【イギリス】水回り相談室2【パイレン】

キッチン、トイレ、バス等々、
水回りのトラブルにみんなで知恵を出し合いませんか、ああそうですか。

★前相談室が何故か消滅したので復活しますた。

2get

キッチンの流しの下の床から染み出すんじゃゴルァ！

>>2
2getおめでとう御座います。
給水栓から水漏れしてませんか？
あるいは排水管が排水口から外れていたりしませんか？
水漏れには必ず原因があります。
懐中電灯を持ってゴキブリの気持ちでくまなくサーチアンドデストロイしましょう。
あなたの幸運と益々の発展を祈念して甚だ短くはございますが開会のご挨拶とさせて頂きます。

暖房・給湯ボイラの点火が渋いんだけどどうすれば治せます？
スレ違いですか,ああそうですか。

>>4
ガス屋さんに診てもらう。燃焼系を素人がメンテを行うのはヒジョーに
危険です。

ボイラはガスですか？石油ですか？
あるいは原子力ですか？そんな訳ないですね、取り乱しました。
私は石油ボイラならわかりますがガスの知識は残念ながらありません。
きっと親切な東京ガスあるいはリンナイのエロいひとが答えてくれるでしょう。
いませんか、ああそうですか。
石油ボイラであれば着火電極のギャップを調整してみましょう。
狭すぎると火花が小さく、広すぎても火花が弱くなったりリークしたりします。
また、あまりありませんが送風機がヘタっていたり、
噴射ノズルが詰まったり、バーナー部にススが詰まってても調子が悪くなります。

>>6
> 石油ボイラであれば着火電極のギャップを調整してみましょう。
> 狭すぎると火花が小さく、広すぎても火花が弱くなったりリークしたりします。
> 噴射ノズルが詰まったり、バーナー部にススが詰まってても調子が悪くなります。

サンクス。灯油です。
ノズルかギャップにススが付いているのを疑ってます。AMラジオで確認すると
点火しない時もスパークはある模様。送風器や電磁ポンプは問題ないと根拠
無しで勝手に思ってますが…。知識が無い上に予備も無いのでバーナー周辺を
バラすのがちと怖くて…。電磁ポンプ〜バーナー周りの配管は一旦外して組み
なおした時、エア抜きとかしなくていいんですよね？タンク〜ポンプの所には
エア抜き用ねじつきのストレーナが有るんでやりますけど。あと、仮に電磁
ポンプが弱ってるかどうかチェックするとしたら何か方法ありますかね？

調子に乗りすぎちゃった。ごみん。

>>7
バーナーを外して燃焼させるという高等テクがありますが勧めませんw
電極のコネクタでリークしていたりすることもありますので注意して見ましょう。
バーナー部をバラす時は最低限バーナーパッキンは用意しましょう。
また、全く着火しない訳では無いんですよね？そうであれば電磁ポンプは大丈夫ですね。
恐らく電極のギャップ調整で直ると思います。
エア抜きについてはストレーナで抜いて、あとはリセットしながら着火を繰り返す方法でいいでしょう。
くれぐれも電磁ポンプの調整ネジを絶対に絶対にイジらないように。

>>8
詳しい解説ありがとうございます。冬までには絶対やってみたくなりました。
で、またまた調子に乗りすぎですが、バーナーパッキンって何でしょうか？
メーカから調達しないと駄目なんですかね？あと最初はギャップ調整は
やるつもりはなくて、とりあえずノズルと電極をやすりできれいにする
つもりです。ギャップ調整やるとしたら力ずくで曲げればいいんですよね？
あと、ばらして通電はするつもりないです。怖いので。

※その他にボイラ内部の水漏れなんかもあるので早くバーナーやっつけて
　水漏れ直したいです。(バーナーパッキンはWEB検索してみます)

>>9
バーナー部と缶体の間のパッキンで、機種ごとに違います。
石綿で出来ている事が多いです。
石綿ですのでバーナーを外すときに破れる事が多く、
再使用すると排気漏れを起こしボイラ内が高温になりますから交換しましょう。
また、電極はどちらか一方が損耗していますから、
研いだあと曲げてギャップを少し狭くしましょう。
ボイラ内部で銅管や安全弁から水漏れがあると電極でリークしたり、
バーナーパッキンに染み込んで燃焼室内に水が溜ったりしますので注意しましょう。
また、着火を監視するcds（光を見るセンサ）の汚れ、
もしくはフレームロッド（炎の中に電流を通して監視するセンサ、釣り竿状）の曲がりも要注意。
どちらか一方が付いているはずです。基盤のコネクタからたどればわかります。

>>10
またもや詳しい解説ありがとうございます。
なるほどそうですか…。そうすると、そろそろ買い替えきぼん…なサービスマン氏に
相談しなきゃだめだなぁ?? まぁ、それはいいですけど。
あと前回書き込んだ後気になったんですが、この手のバーナーの気化器ってどうなって
るんですかね? ファンヒータなんかはたしか電熱器みたいの使ってるとか??らしいですが
この手の暖房・給湯器なんかはポンプで圧縮して直接噴霧してるんですかね?
水漏れ個所は判ってるんで、とりあえず点火問題の見通しが付くまでミニ漏斗みたいので
受けて外に排出するようにするつもりです。

※水道の話題もどーぞ>>おーる。

>>11
石油ボイラについては圧力噴霧式が一般的です。
電磁ポンプで6〜8kgf/cm2の圧力を掛けノズルから噴霧します。
一部気化式も採用されています。
ファンヒーターでは予混合燃焼ポット式が多いですね。
燃料供給は電磁ポンプを使用しますが、ポット内でヒーターにより蒸発気化させ、
ポット内の燃焼室で燃焼させます。
予混合されているため炎は青くなります。

前スレ
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/diy/1047668065/l50

レスが980を超えて、しばらく放置するとdat落ちする仕様だった気がする
だから落ちたんだと思う

>>12
わかりました。ありがとうございます。
寒くなると不調になるので秋頃までにはやれるよう準備しときます。
しかしボイラー詳しい人いるなんて心強いスレだなぁ…。
>>13
そうだったんですか…。満水自動停止機能みたいなもんか？

ユニットバスの洗面台の水が流れていきません・・orz
神様どうすればいいでしょうか？

�@トラップを外して掃除しる。
�A便所掃除用の大きい吸盤を排水口に押し付けてグイグイ押したり引いたり。
�B水道屋に連絡。

誤って石膏を水道に流してしまい、水を流してそのままにしていましたら、
詰まっていました。どううすれば詰まりが直せるのでしょうか？

>>16
安物のウォータープライヤー買って、
�@で解決できました（　´∀｀）ｶﾐｻﾏｱﾘｶﾞﾄｳ

>>17
途中の全てのトラップで固まってると思われ。
辿っていって全て交換するしかないかと。

>>17
普通トラップは一ケ所しかありません。
排水管のトラップを取り替えるが吉。
洗面なら多分38φの金属管だと思うけど
径を測ってホームセンターで探して交換汁！

前スレ読めないのでｶﾞｲｼｭﾂだったらすみません。
台所の水道の蛇口をひねると「キーッ」と高い音がします。
どこをいじれば直るでしょうか？

>>21
台所ということですが、どんな水栓でしょうか。
普通の単水栓もしくは湯水のツーハンドル、レバー式のシングルレバーなどがあります。
何年くらい経ってますか？メーカーはわかりますか？
また音はどういうときに鳴りますか？
こすれるような音ですか？水流で鳴っているような音ですか？

>>22
レスありがとうございます。
普通の単水栓です。越してきてから一度も変えた記憶がないので、もうかれこれ18年くらいでしょうか…
メーカーはちょっと分かりません。
音は水が出始めてから止まるまで鳴り続けます。
蛇口をひねって水の量を調節すると音が止まる場合もあります。
この手の事に疎いので要領を得ない情報だったらすみません。

スピンドルとコマ（ケレップ）を替えるといいかもしれませんね。
必ず一緒にキャップパッキンも換えましょう。
全部ホームセンターに売ってますし、金額も1000円もしません。
あれば、水道用シリコングリスをスピンドルに塗るとさらに効果的です。

>>22
コマパッキンは都型がいいです。
軸がゴム製で鳴きの対策になってます。

>>24-25
ありがとうございます！休みの日にホームセンターに行ってきます。
種類が色々あるんですね。気をつけなくては…。
解決したら報告にあがります。

>>26
買う前に分解して確認してからの方がいいかも…
古いメーカー(倒産しためーかー）ものはごく稀に規格外の物があります。

シャワーの水圧が強すぎて痛い（涙）。弱く出すと、湯から水になっちゃうの。元栓のところ、
弱くすればいいって、そういう問題なの？そしたら台所も全部弱くなっちゃうよねえ。

弱く出すと水になるのはサーモスタット水栓が不調なのでハ?
シャワーヘッドを交換すればそれなりに肌触り変えられるだろうけど
水が勿体無いかも? シャワーのお湯と水はどんな風に来てるの?

>>29
レスありがとう。
ずぶの素人なので、説明が下手です。ごめんなさい。
何が必要な事項かすら分からないので、書ける範囲のことを全部書きます。

まず、ユニットバスで、追い炊きが出来ません。
洗面所に、風呂と台所と洗面台のお湯に関するスイッチがあり、
そこで熱い〜温いの調節が出来ます。
もちろん各々（風呂は風呂の蛇口に、台所は台所の蛇口に）で温度の調整は出来ます。
ガスの元栓を開けてもらった時に、東京ガスの人に、
「洗面所のスイッチは「熱い」でいいと思います」と言われたので、一番熱いところに
調節してあります。
風呂は、よくある、横っちょに温度調節機能がついていてかつレバーハンドルで水圧の強弱が
調節できるようなものです。

的外れだったら、ごめんなさい。

>>28
サーモ水栓（蛇口）の足にマイナスドライバーで回せる止水栓が
水・湯それぞれ二つ付いています。
これを適当に締めてやると水量調節ができます。

>>28
給湯器かボイラーのスイッチでお湯の温度を40℃〜45℃くらいに設定できるならば、
風呂のシャワーを一番熱くしてお湯だけ出すようにする、と言う手も。
サーモが壊れていたら無理かな。

>>31
どうもありがとう。
今、家にいなくて挑戦できないんだけど、マイナスドライバーでまわせる所があるか
チェックします。

>>32
これまたどうもありがとう。
サーモが壊れているかどうかはわかんないんだけど、
今TOTOのHP見たら、意外と簡単に自分で変えられるんだねえ。
ちょっと興味津々。
シャワーヘッドにスイッチがついているのとか良さそうだし。

湯量をしぼると水になるのは

水流を弱める→ボイラ給湯量が減る→※湯温上昇→シャワー水栓のサーモが湯側を閉めようとする
→ボイラーの最低流量を切る→ボイラー消火→湯温急降下→サーモが湯側を開けようとする
→ボイラー点火→※に戻る

という訳。
瞬間湯沸かし型のボイラーで、出湯温度に合わせて比例燃焼をする機能が無い場合に多い。
よってサーモを換えても改善しないと思われ。

てことで刺水栓で調整どぞー。

質問スレに書いたのですがこっちの方がいいんじゃないかと言われたので書かせて貰います

ポンプ作って風呂の残り湯を屋上までくみ上げ散水したいと思ってます。
陸屋根なので最上階がいつまでも暑いんです。
ポンプの動力は人力（自転車）、三階建ての屋上までくみ上げる　と言うのが私のもくろみです
この板にポンプ作られたかた居られませんか？いらっしゃいましたらアドバイスや指摘して頂けると
幸いです
正確に計ったわけではないですが地上から屋上までの高さは10mほどです。
┏□━□→排気
┃↑　 ↑
┃タ　 ポ
┃ン　 ン
┃ク　 プ
┃
┗□←風呂

減圧式ではなく加圧式の方がいいんじゃないかと言われましたが
それは純粋に一気圧でのはなしであってパイプなりホースなりの中は一気圧以下にするのですから
吸い上げてくれると思うのです。間違いであればご指摘願います。

トリチェリの真空って知ってますか？
真空ポンプで引いても水は10.2m以上は汲み上げられません。
中学校で習いませんでしたか？
人力で真空を造り出し、さらに真空に耐える容器を作っても、
やっと10.2m持ち上がるだけです。
ギアポンプで水を送りだす加圧式でないと無理です。

>>37
知らなかったのでググりました。ありがとうございます大変参考になりました。
トリチェリの真空と習ったかどうか記憶にありませんが確かに一気圧の限界が
水なら10.2mと習いました。（詳しい数値は今知りましたが、水銀については知ってました）
加圧式で考えてみます、本当にありがとうございました。

2階に1階から3階まで届く大きな水車を設置。
階段を登る要領で水車を漕ぎ水を汲み上げる。
円形水車が無理ならベルト式で。
エスカレータの逆乗りの要領で漕ぐ。

別のスレッドで書き込みましたが、こっちの方が相応しいので
再度同文面を書き込みしまする。

私の自宅の給湯配管は鋼管でして、そろそろさびが酷くなり
給水圧が落ちてきています。
サーモ型のシャワー栓をつけた所、細々とした噴水しか得られず
かなりｼｮﾎﾞｰﾝな状況となっております。
そこで、思い切って配管をポリエチレン管に自前で交換してしまおうと
思うのですが､給湯の際のポリエチレン管の断熱方法などを
教えてください｡
どう言った方法があるのでしょうか？
また床下引き回しの場合、埋設の必要性はあるのでしょうか？
因みに断熱型の管は、値が張るので最終手段と考えております｡
よろしくお願いします｡

>>40
さびと給水圧は関係ないと思う。
さびがストレーナに詰まって圧が落ちてるのかな？
普通屋内の配管にポリエチレン管を使うことはありませんけど特別な理由はありますか？
あとポリエチレン管は給湯配管に使うことはできません。
耐熱塩ビ管+断熱材で良いでしょう。

>>40
銅管は錆びませんよ。
給湯器の方が疑わしいですね。給湯器のストレーナを点検してみてください。
サーモ付き水栓だと>>31の様に止水栓もありますからそっちも点検汁！

石油ボイラーだと減圧弁にサビが詰まることがよくある。
あと取り付けた水栓のストレーナもチェック汁。
自分が巻いたシールテープのカスが詰まってたりするw
水栓→ボイラーの出湯管→ボイラーの給水と順繰りに管を外していって
ドコで詰まっているのかチェックしましょう。

管を換えるのはそれからでいいんでないかい？

普通、浴室の金剛水栓とかってどうやって外すんだろう?
壁面床面とかにネジとか見当らないし。
風呂場破壊しなきゃ無理?

皆さん、レスありがとうございます。
>>41氏
書いてからおかしいと思ったのですが、訂正入れるには眠すぎたので無理でした。
水圧では無くて吐水量が少なくなってるんですね。
圧のほうは0.04Mpaていどありましたし。
因みに水は0.12Mpa程・・・
シャワー栓は購入して4日ほどなので、ストレーナが詰まったということはないですね。
再確認しましたが、詰まりは無くピカピカの新品です。
そして、給湯に使えるポリエチレン管もあるのです。
tp://www.inoac.co.jp/juukan/j_hihu/j_xl/j_xl.htm
こんな感じです。
架橋ポリエチレン管と言うのが一般的なようですね。
ポリエチレン管を使おうと思い立った経緯は、ただメンドクサイの一言です・・・。
ビニルライニングやら耐熱VPやらですと、加工や引き回しを考えるとやる気がなくなるのでｗ
私の住む町では現在、水道配管にはポリエチレン管を使うのが一般化しています。
というか、行政がVPと亜鉛めっき鋼管は廃止と取り決めたとか。（指定継ぎ手に勝手な名前をつけてまで・・・）
>>42氏
ええ、銅管は錆び難いですね。
因みにウチのは鋼管ですです。
>>42>>43氏
の仰るとおり、よく考えたらボイラーが怪しいですよね。。。
ボイラー内部のレギュレータとストレーナは、確かに非常に疑わしいです。
家中の給湯蛇口何処を捻っても吐出量が少ないので、やはりボイラー内部でしょうか。
取り合えず、週末にでもボイラーをばらして見ます。
＞管を換えるのはそれからでいいんでないかい？
管自体も相当さびが出ているので、どの道近いうちに交換しなければなりますまい。
築28年のウサギ小屋ですので・ﾟ・(つД｀)・ﾟ・
長レスすみませぬ（´・ω・｀）

>>42
リアルな水道屋さんですよね？

40は、
>私の自宅の給湯配管は鋼管でして、そろそろさびが酷くなり
>給水圧が落ちてきています。
と書いているので、管はＣＰでなくＧＰじゃないかと、
また、水圧と書いてあるけれど、水量と感じ取れませんか？
同じように、ポリエチレン管と書いてあるのは、
ＰＰでなくてＸＰＥＰだろうと、思ってしまった
私はきっと妄想癖があるのでしょう。

>>45

>そして、給湯に使えるポリエチレン管もあるのです。
>tp://www.inoac.co.jp/juukan/j_hihu/j_xl/j_xl.htm
>こんな感じです。

これって端末処理に専用工具がいらなかったっけ？

ごめん、施工手順を見たら専用工具なんて要らないね。
他のメーカーのと勘違いをしますた。

>>46
> >>42
> リアルな水道屋さんですよね？
ハイそうです。

> 40は、
> >私の自宅の給湯配管は鋼管でして、そろそろさびが酷くなり
> >給水圧が落ちてきています。
> と書いているので、管はＣＰでなくＧＰじゃないかと、
> また、水圧と書いてあるけれど、水量と感じ取れませんか？
> 同じように、ポリエチレン管と書いてあるのは、
> ＰＰでなくてＸＰＥＰだろうと、思ってしまった
> 私はきっと妄想癖があるのでしょう。
>
折れは銅管との継ぎ手部に鉄管を使って錆が出ているかと（現場で良くあるんだよねぇ。）

折れの場合簡単に出来る事から潰していく感じでレス付けたんだけど、実際配管のやり直しだと手間がそれなりに掛かるしね。

もう！

洗面所のシングルレバーなんですが、レバーを上げると「ギィー」
下げると「ギィ」と泣きます。
使用5年くらい経ってます寿命でしょうか？
普通の水道は分解してパッキンも代えれるのですが
混合水栓はわかりません。分解できるのですか？？
どなたかアドバイスよろしくお願いします。

>>51
多分レバーに繋がっているシャフトの水密Oリングがへたっていると思われ。
レバーの受け辺りに分解の足がかりとなる物が付いているはずなので
そこから分解できる・・・はず。
分解してもばらばらになって組み立てできなくなる、という事は無いので
試しに分解してみては？
因みに止制水混合機構はユニット化されているので、そこもイカレていたら
同型のユニットを買ってくれば交換可能。

>>51
レバーを上げ下げした時だけですか？
だとしたら>>52さんのいう止制水混合機構が怪しいですね。

>>52 >>53
ありがとうございます。一度トライしてみます。
混合水線の分解など解るサイトってないんですかね？

>>54
メーカの門家向けページにCADデータとか分解方法とかありますよ。
大抵新しいのだけだけど、基本は同じですよね? ↓はTOTO。
http://www.com-et.com/buhin/index.htm

他のメーカもあるとおもうので検索して下せぇ。
あと、DIYメンテナンス系のサイト(水道屋さん系)にもあるようです。

>>55
ありがとうございます。参考にします。

食器洗い機を入れたので、自分で分岐水洗をつけたら、
デッキ型シングルレバー混合栓の給水パイプ部分（っていうんですか、
要するに先から水が出てくるところです）の回転がめちゃきつくなって、
左右にパイプを動かしているうちに締付ナットがゆるんですぐがたつきます。
そのたびにシンク下にもぐって、苦しい態勢でナットを締めてます。
どうすればもっとすいすい回るようになるんでしょうか？

>>57
デッキ部がゆるむですか？
Uパッキンを交換すると改善するかも…

>>58 早速のお答えありがとうございます。
あの後、ふと考えて、給水パイプの付け根の回転部分に油と５５６を注したら
回転時の抵抗が極めて軽減されました。ただ、シンク下のナット部分も微妙に
水漏れしているようなので（ただしデッキ部分のがたつきで出来た隙間から
水が漏れた可能性もあります）一度Ｕパッキン（寡聞でこの単語は初めて知りました）
の取替えも検討してみます。素人では難しいようなことも書いてありましたが。

>>59
どこのメーカーか解りませんが、メーカーによって専用工具が必要な場合もあります。
決して無理な分解はしないでください。最悪水栓交換になってしましますからね！

>>59
メーカー名はわかりますか？

みなさんこんにちは。質問させてください。
ウチの水道が漏水してるみたいなんです。
http://www.futou.co.jp/products/kyusui/kym2/kymmt.html
ここにある不凍水抜き栓のパッキン交換というのは簡単にできるものでしょうか？
また手順、内部構造はどんな感じでしょうか？


症状ですが、ここのページの
http://www.city.sapporo.jp/suido/c07/01.htm
症状 水を使っていないのにシューシュー音がする。 という症状が出ています。
ウチの中にあるすべての水抜き栓を閉めても、メーターのパイロットが３〜４秒で１回転しています。
ここをみて多分、不凍水抜き栓がいかれてるのではとおもいました。
もちろん、ほかの原因も考えられるとはおもうのですが。

質問させていただきます。

トイレの止水栓が回らなくて困っています。
以前は5円玉で楽に回転していたのですが、全く回らなくなりました。
タンク上部の手洗い用の水も以前に比べて、かなり水量が減ってしまい
手を洗うのも一苦労といった有様です。

どうすればよいかアドバイスをお願いいたします。

>62

　不凍給水栓等に耳を当てて、水を使っていないにも拘らず｢シューシュー」音がするならほぼ間違いなく漏水で
す。内部構造は、メーカーや型式によって違いはありますが、基本的には内部にあるOリングの付いたピストンが
移動することによって給水・止水を操作するようになっていると思います。

　パッキン（ピストンのO-リング）の交換で済めば良いですが、不凍給水栓の外筒部分が腐食していたり、内部の
ピストン自体の腐食ということもありますので、専門家に任せるべきかと・・・。
　ただ、ピストンリングの亀裂などが原因でしたら、パッキンさえあればそう難しいことではないと思います。

>>63
5円玉で回す部分の外周に8角形のフジツボみたいなパーツがついている
でしょ？それをモンキーを使って少し緩めてみてください。

>64
レスありがとうございます。
業者を呼ぶにしてもできたら、一度自分で状態を見て納得してから業者を呼びたいのですが。　　　　
金がないという本音もありますが。。。
できたら、パッキンがイカレタということを前提にしてメンテのやり方を教えていただけないでしょうか？

その不凍栓も２５年もつかってますし、同じ物が１０個くらい使われてる家ですし。。。
う〜ん。

一度業者を呼んで根掘り葉掘り聞いて、ノウハウ聞くのも手だとは考えてるのですが。

不凍栓のパッキン交換で業者の値段っていくらくらいなんでしょうか？（業者によって違いはあるとおもいますが。）
予測では基本料金８０００円くらい、パッキン１００円（あるいは無料）くらいかな？なんて思っているのですが。

>>62
結局、本日業者を呼びました。
DIYとしては負け組みです。

結果から言うと、水抜き栓の元のネジが緩んでいたそうです。
ネジを締めて直りました。
取り付け時の締め付けが足りなかったようです。
それが２５年の歳月をかけジョジョに緩んできたと。。。
まぁ、ネジを締めなおしただけといっても、洗面台をはずしたり、床をぶちぬいたり
それなりに大変だったのですが・・・
御代は1万円くらいみたいです。（生協を通したのですが、後日生協より請求書がくるそうです）

業者が言うには、水抜き栓のメーカがもうすでにないようで、
パッキンがイカレタだけの場合でもパーツがでないそうです。
２５年以上たっているので、水抜き栓自体いつ壊れてもおかしくないそうな。
工事に入る前の見積もりでは、近くにある３つの水抜き栓を１つにして
配管引きなおしで５〜６万では？ということでした。

家を建てたときの業者が馬鹿野郎だったわけですが、
今回の業者は根掘り葉掘り話が聞けノウハウが吸収できたので、
２時間1万円は納得のお値段でした。

>>67
解らない事を見て覚えるって基本でしょ！
負け組じゃないですよ！次のノウハウが出来た訳ですからね！

受水槽への給水管がひどく錆びてるんで，ホームセンターで鉄管買って
きたんだけど，薬品とかで洗わないでそのまま付けちゃっていいのかな？

ついでに，受水槽（2立米ぐらい）の中もコケむしたり錆が沈んだりしている
ので中に入ってタワシでゴシゴシやろうと思いますが，最後に消毒とかした
ほうがよい？

4戸だけのマンション（築20年）で，管理予算があまりないんで各戸がDIYで
がんばってます。上の作業も，実は我が家の分は既にやってしまいましたが
こんど上階の分を手伝うことになったのでちょっと不安に・・・
ちなみに，我が家のときは配管はそのまま取り付けて，タンク洗浄の仕上げ
がてらしばらくジャージャー流しました。

>>69
ジャージャーけで充分だよ！

>66

>その不凍栓も２５年もつかってますし、同じ物が１０個くらい使われてる家ですし
　アパートですか?

　光合金のホームページ（http://www.hikarigokin.co.jp/index.html）に構造が書かれていますが、基本的には頭部の
ハンドルの付いた部分を外套管と分離して（不凍栓の種類によって、取り付け方が幾分違います）、内部のロットに繋
がったままのハンドル部分を引き上げてやれば、ピストンごと通常は上がってきます。

　昔は、今と違ってロットがステンでなかったため、引き抜くのも大変で切れ落ちてしまうこともありました。25年前の
ものであれば大丈夫かとは思いますが・・・。我が家のものも21年になりますが、問題なく引き上げて点検できます。

　価格は、この商売から手を洗って、既にうん十年。お住まいの地域によっても色々でしょうし、何とも言えませんね。

>67

　既に、修理済みでしたね。
　71に余計なことを書き込んでしまいました。

>水抜き栓の元のネジが緩んでいたそうです。
　取り付け部の緩みですか?
　信じられないことですね。

>>69
錆びが出ているのは、地面から上ですか？それとも親メータからですか？
塩ビ管にした方が良いとおもいます。鉄管は取り回しが難しいです。

>>71
＞アパートですか?
違います（笑）普通の住宅です。
洗面台、ボイラー、洗濯機、台所、トイレ、みたいな感じでそれぞれに水抜き栓がついてます。
２５年くらい前に建った家なのですが、今回来た業者によると当時は
そんな感じで小さい区域ごとに分けて水抜き栓をつけるのがあたりまえだったようです。

現在では、やり方が変わっていて、そんなことはなくある程度配管をまとめたところにつけるといっておりました。。
３箇所（洗面台、ボイラー、洗濯機）の水抜き栓が１０ｃｍ間隔で
ならんでいるところから（そのうちの１ヶ所から）の水漏れだったのですが、
もし、水抜き栓を交換するなら、３っつの水抜き栓を一つにまとめてから配管するというようなことをいってました。
ちなみに自分の住んでいるところは、けっこうな豪雪地帯（本州最北端の県）です。

シロウト考えで、最初はパッキンが悪いのだろうを思い、ネジをはずして、
引っ張ったりして、なんとか分割してパッキン部にたどり着こうとしたのですが、無理でした。
分解できませんした。
業者がきても、簡単には分解できない構造になっているといい、
（パーツがないから分解しても意味がないからなのか？？）分解しようともせず、いきなり床下にもぐりはじめました。
で、床に潜ってからスグにネジの緩みを見つけたわけですが。

＞取り付け部の緩みですか?
＞　信じられないことですね。
やっぱり、普通はありえないことなんでしょうか？
リアルタイムで業者の作業しながらのひとりごとを聞いていたのですが、今回来た業者のひとも驚いていたようです。
向こうから原因は言わなかったのですが、自分が取り付け時の締め付けが足りなかったからかと聞くと、
たぶんそうだろうとのことでした。
業者の人も、最初は配管や水抜き栓の腐れ割れ、パッキンなんかを考えていたようです。

＞既に、修理済みでしたね。
＞　71に余計なことを書き込んでしまいました。
イエイエ、かなり参考になります。
元水道屋さんみたいなので、お聞きしたのですが
水抜き栓のパッキンって汎用性はないのでしょうか？メーカーによっても違いはあるでしょうけど。
あと、この程度の工事で５〜６万って高いですか？
お勤めになっていた頃の時価だとおいくらぐらいになりますか？
地域差も含めて参考にしたいです。

>69です。お二人どうもありがとう。

>70　了解です。

>73　地上部の，タンク直前の止水栓からボールタップまでのL=500mm程度です。
クランク状ですが，ユニオンやニップルを組み合わせてちょうど同じものが組めた
のでどうにかなりそうです。それより前の立ち上げ部分も，またタンクから先も
年数が年数だけに錆は相当あると思いますが，とりあえずは外見上明らかに
やばそうな（水漏れを起こしそうな）部分を応急手当して，いずれ抜本的な修繕を
考えようかと。

ちなみにタンクは戸別で地上設置，そこからポンプで1〜4Fに加圧給水です。
3Fの我が家では，朝イチで水道を全開にして1分ぐらいすると赤水が出ます。
タイミング的にはポンプまわりの死水だと思いますが，ポンプ自体は数年前に
交換しているので，前後の配管が怪しそうです。屋内配管がダメなら（いずれは
ダメになるでしょうが），相当の工事を覚悟しないといけないでしょうね・・・

>>65
返事が遅れてすいませんでした。

アドバイスの通りやってみます。

>74

　この程度の工事というのがはっきり解りませんが、水抜栓の下部の緩みを直しただけのことであれば
（2時間かかったということで）、私のかかわっていた時代であれば（かつ私の住んでいた場所）、2万円
程度は必要だったと思います。水抜き栓を、取り替えるとなると、そのほかに1万5千円程度が必要だっ
たでしょうか?
　記憶に自信がありませんが、その程度かと思います。ですから、水抜き栓を取り替えたにしても、5〜6
万は正直なところ高いという気がします。

　ほかに、上乗せすべき費用として、床を壊して補修した費用ですとか、取り替える水抜き栓の違いもあ
るでしょうし一概には言えませんね。私の住まいとは、水抜栓の埋設深度が違う可能性が高いですしね。

　因みに、以前工事した中では、埋設深度2ｍというのが最高でしたね。その町は、既に20年ほど以前に
水抜栓は外套管もステンレス製でした。

>水抜き栓のパッキンって汎用性
　現在のことは知りませんが、同じサイズ（15Aですとか20Aという）であれば、基本的にピストンのOリン
グは共通なはずですが。

>>77
いろいろと丁寧にありがとうございます。
今回はネジを締めただけで直ったので、結果的には安めの納得の値段ですんで、
なおかつ、作業をみて自分ではやれなかったなという内容なのでよかったと思います。
が、本格的に直す場合にはもうチョット情報を集める余地がありそうですね。

ユニットバスのシャワー水栓(デッキ)を交換しようと思い、洗面台の下の
蓋を開けたら中は塩ビパイプで、どのように外してよいのか
取り付けてよいのかわかりません。教えて頂けたら助かります。
よろしくお願いします。

>>79
写真をうp汁。
話はそれからだ。ああそうですとも。

上水パイプなら耐圧のあるVP管かな？
どっちにしろ水栓自体にはネジがきってあるでしょうから、左に回せば外せるでしょう。
って、これくらいしか言えないやね。
80氏の言われるように、写真をアップしたほうが適切な回答が得られやすいと思います。
PE管を塩ビパイプと勘違いして無茶な作業をし、下手に欠損させたらかなりコトです。

>>79
稀に水栓にVP管直付けのヤツがあるけど、それかなぁ？
それだと、VP管を途中で切って、バルソケ付けて、フレキ管に変えるのが良いかと。

やはり写真をキボンヌ。

>>80
>>81
>>82
明日UPしますのでよろしくお願いします。

up致しました。
http://up.isp.2ch.net/up/0ba269243685.jpg
せまいのと暗いのでアングルが悪いのですか、ご容赦下さい。
左がお湯・右が水です。レンチで上の方を回そうとしたのですが
回りません。壁付け水栓の交換経験は有ります。
よろしくお願いします。

>>84
お湯側は、フレキ管みたいですね！
水側はvp管のバルソケ直付けです。20〜25?B位の長さで切断してバルソケ（オス）を付ける。そこにフレキ管を付ければokです。

>>84
ちなみに、お湯側は保温材を下げるとフレキ管の袋ナットが出て来ます。それをはずしてその上のナットをはずせばokです。
水側は再利用はお薦めしません。って言うか難しいです。

>>85
ありがとうございます。
水側は何かで切断するのでしょうか？
切断したら外れるのでしょうか？
またパルソケとは何でしょうか？
よろしくお願いします。

>>87
切れればなんでも有りですが、DIYでそれなりの工具があると思います。鋸のコーナーに。
切断して、普通のネジと同じ方向に廻せば外れます。

バルソケとは、vp管に片方にメタルのネジが付いているモノです。今、水栓に付いているヤシがメスのバルソケです。メタルじゃ無いのもあります（しかも安い）がメタルの方が耐久性が良いです。

>>88
下側から、切断した残りのVP管・パルソケ・フレキ・水栓のような
順番になるのでしょうか？パルソケとフレキはナットで接続するのでしょうか？

>>89
その順番です。
フレキ管は両端に袋ナットが付いています。
ﾊﾞﾙｿｹ(ｵｽ)→[袋ﾅｯﾄ(ﾒｽ)-ﾌﾚｷ管-袋ﾅｯﾄ(ﾒｽ)]→水栓(ｵｽ)
見た感じでは13mmのフレキ管を買ってくればOKですね。
長さが数種類ありますので実測してから買いましょう。

ﾌﾚｷ管と専用袋ナット、つば出しツールを買えば任意の長さのフレキ管を作れますが
今回は既製品で大丈夫でしょう

あれ？水側って20mmかな?

>>79
http://jp.y42.photos.yahoo.co.jp/bc/ishidatutumi/lst?.dir=/%a5%de%a5%a4%a5%d5%a5%a9%a5%c8&.src=ph&.order=&.mobile=&.view=t&.done=http%3a//jp.y42.photos.yahoo.co.jp/bc/ishidatutumi/lst%3f.dir=/%25a5%25de%25a5%25a4%25a5%25d5%25a5%
25a9%25a5%25c8%26.src=ph%26.view=t

ここに写真をうpしました。参考にしてください。
バルソケのオスが無かったので、バルソケ（メス）→フレキニップル→フレキになっていますが…すまそ。

>>91
バルソケ直だから13でしょ。

>>92
ご丁寧にありがとうございます。
VP管とパルソケはどうやって固定するのでしょか？
フレキニップルは何に使用するのでしょうか？
よろしくお願いします。

>>94
VP管用の接着剤で付けます。接着剤は多すぎるくらい付けて下さい。差し込んだら十秒くらい押さえる事。
写真はバルソケがメスなのでバルソケとフレキの間に付けます。バルソケがオスならばいりません。

>>95
とりあえず必要な部材を揃えてみます。
また質問すると思いますがよろしくお願いします。

>95
　余計なことかもしれませんが・・・。

　バルブソケットは、テーパーねじのはずですから、基本的には従来通りメタル入り水栓ソケットと
フレキニップル（片方がテーパー、片方がストレートねじ）を使用したほうがいいと思います。

>>92
おまい！爪きたないな〜(;´Д`)

>>97
そうだよね、写真のセットがいいですよね。
最近あんまり使ってなかったから…すまそ。

>>98
写真撮ったのが仕事終わってすぐだったから。右手はもっと汚かったぞ！

>>97
>>99
すみませんがよくわからないので、もう少し詳しく
説明して頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

>>100
フレキナットはバルソケ（オス）に付けると漏水の危険があります。
写真の様にバルソケ（メス）にフレキ二ップルを付けて、それにフレキ管を付けて下さい。

写真のその2がフレキ二ップルですが、まん中より左側は全部ネジが切ってありますが、右側は途中までしか切ってありません。左側にシールテープを4〜5巻き巻いてバルソケにネジ込めばOKです。
フレキ側はパッキンを噛ますので、シールテープはいりません。パッキンはノンアスの方が耐久性があります。ゴム製は漏水は少ないですが、耐久性で劣ります。
既製品のフレキ管でしたらしっかり止めればノンアスの物で大丈夫だと思います。

>100

　101でお答え頂いてますので、言う事もありませんが、テーパーねじはシール材（シールテープだとか、ヘルメチックの類）
を使用して接続すべきものであり、平行ねじ（ストレートねじ）はパッキンを利用して接続すべきねじです。

　平行ねじとテーパーねじを接合するのは、漏水の原因になる可能性が大ですから、基本的には接合は避けるべきでしょう。

ホームセンターで部材を見ていたのですが、
バルソケ(メス）はグレーの物と紺とどちらが良いのでしょうか？
接着剤はエスロンで良いのでしょうか？
VP管とバルソケを接着するときは、接着剤はどちらに塗るのが
良いのでしょうか？
教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

>>103
既設管と同じにすればいいと思います。
エスロンでokです。vp管とバルソケの両方にたっぷり塗ってください。

給湯器の配管について、願わくば､アドバイスをお願いいたします。

ノーリツの設置フリータイプふろ給湯器GTの20号を手に入れ、
給水と、シャワーのみへ給湯の配管をDIYでやろうとしています。
この給湯器は給水､給湯の口径が3/4インチのところ､
勘違いで1/2インチ（13mm）の塩ビ管と耐熱塩ビ管と3/4→1/2ソケットを揃えてしまいました。
工事説明書によれば､「器具の口径より小さい口径で配管せぬこと」とありました。

・これはやはり､ケチらず素直に3/4の管を買うべきでしょうか？
・若し給湯器より小さい口径で配管すると、破断などの危険があるのでしょうか？
　よろしくお願いします。

水道をチョロチョロと出そうとすると、配管がガタガタ振動します。
ある程度、強めに出すと、振動が止みます。

何が原因でしょうか？

うちはガタガタじゃなくてビーって鳴るよ。強めに出すと止まる。

>>105
素直にメーカーに従いなさい。

>>106
配管のステーが緩んでいるか外れているかも…
>>107
どんな水栓ですか？一ケ所だけですか？

>>109
風呂場でシャワーと蛇口を切り替えられる混合水栓。
でももっと以前に外の蛇口（取っ手が十時型のふつうのタイプ）は
強く出すとビョーって鳴ったな

>>105
たいていの給湯器は出湯口が3/4になってるけどウチじゃ常に1/2の銅管
で配管してます。これといって特に問題はないですよ。

>>106
うちのはサーモ水栓だけど、水出すと
どこからとも無くヴオォォーンって鳴るんです・・・
取説にこの事書いてあったけどなくしちゃった。

>>111さんと>>108さん、ありがとうございます！
せっかく買った13ミリのHTVP管を物干し竿にしなくて済みそうです。

ところが、今度はその中古の給湯器の給水部に固着したソケット？が
外れずに難儀しております。。。
ttp://ahiru.dip.jp/test/src/1092843862611.jpg
右側が給湯器側、防水テープの白い線より左がその取れないソケット？です
外径41ミリでオネジ部分が茶色く錆びています。
ではそこに1-1/2→1/2変換ソケットを付けてしまえ！と思いましたが、微妙にはまらず
やはり取るしかなさそうです。ラスペネを吹き付けて外そうとしましたが全く動きません

次はトーチ等で炙るべきでしょうか？
又はあきらめてメーカーで交換でしょうか？
或いは外すのあきらめて41ミリのソケットやナットを探すべきでしょうか
ご教授ください。。

自己解決しました。ドリルでナットに穴を開け、ラスペネを注ぎ込んだらナットが回りました
これで明日から給湯器の取付ができます

３０年経った鋼管の給水管が、地中で漏水。
屋内部分は錆びなどない為、屋外部分だけ
塩ビ管に交換したいと思っています。

今の鋼管の給水管が屋内に入った所で切断し、
塩ビ管とつなげたいのですが、
プロなら鋼管にネジを切ったりしてつなげるのでしょうが、
なにぶん素人なもので、どうしたらいいものか困っていました。

で、今日、コーナンプロでネオＳＫジョイントというのを見つけました。
http://www.sk-kawanishi.co.jp/products/neo-sk/index.html
鋼管や塩ビ管を切断し、バリや汚れを取る程度でつなげられる
ようなのですが、こんなに簡単でいいのでしょうか。（逆に心配）
１０年や２０年、大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。

>>115
ttp://www.copper-world.jp/haikan/2201c01a.html
銅管の耐久性は高いと思います。ここ見て参考にしてみては？

>>116
レス有難うございます。誤解されてしまったようですが、
私がお尋ねしたいことは、
給水管の鋼管と塩ビ管が、あんなに簡単に接合できて、
耐久性はあるのかということなんですが。。。
なにぶん素人なもので、簡単につなげられるのは結構なことなのですが、
常時水圧がかかっている状態で、将来漏れなどの心配はないか、
ということなんですが、、、

>115

　ネオＳＫジョイントは利用したことがありませんが、
http://www.sb-coupling.co.jp/product/main.html
のストラブカップリングですとか、リケンのＬＡカップリング
http://www.riken.co.jp/products/piping/piping3.html
は使用したことがありますが、相当の年数使用可能です。
前者の場合ですと、80度で40年の耐久を謳っています。

　といっても、これらの継手の前後はしっかりと支持金具で固定して、
継手の負担を減らしてやるべきだと思います。

>屋外部分だけ塩ビ管に交換したいと思っています。

　どこまでが鋼管なのか解りませんが、塩ビ管を利用するのはどうなんでしょう。
塩ビ管の強度面、既存の管と塩ビ管の接続部分が気になります。個人的には、ス
テンレス管の利用をお奨めしますが・・・。

>>118　誠に有難うございます。
ご紹介頂きましたサイトは、とても参考になりました。
私が知らなかっただけで、十分な実績のある製品だったのですね。
＃ご注意頂きました様に、脱管しないように配慮します。

>塩ビ管の強度面、既存の管と塩ビ管の接続部分が気になります。
>個人的には、ステンレス管の利用をお奨めしますが・・・。

床下で既存の鋼管を切断し、屋外からの新設の塩ビ管と
ネオＳＫジョイントでつなげるつもりをしています。
私は素人ですが、塩ビ管については、阪神大震災のときに
塩ビ管の給水装置の設置のボランティアをしていましたので
自信ありです。

>>118ﾀﾝの、
>塩ビ管を利用するのはどうなんでしょう。
>塩ビ管の強度面・・・
>個人的には、ステンレス管の利用をお奨めしますが・・・。

ウチの家では、給水に塩ビ管を使っていて、
てっきり半永久的に使えるものと思っていたのですが、
違うのでしょうか？

ホームセンターにはよく行きますが、
ステンレス管を置いている店は見たことがなく、
通常は塩ビで十分と思っていたのですが。

ステン管を宅内で使ってる家なんて見た事ないなあ
公共住宅ぐらいじゃないかな。
確かにモノはいいんだろうし長い目で見るとコストはペイ出来るかもしれないけど
とりあえず高杉でしょ、ジョイントの問題もあるし。
DIY向きでは無い罠。

止水栓の「太鼓が落ちる」って何ですか？
（ぐぐっても出て来ない）

蛇口パッキンの交換のため、止水栓を閉じ、
修理後、止水栓のハンドルを回しても、
水は通じませんでした。
同じことが数年前にも別の止水栓でも起き、修理に来てもらった
水道屋さんが、「太鼓が落ちた」とか言っていました。
ホームセンターで止水栓を調べてみると、
太鼓状の弁が止水栓の中で上下するタイプの止水栓があるのですが、
この弁が落ちたままになってしまうことでしょうか？

止水栓には、いくつかのタイプがあるようですが、どれがお薦めでしょうか？
例えば、
太鼓状の金属の弁が止水栓の中で上下するタイプ。
止水栓の中が上下の部屋に分かれ、通路をゴムパッキンで開閉するタイプ。
弁が金属球でレバーで開閉するタイプ。
その他・・・

>>122
太鼓が落ちたとは言わないけど、意味は分かる。
ゲートバルブはハンドル部がスピンドルになってて、
そこから太鼓状弁部のネジが抜け落ちるか、折れて落ちてんだろうね。
バラして直る場合と交換しないといけない場合とあるけど、替えた方がいいよ。
壊れたのが大元の止水栓だと地元の水道屋さん呼ばないとﾀﾞﾒよ。

>>123
そりゃボールバルブだーね。高いけど。

>>124
レス有り難うございます。
修理の水道業者さんが、
「太鼓が落ちると言って、古い止水栓にはよくあること」
と言われていたので、業界用語かと思ってましたが、
違いましたか・・・

ところで、、、、
もうひとつ古い止水栓があり、いったん閉じると、
また「太鼓が落ちた」ままになりそうなので、
自分で新しい止水栓をつけました。
取り付け場所は、メーターの道路側でメーター直結です。
＜続く＞

水道メーター（口径２０）と大元の止水栓（古くてハンドル固着気味）の間は、
フレキでつながっていたのですが、その間に新しい止水栓を入れました。
今のところ、何も問題はないのですが、フレキも交換したいと思っています。
（今のは無理に曲げてあり、短いのに替えるとスッキリする）
問題は、今のフレキは特殊なようで、ホームセンターでは見当たらないことです。
呼び径２０のようですが、両端のナットの径は３０ミリ程で、
通常の呼び径２０のフレキより、ナットがずっと大きいのです。

このナット部分の大きなフレキのことを、普通何と呼んでいるのでしょうか？
（近くの水道機器屋さんに買いに行くつもりです）

>>126
フレキ自体太くありませんか？

>>127
フレキ端部の内径は１８ミリです。
元々メーター（口径２０）に接続されており、
メーター両端のネジ部分って、ｹｯｺｳ径が大きいですよね。
それに合うフクロナットと言うことなんですが・・

Uパッキンを替えたら、水の出が悪くなっちゃった。どうすれば良いの？

>>129
　Uパッキン（蛇口のパイプ部に使用しているパッキン?）を取り替えて水の出は
普通悪くなりませんので、別な原因では?

　パッキンの入れ方に問題があるかどうかは、Uパッキンを使っている蛇口の
パイプ部を取り外して水を出してみればいいと思いますが?

>>128
　当地では使われていないので、メーター周りのフレキ管というものが良く解りま
せん。当地では、下記のメーター直結止水栓を使っています。

http://www.nippov.co.jp/seihin/m-shisuisen/m-shisuisen.html

　20mmの量水器の接続部は、

http://www.aichitokei.co.jp/water/prodact.htm

　にあるように、1インチのストレートねじになっていますから、通常
の同径フレキ管では接続できないと思います。

＞＞１３０
レス有り難うです。
リンクを張っていただいたページにありますように、
２０ミリの量水器の両端のネジの径が３３．２ミリとのことで、
ウチの場合、この量水器に呼び２０の太さのフレキ管が接続されています。
従って、フクロナットだけが大きく、このようなフレキ管は
どこのホームセンターでも見当たりませんでした。

>当地では使われていないので、メーター周りのフレキ管
>というものが良く解りません。

地域（自治体）によって違うようですので、
近所の水道機器屋さんに聞いてみます。
ご親切に有り難う御座いました。

参考までに書いておきます。

近所の家はどこも、水道メーターはフレキと接続しています。
そのフレキ（フクロナットだけが大きい）が、
どこのホームセンターでも見当たらないない為、
近くの水道資材屋さんに聞いてみると、
「そのフレキは役所にしか置いてないよ」
と言われました。

量水器をフレキで接続するのは、
結構ベンリと思うのですが、
一般化していないようでつ。

キッチンの混合水洗を、浄水器付に変更したいです。
今、次の図の左側みたいな混合水洗が付いています。
http://www.mrc.co.jp/cls/tech_note/img/a601ex-nc.jpg
これを、次の浄水器に変更したいです。
http://www.mrc.co.jp/cls/tech_note/img/f903_p.jpg
ネックとなるのは、現行の取り付け穴の径が小さいということだと思います。
穴を広げる必要があるのですが、どのようにすれば良いか、アドバイスをお願いします。

>>133
穴を広げる必要無いんじゃ…

>>134
すみません、書き込んだ情報不足でした。
現在の取り付け穴は37mm弱です。
取り付けたい浄水器は38mm以上58mm以下の穴が必要です。
そこで、キッチンに穴を広げたいのです。
穴があいていない状態であれば、ドリルの先端にサークルカッターを付けるという
手段があるかと思うのですが、既に穴があいている場合はどうすれば良いのでしょうか？

ホルソー

てゆーか天板は何ですか？

　135です。
>>136
回答ありがとうございました。
ホルソーという工具があるんですね。
なお、天板はステンレスです。
クリナップのキッチンです。たぶんデュオっていうタイプかと思います。

>>137
ステンレスならホールソーでは
切れないんでないかな？
あと、元穴が開いてる場合も
ホールソーでは無理ぽ。
丸ヤスリか何かでシコシコ削るしか
思い浮かばない・・・

ニッパーで切れば?

塩ビ給水管の継ぎ手に、オスねじがついているものがあるんですが、
塩ビだけで出来ているのは１００円以下ですし、
ねじ部分が金属で出来ているのは２０００円近くで、
随分値段の開きがあるんですが、どういう使い分けをすれば
いいのでしょうか？

塩ビだけで出来ている方に、フレキを繋げるの無理ですか？
パッキンがあたる部分に、製造時のバリがついているものが
あったりして・・・
金属ねじの方はフレキの接続、大丈夫ですよね。
どなたか、詳しい方お願いします。

>>140
>>102さんが説明していますが、メタルバルソケ（おす）にフレキを繋げると漏水の原因になります。
折れはメタルのバルソケしか使わないよ。ネジ山が心配だから。

>>137
タイル用ホルソーならどうだろう？
ダイヤモンド付いてるし、どうせ一回しか使わないだろうし。
ガイド付いてるから穴開けんときズレないしね。

>>141　レスを有り難うございます。

>メタルバルソケ（おす）にフレキを繋げると漏水の原因になります。

メタルバルソケ（おす）にフレキを繋げるという使い方は、
メーカーも想定しているものと思っていたのですが、、、
と言うのも、ネジの先端部（フレキを繋げればパッキンの当たる所）が
きれいに仕上げられていますし、販売時には傷が付かないようキャップが
当てられています。
ネジ部にテーパーがかかっていると、水漏れの原因になりやすいのでしょうか。
>>85や>>90を見ると、プロでもメタルバルソケ（おす）にフレキを繋げている
ように見受けられますが、、、
よろしくお願いします。

やりたいんならやってみればいい。
それもDIY。

はじめまして
家庭用瞬間湯沸かし器5号（先止め式）と、食洗機を直結させようと思い、近くのガス屋に行くと
ガ「５号と食洗機は無理！」
私「でも、能力的（60℃を15秒で200cc）にＯＫなら５号でも使えるってメーカーＨＰに書いてありますよ？」
ガ「できるかもしれんけど、うちでは保障できないからダメ」
こんな会話でした
お聞きしたいのですが、やはり無理でしょうか？
もし、実行する場合、上のスレを参照させていただいたのですが、
瞬間湯沸から塩ビの配管でも耐圧、耐熱（60℃位）の面で十分なのでしょうか？接着剤の溶け出し等・・・
よくばりなのですが、配管途中に蛇口を設けたいのですが、塩ビの配管から金属蛇口を取り付けられるのでしょうか？
もしくは、
瞬間湯沸　→　金属フレキシブル配管　→　┬　→金属フレキシブル配管　→　食洗機
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蛇口
こんな感じでもよいのでしょうか？
根本が間違っていたら、ご指導願います。

塩ビの配管でも白いやつは耐熱ですよ(確か)

http://www.monotaro.com/

ありがとうございます。↑見させていただきました。
塩ビの白いやつとは、TSと頭についている物のことでしょうか？
あと、初歩的な質問で申し訳ないのですが、
金属の管と金属をつなぐときは、白いテープみたいな（パッキン？）ものを巻くのでしょうか？

シールテープのことですか?
あれは、金属の管と金属をつなぐときに隙間をなくすものです

間違ってました
ネジみたいになっているときに使います

耐熱はHTだよ。赤いやつ。

↑塩ビパイプのことね。
接着剤もHT用があるからね。

オレん家、白のパイプをバーナーであぶって曲げてたよ

白いパイプって電線管のVEぐらいしか思いつかない。VEには灰も紺もあるんだけどね。
バーナーであぶって曲げるのは普通の灰色の塩ビパイプでもやるけど
それで耐熱とはいえないぞ。

http://i-front.sekisui.co.jp/kanzai/

>>143

　何度もテーパーねじとストレートねじを接続した現場を見ましたが、必ずしも漏水するとは限りません。
当然漏水したものも見ましたが、それはあなたの責任として行う限り問題はないのではないでしょうか?
プロがそういうことをすると、「常識がない」と非難を浴びることになりますが･･･。

>>145

　基本的にプロは、ぎりぎり間に合う機種があってもその一つ上の機種を選定する傾向にあると思われ
ます。施工後のクレームは、お互い嫌ですからそうならざるを得ないということでしょうか?
　これも、5号がどうしてもいいのなら、あなたの責任で選定するしかないでしょうね。

>>156
なるほど！そういう意味で業者はダメって言われたんですね〜
自己責任で挑戦してみたいと思います。
塩ビなら失敗したときの、勉強代も安そうだし。

>>156
どうも有り難う。仰る通りです。
先程、水道用品店に行ってきました。
メスのメタルバルソケは、オスの半額だったんですね。
金銭的な面でも、メスのメタルバルソケ→ニップル→フレキが良かったんですね。

で、ニップル買ってきたんですが、パッキンが当たるところに、小さなキズが。
せいぜい細い髪の毛程度なのですが、キズが内径部分から外径部分までつながっていて、
ひょっとして水漏れの原因になるのかな、と。
この程度は大丈夫でしょうか？

>>142
タイル用、天井用など、枠付きホルソーであれば、切れそうですね。

現在アパートに住んでいます。コインランドリーが結構遠いので、
流し台の横に洗濯機を設置しようかとと考えています。
給水は流し台の蛇口を何とか利用するとして、排水方法がどうしたら
よいのかと悩んでいます。流し台の底板の下に排水口はあるのですが、
洗濯機と流しの排水パイプを分岐して両方使えるようにする良い方法は
ないでしょうか？

？の塩ビの継ぎ手とLのやつを組み合せば?

間違えた
塩ビの継ぎ手のＴとＬで
　　Ｌ　」
　　　Ｔ
みたいにすれば無理かなぁ

>>160
アパートでしょ。勝手に配管変えるのはまずいんじゃ？
洗濯機を台で持ち上げて浴室の排水に流すとかじゃだめかい？

>>160
　塩ビホースが突っ込んである仕様なら塩ビホースを分岐する方向で考えたら？
　風呂場に流せるならそっちのほうが安全かも。

>>164
流しホースの分岐したものは見たことがあるのですが、
洗濯ホースと流しホースが分岐したものはあるのでしょうか？
それとも洗濯と流しは同じホースと言うことでしょうか？

似てるよ

>>160 流しの排水管はサイズが細かったり、油で詰まっていたりして
洗濯機を排水した場合処理しけれずあふれる可能性があるので止めた方が良い。
洗濯機の排水も洗剤や糸クズなどで詰まらせる可能性もある。
適当なのは設置場所としてベランダか風呂場。
ベランダなら排水をそのまま流せるし（環境、雨水官にはあまりよくないが）
万が一の場合も安心。風呂場はスペース的のキツイと思う。
設置の注意としては洗濯機パンや水があふれても問題な居場所にしろ。
実際洗濯機給水ホースが外れてしまい、
帰宅した住人が玄関を開けたら、水がザバー−−−！！！漫画のような本当の話。
ってことで給水も注意しろよ。ホースが絶対抜けない様にしろ。とくに全自動は注意。

＞帰宅した住人が玄関を開けたら、水がザバー−−−！！！

ﾜﾛﾀ

↑本当にマジな話。ま〜水深は２〜３０センチぐらいだったと思うよ。
自分の部屋だけならまだ良かったものの、下の階まで水がしみてしまった・・・

ベランダは水道も電源もなく、風呂はユニットなので置けません。
洗濯機を流し台の横に台を作って持ち上げて置き、
流し台の横板に穴をあけて(うまく行ならOKと大家の了解は取ってます)
そこに洗濯機の排水ホースを通し、流し台の排水とYG型ホースで接続
して出来ないかと考えております。
やはりマスイでしょうか？

>>169
私は実際に上階の人がそのようなことをやって部屋が水浸しになりました。
15万円を保障としていただいたのですが、安かったのでしょうか？
ほかにも経験された方はいらっしゃいませんか？

>>170 どうしてもと言うなら接続したホースをビニールテープなどで
しっかりと巻き、外れないようにすればなんとかなるＹＯ(・∀・)

自分で水栓を増設するつもりをしているのですが、
ちょっと教えてください。

塩ビ管のエスロン接着剤の説明には、
「塗布後すばやく差し込み抜け出なくなるまで押さえろ」
と書かれているのですが、どのくらいの時間押さえていればいいですか。
また、接着後、どの位の時間経てば通水可能でしょうか。

説明には、「接合部外面にはみ出した接着剤はきれいにふき取って下さい」
と書かれていますが、ふき取らなかったら、どんな問題が出てくるのでしょうか。

ﾄｰｼﾛｰ丸出しなんですが、どうぞよろしくお願いします。

>>173 塩ビ管の接続方法。
１。まず継手とパイプをウエスなどでホコリ、汚れ、水をふき取る。
切り口のバリもちゃんと取る。でも出来るだけバリをださいない為に塩ビカッターをつかえ。
特に水は完全に乾くまで拭く。失敗のほとんどが、これが原因。

２．パイプに継手の入りこみ分を印をする。
入りこみが少ないとやはり抜けの原因になる。

３．のりの塗り方は継手→パイプの順に塗る。
継手は少し少なく、パイプはちょっと多く全面に均一に塗る。
理由は継手側に多く塗ると配管内部にのりがはみ出してしまい、
水栓など詰まってします。
本職の水道屋でもこれを注意している香具師少なすぎ！

４.のりを塗ったらすぐに印まで挿し込む。
しかし神経質になる必要なし。１０〜２０秒ぐらいまでなら問題ない。
挿しこみ方はただ挿し込むのではなく、
のりが馴染むように廻し込む（捻る）様に挿し込む。
角度の調整は１０秒以内ぐらいなら動かしても問題なし。

５．印まで入ったのを確認して押え込む。
ちょっと力がいるので、手が濡れていたり軍手をしてると滑るので注意。
小径の塩ビ官はなるべく素手の作業の方が良い。
押え込みの時間はパイプが抜けてこなくなるまで。挿してすぐ手を離すとパイプが抜けてくる。
目安として１０数えたら力を緩める。
抜けてくるようならまた押え込む。やはりちょっと力がいる。

６．接合部外面にはみ出した接着剤はきれいにふき取って下さい。
理想ははみ出ない様にのりの量を調整することだな。
継手とパイプの隙間の溝ににのりが確認できるぐらいがいい。
こればっかりは現場の数こなさないと出来ない。職人のカンってやつだ。

＞ふき取らなかったら、どんな問題が出てくるのでしょうか。
見た目の問題だな。少量なら問題なし
でもあまり大量にパイプにかかるとパイプの強度に問題が出てくる。
のり自体塩ビを溶かすものなので、出来るだけ必要ない所にはかからない様にする。

７．通水。時間としては作業終了後、夏場で５分ぐらい。
冬場で10分寒さが厳しい場合は１５分以上。
そして漏れの確認。目視や手で触りしっかり確認する。
通水しても油断するな！少し時間を置いてぬけてくる場合がある。
通水後１５分ぐらいは確認できるようにしておいた方がいい。
ねんのためメーターボックスも開けっ放しにして、すぐにバルブを閉めれる様にしておく。

８．最後は掃除。やはり作業後はキレイな方が気持ちがいい。

取り合えずざっと書いて見たけど、抜けてるて点などあったら補足頼む！

↑すまん！のりと書いてあるが接着剤のことだよ。

石油ボイラーのお湯を出すとドコからかブゥ〜ンと言う音ガします。
減圧弁あたりが怪しいと思うのですが故障でしょうか？
最近流量が少なくなった気がします。
減圧弁ストレーナーは清掃済みです。

石油ボイラーは10年持てばいいほうです。

>>177
まだ10年経ってません。
6年位かな？

まず、見てもらえば?

>>174
ご丁寧に、目茶苦茶感謝です。
どうも有り難う、聞いてみて良かったです。

既設の塩ビ管を切って、チーズをはめ込むつもりです。
エスロン接着剤の説明に、
「接合後通風するかパイプ両端を開放したままにして下さい」
と書かれているのですが、これが無理な場合は、
乾燥時間を十分取ればよい、ということでよろしいでしょうか。

>>180 実際のところ通風させるのは不可能な場面の方が多い。
あまり気にしないでも大丈夫だ。

>>174,>>181
お陰さまで、配管、通水し、水漏れなしでした。
有り難うございました。

実は、ひとつ気になることがあります。
部屋の明り取りになるスペースに水栓を設けたのですが、
部屋の床下にパイプを通しました。
現在、床下に塩ビパイプが横たわっている状態なのですが、
このパイプは固定する必要があるのでしょうか。

継ぎ手部分には、水圧によって脱管（抜管？）の力が働くと思うのですが、
継ぎ手前後をサドルなどで固定する必要はないのでしょうか。
エスロンなどの接着剤だけで十分耐えられるのでしょうか。

>>182
水栓を閉めた時に『ゴン』って音しませんか？固定しない事でウォーターハンマーの原因になったりします。
さっきポンプ交換してきましたが、のりだけで付けてきました。0.5tの貯水タンクはだいたい固定していませんよ。

>>183
レスを有り難うございます。
音はしないのですが、水栓を開閉すると、塩ビ管が振動します。
しょっちゅう振動していると、接着部分が疲労を起こし、
水漏れの原因になると言うのは、取り越し苦労でしょうか。

貯水タンクのことは素人なんで全く分からないのですが、
普通の住宅の塩ビ給水管で、地上に露出している部分は、
ウォーターハンマーを気にしなければ、特に固定しなくてもよい、
ということで良いのでしょうか。

ちょっと教えて欲しいのですが、お願いしまつ。
オスのメタルバルブソケットにシールを４、５回巻いて、
止水栓のメス側にねじ込むのですが、
工具でかなり強くねじ込んでも、どうしても奥まで行かず、
かなりネジ部分残ってしまうのですが、
プロの人は、きちんと奥までねじ込めるのでしょうか？
なにかコツでもあれば教えてください。

奥までねじ込まなくてもいいのよ

＞＞１８６
どーも、有り難うです。
実は、シールなしで、ネジ部にオイルを塗って滑りを良くして、
ねじ込んでみたのですが、それでも、奥まで行かず、、、
やっぱり、奥まで行かずで、正解ですか、、、

わたしは、奥まで届いたほうが感じる♪

ｽﾏｿ、また教えてください。
塩ビのソケットやエルボなどの継ぎ手は、
パイプを奥まで挿入すると、3,5センチ（呼び20の場合）入るのですが、
作業がしにくい場所だった為、3センチ弱しか挿入できず
固まってしまいました。
これはやり直した方がいいのでしょうか。

完全に奥まで挿入できなくても大丈夫と思うのですが、
だいたい何割がた挿入できれば、まず問題なしという感じでしょうか。

>>189大丈夫。５ミリぐらいなら。１０ミリぐらいくると、ちょっとどうかな？って感じだ。

＞＞１９０
レスどうも有り難うございます。安心しました。

はじめまして。
今度、古い賃貸マンションに引っ越すのですが、
そこのキッチンは水と給湯それぞれの単水栓（下から出てる）があるだけです。

使い勝手が悪いので、混合栓になんとか取り替えたいのですが、
二つの単水栓の距離が30cmほどありました。
色々検索したところ、どうやら規格では20.3cmということで、
このままでは取り付けられません。
かといって、賃貸なので大掛かりな工事をするわけにもいかなそうです。

どうにかして混合栓を取り付けることはできないでしょうか？
教えてください。お願いします。

>>192
賃貸だと勝手に工事出来ないんじゃない？
勝手にいじくって、怒られないかなあ？
あとで、お金取られないようにしまいとね。
工事以前に不動産やか大家に一言言わないとトラブルにならないか？
あと、階下に水漏れしたら弁償もんであなたが困るだろう？
業者を２−３件合い見積もりして、んで、良心的で安いところに頼んだらどうですかね？

>193
レスありがとうございます。

そうですね。何かあったときが怖いですね。
許可とって業者に頼もうと思います。

ありがとうございました。

キッチンの水道を交換したいのですが、２０年前のもので
ワンホール、左右につまみがあります。これを
シングルレバーにしたいのですが、下の扉を開けて止水栓を見た
ところ、銅パイプに１０ｃｍほどのボルトのようなもので固定して
ありました。これは分解すれば抜けますか？

最近はＴＯＴＯのもぐらーずという差し込むだけのが出ていますが・・・

>>195
写真でもうpしてくれればより良い解答が出せるとおもいます。

> 最近はＴＯＴＯのもぐらーずという差し込むだけのが出ていますが・・・
流し台を開口しなくて済むのならば普通のタイプでもそんなに苦ではないですよ！

>>196
画像をうぷしました。

http://bbs.bookstudio.com/ap2/sample/img/6996.jpg
旧式のアダプターです。本体はＴＯＴＯ製です。
この銅管はスッポリ抜けるのでしょうか。ボルトを外せば
わかりますでしょうか。
今度は洗面台に挑戦です。ヘリューズ管の防水の仕組みが気になります。
アジャストパッキン＋ボルトで下から抑えているのでしょうか。

http://bbs.bookstudio.com/ap2/sample/img/6997.jpg
サビの出た止水栓です。左（お湯）はパッキンの老化のためか
水滴がポタポタ、下のベニヤ板が腐って穴が開いていました。（今は止めています）
ホームセンターでノーブランドの止水栓１０００円がありましたが、
座金がセロテープで留めてあったのでやめました。
袋入りの三栄製２０００円のものにしました。

>>197
分解すれば外せそうだね！
1ホール用のシングルレバー水栓だったら
穴の大きさを加工するだけで大丈夫っぽいね！
どうせなら止水栓から全て交換の方が
いいみたいだね！

>>197

外せますよ。
銅管の下に付いてるのは逆止弁だと思います。
新しい水栓金具買ってくれば、それも一式付いて来ると思いますけど。
最近のTOTOだと銅管ではなく、耐圧ホースかもね。
止水栓にホースがワンタッチで繋がる逆止弁が付く感じ。
ただホースが届かないと現在みたいにステンフレキで延長しなきゃならないけど。

>>197
個人的には水栓金具はINAXかKVKがお勧めです。
耐圧ホースの繋ぎがワンタッチタイプで初心者にも簡単取り付けが出来ますよ。
既存の水栓だと穴の拡大はしなくてもOKだと思います。

うう、シェアNo.1のＴＯＴＯを買いました＞キッチン
前のもＴＯＴＯだったんで・・・
アダプターの取り付けは＋ドライバーではなく
付属のミニ六角レンチです。穴も六角。

洗面台はINAとありました。今回はKVKを買いました。
ドイトの人も「KVKはメッキが（・∀・）ｲｲ！」って言ってました。

風呂場は２つツマミです。これもシングルレバーに換えたいのですが。
後はトイレの壁紙交換に一旦Ｄ式止水栓を外さないといけません。

無事交換しました。

本体
http://www24.big.or.jp/~ker/upl/img-box/img20041007174554.jpg
アダプター
http://www.yo7.org/cgi-bin/img-box/img20041007174827.jpg
止水栓
http://www.yo7.org/cgi-bin/img-box/img20041007174843.jpg

アダプター問題なし、通水しました。
メッシュのがハの字じゃないんですけど、大丈夫でしょうか。
よれた感じです。
他の問題点は止水栓右（水）の根元の間接が堅くて取れませんでした。
仕方がないので蛇口のある所だけ交換しました。根元と接続部に
シールテープ
止水栓を連結させている時にネジ部で手を少し切ってしまいました。
あの螺旋、新しいせいか鋭いみたいです。

>>202
ﾓﾂｶﾚｰ

>>202
折れてなければ特に問題無いよ。
交換の場合は見本みたいにピッタリ行く方が珍しいかも。
フレキ接続なら長さ合わせてツバ出しできるから奇麗に行くけど。

みなさんレスありがとうございます。
気になる点は止水栓右の根元が外せなかった点です。
蛇口の部分は外れたのですが、胴の部分１０ｃｍほどが
堅くて外せませんでした。
・・・こういうのはどうすればいいのでしょうか。
円筒なので手で回そうにもグリップがかかりません。
水栓レンチ？も使えませんし。業者だと出張費＋技術費＋（部品代）
ですし。

次は洗面台です。クリスタルハンドルをシングルレバーにします。
ヘリューズ管（アングルパイプ・銅管）が問題です。
本体だけ取り替えるのは容易ですが、止水栓や銅管となると・・・
今はフレキや本体＋メッシュホース？一体型のもあるんですね。
また画像を用意したいと思います。

>>205
パイプレンチですな

>>206
そだね。
パイプレンチは二本セットで使うのが一応基本です。
緩めたり、締めたりする所の反対側に逆向きに掛けておく。
他の配管に力が掛かり動いたり緩んだりしないように。
また埋設や防食の為の塩ビ配管が在るとポッキリ逝ったりしますから。

パイプレンチって高い。日本製だと２千〜３千円はする。
一回り大きいのがなぜか５００円とか９８０円で売ってるけど
支那製？

前に言っていたのは「水栓取り付けレンチ」でした。
くねくねした先にビニールが張ってます。
ないのだと金属を傷める？その場合は布でも巻けばいいか。
でも、なんでビニールが貼ってないのを売ってるんだろう。

http://www24.big.or.jp/~ker/upl/img-box/img20041012194255.jpg
ここの根元（止水栓の胴部）が抜けませんでした。
パイプレンチは傷がつきますか？捨てる部分だから問題なし？

http://2ch-up.x0.com/cgi/up/img/img1193.jpg
http://2ch-up.x0.com/cgi/up/img/img1195.jpg
洗面所の下です。２０年ものです。右手に引き出しがあるので
やりづらいです。青いサビは大丈夫でしょうか。
とりあえず本体だけ交換？？

>>209
そこはただのカバーですよ。

>>209
黄色の○の部分から外側が取れなかったのかな？
壁側は>>210さん指摘のカバー部分
外側は、パイプレンチだと多少傷はつきます。
立ち上がりの部分にモンキーレンチを当てても
取れると思いますが・・・・・

青いさびは、「緑青」かな？
銅とかに発生するさびで昔は有毒とか
言ってなかったかな？
たぶん今は、大丈夫なハズだったと思うけど・・・・

>>210
>>211
すみません、黄色い○が座金を指していました。
本当は座金がついている胴の部分です。
外れなかったので蛇口部分だけ交換しました。

左の止水栓は蛇口＋胴が堅く、一体化？していたので
レンチで外せました。しかし、右側は蛇口だけ外れて
根元はものすごく堅くビクともしませんでした。

洗面台の下は蛇腹のパイプがいいでしょうか。
アングルパイプ付きの止水栓を買ってきたのですが・・・
いずれにせよ、入り組んでいてやりづらいです。
本体だけの交換なら楽なのですが、青い錆びや止水栓本体
にも白っぽいものが出ているので・・・

>>212
パイプレンチを掛ければ当然キズは付くと思います。
交換するなら別にいいんだろうけど。
でも何か問題あるの？
そのパイプは真鍮だろうからあまり傷む物じゃないと思うんだけど。

給水管でもフレキでもどちらでもいいんじゃない。
フレキなら多少長くても横に振ったりできるから簡単かな。
給水管だとパイプカッターが必要だから。
外して掃除してみたら？
案外パッキン交換だけでOKな場合もあるよ。
その白いのは微妙に水漏してた為のカルキじゃないかな。
それと器具交換は楽なの？
洗面ボウルの裏で狭いから専用工具使わないと結構めんどうだと思う。

>>213
そうですか、パイプレンチで外してみることにします。
やはり、せっかく新しい止水栓を買ったので替えないと
もったいないですから。元の止水栓は先端のネジ部に
ちょこっとサビがあるだけで無問題でした。

洗面台の新しい給水管なんですけど、旧式の物より曲がりが少なめです。
もしかすると微妙に合わないかも・・・その場合は万能な
フレキですね。今はキッチンのシングルレバーみたいに
本体とメッシュ状の給水管が一体化したものがあるみたいです。

家のは少し複雑です。「洗面ボウルの裏」「右手に３段の引き出し」
「ネジで固定された小物置」と・・・専用の工具とは
ホームセンターで売られている止水栓取り外し六角レンチでいいので
しょうか。キッチンのより一回り小さいもの。

（ ´_ゝ｀）ﾌｰﾝ

　吐水口から水漏れするのでパッキンを交換したいのですが、
クリスタルハンドルのキャップが固くて外れない…。
この場合どうすればいいのでしょうか？

>>214
それがどういう物なのか分かりませんが、使えそうならOKじゃないでしょうか。
普通のモンキーやスパナでは、あそこでは使い難いでしょうから。
汎用ツールじゃないから名前は憶えてないです。
奥まった器具のナットと袋ナットを回す工具。そんなにしないと思った。
必要なら型式とか調べてきますけど。
でも、同等の物をホームセンターの水栓コーナー見たことあるな。

>>217
ご配慮感謝します。

洗面台用六角レンチ
http://2ch-up.x0.com/cgi/up/img/img1677.jpg
パイプつき止水栓
http://2ch-up.x0.com/cgi/up/img/img1678.jpg

キッチン流し用の六角レンチは２０年前の形式だから
もう使わないと思いますが・・・１５００円くらいしたんです。
洗面台は本体交換だけなら３０分もあれば大丈夫かと。
袋ナット＋アジャストパッキン＋スリップパッキンで防水
できるんですね。本体に付属していたのですが、元のパッキンを
継続使用でも大丈夫でしょうか。説明書には新しいのにしてください
とあるんですけど。

台所にドラム式洗濯機の設置を考えています
給水は流し台から分岐して、３ｍの延長給水パイプで直結
排水は壁に穴あけて直接排水ホースを外に出し、庭に垂れ流し

かなり乱暴な気もしますが、このような仕様で問題は無いでしょうか？
やはり洗濯パンは必須でしょうか？

給湯用パイプの処理で困っています。
古い家で後から給湯器を付けたため，お湯の配管はいったん地面にもぐり，
洗面所の外で立ち上がって洗面所の壁に引き込まれています。30年以上たっ
ていると思います。鉄管です。
この壁を通過している短い管を外し，フレキで引き込もうとしたのですが
ねじがまったく回りません。しかも，やばいことにサンダーで途中を切っ
てしまいました。もう給湯器の止水栓を開くことができません。今夜の風
呂どうしよう・・・
屋外の給湯配管って，接着剤かなにかで固めてあるのでしょうか。アウト
ドア用のトーチであぶってみたけど，変化ありませんでした。
ダイスでねじを切る，ってのは素人には（というか手では）無理なようで
すね。

>>218
それなら回せそうですね。
なんか名前は統一されてないっぽい。
持ってるけど、アレと呼んでる工具の一つ(w

パッキンは交換した方がいいかも。
変形してるだろうし、水漏れも在ったような感じだから。

>>219
石鹸水流しちゃって庭的には問題ないの？
それなら流し台に穴開けて流しの排水に繋ぐ方がいいような。
使えそうな部材探したりしなきゃならないけど。

>>220
給湯配管に水用のライニングは使いませんから白だと思います。
ちょっとやっかいかも。
最近はほとんど使われないので、専門の所なら在ると思いますけど
ホームセンターとかでは部材が無いかも。

やっぱり何処かで外すしかないような。
シールはテープの物や液体で塗る物やチューブの物が在りますが接着って
ほどではないですからサビで付いちゃってるんじゃないかな。

一応ネジ切り無しで使えるユニオンもありますが、普通の継手と比べると
かなり太いので壁ピッタリだと使えませんし。

とりあえずパイプを垂直の部分で切って，水用エポキシパテなど
埋め込んで応急修理しました。明日朝には給湯器が使えるといい
のですが。
ネジの部分には黒く固いものが着いてます。断熱材とテープで巻
いてあるので，外側はさびてはいません。
ちょうど立ち上がっている配管の一番上が両端雄ネジになってい
る10cmぐらいのジョイントです。これをうまく外せれば，なんで
もつなげるのですが。

>>219
　パンなんていらね。
　庭は大丈夫？合成洗剤と乾燥の糸くずが流れるから結構汚い水が出るよ

>>224
多分通水した瞬間パテが吹っ飛んでいくでしょうね。

>>220
トーチでしばらく炙る。
パイレン噛まして『おりゃ！』でいけると思いますが。

今朝，止水栓を開けたけどパテはしっかり固まってました。両面テープ
の粘着材を丸めたのをつっこんで，パテ盛ってテープ巻いておいた。
とりあえず，キッチンと風呂場のお湯は使えるようになったので文化
的生活は復活しました。
パイレンって，ネジ式でパイプをくわえるごついパイプレンチですよ
ね。ウォータープライヤーじゃやっぱり無理かな。

>>228
普通の人間だと無理。

石油給湯器が壊れ、配管はそのままとして交換してもらいましたが、
古い土の中に埋まっていたお湯の配管が錆びているので、
この配管を栓で塞ぎ、新たに配管を家の中に引き入れ、壁に穴を明け、
既存の配管と繋ぐとのことで、その見積もりが10万もします。
そろそろ風呂場もリフォームするので,とりあえず、
この配管を栓で塞ぐところで、
給湯器からの配管と繋ぐようにと言いましたが出来ないと言われ、
そのままにしております。
確かに現在のままでは、５ｍｍ程度の錆びて薄くなったところがあります。
水漏れ補修用クランプ（INNTOT補修用クランプ） RCH1　75ｃｍ
という物を探したのですが、素人でもここの錆びた水道管のところに取り付けできるでしょうか？
お教え下さい。

>>230
それほど大変な物には見えませんが、物を見てビンと来ないなら
止めた方がいいんじゃない。

>>230
もしかして直圧式のボイラに換えた？
直圧だとほぼ水道圧で湯が出るから、既設配管が破れる恐れがあるって事じゃないかな。

まあやってみて破れりゃ自分で全部直せばいいんでないかい。
床下で破れたら直るまで水道使えないけど
１０万「も」しますって言ってる位だから、自分でも出来る簡単な仕事だと思ってるんでしょ？

古くなった配管は折れやすいので注意が必要とのことですが
内径レンチ
http://www.mcccorp.co.jp/catalog/haikan/ipw/ipw.htm

用意ですかね？

>>233
最近は便利なものがあるのね。
今まで金ノコで切れ目入れてマイナスドライバでこじって外してた。

>>233
最近は便利なものがあるのね。
今まで金ノコで切れ目入れてマイナスドライバでこじって外してた。

支那製のパイプレンチが７００円
日本製のブランド・パイプレンチが３０００円
うーん・・・

そういえばノミもダイソーで１０５円で売ってるんだ。
日本製の３本セットは３千円もする・・・

そんな高い物買わなくても
チスを突っ込んで回してやりゃ簡単に抜けるのに。

>>237
チスって何？

ググってもろくなイメージが出てこねーな。

これがチスだな
http://www.mokuba-tools.co.jp/005-1.htm
安いもんだから一本もってると吉

タガネとの違いは、先端が尖っているか平たいかということでつか？

そうでし。
四か所のエッジが折れた単管に食い込んで楽に回せるっつー訳だね。

パイプレンチの注意書きで「横方向に力を入れないでください」
とはどういう意味でしょうか。

教えて下さい。
洗面台の配水管のＵ字トラップに亀裂が入ったので
交換したいと思っています。
最寄のＤＩＹセンターに破損した部品を持って行ったのですが
規格品は２５ｍｍか３２ｍｍと言われ、
破損した配水管は３０ｍｍで規格品ではないとのことで
代替品が手に入りませんでした。
規格外のＵ字トラップを通販で扱っているお店はありませんか？

>>244
その洗面台のメーカに問い合わせてみたら。
送ってもらえると思うけど。

＞２４５さま
洗面台のメーカーですね。全然思い付きませんでした。
さっそく問い合わせをしてみます。
ありがとうございました。

http://2ch-up.x0.com/cgi/up/img/img3426.jpg
この黄色で囲ったところにシートがあるんですけど、
ペッタンコになるまでボルトを締めなくてはダメですか？
あまり締めすぎると洗面台が割れるとありますので・・・

前の水道はクリスタルハンドルでシートは本体くぼみに
おさまる感じでした。今回の物は本体の底が平らで
くぼみがなく、シートが浮く感じです。

４人家族でレバーで水切りするので、根元に水がわずかに
溜まる程度です。

ボルトの締め具合は中程度です。指で硬くなるまで閉め、
それ以上は止水栓レンチで１回転きつくしめます。

洗濯機の買い換えを検討しています。
しかしながら築11年のマンションだからか、洗濯機用の防水パンの奥行きが
今時売られているような洗濯機のサイズに合いません。
自分で防水パンの交換ってできますか？

>>249
漏れも興味ある。
配水管ぶった切って洗濯パン用フレキというので新しい洗濯パン接続すれば
良いだけのような気がするんだが、ぶった切った配水管の切り口処理って何
か特別な処理するの？

>>247
この手のパッキン（シート）ってパッキンが１／３〜１／２くらい潰れたら
良いもんなんじゃないの？

>>249
防水パンのみの交換ならそれほど大変じゃないけど、トラップも交換するなら
ちょっとめんどうかも。
物にもよると思うけど、数本の隠しネジとトラップのリングで止まってるだけ。
穴の大きさや位置の問題があるから同じメーカーで探すのがいいかも。

>>249
奥行きいくつのパン？
５４０あればたいていの洗濯機は入るよ

もし奥行き違うパンに取り替えるなら排水芯変わるから床穴と配管直さなきゃいけないかも

>249です。レスありがとうございます。
単にお皿？部分の交換で済むのかと思って質問しましたが、
トラップのこととか穴の位置の問題もあるのですね…。
今ついているパンの奥行きは580ちょいです。
581の洗濯機がぎりぎり入っている状態でして、
メーカーサイトで調べたところいいなと思う物は600ちょっとの物ばかりだし、
ドラム式に至っては700弱なのでうちに置くのは無理なのかと思っていました。
足を高くして置くのでしょうか。

>>254
コレはどうだ？防水パンでぐぐったらでてきたぞ。

http://www.rakuten.co.jp/oshinko/108159/108160/

ちなみにおいらはパンを未使用状態。注文住宅だけど
つけなかった。前の賃貸ではピアノ用の防振ゴムを
脚の下にひいてパンをまたがせておいてました。

ウチのアパートには洗面台がありません。
台所以外は、お風呂場の蛇口だけしかなく、雑巾を絞るのにワザワザお風呂場に入らないと絞れません。
動物を飼っているので普通のお宅よりは、掃除の回数が多いのですが、いちいち風呂場に入って、
足が濡れるのには、ゲンナリします。
ホースとか、ホースのヘッドなどを利用して工夫しようと思っているのですが、おすすめのもの等ありましたら、
教えてください。
よろしくお願いいたします。

>>256
具体的に何がしたいのか書いた方がいいんじゃない。

>>254
５８０が内寸ならドラムだってそのままではいるよ

外寸だとしても内寸で５４０あるだろうからたいていの洗濯機は入るよ。ドラムだと背面に余裕がいるからむずかしい場合もあるけど


藻一回ほしい洗濯機の対応防水パンサイズや設置上の注意、詳細寸法図なんかを紙のカタログで確かめてみて

>>254
最近の洗濯機の脚周りって内寸奥行５４０のパンにそのままで収まるようにしてある。前におなかが出た妊婦の如くはみ出すがな

ところで万損だと防水パン交換には工事申請がいると思うが大丈夫か？
ウチの万損はサイズ変更なしなら紙出すだけ、サイズ変更や場所移動なら図面出して管理組合から承認もらわなきやなんない(リフォーム工事扱いらしい)

トイレのタンクのゴムフロート
って耐用年数何年くらいのものですか？

ていうか
水周りのパッキンとか栓とかのゴム系の部品全般の
寿命ってだいたい何年くらいですか？

水質による

東京２３区と仮定して。（カルキ大目？）>>261

>>260
漏水した時が寿命です。
何年と言われても…
使用頻度や、使用ケ所など千差万別です。

23区だけでも数カ所の浄水場があるからねぇ、最近23区はカルキって少なくなったんじゃないっけ？

>254です。
>>258,>>259さん、大丈夫とのレスありがとうございます。
入るんですね。安心しました。カタログ集めて真剣に機種選びします。
>>255さんもありがとうございました。

>>260
前に住んでた家は２０年落ちだったけど、パッキンが一カ所駄目になってきて
交換したらどうやらそれまで無交換だった様子。ちなみに横浜市内。
個人的な印象では、１０年は楽勝だけど２０年はヤバいんじゃないかな、と。

>>260
うちのは20年以上過ぎてるけど特に問題ないな。
こっちよりボールタップがダメになるんじゃない。
ボールタップは一度交換してる。

ウチは築３０年ほどの家で、水道管は金属です。
床下を覗くと水道管が見えるのですが、「エスロン」と書かれたシールが張ってあります。
オレンジ色の塗装がしてあるのですが、これはサビ止めでしょうか。

実は、数日前、屋外の地中で漏水しているのを見つけました。
漏水は９０度の継ぎ手部分で、ジワーっと水が染み出てくる感じです。
水道管はサビ色の土が固着していて、剥がそうとすると水道管を破損してしまいそう
なんですが、修理方法はあるでしょうか？
行く行くは水道管の取替えが必要かと思うのですが、一時的にも漏水を止める方法は
あるのでしょうか？
よろしくお願いします。

>>267
素人なんで話半分に聞いてね
行く行くはなんて時間的余裕はないのでは？
樹脂製の給水管用ホースで漏水している個所をバイパスするというの
はどう？

屋外ってどこか分からないけど水道局の仕事では？

>>269
本管から各家庭に行ってる部分は
家主の仕事です。

>>270
メーターまでが水道局で
メーター以降が契約者の責任だす。

レスを有り難うございます。
漏水箇所は、メーターと家屋の間なので、
ウチで修理しなければならないのですが、
サビのこぶが出来ている古い鋼管の
漏水を修理する方法はないのでしょうか。

268さんが言われるように、バイパスも考えたのですが、
樹脂製の給水管用ホースと、今ある鋼管との接続が
素人にはできそうにないのです。
ネジきりも出来ないし、、

その、水漏れしているエルボの前後の継ぎ手が見えるなら、
エルボと前後の直管を撤去して、
直管撤去した、継ぎ手にバルソケをシールを巻いてねじ込んで、
後は、ビニールで配管すれば、ネジ切る必要なし。

シャワーヘッドなんかのスレって２ｃｈでここだけ？
詳しいスレがあったら教えてください。

>>270
メーターまでが水道局で
メーター以降が契約者の責任だす。
住んでるところによるよ。ウチの場合、本管からは自腹。だから工事代
80万とかざら

>>263 >>265 >>266
レスどうもです。
２０年あたりからヤバイみたいっすね。

うーん家もそろそろかな。

>>273
レスを有り難うございます。
屋外の地中の配管は、サビこぶだらけで、力を加えると、
破損してしまいそうです。
継ぎ手をはずすとしても、ねじ山が破損しそうです。

３０年経っているとはいえ、屋内の配管は外見上問題ないので、
メーターから屋内床下部分までを、新しい配管に交換することを
考えているのですが、このような工事は一般に行われていることでしょうか。
水道屋さんに頼んだ場合、笑われないかな、と思って、、、

>>271
当地も本管から分岐して各家庭に行ってる部分は
自腹・・・・今年、その部分で漏水して１５万くらいかかった。

>>277
水道屋に頼んだら笑われるどころか工事金額大きくて水道屋が喜ぶ
部類の工事のような気がする...

すいません、以前油だきボイラについて質問させていただいたものです。
当時大変親切に詳しい説明を頂いた方、まだご覧になっていらっしゃるでしょうか?
寒くなるとボイラーが着火しないという症状ですが、現在、当地やや北風やや強風、
朝は着火したりしなかったりでしたが、昼過ぎから風が強くなり温度低下で完全に
ゴキゲン斜めになってしまいました。現在寒風の中分解中なんですが、ただ時間の
関係でそれとは別件の温冷水ミキサの不良と水漏れ部分の点検をやっています。
サーボを外してみたところ、サーボが駆動する側のミキサ回転軸が全く動かない
という症状になっていることが判りました。水漏れもここです。水垢詰まり＋
水漏れ＝錆という具合に想像しています。現在サーボを外したままこれから日暮れ
とともに一旦撤収するつもりですが、この動かないミキサ軸を動くようにするには
なにをすればよいかヒントをもらえないでしょうか? とりあえず軸についている
Oリングと同じモノを購入してからリングを破壊してサーボ取り付け板を外して
みるつもりです。ソコから先は全くどうなるか見当もつきません。

どうかなにかヒントをください。これが終わったら、いよいよバーナに手を
出すつもりです。寒空の下こんな事したくないんですが、春夏と全く快調な
ヤツなんです。実にノーリツ的なOHT-4500VKなんですが。

長文失礼しました。

>>280
そこまで出来るなら部品注文して水流サーボ交換しちゃった方がいいんじゃないの？
一時的に動いても、またダメになる可能性もあるし。

灯油にも付いてるんだ？
灯油と言うと貯湯式かセミ貯湯ってイメージだからサンドイッチ現象や水流制限
なんか関係ないと思ってた。

こんにちは、DIY関係ど素人なんですが質問です。
キッチンの蛇口の元から水がじわ〜っとしみでてきます。
今年の初めに食器洗い乾燥機を取り付けた後くらいから
もれるようになったのですが、施工業者は、食洗機のせいでは
無いと言っています。(一度苦情を言って応急処置だけしてもらい
ました）
蛇口はレバー上吐で一本です。
まず何から手を付けていいのか教えてもらえませんか？
書き方悪くてすみません・・・

>>282
アップローダーか何かに水の滲んでいる場所の写真をアップできたら、ア
ドバイスできるんだけどね。
蛇口の問題なら、とりあえず蛇口をはずしてネジ溝にシールテープ巻きな
おしと蛇口に使われているパッキン全部交換してみたら？　これだけやっ
ても材料費千円しないからダメ元でやってみても良いと思う。

参考）
ttp://www.journey-k.com/~sanko/diy.htm

>283
ありがとうございます！　昨日書き込んだ後すぐ落ちちゃって
答えてもらえないかなぁと思ってました。

週末なのでちょとやってみます。マンションの管理会社に
修理頼むと結構するみたいなので1000円で試せるならがんばります
また困ったら助けてください

>>281
ありがとうございます。
昨日寒風の中、とりあえずミキサだけ点検してみました。まず、
サーボモータユニット(馬渕モータと可変抵抗だけですが)を外してみると、なんと!!
意外にもサーボには特に異常はみられず、悲しい事にミキサ側のシャフトがびくとも
しなくなっておりました。おそらく水垢かなんかで内部に巨大な結石ができたのでは?
内部の水漏れも全てこの部分でした。ミキサ部分はかなり複雑と想像されますが、
針穴みたいな小さな穴下部に開いているのは何? ともかくこの部分のキットだと専用
パーツなので取り寄せてもかなりの高額になってしまいますよね? 一旦こいつをばらし
内部を徹底的に掃除してやろうかと思ってます。

あとは、一番困ってるバーナーですが、熱湯よりは恐くないと思えるようになってきました。
ミキサをやっつけたら思いっきりばらして、スパークプラグを外してノズルからでる灯油の
噴霧状態をこの目で確認してみようと思います。そしてライターで火を…これは恐いな。

>>285
それが何の為の物かってのが分からないんでハッキリ言えませんが、
ガスの給湯器であれば7〜8千円ぐらいじゃないかな。バルブ、サーボ組で。
もちろんメーカーや型式によっても変わると思いますが。

ガスだと二ヶ所に使われてる。
一つは能力オーバーの時に水流を制限する。
これは自動湯張りが終わった時にも使われる。
急に弁で止めちゃうとウォーターハンマーが起きるから。
もう一つはサンドイッチで高温の湯が出ないように水を混ぜる為かな。

灯油の方はあまり詳しくないんであれだけど、メーカーサービスに電話すれば
値段教えてくれると思いますよ。

>>286
とりあえず写真アップしてみました。

http://www3.tok2.com/home2/diy/uploader/img-box/img20041107003658.jpg

ノーリツの灯油ボイラ(風呂追い炊き機能付き)です。
型番はOHT-4500VKだったと思います。
1万円以内だったらばらさないで交換したいと思いますが?
どうでしょうか? 現在、サーボはモータに負荷がかかるだけなので
外して運用しています。水漏れ酷いです（ ´Д⊂。
キットを購入するにしても、自分で掃除するにしても、パーツ(配管)の
接合部の付け外しをやった事が無いのでそれが一番不安です。
水道テープで誤魔化したい感じなんですが…。

よろしくお願いします。あげます。すいません。

　あ、書き忘れましたが、写真で見て分るように、でかいタンクのついた
貯湯式です。サーボ付きのミキサはこの一箇所のみで、貯等タンクと、
公共水道水を混合して屋内水栓や風呂給湯、シャワーなどに供給しています。

　風呂温度制御はまたぜんぜん別で、貯等済のお湯に浴槽の水を循環させて
熱交換しているようです。追い炊き機能も同じ様なもんで、それを連続動作
しているだけみたいなので、うちでは自ら沸かすときも保温でやっています。
その方が早いので。すいません、ミキサの話からだいぶずれてしまいました。

よろしくお願いします。

>>287
灯油の部品は扱った事無いので自信は無いですが、大体は似たような物に
思えますので値段も極端には違わないんじゃないかな。
一度聞いてみた方がいいかも。聞くのはタダだから。
まあ、中には見た目に反して信じられない値段する部品もありますが。
たとえば電装ユニット。何でこの程度の基盤が２万５千円もするんだ？って感じ。

分解掃除して動くようになっても、水漏れの方が直るかはちょっと疑問かも。
軸の部分はメタルシャフトで金属のすり合わせじゃないかな？
減ってるだろうからグリスアップして直しても一時的のような気が。

交換はそれほどでもないかな。
接続はクイックファスナーだから、そのクリップみたいなの外せば抜けます。
注意するのはパッキンが入ってるんで無くさないようにする事かな。
パイプを抜くと本体側に残ったりもしますから確保しておき、付ける時はパイプに
パッキンを通して挿入。必ずまっすぐ。力はそんなにいりません。
部品に新しいパッキンが付属する場合もあります。

ガス給湯器だとコンパクトだから逆に込み入ってて、そこに到達するのが一仕事。

>>289
なるほど、良く判りました。天気の穏やかな日に丸一日使って一度外してみます。
そして中身をよく見てからもういちど付け直してみます。水漏れがひどいので
交換は覚悟の上です。うちの水道は水源が地下水なんで水垢や砂がとても多いんです。
これまで来てもらったサービスマンも配管を抜くのにずいぶんとてこずってました。
私自身は一度だけシャンプードレッサーの電気温水器のメンテナンスをやりましたが
なんと三日もかかってしまいその間、全くつかえませんでした。それが一番恐いです。
ちなみに取り外したサーボの方は点検したら全然OKでした。基板の方のモータドライバ
がいっちゃってる可能性はありますが…。

なかなか実行力が伴わないので今度は実際やってから報告入れます。それまで我慢。
では。

ニップル(両方雄ネジ)で、エルボになった物はあるのでしょうか？

ボイラの件ですがミキサの分解テストが少し進展しました。まず、
サーボと繋がっている開店軸の付いたパネルが刃外れて中が良く見える
ようになりました。サーボの動作が以上無しだった事もテストしました。
しかし、問題はミキサ自身の錆が凄いことです。シリンダの中にねじが
きってあってピストンが動くような構造(正式名称不明)なのはわかり
ましたが、錆を落としてやってもこれを無理やり廻すことが出来ません。
回転軸はサーボ側とピストン側の両方に水道の蛇口のコックと同じ目が
切ってありました。つまり、錆ついたピストン(仮称)側がメスになって
いるのでこれをまわす道具がなくて進展しないのです。元々付いていた
短いシャフトをロッキングプライヤで廻そうともしましたが失敗。
若干溝が潰れてしまいました。これに力をいれて回す事の出来きる工具
などは何所に行けば幾らくらいで買えますかね? 　車のジャッキアップ
ランクの先に水道の蛇口のコックを填められるような溝が切ってあるような
工具があれば最高なんですが…。

話は変わってバーナーの方ですが、、次回から、点火用ギャップへの配線を
はずしたり、炎検出センサへの配線をシミュレーションして問題を絞り込み
たいと思います。でも聞くところによると、灯油ボイラのバーナは殆どが
噴霧ノズルの詰まりらしいですね…。

連続投稿失礼します。
最寄のホームセンターでは希望の工具はみつからず代わりに水栓用の
スピンドルというものを購入してきました。極普通の蛇口のコックの
軸の部分です。コイツをグラインダで削ってラチェットハンドルの
ソケットのようなものに合うようにしてみたいと思います（実際は
ねじ穴などが邪魔で難しそう)。全長45ミリで溝が切ってある部分が
たったの6ミリ、材質だって工具向きではないと思うので果たして
どうなるか…。でも、それもまた楽しみです。…といっておこう。

お湯側の止水栓から水漏れ・・・
キッチンに続いて洗面台もです。
ハンドルの根元からなんでパッキンが磨耗したのかも。

洗面台はうちの場合は入り組んでて複雑です。
正面に下水管（プラスチック製）、右手に三段の引き出し
があります。

元閉めてハンドル外してキャップパッキン交換で終了。
キャップパッキンの袋ナットを締め過ぎないようにな。
ついでにコマも換えとけ。あと水側モナー。

作業がやりにくいのは知らん。
どうしようもない事を言うな。

>>289
> 接続はクイックファスナーだから、そのクリップみたいなの外せば抜けます。
> 注意するのはパッキンが入ってるんで無くさないようにする事かな。

　すいません。まだみてらっしゃいますか? あれから大分進んでサーボから混合栓の
シャフトがなんとか回る(まだスムースじゃないので調整中)ようになりました。
といっても、このシャフトはその奥にある混合栓の心臓部とジョイントされているだけ
のようです。その心臓部にはやはりシャフトがあってCリングが見えますので、
ジョイントを外したらバネで押されて飛び出しているのが正常なのだと思います。
ところがやはりここも動きが渋くなっていて、ハンマーで叩いて出し入れができる
までに動くようにはなりましたが、バネが全く効きません。Cリングを外せば清掃
できそうですが、奥まっているので、やはり一旦混合栓全体を外してから作業したいと
思っています。

そこでクイックファスナーの事なんですが、配管は恐らく銅製と思います。殆ど
曲がらないので恐くて抜けません(小さな水抜用パイプだけは簡単に抜けました)。
やはり反対側と一緒に抜かなきゃ駄目なんですかね? 配管の途中ににエルボー
みたいなもので直角になっているパイプもあります。これはここで動くように
なってるんでしょうか? やった事無いことはほんとに判らないので困ります。

>>ALL
　それと、基本的なことなんですが、1軸式の湯水混合栓の一般的な構造を
説明しているサイトってどなたかご存知ないでしょうか? 特許庁のサイトに簡単な
図が載っていますが小さくてさっぱり判りません。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/map/kikai05/3/3-4-1.htm

長文大変失礼しました。

>>295
無事出来ました。ありがとうございます。

袋ナットを外してパッキンを交換して
戻そうとしたら戻らなくてﾋﾞｸｰﾘしました。
袋ナットを締める前に本体をねじ込む必要があったんですね。

>>296
> やはり反対側と一緒に抜かなきゃ駄目なんですかね?

そういう場合もありますよ。
動く場所が無く反対側を外してからパイプ自体を外すとか、
本体の固定を外して本体を動かして抜くとか。
複数パイプが繋がってる場合は、どういう順番で付け外しした方がいいか
考えないといけないかも。

そのエルボがどういう物か分かりませんが、同じような接続が無ければ
ロウ付けでしょうから動かないと思います。

場合によってはパイプを曲げなきゃならない事もあるかも。
曲げると言っても反らせる程度です。
ただ、そこまでするのはオススメしませんが。

Oリングが膨れて抜けにくい事が多いからがんがってね。
マイナスドライバーとかでこじると穴開くから注意。

17.5�_→16�_のパイプアダプタって通販かなにかで手に入らないかな。
17�_→16�_のが有ったから買ったんだけどサイズ合わなかった…orz

>>298-299
ありがとうございます。あくまでも手で慎重にやってみます。
そういえばミキサ自体筐体天板に固定したあったようです。
あれを外さないと駄目なんですね…。その前に周辺配管の
接続を確認して少し知恵をつけとかないと…。以前、
シャンプードレッサーの電気ボイラのメンテやったときに
ざっと調べたんだけど、かなり解りにくかった記憶が…。

うう、また止水栓から水漏れ・・・
蛇口の水を流すとポツリ、ポツリと・・・

水道をシングルレバーに交換する前はこんなことなかったんだけど。
ハンドルのあたりから水漏れしているから三角パッキンを
交換した。なのになぜ？
１．閉め方がたりない
２．ハンドルではなく、上に向かうところから漏水している

２０年も経っているんで止水栓ごと取り替えるのも手なのですが・・・

>>302
一度止水栓を外して清掃後きっちりテープを巻いて
付け直したほうがいいと思います。

しかし多機能ボイラって思ったより配管が複雑ですねぇ。

もし今度ボイラ買い替える事になったら保守マニュアルと
保守部品付きにしてもらおう。

その止水栓なんですけど、締めていると水漏れがなく、
開放すると水を流さなくても水滴が溜まっていました。

ハンドルから水漏れしているならそれより上に水が
行かないはずです。しかし、止水栓の上部にも水滴が
あったので、上のパッキンが古くなったのかもしれません。

水道本体からのアングル給水管には水滴がありませんでした。

このスレタイの【イギリス】が解らないのだが・・・

イギリスは水道工具の通称ですよ。イギリスレンチ。

http://www.e-mori.co.jp/02.html

最近風呂場の排水口からドブのような強めの臭いがします。
排水枡を開けてみましたが詰まってる様子はなし。
風呂使用中の排水状況も悪くありません。

考えられる原因と対策をお願いします。
風呂は在来工法です。

>>308
おそらく排水トラップが付いていないからでしょう。
浴室と排水枡をうpしてもらえば対応策が出せると思いますよ。

>>309
排水トラップついていても臭うときは臭う。
我が家ではパイプスルーなどで
ある程度、臭いが消えましたが・・・・

すみません、困っている者です。
TOTOのクリアZシリーズを自分で取り付けたいのですが、できるでしょうか？

一応新築なんですけど、業者とゴタゴタして、じゃあ自分で買って付けるよ、
と大見得切ってしまったのですけど。

２ツマミの蛇口をシングルレバー式に交換したことあるくらいです。
給水はフレキ管として、排水、鏡取り付けが不安です。壁補強は予め
やってもらいます。

宜しくお願いします。

あ、忘れました。　化粧洗面台のことです。

>>311
出来ない事はないと思いますけど。
置いて固定すればいいだけですから。
ただ、給排水の位置によっては洗面台に穴を開けたり加工しなきゃならないので、
最低限それぐらい出来ないとまずいですが。
鏡は洗面台に乗って、前に倒れないように数本のネジで止めるだけですから
それほどでもないです。石膏ボードでネジが効かないならアンカーを使うぐらい。
照明の電源がコンセントになってれば特に問題ないですが、後ろに線が出てる
だけなら、それも接続出来ないといけませんが。

>>311
　給水はフレキなら大丈夫。排水もフレキのタイプかな？それとも直管？
　フレキの排水じゃなくて排水芯がずれてると厄介。
　電気関係はシステム化粧台じゃないならプラグだから大丈夫。
　心配ならＴＯＴＯのサイトから専門家コーナー行って総合カタログ見てみ。必要なら設計施工資料集も個人名でもくれるから請求してみ。

>>311
できると思いますよ。
自分でやれば納得できるからそれもいいと思う。

うちの場合、髭剃りなどの用のコンセントがついている位置の
真横の壁にコンセントつけて、そこからシャンプードレッサーの
電源をとるというとんでもない事をやられた。顔の位置に電線が
いつもぶら下がっている。下の収納庫にはボイラが入っているが
配管が滅茶苦茶で空きスペースが全然つかえない。点検保守など
全然出来なかった。結局、全部外してつけなおしたよ。
ただ、めちゃくちゃ疲れたけど。あと、フレキとか配管パーツが
高いのも嫌ん。

ボイラの件ですが、クイックファスナーあらからまだ外れません。
昨日はさすがにこじってやろうかと思いましたが、踏みとどまりました。
ぐらぐらするようにはなってるんですが、0.5mmくらいは抜けてるかな?
こんなんがあと何箇所もあるかとおもうと…。
抑えリングにピッタリあうスパナみたいな工具を作ってそれをハンマーで
叩いたらいいかなぁ…とおもったりしてます。
しかし、ボイラ修理屋さんて滅茶苦茶大変ですよね。これから寒いし。
北海道なんかは当然ボイラは屋内設置なんだろうなぁ…。

各位
こころ強いお言葉と詳しくありがとうございました
自分の家のことだしちようせんしてみます
まずはトトより情報集めします。
排水もトラップから下はフレキの予定て゛す。
とりあえずアースつきコンセントと止水栓排水
だけつけてもらいます。
結果がでたらレポートします。

>>317
キャップだけ付けてもらって止水栓は後からの方がいいですよ。
洗面台設置の時に外さないとならないですから。
洗面台に止水栓の位置に合わせて穴を開け、設置してから止水栓を付ける。

止水栓ごと通る大きな穴を開ければ外さなくてもいいですが、付いてる
化粧カバーじゃ隠れないでしょうから。

蛇口のハンドル付近から水が漏れてきたのでパッキン交換しようかと思いましたが
うちの台所のハンドルはカラービスのついていない樹脂のハンドルなのです…
これどうやって抜けばいいのでしょうか？元栓止めて力任せに左回しでOKですか？

>>319
その文章では、判断できないので、写真Ｕｐして。

>>320
有難うございます。こんな感じですが

http://www.9389.info/1/src/0202.jpg

>>321
上の赤か青のキャップを先の細い物で持ち上げればキャップが取れる。
で、中に普通のネジがあるから外せば、ハンドルは取れるよ。

>>322
有難うございます！早速やってみます。

>>309-310
昨日パイプユニッシュを買ってきて、排水口からボトル1/3程流し込んで様子見ました。
時間経ってから確認したところ、かなり臭いが消えてくれましたよ。
排水トラップがないのか。勘違いしてました。ありがとうございました。

>>323
そのハンドルはDソーで売ってますよ。
やっぱりネジの上にキャップがはめてあるタイプでした。
10年程前はガラクタ屋に1ハンドルの未使用の混合栓が安く
売ってたりしたことあるんですけどねぇ…。

シンク下の排水ホース交換です。既存のホースを外して
排水栓のネジをノギスで測ったら直径47mm強でしたので、
「呼び40」と言われるネジ付排水ホースを買ってきました。
ところがこのホースと排水栓のネジがどうしても合いません。
ホースの雌ネジが排水栓の雄ネジより少し小さいようです。
同じ「呼び40」でも複数の規格があるんでしょうか？
ご教示おながいします。

とっても初歩的な質問なんですが、排水口のフタのはずしかたを教えてください。
ユニットバスなのですが、洗面台の下の床にある排水口のフタ（目皿というのかな？）が
はずれず、内部が掃除できなくて困っています。
回すか引っ張るかだと思い、フタに空いている細かい穴に割り箸など入れてみても
びくともしません。
仕方なく串などを使って上からできる範囲で掃除していたのですが、
やっぱり何とかはずす方法はないものか・・・

ついでに洗濯機のパンについている排水口も掃除したいのですが、
洗濯機の排水ホースにつなぐ１０ｃｍぐらいのジャバラ状ゴムが
フタ部分の中心に埋め込んであって、その周りを回してはずすタイプだと思うのですが
これも、どうしても回ってくれません。

どなたかお知恵を貸してください…

>>327
ホームセンターに回す工具が売ってるよ。
ピンの位置は調整できるから、ほとんどの物に対応できると思うけど。
店員に聞いてみたら？

洗面台って自分で取り付け交換できますか？排水は楽なんですけど
水道がちゃんとつけれるか不安です。ジャバラの管でいいのでしょうか？
それともお湯のほうは胴管じゃないとだめなんでしょうか？

>>329
何でもいいと思いますよ。うちのは電気温水器がついているシャンプードレッサーは
殆どフレキ管ですが、室外ボイラからの温水が来ているは普通の水道管で来ていますよ。
それより洗面台の寸法合わせが大変なんじゃないですか? あと元栓ですよね。うちは
敷地内の元栓を止めると、隣の家まで止まってしまうという話なんで困ってます。
自費で引いた水道管の権利を自治体の水道局に寄付したらいつのまにかこんな事になって
しまったらしい…。

今日洗面台のアングル給水管を替えてみた。
止水栓のハンドルからの水漏れではなく、上のネジ・パッキン
からの水漏れらしかった。表面はカルシウムのような白い物体が
不着していた。

袋ナットを外すと緑色のサビが出てきた。でフレキ管に交換。
頭だけ締めて水を出したら漏れまくった。あわてて止水栓を止めた。
今度はキッチリ根元まで締めた。そしたら大丈夫だった。

>>330
それってメーターボックスのコックで閉めればいいんじゃないかな？
水道料金が隣と割り勘って訳じゃないんでしょ？
水道メーター以降は他には繋がってないと思うんで。

>>332
あなるほど!！
そういえばそうですね。
権利を譲って云々の話が頭にこびり付いていて…。
その止水栓の上に物置置いたらやめて欲しいとかいわれたり…。
じぶんちなんだが、文句あんのかァ?みたいな…。
勘違いカコワルイ(´･ω･`)

>>280
物置の下に水道メーターがあったのでは？
メーターの難検針には水道局も手を焼いてるようです。
門扉の中に設置されてるメーターを検針に入ったところを揉めて
不法侵入で訴えられたり、犬放し飼いしてて噛まれたり・・・
水道メーターは電気やガスと違い、凍結防止の観点から埋設が圧倒的に多く
場所が限られてしまうためトラブルが多いです。

塩ビ給水管の凍結について教えてください。
塩ビ給水管の中で、水が凍結した場合、
破裂したりヒビが入ったりすることが
あるのでしょうか。
素人考えでは、伸縮性があるために、
鋼管に比べて、そういったトラブルは
少ないように思うのですが、、。
ﾖﾛｼｸおながいします。

>>334
最近は隔測メーターが多いから、敷地内に入らなくても見れるよ。

>>335
ものの見事に割れます！
しかも縦割れするから始末が悪い。
割れた所直して通水したら目に見えない細い亀裂から糸みたいな水が吹き出ます。

>337
レスどうも有り難う。
塩ビパイプは簡単にたわむので、
その伸縮性から見ると、凍結して
水（氷）が膨張しても大丈夫かと
思ってましたが、、、
何でも聞いてみるものでつね。

止水栓を締めても水が出るので内部のパッキンが磨耗
していると思われます。

ケレップ（コマ）を止めている小さなボルトは
プライヤで外せますか？

>>328
レスありがとうございました！
そんな工具があるのかあ・・・近場にホームセンターないので
ハンズ行ってみます！

>>334
いえ完全に私の思い違いでした。
確認したらちゃんと別の場所にメータと止水栓が並んでました。
問題の止水栓は深く埋まってるので専用の道具がないと開け閉めできないんです。
ここを触る事は滅多に無いはずですが、もしもの時、物置をどかすのは大変なので
結局、片付けで空にしたときにずらしました。うちの物置は固定してなくて大量の
ガラクタを入れて重石にしてるだけなんで…。
電柱なら敷地内にあれば幾らか貰えそうなんですけどね?

>>318
ありがとうございます
アドバイス・きいて迷いまレたが
取付け直前に状態にしてもらうことで
落着きましてどちらになるか、わかりません。
下手にいろいろ指示すると間違えられそうで。
穴あけする覚悟です。糸ノコでも新ちょうしときます。をれにしてもＰＤＡからの入力大変です

>>339
ケレップごと交換しる！

給水管のことなんですが、御教示下さい。

水道関係のサイトによると、
昭和40年代中ごろを境に、亜鉛メッキ鋼管から
硬質塩化ビニール・ライニング鋼管に変わった
とのことなんですが、外見上、両者はどのように
違うのでしょうか？

ウチの家は、昭和４７年頃の築なんですが、
床下を覗くと、給水管は金属で、
表面にオレンジ色の塗装がしてあります。
エルボは灰色の塗装です。
これは、どっち何しょ。

>>344
亜鉛メッキ鋼管＝SGP(白管)

硬質塩化ビニール・ライニング鋼管
SGP-VA＝SGP(黒管)にビニールライニングを施した物。外面処理は一次防錆塗装。
SGP-VB＝SGP(白管)にビニールライニングを施した物。外面処理はもちろん亜鉛メッキ。

あなたの家の配管が亜鉛メッキの管なら表記を見る以外、外からは判別不能ですが
表面にオレンジ色の塗装がしてあるのならSGP-VAでしょう。
オレンジというよりあずき色ではないでしょうか？
亜鉛メッキに塗装するにはプライマ―などの下地処理がいるので床下などの隠ぺい配管で
そこまでする事はないでしょう。
継手はスミコートといってその管に適した継手です。
ただ、管端のネジ切り部分に防錆用のコアという物を入れなければ継手部分から
サビが発生し、結果的にビニールライニング管を使った意味がなくなります。
コアを確認するには分解しないと解りません。

現在は継手にコアがあらかじめ入っている「コア付継手」もあります。

すみません、教えてください。
洗濯機パンの排水口にもともと取り付けられている、１０ｃｍぐらいの
ジャバラ上ゴムの部分が、劣化か詰まりで大きく亀裂が入り
排水すると、水がパンの中に漏れ出してしまいます。
目皿ごと交換できるのでしょうか？
それと、交換するまで洗濯機は回したら絶対駄目でしょうか？
とりあえずできる応急処置ってありますか？

>>346
排水がパンの中で収まるのなら差し支えない。
＞１０ｃｍぐらいのジャバラ上ゴムの部分
洗濯機のホース繋ぐ所かな？
トラップより上なら外して直接ホース突っ込んでも問題ないと思うけど

賃貸なら管理会社へ。
持ち家なら水道屋呼ぶか写真うｐしる！
まちがってもクラ○アンは呼ばぬように。

>>347
レスありがとうございます！
そうです、ジャバラ状のゴムは目皿の中心から生えてｗいて、
そこに洗濯機の排水ホースがつなげられています。
写真うｐしたいけどできない・・・
自力での修理はムリですかね？

排水はパンの中で充分収まって、目皿の穴から排水されていきます。
１回ぐらいなら洗濯しても大丈夫でしょうか？

>>346
パンからこぼれないのであれば何回でも排水して大丈夫。
自力での修理を望まれるんならメーカー調べて直接問い合わすのが
いいでしょう。
先にも書きましたが目皿からゴム引っこ抜いてその穴に洗濯機の
排水ホース突っ込むだけでも問題ないですけど。

>>349
よかった、とりあえず洗濯はできそうでホッとしました・・・

>目皿からゴム引っこ抜いてその穴に洗濯機の
>排水ホース突っ込む

やってみます！
ついでに中の掃除もしなくちゃいけないし、ちょうどいいかも・・・
ほんと助かりました。ありがとうございました！

今日初めてパイプレンチを使った。
ガッチリ食い込んで（・∀・）ｲｲ！
古い給水管に使ったけど、キズがつくね・・・

洗面台の止水栓を交換した。水漏れが止まらなくて
困ってた。原因はケレップのゴムが斜めによれていた。

で、止水栓の根元を見てみたら茶色いサビの固まりがあった。
ハブラシで掃除した。

止水栓とフレキ管を止めるボルトからわずかに水漏れ
があるみたいだけど、根元まで締めないとダメなのかな。
あと１回は回せるかも。

>>345
ご親切に、詳しいレスを誠に有り難うございます。
先程、床下にもぐって調べてみると、
給水管の色はやはりオレンジ色、現場で塗装したものではなく、
製造時の塗装のようです。
継手に「エスロン」と書かれたシールが張られていましたが、
エスロンというのは、確か、積水のブランドで、
塩ビパイプや接着剤に「エスロン」って書かれていますね。
３０年以上前からのネームのようです。

>352

　それは、耐熱の塩ビ管では？オレンジではなくて、レンガ色の塩ビ管？
　そうではないでしょうか？

>>351
水道テープ巻いてます?

>>351
パイレンをかけた所は必ずキズがつきます。
通常、鋼管などに使用し、キズの箇所にはサビ止めの塗料をぬります。
クロームメッキの給水管などはアングル止水栓などと共締めするのが普通ですが
バラす際、アングル止水栓だけはずれて給水管が残る場合があります。
その場合はできるだけ根元のほうをアンギラスなければパイレンをかけワン座で
かくれる所にキズがつくようにします。
ま、給水管自体を新品にすればいいわけですが。高いもんでもないし。

水漏れの件ですがもう一度どこが漏れてるか調査したほうがよさそうですよ。
おそらく給水取出しは壁からで、水栓継手、給水管(ニップル)、アングル止水栓
フレキ管(ベンリ管)、給水器具という配管になると思われますが、アングル止水栓
とフレキ管を繋ぐ袋ナットから漏れてるのなら袋ナットのパッキン交換か増し締めで
止まると思います。
アングル止水栓の取り替えは必要なかったと思われます。
それとフレキ管をチェックをオススメします。
古くなると目に見えない小さい穴(ピンホール)が空き、微量の水漏れが発生します。

>>353
オレンジ色の塗料が剥げたところでは、サビが出ています。
水道メーターからの屋外部分も、同じパイプが使われています。
地中では、サビまくっていますが。

TOTOの混合水栓の壁出し・バルブタイプの水道（型番の書いたシールが剥がされていて型番判らず）
に、分岐水栓を接続すべく、おなじTOTOのEUDB307を買って取り付けようとしたら
接続部分の大きさがあわないのか、ナットをいくら締めても全くしまりません。

TOTOの純正部品同士でも、こういう事はありうるのでしょうか?
一応、明日TOTOのサポセンにも聞いてみるけど、同じようなことを経験された
方がいたらご助言をいただきたいと思い、書き込んでみました。

もしかしたら家電板かもしれないけれども、ちょっと違うような気もしたのでこちらに質問してみました。

>>354
根元と給水間と止水栓の繋ぎ目に巻いてます。

>>355
止水栓の上の袋ナットからの水漏れでした。
アングル給水管からステンフレキに変更しました。
締め方が９割だったので、ポツリポツリとわずかに漏れました。
ほぼ完全に締めたところ水漏れは止まりました。

ピンホールですか・・・全然知りませんでした。
フレキは上か下を外すだけで交換できたり自由に曲げることが
できて便利なんですけどね。
以前はヘリューズ管（アングルパイプ）にアジャストパッキン
でやっていました。

>>357
ttp://www.e-seikatsutoto.com/bunkikanagu/scripts/bunki_hin_show.asp
↑これだよねぇ？

>>174に、塩ビ給水管の接合について詳しい説明があるのですが、
この通り行っても、管を継手の奥まで押し込めずに固まってしまいます。
何かコツでもあるのでしょうか？
もちろん、管の先端の面取りはしていますし、接着剤を両方に塗って、
即座に押し込んでいます。
力一杯押し込んでも、奥まで挿入できずに固まってしまうのは、
何が原因なんでしょう。
プロの人は、きちんと奥まで挿入できているのでしょうか。

奥まで挿入できなくても、何割ほど入っていると、
抜けの心配はないのでしょうか。

また、抜けの心配がある場合、何かリカバーする方法はあるのでしょうか？
例えば、接続部を外部から接着剤で固定するとか。。

>>360
接着剤の塗りが足りない。
タップリ目に塗る。
多少はみ出しても問題ない。
接着剤が詰まったなんて聞いたことないよ。

>>361さん、ありがとうございます。

>>174の説明どおりに、やっていたのですが。。即ち、

「６．接合部外面にはみ出した接着剤はきれいにふき取って下さい。
理想ははみ出ない様にのりの量を調整することだな。
継手とパイプの隙間の溝ににのりが確認できるぐらいがいい。」

これでは、ちょっと塗りが少な過ぎということでしょうか。
今度からは、接着剤を多めに塗ってみます。

で、奥まで挿入できなかった分を、やり直すかどうか、
迷っているのですが、何割がた挿入できていれば、
抜けの心配はないのでしょうか？

>>362
それはやり直した方がいいよ。
接着剤が足りてないから、後で水漏れの原因になる。
何割がたではなく、最後まで入れないとまずい。

>>363さん、レスを有り難うございます。
８割がたはいっていれば大丈夫と、どこかで見たように思うのですが、
やっぱり最後までですか、、

フレキ管の寿命ってどのくらいだかわかりますか？
４人家族です。

前にアングル給水管を外したら鉄かプラスチック
のようなパッキンが出てきました。これは何？

台所下の給水管はブレードフレキを使っています。
こちらの寿命はどのくらいですか。

>>357
　もう一回施工説明書をよ〜〜く見てみ！
　ＴＯＴＯは壁出し2ハンドルと壁出しシングルレバー／サーモでネジ変えてるよ。
　ＥＵＤＢ３０７は両方対応できるように部品を組み替えられるようになってるはず

>>364
ちゃんと接着剤が塗れてたら差し込むのに力はいらないよ。
入れた後も数秒間は動くから角度調節もできる。

うーん、そうかなぁ…
パイプ、継ぎ手、塗り残しなく塗ってても、けっこう力いるけどなぁ…
作業しにくい場所だと、奥まで差し込めないことも、しばしば、
特に夏場、のりの乾燥が早い時ね。
今まで、管抜けのトラブルないし、
まぁ、８割ほど差し込めていたら大丈夫じゃないかな>>364

>>368
えっ？なんで？
接着剤が固まるまで潤滑の役割してるじゃん。
塩ビで力使った覚えないけど。
それに鋼管と違い最後まで入れる物でしょ？

そりゃサイズにもよるでしょうて
20とかの給水サイズなら差込も差し込んだ後の調節も容易
50なら完全に差し込むのは簡単でも差し込んだ後の調節は困難
75以上だと完全に差し込むのすら困難、なれないと8割が精一杯の筈

但し、20でもあんまユルイって感覚は無いので継ぎ手があってないかも＞369

メーカーによります。
クボタのHI継手は比較的楽に入ります。
セキスイだと途中で止まる事もしばしば。
にしても塩ビで力使った覚えないってよっぽどのマッチョマンですね。

特にセキスイはゴールドパイプになってから特にきつい。
ダメだと思ったら即抜いて、もう一度のり塗り直して再チャレンジすると
まず入ります。

>>370
一般家庭の給水でよく使われる1/2や3/4のつもりで書いてましたが。
DIY板ですから。
20ですから容易でしょ？
緩くもないですし、固くもないですよ。

>>371
やっぱり　ソ〜なんだー
あと三菱とか信越とかあるけど、管と継手のメーカーの組み合わせによっては、
緩かったりきつかったりするわけかー。。。
�Lでも、思っきし力を入れても奥まで行かないこともあるし、、

先輩からは、「途中で止まっても、しっかり力を入れて押し込んであれば
大丈夫」と言われてますが、この言葉信じて大丈夫ですか？
>>368ﾀﾝのように、８割ぐらいは挿入されていることが前提ですが、、

単水栓のスピンドルの交換したいんですけれど
ホームセンターで売ってる物はネジ部外径１９ｍｍの物
しかありません。
ネジ部外径１7ｍｍのスピンドルを販売している所
知ってる人いませんか。
ネジ部外径だけが違うんです。

>>373
＞「途中で止まっても、しっかり力を入れて押し込んであれば大丈夫」
設備屋さんもしくは水道屋さんですか？
私もそうなんですが、メーカーの営業マンに聞いたところ、「大丈夫」との事です。
が、万一それで漏水事故が起きても営業マンは「そんなこと言ってない」というでしょうね。
私自信の経験からでも施工直後は大丈夫だと思います。
ただ経年劣化した既設管をさわる際、差し込み不十分だとやっぱり抜け易いと感じます。
それに「止まったところが入りしろ」というなら継手間のいわゆる「芯々」のパイプの
寸法がマチマチになってしまいますよね。

>>374
素直に単水栓ごと交換したほうがよいと思います。

>>375
レス感謝です。
きちんと作業していても、継ぎ手の奥まで差し込めないことがあり、
その度に一抹の不安が、、
これまで漏水を起こしたことはないというものの、
ウォーターハンマーのような衝撃を受けていると、
いつかはパイプがスポンと抜けてしまうのではないかと、、
しかし、メーカーの人が「大丈夫」と言ったとのことであり、
かなり安心できます。
有り難うございました。

うちの事業所の水道は呼び径が30mmなのですが、実際は一般家庭程度の水量
しか使用していなく、また基本料金も高いので25mmへの変更を考えています。

工事費はおおよそどれくらいかかるのでしょうか？

>>377
基本料金が高いって本当？
こっちの自治体じゃ25�_だろうが30�_だろうが使用量が同じなら料金変わりませんよ。
もう一度、料金についてお尋ねになられてみたほうがいいのでは？

変更についてですが、敷地内だけで済む場合と道路からやりかえる場合とで
全然金額が違います。
�@まず水道局が敷地内での施工をOKするか？
　この場合、既設管30�_を敷地内で25�_に落とすわけですが
・既設管が老朽化している。
・既設管が鉛管である。
・基本的にメーターが25�_なら引込管も25�_しか認めない。
などの理由により却下される事もあります。(自治体によります)
�A道路からやりかえ
・引込をしようとする道路が公道か他人所有の私道か？
・その道路に水道本管は通っているか？
他人所有の私道ならお金うんぬんより、まず所有者の承諾が必要になります。
本管が前面道路になければ、本管の有る所まで配管(掘削)しなければなりません。
距離が長くなるほど金額も莫大になります。
また現在の30�_の撤去も自己負担になるでしょう。

50�_以上になるとメーターボックスがバカでかくなり邪魔にもなりますが、
40�_以下ならさほど大きさも変わらないでしょう。
料金的に変わらなければ今のまま使い続けるのがいいのでは？
それと工事金額は現場を見ない事には解りません。

>>378
レスありがとうございます。うちは東京都なので、25→30だと、基本料金が
倍以上になります。（下記URL参照）

とはいっても、その差\2000弱/月ですので、仮に工事費用が10万円だとすると
元手を取るのに5年近くかかります。
ttp://www.waterworks.metro.tokyo.jp/life/r_keisan.htm

ただ、お返事を見る限りではとても10万円で済みそうにありませんね。
土地の所有者云々の方は問題ないのですが。

>>377
へぇ、基本料金違うんだ。
まぁ、建築物の建替え時期に同時施工がいいんじゃないですか？

上の書き込みに、塩ビ管を継ぎ手に差し込むのに力はいらない
とあるけど、おかしいんじゃないのかな。

継ぎ手受け口はテーパがかかっていて、
奥では管が口を押し広げる感じで、
弾性変形して接着力を高めている、、
と、どっかに書かれていたような気がする。
エスロンゴールドは、受け口側の径が小さく、
押し込むのに力がいるが、その分、接着力が大きくなるんじゃ、、

風呂場の蛇口から水がポタポタ落ちて止まらないので、パッキンを交換しようと思うの
ですが、ハンドルを外した後から、うまく分解できません・・・。

http://www.mym-net.co.jp/mainte/02/answer03.html

上のメーカーのサイトのサンプル図によると、「止水上部」という部分が取れそうなのです
が、プライヤーで引き抜いこうとしても、回そうとしてもびくともしません。何かコツがあるの
でしょうか？　ヒントをいただけますと幸いです。

>>382さん
長いﾓﾝｷｰで反時計回りに回してください。かなりきつく締めっていると思います。
外したらｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙを閉める方向に回すとｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙが外せます。ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙに付いているﾊﾟｯｷﾝは(10A)と言うｻｲｽﾞのOﾘﾝｸﾞでOKです。

>>383
工具が悪かったようで、
ご教授のとおり大きめのモンキーを用意したら、
あっさりとれました。ポタポタから解放されて
一安心。ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　

ここ書き込むの初めてなんだけどさ。
今日家に帰って洗い物しようかと思ったら湯が出ないのよ。水の出もなんか少ないし。
うち築30年の一戸建てなんだけど、まあ結構あちこち古くなってるし、湯沸かし器の故障かな？
寒いのにヤだなあと思いつつ、水で洗いものして風呂入った。風呂も湯出ないけど我慢した。
で、風呂から上がって台所に入るとなんか床がせりあがってんのよ。何だ？とよく見ると
床下の収納がワクっていうかケースごと上に浮き上がってきてる。ハア(ﾟдﾟ)?と思い
収納ケースをどかしたら床下に水がたっぷりたまってるΣ(￣口￣;)
水漏れしてたのかよ！しかもこんなにたっぷり！正直どうしていいかわかんねえよ！

すまん書き込んだらちょっと落ち着いた。明日朝一番で水道屋に連絡するわ('A`)

とりあえず元栓(水道メーターに直結のヤツ)閉めて床下の水掻い出すぐらいしか
出来ないかな。
修理は市の指定業者に頼みましょう。
・水道局に訳を話し、業者を紹介してもらいましょう。
・指定店ならその漏水分の水道代を減免してくれる措置があるかも。

後は床下・床上浸水について調べて見ては？
土台とか水に浸かって影響ないのか？とか。
ま、汚水でないだけましか。

>>386
レスありがとう。とりあえず元栓止めて水はほぼかき出した。疲れた・・。
市の水道局に連絡して業者も教えて貰ったので、これから修理です。

床下浸水の影響については兄が大工なので聞いてみるわ。
�dｸｽ。

>>385
それは凄いな。
そんなことがあるんだからやっぱり自前の水道管は埋めたらいかんよな。
もちろんうちも埋ってるけど。
最近冬になるとボイラの給水管が凍るんだけど、よく見たら断熱材が
コンクリから上にしか巻いてない。ボイラの説明書の設置注意事項を
読んでみたら、凍結しない深さまで巻いておくことと書いてあった。
うちの工事をやった業者はとにかく滅茶苦茶でメンテを頼んでも素人の
俺よりやる事が酷い。だからも絶対呼ばないようにしているんだけど、
自分でやり直すとしたら、水道管傷つけずにコンクリートを壊すこと
ってできますかね? コンクリの穴あけはグラインダーとタガネで何度か
やったことあるけど、機械使わないとちょっと危ないかな?

先日、塩ビ管と継ぎ手の接合が話題になっていたので、
塩化ビニル管・継手協会の冊子を見てみました。
パイプは、継ぎ手の奥まで入れるものではなく、
接着剤を塗布しない状態での挿入長さに継ぎ手受け口の
長さの３分の１をプラスした位置まで挿入すればいいとのことでした。
無理に奥まで入れようとすると、破損の原因となるので良くないとのことです。

ここではプロらしき人の書き込みもあるようですが、
間違いも結構あるようの思われます。
塩化ビニル管・継手協会の冊子は、協会のサイトから申し込め、
全て無料で送ってもらえるので、プロの方も一度見ておかれたほうが
いいように思います。
http://www.ppfa.gr.jp/
以上、老婆心でした…

ていうか継ぎ手って挿入位置に印が付いてたりしないんスか？
奥まで押し込むんじゃなくて挿入前にパイプに印をつけて
そこまで接着剤を塗って挿入じゃないの？
素人だから知らないけど、継ぎ手っていろいろ刻印あったような?

台所の水道を使うと、水が変なところから出てきて困ってます。

http://www.rakuten.co.jp/ace/637006/637008/
ここの横形自在水栓（Ａ２０Ｊ−Ｌ２ー１３）ってタイプと同じ形だと思います。
で、どこから水が漏れるかと言うと、
くるくる回るところ（上手く説明が出来なくて申し訳ないです）からなんです。
蛇口をひねると噴出してきます。

この場合節水コマって言うのを交換すればいいんでしょうか？

>>391
ハンドルの下(横型自在だと横、とにかく本体側)のグランドナットを締めると止まる。
止まらなかったり、締めたことでハンドルが硬くなり開け閉めに苦労するなら交換。

交換は
・ハンドルをはずす(ペンチかプライヤーで青いネジを廻して外し、ハンドルを引き抜く)
・グランドナットをはずす(モンキーで廻すとはずれる)
・グランドナットの裏に引っ付いてるパッキンを引っぺがす(マイナスドライバーなんか使うと取れる)
・そのパッキン持ってホームセンターか材料屋で同じ物を手に入れる。
・バラした逆の順で組み立てる
・ウマーーー！

>392
ありがとうございます。
でもそれって、ハンドル側のことですよね？（ハンドルってひねる所でいいんですよね？）

そうではなくて、自在に動く部分から噴出すんです。
（あー、アホでごめんなさい、上手く説明できない。）
その場合も>392さんの方法でOKですか？

>>391
・自在に動く部分(サオと呼ぶ)の根元の袋ナットをモンキーではずす。
・中から断面がＵの字になったパッキンが出てくる。
・それを持ってホームセンターに行き、同じものを買う。(サイズがあるのでよく確かめる)
・取りつける
・ウマーーー！

>394
なるほどー！ありがとうございます。
さっそく明日にでもホームセンターに行ってきます。

>392さん>394さん
本当に助かりました。ありがとう！

ちょっとお尋ねさせてください。
庭に蛇口を作りかけているんですが、
塩ビ管の継手にパイプをつなげたところ、
接着剤が多すぎたのか、継手の中で
対の受け口に流れ込んでいたのですが、
こういった場合、ドライバの先で
こじ取ったり、サンドでこすったりして、
接着剤を取り除けば大丈夫なものでしょうか？
やり直した方がいいのか心配になってきて、、
プロの水道やさんはどうしているのでしょう？

>>396
プロは配管は一気に終らせてしまうので多少継手の対の受け口に流れても
完全に乾く前にそこの接合も終らせてしまうので気にしません。
ところが本文読む限り接着剤乾いて暫く経つ様ですのでこうなってしまうと
テーパーがきつくなり差したパイプが押戻されたり接着不良の原因になります。
程度次第ですけど見た目とパイプ差した感触で判断しますが素人では基準がないので
むずかしいですね。
高い材料ではないのでやりかえましょうよ。
追伸
継手の受け口を削るのは給水継手ではやめましょう。

>>397　どうも有り難うございます。
マニュアルからはずれた場合、
許容範囲がどの程度なのか、
素人には分からないので、
今後の参考の為に質問させて頂きました。

塩ビの給水栓用ソケットに蛇口の給水栓を
取り付ける方法について、お教え下さい。
聞くところによりますと、どちらのネジ部も
平行ネジのため、シールテープによる止水は不可で、
給水栓のツバ部にパッキンを当てて止水する
とのことなのですが、
近所の給水栓を観察すると、シールテープで
止水しているのが結構たくさん見受けられます。

ということで、シールテープによる止水でも、
水漏れがなければ問題なしということで
いいのでしょうか？

シールテープで問題ないよ。
巻く回数は10巻き程度。

ガス湯沸かし器取付不可の台所で、なんとか皿洗いにお湯を
使いたいんですが、手元でオンオフできるシャワーヘッドを
ホースの先につけ、風呂場の蛇口からお湯を引っ張ってくる
ことは可能でしょうか？

シャワーヘッドを普通のホースに繋ぐことが可能かどうか、
約２メートル離れた風呂場からキッチンまでお湯を引くことが
可能かどうか…
ググってみようと思ったんですが、どう調べていいものやら
さっぱり分からず、途方に暮れてしまいました。
DIYには縁遠い人間なので、かなりｱﾌｫな質問かもしれませんが
アドバイスいただけると幸いです。

おれもやったことないけど、可能かどうかと言えば可能だと思う。
ただ、水圧が下がりそう。ポイントは風呂場の蛇口になると思う。
いちいち抜き差しするのはめんどくさいので、切り替えができれば
いいんだけど。
取り替え用シャワーヘッドなら、付くのがあるかも。
まずは、HCとかで見てこればいいんじゃないかな。

>>400 有り難うございます。
テーパがかかってない分、
シールを多めに巻けばいいのですね。

水道の蛇口を丸ごと変えようと思っているのですが…。
DIY店でゴロっと売っているので、きっと素人でも変えれるのではないかと
思ったのですが、検索の仕方が悪いのか該当するようなページを見つけられませんでした。
やはり特殊な工具や工程などがあるのでしょうか？

依然同じ質問をしたかもしれませんがお許しください。
シャンプードレッサーについての質問です。水もお湯もちょろちょろになるんです。
一旦元栓を締めてすぐ戻すとちゃんと出ます。そして時間がたつとまた出にくくなります。
夏場に貯湯式電気ボイラ内部と全ての配管を清掃しました。特に勝手に疑ってた減圧弁の
清掃を丹念にやりました。これで大分良くなったのですが、しばらくするとやはり少しずつ
出が悪くなってきました。ただ、このときのメンテナンスでやり残した事は、減圧弁の
反対側の山型になってる部分(たぶん協力なバネが入ってるんだと思います)の分解と、
元栓のチェックです。そこで質問なんですが、まず、この現象は減圧弁の側にあるのか
元栓の方にあるのかという点です。そして、減圧弁の山型になっている側の分解は
できるのかどうか。4つのネジで止められていますが、外すと元に戻せないのではないか
という心配があって触りませんでした。それと、元栓は普通の水栓ですけど、パッキンの
劣化でこのような現象はありえるのでしょうか? 減圧弁は高価なので、交換よりもまずは
分解清掃をしてみたいと思っています。どうかアドバイスよろしくお願いします。

>>404
シングル（蛇口がひとつ）だったら工具はいらない。
材料はシールテープだけでよい（ｗ
ダブル（蛇口がふたつ）だったら工具はモンキーあれば十分。
シールテープもね。メーターの止水栓を閉めてカラン（蛇口）を
取り替えるだけ。楽勝ですよ。

>>405
蛇口を開けたときは勢いがいいけど、時間とともに出が弱くなるなら配管の途中に
詰まって流れの悪い部分がありますよ。
配管の材質は何でしょうか？
塩ビなら配管でのつまりはあまり考えられません。
鋼管ならサビでつまりかけているという可能性が高いです。
シャンプードレッサーのみがその症状ならシャンプードレッサーの近くで詰まっている
か、シャンプードレッサーの下の扉を開けると中に止水栓等が有るのでそれがある
程度閉まっているか、継ぎ手部分にストレーナが付いていてそれが詰まっていると
いう事も考えられます。
全部の蛇口で同じような症状なら各蛇口に分岐する以前の部分で詰まっていること
になります。

減圧弁後の配管は電気温水器だけにつながっているでしょうか？
電気温水器だけにつながっているのにシャンプードレッサーの水も同じ症状なら
減圧弁よりも前の部分で詰まっていると思います。

>>406
ご返答ありがとうございます。
チャレンジしてみます。ありがとうございました！

>>407
ありがとうございます。

> 蛇口を開けたときは勢いがいいけど、時間とともに出が弱くなるなら

いえ、ちがうんです。はじめから出が悪いんです。それで元栓を一旦閉めて戻すと
普通に出るようになります。閉めて戻したときに少々"スコン"というような音がします。
そしてそのまま元栓あけたまま、ドレッサーの混合水栓を締めてしばらく経つとまた
出が悪くなるんです。ちなみに元栓ですが、一番ノーマルなタイプの象さんみたいな
形のヤツです。配管は全てフレキ管で、金属製の蛇腹のヤツです。

> 減圧弁後の配管は電気温水器だけにつながっているでしょうか？

減圧弁は元栓から来ていて、ボイラとドレッサーの混合水栓の二つに分岐しています。
混合水栓は湯側にしても水側にしても同じように出方は変化ありません。ちゃんと
水圧のバランスは取れているようです。ですから原因がどこななのか判らなくて…。
一度、ボイラをパスして直接混合水栓に繋いでみれば元栓に問題があるかどうかは
判ると思いますが、フレキ管の長さ関係もあってまだ試してません。減圧弁の
ストレーナ側(ストレーナがついていたかどうかは忘れましたが…)は夏に清掃しました。
15年程度経つうえに使用頻度が低かったので、減圧弁動作が渋くなる頃なのは間違い
ないと思います。でも減圧弁を部品交換するとなると結構高いですね。

※今度元栓のパッキンを変えてみる事にします。とりあえずこれなら安いしすぐ
　出来ますから。減圧弁の反対側を開けたい欲求もあるんですが…。

>>409
ドレッサーの蛇口を閉めてしばらくたつと出が悪くなると言うなら減圧弁の
可能性が高そうですね。
元栓を閉めた後は大丈夫ということは元栓とは水抜栓（防寒器）ですか？
元栓が水抜栓なら水抜栓をしめると以後の配管の水を抜くので減圧弁の
１次側の圧力もいったん抜けるのでその後は減圧弁もしばらくは正常に動くけど、
ドレッサーの蛇口を締めて配管の水を止めた状態で置くと減圧弁の１次側と
２次側の圧力バランスがとれた状態でしばらくおいておくと減圧弁の動きが悪くて
蛇口を開けて２次側の圧力が下がってもきちんと弁が開かないので水の出が
悪いという事ではないでしょうか？

減圧弁は分解しても組み立て後にきちんと圧力設定をできるなら分解しても
大丈夫じゃないですか？
電気温水器になら安全弁も付いているので安全弁から吹き出さない用に圧を
絞ればいいと思いますよ
。
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e41900780
http//page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/72164346
減圧弁5000円で希望落札付いてるよ。

>402
レスありがとうございます。
やっぱり水圧がネックですよね。

いちいち抜き差ししないで済むように、シャワーのホースそのものを
長い物に取り替えて、低水圧用のヘッドを取り付けるというのも考え
たんですが、２メートル越えを補うことをヘッドに期待するのは
酷なような気がするし。
取り敢えずこの週末、ホームセンターに行って見てきます。

電気湯沸かし器は無理だよなぁ〜、高いから。
パイプヒーターなんてどうよ、安いし、温度設定もできるよ。
商品名 どこでもポンプとかバスポンプみたいなのつければいいんじゃない
かな。

バスポンプって、残り湯を洗濯に使うやつですよね？
それも考えたんですが、お風呂にお湯張ってないと使えないのが
ネックで。
できれば、蛇口に繋いでひねれば使える方がいいんじゃないかと。
あー、でもお風呂にお湯張らなくても、バケツか何かに受けて
そこにポンプ入れればいいのかな。
そっちも考えてみます。

バケツに水をためてパイプヒーターで温水にする。
バケツにポンプ入れてつかう、夏はいらないからでokじゃん。

>>410
ありがとうございます。やはりそうですよね。ちなみに元栓は
普通のなんでもない蛇口です。先っちょにフレキ管がつけられる
ようになっているだけです。今冬はまだボイラそんなに活躍して
ないので、減圧弁の裏側のネジ外してみます。なんかバネが
飛び出しそうで少し怖いのでバイスではさんでゆっくり緩める
作戦でやってみようと思います。それより掃除して組みなおした
時に水漏れしたりするのかも知れないですね? 仮に壊れても減圧弁の
メーカや型番や仕様も全てわかっているので何とかなると思います。
既に製造中止品ですが…。そういえば、うちの水道の水源は地下水
という事もありミネラル豊富で水垢や砂なんかが結構たまってます。

>>413
お風呂を使って構わないという条件ならば、湯船に熱交換器を仕込んで
それに水道水を流し込めば多少は暖かくなりますよ。昔、そんなシャワー
使った事が有ります。風呂をかなり熱くしないと駄目だしかなり不便でした。

HCなら5000円もしないかもしれないけど、とりあえず貼っときますよ。
http://www.yayoikagaku.co.jp/
右の上から2個めのところで、ヒーターでキーワード検索してみて

>414>416>417
アイデアありがとうございます。
パイプヒーター案も候補に入れておきます。

ただ、できれば何とかしてお風呂場の給湯を、キッチンの流しまで
持ってこれないかなあと思ってまして…

今日、ホームセンターに行ってみました。
シャワーヘッドを普通のホースに取り付けるには、ホース側に受け口を
付ければいいみたいですね。
まずはダメもとでやってみようかと思います。

ポリタンクシャワーなんてどうだろう？あるいは洗い桶に汲んで洗ってすすぎは水で我慢とか（ｗ

風呂場の蛇口に水道ホースつなぐって簡単なのはだめかい？

ttp://www.rakuten.co.jp/nonaka/436128/436472/436467/

風呂場が近い間取りだといいんだが…

洋式水洗トイレを止めている、フランジはどういうふうになってるのでしょうか。
100ミリ塩ビ管に金属性のソケットみたいなのが付いるだけなのでしょうか。
ネジ2本と補助ねじ2本で止まっているだけみたいなので割れたりしないのでしょうか。

相談したい事があります。
実は先日、洗面所の電球を取り替える為に、洗面台の上に乗った所、
洗面台を支える配管に亀裂が入りました。
そこでホームセンターで亀裂が入った部分だけの配管を買って、いざ取り替え
ようとした所、配管が錆で腐っていて、漏れてる以外の所も一緒に壊れてしま
いまいた。そこで配管全てを取り替えようと、一番下と外の配管の接合部分を
引っ張ったんですが、全く抜けませんでした。ここを外さないと取替える事が
できません。何やら樹脂のようなもので固めてあるようでした。
これを上手く外す方法をご存知の方おられますでしょうか？

>>423
その説明では解りかねるので、
写真Up出来ない？

>>424
画像はないので、ネットで調べた自分の配管のタイプを言うと、このＵＲＬの
図から、「Ｓトラップ」となります。
最初はこのＳ字の部分の水漏れだったのですが、レンチでこの部分を外そうと
した瞬間にステッキ管の部分も破損し、Ｓトラップごと交換しなくてはならな
くなりました。しかしこのステッキ管と床の部分を結合している所（図では
排水パイプの取付の図3）が樹脂のようなもので固定されて外れないのです。
自分ではどうしようもできない状態なので、業者を呼ぼうかと思ってます。

参照ＵＲＬ
http://www.kageyama.gr.jp/syuri/haisui.htm

樹脂っていうのはコーキングかなぁ。
カッターで削れない？

>>422
ドイトに2000円で売っていた。便器も売ってたよん。
>>423
ステッキ管を根性で回す。回らなければ抜けない。
ど根性で回すと今度は、元配管が壊れるカモ。

>>425
うちのはカップを外すと、防臭パッキンもなしにただぶら下がってる感じに
なってました。それでなぜか升の方の防臭トラップがついてなくて、かなり
臭ってましたの買ってきてつけました。まだにおいは少し残ってますが、
ここにパッキン付ければ残り香も防げますね…。

そんな感じですからようするにサンダーでもなんでもいいから破壊的に切断
すればいいんじゃないですかね? でもひょっとしたら防臭トラップがないから
樹脂で固めたとか、あるいは洗面台の支え強度が足りないのでパイプで支えてるとか…。
元がかなりひどい工事なのかもしれないですね?

こんばんは、誰か助けて・・・
細い水道管（樹脂）に亀裂が入って水が漏れてます・・・
なぜか元栓を締めても完全に水が止まりません。
じわっと染み出す感じですがどうやって直していいかわかりません。
水道屋に朝一で電話するつもりですけど年の瀬で休みかもと思うと
安心して眠れそうにありません・・・
今はタオルで何とか水浸しを回避してる状態です。
何か対処法を・・・お願いします。

>429
　塩ビ管なら圧着して止水する方法もあるが、失敗して管が割れてしまう可能性もあるのであまり勧められない。
　ドライアイスで凍結させて止水させてから修理する方法もあるが、漏水量が問題。
　専用の継手を使って止水する方法もあるが（http://www.sb-coupling.co.jp/product/main6.html）、それも年末じゃてに入らんと思う。

>なぜか元栓を締めても完全に水が止まりません。
　元栓にスケールだとかがあって、完全に閉まらない可能性もある。元栓がどんな種類か知らないが、青銅製のゲートバルブだったりすると、古いやつはよく止水不完全になる。

http://www.rakuten.co.jp/suidou/451027/452966/
これはどう？

スレ違いすいません
【雪の】ﾉﾉ*＾ｰ＾) ◆Ms.Rika8hYと遊ぼう♪【ｼﾄﾗｽ】
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/intro/1103301935/l50
宣伝させてください

イギリス系のデッカイちんぽがイイという娘のスレです

>>432
( ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

>>427=428
ステッキ管を強く引き抜こうとしたのですが、あまり力入れると元の配管まで
壊れてしまいそうなので、結局業者を呼んで、最初に買ったＳ字部分を使って、
水漏れ防止のテープで固定してもらいました。しかしそれでも結構な金額を
請求されちゃいました・・・・。
テープがはずれたら、また修理しないといけませんね。
Ｓトラップまで交換してしまうと、家の場合では、３万円はかかるらしいです。
自分でできる構造であれば、Ｓトラップだけの値段で済むのですが、
最初の元の工事がある意味ずさんというか、配管が壊れても、自分で修理
できないようにしてある感じでした・・・。

>>426
あ、多分コーキングだと思います、結構しっかりと固定されていて、なかなか
取るのは難しい感じです。床の下の構造がどのようになってるのかも分からない
ので、素人判断でやるのは辞めることにしました。

>>434
そのテープがどれくらい持つものかわからないけどＳトラップ交換するまで
修理が定期的に発生することになりますね。暖かくなったら自分で床下に
潜って元から修理した方が良いような、気がします。

水が出なくなりました。凍結してるみたいなんですが、どうすれば自力で直りますか？

このまま年越しはいやでつ…

　何処で凍結しているかによって対応が違う。

　お湯をかけて済むか、電気解氷か、蒸気か、・・・・・・さもなきゃ穴掘って・・・。

>431
　それを忘れてました。少量の漏水なら、一番いいでしょう。

>>４３０−４３１
ありがとうございますm(_ _)m

>>437
濡れタオルを巻くのが一番いい。ときどきお湯をかける。
タオル巻き有りと無しでは効果が全然違う。
うちは毎年恒例で水道だけじゃなくトイレのたまり水まで凍るから
朝はうんこが出来なかったりする。根本的に解決するのは結構大変。

いいわすれたけど、凍るのは大抵バルブのところね。洗面台なら下の止水栓とか。
うちはボイラの止水栓が北側にあって一番強烈に凍るけど、減圧弁のドレーン?を
巻いたタオルの中に入れておくとボイラ稼動していれば凍りにくくなったよ。
本当は水道管の入ってるコンクリ砕いて断熱材を凍結しない地点まで巻いてやらねば
ならない。コレ完全に工事屋の手抜き。暖かくなったらタガネでコンクリ削って
巻いてやりたいが、凍らない時期はなかなかそんな気になれない。

相談があるのですが、先日浴槽水栓を新しい物と
取り替えた途端、他の蛇口を閉めた途端「ﾄﾞﾀﾝ!ﾄﾞﾀﾝ」とウォーターハンマー
の現象が出るようになりました。蛇口がある全ての所で、この現象が出てい
ます。下記のサイトを参考に素人工事でやったのですが、何かまずい事でも
してしまったのでしょうか？　orz....

http://www.sunrefre.jp/suisen-bath-kabe-diy.htm

夏にｼｬﾜｰの湯温が高温になったので業者に温度を下がるように調節して
もらいました。(温度設定を一番低くしても温度が下がらなかったため)、
しかし、今度冬になったらば湯温が37度ぐらいにしか上がらなくて困って
います。今はあまりの寒さに、別にお湯をやかんで沸かして入れる始末。
せめて給水量を下げて湯温をあげる方法とかってありますか？
給湯器は古いタイプでノーリツのGQ1300WFです
湯温を上げる方法何かご存知でしたら教えてください。

>>443
ガス給湯器かな?
石油ボイラのうちと同じでサーボミキサが壊れてるんじゃないか?
うちはサーボの回転系は治したけど、混合器の部分が駄目みたいで
冷水が全く混合されなくなってあっちっち状態。あっちっちの湯の
量を減らしたり増やしたりはできる(サーボははずしてあるので手動で)。
まだ配管が外れないので修理できてない。業者呼んでなんかしてもらったら
いちいち説明してもらった上でデジカメ撮影しておくのが良いと思う。

今日、古いシャワー水洗に取り替えたり試行錯誤しましたが
どうも、本元のウォーターハンマー防止器？が壊れてしまったようです。
当方の家は、二回建てで、一階にレバー水栓が2個、シャワー水洗が1個
2回にレバー水栓が1個。どこかの水栓を止めると、全部の水栓が「ﾄﾞｯｺﾝ!!」と
音がします。この場合、修理代の方はどうなりますでしょうか？

事務所の給水ポンプ（タンク？）が老朽化の為、交換を考えています。

ただし、事務所は地上２階、地下１階で、水道使用量は一般家庭の１〜２倍程度しか
ありません。
素人考えで、この使用量と建物の高さでは、一戸建て住宅のように
ポンプを使わず、水道管直結(?)で可能のような気がします。

うちの事務所は給水ポンプに限らず、設備がオーバースペック気味な感があり、
交換等の時期には適正なスペックのものへとダウングレードしています。

識者の方々に質問なのですが、
１）給水ポンプ方式の廃止は適切か？
２）上記が適切な場合、コスト的にポンプ買い替えとどっちが良いか？

以上、２点アドヴァイスいただければ幸いです。

>>446
標高が高いとかで水圧が足りないんじゃないか?
一階の水道をホースで2階まであげて十分な水圧があるか確認してみるとかどぉ?

>標高が高いとかで
これは、考え付かなかった。

>446
　水道が使用可能だとして、水道料金がわからないし、どんなﾎﾟﾝﾌﾟ使ってるかも解らずに答えようがないのでは?
　放流先がないのに、浄化槽の設置を見積もるようなものです。

合併浄化槽の点検料年間27000円取られてるんだけど、
これ節約する方法ありませんかね?
蓋空けて見るだけなんだよね。
簡易な水質検査とかもしてるのかもしれないけど。
助成金受けてるから必要らしいんだけど、
自分でやれば安くつかないかな?
何か資格が要るのかな?
汲み取りに2万くらいかかるし、貧乏には厳しすぎる。

>>449
浄化槽管理士の試験を受けて資格取得して、
更に各都道府県の浄化槽管理認可を取得して開業すれば出来るよ。
フタ開けて見るだけで簡単だと思ってんのならやってみれば？
汚泥引き抜きすんのにバキュームカー要るけど、
節約する為だし、買えば？

>>449
450さんの言ってる事が出来なければ、本下水の通っている所に引っ越せば？

>>450
> 汚泥引き抜きすんのにバキュームカー要るけど、
それはまた別の業者が別料金でやってます。
そこまでやってくれるならそれでいいんですけど。
マジで蓋開けてみる見るだけなんです。
今のところ。

>>451
面白いアイデアですね。嫌味?

嫌味っつーか節約する方法が無いって事だな。

>>449
無視すれば良いよ。俺んちはしない。点検しろと言って来ても、またね。
って感じで。OK.3年に一回くらいしてるけど。

>>454
浄化槽壊れて交換したんだけど、以前は汲み取り業者が全てやってくれてたんですよ。
それが今度は水道屋と汲み取り業者の両方から取られるわけです。
(水道屋は汲み取りはしないからいままでの業者に頼めといっている)
疑問に思っても当然ではないですか?

>456
その疑問に対しての答えが>450-451なんでしょ。
今のところそれしか方法は無いと。

色々と釈然としないのはわかるけど、
それは業者に対して言う事であって、
ここで答えてくれた人に言うべき事じゃないような気がします。

すいません、おしえてください

外にある立水詮（よくある四角いやつ）の凍結防止はどうすればいいのですか？

家は、四辺のうち一辺が壁についているので、上からかぶせらません。

寒冷地用の詮ってあるのでつか？

よろしくお願いします

>>457
買えば?
引っ越せば?

これが答えてくれた人ですよ。
もういいよ。

>>280
自分で管理する分には資格はいらないみたいよ。
でも、のぞいてるだけじゃないみたいよ

頑張って勉強してね。

ttp://www.car-e.net/~dai/mizu.htm

>>460
水質検査だか薬剤交換はしているだろうけど、
そこは極端に言っただけ。
ていうか、まともなレスありがとう。
ちなみに勉強はしないけど。

>>460
失礼、リンク先の事だったのか。
すまん。そしてベリーサンクス!！

こんにちは。
自分は賃貸マンションですがユニットバスの混合栓がバカになっていて
お湯の蛇口を少しひねっても全然でないのですがさらにひねるといっぱい出ます。
要するに微調整が出来ない状態です。
混合栓は見たことも無い形のものがユニットバスに張り付いてる状態です。
そこでひねる部分のネジを外していってバラして、何とか劣化した部分だけ交換できないでしょうか？
（混合栓の仕組みを知らないで言っているので？？？かも）

>>463
> お湯の蛇口を少しひねっても全然でないのですがさらにひねるといっぱい出ます。
こういうのはよくありそうだけど検索しにくいよね。
たぶん、パッキンとコマを交換すればいいと思う。
見たこともない形のものってどんなのか見てみたい。

>>463
大家か管理会社に相談して費用負担が賃貸人か大家のどちらにあるか
確認してみたら？
それと写真をうｐしてください。

ありがとうございます。
さっそくハンズに行ってきます。

築３０年なので、変なデザイン、機能の異常なものがいっぱいです。
電気なんかも微妙に漏電してるのか、スイッチを入れても
蛍光灯が点くまで数十秒かかります。
（電圧がなかなか上がらないんだと思う。）

>>463
とりあえず時間が惜しいので取り替えてしまいます。
出るときにもんく言われたら戻します。

>それと写真をうｐしてください。
すみません、それはちょっと(^^)

上から見るとこんな感じです。四角い部分がユニットバスに張り付いてます。

　　　　　　　　シャワー
┌───┘└┐
│○　　●　　　　カラン
└───┐┌┘
　湯　　水　￣レバー
　
　

×>>463
○>>465
でした。

>>467
　普通のデッキタイプの２ハンドルシャワー混合栓じゃん。ハンドルの上の化粧カバー外してビス外してハンドル引っこ抜けばあとは単水栓と同じ。
>>466
＞電気なんかも微妙に漏電してるのか、スイッチを入れても蛍光灯が点くまで数十秒かかります。
　それってただ単に器具内の蛍光灯安定器が劣化してきてるだけでは？電気ネタはすれ違いなので詳細は省くけど。

グローがいかれてるだけかもな?

混合栓について便乗させてください！
INAXサーモスタット付シャワーバス水栓（壁付タイプ）BF-M145TN
http://www.inax.co.jp/products/bathroom/faucets/for_shower/
なのですが、水がポタポタと止まりません。
検索方法が悪いのか、混合栓は業者を呼べ的な物しか見つかりません
この板の過去ログを参照しましたが
サーモ付きの場合もパッキン等の点検の為の分解は
シャワー、カラン切替兼水量調節のレバー部分を単純に外してしまって
大丈夫でしょうか。素人ですが節約のために出来る範囲で
頑張ってみたいと思っていますが、ばらして戻せないと怖いので、
宜しくご教授願います。

追記ですが、カランの方がとまりません。
シャワーに切り替えても止まりません。
ポタポタ程度なのですが、疑わしい部分が有ればご指摘ください。
図々しいですが宜しくお願いします。

sage進行でしたら、ageてしまいました。申し訳ない。。。

>>471
http://xsyswww3.dds.inax.co.jp/parts/detail01.php3?code=%a3%c2%a3%c6%a1%dd%a3%cd%a3%b1%a3%b4%a3%b5%a3%d4%a3%ce&record=A1
ここ見て参考にしてください。
解らなかったらまた来てね。

ありがとうございます！！
とても判りやすいページを教えて頂いて解決に近づけそうです。
止まらないということは、切替の方が怪しいですね。
参考にしてトライしてみます。

>>474
おそらく3の部品交換で桶だと思いますが、2のﾈｼﾞが固くしまっているかも…長めのﾓﾝｷｰで回してくださいまし。

ｶﾞﾝｶﾞｯﾃください。

連続の書き込み申し訳ありません。。
早速つまづいてしまいました。
教えて頂いた、ページから下記PDFを見つけまして、
http://xsyswww3.dds.inax.co.jp/descript/download.php3/PMS-1116-00060.pdf?filename=PMS-1116-00060.pdf
金属製のねじ込み式の部品は外せたのですが、
切替弁がどうしても抜けませんでした。
樹脂製の部品なので、工具で力任せで壊してしまっては
とりあえずの使用にも差し支えてしまうので、
時間切れもあり、やめておきました。
無難にサービスを呼んだほうがいいのかもしれませんが、
もし取り外しに当たってなにか基本的な部分を
見落としているのであれば時間のある時にでも、
アドバイス願います。
コツのようなもの有るのでしょうか？
どうか宜しくお願いします。

ぬ、抜けました。。
パッキンに切れ等の異常は見られませんでした。
おそらくおっしゃるとおり、３の部品に何らかの問題がありそうです。
微妙な変形等や目視では判らないですが、
水圧が掛かった状態で割れがあるのかも知れません。
とりあえず３の部品を教えて頂いたページにあった、
メーカーの部品センターから取り寄せてみます。
個人に売ってくれることを祈ります。笑
ありがとうございました。またお世話になるかもしれませんが、
これに懲りず宜しくお願いします。

>>477
サービスに電話すればうってくれるよ。
台所のサーモスタット水栓のカートリッジはそうやって買ったよ。
WEB見て型番いえば話が早いから喜んでくれると思う。
うちも15年過ぎて一辺にガタが来てるけど風呂・台所関係は部品が
高い上に方が古くて在庫があるかどうかわからなくて困る。
いまんとこ漏れはないが出が悪い…。
ときどき分解掃除しとけばよかった。

本日無事注文しました。
280さんの言うとおり、WEBで型番調べておいたので、
注文も簡単に出来ました。フリーダイヤルだったのも嬉しかった！笑
一万円以下の部品だったので送料負担ですが、
この部品で直ってくれれば、苦労の甲斐もあるんですが。
素人DIYですが、後日また報告します。

A-3059

こんばんは、報告です！
本日部品が到着しまして、
早速交換したところ見事止まりました！！
多分、凍結で部品の精度が狂った事による
水漏れだったと思います。
なんだか1人で大騒ぎしていた感は否めないですけど、
このログが誰かの役にたてばいいなと思います。

色々アドバイス頂いた方、ありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願いします。
お世話になりました。

TOTOの洗面台で、混合栓がついているのですが、まったくお湯がでないんです。
水は出るのですが、お湯の方にレバーを振る角度と比例してだんだん流量が減っていき、めいいっぱいレバーを
お湯にすると完全に止まります。

キッチンやお風呂はお湯出ています。

新築で入居したときは出ていたような気がするのですが、なんかキッチンやお風呂と比べて洗面台だけ、
水からお湯になるスピードがやたら遅かったので、面倒ですが朝、洗顔するときも風呂に行ってで洗っていました。

という事情でほとんどそこでお湯を使ったことがないので、いつからそうなったかはよく分かりません。

どうかお助けください!!

>>482
住んでる場所何処？
場合によっては凍結してんじゃないの？

逆止弁の詰まりか、配管の錆詰まりかなぁ？

単純に止水栓止めたんじゃないの?
下潜ってみててみれば?
ってワンハンドルだと何処なんだろ?

>>482
洗面所の下に配管などが見えるんであれば
その辺にネジで流量を調整できるヤツ
ついてるんじゃない？

>>482
洗面台収納部に止水栓があると思います。止水栓とﾌﾚｷ管の間に何か付いていると思います。それが逆止弁です。
そこの止水栓側に錆くずなどが詰まる場合があります。
詰まっていない場合は配管の錆詰まりが考えられます。止水栓にﾌﾚｷ管等を繋げ先をﾊﾞｹﾂに突っ込んで止水栓を開けて水が勢い良く出なければ配管です。
↑の場合止水栓の下の管と、床の所の繋ぎ目が錆びている事が多いです。下の管を外し外した所にﾄﾞﾗｲﾊﾞｰなどでｸﾞﾘｸﾞﾘすれば錆はとれます。
錆が取れたら止水栓にﾌﾚｷ管まで付けてﾊﾞｹﾂに捨て水してください。逆止弁や水栓ｶｰﾄﾘｯｼﾞに錆詰まりするのを防止できますよ。

>>487
逆支弁て知らないんですが何のための奴ですか?
あとこんな形ですか?
http://www.fujikurarubber.com/ced/ch/ch-co.htm

うちも15年過ぎて細かいトラブル多くて…。
シャワーの使い始めが冷たい→激熱い→丁度いい
になるんですが、これはどこが不調なんですかね?
以前は、冷たい→丁度いい
だったんですが…。
デッキ型シャワーつきサーモスタット水栓です。
ばらして掃除ですかね?

すいません、逆止弁の便乗質問です。
もうたぶん半年か一年位前から粘着してるシャンプードレッサーのトラブルの件です。
湯も水も出が悪く、止水栓を一旦締めて緩めると治り、半日以上でまた出が悪くなる
というトラブルです。減圧弁を疑っていましたが、止水栓のコマが古くなってるかも
知れないと思い交換しましたがダメでした。それで逆止弁という話が出てきたので、
先ほどチェックしてみました。ひょっとしてこれですかね? (下から撮ったので判りにくいかも)

http://www3.tok2.com/home2/diy/uploader/img-box/img20050130155450.jpg

ワンハンドルサーモスタット給水栓に行く2つの配管になにやらそれらしきものが…。
これ逆止弁ですかね? こいつがサビや砂で鈍ってるかもしれませんよね? 逆止弁の機能を
まだ良く判っていないのですが…。

粘着で申し訳ないですがよろしくおねがいします。

みなさん、本当にありがとうございます。

下に潜ってみたら、ありました!　流量調整できるネジが!!
で、コインドライバーで回してみたら、お湯側に振っても水がでるようになりました。
いったい誰が締めたのだろう??

…というのはいいのですが、その流量調整のネジを緩めると、そのネジ部分から水が漏れてきます。
これはその逆支弁?そのものを交換する必要があるということでしょうか?
それとも、この中になにかパッキンが入っててそれを交換したら良いでしょうか?

止水のキャップパッキンを交換汁

ありがとうございます!!
みなさん、本当にご親切ですね!

また明日から大寒波到来で寒くなるようですが、体調に気を付けてお仕事がんばってくださいね!

>>488
温度が安定しないとかだとｻｰﾓ故障ですけど…ｻｰﾓ故障の前触れでしょうか？


逆止弁の故障ですと自然に直らないと思います。
あと逆止弁の故障で多いのは異音です。ﾋﾟｨーとかﾌﾞｰとか音がしてきます。
毎日使っていればあんまり故障はしないですけどね。

>>489
スプリングが付いた弁。
正方向には水圧がスプリングを押し上げて水が通り、逆方向では
スプリングで弁が閉じ流れない。

外の機器に使ってる止水栓(逆止弁付きボールバルブ)は凍結で逆止弁が
壊れ水が出なくなるってのがたまにある。

>>493
ありがとうございます。最後の手段で減圧弁の分解やってみます。
失敗してもシャンプードレッサーなんで別にそれほど困らないし。
ただそうなるとタンクの水抜が大変だけど…。

>>494
ありがとうございます。
やはりこれは逆止弁ではなさそうですね。
ボイラの貯湯タンクには減圧弁と安全弁がついているので。
単なるジョイントかな?

風呂のサーモ給水栓はそのうちばらして掃除してみます。
多分サビと砂だらけでしょう(公共水道が地下水源なので)。

素人工事は時間がかかるのでなかなかできませんが…。

>>496
いや、逆止弁になってる可能性は高い。
メーカーによっても違うと思うけど、そんな感じの物だよ。
大抵のシングルレバーやサーモスタット水栓には逆止弁が付いてる。
外して覗けば、弁やスプリングが見えると思うけど。

>>497
了解しました。とにかく全貌を解明してみたいと思います。

サーモ水栓自体にストレーナは付いていませんか？
ボディにマイナスの大きめのネジが湯側と水側に各一個あるはず。

風呂場で使ってるシャワーバス水栓をサーモ付に交換したいと思ってるのですが、
壁から出てる元の水道管が左が水で右が温水なんです。
今使ってるのは水と温水を別々に調節するタイプで面倒なので交換したいのです。
この場合は諦めるしかないのでしょうか？

>>500
http://www.rakuten.co.jp/kvk/102063/103236/

>>501
わー！有難うございます。

今風呂に入って気づいたんですが、水が白く濁っています。ガス熱でお湯を出すタイプなのですが、蛇口の捻りを弱くしたりするときにとくによく濁っています。
原因が良くわかってないので少し心配しています。どなたか知っている方おりましたら教えて下さい。m(_ _)m

>>503
その濁ったお湯、桶か何かに汲み取ってしばらく置くと水面のほうが白くなる？
なるんだったらそれは小さい気泡。ただの泡ってこと。

>504
自分の体毛、風呂ガマにかなり泡が付着していました。なので>504さんのご指摘の通りだと思います。
ありがとうございます。m(_ _)m

給湯器の買い替えを考えています。
給湯器のガスと灯油では、ガスの方が静かみたいなんですけど、
だいぶ違うものなんですか？
違いが大きいようならガスにしようと思っているのですが、
ガス代は灯油代の3倍かかるよと言われて迷っています。

液体を燃やすのとガスを燃やすのでは当然ガスの方が燃やしやすいので、
電磁ポンプ等の補機が無い分、多少は静かでしょうね。
着火音、スパーク音は両方出ますので、最近の機種では気になる程の差は無いと思われます。
ススが多少出ますし、排気がちょっと臭いますが、ランニングコストは灯油が段トツに安いです。
あとは燃料補給の手間をどう見るかですね。

>>506
近隣住宅との距離が近いなら排気が臭い灯油はやめとけ。

>>506
メーカ機種によって大分違う感じです。
うちの近所はほとんどどこも石油ですが音は大分違いますね。

>>507
あなた灯油ボイラー使った事ないでしょ？
電磁ポンプ？スパーク？
灯油の燃焼音はそんな物ではない。
ゴーって感じの腹に響くような重低音だよ。
昔に比べると静かにはなってきてるが、住宅密集地で夜間使うには気が引ける。

>>506
初期投資はちと高めだけど、エコキュートとかどうよ？
灯油より安いかもしれないよ。
灯油は値段上がってきてるし。
今注目してる。

音が嫌なら電気にしろや。

>>510
安いボイラー使ってるんですね。
買い替えた方がいいですよ。
>>511
水圧が低いんで、直圧からの買い換えで設置後いろいろモメるって聞いてます。

>>510
言い忘れました。
私は石油機器技術管理士資格持ってます。

みなさんありがとうございます。
今使っている長府の9年物の灯油式は、まさに >>510 のような感じで、
着火音もかなりの音がします。
静かさ優先で考えているので電気が一番なのでしょうが、
知人宅のメンテ時に、タンクからデロデロした物が出てきたのを
思い出すと候補から外れてしまいます。
エコキュートとかは次の買い替えの時でしょうか？
ということでガスにしようと思います。ガス代が高くなりそうですが。
アドバイスありがとうございました。

>>513
水圧が低いってどういう事？
貯湯式だから安全の為に減圧弁は付いてるだろうけど、常時開いてる
事はないだろうし。

>>516
減圧弁は常時減圧を続けています。
安全弁と勘違いしてませんか？

>>517
そしたら貯湯式の灯油ボイラーも一緒でしょ？
何故エコキュートが水圧低いの？

>>518
>>513で「直圧からの買い換えで」と書いてあるのが読めませんか？

今日は調布の工作員来てるんだね

あららら負け惜しみですか？
ちなみにCHOFUもエコキュート作ってますけどw

chofu晒しage

ID隠してageですか？恥ずかしい人ですねえw

＞ちなみにCHOFUもエコキュート作ってますけどw

こーいうとこでは競合相手が多い製品は推さん方が利口だからね。
ごまかせたつもりかな。

言ってる意味がわかりませんが？
そもそも私CHOFUの人間じゃありませんし。
CHOFUを名乗ってもいませんから。
文脈から勝手にCHOFUの人間と勘違いしてる軽率な人を皮肉ってるだけですよw

とりあえずカラむんだったらID位出せよ厨房

chofu工作員晒しage

>>515
家は去年ノーリツの床置きのFF式直圧タイプからナショナルの
壁掛け式に変えたらガス湯沸かし器と同じくらい静かになったよ。
コロナの壁掛け式も見たことあるけど、これも同じく静かだね。
とりあえず近所迷惑になるほどではないと思うよ。
たぶんガス化タイプだと静かだと思うよ。

>>510
石油ボイラー全部がそうじゃなく、昔から有るガンタイプのボイラー
はうるさいよ。
床に置くタイプでFE式の円筒のタイプが特にうるさいね。
FF式になるといくらか静かになるけど、やっぱりうるさいね。
当方寒冷地のため屋外用の円筒の無いタイプはよくわからん。

15年前のとは比べ物にならないくらい小型で静かで高性能になってますよ…
といわれました。メーカの保守の人に。油炊きですが。
でもまだまだ引退させるつもりはありません。
ボイラー買う時は保守マニュアルと保守部品も一緒に買った方がいいね。

ttp://buhin.toto.co.jp/detail.asp?zone=S&hno=TGL306MAA&start=0&sisuih_kb=05&suisen_kb=03
こんな感じの水栓使ってます。
だいぶ前に、コマを節水コマに換えています。
最近、ハンドルを回す際に金属のすれる「キィー」見たいな音がするのであけてみたところ、その節水コマのゴムが溶けてるのか、布切れでふくと布切れが真っ黒になりました。
普通のコマのほうのゴムはそんなことが無かったので、使われてるゴムが悪いのかもしれませんが、なにか体に悪影響とかあるのでしょうか？

それは、汚れとか黒サビじゃない？
↑ド素人発言

･･･カタログに静音て書いてあるタイプならほとんど同じですかね？
なら灯油にしようかなー、悩むなあー、楽しいなー。
もうすこしウジウジ悩んでみます。
ありがとうございました。

近所うろついて実物みせてもらうか？

>>532
> 近所うろついて実物みせてもらうか？
できるなら絶対それがいい。

>>532
> ･･･カタログに静音て書いてあるタイプならほとんど同じですかね？
たぶん静音タイプと書いてあると大丈夫だと思いますよ。

ちなみに家が交換して静かだったやつ
http://national.jp/sumai/oilkyu/05.html
ここのOW-4TQ1Fというやつ。
他の機種も設置方法や排気方式が違うだけで内部の
構造は同じなので静かだと思いますよ。

http://www.corona.co.jp/zoom_up/ag_index.html
コロナのアビーナGシリーズも静かでしたよ。

コロナの下の方に書いてあるようなガス化タイプのバーナーが
静かですよ。

最近だとどこのメーカーも静音タイプを出しているようなので、
石油でも十分問題ないと思いますよ。
注意するのは石油の場合昔と同じくうるさいタイプも有るので
静音タイプかどうかをしっかり確認した方がいいでしょう。

うちの犬の方がボイラーよりよっぽど煩いわけだが…。

>>535
　犬は躾をして飼うべきものです。とりあえずうるさくて近隣に迷惑なら屋内に仕舞ってください

>533 に背中押されてこそこそ見回ってきました。

>534
リンクまではっていただいてどうもです。
近所にコロナのリンク先にあるやつ使っている家があったので
お願いして見せてもらいました。

購入即決。
皆様、ほんとに感謝しております。
ありがとうございました。

トイレの小便器をDIYで取り替えようと思ってるのですが、今ついてるのは古い朝顔タイプで
壁から排水芯までが１０センチしかありません。totoやinaxの新しいのは、壁から芯まで１５センチ
もしくは２０センチあるんだけど、アジャスター？みたいなのがあるんでしょうか？
それとも床をはいで、配管しなおしでしょうか？

>>506
うちもガス代が馬鹿高いので欲しいな。工事費とかいくらくらいですか？

>>539
そこでDIYですよ。
撤去だけガス屋にやってもらって、あとは管材買って一日がかりで出来るぞ。

水道の蛇口のパイプ部分のネジを回すには何ミリのスパナが適合するのでしょうか？

538
アジャスター？みたいなのがあったはずですよ

給湯器が凍結して、内部の銅管が破裂してしまいました。
自分で直そうと思いますが、ロウ付けをすれば直るでしょうか。
燃焼させたときにロウ付けしたところが熔けることはないですか？

>>543
銅管は元々各部でロウ付けしてあると思うので自分でできるならOKかと…。
でもその他に凍結防止ヒータが壊れたり管の中にサビが溜まって流れが
悪くなってたりするかもしれないですよ。

>>540
なるほど！
いま付いてるのは３０年前のガスバーナー式？なので
すごく小さいから撤去もできそうです！
（浴槽の追い炊きのみでシャワーもないです・・・）
工事で何か気をつけることとかないですか？

>>543
割れ目にいきなりロウ付けは無理。
変形した管を成形して、当て板（銅板）をロウ付け汁。
>>545
ガスからだから、フレキ配管でいいんでない？
本体と、タンクの置き場所を確保して、小型の直圧タイプを置けば楽勝。

>>546
ありがとうございます！
フレキ配管ってガス給湯器に付けるみたいな曲がるやつですね。
あと減圧式じゃなくても大丈夫ですか？
直圧式ならシャワーが気持ちよさそう！
（いままではシャワーと無縁なもので）
なんだか今からウキウキしてきました。よっしゃ！気合入れるぞ！

>>544
>>546
ありがとうございました。
銅板あてて、銀ロウ付け挑戦してみます。

548です。
もう一つ、モルコ配管も凍結で継ぎ手がはずれてしまいました。
モルコの外径が15.8ミリです。
モルコ管を切断し、下記URLの16ミリサイズの食い込み継ぎ手で
接続出来るように思ってるのですが、どうでしょうか？。
食い込み継ぎ手URL
http://www.proflex.co.jp/super/tugite/hagane/90/2miri/2miri.html

>>549
モルコでその外径ってこた13Suなんじゃないかな？
なら銅管用じゃなくてステンレス管用の継手使った方がいいんでない？
種類は色々あるけど加工機いらない奴のがいいよね。
例えば　http://www.hokusui.co.jp/CA_NS2.htm　とか。

あ、やべ。溝付け工具いるじゃんごめん。
いらないのもあるから探そう。

>>549
継ぎ手やら何やら使うなら、素直にメーカーから亀裂起こした部品を
取り寄せた方が安上がりだと思う。

モルコの部品取り寄せても加工機無いとだめなのよ。
http://www.benex-corp.com/mj/molco.html

>>547
いままでガスだったんでしょ？
直圧でなかったの？
>>548
をいをい銀ロウ難しいぞ
半田でおk。
バーナー、半田、フラックスでやってみ。

>>547
３０年前のガスバーナー、シャワー無しってことは昔ながらの
追い炊きのみタイプね。
それなら追い炊き専用のにしたら？シャワーは無いがｗ
たとえば長府のＣＫ−１００Ｓみたいなやつ。楽勝。

>>552 〜　>>554
ありがとうございます。
ステンレスのも食い込み継ぎ手、同じ会社にあるようです。値段が高いけど。
モルコの外径15.8ミリで16ミリ用の食い込み継ぎ手で0.2ミリちょっと差が
あるのですが、強く締め付ければ良いかもしれないので
やってみようと思います。

銀ロウ付け、難しいですか〜。でもためしにチャレンジしてみます。

>>539はガス代気にするならこれでも作っとけ。DIY板だし。
http://www.mz.reitaku-u.ac.jp/~eshimada/index2.htm

ボイラの壊れたサーボ混合栓まだ外れねぇよ…。
幾ら力入れても抜けてくれない。
もう銅管ぶった切ってフレキと普通の混合水栓に変えたい。
今は相当熱い熱湯が来てる。蛇口の根元が熱い事…。

　中古マンション買って約１年。
今朝、階下の住人が水漏れして、いるとやってきた。
マンション管理会社と工事業者に診て貰ったら、うちの
ベランダに着けられた給湯器から伸びてる壁と床下を
通ってるパイプが原因だって。
　パイプを直すのかと思ったら、ベランダと隣接の壁に穴あけて
給湯器から新しいパイプを部屋の壁伝いに室内に引くって
言われた。ｶｺﾜﾙｲ(´・ω・`)
下の家の被害は保険で、ウチのパイプは実費で約５０万とか。

なんか納得できないんだけどそんなもんなの？

>>559
ちょっとそれはひどいな。
あと管理会社まかせで50万は怪しくないか?
まず全然無関係な別の会社に見積もり出すべき。

水道栓って言うの？蛇口を交換しようと思ってるんだけどシングルレバーって安いの？ヤフオクで三個セットで五千円って店で買っても同じ様なものかな？漏れ初めてだから全く解らん！誰か教えて。

シングルレバーの混合栓はかなり高いよ。
でも合うやつじゃないと交換できないと思う。

>>559
　床下配管は床剥がさないでやるなら取替えは無理だから露出は致し方ない。
　床はがしてリフォームしていいならもとのような配管は可能。大仕事だけど。
　50万は内訳聞きたいなぁ。

床引っぺがしてちゃんと調べた方がいい。50万で露出配管して
既存の配管に繋いでらまた漏水ってなったらカッコワルイ。

KVKの立形ソケットZ537Lの上部分のような
（L型の両口G3/4ナットで構成されているのソケット）を
売っているメーカーは、ありますか？
あるようならメーカー名と品番を教えて下さい。

>>559は建築板でマルチポストして返答貰って、こっちヌルーのクズ。
答える必要なし。

>>565
通常使うとは思えない構成だから無いんじゃね？

>>564
　そんな住宅だとデッキ水栓とユニットバスだろうから全部床上で露出でもって行くんじゃない？

質問します。
一階から二階に水道管が立に外つけにある場合。
地上から１メートルぐらいのところから横に管を引いて
外の流しを作りたいのですが出来ますか？
ネジはきれないですよねー？付いてるから！
上とか下とかのツナギ目を見つけて、そこに分岐の
ジョイント付けてからでないと出来ないですか？

あと、排水は少し傾斜を付けて道沿いのマンホールに
落とせばいいのですか？マンホールと管はどういう風に
止まっているのですか？

以上宜しくお願いします。

>>569
あなたの日本語がわからない。

要するに外壁の水道管から分岐させて野外に簡易流し台をつけたいという事だろ?
それで水道管が鉄で繋ぎ目がないからどうしたらいいかと…。
もうひとつは排水はどうすればよいかと…。
…ってことだろ?

鉄管切ってMCかませばいいやん。
排水は簡易流しやから垂れ流しでいいんちゃう？
どうしても下水につなぎたい場合は公設桝に配管
すればいいだけのこと。桝の立上り管に流しの管径
の穴を空けてそこに流しのパイプをつっこむだけ。

今のトイレは和式です。これを洋式にかえるのは大変な作業が必要ですか？

以前ホームセンターで相談したら、便器が一段あがってないタイプだとかなり大変だといわれました。（便器が床に直接埋め込んであります）
やはりDAYじゃきついですか？分かる人おしえてください。

>>573
　和式って事は…最低でも便器を全部潰して配管をやりなおして
潰した分のタイルをやり変えって寸法になります。
正直色々問題を起こしそうなのでおすすめしません。

　かぶせるだけのコンバーションキットが有れば良いのですが。

かぶせるのいろいろあるよ。松下電工で陶器製の出してたけどもう無いかな？松下電器産業のはプラだったはず。
ＴＯＴＯ、ＩＮＡＸは段つき用のしか出してない＜陶器製

>>573
水道屋に頼むべし
1日工程で、
大工手間（床新設）3万・配管取替え（便器撤去含む）6万＋便器代
位で出来るよ

>>570 解りづらくてごめんなさい。
>>571翻訳アリガトン。正にその通り。
>>572「ＭＣ］っていう接続部品が有るのですか！
調べて挑戦してみます。アリガトン。

MCユニオンとかMCソケットとか言われるやつね。

台所のKVKのシングルレバー式混合栓
水がポタポタとまりません。
パッキンの交換って素人でもできる？
どこを緩めるのか分からないけど

>>579
パッキンじゃなくて止水カートリッジを交換。
ハンドル外して、カートリッジ押さえをレンチで外し、カートリッジを交換。
モーターレンチと+-ドライバーでおk

問題は専用カートリッジをどうやって手に入れるかだな。
写真撮ってホームセンターで調べてもらうとかしないと。

俺はメーカから直に買ったよ。
いろいろ改良されてた。

>>572
>>578
すこしネット検索してみました。
ただストレートのは検索できましたが、
Ｔ型のMCユニオンとかMCソケットっていうのも有るのですか？
下から2階に逝く分も生かして置かないといけないし、
分岐して流しの管もつなぎたいので。

>>582
鉄管なら離脱防止金具のついた　ＨＩ−ＬＡ使えば？
http://www.riken.co.jp/products/piping/zumen3.html
内部を防錆コートしたタイプもあったハズ

頭固いな。
Ｔ型のＭＣなんてないよ。
ＭＣ２個使うんだよ。ＭＣとＭＣの間でＴ字の配管すれば
いいんだよ。言ってる事わかる？

>>579
　ＫＶＫのシングルレバー水栓の分解は素人にはおすすめしない。食器洗い機用の分岐水栓の取り付けで悲劇が多数
(カートリッジ交換も分岐水栓取り付けも第一の難関はカバーナットの取り外し)

>>583 アリガトン。
>>584だいたいわかりました。実物を確かめてみます。アリガトン。

>>584
ＭＣのチーズもあるぞ？

あるの？
あってもチーズ1個では配管できないだろうが。

>>585
カートリッジ交換　難しいんですね。

うちの場合、ハンドルをお湯側にするとひどい水漏れ、水側はちょろちょろ。
パッキンだと思うけど（使用８年）
カバーナットのはずし方が難しいとのことなので
業者にお願いすることにします。（工賃　カートリッジ交換は８０００円でした）

>>589
だからパッキンじゃねーっつーの。
２枚の穴の開いたセラミックディスクを摺り合わせてんだよ。
で、擦り減って漏れんだよ。

集合住宅用の流し台が安く買えるネットショップが知りたいです！

一般流し台
http://www.geocities.jp/risu2gou/daidocoro.html

ベニヤのならHCの安売りで20000〜

ネットは送料高そうじゃない？

>>592
thx!

早速覗いてみますｗ

水道屋さんカートリッジを交換しても
水が止まる保証はないということで
水栓全交換を薦めていきました。
工賃等１５０００円　水栓２００００円

我が家の最終結論
ネットで５０％引きの水栓　１２０００円＋ご近所の水道工事屋さん１３０００円
計　２５０００円　　　生活が便利になる分、自分で直すのが難しくなる。

洗濯機につかう水道の蛇口の一部分が錆びて
ほんの小さなものですが穴が開いてしまいました。（蛇口の先に近いところ）
蛇口をひねると当然水がピューっともれてしまいます。
これは個人で直すことはできますか？
蛇口自体取り替えないとダメでしょうか。

>>595
　吐水パイプが外れるならパイプだけの交換、外れないなら蛇口ごと。
　蛇口の交換もやろうと思えば出来なくはないと思う。漏れはやる

>>595
蛇口に穴が開いてるんなら
今後のこと考えて修理するより取り替えたほうがいいのでは？
http://home.e-catv.ne.jp/e-mizu/diy-tec/tec001/
http://www.id-c.co.jp/IDC%20Files/toritukehou/toritsuke-wm.html
http://www.encho.co.jp/workclub/jyagu01.htm
蛇口・シールテープ・給水ホースを付けるのはドライバーだけかな？
1000〜2000円くらいですむんじゃじゃないの知らんけどw

はずした蛇口持って買いにいくといいよ（止水栓とめずにやるとｒｙ

>>594
あー吹っかけられたなあ。
シングルレバー水栓でカートリッジ以外に何の原因があるっちゅうねんw
つーか呼んだの倉思案ちゃうん？
近所の水道屋の13000円ちゅーのも微妙に高いなあ。
まあ水栓支給やったらそんなもんかも知れへんけど。
まあ一遍バラしてみ。そんなに難しくないよってに。

現状、壁付横型自在単水栓。
こんなやつ
http://image.www.rakuten.co.jp/apade/img1020115923.jpeg

交換しようと思って、ネット検索しまくり。
・・・・・・・・・・・・・かっこいいやつ、無いじぇ・・・・（つд‘）゜・。ｱｧｧ･･･

レバーハンドルのとか、無いのね・・・・

KAKUDAI 707-009-13
http://www.mediapress-net.com/mpnsearchdldetail/6DF6F943C0E070DD4A3D0E5B8DCC9AE9/KKD04AE100004025/AP7070091301.JPG

>>599
レバー式自在水栓が上から2番目にアルアル大辞典
http://66.102.7.104/search?q=cache:Nis062H03XcJ:www.rakuten.co.jp/apade/409539/426563/438407/+%E8%87%AA%E5%9C%A8%E5%8D%98%E6%B0%B4%E6%A0%93&hl=ja

これなら元のままのほうがましｗ

ワンタッチレバー
http://www.rakuten.co.jp/houser/556248/575723/575729/

>>600が消えた
http://www.mediapress-net.com/search/TYPEA_JP/index.do?id=KKD04AE1&tid=TYPEA_JP
一般商品INDEX→水洗金具→単水栓→厨房用水栓の707-009-13

ありがと。
でもこんなレバーはいややぁ〜（つд‘）゜・。

>>604
じゃあ下の方に在るPR170。
http://www.san-ei-web.co.jp/3a-park/04_saving/index.html

Hi-LATでやればいいよ。
普通の鋼管というのが前提だけどね。
保温材はどうなの?

>>569です。

>>606
>>607
保温材は巻いてあります。
鋼管、取り付いちゃってるからパイプカッターも
使えませんよねー？
金ノコで上手に切るのですか？
「Hi-LAT」って大きなホームセンターに
おいて有りマスか？

別のところから引いたほうが金かかんなさそう
写メでもとって公開してみてはどうですか？
現物見たほうが的確なアドバイスもらえそう

洋式トイレなのですが、水を流すたびに床と便器の接合部分から水が漏れてきます。
便器から交換するしかないのでしょうか？

>>610
破損してなければ交換は必要ないけど、一度取り外す必要あるかもね。
フランジのガスケットを交換だと思う。
粘土みたいなやつは再利用できないから。

>>611
回答ありがとうございます。
タンク内部などを調べてみたら、底にヒビが入ったのを補修した跡があったり
便器を固定しているボルトが１本錆びて崩壊寸前だったり。
マンション築十年の間に相当ひどい使われ方をしていたようです。
最大の問題が、居候で住んでいる部屋なので独断で修理できない事(つД`)

>>599
　洗濯機に使うなら自在水洗じゃないほうがいい。全自動洗濯機専用にしていいなら洗濯機用水洗がおすすめ。

>>613
いや、キッチン用なんですよ。
前方の壁からシンクに向けて出ているんですよ。


>>605
あー、これいいね。横型じゃないのに変えて、これ使おうかな〜。

>>584
>>606
http://cgi.www5f.biglobe.ne.jp/~nngw/oheyasarashi/imgboard.cgi
No-2325
ホームセンターに、こんなの売ってました。
メーカーによって独自の名前ついてるみたい。（アバカス継手）
これが「ＭＣ」？OR「Hi-LAT」？接続部品ですか？

アバカス継手はステンレス管の継手です
ちゅーか、俺せっかくリンクまで貼ってたのに･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
写真のある方がわかりやすい？
http://www.riken.co.jp/products/piping/piping3.html

ＭＣは基本的にはビニール管に使用します　サイズは合うけど離脱防止の部分は鋼管には食い込まないので
ちなみにＭＣとはこういう物
http://www.mikunipla.co.jp/03_03mcunion.htm

>>616
アバカス継手のしか見あたらなかったけど！？見過ごしたかな？！
これもステンレス用のネジなし管用継手ですよねー？
これを鋼管用には・・・？
１）使えない。
２）使えるけど直ぐさびる。（異形材質だから）
３）使えるけど単価が高い。
どれなんでしょう？
いずれにしてもアリガトン。
ご指摘のＨＩＬＡも探してみます。

その辺全部塩ビ管にしちゃった方が安くない?

コロナの灯油ボイラーなんですが冬水抜きしておいたのを
再び使おうと思ったら全く点火しなくなってしまいました。
（不着火ではなく点火の動作もしません）
リモコンにはエラーは出ないし‥
灯油のエア抜きもしたし‥
どこがいかれてしまったのでしょう？
助けてくださいm(_ _)m

>>619
コンセント差してる?

619
電源すら入らないのであれば コンセント 基盤のﾋｭｰｽﾞ 断水防止装置作動してるか 基盤そのもの。等 電源入るけど燃焼動作しないのなら 基盤 サーミスタ リモコン故障、過熱防止装置作動の可能性あり
基盤の近くとかにリセットボタンらしきものはないですか？

みなさまありがとうございます。
電源は入ります。
デジタルに設定温度も表示され調節もできます。
基盤の中に小さく白いボタンがあったんで押してみたんだけど
ダメでした‥
自分で何とかしたいのですがサービスマン呼ぶしかないのかなぁ‥

電源は入るんだね 湯温調節も出来るのに燃焼動作入らんなら リモコンorサーミスタ交換になると思います。サービス依頼した方が良いかと

さらに試してみました。
同じリモコンを外してきて付け替えてみました。
はい、ダメでした‥
おらの力ではもうだめだ　OTZ

君はよく戦った

>>622
　エア抜きや給水に不備はない？

>>626
給水は蛇口から勢いよく出ているので
問題ないとは思うのですが‥フィルターも掃除したしなぁ
エア抜きも灯油フィルターも見たしなぁ。
ポンプの手前までは灯油はいっているみたいでした。
フローセンサーがいかれたのかなぁと思い始めました。
いまだ自分で直せないことに未練タラタラです。

サーービスマンに頼んで直りました。
流量センサー内部の腐食、変形が原因でした。
水抜きが不完全だったようです。
流量センサーの手前でパイプを外すと完璧らしいです。
勉強になりました‥お騒がせしました。

流量センサーでしたのね。見当違いな発言してしまってスマソ。

直圧は下手に触らない方が…

>>624
多分流量センサが腐食してるんだよ。

風呂の混合水栓の取っ手が取れました。下から出ている角形と、取っ手本体を
止めるネジ穴が腐食したためです。穴は上半分が無くなりました　トホホ

ヤフオクで取っ手だけ探したがありませんでした
やはり本体ごと交換なのでしょうか　アドバイスよろしくお願いします

http://www.san-ei-web.co.jp/3a-park/01_catalog/index.html
サイトの上キッチン・アイテムから選ぶ

http://www.san-ei-web.co.jp/3a-park/01_catalog/01_kitchen/data/04_1_mainte/index.html
ネット通販よりも現物持ってホームセンターに行ったほうが早い

すいません、台所の混合水栓をシングルレバーの物に取り替えたのですが、
水漏れが止まりません。水とお湯両方なのですが、お湯側はネジ部分が壁の
穴より奥にあり、壁内部へ漏水している状態です。何度もシームテープを巻き
直してみましたがダメでした。穴を除くとサビの瘤が出来ていましたので
今まではサビが詰まって水漏れしていなかったのでしょうかね？それとも
ネジの直径が微妙に違うとか・・・。配管状況を見るからにかなりいい加減
な工事だったみたいです。水道管の材質は塩ビライニング鋼管と思われます。
現場ねじ切りタイプで防食継ぎ手ではないみたいです。（築２０年）
しかも交換する時にお湯と給湯器の止水栓がぶっ壊れてる事も判明し、今から
でも欠陥施工で訴えたいぐらいです。（メーター横の止水栓閉めてやりました）

さっさと訴えるベシ

シールテープを巻いて、更にヘルメチックを塗りたくってからネジ込み汁。
お湯側はザルボかまして手前に持ってきたら良し。
あと、止水のゲートバルブが20年もしたら止水不良起こすのはデフォ。

>>631
2ハンドルなら、スピンドルとハンドルをセットで交換汁！
ついでに傘パッキンとコマも換えとけ。

自分でシングルレバーに変えて漏れだしたんだろ？
古い配管を相手にするっていうのは、そういう危険性を含んでいるっていう事です
業者がやって漏れだしたんなら、さっさとゴルァすべし

２０年前の工事内容については、別に欠陥施工ではないと思われ
新築時に防食継手を使用する、という取り決めがあったのなら話は別かもしれません

>>631　でシングルレバーの取っ手が取れた件で聞きますた
先ほどホームズに現品持参、ＩＮＡＸの型番申し　メーカー在庫
調べてもらうことになりました。（築１２年でカタログ落ち　トホホ）
アドバイスいただいた諸兄　サンキュー。サンキューベルマーク！

お湯側にはワンサイズ太い塩ビパイプをはめて、間にシリコンを充填し、
壁内部へは漏水しないようにしました。（キッチン側へ落ちるように）
シールテープの巻き直しはもう何十回目でめんどくさくなって来たので
適当に巻いて水道用止水シリコンみたいなのを塗ってみました。
現時点でポタポタはありませんが、若干滲んでるような気もします。
（結露もあるのでもう少し暖かくならないと分かりません）
止水栓（不凍栓）は３年前に給湯器を取り替える時に故障が判明し取り替え
たばかりですので業者にクレームつけるつもりです。ここ数年は暖冬だった
し、冬場留守にする事もなかったので一度も開け閉めした事がなかったのが
発覚が遅れた原因ですね。

故障ってかサビが噛んでるんじゃねーの？
さびさび配管じゃいくら取り替えても何年ももたないっぽい。

トイレのタンクから便器への配管が腐食して水漏れします。
業者に頼むといくらくらい掛かりますか？

女性でも交換は出来そうですか？サイズとか色々もありそうだし。。。

>>642
隅付きの三角形のロータンクから便器への洗浄管の事？
あれは差し込みしろが結構あるからロータンクかオーバーフロー管を外さないと交換出来ないよ。
洗浄管の切断もあるし、女性じゃ難しいと思う。
種類は外径32mmとか38mmとかあるから寸法測って、表示があればロータンクの型番も調べて
メーカーのサービス呼んだ方がいいんじゃね？

水道屋に頼むと、水道屋→メーカーサービスへ丸投げ→水道屋がマージン乗せて請求って事になりかねんから
直依頼掛けた方が吉。

>>642
http://cwaweb.bai.ne.jp/~asukaru/mizumore.htm

ロータンク洗浄管
http://66.102.7.104/search?q=cache:bLtOQWb6y5QJ:www.rakuten.co.jp/apade/401529/602974/+%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%B4%97%E6%B5%84%E7%AE%A1&hl=ja
http://homepage2.nifty.com/shincoo12/dh230.htm

レスありがとうございました。
素直に業者さんに頼む事にしました。
螺旋回して取りかえれば良いのかなーとか軽く考えてましたが
場合によっては長さの調整とか必要かも知れませし。

パッキンや蛇口の下の部分の管交換程度の経験しか無い私には無理ですね。

他の方の参考にもなると思いますので後日費用書きます

倉思案と生活救急車だけはやめとけよ

クラシアンって駄目なん？
確かに昔、調整くらいで直るようなとこを
余計なとこまで部品交換されて高い請求された事あったなぁ。

そりゃあダメでしょ。
トイレの詰まりで、便器はおろか排水管まで換えろって言う所普通無いぞ。

ﾆｯﾌﾟﾙの腐食漏水修理にｼｰﾙﾃｰﾌﾟｸﾞﾙｸﾞﾙ巻きしてｺｰｷﾝｸﾞってのもあったぞ。
お客さんの前で大笑いして嫌な顔されたけどね。

あいつら部品持ってないのに直せる訳ない罠。
シールテープと製品ばかり積んで走ってるしw

>>275 メーター〜本管間で漏水していて家主が修理費用を払わなくては
いけないのですか？水道料金には反映されないので、そのままにしておい
ては駄目ですか？

>>652
うちは止水栓が馬鹿になり水が止められなくて
役場に連絡入れたらなかなか来なかった
３回目でやっときやがった
住所聞いて町指定の業者に連絡いれるだけなのに
来るまでに２年以上かかったので早めに言っといたほうがいいよｗ
３回目に電話したときはあとで苦情言いやすいように担当者の名前聞いといた

>>652
大事な事言うの忘れてた。
工事するときに塩ビパイプを油圧でプレスする道具で水を止めたんだけど
そのせいなのか、それからは低圧とウォーターハンマーに悩まされております。
工事した業者に苦情言ったのですがなしのつぶて
別の水道屋に直してもらおうと頼みましたが原因わからずということでした。
何もしていないのに３０００円取られました・・・

何もしていないのに３０００円払うなんて
お人好しというか馬鹿ですか？

うちも温水暖房の修理依頼したら掃除だけしてとりつけネジ馬鹿にされて
ぜんぜん治らないのに請求だけされた。散々文句言ったがそのまま帰って
痕で請求書が来た。払うしかないので払ったがそれからそこには依頼していない。

キッチンのシンクを新しくしたら、水道官？ものばさないと下にこぼれてしまいます。

水道官はホームセンターにいけばプラスチックの配管が売ってますが、単にサイズの会う奴を
つけるだけでは水漏れの可能性もありますよね？
なんかパッキンみたいなのをはさむのでしょうか？ゴムテープとか？

まったく知識がないので困ってるのですが、どこかにこのあたりのことを解説してるサイトって
ないんでしょうか？

検索するにもキーワードが「水道工事」とかだと水道会社が出てきてしまうので
うまくありません。

何かいいキワードありませんかね？

１Ｒでトイレ・洗面台・バスが一体化した典型的ユニットバスを使っている者です。

バスでシャワーを浴びたり洗面台で顔を洗って水を流したりしても
水の流れが妙に悪いのです。しかも、一定量以上を流してやると
足元にある排水トラップから水が逆流してくる始末ですつД｀)･ﾟ･｡･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟ

トイレには異常はありません。
業者を呼ぶ前に、何か試してみる事はないでしょうか？

ﾄﾗｯﾌﾟ分解してみ、髪の毛が詰まってないか見てみ。

玉袋が排水口に嵌って抜けません。
洗面器で必死に水を掻きだしてますがもう疲れました。

某スレで見かけたんですが、
パイプユニッシュとかの塩素系溶剤って効果ありますかね？
業者に頼るのは嫌なんで、自力で解決したいんですけど(｀･ω･´)

>>659
台所や洗濯機から水を大量に流してみて逆流してきますか？
↑この場合は外マスの方で詰まっている可能性があります。
外マス開けて詰まっていないか確認してください。
ﾕﾆｯﾄだけだとﾄﾗｯﾌﾟ付近の詰まりだと思いますので、ｽﾈｰｸﾜｲﾔｰで詰まりを取った方がいいと思うよ。

>>662
　有機物によるつまりならある程度は効果ある。
　ただユニットバスだとトラップ開けて手を突っ込んで掃除したほうが確実

どなたかお願いしますm(_ _)m

>>663

週末に洗濯しましたが、特段の異常はありませんでした。
台所でも水を適度に流していますが異常はありません。
やはり、排水トラップ付近のつまりですかね……

>>665
それじゃ意味わからないよ。
シンク変えたってシステムキッチン？
排水の事言ってるの？
トラップ部品の中に排水ホース付いてなかった？

>>657

http://www.rakuten.co.jp/houser/556248/575723/538455/

>>657
写メとかで配管の画像うｐすれば詳しい人が答えてくれるかも

フレキ管とか曲げたりして長さの微調整なんかできて簡単そうだけどつけれないのかなぁ？

フレキ管じゃなくてフレキシブルチューブっていうのかな？
ジャバラみたいなやつ

>>657
水道官←と書いてる時点でアウトだな・ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･

>>657
そもそも、キッチンのシンクは誰が取り替える？
業者に頼むのか自分で変えるのか？
業者だと、水廻りも含めて全部やるだろう。
水道官（笑）のことを気にしているということは
自分でシンクを取り替えるつもりだと想像するが
その程度の事（水道の延長）がよく解らないので
あれば、ちょっと無謀だと思うけどね・・・・
それから水道官って壁とか流し台から直接出てないの？
古い家なのかな？などなど
画像でも表示してくれないと意味不明な点が沢山あるのだが・・・

サーモ付き混合水栓のなかにある、サーモ部分っていくらぐらいするんですか？

>>667-672
すみません。説明が下手でしたm(_ _)m
写真取れる機材がないのでごめんなさいです。

とても古い家で、カベから水道の配管が見えていて、蛇口部分の取替えを
カベの工事をしなくてもそのままできる状態です。
シンクは既に取替えたのですが、今度のは以前のより壁（水道の配管）から
少し離しておくことになったのです。

それで蛇口のひねる部分がシンクからギリギリはずれていて、蛇口に石鹸などが付いた時に
水をかけるとシンクの裏に水がこぼれてしまいます。

そこで配管の最後の部分と蛇口部品の間にホームセンターなどに売っている
塩化ビニール？製の灰色のよくある配管をつなげて蛇口を前に出したいのです。

どのサイズの配管を買うかもまだサイズを測ってないのでわかりませんが、
単につなげるだけだと水が漏れないか心配です。パッキンのようなものは配管の
接続部分にはつけないと思いますが、何かパッキン的なものがあるのかなと思いまして。
テープを巻くとか、ボンドでつけるとか。

説明が足りないところありましたら突っ込んでください。すみませんm(_ _)m

>>673
メーカーや型で価格が違うんじゃ？

>>674
何となく理解できた。
要するに従来のシンクより前側に移動したので
その分水道の蛇口を前に出したいんだな！
古い家ということだから、水道の蛇口は水だけで
お湯との混合栓では無いと勝手に想像します。
それで既存の水道管がどのような材質なのか？
蛇口本体を反時計方向に回すことが出来るのか？
この辺を再度調べて教えてほしい。
だいたいは、止水栓を止めて蛇口本体を外し
延長ソケットをシールテープで巻いて取り付けし
そこに蛇口を同じくシールテープで巻いて
取り付ければ問題ないんだけどね・・・・

蛇口取替え方法
http://home.e-catv.ne.jp/e-mizu/diy-tec/tec001/

>>674
http://www.sunrefre.jp/suisen-bath-kabe-diy.htm

うちの蛇口は大鍋が洗いやすいように
http://www.kvk.co.jp/e_catalog/e_cata04/04PDF/113.pdf
こんなので高くした

>>676-678
ありがとうございます！
676さんのいうように水しかでませんので、構造はとても単純です。
蛇口部分は回せば取れます。シールテープというのは白いやつですよね？
それをねじ切りされてる部分にまいておくと隙間がなくなって水漏れしないってことですね。

延長ソケットってシールテープ必要なんですか？
あ！延長ソケットって塩化ビニル製のようなやつでなくて、金属？系の蛇口部分と同じ材質の
ねじ切ってあるやつといういみですよね？

それなら確かに蛇口部分の取替えと同じ手法で延長がっできますね！

でもいくらするんでしょうか。今度見てきますが、塩化ビニル製のやつは100円とかなんですが
金属製となると1000円くらいかな？

塩化ビニル製のやつでやろうとしたら素人にはちょっと難しいのｋな；

とりあえず教えてくれたサイト見てみます。

>>679
既存の水道管は材質何なのかな？
延長ソケットは、オスとメス（←理解できますか？）
差し込む側と差し込まれる側で出来たもので
ホームセンターではいくらもしないで購入できると
思います。
ただし、取り付ける際はそれを回すためパイプレンチが
必要となります。普通のモンキーレンチなどでは
ちょっと厳しいかも？ですね・・・・
シールテープは、引張り気味にねじ込む方向に対して
逆向きにならないようしっかりと巻いて下さい。
あまり蛇口が前に出てくるようだと、何かで固定しないと
グラグラしてしまいそうですね！
頑張って下さい。

マツキヨでパイプユニッシュ一本買ってきまして、
バスの排水口、洗面台の排水口、排水トラップの三箇所に
同時に注入して、一本完全に使い切ってしまいました(´･ω･`)

でも、一時間たって水を流してみたら流れる流れる


　　感　動　し　ま　す　た

ホースの先を指つまんでふさぐと、そこに圧力がかかって、次にそれを開放すると
勢いよく水が飛び出しますが、水道の蛇口は急に開けても水が勢いよく出る感じは
しないのですが何故なんでしょうか？
水道管が硬いからそうなるのか、それとも何か工夫がしてあるのでしょうか？

>>682
水栓をハンマーで叩き割れば勢いよく出る。
ホースの先に水栓を付ければそれなりに出る。
風船を膨らましてつまんだ手を離すと飛び回る。

ホースは弾力性があるので指でつまんで先を閉鎖すると確認しにくいが
膨らんでいる。　ホース内部の容量が1000ｍｌなら1200ｍｌぐらい蓄えてると思う。
ホースの内圧は水道の圧とホースが元に戻ろうとする圧が掛かる。（でも均衡している）

先端を一気に開放すると水圧で押し切る量が抜ける以外にホースの分の圧と量（200ｍｌ分）が
吹きだす。
長いホースであればそれだけ水量が増えてさらに慣性が効いて来るので
先端を一気に閉じるとドン！とした感じが伝わることがさらに「より多く出ている」感覚になる。

水道は蛇口をバラすとコマという部品がある。それで制御している。一気に出ないように
ハンドルを数回ひねらないと出ない。給湯器の元バルブのコックのように半回転で
全開になるようなのもある。でもこれでさえ凄い勢いでは出ない。やはり
膨らまない管が主な原因だろう。
おけ？

>>684
おそろしくわかりやすい説明ありがとうございました。
膨らまない管とコマですね。

>>657
塩ビはよれよれならない？

高さ変えるなら壁に
エルボ　オス→メス
http://www.monotaro.com/p/0570/2934/
ニップル　オス→オス
http://www.monotaro.com/cgi-bin/OBP.cgi?m=search&c=22578&s=&q=&sc=0&attr=8522_15&attr=&attr=&pp=20
エルボ　メス→メス
http://www.monotaro.com/p/0570/2663/
で蛇口を付ける

手前に出すなら壁に
ニップル　オス→オス
http://www.monotaro.com/cgi-bin/OBP.cgi?m=search&c=22578&s=&q=&sc=0&attr=8522_15&attr=&attr=&pp=20
ソケット　メス→メス
http://www.monotaro.com/p/0570/3591/
で蛇口を付ける

接続はシールテープ
http://www.monotaro.com/p/0295/6737/

工具はパイプレンチ
http://www.monotaro.com/p/0673/1207/
上と同じ大きさの（200mm）がダイソーで１インチ（25Ａ）までつかめて1個315円か420円

配管・継手・バルブ
・配管サイズの呼称
・配管の種類と用途<一例>
http://www.monotaro.com/c/000/036/hp_ctg36_1.html

>>686
何故白を勧める？
今時、水道には使わんだろ。

>>680
基本的にはカベに埋まってるのですが、きっと今までに何度か蛇口を取り替えてるので
配管の終わりあたりはカベが壊れて配管が露出してます。
灰色で塩化ビニルだと思います。

きっと塩化ビニルにもねじ切ってあるタイプがあるんですね。
かなり詳しい説明ありがとうございます！この休みを利用して失敗しないように慎重に
やります＾＾

>>686
画像付でありがとうございますm(_ _)m
確かに塩化ビニルってよれよれしますね。カベに入ってないところだとそれがかなり
感じられますよね。どちらにしても何かで固定しないとダメですね。

パイプレンチはもしかしたらあるかもしれません。あれって塩化ビニルもまわせるんですかね？

とりあえずみなさんの懇切丁寧な質問のおかげでいけそうです！
ありがとうございました。

塩ビでも ヨレヨレにならないようにするには…
座付水栓エルボ 天気座付水栓エルボ 座付水栓ソケット等 使用すればガッチリとまる 筈。まぁ水栓の近くにしっかりした柱 下地あるのが条件ですが。ＨＣには置いてないと思われるので近くの配管材料の問屋に行くとある。
あとパイプは灰より 青(ＨＩ)使うべし

はじめまして。
洗濯パンの排水溝トラップを分解掃除したいんだけど
硬くてビクともしません。
業者呼ぶと１万以上かかりますか?
目皿は、外れましたが
４つぽっちがあるところがまわりません。
開ける工具の名前教えていただけませんか?

洗濯機パン用トラップ締付工具
そのまんまだな。
INAXのはPBF-1Kって品番だな。
要するに少しテーパーの入った鉄板だね。

掃除するのにトラップ締め付け工具まで取り出すか？漏れはゴム手袋(ビニルじゃ滑り止めにならないからだめ)つけて外すが。

691　692さん。レスありがとうございます。
おそろしい硬くて、普通こんな硬いものなんですか?
そのトラップ締め付け工具コーナンに行って
見てみます。有難うございました

無事に終えましたm(_ _)m
水道がちゃんととまらなくて塩化ビニル用のボンドが付かずに一度失敗しましたが、
その後なんとか水道をきちんと止められて、ボンドを一杯塗ったら水漏れもなしです。

ちょっと気になるのは配管の内側にボンドがちょっといっちゃってるはずです。
ゴミとかも多少入ってしまいました。

業者さんがやるとこういうことは絶対無いんでしょうか？
それとも誰がやっても取り付け時には中は多少汚れていて、水を流すことによって
洗い流すみたいな感覚なのでしょうか？

>694
乙。
・水道完全に止水しにくい時は 工事箇所より低い蛇口を開きっぱなしにしたら 比較的作業しやすい ・少々配管内にゴミ入っても流れるからまずＯＫ。ただノリの残り、シールのカスがケレップに当たって水止まりにくくなるんなら 取り除いてください。

>>695
わかりました＾＾ありがとうござましたm(_ _)m

>>694
うちなんかDQN水道屋施工だったせいか知らないけど、新築ﾏﾝｿﾝ入居当日に
風呂のサーモシャワーのストレーナーがテープのカスが詰まって水がポタポタ
としか出ない状態だった。外のプレハブに業者が待機してたのですぐに呼んで
家中のストレーナー清掃させると出るわ出るわシールテープのカス！！
トイレ、洗面所、洗濯機、キッチン、食洗機・・・全部でコップ１杯分ぐらい
出ました。

すみません、困っています教えて下さい。
シャワー＆フロの給湯側の配管が詰まった様子です。

�@水栓金具を外して確認すると、給水側は正常で、
給湯側のみ全くでない
�A他の洗面所等の配管は問題ない
�B給湯側の配管から黒いススのような水が少し出た

何とかＤＩＹで直せませんか？
洗車用の高圧洗浄機があるのでこれで内部を洗浄
してはと思いますが如何でしょうか？
何方か教えて下さい。

698です
詰まりの原因と思われるのは。
シャワーヘッドに節水用のパーツを
取り付けたせいかも知れません。
（水量を調節するモノ）

>>698
水栓金具をはずしても給湯側が出ないとなると、配管が問題だと思います。
配管の種類（材質）はわかりませんか？
鋼管ならたぶんサビで詰まっているので交換するしかないでしょう。
築年数はどのくらいかわかりますか？
鋼管のサビで詰まるくらいなら２０数年以上は経っている建物だと思います。

高圧洗浄機の圧力は水道圧の２０〜３０倍位の圧力が有るので、接続して
圧力で押してやるのは駄目です。配管が破裂します。
蛇口をはずしたところからやっても、ユニットバスならいいですが、タイルの
風呂なら配管と壁の隙間から壁の中に水が入ってしますので、それもまずいです。
それに、ほとんどの配管は蛇口のすぐ近くから曲がっているので見えるところ
だけ洗浄できてもたぶん無理だと思います。

給水金具はどこからはずしましたか？壁から全部はずしましたか？
それとも、壁から出ているクランクの部分を残して蛇口本体のみを外しましたか？

>700
早速のレス有難う御座います。

＞築年数はどのくらいかわかりますか？
→戸建て住宅で、築約１０年です。
　まだ、錆びて詰まっているようには思えないのですが
　やはり、節水器具（シャワーヘッドに）を取り付けてから
　おかしくなった気がします。

＞ユニットバスならいいですが、タイルの
風呂なら配管と壁の隙間から壁の中に水が入ってしますので、それもまずいです。
→ユニットバスではありません、配管がタイル壁の中に有ります。

＞給水金具はどこからはずしましたか？壁から全部はずしましたか？
それとも、壁から出ているクランクの部分を残して蛇口本体のみを外しましたか？
→クランクの部分を残してはずしました。
→フロとシャワーの両方とも給湯が出ません

排水詰まり修理用のワイヤーのような器具はないのでしょうか？
ご教授願います。

>>700
追記です
配管の材質は、通常の水道管です。
（塩ビパイプでは有りません）

>701
クランクにストレーナ付いてるならそこも見てみるといいかもね
クランク外して壁の中の配管に錆が付着しても流量減ります。が、配管の継手が腐食してるようだと 元に戻すのはDIYでは難しいです。
あと給湯器具そのものは異常ないのかな？

>>698
シャワー混合栓の付け根部分に
流量を調整するネジがついてると思うんだけど
それ絞りすぎでないかい？
あと、その部分にストレーナーが付いている場合も
あるので、出来れば止水栓で水を止め分解して
掃除することを薦める。

>>703
>>704
その通りでした、クランク部分のストレーナの詰まり
でした。外して分解清掃したら、あーら不思議なんと
凄い勢いで、お湯が噴出！！　ヤッター
こんな所にストレーナが有るなんて全く気が付きません
でした。
皆様、本当に有難う御座いました、２ｃｈの威力に
感動ものでした。

問題は何故ストレーナが詰まったか？ってことだな。
給湯器見てもらった方がいいんじゃね？
給湯器のストレーナが破れてる可能性あり。

風呂場の2ハンドル水栓をシングル水栓に変えようとしているのですが、
前の水栓の偏心管（下記写真部分）が外れません。
パイレンも使ってみたのですが、ビクともしません。
（写真青の部分にかけて回せばいいんですよね？！）
何かよい方法等ありましたら、教えていただけませんでしょうか。

http://www24.big.or.jp/~ker/upl/img-box/img20050509200127.jpg

腕力をつけるといいよ。

とりあえず、送り座を緩る、
パイレンが滑るようなら、
パイプの曲がっている所に掛ける、
全く動かないなら、長いパイレンを使う。

レスありがとうございます。

送り座というのは根元の丸い大きいやつですよね？
写真を撮るために締めてますが、回すときには緩めた状態でやりました。
滑ってはいないので、長いのを使うしかないんですかね・・・

ちなみにこれを外す作業だけ業者さんに頼むと
大体いくらぐらいになるか検討つかれますか？
近所ではパイレン長いのが３千円ぐらいだったので、
それより安いならと思ったのですが・・・・

業者を頼むと3千円では済まないと思う。
顔見知りなら別だが。

（略
で、まあ30万もあればお釣りがくるよ。

>>710
パイレンの柄の部分に適当な長さの丈夫なパイプかぶせて
やれば長いパイレンと同じ効用が期待できる。
普通は手でも回せる部分だと思うけど
取り付けた業者がとってもきつく締めたのかな？

>>711
結構するんですね。
特に知り合いはいないので頑張って自分でやろうと思います。

>>713

まったく思いつきませんでした。確かにそうですね。
とりあえずその方法でやってみようと思います。
ありがとうございます。

>普通は手でも回せる部分だと思うけど
そうなんですかー。ホントに全然回らないんです。
業者がいいところじゃなかったんですかねぇ・・・

無事に外して新しいのを取り付けることが出来ました。
シングルハンドルになってかなり便利になりました。
ありがとうございました。

>>715
どの方法で外したのかぐらい書けよ
レスくれたみんなが気にしてるだろw

>>716
言葉足らずですみませんでした。
腕立て伏せ50回を2セットやったら腕力がついたみたいです。
皆様の参考になれば幸いです。

>>717
巻いてあった止水材は、
シールテープ？
それとも、麻？

>>716
すみません。
713さんの教えてくださった方法です。

>>718
シールテープでした。
あと、717は偽物ですので・・・

>>719
パイプ良く見つかりましたね〜
場合によっては直接写真の水道管に
パイプ被せて回しても良かったのかな？w
とにかくおめでとうございます。

洗面台のボウルを割ってしまいました。。。
以前から他にも壊れている所もあって、いっそ買い換えようかと
思うのですが、自分ではずして取り付けはど素人には
厳しいでしょうか？
今のは古くて一番安そうなシャンプードレッサーで、
蛇口はひねるタイプでお湯と水、2つ付いています。
替えるとなると今はワンハンドルが多そうですよね。

あと、すごく狭い場所で洗濯機の隣に設置しているのですが、
洗濯機の受け皿が少し大きくてその分洗面台が小さくなっています。
受け皿の高さ分、洗面台の下に何かかませて上に上げれば
ワンサイズ大きな洗面台が置けるのですが、高さを上げるなんて
不可能でしょうか？
台所の蛇口は何とか自力で取り替えた程度のレベルです。
今は割れたボウルをシーリングしてしのいでいます。。。

600ならホームセンターで2、3万で売ってるから買い換えるが吉。
一回り大きくするなら750だな。安い所を捜せばボウル交換より安上がり。
給水が壁出しなら穴開け位置ずらせばかさ上げOK。
床出しなら長めの管にかえればOK。ついでにアングル止水栓も交換汁。
言うまでもないが、かさ上げ台は丈夫に作るように。
洗面台の底は口の字になってるからうまく乗っかるように工夫汁！

>>722さん、レスありがとうございます！
簡潔でわかりやすかったです。
何とかやってみたいという気がしてきました。
給水は壁にあるタイプでしたが、割と下の方に付いていたので
かさ上げするとなるとパイプの長さなども替えないと
いけないかもしれませんが、とにかく物を決めて寸法などを
確実にしてみます。
ホームセンターで水回り部品を見てみましたが
色々ありすぎて訳わからないまま帰ってきてしまって
前途多難ではあるのですが、がんばってみます。

わかんなかったら写メ付けて聞いてよ

ウチの山林に湧き水がありまして、
これは、むかし沢の支流だった所に柔らかい腐葉土がつもり、
地下にもぐった流れが、かろうじて残っている、という感じのものです。
まだ水質が良いので、何とか安定的に利用できる形にしたいと色々するのですが、
掘れども掘れども今述べたような地質で、岩清水にはならない。
ですから、どこかキリのいい所をセメンで固め、土管か塩ビパイプに導く
しかないのですが、このセメントで苦労しています。
水の流れがある中でのセメント工事にならざるを得ないので、
通常のセメントでは流されてしまって、どうしてもうまくいかないのです。

素人にも扱えて、飲料水に接しても害が無くて、屋外の水中工事に耐えるような、
そういう水中セメントのような商品って、ないのでしょうか。

スレ違いなお尋ねですが、要は材料さがしなので、ご寛容のほど。

セメントを現場で打つのが無理なら、
二次製品を使ったらどう？

集水枡とか。
http://park8.wakwak.com/~asahi-block/sub5.html#masu

>>725
そのものズバリ水中セメントで売ってるよ

>>726
ありがとうございます。
今それも考えているのですが、いずれにしましても、
流れの水を逃さずそのマスに導くまでに、セメント工事が必要になります。
愚考する限り、いずれにしても、セメントの類で水の流れを制御する必要性は、
避けて通れないようなのです。

>>727
ありがとうございます。
HCでは見つからなかったのですが、ググッたら１つだけ見つかりました。
でも単位が１．３kgですね。１０袋ぐらい買う必要があるかな。それとも混ぜて使うのでしょうか。
あと、止水セメント１．３kgというのもありました。どう違うのでしょうか。
あす、電話して聞いて見ます。
毒性とか、通常のセメントの残骸との親和性とか、色々ありますので。

お風呂のシャワーの勢いが弱いです。
サーモシリーズ３５００です。平成２年建築です。
どうにか勢いを強くできますか？
緩めると強くなると書いてあったので
そのネジをまわしたらネジが取れて水が止まらなくなって死にそうになりました。
なんとか力で締めました。
今はネジが吹っ飛ぶぎりぎりの所まで緩めていますが水量はほとんど変わりません。

どうにかシャワーの勢いを強くできないでしょうか？

>729

７２９さんが緩めたのは止水・流量調整ネジでそこ 緩めまくりゃそりゃ吹き出します。ギリギリまで緩めなくてもいいです。横から見て ネジの下面がはみださない程度にしてください

止水ネジの他にでかいマイナス溝ある筈なんで そちらのストレーナネジを緩めて ゴミ 錆ないか確認。そこが正常なら配管・給湯器具が詰まってますわ

>>730
レスどうもです。
ん〜他にでかいマイナス溝を探したけど見当たらないです。
最初に緩めたのは「止水・ストレーナ内臓」って書いてある所のネジです。

家の外にある水の元栓を締めてから「止水・ストレーナ内臓」のネジを取って、
中に錆びやゴミがないか確認すればよいでしょうか？

止水・ストレーナネジですか。
　最初にネジの中心部を閉めて止水。
　次に止水ネジの外側を緩めればストレーナ取れる筈。
　まぁ心配なら元栓閉めた方が確実。

水道の蛇口（混合型）の水の方の蛇口が
閉める時に一回転してしまう症状になりました。
それまで水漏れとかの前兆はなかったのですが今は
水もポタポタと落ちています。
パッキンを変えるだけで直りそうでしょうか？

>>733
１回転すると言うことは、たぶん
ナメってしまってるので蛇口ごと
交換するのがベストだと思いますが・・・・

>>733
うちはスピンドル交換で直った。
ついでだからパッキンも変えたけど。

>>734
>>735
レスありがとう。

とりあえず分解してみたら錆はあるしパッキンも痛んでるのでしょうけど
ワッシャーが一目でわかるほど歪んでました。
これが原因かなと思ったんですがお湯の方もはずして水のほうと入れ替えたらなぜか治りましたｗ
水漏れは無くなったし一回転する症状も。
スピンドル部分と付け根の噛みあわせが原因ですかね・・
近いうちにスピンドルとパッキン交換してみます。

それでまただめになったら付け根も痛んでるってことでしょうから
取り替えるしかなさそうです。

あれ下げたはずなのに、sageテスト

すみません助けてください
緊急なんで過去ログ見ている時間がないことをお許しください
昨夜キッチンの床が濡れだしました
床下からもぽちゃぽちゃ音がします　もぐってみたら結構な量の下水が漏れていました
排水溝が詰まっているのかな？
と思いいつも通りホースを突っ込んで動かすがどんどん染み出します
キッチンの底の板を外し見てみるとどうやら下水管のパイプが詰まっているようです
塩ビ管で直径50ミリぐらいねずみ色したパイプですけど
どうやったら外すことができますか？
何か特殊な工具が必要ですか？
注意する点はありますか？
誰か助けてください
朝までに直したいのでオネガイシマス

写メうｐ

水漏れしてるんならラバーカップじゃだめかなぁ？
ttp://www.rakuten.co.jp/i-order/479560/479892/#425126

なるほどラバーカップ　その手がありましたね
でも家にありません

ひび割れから漏れるの？

多分、塩ビ管は接着されてると思う。

接着剤を使ってつけるのですか？
ねじ込んだりしないのですね？

ごめん、俺は詳しくないｗ

もう明るくなってきました
今日有給とって直したいと思います
頑張ってみますね
皆さんどうもありがとう

ひび割れとかだったらこんなの見つけた。
ttp://www.wind.sannet.ne.jp/ms-taji/diy/haikan/haikan.htm
１００均に水漏れパテとか売ってるよ

ひび割れとかだったらこんなの見つけた。
ttp://www.wind.sannet.ne.jp/ms-taji/diy/haikan/haikan.htm
１００均に水漏れパテとか売ってるよ

ttp://66.102.7.104/search?q=cache:k3M6B-p5CJoJ:www.royal-hc.co.jp/diy/mainte/haisuikan/+%E9%85%8D%E6%B0%B4%E7%AE%A1+%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%8A&hl=ja

浴室の蛇口がサーモ水栓で、シャワーからチョロチョロ水が漏れます。
１０年選手なので買い換えが必要でしょうか？
それと２年ほど前に、シャワーと本体との付け根から水が漏れて、
業者さんに来てもらいました。たぶんこれはパッキンですよねぇ。
サーモ水栓のパッキン交換は素人でもできますか？

>>750
ともこさん
まず、メーカー名とか型番などが解ったら
教えてほしいのと、写真などデジカメで
写してうpしてくれると、皆さんが理解できて
参考意見が今以上聞けるものと思いますよ

　サーモ水栓の場合、パッキンではなくカートリッジ交換になると思われ。
　751さんが言われるように 写真ｷﾎﾞﾝ

そうだな。まずともこさんが女性かどうか確認するから
ともこさんの写真うぷ！

そうだな。まずともこさんが女性かどうか確認するから
ともこさんの写真うぷ！