フローリングは自分で張り替え可能ですよ　　３枚目

どんどん、貼りまひょ。


フローリングは自分で張り替え可能ですよ　　２枚目
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/diy/1111037244/l50

乙です

洗面所の床板向きの、湿気に強い無垢材って何がありますか？

>>3
針葉樹：桧や椹，米杉，豪州桧など
広葉樹：ウリン，セランガンバツー，アピトンなど

おっと途中で押しちまった

針葉樹に追加：杉の赤身（心材）

洗面所って事は素足での利用も考えられるから，桧や椹，杉が足さわりが優しいと思う。
ちなみにうちは桧の無垢材に張り替えた

>>4-5
すばやいレスサンクスです。

自分で替えるとなると、洗面台や洗濯機の排水口の処理にコツが要りそうですね。

>>7
いや，それほど難しく無いですよ。
洗面台はかなり適当に，洗濯パンはパンの排水溝に合わせて
ホールソーやトリマーで穴開けちゃえば良いだけっす。

どうでも良いけど、旧スレはまだかなり書けるのに進んでないよ。

無垢材の下に合板を捨て張りするのって、何か矛盾してる気がするのですが。

>>10
強度を増すためには、充分意味があるのでは？

>>10
まったく矛盾しておりません

無垢材だと鳴きが起こりやすいとかないですか？

>>13
ちゃんと施行すれば問題ないが？

>>13
あぁ，そんなに心配ならば無垢厚板フローリング材を使って捨て張り無しにすれば良い。
そうすれば強度の問題は解決する。

捨て貼したほうがいいよ。
それにフロアボンド（出来れば２ｘ４用とか）で固定すればならない。

鳴る原因はクギの部分やたわみによるこすれだからね。。


前スレのカーペットだけど自分の部屋もやる予定ならタイルカーペットがいいかも。

部屋のセンターを出してそれで左右に振り分ける。
前後もやるといいけど出入り口はなるべく切らないほうがメクレがすくない。

それほど広くないから高いカーペットを選択する。
ノリは付けないかなるべく少なくする。高価なものほど重いのでずれない。

汚れたらベッドの下とかと入れ替えられる。これがもっとも良い部分ではあるがやってる人は少ない気がする。

冷蔵庫とか箪笥とか、長年重いものを乗せてる下の根太って、たわんだりしないの？

床板の上から壁張られてる場合は、どうやって床板交換すればいい？

>>17
たわむ可能性は十分ある。

根太用の無垢材に杉は使わない方がいいって聞いたけどなんでなの？

理論的に説明できないけど杉は柔らかくてたわみが大きい
やわらかいから釘が抜けやすくて鳴く可能性が高い

キッチンの床の張り替えのときって、流し台をどかさないでも張替えできる？

>>18
床板を「交換」というのは少ない。上から張っちゃう。

どうしても高さとかの関係で交換したいのであれば「壁際で切る」丸のコがあるのでそれで切断。
新しい床はそこに付き付ける形で貼る。


>>22
流し台の寿命と相談することが先決。新しい床に古い流し台でも満足できるか？とか、古い流しを交換して少しスキマが空いてもいいかな？とか。。

基本的には壁際に付き付けるのと変わらないので「張替えできる」といえます。
というかアパートとかの直しでは結構やってます。取り替える流し台も同じメーカーであればほとんど変わらないし、
違っても「アパートだから〜」という理由で納得されてますね。

>>23
根太と直交してる場合は、やっぱ丸ノコないとキツイっすか？
手ノコで根太傷つけずってのは。

>>22
>23氏の言うとおり，俺は古い流しに満足出来なかった（使い勝手が悪かったのもあるが）
で，天板のみ買ってきて自分で作った

ttp://www.art-heart.com/mailorder.html
ttp://www.l-towa.ecnet.jp/
ttp://e-reform.jp/kitchen/html/sink/index.html

>>25
流し台ごと買い替えたほうが安くね？

>>26
いんや，かなり安く付く

コンパネと耐水合板って違うの？
近所のナフコでは耐水合板って書かれたもの売ってないんだけど。

>>28
>耐水合板
第1類合板（タイプ1完全耐水性合板、沸騰水でも剥がれないもの）
第2類合板（タイプ2高度耐水性合板、多少の水や温水では剥がれないもの）
第3類合板（タイプ3普通耐水性合板、温水や水には弱いが通常ではしっかり接着しているもの）

無垢材いちいちスペーサーはさむのめんどくさいから、雨降り３日目とかにきっちり張るのってどうですか？

>>24
根太ごと切るつもりで切っていいかと。
手で切る場合はかなり寝かすことになるので「ほとんど切れない」と思っていいです。

際切りノコ（リフォーム用マルノコ）ってのがあるから新品で買っちゃえ！
終わったらオクに出せばいいし。「自分の部屋の改装につかいました！」って書けばかなり高い値段で売れる。

>>31
際切りノコ・・・と、フムフム。　　　　�d

質問！
ブヨブヨしない遮音フローリングってありますか？
あるいはブヨブヨさせずに遮音もしっかりやって無垢フローリングってできますか？
スラブの上に３ｃｍ以内で

全スレの直張りで根太ボンドは必要か論争では、どっちってことになったんだっけ？

>>33
あると思うよ。ゴムを挟み込んだ合板がある。スラブから３センチ以内はきびしいねえ。。
直張りはダメだったと思うし。。
スラブの直接に合板を張って、その上にゴムシートを引いて（これも接着）その上にフローリングでいいんじゃない？
手間掛かるが仕事じゃナインだろ？

根太に適してる材木って何？

>>36
日本では普通、杉でしょ。

１類合板って１坪（厚さ１２mm）どれくらいするんだろう？
滅茶苦茶高いのかな。

根太に松使おうと思ったけど、今日HCでみたら滅茶苦茶曲がってた（赤松）。
あれじゃ使えねー。

無垢材の最初の１枚って、突き上げ防止のため頭打ち（正式名称知らない）しないの？
接着剤とサネ部分だけ釘を打つの？

>>40
一枚目のメス側はノリを塗って
突っ張り棒、仮釘、重石などで押さえておく。
脳天釘は普通打たないよ。

昔は幅木に横に釘を打った。　それの頭をペンチで切ってサネがソコに抑えられるようにしたんだが、
昨今幅木がエンビだったり張物なので釘が利かないｗ

だからほとんどが駆り釘だな。うえから打っちゃう。ムクだと出来ないんでゴム系のノリ使ったりオモシ置いたりだな。。
ノーテン（表から）打つこともあるよ。サネを入れるのに叩くことが多いのでずれ防止のため。

ペグ穴掘ってうめたりとか、そういうのが自在なのがムクのよさでもある。

合板の場合樹種別の強度の違いってあるのかな？
それとも薄板張り合わせてるだけだからどれも同じようなものなのかな？

>>43
表面単板の薄い合板フロアなら、表面の丈夫さはどれも大差ないですね。
厚単板のものは堅い物（ナラとか）の方が丈夫です。
板自体の強度のことだと基材の合板が大きく関係してきますね。
原木の硬い部分で出来た物と、柔らかい部分で出来た物ではまったく違います。

硬木のみを貼り合わせた複合フローリングもあって
（例えばカバのみを縦横に貼ったものとか）
同じ寸法の一般合板フロアと比べれば強度高いですね。

それとも合板フロアのことでなく、合板の話かな?
樹種でも違うし、上に書いたように、原木の硬いところで出来たものはメチャ丈夫ですね。

>>42
ピンタッカー使わないの？

>>45
ピンネイルではノリが硬化するまで押さえておけない。
それにフィニッシュやピンネイルは抜けてくるので普通は打たない。
床は人が歩くから、どうしても振動で抜けることがある。

やっぱり合板フローリング、複合１種（合板のみ）のほうが複合２種（合板＋集成材）よりも強度があるの？

>>45
42だけどピンネーラーは持ってないｗ　フィニッシュはあるよ。仮釘はあまり使わないなあ。一応ＤＩＹの板だから
仮釘って書いたけどいつもはフィニッシュネイラだ。

ピンネイラだと抜けるね。46がいうとおり振動で抜けてくる。ノリが固まる前に乗るとダメ。

>>47
施工方法にもよるが基本的に捨て張りの上にノリクギ併用で留め付けるのがいい。
根太の上だけではどうしてもたわむ。　たわむから痛む。痛むから合板が破壊される。破壊されるとブヨブヨになる。。。

いくら合板の製造が良くなってもやはりそこは合板の寿命、歩行の激しいところは１５年ぐらいが限界ではないかと。

ということでムクを買うべきであるかと。

>>48
アドバイスありがとう。
でもフローリング張り替えるの初めてなんで、作業が無難な合板から張ってみようと思います。
無垢は次回張り替える時にするつもりです。
１５年も持てば十分減価償却できてるかと。

>>49
マンションかな？
基本的に一戸建ては断熱材を入れるのが常識。

上張り上張り上張り
捨て張捨て張捨て張
根太　断熱材　根太

こんな感じ。
合板とムクと作業性が違うが、手間自体はそれほどでもない。サネにドリルで穴を開けるのが面倒なくらい。
1Ｘ6であれば一回だが、ムクだと狭いので2-4枚張らなきゃならない。
しかし、細かいサネのジョイントがアクセントとなる（合板はわざわざ模してしる）ので、非常に美しい。
パーケット張りなんていう細かいのもあるくらい。（これも模したフローリングボードがある）

ということで、ＤＩＹなら時間が掛けられる＝ムクとかにチャレンジ・・・やっぱり合板で即効で終わったほうがヨメに怒られずにすんだ。
という結果にならないように。。いろいろと考えて相談とかもしてみてｋらにしてね。

>作業が無難な合板から
作業が無難なのは無垢。合板（1×6フロア）より簡単。
釘打ち本数が多い点では手間は喰うけど。
合板の方が難しい点を上げると
　1枚のサイズが大きいので寸法取りが難しい。形が少し複雑になると激ムズに。
　サネのサイズがピッチリで、ガサついていることも多く、はめ込みにくい。
　合板は弱いのであまり強く叩けない。サネが崩れる。
　切断時の表面欠けが非常におこりやすい。
　板の幅が広いのでまっすぐに切るのが難しい。
　表面が大変傷つきやすいので繊細な作業が全体にわたって必要。
　貼り物ゆえ修正、補修が難しい。
　無垢より薄いので釘打ち位置、角度等がシビアで難しい。

いわゆるフローリング材ではなく、板を並べてフローリングにした人いる？
畳をはずして板間にしたいんだけど、根太を自分で並べて水平になる？

>>52
接する部分を凹凸とかに加工しないと、必ず狂ってくる。
それをやっても、時間が経つと、個々の板が反って平らでなくなる。
合板で下張りして、その上に釘が見えないように打ち付ければ、まあまあ
水平に保てるかな？
悪いこと言わないから、最初から専用のフローリング材にした方が良い。

>>53
ありがとう
フローリング材を使うにしても根太は必要ですよね？
売ってる角材をそのまま使うんで水平になりますか？

>>54
元々の荒床（畳の下の板の間）が水平なら、水平だよ？
たいていは５５ミリぐらいなので４０ミリぐらいの根太材になりそうなタルキで代用できる。

しかし畳というのはよく出来てて「荒が目立たない」。ゆえに水平ではない可能性が高い。

そういう場合は、
周辺が「水平とみなす」
途中はベニアなどをかまして「反対側までまっすぐにする」（水平じゃないよ）
ヘコますよりかは膨らます方向で調整（それでも１センチぐらいが限界）
あまりのデコボコは荒床をはがして＾元から調整

ウッドカーペットで気に言った素材がないので、
自分で集成材を布に張り付けるかタッカーで打ち付けるかしようと思うんだけど、
何か気をつける点とかあったら教えてください
宜しくお願いします。

布は伸びる

麻や洗いさらしの布を使って全面的にノリを塗ること。


っていうか、布張らなくても良いよ。畳かカーペットに両面テープをビィーーー！と貼って、あるいは
貼らずでもそのままサネを収めていけばまず外れない。
はずすには最低１０ミリ近くずれないと外れないから。両脇だけはノリやピンなどで留めること。
カーペット用のながーい画鋲が売ってるのでそれをつかうといいかも。

>>57
ﾚｽありがとう
サネありのフローリング材ではなく、集成材の板を並べようかと思ってたんです
１年後になるか５年後になるかわからないのですが、いずれ引っ越さなくてはいけないので、
引っ越しする時に、持って行ける物が欲しいんです。
サネありでも、フロア釘や接着剤を使わず置いてハメておくだけなら、
外して持っていけますかね？
置いてハメるだけだと、浮いてきたりしそうな感じがするんですけど大丈夫でしょうか？

サネが無いほうが難しい。スキマは空くしその隙間は深いときたもんだ。

　　ＡＢＣＤＥと並んだ材料の「Ｃ」を踏むとそこだけ下がってしまって歩きにくい。
サネがあればＢとＤが一緒に耐えてくれるので沈まない。


これが1Ｘ6のフローリング材（というか床のベニア材）だと今度は融通が利かないので下のでこぼこを吸収できずに
ハメにくいものとなってしまう。それとズレに弱い。すぐに短編方向に隙間ができて、みっともない状態になる。

８０〜１２０ミリぐらいの幅のフローリング材がいいね。なるべく切らずに、出来れば余計に買っておけば
次の部屋に行ったときに増減が可能。さらに最終的に処分する場合もオークションとかで裁きやすい。
３坪以下はなかなか使うところが無いから。

はずれについては心配不要かと。

最後の二枚か三枚を裏からガムテープで連結してしまえばいい。これでフローリングカーペットと同じ。

>>59-60
ありがとうございます
踏むと下がるとか下のでこぼこの部分がよくわからないんですが、
根太の上に捨て貼り合板を使うつもりなんですが、それでも踏むと下がったり、
下がでこぼこになるんでしょうか？
それがサネありならば、そうはならないと解釈していいんですか？
質問ばかりですみません。

>>61
下が畳やカーペットではたとえ15ミリぐらいあってもたわむので、踏んだところの板だけが曲がる。
サネがあれば隣同士が一体になっているので曲がりにくい。

コンクリやしっかりしたフローリングなどの上ならたわまないだろうからサネがなくてもいいかと思う。
捨て張合板を張ってその上に。。ってことだが、それでも若干たわむかと。。特に
和室からの改造は根太が転がるのでたわみやすい。

59の言うことは、「そんな風に考える人もいる」程度に聞いておいたほうがいいよ。
かなり偏見が強い意見だと思う。１×６のフローリング材のどこが悪いんだろう？
悪ければあまり使われないはず。しかし、現実にはそれが最も多く使われている。

下の凸凹？　それを作らないようにするのがフローリング工事の基本。
ズレに弱い？　短辺方向に隙間が出来る？　そんなの見たことない。
素人がよほど下手な施工したケースを言ってるのでは？

59ではないけど
1×6フロアと無垢（フィンガージョイント物でも）では雲泥の差があるよ。
強度（丈夫さ）が全然違う。
まあ、置いておくだけだと、浮いた感じはするけど
本人が気にするかどうか。実害はないよ。
サネ無しは59の言う通り、目違いが起き実害が出る。
1×6でも壁までピッタリ敷き詰めて
両端をピンなどで留めておけば外れない。
ただし、キツ過ぎると伸びた時に膨れるよ。

>>63
カンベンしてよ〜　元々「ウッドカーペットを引きたいが・・」に答えているわけで、
デコボコがあるとか無いとかわからんじゃん？（Ｗカーペットを引く＝畳やカーペットの上＝沈みやすい）

それと「ズレに弱い」というのは、
ズレた場合に短編方向のスキマが目立つ

ズレ安い・・ではなくて　「ズレると荒が目立つ」だよ。

幅が狭いものはスキマがあちこちにあるわけで多少のデコボコや不具合を吸収できるが、
1Ｘ6ではそのチャンスも少ないので目立ちやすい。　　　・・・1Ｘ6が悪いのではなくて「特徴」でしょ？
その代わり施工性はいいわけだから平らなところにノリ釘併用で張るには短時間で出来る。

>>65
それはｽﾏﾝかった。しかし、その手のレスとして書いていることは分かっていたよ。
ただ、１×６のヤツでもそんなに問題ないと思うんだけどな。現に友人もアパートに
仮のフローリングを敷いたんだが、それでやってるし全然問題ない。
ずれないための工夫の方が大切だとおもう。
しかしそもそも、フローリング材を再利用することを前提に、ってのが良くない発想
だと思う。

言い訳にもならない弁解しても見っとも無いだけでつよ？
どう読んでも>>63は張替えと勘違いしてるようにしか読めませんぜ？

>>67
そういうことを鬼のクビでも取ったみたいに今さら言うお前が一番みっともないよ。

初歩的な質問だと思いますが、本やネットで見てもわからなかったのでお願いします。
半坪単位で売られている床材は、単純に部屋の大きさ（うちの場合８畳）に合わせて注文すれば
いいんでしょうか？
１束で半坪分というのをを８セット買えばいいのですか？
ちなみにこれを検討してます
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b76442572
並べ方はどうやって並べるんでしょう？

>>69
結論から言うと、厳密な部屋のサイズを教えてもらわないと、答えようがありません。
一般的に、部屋の坪数よりも、少しだけ多く必要です。また、根太の間隔をどれくらいに
するかによっても変わってきます。普通は一尺間隔ですが。

そうなる理由は、フローリング材の長手方向の接続は、かならす根太の上でやる必要
があるからです。長さが半端になった場合（たいてなる）は、部屋の長さに合わせてフロ
ーリング材をカットしますが、残りはそのまま使えるわけではありません。凹凸で接続
する部分が根太の上に来るようにする必要があるので、一尺単位で採れる最も長い寸法
にカットして使います。

>>69
部屋の広さを測ってみましょう。
四角い部屋で１３平米弱なら８束で足りると思いますよ。
その床材であればロスは少ないです。
また、捨て貼りがあればもちろん、捨て貼り無しでも
継ぎ手は根太に関係なくイケル可能性が高いです。
（根太ピッチやサネ形状などにもよりますが）

レスサンクスです。
部屋の大きさは350×350です。
８束だとちょうどでしょうか？
余分に９束買った方がいいですか？
根太の上に直接張る方法と、根太＋捨て貼りの上に張る方法があるみたいですが
どちらが良いんでしょうか？

>>72
>350×350
ミス無く施工すれば８束で２枚余る計算になりますね。
乱尺貼りで長さ方向に使いまわしていけば、もう２〜３枚余りますね。
根太貼りだと端に短いのは避けたいので、そんなには余せないかも。
わずかな情報のみからの判断ですが、８束でいいような気がします。
捨て貼りがあるほうが、歩行感や音などいろいろな面で
しっかりした感じになることが多いですね。
これも根太ピッチや捨て貼りの厚さ、その他状況で一概には言えないけど。

>>71
> また、捨て貼りがあればもちろん、捨て貼り無しでも
> 継ぎ手は根太に関係なくイケル可能性が高いです。

これはどういう意味でしょうか？　根太のないところで長手方向を
接続するのは、捨て貼りがない場合は極めて危険だし、強度も
かなり落ちます。まあ、今回の材料は幅が狭いので、横からの
支持が期待できるので、一尺幅の材に比べれば強度は保てるで
しょうが、あまり勧めない方が良いと思うのですが。

ケンパスならものすごく硬いので根太がなくとも平気ですよ。。もちろん１尺間隔というのが必須ですが。。

ジョイント部分が根太に来るようになってるのが一番ですが事情でその場所で接げないとしても
問題が無いです。
もちろん部屋の出入り口などの部分や通路になるような部分では根太を増やすなどの措置を取るのは当たり前としてですが。。

たわむことは無いし、ましてや合板ではないので分離することもありません。

すさまじく無責任な意見だな
どんな状態になってもオレだったら問題にしないって言うことなのかな

硬木の15ミリフローリングで根太に乗せないのは珍しくないです。
住宅の一般的用途であればまず問題ないですよ。
すさまじく無責任と言うより
とりわけ問題が出るほどでもないって事でしょう。

まあ、局所荷重がサネ部分に架かったりすると、欠けることもありますので
心配なら根太に乗せておけばいいでしょう。
12ミリのフロアなどでは根太以外で継ぐのは避けた方が無難ですね。

フローリングというのは案外恐いね。
施工したばかりのときはたいてい無難に仕上がる。
しかし、２０年、３０年と経つと、床が沈むようになるのはよくある話。
だから、下張りはした方が良いし、つなぐのも必ず根太の上にした方がよい。

以上、経験則からお勧めします。

うちの場合は１５年目に震災で不同沈下してガタガタになった。
こういうのって根本的には直らないみたいだね。

今度新築で入る部屋が、ウッド調のフローリングで、70平米程の賃貸です。
白い床にしたいのですが、新築なんだから諦めてそのまま使うほうがいいですか？
それとも荷物をいれるまえに、カーペットとかカットして敷くのがいいのでしょうか。
その場合予算どれぐらいかかるのかアドバイスいただけたらうれしいです。

賃貸であるなら改装はちょっと難しいだろう。
となるとカーペットかな。。タイルカーペットなら後からでも敷き詰められるのでいいと思う。

予算はピンきりでしょう。ＤＩＹのお店にでもいけば平米あたりの単価が載ってるし、しかも20〜50％ぐらいの値引きは
当たり前ですので。。ただし施工費は業者に頼めば掛かりますよ。

携帯からすいません。うちの犬がリビングのフローリングをはがしてしまいました。真ん中だけの一部分だけ取り替えは可能でしょうか？　業者さんに頼んでもいいのですが。

>>82
その犬はホントに犬ですか

ほんとに犬なんです。どうしてですか？ｽﾚ違いならごめんなさい。

>>84
冗談です。
不可能ではありませんが、プロに任せた方がラクだし無難でしょう。同一ロットの在庫などまず見つかるわけがないので、
色合わせが大変ですよ。プロに頼んでも完璧な色合わせは諦めるよう言われるかもしれません。

回答ありがとうございますそうですか。安くすめばいいんですが・・。

>>78
>>しかし、２０年、３０年と経つと、床が沈むようになるのはよくある話。
>>だから、下張りはした方が良いし、つなぐのも必ず根太の上にした方がよい。


その程度年数が経過すれば床が沈むのは珍しくない。
下張や根太での接合も大事だけど、30年も経過すれば
大引なんかも場合によっては劣化するね。
30年経過すればﾘﾌｫｰﾑの時期や


以上、経験則からお勧めします。

↑　なんか、いまごろになってリベンジ？　ﾌﾟｯ

部屋に重量級の家具がある場合、
この家具を移動させながら作業をするんでしょうか。
窓から搬入した大物が陣取っているので…
半分完成したら、その上に移動させて、残り半分を作る…むぅ（汗

フローリング材で黒か、黒に近いこげ茶、どこで売ってるか誰か知ってる？

知り合いの持ち家を借りる事になって、8畳＋αのDKに昨日からフローリング貼ってます。
元の床がベニヤにタイルを張っただけの古い物で冬にやたらと寒いらしいので、
全部引っぺがして断熱やらなにやらしっかり貼りなおしてやろうと思ったんだけど、
予算が少ないし長期間住むわけでもないので、
最低限の予算と手間でテキトー施工にすることにしました。

新･12mm合板フローリング
新･木工用ボンド
元･15mm檜材荒床(サネ有り)
元･根太
元･大引
新･鋼製束

新は今回施工部分。元は元々の部分です。
鋼製束は大引にビス止めしただけで、束石に固定してません。
間取りの都合で根太に直交でフローリングを貼ると端の処理に幅木を使えないので、
荒床が隙間も無く意外としっかりしてる事もあり根太に平行に貼っていくことにしました。
フローリングも在庫が2束で投売りになってたものを2色買ってきてシマシマにしました。
足りない分はさらに違う色の半端で埋めます。
今日は最大の難関、部屋の真ん中のドカンと立つ柱部分の細かい加工です。
はてさて、どうなる事やら。

無垢のスペーサー代わりになる安い代用品って何があるかな？
名刺とか？

名刺では施工後はずせない。
プラスチックの板（看板など）を裁断して使うとイイヨ。

フローリングブロックが安く手に入るところ教えてください＞＜
キッチン用に考えてます

つ【ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ】

キッチンの床板の張替え、構造用合板の上にクッションフロアー貼るだけにしようと思うんだけど、
こういう施工って一般的？

>>96
普通。というか安アパートはそういうのが多かった。今は流行らない。

なぜか？：
触感が「冷たい」から。ＣＦ（クッションフロア）は触った感じが冷たいのだ。
ノリの目が見えるから。接着剤をクシで引くのだが安いＣＦは薄いのでそれが古くなるとスケて見えてくる。
合板のジョイントが見える。　これも薄いからアラが目立つのだ。

結論：
厚い、丈夫なのを使う。（高いのを使うと決めればクリアできる）
寒いのはどうしようもない（断熱材入れても関係ない）ので、冬は敷物を敷くなど対処。
ノリは厚塗りしない。というか、適正な高さにしごくことが大事。
古い接着剤は使わない。指定された種類で新品を使うこと。オープンタイムなども守ることが大事。
ジョイントは接着するかシーリングする。隙間からはがれるのではがれない工夫をする。
継ぎ目を負荷が掛かるところに来ないようにあわせる。出入り口すぐの部分にジョイントを持って来ないようにするだけでめくれにくくなる。

フローリングの下の根太は壁うらセンサーで調べられますか？

>>98

タブン無理。針が飛び出すｾﾝｻｰだと床材は貫通できない。マグネット式でも床厚で無理だな

>>98
ttp://national.jp/powertool/spc/ez3802.html

自分でフローリング材を張り替えようと思っています
通販で豊富な中から安く選ぼうと思ったんですけど情報が無垢材ばかりです
予算（３〜４万／３坪）では無垢は選べません
いや選べないわけではないですが安価で柔らか過ぎる悪質な杉等のフロ材を使うのは
住む人間が病人なのではメンテナンスのことを考えると無理です
なにより実用性・メンテナンスフリーを重視したいので質が安定した合板でいきたいのですが・・
豊富に取り扱ってるとこを教えて頂きたいのです

>>101
その予算でも無垢材は可能だぞ？
パイン材なら余裕でいける
桧はギリギリ
杉は少し余裕有り

家中の床を張り替えるのに，片っ端から調べまくった。

いえ、それなりにできます　それはわかります
問題は住人が病人＆６０歳でデリケートな無垢のメンテナンスが無理ですw
親孝行のつもりなんで見た目・・というより維持の容易さを重視したいわけです
ともあれありがとう

>>101
合板のフローリング材ならホムセンに置いてある
無垢塗装済みだと坪１．２万出せば普通に買えるが？
桜（樺）とかだけど

>>104
大抵のホムセン，フローリング材も置いてるもんな

・・あれ？無垢材ってまめにメンテしてやらないといけないってイメージ
があって病人＆高齢者だけの住まいには敬遠してたんだけどどうなんですか？

>>106
無垢材といっても自然塗料を塗って，時々メンテしてやらねばならん物もあれば
最初からウレタン塗装を施したような物もある。

・・・どうも自分は勉強不足みたいですね
ＷＰＣ材にしようと思ってましたがそれと同程度の耐久性のがあれば
多少予算を上げても良いと思うので少し勉強してみようと思います

耐久性を言ったら無垢。合板物とは比較になりませぬ。
特に堅木（ナラ、カバ、ブナなど）。

・メンテナンス面倒だ　家の合板より手入れが大変なのは勘弁な
・自然色ではなく塗装してあった方がよい
・コーティングは絶対な　キズがつきにくく艶がほしいよ
・自然の匂い・肌さわりはとくにメリットにはならないよ
・もともと無垢床しか無かった時代を生きてて新鮮味はない
・あと６〜７年住むだけなので丈夫とかよりキズがつきにくいヤツで頼む
・コストは安くな
・調湿機能？ああ、膨張したり反ったりするヤツか　楽チンなヤツで頼むぜ




こんな意見を持ってる人間に無垢の良さを伝えるにはどうしたらいいかな？

>>110
白木の香りは得られないかもしれないが
塗装やコーティングがしてあっても無垢は無垢だよ。
双方から歩み寄るしかないだろうね。

それはともかく、価値観が合わない人と
同居しているあなたに同情。

>>110
人間，あきらめが肝心だｗ

二ヶ月程前に、ホームセンターで購入した合板のフローリング材で
畳の部屋をフローリングにしたのですが、
そのフローリング材から化学的な臭いがしています。

購入したホームセンターで尋ねた所、ちゃんと対策がしてある商品なので
シックハウス等の心配は無い。臭いはその内消えるので換気をして下さい。
と言われ、換気し続けているのですが、当初のような強烈な臭いは減ったものの
二ヶ月経った今でも、完全には臭いが消えず、身体への影響を考えると不安です。
F☆☆☆☆・VOC対策商品 だと確認して購入したのですが
このような商品でも、最初はある程度臭いがするものなのでしょうか？
又、換気を続けていれば臭いは消えるものなのでしょうか？
臭いがした経験のある方、詳しい方が居れば教えて下さい。お願いします。

>>110
メンテナンスやコスト面で合板フローリングを選んだのですが
結局上記のような結果になってしまって、二ヶ月経った今でもその部屋では
寝れない状態です・・・正直、なんで無垢のフローリングにしなかったのかと
後悔しきりです。見た目やメンテナンスだけでなく健康面の説明をしてみると
無垢に目が行くかもしれませんよ。

WAX掛けたか？

>>114
WAXは掛けていません。

>>113
うろおぼえだが、法律で規制されているのは
数ある化学物質の中でもシックハウスの要因になりやすいことが解明されている
数種類（orホルムアルデヒド１種類だけ？）ではなかったかと。
たとえF☆☆☆☆であっても、「すべての化学物質の発散がゼロ」ということはない。

それに、何にアレルギーを起こすかということでいえば
「化学物質」だから悪くて「天然物質」がいいとは限らない。

無垢＆白木の家のフィトンチッド系の物質でシックハウスになったという
笑えない話もあるから、あまり神経質になるのもどうかと。

>>113
化学的な臭いというより、ひょｙっとすると合板の臭い（木材の臭いかもね）。
合板(ラワンなど)は、においがキツイこともままありますね。
桧などの針葉樹も匂うことは結構ありますし、
個性の強い外材なども匂う場合があります。
匂いの少ないものとなるとカバ、ブナ、ナラ辺りですね。

ケヤキでもウンコの臭いのするのがあるよね。

>>116-118
みなさん、さっそくありがとうございます。
無垢や白木、木材等でもきつい臭いがしたり、
アレルギーになる事があるのですね。知りませんでした。勉強になりました。

先程、部屋に入ってみて臭いを嗅いでみた所、確かに、木材のような臭いも少ししました。
でもやはりそれ以上に素人でも分かるような、
明らかな化学臭（いわゆる新築の臭い・シンナーや除光液のような臭い）を感じます。
梱包から出した時が一番強くて、その時は、その臭いで気分が悪くなってしまいました。

＞たとえF☆☆☆☆であっても、「すべての化学物質の発散がゼロ」ということはない。
そうなんですね。自分自身がアレルギー体質という事もあって、
ちょっとの化学物質にも敏感になりすぎているかもしれません。

どちらにしろ、あまり神経質にならない方がいいですよね。
住んでいる地域が今年の夏は常に40度近い暑さだったので、
熱で揮発した臭いが、よりキツク感じたのかもしれません。
もうそろそろ涼しくなって来るのでしばらく様子を見たいと思います。
みなさん、親切にありがとうございました。

最後にもう一つ、くだらない質問かもしれませんが、
調べても分からなかったので詳しい方教えて下さい。
購入したフローリング材は「根太張用」と書いてあったのですが、
根太工法ではなく、捨張工法をしました。それは問題無いでしょうか？
根太張りの方が通気性が良いような気がして、根太張用を捨て張りの上に張ってしまった事が
余計、臭いをこもらせていないかと考えてしまいました。

教えて下さい。
洗剤ボトルの液ダレやなんかの染みが酷くて復活不可能な様です。
安い床材に張替えたいのですが、今敷いてある床材の撤去はどの様にしたら
良いでしょうか？　貼り方を書いてあるホームページは多いのですが、剥がし方が
書いてあるのは探しても見つかりませんでした。

>>120
貼り方の逆

>>119
>住んでいる地域が今年の夏は常に40度近い暑さだったので、
>熱で揮発した臭いが、よりキツク感じたのかもしれません。

それは当たってると思う。
「VOC ベイクアウト」あたりでググってみるとわかるけど、
ホルムアルデヒドなど揮発性有機化合物（VOC）を発散させるために
新築住宅の室温をわざと上げる方法がある（もちろん入居前の話だけど）。

これからも発散は続くから、部屋の換気をよくしてどんどん追い出すといいよ。

>>122
まだまだ暑い日は部屋を閉め切ると室内温度も30度以上になるので
外出する昼間は、締め切ってベイクアウト状態にして
夜中はたっぷり換気をしたいと思います。

詳しくありがとうございました。

根太貼り用を捨て貼りの上に貼るのは問題ありません。
現在ではもっとも普通の工法です。
根太貼り用とは、捨て貼りがなくても耐えうる（曲げなどの）強度がありますよ、と言うこと。
逆に捨て貼り用は、捨て貼りがないと強度不足でフローリングが破損したりします。

>>124
問題ない事が分かって安心しました。
分かりやすく教えて下さって本当にありがとうございました。

上がり框の部分ってどーやって処理したらいい？
専用の部材みたいのが売ってるの？

上面と正面の２面にＬ字状（カネテ）に貼るリフォーム用框があるよ。
大きいホームセンターやプロショップなどにはおいてある。
材木店とかでも手に入るよ。

よーし、俺も畳部屋をフローリングにしちゃうぞー

廊下とキッチンがフローリングで出来ればレベルを合わせたいんだけど
敷居の処理をどうしたらいい物か・・・

畳 　|￣|＿＿廊下
＿＿|
　 　 ↑敷居

扉交換？

友人の知り合いの会社でメイプル床材の一枚もの　６０*１５*９００　 ２８０００円／３坪
だったんだが・・買いかな？

>>127
アリガト！探してみます


それとは別に、うちの床が既に２枚重ねだった事が発覚！
このまま３枚貼りしちまって良いんでしょうか？
だんだん天井が近くなってくるんだろうか...

>>130
頑丈になっていいんじゃね？
高さを気にするのなら薄いフローリングでも良さそうだけど

和室８畳をフローリングにしたい。
畳めくってカサは６ｃｍ。
根太４５ｍｍにして断熱材を入れたい。
１５ｍｍのフローリング材にすれば畳分の厚さになるじゃん。
だけど、コンパネなくていいのけ？
根太とフローリング材、断熱材、コンパネの組み合わせのアドバイスきぼんぬ。
寒い部屋だから断熱材は入れたいよ。

>>132
フローリングにコンパネは必須ではありません。

際根太入れるの忘れてたらアカンｮ

質問ですが・・・

マンションなんですがコンクリートの上に
パンチカーペットをベッタリ糊付けされているんだけど・・・
どんな工法が最善なんでしょう？

剥がすのが相当大変そうです。
やはり、上からコンパネ貼り付けがいいのでしょうか？

(際)根太組んでﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材貼ればｲｸﾈ？
つーか、ｺﾝﾊﾟﾈなんか何に使うの？

>>136
根太をカーペットに貼り付けるの？

>>135
こんなのが売ってるみたいよ
http://image.blog.livedoor.jp/tenmado/imgs/3/9/39bb2c49.JPG

>>132
俺も近々フローリング貼りやろうとおもってるんだけど
畳外して根太敷いた後、合板貼ってからフローリング、根太に直接フローリング
どっちが良いのだろう

合板貼った方が頑丈そうだけど、メリットそれだけ？

端切丸鋸をオクで落とせた。
これで床貼り替えが楽になりまつ。

単発質問で申し訳ないんだけど、
蚊と格闘している間にフローリングを焦がしてしまいました。
砂消しでこすっても消えません。
フローリングの焦げを綺麗に誤魔化すテクはないものかな？

>>141
まわりも上手く焦がすといいよ。

>>139
>>合板貼った方が頑丈そうだけど、メリットそれだけ？

断熱材を仕込めるよ。

>>143
適当なこと言わないようぬ

>>132
畳の下に板が張ってあるのですよね？
だったらコンパネ入れなくても良いと思います
フロアも15mmあったら結構強度はあると思いますけども。
>>139
それだけかな
というか歩いたら違いが分かるくらい結構違うもんですよ
地面と直接触れるとフロアもボロくなってきそうだし、やっぱし合板張ってたほうがよいのではないでしょうか？

>>142
そんな・・・ひどい・・・

上からタッチアップするにしても、とりあえず焦げた部分は削り取るしか無いよ

>>145
床下の基礎部分の防湿対策をどうやったか等によっても変わるっしょ。
合板なしでも全く問題ない場合もあるしね。

>>145,>>148
根太・合板の上に畳が敷いてあるので、下地が痛んでなかったらその上に根太・フローリングのつもりです。
古い建物なので既存の合板剥がして床下見てみるかなー
床に合わせて壁も真壁から大壁構造にしようと思っているんだけど中々情報が集まらない('A｀)

フローリングがキシム理由って何だろうね？
一度張り替えたら修正が無理なので教えて欲しいお

フローリング材の反りとか？
ボンドたっぷり塗って施工、音が出たら隠し釘で頭打ちしちゃうとかどうだろう

フローリング材の下の合板同士がすれる音かな
合板に釘たくさん打って動かすな

ほうほう、んじゃ根太？と合板の間に吸湿シート等を挟んでしっかり釘打ち
フローリング材はボンドたっぷりつけてしっかり釘打ち

これで100年安心フローリングって奴ですな

フローリングは平気でも根太が腐って床抜けると

釘を打ち損じて根太と釘が擦れて床鳴
スチロールの断熱材と釘が擦れて床鳴り
床が伸びて間柱やサッシなどと擦れて床鳴
床が浮いたまま釘打って床鳴
束が枯れて床が下がって床鳴
こっちが下がってあっちが浮いて床鳴
床断熱のホースに釘打って怒鳴
床鳴床鳴床鳴床鳴床鳴床鳴床鳴床鳴床鳴床鳴
床鳴って何？

フローリング下地の捨て張り合板ですが、
根太上で３〜５ミリ程度隙間を空けて
貼るのがいいでしょうか。
それとも、可能な限り隙間を空けないようにし、更に
端の合板を入れる際に正確な寸法（実測ではなく規格値基準）
より２〜３ミリくらい大きめに切断して無理やり叩きこむようにして
圧力をかけ隙間のないようにして入れるのがいいのでしょうか。

>>156
少し小さめ。
5ミリもすける必要は無いけど、隙間は少しあけておくのがベスト。
キツメのを無理やり叩き込むのは最悪。絶対やっちゃダメ。

>>140
際切りノコには十分注意してね。
なぜかというとノコを浅く使うので反発食いやすい。
しゃがんで不自然な姿勢で使うので押さえにくい。
定板が半分しかないのでひねり込みやすい。（メーカーによって違うが）
つま先がノコの後方に置きやすい。

以上の理由で「足の指を切断」する事故が相次いでます。かなりやばい。


>>141
カッターや紙やすりでそぎ落とす。
その後、タッチペンや埋めるタイプの補修材で補修する。
タンスの下になる部分などで練習するといいよ。

賃貸だと箪笥の下と言っても出る時にはあらわになってしまうぞｗ

>>157
隙間あった方がいいんだ？
板の伸び縮みによる鳴きの対策？

余りギチギチだと、合板のつなぎ目部分が刷れて音が出ちゃうとか？

>>157
端っこを叩き込むのは良くないが、根太上で隙間を開ける必要はないのでは？
まあ、コンパネを流用して少し長さが足りない時に、そうするケースがないわけではないが。

コンパネ＝型枠用合板ね。900Ｘ1800サイズ。
普通の合板や構造用合板は910Ｘ1820だったり909Ｘ1818というのがある。他にも戸袋用にちょっと大きいのや1Ｘ2ｍサイズとか色々。

少し開けるほうがいいね。狭いと突き上げちゃうし音も出ることが多い。

叩き込まないほうがよいようですね。皆様ご意見ありがとうございました。

>>163
> 少し開けるほうがいいね。狭いと突き上げちゃうし音も出ることが多い。

プロの方？　自分はアマで、何度もやったことあるが、隙間は特に意識して開けたりは
しなかった（誤差で飽くことはあったが）。今のところ、なんの問題もないんだけど……。
まあ、その上が畳だったら突き上げがあるのかな？　フローリング材だったらそれは
ないとおもうけど。

捨て張りは釘じゃなくてコースレッド等で止めたらだめなんかい？
泣き防げそうだけど

>>166
釘でも啼きを防ぐ構造になってるのがあんべさ。螺旋状に溝が刻んであるヤツ。

>>167
スクリュー釘っすね

>>165
プロならではの現場だと雨が掛かったりして合板が伸びることがある。
完成後でも床下の湿気（古い家のリフォームとか）で伸縮する。
たたみも意外に湿気るので突き上げてあるのを見かける。

意識して開けるがせいぜいクギ一本はさむ程度の隙間。それ以上は伸びない。

針葉樹合板は絶対に開けないとだめ。たしか指定で3-5ミリ開けろと決まっているはず。
湿気や雨が掛かるとものすごく動く。

畳がささくれて掃除や洗濯がすごく手間なので、板間にしたいと思っています。
数年住むだけなので業者に頼むのはもったいなく、自分でなんとかしたいのですが、
DIY関連の本やサイトを見ても、どんな方法が良いのかいまひとつわかりません。
畳を剥がして既製品のウッドカーペットを敷くくらいなら、
ど素人の自分でもできると思うのですが、何かアドバイスがあればお願いします。

>>170
ttp://www.yomiuri.co.jp/homeguide/reform/repair/20021101_01.htm

畳を剥がしただけだと高さが随分変わるぞ

>>171
ありがとうございます
ここも見て萎えたので、ウッドカーペットにしようかと思ったのですw
高さはコンパネとか合板とかでかさ上げすればいいんですよね？
以前、畳を１枚上げてみて深さを測ったので、あとはうまい具合に
希望の厚みの下地が捜せるかどうか

スタイロフォームの方が良いんじゃないですか？
加工性といい入手性といい。何より安いですし。

まず確認したいのだが、賃貸じゃないよね？

>>174
すべてケアするつもりなのか？ｗ

>>170
簡単なのは、畳撤去、根太（角材）打ちし、フローリング貼り。
安いし早い、そこそこ安定している。

材料費や工具一式そろえる費用で知り合いの大工に頼むのと同じ値段になりそうだな

まあそれがＤＩＹなんだからいいじゃんｗ
電動工具使わなければ安いよ。買ったけど使わないならヤフオクにでもだせばいいし。

場合によっちゃ畳の表替えした方が安いし快適かもね

畳一畳3000円
フローリング一畳1500円+下地材

みなさん、レスありがとうございます。
賃貸ではないのでリフォームOKです。
でも何年かしたら引っ越すと思うので、フローリング張りにするのはもったいないかなあと。
でもオクで狙っていたウッドカーペットがいつの間にかおわってたんで、
やっぱりフローリング張りにしようかと考え始めました。
畳が大嫌いなので畳替えは考えてません。
工具一式ってそんなに色々必要なんでしょうか？
丸ノコあれば大丈夫かと思ってたので、他に何が必要でしょうか？
スタイロフォームは、捨て張りの下ですか？
多くの人に書き込みいただいて感謝しています。

安くしたければスタイロ不要。
入れるのは根太の間。

>工具
金づち、ゴムハンマー、ポンチ、さしがね、鉛筆、千枚通し、ウエス、カッター。

状況では、他にあると便利なものは
スケール、かんな、ノミ、サンドペーパーなど。

丸鋸は必須ではないな。

丸鋸は無くても良い

高速切断機かグラインダーで十分だろ

丸のこよりは手ノコの方が応用は利くね。
ちびっと疲れるけど。

替刃式のフツーに売ってるのこぎりでもけっこうスパスパ切れるよ。

まじ？
おれ何回使っても丸ノコ怖いから手引きにしようかなぁ
での最後の部分で1800も切らなきゃならんから歪みそうｗ

での...? でもか

チラ裏だが……。
春に六畳間を全部フローリングにした。単にフローリングにしたんじゃなくて、
束石、束、大引き、根太、全部やりかえた。ついでにスタイロフォームで断熱もバッチリ。
フローリング材の下にはラワン合板も入れたから強度も充分。これを入れないと、
二十年もするとたわむようになるからね。
そして、先日の土日二日間だけで、今度は隣の八畳間に取りかかった。こっちは畳だった
ので、断熱とかは不要。六畳の時の７割くらいの労力で出来たよ。
古民家なんで、少しずつ直して行きたいと思う。

20数年の一戸建て8畳
じゅうたんからフローリングに換えようかと思っています。
フローリングに換えるとき、
部屋の4隅と、床材間にスペーサーは必要なのでしょうか？
スペーサーが必要なのは、無垢材を使うとき？
使う予定は、合板のフローリング材です

>>189
言っている意味がよく分からないんだけど。四隅にスペーサー？
スペーサーってなんのこと？　根太というか、フローリング材を支える
木材（＝根太）として答えるね。

とにかく、「根太」は、フローリング材の長手方向の端には必要だよ。
３０３ミリ置きに配置するけど、端数が出た場合、３０３以下でも端に
は必ず一本配置する。
それが左右の端まで必要だから、結局、「四隅」にも必要ってことに
なるけど……。

>>189
絨毯なのは分かったが、それを剥がすと、その下は何？

>>191
フローリングの床

>>189
不要。ノリ釘併用で双方ともしっかり利かせてやれば
突き付けで施工しちゃってまず問題ないよ。

無垢なら壁側に幅木など付けると安心だけど
全体をゆるめに貼れば、四方突き付けでもまず大丈夫。

>>190
こういうやつです
http://www.mokuzai.com/pict_mail/5_1172983478_5_supe-sa-_sasikomi
http://www.roomkit.com/howtoDIY/works/images/no14/14_00.jpg
>>191
端は木のトゲにじゅうたんが引っかかってました　フェルトもひいてありました　その下はベニヤでした
ベニヤからじゅうたん表面まで15mmほどになってます
>>193
thx

この場合も、ベニヤの下の根太に合わせて、釘を打つのでしょうか？
合板の厚みを確認したほうがいいのでしょうか？

合板に釘が効くので根太を必ずしも意識する必要はないよ。
打てる所は根太に打って、必要ならば根太外でも打つ。
現在特に問題無いようなら下地合板の確認（厚み等）は不要かと。

>>194
そんなの初めて見た。
その図で、上向きに飛び出している小さな長方形は何？　金属の板？　
高さと厚さは？

目地の間隔を均等にする為のスペーサーじゃない？

>>195
ありがとうございます　なんとかいけそうな気がしてきました
>>196
0.3mmぐらいと書いてあるところがありました

無垢材か合板か、床暖房があるかどうかに関係しているのでしょうか

>>198
せっかくちゃんとした方法を教えようと思って疑問点を質問しているのに、
ちゃんと答えてくれないと、こっちも回答のしようがないよ。
「高さ」と「厚さ」の両方を聞いているのに。０．３ミリ？　それは厚さでしょ？　高さはいくらなの？
材質も書いてないし。

ちゃんとした方法を知ってるなら、スペーサーがなんの役割か知ってるだろ？

合板のフロアなら隙間は要らない
無垢フロアならスペーサー噛まさないとジョイントが持ち上がったりする
施工説明書が入ってるはずだから、そのとおりにやれば大丈夫

無垢施工時にスペーサー噛ますなら、金属はやめた方が吉。
施工中、自分（や他人）が怪我する可能性あるから。
プラスチックの板がいい。
壁際のみエキスパンション確保して、スペーサー噛ませず
ピッチリ貼るのが、ノチノチも綺麗で簡単だけどね。

無垢だと10〜20年経つと隙間が結構目立ってくるけど
クシ目ゴテ等で接着剤を全面塗布し、シッカリ接着してやると
隙間はほとんど空いてこない。状況にもよるけどね。
下地合板と一体化して動き難くなるから。
手製複合フローリングみたいなものかな。

>>200
つまらない突っ込みするところを見ると、１９６本人か？
１９６は実際アタマ悪そうだね。実社会でも出世できないタイプっぽい。

↑もー来なくてよし☆w

>>203
と，つまらないツッコミをする>203であった・・・

>196が、「ちゃんとした方法」を教えてくれる。ってンだから待ってやれよ
さて。高さはどれ位がいいのかな？

あの画像を見て、厚さ以外のものが0.3mmと思えるのかね

金物の板厚が0.3だと思うね

四隅のトゲトゲが生えているのは「グリッパー工法」っていうじゅうたんの施工方法だね。

表面からクギやピンを刺さずにトゲトゲが生えているところに引っ掛けてめくれないようにする工法。
トゲトゲの部分だけ高くなるのでその他のところにフエルトを敷き詰めて高さをあわせる。
高級な方法なのでホテルや外国風を模した２X4などで使われる。
ちゃんとしたグレードのカーペットで手入れをしていれば２０年以上持つ。
合板フローリングなんてのは貧乏人の仕様なのだ。

ふと思ったのだがグリッパー工法を知らない人がアドバイスしているんだね。。

あれだろ、利口なイルカの事だろ？
知らない奴が居るのかｗ
そんなやつのアドバイスなんかアテにしちゃ駄目だよなぁWWW

それはフリッパーｗ　小さい頃に近所の川でラッパを水に突っ込んで呼んでたことがあるｗ

家の床はまず全部張ってから壁板やら敷居やらを張っていったって感じだから、
床板交換するには壁の一部や敷居を剥がさないといけない。
敷居って１回剥がしたの再利用できるの？
見える範囲のキワで床板切断しようかとも思うけど、
根太と直交してる部分が根太を傷つけず上手く切断できるかどうかわからない。

>>213
>家の床はまず全部張ってから壁板やら敷居やらを張っていったって感じだから、
>床板交換するには壁の一部や敷居を剥がさないといけない。

そうとも限らない。
壁などを張ってから最後に床板を張る事もあるよ。

>>214
普通の住宅で新築なら床先行。　最近のマンションやリフォームした家だと後施工。

>>213
際切りノコっていうマルノコがある。リフォームノコとか言うかな。　これは外側に傾斜できるので
幅木に寄せて１２ミリとか１５ミリとか切れる。部屋の隅はさすがに切れないのでノミで切る。

これで切ればあっという間に際で切れるので幅木や敷居に突きつけて施工すればいい。


敷居は普通に施工してあれば外れる。クギのあたりは穴が広がっているのでビスなので締め付けるといい。
場合によってはバリアフリーにする関係もあるので取っ払うことも検討しよう。

>>215
普通の住宅１戸建て，築15年。
床は後施行っすわ。

框って釘で打ちつけてんの？

ホームセンターに売ってる巾木は180cmのようだけど、（ソフト巾木除く）
DIYだとそれが普通なのかな
車で運ぶとなるとそんなもんか
360cmぐらいのは、リフォーム業者などからじゃないと無理かな

3600のも有名所のHCに売ってるよ
うちの近所の話しでアレだけど、ユニディ、コーナン、ビバホームで扱いあり。

確かに、持ち帰る方法が問題だよなぁ
結構多めに買い物すると配達してくれるサービスとか利用できないかね？

幅木の話しになってので質問です。
幅木を留めに切るのって何を使って切ってるの？

>>218
うちの近所のホムセンはどこも360サイズは売ってる。

>>220
微妙に日本語になってないなｗ
隠し釘は使わないの？あれなら横からちっと叩くとスッパリ折れるが・・・

日本語分かって無いのはお前、
45度に切り合わせる事を留めるって言うんだよ

>>222
そういうことか。
ソーガイドとかは邪道？

プロはスライドマルノコか卓上マルノコ。
持ってないなら普通のマルノコを倒して切るか、
手ノコでソーガイドじゃないかな。

3ｍもあるの卓上に乗せるの大変そうですよねスライドならいいのか！（持ってないけど）
丸ノコで45°すると寸法に誤差出そうですし
10cmもあるガイドも見たこと無いしな〜　アクリルとかで治具作ればいいですかね？
今付いてる幅木が再利用できれば一番楽だし、お財布に優しいんですけどね
糊で着いてるっぽいんですけど、これは再利用は可能でしょうか？

ソーガイドって本当にググってみたのか

360cmの巾木　ホームセンターで売ってるんだ
うちの近くだけなのかな
もうちょっと探してみよう

きれいに剥がせれば再利用できないこともないが。
ってか何がやりたいんだ？
フローリングの張替え？

ホームセンターなら軽トラ貸してくれるとこもある。

>>216
後施工というのは珍しい。

留めに切る（４５度に切る）には材料によるが基本的にスライドマルノコ。
市販のいわゆる新建材は手で切るのはかなり難しいから。切りにくいのではなく、切り口がキレイにならないから。
ムクの幅木であれば留め型という４５度のひし形の定規があるのでそれで線を引いてから手で切る。

市販で安い建材であれば留めに切らずにキャップするだけで済むようなのもある。これは一時流行ったんだが
角ごとに部品が必要なのと、意外にヤボったいのですぐに廃れた。（当時プロはそういうのを使うのを嫌ったのも理由かも）
もう無くなったかと思ったが似たようなのをDIYの店で見たので、また流行りだすような気がする。

>>226
ソーガイド
完全に別の物を想像してましたｗ
コの字の金属レールに90度と45度にスリットが入った鋸ガイド ←名前不明

>>228
そりゃ、奇麗に取れれば再利用しますけど
何か奇麗に取る技とかコツとかが聞けるかと期待したのです...

用途は、（可能であれば）幅木を取って→床板の上に床板を貼る→幅木を戻す　です。

>>230
やはりプロはスライド丸鋸なんですね。
現幅木も集積材みたいな物で上手に切っても鋭角が難しそうです
尚更いま使ってる物を再利用したい処ではありますが、根太ボンで貼ってる臭いので、やっぱり無理かなぁ

みなさん、いろいろ有り難うございました。

見たわけじゃないからはっきりとは言えないが、
石膏ボード＋クロス壁ならわりと綺麗にはがせるかもしれない。

ボンドがついてるのは石膏ボードの表面の紙の部分だけだから、
すこし剥がれれば簡単に剥がれる。紙ごとね。
はがす前に巾木のすぐ上の壁面にカッターナイフで切れ目をいれて、
（忘れると壁紙ごと剥がれる）
インテリアバールを突っ込む。壁をテコにするときは板とかあてないとヘコむから注意する。
フロアを重ね張りなら、巾木は今の位置より一センチくらいあがるから、
バールを突っ込むとき、巾木より少し上の壁から突っ込んでやれば
巾木の上端をいためなくて済むし。

壁が化粧ベニヤ＋木工ボンドだと大変。スクレイパーを

>>230
近所の宮大工の棟梁が建ててくれたんだが，どうせフローリングの張り替えするだろ？
って事で，簡単に張り替え出来るようにしてくれたのよ。
最初は合板フローリングなんだけど，どうせ無垢が欲しくなるだろ？って
こっちの性格読んでやがったｗ

おかげで一部屋単位で簡単にリフォーム出来て，とっても便利。

和室２間と洋室２間をフローリングに変更中なんだけど
築２５年にもなる戸建は、結構歪んでますなぁ

ゆがんでると厄介だよね
直線で切ったもんがちゃんと収まらないんだから

>>231
なんでスライドマルノコかというとスライドマルノコを持ってる率が高いから。

卓上マルノコでは幅のあるものが切れないのでスライドするものを買うことがほとんど。
（サッシ屋とかだと幅のあるものを切らないので軽い卓上マルノコを持っていることが多い）

木工用ボンドなら濡れた雑巾を掛けておけば白く戻ってスクレッパーなどで取れることが多い。
しかしMDF基材や集成材、塩ビシートが張ってあるもの（ほとんどの既製品はコレにあたいする）だと、
それらが水分でダメになることが多い。

>>233
＞最初は合板フローリングなんだけど，どうせ無垢が欲しくなるだろ？って
なるほどね。。そりゃ特殊だわな。

ルータて奇麗に45度に取れないかな？

>>237
出来ますよ

質問です
賃貸の鉄筋コンクリマンションの畳の部屋をフローリングにするため
畳を撤去して　押入に収納し
根太を床に固定せずに　敷いて　その上にフローリングを通常の工法で敷こうと
考えています。賃貸なので現状復帰できるように根太を床に固定しないで
おこうと
思っていますが　それでも２〜３年の使用に耐えますでしょうか
また　撤去は可能でしょうか？　撤去可能な元畳部屋へのフローリングの
施工方法があったら教えて頂きたいです　よろしくお願いいたします

>>239
畳を剥がして根太を置く（固定せずに）
その上にフリーリング材を並べれば十分可能ではある。

ウッドカーペットじゃアカンのか？

>>240さん　返信ありがとうございます
フローリングを並べるというのは　そのままでは動くので釘もさして。ですよね。
あとは剥がせるように弱めの接着剤で固定すればいいのかな・・
畳の上にウッドカーペットは無しです（不衛生で畳を買い換えることになりそう）

角材を敷き詰めて　ウッドカーペットを角材と直行方向に敷けばいいのかな？
厚みが6mmしかないようですが15cm間隔で角材を敷けばOKでしょうか。

>>241
釘じゃなくフリーロングビスでの施行ってものあるぞ。
撤去するときにビスなので外すの楽だしね。

242さん　ありがとうございました
１．畳撤去（角材をスペーサーにして　重ねて押し入れで保管）
２．角材を15cmおきに設置してフローリングカーペットの長手方向と垂直に設置
３．各々の角材の端とフローリングカーペットの端をフローリングビスで固定
これで行こうと思います。
家具がのるところにはコンパネを挟んでおこうかな
これなら２万以下で　かつ現状復帰．再利用可能ですね
ありがとうございました

フローリングカーペットってそんなに丈夫なのか？
平らなところに敷くものだと思ってたのだが。

畳ｻｲｽﾞのﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材って無いのかな？
畳から置き換えるようなやつ。
一畳１万位なら買うのになぁ・・・

>>243
244のいうとおり、捨てコンは全体に敷かないと
強度的になんかちょっと不安だな。

あと、もともと敷いてあった畳がスタイロ畳だとすると
寒くなるかもしれないし、条件によっては結露発生も
懸念される。そこら辺は気をつけるか覚悟した方が。。

>>245
切れば良いだけじゃんか

フローリングカーペットみてきました　だめだありゃ。って感じです
もうふにゃふにゃ。コンパネの上に敷いても浮いてきそうなくらい・・
やっぱり普通に施工します　釘を短いやつにしておけばあとから抜けるでしょ

>>248
ご成功を祈ります。あと、畳のときと違い直面するで
あろう問題としては、生活音でつね。スリッパで歩く音や
椅子を動かす音が気になるといった苦情が直接階下から
来なくても管理人さんに寄せられる可能性アリ。

デフォでフローリングの集合住宅でもこれを嫌って結局
カーペットを敷いたりしているひとは多いですから。

>>249さん　ありがとう。１Fなのでおｋです

桧、楢、樺、杉、西南桜のそれぞれの特徴を教えてくれ。

針葉樹（常緑）は冷たい。広葉樹は暖かい。

暖かいのはやわらかい。冷たいのは固い。やわらかければキズに対しての耐久性が低い。
固いのは加工が大変。（昨今は機械加工なので関係ない）

色見が濃いほうが洋風。浅いほうは和風が似合う。

一番硬いのは樺？

>一番硬い
ナラ（251の中で）

フローリングビスって他に呼び名ある？
ネットでフローリングビス探しても１種類しか見つからないんだけど、
スクリュー釘とかとは別物？

>>255
ミニビスは？

フロアービス

スレンダースレッドっていう細いビスならあるが、フローリングビスってサネに打つの？

さっきウッドカーペットって出たけど畳の上から引くんですか？
あと柔らかいんですかね？
今実家の畳部屋に動くんですが、父はウッドカーペットがいいって言うんですよ…
だからどっちがいいかわからなくてウッドカーペットの良いとこと悪いとこをおしえてください。
宜しくお願いします。

敷くだけでフローリングもどき

>>260と言うことは固いんですか？

>>261
もどきなので，フローリングと同等とまではいかない。
通常のフローリングよりも薄いし，畳の上に敷くから体重程度でも若干しなる。

>>261
固いってなにが？質問の仕方を考えましょう。
モノにもよるだろうけど>>248は参考になるかも？
仮に固い素材のものがあったとしても、畳の上に敷くんだから、
ふわふわ感は残るだろうな。あと、板目調のクッションフロアを
想像しているのかな？とも思ってみたり。

>>262>>263と言うことは家具とか置いたらあんまし良くないですかね？

畳からやりかえた人、畳処分どうした？業者？燃えるごみ？

丸鋸で切り刻んで普通ゴミ

パチンコ屋の駐車場においてくる

>>266
やはりそれが最安か・・・でも畳4.5枚見ただけで挫けそうです

>>267
さすがにそれはｗ


もう直ぐ4.5帖貼り替え終わるのですが、合板フローリング間の隙間が均一に出来なくて
結構目立ちます、目立たなくするのに目地材みたいなものってあるんでしょうか？

>>268
茶色のコーキング材

視力減退。

とのこで埋める

>>269-271
ありがとー、木部ｼｰﾙとかｳｯﾄﾞｼｰﾙって奴が使いやすそうなので
試してみて駄目ならそれらも検討します

５年くらい前に自分で貼ったフローリングが痛んできたんで貼りなおそうと思う。
その後のＷＡＸとかが面倒なので、ウレタンで塗装したいんだが、そういうのやってる人いる？
もともとウレタン塗装してるのは、結局継ぎ目にゴミ溜まるので。

一応、コンプレッサとエアガンは持ってます。

ああああああああああああああ
コーキング材の色が濃くて逆に溝が目立つorz

>>273
まぁ元々ウレタン塗装のフローリング材も販売されているわけで・・・

中古の家を買って、古いタイプの家なので「ねた」がいたんでいるとのことでその部分の取り替えが必要なのですが、そのようなものも個人で可能なのでしょうか？

>>275
たぶん、貼った後に塗装するのかと
ワックスの方が簡単だと思うけど、ウレタンだと何年持つんだ？

>>276
使えない期間が長くなっても構わないなら全然やれる

>>276
個人でも十分可能ではあるが，あくまでも人によるぞ。
根太（ねだ）を取り替えると言うことは，床板を引っぺがしてその下の合板（貼ってない場合もあるが）
も剥がし，骨組みだけにするって事だからね。

自分でやる自信あるかい？
参考までに自宅DIYした人のHPやブログとかを覗いてみるとよいかもね。
ttp://tezukuri-uchi.hp.infoseek.co.jp/index.html
ttp://kuzu-kuzu.com/blog/index.php

やる気があるならナンボでも相談に乗るぞ。

>>273
そこそこ高い床材だとフッ素塗装などの汚れやキズが付きにくいワックス不要のものが多い。
またそういう床材だと塗装が出来ない（はじいてしまうため）

溝がイヤならそもそもフローリングではなく、塩ビ長尺シートやリノリウムなどの床材を選ぶべき。
（病院の床がそういうので出来ています）
掃除もしやすく、耐久性もあり、衛生的である。

ウレタンで塗装するなら硬化剤を入れるタイプでやったほうがいい。有機溶剤を使うものや水性のは
やはり耐久性や施工性に劣るため。

そもそもたった五年で傷むフロアーってのがすごいな

>>275
うん、そうなんですが、業者の作業時間とか見てたら「その日のうちに歩けます」とか書いてるの多くて。
普通、ウレタン塗料といえば、1週間くらいは十分な強度まで硬化しないものなので…
だから、業者のは何か特殊なモンが入ってて、普通の塗料はフローリングに使えないかも？とか思いました。
なんか日本語下手でｽﾝﾏｾﾝ…

>>279->>280
恥ずかしい話なんですが、ウチでは猫７匹と、犬１匹飼ってて、目地を埋めないとそこに毛が詰まるんですよ…

なぜフローリングが５年で痛んだかというと、１匹だけトイレを覚えない奴がいまして、その辺で粗相するから…
尿でコーティングが剥がれる→木が剥き出し→絶好の爪研ぎ日和→そこの周辺ボロボロ

もうこうなったら、すべてコーティングしてしまって、水分なんか関係なくすればいいか、って考えです。
あと、モロチン２液性ウレタンです。

とりあえず、巾木と壁紙も変えないと、もう爪研ぎでボロボロorz

ペットの事を考えると貼り替え＋塗装ってどうなんだろう
フローリング剥がして合板＋クッションフロアの方が簡単じゃないか？

そうだね。
賃貸なんかに使っている木目柄のクッションフロアなら見た目フローリングだよ。

ペットの尿にも負けないぐらいウレタンで塗り込めてしまったら
もう木の風合いとかは関係なくなるし。

猫のトイレ何とかするほうが先だな。

むしろ猫のことを考えるなら無垢のフローリング材を天然塗料で塗ってあげたほうがいいんじゃないかい？

フローリング貼り終えた。
きしみ音発生。
俺おわた。

多分実鳴りだと思うんだけど潤滑スプレーとかで解消出来ないかな・・・

>>286
張るとき、あるいは張りあがったときに歩き回ると接着剤が浮いてしまって泣きが発生しやすい。

油分を入れる前に水で試すことをすすめる。

すみません。質問させてください。

共働きに何かと忙しく、寝たきりの義母のため
ヘルパーさんに台所で洗濯物など干して頂いていたのですが
気がついたら洗濯物を干していた部分のフローリングの木が水分でメチャメチャに…
状態は１�u弱あたりに木の塗装が剥げてひび割れ等起こしています。
今からでもニスとかワックス塗って見た目的に多少復元出来ますでしょうか？
お詳しい方、アドバイスお願いいたします。

あれだろ、フローリング合板だろ？
無垢じゃなかったらほぼ不可能じゃね？
無垢なら削ればいけるけど、禿げて割れるってことはおそらく合板だろうし
HC行けば、木口テープみたいなフローリング補修シート売ってるけどね

>>288
塗装屋はサンドペーパーで、床一面のニスと表面を軽く削ってから塗料を塗るみたいよ

>>289>>290
そうです。合板だと思います。
HCで補修材を探してみます。
塗装屋さんの様に表面を軽く削るなんて素人にはｶﾞｸﾌﾞﾙですし…
それともしばらく放っておいて資金が貯まったらプロにお願いするか家族と相談してみます。
ご親切にどうも有り難うございました。

和風の障子がある部屋を床間にしようと思うのですがどの素材と色が和風に会うでしょうか？渋いクールな感じの部屋にしたいので濃いめの色の方がいいでしょうか？

>>292
床の間？　それともフローリングて意味？

フローリング仕上げにするなら白木なら純和風、濃い目ならしっとりとした京都風（笑）の和室。
中間色だとどっちつかずの和洋折衷となる。（普通の家はコレ）

フローリング素材は色々あって和風に似合う素材もあるので探すように。

旅館とか料亭の渋い感じが良いのですがいまいち、わかりません

>>294
フローリングのネット販売してるサイトが山ほどあるから
HP上の写真などを見ては？

>>294
米松のフローリングに障子は濃い色の付いた紙を張る。出来れば金粉とか砂子などの模様のある紙がいい。

床の底上げと接着剤の剥がし方について質問です。
現在築15年の中古マンションの床をバリアフリーにしようとしています。
壁はそのままでとりあえず床だけ全部はがしてみたのですが、一部の
部屋と廊下がモルタルで3センチ弱嵩上げされていました。
更に廊下とリビングを仕切るドア枠下部が5.5センチ、和室との仕切り
の引き戸レール部が4センチとそれぞれ床から出っ張ってます。
このような場合、床高さは何処に合わせるべきなのでしょうか？
今のところ床から4センチの高さで仕上がるように全体を嵩上げしよう
と思っているのですが、材料は何が手軽でしょう？
スタイロフォームの上にコンパネひいてフローリング貼ろうと考えていま
すが無謀でしょうか？

カーペット張り施工の所のボンドは柔らかく、一日で全部剥がせました。
しかしフローリング施工の所の接着剤？セメント？が非常に硬く、壁紙
用のスクレーパでは全然歯が立ちません。キレイに剥がすには一体ど
うしたらよいでしょうか？電動カンナでもかければいいのでしょうか・・・

スタイロにコンパネじゃ釘利かないから、近い将来にぶかぶかになっちゃうと...
素直に根太はった方が良いよ

床のボンドは何を使ってるのか不明だけど、剥すのは困難なので古い床材の上から貼るのが常。
もう床板は剥してしまった様だから、根気よく残ったボンドを取るしかないでしょ
残すと、新しい床板の仕上がりに影響大ですよ。

電動工具で取れれば良いけど、ボンドは硬化しててもネバるから気をつけてね
あと、連続運転時間も注意しないとモータ焼けるし

アドバイスありがとうございます。
スタイロとコンパネとフローリング全部ボンドで貼ろうと思ってました。やっぱり浮きますか・・・
ちなみに根太貼る場合、コンクリと根太はどうやって留めるのでしょうか？ボンドでいいの
でしょうか？それともコンクリにネジ止めしないとまずいでしょうか？

元のフローリングめくっちゃ駄目だったんですね・・・なんとか根気よく剥がしてみます。
部屋の間取も多少変更したかったので、本日一部壁も破壊しだしたのですが、粉塵がひどい
のと石膏ボードの処分が大変そうなので躊躇しています。
フローリングと絨毯は小分けにカットして試しに燃えるゴミに出してみましたが問題なく回収さ
れるようです。石膏ボードは不燃ごみの日に出してみます。まったく考えてなかったのですが、
ガラの処理が以外に大変ですね。DIYやられる方はどうしてるのでしょうか。

>>299
ＤＩＹで出たものでも行政的には基本産廃扱いなので、清掃工場に持ち込んでも引き取って
もらえないものが多いです。
ちなみに当方地元の清掃工場では、綿密に金物を除去した木材ならばガラ袋に入れた状態でも
無料で引き取ってもらえました。

・ガラ出しの際の注意

ガラを種類別に分けるのは鉄則で、これを破ると法外な料金を請求されますから注意。
業者さん自身がちゃんとやってるかどうかという話とは別のようですが。。
あと、水に濡れた石膏ボードは嫌われるようなので、一時保管するにせよ雨ざらしは
避けた方がよいとおもわれます。

ところで石膏ボードは、工作用カッター（大型刃）を使えば、比較的粉塵がたたないように
処理することも可能。試しに剥がした石膏ボードに直線の切れ目を入れて裏から叩いてみると
簡単に折れることがわかりますよ。それでも閉口するような粉塵は避けられないので
作業着（簡易型のカッパでも可）マスク着用と換気は必須ですが。

>>297
＞しかしフローリング施工の所の接着剤？セメント？が非常に硬く、壁紙
＞用のスクレーパでは全然歯が立ちません。キレイに剥がすには一体ど
＞うしたらよいでしょうか？電動カンナでもかければいいのでしょうか・・・

どういう構造になっているのかが不明なので、望みどおりの意見になってるか
どうかちょっと自信がないけど。

近隣に迷惑がかかるので挨拶はしといた方がいいですよ。念の為。
床コンクリスラブ面の接着箇所のことなら、ごついコンクリハンマーでひっぱたけば
簡単にとれるよ。スラブ床面についたものはケレンハンマーがいい。いずれも
大きいホームセンターに逝けば置いてある。

床をどうやってあげるかは、スラブ床面から内装仕上げ面までの高さがどのくらい
あるかによって選択肢の幅も変わってくる。ドアによっては絨毯を敷いたときに
引っかかる可能性があるので、ギリギリにしないこと。

もしも根太や大引を温存するつもりでやってるのなら、ちょっと根気がいりそうですね。
予算が赦すのなら、むしろ最初から上げた方が楽だとおもう。

どなたか解る方お答えください。
2年前、築15年の中古住宅を購入しました。
購入時は予算が足りずフローリングの張替えは先送りしましたが
床鳴りがひどくなって来た為、張替えを検討中です。
ヒーターが内蔵された物を使い、床暖房出来るように考えて
おりますが、なにか特別な注意点等はありますか？
自営業なのでヒマな時間にコツコツ自分でやるつもりです。
現在一人暮らしなので部屋毎、またはフロア毎に作業をし
長期間かかっても生活に支障のないように段取りを考えています。
1）掃き出し窓部分（サッシがフローリングと面一になっている）
2）台所のシンク、据え付けの食器棚がフローリングの上にある
3）ドアの下框を撤去しバリアフリーにしたい。
何も無い部屋の施工は大体作業の内容がつかめるのですが、
上記3点の処理の仕方がわかりません。
プロの方はどのように施工するのでしょうか？
あと、脱衣場やトイレなどの狭い空間にも同様のヒーター付きの
フローリングを施工出来るものでしょうか？

>>297
スタイロフォームに根太ボンド等
ウレタン系ボンドを垂らしてみなさい
スタイロは、ドンドコ溶けていってしまいますよ
根太は絶対必要です

>>302
ヒーターつきフローリングというのがどう言うものか分りませんが
基本的に、張替え（剥がして、貼りなおす）のではなく
貼り増し（既存床の上に貼り増す）ですよね。
その場合、３は切って撤去してください
２は鉋などを使ってちょっとづつちょっとづつ突きつけてください
、または多少隙間があるようにフロアを貼って
なにか雑巾刷りみたいなか隠すものをあとからつける
または、コークボンドでごまかす
１は問題です、きれいにやるなら、張替えを考えるしかないと思います
もしくは、手前に何か見切り材を入れてそこにフロアを突きつけてはどうでしょう

レスありがとうございます。
（既存床の上に貼り増す）最初考えましたが床鳴りが収まらない事と
見栄えが悪くなる部分がある事から張替えの方向で考えています。
すき間が出来そうな部分は幅木を貼って隠すことができますが、1）と
同様に玄関の上がり框、階段の最上部もフローリングと面一になって
いる為、同じ厚さのもので張替えたいと思います。
また、2）と同様にリビングに接した畳スペースの枠（四畳半の二辺）も
フローリングの上に施工されています。
連休中に床下から確認してみます。

張替えなら、据え置き家具やたたみスペース枠、
あとは、巾木周りもそうかもしれないが
本職リフォーム屋さんとかはキワ切り丸鋸とかで切っちゃうんだろうけど
そんなの持ってない人は、鑿で地道に切っていくしかないですね
広い鑿で切って９ミリくらいの鑿でほじくるようにして地道に地道に、

巾木なんかは、巾木そのままに、フロアーだけスポッと抜け出てくると
うまいんですけどね。
貼り始めや両脇だったら、ちょっと奥までほじくって
差し込むようにするときれいに出来る
貼り仕舞いならもうどうしようもないからペタンと。

レスありがとうございます。
＞本職リフォーム屋さんとかはキワ切り丸鋸とかで切っちゃう
やはりそのような方法があるのですね。
幅木は取り換えを考えているので問題ないのですが、幅木で隅っこを
隠せない部分の処理が素人でもできるのか不安です。
掃き出し窓、階段最下部、最上部、玄関上がり框、畳スペース枠が
いまのところ問題です。
もうすこしじっくり考えてみます。

台所の床を松下の１．５ミリフロアでリフォームしようとしていますが
やはり６ミリのリフォームに比べてかなり劣るのかなあ
のこぎりを触った事がないので思わず楽な方向に流出してしまいそうになりますが
ここを読むと難しい方向に床を貼ろうという意欲もわいてくるし迷う

薄いやつ　新築用より高いんだよな。
剥ぎ取る手間考えたら絶対張り重ねになっちゃうんだけど

市松模様のフローリングって最近売ってないんですかねー

２×４の２Ｆの１室を自主施工しようと思っています。
チーク１５ｍｍユニで。
ひとつ不安なことがあるので、お聞きします。
長尺方向と根太を平行にして施工しても大丈夫でしょうか？
やはり、釘打ちは根太に届いたほうが良いのでしょうか？
合板に固定できれば、根太の位置は関係ない気がします。
ネットで施工方法を検索すると根太と交差する方向で！と書いてあるので、不安になっています。
よろしくお願いします。

スクリュー釘３８ｍｍ
床根太210＠455／捨て張り15ｍｍ合板構造材です。

>>310
並行は止めた方が良いぞ。
貼ったばかりは良いが，根太と根太の間が沈み込みやすくなってるからねえ・・・

レスありがとうございます。
310です。
やはり危険ですか・・・
構造用合板15ｍｍあれば沈みは大丈夫かな？
と思っていたのですが・・
で、
交差して貼る場合、釘のピッチが＠455になるのですけど、
ネットでは＠303が標準みたいなことが書かれていますが、2×4だから
大丈夫ですよね？それは？

>>312
なにがどう大丈夫なんだろう。
どうせ接着剤で止めるんだから、どうでもいんじゃないの？

初めまして。
和室をフローリングにするんですが、幅４０にカットしてもらった板をラバーシートを部屋にひいた上に両面テープで張っていこうと思ってるんですが、フローリングってつなぎ目がちぐはぐにあるじゃないですか？
そのちぐはぐのつなぎ目は一枚の板に何回ぐらいあればフローリングっぽくなりますかね？出来るだけ少ない方が良いんですけど、よろしくお願いします。

無くてもいいだろ。
っと言うか、それ以前の問題が....

>>314
まずはフローリングの種類について，もう少し調べた方が良いですね。
無垢のフローリングや合板のフローリング，ソリッド長尺や短尺，ユニやFJL等々・・・
あと和室のフローリング化についても，ググったらいくつかヒットするので
方法についても調べてみて下さい。

方法はインテリアジャックのVOL.１４にのってた方法で針葉樹合板をカットします。
あと問題ってなんですか？

じゃ好きな様にやればいいじゃん！
両面で押さえて床板って完成！って言うならそれでいいし

まず幅が４０「センチ」なのか、４０「ミリ」なのかで大きく違う。

センチであればかなり大きい。ベニアなど合板を切ったものであればジョイントは1.8ｍごとで十分。

ミリであればかなり「細く長い板」となる。
となると３０センチごとにジョイントするか、元の長さのままで施工するかのどっちかかな。。
これも素材にかなり左右される。

ムクだと湿度などで動くので小さい大きさのを張ることが多い。
合板ならば施工コスト重視（ようするに早く張れるように）で大きいままのものが多い。

しかし、ムクでも人工乾燥しているものや小さいのを貼り付けてある集成のものはある程度の大きさ（長さ）で張る。
合板でも高級感や床暖房に耐えられるように細くしてあるものもある。


それらが「問題以前」の話ということ。

畳の部屋をフローリングにしたいんだけど、このスレで良いのかな？

職場なんかでよく使われている耐火パネルを畳の上に敷き詰めたいと
思ってるんですが、あれって畳の上でも安定しますかね？
どうせなら耐火の方が良いかなと思ってまして。

ホームセンターでロール上で売ってるフローリング用シートの耐火性
はどんなもんなんでしょうね？　耐火と書いてないからあんまり
良くないのかな？

>>320
畳を撤去してフローリング化するって選択肢は無し？

耐火に拘ってるが，どういう環境なの？

>>321
畳撤去だと一人では難しそうなので。
普通の木造家屋です。

>>322
耐火に拘るのは，どういう使い方を想定してるの？

木造家屋云々ではなく，フローリング化したいというその部屋の事だよ。

火事室w

>>322
畳剥がすのは女子でもできるよ

既存の床を剥がして根太も全部撤去した
床はコンクリートなので冷たいのは嫌なのでスタイロフォーム1.5cmを引いて
1.5cmの厚さのベニヤを4cmの幅でホームセンターでカットして根太にした
ベニヤはコンクリート釘で固定したけど、後から知ったんだけどコンクリートに直接打ち込めるコンクリネジの方が良かったかもしれない
１.5cmのカバ桜節あり9000円/1坪のを貼った
ネジは25ミリのミニビスをインパクトドライバでフローリングを固定した

ボンドとかは使ってない

根太とスタイロを床に張る作業の方が、大変だった30.3cm幅になるようにスタイロのカットをするのが大変
スタイロのカットは180cmのアルミ物差しみたいなのをホームセンターで買って定規かわりにしてカッターでカットした

1F全部この方法で貼ったけどかなり時間がかかった。出来は満足してる

2Fはメンドクサイからスタイロ1.5cm+ベニヤ2.5mm+1.5cmフローリングの順で貼って根太は辞めようかと思ってる
この方法だとフローリングの固定が2.5mmのベニヤにしかネジが効かないので不安

今中古の家をリフォームしてる

ttp://www.rakuten.co.jp/diystyle/
かなり安い気がするんだが、問題点があるとしたら何かな？

おれ張替え予定が4月なんだが買っとくべきかな
こんな値段で出ることってよくあるの？

質問ばっかでスミマセン

あわてんな。そんなに安くない

>>328
サンクス
勇み足寸前でした

ついでに教えてくださいな
安いってつぼ単価どれくらいなら即買い推奨？

>>329
どの製品か分からんＷ

>>330
一軒家で張るから、防音でなくていいし、無垢でなくてもいいです
つまり安けりゃいいです
色は濃い目を希望
2×4材だと坪単価4000円くらいになりそうなのでそれくらいのものでいいんですが

グレードもあるから一概に値段は言えないけど
安いのなら２千円台/坪からあるし、高級品でもＢ級なら４千円台/坪で売ってますね。
それ以前にしっかり床を計って使う枚数をキチっと出しておいた方が
出物があった時に即対応できるのでお勧めですね。

>326
文面からすると戸建てのように思えるが、
ベタ基礎のコンクリに直接、スタイロと根太を貼ったってこと？

>>332
レスありがとうございます。
出物を待ちつつ、部屋の改造をしていきます

10畳の台所(現状コンパネとマット)にフローリングを張ってもらうと(本職に)
材料別でいくらくらいかかりますか

材料だけネツトで仕入れて、大工にこれでやってといったら怒られるかな…

>>335
キッチンのユニットも一旦撤去して，全面にフローリングを貼るの？

怒りはしないけど高めに請求する

この前コメリでフローリング定価2.6万が4千円（B品）だったから買いだめしちゃった

B品っていつもそんなもんでそ

>>336
キッチンはそのままで張ってもらおうかと。

>>340
キッチンだから，もう少し良く考えてからの方が良いかも。

毎日使うところだし，また立ち仕事の場でもあるからコルクシートって選択肢もある。
あれならDIY可能だし。

二階の６畳部屋の床をカーペットからフローリングにしたいのですが
一畳程度の幅を取るピアノを部屋から出さずに移動しながら張り替えることは可能でしょうか？
他に何か重たいものを移動しながら張り替えたことのある方はいらっしゃいませんか？
下地のかさ上げなしだったら可能でしょうか、根太からは無理…？

>>342
十分可能

>>342
手間がかかっても作業前に移動させておいたほうがいいよ。
移動させながら床貼りは素人には辛いぞ。
張り終えた床に傷つけたり、ﾋﾟｱﾉがﾊﾞﾀｰﾝなんて考えただけでもｺﾜｰ。

高さ調整をしないのであれば簡単。

カーペット下地に直接張るなら
カーペットをはがす
↓
割付をする
↓
フローリングをスタート
↓
半分まで張ったらその上にピアノを引きずって乗せる（はがしたカーペットなどを敷くと良い）
↓
残りを張る
↓
掃除してからそこに移動（キズつけないようにカーペットやベニアや切れ端を活用）

和室なんかだと根太までいじる＝水平を出す＝部屋から出さないと作業しにくい・・というかんじ。

おまいらに先週の静岡ﾛｰｶﾙDIY番組見せてやりたかったな。
6畳の畳＞ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞやってたぜ？
材料費だけなら5万弱だった。

レスありがとうございます。
ピアノを一部屋の中で移動させるのは可能なのですが
部屋から出すとなるとかなりお金がかかる＆置き場所がないのです。(物の多い狭い家なので)
>>345さんの要領で傷や移動に気を付けて素人なりに頑張ってみます。
静岡県民なんとうらやましい…

>>347
フローリングをピアノぎりぎりまで張ってからピアノのキャスターの下にフローリングと同じ厚みのベニアか切れ端を突っ込んで
高さをあわせる。一箇所ずつバールとか使いながらやればカンタン。

高さがあったらそのまま新しいほうに引っ張る→すると転がすだけで古いほうから新しいほうへ移動できる。

この方法だと一人でも出来る。手伝う人がいれば古いカーペットを裏返しにして敷いてから引きずったほうが早い。

番組内容の概要

畳の厚さ＝根太+ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材の厚さにする
根太は壁沿い一回りと、床板を張ってる根太に対して交差するように30ｃｍ間隔で並べる
根太の固定は専用ﾎﾞﾝﾄﾞと木ねじでしっかりと*1
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材も専用ﾎﾞﾝﾄﾞを使い、さらに根太毎に隠し釘を板側面から根太毎に斜めに打ち込む*1
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材を張るときは、当て木とﾌﾟﾗﾊﾝで板に傷を付けないよう丁寧に打ちながら少しずつ組み込む
最後に張る端の板は、壁側を斜めに削っておくと入れやすい*2
いくら上手く組んでも歪みによる隙間が生じるので、隙間にはﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材の色に合わせたｺｰｷﾝｸﾞで埋める
仕上げはﾜｯｸｽで傷防止

*1：固定がゆるいと軋みの原因になる
*2：最後の板には隠し釘が打てないので固定はﾎﾞﾝﾄﾞだけ。無理にはめようとすると割れるので注意する事


こんな感じだったかと
固定に専用ﾎﾞﾝﾄﾞ使ってるくらいだから、畳に戻す事は考えてないﾌﾟﾗﾝなんだと思う
まぁ、素人の俺には大変参考になりますた

あ、そうそう、根太の間に断熱材も入れてたな。
ここまでやって材料費6畳間5万円弱なら安いよな。
道具揃ってなきゃやってられんだろうがﾅｰ

>>349
http://www.encho.co.jp/tv01.htm

断熱材の効果は絶大です

>>348さんありがとう。ピアノはキャスター受け皿があるので多分一人で移動は難しいです。
ピアノの移動は色々試してみます。多分剥がしたカーペットは綺麗に剥がせずグチャグチャになって使えなさそうな気がする。
今すぐに張替え出来るかわからないのでピアノ運ぶ為に今日から少しでも体を鍛えておきます。
でも可能だと思うとやる気が出てきたので、近いうちに実行出来るように頑張るよ!

引っ越しするので真っ白の床にしようと調べています。
イメージは2001年宇宙の旅にでてくるような部屋です。
Pタイルを並べていくだけで大丈夫という人をみますが、これでOKですか？
コストパフォーマンス重視で、おすすめの商品あればご紹介ください。
賃貸マンションでの今はフローリングです。アドバイスよろしくお願いします。

真っ白な床はあなた以外の人には受け入れられないから、出て行くときにどうするか
よく大家とリホーム屋と相談してください。
俺が大家なら許可しない。

>>355
質問内容をちゃんと読んでやれよ

出るときに元に戻すつもりです。

Pタイルを並べるのが一番手間が掛からないと思う。
真っ白なカーペットがあればいいのだがなかなか入手しにくいし、注文だと結構高い。
CFはまずそういったのは無いなあ。ホントに仮でいいのであれば撮影用の白いシートや白い作業用シート（防炎で工事現場用）がある。
これなら６畳ぐらいなら数千円ですむよ。

それと照明に金をかけること。ハロゲンなどで色温度の高いものを選ぶのと、多めに配置するのと電気代を惜しまないこと。
カーっ！と照らせば真っ白になるよ。

壁紙も白いほうがいいね。張り替えるのは難しいだろうからやはり防炎シートや撮影用のシートを画鋲で張るていどでいい。

畳を自分でフローリングにと考えてます。
根太の間にスタイロ敷くと湿気で腐るって言われたんですが本当ですか？？

畳を持ち上げるとベニヤみたいな板が貼ってあります。
そこに根太とスタイロを板で挟もうかと思ってるのですが・・・。

ちなみに、畳をめくった板の下は少し空間があって、コンクリではなく地面です。


腐るって言った人は、根太の間じゃなくて、地面に断熱材を敷くと思ってるのかな？

>>359
地面が見えるというなら結構古い構造の一戸建てだね。

よく言われる「腐る」ですが、和室（日本家屋）という構造は日本の気候に合っていて、通風が良く、湿度の出入りが最適化されているのです。

床下に断熱材を入れると腐るよ！と言われますが、それは床下の通風性を損なうのとあわせて室内側からの湿度の逃げ場が無くなる構造になるからです。
畳だったり白木の縁甲板だったりで、縁の下が地面で、換気口も小さいとなればやはり「腐る条件」は揃ってしまうのです。

しかし昨今床材も通気性が無いようなもの（塗装されたフローリングやCFなど）がほとんどで、床下も防湿構造（シートを張ったりコンクリを流してあったり）で
適切な通風性が確保されていればほとんど腐ることもありません。

いずれかの条件が落ちてしまってもようするに「溜まった湿度が結露にならない」ようにすれば問題になりません。

床下換気扇や通風を確保して「乾燥するのを促進する」
湿度が発生しないようにシートを張ったり薬剤を散布して「縁の下を防湿構造にする」
結露する温度に達しないように温度を保つ（外気温を上げるのは不可能に近いけどね）
ということになります。

フォーム系の断熱材に接していると通気性が無いために木自体が持つ湿度で腐ってきてしまうこともあり、防腐剤などの使用や
人工乾燥を掛けた材料を使うことが大事でもあります。羽柄材（小さい根太なんかはそう呼ぶ）で人工乾燥を掛けたのは少ないのと
高コストなので近いづらいですが。。

12ミリ厚の合板フローリングを無垢に交換したい場合、
15ミリ厚にすると床が３ミリ上がってしまうことになるはずですが、
ドアの額縁などがあたるため張替はむずかしいでしょうか？
12ミリ厚だと選択肢が狭いので15ミリ厚が望ましいんですが。

>>361
交換というより「根太を残して張替え」ってことだね？

根太や下地合板をそのまま使うと大抵は糊が残るので１，２ミリ浮き上がることになる。
それを含めると15ミリだと１６，７ミリほどを見なきゃならない。

ドアの枠程度ならのこぎりと新しいフローリングの切れ端を使って切ってしまうのが良い。
それよりドア自体がこすれたり、玄関かまちと高さがずれたりと言うほうが調整しにくい。

となると根太を入れ替えたりする工事も範疇にいれて考えるのが吉。手間もお金も掛かるがそれに勝るほど15ミリフローリングの
採用を優先すべきかどうかも要検討。

>根太や下地合板をそのまま使うと大抵は糊が残るので１，２ミリ浮き上がることになる。
何で残るのさ？残らないようにすりゃ良いだけだってｗ

>>363
残すつもりが無くても残るのがノリ。

これを削るのは至難の業。電動カンナやスクレッパーで削る労力を使うので疲れ果ててしまう。


もちろんノリなんか使ってない！ってぐらいにキレイにはがれることもある。そうなりゃラッキー！
しかし「大抵は残る」のだ。

ド素人はこれだからな

既存フローリングの上にフローリングor薄型フローリングを重ね貼りしようと思うのですが、現在のフローリングの一部がきしんだり浮いたりしている部分がありますどのように補修したら良いでしょうか？

重ね貼りすんなら既存フロアの正面から根太めがけて釘なりビスなり打てば？それでも床鳴るなら床下潜りしかないね。

畳をフロアーに張替えって自分で出来る？
あと触るとボロボロ落ちる土壁も
クロスは無理にしても何か他の物にしたい

もう帰ると夢がシャボン玉のように消える家はいやだお(´；ω；｀)

少しは過去ログ読もうって気は無いのか？

>>368
出来る人は出来る
出来ない人は出来ない

自分でも出来ますか？と聞く人は，大抵出来ない・・・

>>368
フロアーはこのスレッドを読めば書いてある。

土壁は繊維壁のことか？　水をスプレーしてスクレッパーで書き落とす。
落としたらプラスターを塗りつける。あるいはパテをしごくなどしてペンキの下地かクロスの下地を作る。
あとは自由に仕上げる。

洗面所とか床が沈むとこがあるけど、張替えしないで応急処置できないかな？
束とSPF材で、下から押さえるとか。

>>372
床板がアカンのか，根太からアカンのかで対策は変わるっしょ。
まずは床下に潜って確認だね。

>>373
そういわれれば、そうかも。
例えば、根太がだめで、その横にSPFみたいなのを当てて束で押さえるってのは邪道？

>>374
あくまでもケースバイケース
まずは>373の通り，現状確認だ。

わかったよ、今度潜ってみるよ。

>>362

おそらく根太の上に下地合板12mmが貼ってあって、その上にフローリングだと思うのですが、
下地合板と根太はおそらく接着剤ではないと思うので合板を取り外し、9mmの合板を貼って
無垢フローリングを貼るというのは無理なんでしょうか。

>>377
可能だよ

>>361
15mm厚のフロア材を自動カンナ通して12mmにしちゃえ

>>379
それじゃあコストが上がっちゃうよ!

9mmの合板ってあったか？ＪＡＳが12ミリ、ノンＪＡＳが11.5ミリだった気が・・・

>>381
9ミリの構造用合板，普通にありますが・・・

床下地が９ミリでは薄いのできしんでくるという情報がありますが、
そのあたりはどうなんでしょうか。栗の無垢フローリングにしたいんですけど・・・・

>>383
根太を下げて張り替えろや

>>383
まあ完璧を求めるなら24mmﾈﾀﾞﾚｽ用合板下地だな。

昔は下地なんて使わずに15mm床板だけってのが普通だったし、特段の不具合無く
使えてる場合が多い。
だから、9mmでも大丈夫だとは思うが、サネもないしで床鳴りの危険性は増す

>>384

２×４なので４５cm間隔で構造体と根太が同じようなんで、
根太を交換することは不可能だと思います。

下地が15mmだった野が判明したので、12mmにすればまずまず強度も大丈夫ですかね？

好きなだけ薄くすればいい

上履き履いて歩く学校の床だって　15mm一枚だったからな
たまに踏み抜かれてたけどな　ｗｗ

古い戸建てに引っ越したんですが、1階と2階で普通に会話できるほどの状態です。
そこで、とりあえず2階の部屋の床を遮音フローリングにしようと考えました。
現状フローリングなので、その上に防音床下地を敷き、遮音フローリング材を置こうと思います。
そうした場合、入口や窓際部分にかなりの段差が出てしまいます。段差自体は仕方のないことなのですが、
この段差の仕上げ処理はどうしたら良いのかで悩んでいます。
横から見切り材のようなものを貼り付ければ良いのでしょうか？
どなたかにドバイスお願いいたします。

便利だなぁ。うちは２Fとの会話用にインターホン使ってるよ。

うちは家の中でもケータイで呼び出す

うちは内戦電話

>>392
言い争うのによさそうだなw

台所の床板がブカブカになったので、耐水コンパネを買ってきて、
上から打ちつけて安く済まそうとおもっているが、見た目を気にしなければ、
特に問題はないでしょうか？
床板は、一部、踏むと沈み込みます　床板の下は、根丸です

>>394
問題，有るとも言えるし無いとも言える。

床下の状況にもよるぞ

>>395
床下は30cmほどの空間で、その下は土です
湿気が多いのが気になります
10年以内には、台所をリホームしたいと考えているのでその間、
問題が無ければこれですまそうと思っています

コンパネ＋釘
木工ボンド
古い板　　　　　　　　　　　　こんな感じに考えています

>>396
床下の状況ってのは，痛み具合の事だｗ

>>397
めくってないので詳細は分からないですｗ

>>398
床下収納or床下点検口or通気口

古い家なので、別の部屋の畳をめくって這いつくばらないとたどり着けません
変な建て方しているのでブロック一個分の隙間しかなく、覗くことしかできない区画も・・・
数年前、台所の隣の脱衣所が同様の状態になり、板をめくって打ちかえたのですが、
板が腐っていただけのようだったので・・・
床下が問題ないという前提だあるならば、耐水コンパネで問題ないと考えてもよいですか？
合板に含まれるアルデヒドは、風通しがよいのでだいじょうぶかなと思っています

なぜコンパネにこだわるのか
TYPE�U防水のF☆☆☆☆の普通の合板でいいんじゃないのかね。
表面はざらざらでささくれとげとげでいいの？
それとも茶色い塗装済みカラーコンパネつかうの？

コンパネって盛大にVOC発散するんじゃないのか？

こだわっているわけではなく、ホムセンでよくみかけるから（板材についてあまりよく知らんです）
耐水だと表面に塗装が縫ってあるから便利かと思ったので

TYPE�U防水のF☆☆☆☆の普通の合板とやらを今度さがしてみます
どうもみなさんありがとうございました

LL-40直張りのフローリングって、畳よりもやわらかいのでしょうか？
身長くらいの本棚をおくと、前傾したりして危ないと思うのですが、それほどでないのでしょうか？

捨て貼りってインシュレーションボードが一番いいの？

＃ＣＦ＃＃クッションフロア＃＃CF＃
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/diy/1057680368/

機能も選択肢も費用対効果もクッションフロアの方が優れてる

そんな貧乏臭いの持ち家には使いたくありませんｗ

では、テレビの裏板をムシッ！っと剥がして・・・

初めまして。
すいません、質問させてください。

私は実家２階のふすま越しに分かれた、たたみ部屋６畳×２をフローリング化したいのですが、
間の敷居を取り外して１２畳のフローリングにすることって可能ですか？
--------――-------
-------｜　 ｜------
--６--- ｜敷｜-６---
--畳---｜居｜-畳---
-------｜　 ｜------
-------｜　 ｜------
--------――-------
　　ココです↑

敷居を外すなんてもっての外なことなのですかね？
敷居は家を支えている大事な部分かと思いまして･･･
やはり素人には敷居を残して６畳６畳を別々にフローリング化することしかできませんか？
そうなると見栄えは相当悪くなってしまいますよね･･･

このレスや他のサイトを見て勉強して、何とか私一人でやろうと思っています。
良い方法など、よろしくお願いします。

普通、敷居は構造材ではないよ。
敷居の横にくさびが打ってあるので、それを抜けばはずせる。
敷居が不要な場合、切断するともっと簡単。

すみません質問させてください
誤ってフローリングの表面に瞬間接着剤を垂らしてしまいました
この汚れを除去する方法はありませんでしょうか？

>>411 瞬間接着剤のメーカーに問い合わせれば除去剤を教えてくれる。

>>410
返事遅くなってしまいすみません。。
回答ありがとうございます！

構造材ではないということは取り外しても家自身に負担はなさそうですね。

あと初歩的な質問なんですけど、根太の間にスタイロを敷く場合、
フローリングと根太の間に下地合板を敷くのは当たり前なことなのでしょうか？
フローリングを貼り付ける際のボンドでスタイロを溶かしてしまうとか･･･

あと部屋が二階なので断熱材でも少しは遮音効果があるのでしょうか？
なるべくコストをかけたくないので制振マットは厳しいのです。。

>>413 フローリングは捨て張り合板無しで直接根太に釘打ちでだいじょうぶ。
防音を考えると捨て張りあった方がいいけと。
将来フローリング張り替えの事を考えるとボンドはやめとけ。
床が浮いて鳴る時はまた釘打てば収まるんだから。

>>411
強いガムテープで数回はがすのはどうだろう？

おまえそれで取れた事あるのかよ？
無責任にも程があるだろ

鉄ヘラでこすれ

昔の家だと いきなりフローリング張ると 直下の部屋からウルサイって言われるぞ
防音シートはれよ
特に隙間があると
椅子のローラー音筒抜け。

去年無垢のフローリング(パイン)にかえたんだけど、
木が乾燥してきて板材と板材の間が最大で2〜3mm開いてしまったorz

どうすんべよこれ？ていうか半年ぐらい乾燥させてから板材張らないといけなかったのか・・

>>419
乾燥不足の材料だったのかな。それとも幅広板？
たった１年で全体が空き空き?
部分的にスキが出るって事は、それほど珍しくはないかな。
施工時に隙間を設けて貼ると、空き空きのガタガタになるのは良くあること。

対処はフローリングに近い色でのコーキング。

>>419 梅雨の時期まで様子見てまってろ。
無垢材は材質によって伸び縮みが違うからヘタに隙間埋めるとエライ目にあうかもしれないぞ。
梅雨の時期でも伸びなければ隙間埋めればいい。

時期違いだけど

床暖房に挑戦した人いる？

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞマニアだけどもーどれがいいんだか判断がつかなくなりかけたけど
ラオス松にしたよ。
長尺だからﾎﾟﾝ起きで収まるし柾目だから欠陥でにくそうだし
なにより日本人は素足だからね。カバ・楓・オークなら外れは少ないだろうけど
GW中に貼るので施工が簡単な物に決定！
さーてさて楽しみ

部屋がL字型で収納スペースがないのでL字の出っ張り部分を７０センチくらい上げて下部分を収納スペースにしてみた
上では布団で寝ながらパソコンｗ
２ｘ４材で４０００円くらいで骨組みはできたんだが・・・
板何貼るかとか全く考えてなかったので床板張るのが大変に・・・orz
（１９０ｘ１７０のサイズなので計画的にやってればものすごく楽にできたのに・・）

つうか床板って隠し釘でとめとくだけでなんとかなるもん？？
なるべく金かけたくないんだが・・・
総額1万以内で仕上げたい

質問させて下さい。コンクリートに直貼りの合板フロアの上から、無垢材を施工したいのですが、
購入しようと思う床材にはエンドマッチの加工が有りません。コンクリートに直貼りですので、根太
等は無いと思うのですが、エンドマッチ加工の無い床材は施工可能でしょうか？
その際長手の接続にはどのように釘を打てば良いでしょうか？

エンドマチ加工無しでも施工できるよ。目違いがでやすいけど。
特にエンドマチに釘を打つ必要は無し。接着剤を多めに入れておいて
目違いの気配を感じたら重石。

施工時は、短めの釘を使わないと、釘がスラブにあたる可能性があるよ。
あるいは寝かせ目に打つか。ただ寝かせると膨らみが出る可能性が高くなる。
下地が直貼りフロアだと釘のキキが弱いので、接着剤たっぷり目に。

>>425 なんともならない。カクシ釘とボンドは兼用で。 それが嫌ならフロア釘を実から打ちつけて

初挑戦しようと思い諸先輩方に質問させていただきます。
元は畳部屋です。
ホムセンに行ったら石膏ボードが安く売ってたので、フロア材の下は根太無しで石膏ボードを厚く敷きつめてできないだろうかと考えました。
湿気取りにフロア材の下に吸湿シートも挟んでみようと思うのですが、無理な作戦でしょうか？

どーやってとめる気だ？

フロアカ−ペットのように敷き詰めて「置いておく」だけ、なら良いのかもしれませんが
やはり釘やボンドで留めておくべきでしょう。
お奨めはできませんが、石膏ボ-ドの、最上層をコンパネ等の、木質下地にすればなんとか・・？

>>430-431
レスありがとうございます。
まったくのシロートな考えで申しわけありませんでした。
また色々考えます。おやすみなさい。

既存のフローリングが染みやキズが目立って来たので張り替えたいと考えています。

そこで一つの思案として既存のフローリングの上から新しい12�_の合成フローリングを張る、というのも考えているんですがこういう施工をしても問題はないのでしょうか？
やはり既存のフローリングを剥して施工した方が良いですか？

ちなみに現状で20�_ほどの高さの余裕があるのでドアの下部が擦れるとかは無いと予測しています。

是非アドバイス願います。

歩いたときギシギシ音はしない？音がすれば張る前に止める
既存のフローリングは分離してない？

>>434
１０年くらい住んでますが床鳴きは今まで一度もありません。
分離の方ですが目視した感じでは、無いと思います。
部分的な膨み等もありません。

どうでしょう、上張りしても問題ないでしょうか？

リフォーム業者に頼んでもまず上貼りから考えるので高さに余裕があるなら問題ないでしょ。
ホームセンターレベルの安物以外ならあんまり値段は変わらないものもあるので、
どうせなら無垢フローリングにしたほうがいいと思うけど。

>>436
アドバイスありがとうございます。
費用的な問題から無垢は選択肢に無かったのですが費用が変らないものもあるのであれば検討したいと思います。

何度も質問で申し訳ないのですが施工上の疑問点として上張りする場合もフロア釘は根太をめがけて打った方が良いのでしょうか？

羽目板というものは、床材として使って問題ないかしら？

>>438
板厚と目透かし部分をどうとらえるかだね

>>437
フローリングの上に貼るならネダは気にしなくてよいよ。

>>440
アドバイスありがとうございました。
非常に参考になります。

あとは大工の友達にも色々質問しつつ実戦してみます。

自分で無垢チークで床張ったよ（１０帖）
そんな床が可愛いくて仕方ないｗ
いまさらなんですがマジで捨て張りいらないの？
ボンド無しの根太打ちだけだと色々問題ありません？

捨て張り無しの建物は そこらじゅうにたくさん建ってるから気にしないで大丈夫。

>>439
おお、レスさんくす!!

目透かしがある床って歩くと違和感あるかな？
うちの吸引力が弱い掃除機じゃ埃がたまりそうな心配はあるんだけどw
畳からフローリングにするんだけど、厚み12mmじゃ薄い？
単純に下地で高さ調整すればいいってことじゃない？

畳から張り替える場合

畳
下地合板
根太
大引き

から

フローリング材
捨て張り合板
根太
下地合板
根太
大引き

こういう順番ですか？

>>445
それで大丈夫。下地合板は省いて 根太の間にスタイロ詰めてもOK。

>>446
どうもありがとうございますm(_ _)m

>>447
分かっているとは思うが、根太と根太は直交させるんだよ。

下の根太と上の根太は交差
上の根太と捨て張りも交差？
捨て張りと化粧張りも交差？じゃなくて化粧張りも上の根太と交差するように捨て張りと化粧張りは平行？

>>449
捨て張りの意味，分かってるよね？

セキチューでは材料がダメなので、カインヅでかってきた・

や全然安く買えてよかった・…

ワックスの剥離剤でオススメってありますか？
健康にやさしいのがいいんだけど……。
塗布先はクッションフロア（フローリング仕様）です。

賃貸マンションの大家です。。。

経費節減のために、退去住居のフローリングにニスを塗ろうと思っています。
お勧めのニスはありますか？

また、標準的な作業手順についてご教示頂ければ幸甚です。

>>453
艶出しのワックス程度にしておいて、適時、貼り替えた方が簡単だと思われ。
手間隙（コスト）掛かる割りに、塗ってもそれほど綺麗じゃないよ。
無垢が貼ってあるなら、話は若干違ってくるけど。

>>452
健康に「やさしい」なんてのは無い。剥離剤はアルカリ系の合成洗剤だから界面活性剤も多量に含まれている。
剥離するようなワックスなんか塗らないほうが良いと言うことだ。
健康面が心配ならラベル裏に書いてあるお客様センターに電話してきくべし。

>>453
合板素材で樹脂系ワックスを塗ってもダメそうなら張替えをおすすめ。

どうしても塗りたいならワックスを落としてペーパーを入れてから乾燥後、

無色
半ツヤ
１液ウレタン
薄めにして２回塗り

が原則。塗料はウチはよく和信を使う。ダメって人もいるのでペンキの問屋やＤＩＹのお店で相談すること。
詳しい手順はＤＩＹのお店にそういう手順書になったパンフが置いてあるので参照。

無色ならしみこみ違いによるあらが出ない。
半ツヤならテカリによるあらが出ない。
ウレタンなら丈夫だし、２回塗りすることで塗り跡の修正が利くから。　ムクでも合板でも同じ。
道具はローラーでも出来るが普通はハケ塗り。

もちろん手間が掛けられる自宅なら、ツヤあり、２液ウレタン、イチコロ（１回塗り）ガン吹き・・というのもあり。

アンティーク調な床板って通販のがええんかな。
誰か通販で仕入れた事ある人いないかな。

うちの近くにはホームワイドしかないんだ。

家のフローリングの一部がミシミシ鳴ってそのうち折れそうなので
高さの問題もないので、その上に家にあったウッドカーペットを置いて応急措置しようかと思っているんですが
これで大丈夫でしょうか

>>457
大丈夫かどうかはあなたが決めるしかないんじゃないの？
ウッドカーペットの端にけ躓いて転ぶかどうかとか、見栄えがどれくらいひどくなるか
なんて、ほかの人がどうこう言ったって意味がなかろう

>>457
カーペットを敷くので見栄えは気にしないし、
段差もカーペットを厚く敷いて調節することになるのでその辺は気にしてません
元のフローリングの状態が悪いのでその辺が大丈夫かなと思ったので

ミシミシいってるのがなにが原因かが大事。
フローリング（おそらく合板フローリングだと思うが）がダメなのか、根太との接着がダメになっているのか、それとも
根太が折れているのか・・・

フローリングの部分であれば要はそこに加重が集中しなきゃいいわけでウッドカーペットでも合板でもよいから
敷いてしまえば解決。

しかし根太であればそれは根本的な解決ではないゆえに改善するとは思えない。また隠れることでさらに拡大する恐れもある。

だったら、１２ミリのベニアを全面に敷くべし。
その上にカーペット。強度の話でしょ。
ウッドカーペットなんかよりずっと丈夫だよ

そのとおりだね。そのほうが安そうだし。
ウッドカーペットを一人で移動しようと思うとすげえ重い上に
隙間に手の皮を挟みまくって悶絶するほど痛いよ。

構造用合板張ってからＣＦ敷こうと思うんですけど、合板買ってきたあと天日に干した方がいいの？

お願いします
コンクリート直張りのカーペットを剥すと白いボンドが残ってしまいました。
ド素人ですのでボンドの種類はわかりません。
水分を含ませてスクレイパーで削ったら、取れるには取れるんですがビターって
伸びてしまいます。これを繰り返せば綺麗になるのですが、効率悪すぎで悩んでいます。
しかし色色と調べてみても「地道にやる」のが一番だと言われました。
シンナーは試していません（極力使いたくないです＞＜）。
現在は湯せんしてデッキブラシで削るのが僕の主流になっています（でも完璧にはとれない
でマダラになる＞＜）
何かおばあちゃんもビックリな知恵がありましたら教えてください

>>463
合板はそれ自体乾燥した材料になっているので含水率を下げる目的で干す必要はない。
濡れてるから干すのであれば、やったほうがいいけどね。

どちらにせよＣＦを貼る段階で接着剤（水性がほとんど）の水分が合板に移動するのでビチャビチョになってない限り
問題ないと考えていいかと思う。動きを抑え込むようにびっちり敷きこまないで若干の余裕があるほうが逃げが効いていいです。


>>464
ふたたびカーペットを敷くのであればそのまま、フローリングを張るなら接着剤を使うのでおなじくそのまま。
ベタベタで面倒な場合はクロス工事などで使うパテの粉をまくとかするとべたつきが消えます。
剥がす必要があるのはＣＦなど下地のデコボコが目立つ薄い物の場合だけ。


剥がすにはお湯まいてポリッシャーでこそぐってのが有効かと思うがやったことが無い。薬剤系だとブレークアップっていうのが
手に入れば試したらどうか？（結構強力です）
薬剤の場合は残留する前提で、接着剤や床材に影響がでないか検討を。

一軒家の二階部分
これまで12mm床材の下に一階の天井が直接見える構造だった
空間には余裕があるので、主に防音を目的として
床を12mm床材＋12mm捨て貼りに加えて、根太の下に9mm程度の合板を敷こうと考えてるんだけど
この場合の9mm合板に防音効果は期待できるのかな？

足音とかは床を厚くしてたわみ量減らすのがいちばんだから、捨て張りだけで
効くし、薄いのを間をあけて張ってもあまり効かないと思われ。

話し声には効くと思う

>>466
根太の間にスタイロフォームの断熱材つめれば？
隙間なく敷けば効果あると思う。

根太の間にグラスウール、出来ればロックウール（こっちのほうが比重が重い）を敷き詰める。

表側というか床側には、根太・捨て貼・ゴムシート（４ミリ以上ぐらいがいい）・仕上げ材の順で仕上げる。
とめ付けにはクギでもボンドだけでも良い。ゴムシートの代わりに防音フローリング（裏にクッション材やゴムシートが張ってある）でもよい。
１Ｆの天井側にはソーラトンとかそういう系統の新建材を貼る。元々張ってある耐火ボードやクロスはそのままのほうが遮音性は高い。

音を発生させない
音を伝えさせない
音を通さない（密封、気密を上げる）
音を響かせない

これらに注意することが防音、遮音の基本。　スタジオとかドラム叩くとかはまた別の知識が必要。

>>466です
捨て張りと仕上げ材の間にゴムシートというのは思いつきませんでした
スタイロフォームも多少は効果あるのかな？

窓などは二重サッシが結構効果を感じますが、合板じゃちと話が違いますもんね
参考にさせてもらいます

マンションの畳部屋をフローリングにしようと思うのですが
マンションも床は根太を使っているのでしょうか？
先日、ホムセンにフローリング材を見に行ったところ
直張り用のL45のほかにパーティクルボード、ねじ式で高さを調整するモノ
（YP90との表記あり)
直張り用接着剤が売ってましたが
一般の木造家屋と違って、どうすればいいのか
施工方法が今一つわかりません。

>>472
根太を使ってる場合もあるし，使ってない場合もある。

ちなみにYP90はググってみた？
YP90だけじゃ分かりにくければ，YP90，床下とかの2単語で検索。


ttp://www.naisoukenzai.com/product/kanamono/pr31.html

>>472
マンションだとフローリングに改装するのに許可が必要な場合があるので確認すること。

施工方法は同じ。根太でやってもいいし浮き床式のシステムフロアを使っても良い。
中空だと音が響きやすいのでグラスウールでも入れるといいです。

フローリングを張ろうとホムセンに下調べに行っていたら、竹の無垢フローリングあるのね。
夏場だと竹の感触気持ち良いんだけど、竹の無垢フローリングて木の無垢フローリングに比べて
デメリットてありますか？

畳の下にルーフィングとか新聞紙を敷くとシロアリが来るんだって
畳屋さんが言ってたよ

畳の下に屋根がくるのかい？
いったいどんな家？

>>475
ある公共温泉施設で使ってる竹のフローリング、10年経たずに塗装はく離、集成の接着部
はがれまくり、一部黒くかびて汚れ。
竹って水に強そうだし、硬そうに思うけど、使うのは簡単じゃなさそうだ。

>>478
耐久性（メンテナンス方法次第？）に難ありという感じですか・・・。

無難に木の無垢と合板で悩みますわ。
合板タイプの竹仕様はないのかね？

>>476
そりゃウソ。

ルーフィング＝屋根の下葺き材。タールをしみこませた紙なんだがこれは大昔引いてた時代があった。
湿気が上がってくるので防湿材としての役目をさせようとね。新聞紙もそうなんだがこっちは普通の家にいっぱいあったので
床野地材（松の板）のスキマからの風をふさぐ為が大きな理由だろう。

ということなので元々シロアリの繁殖しやすい環境になってる家屋は風通しが悪く湿気って居る、ゆえに
ルーフィングや新聞紙が多用されているってわけ。だからルーフィングを敷くとシロアリが来るのではなく
「必要とされている構造自体がシロアリを繁殖させやすい」　ってことだ。


現代の家のようにベタ基礎や防湿材を敷き詰め、キソパッキンで全面に風が通る仕掛けで、防虫加工された土台や
畳下地は防湿の合板で敷きつめられてて、サイディングなどで通風性と耐虫材質になっているような家には、
防湿のためにフーフィングも要らないし、新聞紙も敷く必要が無い。

>>479
竹フローリングを使ったことが無いが公共のトコロと一般家庭を比べるのはちょっと。。

メーカーによって色々あるようで出始めのものは高価だけど樹脂を含浸させていたり裏をそいでそるのを防いだりと
わりと耐久性がありそうだった。
欠点である導管やササクレ（とがってケガしそうでしょ？）の対策だったと思う。そのかわり樹脂の塊みたいで竹の目は見えるが
表面はツルッツルだった・

近所のＤＩＹのお店で見るのはもっと安いタイプではぎの方向も接着強度も低そうだった。薄いものだったので
根太に直接張るのは怖い。集成のものは接着剤で強度を出しているので接着剤の寿命＝床材の寿命だ。

これは合板を下張りした上に張れば解決できる。。しかし表面はワックスぐらいしか対応策が見えない。
よってより高級な竹フローリングであれば問題ないと思われる。


ところでなんで使わないかというと、重い固いので施工性が低い。技術が必要。施工単価が高くなる。色が無いか２種程度。
耐久性の実績が無い。　名が通ったメーカー品が無い（無かった）。　・・・だな。。施工単位、商品価格ってのが大きいかな。。

竹フロア材、つるてかで悪くなかったけど固くて釘うちで難儀した。
全面に施工するのはもういや。

床の皮がはげていちいち足に刺さって痛い
ガムテープはってごまかしてきたけどもう限界
誰か助けて！

タケフロア相談したものだけど、結局合板フロアにしてアウトレット建材で注文しました。

表面は１ｍｍ厚のタイプ(永大のロイヤルフローリングだったかな？のカタログ落ち品)なのでチョットだけ質感高い感じ、施工が素人だから仕上がりはイマイチだろうけど。
ドアも付けたりするので時間はかかりそうですが楽しみながら頑張ってみます。

>>483
そんなアナタにはクッションフロアか薄いフローリングをおすすめ。

クッションフロアなら厚めであればデコボコが見えなくなる。

薄いフローリング（３-６ミリぐらい）であればもっと見えないし、施工性も高い。


>>484
高い商品こそ高度な施工で。

よろしくお願いします。賃貸マンションの一階です。

畳を剥がして、無垢フローリングにしようと思っています。
畳の下を見ると、４００ピッチの根太の上に、合板のステバリでした。

畳厚が、６０ミリで、フローリング材の厚さが１５ミリなので、４５ミリの根太を引こうと思うのですが、
そこで質問です。

ステバリの合板が完全に水平ではないので、根太を置いた時にあちらこちらにすき間ができると思うのですが、
そのすき間をうめるスペーサー（薄ベニヤ？）は、ステバリと根太の間か、もしくは根太とフローリング材の間か、
どちらで調整した方が良いでしょうか？

賃貸で、畳に復旧することも考えているので、なるべくボンドは使わずに、釘かネジで仕上げて、床鳴りも
（完全には止められないと思いますが）少なく出来ればと思っています。

もう一点ですが、根太を使わずに４５ミリ分の高さまでラワン合板などをびっちりしいてしまった方が、
床鳴りは少なくなるんでしょうか？

と言いますのは、材料が施工面積に対してぎりぎりなので、端材はほぼすべて使うようになるのです。
そうすると、フローリング材の縦方向のつなぎをすべて根太の上ですることが不可能なので、不安定になるのかな〜と。
いっそラワン材をべったりひいてしまえば、継ぎ目の場所も安定するのか、と思ったりしますが、なにぶん、
経験が無いので、詳しい方に助言して頂ければと思います。

よろしくお願いします。

　それと、ラワン合板でやりたいもう一つの理由は、フローリング材の向きです。

　新しい根太は、古い根太と直行する方向にしか引けないということなので、そうすると、フローリング材を
部屋の長手方向に向かって張れないんです。

　合板をしき込んでしまえば、フローリング材の方向はどちらでも張れるのかな、と思ったりしたもので。

４５ミリ分の高さまでラワン合板ってそれはなくない？すごい枚数になりそう

３枚か４枚だなｗ

根太を30にして12ミリ捨て張りすればいいんじゃね？

>>490
それも考えたのですが、３０の根太だと、たわむかな〜とか。

>>491
たわまないよ
400ピッチの根太の上に直交させるんだろ？

根太の上に捨て板まで張ればまずたわまないよ。

>>492
そうです。

それで３０の根太とは平行にフローリング材を張っても大丈夫でしょうかね？

>>494
何故にそこで平行に貼ろうと？

フローリングを長手方向に貼りたいが、現状の根太が短手に流してあって、
30の根太が長手にしか流せないってことかな。
まあとにかく、捨て張りしてしまえば
根太とフロアが平行になっても大丈夫かと思う。

ただし捨て張り合板のつなぎと、フローリングの短手のつなぎが
重ならないようにする必要があることと、
フローリングを固定する釘を根太にとめられないので、
接着剤を使用しない場合、床鳴りする可能性も多少あるかもです。

>>486
賃貸なら最終的に現状復帰するのが条件。大家さんの許可はもらった？現状を変えたり工事を伴う変更は許可が必要だよ。
（いくら元に戻せばいいや！って言っても真っ赤なペンキでクロス壁を塗りまくってはダメなのと同じ）


となるとなるべく留め付けの少ない方法を選ぶことが優先。それと大家からの許可が出やすいようなやり方が大事。
（根太を張ったり合板を張ったりのような「工事」のような作業を避ける）


となると畳下地にスタイロフォームでかさ上げして捨てばり合板を並べてそこにフローリングを置くのはどうだろうか？

フローリングは１５ミリのがすでにあるのであれば１２ミリと合わせて２７ミリ。６０ミリから引くと３３ミリだから
３０ミリのスタイロで足りない分は薄いベニアや厚紙をあらかじめ敷き詰める。あるいは３５ミリにしてフローリングは１２ミリを選択する。
多くの場合デコボコがあるので数ミリの少なさであればほとんど判らない。

合板同士はスタイロをジョイント部分だけ削って捨て板を入れ、合板同士をビスで留める。
フローリングは接着剤を使わずに釘、それも最小限にとどめる。出入り口付近だけはちゃんと止めたほうがいい。
壁際はなるべく隙間のないようにする。隙間が出来たら紙などを挟んで動かないようにする。コーキングを入れても良いが元に戻せるように
テープなどをあらかじめ張っておくと良い。

スタイロがあると沈みそうだが意外に沈まない。浴室なんかのコンクリと土間の縁切りに敷くが沈降することはないので面で受ける分には丈夫だと
思います。
どうしても不安なら出入り口などだけその厚み分の根太を一部入れるなどすれば良い。

ありがとうございます。

なるほど、確かに平行だと釘を根太にとめられないですね。
根太のピッチを２００ミリ間隔とかに詰めてもダメかな〜
古い根太の上にも新しい根太を流して、井桁状にするとか？

やっぱり直行で張った方が無難ですかね。
接着剤は、後で解体するのが大変そうなのと、軽く化学物質過敏症なので・・・

それにしてもこんなに早くレスして頂けると思いませんでした。
皆様ありがとうございます。

>>497

大家さんは、他の部屋で間仕切りを変えたりかなり大がかりなことをした時も、
「戻してくれればいいですよ〜」みたいな感じで、理解の有る方なので、今回も大丈夫だとは思います。

ただ、ステバリの上にあらたに根太をビス止めすれば、戻した時に穴が残る訳で、そういったことはなるべくしないで
施工出来るにこしたことは無いですよね。

スタイロって、水色の発砲材みたいな板ですか？
カッターで切れるし、施工も早そうですね。

コーキングの接着面にテープを張っておくというのは凄いですね！
すき間を埋めるだけなら接着してなくてもいいわけですからね。なるほど。

床なりはどうでしょう？　合板が厚いほど床なりはしにくいだろうと想像はつくんですが。

ちなみにフローリング材は９０ミリ幅で１５ミリ厚のナラ材です。　ほぼ６畳ぴったり分しかなくて、あまり歩留まりが
とれないので、端材も使わないといけないと思います。

http://video.google.com/videoplay?docid=-8960593568071128585

>>499
＞スタイロって、水色の発砲材みたいな板ですか？
そうです。種類があって密度の濃い薄いで値段と保温性が違います。断熱性が高いほうが密度があるので少し固いです。
１Ｂ、２Ｂと呼んだっけな？建材屋とか材木屋で聞くと教えてくれるかど思います。
密度の高いほうが固いのでいいかと思います。ためしに１枚買ってきてその上に捨て張とフローリングを並べて上から踏んでみると
いいと思います。　面で受けるのでソレほどの差はないと思いますが。。

＞すき間を埋めるだけなら接着してなくてもいいわけですからね。なるほど。
テープの粘着力しかありませんのでやはりそれなりの期間しか持ちません。また剥がす際に残ったりしますので再剥離が可能なタイプを
選ぶのですがそうなるとますます弱くなるｗ
そこでかなり高いですが３Ｍの製図用紙テープがおすすめ。ノリが溶け出さないし紙が丈夫、なおかつコーキング材のつきも良い。

＞床なりはどうでしょう？　合板が厚いほど床なりはしにくいだろうと想像はつくんですが。

床鳴りはようするに「こすれ」ですので材料を厚くしてたわみをなくすか、根太材を太くして動かなくするか、接着剤などで一体化を図って
こすれを起こさないようにするかのどれかになるかと思います。
ジョイントのサネ部分にセメダインの速乾木工ボンド（コニシより柔軟性がある）を入れて固定化するか、ろうそくでもこすってわざと滑らせるようにすれば
音はしないと思います。またしたところでスタイロの部分で吸収するのでそれほどギーギー言わないと思います。

捨て張と固定する際にボンドを使う場合は木工ボンドはダメです。２Ｘ４用のボンドか根太用接着剤を使うように。
スタイロと元の畳下とは接着しなくても良いと思います。捨て張とフローリングが一体であればハネ上がることもじれることもないと思います。

>ためしに１枚買ってきてその上に捨て張とフローリングを並べて上から踏んでみると
いいと思います。

やってみます。　スタイロは断熱材にもなるとのことなので、根太でやるとしても間に入れれば使えば無駄になりませんしね。

皆さん、親切に教えて下さって、本当にありがとうございます。
じっくり吟味して、やってみます。

完成したら報告します。
今度は、回答者になれるように頑張りますｗ

また途中で疑問が出てきたら、よろしくお願いします。

スタイロって、スタイロフォームね。

＞捨て張と固定する際にボンドを使う場合は木工ボンドはダメです。２Ｘ４用のボンドか根太用接着剤を使うように。

これは普通の張り方をする場合の接着剤の選定方法なので、ちょっと修正します。

フローリング材と捨て張は固定しないほうがあとで解体が楽です。サネ部分だけの接着だけでも結構効果があります。
捨て張と固定したいけど剥がすことも考えたい場合はクッションフロア用のボンドなんかは乾かないので点付けで使えばいいかもしれません。
まあクギだけで十分だと思いますが。。

張り方の手順は

壁際に３Ｍの製図用紙テープを張る＞＞割付＞＞スタート固定＞＞スタート材のサネをクギで固定してサネ部分にボンドを塗る＞＞次の材料をはめる＞＞またクギで固定、ボンド塗る・・・
の、繰り返しです。最後まで張ったら清掃後しばらくしてから（ホコリがおちてくるので出来れば翌日ぐらい）コーキングで隙間を埋める。

出入り口付近はシリコンコークだとすべるのでウレタンやＰＯＳシールなんかを使うといいです。クロス用やなんかの水性のものは乾くとかなり縮むのでオススメしません。

質問です。
はじめて、今にも床がぬけそうで、洋間のフローリングを換えようと考えています。
いろいろ調べてみましたが、不明な点があるのでお教えください。
　　洋間１０畳（約４５５×３５５）
根太がところどころ腐っている（昭和４３年築）。
（１）根太の寸法を測ると、縦４３横４０なのですが、通常販売されて
いる根太は、３６×４０、４０×４０か４５×４５みたいなのですが、
この場合、カンナ等で、４５ミリを４３ミリに削るのでしょうか？
（２）洋間に１つアルミサッシがあるのですが、これが、床から
１８０ｃｍくらいのサッシで、サッシの下側枠が現在のフローリング
の上にかぶさっています。
ということは、現状と同じサイズの根太及びフローリングを使わないと
張り替えられないということですか？
（３）できれば、１２ミリフローリングの下にコンパネ（１２ミリ）を
敷きたいのですが、この場合、どこで調整すれば良いのですか？
よろしくお願いします。


　

>>505
下地合板入れるならサッシ部分に段差出来るかも？
根太補修して同じ厚さのフローリングにするのが一番手軽だけど
この際下地全てばらして根太と下地合板貼っちゃったらどうだろ

>>506
アドバイスありがとうごさいます。
>下地全てばらして
素人なもので、下地全部ばらしてというのは、いわゆる>>188 さんのように
>束石、束、大引き、根太、全部やりかえた。
ということでしょうか？
大引は、たとえばこの洋間１０畳だけ取り替える（或は大引と大引の間に大引を
補強ことが可能なのでしょうか？
もし可能であれば、現在の根太をとりはずせば、追加した束の高さ調節で、
フローリングの厚み（１２＋１２ミリ）と根太の高さ（４３みり）という
制約がなくなり自由度がふえます。（現在の大引はそのまま残すけど使用
しないという感じで。）

>>507
わるいことはいわないから大工に頼め。

>>507
完璧なものを求めるなら
・大工に頼む
・自分で情報を集めて勉強する

聞くのは悪い事じゃないけどね、行き詰るまで調べ尽くしてからの方がいい

束の高さ調節は素人ならしないほうがいいんじゃない？
大引きに根太がくるでしょ。そこだけコンパネ（１２ミリ）だけ削ればいいんだよ。
一番の問題は施工できる腕があるかどうかだよ

　

>>510
＞大引きに根太がくるでしょ。そこだけコンパネ（１２ミリ）だけ削ればいいんだよ。

根太を削ると強度がなくなるのでＸ
大引を下げる分だけ削る（その部分だけノミなどで欠き落とす）のは△（やはり強度が下がるから）


>>505
昭和４３年じゃあすでに水平も出てないと思われるので>>188みたいに全部入れ替えるのがいいんじゃない？
束は最近は金属製やプラの既製品があるのですごく楽。
大引も乾燥材があるし根太も４５ミリ以上のを使えばかなり丈夫。捨て張すればもっと丈夫になるよ。
古い家だと床から逃げる熱も大きいので断熱をしっかりすると住環境が大きく変わる。

ただし予算はうなぎのぼり。そのかわり手間はＤＩＹなんだからゼロだよね？
大工さんが近所に居ればちょっと見積もってもらうか、手伝ってもらって安く上げるってものいいかもしれない。

いろいろと、助言ありがとうございます>>508-511
ホームセンターに見積もってもらったら、実際には現場をみないとわからないが、
大雑把に８畳洋間で、根太交換と根太間断熱材挿入、フローリングの張り替えで
工賃１３万円＋材料費といわれて、ショックを受けています。
後で、１０畳だったことがわかり、またショック。
材料費は、フローリング材約１０万円
根太（長さ４００×１６本（壁側に各１本あると仮定して）＋断熱材　約７万
大引き、束は現在未検討。
現在のところ、洋間のものをすべて撤去し、腐っているフローリングの３０ｃｍを
剥がしただけなので、大引がどうゆう風に土台と接続されているのか検証
できていません。（お盆は親戚が泊まりにくるので、お盆明けに、
フローリングを全部剥がして現況を確認してみます。ただ、３０ｃｍ四方を
剥がした段階では、大引きの下部が湿気でぶよぶよしていたので、大引きも
交換かなとは思っていました。穴あけて３日後には乾燥していたので、湿気
がこもり易い構造なのかと思っています。）
　まだまだ、勉強不足で申し訳ありません。
お盆明けにまたいきづまったら、ご質問させていただきたく、
よろしくお願いいたします。

間違えました。
フローリング材は、坪１２，０００ぐらいのワックス不要のものを
考えています。

>>512
うちの近所のHCだとこんなもん
ttp://www.vivahome.co.jp/pro_service/flooringprice.htm
13万だと良心的な気もする

和室の畳をフローリングにしたんだ
畳も好きなんで真ん中に３枚畳を敷いてその周りをフローリングにしたよ
写真うｐしようか？

>>515
おもしろいね　うｐうｐ

忍者ブログでもいい？

>>514
うっ。
みすかされた？
おなじような場所ですが。

忍者ブログ→自分で耐震補強とかリフォームしよるで？　です。

>>512
撤去費含んでいれば安いほうかな？25.000Ｘ４人（２名Ｘ２日）と解体処分費とそれとお店や施工店のマージンがそれぞれ10％ぐらい。
中小企業の課長さんクラスの日当（年収７００万÷２６０日＝２７０００円）ぐらいが基準。実際はもっと安いし車や道具などの経費が
含まれてないけどそんなもん。作業内容にもよるけどね。。

大引は土台に掘り込んで取り付けておくのが普通。やりかえる場合はサドル金物で補強というか取り付ければカンタン。
２Ｘ４なんかの金具のコーナーに行けば利用できそうなのがあるはずだよ。ツーバイでは掘り込まずに金具だけで固定している。

ただしクギはＣＮクギといって専用の釘を必ず使うこと。太さも長さも決まっているので保障された強度が出る。
それ以外の釘、普通に売ってるようなのを使うと強度が出ないし危険。

交換するかの基準は
カビが生えているか黒くなっている
食虫害がある（そして現在も湿気ている）（乾燥しているとシロアリは食べない）
反りが限度を超えている
束が浮いている（基礎や地盤と固定されていない）

以上だけど古いから交換するって理由もある。どのくらいのリフォーム何かとの兼ね合いがあるので
腐っていなければ根太だけ交換ってのもあり。

>>520
親切だなー
でも文章読めない人には長過ぎかもしれんｗ

>>519
見た。



ちっちゃくてよくわからなかった。

>>520
ご親切にありがとうございます。
お盆明けに、全部剥がして確認してみます。

すみません、画像を大きくしました。

全体像すぎて
普通にフローリングの上にファッション畳かござマットを置いているようにしか見えないっす
境界線のアップとかのディティールが見たいっす

それにしても雰囲気のいい部屋っすね・・・
石膏ボードに囲まれた部屋じゃなくてこういう部屋に住みたいっす

盆休みにフローリング張った。

フローリングをカットする時に丸ノコで切ったんだけど、表皮の一部が欠ける・・・。
上手くカットする方法無い？

>>526
もっと良いノコ刃（精密造作用）を使う。
カットする速度を調節。
テープを貼ってからカット。

安物の丸のこでカットしたらカット位置わからないわ、欠けるわ最悪だったなｗ
今回はジグソー（安物）を購入してテープを貼ってじっくりカットしたけどそれでも欠けた
一度カッターで事前にカットしておけば良いのかな、つーか良い刃を使えばいいのか

粗悪品（≠安物）だから。

>>526
マキタか日立の丸ノコを使う。出来れば造作用
７２刃を使う
ベースが刃と並行かどうか調整する（微妙にぶれていることがほとんど）

フローリングは裏側（塗装の無いほう）を上にして切る
あらかじめカッターで塗装面に傷を入れておく

ぶれないように直角ガイドや平行ガイドを使う
ぶれないように手首を鍛えておく
ぶれないように姿勢正しくして切る

切ったところは見えないほうへ押し込む
目立たない位置に配置
やたらと切らない


こんなかんじ。道具が良くて、調整が出来てて、腕が良くて、そもそもの配置が正しければ
きれいに切れるし目立たない

アドバイスありがとうございます。

欠けも小さいし、隅っこに配する分だけでしたので、端面をカンナ掛けで削り込んで目立たないレベルまで追い込みました。
あとは巾木で誤魔化せる位置でしたし。

次回の計画もありますので、非常に参考になりました。

>>530修正

刃が新しくて調整がしっかりしていれば塗装面側から切ってもバリバリにならない。

ちゃんとしたメーカーの丸ノコ
７２刃で新品か新品に近いもの
ベース面の調整をしてあるもの（叩いて調整することもある）
刃はベースから深く出さずに板の厚さから５ミリ-10ミリほど出るくらいに出す

正しい姿勢、あるいはしっかりと保持できるポジショニングと材料の固定（両手で丸ノコが押せるようにする）

直角ガイドなど補助器具を活用

試し切りをして調子を見る
バリが出るならベース面と刃が並行ではないので横っ面を叩いて調子を出す
（造作丸ノコだと調整ねじが付いているが普通のは付いていない）

すべりが悪い場合は丸ノコ買い換えるかマスキングテープ養生テープなど表面がツルっとしたのを
ベース面に張ってみる。材料に張ってもいいがたくさん張らないとだめなのでムダ。


こんなかんじ。
カンナで最終的に調整する場合は
コ←のように直角に切り落とすと厚み分削ることになり大変。そういう場合は

ニ/　←こんな風に若干斜めに切り落とすか、

上側は長めに、下側は短めに、と、半分ずつ食い込ませて切ると板圧の半分を削るだけになりかなり楽になる。
角度調整をせずに深さだけの調整で済むのでこっちが作業が早く済むことが多い。

何度も測って切るときは一回だけにするのがいいですよ。

今の時期でもハガキをはさんだほうがよいのでしょうか？

バーチの無垢フローリングです。

うちは大工さんがPPバンドを挟みながら張ってたよ

ありがとうございます。やっぱりはさみます。

　

512です。
亀ですが、やっと床板をはがしました。
大引　１本、根太５本ぐらい、束柱５本くらいが、虫でやられてました。
今週末は、床板の廃材を細かく切ってゴミとしてだすと共に、
既存根太の撤去、大引を1本交換し、束柱をはずし、プラ束に交換する予定です。
ここで疑問があります。
(1)プラ束の固定方法
　　 プラ束の上部に合板がはってあるタイプを大引に固定する際、クギ（ネジ）を大引から
　　斜めに束合板に打つようですが、この釘は、１本の束あたり、２本で束上部の
　　合板中央にむけて打てば良いのですか？それともクギ４本で、合板中心をはずして
　　うち込むのでしょうか？
(2)根太
　　根太は、ホームセンターとかの赤松４５ｍｍ×４５ｍｍ×４ｍのものを使おうと
　　考えていますが、問題ないでしょうか？
(根太と表示して売っている店が近くにない）
(3)防虫対策
　　クレオトップとかを既存の大引、木製束柱、交換する大引、根太等に
　　塗ればＯＫですか？
　　

ttp://www.oyamalumber.com/
ここで買った古材でフローリングを構築中、溢したペンキが良い感じかも。
完成したらウｐしてもいい？(-m-)

>>538
(1)プラ束の固定方法
下側から釘かビスで４本打って固定。あらかじめドリルで穴を開けとくとすごい早い。ボンドもぬっときゃ最高。

(2)根太
表示が無くてもその寸法ならＯＫ。というか店員に聞け。

(3)防虫対策
基本的には十分。
床下に泥が見えてないほうがいいのでモルタル流したり砂入れたり炭を放り込んだりと色々。
体に悪い！っていうので薬剤が弱くなっているから、小口を漬けたりしてなるべく内部までしみこませること。

>>540
ありがとうございます。
冷静に良く観察したら、大引、根太は全滅（虫食い）でした。
土台すらやばそう。
とりあえず土台には目をつぶり、大引全交換１８０ｃｍ３本
２７０ｃｍ３本を交換することとし、９０ｃｍ角のものを購入
（なんか間違った材質のものを買ってしまったみたい）
最初は、既存のフローリングの上に重ね張りすればよいだろうと
考えていたのですが、とんでもないことになってしまいました。
どうも水平出しからはじめないといけないみたいです。

>>541
どうせやるなら水平を出すこと。

材料を立ててバケツに入れたシロアリ薬剤に漬けると小口からかなりの部分まで浸透される。そのかわり薬剤が多量に必要だが。
接合部に切りカキを入れるときもそこに塗ること。

プラでも金属でも束の下側にもコンクリボンドなどで固定すること。あとでコトコトと音がするようになる。
っていうかキマリなのだ。

541ではないですが
基礎ごと1.5/1000ほど傾いている自宅ののフローリングを張り替え様としています
この場合重力に対して水平に張るべきでしょうか、それとも土台に対して平行に
張るべきでしょうか？

>>542
541
ご親切にありがとうございます。
今週末にじっくり水平をとりたいと思います。

>>543
1.5/1000＝１ｍ行くと1.5ミリの狂いってこと。8畳の部屋なら3.6ｍなので5.4ミリも！違う。
で、これに気が付くかというとオレなら気が付く。普通の人はもっと傾いていても判らない。

で、543は気が付いている、あるいは調べた人。となるときっと土台と水平に張ってしまうと気になってしまうタイプ。
よって、ここは「水平を出して貼る」ほうが賢明。ちなみにかなり上手に張らないと元の位置との段差の解消が難しくなる。

場合によっては土台を持ち上げるほうが早かったりする。２Fの段差の解消はこれでないと出来ないからね。


で、聞くけどそれって新築後どれくらい経ってる？　5年以内ならまだ傾くよ。様子を見るか、見越して張るほうがよろし。

>545
ありがとうございます。
築２０年で買った中古です、基礎のひび割れや虫食いはありません。

感覚的には分からなかったのですが安いレーザーなんたらで測定しました。
一人で１階の耐震補強と床の張替えをしているのですが、柱の傾き（最大で2/1000程度）の修正など
何を基準にしたらよいのか頭が痛いです。
水平を出すと壁と床が90度にならない為大きな家具などを置くとバレてしまいます。
土台を基準にしたほうが簡単だし綺麗に仕上がるのではと思っていますが、どっちも気持ちが悪いです。


ベタ基礎なので高い方に重しを置いてみようかと思っているのですが。ｗ

>>546
そりゃ神経症だｗ
そもそも気が付かない程度なら放置すべきなこと。オレみたいに職業病なら別だが。

築20年でその程度ならまず良い買い物をしたと思います。
家全体の傾きは補正が出来ない（予算が掛かりすぎるため新築のほうが安いぐらい）ので、
傾きは放置して水平だけ修正するほうがよろし。

家具がぴったり付かないから気持ち悪い・・ではなく、家具は作りつけで付けるものだと思うべき。っていうかくっつくように削れｗ

>>547
床を水平にするのが一般的だと言う事ですね。
勉強になりました、ありがとうございました。




しかし、大引きと土台の接点ががあっちとこっちで５ミリも違うなんて・・・・

下地用合板を床板に使うのは強度的にマズいですかね？

正確に言うと普通合板（2類2等って書いてました）です。

いい合板フローリングが安いサイト誰か教えて。

541
週末に水平をとってみました。
私も安いレーザー○○（定価２万円弱）で水平をとって部屋一周水平線をひいてみました。
レーザー○○を専用台で３６０度回転させると、レーザー○○の水泡が
動きます。えっ！台が傾いている。ということで数時間にわたり追い込んでみました。
でも、なんかおかしい。
家の土台がけっこう傾いている？
付属のレベル調整台をはずし、レーザー○○と別の水平器を台の上に置くとレーザー○○
とは水平が異なることが発覚。（はあ？）
で、結局、水盛りで水平をとり、水平線をひきました。
次に、水盛で引いた水平線にレーザー○○の気泡管でレーザー○○
本体を水平にし、レーザーを水盛で引いた水平線に当ててみると
やっぱりずれる。
水盛りを同じ場所で、数日にわたり４回繰返し、
原始的な水盛を信用することにしました。
大引を土台に合うようにカットし、仮設置しました。
プラ束を仮設置しようとすると、束石が傾いていること、このうえない。
（プラ束を設置すると束石との隙間が束石が低いところで３〜５ｍｍくらい
空いちゃいます。）
しかもコンクリートで束石が固定されているので、修正もできない。
そこで、素人考えですが、
(1)既存束石を覆うようにコンクリートを流し込み水平にする。

(2)プラ束と束石の隙間に土台パッキンを挟みこみ、接着剤で固定する。

ぐらいしか思いつかないのですが、よい方法ってありますでしょうか？

>>552
ははは。安物は5ｍ以内じゃなきゃダメ。それに厳密な制度が必要ならもっと高いものでかつ、メンテナンスが必要。
原始的ではあるけど水盛りが一番正確。

＞プラ束を仮設置しようとすると、束石が傾いていること、このうえない。

そういうのは気にしないか直すかのどっちか。
コンクリを流すならはがれないように厚みや接着するような薬剤を使うこと。
接着剤を多量に流してもよし。
ゴムぱっきンをはさむのはよろしくないかも。相互に接着しないこともありうる。
どのみちプロはそんなの気にしない。ドベっと接着剤を出してそっと乗っけておけばガッチリくっつくから。

>>553
ありがとうございます。
接着剤をどばーでやりたいと思います。
（うっ！もうセメント２０ｋｇ買っちゃった。）
レーザー○○は、そんな５ｍなんてレベルじゃないです。
１０畳間（約３５５０×４３００）なので、対角線で約５５８０ｍｍ。
装置をだいたい真ん中において対象となる壁までの距離１７７０〜２７９０ｍｍ
水盛で水平をとった壁両端２点に、レーザーを合わせると
前後方向はともかく左右方向でレーザー○○の気泡が右目盛りに接します。
（　｜　○| ）右側の線に気泡が接する。
安物で気泡管の調整ネジなどありませんので言葉を失っています。
授業料を払って、よい勉強をさせてもった。と考えることにしました。

ご親切にありがとうございました。

俺はコレ使った
ttp://www.blackanddecker-japan.com/products/measurement/bdl310s.html
いちいち水平を取る必要もないし、結構正確だったよ。

追記
　今思ったのですが、購入した機器が水平、垂直を計れる角度調整機能
つきのもので０度、４５度、９０度でロックされるタイプなのですが、
ずれているのは気泡管ではなく、この角度調整目盛りの方かもしれません。

たびたびすみません。
もちろん、０度にロックして計っています。

>>555
ガーン！
８０００円くらいですか。
そっちを買えばよかった。

>>555
俺もそれ使ってる。
ただレーザーは出力高いのにお取り替えしてパワーアップは図ってるけど・・・

>>554
どんなのかは知らんがﾒｰｶｰ名ぐらい書け。そしてﾒｰｶｰに電話してきいてみな？
あまりに異常なのは初期不良か落下などの衝撃による故障だから。

>>560
この商品、本体ではなく付属の部品が不良で、１回部品交換してるんです。
メーカー直にＴＥＬしたので、不慣れなのか、褒められた対応ではなかった。
通販で不良品つかまされたのは初めてですし、『ねじがきられてない』という
あまりにも低レベルな不良だったので、もうかかわりたくもないという感じです。
左右方向の気泡管のくせがだいたいわかったので、水盛りと併用すればなんとか
使えそうです。
損害賠償とかされたら困るので、メーカー名は勘弁してください。
たぶんＤＩＹでは有名メーカーだと思います。

無垢のチーク張りたい

チークダンス踊りたい

家の畳が発砲スチロールの上にい草を貼ってる畳ですがい草の部分を剥がしてスチロール
は床材として残しその上にコンパネ敷いて最後にフローリング材を並べるって工法はどうでしょうか？

>>564
そのままだと強度不足になるぞ。
１畳とか２畳のちっこい部屋じゃないんでしょ？

>>565
レスありがとうございます
2階の6畳和室ですがやっぱりセオリーどおり根太敷いてやる工法がよさそうですね
畳を剥がしてみてふと思いついたのですが確かに強度不足の感がいなめませんよね
のちのち床がベコベコになったら後悔するしもうちょっと勉強してみます

耐震補強として二階の床にネダノンを使用するつもりですが
コレはキシミ対策としての隙間を開けたりしないで良いんですよね？

また根太なしでネダノン２４ｍｍを使用した場合と、根太と１２ｍｍ捨て張りの場合
床泣きや歪みは前者の方が出にくいと思ってよいでしょうか？
エロイ方おねがいします。

>>567
構造体に止めない限り意味が無い。

新築なら意味があるが改装では使う理由が無い。ほとんどの家の２F下地は合板が使用されている。
フローリングにするなら1X6の合板フローリングを使うだろう。その強度が足されるだけで十分な郷土が出ている。

２４ミリの合板を運び入れる労力を考えるだけでもムダ。

根太まで入れ替えるような場合や新築ならネダノン、あるいはそれに似た構造のほうが良い。
床鳴りは関係ない。あれはクギやスキマが鳴っているので施工方法や材質の影響が強い。
２４ミリ合板+床材でも鳴るし、１２ミリ+床材でも同じ。

部屋のメタルラックを処分したら
下の絨毯と畳が重さで凹んでましたorz
その場所だけフローリングにして
机を置きたいんだけど
凹んだ穴は放置して良いのでしょうか

>>569
> 部屋のメタルラックを処分したら
> 下の絨毯と畳が重さで凹んでましたorz
> その場所だけフローリングにして
> 机を置きたいんだけど
> 凹んだ穴は放置して良いのでしょうか

フローリングに変更するのに捨てるかどかす畳のへこみをなぜきにするの？

ジュータンはやかんの蒸気を当てると元通り。
たたみは戻らないので床を交換するか補修してもらう。

>568
ありがとうございます。
２階の床は現在畳で下地は合板です、この合板の上に根太＋合板フローリングで耐震上の強度アップが期待できるでしょうか？

また１階は現在捨て張り無しで４５ｍｍの根太＋合板フローリングです。
この階は、防音効果とフローリングのタワミの軽減を期待して下地を入れたいのですが。（耐震補強は考慮していません）
根太を下地分薄くすると「タワミの軽減」について問題が出そうな気がします
ので大引から低くする手間を考えると大引に２ｃｍほどの板を貼り付けたうえで、ネダノンを使用した方が
楽かと素人ながら思ったのです。どちらか「タワミ」が出にくい方を選びたいと思っています。
質問の仕方が悪くお手数かけますがよろしくお願いします。

>>571
分離して考えよう。

２Fに強度アップについて

構造体に止めつけることで強度を上げる工法、直接根太方式とか言われる方法で、下地合板（構造用合板）をノリ釘併用で
直接取り付ける。根太も使うが構造体とゾロにした設計にする。
よろしくない点は構造の傾きや寸法のズレを根太で調整できないためフリクや傾きはそのままになる。

改装する場合、設計まで変更するのはかなり難しいので既存床材や根太の上に合板やフローリング材を止めることになる。
しかし接着剤を使えば十分強度UPがはかれる。


１Fについて
２Fと同様ではあるが基本的に根太があろうがなかろうがあまり強度は関係ない。
水平方向を強化したところで、基礎の強度を補強するほどの強さは持たない。
となると単純にタワミの問題のみになる。

これも２Fの床仕上げと同じで、300ピッチの根太に１２ミリ下地合板+仕上げ材で十分なタワミ拮抗強度を持つ。
同程度の強度だと９００ピッチで２４ミリ構造用合板+仕上げ材となるが、さすがに900飛ばす理由は無い。
確かにタワミは出ないが歩くと意外にダブンダブンとした感じがするよ。家全体響くようなかんじ。


防音というのはスプーンを落としたような音を軽減したいのかな？となると仕上げ材にマンション用のフロア材（うらにクッションが付いている）
が良いが、強度はないので下地だけで十分な強度が必要とされる設計が必要。
普通に作ってカーペットラグでも引くほうが真っ当だと思うが。。

>>572
さっそく有難うございます。
２Ｆは既存の下地をそのままに接着剤併用でいきたいとおもいます。

１Ｆですが「ダブンダブンとした感じ」は困りますので通常の合板と根太でいきたいと思います。
一般的に45x45の根太を300ピッチで使用するようですが、今回の改装では
大引をそのまま使用するため下地分根太を薄くしないとなりません（45-12＝33）。
30ｘ40の材木を使用する事になると思いますがますが、150ピッチで使用する事で
薄くなる分をカバーできるでしょうか？（構造上の強度ではなく重い物をのせてもゆがまないように）

防音についてはテレビやステレオの音漏れを若干減らしたいと思っています。
壁も石膏ボードから合板に変えるつもりです。

よろしくおねがいします。

>>573
＞30ｘ40の材木を使用する事になると思いますがますが、150ピッチで使用する事で
＞薄くなる分をカバーできるでしょうか？（構造上の強度ではなく重い物をのせてもゆがまないように）

カバーできない。

大引きが下にあるはずだがそれのピッチが900あるはず。それを30の高さの材料で飛ばせば幾らそれらの間隔が狭くても
あまり意味が無い。イヤ、意味が無いわけではないが所詮30高さ分の強度しか取れない。
大引きや土台を掘り込んで45以上のせいを取る事がよろしい。

寸法別の強度でいえば、大引き＝90・・飛ばせるスパン＝900
根太＝45（大引きの半分・・・飛ばせるスパン＝300（３分の１）　　　つまりせいが高ければよりスパンを飛ばせる（幅も絡むけどね）

合板２４ミリでなんで９００飛ばせるかというと、やはり幅が関係してくる。３０ミリの幅に割いてみれば判るが軽くポキンと折れちゃう。
しかし900X1800サイズにしてしまえばものすごく丈夫になるわけだ。そのかわりノリクギ併用でもなんかダブンダブンとした感じがする。
オレはあんまり好きじゃない。

＞防音についてはテレビやステレオの音漏れを若干減らしたいと思っています。
＞壁も石膏ボードから合板に変えるつもりです。

床は仕上げ材で決まる。カーペットやラグを敷くことをオススメする。
壁は石膏ボードのほうが音が止まる。針葉樹合板（構造用合板のほとんど）+石膏ボードなら良いが、入れ替えではダメだ。
質量、厚さ、材質で大きく変わる。　合板のほうが音が漏れない気がするがそれは内側の反射音を聞いているだけ。
実際は外に音が出ているかどうかが重要。


耐震性も上がるので、下地←合板←ボード　の順で取り付けるのをオススメする。それとスキマから漏れるので
ずらして張ったり、スキマにはシール材を入れること。

コンクリートの上に
スタイロフォーム20mm＋コンパネ12mm＋フローリングの場合、
冷蔵庫などの重いものを置いてもへこまないでしょうか？

>574
良く分かりました、大引きを電動トリマーで掘って45ミリを使用して、壁もボードを追加します。
ありがとうございました。

>>575
へこまない。ピアノぐらいにあると違うけど冷蔵庫程度ではたいしたことはない。
そのかわり合板とフローリング（１２ミリ以上）は接着すること。一体化することで強度は増す。


>>576
はい、がんばってね。
デジカメやケータイで写真撮っておくと良い記念。

>>577
ありがとうございました。
寒さが厳しくなる前に、なんとか貼り終えたいと思います。

541です。
ご無沙汰しておりましたが、この間、電気工事、電話線工事、アンテナ線工事
２階天井裏断熱材取付等を行って、現在他の部屋に床下断熱材取付を床下
から行っている最中です。きつい！（後２４畳分ぐらいで終わりです。他の部屋の
床下は大変なので根太を張る前に済ませてしまおうと思っています。今週末に終わるかどうか）
さて、根太も購入し、白アリスーパー２１も塗り終わり、大引の上に並べてあります。
また、ついでということで床下点検口を兼ねた床下収納庫（パナソニックＣＧ６０ＦＢＳＥ）
も購入しましたが、壁に突き当たっています。
根太の上に防湿シート（メーター売りを日曜大工リフォームショップ（ネット）で購入）
を貼り、捨て張り合板１２ｍｍを貼り、その上にフローリングを張る予定です。
（１）捨て張り合板も千鳥張りが良いとのことで、フローリング材の端にぶつからない
　　　ように配置するために、３０３ｍｍと６０６ｍｍで２枚づつカットし、
　　　残り８枚はそのまま貼る予定です。また、床下収納庫の蓋部分（６０６ｍｍ四方）
　　　にちょうどフローリング２枚があたるように配置するには、隅（最初の３枚909mm,
1818mm,1818mm）を半分(151.5mm)にカットする必要があります。
　　　こういうカットの仕方は通常行われているものなのでしょうか？
　　　（フローリング３枚になってしまうと、２枚をコの字にきれいに切断
　　　　する自信がありません。）
（２）捨て張り合板の固定は、フロー釘５０ｍｍ＋接着剤で行うものなのでしょうか？
　　　コースレッドとかは邪道ですか？
（３）捨て張り合板には、針葉樹合板を使おうと考えていますが、捨て張り合板及び
　　　フローリングの裏にも白アリスーパー２１等を塗った方が良いでしょうか？
　　　合板なのでまずい（接着材がはがれる？）のでしょうか？
　誠にもうしわけありませんが、よろしくご指導の程お願いいたします。




　　　　

>>579
＞（フローリング３枚になってしまうと、２枚をコの字にきれいに切断
＞する自信がありません。）

良く判らないがようするに一部切り欠くってことか？
途中から切る場合はドリル穴+ジグソーではなく、丸ノコのベースを下げきっておいてから反発食わないようにして押し下げて切る。
最終的な角はのこぎりで切る。
これで出来る。

丸ノコで切り分けるのが失敗が無いのでそれでもよろし。ただし切断面は300番ぐらいのペーパーで軽く角を取るのと
ラッカークリアなんかで塗って防水処理しとけ。強度は落ちるが捨て針してるので気にしない。

（２）捨て張り合板の固定は、フロー釘５０ｍｍ＋接着剤で行うものなのでしょうか？
　　　コースレッドとかは邪道ですか？

プロでもネジは結構ある。いまは極端に単価が無いのでクギｗ
ネジがダメな点は
クビまでしか沈まない
意外に折れる
合板のカスが出る
強度が出ない。
（エアネイラと比べると）時間が掛かる

＞（３）捨て張り合板には、針葉樹合板を使おうと考えていますが、捨て張り合板及び
　　　フローリングの裏にも白アリスーパー２１等を塗った方が良いでしょうか？
　　　合板なのでまずい（接着材がはがれる？）のでしょうか？

シロアリを気にしているがやつらは湿度がないと生きていけない。よって乾燥している場所は食わない。
（自分で水分を運ぶ種類は別）
よって塗る必要は無い。気になるならそういう加工をした合板を使うのだが今はもう流通してないと思う。

あと気になる点が
＞根太の上に防湿シート（メーター売りを日曜大工リフォームショップ（ネット）で購入）
＞を貼り、捨て張り合板１２ｍｍを貼り、その上にフローリングを張る予定です。

防湿シートは「地面の上に張る」ものであり、根太の上に貼るものではない。
合板と根太の間にシートが挟まるので接着を阻害するし、強度が出ない。と、まったく良いことがないのだが・・？

>>580
ご親切にありがとうございます。
>一部切り欠くってことか？
はい。303mm×1818mmのフローリング材に606mm×606mmの穴を空ける場合、
うまくフローリングを振り分ければ、２枚ですみますが、部屋の端（私の
場合サッシのある室外壁側から貼る予定です。）からフローリング材を
並べていくと、（最初の一列目の雌実を１cmカットしろと本には書いてありますが
そのとおりカットしたとしても）穴が３枚にわたってしまいます。）
　そこで素人考えで、じゃあ、１列目を幅303mmのところを半分（151.1）にカット
してしまえば、床下収納庫の穴がちょうど２枚のフローリング材に収まり、直線カット
のみで処理できるんじゃないかと思いまして質問させていただきました。

>丸ノコのベースを下げきっておいてから反発食わないようにして押し下げて切る。
　目からうろこです。ドリル穴+ジグソーばかり考えていました。蓋として
再利用するためには、きれいにくりぬかないといけないので、なやんでいました。
>ただし切断面は300番ぐらいのペーパーで軽く角を取るのと
ラッカークリアなんかで塗って防水処理しとけ。
了解いたしました。ありがとうごさいます。
　　
>防湿シートは「地面の上に張る」ものであり、根太の上に貼るものではない。
>合板と根太の間にシートが挟まるので接着を阻害するし、強度が出ない。と、まったく良いことがないのだが・・？
　そもそもは、防湿シートを貼る予定はなかったのですが、夏からたらたら作業していて、
　床がないのに地面の湿気がいっこうにぬけないのと、床下収納庫の施行説明書に根太とフローリングの
　間に防湿シートを現地調達して入れろ。と図示されていたので、　フローリング用防湿シート（いわゆる厚み
　レスといっても0.15mmの防湿シート）をいれようと思っていました。
　ご指摘の点は、まったくそのとおりで根太と合板の接着効果が得られません。防湿シートはタッカーで留めようと
　思っていましたが、接着材でサンドイッチ状態にした方が良いかもしれません。すこし検討してみます。

　　

>>581
＞床がないのに地面の湿気がいっこうにぬけないのと

建物の外と内との高低差が５センチほど無いと乾燥しない。
チェックするように。

＞床下収納庫の施行説明書に根太とフローリングの
＞　間に防湿シートを現地調達して入れろ。と図示されていたので

どこのﾒｰｶｰだ？
電工だと思うがソレは正しくない。
根太と床材（あるいは下地合板）が接着されないと期待された強度が出ないわけなので
余計な寸法を必要とされる。根太寸法を上げるかピッチを狭くするか合板の厚さを増やすべき。

防湿は根太直下ではなく、地面直上で止めるべき。

>>582
電工ですね。まあ−入れろとは書いてないですが、図示で、フローリング材直下
に防湿シートが配置され、床下収納庫の補強根太の内側（収納庫側）にかぶせる
ように図示されています。
素人なので、なんでそう思ったかというと、たとえば
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/diystyle/s-floor-mfpine.html
の施工例（すこし下の方）。
また、
>6. 湿度の高い環境で施工の際は、根太と捨て貼りの間に0.1ミリ以上の防湿シートを敷いてください。
ttp://www.seegel.co.jp/company/sekou.html
などです。
　建築基準法では、床下が４５ｃｍ以上あるか、５ｍ内に換気口がある場合以外は、
防湿シートを貼るように規定されていますが、私の家の場合、床下収納庫が設置できる
環境であるので、床下は５０ｃｍくらい確保されています。地面が平らでないので
場所によっては４５ｃｍぎりぎりか下回るかもしれません。
換気口は、もともとは５ｍ以内にありましたが、平成２年の増改築の際、玄関をつぶし
今回の部屋の一部にしたため、元玄関部分には換気口がない状態です。（ただし玄関だったので
２０ｃｍ弱のコンクリートがそのまま残っています。このため床下は３５ｃｍくらい）
　建築基準法では、以上の条件に満たない場合、
ttp://www.ads-network.co.jp/seinou/se-6/se-6-03.htm
のような施行をするよう規定されています。
　地面に防湿シートを貼ることは一度検討しましたが、コンクリートにしろ、砂にしろ
かなりの量（５ｃｍ厚と仮定しても）が必要になるので思い留まっていたところに
（セメントを２０ｋｇ練ったことはありますが、１０畳分の床を５ｃｍ厚とかいったら
えっ！と絶句してしまいました。）
そんなとき、前述の根太と捨て張り合板間に防湿シートを貼る方法があったので、こっちの方が
楽じゃん的な発想でした。
　また、地面に防湿シートを貼る場合、束石及び束の部分でどうしても防湿シート
に切れ目（つなぎ目？）をいれないといけなくなり、シート下は水浸しになり
それがかえって、白アリを束に呼び込むとか、自然環境を崩し良くないとかいう方もいたりして、
なんかよくわからない状態に陥っていました。
　また、確かに現状床が腐り、大引、根太の杉材のみ白アリか別の虫か判明
しませんが、虫食い状態でした。（表面は1mm程度の穴が何カ所かあいている状態で、中は粉状。）
種類はわかりませんが、一部の束は杉ではなくかなり重い木材が使われており、そこは無傷のままでした。
　残念？なことに一匹の白アリも確認できませんでした。もぬけのから状態。
　（素人には杉が好きな虫がいたと感じられます。）
大引は杉でしたが心材が使われていたため、かろうじて床が抜けずに済んだ模様です。
フローリングは虫食いではなく湿気で半分近くがぼよぼよ（長い間換気もせずに物置状態の部屋でしたので）。根太は虫食いでぼろぼろでした。
しかし、昭和４２年施行のフローリングですので逆に考えると３０年以上防湿シートなし
で持ったとも考えられます。あるいは平成２年の増築が床下環境に悪影響を与えたのかも
しれませんが。
　こういった理由で、地面に防湿シートにはためらいがありました。
　防湿シートは買ってあるので、やるとしたら、地面直に防湿シート、
その上に砂かなあ？

>建物の外と内との高低差が５センチほど無いと乾燥しない。
>チェックするように
平日は夜しか家に帰らないので、室内側が５ｃｍ外より高いかチェックして
みます。

583
間違いがありました。
OR（又は）ではなくAND（且つ）です。
×建築基準法では、床下が４５ｃｍ以上あるか、５ｍ内に換気口がある場合以外は、
　防湿シートを貼るように規定されていますが
○建築基準法では、床下が４５ｃｍ以上ありかつ、５ｍ内に換気口がある場合以外は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　^^^^^^^^　　　　　　　　　　　　　　　　
　防湿シートを貼るように規定されていますが

>>583
＞ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/diystyle/s-floor-mfpine.html
は、タイトルをよく読もう。
＞敷くだけ簡単フローリング　無垢の質感「三層レッドパイン」
根太の上には施工出来ない製品。
防湿シートがないとかなり反る。材質のせいだったりあるいは製品の特徴を読めない素人よけ（いわゆるバカよけ）のため。
それに接着しない（どのﾒｰｶｰの接着剤を使えとか書いてない＝はめ込むだけ＝動く＝シート挟んでズレてもOKな施工方法＝一般住宅向けではない）

＞ttp://www.seegel.co.jp/company/sekou.html
これも同じ。というか
＞根太は必ずKD45ミリ以上の物を300ミリ間隔で入れ、含水率10%以上の耐水合板を捨て貼りしてください。
含水率は「10％”以下”」なｗ

湿度の高い環境ってのはどういうのだ？また最終的に貼るフローリングがSPFなどの動きやすいものなのか？
使う接着剤がどういった種類なのか？　下地合板までで十分な強度が出ているのか？


＞それがかえって、白アリを束に呼び込むとか、自然環境を崩し良くないとかいう方もいたりして
そもそもシロアリ駆除剤をまくほうが「環境破壊」だよ。。どれほどの破壊力か良く考えたほうがいい。
また最終的に工事に使った合板などは自然に帰すわけだが腐らないような防湿シートは「自然環境にやさしいのか？

水浸しになるようか環境（内外に高低差が逆、元が田んぼなど）が異常。それの改善をするか、その上で
シートを引いて砂で押さえるなどをすべき。少なくとも根太の上にシートを張って解決すべきことではない。

>>585
　ご親切にどうもありがとうございます。
　根太上に防湿シートを貼るのは取りやめます。

高低差測ってみました。
室内根太頂上から地面の高いところで、４８ｃｍ。
低いところで、５６ｃｍ。
室内外の差ですが、ターゲットは１面のみ（南側）外と接する部屋で、
室内側地面が一番低いところで、２０ｃｍくらい室内側が低い。
それで、湿気がぬけないんですか。
今、家全体の床下をはい回っていますが、他の部屋下の地面は概ねこの部屋の
地面の高いところと同じ高さです。床下地面と室外の地面の高低差はほぼ同じか
室内側が低いみたいです。この部屋だけ異様に地面が傾いている。
　とすると、地面（できぼこですが）に防湿シートを貼り、その上に砂を撒いて
外との高低差を縮める（家全体とのバランスを考えるとこの部屋の地面の高さを
他の部屋と同じ高さにする（この部屋のみ外より５ｃｍ高くするのはまずい？）
という方向性で良いでしょうか？
　大雑把に、床面積１６�u(3.6×4.5)として、平均１２ｃｍとして１．９２立米。
　というと２トン車一代分？？？
　ホームセンターでは割高なので、どこで買うんでしょう？幾らぐらいでしょうか？
　玄関先は、車１台分のスペースしかありませんが、仮に配達してもらって、この
　スペースにブルーシートでも敷いて収まりきるものなんでしょうか？

>>586
>ホームセンターでは割高なので、どこで買うんでしょう？

建材屋

>>586
＞室内側地面が一番低いところで、２０ｃｍくらい室内側が低い。
＞それで、湿気がぬけないんですか。

そういうことです。　最悪ですね。どこの業者でしょうか？ｗ
室内側を高くするのは常識中の常識です。低くする理由が無い。
基礎コンクリを打つときに地面を掘るわけですが、そのときに出る残土は室内側に入れ、どうしても残った分は捨て場に持っていきます。
だから室内側が少なくとも外部よりも少ない理由が無いわけです。
もし少ないならば「元々田んぼだった」「くぼ地だった」「余分に捨てちゃった」・・・など、かなり心配な話になってしまいます。
傾きも含めて考えるとあまり良い土地ではないでしょう。おそらく周辺の建物も同じようなだったり、周辺の道路が曲がっている（あぜ道のとおりに文筆されている）と推測されます。

まず最初に「高低差を無くす」ことが先です。少なくとも室内外が同じか室内が少し（５センチ程度）高くなるようにします。
バンバン叩いて硬くする必要はありません。軽く均す程度で十分です。
その次に通気性を確保します。換気口周辺の植木鉢をどけたり、どうしても通風が取れない場合は機械式換気（ようするに床下換気扇ですね）をします。

地面さえ高ければ湿度が上がってきても通風が取れていれば床下がぬれるようなことはありません。
さらにこれに防湿シートを引いて押さえ砂（厚さはそれほど要らない）を入れれば完璧です。出来ればこの上にシート引いて生コン入れれば最高。


＞ホームセンターでは割高なので、どこで買うんでしょう？幾らぐらいでしょうか？
587さんの言うとおり建材屋さん。立米8000-10000ぐらいだと思いますが素人さんだと配達料は取るかもしれません。
２立米もいるかな。。。２トントラックで平済みぐらいですから車庫にはおろせるでしょうが、それを床下に運び込むほうが死ねるｗ

もし床下の土がバサバサなら順に送ってしまってもっとも車庫に近いほうに砂だけ入れるなど考えるか、
低いままで我慢して防湿シートを敷きこんでガムテ+押さえ砂（量は要らない）だけにするかかな。。。全量ブチ込みする必要は無いからね。。

オレなら・・・やっぱ床は全部はがして砂か土を入れるかな。。基礎の下がりが気になるので外周部に１ｍほどの単管をブチ込んでおくけどね。
まあ現場見ないでいえるのはこの辺まで。。

>>588
もともとは、西側道路より低い土地で雨の度に雨水が入り込んでいましたが、
昭和４２年頃、近所の火災で半焼。取毀し、土盛りして道路と同じ高さにして
新築したので田んぼではありませんが、やけにどろどろした粘土質の土を盛って
いるなぁとは子供心に思っていました。
とりあえず、対象となる部屋に防湿シートを敷くまでは可能ですので、敷いてからなやんでみます。

>オレなら・・・やっぱ床は全部はがして砂か土を入れるかな。
　全部って家全体の床をはがすということですか？
>基礎の下がりが気になるので
　今回フローリングを貼り替える部屋の対角線上で、土台は１２ｍｍくらい
ずれています。このためほぼ対角線上にあるサッシを基準にするとドア側で
入り口周辺のフローリングとの間に１２ｍｍの段差ができることになります。
（地面が低い方に家が傾いているようです。）

>>589
＞新築したので田んぼではありませんが、やけにどろどろした粘土質の土を盛って
なるほどね。。
一旦取り込んでしまうといつまでも放出してしまうのかもしれないね。
それと土盛りしている分だけ下がりやすい。はたりその土地にある土をなるべくいじらずに使うのが下がりにくい。
（元々の地耐力は別として）
いくらランマーで叩きしめても限度がある。だから昨今はソイパイル使ったり杭打ち込んだりするんだが木造で軽ければ
単管を打ち込んでも結構効果がある。（補償もないし寿命も不明だが）　基礎打設する前にそのとおりに６０センチ間隔ぐらいで1-2ｍの
単管を打ち込めばまず下がらないので昔は結構やってる人が居た。
今は補償問題があるのでやる人居ないねｗ　　

＞　今回フローリングを貼り替える部屋の対角線上で、土台は１２ｍｍくらい
高低差あ１２ミリ程度で築年数から見ると下げ止まりと見れるのであればまあ許容かな。。
少しの傾きでも気になる人はどこかを基準にして水平にするのがよろし。
出入りの激しいドアを基準にするか、サッシのアングルを基準にするか、はたまたその中間を取って均等にしてみるかなど色々。


＞>オレなら・・・やっぱ床は全部はがして砂か土を入れるかな。
＞　全部って家全体の床をはがすということですか？
そういうこと。
床をはがせるところはなるべくはがしてしまって土を入れる。はがさないと良く判らないし作業の効率も悪い。
入れるのの砂じゃなくて土。　残土ならタダでくれると思うよ。電話じゃなくて直接行って「庭にちょっと土入れたいんだけど
どれくらいするの？ぐらい行ってみな？自分で掘ってトランクに積むとかいうとタダってパターンかな。。ｗ

湿度が気になるのに高低差には目を向けない。
腐るのが怖いのに防湿シートで塞ごうとする。（ムレる）
カビが怖いのに薬（シロアリ駆除剤とか）に頼ろうとしている。

ちょっとどこかおかしいと思うべき。
適切な高低差、適切な換気、適切な材料、適切な施工・・・これらがそろっていれば腐ったりせず寿命を全う出来ると思う。
もしどれかがダメでも防湿型の基礎だったり、機械式換気だったり、腐朽しない材料だったりでおぎなえる。

でも、やっぱり元を正すほうがコストも掛からないし、故障を心配せずに済むし、健康にも環境にもやさしいと思う。
「とりあえず」としてやるのか、今後も見据えての作業とするかはプロじゃないのだから自由に選択できるわけで悩んでみるのも
楽しめてよいかと思う。

>>575
マンションなら「置き床工法」が一般的だと思います。
スタイロ使うよりここのサイトを参考にした方が後々良いと思いますよ。
http://www.bankyo.co.jp/product/index.html

>>587,588
動揺がはげしくて、お礼をいうのをわすれてました。
ありがとうごさいます。
建材屋を探してみます。たぶん、金物屋で建材を扱っているところだと
思いますので。
>>590
ありがとうございます。
平らでない土盛り、基礎沈下、に加えて、きっと土盛りしたのがそんな土だったので、植木
植物栽培等のために、親が家の周辺に黒土を後から運び入れたようです。
いろんな要因が重なりあっているようです。
>残土ならタダでくれると思うよ。
これも建材屋ですか？
始終注文をする顔見知り（プロ）だから、『ただでもっていっていいよ。』
的な話なのか？一般人でもそうなのか？ちょっと怖いｗですね。
一般にどの業界でも、購入者が業者と一般人では販売価格が驚くほど
ちがったりしませんか？ほしい商品が近くに売ってないときとかメーカー直購入
したりしますが、絶対まけてくれません。せいぜい送料無料程度です。
今回、たまたま、知り合いの電気業者にアンテナ部品（ブースタ等）を頼んだら、
『うそだろう？』的な値段で買えたりして業界の恐ろしさを垣間見た感じです。

つてをたどって建材屋に聞いてもらいました。
私の住む地域が特殊なのか。そういえば家から１０ｋｍくらいの
ところに砂利採取場がいくつかある。
どんな砂かわからない（川砂なことは間違いない）けど１立米約３０００円
で、４立米以上じゃないと配達しないそうです。
（普通の建材屋じゃなく、卸元みたいな建材屋なのか？）
残土は捨てるだけなので、取りにいけば無料のようです。

ちょっと調べてみたのですが、１立米は水で１トンですが、
砂の場合の比重は、砂の組成物（原料となる石）、荒さ（中の空気量）により異なるため
おおよそ１．９〜２．１くらいだそうですが、
であれば、２トン車だと１立米しか運べないことになります。

　たまに砂を運んだダンプを見かけますが、もっと運んでいそう（荷台から山になって
満載状態）に見えるのですが。これはいわゆる過積載状態？
　私の計算おかしいですか？
４立米以上って．．家が埋まってしまう。
　まず、無料の残土をどうやって運ぶかを考えた方が良さそうです。
私の車は、１ボックスカーなので、やればできるか？やるのは馬鹿げているか？
積み下ろしを想像すると、頭を天井にぶつけ、車内を泥だらけにして
．．．ありえないですよね。
どこかで、とりあえず軽トラを調達しないと．．．

>>593
川砂かあ。。いいなあ。しかも安いしｗ

＞　たまに砂を運んだダンプを見かけますが、もっと運んでいそう（荷台から山になって
＞満載状態）に見えるのですが。これはいわゆる過積載状態？

なんかがゴッチャｗ

ダンプの積載重量が不明（４トン、１０トンなどぱっと見た目だけでは判らない車種多し）
載せているのが砂利なのか土なのか？（フカフカな土だと山盛りにしても積載ＯＫな場合多し）


植木屋が使ってるようなダンプだと２トンぐらいの積載重量。これで荷台に軽く山に残土を積んでも２トン超える程度。
砂利だとふちまで積んで積載ギリギリ（超えてるかな・・）、生コンだと超えちゃうのでレンタカーなんかだと荷台の判りやすいところに「生コン禁止」とか書いてある。
汚れるのも困るが重量超えると壊れやすいからね。。

いわゆるダンプカー（１０トン）でも同じ。荷台の高さが積載の基準だと思ってよい。残土専門だと割りと高いが砂利砂だと低いのと
転げ落ち防止で自動でシートがかぶるようになってるのもみかける。解体屋とかごみ処理運搬だとあおりがかなり高い。


立米があっても庭にまくと意外に足りない。6畳で１０平米あるがそこに土を１立米まいても高さ１０センチにしかならない。
踏み潰すとさらに薄くなるのであまり量を感じられない。（砂でも同じ）


無料の残土をもらってきてチョコチョコやるのが一番いいんじゃないかな？ドカっと降ろされても余って捨てるわけにも行かないしね。
１ＢＯＸならブルーシートを敷きこんで
土嚢袋（ＤＩＹのお店で売ってる）に入れて
それを積み込む
使い終わったらきれいにたたんで再利用（３回ぐらいはラクに使える）
そうすると便利。汚れないし運びやすいしごみも出ない。最後に防災用に取っておけば洪水のときには近所でヒーローｗ
回数往復すれば残土くれるところとも仲良くなれる。ああいう会社は汗かく人をバカにしないからね。

>>594
>川砂かあ。。いいなあ。しかも安いしｗ
川砂だと思います。
一番近い海まで、１００ｋｍ以上ありますから、そこから運んで
１立米約３０００円では成り立たないですよね。

>土嚢袋（ＤＩＹのお店で売ってる）に入れてそれを積み込む
さすがですね。思いもよりませんでした。
選択肢がふえました。
がんばってみます。

はじめてなんですが自分でフローリングを張ろうとしています。
業者に床はつくってもらいました。床下断熱材、15ミリコンパネです。
その上に電熱式ヒーターを敷設して、フローリングを張るところを自分でやろうとしています。
いま検討しているヒーターの施工手順の説明に「フィニシュピンは使用しない(床鳴りの原因になる為)」
と書かれているんですが、フローリングの施工手順事態がはっきりしてないので
意味がわかりません。
フロア釘とフィニッシュピンの違いを教えてください。

参考にしているフローリング施工
http://tezukuri-uchi.hp.infoseek.co.jp/naiso2.html
ヒーターの施工手順
http://www.atrec.jp/method.html

床暖房についての情報もあればお願いします。

>>569 フニッシュネイラと言って、エアー釘打機で使う釘の事。 主に幅木や周り縁などに使用。
釘が細いので床に使用すると緩んだり浮いたりして、床鳴りの原因になりやすい
フロア釘は釘に返しがついていて引き抜き力が強く、床材が浮いたり緩んだりするのを防ぐ。その為床鳴りもしにくい。 使用する釘の長さは38�oから45�o辺りが良いと思います

>>597
床鳴りを防ぐためには、フロア釘でしっかり固定するに越したことはないということですね。
ありがとうございます。

コンパネ(12mm)＞断熱材(15mm)＞フローリング(15mm)の予定ですが、
フロア釘を45度くらいの角度で打ち込んで根太まで届くように45mm以上の
ものを使うようにします。

>>596
おザネがつぶれたときに下側をカットするとあるがあれは間違い。浮いてしまうので切るのはオス側のつぶれた部分のみ。

それと割付が書いてないようだ。
スタートするときに全体の割付をする。根太にあわせなきゃならないのは当たり前だが部屋の中心から割り付けるとよい。

エアー工具ではるのは難しい（というか高い）ので手でフロア釘を打つ。フロア用の釘締めがあるので
それで押し込む（叩き込む）。

スタートの部分、幅キで隠れる部分にずれないように垂直に釘を打つ。次つぎとフロアを叩き込んでいくと必ずずれるので
打っといたほうが良い。ドリルでした穴開けておくと端っこギリでも割れたりしない。

フィニッシュピン（ネイラー）はごく細い釘を専門のエアー工具で打ち込む。廻りブチとか幅木とかを止めるときに使う。
ホッチキスの一本モノだと思えばよい。床の固定に使わないのが常識だがプロは結構使ってる。

理由は「コストを掛けられない」から。同じ金額で２-３倍の本数のピンネイルが買えるからね。それに
テキトーに打っても見えないならアラが出ない。接着剤併用なので仮固定してしまえば釘は不要だから。
トントン音がすると苦情が来るので音のしない工具（ピンネイラ＝エアーの消費が少ない＝静か）だから。

使う人が多いのでフロアの施工説明書に「書いてある」わけ。ぶっとい釘で打つ人が居ないので「太い釘で打たないで！」とは書いてないでしょ？ｗ

音がするのは釘じたいに刻みが無いのと頭が無い（ピン）ので床材が動くとこすれる＝音がする。ってわけ。
実際するかといえばしないのだが、ノリつけないと動くので音がするｗ（コスト削りすぎｗ）


ということで596はフロアー釘とフロアー用の釘締めを買ってくればよろし。
接着剤は１液ウレタンとかフロアー用とか書いてあるやつでガンにセットするタイプがよろし。２X4用というのもOK。

床暖房は器具によって施工方法がまったく違うこともあるのでメーカーが決まらないとダメ。
蓄熱式じゃないみたいだからやっぱナショナル（現パナソニック）かな。。壊れたら大事なのでやはり大手のほうが安心ではある。

床材にあらかじめ仕込んである床暖房もあるよ。床材一体式とかいうのかな。いろんなところで出してる。
これも施工が違う（部材位置が決まっていたり釘うち位置が決まっている）ので、説明書やメーカーのサポートに電話して
きくとよろし。ナショのサポートしか知らんが結構親切だよ。
値段は。。。小さいほうが安いことがおおし。あと、ルートによって違うかな。。

>>599
部屋中央でスタートして、最初の板の壁際に割れないように気をつけて釘をうつんですね。
了解しました。

おザネのオス側を削ると上からみたときに目立ちませんか？

コンパネ(12mm)＞断熱材(15mm)＞ヒーター(0.8mm)＞フローリング(15mm)の予定ですが、
フローリングと断熱材の間にも接着剤を使ったほうがいいんでしょうか？

フロア釘を打つときにはなれた人はドリルなしでやると思いますが、
ドリルでした穴をあけると緩んできたりしないでしょうか。メープル椋材を使う予定です。

ナショナルのユーホットはちょっと高いんですよね。それに椋材を使いたいんで・・・
ほんとはエコキュートの床暖がベストなんですが、高すぎます（笑）

>>600 もしかして無垢材？

>>601

Ｘ 椋材
Ｏ 無垢材

です。orz

>>602 参考までに。俺が施工した無垢材の中にはフロアーの目地部を1�oほど空かして貼るやり方もありました。理由は合板フロアーと違い無垢材は気候によって伸び縮みがあるため、
目地でその動きを吸収してやるためです。
例えばこれを無視して施工するとフロア―が盛り上がってきたり部屋の壁を押してしまったりとなったりします。
なので施工する時は同梱の施工説明書を見て確かめてください

>>603
了解です。注意します。
もし失敗したときには最初から張りなおすことも考えています。(^^;

>>600
＞部屋中央でスタートして、最初の板の壁際に割れないように気をつけて釘をうつんですね。

あ〜ゴメン、理解出来ないような書き方だったかな。。

部屋のうちノリ寸法がたとえば3.5ｍ（２間のうちノリはこんなもん）だと、３０センチのフローリングボードだと１２枚で足りる。
余るのは１０センチほどだがそれを最後の一枚にすべて負わせると２０センチの板が最後にきてしまう。
それはあまりよろしくない。（美しくない）

だから、スタート列を５センチカット、最後も５センチカットにする。これを「割付」とか「中割り」（中央から割り付けるので）と呼ぶ。


＞おザネのオス側を削ると上からみたときに目立ちませんか？
見えるというのは下地ベニアのことか？　そもそも破損している材料を「目を皿のようにして探し出す」ような位置には割り付けないことだ。
それと「見える」というのはかなり隙間がないと見えない。それは施工不良とか手抜きという類。

＞コンパネ(12mm)＞断熱材(15mm)＞ヒーター(0.8mm)＞フローリング(15mm)の予定ですが、
＞フローリングと断熱材の間にも接着剤を使ったほうがいいんでしょうか？
どこのメーカー？まずはそれを。。

というか断熱材＞下地合板＞ヒーター（の類）＞フローリングの順が妥当。指定が無い限り断熱材＞ヒーターというのはあり得ない。

＞ドリルでした穴をあけると緩んできたりしないでしょうか。メープル椋材を使う予定です。
プロでもドリルは使う。使わないのはフローリングタッカーなどのエアー工具使う場合のみ。（あれらは細いので必要ない）
最終的に下地合板と釘の頭部分が動かなければ良いので床材のサネ部分がゆるかろうが関係ない。
それに接着剤併用（特に床暖房用）は強力なのでむしろ釘が締まってないほうが問題だったりする。

603が言うようにムクだと動く。壁際（ハバキで隠れる部分）は空かすと良い。
床材同士は空かすとかいうがオレはくっつける。（床材同士がすいているのはキライだから）そもそも人工乾燥掛けている床材なら必要ない措置。
安いのを使うと（伸縮するので）すいたりつきあがったりする。そういう「クレーム」を怖がって説明書では書かれている。
あ、メープルか。。あれはすくというより反るなあ。。まあなんであれ材料とか技術とか施工方法で色々。

床暖房なら合板のほうが良いよ。寸法安定しているし手入れも簡単。ムクは手入れが面倒。半年ごとにワックス掛けられるかい？ｗ

>>605
メーカーはアトレックというところです。業務用、岩盤浴での施工例が多いようです。
http://www.atrec.jp/
メーカーの施工手順に断熱材の上への設置が書いてありました。
＞耐熱用断熱材をヒーター敷き込み部に敷く一固定はボンド使用(無しでも可)。
＞段差解消の為､床暖房の部屋全体に敷きこむ
＞推奨断熱材:ダウ･スタイロエース1 5mm
http://www.atrec.jp/method.html
--
床材を部屋中央から仮置きしてバランスを取ると仕上がりがいいということですね。
--
床材の間に隙間を取るか、壁の間だけに隙間を取るか、決める必要があるようですね。
床材のボンド固定がうまくいくかも関係ありそうなので、はじめての自分には判断しにくいです。
やってみてうまくいかなかったららやり直すことも必要になりそうですね。
ボンドでしっかり固定する方法をメーカーに問い合わせてみます。
--
おザネが破損したような板は端につかえばいいんですよね。理解しました。
メス下側（床側）を切ると板の端が接着されないところができて浮きの原因になりそうですね。
--
フロア釘はドリルで下穴つくってから作業します。ボンド併用の場合は押さえの役割がメインなので
タイトにする意味は少なそうですね。
--
無垢材の肌触りと踏んだときの感じが印象に残っていて、無謀かもしれないんですが決めました。
メープルにする理由は、色合いが白いものが好きだからです。
床暖房と相性のいい床材をメーカーに聞いてみます。

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

床暖房ヒーターのメーカーに問い合わせしたところ、電話がかかってきました。
・床下断熱が"しっかり"していれば耐熱断熱材なしでも可。
・耐熱断熱材はJIS3種B推奨。スタイロエースは耐熱温度80度。わりと固めで耐圧にも強い。
これが原因での床鳴りを心配することはない。
・耐熱材、フロア材の固定はフロア釘でしっかり固定できれば、ボンドを使う必要は無い。
・無垢材は固い材質のものがよい。経年変化で縮むのを覚悟したほうがいい。特に縦方向。
・無垢材の使用例は、割とある。松、杉などがある。
・床暖房用として販売されているものは、乾燥後変形の少ないものを選んだものが多い。

縮むのを覚悟で無垢材にするか、無難に合板にするか迷うところです。

>>607
断熱材との接着はムダ。強度は無い。
http://www.atrec.jp/variation.htmlの最上段右のような方法がよろし。
さすれば目スキにはならない。ノリ釘併用ならまず大丈夫。

このメーカーはフィルム型ヒーターゆえに薄いのがメリット。だから施工方法に根太間に入れる工法が無い。
薄いメリットもあるがやはり接着などに問題が出る。固定を必要とするムクとはあまり相性が良くないかもしれない。

どちらかというと合板のほうが寸法安定性が高いので接着を必要としないのであうと思う。

下地合板の下にすでに断熱材が入っているという仮定であれば
下地合板の上に薄い根太を入れる＞根太の間に同じ厚みのヒーターか断熱材+フィルムヒーター＞仕上げ材
が、良いかと。仕上げ材がムクであまりよろしくないものなら下地合板を入れてそれにノリ釘併用で止める。

メーカー、方式、施工方法、材料などいろいろ悩んでみるべき。
いろんな方法があるしそれぞれにメリットでメリットがある。
仕上げ材に石（大理石など）を使うのも夏は涼しく、冬は窓際の直射日光で蓄熱、と床暖房からの遠赤外線で暖かくと
そういう理由があるから。
合板も手入れのラクさとか施工性、寸法安定性や入手のしやすさ、保証などがあるから。
ムクは・・一番高級だが施工性に難（費用や時間、技術が必要）があったりする。

ペットなんか飼っているなら糞尿のしょりしやすさからいえば塩ビ長尺や合板フローリングやタイルカーペットなどに軍配が挙がる。
住まい方、生活スタイル、予算などからえらぶとよろし。

フローリングってウレタンニス塗った方が良いですか？
コストパフォーマンスとかどうですか？

>>609
フローリング（ムク材）のことか？
２液ウレタン塗っておくとよろし。１液でもいいけど。ワックスはそれでも書けたほうがよい。

どれに対するＣＰだか判らんが素地にワックスよりかはよろし。痛まない、汚れない、剥離が不要など。

>>609
俺なら自然オイル塗装だな

>>608
要求としては、床暖房＞無垢フローリングなので効率を重視することにしました。
床下断熱25mm + コンパネ12mm + 耐熱断熱材12mm + ヒーターユニット0.8mm + 無垢材15mm
この構成でいきます。無垢材は床暖房対応の奴にします。無垢材の縮みがはげしくなってきたら
別の部屋や廊下に転用するつもりです。

根太直張りで張りなおす時、根太ボンド使わずフローリング釘だけでも大丈夫でしょうか？

>>613
大丈夫、泣くけど

>>614
目に沁みるのでしょうか？

>>613
大丈夫といえば大丈夫。
しかし鳴くｗ
ボンド塗っても鳴くときは鳴くｗ

鳴くというのは床のタワミによってこすれるから鳴くのであって、要は擦れなければ良いので
たわみを無くすかこすられないようにスキマを開けるか、こすられても鳴かないようにすべりを良くするかの３点ぐらい。

＊根太を狭くする、厚い材料を使う、硬い材料にする。

＊双方をキツくつめない（叩き込まない）、釘をいい加減に打たずに釘締めで締める。

＊出入りする部分やTVの前、玄関の上がった部分などのサネにロウを塗る。そこだけ根太増やす。

こんな感じ。あと、スキマが増えないように（過度の乾燥を避けるため）床下の通風を制御するなども大切。

直張りで安物板材買ってくるとヤバそうだな。

？
直張り（コンクリや下地合板に直接貼るのを直張りという）ならなんでも大丈夫だぞ？


根太張りだって安いというか、粗悪品や適さない材料を避ければよい。DPFだかなんかを張りたいって人が居たが
ああいう材質は向いてない。同じ厚さならよりたわみ量が多いからだ。
だから輸入商社なんかだと３０ミリオーバーｗ　な材料が売ってる。

最近はあり得ないが昔は塗装品でも土足用って輸入材のフローリングがあった。すごい塗装がいい加減なんだけどものすごく丈夫な
表面だったそうな。

杉のエンコウ板なんてのも昔はあったがちゃんと乾燥させて、寝かせてあったのでスキマが出る事も無かった。
でも最近の人口乾燥でもやはり縮むわけで、昔よりかは縮みが少ないけどね。。

捨て張りの上に30cm*180cmの床板を敷き詰めようと思っているのですが
フロア釘は凸の二辺それぞれ何本ずつ打つものですか？
あんまり端っこには打つな、とか気を付ける点はありますか？

>>619
３０センチ（１尺）間隔で合計７本。　
ハジから３０ミリほど離す。
４５度ぐらいだが少し寝かせてもよし。
サネのへこんだ面に打つので最後まで押し込めるように釘締め使う。（フロア釘専用のがある）
サネに打つときに表面側に間違ってかなづちで叩く人がいるので打ち損じしないこと。
打ち方はコレくらい。

白ボンド(木工用)は使わないよーに。ネタボンドで貼ってねー。間違ってフロアの表面に付いたら乾いた雑巾で擦れば取れます

619です
合計7本というのは

180cm側（便宜上30cm間隔で6等分）
├───────────┤
┏━┯━┯━┯━┯━┯━┓┬
┃　 │　 │　 │　 │　 │　 ┃│30cm側
┗━┷━┷━┷━┷━┷━┛┴
これを
┏━┯━┯━┯━┯━┯━┓
┃　 │　 │　 │　 │　 │　 ┃←
┗━┷━┷━┷━┷━┷━┛
　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑
こうでしょうか
それとも
┏━┯━┯━┯━┯━┯━┓←（図では端っこに寄り過ぎな表示になりますが）
┃　 │　 │　 │　 │　 │　 ┃
┗━┷━┷━┷━┷━┷━┛←
　 　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑
こうでしょうか

釘締めは先切り金づちの尖ったほうを釘の頭にあてがって別の金づちで上から叩こうかと思っていたのですが
専用じゃないとマズいですか？

>白ボンド(木工用)は使わないよーに
でっかいボトルに入った普通のボンドを買うところでした・・・
ありがとうございます

ホームセンターにフロア釘を下見に行ったのですが、意外と太いんですね・・・
板（とくに実の部分）を割ってしまいそうな

もしかして短いほうは釘を打たずに
┏━┯━┯━┯━┯━┯━┓
┃　 │　 │　 │　 │　 │　 ┃
┗━┷━┷━┷━┷━┷━┛
↑　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑　 ↑
こうだったりしますか？

書き忘れました
上辺と左辺が凹
下辺と右辺が凸です

>>623
が正解。　下地合板が張ってあり、接着剤を使うなら別に５本ぐらいでも大丈夫。ただし両脇は打つように。

＞釘締めは先切り金づちの尖ったほうを釘の頭にあてがって別の金づちで上から叩こうかと思っていたのですが
まあとにかく沈めば良いので。。
上手な大工は先切りげんのうでチョンチョン叩いて沈めちゃうよ。

どうもありがとうございます
教えてもらっていなかったら
短いほうにも打っているところでした

フロア釘専用の釘締め、もしかしたら買うかも・・・
初めてなのに他のもので代用って軽く見すぎのような気がしてきました

どうもありがとうございました

バールって優れものだったんだな。
あんな鉄の棒に２千円も出せるかって思ってたけど、買って正解だった。
適当に鋸入れて力技でひっぺがすより遥かに楽だった。

道具がないと時間ばっかりかかるし、よけいな手間がかかって仕上がりがいまひとつだったり。
フローリング張替えはめったにやらないけど、道具はそろえたほうがいいみたい

フロア糊にも水性のアクリルエマルジョン系と一液ウレタン系があるけど。捨て張りしてあるなら後者の方がいいです。
具体的に商品名を挙げると、コニシKU928床職人。セメダインUM600or620。タイルメント ネオストロングUなど。
ウレタン系は硬化時に膨張する性質があるのでフロアの継ぎ目の近くには塗らない事。後からはみ出してきますｗだいたい３�p以上離すのが目安。もしはみ出してきたら硬化前なら除光液で拭けば大丈夫です。

>>625
持ち手がオレンジ色のゴムがくっついているのがそう。

先端にポチっとでっぱりがある。　
フロア釘の頭をよく見ると小さなくぼみがある。
お互いに付け合うと「滑らない」ということ。　

めっき釘なので滑るし、普通釘と違って頭が小さいので外しやすい。　だからそうなっているそうな。。

ダーツを投げるような感じで持って
ずれないように小指を先端と釘頭に添えて
釘締めをぐっと押さえて（軽く持っているとハネる＝外れる＝部材を傷つける）
かなづちを押さえ込むように打つ

大工がやると部材を並べる所からの一連の動作がスムーズなので実にリズミカルな音になる。
手でやると腕のよしあしが出ちゃう。今はエアー工具なのでそういうのはバレないけどなｗ


＞バールって優れものだったんだな。
クルマに積んでおくと職質長くなるぞ。他にドライバーとか大きなカッターとかは使うときだけ載せるように。
バール、（マイナス）ドライバー、針金、ライター（ガスバーナー）、ガムテープ類は窃盗７つ道具だからね。

◎◎◎大手マスコミが報道しない日本の真実◎◎◎

☆警察の目の前でも暴力を振るう中国人！
http://jp.youtube.com/watch?v=OLp6BkQ5Mp4&NR=1
http://jp.youtube.com/watch?v=vUUoMx1IQnM&feature=related
☆【TBS】長野聖火リレー 日本の偏向報道【朝日】
http://jp.youtube.com/watch?v=1JGSyP46K48&feature=relate
☆中国人に旗で隠されて何かされた日本人女性
http://jp.youtube.com/watch?v=A★BVU5hnJvqw&feature=related
★を取ってね

☆お口直しに笑える動画 ドリフBGMで菅直人の弁解は通じるのか検証してみた
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2018390
☆ショッカーBGMで菅直人の弁解は通じるのか検証してみた
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3400315

２ちゃんでもっともアクティブな人員は、長野の例から推測すると約1000人
この人数で日本を動かすとなると、自分の会社の労働組合の職場委員に
なるのが一番効果的。年2、３回選挙応援に動因されるだけで、民主党議員
と話せる。日当も出るし、研修と称して温泉旅行もある。自分がならなくても
他の人が嫌々やるだけ。労働組合を日本人の手に取り戻せ。
あと、若い人はマスゴミに就職してね。年収一千万円らくらく超えるから。

☆「拉致被害者を助けるため、日本人がすべきこと」
http://jp.youtube.com/watch?v=8jfJqbues4k&feature=related
☆アニメ「めぐみ」
ttp://broadband.biglobe.ne.jp/program/index_megumi.html

>>629
＞クルマに積んでおくと職質長くなるぞ。他にドライバーとか大きなカッターとかは使うときだけ載せるように。
＞バール、（マイナス）ドライバー、針金、ライター（ガスバーナー）、ガムテープ類は窃盗７つ道具だからね。

忠告有難う。
俺もそう思って、家帰ってすぐ車から降ろしたよｗ。

>>629
詳しいやり方ありがとう。2週間後ぐらいにブツが届く予定なので助かります。

たんぱん

45mm松角材と、2X4材（38x89mm）横だとどっちが強度があるだろ？

高さの関係で、根太に2X4材の38mmの寸法がちょうど良い厚みだったんで検討中。

>>634
強度のことはわかりませんが、床暖房や床下断熱をするなら根太の配置間隔や
根太と根太の間の空きが問題ないかを確かめたほうがいいみたいです。

>>634
２×４を寝かせた方が強いよ。

>>635-636
ありがと。
で、2x4材買いに行ってみたら2X4材歪みまくり。
くの字に曲がってるのはなんとかなりそうに思えたけど、ねじれてるのは使うの難しそうだったんで
比較的まっすぐだった松45mm角材買ってきた。　　床の高低差の補完が地獄だぜぇ。

>>637
薄い板を足して高くするよりトリマーで削って低くするほうが
調整が簡単な気がする。大引きも狂いがでてるし。

595
３週間ぶりですが、やっと砂入れ完了しました。
結局ダンプ調達が困難だったので、割高すぎますが、
ホームセンターで１００袋（１袋240円）ほど購入しました。
雨の日に床下に潜って、思いもかけない事実に気づきました。
樋周辺の雨水が床下地面にしみこんでいました。
そこで、塩ビ管、防水テープで補修し様子をみています。
（それにしても砂の水気が抜けるのに時間がかかります。）
フローリング（パナKE12V3SSD）も購入したので、金欠状態です。
ここ１ケ月、フローリング作業から思いっきり外れていましたが、
やっと、根太の高さ調整に着手できます。
ネットで、以下のような記事をみかけました。
ttp://laserdiode.blog100.fc2.com/blog-entry-454.html
試しに際大引？（というですか？）１本この方法でやってみましたが
そこそこ正確ですが、素人にはとても高低差１ｍｍ以下に抑えること
はできませんでした。（４．５メートル水糸をピンとはると、
中央でどのくらいたわむんですかね？）
　数カ月水平取りで右往左往していたのですが、この間2台レーザー水平器
を購入。（型名書いちゃいます。SK　レーザーレベル　LL-635 、
B&D　垂直/水平レーザー墨だし器BDL310S）
でも、精度の問題でフローリング貼りには向かないですね。
（未熟な私にはこれらの機種で高低差１ｍｍ以下にはとてもできません。）
やむを得ず、電気業者に泣きついて、レーザー小僧（ＤＳ−５０５Ｐかな？）
を貸してもらいました。やっと納得する精度がだせました。
（業者に話をしたら、鼻で笑われた。）

そこで、プロの根太（できれば大引も）の高さ調整方法をお伺い
したいのですが、どんな方法で高さ調整するんでしょう？

>>639
土台の水平を出す。
ということで最初の基礎の水平に掛かってくる。
では、傾いている基礎と土台の場合はどうするか？

際根太（根太がけ）といって土台の周辺（内側）に厚さ３０ミリぐらいの板を水平のスミに合わせて釘打ちする。
これに根太を転がす。大引きもあらかじめその高さに固定する。すると一発で水平が出る。

材料がもったいないと思う場合、土台に掘り込む。もちろん水平は出しておく。

糸のタレが気になるようだがいっぺん目の高さでテストしてみな？

部屋の中央にﾚｰｻﾞｰを置いて水平を出す。高さは150-160ぐらい（目の高さ）。柱なんかが良いだろう。
両端と中央部に正確に印（スミ）をする。
スミの下場（下側）に釘を打つ。釘の上側がスミと同じ高さになるように打つ。

釘に糸を巻いて（糸がスミと重なるように）両端を固定する。そのとき必ず差し金などで直角になるように視線を保つこと。
糸の張力はほぼ限界と思うところから少し戻す程度。
中央部を直角位置から見てみるとたわんでずれて見えることはまず無いはず。

１ミリ以上ずれているなら張力が足りないか左右のスミからずれているか糸そのものがおかしい（ナイロンではなく絹のがよろしい）か、
ﾚｰｻﾞｰがおかしいかのどれか。

強く張り直す。糸を別のと交換する。レーザーの台を９０度回転させて別の面から再測定する。・・・などの方法で追い込む。


ということで、意外に糸で水平（直線）を出すのは正確だというのと、ﾚｰｻﾞｰは意外に公差が大きいというのと、
たかが１ミリにこだわるのはバカげているというのが判るはず。（水糸の幅＝０．３ミリほど＝目線の高低で１ミリぐらい変化して見える）

>>640
詳しくご説明いただきありがとうございます。
そうですね。仰せのとおり土台の水平にかかっています。
　最初でつまずくと、最後まで影響がでて余分な労力がかかります。
　そもそものつまづきは、最初に買ったレーザー水平器で水平がとれなかったこと。
　レーザーの示す水平に納得できないまま、何度も水盛りを行い、その度に微妙に
　水平がづれたこと。妥協して根田がけを設置したこと。
　大引設置の際、水糸の使い方を誤ったこと。
　（639のホームページのように合板か何かをはさめば良かったのですが、根太掛けに直接水糸をかけて、
　両端に大引端材をぶら下げて、それに基づいて大引を設置したため、中心に近い大引ほど高くなって
　しまった。）

　これを今回まとめて修正しようとしています。

　いろいろ考えた結果、以下の手順で修正しようと考えていますが、ご意見をお願いします。

１．レーザー水平器を壁際の土台に設置する。（位置を固定）
２．大引の上に根太を仮設置する。（現物合わせを行う）
３．レーザーを根太より少し高い位置に照射する。
４．差し金を根太端材と固定し、目盛りが垂直になるようにする。
５．大引と根太の交点の根太上に４の差し金を置き目盛りをレーザーに向けレーザー光の反射を読み取る。
　（レーザー線幅は、安物だと２〜３ｍｍになりますが、レーザー小僧だと１ｍｍ以下、レーザー光の反射を
　　読むので、目の位置（高さ）でずれが生じない。また、差し金と根田に反りによる隙間ができる場合、
　　カンナで根太を修正する。））
６．レーザー線幅の中央を読み取る（唯一誤差が生じる部分）
７．大引きを削り、高さを調整する。
８．レーザー水平器を今度は部屋の反対側に設置し、同様にして追い込む。

　　ただ、情けない話ですが、素人ですので、大引の削りすぎ等が発生したりします。
　　束での修正にも限度（束位置との兼ね合い）がありますが、１ｍｍとか低くなってしまった場合、
　　どういう風に修正したらないものやら？
　　根太、大引間に何をつめるのか？１ｍｍとか木の板を根太の端材をノミとかで切り取る？のですか？
　　
　　この点がわかりません。（わからないことばかりですが）
　　よろしくお願いします。

>>641
1ミリなんて精度出せないよ。工業製品じゃないんだから。
ネダと大引きの間には合板をはさめばＯＫ。
２，３，５，７，９ミリベニヤを３寸角程度にカットしたパッキンを用意しておく。
角材を必要な厚みに（ノコで）ひければそれでもよし。

根太に松(赤松)は駄目なんですか？上のレス見ると曲がって駄目だとか書いてありますが。
杉はやわくて釘抜ける、床鳴りするとか、根太に最適な材木は何ですか？
これから畳より捨て張り有りで、床板張り予定の私に教えてくださいな。

>>641
僕は平らに削れなかったり隙間が出来たときはエポキシ系接着剤を
ゴッテリ盛ったりしてます。釘だけで0.1ｍｍ単位の調整ができますよｗ
強力だし。

当然僕は素人です

641
あれっ。
私馬鹿なこと（非常識）なこと書いちゃいましたか？
私自身別に何のこだわりがあるわけでもなく、パナの床下収納庫の施行説明書
に高低差を１ｍｍ以下にするよう書いてあったのと、ネットでは良く１ｍｍ以下
しないと床鳴りするとか書かれていたので、そんなものなのかなあ。
という感じで、しかし、やけにシビアな要求でどうしたものかと思っていた
ところです。
　ちょっと時間いただいて調べてみますが、なんか『調整材』なるものが
あるのかな？と思ってました。
ホームセンターでは、合板は３ｍｍ厚しか見つけられなかったし、
素人とはいえ、さすがに３ｍｍ削りすぎる前に気づきます。
（３ｍｍ削るのは相当大変なので）

>>646
＞パナの床下収納庫の施行説明書に高低差を１ｍｍ以下にするよう書いてあった

収納庫の枠の短いほうは４０センチ程度しかない。そこの段差の１ミリはそのままフタのガタつきに直結する。ゆえに
１ミリ以内（ようするにがたつかないように施工せよってこと）にしろという指示になる。

＞ネットでは良く１ｍｍ以下しないと床鳴りするとか書かれていたので

アホっぽいそのこだわりはどこのサイトに書いてあるのでしょうか？

たとえば下地合板の突合せの部分に段差が出るとよろしくない。だからそこは１ミリ以内（出来れば段差無し）で施工せよと
指示することもある。

だけど勾配が１ミリ以内というのはまず無い。
なぜならばら乾燥前の１ミリのこだわったとしても根太の乾燥が進めば１ミリぐらい縮んでしまう。よって
そんなことにこだわるなら乾燥しているかどうか（含水率）とか、材質にこだわるべき。
（もちろん精度良く施工されている＝乾燥が進んでも誤差が生じにくいのは確かなこと）


それでも根太の高さ調整をするなら「くさび」を作ると良いです。幅や長さは適当に、薄いほうは極限まで薄くして厚いほうは３ミリ程度までにします。
これを向かい合わせにしてずらすと３ミリから５ミリ程度までの高さ調整が可能になります。

あるいはスライド丸ノコやのこぎりで必要な厚さ分だけ薄く材料を切ります。木目が縦になるのでつぶれにくいです。
現場では良くやります。

どうしても難しいなら￥100ショップいって下敷き買ってきてください。あれを必要な大きさに切って、必要な高さに重ねてつめればよろし。


>>643
ツガ。あるいはヒノキ。でもヒノキの根太材てｔ無いと思うのでツガだな。赤松（どこでも売ってる黄色いヤツね）は耐力が無いので
かなりたわむ。
たわむからその分ピッチ（大引き側の間隔）を狭くすること。３尺飛ぶと弱いけど２．５尺ならたわまない。

あと、細かく継がない。２間のところを９尺+３尺ではダメ。　４ｍモノを買ってきて使うこと。
どうしても接ぐ場合は横に添え材をいれるとよろし。

>>647 ﾚｽ有難うございます。早速栂を買って来ますです。
捨て張りの上に床材敷くのですが、根太ﾎﾞﾝﾄﾞは約1800×900の床材一枚あたりにどれだけ打つのですか？例えば鉛筆ぐらいの太さで三本とか、長尺シートみたいに全面的にヘラで塗るとか、どれだけ塗るのかわかりません、六畳間に根太ﾎﾞﾝﾄﾞ何キロいるのでしょうか。

646
>>647
すみません。
どうも勘違いのようです。
639のホームページに、
>>これで根太の高さをほぼ±1mm程度に入れてしまうそうです。
とか書いてあったり、パナは、段差1mm以内とか書いてあったので
ごちゃごちゃになってしまったようです。
で、一応調べてみたんですが、用途は違うのですが、『城東基礎パッキン調整板』とか
いうやつに1mm、2mm、3mmの調整板があり、これを挟んだらどうだろうと
考えていました。基礎パッキンの仲間なので上からの重みには強そう？ですが、
接着の強度で問題があるのかもしれません。
　突板（というんですか）とかも容易には手に入らないようですので、建具用の2mmの
桧材をカンナで削るのかなー？などと考えていた次第です。

646
どうもこのところ、ネットにつながりにくくなっていて．．．
　根太と大引の固定ですが、コースレッド９０ｍｍを打ち込む予定です。
この際、根太と大引の交点に、真ん中あたりに１本打てばいいと思っていたのですが、
ttp://tezukuri-uchi.hp.infoseek.co.jp/yukagumi.html
ここの中程の写真に斜めに２本打っているのがでていて、うーん．．．。
現場ではどうなんでしょう？２本打ったりするのですか？

どうも私は以前の防湿シートからパナの施行説明書で混乱しているのですが、
ttp://denko.panasonic.biz/sumai/manual/interior/floor/seko_newomighty.pdf
フローリングの釘打ちについては、622、623あたりにて短手には釘は打たない
という話がでていて、既存フローリングを剥がしたときも打ってなかったし、
前から短手には打たないと考えていたのですが、
>>●短手にも２箇所釘またはステープルの打ち込みをしてください。（一般施工、床暖房施工ともに）
などと書いてあります。
頭の中で考えると、根太上に短手の端がくるよう割りつけるのですから、短手に２本釘を
４５°〜６０°でうったら、釘が根太を突き抜ける（もしかすると根太が割れる）
としか思えないのですが、どうなんでしょう？
無視して打たなきゃいいんでしょうか？

>>650
＞ここの中程の写真に斜めに２本打っているのがでていて、うーん．．．。

仕事としては丁寧。昔はこうやってる現場も多かった。
材料すべてが未乾燥材なので、大引きがねじれる＝根太の左右のどっちかが浮く＝踏み鳴りの原因＝２−４ヶ所を釘打ち（斜めから打つとか色々）
まあ上から打つのはノーテン釘打ちといって踏み鳴りの原因でもあるがｗ

75-90ミリのコースレッドビスを見れば判るが首下のネジらせんの無い部分が根太に残り、らせん部分が大引きに刺さる。
となると４５ミリ−６０ミリの根太材ではギリギリなので沈む深さまで掘り込む。←正解、だが（時間や手間の）コストは倍以上掛かる。

大引きや根太材が乾燥していればねじれたりしないので２ヶ所止めることは必要ない。自己満足したいなら２ヶ所止めるｗ
むしろ最初から浮かないように押し付けて止めるとか、斜め打ちをして乾燥の影響が出にくいようにするのも大事。
ビス以外に大引きと根太にボンド入れちゃえば浮かないけどねｗ


＞釘が根太を突き抜ける（もしかすると根太が割れる）
そのとおり。ツガの材質の悪いものだと年輪方向に割れることもあるので打たない。

>>●短手にも２箇所釘またはステープルの打ち込みをしてください。（一般施工、床暖房施工ともに）

これって床暖房用のフローリングでしょ？
サネの部分が特殊形状になってるね。下側が長い。　施工（ハマりやすい）しやすいのと、止め付けしやすいので
床暖房向けはこういう形状になっている。昔はパテントの関係からかダイケンしかなかったんだけどね。

床暖房用＝熱膨張による動きを制限する＝釘とノリで強固に固定する＝短編方向も釘打ちする　　・・ってわけだ。
床暖房用途と一般用途で区別しないのは「混同しないように」（いわゆるバカ除け）という意図がある。
どちらも「訴訟回避」「責任回避」の意味合いが強い。

良く考えればわかるが
根太の幅が４５ミリ（４５ミリ角）しかない＝オス側が乗る幅＝２５ミリ、メス側が乗る幅２０ミリ＝サネに斜め打ち＝４５ミリの根太から飛び出る可能性あり＝だから３８ミリの釘を推奨
ってこと。　（25：20ミリの割合はサネの形状から最良を取るとそういう割合になる）　実際は左右５ミリ程度ずれることも多い。

となると
根太の間に発熱体を入れる床暖房の場合のみ短編方向も打つべき。

それ以外は「気休め」「訴訟回避」「自己満足」と思う範囲でうつべし。


仕事ならマニュアルどおりに施工しべきｗ　ただし単価もそれなりにもらうべきだなｗｗ

639のページのコメントに、大工さんが、
「人間の足の感覚って以外とすごくて2�_も３００�_ｽﾊﾟﾝで違うと違和感を感じたりするんですよー。」
って書き込みしてます。
300mmスパンで2mmは確かにそうでしょうけど、4〜5mスパンで2mmは全然大丈夫でしょうけどね。
じゃないと、ほとんど全ての家で床鳴りすることになりますしね。

あと、見る高さで1mmくらい平気で違ってくるってのも、確かにそうだけど、大体同じ高さから見るのが当たり前だし、
プロは水糸の上部分になるか下部分になるかの違いにもこだわるそうです。

まあ、どんなに高級な懐石料理よりも、牛丼がうまいと思ってる人からすれば、高級料理の板前さんにアホなこだわりを・・・
と思うのと同じで、安くて簡単に、ソコソコ上手くできれば問題なしと思うんですけどね。
素人が1mmにこだわるのは、あんまり意味ないですね。

>>652
意味あるか無いか決めるのは，あくまでのその本人だ

コンクリートの上にコルクフローリングする予定だけど、
下地クッションをどんなものにしようか迷ってます。
値段と断熱効果って比例するものでしょうか？

あと、コンクリートの不陸をなくすのにセメント塗りこんだら
途中でセメントが足りなくなってしまいました。
父親が、すぐに塗りたさないと着きが悪くなるって言って
ますが、時間をおいて継ぎ足しても大丈夫ですか？

直張り？

650
>>652
ようこそ。
もしかすると639に書かれたホームページの作者さんでしょうか？
このスレの誰もこのホームページに対して批判、非難はしておりませんが、
お気にさわられたのだとすれば、重々お詫びもうしあげます。

>>651
ご指導いただき、無事根太をとりつけました。
　ありがとうございます。

　いよいよ断熱材（スタイロフォームは高かったので、フクフォームという発泡
スチロール系の断熱材にしました。財布がさむいので）を施行して、捨て張り合板
貼り付けに入ります。

　　実はかなり以前から耐水合板１類２類３類とか、ホームセンター等で商品に
特に記載されていないので、どれ買えばいいのか悩んでいました。
　今日やっとわかったのですが、合板のマークを見れば良いのですね。
ttp://www.what-myhome.net/16ta/taisuigouban.htm
　問題はどれを買えばいいのかということですが、３類でも大丈夫ですか？
　また、含水率が１３％以下とかありますが、これは要は、しばらく放置させ
といて乾燥させろということですか、あるいはどこかに表記があるのでしょうか？
仮にあったとしても、出荷時と購入時ではかなり変化しているとは思いますが。

　次に捨て張り合板の釘等の打ち方ですが、
長手方向は、根太上に打つ。合板１枚あたり６ケ所。
短手方向は、３０ｃｍ間隔で３ケ所？ですか？
　打つ方向は、垂直に打つよりは斜めに打った方がよいのでしょうか？
　また、合板同士は、２〜３ｍｍ離して割りつけるということで良いでしょうか？
（質問がだぶるといけないので、レス１から読み直してみたのですが、
　釘１本程度空けるとかかれているのですが）
ttp://kinosozai.com/HowToSetting/solid/NetaVew.jpg

>>654
下地クッションというのがどういうのかワカランがとりあえず値段と効果は比例する。あと材質はその現場ごとに最適かどうかを
判断しなければどれがどう良いかはワカラン。

＞父親が、すぐに塗りたさないと着きが悪くなるって言って
＞ますが、時間をおいて継ぎ足しても大丈夫ですか？
お父さんの言うとおり。塗り継ぎというのだけどそういうところからクラックが入ったり浮きや剥がれの原因。
ハイフレックスっていう密着材というか接着剤みたいなのがあるので普通はそういうのを塗り接ぐ場所に塗る。完全に乾燥しているとか
数年も経っている壁面でもコレぬっときゃ剥がれないってしろもの。

>>656
そのＵＲＬにも書いてあるように「１類」を貼っとけ。
また、含水率が１３％以下とかありますが、これは要は、しばらく放置させ

あーあ、とちゅうで送信しちゃったよ。。

＞また、含水率が１３％以下とかありますが、これは要は、しばらく放置させ
乾燥材の定義＝含水率13％以下（15％だという人も居るので10−18％ってことでｗ）
ベニアはすでに加工されているので含水率は低い。それと一旦乾燥を掛けた材料は濡れても水を含まないという性質があるので
ようするに

「濡れた合板を張ったりするな！」ってこと。　つまりこれもバカよけってこと。　含水率を明記して含水率測定器で量る手間代を請求する事務所もあるので
そういう風な商売方向もあるので記載されているのかもなｗｗ

＞長手方向は、根太上に打つ。合板１枚あたり６ケ所。
＞短手方向は、３０ｃｍ間隔で３ケ所？ですか？

ん？　合板の長手方向は根太の方向とは直交させるんだよ？　
根太が縦だとすると合板は横長になる。　だからそれぞれの根太に５本以上打つので７列で３５本以上を打つ。

＞　打つ方向は、垂直に打つよりは斜めに打った方がよいのでしょうか？
仕上げのフロア材をとめるのに「フロア釘」を使うよね？あれを使うのならまっすぐでよろし。（ねじれているので引き抜きに強い）

＞　また、合板同士は、２〜３ｍｍ離して割りつけるということで良いでしょうか？
いわゆる「付き上げ」を気にしているようだが材料はナニを使う？ラワン合板あるいは型枠合板と呼ばれるのを使うつもりだよね？
それらの材料は比較的に伸び縮みしないのでクギ１本分ぐらいあけておけばよろし。
針葉樹合板（黄色でガサガサしているベニア）を使うとなればスキマは開けること。（伸縮するので）


ようするに、型枠合板かラワン合板の１類で、フロア用接着剤併用でフロア釘で、５本以上で、スキマは少し開ける程度で、家の中心部の根太から
割り振るように張り始めればよろし。（あるいは入り口付近が丈夫になるように一枚モノで始める）

>>657
レスありがとうございます。
次の週末まで作業できないので、完全にセメントが乾いてしまいそう。
教えてくださったとおり、接着剤を塗ってから継ぎ足します。

コルクフローリングの貼り方の説明では、
コンクリート＞防水シート＞下地クッション＞コルクフローリングの順です。
取り扱ってる店にある下地の種類が少ないので、高いのと安いのとどっちに
しようか迷ってましたが、効果が値段に比例するなら高いほうにします。

>>659
よくわからないけど全部接着するの？面倒だね。。
直張りできるフローリングがあるけどあれじゃダメかね？コルク表面材のがあるかどうかは知らないけど。

断熱したいなら浮き床にしてスキマにグラスウール詰めるのが一番。

>>658
詳細にありがとうございます。
あわてて単純に長さを３０ｃｍで割って本数を書いてしまいました。
（端の１本たりない）
長手方向は、根太と交わる点に７ケ所（３０３ｍｍ間隔）、短手方向は１本の根太上に
最低５ケ所（約２２７ｍｍ間隔）に打つということですね。
　合板１枚あたり３５本とすると１０畳で３５０本＋フローリング１畳２１本として２１０本
６００本近く準備する必要があるということですね。

材質は、めぼしをつけていたのは針葉樹合板ですが、表面ガサガサなのが、
若干気にな っていたところです。
　フローリング材の裏面も表面ガサガサの針葉樹合板のようです。
　同じ材質同士の方が、相性いいんじゃないかと思ったりしてますが、
いかがでしょうか？
（釘は、できれば、電動工具がありますので、夜作業しても近所迷惑にならない（？）
コースレッドを使用したいところですが、５０ｍｍフロアーネイルで
休日昼間のみ作業しようかと考えています。昔はよく休日昼間など、どこかしらで小気味いい玄翁
打つ音が聞こえてきたものですが、最近はめっきり聞こえなくなりました。）

　接着材については施行説明書には
>※使用する接着剤
>裏面実部（推奨）
>〈実部専用〉
>ウッディフロアーボンド
>KE9501E（５００扱）
>ウッディフロアーボンド
>MT92-10UE（缶入り１０手）
>又は、市販の酢ビ系接着剤

とかありますが、探し方が悪いのか、ホームセンターではみかけないですね。
酢ビ系接着剤っていわゆる木工ボンドのことですかね。
木工ボンドは良くないとどこかでみかけたような？

　床職人で貼ったらまずいんですか？
この指定ももしかして床暖仕様？
さすがに実部は細いので床職人だと厳しそう。
（家にはねこがいるので、あまり気は進まないのですが、実部にも接着剤をと）
　入手しやすい接着剤でお勧めがありましたら、お願いいたします。

>>661
＞　フローリング材の裏面も表面ガサガサの針葉樹合板のようです。
コストとか環境問題とかの関係で使っているだけ。
ラワンのほうが精度もよくて加工もしやすくて仕上がりもよろしい。だけどナショは大企業だから環境問題にも対応しなきゃならんのよｗ

フロア釘のほうが圧倒的に安いけど別にビスでもいいよ。頭が沈むようにコンパネビスとかの名前のフレキビスを使うと作業性よろし。

ボンドは木工用ボンド（酢ビボンド）は水分が膨張を招くので出来れば使わない方向で。
サネ部に指定されている理由は「ふき取りしやすい」から。ゾーキンでふけるしね。
ナショがなんでサネ部に塗るのかは床暖房だからって理由だと思う。普通に貼る分には必要ない措置。


ということで、仕上げ材は
木質系床材用接着剤と書いてあるもの（さくびボンド以外）ＤＩＹのお店にうってるよ。
床暖房するならサネ部はさくびボンド入れる（雑巾ですぐにふき取ること）
止める釘はフロア釘

下地合板は
木質系接着剤（さくびボンドでもいいかｗ）
ビス、あるいはフロア釘
フリク、段差、目違い、押し付けないようにして貼る。

ってかんじ。ボンドはＤＩＹの店員に相談すればいろんなのから選んでくれる。

>>660
レスありがとうございます。
コルクは防水性が高いのと、あとの手入れが楽そうかなと思いまして。
直張りのものがないか探してみます。

＞断熱したいなら浮き床にしてスキマにグラスウール詰める
あったかそうでやりたいけど、自分には経済的および技術的に
無理そう。キッチンマットでしのぎます。

>>663
コルクは冷感が少ないので冷たく感じないよ。クッションフロアが最悪。部屋が暖かくても寒く感じる。

もうモルタル塗っちゃったろうけど発泡スチロールの粉みたいなふかす材料があって、それを混ぜると断熱性が出て
コンクリ特有の冷たさが無くなるよ。なんつったっけな。・・

まあがんばってね。完成したら写真でもＵＰしてくれ。

>>662
ありがとうございます。
思ってもみない問題が結構でるもので、
(1)　
捨て張りする際、根太７本分（両脇は根太中央として）の長さはだいたい
1818mmで、構造用合板の縦の長さは1820mm、コンパネの縦の長さは1800mm
で、どちらにしても根太間とずれてきます。
　構造用合板は、まあ誤差の範囲ということで良いでしょうが、コンパネ
の方は、18mmちがうと、両端の根太に安定してコンパネを載せることが
きびしいように思えます。また、両端の根太上で、18mmの隙間ができて
しまいます。これはどのように処理するのですか？
・気にしない。または、コンパネを根太７本に載せるのではなく、切断して
1515mmにして根太６本に載せる。のどちらでしょうか？
(2)合板を根太上にのせたとき、いわゆる不陸でしょうか。合板がぴったり
　収まらない（浮く。ばたつく、上を歩くと足裏に違和感を感じる）場合、カンナ、サンダー
等で、盛り上がり部分を調整しながら貼っていくという感じで良いのですか？
よろしくお願いします。

接着剤については、施行説明書の指示には反しますが、いわゆるウレタン系を塗っておけば良い
ということでしょうか？

>>665
２間分ならコンパネが２枚。部屋の中央から割り振れば隙間なんかでないでしょ？両脇は柱分だけ切り落とすことになるから。
２間以上あるとちょっと厄介。根太をずらすってのが普通だが。。。

構造用合板とかラワン合板を使う
コンパネロング（1820なコンパネがある）を使う
根太を最初からずらしておく
根太を追加するあるいは幅の広い根太を使う
多少のスキマは気にしない（仕上げ材を張るから気にしない）
気になるけどずらしたりするのは面倒なので歩かない位置にスキマを割り振る

１５ミリ引っかかってれば良い（端から１０ミリの位置に斜めに釘ウチで固定できる）ので、４５ミリ幅の半分、２２ミリとの差７ミリなんてのは
まあ誤差の範囲かと。（’実際１寸５分の根太＝42.3ミリしかないのが現実）


＞コンパネを根太７本に載せるのではなく、切断して1515mmにして根太６本に載せる。のどちらでしょうか？
切ってはダメ、弱くなる。基本そのまんま使うのが原則。

＞(2)合板を根太上にのせたとき、いわゆる不陸でしょうか。合板がぴったり
＞　収まらない（浮く。ばたつく、上を歩くと足裏に違和感を感じる）場合、カンナ、サンダー
＞等で、盛り上がり部分を調整しながら貼っていくという感じで良いのですか？

フリクの原因による。根太が反っている場合「そもそも１ミリの違いを気にする理由」と合致しない。よって根太は交換する。
ベニアが反っている場合はいずれ戻るので接着剤と釘（ビスのほうがよろし）で押さえつける。ピッチは細かくね。
ばたつくかどうかは根太の上にベニアの長辺を下にして立ててみるとまっすぐかどうかがわかる。

根太をごくわずか削るのはＯＫだが電気カンナで削り落とすぐらいなら強度に影響あるので交換するのが当たり前。

貼った後にやっぱり段差が出ちゃったって場合はサンダーでもカンナでも使ってフリクの出ている部分を取り除くこと。
ヘコんだぶぶんは接着剤でちょっと補充しちゃえばよろし。


段差が付いてしまうのは根太とベニアの間にゴミ詰まっているとか接着剤の固まりが挟まっているとかそもそもベニアの厚みが違うとか
（針葉樹合板はかなりの割合で、ラワン合板でも時々入っている）
工業製品ではあるが昨今検査にかけるコストが無いので若干の不良品も混ざっている。特に針葉樹合板はその特性もあって結構ひどい。


接着剤はウレタン系なら間違いない。水分による影響は少ないし強度も抜群。でも高いけどね。


目指す精度と仕上がり結果はリンクするが材料の精度や施工精度にかなり左右される。それは材料選択する目や経験、
現場での対応でずいぶんと違う。いわゆる職人技な部分だけどそれらが「タダ」なのがＤＩＹ。
こだわって作るもよし。完成させるのがゴールもよし。飲んだくれてはしょるもよし。プロ顔負けもＯＫ。

>>664
なんとかがんばってみます。
ご助言ありがとうございました。

>>666
風邪ひいてしまいました。
ありがとうございます。
週末良く調べてみます。

668
調べたところ、合板が反っていました。
（けっこう反っているですね。）
とりあえず、捨て張り合板貼り終えました。
腕が筋肉痛です。
明日、割り振りの図面を作成し、裁断して仮並べしてみます。

669
自作した丸ノコガイド（既存の剥がしたフローリング板（1818mm）に1800×20×30mm
くらいの桧材を２メートルの定規で直線を出し、短手中央に一直線に貼り固定、固定した
桧材をガイドに丸ノコで切断したもの）
を使い、クランプで固定してフローリングを板を切断しました。
丸ノコガイドがフローリング板を抑えつけるかっこうになるので、きれいに裁断する
ことができました。
何枚か、フローリングを切断してとりあえず、６、７枚仮置きしてみましたが、
つなぎ目がぴったりはまりません。
ネットで調べてみると、『箱型スライドハンマー』とかいうのを使うみたい
ですが、高いですね。（1万〜1万４０００円）
なにか、代用になるようなものはないでしょうか？

すみません。
言葉たらずでした。
壁際からフローリング板をたたき込む場合のことです。

適当な板をあてて、たたき込んでもだめか。

壁がじゃまして、ハンマーで打てないんです。
なんか
｜
−−−−−−−
　　　　　　｜
こんな形をしたものを壁際に差し込んで、たたきこみたいんですが、
いいものがありませんか？

絵がづれちゃいました。下の｜は、右端の下です。

バールを使って押し込む。

壁にベニアかフローリングに切れ端を当ててそこにバールをあてて、てこにしてフローリングをずらす。

切れ端をあてるのはバールの背中で壁がヘコむのを防ぐため。薄い鉄板のようなものがてこの支点がずれずに済むのでそういうのをつかうとよりし。
インテリアバールというのもあってこれは背中が広いのであてやすい。

で、フローっリングも上から叩くとかするとはまりやすい。振動でずれるし接着剤をつけると仮並べとは違って滑りやすくなるので
はまりやすい。

どうしてもはまらない場合は凹の上側を削る。下側を切り取ってもＯＫだけどそれなりに度胸と経験がないと出来ないのでお勧めしない。

材料によってははまりにくいのもあるのでその前段の材料のオス側との相性を見たほうが良い。

あと、オスのところにゴミが詰まってたりするとはまらない。結構多いので注意。てか掃除しろｗ

>>675
なるほど、そういうやり方があるのですね。
壁際のフローリング板を切断する際、壁下に結構空間があり、30〜40mm長め
に裁断しても収まるので、長めにカットしていたので変なこと考えちゃった
ようです。壁より多少短めにカットすれば、バールで押し込むことができま
すね。短めにカットし直します。
有り難うございました。

>>676
短くする場合は幅木をつけることが前提。

奥まで入るならそこにビスを打って針金つけて引っ張るとかバールで引っ張るとか色々。打つ位置は見えない位置で。

リフォームですでに幅木が付いてて外せないな場合は最後の二枚を山のようにしてパッコンと押し付けてハメることもある。
ぴったりに切ってオスメスの下側や上側を削ったりしてやれば可能。
（以前はやったが今は予算が無い（手間を掛けられない）のでやらないがｗ）



というか、仮並べはあくまで「むら」を取るため。色が違うとか、異物が無いか？とかのチェック。
寸法切っちゃうと逃げがなくなるので注意。特に幅（フローリングの幅を切り落とす）は注意。ハメていくと結構寸法が変わっちゃう。
特に天然で幅の小さいものだと叩くと詰まったり、逆にゆるめにしちゃうと長くなったりする。

676
>>677
明けましておめでとうございます。
昨年１２月２９日に、無事フローリング貼り替えを完了いたしました。
いろいろとご助言をいただきありがとうございます。
　無事、親戚でごった返す前に完了しました。本当にお世話になりました。
幅木はつける予定ですが、まだとりつけておりません。
今後、壁（化粧合板）を一部剥がし、室外側壁に断熱材を入れ、
元通りにして、パテ、シールを塗り、壁紙を貼る予定です。
その後、幅木をとりつける予定です。（その後室内サッシ３セットを
取付け、室外にウッドデッキを作ります。本当の完成はいつになるやら。）
　地面に貼った防湿シートと砂ですが、すっかり乾燥し、さらさらの状態
で、シロアリ防止液を塗ったのはなんだったんだろう？という状態です。
　昨年まで、冬の朝は、１階、２階とも窓ガラスが結露し、凍結していました
が、ほとんど結露も発生しておりません。
　湿気対策は、対象の部屋（１０畳）の床下地面の防湿シート（及び砂）と
雨樋の水を塩ビ管で家から遠ざけたのみですが、これほど効果があるのかと
驚いております。
　また、捨て張り合板をクギで打つことで、思わぬ不備を発見することが
できました。一部束が緩んでいたのですが、釘を打って、その固さの違い
から発見することができました。（コースレッドではわからなかったと思い
ます。）案の定、捨て張り合板の上を歩くと一カ所のみ鳴いたのですが、すぐに原因
（束）を特定することができました。
　本当にありがとうございました。

>>678
とりあえずは完成したんだね、それは良かった。

床下の乾燥はまあそういうこと。　ちょっとしたことだけど大事なこと。少しバランスが崩れるだけで湿気と腐れがやってくる。


壁の断熱材はスレッド違いだがついでに書いておくと
断熱材がグラスウールなら「耳」をピンと張って取り付けること。そうすることでボード側にスキマを生じないのと、
気密性を高められるから。気密と断熱材の性能で保温性が大きく変わる。

もし外壁がモルタルでそれを塗り替える予定があればその予算では足らないがサイディングを「上から張る」ことを検討しても良い。
外壁にコートをかぶせるようなものだから夏は涼しく冬暖かい家になる。

サッシを交換するならペアｶﾞﾗｽをすすめる。地域がどこだかワカランが関東周辺ぐらいならペアｶﾞﾗｽで十分断熱性と
遮音性を持たせられる。単板との差額は何シーズンかの暖房冷房費の差額で元が取れる。

生活のしたかも工夫したほうが良い。暖房は石油ファンヒーターや石油ストーブ、似たようなガスファンヒーターもダメ。
エアコン、床暖房、ホットカーペット、ＦＦ式暖房機などや蓄熱式ストーブ（深夜電力使用）など、「湿度を発生させない暖房機」を
使うこと。
クーラーも一度冷たくなれば結構冷気を保てるので、直射を入れない、床に日光が当たらないようにする、
すだれやよしずを使う、つけたり消したりしない（返ってロスが出るため）、扇風機を使うなどすれば快適な環境を安価に維持できる。

シーリングファンは取りつけたほうが良い。ウチでは必ずすすめる。涼しいし暖房掛けていても満遍なく空気が廻ると非常に快適だから。
エンコンという外国の会社のが良いが正規代理店が取り扱い辞めちゃったので今あるかな。。なるべく大きいほうがゆったり回せるので
よく調べること。

>>679
スレ違いですが。
外壁はモルタルなので、サッシ交換するとモルタル壁まで一部崩さないといけない
ようですので、業者を頼むことになるのでかなり金額が．．．なので室内樹脂サッシ
を考えています。
（室内樹脂サッシであっても業者を頼むかもしれませんが）
関東北部（標高３００メートル）ですが、もともと断熱材なしの家なので、寒いことこのうえないです。
冬は、凍結防止ヒーターをつけていても水道管が凍結します。
和室はモルタル−石膏ボード−塗り壁ですが、洋室は、モルタル−化粧合板（4mmまたは5mm）と
なっていて、呆然としています。
（床下の水道管の断熱材をみてみたら、いやーところどころ断熱材なしで水道管が露出していたりして
とりあえず、露出部分に断熱材を継ぎ足し様子をみています。）
寒いときは室内が氷点下になったりして、洒落にもならない。
シーリングファンはとりつける予定です。
（電球タイプが多いようで、蛍光灯タイプを探しているところです。）
最悪電球型蛍光灯かな？と考えています。

フローリングに関しては、床下からの冷気が際根太と柱の間から侵入
してくるので、グラスウールで隙間を埋めるとか、いろいろやってみましたが
最終的には部屋をエアコンで暖めてウレタン発泡剤を軽めに注入しました。
　

>>680
＞外壁はモルタルなので、サッシ交換するとモルタル壁まで一部崩さないといけない

外壁の補修（ペンキなど）予定はあるかな？あるならとりあえずモルタル塗っておけば問題ない。
防水なんかもあるんだがそこまでやる事もないだろうから似た色のペンキ塗っておけばよいよ。一定幅で塗れば「オシャレな窓辺」になるｗ

室内樹脂サッシって２重サッシのことかな？開け立てが面倒だよ。枠がダブるので少し暗くなるし。結局開け閉めしなくなるよ。
吐き出しの窓なんかだとかなり使いにくくなる。

シーリングファンで蛍光灯は見たこと無いなあ。電球型蛍光灯をつかえば？ウチもみっともないがむき出しのタイプを使ってるよ。

隙間風が寒いようだね。FF式のファンヒーターなどで暖めながらその近くに吸気換気扇を入れて陽圧（気圧が高くなるようにする）にして
シーリングファンが廻っていれば部屋のどの位置でも暖かいよ。

床暖房だと全面敷きこみじゃないとかえって寒くなる。（輻射熱で暖かくは感じるけどね）
床が暖かいのでどうしてもペタンと座る生活になる。そうすると隙間風が冷たく感じるようになる。イスと机の生活だと感じないけどね。

エアコン、FF式など空気を暖めるタイプ+シーリングファンはかなり快適。
空気が動くので結露もしにくい。だから湿度も適度になって快適なんだよね。

>>681
スレ違いと怒られちゃうので、これでやめます。
いろいろご助言ありがとうごさいます。
なるほど２重サッシは暗くなりますか。
今は枠そのままでサッシのみペアガラスに交換というのが
ありますが、あまりに古いサッシ枠（Ｓ４２ＹＫＫ）だと無理っぽい
かな？と思ったりして、よく検討してみます。
シーリングファンは蛍光灯タイプはこんな感じになるようです。
ttp://toshiba.e-connect.jp/flame/con_fan.html
電球型にくらべて結構不細工ですね。

>>682
２重サッシ、そう暗くなるわけでもないがやはり掃除がしにくいので汚れで暗くなりやすい。さらにワクがだぶるので
余計にうざくかんじる。

ペアｶガラスはアタッチメントのセットなら単板ガラスのワクでも付けられるのがあるのでサッシ屋に相談すること。
アタッチメントは凸のような感じで出っ張ってるところがガラスが入る溝枠にはまるようになっている。
ガラスメーカー？で組んでくるのでホコリの侵入など内側が汚れるようなことは無いです。

単板ガラスの建具枠＋アタッチメント付きペアガラス
ペアガラス用の建具枠+ペアガラス
従来のサッシ＋内側に樹脂サッシ（２重サッシにする）
断熱タイプのサッシに枠ごと交換（大掛かりになるがすべて新品）

どれにしてもとにかくサッシ屋に相談すること。業者相手だからぶっきらぼうだと思うが仲良くなれば
色々手を貸してくれると思うよ。

ガラスも色々。熱戦吸収だとか反射とかあって場所によってはかなり有効。

こんなかんじ。床以外の話題なら
未熟な大工さんが答えるスレッド 2棟目
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1206164958/
こちらで。

無垢の床板って後で反ってくるとかないんでしょうか？

>>684
反る。

床下の構造とか環境でその辺はずいぶんと違う。
いまどきは人工乾燥なのでそう動かないのだがやはり湿気ていると反ったり、過剰に乾燥して空いたりする。
施工も釘だけだとやはり動きやすい分だけ反ったりする。

そこらへんは合板とは違うので納得すべきところ。ただ反ったとしてもつまづくほどでもないし、それが味でもある。

キャスター椅子にフロアが負けました。メーカー不詳のホムセン購入品。
で、張り直しの段取りを組んでるんですが、耐キャスター性能はどの製品がいいのでしょうか。

仕事の関係でYKKAP製が入手しやすいです。

以前ホムセン購入フロアで張り替えて、それがキャスターに負けた、という事です。

ＷＰＣっていう加工がしてあるやつならなんでも。木に樹脂を含浸させているので丈夫。
いくつかのグレードがあると思うので目的に応じて選択。今回はキャスターなのでまあ何でも良いと思う。

フロアメーカーで土足用と書いてあれば大体耐久性はクリアしている。そのかわりＷＰＣも土足用も
表面は印刷したのとかわらないほど、木製だという質感はない。

ＹＫＫでフローリング材扱ってる？トステムはあるけど。。

>>688
ラフォレスタシリーズで扱いがあるようです。ただ、二種類しか見た事がないです。耐キャスター、床暖対応とはなってました。
トステムさんですね、ちょっと調べてみます。

ちゃんとした床材メーカーのほうがいいよ。　ＯＥＭと自社生産物とはやはり違うからね。。

ダイケンがＷＰＣの実績が長いんだけど高いので予算とにらめっこしてください。ダイケンの高いシリーズはかなり品質良いです。

畳から床への張替え途中で
根太は、4,5×4,5　の米松にしたのですが
すこし、曲がっていたりします、購入時、なるべくまっすぐなものを選んだのですが・・

このまま強引に、ボンドとビスで固定して行っても大丈夫なのでしょうか？

>>691
ソリを修正しながら固定すればOK

thx

フローリングの一部を可動にして土間として利用でいきるようにしているヤシいない？
重量物を置いておいたり、作業場として利用できたら便利なんだけど。
田舎の祖父は大量のサツマイモ貯蔵庫にしていたぞ、温度変化が少ないらしい。

あ、通常は居間とか普通の部屋として使うわけです。

>>694
なんか大きくｽﾚ違いのような

>>694
昔のフローリングは取り外し可能がでふぉ

忍者屋敷みたいな感じで
ボタン一つで部屋の半分が土間になって重機械が出てきたら楽しいでしょ。

それはもう忍者屋敷の範疇じゃないな。

NIN☆JA的ななにか

ベースは重量鉄骨でがっしり組んでください　ｗ

台所の床板張り替えた。
根太ボンドでくっ付いてたけど根性で剥がせた。

畳からフローリングの話を良く聞くんで
畳のサイズにしたフローリングパネルでも作ってみようと思った

遊びで作ってみて完成したらupするが
隙間問題で苦戦必至だな

３尺角で作るではなく小さめに作ると汎用性が上がる。
滑るとずれるのでゴムをあてたりするがそんなことせずに布を貼る。

■→
↓

矢印の方向へ１０＾１５センチほど布をはみ出すサイズで貼る。
次のパネルをそのはみ出した布の上に置く。そうすると一枚だけでは、ずれない。
裏はベニアのままのほうが食いつきガ良い。

親父（元設計士）から自宅のフローリング更新の材料調達頼まれたんだが、45x51の根太を4mで6本一束なら３束、なんとか汁、と。
45x51なんか実際の建設現場でしか見たことないんだが、やっぱり製材所で頼まないと出てこないかな。
できれば防虫処理した奴がほしい。

トラック持ってるんで引取り可能。

>>705
45×54あたりの規格材をカンナ掛けしろよ

すみません。質問させてください。
現在ワンルームアパートに住んでいて、引っ越す予定です。
引っ越す際に気になるのが、フローリングのシミ。
万年床になっていて、布団の下のフローリングが黒ずんでいます。
また、観葉植物を置いたところも黒ずみ、シミになっています。
こうしたシミは修繕することは可能ですか？
業者に修繕を任せると、どのくらいお金をとられますか？

>>707
フロアーの材質と染みの程度による．
ちょこっと写真うｐして

フローリングが犬が引っかいたり物落としたりあちこち傷だらけです。引っ越しの時、修繕費結構取られるんでしょうか？

そりゃあ、たんまりと。

最近、安いフローリング材ないな。
Ｂ級でよいから安いのがほしい。

合板のなら坪3480円であるよ

>>712
たしかに、Ｂ級ならそのくらいの価格なら時々売っているね。でもそれでも高いと思う。
数年前、近くでＨＣがオープンしたときは坪１９８０円だった。これは赤字だっただろうけど。
オープン時じゃなくても２４５０円だった。ラワンが高騰してから高くなったね。
それに昨年の石油高騰が追い打ちをかけた。
しかし、ラワンは多少安くなり、石油も安くなり、小麦も値下がりしているというのに、
なんでフローリング材だけは高止まりなんだろう。
日本の流通っておかしい希ガス。

桧の無垢なら同値段

ヒノキはあこがれるが、処理の難しさと狂いの補正を考えると
なかなか手を出せない。

Pタイルに挑戦しようと思っているんだが、
田舎に住んでいるゆえにＰタイルが売ってる所が無いんだけど
通販でPタイルを買うならどこがおススメってか安いか分かる人いたら
教えてくれm(_ _)m

４５ｃｍ角のコルクマット検討しているんだが、これってキャスター付きの
椅子を転がすと表面削れますか？教えてください。

>>717
材料による。しかし床材なら大抵大丈夫。耐キャスター性能が・・・なんて書いてある。

単にコルクの板だとやはり耐えられない。床材に使ってるのは樹脂を含ませてあるから。

>>90
ttp://www.cas-online.jp/detail.php?d=FL-1220#photo
これ買った
無垢で製品は大変良かった

某Yのつく大手建材メーカーのフローリング使ってみた。
根太張り工法対応だったので、床をはいでそのまま張り替えたんだけど…しなる。
元々合板フローリングを根太張りしてあったところだけど、以前よりしなる。
出入りの某ハウスメーカーはそのフローリングを捨て張りの上に直張り工法でやってた理由がわかったよ。

>>720
最近の合板は接着剤の関係もあるのか、妙に曲がりやすい。たわむ。
だから根太張りでも合板下地を作ることが多い。

根太だけで施工する場合は

適切なサイズの根太を使用する
根太が横に転ばないようにガッチリと固定する。
接着剤と併用してフロアを張る
貼る順に注意しる（出入り口付近は切らずに張れる様に采配）

に注意している。でも最近はやらない。たわみにクレームでるから。

HMや新築で下地を張るのは作業工程上必要だから。
床が出来ていればその上で作業できるので先に張っておく。仕上げ材を張るとキズになるので
下地だけ先行ってこと。

>>720-721
マジすか？俺も根太張りで廊下のフローリング張り替えようと思ったのに。（捨て張りは段差が出来るので×）
接着強いタイプとか無いの？無垢使うしか無いかなー。
根太増やすのも面倒くさそう。

>>722
12ｍｍじゃなくて15ｍｍとかの厚物を使えばよい。
３ミリしか違わないのであわせやすいよ。

ただし昨今安いのしか売れないので12ｍｍの製品しか安くならないし、製品種類も少ない。
15ｍｍのは高級品が多いので予算も掛かる。でも仕上がりは良いよ。

>>721
どうやらプロの方のようだが……

> 根太が横に転ばないようにガッチリと固定する。

ネダが横に転ぶような施工をする人がいるわけ？　信じられない。

>>724
工法にもよるが、根太にころび止めを入れるのは常識。

>>724
＞ネダが横に転ぶような施工をする人がいるわけ？　信じられない。
本当に転ぶような施工する人は居ないが、少しでも浮いてたり横方向にズレたりするのをそう表現している。

大引きに根太を固定する場合、いくつかの方法がある。

↓　←固定する方向
｜ ←ビスとかクギとか
□ ←根太
■　←大引き

最近はビスを使う人が増えたので↑の方法が多い。
昔は未乾燥材やクギだったので↓のように固定していた。

　　／　←固定する方向
□/　　←ビスとかクギとか
■　　　←大引き

根太の下半分（1/3ぐらい）にクギを斜めに打って固定している。
図では表してないが左右、２本で固定する。

かなづちを振るうことは減ったのでどうしても上側のようにまっすぐ下にビスで固定するのが
ほとんどだろう。これには欠点がある。どうしてもグラつくことが多い。

ネジが長い、適切な下穴を開けてない。
強いインパクトドライバを使わない。
使用するビスが埋まるほどねじ込まない
ネジを締めっぱなし
未乾燥材

７５ミリ以上のネジはなかなかねじ込めない。なのでインパクトドライバを使うはずだがDIYだとそれだけのために
買えないのでドリルドライバで締結てしまう。また業務用に近いものでなければ難しい部分もある。

締め付けが適切でないとどうなるか？
大引きと根太の間に隙間（浮き）が発生する。ビスが根太を貫通すたあとに大引きに到達するのだが
その際に切り込む前に少し浮き上がってしまう。ねじ込みが始まると隙間を保ったまま入ってしまう。
未乾燥材もおなじ。乾燥して細くなればその分隙間を生じるからだ。

ゆえに昔の人は下側だけを固定することで、乾燥して小さくなる比率を最小限にしていた。
下半分なら乾燥して縮むのも半分「しか」無いし、細いクギ（短い）を使うので大引きの乾燥分も最小の
影響しか受けないからだ。

まれに樹種が適切でない人も見かける。いわゆるたる木などの黄色い木（欧州赤松）なんかは
根太に使うにはあまりよくない。固くないし粘りも無いからだ。
根太がたわむたびに大引きとの固定されている部分が強く当たるのだが、大引きとの接触部分を
よく見るとかなりへこみが見られる。数年束って解体すればはっきりと判るはずだ。
ツガ、杉、ひのきあたりがやはり適切。固かったりねじれてたり高かったり入手しづらかったりするので
DIYの際には選ばれにくい。。


とうことで、適切な方法で固定することが大事。