電子工作入門者・初心者の集うスレ　33

電子工作って、楽しいよね。
　今日は、電子工作のポイントをご紹介しましょう3。それは「ケースの加工」についてです。
　　1. ケースの加工図
　　　　　ケースに空ける角穴や丸穴、ネジの穴など、ケース加工予定図を作ります。
　　2. ケースのけがき
　　　　　ケース加工するところの印や線のことを「けがき」とか「ケガキ」と言い、
　　　　　その印を付けることを「けがく」とか「けがきする」と言います。その道具を「けがき針」と言います。
　　　　　まるで釘のように先端が尖っていて、スチール製の定規を使ってケースに線を入れます。
　　　　　つまり、ケースに傷を付けて、加工する位置をけがくのです。
　　3. けがきは難しい
　　　　　けがきは、定規とケガキ針を上手に使って角穴、丸穴の位置を、ケースに記入しますが、
　　　　　とかくケースは固定しにくい格好をしていたり、厚さの薄い面に毛額必要があったりで、
　　　　　慣れないと、上手にできません。いくら加工が上手でも、このケガキがずれていると台無しです。
　　3. 最近流行のやり方
　　　　　最近は、だれでもパソコンを持っているし、CADソフトも安く手にはいるので、
　　　　　　　　(おっと、行数が足りない。今回はここまで。この続きは、次スレでね)
　　みなさんも、いろいろ工夫をしてね。

　　　　みんな手伝いに行くからな!　待っててくれよ!
　　　　　　　　　見てね→　http://www.youtube.com/watch?v=5tHz-_-OIFY
　　　　　　　　　　　　　　http://www.youtube.com/watch?v=J27EAg0_G5c

　|￣￣￣￣￣￣￣￣￣|
　| 電子工作始めよう.　 |　　　レベル低すぎて他のスレに書きづらいことを言い合うスレ。
　|＿＿＿＿＿＿＿＿＿|　　　簡単なことが分からなくて、苦労してる話しなど、なんでも。
. 　 　 ∧∧ ||　　　　　　　　　　わからない事は気軽に教えあってね。
　　　 ( ﾟдﾟ)||　　　　　　　　　　たまには、中上級者・プロのフォローもよろしくね。
　　　 /　づΦ　　　　　　　　　　質問は「初心者質問スレ」があるよーん。

　　電子工作で聞きたいことがあったら、ここでも質問してみましょう。
　　質問のポイントは、　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1288625917/1　を見てね。
　　うｐろーだ　画像うｐ@機械・工学・電気・電子 　　　http://loda.jp/mcnc/

　　さあ、レッツ電子工作ぅ!!　　ダダダーーーっ。

　過去スレ (直近スレのみ)
　　32: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1296109116/　2011-01-27〜
　　31: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289236699/　2010-11-09〜
　　30: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1284647518/　2010-09-16〜

※おすすめはありません

ここでも質問していいっての消しといてよ
結局質問スレになるだけじゃん

じゃあ、質問ではなくて疑問の提起

ここは初心者が集うスレ
質問されても答えるのは初心者もしくは自称初心者なんだよな
前スレなんかだと、おかしいんじゃないのそれって返答が結構あった
じゃあ突っ込めよって感じではあるが、俺も半端な知識しかないので突っ込めないのでありました

間違ってもいいから気楽に話そうってのが趣旨だと思ってたんだけど。
カテこと言い出すからみんな余所のスレに散ってまった。

ネタはある、部品もある
何かする気力が起きない
積みゲーじゃなくて積み部品ばかり増えてくよ

そりゃー罪なことだ

>>1の動画見て、涙が出た俺は、もしかしたら女か?
>>1は、ホントに手伝いに行くのか?

>>10
涙くらい流すさ、にんげんだもの・・・・・・

鬱病の初期段階ですな・・・・・・

>>8
はよ寝なさい

質問です。
今日iPod Touchに４極ミニプラグを使ってマイク入力とステレオ出
力をするための端子を自作しました（これでVocaliveを使用します）。
マイクは作動したのですが、ステレオ出力が少し変なのです。

症状としては元の音源で右側に定位していた音がセンターに来て、セ
ンターに定位していた音がヴォーカルキャンセルのように小さくなっ
て、ノイズっぽくなります。位相が何かおかしいようですが、ハンダ
等の配線がどこかおかしいのでしょうか。

どなたか具体的に原因を推察できる方がいたら、教えてください。
（どこがショートしている可能性があるとか。）

貴方か自作した回路なんて、回路図も無しに我々が分かるはず無いじゃないですか。

結線が合ってるならグランド浮き特有の症状ですね。
よく聞くと左右で逆相になってるハズ（気づかないかな）

ステレオ感全喪失なら>>16が正解。GND未結線。

入れっぱなしだったわ

あにを？

アナルプラグ　ぽっ

>>16-17
ありがとうございます！
GNDをハンダ付けし直したらうまくいきました。
さすがです。

これでVocaliveやAmplitubeなどが専用端子を
買わずに使えます。

自分で考える力がまた失われたか…意味が無い

>>22
ハズレたからってそんなにくやしがるなよ

電気回路というか、電気部品について教えてください。
すっげぇくだらない質問なんですけど...
電界コンデンサの極性についてです。
教科書的な無安定バイブレータの回路図を見ていて、よくわからない点があります。
ttp://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/ckt7_1.htm
動作はスイッチしながら点灯するのはわかるのですが、コンデンサの極性が
どうしてこの向きになっているのかがわからないのです。
+側はトランジスタがONしたときにGNDになってしまいますし、
充電の時はマイナス側から充電されるような気がしますし...
電界コンデンサの+,-って何を示しているか教えてください。

R1よりRyが大きいから。
×電界
○電解

>>24
確かにコンデンサに逆電圧がかかる瞬間があるので、厳密に言えば
両極性コンデンサを使うべき。

ただし、逆電圧がかかるといっても最大でトランジスタのVBE分だけなので、
そんなに気にしないということなんだと思う。

>>25,26
アドバイス、ご指摘ありがとうございます。
電解コンデンサは素子の構造上極性があるという理解でよろしいでしょうか？
充放電の向きになるかと思っていました。
この回路は蓄電量の関係で電解コンデンサを選んでいるだけであって、
別に大容量セラコン(あるかは知りませんが...)でも同様の動作をするということですね？

100μFなセラコンとかあるからそれでもいいんじゃね

>>28
そんなに大きなセラコンがあるのですね。
いや、実際これ作って動作を確認するわけではないのですが、
机上の動作原理を調べていたときに、なぜ電解コンデンサを使うのか？
そもそも電解コンデンサの＋と−って何よ？と疑問が出来たので、
質問させていただきました。皆様どうもありがとうございました。

高誘電積セラは、条件によっては-80%とかあるらしい。
さらに衝撃を与えると、回路設計者に衝撃が走るという話も聞く。

設計者の中の人も大変だな

でかいセラコン（表面実装）は基板の歪みや衝撃に弱いからねぇ。

特に設計ミスで基板のVカット近くに配置してるともう最悪。
Vカットで基板を割るとコンデンサも割れるというアホ仕様。
まだそんな基板には出会ったことないけど。

そうでなくても、普通のチップでも抵抗とかは割れそうで怖い。
なのに若いヤツらは、Vカットをパキバキ平気で折っている。おいおい。

>>29
＞ 机上の動作原理を調べていたときに、なぜ電解コンデンサを使うのか？


キャパシタンスが大きくコンパクトで安価なキャパシタは、かつては電解一択だったから
古い回路では多く採用してる。

>>34
なるほど、コスト安で容易に使えたからということからなんですね。
情報ありがとうございます。

コンデンサを考えていて、またさらに疑問が出てきたので教えてください。
コンデンサは充電しきるとコンデンサ内部の電圧が入力電圧と同じ電圧値になるので、
電流が流れないということは理解しました。

疑問に思ったのはPWMのような手法でon/offを繰り返すとき、
コンデンサの内部にたまる電圧はon状態で充電しきらない場合、
off状態で出力される電圧は充電電圧よりも低くなるのでしょうか？
それとも充電した電圧値で放出できるだけの電流を出力するものなのでしょうか？

PWMで充電させると見かけ上交流っぽくなるのでGND側へ電流が流れちゃうのかな...？
コンデンサの理解をしたいのでよろしければお教えください。

>>35
コンデンサは電荷を溜めるもの
電池みたいに電圧を維持する能力はありません
溜まった電荷分の電圧しか出ません

>>36
ご指摘ありがとうございます。
そうすると、たまった電圧という考えは正しくないということですね？
電荷分を放出するということは、抵抗によって出力電流を変化させることで
出力電圧を制御できるという理解でよろしいでしょうか？

>>35
充電しているとき、時間が経過するにつれて電圧が上昇する
放電するときは逆に時間経過に伴って下降する

>>38
なるほど、理解いたしました。
何Vで充電とか意味の無いことだったんですね。
やっと平滑化という意味がわかりました。
PWMで電流は制御できるけど電圧制御ってどうやってんだろう？
と思ったとき、コンデンサが入った回路を見て、このコンデンサの意味は、
なんだろう？と思っていたのですっきりしました。ありがとうございました。

74HC595の全てのポートにLEDを繋げて同時に点灯させたいのですが、データシートを見ると
最大定格750mWということで一度に全部点灯は無理そうです。
もっと定格が大きくて74HC595並み入手性のいい製品ってないものでしょうか?

また、こういう製品ってどうやって当たりをつけて探せばいいんでしょう?

何が問題？
ttp://www.chibiegg.net/elec/avr-elec/74hc595_sample.htm


LEDなんて1mA流せば十分明るいし、問題ないと思うけど？
どうしてもってのなら、トランジスタ経由でドライブすればいいと思う。

>>40
無理だと思う計算式を書いてみてよ。

>>41
> LEDなんて1mA流せば十分明るいし、
常識で考えれば、定格でがっつり行きたい、というのは理解できるだろ。

>>40
もし計算が正しくて無理なら、IC単体では無理だ。
1Wクラスの電力ってのはバカにできない。

負帰還について聞きたいのですが
トランジスタのエミッタ接地の増幅回路でエミッタ抵抗によって
負帰還が掛かるとありますが出力を入力に戻して制御という
フィードバックの過程が実際にこの回路でどのように起こっているのでしょうか？
よろしくお願いします

>>42
一個15mA流したいとして、5V×15mA×8個で600mWです。
定格の半分で使おうとすると、もっと余裕がほしいです。

勘違いかもしれないけど、エミッタ電圧が変わるとトランジスタの動作も変わるってことでわ？
電位差が縮まる→電流減る→増幅減る

>45
いかにもそういう計算してそうだったから>42も訊いたのだろうが、
(15mA)^2 × 約40Ω × 8 = 約70mW
くらいだな。

消費電力は電位差かける電流だ。
595の消費電力は H ドライブ時に (Vcc - 出力端子の電圧) × 電流 で、
L ドライブなら 出力端子の電圧 (0.5Vくらい) × 電流 だぞ。

>>40
74HC595の定格電流は75mA
全部点灯は無理。

そういうことをやるためにちゃんとLEDドライバと呼ばれる製品がある。
例えばTB62706

ちなみに入手性は知らん。
通販で買える代替品があるなら教えてえらい人。

74LS595 なら余裕

>>43
理解できない。なんでそんなに電流流すのさ？
効率は悪い、寿命は縮む、熱がでるから放熱も気をつけなきゃならない。
それなら、高輝度のLEDをちょっぴりの電流で流すほうがいい。

>>43
>もし計算が正しくて

その計算式を提示したら、ひょっとして計算が間違ってるかもしれないでしょ。
私は、間違ってると思っています。

1mAで十分明るいLED教えてほしい。
マジで。

東芝 TC74HC595AP　Pd=500mW(DIP)
Vdd-Vout=0.2Vくらい@Vdd=4.5V, 6mA
Vout-GND=0.26Vくらい@Vdd=4.5V, 6mA → 0.3Vくらい?
0.3*6=1.8mW　1.8*8=14.4mW
0.3*15=4.5mW　4.5*8=36mW　←　余裕だと思う。

>>41
>LEDなんて1mA流せば十分明るいし、問題ないと思うけど？
それはおかしいと思う。。
1) 十分明るいとは言い過ぎ。1mAで十分明るいのは特定のLEDだけ。
2) 「十分明るい」定義は、>>40が決めることだし、
3) 問題あるかないかは、あなたが言うことじゃない。

>>50
> 理解できない。なんでそんなに電流流すのさ？
定格だから

だろ？

明るいかどうかなんてやって見なきゃわからんし用途にもよりけり
カバー無しのインジケータなら1mAで十分だったり足りなかったり
照明なら20mAでも足らんだろう
電子工作なら現物合わせだわさ
初心者しかいないスレでまともな回答なんて求めちゃいないだろう

そんな時のためにトランジスタアレイがあるでしょう

もしかして、5V×電流＝電力で計算してるの？
一個だと電流×0.5V位でつよ10mAで5mWくらいでつ

>>55
そそそ、同意、同意。それが言いたい。

>>57
そそそ、電圧降下×電流だよね。
だから15mAでも全然余裕だと思う。

>>58
>>48

をぉ・・・確認したら確かに75mAだった。失礼しました。
2個使いで、上4bit、下4bitで使えばOKか・・・・。

いいの見つけた。RSや共立で買えるから入手性もいい。
ttp://jp.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0422283

>>55
＞ 明るいかどうかなんてやって見なきゃわからんし用途にもよりけり

明るいのをつかえばいいじゃない。


＞ 照明なら20mAでも足らんだろう

え？そうゆう用途のICか？
まあ、作る人の自由だけどね、定格目一杯とか想像しろってのは無理。
だいたい、ディレーティングはしないでいいのか？

>>57
１．日本語をもう少し頑張りましょう
２．電子工作をもう少し頑張りましょう
３．レスを我慢することを覚えましょう

>>62
そういう負け惜しみレスは見苦しい。
そもそも>>41のリンク先は15mA流してるみたいだから全部ONにしたら問題あるじゃねえかw

いろいろ調べたら>>61はArduinoのシールドに使ってあるのな。
キットで使われるとかトラ技で取り上げられるとか秋月で売られるとかすると
特異的にメジャーになるなw

>>64
後だしで何えらそうなの？

>>62
>明るいのをつかえばいいじゃない。
1mAでも「十分明るい」LEDで、緑色とか橙色ってある?
赤なら1mAでもそこそこだけど、質問者は赤色と限定していないよ。

>だいたい、ディレーティングはしないでいいのか？
なぜディレーティングする必要があるの?
>>53によれば、500mWまで良しなら、いいんじゃないの?
そもそもDIP16pinパッケージでは一般に、放熱は意識しないよ。

>>66
次々に後だし情報が！

橙も緑も明るいのはあるよ。

(日をまたいで恥を晒さなくてもいいのに…)

ここは、初心者の集い憩いの場だから、まぁいいんじゃね？

>>67
>橙も緑も明るいのはあるよ。
それ、教えてもらえませんか?
1mA程度で明るいLEDを探しているんです。
メーカーと型番　あるいは、売っている店の名前でもいいです。

>>70
信号用に明るいのか照明用に明るいのかで違う。
最近の高輝度LEDなら1mA流せば、インジケーター用のランプとしてなら十分明るい。

もうちょっと詳しい条件だせよ。昨日と同じ人か？

結局誰も知らない

知らないが、お前の態度は気に入らない

LED を 100個くらい直列にして集光すれば明るくなるんじゃね？

>>74
100個を直列にしたら5V では点灯できない

>>71
ありがとうございます。
>信号用に明るいのか照明用に明るいのかで違う。
>インジケーター用のランプ
それぞれ具体的にはどのような物を言うのでしょうか?
砲弾型とか、クリアとか、拡散というのでしたら、データブックに載っているのですが、
信号用、照明用、インジケーター用という言葉だと見つからないんです。

お前の用途を聞いてるんだろ
インジケータ用に使うのか照明用に使うのか

明るいとかどうとか曖昧な議論の前に試してみればいいと思う

>>77にお前呼ばわりされる理由がわかりませんが、
1mA流せば十分明るいLEDが知りたいだけです。
用途は、特に決めていません。
1mAで明るければ、それでいいです。宜しくお願いします。
私は、1mAで十分明るいLEDは、それほどたくさん無いと思います。
今のところ、1つも知らないのです。

>>79
十分明るいと思うかどうかは人それぞれなんで、ご自分でどうぞ。
これは明るいと自分で思うのはあるけど、意見の相違もあるだろうし控えます。

>>79
HLMP-1350

>>81
ありがとうございました。
購入してみます。

>>46
色々調べては見たんですが、負帰還って増幅器で生じた出力や歪みなんか逆位相で
入力すると、逆位相の歪みとで打ち消し合って出力は歪みが少なくなる
というようなことだったのだけど、エミッタ接地回路の負帰還って全然
そういった原理が見えてこないのは気のせいなんでしょうか？

>>83
ノイズ(歪み)が発生する　→　その分のコレクタ電流が増える　→
その分のエミッタ電位が上がる　→　その分のベース電流が減る　→
その分の　コレクタ電流が減る　→　ノイズ(歪み)が無くなる

で、銅？

>>83
難しく考えすぎてるんじゃないの？

生のトランジスタなんて、極めて非線形な増幅素子だよね。
入力になるB-E間なんて、ただのダイオードだし。
で、エミッタに抵抗を一本入れると、ダイオード＋抵抗となって
電流と電圧の関係がずいぶん比例的(線形)になる。

好都合なことにエミッタ抵抗は、ベース電流とコレクタ電流
両方の経路になっているので、どちらに現れた変動で
あっても入力に帰還される（つまりベース電圧が上下する）。

>>83
>負帰還・・・(スパッと略)・・・歪みが少なくなる
ということに対する例として、
>エミッタ接地回路の負帰還って全然そういった原理が見えてこない
を結びつけるのは、直接的には違うことだと思う。
・エミッタ抵抗の働きは、負帰還のくくりに入る、だけど
・この場合は　歪みを抑える目的とは　少し違う。

トランジスタ増幅器のエミッタ抵抗の働きは、
・もともと「バイアス電圧(またはバイアス電流)」があって実現している増幅回路の、
・何かの原因でバイアス量が変動してしまっても、増幅器の機能が失われないように維持するための
・自動制御機能を、あの抵抗1本で実現している
です。

ベース エミッタ間が0.6V一定である性質を利用し、
ベースの電圧がエミッタ電圧に比べて「大きければ小さく、小さければ大きくなるような回路接続」をすることで、
バイアス一定を実現しています。

>>83=44
下記のURLの21回目の授業内容がおそらく求めるものだろう。
つまみ食いするとしても、10回目、19回目、20回目を知らなければ、理解できない。
ttp://www.kobe-kosen.ac.jp/education/syllabus/2010/html/D4_1311230.html

おそろしく省略すると、
ttp://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H19/html/H1908A08_.html
の、『Fig.HD0202_a 負帰還の掛け方 ４種』のどれかを、
エミッタ接地のhパラメータモデルに適用して解析すればよい。

>>84
なるほど、負帰還っていっても出力の一部が入力に入ってる感はなくて
エミッタ抵抗がバイアスのよくない増減を打ち消すように働くって感じですね
>>85
エミッタ抵抗がないと非線型になるってことですか、なかなかない考えでした
エミッタ抵抗のおかげで線型的、オームの法則に則り電流に比例した電圧降下が起きて、ベース電位を下げる
ってわけですね、分かってきた気がします
>>86
もう少し調べてみたところ、負帰還って色々な効用があるようで
バイアス安定化、周波数特性改善、ノイズ防止…ここでは、エミッタ抵抗一本で
バイアス安定化をすることを目的とした負帰還と理解しておきます
>>87
負帰還って色々な実装方式があるようですが、よく知りませんでした…
可能なかぎり片っ端からLTspiceでシミュレートしてみます

みなさん詳しい説明どうもありがとうございました
なんとなく分かってきたところで、もうひとつ質問ですが
　ベース電流を無視したとすると、バイアスを掛けている分圧器は常に一定のベース電圧を与えていますよね
だからもし、コレクタ電流が増加したとしてもエミッタ抵抗の電圧降下が増え
その増分だけベース・エミッタ間電圧を引き下げてベース電流が減る…？
でもベース・エミッタ間電圧は0.6Vでほぼ一定なので、やや矛盾しているような？
エミッタ抵抗での電圧降下が増す(エミッタ電圧上昇)→ベース電流減少の流れが分かってないようです…
　それと、この負帰還っていうのは、バイアスのベース電圧が分圧器でほぼ一定に保たれているから成立する
って考え方はあっていますかね…その辺がごちゃごちゃになってきました
くどいかもしれませんが、教えて頂けたら幸いです

ブレッドボードに組んでテスター当てて納得するのが一番だと思う
計算やシミュレーションじゃなくてね
2、3個焼いてるうちに何かをつかむと思うよ

一定と見えつつ、実際には微妙に直線性があってだな
ディスリ音響再生回路で音のいいの悪いの、いい回路ダメ回路とか
データシートではそっくりな他品種で音変わるとか、Tr自体の
バラツキによる個体差とか、回路定数に並ぶ重要項目な現状
そんなの相手にしてらんねーからオペアンプを使うっつうか

ディスっちまった
ディスクリ

急いで離れなさい

>>88
>でもベース・エミッタ間電圧は0.6Vでほぼ一定なので、やや矛盾しているような？
もう少しだな。
ベース・エミッタ間電圧の0.6Vを作り出しているのは誰?　ベース電流に他ならないでしょ。

ベース電流が満足に流れないと、0.6V一定も維持できないのよ。
0.6Vが0.5Vとか下がっていくと、ベース電流が極端に少なくなって、
コレクタ電流も　その何百倍の勢いで一気に減少。
すると、エミッタの電圧も一気に低下。
すると、ベース・エミッタ間電圧は急激に回復して0.6V以上になる。
すると、上に戻る。
これが一瞬で行われ、皆さんの都合のいいところで安定する。というわけだ。

少なくとも、名古屋ではそういう動き。他の地域では知らん。

都内ではそんな発振は起きてないよ

震災以来、電源電圧が100V下回ってる、以前は102V前後有ったのに。＠関東
皆さんの地域はどうですか。

都内では下がってるよ。

>>89
それもそうですね、頭でっかちになる前に実験してみます

>>90
0.6Vが絶対不変ってことはないとは思っていましたが
それを考えるとオペアンプってすごいんですね

>>93
なるほど、ようやく分かりました！
ベース電流が少なければ、ベース・コレクタ間電圧も0.6Vを保てない
その逆で、その電圧が落ちてベース電流で減少して…と原理的には考えていいわけですね

みなさんくどい質問に答えてくださりありがとうございました
これでトランジスタの回路設計も前進できそうです

電流のせいで電圧が発生するのか、電流の正で電圧が発生するのか、
それはわからない。
まずは電流がって・・・・、だと思う。

i = Is・exp(v / n vT - 1)
の式だって
IsもnもvTも定数と思って-1を無視すれば、
i ∝ exp(v)

>>98
とりあえず、落ち着け。

>>99
式を変形すると、反対にもなるよ

教えてください。

東北にあった半導体用シリコン製造工場が大打撃で、ちょっと残念です。
世界的に見ると、日本の半導体用シリコン製造工場の数は、多いのでしょうか?
また、品質も良いのでしょうか?
世界を支えている日本、という考えで正しいでしょうか。

>>102
きっとそうだよ

そうですか。
GNPだかGDPだかで中国に抜かれ、今回の地震で輸出も激減しそうで、
いよいよダメかと思ったのですが、まだまだ捨てたもんじゃないですね、ニッポン。

自画自賛だなｗ

「日本離れ」が進むだけでしょ

元々、日本が得意だった工作機械とか素材、部品とか世界シェア暴落してってる流れがあったんだけどねぇ
震災がさらに追い討ちを掛けるだけ

2010年時点、世界シェア
液晶テレビ→サムスン、ＬＧ圧勝
携帯→ノキア、サムスン圧勝
家電→中国勢圧勝
太陽光パネル→中国が世界シェア１位、２位ドイツ、３位日本
金型→去年中国にぶっちぎりに抜かれて日本２位転落
汎用工作機械→去年中国ドイツに抜かれ日本３位転落
鉄鋼→中国韓国で半分以上のシェア、どこの企業も平均利益２０００億、
日本企業４社は２社が赤字、２社が１００億程度の利益

利益高、時価総額
韓国ポスコ＞＞＞新日鉄
現代重工＞＞＞＞三菱重工
ソースはここ２ヶ月くらいの日経 、ＷＢＳなど
もう日本強いのないのかよ？
もうリチウムイオン電池くらいか？
と思ったらそれもシェア２位企業に中国企業が来てた。

特アを甘く見てた？　まあそうなったら桜のように潔く散ればいいってやつか。

>>106
だからその握りでは、0.8mmピッチまでしか通用しないんだよ。ほんとカスだなｗ

>>98
電圧のせいで電流が発生です。
水が低いところに流れるようなものです。

クーロン力

超伝導

>>107
40歳過ぎてからは0.5mm ピッチは厳しくなった。
コンデンサの値を読むにも虫眼鏡必須。

拡散電流 化学ポテンシャル

>>111
若くても卵子はダメなんだ。

読むくらいはどうでもいいんだけど、拡大しながら作業しようと思うと手軽にできない

虫眼鏡で見ながらというのは俺も無理。
手の動きと目で見ている物がリンクしないから超不器用になる
まだ見えていなくても「感覚」でやる方がいける。

心臓外科とかで顕微鏡見ながらやっているのを見るとそう言う意味で
素直にすごいと思ってしまう。

つ「理力」

医龍のドラマで使っていたサージカルルーペ?は、どんな風に見えるのだろうか。
ぐっと近く見えて調子が良いなら、1つ欲しい。高いみたいだけど。
思わず言いそうになる。

　　「これより、H8マイコン、0.4QFP144のバチスタ手術、
　　　　　　　　　　　　並びに、外部バスとSRAMの結合オペを行う」

若い頃はインクジェットプリンタのドットが気になってしょうがなかったなぁ、今じゃ気にならないがｗ
あの頃は150Line位の写真版フィルムのアミ点をルーペ見ながら針先で修正していたもんだ。
LPレコード盤の溝の修正もしてた。
今は幾ら拡大して見えたところで、手が震えてやれんorz

どこが入門者・初心者なんだ

押しピンを板にさしてランド変わりに。見栄えが悪いな。

マイクロサージャリーはリモコンで手術するけど、
ちゃんとコントローラに切ってるものの固さとかがフィードバックされる

>>118
大局をとらえる年になったら、細かいところに手を出してちゃダメなんだ。
ってことなのではないでしょうか。
若い人に道を譲ることもひとつの役割です。
その代わり、細かいものが見えてたときには見えなかった、より大きなものが見えるようになるはず。
興味ないかもしれないけど、美術館へ印象画などの原画を見にいってください。
写真や印刷ではわからないなにかがそこにはあります。
もしなにも気づくものがないなら、それも仕方のないことです。
曖昧な表現ですが、日頃から思考を磨いていない人には、心の感覚器が存在しないので。

ものが丸暗記できなくなるのも、脳の性能の劣化ではなくて、
思考がよりマクロなものに変容しているからで、むしろ高性能化の現れ

細かいものが見えなくなるんじゃなくて、
近くのものにピントが合わなくなるんだよ。

おれなんか元々遠視だから、
電車で向かいの席に座ってる人の新聞は読めるよ。
ICの型番は見えないけど

「木を見て森を見ず」・・・・か。
たしかに油絵は遠くからぼやっと見る物だ。
初めはモザイクにしか見えないがそのうちちゃんと
風景に見えるようになる不思議。

大局記憶するから細かいことは端折るという理論は面白い。
たしかに実務なら細かい部分はあんちょこを使えばいいのだし。
それよりも全体が見えないと（いろんな意味で）設計、処方箋が
書けないことになる。


　　　　　　　　　／／／）
　　　　　　　　　 ／,.=ﾞ''"／
　　　／　　　　 i f　,.r='"-‐'つ＿＿＿_　　　細けぇ事は気にするな！！
　　/　　　　　 /　　　_,.-‐'~／⌒　　⌒＼
　　　　／　 　,i　　　,二ﾆ⊃（ ●）.　（●）＼
　　　/　 　　ﾉ　　　 ilﾞフ ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
　　　　　　,ｲ｢ﾄ､　　,!,!|　　　　　|r┬-|　　　　　|
　　　　　/　iﾄヾヽ_/ｨ"＼ 　　 　 `ー'´ 　 　 ／

全体が見えるだけでは、まだまだです。
そこに重ねられた思想や大局観、理想、過去、未来が見えるようになってください。

今はまだ、投票なんか行って意味あるのか? とか思ってしまうが、
老人の投票率が高い理由もいつか判る日が来るのだろう

そして、達観して分かった頃に投票に行く。
なるほど、こうして世の中は回っているのか。

あ、今日か。
サンキュ、まさか2chで思い出すとは。

自作PCのケースにLED（電源やHDD）が付いています
ほかのLEDに交換したいのですが、配線上に抵抗がありません。

何か特別な処理（抵抗内臓とか）のしてあるLEDなのでしょうか？
単純にLEDを交換すれば良いのでしょうか？

マザボ側についてるお。

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YUIです

ワンタッチBBSをYAHOOで検索してください
サーチのボタンをクリックしてください
リンクの板名をクリックしてください
コンピュータの画像掲示板で板名を検索してください

FPGA　CMOSの解説尽き回路図の基礎が出てきます
誰でも簡単に回路図は書けます

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うざいです

デジタル回路なら、TTL揃えて組むより、CPLDの方が安いよと言われたので、大量に購入したんだけど…
これってプログラムっていうかデザインツールっていうか、使い方ワカラねえｗ

そのデバイスメーカーの無料ソフトをダウンロードする。
そのソフト上で回路図か言語を使って、動きを表現する
そのソフト上でコンパイル。
そのメーカーの書き込みケーブルを使って、デバイスに書き込む。
めでたく動く。

だぁかぁらぁ〜
使い方がわらねえって言ってんだぁ〜よｗ

ソフトもケーブルもあるんですわｗ

>>136
データシートに書いてある

まずはソフトから
http://homepage2.nifty.com/y-daisan/html/B080105.html

>>136
CPLDメーカの提示がないってことは単なる愚痴だよね。
ツールの使い方は当然メーカによって異なるわけだし。

ま、使いながら慣れてくれ。

>>134
そうですか、すみませんでした。

まず、新規プロジェクトを作って、使用デバイスを設定します。
次に形状を設定します。
アドニューソースで、新規ソースファイルを作ります。
そこに、自分の希望する動作を書きます。書けたらシンセシスボタンをダブルクリックして、シンセシスします。
エラーが出たら修正します。
エラーがなくなったら、同じように、トランスレートとマップを実行して、
同様にエラーを取ります。オッケーなら、ジェネレートプログラミングファイルを実行してビットファイルを作ります。
それができたら、インパクトを起動して、JTAGの初期化をします。
デバイスアイコンが出たら、どこに焼き込むか決め、ROMならMCSファイルを作ります。
FPGAに書き込むならビットファイルのままでいいです。
焼き込む対象を選んでダブルクリックして、書き込むファイルを指定指定して、右クリックで書き込みます。
たったこれだけです。簡単でしょう。

上記はザイリンクスの場合です。アルテラの場合は、表現が変ですが、やることは同じです

DIPのCPLDがあればいいけど、0.5QFPばっかりなので、使いにくいね。
FPGAだとコンフィグレーション回路が必要だったり、電源は3種類必要だったり、
CPLDでも電圧が5Vはダメで3.3Vしか使えなかったり。とても窮屈だね。

HIRECのA1280A、修正が入っては引っぺがすものの重量感がよくて文鎮にしてたな
1個いくらしてたんだろう

>>141
そのうち全部BGAになっちゃうんだから、
半田付けしにくくてもありがたく使わせてもらおうぜ

なんでメーカーの営業マンのようなレスなんだ?

をいをい、みんながみんなお舞のような自宅警備員だとは思うなよ。

回路図について質問させてください。
マイコンの端子名の上部に棒線がある場合、何を意味するのでしょうか。

負論理じゃね

そうそう　負論理を意味する

負理論をわかりやすく説明するなら
1の状態ではOFF　0の状態でONつまり逆ということだ

負理論を別の言い方で説明するなら
ローアクティブ、Low=0Vがアクティブ=有効、High=5Vがインアクティブ=向こう
つまり正論理の逆ということだ

>>149
1の状態が低電圧なのか高電圧なのかが不明

世間での負理論の認知

もうﾀﾞﾒﾎﾟ orz

　　　　　　　　　　　　　　　　　 _r'ニ二＞ ､
　　　　　　　　　　　　　　 _,. :'´￣: :｀ヽ＼::.::｀ヽ
　　　　　　　　　　　 _,．:'´: : : : : : : : : : ヽ ';:.::.::ﾊ
　　　　　　　　　 ∠,仁._‐-､ : : : : : : : : : :}_j::/::.::i
　　　 　 　 ,　'´￣¨´‐.､ ｀y'＾ｰ､: : : : : : :/'イ::.::.::{　　 　 　 ,.、
　　　　　 /　 .　　 :　:　 Ｙ }　　 }_;.-'TT´::::::.::.::.:;ﾉ　　　_,.ｆ´__,＼
　　　 　 .′ :　　 :　　　 :}v　　.i`ト-く._!:::::::_;.イ--､―¬;.:.:.:.:_:.:.:＼
.　　　　 l　.　　:　　 　 :. .:!|　　 !！　 /ｲ￣　/　　 j_,. -亠'¨⌒ヽ:_ﾉ
　　　 　 ! {　　:　　:.　 |:.:,! !　　|　｀ｰ'´ ヽ.__,,.. -‐'´
　　　　　}.:}.　 :.l　 :.:　.!:.i ｒ' ,　､〉
　　　(_,ノ_;{:...:.:.:!: .:.:. .ﾊ:{_｀T~＾i
　 　 　 f彡Y:.:.}:|:.!:.:!:{:ｲ'`　|　 !
　　　　　⌒j,ｨ:.{:!:ﾊ:|:!{{| 　 j　 !
　　　　　　　,ﾚ＾ﾄ! }川`ｰ/,.　 {
　　　　　　　　　　　　　 }n.n r}
　　　　　　　　 　 　 　 　 ´ ﾞ′

ん？負理論？負論理？

負論理ですね。
理解できました。皆さん、ありがとうございました。

>>149-150は何だったの？　電気と何か関係ある人？

149は多分C言語とかでのプログラミングに慣れてる人
150は多分TTLレベルの回路に慣れてる人

VCC　と　VSS　って、　今だにどっちがどっちだか瞬間的に判断できないやｗ

VCCとペアになるのはVEEだ

>>155
どっちのレスも普通に理解できるけどなぁ。
電気関係の仕事してる人にしか通じない用語なの？
それとも初心者には理解不能なレスってこと？

BPT/FET混載でコンプリ段とかあるから+V/-Vがわかりやすくね？

>>159
負の理論が？　インアクティブ=向こう もわかる？

>>161
「負理論」は単なるコピペミスだろ？
わざわざ突っ込むところじゃないし、見逃してやれよ。
コピペミスと分かってて突っ込んでるなら止めはしないがｗ

＞インアクティブ
あーっと、電気用語としては「アクティブ」の方しか使わないか。
でも普通に理解はできるな。向こう＝無効。
単純に否定の接頭語が付いてるだけだもの。

電気関係な人がやっていいタイポなの？というだけで、見逃せば別に普通だよそりゃ

>>163
タイプミスじゃなくてコピペミスね。
タイプするならそりゃ間違えないよ、普通。

秋月のTCXO、何で販売やめちゃったのかな。もう１年になるけど。

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n99057884
のオークションで見つけたけど、ちょっと高いな。

3文字をコピペし、向こうとか変換して気づかない奴はいらない
それを擁護してるような奴もいらない
大体、人に諭そうとするのなら、その内容に瑕疵があってはならない
というか、お前学校教育受けた？　国語以外の教科のテストの答案で、誤字や
汚い字で減点された記憶はないか？　おかしいんじゃないの？あんた

２ｃｈで誤字に突っ込んでるのって
かえってバカっぽく見えるのはどうしてだろう

TCXOの普通の値段知ってるか？　欲しけりゃDigiKeyとかで買えよ
バッタ屋の品揃えにつべこべ言ってんじゃねーよ
コンビニ行って「なんでTCXOの販売しねーの？」って言ってこいよ

>>166
2chなんて書きなぐりの落書きみたいな所だろ？
誤変換、コピペミス、タイプミスに一々目くじらたててられるかい。
間違った日本語が嫌ってなら他所でやってくれ。

固定電話がバックアップ電池を使用しないタイプなのですが、
計画停電の度に設定がすべて消えてしまいました。
電流をあまり消費しないDC9Vなのですが、006P使って
ACアダプタからの電流が流れなかった時にだけ006Pから
電流を流す方法はないでしょうか。

ACアダプタ---→-----固定電話
　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　006P　　　　　　　　→はツェナー

で組もうと思ったのですが、これだとACアダプタの電圧が006Pより
少しでも低いと006Pが優先されてしまうので他に良い方法がないかと
悩んでおります。

>>170
そのツェナー意味がわからんが

００６P側に普通のダイオード入れるだけでええんとちゃう？

>>170
006Pに直列にショットキバリアダイオードを入れろ
矢印のダイオードも同じショットキバリアにしろ

つうかバッテリバックアップについて調べたか？
普通は乾電池にそんなことはさせない

乾電池バックアップなやつって結構普通にあるよ

>>171
あっ、馬鹿でした。
そうですよね。

>>172
171さんの手法より良いのでしょうか。

ツェナーを順方向に入れる意味がわかりません

まああるんだけどね
このリクエストのような通常電源と簡易に置き換えるのはダメだ
要は電話用のUPSが欲しいわけだから

たぶん、006Ｐではスグに電池切れになるだろうよ。
ＡＣアダプタ使用が原則な機器なので省電力設計されてない。
電池使うなら単１使う覚悟で。

家に80Wのハンダゴテがあったので、ずっとそれを使っていたのですが、細かいハンダ付けがやりづらく、少し長めに基板に当てているとパターンがはげたり、導線の被膜が焦げたりしました。

そこで、コテ先の細めの15Wのハンダゴテを買いましたが、ハンダ付けに時間がかかったり、どうも使いづらいです。

ユニバーサル基板に抵抗やらICやらを付ける程度の工作では、何Wくらいのコテが使いやすいんでしょうか？
皆さん何Wくらいの使ってます？

>>179
ＩＣとか弱いの　10〜20W
一般的な部品　25〜30W
でかいランドとか部品　70〜90W

ぐらいに俺は思ってる。

W数でなく温度調節付きで決まり。
鉛入り半田　380度
鉛フリー半田　420度

俺もワット数は知らない。
温調でなはない半田ごては、全部処分して、ハッコーの936でやってる。
温度は400度前後。ペン先が取替られて、いろいろな太さに対応して調子いい。

薄倖の936はもう売ってないって。
つうか、ライトユーザには高いなぁ。
ターボ釦付きの９８４ぐらいでどや

アマチュアなら933もアリ？

なるほど。今はあまりW数では言わないのですね。

温度調節付きを検討してみます。
折り合いつかなければ30Wを買う方向で。

オレはグットとハッコーの即熱を１本ずつ使ってる　どっちでもいいがハッコーのほうがデフォのコテ先が細い

ターボボタン付きのがとっても便利

>>179
やり方を勉強したら？
素人はカン違いをしているが、尖ったこて先、白光でいうB型(Ball?)は
ほとんど使い道がない。はんだ付けしたい場所に触れる面積が小さいから。
表面実装部品のような箇所や予備はんだに使われる程度。
プロや上級者はC型(Cut?)やD型(screwDriver?)を使う。15Wでも、それらの
こて先なら普通に使える。
はんだ付けをちゃんとやりたいなら、クリーナー付きのこて台が必須。
スポンジに含ませた水で適温まで冷まして作業するわけ。

>>181
それ全然だめ。

先の尖ったタイプで何でも付けれるのがプロ
素人はとかく高い道具を揃えたがる

俺らプロじゃないし

プロがドヤ顔できる場所なんて限られておろう

>>162
電気では言わないのか。
電子では、インアクティブは言う。

こて先が銅のやつ持ってたんだけど、流行の鉛フリー半田使うようになってから腐食が激しくて捨てた。
今のこてはなんか被覆加工されてて好きな形に削れないんだよね。

>>193
削りたけりゃ強引に削れば削れるよ
銅に鉄メッキされてるだけ

まあプロ入門者向けの解説でも読めよ。
ttp://www.soldering-guide.com/archives/cat_50002545.html

＞179
80wは高すぎで15wは低すぎ、20−30wが適切。

コテはいろいろ使って、改造したりしてました。
仕事ならステーション型で決まりなんだろうけど、趣味用途なんです。

行き着いたのがHAKKO MACH-I(370°C) にコテ先をT-BC型に交換したやつ。
少しだけ斜めにカットが入っています。
速いし、細パターンも面はんだもらくちん。
鉛フリーにはちと低いのでしょうねぇ。

>>195
システムの混雑、またはエラーが発生しております
しばらく時間をおいてからもう一度操作を行ってみてください。

ブログの投稿途中のエラーの場合、投稿フォームに投稿内容が残っている場合があります。ブラウザの「戻る」ボタンで戻ってみてください。
原因調査のために、お手数ですがこちらのお問い合わせから利用環境や操作した手順をご送信ください。参考にさせていただきます。

皆様ありがとうございます。

15Wと書いたハンダゴテですが、家で確認しましたら、
CX-20 12W
と書いてありました。ググったら、セラミックヒーター使用で、販売終了品のようです。

これは20W相当ですか？それとも12W？
これが20W相当でそこそこのハンダゴテだとしたら、手入れとか使い方の問題ですかね？

12Wですね。
めっちゃ細かいICや表面実装くらいしか熱足りないです

コテライザー91オートミニ
ガス・触媒燃焼方式の使ってる。
15W-60W相当、電源ケーブルが無いので取り回しがらくちん。

>>201
だけど、側面から排出される熱風が、周囲の部品にかかるので　注意

>>202
ｔｈｘ！　注意するよ。

引き半田用のオススメな半田こては
やっぱりBCM/CM型一択ですか？
ちょっと値が張るので、他の使いやすい小手先があったら
教えてください。今度ICの表面実装をチャレンジ予定です。

僕も使っているけど、コテライザー91オートミニは秀逸だよね。
収縮チューブを縮めるのに使っているけど、めちゃくちゃ良い。

ヒートガンの場合
・ヒートガン置き場に歩いていって、持って来る
・100V差し込む
・使用する　←　熱量強すぎるので、特に注意
・冷風で　ヒーターを冷やす
・コンセント抜いて、冷えるまで待つ
・冷えたら、置き場に戻しに行く

コテライザー91オートミニ　の場合
・引き出しから取り出し、キャップを取る
・火を付ける
・使う
・消火後、そのままスグにキャップをする
・引き出しに戻す

　　　この手軽さがたまらない。　ヒートガンは、ほとんど使わなくなった。

ヒートガンの場合
・フックから外す
・使用する　←　温度設定に注意
・フックにかける

コテライザー91オートミニ　の場合
・コテライザー置き場に歩いていって、持って来る
・換気のために窓を開ける
・コテライザー専用ガスを注入
・キャップを取る
・火を付ける
・使う 　←　温度調整がないので、特に注意
・消火後、そのままスグにキャップをする
・コテ先及びホットブローが冷えたのを確認して収納してください
・コテライザー置き場に歩いていって、おいてくる

まあ、人それぞれってわけだ

>ヒートガンの場合
>・フックから外す
>・使用する　←　温度設定に注意
使用後、冷風位置で冷やさないのか?　温度ヒューズが飛ぶぞ
>・フックにかける
火傷注意

>コテライザー91オートミニ　の場合
>・コテライザー置き場に歩いていって、持って来る
安い物だ、一人1本買って、引き出しに入れておけ
>・換気のために窓を開ける
>・コテライザー専用ガスを注入
一度充填したら、当分使えるので、この項目は削除
>・キャップを取る
>・火を付ける
キャップを取って、火を点けるまで、3秒だぞ。2行にする理由は無いはずだ。
>・使う 　←　温度調整がないので、特に注意
お前、知らないな。ちゃんと火力調整は付いている。しかも無段階のな。
>・消火後、そのままスグにキャップをする
>・コテ先及びホットブローが冷えたのを確認して収納してください
そのまま収納できるのが、このキャップのいいところなんだ。なので、この行削除。
>・コテライザー置き場に歩いていって、おいてくる
だから、引き出しに入れるものなんだよ。

>まあ、人それぞれってわけだ
それは違う。使う場所によってだ。

パーツの欠品が目立ってきた気がする。

>>192
英語では否クティブ

>>192
やっぱり　インアクティブって言うよね?
インxxxxって、結構あるんだ。
車の盗難防止のイモビライザーだって、Im + mobil → Immobilizerだし。

くどいよ

イナクティブ

>>211
何がくどいの?

ニキビの薬にあったやうな・・・

それはプ口アクティブ


インつけれゃいいなら
インラインとかインランとかイン(以下自粛)

チップ抵抗をピンセットでつまむと、ピンセットにくっついてしまうのは、
静電気なんだろうか
手首からアースしてもくっつくけど

磁気だろ

汚れの粘りかも

マイコンで鉛蓄電池の残量を監視するために、12〜13vの変動を0〜5vの変動にしたいのですが、どんな方法がありますか？

抵抗　分圧でググれ

分圧は

失礼、
分圧では13vのとき5vにはできても12vのとき0vにはならないのでダメです
12〜13の変動を0〜5範囲に拡大したいので増幅の必要があるのはないかと考えています

それでいいとおもいます

針のメーターならツェナーダイオードを直列、直進性が悪くなるけど簡単
OPアンプで基準電圧と引き算次段で5倍

>>224
ツェナー直列ですかなるほど
差を5倍の回路の方が応用が効きそうで良いのですが、基準電圧（12v）を確保しなきゃいけないのが若干面倒です。
勉強になりました、もう少し調べようと思います。ありがとうございました。

工作ではないけど、地デジをアナログに変換するチューナーってないかな？

普通のチューナーは映像信号だろうから、例えばVHFの１チャンネルに。

つhttp://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-rfconv.html

>>227
多分コンポジットではなく
アナログテレビのアンテナ入力に
接続するのが目的なんだよね？

地域によって電波の周波数違うだろうし
わざわざ製品化しても結構な値段になりそうな気がする。

ツェナー直列だと校正が必要だけどね
OPアンプの基準電圧は12vでなくても良い
例えば、5Vの基準電圧でも可
抵抗値で計算すると望み通りの減算回路になりまつ
増幅倍率変えることをお忘れ無く
マイコンA/Dが付いてるならソフトでできませんか?

鉛蓄の電圧なら10〜15Vくらいの測定範囲は必要じゃないか

エネループ直列６本(8.1Vくらい)の充電器を作りたいのですが、
９ＶくらいのＤＣアダプターを接続して直列接続のまま充電しても大丈夫でしょうか？

>>232
だめ。
標準充電するなら、容量の1/10位の電流になるように抵抗を入れる必要がある。
（初期はどうしても電流が多めになるので、15時間くらい充電した後、1/10位の電流になるように。）

エネループなら、エネループ専用か他のニッケル水素急速充電器を流用した方が、面倒がなくていいと思うぞ。
（ただし、専用充電器以外の場合、最初だけは空⇒満充電⇒容量確認して満充電されているかどうか、（充電電流と）時間を測定して過充電されていないかどうか確認する必要がある。
特性が違うと、きちんと充電されない恐れがある。）

9Vじゃ電圧が足りない、12Vだな。
勿論電流は制限しろよ。

12-13Vを0-5Vにオペアンプを使ってまじめにやると、
どんな回路になるの?

Vo=5(Vi-12)

それで解る奴ならそんな下らないことはきかない。

>>235
ここで学べ　http://wave.iobb.net/doc/opamp/3.html

ちょっと説明しにくいんだが
普通のアンプは手で可変抵抗（ボリューム）回して音量変えるよね
さらにリモコンで、その可変抵抗を回して音量調整できる奴あるじゃん（つまりモータで制御）

つまり、手動andモータで音量変えられるようにするにはどういうふうに組めばいいの？

モーターでボリューム回すようにすればいいんじゃねーの

ロータリーエンコーダとマイコンでいいんじゃないの?

>233
ありがとうございます。
6本直列のまま充電したいのですが、専用充電器だとそれぞれの電池を1.5Vくらいで、
並列で充電しているのでしょうか？

モータでボリューム回すって事はボリュームをモータを繋ぎますよね？
直線上に並べると手で回せなくなってしまいませんか？
ベルトで並列にってのも考えたんですが、これだと実際の回転数が確実でないため制御しにくいと思ったのですが・・・

ロータリエンコーダ初めて知りました
（手動）ボリューム→ロータリエンコーダ→マイコンで回転量読み取り
（リモコン）リモコン→マイコンで回転量を読み取り
可変抵抗の直線上にモータ設置で、同じだけの回転数を回してやる
って事でおｋですかね？

>>243
リモコンでボリウム、と言っても２通り考えられるだろう。
1.リモコンは回転型のコントローラであり、その回転角をそのままボリウムの回転角に反映させる方式
2.リモコンはUp/Downのスイッチ式で、ボリウムの上げ/下げのみを操作する
当然後者の方が楽に作れるだろう。
マイコンもロータリーエンコーダもいらない。

後者方式のメーカー製品は見たことある。
ボリウムは後ろ側にシャフトを延長してあり、スリップ機構を介して減速したモーターで駆動。
このスリップ機構がないと手で回すことはできない罠。
自作の際は、ボリウムは汎用品ではなくポテンショメータとして売られている物を使用すべし。
さもないとメーカー製品もそうであったが寿命が短くて交換に苦労するハメになる。

以上、何か参考にでもなれば・・・・・

>>244
なるほど
分かりやすいですね。ありがとうございます

私の方針としては選択肢の3となるんでしょうか
基本は可変抵抗で出力の大きさをアナログで調整し、
割り込みとして、PB0（SW）がONになったら決められた出力まで回してあげたいんです。
簡単に言うと、いつもはつまみ回して音量変えてるけど、この曲はこの音量じゃないとって時に自動で回ってくれるようにしたいんです。

でも、調べてると、なかなか難しいみたいなんでやめようと思いますｗ
もう回路ごと分けるつもりです。いろいろありがとうございました

> ロータリエンコーダ初めて知りました
> （手動）ボリューム→ロータリエンコーダ→マイコンで回転量読み取り
> （リモコン）リモコン→マイコンで回転量を読み取り
> 可変抵抗の直線上にモータ設置で、同じだけの回転数を回してやる
> って事でおｋですかね？
可変抵抗じゃないとだめなの？
電子ボリュームで検索したら、マイコンで制御してる人多いよ

高級オーディオに使われていた「モーター付可変抵抗」ってのがあったよ。
擦動部の後ろにギアードモーターがついている。
今、ジャンクだけどデジットにある。１００Kohm Aカーブ7連　500円。
>〒556-0005
>大阪市浪速区日本橋4-6-7
>[TEL] 06-6644-4555
送ってくれるよ。買う？

手間惜しまないなら、大きめの2連ボリュームの後ろ半分を解体。
出た軸にゴムベルトかけてタミヤのギア・プーリーセットで回す手もあるよ。

紙コップでスピーカーを作ろうと思います。
そこで、コイルを底面に付けるか、側面に巻くかで悩んでいます。
付けたところが振動板になるということで、
底面に付けたほうがいいかなと思ったのですが、底面だとあまり
巻き数の多いものは付けるのが難しいと思いました。

ここで質問なんですが、
・側面に巻いた場合、磁石はどこに付けるべきか。
・底面に巻き数の多いコイルを付ける方法
・はっきり言ってどちらに付けたほうがいい音が出ますか？^^;

よろしくお願いします。

両方作って比較しろ。
てか、試行錯誤して楽しむつもりが無いなら止めとけ。

まーた教えてちゃんか

>>242
>　専用充電器だとそれぞれの電池を1.5Vくらいで、並列で充電しているのでしょうか？
並列ではなく、一本一本を独立した回路で制御している。
充電量は、電流で管理する。
電圧は一定しない。（1個の電池で、放電終止電圧1.0V〜最大1.6V（条件による）位まで）

簡易的な充電方法は、問題が起きた場合に知識がないと改善できない・危険なため、勧めない。
電子工作は一応できる、基礎的な知識（オームの法則）はある、もちろんテスターは使いこなせる…というなら・・・。
アダプタは12Vかそれ以上とする。
電池1本あたり1.6Vと仮定し、充電電流が190mA（単三エネループ1900mAhの場合）になるような値の直列抵抗を入れる。
（いい加減ではなく、きちんと値と容量（初期には計算より大きな損失が出るため、10倍かそれ以上の余裕を見ること）を計算したうえでつなぐこと。計算できないなら手を出さない方がいい。）
つないでみて、初期充電電流が380mA以上なら、抵抗を増やす。
30分ほど通電して、電池ボックスや全部の電池が発熱していないか確かめる。（抵抗は発熱する。）
（電池が劣化していると危険なことがある・電池ボックスによっては接触不良がある。）
これで、12〜15時間放置（時々温度を確かめる。充電末期には多少発熱する）し、充電電流が190mA前後になっていたら、充電終了＆一応完成。
ニッケル水素電池はニッカドと違って過充電に対しあまり余裕がないため、時間オーバーはしないこと。
（容量の大きな単二・単一なら、黙って純正の充電器を使うこと。）
もっと詳しく知りたいなら、「ニッケル水素電池　"標準充電"」でググれ。

追記。
逆接続を防ぐため、ダイオードを入れるのもいい。
通常の電源整流用に使われる程度のものでいい。
これを入れた場合、ダイオードである程度電圧降下（0.7V前後）が起こるため、電流制限用抵抗の値は変わってくる。

このダイオードを入れない場合、逆接にだけは気を付けること。
何が起きても、俺は知らん。

もう一つ。
電池を多数直列に使う場合、個々の微妙な特性の違いが影響して転極を起こす場合がある。
放電中にある電池だけが早期にくたばった場合、その電池は他の電池により逆充電（強制過放電）される。
限度を超えると、±が逆転した電池が出来上がる。（転極）
この電池は、充電すると危険。
時々は、充電する前に各電池の端子電圧を確かめること。

>>252
>逆接続を防ぐため、ダイオードを入れるのもいい。

このダイオードって、通常は充電器から電池に電流が流れるように
シリアル接続するんですよね?
逆接をした場合、ダイオードがどんな作用をするんですか?

抵抗の役割をするんじゃないかな？　メガオーム単位の

>>254
お前には「考える脳」はついていないようだなｗ

通常の充電時
充電器の+ → (アノード)ダイオード(カソード) → (+極)電池(-極) → 充電器の-

逆接時
充電器の+ → (アノード)ダイオード(カソード) → (-極)電池(+極) → 充電器の-

逆接の方が電流が流れやすいと思うんだけど?
私が何か勘違いしているのかな?

>>256

考えても判らないんで、解説をお願いします。

電池の方に入れるんじゃね

普通なら逆接防止はパラに入れるんだよ
逆接したら短絡電流でヒューズが飛ぶようにする

>251
>簡易的な充電方法は、問題が起きた場合に知識がないと改善できない・危険なため、勧めない。
>電子工作は一応できる、基礎的な知識（オームの法則）はある、もちろんテスターは使いこなせる…というなら・・・。
いちおうテスターは持っていて、だいたい使えます。
電子工作も、半田付けならどうにかできますので、簡易的な充電方法を教えてください。

簡易な充電方法っていうのは、電池に充電電流が書いてあればそれ以下で行う
書いてなければ資料を調べる
これはずっと流し続けても過充電によるガスが吸収される電流値なので充電終了などの
制御回路が不必要になる、これ以上簡易なものは無い

この場合、直列電池の残量がばらついていても、長時間充電すれば
すべてのセルが満充電になってメデタシメデタシとなる

急速充電はガスの吸収が間に合わず開弁か爆発するので
そうなる前に切断する回路が必要

なるほど、充電器の話がいつの間にか電池の話にすりかわって
いたのね。

わざわざ「通常の電源整流用」なんて書いてあるから、
充電器側かと思ったんだけどさ、もし電池側にダイオードを
入れるのならSBDの方が良くない?
まぁ、>>232の用途によるけど、、、

>>260
シリアルにダイオードを入れないのは、ダイオードの電圧降下を
避けるためだよね?

すまん、全部読まないでレスした
外してたらムシしてくれ

ダイオードをバッテリーとチャージーの間にはましたいんだけど
バッテリー側のプラスに取り付けるように書いてあるんだけど
プラス側に赤いシールが張ってる方向を向けて取り付けたらいいのですか?

シールってなんだよｗ

はましたいってなんだよ

今、５Ｖ⇔１２Ｖ　の信号（１秒間隔くらいの遅さ）を
行いたいとおもいますが、ロジックＩＣで４０１０Ｂが
よい（２電源入力）と本でみましたが、マルツに売っているのが
４０１０と４０１０ＢＭで、４０１０Ｂかどうかがわかりません。
（電圧の規格等あるので）

どこか４０１０Ｂが売っているところしりませんか？

また、４０１０Ｂだと６回路しかないので、８回路以上あるものは
ないでしょうか？

２６８は自己解決しました。

>>251
そんなめんどくさい事しなくてもLM317とかの定電流電源でいいじゃない
データシートにそのまんまがのってる

質問します。
12V・55wのハロゲンライトで明るさが違う場合、
発せられる熱(温度)は異なるのですか？
銅線(配線)に掛かる負荷も変わってくるのでしょうか？

素人質問ですいません。
車のライトの事なんで車掲示板かなとも思ったのですが、
専門的な事なので、こちらで質問させていただきました。

>>271

55Wなら同じじゃないの？

55Wのうち、光にならなかった分が熱になるから、
効率によって変わるけど、ハロゲンどうしなら大差ないと思われ。



だれがハゲロンじゃ！

>>260、>>263、>>232
すまんかった。
指摘の通り。
逆接除けに入れるなら、ヒューズだけかヒューズとダイオードの組み合わせ。
ダイオードを直列に入れるだけでは、充電中に停電などが起きた場合の保護にしかならん。

>>270
>>232がどの程度のレベルかわからなかったからな。
>>270をすんなり作れるくらいなら、ここで>>232のようなことは聞いてこないと思ったので。（>>232よ、悪気はないぞ）
工作に限るなら、抵抗一本だけならまず間違うことはないしな。

今のマイコンは、H8やPICよりAVRの方を使っている人が多いんですか？

>>275
趣味だとそうかも知れない。AVRにはArduinoがあるし。
でも実際に触ってみれば分かるけど、PICが使えればAVRも使えるよ。その逆もしかり。

亀ですが、
充電池の逆方向挿入防止には、
電池ケースの形状の工夫、
つまり、＋極側を凹にするというのが普通です。

−極側をバネにするだけでも、
よっぽどのうっかりさんでなければ、
まず大丈夫でしょう。

まぁ想定外の馬鹿がありえないことをやらかしても放射能撒き散らしたりはしないもんな。うん、安全です。

火事だけは気をつけろ

そういえば、電池ボックスの配線が、仮止めで放置しといたらショートしてたらしく、
電池もろとも熱くなっててわろたｗ　やけどするなこれｗ

88Ωの抵抗を一個だけ欲しいのですが
こういうところで捜すと
http://www.marutsu.co.jp/ichiran/
そのものズバリの値がないのは直列や並列にして工夫するとして、
百本セット入りになったりしてたくさん余って困るのですが、みなさんは
どうしていますか

半固定抵抗でも使えば。回路によっては向いてないが。

>>281
その値前後の精度の低い抵抗大量に買えば、まかり間違ってその値の抵抗値を示す物が発見出来るかもよw

なんで抵抗の用途や要求精度を書かないのだろう

>>281
そこまで判っているなら88Ωという件の抵抗値に
どの程度の必要性、必然性があるかどうか検討しているよな。

dacのキットをつくるのに、発光ダイオードとそれに適した抵抗を自分で考えて
取り付けなければならない箇所があるのです
5Vとグランドのあいだに付けるんですけど、買ってあったこれを使用するのに
http://www.marutsu.co.jp/shohin_1946/
適した値を計算したら88Ωでした
可変抵抗でもつかえばいいのかな

余談ですけど、電気主任技術者の試験を趣味でやっていて、あと機械一科目で免状が
もらえるのですが、こんなことも相談しないとわからない自分自信が可笑しくって

>>286
LEDの制限抵抗なんて丁度の値でなくてもいいよ。
自分なら100Ωにしておくけど。

本当にどうでもいいな。手持ちがあるならやってみてもいいだろうが無駄
13+75、20+68、120//330、91//2.7k

>>286
定格25mAだからって、いっぱいいっぱい流すもんじゃないよ。
普通は半分も流しておけば十分なので180Ωでいい。

>>281
悪いが、俺はお前を思いっきりバカにするぜ。
お前は心底電気の実務には向いていないと思う。
頭デッカチになって試験に合格することは可能だと思うが、お前には合格するべきではない。
それが世の為になると思う。

30代後半ですから、合格はしますがご覧の有り様ですから実務に就くには手遅れです
ありがとうございました

昔はのう、抵抗にヤスリで切り込みを入れて合わせたものじゃよ
聞いた話だけども　「ごほごほ」

40杉で取った俺への挑戦か？

>>291
ほんとうにバカなんだなｗ
「手遅れ」じゃなくて「向いていない」と言っている。
お上も間抜けだから点数さえ取れば免状くれるだろう。
社会に害を及ぼしてはいかんから、もう手を引け。

そんなにいじめなくても。
なにか嫌なことでもあったの？

>>294
お前ちょっと黙れ。うざい。

>>290
何をいきがってるんだか。
>>281は、趣味で受けると言ってるんだしここは工作入門者のスレだぜ？
お前が何回試験に落ちたのかは知らんが、他人を罵倒して憂さ晴らしか。みっともないぜｗ

>>292
オペアンプとかの内部の抵抗をレーザーで削ってトリミングする
というのは聞いたことあります。

ヤスリで切り込みって、どんな種類の抵抗器に対してやるんですか？
普通のカーボン抵抗とかでも出来る？

>>298
カーボン皮膜抵抗の塗料を剥がしてみると納得いくぞ

>274
いろいろ解説ありがとうございます。
http://www.national.com/JPN/ds/LM/LM317.pdf
ですね。
LM317なら、確か手持ちで数個持っています。
20ページの50 mA Constant Current Battery Chargerっていうのが
私の用途(単三エネループ６本を直列で充電したい)に向いていますかね？

>>281
ttp://www.instructables.com/id/Paper-Resistor/

>>300
この手の電池の標準充電は0.1Cで14〜16時間というもの。
エネループ単三で言えば、0.1Cは200mA。従って200mAになるように作って
既製品のタイマーとでも組み合わせれば実用的な充電器になる。
1セルあたりの充電電圧が最大1.5V程度と考えて、電源は1.5*6+1.2+2から
12Vか、もう少し高めの電圧ののACアダプタ。放熱は作ってから工夫しろ。

>302
ありがとうございます。
充電終了は、タイマーではなくて、電流が少なくなったら停止するという
方法はだめでしょうか？その方法がOKの場合、何mAくらいで停止すべきでしょうか？

>>298
L型抵抗じゃな

Ｐ型ﾓﾅ。
ソリッドはﾀﾞﾒ。

>>303
それは無理。定電流回路を使った充電なのだから、充電が終わっても
電流は減らず、充電状態が維持される。
電気的に充電満了を検出して終わらせたいのなら、-ΔVという急速充電器で
使われる方法がある。MAXIMのICを使ったキットが確か秋月から出てるから
それ買って作れ。

今秋月のページ見たらキットなくなってるな。
代わりにちょうどいい充電器(2種類)あるみたいだからそれ買えば？

液晶修理の質問はスレ違い？

「液晶」って表現するくらい初心者なら、いいんじゃないでしょうか。

>>303
電池の標準充電電流なら止める必要ないよ

ちょっと違うな。少しくらい充電しすぎても危険や電池がダメになることはない、
という感じ。そもそも電池がどれくらいカラかもよくわからないから適当。

標準充電は止めなきゃだめよ。

止めなくていいのはトリクル充電だけ。
充電電流C/30とかC/50とかのオーダー。

でも、NiMHはNiCdに較べてトリクル充電に弱いので、
それ用に作られた電池以外ではオススメされない。

>>299 >>304-305
ありがとうございます。
面白そうなので、今度試してみます。

>>308
そもそもここは質問スレじゃない

>306
結論としては、DC12V電源を買ってきて、LM317で200mAの定電流回路で夜寝る前に、
充電して、朝起きたら充電を自分で停止するのがよいでしょうか？

いいんじゃね
自分はエネループ10本束をそんな感じで充電してるよ

>>315
だから6本用急速充電器が売ってるって。
自作したいor電池外したくないから充電器を内蔵ってんならそれで。

>317
電池外したくないので充電器を自作しようかなと思ったのです。
皆さんにいろいろ教えてもらった結果、LM317の定電流回路で充電して、
充電の完了は、コンパレーターとTL431の基準電源を使ってトランジスタ
をON/OFFする回路を追加してみようかなと思うのですが、どうでしょうか？

現代のコンパレータはREFを内蔵してるのが普通だよ。
-ΔVは充電中の現象で、ただのコンパレータでの監視では充電満了はわからない。
自動で充電を終えたいのなら、常時給電可能なのだろう。
電池駆動の意味がない。何考えてんだ？
こういう小出しなのはウザイから、終わるか詳細漏らさず書くかどっちかにしろ。

ああ、フル充電の必要がないならそんなんでいいだろ。
何やりたいのか知らんけど、なんで>>315より高度な話になるんだよ。

>電池駆動の意味
停電対応じゃね？

>>315
コンセントタイマーをいれておくといいかも

私なら、３１７で定電流回路を組んで、その後に３１７で定電圧回路を組んで
定電圧回路の出力電圧を満充電時の電圧より少し低めに設定するな

でも、充電地って、まとめて合計何ボルトで充電するのって個々の電池に電圧差が出るからダメなんじゃね？
電池入れっぱなしでも、一個一個個別に電圧制御できるような仕組みにしておかないと。

複数セルのバッテリーパックなら普通にやってることだし

>>324
キャパシタは結構電圧がバラつく要因があるため、個別に電圧を
見るようにしてる。リチウムイオン電池は過電圧にやたら弱いので
各セルの電圧はチェックしていることが多い。

それ以外の電池は比較的おおらか。

>>324

標準充電だと>>262

急速充電にしても、カットされるまでの過充電で満充電になってない電池に
余分に充電されるので結局全部満充電になるよ
よほどばらついてたら、だめだけど、それはもう電池パックとして寿命がきてると思う

工業の問題で質問があるのですが、

１００hz以下の信号を通し、100khz以上の信号を遮断するローパスフィルタの適切と思われる折点周波数を求め、回路を決定せよ。という問題がわからないので、
お答えしてくれませんでしょうか？
いきなりすいません。

>>328
　その条件では決められないんだけど。
　「決められないので条件を追加してください」と返して欲しかったのか、
それとも決めるために必要な条件を把握してるかどうかが主題の問題なのか、
その辺どうよ

それに答えることで俺たちにどんなメリットがあると言うんだい？

ひとことで言うとわからん

>>328
☆電気･電子の宿題,試験問題ｽﾚ☆１１
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289235278/

>>328
100Hzと100KHzが設問どおり(誤記ではない)だとして、
フィルタ設計の自由度の高さ、アバウトさ的には、頓知を効かせて、
カットオフ＝√(100*100000)≒3162.3Hz

100Hz以下をできるだけ大切にしたいなら、
カットオフ100KHzで-6dB

100KHz以上を絶対許さないなら、
カットオフ100Hzで、できるだけ急峻な遮断特性

まずどんな本を読んで勉強すればいいの？

ヘレンケラーおすすめ

遮断ねえ…

自分で調べろと言っているのか
何かの俗称なのか

>324
直列につないだ状態で個々の電池を個別に充電する回路を
考えたのですが私には難しくて断念しました。
良い方法があれば教えて下さい。

個別に充電ではなく、個別に監視して1セルでも満タンになったら終了

>>337
はしご抵抗

普通の電池ボックスみたいに直列に入れると、
電池と電池の間に端子が取れないからどうしようもない

そうなると、一個ずつ個別の電池ボックスに入れるしかない訳で、
それを直列に繋ぐかどうか自体を制御してしまえばいい

315MHZの無線モジュールの安いやつ探してます。10ｍも飛べばOKです（12Vで使用）
チャイムやエーモン（自動車部品）のような簡素なもので良いのですが、なかなか見つかりません。
どなたか「これは安くて　どうだ？」というものありませんかね？

だったらチャイムいいじゃんｗ

http://www.aitendo.co.jp/product/2606

>>341
A社の「わかる方に」っていうやつかな

この土日を利用して、とにかくLM317で定電流充電回路作ってみます。
目的は、エネループを使ってパワーブースターみたいなのを自作したいのです。

教えてください。

こんな部品を探していますが、見つけられません。
・数字表示器で、
・1999表示で、
・小数点が半田ブリッジなどで、自分で任意の位置にセットできて
・電圧計ではなくて、マイコンから数字が指示できるインターフェイスで
・LCD表示で、バックライトなし
・ケースに四角い孔をあけて、パチンとはめ込むタイプ
・各セクセメントを電圧反転して黒くして・・・ではなくて、SPIのようなシリアル通信で指示
要は、LCDの7セグメント数字表示器を探しているんです。

LCDの1999表示の電圧計は1500〜4000円くらいで見つけました。
しかし、これに数字を表示させるとなると、
・マイコンからD/Aでいったんアナログ電圧にする必要があり、煩雑
・誤差が出るのて、気温とかカウント値などに使えない。
などの問題があります。
何か製品をご存じの方、教えてください。宜しくお願いします。

見たこと無いなあ。
そこまで具体的な条件が出てくる用途は何？
なんで7セグじゃ駄目なの？

とりあえずDP、バックライトの件を無視してみた

http://welcome.apmro.com/APProducts/ic/MA491583/oid/rl010/pid/1/

>>347
>なんで7セグじゃ駄目なの？
え゛っ?　電池駆動目的に消費電流が少ないから　ですが・・・・。

なんでドット表示じゃダメなんですか？

>>348
ありがとうございました。あるんですね。大変助かりました。
15個で買ってくれ、というのが・・・・・困ったな。

>>350
ドット表示がダメとは言っていないです。
グラフィックLCDで数字を出すより、通信制御が簡単だと思うからです。
SPIか何かで、各桁の数字またはabcdefgを送り込めばいいので、
プログラムが楽ちんだと思うです。
同じようにプログラムが楽で、表示がドットなのは歓迎です。
秋月の16桁2行のやつもLCD表示器ですが、あれでは文字が小さいのです。
デジタルパネルメーターの置き換えで使いたいです。

>>351
プログラムの楽さと言うなら、I/O叩くのが一番簡単
通信なんてメンドイメンドイ
できあいライブラリしか使わんならべつだが

>>351
いや、14個まで＠6,489円、15個以上で＠5,407円って事だよ。

あっ、ほんとだ。そういうことですね。ありがとうございます。
買ってみようかな。DAで電圧にして、+/-2VのDPMに表示しようと思っていました。
1999→2048→12bit D/Aを使って。

バックライト仕様のものって、バックライトなしだと、どんなふうに
見えるんだろう。ていうか、本家LASCARでショッピングができたりして・・・

>>352
その場合のIOたたくというのの意味が良くわからないけど、
LEDの7segのように、各セグメントを1本1本やると、配線数もかなりになるので
3本線で通信で済ませたい。
メインのプログラムがしっかりあるので、表示器の関数に　それほど時間をかけられないんだ。

>>355
プログラムが楽でって言うから、そうレスしたまで
ハードを簡単にしたいなら通信でドウゾ

>>356
仮に、全部のセグメントをパラで配線出来たとしても、
符号+2+7+7+7で、24セグメントを、全桁同時に更新するのって、技が要るよね。
どのマイコンでも、同時に書き換えできるbitは1ポートの8bitなので、
何か別のものに記憶して、全体の更新パルスを「ほい」と言う感じで。
表示物はまだいいけど、D/AをR-2Rで組んだときは、値が同時に更新されないことになって
波形が歪む。

> D/AをR-2Rで組んだときは、値が同時に更新されないことになって 波形が歪む。

ゼロを挟んで出力は上位から、とかすれば軽減されそう。

>>358
気持ちはわかるけど、源信号と異なるという点では、
同時変更以外には方法は無いと思う。
D/A以外でも困るのは、ステッピングモーターのドライバーね。
デッドタイム付けたいから上アームと下アームを別々に2bitで表現するので、
5相励磁の時は10bit必要。だから、外部にD-FFを10個置いて、
ポートに書いてから、clockを↑して状態を変えるよ。
それか、HC595でシリパラ変換して、RCKで一斉に変化させるとか。

よく知らんけど、モータってμsスケールの誤差も許されんのけ？

ドライバーのブリッジのデッドタイムじゃね？

それをソフトでやるのは、かなりまずいと思うがｗ

μsオーダーの制御はソフトじゃ無理です。

なこたーない

Cで書くのは無理がありそう。
ASMでゴリゴリ書いてる人にとっては
普通なんだろうなー、きっと。

てかステッピングモータなのに何でD/Aが必要なの？
D/Aと同時制御を同列に考えての説明？？

>>364
>D/A以外でも困るのは、
と書いてあるから、別に同時使用ということは一言も言っていない
良く読め

>>364
マイクロステップがなんたらかんたら

0.8度ステップですか

>>357
>仮に、全部のセグメントをパラで配線出来たとしても、
>符号+2+7+7+7で、24セグメントを、全桁同時に更新するのって、技が要るよね。

最上位桁の「1」は1ビットあれば良いですが、コモンと小数点を
お忘れなく。

ところで、どうして全桁同時に更新する必要があるんですか?
32KHzのクリスタルで動くPIC16F887のポート直結制御でも
普通のLCD表示なら問題ないですけど。

ダイナミックスキャンってのをやればいいじゃないか

>>369
LCDはAC駆動だから、LEDみたいなダイナミックドライブをすると
意図しない桁のセグメントが点灯しちゃいます。

で、1/2MUXとか1/3バイアスとか難しい話になっちゃう。

>>348
教えてもらった文字表示器を、今日注文しておきました。
バックライト仕様をバックライト非点灯で使うとどんな感じか、それが心配だけど。
表示が出たら、また写真をアップします。
ありがとう。

以前、ダイソーで腕時計を買ってきて、LCD表示器の配線を調べて、
マイコンで駆動したことがある。
結構めんどうな作業で、PICの仕事のほとんどがLCD表示だった記憶が・・・・

>>371
>結構めんどうな作業で、PICの仕事のほとんどがLCD表示だった記憶が・・・・

デコードが面倒だったと言う話ですか?
駆動そのものは、一定周期でデータを反転させるだけですよね?

全く何も知識のない者ですが，作りたいものがありまして，電子工作の本当にいろはから勉強しようと考えております。
ひと通り検索しましたが，お勧めの教科書，参考書がありましたら，ご教授いただければ幸いです。

秋月商会Websiteでは初心者キットがありましたが，それに取り掛かるにしても買い揃えるものや必要知識があろうかと存じますので

最初に買うものといったら、テスターと半田ごてくらいだよ

>374
色いろあるかと思いますが，とりあえず一番安価なものでOKですか

テスターは一番安いのでも最初は大丈夫だと思う、いろいろ不満が出てきたらステップアップ

コテは、個人的なお勧めは、即熱スイッチつきのコテ、基板から熱容量の大きいものまで対応できるから、いろいろ便利
安く上げたいなら普通の奴３０Wくらいのかな

あ、あとラジオペンチとニッパは要るかな、できた物をケースに収めたいなら
ドライバ、ドリル、糸鋸、ニブラ、とかも

初心者のその後の上手いヘタは、最初に何で学ぶかで大きく左右されると思う。
で、ここを薦めとく。
ttp://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/elect.htm

>>373-376
ある程度以上の重さのあるスポンジ付きコテ台とニッパは最低限必要だと思います。
ミニマムでは無いですが、ラジオペンチと逆作用ピンセットも推しておきます。

テスタは、安いのでいいと思う。

コテは、半田付けする部品にあったワット数とコテ先であることが一番大事。
まあ、いわゆる普通の電子工作なら30W程度だと思いますが・・・

参考書は、色々あると思うので「作りたいもの」を具体的に書けば、アドバイスが
もらえるかも。

容器まで手を出し始めると、とりとめがなくなってくるから困る。
そしてモックアップから型を起こして…ｗ

>>378
ミニマムって何？

どうして同じコイルでも交流の時だけ抵抗が増えるのかな

最小構成って事じゃね。
W数と共に温調じゃないなら温度も見た方が良いかも？
60wやべぇ。で30wのCXR41買ってみたけど最高500度超とか後で知って本当にこいつで良いのかビビり中

>>381
フレミングのアレを交流の時系列にあてればいいんじゃねかしら

>>373
半田ごてで、ピストルのように握るやつがあるけど、
あの握り方では細かい作業ができないので、やめといたほうがいい。
一般的な鉛筆持ちの半田ごてが良い。
そのほか、
・1500円程度のニッパー　(100均のものはダメという意味)
・1500円程度のミニラジオペンチ
・ステンレス製のピンセット
・「ハサミ」みたいな感じのワイヤーストリッパー(線剥き)
・半田は、無鉛でない、直径0.6mmのヤニ入り半田が使いやすいです。
　(0.8mmとかは太すぎて、半田の量を加減できない→関係ないところまで半田が付いてしまう)
・カッターナイフ
・ドライバーセット

ドライバーは飛距離より方向性
パターは短めのほうが扱いやすい

>>384
>>あの握り方では細かい作業ができないので、やめといたほうがいい。

それは完璧に慣れの問題
慣れれば、そのほうがむしろ使いやすい

http://www.youtube.com/watch?v=Ql6Vkw5wswU&feature=related

この動画に出てくるペン型のフラックスってどこで買えるんかな?
商品名分かる人いない?

>>384と>>386では思い浮かべている「細かい」の程度が大分違うんじゃないか。

使ってみるまでは、使いにくいだろうと思ってたけど
使ってみて早く使っとけばよかったと思ったけどな
QFPとかチップ抵抗くらいなら楽勝
それ以上細かいのは、やらないから知らね〜

>>387
「フラックスペン」でググるよろし。

>>387
ウチの会社は「自分で絵の具や墨汁を詰めて使える筆ペン」に液体フラックスを入れてた。画材屋で買えるはず。
それか100円ショップの注射器もどき（香水詰め替え用？）に入れて少量ずつ押し出す。

>>387
丁寧な予備半田やねぇ・・w
一回吸い取り線で必ず吸い取ってるね。
なんかいいことあるのかな。

384です。
私の言う細かいとは、0.5QFP144をハンダ付けする程度です。

>>390
画像に出てくる「どろっ」とした感じのフラックスも、
売っていますかね?　ホーザンのやつはシャビシャビなんです。

>>389
>QFPとかチップ抵抗くらいなら楽勝
部品としてはチップ抵抗が一番小さいのかと思ってたけど・・・
0402 とか

というか、細かい作業は持ちかたより、こて先の問題だと思うな

ガンタイプは手を机にくっつけたまま高い角度から半田付け可能。
だから安定感があり、手が震えがちな人はガンタイプがおすすめ。

両方使ってみたけど、やっぱりエンピツタイプじゃないと、やだって人はいます？

>>392
おまけに、両方ハンダメッキした上にまたフラックス塗ってるね。
いくらなんでも俺はそこまでやらない。
つか、あれってフラックスメーカーのＣＭか。

>396
鉛筆型でも二の腕を机の角にくっつけてるが。普通そういうもんじゃないの？

>>399
手首から先が机に付けられる
会社でもガン派が何人かいる。いずれも年配。

>>397
はい、鉛筆タイプでないとだめです。
>>399
そういうもんだと思います。

手から対象までが長いと、力の調節が難しくて、
細かい動きができない。

対象までの長さって同じじゃね？

ガン型エンピツなんてないだろ？
そういうこと。

>>391
これじゃないか？
ttp://bonkote.co.jp/products/bonpen.htm

手術用メスもガン型なんて聞いたことないしな・・・・

スイッチがトリガ状になってるから速熱を多用するのに便利。
こて台に置かず、掴んだまま指がある程度自由に使える。

ということで、これ以外のこてはもういらないって人は使ってみるのもいい。
オレは速熱は立ち上げ時と大熱量が必要なとき以外使わないし、ペン型でも
こてを振り上げて手作業するのに慣れきってるからいらないな。
多分ピストル型でも全く違和感なく使えちゃうけど。

>>402
これ見てみ。プロはこういうの使うんだ。
http://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/HS35.htm

>>385
誰がゴルフの話をしろとｗ
マジレスするとドライバーはメーカのHPから最新のものをダウンロードするのが良い

コテ先が溶けて？窪んでしまうのは何故でしょうか

>>409
はんだもほかの金属溶かすって事じゃね？

>>409
安物だから

いいの一丁買いなさい

>>409
銅のコテにハンダを付けると銅とハンダの合金ができる
できた合金が取り去られる一方なのでへこんでいく
で、最近じゃへこまないように鉄メッキの小手先が主流

アカエ系かな。調べたらgootのBNシリーズってのがまだあるね。
安物というより古すぎるタイプ。絶縁抵抗が低いから電子工作には向かない。

そんな小手先のことに拘ってｗ


って言えないほど違うよね

>>414
山田君、座布団全部持って行って

>>404
いや、ぺんてるの「みず筆」ってやつ。
TOP>商品検索>カタログ検索>「画材」のサブメニュー「画筆」
でも、素人工作に使う程度なら、小筆で塗って毎回アルコール洗浄か
綿棒を使い捨てで十分な気がする。

フラックスなんて、SSOP部品ハンダ付けする時くらいしかツカワねえよ。

まあ、そうだけど、使った方がキレイにはなる。

>>416
アルコール+綿棒は、既に実施中。だけど、それでも乾燥すると、
足元に白い粉を噴く。さらにそれをアルコール+綿棒で掃除して。

もっとも、IPAなどに浸漬して、歯ブラシでゴシゴシやれば、完璧に綺麗になるが、
個人でIPA使用もないだろう。

となると、初めのフラックス量を以下に少なくするかが問題になる。
動画のようなフラックスドバドバは、事後洗浄は不可避なので、
個人でドバドバやるもんじゃないと思う。

> 動画のようなフラックスドバドバは、事後洗浄は不可避なので、
俺様仕様では、と前置きしておいてくれ。

>>419
仕上げニスでも塗ってる気持ちで、
もいっかいフラックス塗ると粉噴き模様がごまかせまつ

フラックスが付いていると、埃堆積と湿気で絶縁がなくなる。
フラックスは大敵だね

グリーンレジストが丸一日乾燥させてもはんだ付けすると熔ける
いったい何日乾かせばいいんだ

それは詐欺商品。本物はエポキシなのでスプレーなどにできるわけがない。

な、なんだって……

俺はmetcal MX-500S-11を使っているよ。
とっても使いやすくて気に入っている。そんなに高くないし。お勧め

>>423
これかぁ。
ttp://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=1307&id=01032

使用温度150度以下って書いてあるから
当然ハンダの温度では無理だよな。
にしても主成分がウレタン樹脂って…ペンキかよ。

はんだマスクとしては全く無理があるが、コンフォーマルの代用にはなりそうだな。

ほんとにアホなことぽいのですが、乾電池の液漏れなどで、電池ボックスの接点が腐食した場合、紙やすりなんかで綺麗にしたあとにハンダで表面をおおうのは有効ですか？
銅むきだしだと、どんどん酸化するみたいで。

有効ならば、ファミコンのカートリッジの接点にも応用できますか？
こっちもくたびれてメッキがはげてるみたいで。

>>429
接点にハンダは絶対にやっちゃいけない。
そのときは良いが後で駄目になる。
錆（腐食）が心配なら、むしろオイルを塗るべき。
接点復活剤の類も駄目。

>>430
(ﾟДﾟ)ノ　せんせー！　どうして接点復活剤がダメなんですか？　うちでは接点復活王を塗りまくっています。

>>429
CRCの接点洗浄剤で結構落ちる。

>>431　プラスチック部品が割れてしまうから。
使うときは綿棒に付けて端子を磨くようにして、
必要最小限にしないと後日プラスチックが冒されて
破損してしまうことがある。意外と攻撃性が高い。
その点ではＣＲＣ５−５６やレクトラクリーン（２−２６）
のほうが安全で使いやすい。

俺がつかったのは、CRCのコンタクトスプレー、これはプラやゴムを侵さない。

CRC5-56ってノーマルのと無香性タイプとで成分違うんだよね
無香性タイプはケロシン入ってなくてゴム・プラおｋ

>>435
そうなんだ、覚えとくよｗ

>>433
(ﾟДﾟ)ノ 先生！ サンハヤトの 接点復活王(ポリコールキング)なら
従来の製品に比べて樹脂を腐食しにくい書かれてますが、これなら大丈夫でしょうかね？
http://www.sunhayato.co.jp/products/item_data/txt_pjk_j.pdf

ああ、樹脂を腐食するのは本当なんだなぁ…

>>433
それは、接点復活剤を使うのがいけないんじゃなくて、それをスプレーで塗布するのがよくないということだね。

言い方を変えると、プラスチックの部分にかからないように養生すれば、
接点復活の効果はあると。

5-56 使ったら数年でクラックが入った。
メーカーのメンテさんは、CRC吹いた部品は無条件で全交換すると。
メンテさんはBLBというのを使っていた。

>>429
ハンダ付けは有効。というか、腐食してるんだからそれしか手はないでしょ。
ただ、ハンダ表面はやがて錆びるから、長持ちさせたかったら
その上に接点に使える金属片を付けておく。

ファミコンのカートリッジは、フラッシュ金メッキだね。
かなり汚れてはいても、剥げてはいないんじゃないかな。
これは接点復活材の類で拭くのがいいと思う。コネクタ側もね。
俺、MSX持ちだから。

HC-95を改造して二水漢ROMを二段重ねしてた時代がなつかしいな。

教えてください。

2.7〜5Vで使えるIC2インターフェイスのEEPROMがあります。
これを3.3V電源で使用して、5Vマイコンとつなぎたいです。
I2Cは、オープンコレクタonによりLを作り、
プルアップ抵抗でHを確保し、IC自身でHを出さないと方式だと思います。

そこで、
5Vプルアップ抵抗とICのSDA,SCK端子間に、電圧差吸収用に抵抗を入れれば、
3.3V電源EEPROMでも使えると考えてOKでしょうか?

データシート嫁よ

やってみればよろしかと。

逝ってしまってもそう高い損害でないのではと。

年輩の方はＥＰＲＯＭの窓からボンディングワイヤの閃光で数千円がパーだとか‥

今は２個買うだけで済むからいいな。

まぁ質問スレじゃないし、そういうレスがくるわな

>>443
電圧ドロップさせるために直列抵抗を入れるってこと？
実験してみるのは勝手だけど、うまく行かない方に一票。

素直にレベル変換IC使っておけ。
ttp://eleshop.jp/shop/g/gB35417/

5->3.3はそれでいいんだけど、戻って来る方の電圧が足りない

>>409です
複数のご回答ありがとうございました
ずいぶん昔のやつなので銅なのだと思います
今は違うのですね
良いのを買うことにします

>>443
＞ (略)〜5Vで使えるIC2インターフェイスのEEPROMがあります。
＞ これを(略)、5Vマイコンとつなぎたいです。

素直に5Vで繋がない意味がわからない。

>>443です
みなさん、ありがとうございます。
>>450
私の説明が足りませんでした。すみません。
2.7〜5.5Vまで使えるEEPROMを、電源として3.3Vしかない基板で使います。
相手のマイコンは別基板にいて、1対1で通信し、そのマイコンが5V駆動なのです。
真面目にやると、5Vを引いてこなければなりません。しかし、3.3でできるなら、
コネクタのピン数も少なくて済みます。そのような事情があるのです。

>>447
そんなICがあるんですね。知りませんでした。
双方向で異なる電圧、さらに方向切替なしですか。ありがとうございました。

>>448
>5->3.3はそれでいいんだけど、戻って来る方の電圧が足りない
ありがとうございます。戻って来る方の電圧というのがわかりませんが、
5V(tx) 0V ----直列抵抗---- 入力pinで、Lowを感じる
5V(tx) Hi-Z ---pullUP抵抗-----直列抵抗---- 入力pinで、Highを感じる
5V(rx) 入力 Lowを感じる ---pullUP抵抗と直列抵抗で分圧された分、GNDから浮くが---- 0V (tx)
5V(rx) 入力 Highを感じる ---pullUP抵抗---- Hi-z (tx)
という感じですが、どうでしょう。

EEPROMを注文しましたので、月曜日にじっけんしてみます。

危ねえ、コテのコンセントさしたまま寝る所だった。。

>>452
僕もよくやってしまう。なので以前に、考えたことがある。
コンセントとハンダゴテの間に消し忘れ防止BOXを作り、そこからハンダゴテにAC100Vに供給。
仕様は、
・光センサを搭載し、光量の明→暗のエッジを起算に、真っ暗一定時間が続いたら、offする。
　　じわじわと暗くなるのは、夕方に発生するので、急峻な変化を使用。
・押しボタンSWを押してから、タイマーで30分間で強制的にoffになりブザー鳴る。これを昼夜関係なく常時行う。
　　結構実用的だと思う。使っているうちにoffになっても、最近のコテはスグに熱くなるので、問題はない。
・ハンダゴテのAC電流を監視して、一定時間電流変化が無ければ、使っていないと判断。
・半田コテ台にスイッチを取り付け、同様に時間でoff。

椅子にスイッチつけて、席を立つと「切」でＯＫ

うちのステーションは30分ほっとくと電源が切れるよ。

>>455
ほっとく、まだ使ってるの判断はどうやってるの？
定期的にボタン押すとか？

漏れはセコいから小まめに切ってる。電気代じゃなくヒーターやコテ先の劣化が気になって。
だからつけっぱなしなんて一度もない。

でも学校のや他人のはつけっぱなしだ。

>>452
やっちゃったよｗ
ふと見たら、コンセントささってるし。アレっと思って、手をかざすと熱いし。
たしか使ったのは昨日の・・・？　　・・・！

>>453
> 以前に、考えたことがある。
つまり、実用にならなかった、と。
つまるところ、>>454ぐらいのローテクでないと怖いかもしれない。
一般的なコテにスイッチがついてないのもそんな理由かと。
終わったら抜く癖付けがいちばんかも。

その失敗をしたことによりコテの寿命は１・２ヶ月縮まったことになるかも。
使っていない状態だと空焚きみたいでよけい高温になっている。

>>456
30分もコテ台に置きっぱなしなら使ってないと判断するんじゃね？

昔は鏝の電源コードに中間スイットを付けるのが流行ったことがある。
今はやる人いないのかね。
俺もその頃はやったが今はやってない。

>>451
ピン数が少なければ、トランジスタでもレベル変換できるよね。
ROMがわをエミッタに、ベースを抵抗を介して電源(5でも3.3でもオケ)に、マイコンがわをプルアップしたコレクタに。

ピン数が多いならレベル変換ICもいいけど、それだったらコネクタに電源線を含めた方が楽で簡単じゃない？

５Vマイコンに繋げるのに、3.3Vの電源しかないって、意味不明。

>>456
コテ台にセンサー（スイッチ）があって、置きっぱなしだとタイマーが働くんだよ。

ネオンランプくらいは、つけといてくれてもいいよなあ、とは思うね。
コストとの兼ね合いなんだろうけどさ。

昔作った半田ごてキットのコテには、ネオンランプ付いていたｗ

こういうのをコンセントの間に噛ませておけば良いんじゃね？
ttp://www.ohm-direct.com/shopdetail/002024000003/brandname/

あるいは机上に光センサー置いて、
デスクライト消えたらスイッチ切れる用にセッティングするとか。
ttp://www.ohm-direct.com/shopbrand/002/029/X/

そんなパイロットランプに頼ってちゃダメだ。
しっかりコンセント抜けてるか確認する癖をつけないと財産失ってからじゃ遅いぞ。

さらに鏝の収納も不燃性の箱に入れるようにすればセイフティー。
俺の場合はスチール机の引き出しなので構造そのものが不燃。

作業用コンセントもブレーカー付で使わないときはＯＦＦ。
作業途中でも実験セッティングしたまま電源そっくり切れるから
安全便利。

火事はイヤンですから。

ガスコンロでヤカンを真っ黒にしたことは何度かあるが、なぜかコテの消し忘れは無い。
気合の入り具合かな。

ハッコーの936を使っているけど、電源onランプが無くて、
温調ランプしかない。加熱中は点灯だけど、一旦温度になると温度が下がるまでoffになる。
温度が平衡すると1秒毎にon/offを繰り返す。
なので「半田ごて切ったかな?」と確認するためにランプを見た瞬間が
「温調中off」なのか「本当にoff」なのか、しばらく見ていないといけないので、
ちょっとイラっとする。電源ランプくらい付けて欲しいと思った。

>>466
ライトのスイッチをマスターにして、さらに手前に噛ませる

>>466

＞ 昔作った半田ごてキットのコテには、ネオンランプ付いていたｗ

キットだと動作確認の意味もあるんだろうね。
「お宅のキット、ちゃんと動かないんだけど？」「電源ランプついてますか？ついてない？配線と接続を再確認してください」


＞ こういうのをコンセントの間に噛ませておけば良いんじゃね？
＞ ttp://www.ohm-direct.com/shopdetail/002024000003/brandname/

100円不均一ショップで似たようなの買った。210円か315円だったと思う。

オレが技術家庭の時間に作ったハンダゴテキットは
ピストル型でネオンの検電器がついてたぜ

>>451
紹介したICは一応双方共に外部電源が必要なので>>462の方法が良さそう。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/gomisai/24363625.html

コネクタのピン数１つ増やすだけだろうに、
その手間を惜しんでレベル変換回路組み込むってのは本末転倒もいいとこｗ

そんなこと誰でもすぐに気づくよ。
コネクターピンが、余ってないんじゃないの？

>>476
それを別の物に付け替えろって話だろw

いや、コネクタ変えるなんて面倒な事はしないでしょう。
だって相手のコネクタも変えないと行けないから。

電源だけ別に引っ張りゃ済むだろ。

質問です。電子工作においてネジを使うこともあるかと思いますが、皆さんはどの材質のネジを使ってますか？
プラスチックネジは絶縁性はあるけど値段も高いですし鉄ネジは安いけど導電の心配がありますし。
コスト面も含めてオススメの材質教えてください

>>480
普通は鉄ねじを使ってますよ、安いし強度もある。
プラねじは絶縁性が必要な時に使う（但し高温や高負荷になるところには使えない）。
腐食が心配なところにはステンレスねじ。
････というように適材適所でいいんじゃない？

値段高いか？
1本3円から5円くらいっしょ？
金属ネジも同じくらいだったと思うけど

＞＞480
電子工作で高々１0円を問題にするか？
隠していることあるだろ。

湿度センサーの代替探しているのですけど。
ここで質問してもいいでしょうか？

だめです

どこか聞いていい所教えてください。

>>484
この辺のが使いやすそうだと思う。

【HSM20G】温湿度センサーモジュール
ttp://www.marutsu.co.jp/shohin_62643/

ホムセンでプラネジ買うと４本で１００円とか値段しませんか？鉄ネジの何倍もすると思うんですが。
適材適所で使うと種類が増えて単価も高くつくから、広く使えるネジをまとめ買いしようと思ってたんですけど、
考えすぎですかね。高いとは言えないものですし、少しセコイ考え方してたかもしれません。

失礼いたします。
ttp://www.h2.dion.ne.jp/~kwkm/LOVELOG_IMG/20041225499e5e9b.jpg
上図にあるファミコン本体内部のヒューズが飛んでしまったので、
↓のヒューズをつけようと考えているのですが、
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00779/

ttp://uploader.sakura.ne.jp/src/up37626.jpg
こういった感じで直付け配線すると、ショートする危険性があるでしょうか。

>>488
プラネジなんて滅多に使わないけどな。　つか、まったく使わないよ。
絶縁したけりゃ、基板側に工夫加えるだけだからな。

>>488
プラスチックネジが必要なところなんて、めったに無いから
少々高くても気になんないけどな

ネジってM3とかのやつだろ？　普通は真鍮。強度がいるとこはステン。
プラは強度がないから用途が限られる。つか普通は使わない。

種類は限られるけど、秋月ならまあまあの値段。
イソネジって素材によらずなぜか高い。
どっかで値をつり上げてるやつがいる。

>>488
>少しセコイ考え方してたかもしれません。
いや、全然せこくない。
工夫することで応用力が付き、柔軟な思考力が保持できる。
大事なことだと思う。

ネジは、ここで買うといいと思う。品揃えが違う。
http://wilco.jp/
ここには、材質といい寸法といい、ほとんどのネジがある。

ネジの材質は、真鍮(しんちゅう、黄銅(おうどう)とも言う)が、使いやすい。
強度は十分あるし、下記ネジ切りで楽に切れる。

また、ネジの長さは自分で切断できる。この動画を見て欲しい。
http://www.engineer.jp/category/blog2/%E5%9C%A7%E7%9D%80%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%81
この工具を1本買えば、長いネジが切れるので、在庫をたくさん持たなくていい。
ちなみに、この工具の圧着機能は使わずにネジ切りだけ使う。
(圧着機能は、汎用でありコンタクトにフィットしないので、抜けたり発熱したりする。
　　半田を流し込むと、今度は電線が切れる。覚悟のある人だけが使う)

プラネジもいいけど、意外に役立つのがプラワッシャ。
基板の止めネジの領域までパターンの来ている基板が結構多いので、
(特に外国製の基板に多い)
絶縁のために使う。そうすればブラネジも使わなくてすむ。
基本的にプラネジは強度が無いので、締め付ける力が期待できない。
ネジはやっぱり金属が使いやすい。

何でもホットメルトで止める

>>487
実は、防湿庫のセンサーがショートモードで壊れたようで
電源に1.6V入って、帰還？に1.6V帰ってます。
この状態で、26％　とほぼ最小値
センサーの帰還？を殺す（0V）で80％と最大値
よって、センサーが死んだと判断。
問題なのが、1.6Vの電圧で、純粋な直流じゃないんです。

メーカーは休みで、症状話した所、概ね修理料金は1〜2万との事。
それでも、部品は全部出るか分からないとの事です。

センサーの型番と周波数は後から出します。

メーカーは現在休みで、対応が不明です。
以前に、症状話した所、概ね修理料金は1〜2万との事。
それでも、部品は全部出るか分からないとの事です。

>>497
どうせこのあたりだろうとエスパー。

湿度センサ　ＨＳ−１５Ｐ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00117/

プラねじはむき出しで使う基板の足によく使うけど
秋月で安く売ってるやつつかってる
それ以前はホットボンドを基板の四隅に付けて足にしてた

>>499
ものは足が、３本なんですよね。
ですが、
＞センサは直流で駆動せず、交流信号でセンサーを駆動します。
と有るので、5V駆動の3本足とどっちを買うべきか悩んで、おります。

>>501
このサイトの後半にあるTDKのCHS-GSS　辺りかも。
ttp://homepage3.nifty.com/sudamiyako/zk/hs15/hs15.htm


素子の画像をUPしてこちらのスレに持ち込めば良いかと。

外見と型番から部品を特定するスレ その3
ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1284261473/l50

500(Hz)で1.6(V)程度でした。

http://img.wazamono.jp/pc/src/1304240262081.jpg
http://img.wazamono.jp/pc/src/1304240295367.jpg

でかでかと松下マークがありますが

今の人は松下マーク知らないんじゃない？

>>502
上のサイトは、どこかで読んだことあるような文体だなー
と思ったら、CPUの創り方の人のページだったのか。

００６Ｐニッケル水素電池の充電器の購入を検討しているのですが
秋月の超急速充電器セットを使っていらっしゃる方が居られましたら
充電池の充電具合などの感想を聞きたいです。

単1〜単3用超急速充電器で何に充電するって？

503 ：497 501

松下でしたか。
えーと、代替とかありますかね？

このマークのパーツをパナという会社が扱うのが何か悲しいな。
それと3方向矢印の由来知ってる人いたら教えてくれ。

>>508
どうも6セルで充電するタイプみたいなので使えると思っているのですが、、
充電対象は００６Ｐの角型です。

Cが一桁違うから、そのまま使うのは無理だ。
お前が改造できるなら別だが、こんなとこで質問してんじゃだめだろ。

>>510
これのことか！
http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/ika-musume/images/top_logo.png

松葉が由来でｹﾞｿ

>>512
複数個並列にして充電する予定です

>>515
並列充電は危険ですのでやめましょう

今日もなんでもかんでも燃えるだの爆発するだの書き込む仕事がはじまるお

接地抵抗について教えてください。
一戸建てだと、接地抵抗計と電極3本で測定できるみたいですが、マンションの
接地付きコンセントとかの接地抵抗って、どうやって測るのでしょうか。まさか
10階から長々と電線を垂らすなんてできないでしょうし、出来たとしても周りが
コンクリート・アスファルトだとアース棒を打ち込むことも出来ないでしょうし。

>>518
コンセントのアースから実際の接地点までの抵抗は無視できると思いますよ
実際の接地点で計ればいいでしょう

アスファルトもどこか切れ目があるはず、コンクリとの境目とか、敷地の境界とか
あとどうしても切れ目の無い場合でも、どうしても計らないといけないのなら
アスファルト自体はやわらかいのでアース棒を打ち込めば抜けます
強引なのが嫌ならハンマードリルでも持ってくればさくっと抜けます

>どうしても計らないといけないのなら
ここがpoint　管理業者に無断でやるなよ。

どうも。接地抵抗をぐぐってて、ふと疑問が湧いたんです。
高層マンションや高層ビルだったらどうするんだろうって。

>>518　戸建てでもそうだけれども、一般保安アースの場合、
コンセントの白線（接地極）と対象アース間の抵抗で測るんだよ。

恁うするとコンセントの接地（D種接地）との合成抵抗になるが、
そもそもD種はかなり低い接地抵抗なので無視しても問題ない。

どこで聞いていいのやら，わからんのでここで聞いてみます。

Eagleという回路図CADをつかっているんだけど，
回路図中に，２バイト文字でコメントを書く方法ってないでしょうか？

自分的には安くて便利でそこそこ使えるもんで，
よく使ってるんですが，コメントが英語でしか書けないんで，
昔の作った回路図の意図が読み取れなかったり。。。

なんかいい方法ないものかと思って聞いてみました。

使ってないから知らんけどメモ帳に書いてコピペとかすれば行けるんじゃね

うーん，ぜんぶ「?」に変換されちゃうんだよね。
ぐぐってもなんか駄目っぽい話，ばっかだな。
なんか上手く工夫してる人いないのかな

>>525
嘘つくな、お前絶対ググってない。
ttp://www.koka-in.org/~kensyu/handicraft/diary/20071218.html

『eagle 日本語でコメント』でググって5番目か。
うん、こりゃあ >525が悪いw

いや，すまん。
>526のは見てはいたんだけど，
ULPとか作ってる人いないかなと思ったんだ。
いちいちスクリプトを作って，読ませるのでは作業が捗らないかなと。
言い訳じゃないぞ。

いえ、言い訳です

面倒だったら回路図にはP1P2とかだけつけて
一緒にテキストファイル作ってそこに書いとけ。

radikoをPC経由ではなくて専用受信装置で聞きたいのですが、
BB-SHOUTのようなキットみたいなものや、自作を試みている方って
いらっしゃるのでしょうか？

そんなのradikoの仕様を変えられたらゴミになるんじゃね？

必要最小限構成のLinuxめば？
仕様変更も楽々

Linuxが走る最も安いCPUボードって、いくら位するのかな?

できれば1チップでLinuxが走るCPUとかあったら、欲しんだけど。

>>532,>>533
ですよね。
一年前に買って野ざらしにしてたbeagleboardで作ります。

秋月で3000円でμLinuxの走るH8USBホストボードがあるが、DRAM増強した方が良いのとUSBが1.1対応なのがねぇ。
あとRAM増強込みだからワンチップじゃないな。
ただ、よく似た構成のボード用に組み込みLinuxの本が出ているのでそれで勉強できるといえば可能かと。
倍とちょっと出せばより高速でARM7のUSB2.0対応のボードがあったはずKeKeだかBeBeだかってヤツ。

組み込みLinuxなら秋月で実装済みのSHとDRAMでもセットで買った方が良いんじゃないかなRAMのサイズも好きに出来る、と思わんでもない。
後はもうAtom辺りが半田付けされてるminiITX買った方が安い、たぶん。

一応sv-me870とかradiko対応してるみたい。高いけどｗ
そういやyoutube対応のポータブルプレーヤとか
youtube仕様変更されたらその都度ファームアップデートしてるんだろうか。
使えなくなってもそのままほったらかし？

>>536
ありがとうございます。
BeBeが使えそうです。

>BeBe
uClinux対応多機能ARM7ボードKane BeBe II ARM7-44B0
http://www.nissin-tech.com/2009/10/uclinuxarm7kane-bebe-ii-arm7-44b0.html
価格：8,980円(税込み)
SDRAM 32MB、Flash 8MB、NAND 64MB、10Base-T(RJ45)、
USB1.1ホスト、SDカードソケット、uClinuxをインストール済み

H8版もあるみたいですね。
多機能uClinux対応マイコンボードKane BeBe H8/3069F
http://www.nissin-tech.com/2009/10/uclinuxkane-bebe-h83069f.html
価格：6,980円(税込み)
DRAM 4MByte、FLASH 512KByte、10Base-T、USB1.1ホスト
USB1.1デバイス、SDカードソケット他


ちなみに、、、
>秋月で3000円でμLinuxの走るH8USBホストボード
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00654
DRAM 2MByte、FLASH 512KByte、LANなし、USB1.1ホスト。
確かに安いですけど、LANが使えないのとFLASHが足りるかどうか微妙。
(せめてSDカードソケットが付いていれば、、、)

>miniITX
単一電源で無いのがちょっと、、、

…つまりその、やさしくしてるってことか？
よくわかんねーけど、さっきよりは……その、マシな気分だぞ。
(相変わらずふてくされたような顔をしたままだが、声の調子は幾分和らいで)

い、いいって///
恥かしいから…
(そう答えるもすぐ唇を奪われ、んん…と息を漏らす声を聞かせる)
ったく、気の早い、ヤツだ……。
すきに、すれば……。
(腰の動きに息を詰まらせ、途切れ途切れの反論になりながらも少しずつ行為に没頭していく)
(その顔の表情もかなり和らぎながらも、ゆっくりとした性行為に吐息を荒げ、切なそうに艶かしく乱れていく様子を見せつける)
あ、ああっ…///
(何度も執拗に、そういう感じの男の意識を感じながら声を上げて、高ぶる様子を見せて恥かしそうに潤んだ瞳を逸らす)

…orz

(　ﾟдﾟ)

(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ

(；ﾟдﾟ)

(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ
　　_, ._
（；ﾟ Дﾟ） ・・・?

誤爆吹いたｗｗｗ

>>536,539,540
お前の風貌が眼に浮かぶわw

さあどのどのスレか白状するんだw

組み立てたらワッシャーが余ったんですが、捨ててもいい？

>>545
そのワっシャーがあってもなくても大丈夫な場所のだという確信があれば捨ててよしｗ

ワッシャー位ならいいよ。

大丈夫だ、俺はよくネジを捨ててるw

動作確認してから決めれw

あまったより、足りなくなったときのほうが寒いね

「あれ？数が足りない」
カラカラ、コロロ…

音がしてるときは、まだいい
無音だと、どこか大事なところに挟まってる可能性があるのでパニックｗ

足りなくなった時って、よくよく思い出せば、妙にネジ締めが固いやつがあったりするよね。

ネジしめが固いときは、長さ間違いで基板を破壊してる時が・・・・・・

>>552
昔、縦長の無線機器（2m位ある）をたくさん設置する仕事をしていたことがある。
その無線機器は、各ユニットが積み重なっており、電源供給や放熱の関係上から、上部から下まである程度抜けとおしの構造。
上部で取り付けねじを1個でも落そうものなら、もう大変w
一個一個ユニットを注意深くばらしながらの蚤取り大作戦が始まるw

>>555
一番下を最後に組めば？
ユニットラックじゃないのか？

>>555
そんな感じのものとか、ラック鯖が家に欲しいと考えるのは
俺だけ・・・・・

>ラック鯖
一般家庭だとまず床の補強工事から・・・

>>556
工場から2mの形に組み上がったものがそのまま配送されて来ていた。
形状は、大体200X300X2000で、通常は上部と下部を固定して設置完了。
養生しようにも、（特に移設の際は）金具やらケーブルやらが邪魔でまともにできない。
工賃と期間とリスクのトレードオフの結果、気合を入れてねじ止め・・・・というところw

>>557
厳重シールドの必要がないなら、ラックもどきは簡単に作れるだろう。
例えば、DIYの店で売っている鉄製の組み立て式の棚を利用する。
シールド効果を確保したいなら・・・。
ねじ止めに菊ワッシャーを使えば、電気的接続は何とかなる。（長期的には錆びるがw）
棚と支柱の間は、きちんと電気的接続を確保する必要があるだろう。

アルミ製の棚があれば、余計な手間暇はかからんが。

ピクシブの鯖がそんな感じだったな
エレクターの棚にベニヤ板にマウントした鯖乗っけてるだけ

だれか、電子立国　日本の自叙伝を一緒に見ないか？

>>561
オンラインで繋ぐなら見てもいいが、横に並んで肩を並べて一緒の画面を見るなんてきもちわりい。

>>561
泣いてしまうから止めとくよ。

βで保存してあるのでもはや見ることが出来ないｗ

>>561
…つまりその、やさしくしるってことか？

>>561
NHKの人間か知らないが、功績ある方々にタメ口のデブがでててムカツクから嫌だ

>>562
実況Vで誰も来なくてやめた。
需要あるなら、今週末あたりやる。

>>567
それは残念だ。
今度からはちゃんとURL晒せよ？

>>566
相田、最低だよな

ヒューズの選定で教えてください。

例えば 1A のヒューズというのは、
　　・1Aで切れるヒューズのこと
　　・1Aまで持つヒューズのこと
どちらを言うのでしょうか?
トラ技の記事によると、→　http://loda.jp/mcnc/?id=186.jpg
グラフから、1.5倍でも切れないことになっています。

>>570
１Aでは切れないから
> 　　・1Aで切れるヒューズのこと
→これは違うよな

> 　　・1Aまで持つヒューズのこと
→でも、これも違う気がする

ピーク時でも0.5A程度までの時に１Aを選定するんじゃない？

>>571
ありがとうございます。
「1Aのヒューズ」の定義を知っておきたいと思いました。
グラフからすると、100%では切れないみたいですね。

>>572
ヒューズメーカーの資料をググレば選定方法等、書いてあると思うけど。

ありがとうございました。見てみます。
すみません。ありがとう。

チャンスなので工作してみたいです。

電気をきれいに？したいです。
バッテリーの無いバイクなのですがライトが約DC12Vで点灯していました。
ここにDC12V機器を繋ぎたいのですが「電気が汚い」のような事を言われました。
ライトのDC12Vを入力してDC12Vを出力する機械（車のインバーターみたいなイメージ）はあるのでしょうか？

言った人に聞けばいいのでは

>>576
嫌な人間だなあ

発電機直だったらすげー変動してるだろうというのは簡単に予想が付くけど、
対策の回路なんか専門家しか判らんだろ

感覚的には巨大なケミコンとか電気二重層をパラに入れればいい気もする
ホットイナズマみたいな

何を繋ぎたいのか書けよ

>>575
バッテリー積めよ。

>>575　コンデンサーでチャージしてからアップダウンコンバーターで
１３Ｖに制御してさらにコンデンサーに保持して、
各種電源に使えるようにしたという機器を自作した記事を読んだことがある。

PICマイコン初心者でMPLAB IDE v8.66というソフトでビルドしてLEDを光らせたりしているんですが
ビルドをおこなったときにOutputの画面に

Build C:\Documents and Settings\PIC\My Documents\PICC\test for device 16F84A
Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\LITE\9.60\bin\picl.exe

Executing:
"C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\LITE\9.60\bin\picl.exe" -C "C:\Documents and Settings\PIC\My Documents\PICC\led_zemi.c" --chip=16F84A -P -q -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s"
"--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\LITE\9.60\bin\picl.exe" -C "
C:\Documents and Settings\PIC\My Documents\PICC\delay.c" --chip=16F84A -P -q -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s"
"--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\LITE\9.60\bin\picl.exe"
-otest.cof -mtest.map led_zemi.obj delay.obj --chip=16F84A -P -q -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s"
"--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"

Memory Summary:
Program space used 36h ( 54) of 400h words ( 5.3%)
Data space
used 8h ( 8) of 44h bytes ( 11.8%)
EEPROM space used 0h ( 0) of 40h bytes ( 0.0%)
Configuration bits
used 1h ( 1) of 1h word (100.0%)
ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)

Loaded C:\Documents and Settings\PIC\My Documents\PICC\test.cof.

とでてビルドが成功したor失敗したとかでてこなくなってビルドができなくなってしまったんですが、なにが原因なのでしょうか
ビルドの文は長すぎてのせれなかったので改行をしております。もしソースなどが必要ならば載せます

ソース変更して保存してないとか

build all

build all はなかったのでRebuildというものをやってみましたがだめでした
ソースファイルは保存してからやりました。ほかに考えられる原因はあるでしょうか？

普通に昇圧できるdcdcコンバータがあるだろに。

>>371です。
注文した表示器、納期が遅れるとの連絡がありました。
5末にも間に合わないみたいです。
どこを探しても、在庫切れです。

>>575

１　発電機からの電線をバッテリーに繋ぐ
２　機器への電給はレギュレータを介して行う


１は電圧定常化のためです。
２は電圧安定化のためです。

レギュレータは電圧が規定より落ちても何もしてくれないけどな
超えた分を切り捨てるだけ

電子立国日本自叙伝
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livevenus/1304579354/

>>589

＞ 超えた分を切り捨てるだけ

それが重要。
バッテリを介してるから、下方向はそんなに気にしなくていいし、
パラレルのキャパシタでパルス的なのは吸収させるでしょ。

壊れたテスターの代わりを探してたら、真の実効値とかtrueRMSとかいうのに出くわしたんだけど誰か助けて。
交流電圧が正弦波じゃない場合、この種のテスターでないと計測できないといった説明を読んだのだが、意味が分からない。
正弦波じゃない交流電圧っていきなり電圧値がワープしたみたいにあらぬところまで飛ぶの？

オシロにつなぐまえに電圧測定して範囲内であっても、そういうおかしな交流だと壊れるの？

正弦波以外だと間違った実効値を表示するだけ。
真の実効値は例えば精密抵抗に電流を流して発生する熱量から求める。
オシロが壊れるとかはオシロ使ったことある奴なら考えない。

6000Vのインパルスの連続とかなら、テスターだと数Vかも。オシロは壊れる。

ツマンネ。高圧プローブ使うので壊れない。

>そういうおかしな交流だと壊れるの？
何が壊れるのを心配しているのかわからないが、
定格電圧以下なら壊れない。(当然)
もしオシロが壊れないか心配しているのなら、250Vくらいまでは壊れないと思って良い。
オシロを壊さないように事前にテスターで電圧を測りたいのなら、
真の実効値とかは直接関係ない。
>>594のように、パルス性の電圧の最大値(波高値という)が
高い場合は、テスターでは早すぎて応答しない。でもオシロの入力部は壊れる。
実効値というのは、波高値よりも低いのが普通なので、
真の実効値が10Vでも波高値は300Vとかもありうる

× 低いのが普通なので
○ 低いので

シマッタ矩形波があるか

レスくれた人ありがとう。
テスターは真の実効値にこだわらず廉価品にしておいて、オシロ用にお金貯めることにした。

真の実効値測定機能があったとしても、特にありがたみを感じることは少ないと思う。

真の実効値測定機能がないと「正弦波でしか正しい値が出ない」という意味だけど
テスターで測るもののほとんどが正弦波であって、正弦波でない交流電圧を測定する局面が、
ほとんどない。

交流は、正弦波であるかどうかという他に、周波数が○○Hz〜○○Hzの間しか正しい値が測定できない。
それに加えて、真の実効値測定機能のない普通のテスターは、
正弦波でないと(歪みが少なくないと)正しい値が測定できない。
真の実効値測定機能のあるテスターは、正弦波でなくとも正しい「実効値」が測定できる。
でも、今測定している「波形の形を見ずに」測定しているので、ホントに正しい値か?と心配になる。
やっぱりオシロで波形が見たい。

測るな、感じろ

「真の実効値」といっても常に「真」であるとは限らない。
クレストファクター、バンドワイズなど必ず制限事項がある。

さらに「真の実効値」ではない計器が交流をどのように表しているかを知っておく必要はある。
アナログのメーターは交流を印加するとその特性上「平均値」を指示するので正弦波を入力したときに
その正弦波の「実効値」が読めるように目盛りを付けている。
デジタルテスターでも「真の実効値」以外の安価な機種では「平均値」測定の「実効値」換算指示である。

>>600
>テスターで測るもののほとんどが正弦波であって、正弦波でない交流電圧を測定する局面が、
>ほとんどない。

おれが始めてテスター使おうとしたのはPWM出力してる玩具だったよ
まぁレアケースだとは思うがw

交流電圧の真の実効値っての正確に知りたいとか思ったことは、今まで無いなぁ。
回路弄るときなんかは、だいたいお城で波形の振幅を測るもんな。

つか力率は気にしないのか

>>605
何の話だ？

>>603
テスターの交流レンジで、PWMの何を測るの?
Duty比は交流レンジでは測れないし、f特も足らないでしょう。
平均電圧を測るなら、CRで積分して直流レンジでしょうし。

>>607
仕事で既製品の玩具をバラして調べるハメになってね
電気なんてな〜んも知らない素人がサンワのCD722買ったよw

交流って言っても何の事かさっぱりだが
たぶん、その周波数もしくは信号自体に意味があって、電圧なんてそんなに重要じゃないんじゃね？

正弦波交流の平均値は0V

>>610
交流で平均値と言うときは半波分の平均値のことを言います

矩形波(0V←→3.3V)の波形は、交流と呼ぶのでしょうか?
それともDCの特殊例でしょうか?

たとえば、USB接続の電源で
パワーレッドで400lm位の照明を
1500円くらいで作るのは余裕でしょうか

コールマンのとかをかうとひじょうに高いです
スタンドはなくてぶら下げればいい程度のものです

>>612
直流に交流を重畳したものでおますな

ラジカセを分解して組み立てた時に、間違って短いネジのところに長いネジを入れてしまい、
フロントパネルがもっこり盛り上がって白くなってしまった。
どうにか直す方法無いでしょうか。次から気をつけます。

プラカラーで濡れ

>>616
ホットブローで出っ張った部分を加熱して平たい金属板を押し当てて整形。
またはカッターなどで出っ張た部分を削り取り、パテ埋めして乾燥後ヤスリで平らに整形。

後は調色したラッカーをエアブラシで吹けば桶。

適当にするならガス台で熱した釘またははんだゴテなどでちょんちょんと突っついて整形。
後はシールでも貼っとけば桶。

>>612
端的に言えば「直流」なるものは概念上にしか存在しない。

>>615,619
ありがとうございます。
「交流」というくらいなので、0Vを「交錯する」あるいは「交番する」信号だと
思っているのですが、どうでしょう。
こんなふうに理解しています。

1) DC5V + AC2Vpp = 脈流 (直流の一種)　5V→6V→5V→4V→5V・・・・
2) DC1V + AC2Vpp = 脈流 (直流の一種)　1V→2V→1V→0V→1V・・・・
3) DC0.9V + AC1Vpp = 交流 (中心のずれた交流)　0.9V→1.9V→0.9V→-0.1V→0.9V・・・・
4) DC0V + AC1Vpp = 交流 (教科書のような交流)　0V→+1V→0V→-1V→0V・・・・
5) DC-5V + AC1Vpp = 脈流 (直流の一種)　-5V→-6V→-5V→-4V→-5V・・・・
どうでしょうか?

>>619
それは「直流とは無限の過去から無限の未来に渡って電圧が不変である」という定義をするとそうなるね。

>>620
それで良いと思うよ
基本的に0Vを横切って＋−に振られれば交流でしょ

>>622
ですよね。
0Vを切る=電流の極性が変わる=交流と考えていました。

>>620
それだと直流が変化しているものが脈流でDC0Vが変化しているものだけが交流、というふうに見えるけど。
脈流は「直流」+「交流」と捉えた方が良いと思う、交流がレベルシフトしているイメージで。

実際取り扱う電圧、電流はすべて時間と共に変化している交流とみなせたり、
直流+交流（ノイズ、雑音）だったりするので、交流を主に考えた方が実地に即していると思う。

セラミックの圧電素子にリード線をハンダ付けしたんだけど、なかなか上手くくっつかない。
素子表面の白色？の塗膜みたいなのが無くなって、薄茶色の素地が出てきてしまい、
その素地にはハンダが完全には乗らないんだ。
運良くくっついたと思っても、ちょっと力を入れるとパリッと簡単に剥がれてしまう。

なんか良い方法は無いものだろうか。

>>625
電極飛ばしたらもう付けようが無いんでは？

>625
無理だからメッキしてあるんだよ。

>>625
運良くくっついたら、瞬間接着剤で固めるとかで良いんじゃね。

>>625
テスターなどのセラミック発音素子では細いスプリングで電気的接続している。
バネなどで機械的な固定方法を考えたら？

>>625
粘着面が導電性の銅箔テープ買って張る。
その上から半田付けするか、
いっそのことリード線をテープで貼り付ければ良いｗ

あきらめて部品発注して、その間、ほかのことしてるほうが良いと思うｗ

ていうか全周剥がしちゃったの？

>>625
銀入りはんだはそのためにあるんだが。Pbフリーではない銀入りの。
Pbフリーのでも銀が多いのなら使えるんじゃないかな。
コンダクティブペンで補修できそうだけど、周波数変わったり音圧
下がったりは避けられないだろうな。

圧電素子っても、いろいろあるんだけど
ブザーくらいなら・・ねぇw

電極むきだしの圧電素子なパーツって圧電ブザーしか思い浮かばないorz

ほかになにがある？

>635
液晶バックライトの圧電トランスとか

￥１００ライター

ヘッドホンアンプの自作をしてるブログなどを見るとオシロスコープを使って発振の有無を見たりしてる記事があったりますが
オーディオくらいの周波数ならば秋月のオシロスコープ
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-03144/
で見れるのでしょうか？
アンプの設計をする上で十分なスペックなのですか？

音声信号はせいぜい20kHzなので、5MHzの安物オシロでも十分に見れます。
ただし液晶の解像度は低そうなので、この程度の映像情報で満足できるかどうかは使用者次第。

発振のある無しとか大ざっぱな波形見たり程度ならいいんじゃない？

発振の有無の確認なら不十分としか。
測定器を作るのに使う測定器がまず欲しいから、最初はリセールでいいのを
買った方があとあと納得できるんじゃないかな。

>>638
発振を見るのには、デジタルオシロだと、100万以上ださないと、まともには見えないよ。
それなら、中古のアナログオシロを買いましょう。デジタルオシロより何倍も完璧に見えます。

ヘッドフォン買えよ

>>641はTDS3000以降あたりのを知らないんじゃね？
100万円とか全然いらないよ。というかアナログオシロってまだ売ってんの？
SDビデオ波形とかならそんな受け答えでいいけど用途がなあ。
ストレージがないと本当に波形みてわーとか言うことしかできない。

アマチュアのレベルなんだから発振の波形観測なんて、
ましてや自作オデヲなんたらなんて。

オーディオアンプの発振なんてする条件が限られているし、
発振してないかどうかが判ればいいんだから。
5MHz中古アナログオシロでも十分なんだがちと観測テクニックが要る。
初心者ならばこそストレージとは言わないけどせめて遅延掃引は欲しい。
とすると20MHzの二現象オシロ、ヤフオクで1万円以下のレベルぐらいか。

発振の有無だけならRFプローブとテスターでいいんでない？

発振っても、可聴領域ならクリスタルイヤホンで聞けば分かるんじゃね？

>>645
こんなのもあるから(実際に経験した)
オシロは欲しいな。

　 　 ||||
　／　　＼
/　　　　　ヽ
　　　　　　　ヽ　　　　/
　　　　　　　　＼　／
　　　　　　　 　　||||

>>647
なるほど

アンプとDAC作ったから次は

ttp://www.picfun.com/usb20/usb2020.html

作って波形確認しようとした俺涙目。

オクで中古オシロ買うにも知識なさすぎなんだよなあ。
PCをモニタにするUSB接続のやつはWindowsがVerUPしたら使えなくなりそうだし悩む

あとパワーアンプだったら、とりあえず10kHz〜100kHzの矩形波を入力して、
出力される波形のエッジを観測したりできると嬉しい。
趣味でオーディオ関係の自作をするなら、20MHz2現象のアナログオシロは
やっぱり買っておくといいもんだと思う。

皆さん素早い回答ありがとう！
皆さんのアドバイスを参考に色々と調べる事が出来ました。
結果としては銀ハンダで上手くハンダ付けが出来ました。

ただ、電極のコーティング（？）は1/3くらい剥げてしまってます。
これでちゃんと機能するのでしょうか・・・・・。
失敗ハンダハンダの時に、結構長い時間　素子を加熱してしまったのも気になります。
加熱し過ぎると「消極」してしまうとかいうのも有るみたいなのですが・・・・orz

ちなみに圧電素子は、魚探の振動子です。

振動子の極薄の電極見て思うんだが、あれにハンダや接着剤などがベタっと付けられると特性まるで変わってしまうんじゃないかと。
音叉とか木琴とかを想像してみると・・・・・（ry

http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se376225.html
こういうの使えばオシロ買わなくてよいんじゃね

>>647　寄生発振の一種だね。立ち上がりや下がりの途中に出ることもあるね。
それにお城とサイン発振器有ればクリップ点とかもはっきり解るし。
アンプやるんだったら絶対に欲しい測定器。

>>643
>TDS3000以降あたりのを知らないんじゃね？
641だけど、ごめん、個人でTDS3054持っていたよ。今はMSO4104を買って使ってるよ。
ちなみに、3000で100万円以下のやつは、2chでサンプル遅いヤツでしょ?

100ms/divくらいの速度で20MHzの波形とか、TDS3000で見える?
アナログオシロなら見えるんだけどね。

>>649　電子回路弄る香具師にとってはお城なんてテスターと同じだから
簡易用途ならオクで（一応）動作確認してある安物でも使い物になるよ。
よほど変なのつかまされなければ。

あとはこれか
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/11/11891.htm

>>638
アナログオシロ、探してみた。
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b120618096
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d116674128
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d112585116
こんな感じでどうかな。

トリオのやつは、懐かしい。
小学生のときにカトー無線(時計ビル2F)で、
リサージュ波形を出して展示されてたそれを、ずーっと眺めていたのは、
この俺です。

TRIOはオブジェにはいいけど発振をみつけるのにはちと厳しい。
KENWOODはデジタルリードアウトもあって初心者にも分かり易い。
KIKUSUIは性能的には問題無いけどちと高い。

あとオデヲではこんな発振器と組み合わせて観測するのが常道。
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m84014582

>>658
いいですねぇ、その発振器。

以前、発振器の冷却ファンの回転音が有害ということで、
その手の発振器を使ってくれ、と言われたことがある。
なるほどオデヲマニアにも一理あると思った。

>>658
今やその発振器より自作の方が歪率いいんじゃね？

可聴周波数くらいなら、PCのサウンドカードの方が歪率よさそうな気もしてきた

オシロの箱が長いのって、あの長さのブラウン管が入ってるの?

そうです。

しかも、ブラウン管のお尻がすごく長いんです。
なぜなら「静電偏向」であるためと、偏向角を無理にきつくすると
直線比例性に灘を生じて精度が悪くなるからです。
なので、電子銃から画面端までの角度を浅くするために
長くせざるを得ないのです。

>>664
偏向がきついと有名受験校が出来るのか・・・

>>665
いや、酒が滴るのだろうｗ

流れぶったぎってすみません。
下記のような電子基板を作成したいのですが、皆目検討が付きません。
何を使ったら良いか、もしくは作例などヒントいただけませんか？

概要
設定した時限でモーターを正転反転させたい。

電源ON
↓
モーター正転
↓1〜2秒
停止
↓0.5〜1秒
モーター逆転
↓1〜2秒
停止
↓0.5〜1秒
以後電源OFFするまで繰り返し。

使用検討中のモーターはマブチモーター[RE-260RA]です。

可能であれば
・各動作の設定時限は書き換え可能としたい。
・AC100Vからの給電したい。（トランス？）
・動作中も手動でモーターに供給する電流を可変としたい。
　（モーターの回転・トルクを調節）

半田付けはできますのでヒントをいただければググってがんばります！
よろしくお願いします。m(_ _)m

リレーでフリップフロップ

>>667
標準ロジックでも組めそうなレベルですけど、マイコンを使うのが近道じゃないですかね。

>667
260って定格3Vだっけ？
電源はACアダプタで3V1Aを使用して、Hブリッジ回路作ってマイコンでPWM出力して電流制御しつつ反転も制御、と俺なら作る。

さすがに半田付けは出来ますレベルじゃ無理か。

洗濯機とか攪拌機か。
簡単だけど一から教えるのは無理だし、タダで設計してくれるスレでもない。

>>668-671

ありがとうございます。

もちろん、回路図くれとか１から教えろとかじゃなくて、
何から調べたもんか、という段階だったんで、
皆さんのレスの用語がヒントになってありがたい感じです。

ググって基礎からやってやってみます。

>>667
工場で使うちょっとした自動機械かとはじめは思って、シーケンサーとか浮かんだけど
マブチモーター[RE-260RA]だね。電子工作とラジコンを趣味にしてる人にとっては簡単
なんじゃないかな。

コロ助を作ればいいんじゃね？　トランジスタあれば作れるみたいだしよ

>672
おー、やる気なのかー。がんばれー。
分からんかったらいつでも質問に来なー。

あと多分ホビーロボット系のページとかが勉強の役に立つと思います。
そのものズバリなキットもあるかも。

>>672
電子っぽくないけど、
1. 缶コーヒーの缶を回転せる工夫をする。
2. その表面(側面)に、ゴムを細長く、2巻き貼る
3. そのゴムの上を「ローラー付きのスイッチ」のローラー部分が当たるように固定する。
4. 実は2.のゴムは、希望する長さ(=希望する時間)に切って貼る。
5. スイッチのローラーが、ゴムの有り無しでカチカチ動いて、スイッチがon/offする。
使うより作るのが楽しい「ドラムシーケンサ」でした

>>676
昔学校祭でやったことあるｗ
クラブの看板の電飾に応用したな

>>676
大昔に子供の科学か何かでそんなの見た

カムとマイクロスイッチのく見合わせもありだな

俺は円盤でそういうの作ったことがある。
ドラムよりは回すの簡単かも？

円盤で作ると、内周と外周で、二つのオンオフの同期が取りにくいんだよね。

あまりにも大雑把な質問ですみません

4極のミニステレオ？プラグに左右のヘッドホンとマイクが付いています
1極が左+右+マイクの共通でした
こういう使い方をするものなのでしょうか？
なにぶんテスターの使い方に自信がなく申し訳ありません

また、100均など一般的なお店で4極のプラグが付いている物はありますか？
部品として流用して自分でも試してみたいです

3極でステレオは普通だろ。マイクのために4極にしたのがどこか変か？
おまえの頭の方が変だろ普通

言葉は悪いが親切な人だ。
これで言葉遣いがいいと、人気者になりすぎて大変なんだろうな。

>>667
4017と555とリレーかな…

>>685
4017を遣うって発想なかった。
時間比が2:1:1でいいなら適切な答えという気がする。
質問者じゃないけど、ありがとう。

もう少し複雑な整数比もいけそう

EAGEL CADのライブラリ作成でシンボルの端子名移動する方法がさっぱりわからん
だんだんイラついてきた

EAGLE CADって、みんなが「いい、いい」って言うけど、
ユーザーインターフェイスに癖があると思わへん?
確かに機能はいいけど、それで二の足を踏んどる。

>>687
質問内容をみおとしてた。
2:1:2:1ですね。
ご指摘は「それ以外でも…」という意味と思うけど
要するに全体の長さは変えられても比は固定になるでしょう、といいたかった。質問者が1〜2秒をどういう意図で書いてるのかが不明瞭なので
それぞれの時間幅を可変にしたいなら難しいかなと。

でも、比を可変にしても、555タイマーを4つ使えばできますね。
マイコンに比べても割高にならずに済みそうだし。

リレーのとこはトランジスタでもよいのでは？と思ったけど、条件によって、ですね。

>>689
癖あるよね
それが嫌でBSch3VとMinimal Board Editorでがんばってる

D2CADからEAGEL入ったけど、D2CADの感覚で気軽に回路図書こうと思っても
型番知らないと抵抗すら配置できないのはちょっとした衝撃だったｗ
ウチにある抵抗やコンデンサ、値だけ見て買ったのばっかだから型番なんて知らんし

EAGLEライブラリにあるかどうかで部品を選定するようになってきた。
本末転倒な気がするけど仕方がない。

EAGELってなんだよｗ、 EAGLEだよ！
我ながらアホだな…

>>679-681
紙テープと水銀槽でやるとプログラムが簡単だよ

>>682
よーするにGND一本に信号線三本だろ

4極プラグは専門店行った方が配線しやすいからおすすめ

>692
おなじことを最初思った。たかだかCやR程度で何ごちゃごちゃ細かいことをって。
でも
型番知らない = フットプリントが分からない
だから、結局型番知らないと基板が描けないのでEAGLEの仕様はもっともだと思うようになった。
あれはあくまでも基板を描くためのツールなんだぜ。

直径5mmφ(ピン間が2mmと2.5mmのがある)や8mmφ(ピン間が2.5mmと3.5mmのがある)の電解で一度ハマってみるとよし。

おまえら本当に素人か？
仕事が学部でやってる連中はメール欄で手をあげろ。

CやRならとりあえず適当な部品選んで回路仕上げればいいんだよ。
配線にかかるときに、サイズや実装形状を実物に沿って変えれば済む。
Eagleは同じシリーズ内の部品の選び直しが可能だ。

イーグル、自分で部品作って登録するところまでマスターしたけど、趣味での使用では
なかなか基板を注文する機会がないので結局その後使わず完全に忘れてしまった。
国内でＯＬＩＭＥＸくらいに安い基板屋があればいいんだけど、ネットでクレジットカード
はどうも使う気になれない。

>>700
OLIMEXって、通貨がユーロに変更されてから割高になったよな？

>>698
素人じゃなく、気持ちは初心を忘れてないとか、
入門レベルにとどまってるとかそういうことじゃね？

>>698 >>702
入門者・初心者なんだから、ベテラン技術者にこれからなるであろう
学生や新人も含まれてもいいんじゃないか。

まあ、俺はアマチュアの入門レベルだが。

>>1の「ケース加工」の続きが気になってしゃあないんだけど、次スレ行かないと教えてくれないのん?

>>700
ユニバーサル基板へ実装する前に配置の構想を練る時にも使ってる。
自分でサンハヤトの感光基板起こしたりとか。

Eagleの吐くネットリストって、他の基板CADに取り込めないから、困る

趣味の電子工作レベルで基板発注してる人に聞きたいんだけど、両面基板とかでベタ電源って使う?
ベタグランドは普通に使うけど、ベタ電源ってどうなの? ハンダ付けが倍辛くなるのはイメージできる。

ベタ電源ってなんですか？

私はベタVCC　ベタグランドの回路ですよ

最近　電源の調子が悪くてICやってないんですよ

IC　なんでも壊れてしまうから　とくにLEDは壊れやすい製品が多い

電流計と電圧計でしっかり調べないと壊れますよ

私　ベタVCCですね

最近　家庭電源　おかしくないですか？

私　怖くて　ICやってないんですよ

LEDなんで動かないかなと思ったら壊れたし

電池でやりましょうかね

６V　１Aで供給するんですよ　利得はいらないらしいです

抵抗で分流しないと　ICやLEDが壊れますよ

…これまた間の悪い時に書き込んだもんだな。最悪だ。

私はH8CPUでタクトスイッチの6桁電卓作って遊んでるだけですよ

>>713
みんな透明あぼーんしてるだろうから大丈夫なんじゃない
とりあえず俺はわからん

電源のボルトが傾きになってるんですよ

ベタVCCとベタグランドで　Hレベルインストラクション配線を作るんですね

LEDはベタグランドに落として出力するだけです

しかし抵抗入れないと壊れますよ

私はICとハンドアセンブラ毎日できるからいいけど

電気向いてない人は無理ですね

無線もICもベタVCCとベタグランドですよ

>>715
みんな透明あぼーんしてるってことは定期的にくるのか

時々糞舐めにくる香具師、また来てんの？

最近　電気できない癖に電気勉強する人いるじゃないですか

私　ゲームとかが作れないんですよ

アセンブラならゲーム作れるんですけど

私はC言語のHEADの関数とアセンブラの関数しか作れませんね

ゲームとかゲームの選択画面作るだけでもう挫折するんですよ

ハンドアセンブラのやりすぎですね

アセンブラのPUSHのループ命令でデータ構造のメモリーを設計するんですよ

それかデータ構造を作り出してアセンブラで処理しますね

おい　電源いいかげんなんとかしてくれよ

製品作れないじゃないか

誰だよ　電源やったやつ

俺　ぜったい　軍曹以下のやつなぶり殺しにして遊ぶからな

別に問題ないだろ

まず　喧嘩売る　どうしよう

ころさせてくれ

私が被害者なのに司法が通じないなら　私の手でなぶり殺しにして当たり前だろ

被害者は私だ

だから社外文章でやれいったんだよ

それができないなら民主主義で拷問されろ

秘書のねぇちゃんは許すんだよ

私を愛してくれるから

外交官とか　何を考えて　私をいじるか分からないんだよ

律法出せよ　犯罪者だろ

まぁ　警察の手で電源の回復を急がないと無理だな

まぁまぁ　家宅捜索くらい落ち着いてください

私は製品を壊された

だから家宅捜索くらい落ち着いてください

私は社外文章でやりなさいと言いまくりましたね

犯罪はやっちゃだめ　社外文章でやりましょう

私の社長の固い椅子やっても無理ですよ

>>715
俺は透明にしてないから、何者かが到来したのはすぐわかるwようになっている。

う〜ん。番号が飛んでる。
また大量に書き込んでるなｗ

PCの電源電圧が他の電源に比べて変動が大きいのですが、
素人が簡単に、巨大コンデンサ入れて吸収したり、
コイルを入れて熱に変える方法ってありますか？

ちなみにこんなノイズです。
http://www.pc-max.de/sites/pc-max.de/files/images/ifa1db0b5295097628f65a459bce59b93.jpg

>>737
リップルにしては周期が長いな。
もしかして電源単体で（無負荷状態で）測定して異常発振してるのかな。

>>738
負荷かけた状態でも同じです。
超高効率、低騒音で評価サイトではいつも上位に食い込む電源みたいなのですが、
リップルがネックになってますので、このネックを外付けで解消できればと思ったのですが、
発振の要因になるかもしれないと思ってまだ試せていません。

>>737
Π型のLCフィルタで高い周波数（数十〜百ｋHz以上）を落としてから
三端子などのドロップ型レギュレータでリップル除去するしかない。

PC用ならそのリップルを取ることに、意味があるとは思えないが？

>>740
レギュレーター使うとなると10Aとか越えるからちょっと大型化するので厳しいです。

>>741
OCやってる人なら0.05Vの変動も気になりますよ。

これって、電源からのノイズなのか？
CPUとかグラボからのノイズちゃうの？

>>742
OCってなに？

Over Clockの略。
そんな程度の変動気にするんだったら、いっそコーセルやらTDKやらの単体電源組み合わせて作ればいい。
確か昔、どっかでそんな酔狂なコトやってる人を見かけた

気にしすぎだと思うんだけどね・・・・・
三単子は電圧下がるから入れられんだろう。
Lにさえ気をつければπは有効。
とりあえず大容量（数千μF）のC抱かせても随分よくなるかも。

>739
参考までにどこの奴？

enermax www

>>743
CPU周辺回路からの回り込みもあるはず。
ただ他の電源も同じ環境で測定してこの電源だけ酷い状態。

>>747
画像に書いてるやつ。

>>746
コネクター部分にパラで繋げば大丈夫？

>>749
フィルターを付けるならPC電源でよく使われる
コネクタをつけたワイヤーを出したユニットにすると扱いやすい。

ユニット内部の配線はセオリーどおりに。

>>749
＞コネクター部分にパラで繋げば大丈夫？
基本的にはそう。
機器側に対して最短距離になるように。
ただ、こういう対策はいろいろやってみないと良い結果が出ないことが多いので根気がいりますね。

電源自体はリップルあってもそのまま使うわけではない
降圧しながらつかうのよ、メモリーはDDR2は1.8Vだし、CPU,GPUしかり
直接なんか使ってない
50mVを気にするなら、降圧された電圧を計るべし、それでも無意味だけどね
素人が測定器を持つときに嵌るドツボ

2ms/div ×　5divくらい = 10ms = 100Hz = 50Hz × 2 = 蛍光灯のノイズ = 測定上のノイズだと思う。

だって、垂直20mV/divでしょ?
測定方法のミスで見えているのかもしれない。
どんな測定器でどのような配線をしたか、教えて欲しい。

自作板住民はいないのかな？

>>752-753
このソフトはVcore直読みでインテルも使ってるデータだから再現性、信憑性は高いよ。

勘違いしてた。
これocctじゃないな。

HDDやファンのノイズ拾ってたりしてｗ

オシロ波形のノイズについて、
ブレッドボード上に組んだマイコンのＰＷＭ出力からのＤＡ変換をテストしてます。
オシロの２ｃｈだけでフィルタの出力をみるとノイズの無い綺麗な正弦波が見えています。
でも１ｃｈをＰＷＭパルス出力につなぐと２ｃｈに１ｃｈのパルスと同じ周期のスパイク
ノイズが合成されて表示されます。ターゲット回路の問題ではなくノイズがオシロ側に
回りこんでいるのではと思いますが、これは安物オシロの限界、それとも測定方法の問題
だろうか？
オシロはPDS-5022Sを使ってます。

>>757
GNDは間違いないですか？

供給電流不足か、電源ラインの配線抵抗大きすぎるんじゃね？

>>758
ブレッドボード上のフィルタ回路に近い端子から10cm程のワイヤで引き出し
そのワイヤに１ｃｈ、２ｃｈ両方のグランドをつないでます。

>>759
ブレッドボード上に組んでいるので、プリント基板よりは配線抵抗が大きいと思います。
ターゲット回路の電源ラインの問題ならデジタル回路部分の信号がノイズとしてアナログ
側に回りこんでオシロの１チャンネル分だけをつないで波形を見ただけでノイズが見えるの
ではと思うのですがどうなんでしょうか？

パルスはキャパシタに弱いんだよね。

>>760
・それぞれ出力取出し部の至近距離のグラウンドから短くグランドを取るべし。
共通インピーダンスが存在すると、ノイズが出ている場合コモンモード→ノーマルモード変換されて、本来出てないノイズが測定されることがある。
（ただし、これでも双方のグラウンド電位に違いがある場合、ノイズが出ているように測定される。）
・プローブのケーブルを動かしてノイズの様子が変わるようなら、1chと2chのプローブのケーブルをところどころテープで巻いて、基板-1ch-オシロ-2ch-基板のグランドループの面積をできるだけ小さくしろ。
こうすれば、オシロがこのループで拾うノイズが減るから、比較的正確な測定ができる。
多分な・・・・（最近この手の測定器をいじってないので詳細忘れたw）

多チャンネルで測定すると、プローブのケーブルにより本来は存在しないグランドループを作り上げることになるため、回路（測定対象及びオシロ）が実際とは違うものになりうるということを忘れないように。

>>763追記。
例え、単チャンネルの測定でも、測定回路構成・プローブの形状等によっては動作が狂うことがある。
（測定器全般に言えることだが。）

>>760
考えられる原因
・回路がいけない
・オシロがいけない
・測定方法がいけない

たぶん答えは「測定方法がいけない」つまり、あなたのやり方が悪い。

>ブレッドボード上のフィルタ回路に近い端子から10cm程のワイヤで引き出し
>そのワイヤに１ｃｈ、２ｃｈ両方のグランドをつないでます。
その接続は、だれが考えたの?
なんで途中まで1本で、途中からプローブに分岐になるの?
なんでプローブのHND線を、もっとインピーダンスの低い所に接続しないの?

突っ込みどころ満載の測定方法だね。

訂正
HND線 →　GND線

なんで電源から直接GND引っ張らないの？

>>765
なんで上から目線で詰め寄ってるの？

質問スレによく寄生してる
ここは質問スレじゃないけど

スルー力を鍛えれば、気にならない。

要するにGNDは最短でつながないと何を観ているのかわからんくなるのだ
オシロを使い慣れていれば自然と正しく接続するもんだが

>>768
衒学趣味ってやつさ。
もっとも>>765には何のことかさっぱりだろうけどね。

757です。
ユニバーサル基板に組んで既に運用中の似た回路の基板をこのオシロで見みてみたところ
ＰＷＭ出力とフィルタ出力両方を同時に見ても問題のノイズは表示されませんでした。
このことから測定時のＧＮＤのとり方、というかブレッドボードを使ったことが問題だったのかな。

>>767　
＞なんで電源から直接GND引っ張らないの？
ブレッドボードを使ってるので電源のグランドと出力部のグランドのレベルが厳密には同じでない
と思ったので。プローブのグランドをＰＷＭ、フィルタ出力それぞれの近いグランドからとらず
一本のワイヤ経由でとったのも同じ理由からでした。

ブレッドボードでは何箇所ものワイヤの圧接で回路を構築するのでノイズを気にするような
アナログ回路は難しいですね。
ブレッドボードでアナログ回路を扱うときに気をつけてるポイントってありますか？

扇風機のマイコンって酷いよね
詰めが甘いというか・・・組んだ奴をぶん殴りたい

>>771
ＧＮＤのとりかたが重要というのはわかってるつもりなんですが、ブレッドボード上の回路では
最短というのがむずかしい。

>773
一点アースにしなさい。

本気でこんなこと思ってる奴がいるから困る

>>773
GNDの線を共用するのが良くないの。
PWM信号はデジタル信号であり、そのHとLを変化する一瞬一瞬に、
大きな電流が流れている。電流が流れないと電圧にならないから、
オシロのPWM側プローブにもPWMのon/offに同期して、ヒゲ状の電流が流れています。
一方フィルタ側は、そんなパルス状の信号が来てもらっては困るのに、
PWM側のGND線と共通に接続したもんだから、GND線の共通にした区間にパルス状の電圧が発生して、
フィルタ側プローブは、その電圧で揺さぶらたフィルタ後電圧を見ていることになる。
なのでアナログ信号にパルス状のノイズが乗って見えるの。

オシロで正しい波形を見たいと思ったら、
「取りやすい点でGNDを取るのをやめること」。用は、横着しないということね。
オシロのGNDは、オシロのプローブを接続する点の近く、というかその電圧を発生している物の
GNDにつなぐ。つまり、PWM側はPWMを発生しているICのGNDにつなぐ。
フィルタ側はフィルタのICのGNDから取る。

最後に、ブレッドボードはやめた方が良いと思う。
ハンダ付けが上手に出来ない人や、面とクサがり屋さんが好んで使うけど、
接触不良がいっぱい、電気的性能は最悪、複雑な回路は作れない、
バス配線がうまくできない、
など良いことはほぼゼロ。
面倒でも、ユニバーサル基板にハンダ付けが良い。

俺もブレッドボードは、ずいぶん前にやめた。
理由は、わかりにくいのと接触不良。
回路の実験をするときに、部品を回路図通りに配置できないのが致命的だった。
トランジスタなら、ペースは左に延び、コレクタは上にエミッタは下に延びる配線がしたい。
上が+電源、下がGNDとかね。
接触不良で半日ダメにしたこともよくある。
接触信頼性はゼロに等しく、オシロプローブとかGND線とか、その自重で線が抜ける。
さらに都合の悪いことに、そのとき他の線も道連れにして線が抜ける。
修復しようとしても、どれがどこにつながっていたか、わからない。

>>779
すごくわかるｗ、おれもブレッドボードは速攻でゴミ箱行きになった
でも、それを言うと真っ赤な顔してそんなことはない
おまえのやりかたがわるいって言うやつが出てくるんだｗ

安物のブレッドボードは全くダメだけど、ブランド品とか
しっかりしたものならそこそこ使えなくない?

>>781
さあ、使い比べてみるほど酔狂じゃなかったのでｗ

ブレッドボードのソケットと、電線ピンの接触が常に確実で、抜けにくいなら
少しは救われるけど、どのブレッドボードも大差ない。

爆弾抱えながら実験したくないんだ。

だいたい電気的コネクターのピンとソケットというのは、
寸法が管理されてないとまずいはずなのに、
好き勝手な径のパーツのリードを差し込む時点でだめなんだろうと思ってる

おれも専門学生時代に支給されたＢＢとおさらばした組。
ちょんづけ半田のほうが２０ｄｂ倍信頼性がある。
ある程度確定してくれば蛇の目基板で作っちゃった方が良いし。

やっぱブレッドボード使いやすいわ〜
ちまちまハンダ付けかったり〜

はいはい、わかったわかった。

そもそも抜けたらどこのやつか分からなくなったり
電気的にシビアな回路に使うもんでは無いと思うんだが

DIP型のIC１つ程度の動作実験するのが吉
２つ以上使用する実験にはお勧めしない。

オールディスクリートの８０ＭＨｚ帯のＦＭ送信、受信回路の実験でブレッドボード
使ったことある。ＦＭ放送ちゃんと聞けたし、送信のほうもうまくいった。
ブレッドボード送信機から発した音声を市販のラジオで聞くと綺麗に聞こえたけど、
ブレッドボードラジオで一般の放送を聞くとハム音とかが聞こえた。この辺がやっぱり
ブレッドボードでのアナログ回路の難しさかな。

ブレッドボードって、デジタル実験に使うものだろ？　と思ってるんだけど…

エフェクターの仮組みには重宝したなあ

それ以外には使ってないけど

回路がFIXしてない段階で、カットアンドトライで定数決める時とかにブレッドボードを便利に使ってる。
高周波に使おうとは思わないけど。

一般にブレッドボードで高周波は駄目ということになってるけど、どう駄目なのかを
知りたいってのもあった。試作段階のカット＆トライが目的ならまったく使えないね。
でもブレッドボードで完結した高周波回路なら１００ＭＨｚくらいまでなら使えるかも！？

>>791
>ブレッドボードって、デジタル実験に使うものだろ？　と思ってるんだけど…
デジタル回路こそ、ブレッドボードではヤバイ。波形が荒れてミスカウントとかを
誘発しそう。低周波のアナログ、LEDチカチカくらいが身の丈。

みんな逆に考えるんだ！
ブレッドボードで問題無く動くような回路を作れば怖いものは無い。

バカな俺からするとブレッドボード便利だけどなあ。
いくらイラネ、ヤメトケと言われても無いと面倒だし目の前にあるから使っちゃう。

イラネって言ってる人は書いてる内容からして世界が違うしね。
部品数点で悩む俺とはかけ離れてる。
デジタル回路とアナログ回路の違いもわからんし高周波ってどこからが高周波ってレベルなもんでしょうがない。

とにかく手軽に試せるのがいいのよ、気軽にやりすぎて火花散らしたり煙だしてるけど。

でもやっぱり安物のBBはダメだと思う。

だいたいが、差し込むピンの径の 太いも細いもグチャグチャに挿して、接触が良いはずがない

あんまり大掛かりなのはこんがらかっちゃうだけだからなあ

ブレッドボードブームに水を差すｗ
半田付けが無いから敷居が低いのにｗ

数MHｚで動くマイコン利用、
動いてるように見えればOK（オシロ繋いだりしない）って俺みたいな層にはお手軽で良いと思う。

だよね〜。
何ブレッドボード否定したがってんだかって感じ（笑）

>>785みたいにdbなんて書く素人は何でもいいよ。

ヤフー知恵袋にも質問されてます？

ＰＩＣの出力を波形で見ると
＿п＿п＿п＿
となる矩形波の波形も
＿Ｈ＿Ｈ＿Ｈ＿
と立ち上がり、立ち下りにケバが立ちます。
このケバを気にしていては先に進めませんので
そーゆーモンだと思って先に進んでくださいね。

もっかい見たら「db倍」？　酷いな

ロジックICの使ってない入力ピンは全部GNDに落とすということですが、
出力を放っておいていいのはなぜですか？

>>806
CMOS入力オープンだとラッチアップの危険性がある。
出力無負荷で何か危険があると思う？

>>807
なるほどラッチアップという現象が起こるですか
出力無負荷での危険はちょっとわからないです。調べてみます
ありがとうございました！

うわ、ラッチアップを起こすとICが壊れることもあるんですね…気をつけねば。

ほのぼのとした良いトークだなぁ

>>807
ＣＭＯＳ入力をプルアップまたはプルダウンする理由は、オープンだと入力レベル
不確定で出力が発振、そのノイズによるシステムの誤動作、といった可能性がある
ってことだと思ってた。昔はラッチアップってよく聞いたけど最近のＩＣはラッチアップ
が起こらないように作られてるのでは。

そんなら故障しない機械が簡単に作れるな。

>>811
４０００シリーズなんかではうっかりオープンにしてICがアッチッチになったな
最近は大丈夫なのか？

保護回路が入って、静電気にも強くなってると聞くよ。
実際、電源を繋がずに入力電圧かけても一応動作してた。
ダイオードで、電源端子に逃がしてるみたいだ。

入力をオープンにすると論理レベルが不確定状態となりＨＩとＬＯをいったりきたりする。
運悪くＨＩとＬＯの境界をゆっくりと横切るような場合、ＨＩサイドとＬＯサイドのＦＥＴが
同時にオンし電源からグランドに向けて短絡電流が流れる場合がある。これが入力オープンで
使った場合の発熱、または故障の原因と思われる。この場合入力を０か１に固定すれば状況を
回避できる。ネット上ではこれをラッチアップと呼んでるみたいだけど、これってほんとに
ラッチアップ現象なのかな？
ラッチというワードが入ってるように本来は別の意味な気がします。入力に電源電圧よりも高い
電圧がかかったとき寄生トランジスタなどがオンして状態を保持するようになり、その後は入力
をＨＩにしてもＬＯにしても状態がかわらない現象が本来のラッチアップではないのですか？
そしてこの現象を回避する方法は電源を切るということだと理解してたのですが。

>>815
出力FETの上下が貫通することは、ラッチアップとはちがう。

ラッチアップは、入力ピンのところで、いったんその現象が起きると、電源を切るまで保持される。

話ぶった切ってスマン。

セラミック素子なのですが、これって表裏で＋−は有るのでしょうか？
実は、素子に付いていたリード線と本体からの線が切れてしまい、表裏どっち側の線がどっちに付いていたか判らなくなってしまったのです。
素子側は赤黒のリード線が表裏それぞれにハンダ付けされていたのですが、本体側はアンテナの同軸ケーブルみたいに中央の白い塩ビで包まれた銅線と、その周りを囲む銅線とで成り立っていました。
この同軸（？）線って、普通は＋−どっちがどっちに使用してるものなのでしょうか？

一般的な使い方が有るのであれば、そこから推測して繋げてみようと思ってます。

iPhoneの充電器を電池4本を使って作りたいんだが、3端子レギュレータ使っていいんですか？ ノイズ乗りそうで怖いです（´・ω・｀）

レギュレータはノイズ出ないｙ

電池4本にレギュレレータ付けちゃうと5v足らないんじゃね
アルカリの生きの良いときだけ使うのか？

入口出口にコンデンサ噛ませないと
モノによって発信するけどなーw
でも、電池が途中までしか使えない悪寒

>>818

こんなのを作るのか？

ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02681/
ttp://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=BTN-DC2BK&cate=1

>>818
用途をよく考えてみる。

中途半端な物作るより買った方が安上がりな気がする。

>>822
そうです、こういうのを出来れば充電池で作れたらいいなと思ってました
入力、出力にコンデンサ噛ませるつもりですが供給するものがiPhoneなので少し不安でした

よく考えれば入力電圧足りないですね
もう少し検討してみます
みなさんありがとうございました

>>822
下のＵＲＬの製品、結構高いね。電圧安定化回路が内蔵されてるのかな？

>>817
同軸線なら外側がグランド、内側が＋（信号）だと思うけど。

昇降圧のスイッチングレギュレーターだな。

電圧差０．６５Ｖだそうです。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00537/
これなら電池４個からでも５Ｖ出ますね。

100円のシガーソケット用DC-DCコンバータを改造したらいけるんじゃね？

>>828
＞電池４個からでも５Ｖ出ますね
使用開始直後だけな。パナのサイト逝って電池の放電特性図見れ。
メタハイ4直の4.8Vを突っ込んでプレーヤー側の充電回路の頑張りに期待する方が
たぶんマシ。あれも放電開始直後は単セル1.4Vほどあるから正直バクチだが。

いっそ3本か2本にして昇圧しなよ。どうしても降圧したけりゃ6本。
電圧範囲が希望値にまたがってる4本が一番たちが悪い。

二本でHT7750を使え

>>832
HT7750は最大出力電流200mAだからむりじゃね。

HT7750ってトランジスタで電流ブーストできないかねぇ…

>>833
３つ並列ならなんとか

昇圧回路を並列にして大丈夫なものなのだろうか

出力でダイオード合成でいいじゃん。ちょっと落ちるけど。

>>836
昇圧回路のタイプによってかわると思う。同期整流タイプのコイル昇圧回路は並列にできないのではないか。
ダイオードで整流するタイプは並列可能。

こういうのなんて言うの？
チャージポンプ？
http://scw.asahi-u.ac.jp/~sanozemi/Sakuhin/DCDC3/DCDC3.html

DCDCって書いてんじゃん

俺も単三4本でUSB端子5V出力する何かを作ってみたいが、エネループ入れたら
ギリギリまで電気吸い取られちゃうのかな？エネループが傷むならやめておく。
それとも電圧監視してストップ？

>>839
チャージポンプはコンデンサをつなぎかえて昇圧する方式をさす。
リンク先の回路はチャージポンプではないよ。
でもコイルを使った昇圧方式ってチャージポンプに対応するような呼び名あったかな？

>841
それはお前の設計次第だ。
監視してないと吸い取りきってエネループは死ぬ。

>>839
そうです。
高速でオンオフを繰り返してそのときのコイルの起電力を利用して電圧を上げますです。

余談ですが本物の充電器は充電完了を認識して通電を止めるのですが
今ここで話題になってるやり方では給電側の電池が放電するまで電気を送り続けるので
そのうちに充電される側のバッテリーがお餅のように膨らんできて壊れると思います。

ダブルバランスドミキサーを使うときに、ふりこみレベルが重要だと言っていた人がいましたが、ふりこみレベルとは何のことか知っている人がいたら、教えてください。

昇圧チョッパー回路だっけ？

市販の乾電池仕様のUSB充電アイテムは過放電保護付いてないよ
自作するならその辺の機能を盛り込むとおもしろいんじゃないかな
実用を考えてるんならリチウムイオン電池仕様のを買った方がいい
iphoneって1A出力要求するし

>>844
＞そのうちに充電される側のバッテリーがお餅のように膨らんできて壊れると思います。
外部電源側で充電制御なんてしてないよ
電話側に制御回路内蔵だよ

>>845
その「言っていた人」に聞けば1発じゃん

>>845
注入電力

>>846
それだチョッパー回路。
どもです。

>>844
パルスの合間で電池の電圧計ってるんですよね確か。

>>848
5V流しとけば携帯側で制御してくれるんですね。
昇降圧レギュレータも付けといてくれれば乾電池1本から車のバッテリーまで使えて便利なのに。

携帯の充電器の波形が綺麗な三角波だったような記憶があるんですよ。
つまりノーマルな直流じゃなかった記憶なんですよ。
夢だったのかなあ。

>>852
>5V流しとけば
電圧は、流すとは言わないので、注意ね。
電圧は、　加える　とか　与える　とかが正解。
言葉は正しく使いたいですね。

バイクでDC機器を使うのが目的です。
バイクにバッテリーがありません。
キックのみですが、いつも一回ではエンジンがかかりません。
何らかの方法で電圧は安定させるとしてエンジンが掛ったら給電したいです。
タイマーリレーで遅延させるくらいしか思いつきません。
オムロンのH3Yというのを見つけたのですが結構大きいです。
最終的には1〜2A使えればと思います。
他に良い方法はありませんか？
なるべく小さいとうれしいです。

>>855
どうせ人間がかけるんだから、かかったところでスイッチを入れればいいではないか

>>855
まったく>>856に同意。
そのバイクの発電出力はACではないの？
だったらシリコンダイオードで整流しないと。
ついでに小型のバッテリーを抱かせると安定して電力が取り出せる。

>>855,857
バッテリーなしのとき、何ボルト、何ＨｚのＡＣ電圧が得られるの？
バイクのことはまったくわからんけどなんとなくその辺を知りたいな。

なんか怪しいな。
道路交通法を満たせるバイクなら、普通はウインカーやブレーキランプ、当然ヘッドライトも付いてるだろ？
それらはエンジンがかかっていようがかかっていまいが動作しないとダメなんだから、当然バッテリー積んでるだろ？

エンジンかかってなければ灯火類点かなくてもよかろう
エンジン無しで走行するわけじゃなし

そもそも競技車両じゃないとは言ってないな
競技車両なんじゃないの

>>860
じゃあ交流で動作するウインカー装置付けてるって事？

戦車も公道を走るにはウインカーが必須だもんな

皆様ありごうございます。
電圧は間違いなくDCです。
テスター測定するとアクセル開で13.5V程度になりました。
また、競技車両ではありません。

>>862
バイメタル式とかのウインカは交直両用。

バイクの商品名とかグレードとか型番とか書いたほうが手っ取り早いんだけどｗ
まあ、電気・電子板じゃ意味無いかもだけど。

>>859
古いキックスターターのモーターバイクはバッテリー無い事もあった。

>>864
リレーが大きいならＦＥＴで電源ラインをオン・オフすればいいんじゃないか。
ＤＣ１３．５Ｖってことだけど、スパイクノイズとか結構あると思うので耐圧
とかを適切に選ばないとね。
でもアクセル全開で１３．５Ｖならアイドル状態で０Ｖ近い状態ってこともあるのかな？
電圧を安定化させるといってもバッテリー使わないと難しいんじゃないかな。

一度７８１２とかつないで試してみたらいいと思うけどね。
１００円、２００円、無駄にしても構わないでしょ？

>>859
バッテリ積んでないオフロードだけど、電装系はDCだよ。
AC系なんて大昔の原付とかじゃないかな。

ヘッドランプの電流だか電圧調整、良くできてると思うわ。
ホンダの９０年代までの２ｓｔ市販オフロードは結構積んで無い希ガス＞バッテリ。
マイコンで排気バルブ制御してるけどバッテリレスとかｗ　CRM２５０だったかね。

>>869
まぁ走行時、DC14.5位にレギュレートされてんじゃないかっつー気はするわね。
車種とか不明なんでアレだけど。

ああ、１３．５だったのね。　１２Vが欲しいなら普通シリーズレギュレータじゃアレですね。

>>868
（図体は）馬鹿でかいコンデンサは積んでる気がするんだけどね、この手のバイクは。
それだったらその辺弄っても面白いのかもな。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00165/
電圧差0.6VからOKなようです。1Aです。

バイクって防雨ってことに気を使う必要があるんじゃないですねえ。
よくデジタルタコメーターを作って乗せるって人がいますが
大丈夫なのかなとか思っています。　　

>>872
それはLDOタイプでしょ。　78系は2〜2.5位ドロップしたと思ったけど。
5V取るときは困りますね。　最近は秋月もスイッチングタイプの電源充実してるけど。

雨はまぁ、意外に大丈夫なモンっすよ。
灼熱地獄の自動車車内よりはまぁ、湿気と振動は厳しいだろうけど。。。

シガソケ付けて携帯やらipodやらのバッテリ充電しながら北海道ツーリングとか行ってるけど、
困ったことは無いな。

ごりらてあyfと

ちなみに、バイク乗りながらiPodで音楽聞いたりするものなの?
かなり危険だと思うんだけど。

それって違反だよな
つーかスピーカーだと違反ではない

ER-4Sで聴きながら歩くのは後ろからのクルマがかなり怖い。
だが歩道は真ん中を歩き、追い越そうとベルを鳴らす糞チャリは完全スルーでいく。

電気好きバイカーが集まりそうだなw
855はナビかなんか動かしたいんかな。
バイクの電気はノイジーだからそっちの方が問題っぽ。

いちお淀橋はヒューズぐらいは売ってんだな

ホームセンターにはＬＥＤやユニバーサル基板も売ってるね

売ってても、現実的でない値段だったりするね。
ハンズマン見て驚いた。
RCAピンジャックが１個４５０円とか、ちっちゃい電解コンデンサが数百円とかW
あのボッ栗価格見ると腹立ってくる。

>>881
見なきゃ幸せ

まあ、そんなボッ栗価格だけど、秋葉に行くとか通販で送料取られるの考えると、
それだけしか買わないなら、トータルでかかる値段ははるかに安いからなぁ…

>>883
店にとっては数掃けないから少量購入しか出来ないし、値段を上げざるを得ない。
端にも棒にもかからないような値段設定になるなら、そもそも店頭に並ばないんだよなー。
需要と供給のバランスが取れる値段、数量で店頭に並べてる。
中々うまくやってると思う。

欲しい部品だけ在庫が無かったりするんだよな
そもそもの数が圧倒的に少ないので困る

PCに接続できるテスターってあるけど、あの機能ってどんな時に利用してるものなの？
どんなふうに使えば便利なのか想像できない。

アノードコモン（３と８）の７セグLEDの使い方なんですが、
片方を＋につないだらもう片方は空けておいていいんですか？それともGNDに落としますか？

>>886
データロガーとしてとか。

>>887
両方とも＋につなぐのが基本。
というか内部でつながってるんだから、GNDに落としたら短絡でしょ。

>>888
ありがとうございます！
CMOSと同じに考えてました。ちゃんと覚えます

ＰＩＣかＡＶＲかを始めたいのですが、どちらが良いか迷っています。
基本的なアナログ系の回路はほぼ大丈夫ですが、マイコンは初めてです。
プログラムは、ベーシック、コボル、フォートラン、CP/Mなどやりましたが、
ググるとCやアセンブラとの事で始めての挑戦です。
トレーニング用に一応、使える程度に一式そろえるのに1万円以下で考えています。
せっかくなので長く使える方を選びたいです。

どちらがお勧めでしょうか？

>>890
PICで計測・モータ制御・照明スイッチングなどの末端デバイスをして
ARMでそれらのデータログや組み合わせての制御、液晶表示やタッチパネルでの操作
っていうのが今（2011年）の標準だと思う。

>>890
どのマイコンでもみな同じだと思うけど、
はじめてやるなら、情報量の多いほうが何かとよい。
しかも日本語データシートが充実していること。

パッケージの種類が多いことや、秋月などで安く早く買えることもポイント。

それで一通り理解すれば、AVRでもH8でも、なんでも使えるようになる。

頑張ろう日本

新規に始めるならAVRの方がお勧めかな。
情報量ではPIC16Fｼﾘｰｽﾞの方が多いですが、命令系が特殊なため使いずらい
PIC24F,dsPICｼﾘｰｽﾞは16bitになり命令体系を一新して使いやすくなったが情報量はグッと減ってAVRより少ない

>>890
Cを使うなら、どのマイコンもほぼいっしょ。
使いにくい使いやすいというのは　その人の技量に依存する主観だし、
新旧やアーキテクチャとか、関係なし。

古いマイコン=資料が多い、実例が多い、というメリットを重視したい。
Z80、8052などでもいいが、PICに比べて入手が難しい。というか売ってない。

>>893
使いずらい → 使いづらい

>>894
＞ 新旧やアーキテクチャとか、関係なし。


アーキテクチャは関係あるでしょ。
それこそ技量があれば乗り越えられるけど、使いにくいデザインのものをあえて選ぶなら、
それなりのメリットがほしい。

とりあえず取っつきやすいのにして、判断がつくようになったら乗り換えるって方法もあるけどね。

これから始めるなら
今後、息が長いのはAVRじゃね？
生き残る方にした方が良い。

>とりあえず取っつきやすいのにして、判断がつくようになったら乗り換えるって方法もあるけどね。
そうそう、それが一番。
そのためにも、まずは「資料が多いもの」を使うのが良いと思う。

後閑さんの本買ってPIC24Fやってりゃ最初は十分

AVRを使うのとArduinoを使うのって似て非なる世界だよね。
AVR使ってりゃArduinoも問題なく使えるだろうけど、逆は無理な気がする。

Arduinoって最近よく聞くけどいったい何？
使うとどんなメリットがある？
ＰＩＣとかＡＶＲとかが使えれば趣味の範囲では十分だと思うけど。

>>896
何か根拠がある？

Arduinoの「スケッチ」と普通のプログラムの違いがわからん

>>338
東電の社長、やめるんだってな。
５月から無給に・・とかいって、やめるんじゃ給料は当然、不要なわけだ。
退職金はゼロなのかな？


今回の事故、東電上層部に責任があるのはもちろんだけど、
ナントカ委員会の専門かも、お粗末なものだよね。
彼らは、血税から高い給料をもらい続けてるのか・・・ｲﾐﾌﾒｲだ

ライターはAVRだとAVRISPmkII
\3300 ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02582/

PICだとPICkit2 or 3
\3500 ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02508/
\4500 ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-03608/
3の方が新しくて速いけど,2の簡易ﾛｼﾞｱﾅとUARTﾂｰﾙは便利

後は小型のブレッドボードと配線コード(テストとかに便利)
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/sapporo-boueki/pbb-002.html

>900
ありゃあ、マイコン電子ブロックみたいなもんだよ。
パチパチッピューっとやれるから手軽。
やりたいことだけやる。今風だよね。

電子ブロックは今風なんですね

>>905
電子ブロックを今風にしたんだろ

あと950いったら次スレたてようと思うのでよろしく

で、結局息の長そうなのはどれだ！

ARM

>908
そこに来てARMとかｗｗｗ
いや確かに息は長いだろうけど、俺には高度すぎるプロセッサだ...

>>900
arduinoはフリーの開発環境とCを元に？簡易化された開発言語により
物凄く取っ付き易い。

シールドと呼ばれる拡張ボードにより、LAN接続や、リレー駆動、USBホスト機能、
等が割りと簡単に追加できる。

シールド集めて組み合わせて、その辺に転がってる【スケッチ】（コードの事）組み合わせれば
簡単に人のやってる事の再現が出来る。

ただ、完成品のシールド集めるのは割高感があるかも。

arduino、結局すでにＣ言語でマイコンのコードをかけて、実績のあるプログラム資産をもってる
ひとには特にメリットないってことかな。
Ｃできるひとにとっては逆にまた新しくＣに似た言語学ばなきゃならないってことだよね。

Ｃ言語でやるならＰＩＣとかＡＶＲでの比較ではなくて
コンパイラソフトの比較で見ないといけない気がする。
ＰＩＣはＰＩＣ語（ＰＩＣのアセンブラ）、ＡＶＲはＡＶＲ語（ＡＶＲのアセンブラ）
しか理解できない。
Ｃ言語を各デバイスの言葉に翻訳するのがコンパイラソフト。
このソフトの出来不出来で各デバイスが気持ちよく動くかどうかが決まる。
そー思うのであります。

AVR独学で学んでたら専門学校ではPICオンリーだった件

>>911
あなた個人の話と、有象無象の話を混同する意味を見出せないし、
あなたは優秀みたいだから自分で調べるべき。

あなたにレスするメリットは俺には無くなったし。

>>913
二つ覚えられてよかったね。

arduinoのいい所は敷居の低さかな
マイコンやら組み込みやら全然素人の人でも手軽に
ちょっとした電子オブジェが作れるからね

言語が違うったって、例えて言えばunix系だとmain()なのがwindowsだとwinmain()になる、みたいな程度の違いだよ
プロなら10分で分かるw

プロにとってarduinoのいい所は、シールド商売かな？
なんかいいアイデアのシールド（拡張基盤）作って売れば
小遣い稼ぎにゃなる…かもねw

>913
やっぱり過去の情報量からテキストが作りやすいからかなぁ...
PICの応用例とか実際の製品とか例に出されて使っているなら
良い専門学校だと思う。

あー！エッチングしてから反転印刷すること忘れてた...orz
生基板もうねーよ。今週末までおあずけとか泣ける...

>>916
ここはプロ向けのスレじゃないらしいよ。
元発言者は、初心者で、初めてやるらしいね、マイコン。

>>912
同意。
FORTRANやるのに、富士通のMでも日立のMでもIBMのMでも関係ないしね。

FORTRAN みたいに I/O が限定されてればいいけど、
直でポートをいじるような用途だとシステムに依存した記述が多くなるんだけど・・・

>>917
生基板買って、エッチング液買って、エッチング液処分して、基板にドリルで穴あけて…
よりも海外に基板発注したほうが楽で綺麗で安くて信頼性も高いよ。

マイコンごときなどUEWで手配線する方がよっぽど早いし変更も自在
不器用な奴には無理というか思いもよらないんだろうけどな

ユニバーサル基板に電源ラインだけ錫メッキ線で作って信号線はUEWが最強。

銅箔側から部品実装すりゃいいんじゃね？

銅箔は基板のどちらの側にあるのか？

開発と静置運用ならユニバーサルとUEWとスズメッキ線でもいいけど
振動が来るようなモノはねぇ、ちょっと。
エポキシで固めるってのもアリか。

ここ初心者スレだよなぁ？

>>924
普通は半田面側。

「側面」に見えて笑った。
で、どっちが表なんだろうね。

>>926
初心者をいじりたい玄人の集う場所だろ。

>>925
振動があるとUEWの塗膜に傷が付いてメッキ線とショートするかもってことですか？

>920
そこまで大量に要らないｗｗｗ
プリント基板作るのに1時間もあれば出来るけど、
確かに廃棄物の処理を考えたらトータルコストは
変わらないかもね。ただエッチング液は毎回捨てないし、
せいぜい線幅0.3mmの配線しかしないから、精度なんてきにしないｗｗｗ

いつもアートワークで悩むんだけど、プロの人の回路がすごすぎて
参考にならないｗ俺がやるとビア(という名のジャンパ)が増えすぎて
キモイ。どういうことに気をつければいいですか？

UEWで配線する時は何mmくらいの使えばいいの？ 電流はいらない

AWG32 = φ0.26

>>932
thx
マルツでリール買いするわ

スピードガンって作れる？高校生で

>>935
可能か不可能でいえば可能。
ただし、必要な技能、作製・校正用の設備、その他諸々の条件を考慮するとバイトして買うなりしたほうが楽＆確実

スピードガンは難しいんじゃない？
筒とか作ってその間を通ったもののスピード測るとかならAVRマイコンとかでできると思うけど

>>930
ずーっとこすれてると被膜がハゲるってのもある。
モーターの振動と、UEWがクロスして重なってたりすると。

>>916
> arduinoのいい所は敷居の低さかな
その通りだと思う。

Arduino以前のマイコンは、プロにせよアマにせよ、理工学系の
素養を持った人間が扱うものだった。

簡単なLEDの制御とかでも充分だという、芸術系の人とかが、
マイコン技能を修得するための労力をずいぶん減らしたと思う。

Fusion PCBなら両面10cm×10cmの基板が送料込みでも\3,000以下だもん。
UEWとかドリルでガリガリとか文明人のやることじゃないわー。

>940
まじ？そんなに安いの？
2層パターン+ソルダーレジスト(2層)+シルク印刷(2層)
でもそんなもん？

>>941
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-p-835.html?cPath=185

はい、最近はそんなもんなんすよ。
生基板買ってエッチングとかちょっとバカバカしくね?

>942
やべぇ、ばかばかしくなってきたｗｗｗ
基板カットから何からやれるようにそろえた俺涙目...orz
やっとコンスタントに作れるようになってきたのにこのありさまだよ。
ここで頼んでみよう。教えてくれてありがトン。
しかし、このデザインルールってなんだろう？今までテキトーに
PCBEで回路引っ張っていたからなー。