DIYで住宅の基礎打ちたいんですけど・・・

鉄筋と生コン買って、自分でやった人いませんか？
ｼﾝｸﾞﾙ200@で配って、べた基礎であれば型枠も容易だし、
ネコくらいは買って、バイブは工務店から借りてきて、
自分でやれば１００万は浮きますよね。

そもそも個人が生コン工場からコンクリート買うことってできるんですか？

基礎だけで１００万も浮かんでしょ。
やり方によっては布基礎でも型枠の手間は変わらない。
生コンは建材屋や材木屋で手配できる。
生コン屋から直接買えるかもしれないけどね。

>>1
買えるよ。少量でもバケツ持ってって買ったことある。

基礎のいらない家に住めば(・∀・)ｲｲ!!
http://g-wood.jp/baria_info.htm

基本はできるでしょう。生コンも最寄の生コン屋さんに前もって手配しておけば
売ってくれまふ。使う骨材によって値段が違いますので確認しておきましょう。
それでも一人じゃ生コン配達を待たせるのでつらいと思います。
金物型枠がリースできれば簡単ですが、無ければ型枠作りましょう。
一度だけでも材料費はしれてます。型枠を繋ぐセバ、Ｐコンは金物屋さんにあります。
止め金具、パイプ金具はリースがあるはずです。
しかし、図面通りにできるのでしょうか？と聞きたいです。
逆にそこまでできるくらいなら、全部自分で建てたほうが楽しいかもしれませんね。
ﾜﾀｸｼは1Ｆ車庫倉庫でしたので、オールベタ基礎であと打ちアンカー後
鉄骨建てにしまひた。建築確認は取りまひたが、全く違う家に出来上がってまふ。
いずれにしても、知り合いの専門職に相談は必要です。

木造だと思って書きますが、そもそも通りと垂直を出して、
天端をきちっと決めて土台を載せれるのでしょうか？
生コンが買えるか買えないかよりそっちの方が大事な気がします。
一発勝負で失敗は許されないしね。コンクリは思っているより厄介な物だと思います。

>>1は、最近流行の欠陥住宅を自分で造りたいんだよ。
好きなように、やらしてあげようよ。

DIYなら独立基礎だよ。自分が死んだ後も片付けるの簡単だし。

で、>>1はどこ？

中の鉄筋って溶接するものなの？

結束線っつー細い針金でくくり付けるのです

本屋に行って建築や土木の参考書買って勉強したら？
あと住宅建築のＨＰまわって基礎の常識を把握する。

>>1が基礎工事を始めるとする
べた基礎を甘く見てはいけない。まず建物面積より少し大きめの穴を掘る。
深さは４、５０センチ？人力で掘るか、ユンボでも借りてくる？さて、残土はどうするか？
砕石を１０センチは敷きたい。敷き固めるのにランマーでも借りてくるとする。
捨てコンは５センチ？１回目のミキサー車。さて、やっと鉄筋、鉄筋はＨＣで買ってきたモノの、
曲げるにはベンダー、切断するのにはカッターがいる。ひとりでやる配筋は途方にくれる。
雨が降るたびに鉄筋は赤錆びていく。
型枠工事に入ろう。既製品をリース？コンパネを買ってくる？まずはフーチング部分だ、
コレは簡単、墨線どうり囲って倒れないようにするだけだ。２回目のミキサー車。
そういえば、水道や配水まわりの処理はちゃんとした？
ついに立ち上がり部分の型枠だ。セパレータやｐコン、アンカーボルトは用意できてる？
正確さと頑強さが要求される。位置は？レベルは？
これでもかって言うぐらい頑丈にしとかないと、弾けて大変なことになる。
コンクリートは水よりも2.5倍ぐらい重いのだ。
やっと最後、３回目のミキサー車だ。１センチぐらい残して打ちおわろう。
残りの１センチはモルタルかレベリング剤だ。
>>1の土地がミキサー車の入れない場所だったり、傾斜地だったりすると
その都度ポンプ車を呼ぶことになる。１回５〜６万だ。
コンクリートの値段も馬鹿にならない。
いったいいくら浮かすことができるのか？時間があり余っているならやってみる価値はある。
と、ところで>>1はどこ？

床下の柱が腐ってたり食われてたりした場合
切って新しいのを継ぎ足すっていうのはアリですか？

>>14
ありです。

木の床束や柱の継ぎはDIYではちと難しいのでは？
大工さんに柱継ぎが可能かどうか相談したほうが無難。

床束だったらジャッキ束に置き換える事が可能な場合があるよ。

余った土は穴を掘って埋める・・・とな

基礎を高くして隙間に入れるか（ｗ

ベタ基礎あげ

>15
ジャッキで持ち上げて代わりの束を入れるのってそう大変じゃないよ。
私はあのかぼそいジャッキ束は気に入らないので「木」を使います。

>>15
住宅基礎ぐらいのｺﾝｸﾘ打設に呼ぶﾎﾟﾝﾌﾟは精々4tｸﾗｽのﾐﾆﾎﾟﾝﾌﾟだから2〜3万ぐらいだよ｡(配管が必要ならその費用は別途必要だけどね)
5〜6万も出すなら8tｸﾗｽのﾎﾟﾝﾌﾟが呼べるよ｡

ピーコンってコンクリ打った後もそのまま残しておくんですか？

Pｺﾝは外すよ｡
外した跡にﾓﾙﾀﾙを詰める｡(出来れば防水ﾓﾙﾀﾙ)

>>20
８ｔのミキサー車で家一軒分の基礎を打つのに十分なのでしょうか？
５，６万なら安いね。

Pコンは、どうやって外すのですか？
それとも切断するのですか？

>>21
Pコン使っても外さなければ　そもそも意味がないし。

>>24
切断するならセパのままでも・・・
コンクリに埋まっているPコンを切断するのも大変そう・・・

付け外しは　12mmのディープタイプレンチ(コマが長いやつ)でOK
フォームタイ・セパ・Pコン等の型枠用品を一つの工具で賄える工具もあるです。
web上では、画像探せなかったけど　普通にホームセンターで売ってます。

横にも鉄筋が入る基礎の型枠に使うブロックがあるらしいのですが
検索しても出てこないのですが知ってる型いますか？

（訂正）知ってる型→方

>>26
http://www.kcc.zaq.ne.jp/tatsuo/house/kiso01.html

4cm×5cm×6cm　のブロックのことですね。
立てる方向により、かぶり厚を調節できます。
建材屋さんで手に入ります。

>27
　それは網鉄筋とかを敷くときに使うすぺーさーぶろっくでは？

こんなのかと
ttp://www.mmjp.or.jp/honki/ie/anou743/anou743.htm
ttp://www.kbk-web.co.jp/block/katawaku.html

　型枠ブロック　で検索すればでると思うが

塚医師４っつ勝ってきます田これで社屋を家ヒキリフトで乗せたらかんせいでくね。めでたし

↑
束石買って着ただけ？

>>28
>>29
僕の書き方が悪かったのですみません。
見たかったのはスペーサーというのではなくて
>>29氏のリンクの「型枠コンクリートブロック」というやつみたいです。
基礎専用じゃなくて壁とかに使うんだ・・・
というか基礎には使っていない・・・

もうひと調べしてみますか！
両氏ありがとう。

暴走行為　証拠動画　本人出演
モトヤン＝ザヂャイアン子
http://666ftw.com/movie.html
タイトル：立ちホイルスピン モトヤン おバカなモトヤンの荒技
（車両登録番号晒し車両特定できます）
タイトル：チキンレース モトヤン おバカなモトヤンのチキンレース
（ノーヘルで逆走しタクシーにわざと衝突ギリギリで威嚇＆あわら大事故 ）
タイトル：お帰りモトヤン モトヤン おバカなモトヤンが帰ってきた
（顔確認用ノーヘル走行）
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1093101766/

>>32
スペーサーってピンコロのことね

前に他でも書き込んだけどご容赦を。

　今から１０年くらい前、日刊工業新聞だったと思うけど、ある会社が、
家屋の基礎が簡単に構築できる「ブロック基礎」というのを開発したと
出ていた。それを利用したいと思って、新聞に載っていた電話番号に電
話したけど、潰れたのか、電話番号は使われていなかった。
　誰か、こんな基礎作ったり売っている会社知りませんか？　ぐぐった
けど見つからなかったもんで。

少し上にでてるじゃないか。

確かプレハブメーカーも使ってたような
半完製品のやつやろ

>>36
>少し上にでてるじゃないか

一応見てみましたが、全然違いますね。私が読んだのは、一個のブロックの大きさが
一メートル（あるいは３尺？）以上もあるもので、本格的な家屋の基礎として使える
ものでした。
引き続き情報乞う！

穴掘って並べるだけのやつ

ウッドデッキの足か

三段ボックスよりでかくて、ショベルで穴掘ってクレーンで並
べるだけのやつがあった

セメントで壁を分厚くしたいんですが、中に入れる鉄筋の組み方を教えてください。
基礎でなくて、壁なんです。
よろしくお願いします。

>>42
私も鉄筋の組み方はしらないが……。
壁にするんだったら、メッシュの鉄筋を買って使っては？　安いよ。
ただし、既存の壁の補強として使うんだったら、既存の壁の鉄筋を
むき出しにして、それと接続しないと、補強としてはあまり意味が
ないと思うが……。

>>43
メッシュの鉄筋だとやっぱ強度落ちるんですかね？
何重にも重ねれば強いとか

>>42
なぜそうしたいのか？

建物が老朽してて、地震にびびってるからです。

>>46
住宅は鉄筋コンクリート製１階立てですか？

軸組み工法ですが、一部コンクリートの壁があります。
建築士さんにこの壁を厚くする必要があるといわれました。
鉄筋を入れなければいけないそうです。２階建てなんで、２階の床
はがして、上からコンクリート流し込もうと思ってたんですが、
無謀ですか？

自力では無謀じゃなかろうか。
正直建築士にもっと詳しく説明してもらいな。

質問です。ウチの家は築５０年の古い家だけど、まだまだ使えます。
基礎は塚石とかでやっているんだけど、これをコンクリートのベタ基礎
にしたいです。可能でしょうか？　もちろん、リフォームの一環としてです。

うーん床板全部剥がしてやれば出来なくもなさそうだが。

ここおもろいね。
こんなかに建築屋さんって居るの？

48はもしかして基礎の立ち上がりのこと?

>>48
どういう状況か、わかりませんが、コンクリート流し込みについて。
コンクリートは粘性が高いため、流し込みを行うと、大きな空気を抱き込みます。
すなわち、ぽっかりと穴のあいたコンクリートができてしまうため、強度が著しく低下します。
これを防止するためには、バイブレーターを使ったりして空気を抜きます。

>>53
基礎の立ち上がりって何ですか？
>>54
ありがとうございます
>>50さんの質問の答えも知りたいです。全部床はがせますが、
その後、どれくらい土掘って鉄筋組み始めればいいんですか？

あと、コンクリートはバケツで1杯ずつ流そうと思ってるんですが
無謀すぎますか？1ヶ月ぐらいかけて。
急いでないので、金がないんで自分でやりたいってことです。

>>55
状況がよくわからないのです。
軸組みのコンクリート壁は、普通風呂場でコンクリートブロックによるものだと思います。
それとも表面だけがモルタル壁なのかな

建築士が危ないと言う根拠理由がわからないと的確なアドバイスを与えることが出来ません。
古い日本建築は見た目ほど弱くはありません。　
素人判断をせずに複数の人に現場を見てもらって相談してください。

>コンクリートはバケツで1杯ずつ流そうと思ってるんですが
まったくダメとは言いませんが、短時間でやらないと強度が大幅に落ちると
思いますよ。先に流し込んだコンクリートが固まってからだと、完全に境界
ができてしまいますから。

>>56
実は地下室の壁です。地震がきたら、土圧がかかって壁が崩れると
建築家先生には言われました。
>>57
ありがとうございます。

しかし、皆さんいろいろと教えてくれるもんですんね。
ありがたや

>>56それなら地下室の外から補強すれば?
割栗をたくさん入れると土圧が減るよ

>>59
地下室内からみて、壁の裏側に割栗がつめてあるという状態ですか？
ということは、壁の裏の土をどれくらい掘ればいいんでしょうか？

地下室内の床ぐらいまで掘らな意味ないような。
だって、外からなら床をはぐらなくてすむし、部屋も狭くならないから。
まずコンクリートを増し打ちしてから、割栗を入れたほうがいいと思うけど。
建築家先生にどのぐらいすればいいか聞いてみて、自分で別々に業者に頼めば
安くで
きると思うよ

わかりました
ありがとうございます

>>62
土圧に耐えられるようなコンクリートの増し打ちをDIYで出来るわけないよ。
重機レンタルするの？（まず重機入れるの？）構造計算は？仮枠、鉄筋組めるの？
モルタルだけじゃ強度は変わらないよ。

DIYでも本当の素人からセミプロまでいるよ

自分でコンクリートを練るつもりか？
水分量には気をつけろろ
シャブコンになるような・・・。

コンクリはコンクリ屋に頼めば練ったのを持って来てくれるじゃん

コンクリートをなにかの型に流し込むの？

>>67
型枠は当然必要ですよね。自分で出来るなら、コンパネ（まさにコンクリートの
型枠用の合板）で型枠を作ってそれに流し込めばよいでしょう。でも、コンクリート
は重いので、それなりの強度を確保しておく必要があります。また、固まりがはやい
ので、作業の人員も確保しておきましょう。
もっと簡単に済ますなら、「ボイド管」という基礎専用の分厚い紙で出来た円筒を
使うのも手です。これ、使ったことないけど、いろんなＨＰ見ると、けっこう便利
みたいです。（10万か20万ぐらいで長く使える小屋建てようぜ ）ってスレで紹介
されたＨＰにそれを使っているのがあったと思います。
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/diy/1091008666/l50

コンパネと塗装コンパネはちがうよ
本当は塗装コンパネがいいよ

塗装コンパネはどういう時に使うの？　どんなメリットがあるの？

パネコート？
つるつるになるよね

本職は塗装コンパネ使うよ

>本職は塗装コンパネ使うよ
そうとは全然言えないでしょ。ウチの近くにコンパネ加工工場があるけど、
塗装コンパネなんて数パーセントも使わないって、パートで出ている近所
のオバチャンが言ってたよ。
表面がきれいになる必要のある部分だけ、それを使うんじゃなかいな？

基礎の現場見てこいよ

塗装コンパネは何回も使える
普通のは水吸って分離する

>>74
>基礎の現場見てこいよ
　と、見たこともない椰子が言っております。

>>72
普通は使わない
塗装コンパネは、打ちっ放しに使うだけ
（打設したのを化粧として直接見せる場合のみ）
表面が平滑できれいな反面、上塗りができないため、通常用途では使えない
コンパネ自体も高いし

>>75
普通のコンパネは3-4回程度使いまわす
ちゃんと耐水ボンドが使用されていて、この程度の使用では分離しない
ちなみにホームセンターで売っているのは、
コンパネとは名ばかりの非耐水（2類とか)の品物だから、耐久性がなくすぐに分離する
規格外のものも多いし

今家の近所で基礎の工事してたけど
コンパネでなく合成樹脂で出来た厚いパネルみたいなもの
使用してるよ、金具で継ぎ足し出来るみたい
何回でも使用可能な物ですがDIYでは高くつくな。

今の住宅基礎は鉄板型枠(樹脂製もｱﾘ)を使うのが多いですね｡
これなら仕上がりも綺麗ですし､何度でも使い回し可能で経済的ですから｡
昔みたいにﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げにする施主さんも少なくなってますからね｡(予算の都合上仕方無いことですが…)
大型建築物の場合は未だにコンパネを使用してますよ｡(打ちっ放しの所はパネコートを使いますが)
腰壁の場合は外面にパネコート｡
内面にコンパネを使うパターンが多いですね｡

もっと簡単に出来る基礎はないですかね？　羽子板ボルト付きの束石とかでは
ちょっと心許ないので。
小屋用なので大規模でなくて良いので、たとえば、地面を５〜６０センチ程度
掘り下げて、そこに埋める下膨れの（凸の字型）コンクリート基礎とかあると、
結構使えると思うんだけど。もちろん、これも羽子板ボルト付きです。これな
ら、下膨れだから台風でも抜ける心配はないでしょう。

コンクリ−ト基礎長いやつ自分で作れば
何個か型枠作りコンクリト流し何回かくりかえす。
http://school.gifu-net.ed.jp/nakatgawa-ths/kensetsu/LogHouse.htm
ここでやつてるみたいに。

>>80
そうゆうときは、 ボイド管 を使いませんか？

やっと見つけました
http://www.ventureland.co.jp/main/bace.html

>>83
やった！　やっぱりあったんですね。でも、強度は大丈夫なのかな？
それと、水平を出すのが大変そう。さらには、通風口がないので、
地面からの湿気が上がってこない工夫が必要だと思う。ベタ基礎では
ないようなので。
最後に、もう少しコストダウンできないかな？

ステンレスとかの基礎パッキンを使えばどう？

もう少しコストダウンできないかな？
もう自分でコンパネと鉄筋組んでまねするしかないような・・・

ボイド管も良いけど、下膨れにするにはちょっと工夫が要りそう。

どう言うこと？

捨てコン打った上に、 羽子板ボルト付きの束石 を乗せれば問題無いよ

>>89
捨てコンと束石はどうやって接続するの？　コンクリートの密着力だけ？
鉄筋が入ってなければ弱いよ。捨てコンの中に束石をかなり深く埋めるな
ら別だけど。
>>88
下膨れにするのは、抜けにくくするためでしょ？　ボイド管は太さが一定
だから、浅いと抜けてしまう。かなり深い穴を掘ってコンクリ流し込めば
丈夫だろうけど、浅い場合は、その下を少し横に広げた方が抜けにくくて
よいでしょう。そうするのはちょっと工夫しないとやりにくいね、という
ことです。でも、たいしたことではないけどね。

住宅基礎は、周辺の環境によって大きく左右される。　　
地盤/地質/気候/建物の大きさ/建物の材質/建物の高さ/
高層ビルと物置小屋を同一に語ってはいけない。

セルフビルドなら独立基礎が一番だと思ってました。
２×４でロフト付きの平屋６坪や１２坪程度なら独立基礎で十分ですよね？

６坪までは同意。１２坪（建坪）は不同意。ダメとは言わないが。

ブロック積んで布基礎なんてどうでしょう。

　話題のボイド管だけど、直径１７５か２００のものを長さ二十五センチで三つ
欲しいんだけど、こんなの販売しているところないですかね？　二ヶ所のＨＣ行
ったけど、どちらも４メートル売りだった。せめて１メートル単位で売って欲し
い。

>>95
なんか変だぞ、そんな形状ならボイド管の必要性が無い。　木で型枠を作れ。

>>96
木枠では円筒形は無理でしょ。それに、木で作る方がはるかに手間がかかるよ。

http://www.ventureland.co.jp/main/bace.html

ｶﾞｲｼｭﾂだな

95です。ボイド管の短いのを使う代わりに良い方法を思い付きました。
百均で円筒形のくずかごを買ってきて、それを利用しようと思います。
少しテーパが付いているから、抜くのも簡単みたいだし。

95です。
百均で、丸みの付いた正方形でテーパの付いたくずかごを売っていたので、それを
買ってきました。これで基礎を作りたいと思います。
羽子板付きの束石も売っているけど、深さと抜けにくさがいまいちなので、自作す
ることにしました。

そういえば、プラスチックのバケツや醤油の一斗缶を使ってるのをみたことある。

>>98
使ってみた　感想を聞かせてくれ。

みなさんのお知恵を拝借。
ＤＩＹで自宅を建築したいと思っています。もちろん基礎も。
ところが、ウチの前は道が狭く（２メートル位しかない）、２トン車が入る
のが苦しいくらいです。
当然、コンクリートミキサー車は入れません。
こんな状態で、生コンを買いたいのだけど、なにか良い知恵ないですか？
ちなみに、１０数メートル離れたところまでなら、小型のミキサー車が
来たことがあります。
やっぱ、ネコでピストン輸送しかないかな？

十数メートルならポンプで流せるのでは？

大丈夫だよ。ホース延長で。

地震がくるっていうのに。。。。

ポンプ車呼べばいいよ

>>104
DIYで作る家だろうがセットバックは必要だぞ。

>>104
２トン車が入るなら砂利と砂を２トンダンプで入れてもらって
コンクリミキサーで少しずつ打っていけば
根気と熱意さえあればいつかは出来るよ

セットバックってなんですか？

>>111
建物をつくるときは、法律で規定の車幅の道路を確保しなければならない（地域にもよるが4ｍが多い）。
自分の土地であっても、バックして建物を作らなとならない。

十数メートルと書きましたが、ほとんど二十メートルに近いようです。
建物は、道路の中心から２〜４メートル以上は当然離しますよ。でも、
自分の土地まで道路として差し出すつもりはありません。その狭い道
は市道なんだけど、地元では、農作業用の軽トラくらいしか通りませ
ん。すぐそばにも住居（っていうか、ウチの実家）があるけど、同じ
道の続きが横を通っているだけです。でも、そこから道は少し広くな
っています。
その家の端の方はたまたま庭が道に面していて、引き込み道路の幅員
が３メートルあるから、そこまでは小型のコンクリートミキサー車が
入れます。そして、その家の横を通り過ぎると、とたんに道が狭くな
り、２メートルくらいになっています。私がもらった土地はそこに面
していることになります。
住宅地は最低限、２メートル幅の道に面していないといけないのだと、
以前聞いたことがあります。だから、法律的に問題はないらしいです。
今年の夏に親父が死んで、形見分けでその土地がもらえることになり
ました。市街化調整区域だけど、申請すれば兄弟の分は家が建てられ
るらしいです。まだ申請もしていませんが。
ポンプ車というのは、よく、工事現場でクレーンみたいなやつに途中
で折れ曲がるパイプが付いていて、生コンを運んでいるアレでしょう
か？　実家の庭まで入れる小型のヤツがあるのでしょうか？　３メー
トル道路とは言っても、私を送ってきた友人などが、「お前んちの前
の道は狭くて恐いから、ここで下りてくれ」という程度の狭さです。

>>113
激しく遅いレスだけど

＞住宅地は最低限、２メートル幅の道に面していないといけない
これは間違いで
道路に2m以上接していなければならない、が正しい(道の幅のことではない)

またここで言う道路とは、幅員4m(地域によっては6m？)以上であること
すでに道路として使用されている場合には、この限りではないが、
道路中心線から2m後退して家を建てなければらないことになっている
（市道だそうだから関係ないけど、いくら道でも道路指定されてないと道路とはみなさない）

別に道路として寄付しろと言うわけではなく、
将来するであろう拡張工事の問題となる物の建築を規制するのが目的

調整区域は色々と面倒ですけど(と言うか時間がかかるけど)、がんばってください
（親戚が農家をやると言う名目で調整区域に家を建てた時は、申請に手間取り1年着工が延びた）
（不慣れだった建設業者は、すぐに建てられるとか言っていて、
その後、時間がかかることが発覚して上司と頭を下げに来たらしい）
（上は確認申請のことじゃないよ）

８３とか９８で紹介されているブロック基礎って、水平出すのが
大変そうだが、どうするんだろう？

仮設住宅用でしょ、他の製品もそうだし

>>116
ええ、そうなの？！

http://www.ventureland.co.jp/main/bace.html
ここのジョイントベースのＬ字・Ｔ字・Ｘ字だけ買ってさ
それぞれの高さを糸で合わせるまでは簡単じゃん？

で、>>115の言ってる水平だすのが大変なのは直線のブロックだけど
それは自分で型枠作ればいいと思うよ、これなら簡単で水平も出るし。
独立基礎に使うのも良いよね、わりと安いし＞Ｌ字・Ｔ字・Ｘ字
連結用の足が出てるから、あとでベタコンひいたらガッチリしそうだよ。
美味しいとこだけつまみ食いしちゃおうよｗ

地ならし無し、傾斜地のまま、ボイド管だけで水平だし。
http://www.domelife-d.com/sagami.htm

>>118
115だけど、簡単かなぁ？　ブロック基礎を置く以前に完全に水平に地均しして
おく必要があるのでは？　その時点で完全な水平というのは出しにくいよ。たい
ていは、ランマーとかでほぼ水平に地均しした後、コンクリートを流し込んで基
礎を作り、その際に、水盛りと道糸で水平出すわけでしょ？　さきにブロックだ
け出来ていても、完全な水平は出ないよ。したに何か埋めものをして調整なんか
しても、すぐにコンクリートで固めたりしないと保持できない。とすると、ブロ
ック基礎を使わずに、生コン流し込んで作った方が良いと言うことになる。
もちろん、端と端で５ミリや１０ミリの誤差があっても良いというなら別だけど。
素人考えだけど、どこか間違っているかな？　

あ、紹介されたサイトにも、

(2) 票石及び砂、砕石、捨コンクリート等において、高さ調節。

って出ているね。この段階が、簡単そうに書いてあるけど、けっこう
大変だと思う。栗石などを挟み込んで調整しても、加重がかかると沈む
だろうから、よほどしっかりと埋め込んで、さらにはコンクリートを
（接続部分だけでなく）、ブロック基礎の下部の隙間にまで行き届くよ
うに流し込む必要があると思う。

まあ、業者が使うのなら重機があるだろうから
駐車場のようにローラーで地面を平らにして
その上に置くような組み立てになるだろうから
型枠とコンクリート養成合わせて２週間位を短縮できるのだろう。

>>120
> ブロック基礎を置く以前に完全に水平に地均ししておく必要があるのでは？

てことは重機もってるんだね、いいなぁ、俺もほしいよ。

俺は人力だから基礎上面の水平だけ出した。
独立基礎で、やや高めにして、あとで鉄筋しいて
生コン業者よんで全体にコンクリ流してもらった。

考えてみたら俺は>>120の逆をしたわけだね。

>>120 地面の水平出し、コンクリひいて、基礎立ち上げ
>>123 基礎立ち上げ、コンクリひくことで水平出し

結果は同じだけどさ。

95=101です。
以前書いた百均のくずかごでの基礎作りですが、ようやく今日出来ました。
なかなかグーですよ。羽子板ボルトがそれぞれの塚石部分に二本ずつ出て
いると、やはり安心感がありますね。ただ、穴を掘ってそのまま施工しよ
うと思っていましたが、少し掘っただけで水が出てきたので、別のところ
で作りました。コンクリートが固まったら、その穴に埋める予定です。

125たです。上記の基礎を埋め込んで、今日、その上に柱を立てました。が、高さ
の誤差が最大２センチくらい出来てしまいました。なにか下敷きして高さを調整
します。しかし、今日は疲れた〜。

１２５です。
上記の基礎を使った小屋が完成しました。
ビクともしないほど立派なものができました。

>>127
おめー

こ

ベタコンクリートって、生コン呼んだら、あとは一人で出来るでしょうか？
車庫なんで、広さは５×３メートルくらい。メッシュは入れます。四隅に
コンパネ立てて枠組みするつもりです。厚さは１０〜１５センチなので、２
立米くらい必要みたいです。
表面は、アンカー部分以外はまったくの平らにするつもりです。問題は、い
かに平らにきれいにできるかなんですが、工法とか、アドバイスをお願いし
ます。

生コン車の重量に注意。　生コンは水の２倍の重さ
直接現地へ車が入るのならＯＫ，シューターまたは一輪車が必要か？
コンパネ１枚だと破壊するかもしれない。
測量して、型枠に水平線を書いておく。　
湿気が多い場所だと防水シートを入れた方がよいかも
捨てコンの処理をどうするか事前に決めておく。
生コン投入直後に表面をよく叩いて平らにする、
３時間後くらいに金コテで平らに伸ばす

>>131
>３時間後くらいに金コテで平らに伸ばす
真ん中当たりはどうやってやるの？　手が届かないけど。

少し硬化すると上を歩くことが出来る。　
板に乗って後退するように金コテで平らにしてゆく。
小さな凸は翌日にけずれば良い。

足場組めや

>>134　釣れますか？

雪の上を歩くかんじきみたいな
丸い大きな足に履くものがあります
乾いてないコンクリの上歩けます。

忍者が使う「水蜘蛛」だな。

130です。ご回答ありがとうございます。
良く、工場やＨＣの床などで、コンクリートの打ちっ放しなのに、
ツルツルに近い真っ平らなのがあるじゃないですか。あれって、
どうやって作るんでしょうか？　普通の生コンで出来ますか？
平たい板か何かで上から押さえているんでしょうか？　コテでは
無理ですよね。

車庫であれば金コテ仕上げできれいになりますよ
土間コンのやりかたはこんなかんじ
http://www.mitsuyo.co.jp/yuichi/garage/new04/newgarage04.htm

>>139
すごいですね。でも、これＤＩＹじゃなくてプロの仕事みたいですね。
素人でも出来るのかな？　床の仕上げとか。

練習しないと上手になりませんよ

初めての人では真っ平らは無理だと？

土間コンから土台敷設まで、わかりやすいページ発見！
http://myhouse.cool.ne.jp/atelier02.htm
http://myhouse.cool.ne.jp/atelier05.htm

同じ板の他スレでｶﾞｲｼｭﾂだな

外側だけでもいいんだね＞型枠
↓この作業（鏝均し？）は生コン屋さんがしてくれるの？
ttp://myhouse.cool.ne.jp/image30.jpg

頼んだことないけどそこまではしてくれんのと違う？

生コンと型枠と施工は基本的に別です。　必要なら相談すれば業者を紹介してくれます。　

個人でやるときは、「ス」の発生に注意。バイブレータ借りた方が良い。

バイブやりすぎると、どんな堅固な型枠でもふくらみますから注意
生コン突っ込んでバイブ突っ込んで泡が出なくなる程度で止める
そして、外側・内側・角など「ス」が出来やすい所は金槌などで叩く

最近はコンパネ等ではなく金枠なども出てきて、型枠が楽になりました。

はぁ？　バイブだぁ？
筋金で突っつけばいいだろ！
まずは基本だ、基本！！

>>150
能率のことを考えない椰子はどこにでもいるな。

>>151
能率のことを考えるなら 「ＤＩＹ」 なんてすんなボケ！

ＤＩＹだからって能率を考えないでやるのは初心者の話。
筋金でやってどのくらい「ス」が除けると思っているんだろう。
しかも、基礎となるとコンクリの量も多いのに。

>>152
それはちょっと暴論だな

バイブレータって、いくらくらいするんですか？　素人が買うには高いですか？
それと、代用品とかありません？　マッサージ機にビニール袋かぶせて使うとか。

http://www.dogudoraku.com/catalog/default.php/cPath/110_110175
3万で買えるがそれ以外に使い道が無い
リース店からかりたら？

ﾊﾞｲﾌﾞはﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝで借りられるyo!
自分で均しをやるなら、打つ前に1.5�b間隔ぐらいで仕上がりの高さを出しておいて、均しながら定規ｽﾞﾘすればOK!

リース料は１日いくら？

>>158
2千円くらいでﾈﾉ
そんな高いモンじゃないよ。

大人のおもちゃの店で買えば？　
振動だけするやつなら350円くらいであるよ。

>>160
もうすこし引っぱっても良かったね。
いったんボケて、ワンバウンド入れる手もあった。

ちゃんとゴムかぶせて使えよ！

１０１です。
前回書いた百均のくずかごを型枠にして、オリジナルの束石を作るという話ですが、
その作業の様子を、隣家のオッチャンが見ていたので、そのことでしばらく世間話
とかしました。そして先日、そのオッチャンの兄弟が住んでいる家に行ったら、し
っかりと、おなじようにして基礎を作っていました。
おそるべき学習能力！

っていうか一番基礎に金掛けるべきでないかい？

>>164

百均＝節約と思っているのでは？ ちょっと違うんですよね。
以前の基礎が束石だけだったので、台風で飛んでしまった。そこで、
土の中深く沈む束石を置くことを考えた。しかし、市販品では形状が
良くない（少し下が広いだけ）ため、埋めただけでは強い風で抜ける
可能性がある。ならば、下が極端に膨らんだ、特製の束石を作り、か
つまた羽子板ボルトも二枚付ければ、強力な基礎になるに違いないと
考えた。
しかし、それを木枠を組んで作ると大変だしコストもかさむ。なので、
百均のゴミ箱を、束石の型枠の「一部として」使用した、という経緯
なのですよ。
地下に埋まった部分がドーンと横に広がっているので、これなら絶対
大丈夫、というのが出来ました。金はかけてないが、手間ヒマはかけ
てますよ。

いらなくなった3段ボックスの背面を補強して、コンクリ流せばいいのが
できると思うんだけど、無理かな？

ボイド管くらい買おうよ･・・

ボイド管でいいんだけどさ、再利用できるかな？って思っただけなんだ。

ボイド管高いだろ？
φ50で440*4000
φ75で720*4000
φ100で1000*4000
φ125で1400*4000
φ150で1680*4000
φ200で2960*4000
φ250で3600*4000

実はおれもボイド管は、1回しか使ったことないんですよ。
高いし、そんなに沢山おいてないからねぇ〜

ボイド管もいいけど、ケースバイケースでしょう。短い単位では売ってくれない
ので、私の場合はもったいないと思い、ゴミ箱を型枠としただけの話です。また、
事実、同じ長さなら、ゴミ箱の方がかなり安かったのでそれにしました。それと、
ボイド管は直管なので、かなり長くするか、ボイド管の下を固めるなどしないと、
やはり抜けやすくなるはずです（使ったことはないけど）。

真上に引き抜くような力はかからないから
本当は長い棒状の基礎がいいんだけどね。
岩があったりで、なかなか穴が掘れないから仕方ないね。

電信柱立てるときに使うやつ（作業車）なら穴を掘れるとおもうんだけど
どうよ

ＤＩＹでそれを借りて来いってか？

>>173
さすがにそこまで深く掘らんだろ・･
基礎を深く打つなら杭使った方がいいんでない？

昔の日本家屋みたいな高床式の独立基礎にしたいんですけど、
地面から20cmくらいをコンクリートにして、そこから上は木の角柱
を立てたいんですけど、この構造だと地震なんかのときに
コンクリート部分から角柱がスッポ抜けるような気がするんですけど、
コンクリート部分と角柱を強固につなぎ合わせる方法があれば
教えていただきたいんですけど。

家の写真でもあればいいんだけど。
普通の建て方（メーカー）のとは、全然違うんだよ。それに、値段もかなり高い
んじゃないかな？
コンクリート部分と角柱を強固につなぎ合わせる方法なんだけど、やっぱり金具
だとおもうよ。ホールダウンとかアンカーとかＤボルトとかだになると思う。
自分も素人なんでスマソ。

昔
電柱を掘る機械で中古木製電柱で小屋を建てたことがあります
やめておいたほうがいいな
位置が微妙にずれるので外壁を貼るのも
桁を乗せるのも何もかもが大変です
シロートはやめましょう

>>178
位置がずれるのは当然だろうから、ずれても良いように、柱はそれとは別に
すれば良いのでは？　つまり、打ち込んだ丸太の上に、正確に四角い枠組み
をして、そこから正確な位置を出して、柱とか立ち上げれば。

>>179
土台なしの
掘建でしたから

土台を使うなら束石にしたほうがイイ

小型の小屋の場合、束石は、内部の支持だけにしておいた方が良いですよ。
上に柱を置くだけの構造だと、台風のような強い風で浮くし、仮に羽子板
ボルト付きの束石で固定しても、束石ごと飛ばされます。周囲の基礎はし
っかりと打っておかないと。

みんな176から話がごっちゃになってるような気が・・・。
176の建てかたは、床下が向こうまで見わたせるやつ（奈良の正倉院）みたい
なので、それにアンカーとかで固定すればｏｋじゃないですか。　　

みんな別に１７６のことを言っているわけじゃないから。
１７６さんは自分の質問に対する意見が欲しいかも知れないけど。
ってことは、１８２＝１７６なの？

177は182です

石の上に置くだけの建築は、かなり大規模にしないと。
小さくて軽い家だと風で飛ばされますよ。

それに、石の上に置くだけの古い家を移築したときは
石の横に基礎をつくって、ボルトで引っぱって固定します。

ただし周囲が二階建てばかりの住宅地に
平屋の小さなログハウスを建てるような場合、
直接風があたらない上に重量比がある建物なので
基礎を省略できることもあります。

まあ、どこか数カ所でも地面に固定しておけばいいちゅうことでしょ。

>>185
風には弱いが
新潟の地震ではお寺とかは石の上に乗っているだけなので
倒壊は免れたって話があったよな
そこで
べた基礎の免震構造ってのはどうだ？
べた基礎を大きめに打ってその上に筋結しないで建物を建てるってのは
土台は滑りやすく腐らない素材を使ってくれ（コンクリートでもいいかな）
「地震が起きてもいくらかずれるだけ」高価な免震基礎金物等は不要ですよ
ためしに誰か、これから地震が起きそうなところに建ててみてくれ

>>185基礎パッキンのかわりにテフロン板で

配管が全部ちぎれる予感。

ガスも電気も水道も壊れてこないから無問題
倒壊しなきゃ配管ぐらい大丈夫だろ

>>187
べた基礎を船底型にするといいって聞いたことがあるんだが。

>>191
起き上がりこぶしの原理？

それをいうなら、「起きあがりこぼうし」

起き上がりますた

凍結深度まで掘り込んだものを２個用意しておけばＯＫ

断熱基礎で
発泡スチロールの枠を組み立てて鉄筋を入れてそのまま生コンを打設出来る
物があるよな　ＤＩＹには最適では？商品名は良くわからん
ググっても見つけれなかった　知ってる人詳しい内容教えてくれ

>断熱基礎で 発泡スチロールの枠を組み立てて

それって、　強度的にきけんなんじゃなかろうか

補足。当然セパコンをつかいますよ。コンパネとコンクリの間、内側
と外側に発泡スチロールを入れるやつですか？
東北の土建屋が建てているＲＣ（鉄筋住宅）、名前は忘れたが何とかZ
とか言うやつだよね。

枠が発泡スチロールなんです
型枠をばらさないんですよ
外部発泡スチロールにラス貼ってモルタル仕上げ
トステムで会員業者に売っているらしい
それ以外のメーカーでも同じようなものを売っているらしい

強度はもちろん公庫基準に対応しているようです

現職のポンプ屋です。毎日、家の基礎に貢献してますよ。
実際のお話、地震がきたら、マジで壊れそうな位
コンクリートの強度が悪い・・。スランプ１５センチ強度２１０
なんて言われても、ポンプ屋から見たら、そんなものしゃびしゃびの
粘土みたいな生コンにしか思えない。だって今の住宅の９割はポンプ車
で打接してるのですよ！はっきり言って生コン打ちはポンプ屋によって
相当、家の丈夫さが変わると言っても過言」ではありません。これから
家を建てる方はぜひ基礎の時点から、監視した方がいいいですよ。
ポンプ屋さんにあったら、コーヒーの１本を餞別するだけで、あなたの
家は３倍丈夫になる事でしょう。私は嘘をつきません。なんてな。
　さて、私は本業ですから商売を致しましょう。どんな困難な所でも
生コンはお運び』致します。かの有名なラウンドマークタワーは基礎
だけで１３０００リューべです。ちなみに大型ミキサーは５リューべ
しか積めません。この量を４日で終わらせたのは有名なお話です。

199へこれですhttp://www.longhome.co.jp/

ウチの家（ハナレ）はベタ基礎するのに1ｍくらい掘ったよ。
実は、軽トラ1杯ぐらいですけど生コン屋に買いに行って迷ったん
ですよ。バラスの大きさとかがいろいろあるみたいなんですけど、
使う場所によってかわるんですか？教えてください。

少し話が飛んじゃいました。すいまそん。ポンプ屋です。
基礎、コンクリート・￥など、御気楽に聞いてクダシャイ。
（ポンプ屋さんのおまけコーナー）
１リューべとは？　１ｍ四方の箱に生コンを詰めた量
１リューべの重さ　水は１トン　　生コンは２．４トン　
１リューべの値段　９８００円〜１３０００円　（セメントの配合にもよる）
ポンプ屋さんの平均値段　半日３万　１リューべに付き５００円
配管３メートルに付き９００円　先行剤　１０００円　
普通の家の基礎を流す為にかかる時間　（約２時間）ベタ基礎も含む
最近の建設は不況で、ポンプ屋さんも苦しい状況にたたされています。
こまったものだあ・・どなたか仕事くらさい。なんちって。

>>201
http://www.sendai-kyo.or.jp/sub10.html
こんな感じ
住宅の基礎なら21-18-20でほとんど大丈夫だよ

住宅の基礎用枠はそれじゃないですね
基礎部分だけのやつです

ありがとうございます。20坪の、そう2階建てのベタ基礎にコンクリを
17リューべ位流しました。これは平均的な量ですか？

今日の打設の家は27-15-25ですた。
住宅としては良品ですな。
そこらのポンプ屋は加水するので（生コン屋とグルで・・。）
スランプ21位にはなっていると思われる。
ひび割れの基礎の家があったら、きっとグルの仕業だす。
いくら現場に監督いても、職人芸には敵わないどす。あしからず・・。
発泡スチロールやりますた。強度は悪いよ絶対・・。
だって逆基礎だよ。上は強くても下が弱い・・。
地震がきたらドアは』開くだろうけど、玉はころがるでごんす。

204さん　ポンプ屋だす。２０坪で１７りゅーべですと
コンクリートの厚さが２３ｃｍになりやす。
８ｍ×９ｍ×０．２３＝１７リューべでやんす。
最近やっている住宅が１５ｃｍ〜１８ｃｍが』平均ですから
かなり頑丈なベタ基礎ですなあ。きっとその土地の地盤にも
関係してくると思われやす。地盤が弱い程、量も多くなる
場合もあるざんす。ポンプ屋さんの経験上、４０坪のベタで
６２リューべ打設したこともあるざんす。そこは昔、沼地
だったらしく、一晩でユンボが見えなく（埋まって）という
うわさがあった場所だったざんす。売れない分譲地ざんす

もとは田んぼでした。かなり頑丈なベタ基礎ですか。これで地震が来ても
安心かな。教えてくれてありがとうございます。

忘れてましたが、基礎の下はバラスを40センチ位入れてショベルカー
でかなり締めました。

基礎の下にクイを入れるのも対策の一つざんす。
もし心配であれば、施行業者さんに何ｍのクイ
を入れたのか聞いてみるのもいいざんす。
そこの地盤が悪ければ悪いほど、ｍは長くなるざんす。
ちなみにクイとは基礎の下の地面から地下までの
硬い地盤まで到達させる支え棒みたいな物ざんす。

バラス２５mm　一般建築・（住宅用やビルなど）
バラス４０�o　土木配合　（ダム・エンテイ・土留め壁・など）
ほとんどの家の骨材が２５mmですなあ。９８パーセント位。
ちなみに小型ポンプ車で４０�oは打設できましぇん。泣（大型可能）
大型ポンプで家を打設するの見た事ありましゅか？（ありえましぇん）
（ポンプ屋」さんの豆知識）
古い家の基礎をリフォームするなら、モルタル工法（湿気防水土間）
ある悪徳リフォーム会社が悪徳セールスで１００万位ぼったくるざんす
材料費は１０万もかかっておりまへん。１日で終わる仕事だす。

BBで打設してる？

>>ﾎﾟﾝﾌﾟ屋
ﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞはどれ位のｽﾊﾟﾝで交換してる?

ＤＩＹでコンクリつぎ足してるの見るけど大丈夫かなぁ？
基礎の型枠にトロ船一杯づつ入れてるの、何日もかけてｗ
型枠外したらまだら模様の基礎になってたりするよね
あーゆーのＯＫなんだろうか？壊れない？

それも気になるけど、コンクリに混ぜるやつ（耐水とか速乾のとか）は
ほんとにいいものなんかな？なんか怪しくない？

>>213
DIYだからいいんじゃない？鉄筋入ってるなら十分持つと
思うし。鉄筋無しでもDIYクラスの建物だったら壊れない
と思うんだが。ただ基礎から漏水はするわな。
>>214
生コンでも早強とかあるくらいだから怪しくないと思うが。
重曹混ぜて速乾させるってのもあるんだし。

昔の建物って、土台の石の上にのっかっているだけなの？
強風で飛んだりしないのかな？　

載っているだけで大丈夫です。
壁は土壁、屋根は土の上に瓦なのでとても重いからです。

地震で歩き出すけどな。

２１１　　BB打設してますよお。でもつまりやすいからなあ・・。
ポンチューは、その時よりざんす。２０００〜４５００位ざんす
むろん　ローテンションはしておりまふ。
ホースは３．２５　
ポンチュー４．５インチ

(o- -)oﾑｸｯ

単なる 『コンクリの台』 なら左官屋さんを窓口にしていい？

物置をＤＩＹするんだけど
ペッタンコな基礎うつときは、まず左官屋さんに相談すると
左官屋さんが四角い枠つくって生コン手配してくれるんだよね？
そんで金網（？）ほうりこんで表面ならしてくれる・・・
という認識でＯＫ？

アンカーボルトは後で打ち込むつもりです。

４立法の生コン頼んでネコで型枠まで運び流しこんだら１６時間かかった。最後の
頃は生コン砕いて再度手練りしたが全身が痛い。

金網（？）って、鉄筋のことだよね。1ｍ×2ｍで組んだのはHCでも売っ
てるよ。四角い枠を組むときに鉄筋も入れるんだけど、物置程度の基礎
ならＤＩＹできるよ。

＞1ｍ×2ｍで組んだのはHCでも売ってるよ。

近所のHCの売り場に置いてある鉄筋ってすごいサビサビなんだけど
あれって大丈夫なのかなあ？

もしかして野ざらし？

>>222
コンクリートの打ち込み(打設）は、練り混ぜてから打設完了までの時間は原則として外気温が２５℃を超えるときで１．５時間、２５℃以下のときで２時間を超えてはなりません。

>>224
売れないＨＣほど錆び錆びですね。ウチの近所のＨＣもそうですが、少し離れた
巨大ＨＣのはほとんど錆びていません。少しくらい錆びていても、実質的にはあ
まり機能は変わらないと思います（どのみち、工事途中で多少は錆びるので）が、
精神衛生上良くないと思うなら、錆の少ないのを要求してみましょう。価格は変
わらないはずです。

>>225
屋根は一応ありますよ
時間がたつと空気中の水分とかで錆びるのかなあ？

222 家族とかは手伝わなかったの？
うちはいつもみんなが無条件（最優先）で手伝うので、人手不足に
はならないよ。

>>227
そうか、売れてないから錆びるんですねｗ
錆びさせないためにコンクリをかぶせるんでしょ？
最初から錆びてちゃあなあ・・・

コンクリ練る機械・・・見かけるんだけど＞ＨＣ
あれ、便利ですか？
型枠のわきを移動させつつ、流し込んでは練り、をくりかえせば
ＤＩＹでもけっこう効率的に基礎が作れるのではないかと！

3万ぐらいで、電動のやつ？量によるよな。
みんなコンクリって自分で配合してる？
おれは、カラ練り（水なし）してるのを買いに行く。水を混ぜるだけだし、
安いからね。軽トラ1杯5000円くらいだし。

>>232
それって、水入れて練ったら何立米くらいになるんですか？

たぶん水いれなくて400キロぐらいかな？って、軽トラって350キロまで
だよね。ハンドルとられて事故りそうだったよ。

回答してくれてうれしいんですが、知りたいのは、重量でなくて、実際に使う
時の体積なので……。わかりませんか？

>>232
やっぱり生コン屋で買うんですか？

1くらいになったかも。
量が少ないと持って来てくれないけど、もらいに行けばくれるよ。

>>235
それって軽トラの荷台容積が分からないとダメじゃん。
だからコンクリの割合を知ってればいいじゃない。

わかりますか？

砂利とおなじ体積になるんだよ。
軽トラの荷台の11/6くらいだよ。

セメン：砂：砂利　が１：３：６だとすれば
10分の6だな（重量支持なら１：２：４だけどね）
減るのは知ってたけど、砂利と同じ量だったのか
水を加えるときの目安になるかもしれんな

それブロックつく固やね。標準かもしれんけど。
シロートで型枠するならもっと薄めていける。
しゃばコンでだいじょうぶ！業者みんなしゃばしゃばやろ。
流しやすいのがいちばん！

おれはしゃばコンはしたことないからねぇ〜。

>>238
>それって軽トラの荷台容積が分からないとダメじゃん。
逆ですよ。こちらは、軽トラにどれだけ積んだか分からないんだから。
いっぱいというのが、荷台にすりきりなのか山盛りなのかもわからないし。
あなた（232,234さんですよね？）の軽トラの荷台のサイズはあなたに
しかわからないし。
要するに、「5000円で買ったカラ練りは最終的に何立米になるか」って
ことを教えてもらいたいわけで……。
水を加えていない分だけ、そして、運賃が要らない分だけ、生コンより
も安いのでしょうか？　まあ、小口なので少しは割高になるかもしれませんが。

オレは３万６千のミキサーをネットで買って５０坪弱の布基礎を打ったよ
先月ようやくコンクリ打ち終了。今水道屋の工事待ち
溝掘りはツルハシと剣先シャベルのみで深さ６００の幅１０００
フーチン幅は４５０の厚１８０
立ち上がりは８５０の幅１５０
鉄筋は妥協して１０mmで統一した。
一人でコンクリ打ちのため１日で打てる距離を鉄筋組んで型枠たて分割して打っていった
真ん中あたりから打っていくので波トタンの自作シュウター？も２つ製作
バイブレータもネットで購入して型枠叩きながらかけていった。
それでもジャンカは立ち上がりの下の方に結構できてたね。
１：２：３の割合で２５キロのセメント袋約３００と砂利と砂はそれにあわせ膨大な量
とにかく今年の夏は暑くてこたえたよ。

>>243
それをたったの一人で？　すごいパワーですね。
私なんかがマネしたら、腰を痛めそうです。

アスファルト駐車場に９坪ほどの離れを作るのだけど
穴は掘らずに、路面上にコンクリ流しても大丈夫？
アスファルトに打てるアンカーボルトとかあるのかな？

ブロック基礎で高さを合わせ、その後、内部と周囲に
５〜１０センチの捨てコン打つ考えなんですけど・・
見た目だけ布基礎風に・・だめっすか・・飛びますかね（゜ω゜=）

>>245
飛ぶことはないと思いますが、コンクリートの厚さが薄いですね。１５センチは
欲しいところです。もちろん、メッシュも入れて。布基礎そのものはそれで良い
としても、周囲のブロック基礎というのは、「ブロック基礎」として市販されて
いるもの（大きさは、長さが１メートル程度はある）ではなく、普通の１９セン
チ×３９センチのコンクリートブロックのことですか？　これを用いるのであれ
ば、鉄筋で布基礎部分と接続する処理が不可欠でしょう（役物を使用）。
アスファルトとは密着しないので、けっして良い基礎とは言えませんが、平屋で
あれば充分に持つでしょうし、飛ぶということもないと思います。
それと、アスファルトに打てるアンカーボルトはありますよ。かなりの本数を用
いないと充分な強度は得られないでしょうが。

凍結深は全く無視？
そんな地域なら可能でしょうが捨てコンは5センチで十分
ベースをしっかりとしましょう
恐ろしく不安だががんばってくれ

>恐ろしく不安だががんばってくれ

どういう意味だ？

>>244
腰ですか？私も痛めましたよ。
１年半かかった中で３回やりました。
これから埋め戻しがまっていると思うと鬱です

でも今は素人でもネットがあるからほとんどの道具は揃うし
基本的な技術もひろえるのでありがたいね。
やりだせば後には引けないのでとにかくやってみたらどうだろう
考えるより難しいものではないから
時間と根気と普通の体力さえあればなんとかなるよ

>>243
「小屋建てました」「家建てました」というサイトをよく見るけどたいてい
「基礎だけはプロに依頼しました」と書いてあるのがほとんど。
基礎ってほんとにできないものなのか、とか思ってたけど
こうやってやっちまう人もいるんだね。
プロ並みの知識があってこそ・・・という気はするけど。

あとは根性か。

この夏のあの暑さの中で一人で基礎づくり・・・下手したら死んじゃうよね。

けど夏の仕事後のビールはうまいよ。

知り合いが一階１６坪＋ロフト二階を建てたけど
基礎の上半分がこういう断面の鉄骨です→ エ
（内側の形は見れませんが外側と同じならこう）
いろいろあるんですね。奥が深いなー。

一般に”鉄骨架台”とよばれる。

ＤＩＹにおける「基礎打ち」とは、ダイエット方法のひとつとおぼえたり。

型枠コンクリートブロックの基礎ってどうだろう？

型枠コンクリートブロックってのがいまいちよくわからん。
束石みたいなモンか？

これとかのことではないかと思われ

http://www.ventureland.co.jp/main/bace.html

>>257
アンカーボルトをどうやって付けるのか疑問

アンカーは後でもめばいいだけの話。

今40坪ぐらいの母屋（平屋）があります。築25年ぐらい？で基礎は無筋の、布
基礎です。家の真ん中あたりで、基礎が折れてます。地震が来たらまずいので、
これを増し打ちして、ベタ基礎にしたいんですが、やっぱり頼んだ方がいいです
か？

>>260
耐震診断をしてもらって、業者に頼むのがベスト。
素人が我流でやっても強度不足だったら苦労するだけムダ。

犬小屋くらいならトウシロでもできると思うけど、プロのわしらがやるにしても、型枠は知り合いの型枠大工に頼むぞ！
コンパネ代やセパや鋼管など、材料費を考えたら、材料持ってる大工だからこそ平米２，５００から３０００円で出来ることであって、材料から買うとなると、プロでもしません。
素人がやったら、通りも出ずにナマコンにも水を入れたりして、（楽だから）シャブコンにして、とても強度がでず、それこそ欠陥になります。

ｍ2当たり2500から3000円ってのは安いな。

リースで借りればいいだけの話。
シャブコンにするとどれだけ強度が無くなると思ってんだ？
18-8-25で打設して現場で水入れても4週強度は出るんだよ。

古電柱を基礎にする例。
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/hi-ikata/k029.htm
地面を掘って電柱の切れ端を埋め込む。

アイデアは良いと思うんだが、石の電柱ならともかく
木製の電柱は防腐剤ﾀﾌﾟｰﾘじゃなかったっけ

DIYで住宅の　基　礎　打ちたいんですけど・・・

クレオソート油くれおそーとゆ

木材防腐剤のひとつ。
電柱、鉄道の枕木、公園の階段やフェンスなどの外構用木材の防腐、防蟻用に使われていたが、現在は国の工事での使用は禁止されている。
コールタールの蒸留によって作られ、クレゾールなどのフェノール類、ナフタレンなどの芳香族炭化水素を含む。発ガン性が疑われている。
なお、ブナのタールから作られた医薬品の成分になるクレオソートとは区別される。ただ、後者にも現在の医療分野では通常使われていないフェノール類が含まれる。

初歩的な質問なんですけど、
昔の家は床下はコンクリート打ってないですよね
何で最近の家は床下もコンクリート打つのですか?
湿気対策なんですか

不等沈下防止＆湿気対策＆基礎やｳﾏｰなどなどw

>>269
>基礎やｳﾏｰ

Σ(･∀･)ｾﾔｯﾀﾝｶ!!

>>268
そうじゃない？

あと>>263へ。加水すると4ｗ強度で18Nはでませんよ。
コンクリート強度は水セメント比で決まるってのが学会の通説では？

最近のコンクリートの強度はワンランク上まで出ると
生コン屋の友達に聞いた事があります。どれだけ加水
するかにも違ってくるでしょうな。

そうですね。
普通は安全率を見込んだ配合になるから１ランク上くらいは出ますね。
あと生コンの配合でセメントの占める割合って言うのは
皆さんが考えているより大分少ないですよ。半分は粗骨材（石）だし。
それに水入れると水セメント比はすぐに変わっちゃいます。。。

基礎の型枠なんてボロボロのパネルで十分だよ

今回のドウーパ誌の小屋ですけど、束石と４ｘ４材の脚とは
全く結合してませんでしたね。台風でひっくり返らないのかな？

　ずっと「ＤＩＹで住宅の基礎どうしよう、住宅の基礎どうしよう〜」
って思い続けてきたけどそれは結局、ＤＩＹで自分の住宅を
たてたあとにそこで生活を根付かせるライフワークは
なんなのか、そもそも建てたらあとはのんびり引きこもりの
継続でいいやっておもっている自分のプランの基礎的な
脆弱さそのものを自分の深層意識は気が付いていたんだと
気付いた。引きこもり人生を全うすべく山奥にＤＩＹ住宅を建て
晴耕雨読でやっていこうというアイデアが妄想にすぎないと
気付いた瞬間だった。

>>269
設備屋も助かるしな。

でも布基礎にコンクリ打っても立ち上がりの隙間から
シロアリが沸いてくる恐れ大。やっぱベタ基礎でいきたいね。

林が近い所とか、風通しの悪い土地は、ベタ基礎の方が良いということですか？

一般的な事と具体的な事は一致するとは限らない。

やっぱボイド管使って独立基礎にするのが一番簡単かな？

>>280
地べたがどうなってるか分からんが独立基礎はやりやすいね

不等沈下するから、それをどれくらい見込むか難しい。
普通の住宅だと使えないけど、動いてもいい設計が出来るのか？
びっちり気密はむずかしそう。

軟弱層じゃなきゃダイジョブじゃね？

>>280
とりあえず地盤調査してもらえ。

スレ違いかもしれないかもしれないけど

　　　　　 　　　　　　　　　　
.　　　　　　　　　/　　 　　　　
　　　　　　　　 /　←　
.　　　　　　 　/　　　　　　　
　　　　　　　/　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　
~~~~~~~~~U　←排水溝

家の裏の斜面（高さは150cm幅500cm位）はコンクリートで補強？されてたんだけど矢印の下から
ﾎﾞﾛﾎﾞﾛ崩れだしてきました。（デカイ破片で50×100cm厚さ10cmほど）崩れた面は小石ﾃﾞｶｲ石雑草に覆われています。
夏休み中に補修を計画しているのですが、どのように補修すればよいでしょうか？

シャブコンじゃ補強にならんよねｗ
補修もあれだしねｗ

ぱかって入るサイズで地面に穴掘ってキャスト
んでかたまったらはめてモルタルで隙間ｳﾒｳﾒするﾖﾛし

>>282
関空の滑走路みたいにジャッキ並べておいたら？
こけないよう工夫せんといかんけど

教えて下さい。　重量ブロックをベタ基礎の中に横に使ってはダメかな？
厚み１５ｃｍの中に入れたいのです。　１８００×１８００
ユニットバスの基礎　どう？　もちろん鉄骨メッシュの下にですが

ボイド管よりヒューム管がよさげ
高いが見栄え良し強度抜群
施工楽

施工が楽？ヒューム管の施工が？
そんなアホな。

床板取っ払ってコンクリート土間にしたいんですけど
布基礎の合間にコンクリート流し込めばよいのでしょうか

>>291
外形２００ミリだぞ
ぽん置き、埋め戻し後コン打

>>1
基礎なんていらんよ。地面固めて、玉石使って立てりゃいいじゃん。
うちのじーちゃんそれで作った。普通に10年以上は持つよ。

基礎防水したほうがいいね。

最初から読んで大変参考になりました。
まず来春に１坪物置でべた基礎の練習します。

原発と同じコンクリートはどこで手に入りますか？

使用量によっては生コン屋さんに頼めるかもね。
そんな特注品、一立米で何万円取られるか分からないけど。

昨日テレビで墓石が産業廃棄物にならなくて不法投棄があるって話しを
してたんだけど、基礎に使ったらかなりﾘｯﾁだよね？
宗教上の生理的な心情的な問題から、法改正しないらしいけど。
御霊抜きだってしてるだろうし、墓石が無造作に積まれていて
○○家之墓って見えてて可哀相だった。
寸法もある程度整ってるから輪切りにして駐車場を石畳にしたいな。
邪魔そうだったから、多分タダでもらえるよね。
だれかテレビ見た人いない？

気味悪いぞ。そういうのは。
使う人っていないと思うなぁ。

http://www.tbs.co.jp/uwasa/20060312/genba.html
これだろ？
おれもあのテレビみて、あぁ、いい石材がころがっとるわ。
黒御影だけもってきちゃおうか、とか思ったよ

砕石山に持っていってクラッシャにかけちゃえばいんじゃないか

デザインコンクリート
ステイン工法の経験者居ませんか
既存のコンクリートと軽量ブロックにモルタル仕上げして
魔法の粉で大理石みたいにしたいのですが？

薄くスライスして、台所や風呂場のタイルとかに加工すればいいのに。
石材のタイルなんか高く売れるのに。

このスレ、最近書き込みないんですね。
ちょっと質問です。

６畳くらいのミニハウスを建てたいと思っています。耐用年数とかを考えると、
コンクリートブロックとか束石とかの簡単な基礎じゃなくて、ちゃんとした布基礎
あるいはベタ基礎にしたいと思っています。規模が小さいので、ＤＩＹでも可能かと
は思いますが、どこかに、そんな例を示したサイトはないでしょうか？

いくつもある

>>306
だったら紹介してあげたら？

>>305
６畳くらいならブロックや束石でも十分だと思うが。
３０年も使うつもりなら別だが。

>>308

３０年も使いたいんです。基礎の上に立つのは、間伐材を利用した
小さめのログハウスです。いくつか作って渡り廊下でつないで
一般的な居住用とするという構想です。

それと、ブロックや束石を使って勉強部屋程度のものを建てている例を
知っていますが、それが台風でひっくり返ったのも見たことがあります。

今日はゲートボールないけど早起きしました。

>>309

しっかりした基礎を作るのは、DIYでもかなり大変な部類の作業だと思う。
床堀から始まり、締め固め、捨てコン、型枠、配筋、生コン搬入、等々。

６畳程度なら、↓ここが参考になるかも。
http://tezukuri-uchi.hp.infoseek.co.jp/npo-monooki/mono-kiso2.html

基礎は、地面の状態でどれにするかを決めることになる。
丸太ログハウスは重いから、加重に耐えられるように考えた方がよいかも。

ふつうにミニハウスが風で転倒するような事は無い、
それは、よっぽど条件が悪かったと思うよ。

ログなら長めの束石を凍結深度以上に埋設すれば
十分持つんじゃないかな。

>>310
レスサンクスです。なるほど、役立ちそうですね。しかし、このサイトの主、
自分で家まで作っちゃったんですね。すごい！

>>311
ひっくり返ったのを見たのは何度かあります。束石ごと浮き上がって倒れた
のとか、ブロックから少しずれて傾いたのとかです。「りんご台風」と呼ばれ
る強風の１９号台風時もあったし、工事現場のプレハブが壊れたのは、一昨年、
四回も続けて台風が来た年にも見ました。

>>312
レスサンクスです。
ウチの地方では、まず地面は凍結しないです。その代わり、台風はよく来ます。
となると、どの深さを参考にすれば良いですかね？
ただ、布基礎やべた基礎でない場合、コンクリートを売ってない部分から雑草が
どんどん生えるので、あまり好きじゃないんです。夏場なんか、日曜日ごとに
草刈しているじょうたいですから。

>>313
束石にも色々あるから。
http://www.at-cr.jp/c11/index.htm


ウチの地方とか台風がよく来ると言われても、
具体的な地名もわからないし、、何とも言いようがない。

コンクリートを打ってないと草が生えてくるからあまり好きじゃない
なんて、実用上どういう基礎が必要かという問題と
かけ離れてる。
そんなに草が生えるのが嫌なら、ベタ基礎にして、
周囲一体にも生コンを敷き均してしまえばいい。

>>314
> コンクリートを打ってないと草が生えてくるからあまり好きじゃない
> なんて、実用上どういう基礎が必要かという問題とかけ離れてる。

別の問題だけど、現実には大変な問題なのは事実。しかも、束石の付近はエンジン刈払機での
除草作業が極端にやりにくい。その現実を知らずに人をなじるのはどうかな？
少なくとも、布基礎やベタ基礎のように周囲が完全に覆われている基礎では、
草はまず生えないから、そのためだけでも充分価値はある。周囲には生えるけど。
その場合は犬走りでも作ればいい。
少なくとも、309の言う仕様だと、漏れでも束石はあまり勧めたくないな。地中深く埋める
タイプは丈夫だと言いたいのかも知れないが、そのサイトに出ているのは高くても６００
止まり。三十年以上ももたせたい家に適しているとは口が裂けても言えないな。

だったら、こんなところで聞かずに素直に布基礎かベタ基礎にすればいーじゃん。

結論が見えているのに、人に聞く必要ないと思うが。

>>316
お前の人生、何も発見がなさそうだな

30年もつ建物の仕様決定を２ｃｈでできるとは思えんのだが。
素直に大工に頼めってんだ。

>>318
なんのためにこの板があるのか分かってないヤシみたいだな。

　『木を植えた男』にでてくる石を積み上げただけの家とか、
地震を考慮しなくていい地域ならではだよな。地震の心配を
しなくていい平地の有り余っている地域に暮らしている人が
羨ましくて仕方がない。

>>309
＞ それと、ブロックや束石を使って勉強部屋程度のものを建てている例を
＞知っていますが、それが台風でひっくり返ったのも見たことがあります。
ブロックを置いただけとコンクリートの独立基礎ではおおちがい。
ブロックの場合、ユニットハウスなどの重たい建物でないと無理｡
独立基礎で建物と緊結されていれば6畳程度の家なら問題なし。

>>321
そういえば、銭金の年末特集で、九州の芸術家が工事現場用の
ユニットハウスに住もうとしていたのが、台風で飛んだって言っていたな。
あれは飛散（悲惨）だった。

>>322
基礎屋？

基礎屋にだなされないように。ユニットハウスが飛ぶわけない｡なにかほかの
ものと勘違いしているのでしょう。芸術家とかだから。
それにユニットハウスが飛ぶなら､普通の木造は壊れているでしょう｡

アレはユニットハウスって呼ばないのかな？　その辺、詳しくないので。
とにかく、工事現場の事務所とかに使っているような四角いミニハウスの
こと。飛んだ後の基礎も見せていたし、小川の中に落ち込んだミニハウス
本体もしっかり映っていたよ。基礎は周囲にぽつりぽつりとあるだけだったから、
置いてあっただけかも。

正直基礎はプロに頼んだほうがいいと思う
上はどうとでもなる

物置ていどのものだったのでしょう。ふつうコンテナと同じくらいの重さ
強度があります。コンテナが飛んでいったなんて話し聞かないでしょ。

>>325
２階建てのおおきないえならそうかもしれないですけど。昔の相当大きな
旧家といったところでも、自然石のたいしたことのない基礎ですよ。
たしかに２階建てで基礎からずれたりすると困るけど、コンクリートでつくる
ならアンカーボルトいれればいいのだし。

軟弱地に建てるんじゃなければ、上物を乗せる単なる台があればいいわけで、
風に飛ばされないよう重石の役をする程度の重量を持たせればいいだけだわね。
ひびが入ったって、それがすぐさま災害になるってもんでもないな。

数年前、波板で建てた小屋を台風で飛ばされて以来、
基礎はちゃんと深く穴を掘って作るようにしました。
そうしてからは、台風でもビクともしないです。

ちなみに、最初に飛ばされた小屋も、幅１５センチのコンクリートブロック上面が
ＧＬピッタリになるように土に埋めて使ったんですが、全６ヶ所の内、２ヶ所が引っ
張られて抜けてしまいました。
地元のオッチャン達と酒を飲んだときにその話題になり、「普通、それでも飛ばない
でしょ」と言ったら、「四回も台風来るなんてまずないから仕方ない」とのことでした。

ユニットハウスとかコンテナの感じからいって、もし置いただけなら、
それで建物の高さが2．5メートルとして、建物の重さと内部の荷物の
重さを加えてコンテナなみの自重はほしいです。
長さ6メートルとして最低1トンは確保したいところです｡コンテナを使うなら
考慮する必要はありません。
万一風で動いても木造と違い壊れることはありません。

６畳程度のミニハウスを独立基礎で建てる予定です。
豪雪地帯なので、なるべく基礎を高くしたいと思います。
独立基礎って、高さ限度があるのでしょうか？
ちゃんと鉄筋をいれれば、地表から150cmくらいの高さぐらいまでは
大丈夫でしょうか？

豪雪地方だと凍結したときにコンクリートが
壊れる恐れがあるようだ。コンクリートの根入れは
600mmほどとれば大丈夫そうだが。

基盤岩まで杭打て

凍結深度があります。市役所などで聞いてください。　

コンクリートで地表から150cmというのは不安定じゃないのか

>>334
ボイド管でそういうのを施工している例がどこかのサイトに載っていたと思う。
地下の深ささえ確保すれば充分だと思う。特に、ミニハウスらしいし。

>>334
本能的に不安を感じますよね。
まあ、ドラム缶ぐらいの太さだったら大丈夫でしょうけど、
でも、そうなれば独立基礎の意味がないし。

>>335
「この高さにはこの太さが必要」という基準って
なかなか見つからないですね。
独立基礎の理論書ってあるんだろうか。

昔だと公庫の基準があった。いまはどうかな。。ほとんど連続布基礎だから。

豪雪だからといって基礎を高くしないで二階建てにするほうが安いんじゃない？
雪が無い季節のほうが長いんだし、昔の校倉つくりじゃなんだから階段とか大変。

３３０がどういう目的でそんなに高くしているのかによるよね。
もしかしたら斜面かもしれない。

豪雪地帯って書いてあるだろうが。
盲目か？

>>339
ヴァカかもまいは。豪雪地帯の家はみんな１．５メートルも高くしているのか？
３３０はなるべく高くしたいとは書いてあるが、１５０�pという数字が豪雪のために
絶対必要などはどこにも書いてないだろうが。
豪雪地帯にも斜面はありまっせ、339のダンナ。

>>340
おまえこそ馬鹿だぜ。家って書いてあるかよ？良く読め！盲目！
斜面だったら最初に高低差うんぬんって書くだろうが。つーか
6畳ほどのミニハウスで前後で1.5メートルの高低差ってどれだけ
急だっての。
>>330はミニハウスを自分で建てたい。けど圧雪でミニハウスを
壊したくない。或いは豪雪でも雪かきせずにミニハウスで過ごしたい。
なので基礎を1.5メートル上げて圧雪されないように雪かきしないように
したいんじゃないのか？

>>341
「ミニハウス」の「ハウス」は家という意味です。辞書を引いてみて下さい。
１．５メートルを全部斜面だけで、と考えるのが単純だな。
たとえば、豪雪のために欲しい床の高さは０．８メートルで斜面のために
追加される高低差が０．７メートルかもしれない。
斜面だったら最初に書くだろう？　そうかな？
いろいろ想像でものをいうより、３３０に問いただすのが一番。

超豪雪地帯の積雪量は半端じゃないから
一階部分をコンクリートの高床式にしてる
ところがほとんど。
要するに平屋ではすぐに雪に埋もれて
潰れてしまうんでしょ。

>>342
＞「ミニハウス」の「ハウス」は家という意味です。辞書を引いてみて下さい。

ワロタよ。それくらい知ってるよｗｗｗ
家＝住宅でミニハウス＝小部屋ってイメージだ。
ま、>>330に聞くのが一番だな。
余計な想像してしまうのがDIYerの悪いクセだなｗ

いろいろ推察してくれてここは優しいインターネットでつねｗ

床を高くすることも大切だが、そうなると屋根はすごく高くなる。
雪下ろし作業で死んだりしないように、最初から雪の積もらない勾配に設計する
とかした方が得策かも。ある資料によると、その勾配は６０度以上だそうだ。

330です。
傾斜地ではありません。
積雪量は、大雪のときに１階部分が軽く埋まるくらい。

150cmくらいと言ったのは、雪かきしなくてもいいようにするためと、
床下を物置のように使うため。
積雪地の別荘のように、１階部分をすべてコンクリート
基礎にしたような造りを独立基礎でやれないか、と思ったんです。
ほんとは１階部分を車庫にしたかったんですが、さすがに
独立基礎では無理かと。

喧嘩をやめて
私のために争わないで♪

上物の重量と大きさにもよるけど、
土管をドカンと立てただけでOKじゃないかな。

>>330
木の城たいせつ　の栗山工場見学に行けばいいよ。

それなら鉄骨でつくるのをすすめる。

基礎工事が安い（小さく済むしその場限りの型枠もいらない）

柱が細い　（コンクリでは最低３０センチは必要と思われる）

鉄骨だからスパンが飛ばせる（上に乗る物置の幅が木材と違って割りと余裕がある）

数人でくみ上げられる　（コンクリでは型枠工事に打ち込み作業、解体と非常に人数が必要）

ペンキで塗ってもおかしくない（というか塗らないとさびるｗ）

解体するときに早い　ごみにならない（鉄だからね）

固定資産税が安い（かも？　　コンクリ部分をどう見るかは役人次第では？）




欠点はサビと溶接とかは出来ないだろうからプロの手助けが必要だね。

>>350
> それなら鉄骨でつくるのをすすめる。

サビ対策はどうするの？　
特に地中に埋まる部分。
数年しか使わないってんなら良いけど。
その処理も考えたら、ボイド管が一番簡単で確実だと思う。
直径は、ミニハウスの大きさにもよるが２０�pで行けるのでは？

２０�pで行けると書いたけど、それを四隅に一本ずつ、という意味じゃないからね。
９０�pごとに一本くらいは欲しい。

>>351

コンクリで巻くのだが。。郊外店の駐車場なんかで地面から1ｍぐらいが大きくコンクリがついてて
その上は鉄骨だけってのはみたことないか？

あるいは防錆塗料だけでも十分でしょ？肉厚が十分になれば朽ちるまで１０年以上掛かるよ。

２０センチでは内部の鉄筋までの距離が十分に取れない（カブリは最低５センチは欲しい）ので
鉄筋の意味が無い。そうなると３０センチが最低ライン。（低ければ２０センチでも良いが）

>>353
コンクリで巻くって、地表から出ている分だけ？
地中は防錆塗料だけ？　それだとちょっと弱いと思うが。

鉄骨よりコンクリの方が楽。

鉄骨を使うのはいいアイデアなんだけど。
「すべて一人で作業できること」を前提にすると
鉄骨はちょっとつらいだろう。
一人でやるならボイド管によるコンクリ独立基礎が最適。

ボイド管は便利だけど、地中に埋める穴を掘るのがけっこう大変だよ。

電柱用の大きなドリルが付いた重機が必要かも。
けれど、元々ボイド管って、その内側にコンクリートを入れて固める目的のものなの？
「ボイド」って、空っぽとかいう意味だから、もしかしたら、その管がある分だけコンクリート
が充填されずに空洞が空く、そんな風に使うのが主目的なんじゃまいか？

ちなみに建柱車のドリル形状の穴掘り部分をオーガという。

>>358
そのとおり。基礎コンを後でハツらないようにボイドを
入れておくのが通常の使い方だな。

>>354
地表より1ｍほどをコンクリを巻く。郊外店の柱とかでそうなってるのをみてことないか？

それをしなくとも防錆塗料かあるいは最初からメッキしてあるのをつかえばいいんじゃねえ？
いずれさびて朽ち果てるがそれまでには10年以上かかるよ。
そういうところはコンクリのほうが塗装しなくていい。（そのかわり鉄筋までのかぶり距離が必要＝大きくなる）

>>356
1.8ｍ以上あるボイド管に生コン流し込むのを一人でやるってのはどうかなあ・・同じ労力に思えるが。。

>>358
まあそうなんだけど結構丈夫なので逆に使うことも多い。
近所で建てた鉄骨の家のコンクリ巻きを直径70センチぐらいのボイド管を型枠にして円柱にしてた。
壊すときも紙だから回りをグルンとひんむいてたよ。

そうか、鉄骨は１０年しか持たないのか

>>361
直径７０センチのボイド管なんてあるの？　しらなかった。

山小屋なんかの独立基礎をみたら、
せいぜい直径20cmくらいでした。

>>363
ボイド管って訳じゃないけどもっと直径があって
強度もある厚肉の紙パイプもあるよ。

「紙の家」：直径123cmの紙管使ってトイレ(室)作ってる。

>>361
> いずれさびて朽ち果てるがそれまでには10年以上かかるよ。

それって、家の寿命から判断すると、限りなく短いと思うんだけど。

俺だったら
海上コンテナを２個並べて
その上に建てる。

コンテナを置く台、基礎が要るわな

>>368
地中にコンテナ埋めてそれを基礎にするって話じゃないのか？

そんな手間かけるんだったら最初からボイド管で独立基礎にするわな。

>>366
物置じゃないの？

鉄骨使うんだったら地中部分もコンクリートで囲めば長期間持つ
キウィ棚をCチャンネルで作っているやつ20年以上持っている。
地中に直接埋めた場合は10年位でボロボロに。
ボイド管使った方が簡単だろうけど、中に入れる鉄筋の形で悩みそう
大掛かりになるけど、でかいロの字型のプレキャストコンクリート使って
半地下のガレージ造る工法があったと思う、丘陵地の住宅で道路に面してガレージ
あって、上に住宅あるやつ。あれ利用するのもいいかと、。
いずれにしても150cmの高さじゃ、しっかり地面に固定していないと、場所によるだろうけど、
強風の時ひっくり返りそう。

>>371

ミニハウスと物置の区別のつかないヴァかなヤシって、まだいるんだね。

>でかいロの字型のプレキャストコンクリート使って半地下のガレージ造る工法

詳しく

カルバートボックスで検索しろ。

そんなもの重機やら、それ置く基礎の手配が・・・・

ボックスカルバートなら、早く終わるわな。
性能はメーカーが保証、テンションかければ不等沈下にも対応できるかな？

ここはあくまでも「ＤＩＹ板」なのでよろしく

海上コンテナ（40フィート）を並べて基礎部にする話しですが〜例として
１コンテナが全部又半分位隠れる位まで土を掘る［コンテナの基礎も］
２コンテナを置く基礎を作る
３基礎にコンテナを置く（下の基礎とアンカーで繋げる）
４コンテナの周りに枠組みを作りコンクリを流してコンテナの周りにコンクリの箱を作りそれを基礎部にする

>>379
なるほど。
それでちょっと質問。

１．コンテナって材質はなに？　地中に埋めてサビの問題はない？　
あるなら対策はどうすればいいの？

２．コンテナの側壁って、頑丈ですか？　コンクリ流し込んだときに内側に
たわんだりしませんか？

海上コンテナは新品（中古でも可〆安い）を設置して内部に土建屋さんが使っているジャッキ又つっかえ棒を使用して内部が凹まないようにします。
１海上コンテナは基本的にスチール製になります。強度は調べると判り易いと思いますが大変強いです。

コンテナの利用法
１地下室として使う
注意〜コンテナには、上部に出入り口を作る必要がありますのでそこは、溶断又切断になります。
出入り口を大きく作れば階段が設置出来ます。小さければハシゴを使うことになりコンテナ内部で使用しているジャッキ等の回収がしにくくなります。この出入り口は換気用・電気配線用でも有ります。

>>382
> 出入り口を大きく作れば階段が設置出来ます。小さければハシゴを使うことになりコンテナ内部で使用しているジャッキ等の回収がしにくくなります。

最初に入れたんだから出せるだろ。その穴をわざわざつぶすバカはいないと思うし。

>>380
「海上」の名の通り、船上に露天で積んで運搬する箱で
潮浴びは当たり前の環境下で使用するもの。
日本の普通の地中程度の酸度なら全然問題ない。

そころで、その海上コンテナの新品って、一個いくらするの？
正確なサイズは？

>>380
鉄は水、酸素、塩分が複合すると急速に錆びるけど、地中だとある程度の深さに
達すると酸素（空気）が無くなるから腐食のスピードがもの凄く遅くなる。

質問 コンテナを埋設して地下室（倉庫？）を作るとして建築法に触れるのか？ 違法？

>>387
別に問題にはならないけど、
換気扇の設置、ドライエリア、採光等々
倉庫にするか居間としても使うかによるけど
法律の規制を受けるよ。

法律とか分からないので詳しく教えて下さい！

ここは住宅の基礎についてのスレのはず。
地下室の話になってる。地下室は専用スレがあるから、そちらで。

地下室を作ろう
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/diy/1093530563/

DIYで5mの現場場打ちRC擁壁×25mを2年かけてやった俺から言わせてもらうと、
まぁ、手順としてはコンテナ単体じゃとても土圧にたえられんから、
側にD13の200mmピッチダブル配筋、んで型枠、そんでコンクリ打つって感じになると思うが・・
結局はコンテナ無しで型枠組んで打つのと大して変わらないよ。
強いて言えば天井がデッキプレートの役目を果たすのかな？ってくらい。
それにしたって弱いけどね。
あと基礎の上にモルタル敷いてコンテナの水平だすと思うんだけど、
それにしたって厳しいだろうな。コンテナ使う方が余計に手間かもな。

湿気の事を考えるとコンテナ地下室も悪くない。地下室は湿気対策が重要課題。
最初に調べるべき事は、水没しない地域である事。

>>392
いや、コンテナも湿気るだよ、湿気は空調でしか取れないな
水没って地下水位のこと？

木工の造作などに比べて、基礎のコンクリート打ちは
技術的にやさしくしかも人工が浮きやすい？

>>394
それは質問ですか？

>>394
造作は機械や道具が何種類も必要。そういう点では土工（基礎工事）は道具も要らないし
知恵も要らない。目が多少悪くとも問題ない。

しかし天候気候に左右される商売。ゆえに人工が高い。体力も度胸も必要なのだ。
逆に細やかさなどはいらない。何ミリずれた！とかは考える必要すらない。

>>396
「人工」って言葉の使い方が、普通の人と違うから紛らわしいんだよ。
それって、どういう意味？　工事の人件費？

まてよ。ということは、３９４＝３９６という自演か？
あるいはその用語が通じる同業者か。

今覗いたけど別人だよ。人工は人件費で通じる。
>>396
一回だけしか使わない道具は基礎工事のほうが
多いようなきがする。
一度要領を覚えれば簡単そうではあるので
どこかで講習を受けたいと思ってるのだが。

デジタル土方なので意味はすんなり判ったが
読みは人月とかと同じく、"にん"こうなのかな。

>>400
おれは「にんく」って読んでますよ。１人が一日あたりに割り振られる作業量に
応じた報酬。景気がいいと２人力で働くと２人工ついたりとかする罠。

ドカタといっても色んな請負い業者の手元をやらされるし、
職長裁量次第でほんの１ミリの誤差も赦されない養生をやらされたりもするよな。

あ。いけね。報酬ではなく、単位作業量ってことでいいのか。

配筋、型枠は一人で何とかなりそうだが、打ち込みに必要な力持ちのオトコ何人も用意するのが難題

ユンボ借りられても残土の処分が敷地内で出来ないとだめだし、バイブレータとか
いろんな道具も要るし、いろいろ手配するのは結構大変だからやっぱり一式頼んじゃうな

人工＝にんく・・・１人工。２人工、、、と数える。一人当たりの工賃のこと。
転じて、人件費を指すことが多い。　賃金が高いと「人工が高い」、手間が掛かると「人工が掛かるから・・」などと言う。

>>401　それは「作業員側」のとらえ方。そういう場合は「日当」（にっとう）がいいとか悪いとかいうのが適切。

ドカタは禁止用語で、いまは土工（どこう）といいます。まあそれも差別用語になりつつあるので「作業員」「建設作業員」などと
言い換えることが多い。

>>399
基礎工事「だけ」なら覚えることは少ない。ある程度の経験があれば自分で練習ぐらいは出来る。
ごく小さい基礎の型枠を作ってみるといい。そこへ水だけで練った砂利と砂を流し込むだけだ。
ようするに打ち込みに耐えられるだけの丈夫さと、解体しやすい形状（作り方）が大事だということになる。
転圧とか割栗石がどーだとか、ランマーはどのサイズだとかはDIYなんだから妥協か納得いくまでやればいい。

講習というのは無いが、トビ職（土建屋）にちょっとバイトいけば覚えちゃうよ。ちなみに体力、筋力が無い人は
絶対にムリ。若ければべつだけどね。

>>405
おれはバイトでやってたクチですが、おれがやってた頃、既にドカタは
禁句でしたが、周囲が苦笑いするのも構わずドカチンって言ってましたよ。
言葉狩りは嫌いですので、その旨表明すれば大抵の人は納得してくれました。
だいたい、そういうのは差別的であったり自嘲するような脈絡で用いるから
受け手の神経に触って禁句になるのであって（ｒｙ

。。。工賃ってことでいいんですか。
日報は自分でつけてたのでてっきり積算にでも基いた一日あたりの
単位作業量かとおもってましたよ。詳説ありがとさんです。

今度は「作業員」という言葉にやたらと侮蔑のニュアンスを篭めるバカのせいで
それが使えなくなるんだろうな。死ねばいいのに。

2 名前：（仮称）名無し邸新築工事 投稿日：2007/04/13(金) 11:41:36 ID:3tNhTJF7
最近は肉体労働者をヨイショするときに「職人」と呼ぶからな。
勘違いしたのか本気にしたのか知らんけど、若い労務者ほど「職人」という言葉が好きだよな。
電工や配管工や鉄筋工、型枠大工までも自ら「職人」と名乗るから笑ってしまう。

>>396
通りすがりの基礎屋ですけど、天バレベル±1mm　アンカー芯±2mm以内に収めますよ。
基礎の通りだって、糸一本と狂わないように施工します。
完了検査ですべてチェックされます。

>>知恵も要らない。目が多少悪くとも問題ない。
>>何ミリずれた！とかは考える必要すらない。

ちょっと酷い言い草ですね。

覗きに来たついでに、だれか基礎屋に聞きたいことがあれば答えますよ。

>>408
いいからオマエは巣に(・∀・)ｶｴﾚ　

>>409
天バレベル±1mm　アンカー芯±2mm以内だと？
嘘つきだな。

>>409
じゃあ質問するが「基礎屋」（基礎工事会社を経営する人）と「土工」とでは「要求されるレベルが違う」というのは
判っているのか？

あげあげえぶりない

あげあげえぶりない

良さげなスレ発見！！！

最近は、DIY板なのに、「素人がｗ」「素人はこれだからｗ」「精度がどうの」「レベルが違う」
とかいう輩が多いな。
プロも一億総中流時代から貧困時代に入って、仕事が減って大変なんだろうな。

http://tezukuri-uchi.hp.infoseek.co.jp/index.html
この本買ってみてやり方はわかったけど
立ち上がりの部分が少なければ業者に頼んだほうがよさそう
2，3回作業を手伝ったことがあるけど
生コンを流すときは人手が要るし夏やるから大変だった
きれいに均すのも左官さんじゃないと難しそう　モルタルとか精度がいるし
方枠を組むのだけは時間をかければなんとかなりそうだが

やる人次第だな

前後不覚のレス失礼。

住宅diyで俺ができそうもないもの
・基礎コンクリート：1人では飽いてしまいそうだから
・屋根葺き：高い所が苦手w

基礎って普通は、穴を掘って砂利入れて均しコンクリートでしょ？
それから型枠、いろんなライフラインが通る部分だし、今は床下の断熱を考慮してるらすいから・・・
精度はともかく、きれいな仕上げも俺にできない。

だよなー。屋根垂木を組んだり
破風やケラバを組み立てるのはおれも避けたい。
あと２階の重い窓をハメ込んだりするのもキツそうだなあ。

完全セルフビルドはDIYの最終到達点

過疎ってますね。

ミニログハウススレで質問した者なのですが、こちらにもマルチさせてください。

　ベタ基礎や犬走りを設ける場合、基礎の立ち上がり部分（実際に木材が乗る部分）
の下部と、ベタ＆犬走り部分は型枠の段階でつなぐんですか？　それとも、別々に
作るんですか？　
　一度に作って接続した場合、立ち上がり部分の下がつながっていることになるので、
生コンが下からどんどん漏れますよね？　それを防ぐには、ベタ部分や犬走り部分も
上部コンパネで覆う必要がありそうだし……。
　やはり、常識的に考えて、型枠内では接続せず、立ち上がり部分が固まった後で
犬走りとベタ部分を作るべきなんでしょうか？

ほぼ自己解決できました。
参考写真がネット上にありましたので。
鉄筋はすべて組んでおいて、先にベタ部分だけ生コンを流し込んでならし、
固まってから立ち上がり部分の型枠を作り、再度生コンを流し込むんですね。

>>422
犬走りはベタ部分よりも少し（少なくとも20mmか30mm）は
低くしておきましょう。

質問です。

2.5m×3.5mくらいで
床：土間（できれば三和土）
壁：サイディング（材質未定），
屋根：アスファルトシングル
の倉庫兼作業場を作りたいと思っています。


あまり重量のある建物ではないので，
基礎は束石の独立基礎で，
束石の間を重量ブロックとモルタルで埋めよう
と考えていますが，
強度や雨仕舞いとしては，
どうなのでしょうか？

束石は地面を掘削して砕石敷き，
付き固めてモルタルに乗せるような形で考えています。
ブロックは地面を5cmほど堀り，
モルタルを流してその上に並べるような形で
鉄筋等はあまり考えていません。

コンクリートの基礎にすれば
より強固であることは分かっていますが，
鉄筋とコンクリで固めてしまうと
解体や産廃処分が面倒そうなので…

で、結局何が聞きたいの？

>>425
読解力がないでレスすると恥をかくだけだよ。
ちゃんと、

>強度や雨仕舞いとしては，
>どうなのでしょうか？

と質問事項は書いてある。

>>424
重量があまりないのなら、強度的には問題ないでしょう。

雨仕舞いですか？　それって、床下に雨が流れ込まないかとか、
そういったことでしょうか？

ブロックに関しては、周囲の四角い部分だけなんですよね？
それをしておけば雨は大丈夫でしょうが、束石は側面が垂直では
ないので、ブロックとの間にスキマが出来ます。そこはコンクリート
などで埋めた方がよいでしょう。

> 鉄筋とコンクリで固めてしまうと
> 解体や産廃処分が面倒そうなので…

強度的には問題ないのでそこまでしなくて良いとは思います。
ただ、長期間にわたって使うのであれば、ベタ基礎や布基礎の
方が良いですよ。その辺りは、使用目的やあなたの価値判断に
よると思います。

せめてブロック２段はしたほうがよくない？
同程度のスズキハウスとかの基礎を真似れば良いと思う

たしかに

回答ありがとうございます。

>>427
おっしゃるとおり、土間に雨が流れ込まない方法を
思案しております。

ご指摘のとおり、ブロック同士や束石とブロックの間には
モルタルを充填するつもりです。
束石はなるべく垂直に近い
ttp://shop.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17103&item=WDM-006
のようなものであれば、モルタルも最小限ですみ、
隙間もできにくいと思っています。

何十年と使うかはわからないので、
とりあえずは解体が容易な方向で考えようかと思います。

>>428
ブロック2段というのは、よく見るのですが
（公庫仕様でもGL+400でしたっけ？）
湿気など何か理由があるのでしょうか？

ブロック2段にすると、束石の埋める部分が
短くなってしまうのではないかと思い、
1段で考えた次第なのですが･･･

それなら全部ブロックで造った方が早いんじゃないかな。
わざわざ形の違う物を混ぜて使う意味ないと思うよ。
ブロックなら部分的に鉄筋で繋げられるしアンカーボルトも入れられる。

あと、こう言う小屋で問題なのは風圧だと思うよ。以前、台風のニュースで
現場の事務所みたいな仮設のプレハブが飛ばされる映像を見た事があるよ。

>>431

やはりそうですよね。
ブロック基礎も考えたのですが，
捨てコンや配筋など，手間がかかる上に
手軽に解体とは言い難い点で
独立基礎＋隙間を埋めるためにブロックを使ったらどうか？
という発想にいたりました。

風圧で飛ばされては元も子もないので，
少し考え直してみます。

ありがとうございました。m(__)m

レンガの家のなら風圧に耐えられると
子供の絵本に書いてあったよ

狼なんか怖くない〜♪

>>432
これから建てようというのに、将来壊した後のことを考えますか？
まあ、思慮深いのは良いのですが、長期間に渡って使うのであれば、
解体の容易さよりは、機能充実を優先した方が良いように思うのですが。

特に、風圧に耐えようと思ったら、ある程度地中深くコンクリートを打ち、
そこからアンカーボルトとかを通す必要があるので、解体はしにくくなります。

ブロック基礎はハンマードリル（2万くらいの）で十分解体可能
GL+400は主に湿気ないため。
ブロックも10cm厚なら1個100円ぐらいでない？
スズキハウス（６畳）を移動しました。ブロック３段+基礎パッキン
でも安く出来ましたよ

コンクリートの破壊は、コンクリートハンマーでやると簡単。
ＨＣで一日１５００円程度でリースしてくれるよ。ビットだけは別購入だけど。

って、壊す話は不要かな？

>>434
思慮深いというよりは，
失敗作ができてやり直したくなったときの
ことを気にしていました。
機能を優先した方がいいというのは
おっしゃるとおりだと思います。

作業的には
地面掘削→捨てコン打つ
　→鉄筋刺す→ブロック乗せる
　　→モルタル充填→鉄筋刺す
　　　→横筋ブロック乗せる→横筋乗せる
　　　　→モルタル充填→アンカーボルト埋める
という流れでよいのでしょうか


>>435
やはり湿気ですか。。。
床がないのでよいかと思ったのですが，
甘かったですね。

>>436
いえ，参考になります。
タガネのようなビットを用意すればいいんですよね？
産廃業者とかは個人で呼ぶことも可能なのでしょうか？

>>437
> 産廃業者とかは個人で呼ぶことも可能なのでしょうか？

可能だとは思うけれど、高く付くかも。

あるいは、コンクリートハンマーで砕いて、次に作るときの
砕石代わりにする手もあると思う。

布基礎かベタ基礎を自分で作りたいのですが、
型枠のリースって、どれくらいの費用がかかるんですか？
ググってみたけど、どうも要領得なくて。
それと、持ってきてもらうのでなくて取りに行けば多少安いかと思うけれど、
軽トラでは無理ですかね？

作るのは六畳程度の小さな基礎です。

おれはスズキハウスの6畳のだけどブロック2段ぜ十分だよ
クラッシャラン軽トラ1車　1000円
ランマ　土建やからレンタル　5000円
ブロック代　いるだけ
鉄筋　セメント　深型一輪車　でいけると思う

>>440
レスありがとうございます。
ですが、ベタか布基礎にするのは決定済みなので、
やはり型枠使用ということになります。

せっかくレスいただいたのにすいません。

コンパネとセパと垂木（45ミリ角ぐらい）のでいけるよ

>>442
行けるけどかなり頑丈に作らないと壊れたりふくらんだりするよ。
俺は型枠使用を推奨する。

ごちゃごちゃ言ってないでとっととやれ馬ー鹿

コンクリで塀（GL高さ1.2ｍ）を作りました
地面から50センチ掘って捨てコン、鉄筋入れてベース、セパ組んで立ち上がり。
コンパネにセパを20センチ間隔で入れたけど膨らまなかったよ。

>>445
それくらいならいけるかな。
コンパネの外側の補強がしっかりしていればね。

くっ苦節１０カ月、やっと基礎完成。DIYで、ホームセンターの商品だけで、
機械なし人力で、１人で……
このスレもっと早く見つけたかった。

>445
コンパネにセパは基本６０センチピッチで大丈夫だ
セパ入れすぎだよ
ただ、垂木で締めてね

地下駐車場を物置にするために出入り口に基礎を作って、15センチ重ブロック？で
壁を作ったよ。
ここがとても参考になった。有難う。

基礎のために既存床・斜路のコンクリを剥いでGLから70センチ掘り下げ。砕石10センチ、
捨コン5センチとした。水平部の基礎厚みは55センチ。
コンクリを2トンほど（一立方の生コンが一トンと聞いたからそれで計算）フネでネリネリした。
鉄筋もD１０異形をふんだんに使った。強くしたかったから、間隔15センチ。素人だから
間隔を狭くすれば強度アップするだろうと考えた次第。
垂直部の基礎厚みは21センチ。ピーコン/セパを使用。垂木もしっかり使った。>>448感謝。
その上に15センチブロックを積んだ。強度に対する不安で全て横筋用ブロックをつかって
40×20間隔で横筋とたて筋を組んだ。既存柱との連結は差し込みプラグ筋使用。

コンクリート練っているときに「生コン買えば一発だよなー」としみじみ思ったよ。
あと、既存コンクリ壁などをはつる際に、胸より上となる部位を作業するのが凄く辛かった。
機械だから早いんだけど。重いんだよね。

これからシャッター取り付けてもらって完成です。
年末から初めて丸々3ヶ月。一日3時間くらいしか出来なかったから。
うう。がんばったどー。

あ。
コンクリこねるときに平たいスコップで混合するより、ジョレンでやったほうが
腰に負担が来なかった。
誰かの参考になれば幸い。

>>449
> コンクリート練っているときに「生コン買えば一発だよなー」としみじみ思ったよ。

俺もトロブネで何度も自分で生コン練ったことがあるが、
０．２立米練ったときは死にそうになった。
腰に悪い。人数にもよるが、少量以外は生コンを頼んだ方が得策だね。

age

ベタ基礎を自分で打つのは大変だよね。

気合いで乗り切れ

>>453
まあちんたらやってたらダメだからな
動け

人手が足りん。バイト雇う？

一立方の生コンが一トンは間違い

これからコンクリートミキサー買ったらＤＩＹしまくる予定なんで
このスレにもネタ提供できそう

小さな物置の基礎を打ちたいんだけど、
物置の設置予定場所（家の裏）まで
幅約70cmの通路を8mほど進む必要があり、
ミキサー車が入れません

この場合、生コンは無理だと思うのですが、
物置のサイズは1.5間×1間程度、
コンクリ量は0.6立米位になると思うので、
コンクリを手練りして1日で打つのは不可能だと思います。

何日かに分割して打つしかないと思うのですが、
強度などは問題ないのでしょうか？

そんなサイズなら基礎とかいらなくね？

コンクリ用の底が深いネコ車も入らないの？

>>460
独立基礎も考えましたが、土間にしたいんです

>>461
一輪車のことでしょうか？
一輪車でピストン輸送するんですか？

>>462
そそ、一輪車のこと
てか普通そうやるんじゃないかな
一応参考に
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4145450.html

>>462
なるほど。その発想はありませんでした。
ネコ車で18往復なら、確かに手練りより速そうですね。

ただ、スピード勝負になると思うのですが、
生コンの注文時に遅延剤などを
混ぜてもらうことは可能なのでしょうか？

自己解決しました。
ネコ車で受けて打設場所まで運ぶ作業を繰り返すのですね。
てっきりどこかにためておくのかと勘違いしたもので。

チャレンジしてみます。

当日は、ありったけの助っ人を呼んでおいたほうがいい

了解？

床下浸水が結構起こる地域なのでビルトインガレージやめて既存基礎に繋げて
ガレージ出口に基礎作りたいのですが、浸水対策としてはどれくらいの防水が
必要ですか？

予想される浸水の高さまで

基礎のひびを自分で修理したく、教えていただきたいのですが、エポキシを注射のように注入するやり方が主流という事を知りました。
ＨＣで探しても接着剤的なエポキシがあるものの、注入するようなエポキシはありません。
どうしたものでしょうか？
また、セメントを柔らかめに練って、埋め込むやり方はよくないのでしょうか？

コンクリートは圧縮方向へは強いけど引っ張り方向へは滅法弱いからねえ・・・

>>470
ttp://item.rakuten.co.jp/yamazaki-gihan/c/0000000108/
こんな感じで色々出てるから、ヒビの大きさで選ぶと良いかも
よくよく探してみれば、注入用の注射器とか、
注入ガンがセットになったのもあるかもしれない

>>471
>>472
ありがとうございます。
エポキシの注入機材もあり、種類がたくさんあって、迷いますね。
しかし、エポキシの機材は高いですね…。
エポキシ樹脂を注入するのが一番良いと思いますが、もっと安くできる方法があればアドバイスをお願いします。

クラックの中までは行き届かないと思いますが、エポキシの接着剤などで亀裂部分を塞ぐ方法では意味がないのでしょうか？

>>469
すみません、その通りです。（聞き方が悪かったです、すみません）

たまに来る床下浸水対策として、ガレージ塞いで新たに作る基礎を
周辺の既存基礎と繋げて、その継ぎ目の防水を考える時、
どういう防水方法が良いでしょうか？
なるべくリーズナブルなものが良いのですが。

床下浸水は最悪時で年６回です。泣けます。

もう引っ越したほうがいいような・・・

http://item.rakuten.co.jp/paint/koni_auquick_001/
こんなんじゃいかんのか？

476は470へのレスで
>>476
大きめのU字溝にポンプじゃいかんのか？

orz
476は>>474へのレスで

>>477
U字溝のある道路も冠水しているのも何度か見かけているので厳しいと思います。
幸い、水位は基礎パッキンに達せず、基礎内部に入り込んでいないので
被害はガレージと後付物置建物（割り切って高床化予定）の床下だけなので、
ガレージさえ塞げば…と思ってます。

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/09/1e/allallall1988/folder/1544129/img_1544129_28675672_0?1243974164

ガレージ前にスペースがあるなら
ブロックか積んでガレージ延長
盛り土して
コンクリ撒いて
コテで仕上げ

似たような質問で申し訳ないのですが、今回の震災で基礎の表面の
モルタルにクラックが多数できました。
このモルタルのクラックの修理（DIY)に適した資材はありますか？
>>472とかもモルタル用でもいいんでしょうか？

>>481
ありがとうございます。盛り土の上にコンクリでブロックの下からの水の回り込みを防ぐ感じですね。
サイドの既存基礎とブロックの接続はコテ仕上げ…モルタルだけで水を防げますか？

Kangaroo Massacre in Australia
オーストラリアにおけるカンガルー大虐殺
http://www.youtube.com/watch?v=zbn3c8EcNRk


【子カンガルー】母さん！オージーがたくさんこっちにくるよ。遊びに来たのかな？
【母カンガルー】いつもと違うみたい。うるさい音立ててるし。茂みに隠れましょうね
【子カンガルー】母さん、人間は僕らの友達だよね。ひどいことしないよね
【母カンガルー】ライフル持ってるし、おかしいわ。森の奥に逃げましょう
【子カンガルー】母さん、たくさんの車が僕らを追っかけてくるよ
【母カンガルー】どんどん砂漠に追いやられていくわ
　　　　　　　　　　くっ・・・どうやら人間どもに嵌められたみたいね・・・！
【子カンガルー】母さん、もう砂漠だよ。隠れられないよ。僕たちどうなるの？
【母カンガルー】坊や、あきらめないで。どこかに隠れるところが・・・・

　一人の屈強な猟師が甲高い声をあげてライフルを構えて、母カンガルーの頭を
吹っ飛ばす。母カンガルーは尊厳ある死を与えられず肉の塊と化す

　 　　/　⌒''ヽ,,,)ii(,,,ｒ'''''' :::ﾍ 　　| |　　　
　　　 | ﾝ（○）,ﾝ　<､（○）<::|　　| |
　　 　|　 ｀⌒,,ﾉ(､_, )ヽ⌒´ ::l　　| |　母カンガルーを車のボンネットに叩きつけて殺す
.　　　ヽ　ヽ iｌ´ﾄｪｪｪｲ｀ｌi　ｒ ;/　 | |　鬼のような形相の猟師
　　　／ヽ　 !ｌ |,ｒ-ｒ-| ｌ! 　 /ヽ　.| |　
　　/　　|^|ヽ､ ｀ﾆﾆ´一／|^|｀,ｒ-| |
　 /　　 | .|　　 　 　 　 　 | .|　,Ｕ(ﾆ ､)ヽ
　/　 　 | .|　　 　 　 .　　　| .|人(_(ﾆ､ﾉﾉ 　

【子カンガルー】母さん、母さん。どうしてこんなことするの。僕らがなにか悪いことでもしたの！

別の若い猟師が子カンガルーを母カンガルーの袋から引きずり出し、踏みつぶし、すり潰す・・・
子カンガルーは悲鳴を上げることも出来ず、肉切れと化す

http://h-kaihatu.com/

基礎の自分で作りたい。
近所で家建っているのを見た感想。

それから応用編に入るのですね

基礎と直接関係ないかも知れませんが、質問です。
製鉄の廃材で、鉱滓（こうさい）というのがあるらしいですね。
これを敷き詰めると雑草もほとんど生えないとか。
空き地に小屋を建てたいのですが、基礎の周囲にこれを敷き詰めようかと
考えています。ですが、鉱滓について触れたサイトは少ないですね。
特にＤＩＹへの応用となると。
そのあたり、詳しい方いませんか？

>>488
何十年も前のことだけど
近くにある製鉄所に捨ててある石は毒だから、その近くで遊ぶな
って子供の頃言われていたんだけど、最近のは大丈夫なのかな？

どうなんだろう？　最近、太陽光発電が盛んだが、産業用の大型施設
の場合、鉱滓を敷き詰めてるところがおおい。また、道路の下の石として
使うのも普通らしい。となると、雨水で溶け出して害があるとか、
そういうのはないんじゃない？

>>482
強度補修じゃなく
表面の補修程度ならこんなんでいいかも
ハイモル
http://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=771091

基礎屋の息子として育ちホワイトカラーになり現場手伝いを離れて20年以上になるが、生コン打ちだけは2人以上でないと辛いな。チンタラしてると生コン屋の運ちゃんに文句を言われる。

空いていた貸地に借り手が見つかったのですが条件が付きました。
現状のアスファルトの上に仕切り板を設置して欲しいということです。
単なる土なら単管を打ち込んでスチール板（高さ３、４ｍ）を取り付けて終了なんですが
アスファルトなんで簡単にはいかないと思いますが、どんなもんでしょう？
施工は業者に依頼するつもりです。

>>493
アスファルトでも、杭を打ち込んで単管付けて、それに板付けて終わりじゃないの？

>>494
アスファルトとその下の砕石は普通どうやって取り除くのでしょうか？
１，２か所なら手作業だけでいけると思いますが、おそらく１０本以上になります。
さらに照明＆監視カメラ用の電柱も３か所設置したいのですが。

ハンマードリルの出番。

アスファルトはコンクリと違ってやわらかいからツルハシでやればいい

能率の問題だろ

5坪程度の基礎をDIYでやり方、地業から作った事あるけどすっげーたいへん。
今度建てるDIYハウスの基礎は本職にお願いする。あれはもう二度とごめんだなぁ。
初めての人は小屋程度のから試したほうがいいよ〜。

>>499
五坪のを建てる時生コンは買いました？

>>500
買いました。1立米15000円だったかな？
持ってきてもらってネコで運搬。

>>501
レスどうも

今欲しいと思ってる土地にちょうど五坪くらいの家を建てられないかと思ってて
車が入れない所なんで>>234みたいに手練りで布基礎打てないかと思ってたのですが
調べてみたら縦分割での打設は構造上弱いみたいですね
建築確認でケチつくかもしれないし現実的ではないですかね…

>>234ではなく>>243でした

起きたらレスついてた。
分割して打設するのは確かに弱いかもだけど、確認申請ではそんなこと問われないので
問題ないと思うよ。
5坪程度の建物なら構造どうこう言うレベルの重量はないと思われるので
心配しなくてもいいんじゃね？平屋でしょ？

>>504
平屋ですね
建築確認で問題無いならやってみる方向で考えていきたい思います
勿論欠陥にならないよう細心の注意を払う方向で

>>505
いいんじゃないっすか〜。けっこう大変なんで頑張ってください。

横すれゴミン。

車の入れない所に建築確認が降りるのかな〜？
既存の建物を改築ならOKだが新築となると疑問だ。

接道要件満たさないと無理よ

セットバックも必要になるね

安くて手ごろな宅地ですね。ストリートビューで見れます。
http://mirai660.net/shihogaoka.html
http://mirai660.net/umegaoka.html

たけーよ

反応するな

>>502
>>土地にちょうど五坪くらいの家を建てられないかと思ってて
車が入れない所なんで>>234みたいに手練りで布基礎打てないかと思ってたのですが
調べてみたら縦分割での打設は構造上弱いみたいですね
建築確認でケチつくかもしれないし現実的ではないですかね…

大工で基礎もやる職人です。
5坪であれば、加重は軽いのでブロック基礎で全然十分ですよ。
基礎が強くても結局は地盤だから、地盤が緩いなら、ベタ基礎でも傾くしね。
杭を打たないなら、どの基礎でも全て同じなのでブロック基礎で十分です。
杭を打つならベタ基礎を薦めます。

手練りは厳しいとおもいます。
ブロック基礎以外の、基礎の施工で大切なのは、カブリ厚と鉄筋の組み方と補強筋と
養生期間ですね。バイブの掛け過ぎは強度が落ちるので注意です。
ジャンカは、ハンマーで型枠を叩いてなくします。
養生しないとクラックが出やすいので湿潤養生はした方がいいですよ。
手練りの場合は、配合を測って練った方が良いですよ。
セメント1　砂3　砂利　2　が良いですね。
普通は砂利3ですが、結局最後に砂利が余るので最初から2で良いです。
ベタと布基礎は、手練りでは継ぎ手が多くなり弱くなったり浸水して鉄筋が
腐りやすくなるので、自分だったらブロックでやります。
今の基礎は異常なほど強度があるので、どんなに見た目が悪かったり雑な工事でも、30年は壊れないですよ。
作る一方で解体もしているので、強い構造や弱い場所は熟知しています。
強度、強度と気にしない方がいいですよ。結局は地盤の固さなので。。。

初歩的な質問で悪いけど、個人でベタ基礎を作ろうかと思っています。
ベタ基礎って、普通は二段階でコンクリ打ちしますよね？
その時、コールドジョイントとかできてしまうと思うのですが、
問題ないんですか？

無い

>>512
に、質問。今日こそは答えてもらおうじゃないか！キミはいつもそんなんだよね…ったく…じゃあ、あの件を聴くよ


神戸市の東、芦屋西宮の知的障害者施設で未成年利用者に性的な行為をして淫行条例で逮捕された三田谷学園元職員の堂垣直人(西宮市老松町)は、結局どういう罪になったの？
被害者家族のケアを芦屋市役所と兵庫県警はちゃんとやったのか？
差別や虐待は環境を選べない子供には関係ない。

http://www.youtube.com/watch?v=JxMzW3ZlV4g&sns=em


キミのことは一応評価はしてるんやで。朝はしっかり歯を磨くんだよ。

>515
レスはありがたいが、少し解説が欲しかった

第三者だけどコールドジョイントができても鉄筋は
入っているから最低限の強度はあるのでは？　

>>513
遅くなりましたがアドバイスありがとうございます。
結局他の場所にコンクリ車も近接出来る良い土地が見つかり手練りでどうにかするという選択肢はなくなりました。
購入まで漕ぎ着けられるかはまだわかりませんが
実際に買って基礎打つことになった場合はここで報告させていただきます。

自宅をセルフビルドしたい。基礎も自分でやりたい。
さて、ネットで見ると、たいてい１０〜１３ミリの鉄筋で組んでいるようだ
けれど、立ち上げは別として、ベタの部分は出来合いのメッシュを使っても
良いと思うんだけど。そのあたり、どうなの？

構造的に、本当の意味のベタ基礎なら法律的にアウト
構造的に布基礎で、防湿や作業性を求めての部分ならOK
かな

なんで？　メッシュと鉄筋でなにが違うの？

メッシュでも１３ミリ異形鉄筋とか使ったのもあるしね。
細くてもたくさん入れれば理論的な強度は確保出来るわけだし。
別に問題ないと思うが。