★★　故障　修理あれこれ　★★

こんにちわ！教えてください今年の灯油代が高騰してる為にホットカーぺット６５０Wと
ハロゲンヒーター８００Wの製品を使用していますが電気代が3倍の使用量になってしまいました
ハロゲンヒーターは１日使って３０円程度の電気代とかの仕様書でしたが実際はもっと消費するもの
なのでしょうか教えて下さい！因みにホッカペは２０年位の年代物です古い物で電気を大量消費する
のか製品自体が割かし電気を消費するのか疑問に思いました。こちら独身女ですので簡単なカンジ
で教えて下さいお願いします！

部屋引き払ってオレのところ来い

"年代物"ホットカーペットを最低でも20年使い続けている。
20年前からそれが"年代物"として認識していたということは…。

>>456も物好きだなぁ。

実家で使わないのを持ってきたんですが多分、私が生まれた年に頂いた物だそうです。が
20年前からそれが"年代物"として認識していたということは…。

意味が解りません！　　

まずは、スペックを晒せ。話はそれからだ。

ヒータはとにかく電気食うよ。
新聞紙をしわくちゃにして服の間に突っ込む。
冷蔵庫のダンボール箱の中に布団を敷いて寝る。
これが一番。

ウケタｗでも友達呼べないですね・エアコンのがマシですか？

それ以降は

初心者質問スレ その40
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1200457052/　へどうぞ。

見たけどわかりませんでした残念です

ﾆﾔﾆﾔﾆﾔﾆﾔ

つ　かいまき

ここ見て自分で計算してごらん
ttp://homepage2.nifty.com/ronpi/denkiryoukin.html

因みにＷｈというのはＷ数に使った時間をかけたものね。

800Ｗのハロゲンヒーター１２時間つけてたら200円くらいかかるよなあ

つうか全ては身体を暖めること。ではないか？

いくらハロゲンだのカーペットだのやってもその熱や暖気はすぐに天井に上がってしまう。

ご丁寧にも部屋の冷気がたまる下方にいたりしてないかな？
理想的にはロフト（天井に近いとこ）やカウンターテーブルがいいかも。

でもわからないんだよな。事実、漏れの後輩もエアコンが効かないとかで大家に文句を言おうとしてたけど
天井までなかったカーテン（ぬわんと隙間が30cmも！）を指摘して直させたらテキメンに改善したとか。
おまいはシステムやってんだろ！

このように、『暖かい空気は上に行く』がなかなか人々に行き渡ってないみたいな‥
それを奴に言ったら、「先輩は社長と同じようなコト言いますね」・・・
あんた、わかってないけど実感したんでしょ。

ちなみに漏れは
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1112952927/105-
のカウンターテーブルでヒーターの暖気を下から効率良く浴びてぬくぬくしてる。

省エネは効率からやりましょう。

自称ギャルに技術奴隷、電脳師、何という豪華スレ

自慰ギャルは漏れのＤＱＮ教え子
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1152615257/6-
より頭はいいかも‥

>>461
インバータエアコンならホットカーペットとハロゲンヒーターよりは省電力。
効率的にはガスストーブが一番かな。暖まるの早いし。
扇風機で天井付近の暖かい空気を下へ下げるとよろしい。

晴れた冬の日はメチャメチャ寒いが車の中は暑いくらいになる。
夜はダンボールハウス、昼はビニールハウス。
これに限る。

だんだんプアー生活ノススメみたいになってきたな

でも日光や体温とかで対処するのは理想的だ、たしか高級住宅はそんな光熱費ゼロみたいなウリの何かがあったような。

日光を有効利用したからと言って必ずしもビンボーとは言わないのかも‥

でも>468みたいにロフトもしくは天井付近に居座るのはかなり有効だぞ、
暖かくてプライバシーが保てるもんだから漏れの庵だったのに彼女にとられたことがある。夏は最悪だけど‥

結局は>456が良回答20pt

たしかに‥

どーせ暖房するなら一人でも多い方が個別よりいいってねあるからなｗ・・・

>456が暖めてくれるって夜。

自称だからババアや男かもしれない。

暖房って電気消費してなんぼでしょ
エネルギー効率だけ考えれば石油ストーブやヒーターのほうが
そしてこたつ最強

環境負荷は高いがな

＞エネルギー効率だけ考えれば石油ストーブやヒーターのほうが
それは考え直した方が良いと思う。
燃焼型の暖房は燃料が酸化される際の熱エネルギーしか利用できん。
エアコンの発生熱エネルギー≠消費電力
即ち電力をそのまま熱に変換しているに非ず。
空間の熱を移動させているに過ぎない。
だから熱移動の効率さえ上がればナンボでも効率よくなる。
現在、既に消費電力の数倍の熱エネルギーを発生している。
厳寒時に効かなくなるのは効率が低下するから。

だが、送電中のロスを考えたら、石油を燃やしたほうが効率がいいかもしれない。
やっぱ、原子力ストーブや原子力コタツだな。

中性子線で体の芯から暖まろうｗ

ねこ

肉布団最強

酒のんでトラック１０周

ブリです！カキコ見てたら男とかババとか自慰ギャルとかのあって気分が悪くなりました
マジメにレスしてくれた方々、本当にアリガトウ御座いました。コタツ買っちゃいました
ネコはウサギを飼ってるのでダメなんですYo。コタツのダンボール出たんで本体を捨てたら面白いですね。

電電板はまだマシなほうだよん。

ってか改行入れすぎなんだよヴォケ

知るかちんかすヤロ。クセーぞ

ﾏﾝｶｽごときが何を仰る。

北国生まれだからこたつは嫌い。
部屋全体を暖めないと暖まった気にならない。

地球全体を温暖化してるから大丈夫。

オレのテレビＴＢＳの局だけ「プス！」って音が鳴る。（一定に何分かたったらまた鳴る）
他の局は鳴らないのに、これＴＢＳの呪い？

「プッスマ！」ならテレビ朝日だけどな。

>>493
オマイ　TBS　の受信料払ってないだろ　だからだよ

それってＣＭ飛ばし器を付けたからか？
いつだかのエロきジャックにそれの製作記事があったらしいな。
回路はだいたい想像つくけどどんなのだった？ それと例の音量レベルで判別するとかあったけどちゃんと動作してたのか？
だりかレポきぼん

テレビの話ばかりして申し訳ないが。でもリアルにＴＢＳは異音とかなる。
あと日本テレビは左右にゆがんだ画像で映るこれはむかしからで新しくテレビ買い換えても
日本テレビだけ左右にゆがみ画像になる。目が回るし酔う。
電波不良？

電波の到達具合にもよるのかもな。
地デジに買い換えたら？

ごめん。金ないｗ。

拾って放置してたエフェクタのタクトスイッチを交換した
高さが元の奴より大きかったのでケースにプラ板挟んでスペーサにしてみた
ジャンク基板があると便利だよな

ところでDACだけどBBのPCM54HPとPCM61Pってどっちのほうが強いと思う？

>>500
耐熱性か？ESD耐性か？

>>500
PCM54HP は 28DIP、16bit
PCM61P　は 16DIP、18bit
お値段は PCM54HP >> PCM61P

>>69>>71のその後が気になる。
もう見てないんだろうけど
今いたら、報告たのむ。

>>72を、わくわく　(･∀･)　させといてｗ

電脳死のは脳内ですから。

質問させて下さい。オシロスコープをニ台貰ったのですが電源のコード（ACアダプタ？）がありませんでした何か代用の効くものありませんか？使えるかどうかの確認をしたいんです。よろしくお願いします。

そこそこ太い銅線なら何でもいいよ。
適当にハンダ付けしちゃえ。

オシロにコネクタがあるんなら写真うp。

ＡＣアダプタが必要っていうオシロは、どんなんだ？
ポータブルタイプ？ＰＣにつなぐやつか？

>>505
どうせオクで売るんだろ。
動作未確認、ジャンク、としとけ。

>>505

こういう奴でしょ。汎用品だからいくらでも入手できるよ。

ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4953103756663.html

かウチにも数本余っている。

>>505
PCの電源ケーブルも同じ形状だったりする。

>>505です皆さんご回答ありがとうございます。
>>509さんまさにそれです！入手して試してみます、助かりました。
ヤフオクで売るとかは全く考えていませんでした。使用方法も全然知らない最近電気工作に興味を持ったオッサンなものでとりあえず使えるなら何かしよう位にしか考えていませんでした、てゆうかジャンクでも売れるの？

需要は少しだけどあるかも。

＞ジャンクでも売れるの？
品物状況と値段によると思う。
得体の知れないポンコツだとそれなりの値段じゃないと買い手はつかない。

あんなケーブルでも、買うと1000円以上するのか…

>>514
そうだね、以前から聞いてはいたが改めて驚いたｗ
パーツ屋に￥200とかで特価品が沢山ぶら下がっていたのを見たことあるが、
倒産してしまった。

ところで、
俺はダイソーとかの延長コードをチョン切ってピンに半田付け、ホットグルー
を充填している。
付け根のところは一回り太いケーブルの外皮などを被せ急角度で折れないよう
養生してやっとくのがコツ。

>>505にあるように、タワー型のPCに大抵付属しているものだから、余っていればそれを使えばＯＫ。
アキバが近ければ、大通りのガード下横断歩道の正面に一杯ぶら下がっているから、これを買えばいい。
1000円はしなかったと思う。
オシロの場合、大抵背面に接続することになるから、本体を垂直に立てて使う場合は、ストレートではなく、
Ｌアングルをおすすめする。
　まあ、正規品との区別はPSEマークが付いているかどうかで判断できる、と思う。

せこい話ですまんが…
某電気製品の16x2のLCDユニットにバックライトを仕込む改造をしていたら
LCDとコントローラを接続するフィルムケーブルがはがれてしまった。
LCDユニットはたぶん1000円くらいで互換性のあるものが買えるんだが、
その製品自体も中古で1000円もあれば買えてしまうという事情がある。
そこで馬鹿な話だがはがれたフィルムを自分で再度熱圧着してみたいと思った。
端子をアルコールで磨いてケーブルもカットして位置合わせもルーペを使えば
なんとかなりそうなのだが熱圧着する方法が思いつかない。
端子をドライヤーで加熱してフィルムを当てた後バイスで圧着しようと
思ったがこれではすぐに温度が下がってしまうので駄目そうだ。
半田ごての先にローラをつけて転がそうとも思ったが、おそらくケーブルが
溶けて駄目になるだと思う。ローラコテ先もないし…。
なんかいいアイデア無いですか？

耐熱性のフィルム、テフロンか何かの薄いものを当て、その上からコテで熱を当てる。
しかし耐熱フィルムが高いかも知れん

その程度ならセロテープで十分な耐熱性

最近そういう接続法を時々見掛けるなぁ。
固定できればいいってもんじゃなくて導通の問題があるから難しいな。
俺も一度ひっぺがしたことがあるが、どうにもならんかった。
ありゃ困るよマッタク。

ご参考までに

フィルム電極とＬＣＤの接着剤は物やメーカにもよりますがかなり特殊ですよ。
特定の圧力方向にだけ導通するというものだったかな？
つまり圧着するもの同士は導通するけど隣の電極とは絶縁するというもの。
詳しくは忘れた。

うまくいくといいのですね。

>>518-521
ご親切にありがとう。
えーと件のブツはかなり薄いやわなフィルムで電線はカーボンで電極は特にありません。
接着面には乾いた糊みたいな薄い膜があります。恐らくこれを熱圧着すると糊状の膜が
溶けてカーボンが露出して電極になって基板上の電極に圧接続及び固定されるものと
想像しています。大型液晶のTCP電極熱圧着時に使用される導電粉末が混入した特殊な
樹脂接着材などは使われていません。
駄目元だし気が向いたらバックライト付きの互換LCDが秋月で買えるらしいので
ちょっと検討してやってみますわ。
でもなんだかどっち向きに付いてたのか忘れちゃった。(´･ω･`)

フレキシブル・フィルムコード（正式名称知らん）は力の加わらない部分でスパッと切って、リボンコードをハンダ付けして電工テープ巻いてその電線をＰ板に直接ハンダ付け

これで何度か修理したことがあるが、その後何の苦情もないオレはハンダ付けの名人か

>>523
いわゆる普通のフレキなら銅版のエッチングみたいなものだから
半田がのりますがこの件のフィルムはそれが通用しません。
とはいえフレキケーブルに半田できる忍耐力も集中力もありませんが。

耐熱フィルムには何を使おうかな？コテを当てて溶けないテープを捜さなきゃ。

カーボン導体に半田付けトライする人は居ないと思うが、一見金属膜みたいに見えて
実は導電印刷ってのもあるね、こいつも半田付けできる訳がない。
オープンな場所では導電性接着剤使って改造とかやってるが、基板接着となるともう
お手上げだなぁ〜。

きれっぱしを使ってあれこれ試しましたがやはり駄目なようです。
フィルムの上から熱するとフィルムが溶けてしまい、また接着面の膜が
はがれてカーボン端子を露出させる事は出来ませんでした。基板側の端子を
熱してから圧力をかけるのも少し試しましたが膜が溶けてくれません…。
何らかの溶剤のようなものを塗布する必要があるのかも？
LCDの基板にはバックライト用のパターンがあったので今思えば残念ですが
思いつきで軽率に作業したのが原因なのできっぱり諦める事にします。
お付き合いいただきありがとうございました。

スペースに余裕があるなら絶縁材をかぶせて上下からクリップで挟む方法も取れる。
金属棒に穴を開けてビスで押しつけるとかね。

ありがとうございます。
しかし既にフィルムをカットしてしまったので接続部のカーボンを露出させる必要があります。
実験はそのきれっぱしを使ったので、もし良い方法を思いついたらまた試してみたいと思います。
あとケーブル自体を作り直すという方法もあるかもしれませんね。
ガラス側を剥がすと位置合わせは無理だと思いますが…。

ps2のコントローラのコードが断線しました。
幸い差込口近くなのでどうにかコードを買わずに修理できないでしょうか？

つリングスリーブ

電工のリングスリーブを思い浮かべてしまった

>528
異方性導電シートか異方性導電接着剤を使え
つうか状況として写真ぐらいアプしろ

>>532
いろんな人にいろいろ助言して貰ってありがたかったけどちょっと残念です。
あなたの時期遅れのレスは知ったかぶりの臭いがぷんぷん詞ます。
一応その手の素材について調べた事は以前にもちらっと書きましたが
簡単に入手する方法や加工方法などは判らないままなのです。
そこで素人DIYで出来ないかな? というのが質問の趣旨でありました。
ケーブルを切ったので液晶を元の位置には戻せませんが、現状は保持してますので
写真をアップする事はできます。何とかなりますかね?

ちょっと言い過ぎました。ごめんなさい。

>>533-534
これを思い出した。

初心者質問スレ その34
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1185811308/

866 ：774ワット発電中さん ：2007/08/25(土) 21:41:31 ID:1Mw7zlsF
水心 SSPP-2/3/7
http://www.suisaku.com/products/p02.html

これ、どうにか、３時間の停電にも耐えられるようにできないですか？
海水魚は３時間で全滅してしまうんです、酸欠で。

双葉ちゃんねるの方々は、車のバッテリー使えってアドバイスいただいたのですが、
車のバッテリーって２４VDCじゃないですかー

869 ：774ワット発電中さん ：2007/08/25(土) 21:45:43 ID:HDhygIF5
つ酸素の出る石　１時間用×３

872 ：774ワット発電中さん ：2007/08/25(土) 21:49:10 ID:1Mw7zlsF
>>869
しね

882 ：774ワット発電中さん [sage] ：2007/08/25(土) 23:05:46 ID:H1TdGXCc
>>872
期待しない回答に「しね」ですか…

895 ：774ワット発電中さん [sage] ：2007/08/26(日) 00:20:49 ID:QPw/8CzZ
>>893
>>872の　しね　は良くないよ。

896 ：774ワット発電中さん ：2007/08/26(日) 00:24:10 ID:6g4XFIZB
>>895
反省しています、すみません。

897 ：774ワット発電中さん [sage] ：2007/08/26(日) 00:25:11 ID:um8nNQam
なんか初心者質問スレというより質問初心者スレ、あるいは対人関係初心者スレという
感じだな。

899 ：774ワット発電中さん ：2007/08/26(日) 00:30:21 ID:6g4XFIZB
>>897
うるせバカ

901 ：774ワット発電中さん [sage] ：2007/08/26(日) 00:38:48 ID:um8nNQam
>>899
バカも良くないよ。

904 ：774ワット発電中さん ：2007/08/26(日) 00:47:52 ID:6g4XFIZB
>>901
ごめんなさい、ついかっとなって・・・。

>533
異方性導電材料は前の書き込みに出てるただの導電性接着剤とは特徴、
特性が違うんだがな。
まあいい、勝手にしろや。

無料のサポートセンターかなんかと勘違いしてるからあんな書き込みになるんだろうね。

>>536
ええ、知ってますよ。調べましたから。
でもそんな事いちいち書いても仕方ないでしょ。
別にライン抜けのLCDモニタの最圧着をやるわけじゃないので。
16x2行のLCDユニットですよ。

何だコイツ…

よっこらしょ

（￣ー￣）ﾆﾔﾘｯ

>>538
いろんな人にいろいろ助言して貰ったようだがちょっと残念です。
あなたのレスは知ったかぶりの臭いがぷんぷん詞ます。

・・・要するに、ダメな奴は周りがどう扱ってもダメということだ。

みんな上手に釣られてあげますね。なかなかの釣られテクニックだ。

故障や修理について相談しあうサイトがあります〜
よければ使ってみては？
ここのスレの住人なら、相談に答える方かな〜

http://kosyuu.web.fc2.com/

>>544
ブラクラ注意。

べつにブラクラ無いじゃん

atatatataatatatatatatatata
>>546
お前のPCはもう死んでいる

OECのPC用電源 音無４００Wなんですけど５Vを短絡してしまい壊してしまいました。
抵抗器がぶっ飛んだようで修理しようにも値がわからなくなってしまいました。
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0728.jpg
青と白のコードが出てる手前がぶっ飛んだ所。予想値の抵抗を入れてある
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0729.jpg

基板をおって出してみたその周辺の回路図
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0730.jpg
R10が飛んだ抵抗、R11も焼けててわからず。黄紫橙□または茶紫橙□もしくは全然違うかもしれない。
R17もわからず。

フォトカプラの耐圧が60Vなのでこの回路の上から40V程度来てると考えてR11=47k、R10=200Ω、R17＝1.0Ωとしましたが
R17がぶっ飛びました。

知恵をおかしください

AP03N70F： BVdss 650V  Rds 3.6Ω Id 3.3A

全景と型番でおk
これ？
ttp://terasan.info/dengen/no073/index.html

>548
もうちょっとフォーカスの合った写真無いの？

言えてる
こんなにボケボケじゃ何だか分からんよ
うｐやり直しがいいよ

写真もロクに撮れねー奴が修理できんのかよｗ

>>549
ではなくて完全ファンレスのOTN-400WOFです

全景 http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0741.jpg
ぶっとんだ所
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0742.jpg
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0745.jpg
裏
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0743.jpg
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0744.jpg
抵抗は元は表についてたんだけど穴がハンダで埋まってしまったのでこっちにつけてる。R17

こんな感じでどうよ？

このスレの住人は、写真が見づらいとか散々振り回しておいて、
しかし、その写真だけで抵抗値を言い当てられるほどの能力はない。

当然、俺もわからないのだが、1/4Wで1Ωとなると、ぶっ飛ぶのかなぁと思う。
茶、黒、金、金がどこから来たのか分からないけれど、
金、金が二つ続くとは思えないので、
例えば、それが茶、黒、黄、金たと、1　0　0000　±5％で10KΩかなと思う。

>>555
間違った　100ｋΩだった。

あのうpられた回路図だと2sc945(Ic=100mA)のエミッタ抵抗ぽいから500mAまで流せるｱﾚでいいんだろうけど、でもなんとなく違和感ある気がす
そのQ4エミッタと抵抗に繋がってる残りの一端ってどれくらいの電流流れて来そう？
FETのﾄﾞﾚｲﾝに4.7k付いてる辺り、出力でなく1次側の何か制御やってるんだろうけど

短絡で保護回路働かないってのも不思議だしこの故障でどこが壊れたかわかったもんじゃないんで再利用はあまりおすすめできない

この写真の部分は、保護回路そのものなんではないだろうか？

Q4のエミッタはでっかいコンデンサ（200V820uF http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0741.jpg中央下）のマイナスとおそらくダイオードブリッジ（同左下ORC-20の下、放熱板付き）のマイナスにつながっていてGNDのようです。
Q1:03F70Fのソースは島になってます。
ドレインはトランス（http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0745.jpg 中央右のFL-550ATX-T2）の右から二番目から来てるみたいです
このトランスの最右端はダイオードブリッジのプラス、最左端はマイナスにつながってます。トランスの線の線の太さは0.2mm程度、パターンは大体幅1mm、数100mAと言った所ではないでしょうか

548じゃないけど、言葉じゃわかりづらいからBsch3Vで清書した
ttp://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0748.jpg
ttp://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0749.xxx ←拡張子をCE3にしてbsch3vで読み込む
間違ってるかもしれないし、あとは自分で編集して。

半田面の写真を上下反転して部品面と位置が合うようにしてみた
ttp://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0750.jpg
ただ、それでももっとフォーカス合わせられない？
ぼけててパターンが見にくい
こういうの撮るときはフラッシュはたいちゃダメ
他の光源を使って、ISO値とか露出補正とかいじってみて

561自己レス
>こういうの撮るときはフラッシュはたいちゃダメ
すまんこの2つは炊いてないか

回路図めちゃくちゃだよ。
SW電源の原理をちょっと勉強してから見直してみれ。

>SW電源の原理をちょっと勉強してから見直してみれ。
ほんとだコレじゃトランスに直流かかってるし意味ねぇw

>このトランスの最右端はダイオードブリッジのプラス、最左端はマイナスにつながってます。
そしたらこれはどういうことだろ？

>564
と思ったけどトランスの二次側をスイッチングして取り出してるから一次側ってこんなものか

>>565
悪いけど、まだ電源とかいじらないほうがいいよ。
火事だすぞ。

>566
おれ548じゃないよ

あとは548が解析して回路直してくれ

>>567
わりぃ・・・

無人島（的に海に何日も）生活して潮風でﾇｯ壊れたｎｍ機器
http://i2ch.net/z/-/8H/9M2om/97
を直してみた。

基板に砂だのクモの巣だの得体の知れない湿りとかあったものの、エラーの原因はメカ部だったみたいな様子だった。
可動部や光学精密部を適当にウォーミングアップしだけで復活！

ＰＣＢの強靭さを知った。
しかし、直していた机はあの世界有数のパウダー砂である“九十九里浜の呪い”に襲われて‥

548ですよ〜
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0753.png
一次側だけ出してみた。
Q6,Q7,U1は型番が削られてて判別不能
U1の4ピンにつながる抵抗で抵抗値書き忘れたのは赤赤黒赤銀22.0kΩ

トランス小は上三本で１グループ、下二本で1グループのよう。グループ間に通電なし。
トランス大は上から1,2...としたとき1-3間、2-4間に通電あり。いずれも基板に実装された状態で測定

でどうよ？

これだけ、できるなら人に聞かなくても・・・・

同じの持ってる人探すか、もう一つ買うか。

>>570
回路図がある程度合っているという前提だと、
R10, R11が焼ける理由が見当たらない。

まず、03N70FとC945が壊れていないことを確認した後、
R10やR11が焼けた理由について考えてみては？

今の回路図だと焼くためのエネルギの供給源がないよ。

R17が逝ったあとR16通ってQ4が飽和したのかなーとも思ったけど、
それならR16焼けてるよなあ

あ、R16も焼けてます
カラーコードは読めたんで忘れてました。すみません

548ですよ
二次側（部分） http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0756.jpg
二次側にはシャントレギュH431と電圧監視用TSP3510があるぐらいでコントロール用ICなし
出力が5.47VでカプラU4がONになる計算だからこのカプラは過電圧保護用だろう。

というわけで自励式のコンバータのよう
分からないのがR17の役割。デカップリング抵抗なんでしょうか

０３N70Fがショートでこわれてたんで手持ちのIRFPE50 800V/7.8Aに交換
R16の近くにあったC7も焼けたんで交換しようと思うんだけど手持ちの４７１でいけると思いますか？
直流阻止ようなら適当でもいいとおもうだけど、トランスと発振周波数決めてたりしてたら困る気がす

ｷﾞﾀｰ用エフェクター　マクソンのＡＤ−９００が壊れました。アナログディレイです。

音がでずドライの音もでない。
ランプもつかない、どこのパーツが壊れていると思われますか？
ちなみに電源まわり、アダプター、アダプタージャックも点検しましたが正常
でした。あと液漏れしているコンデンサーも取り替えました。が音がでません

回路図うｐ

電源周りだろたぶん
ランプって電源ランプってことにするけど、メイン回路と並列に入ってることが多い
もしそういう構造でランプが点かないなら電源電圧出てないはず
正常な電圧が出てるんならその次の部分

アナログディレイって、ＢＢＤを使っているのだろうか？？？
気になるなぁ。

と思ったら、やっぱりそうだった。

http://www.geocities.jp/hirock2001/diy2/effect-delay01.html

静電気で壊れやすいから注意してくれよ。

ＡＤ９００ですが私のは前期型でした、それで今日テスター買ってきて電圧
を調べたんですが、アダプターでは１２Ｖ出てますが本体のアダプタージャックに
アダプターを挿し本体アダプタージャックの電圧を調べると電圧が０．０３Ｖ位しか
出ておらず、たのポイントの電圧を調べても０．０３位しか出ていませんでした。
あとアダプタジャックが半田付けされているところがかなり熱かったです（さわって手をすぐ
話してしまう位あつかったです。）
どこら辺のパーツが壊れているか解るでしょうか？

ちなみにＢＤＤ素子はＭＮ３００５でした。

なんか懐かしい名前だなー>>MN3005

>>582
電源とGNDがショートしている

どうやってショートしてるかしらべればいいんですかね？

すいません。アダプタージャックの電圧ですが０．８Ｖ出てました。他のポイントも
０．８Ｖ出ています。

はい釣り確定

0.8Vは0Vと同じ(測定誤差)。

548です。アドバイスこねー。DVDに嫉妬するわ。ツエナーでゲート電圧作ってやって発振するところまで行ったが負荷かけると止まりやがる
小手先の改造じゃダメっぽいのでコントローラーIC手に入れて本格的に改造することにするわ。以上終わり。


でそれとは別の話なんだけど
デジタルマルチメーターDT-830Bの抵抗レンジで２８０V掛けたら抵抗が焼けたんだけど誰か抵抗値教えてください。
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f0768.jpg
秋月のデジタルマルチメータ Ｍ−８３０Ｂと多分同じものだと思います。
ICL7106使ってる安物なら似たり寄ったりだと思うので似たようなの持ってる人教えてください

>>590
精度を考えれば、買い換えが吉。
保護回路がない・あるいは役に立たない程度のテスターなんだから、安いものだろ。

そういえば、今のデジタルマルチメーターは、使用者が自分で保守することは考えてない

よな。(せいぜいヒューズくらい)
昔の三和のアナログテスターだと、回路図や抵抗（値・種類・誤差）などの詳しい説明が

あって、校正は別にすれば自分で修理が可能だった。

>>590追加
>DT-830B
ぐぐったら、780円也というのがすぐ出てきた。
抵抗取り替える(種類・値・精度）のにあーでもないこーでもないとやるより、買い換えた方がいい。

>>590
同じ型番のテスター持ってるけど、中の基板がぜんぜん違うなあ。

>>591
中古を300円で買ったものですしそれが一番よいと思うのですが貧乏性なものでw
趣味で使うものなので動けばいいです

>>593
俺のバッタモンなのかな

>>590
つhttp://www.e-ele.net/index.html

キットの説明書に抵抗値等が載ってる
ただしLSIがモジュール化されてるが・・・

>>595 基板が違ってました。けど有難うです。

おっけ、直ったぽいぜ。黒焦げでも抵抗が計れたんでそれっぽい値をいれたらそれっぽい測定値になったぜ
皆さんどうもです。

おっと原因だけど、2Aのヒューズが入ってた。おそらく実際は0.2Aのはず。どんな罠だw

漏れの彼女がさっきいきなり呼び出しやがった、湯沸かし器が点かないとか‥

〇ロマみたいに何回も点火にチャレンジしたけどだめだったからオペした。
点火されないから炉心に直で火を点けたもののあちこち開けてたから火柱になって超ビビった。

緊急停止したけど手に火を浴びるわで豪快なプレゼンテーションだった。
結局その引火・爆発で放電部の埃や煤がフッ飛んで自然治癒した。

それまでは全部バラすかイグナイタを自作のでやるかとか思ったけど荒療治であっけなく解決。

直ったのに「遅っせー」だの「またなるんじゃね」とか文句ばかり。まあ、>214みたいにいつものことだけど。
あと先週もインターホンがﾇｯ壊れて直させられたけどオペしてマイクやＳＰを外してオシロで確認してたら「ずいぶん楽しそうじゃん」だと！

原因は外機のマイクが風化してコーンとコイルが離れてて音が拾えなくなってた。
客や漏れが何か言っても無言で不気味だったとか。

それにしても、直しても「お前は楽しいから」みたいなつもりだからいつも文句ばかり言われる。だから彼女の友達のを直すと雲泥だ。

↑良い子はスルーですよ

湯沸かし器ってけっこう爆発する。

うちでは、ぬわんとかなり古い台所用のをゴーインにシャワーに使ってる。
湯量が要るからガスも水も全開！ 着火ミスで少しでも動作させると大量の爆発気が充満して再点火するとあぼんする。

とくに寒いだので急いでてミスると被害が大きく、浴びた爆風でしばらくボーゼンとしたり夢に出て来る。

でもね、この湯沸かし器が大好きなの‥ 電気がなくても運用できるから。
停電なんてまずないけど電気なしで動く機器は魅力。

↑これも良い子はスルーですよ。

これも動作までは漕ぎ着くけど理解してないと大変なことになる。

ファンヒーターの故障でも多くは着火ミスだ。
点火しないと制御が燃料を止める、煤だので火花がリークで起こらず点火しない場合と、
点火しても燃焼感知が故障してる場合がある。
これらをそれなりに騙して（〇ロマみたいに保安解除）動作さす。

ある日、その器具をＯＮにして確認しないでシャワーに入ったもんだから、さぁ大変！
石油の気化ガスが充満してて、あがって来た時の部屋は‥

これも真冬で寒かったから急いでて確認を怠った。
だから漏れの友達はうちの器具にあまり触らないし漏れが外に行くとビビる。

↑これも良い子はスルーですよ。

冬休みの研究室や部室は寒みーことなんの、広いしコンクリートだから底冷えはするしフツーのファンヒーターじゃ能力が及ばない。

その場合、ターボ改造する。
燃料ポンプはソレノイドが断続動作して鼓動みたいに送る方式だからそこのドライバのベースに別で作ったパルスを入れて２００％出力！！！
マイコンなんかじゃなくてもＨＣ０４でパルスを作るほうが楽。それを動力の１２か２４Ｖにレベル調整。

モーレツに烈火するから各所の温度ヒューズをキャンセル。
そして効率を上げるためにファンを外してセンプー機でダクト付けて炉を煽る！
処女半田ごてみたいに初めは焼けて器具内が赤熱してクセーから外でその『筆おろし』をする。
また、器具内のタンクが加熱されてヤバいからよく断熱する。

これによりスキー場や工場とかの業務用ストーブ並の出力が出る、また吹き出し口に熱が集中しているから串刺しの焼き魚や肉が焼けるよ。
どぉ？ 『ｱﾘｴﾅｲ理科ﾉ教科書』の著者さん♪

↑これも良い子はスルーですよ。

燃焼空気の量が増えていませんね

煽りの勢いで吸い出されていた

俺の瞬間湯沸かし器はパロマの1978年製だ。
勿論100%ピュアメカ式で、電灯線も電池も必要ない。
でも誰かのと違って点火ミスしたらガスは出ないから
そのままいくら動作させようと再点火で爆発なんかしない。
誰かのだって生まれたときはきっとそうだったはずだ。
誰かの虐待が過ぎたのだ。さっき聞いてきたから間違いない。

まあ実は釣りなんだけどな

状況を説明すると
１台のパソコンと１台のノートパソコンがあって
両方ともインターネットを使用できてた
しかし、ノートパソコンでインターネットを利用するために付けてた
「ＢＵＦＦＡＬＤ」っていうやつを別のノートパソコンに付けて
インターネットを利用できるようにしたら
ノートでないパソコンのほうがインターネットを利用できなくなりました

説明不足なところがあればなんでも聞いてください。
とにかく直さないと家族がメチャキレてるので････
よろしくお願いします。

・質問する板(カテゴリ)&スレ(スレッド)が違います。
・"BUFFALO"は社名です。

ここで尋ねるべき事柄かどうかもよく分からない素人ですが、
もし宜しければ教えて下さい。

ヘッドホンステレオのヘッドホンが、プラグ（端子）の内部で断線してしまったようなので、
別の古いヘッドホンのプラグ（とコード）を使って繋ぎ合わせて修理しようと思っています。

双方のコードのビニールの皮膜を少し剥いて、1本ずつ電線をより合せてテープで巻く方法しか
思いつかないのですが、こうしたら良いなどのアドバイス等がありましたら是非教えて下さい。

何か絶縁物でコートされてることもあるから多少やすり掛け必要かもしらない
可能ならはんだ付けを
同じ所で結線するより、少しずらしたほうがテープ剥がれのときとかショートしにくい

>>613
ビニールを剥いても、さらに電線の表面にコーティングされている場合がある訳ですね。
結線する場所を少しずらすというのも「なるほど！」と思いました。

半田付けは、より合わせた後にその部分を覆うように、ということですよね。
殆ど使ったことが無いので自信はありませんが、挑戦してみます。

大変参考になるレス、ありがとうございました。

テープを巻く代わりに、熱収縮チューブを使うとキレイに仕上がるよ。

>>615
ありがとうございます。
熱収縮チューブ、なるほど名前だけでどんなモノかおおよそ想像できました。
テープぐるぐる巻きよりカッコ良さそうですね。

今週末にでも修理してみるつもりですが、調べてみて安価ならば、こちらにも
挑戦してみようと思います。

熱収縮チューブは、ガスコンロでやると意外と上手くいく。
ライターだと難しい。ドライヤーの吸い込み口をふさいで空気量を
制御する方法もあるが、コツがいる。
専用のホットブローがいいのは当たり前だけど。

量が少ない時は半田ごてだな。

半田だと、なんとなく仕上がりがボコボコニなるのは俺だけ？

ロウソクはどう？

>>619
コテを直にあてるんじゃなくてコテ先から上がってくる熱気で収縮させるんだけど
40Wくらいので

漏れはヒーターケース部ごろごろだな

俺は、パワーアップ改造のグリーンレーザーだな
黒チューブに限るけど。
保護メガネ要るのが面倒だけど。

用途が限られるけど
熱湯に浸ける。これ仕上がり綺麗。

熱湯で行けるなら、沸騰したやかんから吹き出す蒸気でもいけるんじゃなかろうか。
試したことないけど。

普通にヘアドライヤー使った方が楽なんじゃないか

普通に炎の出るライターでは無く、ターボライターだと綺麗に出来るよ。

炭火の遠火でおねがいします。

漏れの彼女はセコい。
ハードオフのジャンクで￥１０５とかのビデオやＣＤラジカセを買って漏れに直させて仲間や人に売ってしまう。なおかつ漏れの車を出させて。

今回のビデオデッキはありきたりの摩擦車（って言うの？）のヘタりとベルトの伸びだった。グリスやったりウォーミングうpして直った。

ところでそーゆーベルトの替えが売ってるとこはどこ？ 秋葉のどっかのアナログ屋であらゆるサイズのを見たような‥

うっ、IDがなんかカッコよく ｘｙｚ なんて出た。

629優しいね　でも修理できるってすごい　買ってくれる友達もいるのが…　そのうち　燃えないゴミから　拾ってくるかもよ(^O^)

近くのハードオフ　そんなに安いジャンクないな　すでに　誰か　買ってるのかな？

ベルトなら　そのメーカーに　依頼したら？　変なメーカーなら　電気屋の修理コーナー受付で　実物持って行き　頼んだら？

千石のメカトロのあったあたりにちょっと前までそんなパーツ屋あったんだけどな。

>>629

千石で売っているし、広正エレクトロニクスでも売っている。サイズが合うかどうかは分からんが。
サイズが合わなければバンコードで自作する手もある。

有り難うございます、あと小沢やその近くの国際？ みたいな時代錯誤屋はどうでしたっけ。
今度行ってレポします。

うっ、凄い！
http://www.hirosho-ele.com/gomu/gomu.htm
これだけ完璧ならロボット製作にも使えそう。

>>637
下の方の写真の手書きのポップ可愛いな
毛糸屋みたいだw

>>636
地元のパーツ屋なんだけど、なんでこんなの扱ってるんだろう・・・？

http://www.info-north.net/youpit/

冷蔵庫が壊れて牛乳やら肉がうわぁぁぁなんだが、
引越ししたもんで冷蔵庫を買った店が県外にある
メーカーに修理頼むのと近場の電気屋に頼むのはどっちが得だろうか？
そもそも買った店じゃないのに修理が頼めるのかも分からないが

メーカーのサービスステーションに頼むが・・・

↑　追加　　
症状を言えば、力になってくれる奴が居るかﾓﾖ

冷蔵庫なんか冷媒が抜けなきゃついているもんなんか
たかが知れてるぉ

どうせ一人くらしだろ、５０００円もあればそのへんで買える。

名は知れてるけど、お粗末な外国製ﾊｹｰﾝ！

マニアックに小麦粉を練って本格的にピザを
http://c.2ch.net/test/-/denki/1103547896/88
なんてしてたらオーブンがヌッ壊れた‥

彼女が

↑　うわはぁ、呑みすぎてキー操作が‥

んで、もまいが壊したとかで直しに行った。

中を開けてﾋﾞｸｰﾘ。 オーブン（高価な電子レンジ兼のやつ）のヒーター線へのリード線が炭化して銅線が焦げて断線！
つまり漏れがピザを量産（２時間連続で１０枚くらい）してオーブンがダウン。

詳しくはこぉだ ：
オーブンの電熱線への配線がビニール線、なおかつＷ数に相応してない細いやつ。
接続部では端子が焼けてるし‥

電熱部に行くなら余裕の線で耐熱のにすべきだと‥
こんなのが流通してるのか？ 家が燃えるぞ。
つうか、民生機でマニアックな料理すんなとか？

その前にオーブンレンジでオーブン機能使う香具師が悪い。
ピザは単機能オーブンの方がおいしく焼けるよ。

つうか石窯がほすぃ。
坂口電熱でそれなりのﾒｯｹて石板を炊くか？
それとも電気はバカ高いからガスの石窯にすっか？

よく店頭に窯を置いて生地を練ってる店があるけどあれがほしー
坂口には耐火レンガあるから積んで炭でやるかな。
学祭の模擬店でやったらｳｹそう。

ﾎｯｼｭ

ソニーのネットワークウォークマンNW-E003とiPod　shuffle　512MBを
修理しようとしてるんですが、モノが小さくてうまくいきません。
E003は触っているとディスプレイが表示されるので接触不良と思い
分解したところ基板どうしを繋いでいる線1本がはずれていたので
ハンダづけし直しても表示とかされませんそのうち
バッテリーを基板に差し込むためのコネクター部分で
切れてしまいました。
iPodは本体からUSBコネクタが外れUSBコネクタに繋がっている
フレキシブルケーブルがはずれた状態です
これって直せるのでしょうか。

取り外し可能な構造のものが外れただけであれば、たいていは再取り付けできる。
外れたことが故障の原因であれば、再取り付けすれば直る。そうでなければ、
再取り付けしても直らない。

>>651
あれからいろいろ調べてるんですが
E003の切れたコードをつけ直しても表示とかされません。
バッテリーがなくなってるかもしれませんが
USBコネクタが基板にハンダづけされている部分が
ゆるくハンダづけし直しても接触不良みたいです。
なので充電もできません。
iPodもUSBコネクタに繋がっているフレキシブルケーブルがはずれてますが
USBコネクタを分解しないと付けられないようです。
ググってたらiPodの分解画像みつけました。
http://junkmiyu.exblog.jp/3046431/
これみたいにSBコネクタの基板とフレキシブルケーブルが
繋がればと思うのですが…

>>651さんの
> 外れたことが故障の原因であれば、再取り付けすれば直る。そうでなければ、
> 再取り付けしても直らない。
これみたいですね。
2台の画像うpしてみました。
http://photos.yahoo.co.jp/info_higaishiya





http://photos.yahoo.co.jp/info_higaishiya

画像うpした画像のurl2回もカキコしちゃったorz

大事な事じゃ無いのだから一回でいいよ。

現場では今は修理は死語、交換するのが処置の方法、技術者が現場で
修理した場合、特性、機能が初期の性能を満たしているか確認出来ない、
又使用した部品の品質も未確認、再発した場合の責任は本人がかぶる事に
になり、数億円の損失など個人は支払い切れない。修理は素人の言葉。

少なくとも電気の場合は全て交換修理になるわけだが
おまい断線した抵抗を繋ぎ戻したりできるのか？

ジャンルによるんじゃ？

電子機器なら、ユニット交換や基盤交換が当たり前。
但し、一品モノや代替え出来ない特殊モノなら基盤修理
制御盤や監視盤レベルで見るなら、故障部品のみ交換修理
６kVクラス受配電機器は、変圧器・保護継電器なら交換
母線や配線機器・遮断器開閉器なら状況判断により補修して運用
特高機器なら原則現場もしくは工場修理でしょ。

雷サージで家電に被害、
おれも雷が恐いので、避雷器をつけようと思い、探がしたが
電源用は紙コンセントみたいな物があったが、ネット用を探したら
ＮＴＴではＡＤＳＬ用しか売っていないみたい。
光はグラスファイバー（絶縁体）だから要らないのだろうか？ ・・・
テレビ信号もＣＡＴＶだとケーブル会社からはこのマンションまでは
グラスファイバーだと思うが・・・・・

いらねぇだろ＞光

雷の閃光が入らないように
光コネクタ部の遮光に気をつけるべし









　なんてね

アレスタバリスタでよいのでは？

適当に屋根に棒取り付けて、そこからちょっと太目の緑被覆の銅線を地面に埋めればおｋじゃね？

>>662
あんたの家は燃えたら、放火の疑いで調べれれるよ

れれれのおじさんがこんなとこに

避雷機能の付いた３コ口のコンセント（大創２１０円）
を買ってきたが、これって役に立つのだろうか？

役に立たなかったときに始めて判る

ソーラーパネルの中古をもらったんだけど1200ｍｍｘ800ｍｍかなりでかい。
２５ｖも出ているんだけど、豆球すら点かない・・・
車用のLEDは点いたが。
電流が足りないのかな？
電気素人なので分からない。
玄人さんたち誰か教えてくれないか？

開放電圧25Vって言うと、12Vバッテリ用と思われ。
2.5V豆球なら即死かぬ。

>>667
それでかなりでかいってどんな感覚してんだよ。
ほとんど電流取れないから電球なんて実用の明るさではつかないよ。
２次電池に充電して使えばなんとかなるが。

>>669
あざース
電流取れないんだ。
あんなにでかいのに・・
意味ないじゃんｗ
多分130ｗぐらいの物だと思うのだが
電流はどれ位出力するの？

>>670
豆球って何V何W？
豆球をつないだときの電圧は？
それと、光は太陽？蛍光灯？白熱電球？

ソーラーパネル　面積　短絡電流　でぐぐってみーよ
ただし　素子のタイプ、年代でけっこう変換効率違うだろな

数百�_はいくと思うけどな。

変換効率以前に　毎年７％は効率が悪化していく
って話も有るしな　迂闊に、はじめられる金額でもないし
電圧が出てれば良いってもんでもないし
この辺りも　規格表化して貰いたいもんだ

毎年7%って・・・半減期何年ぐらいだ？
まんどくせーから計算頼む。
0.97^N=0.5の時のNだな。

0.93

>>675
9.55かなあ？
N log 0.97 = log 0.5
N = log 0.5 / log 0.97
で

つか、そこまで式出したならあとはcalc.exeで打ち込むだけだろｗｗｗｗ

確かに9.551...になるね。

calc.exeに関数モードついてるの忘れてた。
会社なら大概計算は、エクセル使うんで。
１０年で半分だわ。

ちょっと教えていただきたい事があります。

ハードディスクレコーダーなんですが、上手く動作しない時に、電源を長時間入れておくと、
何かの拍子に動作し始めて、その後はうまく動くという状態が色んな個体で起こっています。
中身は、パソコンのようなものでLinuxが動いている機械です。

ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/av/1178071655/
ここに書かれている、“紫”のランプの状態で起こっている事です。家でも、３台同じような事がありました。

なぜ、このような事が起こりえるのか、全く理解できないのですが、どうしてなんでしょうか？
長時間電源を入れていたら動くというと、温まるかコンデンサーに充電されるかと言うことなのでしょうか？
ちなみに、電源が悪いわけではないようです。
と言うのは、動いていない個体に動いているマザーボードを繋ぐと上手く動きます。

自分の知識のために、知りたいと思っております。何か心当たりがあれば教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

＞動いていない個体に動いているマザーボードを繋ぐと上手く動きます。
電源は別のマザーボードに繋ぐと正常　てこと？
ボード、HDD で消費電流違うしﾅ
どっちにしろ　電源　が一番怪しい

＞中身は、パソコンのようなものでLinuxが動いている機械
ならファーム・ウェアの UP DATE は無いの？

>680
そうなんですよ。一番電源が怪しいと思うのですが。
全く同じハードディスクレコーダー機種を４台持っているので、そのマザーボード部分と電源の組み為替を色々試して見ると、
どの電源と繋いでも、動くマザーボードは動くけど、動かないマザーボードは動かない。
と言う結果になるのですよ。
さらには、ハードディスク等を繋いでも繋がなくても、動くマザーは動くし、動かないマザーは動かない。
でも、動かないマザーを数日から１週間ぐらい電源を入れておくと、動作するようになる。
動作したものを、長い期間ほったらかしておくと、また動かなくなる。
と言う不思議な状態なのです。全く理解できません。

そうすると、マザーボードの何かが影響しているとしか思いようが無い。
ファームのアップデートは、もう無いですね。もう、かなり古い機種なので。
でも、ファームウェアで上記のようなことになるものでしょうか？　それも理解できません。

今時コンデンサが逝くって、電圧汚すぎるとかないか

温度だったら冷却スプレーでパーツ冷やしてみたら？
動き出したマザボがそれで動かなくなったらそのパーツだ。
マザボ上の温度センサがいかれてる可能性もある。

あくまでも書き込みから推測した可能性だけど。

>>683
レスありがとうございます。
ちょっときちんと書けていませんでした。

温度でもないようです。
というのは、一度動くようになれば、電源を切ってかなりたっても、きちんと動くのですよ。
それで、何ヶ月か動かさないで放っておくと、動かなくなります。
で、動かなくなったものを一週間とか電源を入れておくと、動き出すようになる。
動き出したら、数日電源を切っていてもきちんと起動する。（以下繰り返し）

こんな事が起こりえる部品なんてありますかねえ。。。不思議で仕方が無くて書かせて頂いています。

>>684
HDDのヘッドかディスクが固着しかかってるんじゃないの？

>>685
いえいえ、ハードディスクを読みに行くよりも全然前の状況で、BIOSさえ立ち上がっていないと思います。

びおすたちあがんないんだから
ＭＢか電源だろ


Ｄ　がscsiで
外部

その基板にバックアップ用の電池は載ってない？
もし載ってるなら、その電池が尽きてるんだと思う。

>688
バックアップ電池は取り替えても変わらないのですよ。。。
みなさん、色々レスありがとうございます
不思議で不思議で仕方が無い。。。
もとスレでは、コンデンサーの異常ではないかと言う感じの発言が出ましたが、でも納得できない。。。

>>689
いったん起動するとその後再発しないが、長時間あるいは数日ほっておくと再び起動しなくなる
こういう場合>>683が言うように冷却ガスで原因をつかむことができる

起動している時に怪しいと思われる部品に吹き付けて様子をみる
コンデンサ不良の場合にはすぐに症状が現れるが半導体の場合は十分冷やさないと症状再現できない場合が多い（ガスを十分に吹き付けて水滴が気になるようなら吹き飛ばして再びガスを吹き付ける）

アーム式のデスクライトのスイッチが壊れました。
ソケット部分を開けてみたら、コードの被覆が真っ黒こげで
ロータリースイッチを構成するプラスチックが朽ちてボロボロでした。
１００Ｗには対応してなかったのかもしれません。

とりあえずスイッチを通さずに通電するように繋ぎ変えて
コンセントの抜き差しでＯＮ・ＯＦＦするようにしてみたのですが
メンドイので、コードの途中にスイッチをつけたい
できればアームの銀色に合わせて、金属のトグルスイッチにしたい・・・

というわけで、ググってみたのですが、種類がいろいろあってどれにすればいいか分かりません。
使用電流を考えて選ぶべきなのですか？

よろしくお願いします。

なんか、国産製品では無そうだね。

まっとうな部品屋にうってるスイッチなら、ミヤマや日開などの一流の国産メーカのものばかりだから、
もともとよりは、まともになるね。
多分、その程度の用途なら大概つかえると思うけど、１２５V、１A　AC　以上の表記のものを選ぶべきかな。

あとはもう、デザインの好みでいいと思うよ。でかい分には問題なし。

ただ、コードの太さも意識してね。多分0.75mm平方ぐらいの太さの線だと思うから、
あんまり小さいスイッチだとまともに半田付けできないと思う。

あとトグルスイッチの取り付け方はわかるかな。滑り止めワッシャとか、爪つきワッシャとかいろいろついてくる。
ナットが２個ついてるのも意味があるので。
ググレば多分解説はあるとおもうけど。

単にねじ止めしただけだとくるくる回って危ないときがある。

>689
　非常に良くある事ですね。
　電源もしくはマザーボードのコンデンサーが死にかけている。

　通電して置くと若干コンデンサーが復活、以後問題なく起動
　放置して置くとまた死んで行くから起動しない。

　マザーのコンデンサーの方が不良くさいが・・・・。

　昔はよく、月曜日の朝になると起動しないと修理依頼があったが
　ほとんどがコンデンサー不良だった、1時間ほど通電して置くと
　何事も無く起動するだよな〜〜で、丸一日放置するとまた起動しない。

　最近も起動しないPCが修理に来たが、蓋を開けたら電解液の臭いが
　電源が死んでいた！、外した電源をばらしたら妊娠コンデンサーが
　当然、台湾製だけどね！、またもや台湾タイマー発動か！！！！！

　ソニータイマ＜台湾タイマー＜panaタイマと思っている・・・・

>>692
ありがとうございます。　
ボルトとかアンペアの選び方が分からなかったので助かりました。

ソケットの白い陶器にはTAIWANとありました。　
使用期間は４年です。、これも台湾タイマー？
アーム等のデザインは、よくあるタイプでありながら完成度が高く
買い直してもいいのですが、絶版っぽいです。

↓にスイッチの固定方法を描いてみたのですが、接着剤ではやっぱキビシイですかね？
http://www6.uploader.jp/user/akira5/images/akira5_uljp00074.jpg

家のインターフォン（電話で出れるもの）が壊れたので、
カメラ付きドアホン（電話で出られないもの）に交換したら
電話がつながらなくなってしまいました。何をどうすればいいのですか。

元のインターフォン(と同じ型式の新品)に戻す。

>>696さん
それしか方法ないですか。カメラ付きのドアホンは写ってるし
会話もできるんですが、なぜか電話が使えない。前のは、ＮＴＴという
つなぐ場所がありましたが今度のは、ないのでつないでませんが電話から
電話線を入れるところには接続してます。

なぜ取説を見ない？
メーカーに聞かない？

カメラ機能つきドアホン対応電話にはカメラつきドアホン専用の接続アダプタを使うんじゃないか？

>694

一般の工作の腕はボクよりありそうだね。
でもそんなヤバイ電気工作するぐらいなら、DIY店で中間スイッチ(下みたいなやつ）買ってきたほうがいいよ。
トグル使うなら、小さいケースに入れてください。絶縁をちゃんとしても、半田付けは毎日引っ張れば
必ず金属疲労で千切れます。

　　　　＿
====[ 　　]===
　　　　−　　　　

>>691
スイッチ付きのコンセントにするという手もあるのでは？

>>699
やっぱヤバいですかｗ
家事になったらシャレにならないですしね。（ちょうどアームの折れるところがカーテンに触れてるしｗ）
中間スイッチ使って修理したことはありますが、昔のコタツみたいなんだよなｗ

>>700
机の下にコンセントがあるのです。
コンセントにスイッチがあると、結局机の下に潜って抜き差しするのと
変わらないのでダメなんですよ…

っていうか、もともと回転スイッチがついてた場所に取り付けようという発想はどうして出てこないのですか？

押すと交互にON/OFFになる押しボタン（オルタネート式）にするという手もありますよ。

>>702
それが出来るならとっくにその方法で検討してます。
>>694の写真で、傘の頂点にある黒いポッチが回転スイッチで
分解すると、縦４センチほどの細長い形状で、ソケットに直接ネジで
とめてあります。　そして、スイッチつまみ部分を固定するネジのみで
内側のシェードとソケットを固定。
こんな特殊な形状のトグルや押しボタンを見つけられるとは思えなかったのです。

>>702
それなら１ｍくらいの長さで２口のコンセントを使い延長、手元にスイッチ付きコンセントを持ってくる。
転用も効きます。ホムセンで７００円くらい？
どう？

>702
たぶんもとのデザイン、操作性を変えないのが理想なんですよね？
なら、交換がききそうなブツがありますよ。

下記のロータリーソケット。
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/m-niwa/syouhin2/buhin/parts.htm

工作は得意そうなので、各部の寸法を測って、問い合わせてみてはどうですか？

↑702じゃなくて、703へのレスです。

>>691
瞬間接着剤てのがな、何かもっとしっかり固定する方法見つからんか

ホットボンドで充填するのがいいかも知れん
それと704は701へのレスです

たかがスイッチの修理にここまで付き合ってもらって恐縮です・・・

>>704 コード類が増えるのは良くないのです。

>>705 まさにそれです！　
これに付いてた奴は白いカバーは無くて、中の機構がムキ出しですが
サイズが合えば使えそうです。
ただ、結構高いので、もし合わなかった時のダメージがデカイのと
このロータリースイッチ自体は、軸が細くて「テコ」が効かないため、回すのが重い。　
老朽化して壊れる前は、かなり力入れて回さないとダメになってたので
あまり乗り気ではありません。

結局、図で描いたトグルの位置に、中間スイッチ付けるのが一番シンプルで安定な気がします。
それかもっと下、本体下部から出てきたコードに中間スイッチか？

でもやはりトグルも捨てがたいので、幅１１ミリ以下で固定しやすそうなものがあれば使ってみたい。
こういうの探して秋葉うろつくのは楽しそうなので、暇が出来たら行ってみます。

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1222855451/293
これ対応して。

ワロタ

自営業ｽﾚなら直してくれるかもｗ

壊れた本人が詳細書いてないのに他人が先走ってどうしたｗ
自分のもそうなったら･･･ってことなのか？

>>712
まずは見積もりからだ

見積り　体　？
お前、ｴｯﾁな事考えてるだろ？

↑　よく連想出来るな

MSのSWFFBWのﾍﾟﾀﾞﾙばらしたとき、ﾍﾟﾀﾞﾙ踏んだらばねの位置固定用支柱が折れた
しょうがないのでそこにφ3.2くらいの穴空けて長さ調整したネジとナット通して固定した
普段使いでは底面のプラスチックでバネを支えるため、踏んでも支柱に力はかからない構造

いくらなんでもあそこは金属板とかで固定すべきだと思うんだ
製造時に不良多発してそう

ほそろしい壊れ方をした物を見た。

モーター（三相）で油圧をかけて車を持ち上げる機械（ガソリンスタンドや車検場にあるアレ）のリレーがヌッ壊れてモーターが止まらなくなったとか。
それがないと商売があがったりらしく漏れに泣き付いて来た。

症状はこうだ。電源を入れるとブーン音だけ、電流はそんなに多くない。んで、上げる操作をするとモーターが正常に。
しか〜しっ！ 操作をやめても停止しない。因みに下げは油圧をレリーズで降りる。

これって２回路のリレーがONするだけだけど、片方だけが繋がったままで閉じるともう片方も繋がってそのままっていう原因だよな。
リレーでそんな壊れ方、つまり繋がったままってのあるのか？
半導体なら
http://c.2ch.net/test/-/denki/1072144962/142
なんてふーにわかるけど機械接点のはフェイルセーフになってないのかな？

リレーん中を開けるのが楽しみん♪

現にあるんだろ？

リレーをハンマーで殴れ
接点溶着しかかってるんだろ
交換だね。

横一になってしまいました。
古い２９インチでもう少し使いたい。
垂直出力ICが膨らんでるから読めない、こぶみたい。
中で発熱したせいだろうか。
メーカーに聞いたら素人は修理するなって返事が来たｗ
そんな金なんか無いよ。
ICはずす前に電気入れて計ったら電源ピンに圧が来てない。
追跡したら元電源手前の１W１Ωが断線してた。
懐中電灯の球で代用して再通電。
何も変わらず横一。
計ったら電源ピン２本に28V位、１本に12V位出た。
これが正しい値かどうか、ワカンネ。
出力ピンには０V 。
変形ICをルーペで見たらかろうじてLA7838って読めたんで
ネットでピン構造が判ったんだけど、運が良かった。
１W１Ωと35V100μｆとLA7839を買ってきてとっかえるけど
それで直んなかったらここで聞きたいからよろしくおぬがいします。

>>721
うちも過去にその経験がある。
そうなる前にヒートシンクをつけるといいかもしれないよな。

>>721

大分前の話だけど、「横一」の出張修理、東芝の古い25型で1万2千円だったような記憶がある。
やはり垂直出力のICがだめになっていた。

三菱の15型ブラウン管TVなんですが
画面の上1/3ぐらいのところを境に上が縦方向に圧縮されて写ります。
圧縮度合いもリニアではなくて、その境界に近づくほど圧縮されて、
境界を越えたところ以下はリニア（普通の映像）みたいな感じです。
これはどのような故障が疑われますか？

現象から鋸波が鋸波ではない変な波形になっているというのは想像がつくのですが、
どこが壊れるとこうなるか教えていただけると。。。

垂直出力IC不良か、もしくはそのICの
ポンプアップ電源に入ってる１００μFの容量抜けかも？？

>>721
おまいよくそんな恐ろしいことできたな
ICのショートでその抵抗�dだんじゃないかと
そこをそのまま繋ぐとか
しかも横一って垂直偏向絡みで高電圧も関わってくるんじゃないか

>>725
突然それなら容量抜けよりも半田クラックで断線じゃね？
容量抜けなら徐々に潰れるような
コンデンサの過渡応答で見かけるような指数関数的な圧縮だよな

漏れは水平でそんなことなったなあ
弄りたくなかったからﾊｰﾄﾞﾌで買い換えたけど

>>726
だから2.5V球を変わりに使ってるよ。
高圧がくるかどうかはピンにつながってる
電解のVを見ればわかるじゃん。
ぼろいテスターだけど１２００までみれるから
アノードだけ気を付ければ高電圧チェックは出来るさ。

自分は車の修理もするんでちょっと引っかかって調べてみた。
点火プラグのスパーク起こす電圧はどのくらいか…
１万V以上だそうだ。
カラーテレビのアノード電圧が２万から２万5千Vだから
車のも相当な高電圧だね、車の修理の場合は割と気にしないで扱ってるけどね。

カラーテレビが「緑一色」になったことがあって
ダメもとで中開けたらブラウン管の先っぽについている
小さい基板上の緑カソードドライブの回路の抵抗が黒焦げ。
他の色と同じ抵抗とTr買ってきて交換したら復活した。

この故障は結構あるみたい。
そんな役満であがったことは無いけど。

>725,727

時々起こってたのが段々頻度が高くなってきたので、半田クラックとかはありそうなんですが、
その場合、時々から、いきなり横一とかになりそうな気もします。
コンデンサとかICとかそのあたり疑ってみます。

ありがとうございます。

イグニションコイルってバラしたことあるけど、髪の毛よりずっと細い産毛みたいな電線が何万回（推定）巻いてあるんだな。
電圧高くても、人体より遥かにハイインピーダンスで、したがって電圧の割には危険性は少ない気がする。

>>732
じゃ触ってみろ、凄いぞｗ

テレビのフライバックトランスを利用してICの555とかいうので
高圧高周波を出して放電させて遊んでるサイトがあったよ。
高圧回路にコンデンサがあると凄く危険性が増すんで注意しろって書いてあった。

手回しメガーはﾋﾞﾘﾋﾞﾘだけで面白かったな
どこかのキットで売ってた1石+トランスのびっくり箱は嫌らしい感じだったけど

ＤＣは気持ちｲｲ？ のかも、
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/bake/1101906162/28-

あっ、↑の時はＤＣでした。たしか厨の理科の時間にカーボン紙のΩを測る実験ですた。

家電板に相応しいスレが無かったのでこちらで質問させてください。

三菱石油ファンヒータ KD-DK321 の送風ファンが突然回らなくなりました。
エラーが出るまで運転した時のモータの端子をテスタで調べてみた結果は次の通りです。

・モータ回転時 AC約100V
・モータ停止時 AC約60V

上記チェック時の操作手順は次の通りです。
・電源スイッチON後ヒータ加熱→点火→すぐに電源スイッチをオフ
・数分間モータ回転。その後停止。

モータOFF時に60Vというのがよく解りませんがON/OFFの制御はできているようです。
ファンモータは回転しませんが、手で触ると振動しているのが判ります。
テスタはDCレンジでは振れませんのでACモータであると思われます。
モータを分解してグリスアップしましたが変化はありませんでした。

モータ不良と基板不良どちらの可能性が高いと考えられるでしょうか?
まだ基板は外していませんが部品面に目視で判る異常は見つかってません。
メーカサービスに依頼する以外にまだチェックできる事はないでしょうか?
よろしくお願いします。

ファン回してるんだから多分誘導モーターっぽい。
これって起動トルクが小さいから、軸受けに埃が挟まった程度で回らなくなる。
グリスよりシリコーンオイルみたいにさらさらの潤滑剤を軸受けに少量差してみる。

次は位相差を作りだしているコンデンサ、フィルムコンが多いが、これが熱とかで逝かれていないかどうか。

それでもなければ基板という順かな。

あくまでも一般論。機械部品＞電子部品という故障率に乗っ取った話。

コンデンサーに一票

ありがとう。
モータはばらして軸受け清掃潤滑油注入はしました。
モータの構造は素人なのでどんな駆動方法なのかよく解りませんが
モータのコア(径はかなり大きい)の周りに十字型にコイルがおそらく
直列に配置してあって、その両端がモータ端子にそのまま出ています。
ブラシレスだと思います。↓こんな感じです。■=コイル、●=コア
　　■
　■●■
　　■
もし単純な電灯線で駆動するのではないとしたら他の部品はモータ内に
全く見当たらないのでおそらく基板上にあると思います。

このモータについて詳しい資料というかサイトは無いですかね?
説明が足りないようでしたら更に調べて説明できます。
誘導モータで調べてみますが、更によろしくお願いします。

テスターでは電圧は出ているの？
あとハンダのクラックでの浮きで変になったりする。

見た目、これっぽいです。
http://www.ipc.yamanashi.ac.jp/bul/final07/ishiguro/pic-ishiguro.html

単相誘導電動機ですかね?
だとすると、モータが2端子なので始動用の回路が基板上に有るのかもしれないですね?
もう少し調べてみます。

>>742
ACレンジで100V強(回転時)と60V強(停止時)出てます。

>>744
ACのON,OFFはファンヒーターの場合リレーでやってます。
そのリレーの接触不良とかがあるかもしれませんので
リード線たどってリレーを特定してとまった時に叩いてみてください。
火花が散ってモーターが回りだせばリレーの接触不良です。
また１００Vを直接かければ回る場合は別配線でSWをつけて
手動でON、OFFするという手もあります。

>>745
ありがとうございます。
モータ端子に電圧が来ていてモータを外すときに火花がでます。
接触抵抗が高いかもしれませんのでリレーも調べていますが
「点火リレー」と「ヒータリレー」の二つだけが基板上にあります。
それぞれイグナイタか電磁ポンプ、予熱ヒータ用ではないかと思ってます。
モータにAC100Vを直接かけたいところですが、不安でまだやれてません。
昨夜基板を外せるところまで分解しましたので次回は実際に外して
少し回路を追ってみたいと思います。

遅くとも来冬までにはなんとか修理したいところです…。

>>746
ファンを回路で回転制御しているタイプだとすると
回路のクラックによるハンダ浮きも結構あります。
うちのヒーターが調子悪くなった時、回路の電圧を追っていたら明らかに違って
それで発見できましたが目で見た感じでは判別できませんでした。

あとはセンサーが原因の場合も多いみたいです。
下記のひとは分解掃除をしてなおしたみたい。

ttp://www11.plala.or.jp/manapapa/family/mitubisi.html

インバーターICっていうのがあるみたいですね。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/linear/selection/topics/1173950_1929.html

うちのブラウン管TVが故障した時
垂直出力ICが中でショートしたらしく熱で変形してました。

電圧を落として回らない場合はモーターが悪いのか
サイクルが変化してないか相応の電流が流れてこないかみたいですね。
自分はインバーターに詳しくないのですいません。
がんばってください。

ありがとうございます。
基板を外すまでは少し時間がかかりそうですが出来る事は最後までやるつもりです。
モータは2端子で内部にコンデンサや遠心スイッチなどは見受けられませんでした。
基板上に始動回路が有るか、何らかの制御をしているかもしれません。
壊れオシロは有るにはあるのですが、プローブが無いので使ってません。
あと、インバータ採用を謡っているようですが個人的には送風モータには
使用していないと思います。
基板が外せたら少し追っかけて報告しますのでその時もよろしくお願いします。

※今冬は三菱製ファンヒータの不法投機は少ないですね。
　昨冬までは結構あったのですが。

くたびれてまだ触れてません…。
眠くて眠くて…。

ファンヒーターとか、ヘタすると死ぬから気をつけてな。

こんにちは。
今日僕の部屋の蛍光灯がきれかけて、交換しました。
それで交換する際に新しい蛍光灯（パルックプレミア　３２／３０型）の３２型の
電球口金をあやまって、回してしまいました。
それで照明器具に取り付けたところ、点かなくなってしまいました。
親にきいたところ、回したせいで、おかしくなったと言っていました。
蛍光灯とは、簡単に壊れやすいと考えて大丈夫でしょうか?
また、このせいで使える蛍光灯が使えなくなったので、古い蛍光灯と併用しています。
新古の蛍光灯を併用、色も違うのですが大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします。

>752
蛍光灯を一度でも分解した経験があればわかるが、まわすと内部で口金につながってる線が切れてしまう。

蛍光灯器具によっては、新旧を混ぜないほうがよい器具もある（ビルの天井照明などでたまにある）
一方に寿命がくると両方がつかなくなる。けど、普通は、大丈夫。

>>753
ありがとうございます。
今度取り替える際には気をつけたいと思います。

ＮＨＫで修理技術の教科書見たいの売ってるね、あれ買って見ようと思うんだけど
参考になるかな？？？

故障基板なのですが
ハンダの根から噴いているものはなんでしょうかね
目視では他におかしい箇所は見当たらないのです

http://gigabyteserver.com/uploader01/img1234/winplus.jp216.jpg

>>756
フラックスの跡だから気にする必要なし。

沸騰した後じゃないの。

ケミコンの液漏れについて質問です。
テレビなんかはケミコンの液漏れで故障し、
交換すると直りますが、
エアコンの基板での液漏れは交換しても直ったためしなしです。
低周波とか高周波に関係しているのでしょうか？
（マイコンとかの故障の場合は仕方ありませんが・・・・）

>756
噴いてるわけじゃないよ。フツーにヤニ半田のヤニだよ。
最近は綺麗に洗浄している基板が増えたから見慣れないものかもしれないけど、
昔の半田付けはみんなそんなのがこびりついてた。

>759
スイッチング電源（インバータ）に使うケミコンは一般品ではないから。
マイコンだから無理とか、そういう問題ではない。

熱処理後のフラックスは大丈夫って言う話もあるけど
一応イソプロピルアルコールなどで拭き取っておいたほうがいいねぇ。

昔は、そんなのはみんな付けっぱなしだった。ソニーでも松下でも。
まあ、ディスクリートか、せいぜい、DIPパッケージ程度の集積度の時代の話だが。
パワーデバイスならそう神経質になる必要もあるまい。
たしかJRCはいまでもフラックスを落とさないポリシーらしい。

>>757-763
勉強になりました
レス感謝ですm(_ _)m

>スイッチング電源（インバータ）に使うケミコンは一般品ではないから。
一般品じゃないというと？？？

　　　　　　┌"￣￣￣￣￣￣"┐　　　　　　 　
　 ┌"￣￣￣￣ソロフキ行き￣￣￣"┐
　 |／￣￣￣￣ﾞ||新快速||ﾞ￣￣￣￣＼|　　
　 || 　 　0123　 |=======|　 　 　 　 　 ||
　 ||￣￣￣￣￣||￣￣￣||￣￣￣￣￣||　　
　 || 　 　 　 　 　|| 　 　 　||　　／⌒ヽ　 ||
　 || 　 　 　 　 　|| 　 　 　|| 　/　´_ゝ`） || すいません、ちょっと通りますよ・・・
　 || 　 　 　 　 　|| 　 　 　||─────||
　 |＼＿＿＿____||＿＿＿||＿＿＿____／| 　　
　 |-＿＿＿＿＿|━━━|＿＿＿＿＿-|
.　 |_二二二二二|二二二|二二二二二_|
　　|　 [lﾆlﾆl] 　　| 　 　 　| 　　[lﾆlﾆl]　 |
.　　|_二口二二ﾆ|───|ﾆ二二口二_| 　　
　　 |　| 　 　‖H 　|×l]|　 H‖ 　 　|　| 　 　　
.　　 |　|＿＿l|_l三三口三三l_l|＿＿|　| 　　　
　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿／ 　
　　　　　―／／――――＼＼― 　　
　　　 ―／／― ／⌒ヽ――＼＼― 　　　
　 ―／／――/　´_ゝ`）失礼。ここ通らないといけないので、ちょっと通りますね･･･
―／／―――|　 　　/ ――――＼＼―
／／――――| /|　| ――――――＼＼―
　　　　　　　　 //　| |
　　　　　　　　 Ｕ　 .Ｕ 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　

>765
低ESRというもの。
ケミコンは理想的なコンデンサーにコイルや抵抗が直列に入ってると考えたほうが良い。
その余計な成分が少ないのが低ESR品。
スイッチング電源は高い周波数で大きなエネルギーを充放電させるため、低ESRの必要がある。
（回路自体がまともに作動しなかったり、熱をもってすぐだめになる）

でもR成分少なすぎても発振したりするんだろ

>>767
それ普通のケミコンじゃん。グレードが高いだけ。
それでも低グレードのパーツを使ってるのが多いからすぐ壊れる。
うちのUSB-IDEアダプタのスイッチングACアダプタは
初回電源投入時に数分で二つ音付きで破裂して煙が出てきたよ。

それ極性間違いか過電圧じゃね？

最近はろくな半導体ショップが無いなー。
パーツも高すぎるしつまんね。

>768
L+Cだけだと共振するからな。

くっそー、寒い朝早くに呼び出すんじゃねーよ！！！

ガス湯沸かし器が点かないとか彼女がﾇｶしてきやがった。
こともあろうに今日は発表会だので浴びないとだとか。
ちくしょー、ガス屋の方が早いんじゃねえか！
まぁどうせ前回と同じ>>598だと思うから行ってやった。

やっぱそうで点火針に埃が付いてリークらしい感じ。
前回みたいにやるとまた火炎を被るからﾁﾄ工夫して予め燃焼室の窓を開けておもいっきり何回かプッ！
でけた。これだけかよ‥

前回は考えたり試したり失敗したり火傷したりで４０分くらいしたけど今回は
確認して開けて試してプッ！やって点いたから５分くらい。

それにしてもガス屋じゃないからハダカで待ってやがった。
ったくう‥ まぁ、パ〇マの悲劇もたしかガス屋呼ぶよりリトライを数百回だのが一因だとかあったけど。

一応、ご褒美にｴﾁさせてもらいました、発表会があるから浴室で立ったまま１回だけのｶﾗｽのｾｸｽみたいでしたけどﾅﾏだからすぐ射ちゃいました。

コピペに使わせてもらうよ。

コピペが汚れるワ

コピペ最後の行しか使えんわ

>>769
付いていたものと同じものに替えはいるんですが・・・。
低ＥＳＲは知っていますが、そんなケミコン使ってないと思いますよ。

エアコンの基板ではケミケンは大して意味無いんだろ。

シミケン

７ヶ月の実刑

ケンミンの焼きビーフン

↑最近、関東ではＣＭ見ないね・・・不況なのかな？関西ではどう？

ｚ印の電気ポットがボタンを押してもでなくなりました
半年前にパッキンをかえました。
ボタンを押すとかすかに「小さくウー」と申します。
ご指南よろしくお願います。

ｚ印の電気ポットがボタンを押してもでなくなりました
半年前にパッキンをかえました。
ボタンを押すとかすかに「小さくウー」と申します。
ご指南よろしくお願います。

ポットでｵﾚがよく直すそーいった事例では、カルシウムみたいな胆石状のが成長して詰まったり、砕けた砂がポンプに詰まってたりがあった。

あれって薄い酢で溶かすんだっけ？ ポットはガラスじゃないから金属が変色するってか？
因みにｵﾚが直す場合は胆石をひたすら新品の（食い物系だから清潔に）金属ブラシで落としてる。

詰まりが無くなった後の出が気持ちいいこと‥

のうしさん　ありがとうございました。
早速やってみました。
　でました。クリーム色の結晶がかたまってました。
当地域はカルシュウム分がおおいみたいで、かたまってました。
ありがとうございました。

ポットのメーカーでは専用の溶解剤・洗浄剤売ってますが
食酢（クエン酸）で充分なようです
電気ポット カルシュウム 食酢　で具ぐる

食酢は酢酸　臭いがきついので気になる人にはクエン酸がお勧め

100円ショップとかK製薬の発泡系は何が入ってるかワカランので
お試し程度なら魔法瓶メーカーの純クエン酸のがいいと思う

3〜5時間位放置するとけっこう落ちまつ

シーシェパードかあんた

>>789
あのテロリストどもが捕鯨船に投げ込んでいるのは酪酸だよ。

>>酪酸だよ

そりゃぁ、臭いな！

しかし何で捕鯨に執着するんだかね？わけ判らんｗ
昔々の鯨肉ったら最下等のたんぱく質だったがね。
鯨のベーコンなんてまずくてまずくて見た目もまずそうでｗ
トンカツ食べたくても高いんで鯨のカツなんだよ，不味いんだよな。
まずい肉のダントツ代表が鯨肉で次がラム肉かな。
それが今じゃ高級肉、なんでそうなるの？っ手感じで笑える。
水産会社が捕鯨の技術を残したいってナンセンスだよ。
水産会社が献金してんのかね？　国民は馬鹿だねｗ

かわいそうに。

代わりにギンナン投げつけてやれ

別に鯨肉は喰いたいと思わないがマグロは喰いたい。
問題になっている種類の鯨はマグロを食べるから、増えすぎるとマグロが減る。
自然の食物連鎖を理解せずに感情論だけでテロ行為してくるのに正当防衛して何が悪い。

あと、牛や豚は食べても良くて鯨が駄目という自己中な価値観も気に喰わない。
牛や豚は神が許したとかマジキチな事言ってるし、冗談抜きでイスラムのテロ組織と何が違うのかと問い詰めたい。

そりゃちがうぞ、自然の象とかキリンとか昔は食ってたんだから今でも食いたい
って言うのと同じ。
仮定すれば南極でペンギンが増えすぎてるんでペンギンは魚を食う。
だからペンギンを取って食いたいってのとペンちゃんを守る派の対立だろ。
牛豚と同じにするなら鯨を養殖した場合だろ。
マグロを食うって言うならシャチのほうなんじゃないか？
大体鯨が主食でマグロを食うか？　食うんならソースきぼん。
マッコウクジラは大王イカを食うのは知ってるがな。

それにマグロは世界中で食うんで
それほど困った問題なら世界会議でも議題に上がるだろうが？
聞いたこと無いぞ？
まー　咲かなく運ならかもめもいるかもさめもみんな問題になるよな。

臭素でも投げてやれ。　海水にも含まれてるんだから環境にはやさしいｗ
緑豆もNPO剥奪されねーんだよな。何で？

鯨肉不味いって言ってる香具師はミンクしか食った事無いんだろうなｗ
ナガス系は旨いよ。

つかここ修理スレだよな？

オレが鯨肉を嫌いになったのは給食のせいだと思う。
アレは死ぬほど不味かった。ビンボーな奴は喜んで食ってたけど。

と、なおも板違いの話題を続けてしまった。

俺のときは鯨の肉が給食に出てくるなんて想像もつかない世代だったからようわからん

イワシと鯨の話、知らない奴が多いようだな

このスレはもうダメだ…

いまこそこのスレの修理方法を

最近のマグロってうまいと思う？
全然、別な魚を食わされてる違和感しかないのだが？
色が赤くても、新鮮な感じしないし
味が薄いし、油が濃いと生臭いし
カツオの方が時期によっては、うまかったりする

カシオとマイクロ(ｿﾌﾄ)に修正されますた

>>803
ろくなマグロじゃないだけ

ここのすれの住人は世情に疎いようだな。
シーシェパードは鯨保護のためにやってるんじゃないんだよ。
金のためにやってるのは有名だぞ。

じゃ、マクロの話しよーぜ

大船か鎌倉に、シーシェパードのアジトみたいなところがあるそうだ

灯油のポンプが動かなくなったとかで彼女がまた故障を漏れが原因かのように言ってきた。
前回の>>773みたいに深刻ではなかったらしいけど故障なのになんだか‥

モノは、満タンになると自動で止まるやつ。
そーゆーのってｵﾚは信用してないし第一に電池なしでもいけるやつあるじゃん。
結局、原因は確定した訳じゃないけどその自動停止の感知の部分をコンコンやって復帰した。

もしまたこーなったら大変だから小さいＰＥＴに酌んでおけと言っといた。

以前は電池がないだので騒いでいたけど別件でもまたかよ‥
そんなに管理しきれないなら中松のポンプも置いておけよ。

技術や電気を本当に知ってる者は信頼性のなさも想定しなければいけない。

高校生の時渋谷のくじら屋で食ったタツタ揚げはうまかった。
クジラってこんなに美味いもんなんだな、ってそのとき思ったっけなぁ。

>>809
信用してないものを直す？　原因確定してないでコンコン？
新しいの買った方が。　
手動でポリタンクにシュコシュコ内圧かけて、ホース先端のガンで出/停出来るやつが早くていいよ。

タンクに内圧はもしものときに飛び散りそうだ

確かにガンが壊れたら飛び散るね。
http://www.takagi.co.jp/other/porikan/porikan.php　

今は添加物や過度の清潔症で体が壊れてるからそのせいで
原始的な不味い鯨がおいしく感じるのかもしれないな。
ま　馬鹿なことをしてる自業自得な症状だがな。

故障中？

鯨はベーコンが大好きだ。

鯨のベーコン…　町田仲見世で売ってたよなー、最下等な蛋白源だたよ。（ど貧乏談）

お前等これ以上荒らすな。
これまで荒らした償いにスレのはじめから解決してないネタに少しずつ答えろ。

ID:CJgK16oD

年を取るって実に忌むべきことだな

>>818
ごめんな。
一個だけ書いとく。
>>817
今は超高級品だけど。

>>4
基本的に電動ドリルなどの速調はトライアックのタイミング制御だから
修理は簡単。
丸ごと作ってもいいがどうせ可変抵抗、コンデンサ、トライアック、この3つのどれかの故障。

電動のポンプばかりでは飽きるので
たまには　あ な た の も の が欲しいのよ

故障してる方々は
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/food/1213975447/i
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/toba/1200532420/i
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/sushi/1093637777/i
に誘導して修理するとか‥

>>821くんは
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/heaven4vip/1234636068/i
の誘導で直す。

はじめまして。カーナビのリモコンが電池の液漏れで壊れましてなんとか
修理したく、アドバイスを頂けないでしょうか？

こちらに画像UPしました。
ttp://uproda.2ch-library.com/src/lib106292.jpg

黒いパターン？が剥がれてしまい、ここと、ここは繋がっていただろうと
思うところにムシピンで通電してみたのですがダメでした。
丸い銀はムシピンをさして裏から半田で、丸い銀同士つないでいます。

つなぐ場所を間違っているのかどうか。ナビリモコンはパナソニック
CN-P02にです。どうかアドバイスを頂けませんでしょうか？

黒いとこの櫛形のパターン同士が付いたままだとそこが押された状態になってノーコンになる。
それは実際どうなってるかわからないけど参考に。

そうだとしたら液漏れのタレを完璧に洗う。

>>825
ありがとうございます。

20　21　のボタンが反応しない感じです。まだどのボタンが反応ないか
全部確認とれていません。基板の上の方のボタンはちゃんと反応しました。

ハタチとか２１の黒ポッチを押して
反応を見る　　　　　ハァハァ

>>824
どう見てもつながっていない場所が・・・・

変色している部分はつながっていない可能性もある。

誰かも書いているがまず洗浄してテスタで導通をチェックする。
あとはジャンパで治せる。
頑張れ。

しかも液漏れしてヌルヌルになって
ﾊｧﾊｧ

質問なのですが、

ｳﾁのストーブは10年以上前のコロナのFF式石油ストーブ(Kirara EyeVoice)を使っています。

最近点火ボタンを押しても反応しないことが多々あります。
手前の鉄カバーを外して液晶パネル部分の裏を見て見ました。
赤いコードあってこれがどうやら点火ボタンとつながってるようで、
これをﾁｮｲﾁｮｲと振ったり、根元をｸﾞｯとしたりすることで直るんですが
結局、その場しのぎのものでまた同じ現象が起きます。

やはり素人が直せるようなものじゃないんでしょうか？
また、この修理を電気屋などに依頼したらいくらぐらいかかってしまうと思いますか？
パネル全体の交換とかになって3万5万とか取られるのは勘弁なのですが…

自己責任で別のスイッチ（ボタン）と交換して直すとか。

そこまでわかったなら要領は得ている。
調子の悪いやつを外して秋葉（じゃなくても手に入るかも）で同じか似たものを探す。

場合によってはそのスイッチ自体の悪い箇所を直すってのもある。

他に、たかがスイッチなんだから適当なやつをホムセで買って済ますとか、この場合Ａ数が余裕のを。

まぁ再三だけど自己責任で。
テキトーなのを半端に取り付けて漏電したり、端子が露出して感電したり、接触が悪くて器具が変になって火事になったり‥

ｼﾛｳﾄにはおすすめできない。

>赤いコード　ﾁｮｲﾁｮｲと振ったり、根元をｸﾞｯとしたりすることで直る
多分コネクタの接触不良かコードの断線、ハンダ割れが原因だと思う

修理するならコネクタを抜いて金属部分を鉛筆で磨いたりハンダ盛ったりだけど
治ったとしてもコンセント挿しっ放しとかタイマー点火とかは止めた方が良い
点火不良で灯油が溢れたりCO中毒になっても誰にも文句は言えないから。
脅しでなく事故った場合マジ命にかかわる。

特にCOセンサーとか消火装置に関するものならメーカー送りにしたほうが無難

原因が判って自分で治せるなら俺なら自分で治す。
経験上他人任せは信用できん。

まあそのぐらいのスキルのある人はわざわざここで質問せんと思う。

目黒のMD-30（デジタルテスター）
電源SWの接触不良＋電池ケースの破損で、放っておいた。

同型のスライドSWが入手出来ずスペースも少ないので、直結して使うときだけ電池を入れることにした。
電池ケースは取り替えたが、SWの半田が外しにくい構造だった。
・・・・ちょっと思いついて、SWの半田を溶かして再度きちんと半田付けしてみた。

復活！
後で買ったM-3270（METEX）が無駄になったw

ただ、表示値がおおむねM-3270>MD-30>T-50D（三和アナログ）・・・・w
さて、どれを採用すればいいものかw
T-50Dは、経年変化で表示が少し怪しいと考えられるが・・・。

m3270を漏れによこせばいいと思うよ

じゃぁ俺はMD-30をもらう。

しょうがねえ、オレはT-50Dでいいよ。

仲良く分けられましたね
めでたしめでたし

仲良きことは美しき哉

俺としては気持ち悪い

だから友達が出来ないんだねw

割り込んですんません
SonicStage の曲目が、まんま降順になってえらく使い辛くて。
こんな故障は俺だけですか？
スレの親切な方、直す策はなかったですか。

明らかにソフト的な紋無いな気がする。
ファームの再更新試してみて。

名前降順なら曲名の先頭に数字入れて対処でおｋ

>>842
仲がよいからお友達
子供のうちならそれでいい

>>845
　それしてますが、今だけで1080曲位で、全部を反映させろとorz

>>847
ファイラー使えばある程度楽にできるよ

すみません質問なのでageさせていただきます。
嫁が台所を勝手に模様替えしていてネジで固定してる流しの上の蛍光灯を
取り外そうとしてネジが錆ついていたのでこともあろうに力ずくで剥ぎ取り、
さらに壁の中までつながってる配線をハサミでちょん切ったらしいのです。

現在、配線はむき出しでそのままなのですが漏電が非常に心配です。
明日一番で電機屋さんに電話するつもりですが、
漏電していた場合、大がかりな工事になるのでしょうか?
また他の電化製品にも影響があるのでしょうか?

非常に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします

漏電っつーレベルじゃねーぞ

>849
まず、蛍光灯までのスイッチを早急に切ること。
次に、明日、明るくなったら、すぐに切れた線の末端がそこらに接触しないよう、ガムテかなんかで絶縁した上で、
ブラブラしないよう、固定しておく。

切れた線の末端同士がもしくっつけば漏電どころではすまず、スパークが出る、つまりかなりの確率で火災になる恐れがある。
末端が壁にでもくっつけば漏電。これも上記よりは確率は低いが火災になる恐れが。

工事までは、それでなんとか持ちこたえると思います。

送球に切るって…
切ってたから鋏で剪定しても火花が散らなかったんだろ？

>>851
即レスありがとうございます。今ガムテでくるんでさらに固定しました。
>>852
はい。もともと家を建てて20年間一度も使用したことのないものだったのですが
ハサミできった時もなんともなかったそうです

>852
その後気にしてカチャカチャやる可能性はあるだろうに。

怪力かつ粗暴な嫁さんにはくれぐれも逆らわないように
刃渡り10�p以上の刃物は隠しておくように、ハンマー・鈍器・バールのようなものも手近に置かないように
ご無事で一日でも長生きされることをお祈り致します

そのうちガス管を切断したりして

ガスって圧力下がりすぎると勝手に止まったりしないの？

マジレスするな

近所の電気設備の方に午前中に都合付けて早急に処置してくれました。
家が古いので他にも普段気になっていたところを全て点検・修理して頂き
本当に本当に助かりました。
怪力嫁はとても褒められたもんじゃないですが、このことがなかったら放置していたので
今回は不問に処します。皆さんアドバイスいただいてありがとうございます。

ちなみにこの嫁、以前にもカーペット貼りの12間のカーペットをベリベリはがして
軽トラでゴミ焼却場に輸送後、ホムセンでベニヤ的なものを購入し
フローリングを自作しようとしてました。
奇声で威嚇し、業者を呼んでことなきを得ましたが。

12間→12畳間

いっそD.I.Y店の日曜大工講座みたいなの申し込んで一緒に勉強すれば強い戦力になるのでは
でも、そういうの嫌いなんだろうな
あくまで自己流・無手勝流、我が道を行く、
自分の前に道はない、自分の後に道は出来る　ッてタイプか
無人島サバイバル生活が適職かも

効率的なやり方知らないだけなんじゃないか？

ﾏｽｺﾐがそんなようなの煽るから気楽にやりたくなるんだろうな
いい傾向だとは思うんだけど

>>859
おもろい嫁じゃね？
憧れるわｗｗ

正反対の
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1129971682/78
よりいいかもな。

嫁ってアメリカ人？
マチルダに出てくる校長みたいな嫁なのかな？

その話は眉唾もんだな

ハサミって金属製だろ？

ハサミの刃でショートしなかったのか？

だからスイッチ切れてたんだろ。

あなたの大事な部分(かつて)を切られないように。

おまいら　のろけ話に良くつき合うな

石油ファンヒーターの後ろの空気孔(金属ファンが回るとこ)を掃除してて
何気なしにその網の部分を外してファンを掃除して戻したんですが、

それからはなぜか点火するとカラカラカラカラとかなり大きな音がするようになりました。

点火後の数分間と設定温度を上げて燃焼している時と消火後の冷却時にだけガラガラガラガラなります。

設定温度が室内温度より低いときはいつも通り音がしません。
多分原因はファンだと思うんですが
いったいどこが原因なのかさっぱりわかりません(;_;)
高燃焼時と消火時はファンの回転数が上がるからなのかと思ったり…

この話を聞いてなんとなくわかる方いらっしゃいませんか？
お願いします。

つ不器用

>>869
のろけに聞こえるお前が羨ましい。
鬼女を長年飼ってると色んなことしでかしてくれるんだぜ

＞網の部分を外してファンを掃除して

これをやるとファンが変形する。
網を外して羽根を回して（もちろん電源切って手動で）みてモーターを支えてるフレームと近くないか見てみる。

曲がって接近してるとこを何とか曲げ戻す。

漏れもよくそれやる、ヒーターの後ろに行ったら履いてるやつが吸い込まれてｶﾗんであぼん、どころか空焚きになってたちまち温度ヒューズが作動。

網を付けてないから先が吸い込まれる‥ ってスカートだよ、長ぁ〜い。浴衣。
コレ着てると風流だよ。スターウォーズも主役や敵がこの装いだったな。

>>873
ありがとうございます。
ファンが変形ですかぁ。
ちょっと見てみますね

ストーブ直りましたー！

どうやら金属ファンを止めてる真ん中の小さな六角ナットがゆるんでだみたいでした。
お騒がせいたしましたm(_ _)m

よかっだですね。

泣ぐ子はビネガー！

コンポからＣＤが出てこなくなったんですが、どうしたら直るか分かる方いませんか。お願いします。

ｺﾞｰｲﾝに入口を引っ張ったり開けたりする。

漏れも困った時あった。そしたら生徒
http://c.2ch.net/test/-/denki/1152615257/i
みたいな後先考えない香具師があっけなく‥

自動ドアなんかも電源が入ってないと手で開くよな。

電器屋さんに持って行くと直るかも

>>878
問題を分析して原因を取り除く
そうすれば直ります

んまぁ、コンポ系だとモーターで搬入出さすタイプだから引っ張ればモーターが回される形で開くことがある。

ラジカセなんかは爪でロックされるから開けるボタンを押しながら蓋を引っ張れば開くかも。

だめだったらオペ（筺体を開けて対応）だ。

家電製品が壊れたときってのはだいたいが電解コンデンサの故障が原因なんだろうけど
その際どのコンデンサが壊れたか特定する方法ってある？
できれば基板に刺さったままの状態でコンデンサの生死を判別する方法があれば楽だと思うんだが

まずその予断を疑え

>>883
その部品以外全て正常である事を確認すれば良いだろう。

現実的には怪しいやつ周辺のパターンをカットし回路から切り離して個別に測る
終わったら半田盛って修復
見つけた不良品を引き抜くときにパターンが剥げないよう注意

おれは電解コンデンサーなんて見て判んなきゃ、正常の判断して
ハンダ割れを疑うよ

>>883
楽なのは外観で判断できる時だけ。
あとは半田を吸い取って、コンデンサーを外して容量計で計るか実際に交換してみる。
重いコンデンサーなら、同タイプの新品と重量を比較するって方法もある。

電解コンの故障を疑う時は、匂いをかぐ、形を見る。
ってのが最初にすること。
電解コンがダメに成ると、焦げ臭かったり、膨らむ。

あと、無条件に全部替えちゃう、
トラブルシューティングに時間を費やすより全取っ換えの
方が短時間で済む事もある。

ありがとう(･ω･)ﾉｼ

まとめると電解コンデンサに起因するトラブルは修復が結構面倒ってことね( ´･ω･)

形がいびつじゃないか、変な液体や臭いが漏れ出ていないか、これ以外にも見た目では判別が付かない
故障も数多くあるのが電解コンデンサだと(´･ω･｀)

将来的には電解コンデンサは排除されるのかな？
あるいはめったに故障しない信頼性の高いものへと進化していくんだろうか？

>>889
> あと、無条件に全部替えちゃう、

ベストはこれだね。経済的に問題がなければ。
どうせ消耗品じゃないか。

>>890
電解液が漏れると猫のしょんべんみたいな臭いがするよー。

電解コンデンサーは容量あたりのコストが低いので、まだ当分現役なんじゃない?
一部の小容量の物はセラミックコンデンサーとかに置き換わる事もある。
それぞれに部品の特性があるので、何でも置き換えられる訳でもない。

信頼性については、どの部品も壊れる可能性を秘めているので、
電解コンデンサーが無くなれば、故障しなくなるとかいう単純な話しじゃ無いと思うよ。

余裕をもった設計をすれば長持ちするかもしれないけど、
余裕をもたせた設計は高コストで、サイズも大きめで重くなりがち。

爆発すると
昔のは紙の破片が飛び散ってえらいことになったなあ

昔は家電(TV)修理屋向けの電解コンデンサのセットが有ったな。

充電放電が超多い回路の電解がへたると言う傾向ありそう。

とにかくいまだに環境に影響受け安いんだよな。
製造時の洗浄には絶えられるのに。
放置してても電解液が蒸発するし。
最近のデジモノの電源関係で熱もつのは仕方ないな。

猫のしょんべんワロタ
いい得て妙。
独特の刺激臭がするね。

オレはもっと盛大に新品をやったせいか胡麻油か炒飯みたいに香ばしかった。

厨の時、センセの目を盗んでやりまくった。

>>898
> 厨の時、センセの目を盗んでやりまくった。

やりまくるほど楽しいかぁ？
病気だぞそれ。

搾って汁集めた事はあったな。
数滴分だけど。

搾るのは万力でやるといい。

大きめのを半分に切ってから潰す。グニョグニョとグリス状のが涌いてきてウケまくった。

あまりにも酷いので先輩が「やめなよ、〇〇さん（技術科のｾﾝｾ）が見たら嘆いて自殺しちゃうよ」とか言った。
乱痴気が終わったそこには地獄絵のような姿の残骸が多数あった。

物理的に潰しても面白く無いじゃん。

LEDに100V直接印加とかも面白いな。
バッチーンとかいって頭が粉々に吹っ飛ぶ。

もったいねーーーー。
もったいねーお化けが出るぞい。

>>902

欲求不満の塊だな。
精神科に行くことを勧める。

ものを壊して満足するというのは一番下等な娯楽だからな

ボウリングはそれ（破壊本能）を晴らす遊びだと言われている。

>>894
やっぱブラウン管がいかれる最大の原因ってコンデンサってことなのか？

ブラウン管そのものの劣化だろ
その前にターレット式チューナーの接点不良がくる
うちの場合は真空管、石を問わずにフライバックトランスの絶縁劣化が致命的だった
今思えば、もともと河川敷埋め立ての公営木造平屋住宅だったので湿気が多かったせいもありそう

テレビの調子がおかしく色が薄くなったかんじですこの場合どこがわるいのでしょうか？

故障かはわからないけど、色が薄くなったのを直したいなら
リモコンで色の濃さ／コントラスト／色合い／明るさ‥ を調整するとか。

リモコンでの調整はいじってないので違うと思うんですけど
画面がほとんど白黒なんですよね

なんかそんなことだろうと‥

デムパが薄い、又は片方しか繋がっていないまたはデムパがショート（どっかで２本がくっついてる）とか。

色が薄いではなく白黒と書いておけば‥

その場合、簡単に直せるものですか？

まず>>912を確認してから聞くものだろう
俺もアンテナのプラグが抜けかかってるとかそんなんだと見た

円形の蛍光灯の交換の時に
コネクタを軽くねじって取り付けた所
中の線がショートしてしまい
コンデンサは完全に吹くわ、蛍光灯のコネクタ部は
多分熱で変形するわで散々な結果になってしまいました
この場合、蛍光管はまだ使えるのでしょうか？
ショートしないように線は直しました

お店の人に聞いたら使って大丈夫ならイけると言う話でしたので
とりあえず取っておこうとおもいます
失礼しました

>>895

ヒント：リップル電流と電解コンデンサの上昇温度

電池の液漏れで、電極のさび除去は、やすりしかないですか。
漬けとけば取れる液はなにかありますか。

電池交換したほうがよいだろう。

電極って電池に接触させる板バネやスプリングのことかな？

職場で電池液漏れした機器の修理をしろっていわれた時は
基板や樹脂受け台から、これらを外して希硫酸で洗った後
苛性ソーダで中和、ニッケル鍍金して再度組み込みしたけどね。

0.2〜0.3ｍｍぐらいのリン青銅板を切って作ったこともある。
タカチあたりからパーツで出ていたんじゃなかったかな。

１００均の懐中電灯あたりから板バネやスプリングを「パーツ」として流用汁！
そのまんまだと、腐食が進む。

メッキってそう簡単にはできないよね？

メッキキットが売ってる

つ　ｻﾝﾊﾔﾄ

材料費いくらでできますか。１００きんのほうがいいのかな。みんなありがと

半田揚げしたほうが信頼性高くね？

>>926
押された部分はへこんでしまうし、表面は酸化して接触が悪くなるし。

　CDカーステレオ(SONY CDX-414 '95年製)の表示部が
表示不安定(文字・数字の一部が欠ける)になった。
基本動作は問題なく使用していた。
前面パネルを抑えると良くなったり悪くなったりした。
　表示部のバンダ不良を疑い分解・調査した。
表示モジュールから基板間の多数のリードの一部に
黒っぽい綿ぼこりが絡まっていた。
　この綿ぼこりをピンセットで除去しテストした。OK

もう新しいの買いなおせよｗ

↑や”だ

ガラス管ヒューズが切れたのですが、中の線がフィラメントのようにクルクル巻かれています。
これはスローブローというタイプですか？

↑逆だ！

↑ごめん、スプリングで引っ張ってんじゃないのね？ごめん。

スローブローなんてヒューズがあるんだ、知らなかった。

>>933
つまり、合ってるって事？
しかし、こんなヒューズは普通に売ってないし。

売ってるわw

ギターアンプの故障についてきいても大丈夫ですか？

どうぞ

クリーンチャンネルとドライブチャンネルがあるんですが
クリーンチャンネルのほうでも歪みが出てしまうんです

クリーンのほうはVolのみ、ドライブのほうはPreVolとPostVol
その他に3バンドのEQとマスターVolがあります

故障の症状としてはどういうケースが考えられますか？

・エフェクトでなく、ぶっ壊れて歪んでる
・どこかで信号が混じってる
・入力レベル間違えてて飽和

とか？

コンデンサのリーク、抵抗の経年変化でバイアスが狂ってる

アナログミキサーのヘッドホン端子が音が出なくなったんだけど
修理って簡単にできるもんですか？

故障による
真空管使ってたりすると素人が触ると危ない

ケース倍ケース

>>942
そのメーカの修理担当者なら修理は簡単。
オームの法則もろくに分からない文系ゆとりなら難しい。

お前の経験や技量が分からないから答えようがない。

ハロゲンヒーターに濡れた服をかけて乾かしてたらいきなり電源落ちて
壊れたんですけど自分で直せますか？
初心者の電子工作レベルのことならできるんですけど。

原因の究明が出来ていなく、こんなｽﾚで聞いてる時点で…

悪いことは言わんから止めとけ。
100Vなめたらいかんぜ。

あとで火ぃ吹かせて自分だけじゃなくて周りに迷惑かける
のがオチ。

>>946
そんな壊し方をする人は修理には不適格だよ。まじで。
電気屋に持ち込んで修理依頼をしたら？

買いなおした方が得かな
というか、あなたは使わない方がいい

>>946
ハロゲンヒーターだったからそれで済んだけど
石油ストーブだったら火事になってるぞ

また彼女んちの電子レンジかよ‥

スイッチを入れてもウンともすんともだとか。どーせまたドアの３重保安のマイクロスイッチか？

行ってやって見てみたらヒューズだった。
どこかが短絡かな‥ んで、〇ロマみたいに保安をキャンセルして投入したら動いた。

ヒューズは１５Ａでそこに軟弱なわにろをやってみたけど熱くはならなかった。
どっかの気まぐれでヒューズが飛んだのかな。
とりあえず不都合はないみたいだからヒューズを交換すればいいかな？

まぁ、テスターでそこの電流を測ればいいんだけど軟弱わにろが氏なないからそう流れてはいないな。

ところで原因は何だ？ ヒューズが劣化して（内部の線は細くて弱そうだから経年劣化が起こりそうな）切れるってあるのかな。

そういうのは故障修理といわず
　　同じ話題の焼き直し
と言います

あっ、んで>>951のヒューズはガラスではなく白い陶器のだった。これってスローブロー？

けふのIDは『VIRGIN』みたいで何だか‥

BGPみたいでいいじゃないか

温度ヒューズ

ありがとうございました。

ところでまだ買っていないのですが、 近くのヤマダ、コジマみたいなとこはヒューズなんて扱ってませんでした。
町の電気屋でいいのかな？

標準的なヒューズなら、DIY店の電気コーナーにたいていあるよ。

よく似た形でも色々な特性あるから注意ですよ。

たかがヒューズ交換、されどヒューズ交換です。
安全の要ですからね。

扇風機のリモコンが効かなくなったんで、
リモコンを疑いましたが電池をいいのに換えて
携帯のカメラで送信部を見るとLEDが光ってるのが確認できました。
受光部のセンサの問題でしょうか？市販の38ｋhzの950nmのLEDと受光部とのセットを買って付け替えれば直るものでしょうか？
それとも赤外線の制御用CMOS LSI（TC9028P-016）がイカれてるんでしょうか？
本体の風量切り替えスイッチは効きます。（ボタン押しで弱→中→強→切の順）
当方電話級アマチュア無線程度の知識ですが修理は可能でしょうか？

>>960 扇風機側の受光部のフォトトランジスタ？のはんだをやり直してみたら？
クラック入ってることがあります
ソニーのビデオデッキで経験した
リモコンないと何もできないのでとても困った
（本体にタイマー録画関係のボタンがついてない）

イヤホンジャックやリモコンの光センサとか、基板じか付けだとクラックはいりやすいな。
最近は対策されたのか減ったけど、昔のコストダウンされた製品は多かった。

漏れもよくそれが原因で修理で人に呼び出される。

この場合、何も持って行かなくても直せる。
現地に（たいてい）あるライターでジャックの箇所の半田を溶かし直すだけでいい。
どうってことないけどフツーの人はそれで直すとネ申のようにしたってくる。

でも、もう絶対にまたならないようにするには電線でバイパスしておく。

＞赤外線の制御用CMOS LSI(TC9028P-016)がｲｶれてるんでしょうか?

様子からすると受光側が疑われるけど、もしそうならこうして診てみたら？
圧電ブザーかクリスタルイヤホンでＩＲ制御ＩＣのどこかをあたってみる。

リモコンを操作するとキャリアのブリブリッて感じの音がするなら正常。ならなかったら受光系の問題ということになる。

あとこんなこともある。
別の赤線（今ならｱﾚでなく赤外線と認識されるらしい）があってセンプー機のが目潰しされてる場合がある。

例えばテレビとビデオのリモコンを両手に持って同時にＯＮしたりしようとすると赤線がごっちゃになってどっちも反応しない。
これ、悪戯に使えるよ。

例のヒューズ、いまいちわからなかったから書いてある１５Ａってのだけ守ってフツーのを付けた。

エージングしたけど問題はなかった。
でも原因は何なんだ？ やっぱ韓のは質が‥ かな？ ヒューズって劣化すんのかな。

彼女には一応それが温度ヒューズだった時のこと考えて筺体が熱くなったらヤメロ、っていうか
よくやってる得体の知れないパーティーなんかで酷使する時は気をつけろと言っておいた。

原因はそのパーティーでみんなで持ち寄ったのを温めまくって業務用レベルで使うからかも。

皆様トンです。>>961のはんだやりなおしはやってみましたがダメでした。
扇風機本体側基板、東芝に聞いたら5145円ということでもう一台買える価格なのでやめときました。
日本橋（大阪のね）が家から近いんでクリスタルイアホン買って
赤外線ＬＥＤと受光部センサがないか探して見ます

>>966
3本足の受光モジュールが壊れていた経験あり。
そのときはリモコンを近づけると反応するが、少し離すと反応しなかった。
発光側はそのままで受光モジュールだけ変えたら直ったよ。
高くもないから見つけたら変えてみるのが吉。

たしかあのセンサのアンプはすっごく利得が高かったような‥
だからモジュールになっていてシールドされていたな。ノイズが乗って目潰しされてるのかもな。

まぁ原因はどうだかわからないけどあのモジュール（ＩＲセンサとアンプが一緒になったシールドされてる物）を交換するといいかもな。

あれは赤線の生データを復調してデジタルで吐き出すやつだから何かに使えそうに思って、粗大ごみのテレビを捕獲した際よく取っておく。
他にセンサーを超音波のにしても使えるよ。

みなさーん受光センサ部交換だけで直りました。
元もとついてた部品は位置決め用のホルダつきだったのですが、同じ高さに調整だけしてハンダつけしました。
ついでにバカになってた本体の電源スイッチも交換して、
5145円する基板交換代が
210円のセンサ代＋940nmのLED代80円だけですみました。

リモコン(2575円）交換してダメ→基板交換してたら8000円したところでした。
リモコン押してピッ、ピッ、って音が鳴った瞬間は嬉しかったですねえ
ハムの免許もっててよかった

扇風機の修理には無線従事者免許が必要だったのか・・・・・

有扇なのにね

これは上手い！！

>>970
文系のおいらでも電気の知識がついたってことですよ

ったく、いつも直してやってるとこにはいろんなモノがあるな、今度はＤＶＤだと！

ディスクを入れることはできるけど認識しない、すぐまた開いて帰ってくる、と。

んーっ、メカの不都合でﾚｨﾃﾞｨが出ずに進まないんだな。
中開けてまず、認識の段階の時にしっかり収めて検出さすとこを上手くやればいいかも‥

的中！
ディスクが収まってガチャとなった際、ヘッドのユニットが上がりきっていない。
手でそれをアシストしてやったら、ﾚｨﾃﾞｨが出たらしくディスクが回り出した。

マイクロＳＷやホール素子はどこだ？
でも開けるもメンドーだからメカをウオーミングアップさせるだけでいっか‥

例のガチャを執拗にさすために、開閉ボタンを連打してそのタイミングを何回もやる。
およそ５０回くらいから成功率８割くらになった。あとは時間の問題。

完治した。
話によるとそのデッキは最近使わなくなったとか、ＰＣを買ったからそれでＤＶＤを視てたからメカが鈍ったらしい。

んならコレくれよ、と言ったらやっぱテレビに映した方が鮮明だとかってことで貰えなかった。
２千円台であるよ、なんて言われた。

>>972
わからんな。俺はまだオヤジ化が済んでいないのか。

不動品の電源（DELLのda-2シリーズ）を購入して中を開けた所ICがぶっとんでました
・型番は飛んでて読めない
・パッケージは3.6x6.4でピッチは2.25、外形はsot223のように三つのリードとその対面にタブ（？）があります
一見チップトランジスタに見えますが、シルクがIC2であること、基板パターンからリードとタブは独立のようなので
四端子のICだと思われます。
・小さいトランスにつながってる
・トランスの二次側にはガラスダイオード

以上から制御回路の小電力供給用の一次側電源ICだと思われます。
似たようなチップ素子を御存じでしたら教えてほしいです。

3端子のSWICあるけれども

ビクターのHR-V100てビデオですが、またリモコンは正常(光でてる）で
本体はリモコンに反応しません。本体のみなら動作します。

本体の受光センサを３８KHZ940nmのを買ってきて取り替えましたがダメでした。
赤外線の波長がわからないままやりましたが、
基板でほかに直せそうなところってありますか？

>>977
型番教えてください
俺が見付けたのはtny225 8DIP 実質四端子ぐらいでした

>>979
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/O/P/2/TOP201.shtml

>>980
どうも。一次側と二次側が分離してないので思ってたのと違う感じです

回路追ってみたがわからない
他は全てSTのICだからSTのなんだろうけど
誰か同じの持ってる人いたら教えてください