*　ギターの改造＆パーツ総合スレ４　*

ペグ、ナット、フレットなどの交換定番アイテムの交換から、半田やコンデンサ、ポットに配線などの電気関係の改造。
スキャロップやコンター加工など本体改造にいたるまで、とにかく改造や交換に関する情報のためのスレです。
基本的になんでもアリ、みんな色々と話しましょう。
〜関連スレ(06/06/21現在)

【Relic】塗装、外見総合スレ　part3【ペイント】
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1132943650/l50
ベースの改造４
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1143510121/l50
リプレイスメントピックアップ Part16
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1142146708/l50

前スレ
*　ギターの改造＆パーツ総合スレ3　*
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1143039290/
-----------------------------------------------------
・参考になるサイト
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Piano/2682/pu1.htm
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/index_j.html
ttp://www.biwa.ne.jp/~tekkon/haisen.html
・パーツの通販
GUITAR WORKS
　ttp://www.guitarworks.jp/
Garrettaudio
　ttp://www.garrettaudio.com/

２か？

フィクサー買ったお(・ω・)

>>1乙

1otu

いちさん乙

ガットギターのハイポジション部のボディを切って、
カッタウェイにするのはアリ？

自分でです。

のこぎりとか使ったことある？

サウンドホールが増えてしまう

塞がないの？

穴はｲﾊﾟｰｲあった方がいいだろ

>>7
やったことがあれば大丈夫。
でも、経験が無いなら恐らくスクラップになりますよ。
そういうの、スタッフォードで安いの売ってますよね。

多少器用なら初めてでも出来ることもある
俺、フレット打ちしたしｗ

そりゃどんなリペアマンだって最初のフレット打ちは「初めての経験」でしょ。

>>14
それが巧くできたよ。すごいね。
って趣旨の話だと思うんだが。
リペアマンじゃないだろうけど。

拾ったギターなのでよいのです。
穴は適当にふさぎます。

やってみます。

質問です。
ストラト用ターボブレンダーってどんな効果があるんですか？

使ってる人いたら感想おしえてください。

よろしくです。

>>17
ラムトリックのサイトで、埼玉県の落合様による推薦コメントを読めば良いんじゃね。
物は良いのかも知れないが、あの値段はちょっとぼり過ぎだろ。

サンクス、見て来た。

あれはノブでミックスするんだねぇ…
プッシュ・プッシュのポットでON・OFF出来たら買うのに…
あきらめようかな。orz

単に直列にしたいだけなら DGBさんのサイトに図が載ってるよ。

DGBさんのサイトで気になってたんだけど
直列につながってるコイルの片側の方に、コンデンサーを並列でつなぐのって
どんな感じになるの？

爆弾を作る気だな

もともとが３Sのストラトタイプにリアのみ４芯のハムバッカー載せようと思うのです、自分は素人なのであまり配線はわからないのですが
配線するときになにか注意すべきことあるでしょうか？？

ボディーは？

>>21
想像だけど、高域を落とす作用があるんじゃないのかな。
でもそういう順列組み合わせ的な改造は結局飽きるんだよね。

>>24
俺へのレスですか？

3Ｓにハムのせるんでしょ？ボディーは削るの？

>>23
ボリュームポットをSW付にすればいいと思うよ。
そいつでノーマル・タップの切り替えをすればいい。そこから先は今まで通りでOK。

>>27
もともと弁当箱にザグってありました、なのでそこは問題ないかと。
>>28
SW付のボリュームポッドですか。
ちょっと難しそうですね・・・orz

バルトリーニのポットっていいの？
あんま聞かないけど。安いしよさそう

>>29
特に難しくはないよ、部品が一体になってるだけだから。
新たにSWを新設するよりも、結果的にはスマートに配線できる。

>>29
まぁタップを付けるかどうかは後から考えればいいよ
それより極性のチェックを忘れないようにね
ググればドライバーとアナログテスターで調べる方法くらい見つかると思うから
これやっとかないとハーフトーンが死ぬ可能性がある

電気系統を良い物にすれば良い音になるとかで変えてみようかと思っていますが
エドワーズのギターの電気系統は良い物なのでしょうか？
良いものだったら交換が無駄になるかもしれないのでやめようと思っているのでどなたか返答よろしくお願いします。

俺江戸持ってたけど、あまりよろしくなかったな。
交換してみるのもいいかも

>>34
ありがとうございます。では交換してみます。

>>29
×ポッド
○ポット

エレキギターでお勧めの配線材って何がありますか？

今Ibanez RGにNorthern Electric Braided Wire 1976と言うのを使っていて、
ノーマル配線からかよくはなりましたが、逆に音にチープさがなくなりました。
サスティーンもよく、ディープでふくよかなトーンですが、若干音が硬くなりました。
ちなみにピックアップはDimarzio EVO、ポットはCTS、セレクターはCRLです。

もう一つあるIbanez RGのノーマル配線、ノーマルスイッチなどに付けたEVOの方が
音に暖かみがあり、演奏しやすいです。サスティーンはNorthernの方がありますが。

Northernは音にしまりがなく、タイトさがありません。
音の分離が悪いと思いますは・・・。ですがスルーネックのようなサスティーンはあります。
もう少しタイトなサウンドがほしいです。

>>37
サステインは線材よりもネック、ブリッジなどのセッティングのほうが重要だよ

今自分でも色々調べてみたのですが、
ttp://www2.gol.com/users/yagi/html/parts/nthninf.html
今現在こんな感じの音がですま。わかりやすい説明を見つけました。
自分のRGにはサスティーンが強すぎて音がぼやけぎみです。
dimarzioで言いますと、この配線材はBreedピックアップを付けたような音が出ます。
独特のコンプ感があります。

この系統でいくとWE配線もこんな感じなのだろうか・・・
ハムに合うタイトでミッドがブリブリするような音がする配線ってありますかね？
本来のEVOですとディマジオ特有のミッドが効いた感じが出ると思うのですが・・

>>39
ごめん、勘違いしてた。サステインを伸ばしたいんじゃないのね。
ヴォリュームとトーンをフルアップのにかえてみたら？フルテンの時にバイパスになる奴。

真っ黒なメタルなギターをポップなギターにしたいのですが
リフィニッシュ以外に何があります？

>>41
カラフルなシールを貼れ

>>41
VAIのように、雑誌の切抜きや布地を貼ってラッカーでオーバーコートするとか。

キティシール

>>41
蛍光ペンでラインアート

>>42-45

ありがとう。ステッカーはったり布地を貼ってみたりするよ。
ラッカーでオーバーコードはちょっと無理ですが。

>>45
それ一回やってギターをあぼ〜んしたことあるorz

本体いじらずピックガードにペイントとかの方がいいんでない？
ステッカーとかは簡単なようでいてものすごくセンスが必要だからオススメしない。

このスレで質問していいのか解りませんが、デタッチャブルネックのギターで
高フレットを弾き易いようにボディとネックの接続部を斜めにカットする場合、
ビスの角度はどのように入れればよいのでしょうか？

ttp://www.yonosuke.net/u/6b/6b-3941.png

斜めに入れてるギターは見たこと無いな

>>48
フェルナンデスは「１」だね。

>>49-50
そうですか。そうなると頭の部分がガシガシひっかかりそうですね。
といっても飛び出てる部分はせいぜい2mmくらいでしょうが。

木部を削ってネジを埋める場所だけ平行にするとか

>>51
ちょうどいい写真があったから、他のスレから転載だけど
色々探して見てみるといい

813 名前：ドレミファ名無シド[sage] 投稿日：2006/06/26(月) 18:52:24 ID:9pNhEjrt
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m33198383
これもっかい作ってほしいなあ。

>>51
いやいや、木ネジの頭は埋まってますよ。
ネックジョイントブッシュはパーツで売ってます。

ほい、ジョイントブッシュ。
http://www.guitarworks.jp/itemdetail.php?lg=04&md=05&sm=04

ぼでーにネジ穴掘って�@

>>52
すいません。よく解りません。
>>53-56
どうもです。でもアレなんです。プレート無しで固定するのはあまり好きじゃないんです。
見た目がどうも好きになれなくて。蓮みたいで。ESPみたいで。

プレートありでヒールカットしたいなら
現行ベックモデルみたいな斜めカットプレートは？
ああいうプレート単品で売ってるの見たことないけど、
フェンダーのパーツはたいてい補修パーツで取り寄せできるだろうし。

>>58
ええ。そんな感じでやる予定でした。しかしプレートを斜めにセットしようとすると
どうしてもビスが出てしまいそうなので質問させてもらった次第です。

この様な質問に時間を割いていただき皆様たいへんありがとうございました。

強度はどうなのかね？

頑張って敬語に慣れろよ。

手持ちのシェクターは2のようだ。プレート付き。

内緒にしておくつもりだったのですが書いちゃいますね。
Fenderの三点止めのプレートを逆に付けたいと思ってるんですよ。
そしたらJeff Beckモデルより弾きやすくなると思ったので。
そして画像(↓)の赤い部分にコンター加工しようかと。
ttp://www.yonosuke.net/u/6b/6b-3954.png

リペアショップに投げればいいのに

んだんだ。それが一番安全で早い。

強度が不安だな

>>63-64
ですね。流石に個人レベルでは無理な気がしてきました。
むしろ最初からリペアショップに頼む予定でした。

>>65
そうなんですよね。よく考えたら通常のプレートでもビスたった4本で留まってるだけなんですよね。
レオさん凄いですよね。ジョイント部左右のコンターさえなければ強度的にギリギリっぽいのですが。

3点止めを逆にしたら、ネックの穴が6個になるでしょ

>>67
いやまぁそれは・・・埋めますよ。

新しいプレート作れるんじゃないか？

>>47

ピックガードが無いモデルですので・・・

sage忘れｽﾏﾝorz

>>70
適当に薄いプラをピックガードっぽく切って、両面テープで着ける

飾るためにお手製ピックガードしつらえるのかｗ

皆様、貴重なご意見どうもありがとうございました。
演奏性を重視してばかりで強度の事を考えておりませんでした。
今回いただいたご意見を元にまた何か考えて見ます。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アディオス

>>62
三点止めのプレートを逆に付けたら、
トラスロッドとジョイントネジが干渉するんじゃないのか？

>>48
オールアクセスにしなくても22Fのギターなんだから普通に演奏出来ない？
手が小さいのかな？俺は1弦22Fが小指で押さえられれば、ネックジョイントは気にしないなぁ・・
リペアで改造したら塗装代も入れてかなりの金額がかかると思われ

>>75
トラスロッドってそんな深くまで入って・・・ますね。
ですが、プレートを逆にして当たるくらいなら正常な向きでも当たると思うのですが。
あ・・・でも斜めに付けると干渉しそうですね。難しい・・・
>>76
正直な話22fとか殆ど使わないのですが、新しい可能性に挑戦してみたいと言うか
デザイン重視と言うか。

ネックサイドのコンターの件ですがJames Tylerが既にやってました
ttp://www2.gol.com/users/kuro/ms03.jpg
James Tylerのサイト消えてますね。

ｽﾄﾗﾄのﾄﾗｽは４本のﾈｼﾞ止め位置の真ん中まで来てるからﾑﾘﾎﾟだよ。
なぜならやってﾄﾗｽにぶち当たった事がある　水道菅かよっ！！って思ったｗｗ　orz

>>78
そうでしたか。やはりオリジナルはオリジナルなりの考えがあって4本止めにしていたようですね。

>>77
正常な向きでも当たるんだったら、三点留めは存在しないよ。

三点留めの頃って、ヘッド側でネックアジャストするんだよね？
だからネックエンドまではトラスロッドが入っていないかもしれない。

ほい　さっきのは３点止めの事ですよ、真ん中まで来てるから
１本の所はｽﾞﾚて当たらないようになってるんですね。
　なので反対にすると見事水道管に当たります。

>>77
逆に弾きにくそうだ

>>80
ですよね。ネックエンドまでトラスロッド入ってないとしても逆向きに付けたらぶち当たりそうですね。
>>81
やっぱり3点プレート逆付けは無理っぽいですね。
>>82
そうですか？完成系はこれと同じような感じだと思うのですが。
ttp://www.espguitars.co.jp/ordermade/image/ktcut.jpg

>>83
うちのフジゲン製になるアンプ内蔵ギター、ネックがボディにビス１本で固定
されています。
たぶん、ネックエンドがボディに彫られた溝に差し込まれるようになっていて
それが抜けないようにする為にビスが１本打たれているんだと思いますが。

もしも新しい試みのギターを製作されるのであれば、４本/３本ビスに
こだわらなくとも良いのでは？

>>84
たしかにそうかもしれませんが、それだとストラトに拘る意味もなくなってきますね。

フェンダーの3点止めネックジョイントは、実質的にはフロントの2点で
固定してるね。

弦の張力でネックが手前方向に倒されて、ポケット内のネック側の面がボディー
側にテコの原理で押し付けられて固定されてるんじゃない？

後ろの1点はつっかえ棒みたいなものでしょ。

だから、3点の位置関係をひっくり返しにしたら、かなり強度的に問題あるような気がする。

あと、1点で支えてる部分のネック側の面には金属製の丸いプレート状のネジ受け
になってるから、ネック側も加工が必要になるよ。

プレートなんか外してしまって、ニカワでボディーとネックを
接着し、好きなように削ればいいんじゃない？

ちなみにリッチーブラックモアは、ネックとボディーを接着している。

>>87
リッチーのシグネチュアモデルのジョイントは面白いことになってたね。

>>86
もともと4点止めのギターを3点止めにするつもりなのでネック側の金属プレートは問題ないです
>>87
ネック反ったら終わりっぽいですね。ヘッド側でロッド調整するなら問題なさそうですが。


この話題そろそろ鬱陶しいと思うので消えます。ありがとうございました。

>>86
金属製のネジ受けが付いているという事は、木ネジではないのですね？

>>90
確か「マイクロティルト」だったか、仕込角(？)を微調整できる仕掛け。
ボルトの先がネック裏のでかい50円玉みたいな穴あきプレートにねじ込まれる。

バルトリー二のポット買ったが裏にALPHAとかいてあった。どういうこと？

ストラトのネックを調整しようと思って、トラスロッドを回したのですが、異常に軽かったんです。
今までに回して来た物は、ククッっと言う、手ごたえがあったのですが･･･。

こういう物もあるんでしょうか？

何の手ごたえも無くていまが正常ならﾈｯｸの中でﾛｯﾄﾞが錆による物か
指板接着の時に中で固まってるかもね。

>>94
えーっと、「さっき調整したものが、後日ちゃんとなっていれば、固い奴がおかしい」という意味でしょうか？

何でそう言う事に落ち着いちゃったの・・・・？

>>93
そのネックって新品、中古？
ねじの潤滑が良くて、固着が無かったという事では？

>>96
何かおかしかったでしょうか･･･。

>>97
ほぼ新品と言うことで譲ってもらいました。
となると、>>97さんの言うとおり、回りやすかったという事になるんでしょうか。

だとしたら、回しすぎましたorz

LPにEMG-ZWピックアップセットを組み込もうと思っているのですが、
簡単かなァ．．．

うん

いや、アクティブだろ？

>>99
ここに実態配線図がある。これを見て自分の技量と相談して判断すれば良い。
ttp://www.emginc.com/downloads/wiringdiagrams/ZWset.pdf

ギブソン製ES-335を使用してます。
ｷﾞﾌﾞｿﾝの純正でﾁｮｰｷﾝｸﾞ時に
特に3弦が狂うのが気になり、ペグを交換しようと思ってます。
小沼ようすけ氏はゴトー製のロック式に
交換をしているみたいですが
何かお勧めありますか？

>>103
ｸﾙｰｿﾝが壊れてギヤが巻き戻る事は無いし、ガタが出てもそれほど問題にならない筈
ナットの溝切りが悪いんじゃないかと思うよ、それだとペグ替えても同じ現象が現れ
るよ。
　あと　ゴトー製のクルーソンなら違和感は少ないけど穴は広げなくちゃいけないから
完全に元に戻らない事は覚悟しておく事です（音も見た目もね）。

>>103
ペグ交換の前にナットのメンテをしてみたらどうでしょうか？

ゴトー製ってマグナムロックなら穴広げなくてもそのまま付かなかったか？
まぁそれはともあれ先ずナットだろってのに同意だけどさ

>>106
微妙に合わない場合があるのさ。
ともあれナットだ。

巻き方で狂わないようになる

前スレからコピペ

585 ：ドレミファ名無シド：2006/05/16(火) 21:04:33 ID:KUZ1PyGW
>>578
デフォのペグからロック式ペグに変えたところでチューニングの安定性は激変しないはず。
安定しない場合は大抵ナットが原因だろ。ナット→ブリッジ（サドル）→ペグ、じゃないか？

591 ：ドレミファ名無シド：2006/05/17(水) 01:18:54 ID:oy77V/3b
>>585
普通のペグに弦を多く巻いてる人はその緩みで狂いが出るから
そういう人がロック式にして半周も巻かないようになると激変するらしいよ
まぁ普通のペグでもギブソンの取り説に書いてるようなロック巻きにして
１周くらいしか巻かないように出来るんだからチューニングの安定だけが
目的ならわざわざロックペグつける必要は俺もあんま感じないけどね

俺は3弦4周巻いてるけど全然狂わないよ

なるほど。
色々と原因があるんですね、勉強になります。
交換は止めときます。
ﾅｯﾄまわり調べてみます。
ﾅｯﾄじゃなければ前にｷﾞﾀｰｼｮｯﾌﾟの方にﾌﾞﾘｯｼﾞをKTSのﾁﾀﾝ駒に交換、溝掘してもらったのですがその調整も必要そうですね。
あと、別件なんですが
純正ﾃｰﾙﾋﾟｰｽを軽量ﾀｲﾌﾞに交換すると
音抜けがよくなると聞いたんですけど本当ですか？
KTSがﾁﾀﾝ製ﾃｰﾙﾋﾟｰｽを出してるようですが予算が…
確かｱﾙﾐ製？があったと思うのですが
いかがなもんでしょう？
純正ﾌﾞﾘｯｼﾞをﾁﾀﾝ製に変更した時位音の差がでるのでしょうか？

その辺のﾊﾟｰﾂ類は　謳い文句だけを見て良いって判断すると
もとより悪い音になるから注意ね。
　基本的に軽いﾊﾟｰﾂは低音が死んで全体的なﾊﾞﾗﾝｽが良くなる
傾向がある、ｷﾞﾌﾞｿﾝは低音が出すぎて中音の伸びを阻害する事が
あるからね、ただ　この辺もﾊﾞﾗﾝｽが必用でﾚｽﾎﾟｰﾙのようなｷﾞﾀｰでは
良い結果が期待出るが箱物だと　元から中音ﾒｲﾝなので周波数が出すぎて
ﾊｳﾘﾝｸﾞをおこしたり、そこまで行かなくても低音と高温の別れ方が命とも
言える音がこじんまりしてしまう傾向が出るよ。
　駒に関しても硬い物では低音が出て　柔らかい物だと低音が死んでその
他の音が出てくる感じ。
　なので　色々試して自分のｷﾞﾀｰにあった組合わせを探すしかないです。

>>ブリッジの駒

溝を掘る必要ってあるのか？

調整というか、オクターブチューニングじゃね？

色々な材質のナットがありますけど、それぞれの特徴を教えてもらえるとありがたくてたまりません。

そんな事すら自分で調べられない>>114が不憫でなりません。

>>114
ttp://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/more_love/more_love-frame.htm
リペア屋の人が書いているページだけど、一般的な材質の特徴は網羅していると思う。

>>114
ナットの回はこれね。
ttp://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/more_love/more-love10.html
ttp://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/more_love/more-love11.html
ttp://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/more_love/more-love12.html
ttp://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/more_love/more-love13.html
ttp://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/more_love/more-love14.html

>113
彫ってないのもあるよ

先日、トラスロッドで質問した物です。
やはり、全然効いてなかったです。

そもそも、六角レンチがしっかりと入らないのですが…適性サイズじゃないって事でしょうか？

他のギターで使うより小さい物なら入るんですが、それだとこの間と同じで、全く手応えの無い回転になってしまうんです…。
もしかして、トラスロッドの周り（？）だけ回ってるんでしょうか？

レンチのサイズが合ってないだけでしょ。
国産はミリ単位だけど輸入物だとインチサイズだから。

>>120
インチサイズのレンチは楽器店じゃないと手に入らないでしょうか？
いままで１００均のを使ってたので…

ホームセンターで普通に売っている

楽器屋て売っている工具ってなんであんなに高いんだろう

>>122
ホームセンターですね、今度探してきます。

ありがとうございました。

すでにネジの頭なめてる予感

そうなると、やっかいだな

ライトで照らして見た所、六角形を確認できました。

しかし、何か汚いです。
例えるならば洗ってないヘソっぽいです…

六角レンチ使うキャップボルトのやつはなめるのが角じゃないから、
ちょっと位ならちゃんとしたサイズのレンチ使えば回ると思うよ。

安物買うと本格的になめるからまともな物買えよ。

>>122
同意、本当に高いよね。

たしかに高いよなー
おれ真空管とかあきばで買うよ　超安い！

只、田舎なんで交通費がばかにならないんでよなーｗｗｗ

某楽器屋のアンちゃんが、オフレコで言ってたんだが
ポット関係とかコンデンサ関係はアキバで数十円で仕入れて
適当に楽器用って銘打って売ってるらしい。

うすうすは感じてたんだが。

でも、楽器用ってパッケージングされてると、音イイのかなって
そっちを買ってしまう自分は負け組ですか？

>>131
常識だと思っていたが、知らない方もいるんだね。
ポットのシャフトは形状が違うものが多いが、コンデンサなどは楽器屋の数分の一程度。
ついでに、シールドケーブルも安く買えるよ。

パーツの単価考えたら理不尽なくらいマージン乗せてるけど、
1個2個しか買わないんだったら、秋葉への交通費や、どの
店に行けば売ってるっていうノウハウを身に着けるまでの諸々、
歩き回る時間など総合すると結局はそれでも安い。

でも改造とかエフェクター自作とかを繰り返すなら自分で秋葉
とかのパーツ屋に出向く方が断然いい。
要は自分の中での比重の問題かと。

なるほどー
御茶ノ水に楽器屋が多いのは、
１駅先のあきばに買出しするのに便利だからかー

楽器用のパーツって特殊なの多いよ
秋葉のパーツ屋まわった事あるけど、ポットなんか
CTS製とか、EMG用の25ｋとか、バランサー用のセンタークリック付きの同軸2連とか、
PUSH-PULLスイッチ付きとかは無かったよ
スイッチクラフト製のストレートジャックとかレバースイッチ類なんかも当然無い
普通のON-ONスイッチとかは充分代用効くし楽器屋より安いからいいけどね

いや、御茶ノ水に多いのは単に大学が近くに多いからでしょ。
アコースティックの楽器メインのところも昔からあるわけで。

でも昔石橋がエフェクターキットとかテルミンとか売ってたのは
秋葉が近いってのが大きかったかも。

他の人も書いてるけど、ポットだけはどうにもならないケースが多いね。
元々楽器メーカーの特注だったり、インチサイズ（ツマミのサイズが合わない）から、
楽器以外の用途で売りにくいんで置いてないんだと思うけど。

あと、ギター自体が４０年ぐらい前の構造のままなんで他の用途としては廃れて
しまったパーツをまだ使ってるっていうのもある。
PUSH-PULLのスイッチ付のポットとかは真空管ラジオなんかではよく使われてた
けど今の家電ではまず無いし、レスポのトグルスイッチなんかの構造はいまだに
シーメンスキーみたいなままだし。

あとＰＵセレクター用のスイッチに使えそうなやつもないね。

コンデンサとミニスイッチと線材ぐらいしかないってこと？
秋葉って行ったことないんだけど、なんでもあるのかと思ってた

>>139
現在付いている物と全く同じ物でなくともよいのなら、大抵は代用品が見つかるよ。
ただ、楽器用の部品は古い規格や特殊な物が多いので、現在は生産していなかったりする。

ほうほう。どうもです。
じゃあ、見極められない俺は宝探しのドキドキは得られないな。

もうここ最近は宝物とか掘り出し物とかそういう場所じゃない気がする。
結構オーディオマニアとかの文化が浸透しちゃってるというかｗ

たとえば、ポットの場合秋葉で入手できるのはほとんどが6mm軸（7mm穴)の
ローレット無しのタイプ。
これをギターに使う場合、USA製だとインチサイズだから穴がちょっとゆるい。
国産の場合はほぼそのまま付く。
Gibson用のねじ部が異様に長いタイプなんかでは無理。

また、軸にローレットが無いともとから付いていたツマミが使えない。
今売ってるツマミのほとんどはイモネジ固定で0-10の数字ではなく印の付いた
タイプなので見た目と操作性が大幅に変わってしまう。
いかにも改造ギター、って感じになっちゃうんで元の外見にこだわる人には向か
ないけど、電気的・機能的には使えない事は無い。

SSS→SSHにPU変更をしたいんですが、シングルとハムのアース･ホット線が違くてどうつないだら…３WAYスイッチです。どなたか教えてくれませんか？因みにハムはDuncanのSH-4のJBモデルです！

秋葉でローレットのＣＴＳならナリタに売ってるよ
ttp://www.naritaonlineshop.com/

ttp://www.naritaonlineshop.com/cgis/goodslist.cgi?mode=view_detail&genre_id=00000007&goods_id=00000009
ttp://www.musette-japan.com/fulltone_contents/parts/pt_3pdt.html

価格差三倍以上か…使用レポとかないかな。

>>146
こんなの見つけた
ttp://cgi24.plala.or.jp/KandR/bbs/wforum.cgi?mode=allread&pastlog=0008&no=4779&page=90&act=past

http://masahojo.at.infoseek.co.jp/guitar_kouza/no006.html

初めての改造成功AGE
コンデンサをオレンジドロップにして半田を全部付け替えた。

どうせ汚い半田付けだろう

素人DIYが流行っているようで。正直、中古買うのが怖いです。

>>149
プラシーボ効果を存分に味わってください

>>150
ちゃんと余分に半田がつかないようにやったよ。

ケスター４４って楽器店で切り売りがめっちゃ安いけど、本当に評判いいハンダなの？
今はクラッシックソルダーっての使ってます。

>>154
音がどうかはよく分からんが，作業性は良いよ。乗りが良い。
値段はどうかな？　私には，ぼ(ry)に思えるのだが

まだそんなことやってんの？？
ケスターだのWEだの一生懸命やってもな〜んにも変わらんから！
百歩譲って変わったとしてもアンプのツマミ、弦の交換の前では蟻のオシッコ程度
本当プラシーボにスパシーボ！！

まあ、あれだ

そんなくだらないことに時間使ってるぐらいなら、その分練習した方が吉

>>156 >>157
楽器下手そう。そんな奴に言われてもなぁ＾＾；
耳が悪いのかな？配線は音質変わるよ。

音が変わっても下手なら意味無し

>>159
安心しろ下手で耳悪いのはお前だけだよ（笑

＞楽器下手そう。そんな奴に言われてもなぁ＾＾；
妄想＆事故解決乙。

この手の輩には
『高いパーツや評判の良いパーツは高音質ですよ。買って試してね。』
って事で良いんじゃねえの。

なんか、変な粘着がいるなｗ　可哀想に...

実際ハンダ以外は色々とためしたからね。
ノーマル配線・ベルデン・WE・NEなどなど。
どれも音質が違うよ。まぁWEとNEは似てるけどね。
個人的にはスルーネックにはベルデンがいいと思う。

>>161
お前馬鹿か？
高い安いではなく、自分の理想を突き詰めるかが重要なんだよ。
高い＝いい音　ではないからね。
ノーマル配線だってそれなりの良さがあるもんだよ。タイトさとかね

>>162
ID:X0CuECVd　お前も十分粘着だぞ(笑

＞プラシーボ効果を存分に味わってください
こだわるね〜。耳が悪いと証明している馬鹿

>>163
>高い安いではなく、自分の理想を突き詰めるかが重要なんだよ。
こんな大層な事言う奴がネットで半田の評判なんか質問してんじゃねえよ。

>>165
＞実際ハンダ以外は色々とためしたからね。
これをちゃんと読めよ　バーーーーーーーーカ（笑
ハンダはクラシックソルダーだけだよ。カスｗ

ゆとり教育って怖いね。すぐ上の文も読めないなんて・・・
小泉さん、今後の日本が心配です。こんな馬鹿と同じ大地に足を付けてる自分が恥ずかしいです

とりあえず、お前ら馬鹿だから時間の無駄ｗ
俺と会話したかったら、もっと知性を磨いて来い!!　バーーーーカｗ

>>166
だから、こんなところでウダウダ言ってねえでハンダも試せよ。

>自分の理想を突き詰めるかが重要なんだよ。
↑こんな事言っちゃうぐらいだから、評判も値段もどうでもいいだろｗ
ネットで評判聞いて納得しちゃうような奴に『理想を突き詰める』なんて
言って欲しくないな。反吐が出る。

＞俺と会話したかったら、もっと知性を磨いて来い!!
日本語理解できますか？ID:zru8Xf3kさん（笑

お前ら釣られすぎですよ。

>>165
激ﾜﾛﾀ!!!

ハムの配線なんですけど…
黒→スウィッチリアへ
緑＋裸→Voの背面へ
赤＋白→絶縁状態
で合ってますか？

>>167
> とりあえず、お前ら馬鹿だから時間の無駄ｗ 
> 俺と会話したかったら、もっと知性を磨いて来い!!　バーーーーカｗ

この文章に、「知性」のかけらも無いのだがｗ
ここまで煽り耐性のないヤツも珍しいなｗ

>>173
それがお前の知恵を振り絞った煽り文ってやつか？
哀れな奴ｗｗｗｗｗｗｗｗ
ほ〜らもっとイライラさせてくれよ（笑　ショボイ奴ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>172
理屈を考えよう。
黒<->白、赤<->緑がそれぞれのボビンの巻き線で、ハムバッカーとして使う
にはこれを直列にするために赤<->白を接続。そうすると黒<-(白,赤)->緑と
なるから黒をスイッチへ、緑をGND(POTの背)に繋ぐ。
これでハーフでしょぼい音になるようだったら位相が逆だから黒と緑を逆にする。
裸線はどっちにしてもPOTの背へ。
ハムとしてしか使わない場合赤白を繋いだところはどこかにショートしないように
ハンダ付けしたところをテープでも巻いて絶縁しておく。
もしタップもしたいなら、この赤白繋いだ所をGNDに落としたり離したりできる
ようにスイッチを付ける。

Kesterを有り難がっている方がよくいるが、あれはただの普及品のハンダだよ。

>175さん
ありがとう！因みにハムとしてしか使わない時も黒と緑を逆にしたら変化したりしますか？

>>177
少しは自分で調べよう
http://www.seymourduncan.com/support/schematics.shtml
http://www.seymourduncan.com/support/schematics/1hum_1vol.html
http://www.ne.jp/asahi/egcroom/guitar/isou1.htm

>>158
配線で音質は変わるけど、半田では換わらないよ。
もっとも半田の中に信号を通すのなら別だけどね。

>>179
キチガイのプラシーボ野郎だから、もう弄らないほうがいいよｗ

>>180
ん？まだいたの？かわいそうな奴ｗｗｗｗ
ほ〜らもっとイライラさせてくれよ（笑　ショボイ奴ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
実力も金も才能もない奴ｗ　おまけに糞耳ショボス!プワーッハッハッハ！

>>181
いいからマジで消えてくれよ。
お前はどうか知らねーが、お前以外は皆イライラしてんだよ。

カルシウムが足りないんだよ　カス

晒しage。

人はここまで醜く開き直れるという好例だ。
幼いとかそんな理由で許されるレベルじゃねーよ。

満足か?　普段相当不満がたまってるんだろうね。
これは金と才能がない証拠だな　ほ〜れもっと頑張れ

なにこのキチガイ

基地外は原則スルー。
かまってあげると、スレを埋められてしまうので。

みなさんお薦めのコンデンサーありますか？

（　^ω^）おっ　嵐止んだかぁ？

もうさ、１に「ハンダネタ禁止」って書いといてくんね？ちょくちょくハンダネタで荒れる

別にハンダネタはいいけど、時折スレタイも読めない
「そんな改造する暇があったら練習しろよｗ」
みたいなヤツが現れるから困る

個人的には改造ネタだったら何でも歓迎なんだけどな
いいと聞いたらやってみたいし

キチガイ禁止にしたら解決するよ

149【ドレミファ名無シド】
初めての改造成功AGE
コンデンサをオレンジドロップにして半田を全部付け替えた。

150
おめ！>>149さんハンダは何を使いましたか？

多分コイツはこういう流れを期待していたのに

「どうせ汚い半田付けだろう 」
「素人DIYが流行っているようで」
「プラシーボ効果を存分に味わってください
「まだそんなことやってんの？？ 」

これじゃあまりにも折衝ですよ。
海原に出た厨房がいきなり辻斬りにあったみたいで可哀相ですよ。

そりゃ楽器下手とかイラン自己紹介しつつバーかバーかと
トチ狂いますよ。

>>188
個人的な感想だけどハムならオールパーツのビタQ(0.022-400)がオススメ
TOICHIビタQ(0.022-1000)はちょっとやりすぎ(？)な感じ
・・・でもフロントで渋くやるにはいいかも

>>194
どうもです！
ビタＱですか！楽器屋さんでみかけたことがあるので暇をみて購入してさっそくためしてみます！
今使ってるギターのトーンをフルにしてもなんかいまいちなかんじがするんですよねorz

工房ミネハラのMTSをエレキギターにインストールされた方は感想ください。

フェンダーストラトのピックアップセレクターのノブを変えたいんですが
どうやっても取れません。
どうやったら取れますか？
コツかなんかあるんでしょうか？
ボリュームノブとトーンノブも交換したんですが
それはクロスを下部に侵入させておもっくそ引っ張ったら取れました。
どうかセレクターノブの取り方を教えてください。

交換するならカッターで切ってしまいなさい。

目からうろこ！
35年生きてきましたが何も学んでいなかったようです。私はギターから身を引き修道院にでも入って人生やり直します

センターにしてグリグリ力ずくしかないよ、アロンアルファとかで
止めるとそのようなことになるね、その時は切り取って新しいの付けるしかないです.

>>198,>>200
ありがとうございます。
切り取るという発想はなかったですw
やってみます

交換できました。
切り取る事が思うように出来ずにどうしようかと思ったんですが、
7/64レンチをテコの原理でノブに引っ掛けたらあっさり取れました。というか天井まで飛んで行きました。さて交換と思ったら今度は新しいノブがセレクタの棒の溝まで入らない。
硬いもんでトンカチしてみたり親指で押してみてもダメでした。結局、ライターのそこをノブに当てて垂直に全体重をかけたらゆっくりと入って行きました。
どうでもいいレポですが、アドバイスいただいたので一応・・・。
どうもありがとうございました。

ちょいと質問。
CTSトーンのポットを自分でつけたんですけど目盛りを0から1に回したらｶﾞﾘﾉｲｽﾞがでるんだ。
ハンダ付けが下手だとｶﾞﾘがでちゃうのかな？
それとCTSのポットは熱には強いんですか？

ハズレを買ってしまったか

ほんとに？
コンデンサをバイパスする昨日が付いてるから2000円以上するのにorz

>>202
抜け　おめ！ｗ　ストラトのノブの穴には２種類あるね太いのと細い奴ね.
ライターで丁度になれば良いけど、結構外れ易くなったりするから様子見てね
チョッと緩くなったら薄い紙はさむとかティーッシュペーパー挟むと結構いい
感じで落ち着くよ.
>>203
結構熱には強いよ、もしかしたら半だの糟とかがポットに入ったのかもよ、
新品なら接点復活材でクリンーにングすれば大概は元に戻るよ.
　あと　それやる前に何にも繋がない状態で０〜１０まで５回位空回しを
して見て、アンプなんかもそうだけど一晩使わないと酸化してガリが出る
ことが有るから、通電しない状態での空回しでかなり良くなるよ.

アドバイスさんくすです。そんなにはコテを当てすぎてないので熱じゃなさそうですね。
明日接点復活剤乱舞で頑張ってみます。
ではおやすみなさい。

>>205
>コンデンサをバイパスする昨日が付いてるから
この機能のために、ポット内部の導体が切れてる箇所がある筈。
そこでガリが出てるんじゃないか？もしそうだったらそれは仕方ない。
そういうもんだ。

ただ、0→1の所でってのが腑に落ちんが…結線合ってる？

>>208
フルテンの時のみコンデンサをバイパスするんで0に絞ったときにｶﾞﾘ出るのはおかしいですよね？
フロントとリアを変えてフロントだけおかしいので決戦はあってると思うんですが…

ttp://repairtech.seesaa.net/article/5224277.html

ガリを治した人

>>210
多分これの症状ですね…
無水エタノールもグリスも無いから困ったなぁ。
接点復活剤で凌ぐか…

>>211
ガソリンの水抜きでも買えば？
ほぼ100％イソプロピルアルコールだから。

ホームセンターで100円くらい。

フェンダーのストラトキャスターのPUを1ハムにしたいんですけど、初心者なんで改造の仕方がわかりません。どなたか教えていただけませんか？

ふざけんな

フェンダーストラトて言っても
いろいろあるんだよー
機種

一番安いシリーズです。

質問が大雑把過ぎて答えようがない。自分でどこまでやったの？
まずは自分で調べて、動いて、詰まって、そこで初めて他人に質問する資格が生まれる。
自分で調べも動きもせずにボンヤリした思い付きで質問しちゃ駄目だよ。

だな
つう訳でＭＹＰＨｇｗＱｆは、こちらへどぞ↓
ttp://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1147519810/

コンデンサを今0．33μFのものを使っているんですけど、0．1ぐらいのを使うと音は太くなったりするんですか？教えてエロイ人！

なります

なります

ﾌﾙｱｺにﾋﾟｴｿﾞ付けたいんですけど２万くらいでｵｽｽﾒのあります?

ありません。

>>219
1/2ΠCRぐらい解いとけ。

>>223うはwww酷すwww

コラお前ら!!
学校池！

>>226もうｵﾜﾀ

テストでしょうが。。
おれもよ

>>228俺専門だから(´・ω・｀)

ペグの種類とメーカーを混同してしまってよくわかりません。
人に伝えるときどうすればいいのでしょうか・・・。

クルーソンとかグローバーとかシャーラーとかスパーゼルとかはメーカーですよね・・・？。

Firebirdに載ってるミニハム用の金属のエスカッションみたいなのって単品で販売していますか？

コンデンサー変えてみようと思う。

今PRSのｶｽ22をメインに使ってるんだけど，何かｵﾇﾇﾇなコンデンサーある？今よりももう少し枯れた音というか，ストラト的な渋みを加えたい。モダンなギターに望むことじゃないのかもしれないが…。
改造というかコンデンサーに関しては全くの無知ですorz バンブルビーとかオレンジなんたらとか黄緑の奴をネットで見たことあるくらいなんだか…。
あとヤフオクで「これつけたらボリューム絞ったらテレキャス風な音になる！」っていう宣伝文句で出品されてる奴も気になってる。詳しい人助言いただけると嬉しいでつ。
あと今更疑問なんだが，コンデンサーってそんなに音変わるもん？ピックアップ変えた方が早いかな？

一番早いのは、ギター替えることだろう

トンコロのコンデンサー変えたってトーンの効きが変わるだけだってのは解るか？

>>232
ttp://zxd.hp.infoseek.co.jp/Miscellaneous/H_pass/H_pass.html

こういうことかな？

0.022のハイパスをボリュームポットに付けているけどハイパスってな感じがしない。

まぁ気に入ったおとが出てるけど

>233
それを言われちゃおしまいだorz でも，ギター変えずに今よりおいしいカッティングをしたい漏れがいる…

>234
トーンが変わるだけなの？スマソよくわからん。ギター歴15年なのにハズカシス。

>235
そう，俺が言いたかったのはこれだよ！！トンクス！！これを見る限り，コンデンサー買ってつけてみる価値はありそうだ…

>236
>235のリンクと数値が随分違う(？)けど，どうして今の数値のコンデンサー選んだの？

>どうして今の数値のコンデンサー選んだの？
単にトーン用の奴が余ってたんだろうよ。

コンデンサはハイパスでもトーンでもそうだけど、ポットをフルにしてても音に影響はあるよ
特にハイパスは気をつけないと、ピックアップのいい部分を殺すことがある
これは実際に体験済み

自分の場合は中域が抜け落ちて、歪ませたときの抜けがなくなった

>>237
たまたま手持ちがあったからさ。
ハイパス無しだとモワモワした音になり
付けると、スカスカした音になる。
実際はもっといい値があるんだろうけど、変える気無し

歪みでボリューム絞ることは無いから関係ないんだけど
クリーンの時にPU出力大きいから絞るのだけど
あぁいいなぁってつくづく思うよ


人によっては糞だ！とかいうかもしれないけど、関係ねぇ

>240

> 人によっては糞だ！とかいうかもしれないけど、関係ねぇ

ｶｺｲｲ!!

でもそれ大事。

ピックアップ外して別のギターに乗せるのって出来るかな？
あとボディを削って形変えたりしても大丈夫かな？

素人考えなら、やめとけ

それが出来るかどうか、想像出来ないならやめたほうがいい

出来るか出来ないかを聞いてるんだけど…
あと改造はもちろん楽器屋に頼むんだけど…

じゃ、楽器屋に聞け

ピックアップ交換の配線についてですが
現ピックアップはIbanezのIBZ USAでディマジオのエボリューションbridgeに交換するつもりなんですが、

黒と白の線ははんだでつなげてビニルテープでまけばいいんでしょうか？
それで赤が＋
緑が−
残りがアースで間違いないでしょうか？

>>248
http://www.dimarzio.jp/PU/HUM/DP159.html

>>249
そこ見ました。
確認で伺ってるんです。

>>250
http://myu.daa.jp/osiete/know1.html

調べても配線のことは
>>248ぐらいしかなかったですよ
ほかに詳しく書いてあるところありますか？

>>252
そこ見てわかんないようなら、正直やめた方がいい。
スゲーわかりやすく書いてあるぞ。

通りすがり投下！
ギター配線図もろもろ（但し英語
http://guitarelectronics.zoovy.com/category/wiringresources/

>>252
なぜ、高飛車なものいいなのか・・・

天然なのか。

>>250
ディマジオのPDFを見たなら、作業しなよ。君は何を求めてるの？

なんだろうな…愛…いや……違う……ヒヒヒ

このスレの質問者達はなんでこんなに偉そうなんだ？(´･ω･｀)
皆がいろいろ情報持ってきてくれるのに、
「それもう見ました。違うのください」みたいな…
それなら最初っから「ここのサイトを参考にしました」ぐらい書いとけば、
回答者も分かりやすい＆質問者も的確なアドバイスもらえていい事ずくめジャマイカ

まぁ、どうでもいいと思うﾔｼはスルーしてくれ。単なる独り言だ。

>>258
そんなお前が一番偉そうだ

んなこたないわ

>>258
顔文字きめぇし使い方がおかしい

ネタギレか

現行モデルのギブソン・レスポール・スタンダードの
ペグをグローバーに交換しようと思ってます。
加工無しで簡単にできるものでしょうか？
ご経験された方いらっしゃいましたらコメントお願いします。

いま付いてるのが表側がナットで止まってるタイプなら無加工でOK
プッシュが打ち込んであるタイプは穴を広げる必要があるよ.

>>263
ありがとうございます。
あと、後から止める木ネジの穴の位置は変わりますよね。
たしかグローバーは一本だったような．．．

穴を広げるとしても自分で簡単にできますでしょうか？

むずかしいからやめとき

今のレスポールの配線が、リアのTONEのポットをプルでリアのタップ、フロントのTONEのポットをプルでフロントのタップになっているのですが、
さらにピックアップセレクターをセンターにしたときに、勝手にフェイズアウトサウンドになるような配線には出来るのでしょうか？

できるけどさ。。

>>267
片方のPUの位相を変えればいい。

ストラップピンの穴をあけたいんですが、気をつけたほうがいいことってあります？

電動ドリルを使おうと思うんですが直接刃をあてて穴をあけようとすると
余計な塗装まではがれるんじゃないかと思うんですが、対策等ありますでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いします。

>>270
穴を開ける周辺にマスキングテープを張って開ければいいのでは？
自分の場合はアイスピックのようなものでブスっと簡単な穴を開け、
後はネジを力ずくで付けるけど。

ドリルであらかじめ穴をあけるのはよいと思うけど、ドリルの径は重要だよ。
スカスカにならないようにね。
おれの場合、相手がメイプルでもない限り、２ミリ以内でやって、あとは押し込む

今S3のストラト使ってます。
トレモロブリッジをハードテイルブリッジに変える事はできますか？

>>270
キリが一番

ポリにいきなりキリ使うのは塗装面が割れる可能性が高いからオススメしかねる。
ピンバイスで塗装面に穴をあけて木部を露出させてから電動ドリルかキリがいいよ。

まぁラッカーならそのままドリルなりキリなりでいいと思うけど。

>>271
> 穴を開ける周辺にマスキングテープ

俺の場合はポンチを打った上から幅広のマスキングテープを貼り、適切な径のドリル刃を装着したピンバイスでぐりぐり作業をする。

電動ドリルだと材の堅さが分かりにくいのと、思わぬ深穴になったりして、アッと思った時にはやってもうた〜状態になることもある。
インパクトドライバのような低速回転のものならまだしも、たった１ヵ所のストラップピンのために高速回転の電動ドリルを持ち出す
ほどでもないし、ボディ側をがっつり固定できない状態で、そこに刃物を当てるのはトラブルの元でもあるから。

ピンバイスもドリル刃セットも100円ショップで揃うから、下穴の径と深さに充分配慮して作業するといいです。

それはそうと、ストラップピン付属の木ねじだと強度的に長さが足りないことも多いので、
俺はたいてい別の長めのネジを使うことが多いです。

ﾋﾟｯｸｶﾞｰﾄﾞを透明にし、LEDなど入れてｼｰﾙﾄﾞさすと光るようにしたいのですが、配線はどの様にしたらいいでしょうか？

>>277
普通にアクティブギターみたいにすればいい

>>278
アクティブギターとはなんですか？
まるっきりﾄﾞ素人なんで

ｱｸﾃｨﾌﾞだ

電池入れればいい

・LEDはどうやって光るかわかってるか
・LEDをどう入れるか考えたか
・ギターとLEDは用意したか

これ全部yesで、あとは始めるだけの状態をうｐするなら答える事はできる
その時はステレオジャックも買っとくように

シールド刺してるときは普通に演奏できて、
シールド抜いたら5分間だけコードレスで演奏できて、
5：00のカウントが0：00になったら音が全く出なくなって、
そのあと少し時間が経ったら"ヴォォォォォォォ"って咆哮の後に
ディストーションばりばりの音で永続的にかき鳴らせる


そんなギターが私は欲しい。

つｼﾝｸﾛ率

　　　 　__,ﾍ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
　　　　 j´::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::＼
　　　／:::::::::::i;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
　　./::::::::::::::ｨﾍ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'､
　 /:::::::::::::::::l　l::::::ﾄ;:::::iヾ､:::ヾ`ヽ､:::::::::ﾄ､::::::::::::::::::::::::::}
　 i:::::::::::::::ﾄ;:l　ヾ::l ヾ:::'､　＞ﾞ､-‐ヾ､::::l ヾ::::r'ニヾ:::::::j
　.i:::::::::::::::l ,ゞ-─'-､ヾ::ヾ"'ｯｰｔr:ｧ-､ヾ:!　V ﾉ-、 }::::/
　ﾊ:::::::::::::ｲ'´ , イ!:ﾄヽ　ヾ､　 ｰゞ -'　　　　 〉 r' /:::/
　! ';:::::::::::::＼’ ‐`''" }　　　　　　　　　　　　　/:::::/
　　ヾ:::lヾ;:::Ｎl 　 　　j　　　　　　　　　　　　厂Zi弍、
　　　ヾ!　ﾍ;! ヽ　　 く　‐　　　　　_　　　　 ,ﾒ　 `l:::::｀ヽ､
　　　　　　　　 `､ 　 ､　 ＿_　-‐ '′　　／　　　l:::::::::::::::ヽ､
　　　　　　　　　 ヽ、　｀　__, 　 　 　 ,／゛　 ,　　 l:::::::::::::::::::::＼
　　　　　　　　　　 'ヽ　　　　　'ﾞ　 ／　　　 ,';　 　l::::::::::::::::::::::::::ヽ
　　　　　　　　　　　　ゝ,＿＿,,.､ 'ﾞ　　　　 ,' 　 　 {￣￣ﾊ:::::::::::::::ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　 /　　　　ヽ　/　ヽ::::::::::::::::
　　　　　　　　　　　　　　　,.イ､ 　 　　　/　　　　　ソ　　　ゝ-‐ ''"
　　　　　　　　　　　 _,. - ´　 l ヽ　　　　ｆ　　　　／　　　ノ
　　　　　　　　　　　ｌ　へ、　 」　ヽ　＿_Ｌ. - ''´　　　 ／
　　　　　　　　　 　 | '　　 ン /　　 /─､　　　　　　／ こりゃあゼーレが黙っちゃいませんぜ・・・・

　　　　　　.／　　　　　　　　　 ^ヾｿ ,　　　＼　　　　　
　　　　 ,／,,　　 ,／　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　／_／　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
　　'"´ /　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　
　　　.〃　/　　　　　　　　/　　　　 /　　　　　　　',＼
　　 /／|/　　　　 / ／.／　　　　 /',　l　､　　　　ヽ　
　　/' ／ /,　　　/ /_／/ / 　 ///　.!,|ヽ, 〕　　　､ ＼
　　　 7　jYl　 .-''/^"゛~l`i 　 /|'/',,"゛^"゛'''ﾄ　　. /ヽ〉`
　　　/, イ| | /i/lヽ''""'^ﾄ| // r'　'''"^'''ヾ' Wi ﾄ　| ./
　　〃　 ﾊl//ぃil.　 　　' !/'　　　　　　　 /ｲ〉i| ./V　
　　　　 |/i/'　ヾ,ヽ. 　　　　　.|〉　　　　/ﾆ〃!|/
　　　　　 l/ ,,i ,i .ｨ＼ 　　ｰ- .-一'　　./,,,、ｒ'´
　　　　　 !/´|/`´,'ｰ‐ﾄ､. 　　　　　　ｲヽ-ｉ/
　　　　　　　　　/　　j　`　、　　／　l,　　`､
　　　　　　　,／'　 ,/ﾉ　　　`　´　　 .l`i　　',＼
　　　　 ,,- '"〃　 〈/　　　　　　　　　! |　　iヽ,`丶、
　　　／　 ／i|.　　 ', 　　　　　　　　　 .l　　|､　　　 `ヽ、
　 ／　 　/ ./.|.　　　',､＿_　　　　＿_./　　| ヽ　　　　　＼
／　　　　,,./　ｌ.　　　 ',____ヽ　 ‐'"_,,./_.　　　 ',_　　　　　　＼
　　　　 ,,ﾉ/　　z.‐'' ﾍ, '::::｀"::""´゛./ﾉ｀`i　　 ',丶、　　　　　＼
　　　／　|_,,,,...ノ'', 　/ .ヽ::::::::::::::／(.　　L_____i　　`丶、　　　 l
　,,／　　　　　　　',　`ト､,' ,:::,.／_,,. ,>　　　　　　　　　　ﾍ/　　 |
ｙ'　　　　､　　　　　`　　 ,＞o''"´　　　　　　　　　　　/　/ｚ,,..‐-ｌ
'',　　　　 ヽ　　　　　　　＼ ヾ、　　　　__　　　,..-ｒ,　/　/　　　　||僕はカヲル、熊田カヲル
ブタゴリラでいいよ

ミスったぁぁぁぁぁぁぁぁ

フェンダーUSAストラトのピックガード換えようと思って買ってきたら、
3シングルなのにSSHのピックガード買っちまった…。

もうめんどいからこのまま使いたいんだけど、
新しくネジ穴空けて、リアPUの余分な隙間を埋めれば平気かな？
それとも大人しく買い替えたほうがいいかな？
誰かオタスケ(⊃Д｀)

つ　ヤフオク　もしくは　わらしべ長者。

返品してこいよ

>>289が、おまえマジ頭いいな
でﾜﾛﾀ

日本語で（ｒｙ

>>287
何でそんな間違いを犯すのか、お前の頭の中を見てみたい

裏のばねでのーみそほじくったらいいんじゃないの？ みすもなくなるさぁ

自分でも何で間違えたのかさっぱり…。
家に帰るまでホントに気が付かなかったｗｗｗ
安いPGを探し回ってて（純正のはちと高かったから）
ようやく見つけて、「F/USAタイプ・１１点止め」の表示だけで安心しちまったんだな(´･ω･`)
自分の馬鹿さを噛み締めながらおとなしく返品してくるわOTZ

take it eazy

間違えたー

take it easy

テケリイーズィーだね

ギター塗装したいんだけどどこ行けば塗装してもらえるかな？

俺ん家

裏パネにストラップピン用の穴開けたいんですけど、どんな工具があればできますか？
またはどっかの工場とかにお願いしたほうがいいのでしょうか。

バネに穴を開けたらそりゃもう大変なことになりますがなｗｗｗ

バネじゃねえだろ。よく読め。

まあパネルも強度的にあんまりお勧めできんが。

間違いだらけのスレで読む気もうせるな。
しばらくスッコンデロよ。

バネに見えた

ストラトに導電塗料を塗りたいのですが、

�@いろいろサイトをみてみるとラグのアースを作ってボディに埋め込んでるんですが、
これってもともとの弦アースのところからとればいいのですか？！

�Aそれと導電塗料でラグのアースをつけた場合、弦アースはつけなくていいのですか？！

�Bジャックプレートのザグってあるところに導電塗料は塗ってはいけないのですよね？！

ながくなりましたが、よろしくおねがいいたします。３点お願いいたします。

>>305
�@　どこから繋いでもOK、もちろん弦アースでOK
�A　省略は出来ない、今までの物は全て必要
�B　塗った方が良い、ただし絶縁を完全に

　こんにちは、フェンダージャパンのST６２−７０TXを使っています。
　ヤフオクで手に入れたものですが、中古で初めから通電塗料が塗ってありました。
　
　でも、ノイズは普通のストラトと変らないくらいありました。
　ジャックが錆びたりしていないか見るために、プレートを外してみたのですが、ハンダで繋がっていた線が切れてしまいました。
　
　普通に付け直したのですが、確認のためアンプの電源をいれてみると、ものすごい、とても弾けないようなノイズが出始めてしまいました。
　
　ジャックを目の細かいサンドペーパーで磨いたりしてみましたが、全く良くなりません。
すごい安物のシールドをつかっているからでしょうか？　

　どなたか原因・改善方法などが分かる方、教えてください。　よろしくお願いします。
　

付け間違いかと

シールドでノイズはあんま関係ないす。キチンとアースとれてないか導電のどっかにＰＵとか当たってないか、
ふぇんじゃぱってノイズそんな多くないんだがなあ

>>305
朝早くにありがとうございます
1番2番はよくわかったのですが、3番の完全に絶縁するの絶縁の仕方がわかりません。
ジャックプレートの肝心な部分だけ、どこのサイトも教えてくれないんですよ　orz

>>307
ホットとコールド逆に付けてる。多分。

>>301 >>304
バとパの判別も出来ない糞モニターなんざとっとと買い換えろ

>>308
>>309
>>311
みなさん、ありがとうございます！
確かに、恥ずかしながら、ホット・コールドの確認が出来ていないままでした〔汗
今すぐ付け直してきます。　本当にありがとうございました。

>>306
シールドをしっかりすれば弦アースは必ずしも必要ではない。
完璧なシールド加工は弦アース無しでもあるときと変わらない程度になる。
逆に言えばシールドしても弦アースの効果がある場合、シールド加工が甘い。

>>300
だーれかーw
ネタにされ終わってしまってるのでは俺も悲しい。
どなたかお願いします。

>>315
裏パネに穴あけるってのがよーわからんしどう考えても「ドリル」の一言で終わっちゃう

>>315
裏パネに穴を開けるならドリルで簡単に開くが、そこにストラップピンを付けて何をするつもりなのか？
裏パネにはギターを支えるほどの強度はないし、その裏パネは小さな木ネジ数本でギターに固定されているに過ぎないから危ないぞ。

すげーバランス悪そう
ネタ以外には考えられないが
君は真性のバカかなにかなのかな？

え・・・俺がやろうとしていることはそこまで常識ないのか。

あ、違う、違いますごめんなさい。
裏パネっつったらコントロール部のカバーですよね。
すいません、俺が言いたかった、っていうか言ってたのはボルトオンネックのジョイント部のプレートです。
近所のtwofive行ったらプレートに裏パネって書いてあったからなんお気無しに裏パネって書いちゃいました。
すいません、ほんとすいません。
あぁもう自分がいやになる…orz

今使ってるやつがヘッド落ち酷くて・・・
スルーやセットネックだったら楽なんですけど、ボルトオンなので穴あける必要があったんです。

お騒がせしてすいません、真性のバカといわれてもしょうがないです。
どなたかご教授ください、よろしくおねがいします。

ヘッド落ちなら太いストラップを試せば

まず、おまえの使ってるギター晒せよ
まぁ、おれはエスパーだから古いグレコのボルトオンということは
すべてまるっとお見通しだ！なんだけどね

ストラップは今使ってる奴に愛着がある、っていうか小さなこだわりがあるんで
ストラップとかロックピン系の策は無しでお願いします。
すいません、むちゃくちゃで・・・

>>320
おお、すごい、ほぼ当たりです。
ちょっと感動しましたw

>>300
その位置にストラップピン移して、本当にヘッド落ちが改善するんなら、
単にプレートに穴あけて下の木部にピンをネジ止めすれば良いだけの話じゃないのか？
『ドリル』って回答に何か不満？

正直何で悩んでいるのかさっぱり理解できない。

ラッカーフィニッシュのギターにはステッカーは貼れるもんですか？
スレ違いでしたらすいません

>>312
パネルぐらい略さないで書けばいいのに

すいません、私にも言えることですよね。
次からは略さないで書きます。

>>322
いやぁなんといいますか、率直に申し上げますと、
ドリルなんかじゃ歯も立たないんですよ。
まぁホームセンターで売ってるようなものでしか試してないですが…。
軽くキズがつくだけでした。

>正直何で悩んでいるのかさっぱり理解できない。
はい、単刀直入に申し上げますと、ドリルでは無理ではないかと…
幸いうちは自営業なんで大型のドリルなどもあります。
ですが、恐らく穴はあかないと思います。

それで、頭の中には　穴をあける＝ドリル　ということしかなかったので
ドリルが無理となると私の頭では何も思いつかず、お手上げになってしまいました。
それでこのスレに書きこみをした次第です。
このスレの住人の方々なら豊富な知識の中から、適切なアドバイスをくださるのではないかと思いました。
調べない奴の七大理由もちゃんとチェックしています。
どうかみなさん、アドバイスの程よろしくおねがいしますorz

>>ドリルなんかじゃ歯も立たないんですよ。
本当かよｗ
刃が悪くなってんじゃねーのか？
まず細い刃で小さい穴から開けてやるんだぞ。

木工用の刃付けてる悪寒。。。。

パネルでなく、あのなんとかいうブッシュ？かなんかに交換すればどうよ。
あのー、ヒールレス加工によく使われてるヤツ。

>>325
ボルトオンのねじを長いのにして、そこにピンを付ける
プレートをグラインダーで切る

>>300
＞ドリルでは無理ではないかと
単に使ってる工具か、やり方が悪いだけ。
ちゃんと金属加工用のドリル使って小径から開ければ、
あんな薄板一枚抜けない訳がない。

>>327
それはないだろ。そこまで真性のバカじゃないよｗｗｗ
自営で大型あるっていってるし、ホムセンのは
テストしただけだからそれぐらいわかってるよ

わ　か　っ　て　る　よ　な　？

まさか、大きいドリルはあるけどボール盤はない、なんてオチじゃないだろうな

ネックセットパネルにバカ穴あけて、そこから見えた木部にねじ込めば終わりじゃん。

鉄板に穴をあける技術がないならスレ違い。ドリル板いけ。

ヘタなことせず、プレートに金具をホットボンドで
接着すればいい。

待て待て
ネックにもネジかましたくて（5点止め）質問してるかもよ？
ロッドの位置が心配とか

より、ショップいけ

プレートの真ん中に穴開けてもネジがロッドに当たる可能性はあるよね。
何も新しく穴を開けなくても最初から4つも開いてるんだからそこを利用すればいい。
[：：]を[：．]にして、余った右上の穴にストラップピン付ければいいんじゃないかな。

もしかしたら俺って頭いいんじゃないかな。

>>336
おまえマジ頭いいな


これでいいかな？でもそれが1番よさそう

いいアイデアだけど明らかにネジの径が違うから、いずれにせよ加工が必要だね。

ストラップピンのようなあんな小さいものにネックジョイントビス用の穴（たぶん3.8mm）あけるほうがよっぽど難しいぞ。
固定のしようもないし。
ちなみに、市販のストラップピンのビスだったらフェンダー寸のジョイント部ならはみネックに突き抜けるほどの長さはないと思われる。


あ、そうだ。パネルより少しずらしたとこの木部にピンうてばいいんじゃ？　もしくは、パネルの90度上側の側面とか。

ハイポジが弾き辛らそうだねorz
もう、いちかばちか鉄工所へ持ち込んでみる。破壊されないようにねw

>>300 = >>331
真性バカｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

それで、その真性バカとやらは
ちゃんと穴を空けれたのか？

ジャックにはオープンタイプと密閉タイプがあるじゃないですか？
それぞれの利点、欠点は何かありますか？

http://vipper.jpn.org/www/upload/src/VIPphoto7189.gif

2ハムPU、3wayスイッチ、1ボリューム、トーンレスでジャンクギターを
蘇らせようとしているのですが、配線図はこんな感じでいいのでしょうか？

・スイッチのボディ部にGNDを持っていく必要があるのか
・トーンレスだからといってコンデンサ無しで音がしょぼしょぼにならないか

この2点に自信がありません、どうかお知恵をお貸ください。

トーンレスならコンデンサーはいらないよ
トーン用コンデンサーは別に下を太らせるもんじゃなくて上を削るだけだから
コンデンサー無くても上のほうが伸びるようになるだけで下が痩せるって事はない

スイッチのボディー部にはどうしてもアース繋がなきゃ駄目って事はない
ノイズ対策の一環として繋ぐ人もいるねって程度の話
ただ回路わからない人が下手にやるとショートして逆に音が出なくなるかも

あとＰＵは４芯なの？これだとパラレル配線だからハムっぽいガッツは出ないよ
普通はシリーズ配線っていって一つのＰＵにある二つのコイルは直列で繋ぐ
図の通りだと並列だからＤＣ抵抗が直列の４分の１になっちゃって
出力がガクっと落ちたうえ周波数のピークも高くなって音が細くなる
まぁわかっててわざとパラレルにしてるなら聞き流して

>>345
レスありがとうございます！手持ちのギターのSSHのHのPUが4芯だったもので
図では4芯です、がその後調べたら目的のPUは2芯のようでした。
シンプルさを求めてのトーンレスには4芯やらタップ線付きは必要ないっぽいですね。

この辺は調べてるうちになんとなくですが解ってきたのですが、スイッチに
アース落とすかどうかはググっても全然掠らなかったので凄く参考になりました。�d�d

この前のネックプレート3点止めを逆にしたらどうなるかって言ってた者です。
また新しいの考えてきたので評価お願いします。やるかどうかは別として。

ttp://www.yonosuke.net/u/6c/6c-5199.png
この画像の緑色のところ全部ルーティングして、ピックガードに"Fホール"開けたら
セミアコっぽい感じになりそうですか？ストラトキャスター自体がもともとセミアコ系
の音に近いので、どのくらい変わるのかは解りませんが。

>>347
やるならピックガード厚いのにしたほうがいいぞ　薄いとたわむからな

モーメンタリータイプのスイッチは全て「押している間はON」となるのでしょうか？
「押している間はOFF」というスイッチはありませんか？

>>348
見た目重視で1Pの予定でしたが確かに3Pの方が頑丈そうですね。どうもでした。

>>350
全部ルーティングより二つの部屋を壁で隔てる感じにしたほうが強度的にはいいと思うんだけど

>>349
http://www.miyama.co.jp/push.htm

>>349
モーメンタリーは押してる間ONまたはOFF、オルタネイトは保持される。
押している間はOFFというのはb接点ね。いくらでもある。
1a1b、2a、2bとかいろいろあるよ。

>>351
それも考えてましたが左の部屋が極端に狭くなると思ったので
思い切ってブチ抜いてみました。確かに中央に一本柱入れた方が
強度的には優れてそうですね。どうもでした。

クルーソンペグって、分解／修理ってできるもんでしょうか？
クルーゾンでもワッフルのVX501なんだが・・・・経験者いる？

>>347
Fってｗ

>>347
プレートの話もそうだけど、そこまでするならセミアコ買えばって感じ
改造すること自体が楽しいならこんなところで打診してないでスッパリやればいいと思う

>>356
Fです
>>357
確かにそう言われればそれまでですね。

安物レスポをシンラインに改造中で掘りまくってるw
どんな音になるんだか全く想像できない。
ゴミにならんことをひたすら祈るばかりだ。

そんな事しなくてもグレコの安いの捜せば中空なわけだが。。。

みんな安くオリジナルギターが欲しいんだよ
俺も欲しいな自分モデル

>>358
Fホールって言われて、そのFを思い浮かべつやつなんていないかとｗ

>>360
おお、今まさにザクってるのグレコの廉価品だよ。
バスウッドだからサクサク掘れて気持ちいいんだな、これが。
けどグレコのレスポにシンラインなんかあったっけ?　
セミアコなら知ってるけど、買う気せなんだ。

>>363
トップとバックの間に大きなスキマがある。
あれはシンラインとは呼べないし呼ばないだろうなw

昔の国産LPは中空が結構ある

今で言うチェンバーボディだな。

クグって調べてみたよ。アーチトップが空洞なんだね。
どうせFホールとか掘っちゃうから国産ビンテージじゃ勿体無いw
ま、情報アリガトね。

リアPUの配線を変えて一つのミニSWでシリーズ、パラレル、バイパスとできるようにしたいんですが、どうゆう配線したらいいか教えてもらえませんか？
簡単に言えばTOM ANDERSONみたいな仕様にしたいのですが…

TOM ANDERSONに聞け

バイパスってのはわかんねーなぁ
シリーズ、パラレル、スプリットの３モードならＰＵメーカーのサイトに
普通に説明されてるけどそれとは違うの？

on-off-onだろ
ていうか、これっぽっちも調べてないような質問はスルーしようよ

スプリットとは違うんですよね(;´･ω･`)
3点のミニSWでハム、シングル、ミュート、にしたくて…
うーん、トムの配線図探した方が早そうですね。

探してから考えろ。

・・・・・・

念のため言っとくが、どっかに「トムアンの配線図ありませんか？」なんて書き込むなよ。迷惑だから

>>374
聞きませんよ。
余計な心配はしなくていいですよ(^ω^)
念のためでも。

ギター内部にエフェクターを組み込もうと計画してます。
スイッチは6pのミニスイッチが付いたままだったので、それを再利用しようと思います。

それで、やはり電池消費が気になります。
ツバ出し指板の為、ピックガードが外しにくいので、極力消費を抑えたいのです。

普通のエフェクターはシールドを挿してるだけで、電池消費してしまいますよね？
内臓した場合はどうなるんでしょうか？

>>376
ステレオジャックを使って電源ON/OFFすればいいじゃないか。

>>377
それだと、エフェクターを使ってない時でも消費しますよね？
onにした時だけ消費するように、ってのは無理なんでしょうか･･･。

>>378
まるで分かってないね

>>379
どういう事でしょうか･･･、理解できなくて申し訳ないです。

>>380
ギターにシールドをプラグインするとON、ケーブルを抜くとOFF、ってことです。

>>381
それは内部エフェクターを使ってない時でも、消費しますよね？
6pスイッチを切り替えて、エフェクターonにした時だけに消費するようにしたいのですが･･･。

>>382
しつこいぞ
そんな事も自分で考えられない奴には自作は無理
諦めろ

>>382
6Pスイッチでできるかはわからんけど、
エフェクター自作系のサイト（海外含む）で情報を漁れば
スイッチ一発でエフェクトオンオフ（バイパス）と
電源オンオフを切り替えられる回路はあると思うよ。
もちろんエフェクタ用だからフットスイッチでの例だろうけど、
回路アイディア自体はそのまま流用できるはず。

>>382
結局エフェクトONの時同時に電源もONにしたいんでしょ？
6Pだと回路の入力側はつなぎっぱなしで、OUTとバイパス
の切り替えに1回路、電源のON/OFFに1回路にするしかない。
TrueBypassにするなら素直に9Pのスイッチに変えればいいと思う。

それはともかく、ある程度多用するなら結局電気食うことには
変わらないから、弦はずさなくても電池交換できるようにすべき
だと思うけど。
ストラトと決め付けて書くけど、006P電池にこだわらなければ
ジャックプレートの下とかトレモロスプリングの隙間とかでも小さい電池
なら配置可能なんじゃない？

>>384
ありがとうございます、探してみます。

>>385
やはり6pじゃ限界があるんですね･･･。

006Pでないと、動かないんじゃないでしょうか？
ジャックプレートの下に入ればベストですね、簡単に交換できそうです。
スプリングは、５本がけにしているため、隙間ないです･･･。
それに、蓋も無いので、固定できなさそうです。

>>386
最近は百均にも23A電池があるから、これなら12Vあるんで
あまり電流食わないエフェクター（ブースター、歪もの）なら
十分いけると思う。
大きさが単5程度なので、ジャックプレートをトップに対して
直角にシールドがささるタイプに交換すれば十分入るはず。
電池BOXは単5用が流用できる。

※空間系のような大食いのエフェクターだったら忘れてくれ

>>386
> 006Pでないと、動かないんじゃないでしょうか？

そもそもビルドインしたいエフェクターってナニ？
例えばプリアンプとアナログディレイが、それぞれどれくらいの電力を喰うか把握できてるのかな？

俺は以前、Martinに内蔵した3chプリアンプ用の電源として、秋月で入手したリードつきの
特殊なリチウム電池をサーキットにハンダづけして使ってた。計算上の電池寿命は3年。
そのころには楽器本体の耐用年数も尽きるから、電池交換は実質不要なんだけどね。

>>388　Martin を３年で弾きつぶすんですかぁ？

・・・・・釣られたのかな，俺？

>>386　電子回路って，電源　on/off の時けっこう
ショックノイズ出すことあるけど，その点はOKなの？

きもい

べっ甲で1pのテレキャスピックガード売ってる所が全く見つからないんだけど、知ってる人いたら教えてください＞＜

ﾋﾟｯｸｶﾞｰﾄﾞで便乗です。ｽﾄﾗﾄﾀｲﾌﾟの自作ＰＧを作ろうと思うんですが、
ＰＵの穴は加工難しいですよね？旋盤ないと。
素人でもできる綺麗な切り方ってあるんでしょうか？

>>387
ジャックプレート交換の必要があるんですか･･･。
やっぱり、それくらいの改造は必要ですよね。

>>388
TS9辺りを予定してます。

>>389
え、そうなんですか？
そうなると･･･ジャックでon/offが無難ですね。

最終的には、電池の置き場所考えないとだめですね。。

>>391
今べっこうは、無いだろｗ

>>392
今まで秘密にしていたのだが・・・・
�@ＰＵ穴の下書きをする
�A丸い部分下書きに沿ってドリルで２箇所穴あけ
�B２つも穴間を糸鋸等で切り取り
�C断面をサンドペーパーできれいに
＊下書きよりちょい小さめに穴をあけるのがポイント
　　４できっかりのサイズにする

＊はい、392はスイス銀行のおれの口座に振り込むようにｗｗ

なるほど助かりました。ありがとう

>>394
うわ〜ありがとうございます！
そういうやり方全然思いつかなかったです。
自分でやった時はｶﾞﾋﾞｶﾞﾋﾞになって汚くなってしまって。
早速やってみます！

え〜と金は貧乏なので…うっ…ごめんなさいm(；∇；)m

>>394
> 今べっこうは、無いだろｗ

そういうのは普通、書いて無くてもべっこう「柄」と予想がつくだろアホ

>>397

もし、本当にべっこう製ピックガード探してたらどうするの？

１ｐ鼈甲柄ってプリンスモデルみたいなやつか。

トウキュウハンズで加工サンプル見たぞ

鼈甲柄のアクリル板も売ってた。

ギターの改造などに対して全くの初心者なのですが、こんな自分がPUの向きを変えるのは難しいことですかね？

>>398
鼈甲柄の探してました、ややこしくてすいません
>>399
近くのハンズで今度見てこようと思います。
ありがとうございました

えっ？PUの向きを変えるって?
一体どの方向に向かせたいんだい？
ロンパリ仕様にしたいのか？

402
フロントのダンカンのpuで、白黒のやつなんですが
白の方が上になっているので、元に戻したいんです。

>>394
ミニ四駆の肉抜きが懐かしい

>>403
配線の長さに余裕が有ればいけるでしょ。

どうやって動かせばいいんですか？

>>フロントのダンカンのpuで、白黒のやつなんですが
白の方が上になっているので、元に戻したいんです。

もっと意味が分かるように頼む。
それと使ってるギターの事も・・

若しくは、誰か通訳頼む。

http://www.rakuten.co.jp/gakkiwatanabe/486587/486603/464221/
こういう奴のピックアップの向きを変えたいって事じゃね

ダンカンこのやろう！

ダンカ〜ン　コロッケとってきて〜

>>408
おぉ！なるほどｗ
ピンと来なくてごめんよ>>406
じゃーな。

408
そうです。簡単にできますかね？

>>406 普通にエスカッションを外して、PUを吊ってるビス抜いて
PUの向きを180度回して付け直せばええやんか。

単にPUカバーが外せるってオチだったりしてｗ

PUがネジで固定されてるのは見れば分かるのに、何で自分で考えないのかな。

だって夏だもの

EMG-HZシリーズってアクティブに比べてどう？　H４ってのが気になってるんだけど・・

417です、連レスｽﾏｿ･･
フロイドローズタイプに装着を考えてるんだけど、バーボールピースだから、
フロイド用とかは無いっていうか、関係ないよね？

2HのギターのPU切り替えを、センター/ミックス/リアの、一般的なものにしたいと思ってます。
この場合、レスポールタイプなどで使われている、トグルスイッチを使うしかないのでしょうか？

と、いうような質問をしてる時点でだ、
何のスイッチを使ってもオマエにゃ無理、
ということが予想できるわけだ。

カシコのお友達に相談しろ！

質問してから、色々考えていたところ、on-on-onなら可能と分かりました。
ありがとうございました。

on-on-onって高いんですね･･･。
on-onのSPDTを二つ付けて、各PUのon/offスイッチにしようと思います。

ご迷惑おかけしました。

普通のストラトにウィルキンソンのブリッジつけたらどんな変化が得られますか？
フローティングを想定してます。

まあアーミングしやすいぜ

>>423

人に聞くよりまずはやってみること
成功すれば喜びに、失敗しても教訓になる

>>423
アメスタタイプのブリッジは嫌いなの？

>>422
スイッチは楽器屋以外で買うと安上がり。
マルツとかでもまだ安い。

>>427
ありがとうございます。
マルツのサイト見ましたが、どれがどれだかさっぱりでした･･･。
まだ僕には早いって事ですね。

>>428
ごめん。
よく考えたらon-on-onトグルＳＷは
電気屋では一般的なものではなかったね。
レスポタイプのトグルスイッチのクリック感って言うのは
アレじゃ無いとチョットだけ違和感があるように思う。
でもミニＳＷ各PUon/off仕様だと、
Ｖｏｌ2系統無くてもスイッチング奏法が可能と言う利点もあるね。

元あったボディを、切って、箱の中にいれて、えせセミアコ（フルアコ？）を作ろうと計画してました。
箱の厚みのせいで、ブリッジが3mm〜4mm程上がってしまいました。
それで、ネックポケットに、3mm〜4mm程の、板を挟もうと思ってるのですが、強度的には大丈夫でしょうか？
板の分、ネックに入るネジが短くなるから、弱くなるのは確かなのは分かってるのですが･･･。

>>419

ストラトのレバースイッチじゃダメなのか？

>>430
まぁ細かいことを言えば悪い影響はあるだろうけど、
コンセプト自体が豪快だから些末なことだと思う。

>>432
ありがとうござます。
試してみます。

>>417-418へ、分かる方いらっしゃれば教えてください。
　　　　　　　よろしくお願いします。

>>434
バータイプだったら大丈夫だと思うが。　EMGのスレで聞いてみたら？

【電池】EMGピックアップ H3【アクティブ】
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1142365825/

ttp://www.guitartraders.com/deadmintclub/products/truh_machine_head.htm

これのペグボタンだけもらったんだけど、クルーソンにどうやって取り付けたらいいんだろう。
今付いてるペグボタンは力任せに引っ張ったら引っこ抜けるものなの？

ネックに当てを置いて（タオルとか）裏からドライバーの丁度良いの（マイナス）
を当てて軽くコンコンって万遍なくやると取れるよ。
　力任せにやったり一方方向からやりすぎると表の板ごと剥がれるから注意、
あくまでちょっとずつね。

>>437
それ何の話？ペグブッシュ？

>>435　
　　　　ありがとう、EMGスレに質問してきました。

先日フロントピックアップが壊れて、邪魔になったので、フロントピックアップとスイッチとピックアップのボリューム、トーンを外したのですが。リアから音がしなくなって、どうすればいいか教えて下さい。

まさに夏休みだね

>>440
単純に言うと適当にサーキット触って壊したのね。
こんな所で質問したって電気回路を一から教えてくれる人はいないから、
素直に楽器屋かリペアショップ行け。

>>440
つジャックに直付け

>>438
thx　何のことかさっぱりわからんかったｗ

>>437
ブッシュでなくて、ペグ掴んで回すとこ。先端に付いてるプラスチック製のやつ。

突然ですが質問です。
ベースのＰＵをギターにつけたらどうなるのでしょうか？
安いギターと壊れたベースが家にあるので。
疑問に思って書き込みました。
とんでもない質問とはわかってますが、よろしくお願いします。

どうやって付けるのかしりたい。
エスカッション？ダイレクトマウント？ポールピースは？って事。

>>445
詳しいことは分からないけど・・・
PUの原理は一緒だから、音が出ないって事は無いと思うよ

音はでるけどベースの方が弦の振幅が大きいから
ギター用のＰＵでは弦が磁力線からはみ出す。
結果歪んだりコシのない音になってしまうよ。
周波数特性もちがうしね。

実際にやった人のを見たことがある
ジャズベのやつをリアにつけていた
普通のシングルよりもベースが出るぜといってた
あと
ブリッジの高さとかボディーの薄さとか、すごいことになってて
主にボトルネックで弾いてたと思う

445です。
丁寧に教えていただいてありがとうございます！
成功するか失敗するかわかりませんが、
今度、挑戦してみますね。

ネック折れしたエレアコをリペアしたいのです。
ネックの強度が気になるので木工パテ等で
ボリュートっぽいのを作りたいなと考えているのですが、
パテだとそんなに強度変わらないですかね？

パテは整形の為のもの

>>451
根本的に考え方がおかしいので、勉強し直した方が良いです。
ネック折れのリペアにパテは使用しません。

レスポールのピックガードの取り付けねじがギタートップ面と右端の側面にねじアナがありますが
側面のねじアナ周辺に数ミリ亀裂のようなものがはいっていますがこれは見た目を完璧にリペアできますか？
さらにエレキのメイプルトップなどを２〜３ｍｍぐらいえぐってしまった場合も見た目を完全に治すことは可能ですか？

ポリ塗装だったら全部ひっぺがさないと無理。ラッカーはわからん。

>>449
すごく聴きたい・・・

>>454
見た目完全というのは塗りつぶしの塗装でもないかぎり無理。

SGのスモールピックガードの白いやつってどこかに売ってる？
自作か注文しかないのかな…

>>436お願いします。

見ればわかると思うが、ねじなどでは留まっていない。
回転軸に固定されたプラスチックだからねじ込み式でないのもわかると思う。
と言うことは引き抜くしか無かろう。

クルーソンタイプのペグはそんなに値段の張る物ではないので、最悪壊れても良いつもりでやってみなされ。

TELEのピックガードに銅箔テープ貼ろうと思うんですが、
キャビティに当たる部分が銅箔で隠れて
テープが全部繋がってれば、つぎはぎでもOK？
テープ幅が5cmぐらいしかないんです。

あと、昨日導電塗料キャビティに塗ったんだけど、どれぐらいの時間乾かすものなんですか？
お願いします。

現在は気温が高いんで、２４時間でおｋ

>>461
すべての銅箔テープが電気的につながっていて
それがアースに落ちてればオッケー。
たとえば、銅箔の上にプラ系でコーティングされている
タイプのテープを端が重なるように貼ってあるだけ
とかだとアースに落ちてないから効果ないと思うです。

トーンカット配線したんですが、トーンポットについてたコンデンサーも
つながなくていいんですか？

せっかく銅なんだからハンダでとめればいいじゃん

＞４６４いらんよ

皆さんありがとうございます。
銅箔にコーティングがある場合は接合部分を
ペーパーでやすって繋げる感じですね。
ハンダの場合、キャビティの上にくる部分でハンダ付けしないと、隙間できちゃいますよね？

>>466
ピックガードの材質は？　熔けちゃわない？

>>466
リード線を延ばしておいて、ピックガードとボディで挟み込むようにすれば大丈夫。
要は電気的に全てのアースが繋がればいい。

YAMAHAのSG使いです。PUの具合が悪くこの際他メーカー野にしてみようと思い
友人からゆずってもらったギブソンのPUを使おうと思うんですが
めんどくさい加工なしに移植できますか？
それともYAMAHAってオリジナルの規格なパーツ多いらしいので無理ですか？

>>469
http://www.ikebe-gakki.com/web-ikebe/yamaha-sg/nakaji-colum.htm
04.8.23 SGのピックアップ交換

基本的なギターの配線の仕方 http://www.google.co.jp/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fmembers3.jcom.home.ne.jp%2Fspica-virgo%2Fknowledge%2Findex.html&hl=ja&mrestrict=chtml&lr=&inlang=ja&q=%E3%82%AE%E3%82%BF%E3%83%BC+%E9%85%8D%E7%B7%9A&output=imode&site=search

YJM DP-217 1980円だってよ!

http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f45294206

埼玉県で評判の良いリペアショップありません？
ペグ交換したいもので．．．

あと、ニッケルとクロームの違いは何？（グローバーペグ）
見た目変わらないようなのですが．．．

> あと、ニッケルとクロームの違いは何？（グローバーペグ）
> 見た目変わらないようなのですが．．．
ニッケルの方が若干暖色系の光りかたをする。
クロームは青白い感じ。

>>473
メッキの材質の違いで、新しいウチは474が言っているような感じ。
ニッケルよりクロームの方がピカピカだ。

メッキ自体の耐久性能はぜんぜん違うので、年月がたつとその差は大きくなる。
クロームは古くなってきても酸化しにくく表面に汚れが付いても磨けばピカピカになるが、ニッケルは白っぽく粉を吹いたような状態になり磨いても輝きは戻らない。
それを渋いととるか汚いととるかは使う人次第。

>>474,475
お答え、ありがとうございます。

>>473
上尾にあるよね、評判はよいかどうか判らんけど。
ttp://members.jcom.home.ne.jp/soundtravel/top.htm
もしそこで交換したら店の印象や店員さんの態度wなど、レポよろしく。

>>473　こんなスレもあるよ
【良い】　リペアショップ　七店目　【悪い】
http://music6.2ch.net/test/read.cgi/compose/1148656122/l50

>>477
何が、よろしくだ？

親御さんにヨロシク

ブラックジャックに夜露死苦

4946

ヨクシロ

しゃぶれ

刑事ヨロシク

>>485
渋いとこもってきたなw

DUO SONIC（ムスタングの似たやつ）のピックガードを自作しようと思ってるのですが、シングルコイルの穴って自分で空けられるものですか？
もしいいやり方を知ってる人がいたらご教授ください。
よろしくお願いします。

ポールピースの通る中央に線をけがて両端を径の合ったドリルとボール盤で穴あけし
それをつなぐ形で穴を空けてガタガタをやすりで均す

完璧にやりたいならルーターと専用のジグが必要

>>487
最近ここかどこか他のスレで同じ質問あったぞ！
たぶん同じ人が答えてくれてるんだと思うけど、
あまりわずらわせないようにね。

ついでに>>488さんの方法をわかりやすく補足させていただくと、
ピックアップ両端のR（丸みに合わせた）穴を空けて
○　○
それをつなぐってわけです。
ピンバイスとリーマーとやすりと根気があればいけるから、
費用はさほどかからない。

>>489
おれも見たな。的確だ、と感心したけど
ネジ穴が無理じゃない？ドリルの先っちょ（名前わからん）結構高かったし

取りあえず付いてりゃいいだけなら別だが、
正規の製品と同じ位の出来のものが欲しいならリペアショップに頼んだ方が良いと思う。
スケジュールが空いてるところなら2〜3日ぐらいで作ってくれる。

スケジュール開いてても３日かかるのか・・・う〜ム。

>>492
「あらかじめ予約させていただいて、
　XX日午前に持ち込んで当日夕方に受け取る、
　あるいは宅急便などでできるだけ早く返送していただく、
　のようなことは可能でしょうか？」とか聞いてみたら？
当日持ち込みで無茶なスケジュールお願いするのはだめでも、
あらかじめ相談したらやってくれるかもしれないよ。

みなさんありがとうございます。
やっぱり自作は難しそうですね。
失敗するリスクもありそうなのでリペアショップに持っていくのを考えてみます。

レスポールのコマが腐ったので変更しようと思っていますが、どこのメーカーのやつが評判よくてそれがどこに売っているのかが知りたいです。
ブリッジはギブソンナッシュビルです。

無難はｺﾞﾄｰ
弦ｷﾗｰはｸﾞﾗﾌﾃｯｸ
あとはﾁﾀﾝとか

ありがとう。ございました。

弦ｷﾗｰってどういう意味？
弦が切れやすいってこと？

かたいものvsかたいもの

winner：よりかたいもの

warmothでピックガード作ったことある人いる？
ビス穴のズレとか気になってるんだけど、
ちゃんと合うもの？

>>499
場所が場所ならよいテンプレになりそうな予感がした

昔ばんやろでみたピックアップにかぶせるだけでパワーアップとかあれなんだったっけ

クライオ処理されたパーツってどうなの？
違いわかるほど違いある？

>>503
オカルト。

>>503
クライオ処理は、液体窒素の中に金属を入れ、急速冷却する事で金属内の分子構造を均一化する処理。
それにより、通常の金属よりも分子がしっかり構成（配列）し直される為、電気が流れやすくなる→音が良くなるとされている。

が。

もしクライオ処理しても、外部から何らかの衝撃が加われば分子構造は少なからず崩れてしまう。
半永久的効果と謳われているけど、実際は永久ではないという説もあった。

前にプラグをクライオ処理したシールドとそうでないシールド（シールド材は共通）のブラインドテストをした事があったけど、
クライオ処理した方がハイの抜けが良かった気がしますね。

まぁ気持ちの問題があるでしょうが。

ブラインドテストなんて簡単に言うもんじゃない。。。
結構手間掛かるんだ。

>>505
> 電気が流れやすくなる→音が良くなるとされている。

なんでそうなるんだろうね？
100万歩譲って電気が流れやすくなったとしても、そこから音がよくなるという
結論に至るまでの、途方もない飛躍が素敵。

ピュアオーディオさんやギタリストは特段電気に詳しい人が多いわけじゃないから
イメージ図とかあの手のエセ概念図でコロっとやられちゃうのは解る。

いや何より値段にだまされる。
世の中、安くていいものも存在するが、
大概の物は安かろう悪かろうだからな。

あ、それか。確かに。

>>509
大枚をはたいたのだから、良い音になったと思いたいよなｗ

ま、キブンが良くなってそれがいい音楽に結び付くなら
プラシーボでも全然いいんだけどね。

例の軍用企画のジャックとかつい買っちゃうしなぁ
効果がどうってより、着飾って楽しんでる感覚に近くなってる

買う本人のウィット次第だよな。
あくまで気分を盛り上げるおまじないやお守りの類いと解って使う分にはいい事だ。
似非科学を振り回して音楽も音もそっちのけで布教に走る人は哀れだが。

シングル二つを、６Ｐスイッチ等を使ってハムっぽい音にする配線ってありましたよね？

それと同じように、ジャズベに６Ｐスイッチ付けて、スティングレイの様なハムっぽい音を出すことは可能でしょうか？

流れぶったぎってすまそん。

可能だろ。スティングレイのワイヤリングどっかに有った気がするがとりあえず
単なる逆相でコモンモードノイズ打ち消すんだったら、双方が逆磁極性のシングルPUが一組有れば。
てかジャズベってハーフポジション付いてなかったか？よく知らんけど。

>>516
えと、ハーフポジション＝ハムPUと同じ原理って事なんでしょうか？
別物だと思ってましたのですが･･･。

今ｸﾞｸﾞってみたがスティングレイってパラで並んでるんだな。へぇぇ。
だとしたらハーフポジションとは電気的に異なるので、手を入れないと
いかんが、答えとしてはやっぱｒ「可能」

一般的なハムバッカーと逆磁シングル二個ハーフポジションてのは電気的に見れば同じだねぇ。

>>518-519
ありがとうございます。
やろうと思えば出来るんですね、ありがとうございます。

逆磁シングル二つって事は、一般的なストラトタイプの場合、ハーフポジションとハムとはまた違ったものですよね？

3Sのストラトは通常は「正-逆-正」と磁極が並ぶようなPUがセットされてて
電気的に見ればハーフポジションはハムと同じになるよ。
ただ二つのPUの距離が違うので位相や倍音の特性が異なる弦入力を混ぜるので
音は異なるよ。聞いて解るとおり。

>>521
ちゃんと正-逆-正にならんでるんですね。
知りませんでした。
やはり違いますよね･･･、でも、面白そうなのでやってみます。

なんか見てると
http://www.rockinn.co.jp/maniac/a3_fat_modify.html
こことかはスティングレイ式ハムと一般ハム、シングルの切り替えが出来る改造とかやってるみたいだな。
逆に言えばジャズベでも同じワイヤリングは出来るってことだ。

>>523
そこ読んでみたら、シリーズの方がパラレルよりパワーがあるとあったのですが･･･。
ストラト等である、一般的なハーフトーンはシリーズなんでしょうか？

そう。シリーズになる。適当にｸﾞｸﾞればヤになるほど詳しく解説してるサイトがゴロゴロ引っ掛かるんじゃないかな。
想像だけど、その辺語りたがる人多いので。

>>525
ありがとうございます、色々調べてみます。

>>525
>そう。シリーズになる。
嘘こくな
http://www.ne.jp/asahi/egcroom/guitar/isou1.htm

DGBさんのサイトまではたどり着きました。
２Ｓの配線を参考にすればいいのまでは理解しているのですが･･･。

A、3waySWで、フロント/シリーズ/リアの切り替え。(オリジナルのまま)
B、MiniSWでパラレル接続に。

コレをやろうと、考えているのですが、どうしてもA、Bの両立が思いつきません･･･。
何かヒントをいただけないでしょうか？

>>527
あ、ごめん。訂正ｻﾝｸｽ！

>>528
配線分かんない奴はこれ買え
http://lumtric.com/TJB.htm

よくよくみたら、ジャズベに3way付いてなかったです。

ttp://plaza.rakuten.co.jp/tokiwakaiblog/4002
ここを見たんですが、これってパラレルじゃないんでしょうか？

とりあえず、２つのPUをシリーズorパラレルにするMiniSWを取り付ければ、僕のやりたい事は出来上がる様な出来上がらない様な･･･。

頭がパンクしそうなんで、ちょっと冷やしてきます･･･。

>>530
改造ベースになるベースも安物ですし、あまり高価な改造は･･･。
本当にちょっとした改造で済ませたいと思ってます。

とりあえずもうちょっと考えてみます。

>>532
ほれ
http://www.ne.jp/asahi/egcroom/guitar/h.jiturei1.htm

>>533
あ、ありがとうございます。
早速試してみようと思います。

PUの技術は進歩してるんだからオールドと、同じ木材と最新のpu使った最新のエレキでは
後者のほうが作りこみの正確さも踏まえて総合的に上なんじゃないんですか？

スレ違い

ターボブレンダーの様に、フロントとリアのピックアップをシリーズで出力する改造をしたいのですが、
コレをポットではなくスイッチで一発で切り替えられるようにすりはどうしたら良いのでしょうか？

>>537
ポットの2番に配線する線が、がアースに直結する状態と
適当な値の固定抵抗を介してアースに落ちる状態とを切り替えられるようにすればいいんじゃね？

ああごめん、sage忘れた
具体的には2番に行く線をスイッチの3つ並んだピンの真ん中に配線して、
両側のピンを抵抗で繋いで、片側のピンからアースに落とせば良いかと

最近ネック外して見たら、ネックポケットにあたる部分の
ネックの塗装が凸凹だったんですが、ペーパーがけで平面だしして
より密着させた方が生鳴りが良くなったりしますかね？

FJテレなんですけどあんまり鳴らないので
どうにかならないかなと悩み中です。

>>540
うまくやれば効果は抜群。
ただし、木部をいじるのはハイリスクな上、小加工なら費用もさほどかからないのでリペアに出したほうが無難かも。
自分でやるなら確実に平面を出すように。素人が素手でペーパー掛けすると、一見滑らかなようで表面がうねるので、板を当てるなり厚手のスポンジやすりを使うなりした方が良い。
ネックの側面に当たる部分は不必要に狭い場合は多少いじってもいいけど、極力触らないほうが良い。
ネックポケット加工はコンバット辺りが巧いよ。

ちなみに、テレシェイプってガッチリと組み込んで満遍なく鳴らすと異様に太い音になるよね。
狙う音によってはボディーを鳴らすより、弦の鳴りや電気系を考えたほうが良い場合も多い。
サドル、ペグ、ナットは変化が大きくて面白いよ。電気系ならクライオパーツ、特にジャックは安くて効果抜群。
ちなみに私は52タイプにチタンサドル、タスクナットをつけてる。

ありがとう。
ネックの高さが微妙に低くなるので、それがちと不安です。
盆休みに頑張ってみます。

安いギターなら色々やってみるといいんじゃないかな

>電気系ならクライオパーツ、特にジャックは安くて効果抜群。

一瞬でめっきのはがれる発言だな。

いいリトマス試験紙だよな。

自分でパーツに液体窒素ぶっかければ、クライオになるのかな？
ぼろ儲けできそうじゃない？

ぶっかけなくても、それっぽい似非科学で武装した広告作って無加工で売っても同じ事だろ。
営業がまず有りき。地道に店を回って、店の人間をどうやって口車に乗せるかにかかってる。
真っ当な商品でも、オカルトでも同じ事。

>>548がいいこと言った

レゾナンスチップ

・・・ただ、言ってみたかったとです。

ちょ、何でこんなに叩かれてるのorz

クライオとか言うからだ

ええ、好きなんだけどなあ。

好きで構わんけど、他人に薦めない

おまじないを信じるのは個人の自由だが
変な宗教に人を勧誘しちゃダメだぞw

しかし君はクライオと非クライオで聴感上の違いを感じるのか…

じゃあジャックやトグルスイッチなんかでの優劣をどうやって決めたらいい？
国産の一番安いやつとクソ高いやつと比べて聴覚上の違いあるの？

好き好きだろ。機械的な頑丈さとかはモロに値段なりだ。

ジャック部が壊れたので交換したいのですが、
素人（パーツいじったことない人）でも簡単に付け変えれますか？

ドライバーとペンチが使えてハンダ付けが出来れば下端。

ｺﾞﾐﾝ。簡単。

バンやろ見つけます田
黒い薄い板にADDERとだけ書いて歩けど
ググってもヘビの画像しか出てこんがな

なんにしろｲﾝﾁｷ商品だから気にすんな

>>556
あえていうなら耐久性・堅牢性。
とおもったら>>557が言ってた。

ｷｬﾊﾟのuFやらVやら数字を気にせず弄るとなかなか(｀・ω・´)楽しめます。
(客観視するとかなり変態臭が否めないけど)近頃ﾊﾑは0.039ufで落ち着いてたりﾊｲﾊﾟｽが0.0068ufだったりしまつ。

ピックアップ交換したんですけど音が出ないんですよぅ。
ハンダ付けがわるいんですか・・？？すみませんが助言してやってください、、

自分で解決できないならやるな

>>565
窓から投げ捨てればいいいと思うよ。

そんなこと言わずに、、音が出ない理由わかりませんか？？
とりあえずハンダをつけなおしてみます、、、

>>565
つ【テスター】

持ってないし位相のチェックもしなかったとか言うなよ

一応同じ方向に針がふれたんですが、、それじゃダメなんですか？？>>569さん

最低でも、テスターでチェックしてから聞くべき

>>570
いや、テスター持ってるなら導通チェックできるでしょ、と

>>568
マジレスすると、PUの種類と配線数、やりたい配線、
現在の状況を書かないと誰にも分からない。

音出ました。ﾃﾍﾍ。

ﾃﾍﾍじゃねぇよ。

ｴﾍﾍだろ。

ﾃﾍｯだろ

ﾃｨﾋだろ

ウホッだと思うよ

ﾌﾋﾋｯ

ｲﾔｯｯﾎｫｫｫｵｫｵｳ!






間違いでつか？

今日スチールブロック買って付けたんですけど、どうしてもトレモロアームがつきません
。
ブリッジには付いたんですけどアームの穴が小さいようで回しても入らないんです。
ギターはフェンジャパのST72-58USです。スチールブロックはミリサイズです。
アームをまた別に買わないといけないんでしょうか?
また買うとしたらどんなサイズのアームを買えばいいんでしょうか?
おねがいします。

>>581
あまり自信はないけどフェンジャパのアームは5φ
それが入らないのならインチ規格の4.8φかも

質問でつ。
ハムなら0.022μFが基準らしいですが、何故そうなっているのでしょうか？
ちなみにハムに0.047μF付けると篭り過ぎたりしますか？

>>582
返答ありがとうございます。
なら、インチ規格の4.8φのアームを買えばいいんですね。
うーん、ちゃんとミリサイズの買ったのになぁ・・・。

>>583
ギターのトーンコントロールはコンデンサと抵抗による簡単なローパスフィルタ
トーンポットの抵抗値とコンデンサーの容量でカットする周波数が決まる

あとはピックアップの特性や使用するポットの抵抗値によってトーンコントロールをどうしたいのかで決まるモノ
ハムだから0.022なるわけではない。

ググればいくらでも出てくるから勉強してこい

今日HSHのIbanez RGを改造したんだけど、
配線材のWEってダメじゃね？
なんつーか、音がぼやけるっつーか。まとまりがないっつーか。
音はローがよく出るようになったけど、ゲインが完璧落ちて音が硬くなった。
ただセンターのシングルコイルはいい音出してた。音量アップしてたし。
細かい音まで拾ってる感じで。

でも納得いかず、今度はベルデンにしてみた。
ノーマル配線にちょっと毛が生えた程度の音だね。

結局、ノーマル配線が一番好みの音だしてた。タイトで粘りのある中域。
は〜ぁ・・・無駄な時間費やしたな。

所詮は電話線

試行錯誤でノーマルが（･∀･）ｲｲ!!ってのが解ったのと
何もせずに漫然とノーマルを使い続けるのは意味違う。無駄じゃないよ。
乙ｶﾚｰ。

フロント、センターがシングル、リアがディマジオのdp-184なのですが、
これに合ったコンデンサ容量はどれが良いと考えられますか。
ググったのですが、dp184はシングルとハムの中間の位置づけの
ようなので、なかなか前例が見つかりません。
とりあえずいまの状態がフェンダージャパンの初めからついていた
キャパシタで、トーンコントロールによる音の変化があまり感じられないので
もっと変化がつく様にしたいです。
アドバイスをお願いします。

>>581
確認：プレートに取り付けていない状態だと，ブロックにアームがねじ込めますか？
　　　　（ミリ規格のならできるはず）

もしかしたら，プレートの，アームが入る穴の縁が微妙に干渉しているかも。
少しずつ，プレートの穴を削って合わせ込んでみたらどうでしょう？

>>590
返答ありがとうございます。
取り付けていない状態でもやってみたんですがだめなんです・・・。
プレートにつけた状態でもネジ状になってるところまでは入るんですけど、くるくるやってもはまってくれないんです。
買ったメーカーはALL PARTSなんですが、ここのメーカーのはアーム穴だけインチ規格って事はないですよね?
だとしたらなぜに排卵・・・orz

>>591
なるほど。ぢゃあ，アームも ALL PARTS で揃えるしかなさそうですね。
その上で，>>590 です。たぶん。

>>592
了解しました。今度買ってやってみます。

>>591
ブロック自体はフェンジャパのストラトでもUSAのでもどっちでも付く。
おれは以前USAのビンストのブロックをフェンジャパのストラトに付けたが問題なく付いた。
ただプレートに取り付けるネジも一緒に移植しないとダメ。
元から付いていたプレートに取り付けるミリ規格のネジで付いたなら間違いなくミリ。
ネジ切りが不良かもしれない。
ただフェンジャパでもインチ規格のヤツもあるかも知れん。

>>594
返答ありがとうございます。
むむむ・・・・だとしたら確実にミリ規格ですね・・・・。元のブリッジのネジでつけましたから・・・。
うーむ・・・だとしたらやっぱり不良品?ううう・・・・せっかく1ヶ月近く待ったのに・・・。
とりあえずALL PARTSのアーム買って来てやって見ます。

>>595
そのアームが入ればいいが、ネジ切り不良とかだったら無駄になるぞ。
可能性は低いが中古のギターとかだったら前の持ち主がパーツ取り替えてるかもな。
ある程度高価なギターじゃない限り、店は無関心だから。
おれもフェンジャパのストラト売った事あるが中身完全に入れ替えてたが全く触れもしなかった。

弦高調節とかもミリのレンチでやってた？
F/JでもPUとトレモロがUSAのやつって結構あるからね

なんにしても次に店に行く時はブロックを持って行って確認させてもらえばいいと思う

あ

>>589
いや、聞いて手間を省こうとしてるのはわかるけど、
結局自分で色んな容量、種類のｺﾝﾃﾞﾝｻｰ買ってきて試してみるしかないと思うよ。

>>589
おれが以前、組んでいた構成はダンカンのスタックハムのJBｊｒ、ホットレイルで、
ポットは500kにコンデンサーは0.022のオレンジドロップ。
ウェブ上はダンカンでもディマジオでも自分の好みで決めるよう書いている。
ノブ回しても全く変わらないのなら配線を間違えてる可能性もある。

>>599
>>600
アドバイスありがとうございました。
オレンジドロップから入門して、いろいろ試してみたいと思います。

>>601ｵﾚﾝｼﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟとかﾋﾞﾀQとか有名なのもいいけど、配線材とかにも言えるけど,案外名前気にせず適当に買ってきて適当に変えた方が楽しいし,気に入ったのと出会えるよ。
自分の場合ハムに0.020μFや0.038μFとかの全く無名の怪しいのが付いてたりするし。

ちなみに,皆はどんなの使ってる？

松下のメタライズドフィルム。エンジ色の。

とか、どっかのマイラ。

結局、もとのノーマル配線に戻しましたよ。
参考までに、ピックアップはフロントからpafpro/HS-2/evoの順です。
WEはdimarzioの癖がなくなり、ダンカンピックアップのようなジャリっとした音になりました。
ベルデンはノーマルとWEの間くらいの音質。

Ibanezノーマル（タイトで粘り感がある。普通の音。音が凝縮した感じ）
ベルデン（ノーマルに比べタイトさが落ちるが、ローが少し出る。ハイはそんなに変わらない）
WE/NEなど（タイトさがなくなり、音が硬く太い。ローが出る。全体的にゲインが落ちるが音をよく拾ってる様子。音量アップ）

個人的に音が凝縮した感じが好きなんだと思った。
ベルデンやWEなどは、音が太くなりローが持ち上がるから、音が変わったって実感出来る。
しかし、音の分離が悪くなったと思う。
ブリッジミュートしてキザんだり速弾きした時に、ノーマルの方が弾きやすい。

おれはかなりの数のピックアップや配線・コンデンサーを使ってきたが、
結局、影響が大きいのはギターのネックとボディの組み合わせ、アンプ、シールドの3つ。
これで90パーセントが決まる。
ただ改造するのが習慣になると、そのままでは使う気がしないんだよな。
買ったままだと自分のギターだという気がしない。
だから大して変化がないのが分っててもコンデンサーとか換えちまう。
内部だけじゃなく外見もなんか換えたくなるんだよな。
フェンジャパなんかいじる所がたくさんあってﾜｸﾃｶするよ。

>>596 >>597
返答ありがとうございます。
一応新品で買ったんでパーツ変えてあるとかじゃないです。
でも、一応ピックアップがヴィンテージUSAだったからもしかしたらブリッジがインチ仕様になってるかもしれません。
とりあえずギターもって行って聞いて見ます。

現在昔ながらのEsquireの配線に挑戦中です
秋葉原周辺だとそういったキャパシターやら抵抗ってどのお店がお勧めですか？

千石、鈴商、秋月、スーパージャンク

ラジオデパートはそのうち誰かが言う。

ラジオデパート！

すごく気に入った配線材見つけられたので、レスポールのPU部分以外を(なんとか)総替えしたら,元々が駄目だったのか激しく満足できた。
残りのPU部分は自信が無いので店依頼なんだけど、網シールド線ってどうなんだろうなぁ・・・あえてPUのリード線は弄らないほうがよいのでしょうか？

>網シールド線

ノイズ低減に効果ありよ

>>621
俺は努力&リスク対効果が薄いから根元は変えないな。
確かにPUに一番近いから気になるのもわかるけど、
他全部変えたらちゃんとキャラクターも決まるしロスもそんなに気にならなくなるからなぁ。
めんどくさいのが勝っちゃう。

ノイズはロックのうちだと思ってるから知らないw

>>612
> すごく気に入った配線材見つけられたので、

何を使ったのか書けよクソ野郎

>>615MIL規格テフロン線(16awg)だよクソ野郎。撚り線の銀メッキだからGarrettaudioにある奴に似てるかなぁ。
>>613>>614�d、もう少し悩んでみるよ。

３８Fのスカイギターを自作しようと思うんだけど、みんなだったらどうやって作る？参考にさせてください。

畑で盗んでくる

それはスイカ

一番ラクな方法としては、ボディに指板と同じ高さの木を2,3フレあたりまでの幅で貼って、
そこに好きなだけフレットを打ち込む、とかかなあ

http://imepita.jp/trial/20060815/667520
この様な金属パーツのくすみを取るには、どうしたら良いんでしょうか？

ピカール

コハール

今日インチサイズのアームかって来たら付けれました。
どうやらオールパーツのブロックのミリサイズと言うのはネジ穴とかの事だけだったみたいです。
なぜにそんなややこしいことを・・・全部ミリで統一してくれよ・・・。

ありがとうございます

>>624　レポ乙でした。アームって使い回し難しそうですね。
私も買うときはセットで買うことにしよっと。

ﾔﾌｵｸでは評価あるらしいが、ＦＩＸＥＲテールピースロックシステムって効果あるんだろうか？

500kのAカーブのボリュームポットにかえたんだけど、
2くらいで急に音が出てあとは緩やかに変化するんだけどこれが普通なの？

>>628
そんなもん。
POTの個体差とか色々要因はあって、気にしだすとキリが無い。

オーディオの世界ではステレオの左右の音量差を気にして
ロータリースイッチと選別した固定抵抗で自作したり
電子ボリューム使ったり、深みにハマってしまう領域。

演奏するジャンルや使用機材なんかにもよるけど、
通常そのへんの微妙な音量は滅多に使う事が無いので
気にしないのが吉。

ギター用のノブが付かないけど、デテントボリュームとか使ってればいい。

Fender USA 79〜80年のラージヘッドストラトなんだけど、
ペグをスパーゼルに変えようと思ってます。

交換に際して、ペグ穴の加工は必要ですか？

>>631
ロトマチックだとしてもヘッド裏の固定ビスは明けなきゃならん

固定用のピンはペンチで引っ張れば抜ける

ストラト２５０ｋポットそのままで、
シングルサイズのハムを乗せる事は可能ですか？
不具合等ないでしょうか？

問題無いよ。

>>629
返答ありがとうございます。
個体差があるんですか。
最大音量が10としたら8くらいの音が2メモリ目で出て、あとはゆっくり最大音量まで上がるって感じです。

>>636
いきなり8くらいの音は極端だなぁ。
ピックアップは何を使ってるの？

配線を間違ってるんじゃないか

>>637
ストラトにダンカンのシングルハム２つです。
配線は間違ってないはずなんですが･･･前の250kの時と同じ配線しました。

250kAで適正なカーブが出てたPUに500kAを合わせたんでしょ。
そりゃそうなるわいな。

>>639
ストラトにシングルサイズハムを2つ？
あんまりピンとこないしシングルサイズハムを使ったこと
ないんでわかんないけど、ストラトのピックアップと
換装できるように開発されてるんなら>>640さんの言うとおり
250kに合わせてあるかも知んないね。
とりあえずもとのPOTに戻してみたら？

でもなんか「いきなり8」てのは気になるなぁ。

ポットの値自体は問題ない
ハイが削れるかどうかだけ

>>641
最初についてた250kのポットはBカーブかも。直線的に音量が変わる。
2〜3で急にグワって音が大きくなるのがAカーブの仕様かと思ったんだけど違うのかな。

>>642
全開付近ではそうだね。
でも全閉（っていうのかな？）付近では後ろに繋がる機器の
入力インピーダンスを決める抵抗あたりと抵抗分圧を構成
するから音量にも影響してくると思う。
と勝手に解釈してたんだけど、間違ってるかなぁ・・・。

ロックペグ（スパーゼル）をギターに取り付けたのですが、
弦を巻いてからロックするのか、弦をロックしてから巻くのかどちらが正しいやり方なのでしょうか？

>>643
むしろ2〜3あたりでは緩やかなのがAカーブ。
後半でグワって音が大きくなる。
人間の耳にはそのほうが直線的に思えるらしい。

Cカーブはその逆なんだけど、>>636の挙動は
Cカーブっぽかったりする。

>>644
おれはそこまで専門的なことは分らないけど
経験からいくとシングルコイル、スタックハム、ハムバッカーと
250kや500kのポットをどんな組合わせにしてもカーブにはほとんど影響しないと思う
症状からいって配線の間違いだと思う

左利き用のやつかなんかだっけ

>>647
なるほど、勉強になります。
配線の間違いかCカーブ使ってるかって感じですかね。

>>648
左利き用？
ああ、Cカーブを逆に配線して？

って、Aカーブも1ピンと3ピン間違えるとCカーブっぽく
なるんだったけ？じゃあ>>636もそれかなぁ。

1と３間違えたら絞ると音量が上がって開くと音量が下がるので
一発でミスには気付くと思う。

>>649
Aカーブが人間の聴覚ではリニアに聴こえるということは
Bカーブ（電気的にはリニア）を使った場合も>>636みたいに聴こえる可能性はある
Cカーブは普通あんまり売ってないけどBカーブはトーン用とかに普通に売られてるので
買い間違えたとするとBの方が可能性高いように思う

Aの配線を逆にしてたら目盛り10で音量ゼロ、目盛り0で音量最大になるから気付かないわけない

いや、それだと音量が逆になるか・・・。

すんません。遅かった・・・orz

これが配線なんだけど、間違ってるのかなぁ。
http://www.yonosuke.net/u/6c/6c-6901.jpg

その写真で解ったら神だな。
適当に図解してくれたのかと思った。

>>654
白とグレーの線は、それぞれどこに繋がってるの？

ごめん、図解を書き込むからお待ちをorz

ハンダが渋い色してるね

>>654
コンデンサーの足どこに突っ込んでる？

>>645
当然ロックが先
また、この手のペグは弦を普通に巻いてしまってはロックの意味が無くなる。
弦をポストに通してたるませずにロックしてチューニングする。
こうすることでポストに巻かれている部分での狂いが出なくなる。
さらに、ポストから弦の出る位置が一定になるため、ナットからポストにいたる弦の角度も一定になり、弦交換をしても安定したギターの状態が保たれる。

図解を書き込みました。
http://www.yonosuke.net/u/6c/6c-6903.jpg

>>659
トーンははずしてます。

>>661
ますます判らん
回路図をUpすれ。

うん。解らん。実体配線図みたいなのでいいから、ちゃんと図解しないと解らんわな。これ。

>>662
これじゃわからんが・・・予測できる範囲で
後ろにトーンポットが見えるけど完全にセレクタースイッチから外してる？
赤と白の配線は繋いで絶縁してある？

出かけてて遅くなってすみません。
回路図はこれです。
ttp://www.seymourduncan.com/support/schematics/2h_1v_3w.html
>>665
トーンポットは完全にセレクタースイッチからはずしてますよ。
赤と白はつないでテープ巻いて絶縁してます。

　テ　ス　タ　ー　使　え　よ

モデルにした回路図じゃなくて、
「自分でやった加工がホントにこのとおりなのかどうか」
をトレースしてくんなきゃ解らんのだって。。
実物を見てないネットの向こう側の人間は
この通りに配線できてるかどうかを、まず疑っちゃうわけで。

>>660
ありがとうございました！

>>666
あと考えられるのはスイッチ周りの配線かな
ショートしてる所とかない？
後ろのポットにまだコンデンサーが載ってるみたいだけど一応外してみてくれ
それ以外だとポットそのものに問題があるのかもしれん

配線はやっぱり間違ってなかったです。
Aカーブの音量の変化のしかたがよくわかってなくて、
部屋でだすくらいの音量では急に音が大きくなってるように聞こえているだけかもしれません…。

クリーンやクランチだとスムーズに音量が変わりました。
歪ませるとわかりにくいだけで問題は無いようです。
解決しました。
回答くださった方々ありがとうございました。

脳と耳が腐ってるだけだったか。。。

Aカーブのボリュームは初めてだったので戸惑ってしまいました。
すみませんでした。

そうか、そういうオチだったかｗ

>>674
歪ませるとそうなる原理は理解した？
エフェクトONのままで試して質問しちゃったってことは
その時点では理解してなかったんだと思うけど。

まあスレ違いになるから、理解したかどうかだけで。

電気系統入れ替えたら現に触るとノイズがでるようになった…
アースの取り方がおかしいのかな？

>>677
ホットとアースが入れ替わってるに5000ペリカ

>>675
いえ、理解できてないです。
解説していただけると幸いです。

>>679
スレ違いぎみなので簡単に。

Aカーブのグラフをイメージして。
エフェクターの増幅部分でAカーブのグラフがもの凄く大きく拡大される。
しかし、メモリ2あたりからクリップが始まり、後はなだらかに音の密度が
上がって行く（歪んで行く）という感じだと思う。

使用する配線材は、撚り線・単線/細い線・太い線等,統一したほうが効果的なのでしょうか？

>>678
�d、どうやらジャックのホットとアースが反対だったみたい('A`)
ところで、ポットの裏ってマジではんだつけにくいね…
なんかコツみたいなのない？

>>682
しっかり暖める事かな？

>>682
油分が残ってたりすると付きにくいね。
俺の場合は、マイナスドライバーでポットを擦って傷を付けてからハンダ付けしてる。

それと熱量の大きいコテを使う。

ポットの表面をﾔｽﾘで削ってから半田付け

ポット裏にプレ半田しておく

linerがAカーブだっけ？

>>688
リニアがB。

作業中に誤ってPUのリードが逝ってしまったorz
まぁ,ついでだからしっかりしたのに変えてやろうかと思うが、良くも悪くも他の部分の配線材よりは音に影響するのかな？
てか網線って意外と近場に無いですね・・・（´・ω・｀）

ベルデンの8412買ったんだけど、外側剥いて
中身の黒白線取り出すの結構大変？
俺が不器用なだけか。

どなたか携帯で見れるピックアップ交換やナット調整などの仕方やコツの書いてあるサイトをご存じですか？

>>692
携帯だ？
やる気あるのか？

>>691
断面からペンチでひきずりだしてしまえ

>>691
カッターで外皮に一周くるりと傷を入れて
引っ張ればプリッと剥ける。芯を切らない力加減は不器用じゃなかったらすぐ身に付く。

ハムバッカー使用。ポットの低抗値を500から1Mにしたらシングルっぽさが出てきたりするもんですか？もう少し音にキレをだしてみたいんですが、、、
あえてハムに1M付けてる人いますか？

ほとんどなんも変わらんよ。一体ボリューム変えたら音質が変わるとか思い至ったのかが知りたい。

まあ、音の良し悪しよりもやることに意義があると思う
本気で音を変えたいならピックアップ換えたほうがいいよｗ

ポットは結構音変わるよ
ＰＵはコイル、トーンはコンデンサ、ポットは接地抵抗なんだから普通にフィルターだ
ハムに１Ｍ付けたことは無いけどまぁ上は伸びるようになるやね
でもシングルっぽさは出ないと思うよ
シングルっぽい音にしたいならまずタップでしょ

トーンポットは変えないのかな？
ヴォリュームポットだけ１Mにすると、出力される音は少し甘めになるよ。

ヴォリュームポットの抵抗値（全抵抗値）をRL
トーンポットの抵抗値をRとすると、

R=無限大のときはヴォリュームポットに関係なく一番ブライトな音になる。
R=RLの時は通常のフルテンの音質
R=0の時はトーンを思いっきり絞ったときの音
R=0.5RLの時はその中間

といった感じ。

変えるならR＝2RLにするのがお勧め
でもシングルの音にはならないけれど。

LPのチュニングをもう少し安定させたいんですが、何かいい方法ありませんか？
リペアショップ曰くゴトーのマグナムロックでおｋ。らしいですが・・・

>>701
チューニングが狂うのは、ペグよりナットに原因があることが多いと思う。
700円くらいで買えるから、トレムナットを試してみては？

半田ごてはなんワットのやつがいいんですか？

ハンダの包装に書いてるよ。読め。バカ

>>702
こんなの？
ttp://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=972%5EPT601000%5E%5E

これってタイトボンドなんかで接着でいいの？

>>704
ハンダの包装に「このハンダは○Wのこてを使ってください」って
書いてあるってか？
初耳だなー。ぜひその包装の画像をUpしてくれ。

>>703
普通の配線には30〜40Wくらい。60Wぐらいあったほうがジャックとかは
ラクかな。
ポットのケースへのハンダ付けには120Wくりらいほしいところだ。
切替式のやつも売ってるからそういうのを使うといいだろう。

はんだごてに「基盤向き」とか「集積回路向き」とか書いてあるやつもある。

ありがとうございます！危うく20Wに決めるところでした。
ちなみにまた質問で申し訳ありませんがその変換できる半田はだいたいいくらぐらいするんでしょうか？

2ｋ円ぐらい。セラミックヒーターのがいい。

アンカー忘れてました！>>706

初心者でまことに恥ずかしいのですが2Kは２千円ということでしょうか？

ＯＫ

>>712

ありがとうございます！

>>708
普通20Ｗで、ボタンを押すと120Ｗになる奴
これ最強！
まぁ、こーゆーのもあるよって事で・・

俺もそれ使ってるな。ハッコーの980番。

>>706
そんなにいるか？
40でも熱過ぎる気がするけど

>>714
ttp://www.sf.airnet.ne.jp/~shake/greco/Make/make5.html#ele
に写真のあるやつか。
これ良いよね。オレもちょっと形が違うみたいだけど持ってるよ。

スイッチ入れてボタンを押しながらテレビのCM一本見終わった頃にはもう作業可能
って迅速性がたまらない。

>>715>>717
そうそうｗ
まさにそれね！
ちょっと熱が食われる作業でも結構イケる。

>>716
普通ギターのリペアには60w〜70w程度で足りるんだが、20と60の切換式みたいのはないんだよね。たぶん。

あとはちと高いけど温度調整式の70wくらいの半田ごても良いよ。
普通の配線は温度を下げればいいし、元々70wなので温度を上げればポットでもスプリングハンガーでも余裕。

色々な意見が出交わしてますね！金はあまりありませんので、極力安いやつが良かったりします。普通にホームセンターに売ってるやつで問題ありませんよね。

改造ていうか調整なんですが、fender系のギターの
ネックを固定する4点止めなどのビスは
かなりきつめに締めた方が良いんでしょうか？

アメテレのネック止めてるビス、少し遊びがあったのでちょっと締めたら
ボディの生鳴りが小さくなってしまったので、気になりました。

スレチガイだったらすいません。お願いします。

>>722
楽器のリペア･メンテナンス統合スレッド
http://music6.2ch.net/test/read.cgi/compose/1154250678/

>>723
ありがとうございます。向こうのスレで聴いてきます。

>>721
一発でブレーカーが落ちるぐらい気合の入ったコテがいいよ

一般的な家庭の20A契約とすると
100×20で2000Wか。家庭用電子レンジ約4台分だな。

配線作業以前に
ギター自体が黒こげになるな。
真冬でも、それがあったらストーブいらんなｗ

ブリッジやサドルは弄った事ないんだが、噂のktsやらそんなに体感できるほど効果あるのでしょうか？

>>726
人はそれを漏電と呼ぶ

>>729
呼ばねーよ。

教えください
木製のノブを探しているんですけどALKPARTS以外ってあります？

木のノブくらいなら自作してみたら？

某大手楽器店曰く｢ｷｬﾊﾟはV大きいほうがｶﾞｯﾂある感じになる」・・・本当？

Cの耐圧の事か？
確かに耐圧によって変わった気がする時が無きにしも非ずだが
断言するほど明確に変わる気はしないなぁ。

>ｶﾞｯﾂある感じになる

ガッツ！

ゲイリームーアのようになるんだな

PUSH-PULLのスイッチ付きポットをvolポットとして組み込もうとしてるんだけど、
普通のポットの背につけるような配線は、
ポットの背がスイッチで隠れちゃってるんで
ミニスイッチの背につけっちゃっていいんだよね？

>>737
まともにアースが取れるのなら、どこでもいいよ。

>>738
ありがとう。
ミニスイッチの背だろうが、ポットの横だろうが付けちゃいます。

回路の知識要勉強だ。

>>739
スイッチの背に付ける場合は、
熱する時間を短くしないと内部回路が壊れるかもしれないから、手早くね。

「たまにキャビティ内にアルミホイルを貼ってノイズ削減」って聞くけど、貼るのって蓋だけじゃ意味ないのかね？
そもそも、この行為そのものに意味がないのかなぁ・・・
とりあえず、レスポールですヾ(´･ω･`)ﾉ

ちゃんとアースに落ちるようにシールドしないと
かえってノイズをキャッチするアンテナみたいになっちゃうんだよ。

>>742
なるほど、なかなかたやすくないんですね・・・
テンプレに載ってるサイトの配線図と違ってわかり辛い・・・・なんだこの糞配線は
そうだ、あきらめよう('A｀)

>>740
スイッチの背になかなかうまくハンダが乗らなくて、
(ヤスリでこすったけど足りなかったか？)
ご指摘の通り壊れるかもと思ったのでポットの3番端子に付けたよ。

ハンダ付けも熟練が必要だ。

でかい面積の面にハンダ付けするには、熟練も大事だけど
熱量のでかい半田ごてがあった方がいいよ。

付ける場所自体はあってたけど、
名前は3じゃなくて1番ピンの間違いだった。

そして1番ピンをポットケースにつけるの忘れてたので、
線でポットの横に付けた。
けど、やはり苦戦。

>>745
いつ取れるかひやひやな出来なので、
60Wぐらいの買ってまた付け直そうと思います。

新しくハンダコテ買うならボタン一つでパワーアップするセラミックヒーターのヤツをお奨めする。
ハッコープレストのが3000円もしなかったはず。

http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17210&item=0000000000069888
http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17210&item=0000000000074406
これとかこういうのですね。

おすすめありがとう。

それそれ。俺の使ってるのもまさにソレ。劇的に作業性が上がる。

このキャップが，現場でちょっと使って撤収ってときにありがたいんだ。

ありがたいね。冷え待ちしなくていいから。

ストラトのセンタートーンをリアトーンに変更したいのですが、自力で出来る範囲ですか？
改造はド素人なもので･･･

自力で出来る範囲だが、ド素人だ初心者だと傘に着る人は無理。
改造工房に相談が吉だな。

>>752
渇だな

トーン用のコンデンサの値って何か厳密な基準に基づいて決められてる？
シングルコイルPUは0.047μF、ハムバッカーは0.022μF、ソープバーは0.033μF、
WVは400V（600V？）ってのが一般的なようだけれども、例外も山のようにあるし…
どなたかそっち方面に明るい方ご教授ください。

>>755
P90は0.033ってのは真っ赤なうそだぜ。
つい最近言われるようになったにすぎない。

>>756
それは初耳でした。結局容量って何を基準に決められてるの？聴感上の問題だけ？
元の構造から音質がシャープになるものには容量の大きいもの、ってこと？
だとしたらハムバッカーに0.01μFとかを好みで載せる人もいるような気がするけどどうなんだろう。

>>757
あんまり詳しいことはわからない。
ただ、基本的にどれにどれを乗せても良いと思う。
ハムに0.0.22〜ってのはあくまで推奨だからね。
容量についてはもっと専門的なところできいたほうがいいかも。
コンデンサ一つとってみても莫大な量があるからね…。
力になれなくてすまないね。

>>755
厳密と言うか、一番効果の大きい値を選んでるな。
・ピックアップのコイルのインピーダンスと
・ボリュームの抵抗値と
・トーンの抵抗値の選び方で
トーンを０〜１０まで回した時の変化が効果的で且つ自然な値。
例えばトーンの抵抗値をうんと大きくすると、トーンを１０にした時の
ブライトさが大きくなるが、人間の耳には０〜１０までスムーズに
変化するように感じないので使い勝手が悪くなるといった具合。

>>752
俺はリアにしてるよ
配線見れば分かるじゃん
センターとリアのポットに付いてる配線を付け替えるだけ

>>759
ということは、例えばトーンポットを250kΩから500kΩに変えたときにコンデンサの容量を変える？
PUの種類だけじゃなかったのね。そういやLPはポット500kでSTはポット250kだったっけか。

>>758
サンクス、試行錯誤したり質問したりしてみる。

>>754
スレが違うぜ？ｗ

弦交換時の利便性と(現状でもなんとかいいけど)チューニングが安定したら　という感じでレスポールにマグナムロックを付けようかと悩んでいます。
ナット等は定期的に調整しているのですが、この場合だとチューニングが安定した!という実感よりむしろ弦交換楽になったなぁ。くらいのものですか？

＞現状でもなんとかいいけど
＞ナット等は定期的に調整している

自分の手でそれなりに保守されてるなら無理にいじくる必要はないと思うｗ

そんなにちょくちょく調整するナットなんて、どんなナットやねん。バズか？

変な質問かもしんねけど、ペグ替えると音に変化ってあるのかな？

>>766
かなりあるって聞いた

音の源の弦に直接触れるのはナット、サドル、フレット、ペグしか無いわけで
順当に考えても影響はかなり大きいよな。

チューニングの安定性には影響大だが音までは変わらないだろう。
少なくとも漏れには実感として分からなかったｗ

>>769
アコギでは結構あるみたいだよ。
でも、伝聞だからなんともいえないけどね。

ヘッドに付いてるパーツだから重さの影響はちょっとはあるよ
軽ければ木の特性が出てサスティンは落ちる
重ければワイドレンジになってサスティンは伸びる
デッドポイント消すのにヘッドにはさむクランプがあるじゃない
理屈的にはあれと一緒

ストラトのトレモロユニット6点止めサドルはダイカスト製から
ゴトーの2点支持のローラーサドルタイプに替えたら
明らかに鳴りがちがったよ
最近ペグを同じくゴトーのHAPMに替えたけど
ペグの方は鳴りの違いはハッキリは分からない

音を変えるためにペグ変える人はいないだろうなあ

>>772
元のペグとの重量差が大きくないと、音の違いが出難いんじゃないか。

「よりオールドっぽい音を求めて」
グローバーからクルーソンに変える人は居るから
音目的でペグを変える人は居るわけだ。

見た目じゃないの？

音だよ

見た目がほとんどでしょ。ブラインドテストで聞き分けられるなんて聞いたことない。

「目的」の話だから。
実際に変わるかどうかは無関係。

ブラインドなんてあんまり重要じゃないけど、音目的で変えるやつが多いなんて聞いたこと無い

>>779
じゃ目的も達成できずに延々と同じことを繰り返すバカばっかり、てことになりかねんが。
お前大丈夫か？自分の言ってることわかってる？

聞いたことない「だけ」だよ。

>>781
>じゃ目的も達成できずに延々と同じことを繰り返すバカばっかり、てことになりかねんが
なるかよ。バカか？？
キミは文亡か？
それとも想像力が欠如してるのか？
「実際にやってみて」
・変わると感じたヤツにはそれでOK
・変わらないと感じてもそれはそれで勉強したと気が付く。
良し悪しは別にして感覚の問題なんだからさ。
延々と続けるやつなんて普通いないだろう。
まあホンマもんのバカが皆無だとは言わんが。

水掛け論になるから、これ以上の応酬は無駄だろ。

>>780
>音目的で変えるやつが多いなんて聞いたこと無い
釣ってるのか？
「多い」という表現はいったいどこから出たんだ？
ちなみに「音目的でペグを交換しようという香具師」の存在は
ググってみればすぐ発見できるだろう。
基本の調査が足りないんじゃないの？

何か必死だなあｗ

ROM的にはちっともおもろく無いやり取りだな。

事実を事実として受け付けられない人がいるんだなあ。

ああ…お前がそのバカなのねｗ

で、見た目でなく音質云々でペグ交換してるのって誰？

>>783
>なるかよ。バカか？？

>まあホンマもんのバカが皆無だとは言わんが。

「なりかねん」なんて仮定と揶揄の表現だというのに、その直後に自己矛盾起こしてどうする。

不毛な争いorz



乙!! これにて終了!!

ネックを交換したいのですが
どこのメーカーでも接合部のサイズは合いますか？
やっぱり要加工ですかね？

>>791
確信は無いけどほとんど同じだと思う
ただ固定に使うねじのギザギザには２種類あってそれがネックとボディで違う場合は
よしたほうがいいと思う

いやいや、結構違うもんだ。
ネックエンドの幅が違ったり、ジョイント穴の間隔が違ったりetc..
同じメーカーでも製造時期によって違ってたり。

>>792
>>793
ん〜・・・
オクなどで手に入れる時は出品者に詳しく聞かないとですね＾＾；
テレキャスにストラトの様な尖ってるネック付けたかったんです
フェルナンデスのTEJみたいに

>>794
穴の開いていないネック買えばいいじゃん。
USACGなら安いしさ。フェンダーヘッドは無理だけど。

>>789
本当に日本語読めないんだな・・・

＞ID:/lz5KG1A
＞ID:XeiGweTB

スルー推奨。まあみんな面白くないようなのでスルーしてるんだがｗｗｗ

お前がスルーしろ

本家Fenderのサイト見てて疑問に思ったんだが、Highway1のテレの配線でTone potのキャパシターに固定抵抗付いてるんだけどどんな意味があるんだ？

可変量を押さえる働きがあるよ。

可変量を抑えるってことは、抵抗値を上げればtone0に絞った状態でのキャパシターの最大効果値が下がる≒キャパシターの値が変化すると捉らえていいのかな？

違う。効果を下げてるの。

ペグの重さと音質の関係に関して。

弦振動を受け止める台座の部分の質量が大きいほどサスティーンは伸びる。
しかし反面、重いものは弱い力では簡単に振動しにくい。

極端な例として、寺の鐘は、指で叩いたくらいでは全く鳴らないが、鐘木で
思いっきり叩けば数十分鳴り続ける。
逆に小さくて軽いシンバルなら指で弾いただけで大きな音がするが
鳴り止むのは比較的早い。

つまり、鐘は立ち上がりが鈍く、サスティーンが長い。
シンバルは立ち上がりが早く（アタックの音量が大きく）、サスティーンが短い。

ギターはヘッド側とボディ側の2点で弦を支えているが、ヘッドの方が遥かに軽い。
つまり、弦振動はボディ側では鈍く立ち上がって、振動し続けようとするが、
ヘッド側では立ち上がりが大きいものの、振動は早く収束する。
つまり、ボディ側で稼いだサスティーンはヘッドで殺され、
ヘッド側で稼いだ立ち上がりはボディで殺されているとも言える。

ヘッド、ボディの2点で発生する周波数が複雑にミックスされてギター特有の音質が
決定されているので、極端にヘッドを重くしたり、ボディを軽くすれば良い
という問題ではないけど、ペグが重くなれば当然サスティーンは伸びる。
そして反面、立ち上がりは鈍くなるし、アタック時の音量は小さくなるだろうね。

ただし、あくまでボディ側の周波数との絡みで音質は変化するので、
結果的な音質が好みかどうかはセオリーだけで判断できないけど。

単純にサスティーンが伸びるから、という理由で重いペグを付けるのではなく、
アタックが鈍ることも十分考慮してから、慎重に判断されたい。

>>803
すごく興味深い話だったわ
最初の極端な例とか画面の前で思わずうなずいてしまった

>>803　ネ申降臨　僕も>>804さんと同じ意見です。

なんだかな〜

ハイパスコンデンサーのボリュームってのは絞ればハ
ムでもクランチをきれいに出せますか？

安ギター（ストラト）の弦がよくブリッジ付近で切れるので
サドルを交換しようと思うのですが効果ありますか??
また原因は何なのでしょうか。

>>808
サドルのバリを取ってグリスを塗ればいいじゃないか。

フェンダーと刻印されたペグを見たのですが、どなたか値段とか、詳しい事ご存知でしょうか？

>>808
ローラーサドルは効果あると思う、しかし5千円ちょいする
サドル弦ピッチが10．8ミリのは見かけたあるけど
他のサイズのがあるのかは知らない

>>810
おれは見てない。

昔、見た目でローラーサドルのギター買ったけど、
音に張りが無くなるっていうかなんかアタックがペキペキして芯の無い音だった。
だからすぐにチューンオーマティックタイプに変えた。
そしたら改善された。

主観かもしれんが、ローラーサドルにすると音のデメリットが多い希ｶﾞｽ。
チューニング安定するのは確かだと思うけど。

往々にしてシンプルで原始的なものの方がかえって良かったりしてな。
俺？　EMGのっけたスタインバーガーw

＞＞809
それで改善するのであれば万歳ですね。
しかしグリスというのは音質劣化に繋がるような気がするのですが
その辺は問題ないのでしょうか?

＞＞811、＞＞813
有益な情報感謝します。
チューニングもよく狂うんですけど、それでも

チューニング＜音質

なので考えさせられますね。
どうにもいかなくなったら
地味にフェンダーのサドルと交換でもしてみようかなとか考えてます。

>>815
グリスを何リットル塗りつけるつもりだ？

>>815
表面に少し塗るくらいだから、違いが分かる人はいないと思う。

安ｷﾞﾀｰからそこそこのｷﾞﾀｰに替えたらどう?

思い入れがあるならﾊﾟｰﾂ交換とか仕方ないと思うけど｡

＞＞816、＞＞817
すみません。どうもミニ四駆のグリスを思い出しまして。
おいおいつけすぎだろうと勝手に脳内でシミュレートしてました。

＞＞818
あえて安ギターを使いたいのでパーツ交換程度で何とか済ませたいんです。
ギターの精度や質が悪い分だけ値段が安くなるのは仕方ないと思ってます。
結局改造で元値以上になるのでは??という懸念はさておき、です。

ミニ四駆だってグリスが目で見て解るぐらいベチャベチャなヤツは大体ヘタレだった。

>>755
コンデンサの電圧？って音に関係あるの？

耐圧が音に関わる、って人もいる。

>>819
部品交換で金を使う前に、>>809のアドバイスに従ってサドルのバリを確認してみろ。

813ですがセミアコに無理矢理アコギ用のマグネティックピックアップ乗っけたらアコギテイストになりますか？
誰か教えてくらはい。

やってみりゃいいじゃん。

音が出るのだけは確かだ。

>>824
君がセミアコに載せたいのは、ダンカンのSA-3XLだろ？

ダンカンこのやろう！

強引だがいつも笑ってしまうのは何の呪いか。

>825
何か不安でもう一歩でないんで誰かやってないかなって…

>827
候補はダンカンのそれと、
フィッシュマンのやつ、
あとリオグランデのボーン辺りを考えてます。


とりあえず乗っけてみて予想と全然違う音がでても、其を個性と割りきれるだろうか？

＞其を個性と割りきれるだろうか
んな事他人がどうこう言えるか。

費用対効果はともかく、
バックが３ｐで真ん中の材が違うギターを
真ん中だけ両側の材と同じ材に張り替えるなんてリペアはできるんですか？

http://www.yonosuke.net/u/6c/6c-7546.jpg

ボリュームなしで、スイッチでフロントとリア（できればブレンドも）を
切り替えるような配線にしてみたいんですが、どうしても自分で配線関係を
調べてもディープな配線サイトの内容が理解できない脳みそしかないので、ここを頼って来ました。

お願いします。　上のＪＰＧに線を書き込んでやってください！！

ネタもゆるします。

これは一人ごっつみたいだなｗｗｗｗｗｗｗｗ

おーい、本物のバカがいるぞー

というか
上の参考サイトものすごくわかりやすいですね、

ちゃんと調べてから書き込んだ方がよかったですね

でも親切な人サラッと書いたりしてくれたら
それはそれは、、、、

こおは今日から一人ごっつスレになっと考えてＦＡ？

ok

既出かもしれないけど、2つほど話を。。。

最近、ナットの弦間をスキャロップしているのをたまに見掛けるけど、
あれはの効果のほどはどれくらいなんだろうか？
文面では、各弦の分離を良くする為、となっているけど、
実際にやっている人の感想を聞きたい。
良さそうであるなら施してみたいけど、弦を乗せる部分が欠けそうで不安な感じ。

それと、最近Suhrが出した、シングルPUのギターの為のノイズレス・バックプレート。
なんだか結構高価な代物だけど、使ってる人、又は試してみた人いるかな？

レジェンドのストラトを５ＰＵにしてみたいんだが
なんか注意点あるかな？

期待しすぎないことかな

>>841
上手い

漢字の『正』という字になるようにすることかな。
二画目の縦の部分のピックアップはツインブレードタイプ(ダイムバッカー等)にして三弦と四弦をパーフェクトに拾うようにすること。
三画目と四画目は長さ的にプレベのピックアップが好ましい。

>833

ﾐﾆｽｲｯﾁでﾌﾛﾝﾄ/ﾐｯｸｽ/ﾘｱをﾎﾞﾘｭｰﾑ無しで配線すると､ﾁｮｯｹﾙになる｡

● ●←ﾘｱ

●-●→ｼﾞｬｯｸ

ﾌﾛﾝﾄ→● ●

ｱﾝﾌﾟやｴﾌｪｸﾀｰを使用しないと音量をoffにできない｡

もう一つﾐﾆｽｲｯﾁ(ﾎﾞﾘｭｰﾑのon-off用)を増設したら? (on-on-onの場合)
● ●―┓
⊥
● ●→ｼﾞｬｯｸ
┳
● ●―┛
↑
上の図の ┛
ｼﾞｬｯｸへ､から

ごめん。ダイムバッカーはハムだったな。
クールレイルとかかな。

>>841 　見た目重視だからおっけーｗｗｗ
>>843 それマジ？めんどくさそーｗ

>>839
>ナットの弦間をスキャロップ…
俺、レスポールをそうしてるよ。私見だが少し分離が良くなり
ビッグマフでコードを弾いてもグチャグチャにならなくなった気がする。
試すなら自己責任でお願いしますよ。

>>847
ほぉ、なるほど。
ストラトのフレットをそろそろ打ち替えなきゃならなくて、
ナットも要交換になるから、どんなもんかなぁ、と。
音が軽くなってしまったとか感じるかな？
ところで、あれって誰がやり始めたんだろうね？

質問す。
ギブソン純正内部ワイヤーどこで手に入るか知ってる人います？
他は手に入るがそれだけがどーにもならんので。

弦が接するパーツを軽くすると弦鳴りが大きくなり、分離が良くなる。
軽い部品というと音が軽くなりそうという意見を良く聞くが、確かに高域の変化がよりわかりやすい（立ち上がりの改善等）が低域についてもボワボワ感が改善される等良い変化が見られる。
が、軽いパーツはやわらかかったりホールド性にかけるものがいくつかあるのでそういった場合狙った効果が出ない場合もある。
万人にとっての良い音を求めるならサドル、ナットは軽くて硬いものが良い。

なんだいやぶからぼうに

>>848
その音をどうあなたが感じるかはわからないね〜。でも俺はやってみて楽しかったな。
次にナット交換した時は、しばらくはまたノーマルで試して比較してみる。
あれは古いギブソンのアコギに、そんな仕様があったらしい。それをマイケル・シェンカーが
白黒Vで採用していたという記事をみて俺は試してみたんだ。

>>852
え〜〜〜マジで！？w＜シェンカー
俺は最近見掛ける様になってさ。
きっかけは、ストラトが特集されたムック本に紹介されてた、
元ルナシーのSUGIZOとかいう奴がストラトでそれをやってた。
でも彼がやってるのは誰かがやってたかららしいけど。
その後、ロンウッドのゼマイティスに施されてたりしたのを見た。
んじゃ俺も試しにやってみるわ。どうしても気に入らなかったら戻せばいいしね。
長いスパンで考えてもいいと思うし。ナットは消耗品だし。


あともう1つの、Suhrのノイズレス・バックプレート知ってる人いないかな。。。
あれもとても気になるんだよね。
仕組みは秘密なのかもしれないけど、効果のほどはどんなもんなのかと。

>>853
ハムノイズの周波数帯に逆位相の信号ぶつけてハムキャンセルしてるんだそう。
ただし、もっともっとスタックになってるPUやセンターがRPRWになってる場合は使えない。
現状のPUの音を絶対に捨てたくないという場合は良い。PUのキャラを殺さない。
ただ、ノイズが気になる程度ならfenderのノイズレスPUとかに載せ変えたほうがいいかも。

>>854
ほぉ、なるほど。サンクス。まぁでも高価だよね、あれ。
Fenderのノイズレスは好きじゃないんだ。
まだレースセンサーの方が好き。

>>855
ほぉ、なるほど！トンクス。まぁでの高価だよね、あれ。
トンプレスは好きじゃないんだ。
まだ、レースのベビードールの方が好き。

夏も終わりだよな('ω`)

早く学校行けよな。

>>833
http://kasamatusan.sakura.ne.jp/cgi-bin2/src/ichi50725.jpg

>>859
直リン禁止だし面白くないしもうアレだな。末期。

いきなりすいません。
コンデンサって、フロントとセンター、どっちのトーンポットに付けるものなんですか？

今度ポットとコンデンサを総とっかえしようと思いまして、
コンデンサはどこに付けるものなのか確認するために、ギターの中身を二本ほど開けて見たんですが、
一つはフロントのポット、もう一つはセンターのポットについてて、
どう付けるべきか見てもわかりませんでした

検索は自分なりにはしてみたんですけど、基本的すぎるのか、
あまり詳しく書いてるサイトが見つかりませんでした。
なのでもしよかったら、教えて下さい。
というかどっちにつけても同じものなんですか？

変えたい音の方につけるといいんだぜ

>>862さん
早速ありがとうございます。
ということは二つ付けてもいい、ってことにもなります？
キンキンになりすぎるとかはないでしょうか？

どんなタイプのギター使ってんの？
ストラトとレスポールじゃ全く違うしどんなサーキットにしたいのかにもよるし。

>>864
すいません。使ってるのはフェンジャパのストラトです。
サーキットなんですが、出来ればセンターのトーンをリアにもきくようなものにしたいです
僕はあまりセンターはつかいませんが、フロントはよく使いますので、
とりあえず、フロントには付けたいとは思っていましたが、
特に問題ないようなら二つとも付けようかなと思います。
ですが両方に付ける場合は配線がまた複雑になってしまうんでしょうか？

>>865
元の配線に一本付け加えるだけでできるよ。コンデンサもひとつでいい。

>>866
あ、ホントですか！
ぱっと配線みたら、スイッチの端子の一番端が一つ空いていて
怪しいんですが、もしかしてこことセンターのポットをつなぐだけで、出来ますか？

>>867

惜しい
ポットまで配線しなくても
スイッチ上で繋げればOK
一番端ってのが気になるけど、、、

ttp://www.seymourduncan.com/support/schematics/3s_1v_2t_5w.html
この場合スイッチ右側の二番目と三番目を繋げれば
Tone1 フロント
Tone2 センター＆リア

ダンカンの配線図は為になるのでいろんなパターンを見比べてみて
ttp://www.seymourduncan.com/support/schematics.shtml

色々付け替え試す病気から(一時的に)助けてくれたお気に入りのｷｬﾊﾟや配線材って何？

自分はレスポールに定番のﾌﾞﾗｯｸﾋﾞｭｰﾃｲｰから離れて色々やってしまった後、リア/サンガモ(type33?)・フロント/good all(不明)に落ち着いてるが、なかなか美味い音してます。
(配線材は網線が切れたものの、入手が面倒だからそこらへんのテフロン線を・・・)

質問なんだがPRS SEのテイルピースにGOTOHの510UBは取り付けても問題ないだろうか？
もし取り付けが可能でも厚みの問題があるんだが。。。

レスポのようなアーチトップ＆ストップテイルピース
のギターにケーラー付けた人いますか？
工賃いくらかかるもんなんでしょうか？

>>853
ナット弦間を凹にしたスキャロップド・ナットは、古いスパニッシュギターの時代からあるよん。
いまでいうクラシックギターやフラメンコギターだけど、当然、現代でもそーいう仕様のものは
珍しくないすね。GibsonやMartinなどが出現するはるか昔からのスタイル。

>>868
ありがとうございました！
ダンカンのサイトのものと多少スイッチの形が違いましたけど、
どのように対応しているかなんとなくわかりましたんで、
弦張り替えるときに色々トライしてみます

色々と有難うございました。

>>871
調べたら簡単にわかる事は掲示板で聞かない
そもそも自分でやらないならスレ違い

>>874
ありがとうございました

フリーダムのプレート付けた人いる？

∈えピホンのRivieraタイプのブランコテイルピース？が、探しても売ってません
誰か売ってる所知ってる方いませんか？

ブリッジのコマとか
ネジをはめた状態でも
ネジがグラグラ動くくらいラフなネジ穴みたいだけど
高級なパーツはやっぱりその辺がしっかりしてるんでしょうか？

>>877
↓これだろ？
ttp://www.guitarworks.jp/itemdetail.php?id=866
ギターワークスくらいチェックしておいて損はないよ。

ハムバッカーのレスポにテレのハイパスコンデンサっ
てつけてもだいじょぶ？

だいじょうぶ

879
それです。ありがとうございます。
早速買います。

自分の持ってるギターワークスのカタログは古くて載ってなかったorz

>>878
TOMの話をしてるなら遊びがあるのは仕様。

>>880

多分利き過ぎて不自然なVolカーブになると思う。
高域はノブを絞っても殆ど落ちずにシャリシャリで
Volを上げていくと、あるポイントで急にミッド、ロー
のVolがでかくなる感じ。

経験上、個人的にはハムバッカーは560pf以下の
コンデンサがちょうどいいと思う。

>>884
丁寧にありがとうございます。
こんどパーツ屋で探してみます。

>>884
こういうレスが一番参考になるな。

俺はボリュームポットＣＴＳ500ＫΩのＡカーブでハイパス用にオレンジドロップの102（0.001μＦ）

ちなみに最近GUITAR WORKSで何か注文した人いる？
他で入手出来てるから良いけど
ここ何度か「注文確認」（ご注文ありがとうございます）のメルが
全く来ないんだよね。
いやちょっと気になったからさ。

先月の半ばに買ったけど、来たよ

ああホント、ありがとう。
HPも全く更新されてないみたいだし
潰れたのかと思って気になってたんだ。
他で買えなかったら電話しようと思ってたんだけどね。

ここ半年ぐらいで何度も買ってるけど、すぐ届くし別に問題ないよ
まあ、更新はないけどさｗ

ストラトのトーンポットを取ってかっこ悪くなったんだけど
穴を塞ぐキャップって売ってる？

配線しないでポット刺しといて、ノブも付ければ違和感ない。

>>892
太いネジ（と裏側はナット）で閉じるってのはどうか？

ブリッジないしテールピースのスタッドでfreedomやFixrの出しているパーツで
「固定されるから振動が伝わりやすく音が伸びる」
と言われていますが、実際のところ効果の程はどうなのでしょうか？

>>892

逆に、訳のわからないダミー配線を
ダランと垂らしておくのはどうか？

練り消しでも突っ込んどけ

>>896
ストローとかアーム挿しとけばいいんじゃね？
これみたいに
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h43408139

サウンドホールだと思えばいいんだよ。

キャップはやっぱり無いんですね・・・
DAYショップに行ってネジとか色々見てみます。
それもなかったらポット刺しときます。
ダミー配線とサウンドホールはちょっと・・・

DIYショップじゃなくて、アダルトショップでピンクローター

ttp://shop.pumpya.com/shopdetail/005000000005/order/
ローターじゃなくてこんなネジをはめてみます。

無難にダミーつけた方が良いと思うけど･･･。
まぁ、個人の自由だよねそうだよね。

>>903
試すだけ試して最終手段でダミーを挿入しようかなぁ・・・

>>904
パテ埋めしちゃえば？

>>905
ネジとかが自分にしっくりきたら挑戦してみようかな・・・

結局アドバイス聞くつもりは一切ないわけね。

ﾜﾛﾀ

ダンカンのサイトにある「spin-a-splits」という配線方法
ttp://www.seymourduncan.com/support/schematics/2h_2v_3w_2sas.html

この方法って、トーンポットを使って（犠牲にして）
トーンポットのフルテンでタップ、絞ったときに通常のハム、
中間ではそのミックスの音が出る、という解釈でいいんでしょうか？

レスポールでタップさせたいんですけど、
トーンは常にフルテン（つまり使っていない）なので、
この方法ならトーン回路もバイパスできて、かつ
スイッチポットも要らず、便利かなと思いまして。

>>909
>トーンポットのフルテンでタップ、絞ったときに通常のハム
これは正解
>中間ではそのミックスの音が出る
これは不正解

3ハムLPの配線ってどこかにない？

http://www.seymourduncan.com/support/schematics/lp_custom_wiring_schematic.pdf

これみたいにロータリースイッチとか使わずに、普通にトグルスイッチ+ポット*4で。

>>909

ちがうよ。
フルテンで（ほぼ）ハム、絞りきってシングル。
中間ではミックス。

>>911
3ハム用のスイッチが入手できないんじゃないかねえ・・・

>>913
へー、3ハムだと専用のスイッチがあるのか。
普通のトグルスイッチで組もうとするのは無謀？

>>914
無謀ってか普通のレスポールカスタム３PUみたいな
サーキットにするにはどうしても３PU用のスイッチが要る。
割り切って、センターのPUが常にONしっぱなしで良いって
言うんなら普通のスイッチでもＯＫ。
要はどんなサーキットを組みたいかだよ。
手に入るスイッチで組めるサーキットにするか、
組みたいサーキットを実現できるｽイッチを探すか。

昔、RGを3ハムにしてたことあるが、それとは話は別だからな

>>915
3Vol+マスターToneでもいいかなと思ってるんだけど(トグルSWは普通通りの切り替えでセンターPUのみVolでコントロール)、
それだともしかしてセンターPUをVol 0にすると全体の出力自体が0になる？
普通のLPのセンターポジションでフロントorリアだけVol 0にしても全体の出力が0になるみたいに。

そういうコトね。えーと、普通の配線にセンター→volからのoutをtoneの間に繋ぐだけだな

>>917

普通に結線するとそうなっちゃうね。
ジャズベ系配線ならよろしいかと。

>>919
>ジャズベ系配線

すまんが詳しく頼む。

>>920
ポットの入力と出力を逆に配線する
詳しくは↓
http://www.ne.jp/asahi/egcroom/guitar/h.jiturei1.htm

>>921
3Volの場合はそれぞれ端子2と3を入れ替えれば全部が独立して扱えるわけか。
なんだこりゃトグルスイッチいらねえなｗ　サンクス！

ポットの入出力を逆にすると音も結構変わるよ
中域が強くなるんで俺はそれを目的にそういう配線にしてたことがある
デメリットとしてはギター側のボリュームでアンプの歪み量をコントロールしにくくなることと
絞りきっても音漏れが出るようになること。後者はまぁいいんだが前者は俺的に
かなり困ったんで結局普通の配線に戻した。絞ると歪み感が抜けないまま高域だけ
消えてってある所にくると急に音全部が消えてチーチーした音漏れサウンドになる。
ハイパス入れてもカーブ変えてもとにかく全開以外はまともな音にならない。

シグナルレベルが下がっても
ラインインピーダンスが高いままだからね。
だいぶ操作感が違うよね。ノイズ的にも不利だし。

>>917
の場合なら、普通の2PUレスポ配線の出力段に
バランサーとして2番3番逆接のセンターPUを
足してみるのもおもしろいかも。
センターPUの音オンリーにできないけど。


でまあ、3PU用のトグルSW、
普通にギターワークスで売ってる訳だが。

>>924
>センターPUの音オンリーにできないけど。

これは結構痛いなあ。試してみたい、っていうレベルの話だけど。

>でまあ、3PU用のトグルSW、
>普通にギターワークスで売ってる訳だが。

見てみたが普通のトグルSWとの違いがよくわからん。回路が多いの？
配線図とかあったらURLでもお願いします。

やっちまった…GUITAR WORKSでPUカバー三つ買うつもりが
一つしか注文してねぇ…＿l￣|○

もう発送したってメール来たし

>>925

図解してあるHPが見つけられない。
しかも文章で説明するのはすげえ難しい。
わかりにくかったらごめん。

普通のトグルSWは端子が3つ（4つ）だよね。
で、真ん中の端子（2つをくっつけて一つにしてある）に
F、F+R、R の信号が出てくる3ポジション。
3PU用のSWはほとんど5端子（3端子＆2端子の2回路）
の3ポジション。
（図解だとわかりやすいんだけど）この5つの端子の使い方で
どのポジションでどのPU/どの組み合わせが出るかが決まる。

ギブの3PUは　F、C+R、R だった気がする。

セイモアダンカンのPUに交換しようと思っている者です。
私はメタル・ロック・ビジュなど演奏するのですが、どのタイプのPUを買うのが１番相性が良いか分かりません。
どなたか詳しい人教えて下さい。
またギターはLPタイプです。物によってはサイズが合わない。などの事もあるのでしょうか？。

マルチすんな

>>927
面倒な説明なのにわざわざありがとう。参考にするよ。
924で書いてくれたセンターPUをプラスアルファ、って方が後々のメンテも楽なのかなあ。
923と違ってボリューム絞ってなんやかんや、ってあんまりやらないし。

ヘッドのロゴを綺麗にする方法教えてください。

>>931
メーカーと機種教えれ。

ヘッドのロゴ消したいんですが
フォトジェニ

ロゴを消しても
フォトジェニはフォトジェニ

でも消したいのぉ
どうしたらいいの？

エピエリのスタンダードです。

>>935
ヤスリで削ってfenderとかのデカール貼り付けてラッカーすればおｋ

ﾃﾚﾃﾞﾗにビグスビー付けたいんだけど型番は何がいいの？
ビグスビーの呪いとかｺﾜｽ

SSHの配線図ってないかな？

>>939
>>1

ポッドって何KΩの使えばいいの？

随分池沼が涌いてるな

ヘッドのロゴをギブソンに変えて転売しようと思うので、ロゴのいい消しかた、教えてください。

夏厨が勢いでギター買っちゃったんだろうなあ

秋口の産婦人科に押し寄せる女子高生みたいなもんだな

>>933
それを消すなんてとんでもない
ここを見て考え直せ

スクワイヤ・レジェンド・フォトジェニック20本目
http://music6.2ch.net/test/read.cgi/compose/1157207401/

フォトジェニのモッキンバードを楽天で買ったんですが、ヘッドがどうしても下がります。
誰かいい方法知りませんか？

ストラップすべりにくいのに変えてみるぐらいしか思いつかない

>947ボディを重くするとかゎダメですか？

ヘッドにたくさん風船をつける

>>946
ｱｺｷﾞみたいにｽﾄﾗｯﾌﾟをヘッドにつける

>949それだ！

>>946
マルチすんな

>952マルチって何？

>>953
色んな場所で同じ質問をすること。

>954すみません、レスがつかないんでつい…

レスついてるだろうがガキ。お前みたいなやつはうまくなんねぇんだよ＼(^O^)／カス

セミアコで半田修理が必要なんですが裏蓋がないタイプの場合どうやって修理するのでしょうか？

>>957
A.それが分からないならプロに頼め

上で書いてあるな。セミアコのあれこれが。

内臓を取り出す

アルニコ�Uプロと、電気系統の部品を買って今ハンダ付けしていってる最中なのですが
アースの取り方は以下のサイトの通りで良いのでしょうか？(点線部分
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Piano/2682/lesupoul.htm

またアルニコ�Uプロのピックアップから配線が五本出てまして
一本はポットへ、二本はポットの裏側とわかるのですが
後二本について｢Red and White(配線の事です) solder together and insulated｣と記述があり
これは二つをハンダ付けしてくっつけて、絶縁するという事でいいのでしょうか？

長文、乱文になりましたがどなたかご教授お願いします。

>>961
合ってる。

レスありがとうございます。
この通りにやってみます！
しかしアースとってなかったら物凄いノイズでますね･･･
弦アースもせずにやってみたらすごいﾉｲｽﾞ。
アースのありがたみを感じました。

MGがヘッド落ちしないようにピンの場所変えたいんですが、どう変えればいいでしょうか

>>964自分で色々試してみんしゃい。もしくはボディ裏に穴開けちゃうかだな。

>964
ツノ部分のピンは変えずに、元のエンドピンを残したまま、5〜10cm左にずらした所に
同じピンを増設したらどう？もしくはコントロール内に重りを入れてバランスを取る