ＳＵＢＡＲＵのインプレッサＳＴＩの改造。

ＳＴＩを買ったのですが、どなたかインプレッサの
初期チューニングなど教えて下さるかたいませんでしょうか？

どのマフラーがどういいのか、ビルシュタインとオーリンズであれば
どちらがいいのか等、なんでもいいので宜しくお願いします。

>>1
自分の腕をチューンしたほうが良いと思われ。

現行型？
だったらノーマルで十分。

つーか何に使うか書け。

いくら金かけてもエボに勝てないんでやめとけ！

過去ログを読んでからね

http://natto.2ch.net/car/kako/

まずは峠しようでその次はジムカーナとかをしたいです。
あくまで趣味程度です。

現行型です。
宜しくお願いします。

君がいろいろためしてみて
いいと思う物にしな
ひとによって言う事が違うから

ジムカーナしたいんなら尚更イジルな。
ノーマルクラスが一番金かかんなくていいぞ。

>1
サーキット行きたいんですが
http://natto.2ch.net/test/read.cgi?bbs=car&key=999833709&ls=50
が、タイムリーかも？

まずはパッドとフルード、そしてちゃんと走って、そして必要だと感じた
パーツを付ける。それが正当ってもんです。

STiならノーマルでもそこそこ逝けるだろ。
何が気に入らないんだ？

>1
あ、ジムカ志望か........だとわからん...........
でも、まず最初にチューンして、次が峠。そしてジムカ。
って止めた方が良いと思う。順番が変。

どこが気に入らないんだか言ってみろ！

その程度ならまずノーマルでしょうに・・・

タイヤ・ブレーキ・ガソリンに金使って不満が出たらその不満を
新規スレッドを立てるまでもない・・・・にて報告

http://natto.2ch.net/test/read.cgi?bbs=car&key=999778780&ls=50

もしくはジムカーナスレにて親切さんを探す。

http://natto.2ch.net/test/read.cgi?bbs=car&key=995292632&ls=50

なんにせよ走ってナンボでしょ？
自分で自分の走り方と合致しない点を洗い出してそれを調整しなさい。
それがイヤならショップとかいわれてるトコに持ちこめば？
いくらでもやってくれるよ・・・金さえだしゃあ。

新車で買ってどういうクルマかわからんのに、他人の言うままにあれこれイジって
「期待してたよりたいしたことない」とか「だまされた」とか思うよりまずは具体的に
なにをどうしたいのか、はっきりさせるべき。

えらそうなこと言いました。すみません

>>6
ジムカーナの場合、ショップなんかが主催で内輪で楽しむようなのは良いんですが
地区戦なんかの公式的な競技だとパーツによっては使えないモンも有るそうなんで
注意してくださいね〜。

でも、結構サスとかマフラーって高いし、
試せないしな。

でも、絶対的に早いエボもいいけど、
私は水平対抗のエンジンが好きです。

じゃあノーマルが物足りなくなったら
交換

とりあえずノーマルで走り込んで不満を探すってことで。

とにかく弄るの大好きスバリスト

あ、その程度の人か・・・・
サス＞見た目で選んでください
マフリャ＞メーカで選んでください

じゃあ、私は降りたっと。

>>15
サスは柔らかい方が勉強になりますよ。
ヘボが乗るとぐにゃぐにゃでも、ベテランが乗ると高剛性サスに感じるものです。

車買っていきなり
サスとか換えるやつがよくわかんねーー

インチうぷしてローダウソしてフルスモにしてリアウィンドウに"ラリーアート"
のステッカーでも貼っとけ

サス＞Stiは素人には十分硬い。
あれ以上硬くしても素人は曲がらなくなるだけだぞ。
どうしても変えたいならStiから出てるやつにすれば？
もしくはRA用純正。
車高下げたいだけなら適当に安いやつ買え。

マフラー＞爆音にしたいの？
爆音触媒無しにすればピークパワーは上がるだろうが
音で疲れるし周りに気を使わないか？
そんなの気にしないドキュソならかってに買え。

１がいないなら終了するよ

まったく、いい人ばっかりだ

そうですね、まずは走り込みます。

しかし、今月だけで数千キロ走り込む予定で
慣らしを終わらせ、走りまくったらそろそろお金も貯まるので
変えようかなと思って、この様なスレを立てました。

買っていきなり変えると思われた方、申し訳ありません。
説明不足で苛立たせてしまって。

お金あるならオーリンズでも逝っとくか、
オーバーホール効くし、その際減衰の調整もしてくれるし、ちゃんとオーダーすれば
ちゃんとしたモノになりますしね。

で、慣らしが終わったのでいきなり変えるんですね？
お金持ち＆なかなかの腕前で
うらやましい限りだ

>>26
ジムカは知らないので、サーキット啓蒙でご容赦ください。

ゼニの使い方ですが、5万円程でパッドとフルードとヘルメットとグローブが揃います。
2.5万円程でサーキット初期講習が受講できます。
1から2万円程でもよりのサーキットライセンスが取得できます。
10万円程で自信が付く程に走りこめます。
7万円程で一回タイヤを替えます。
5万円程でプロの同乗走行講習を受講します。
そこで.................ナニを改造しようかな？　と悩むっつーアイデアは如何でしょう？

パッド・椅子・タイヤ。なければベルト。STIならこんだけで当分満足だろ

もう満足デキナ〜イ

煽りじゃないけど、自分で不満点を上げれないのならノーマルでやりなはれ
折れが売る立場の人間ならドンドン勧めるけどな・・と言うかそーゆう店に行った
方がいいぞ、ここのレス見て全部実行するわけにゃイカンだろ？

ちなみに折れは前の型（ＧＣ８）のＳＴＩに乗ってるし、今のＳＴＩも試乗したけどな。

おれにノーマル部品チョーだい

>>29
禿同意

シート、ベルト、タイヤ、パッド、油もろもろ
これでいいんじゃない？

>>33
おお、油までは気付かんかった。
納車時のブレーキフルードってＤＯＴ４なのかな？まさかなあ・・・

ありがとう、ひろゆき。

WRXのシートは昔から出来いいから、フルバケにする気
ないなら交換不要だと思う。

フルバケにするならそれなりの覚悟要。

便乗質問です。
現状仕様　ＧＤＢ（not RA）
ZEROのクールラジエター＆アクション
billionローテンプサーモ＆スーパーサーモＬＬＣ　ＰＧ
足ノーマル＆Ｆロアアームバー（ＳＴＩ）＆リアタワーバー（ＳＴＩ）＆ブレーキホース（ＳＴＩ）
にてＴＣ２０００＆１０００を走っているのですが
夏場に２０００を走ると５週くらいで油温１３０℃→
水温上昇開始してしまい、クーリングを強いられます。
この場合、オイルクーラとラジエター、どちらをいじったほうが
効果があるでしょうか？
いずれはどちらもやりたいのですが、資金面より優先順位をつけたく。
せめてファミリー走行１コマは（タイヤ＆ブレーキのことは置いといて）安心して全開にしたく。
また、お勧めのメーカ等有りましたら御教示下さい。

>>37
回答ではないのですが。
１）ラジエター前に冷却用の噴霧器をつけてはいかがでしょう？
　　自作すれば１万円ぐらいでできますよ。
　　（ホームセンター等で電動の噴霧器を加工とか）
２）走行時に暖房全開で走る。　コスト０円（藁
　　但しドライバーは要水分補給。

いずれはどちらも、とお考えならオイルクーラーでしょう。
油温管理が出来れば水温上昇は押さえられます。

>>37
配管だけしておいて、サーキットを走るときだけウォッシャーのポンプと
差し替えると更にお徳。
もしくは解体屋さんでＲＡのＩ／Ｃウォッシャー一式探してくるとか？

>>３７
　俺的にはラジエター先じゃないかな？？　エンジンへのダメージを考えたら水温の方がでかいと思う
　　オイルクーラーもできると良いんだけど。　トムクラフトで１万いくらかで汎用オイルクーラー有り
　　試してみたら？？　ただサーモ抜き　荒技的にはサーモ抜いちゃとか、クーラントを交換して、水１００％にするとちょっとだけよくなる　かも？
　　ただ水だけにすると色々問題有るから要注意。

まずはド.ノーマルで走るべし。で、不満は？やね。

　クソ重たいサブフレーム外して軽量化
　衝突安全対策パーツだから剛性には関係しないって
　PDかなんかに書いてあった
　　フロントが20kg軽くなるらしい

ノーマルでも十分だと思うが・・・

今度って言うか昨日かな？マイナーモデルチェンジ下って聞いたけど、
ＳＴＩはどっか変わったの？

東京モーターショーに２２Ｂが出るって本当なのかな？
何かの雑誌に３５０万くらいで売り出すかもって書いてあった。
欲しいな。

峠は珍走するな。
競技においては>>28が正当な意見と思う。
まず､ノーマルで参加しろ。
あと､ジムカーナにはDCCDが有利という話を聞いたことがあるが､真偽は知らない。

GBでジムカーナするなら速さについては言わない事
GC8に勝つレベルにするなんて安易には考えない方が良いと思うべし
全日本はいうまでもなくGBを速くするのは洒落にならないほど金がかかる
無茶するとGBでもミッション壊れるしな
ギアの強度の問題だから新車レベルではそのうち改良されるだろうが

それとオイルクーラーはしっかり付けてくれるところでやろうな
GBではやった事無いから分からんけど
フィルター移設はおそらくやらん方がいい

>>46
オイルフィルターの移設について詳細希望。
ヤバイの？。

アスベストの断熱材を巻かずにエキマニの熱を無視できるよう
配管できるならエレメントの移設もそう問題ないんだけどね。
むろん油圧の微妙な低下をも気にするならつけるべきではない。
長時間メンテせずに走るストリート車両だと
オイル漏れしても大丈夫な状態にしておかないとだめ。
アスベスト布ってオイルを付けて長時間置いておいたのはよく燃えるよ
布自体が燃えるんじゃないけどプラスチックパーツに引火したら全焼だね。
誤解して欲しくないのはポタポタ漏れてる液状のオイルはそう簡単には燃えない。
オイルフィルター変える苦労を惜しんで車が燃える可能性を上げるのは
意味が無いと思うよ

stiの購入を熟慮中のものですが、何点か教えてください。
購入後はサーキット走行がメインになると思うのですが、stiでもノーマル
パッドだと役不足なんすかね？ ノーマルﾌﾙｰﾄﾞはＤＯＴ３なんですか？
あと、OILｸｰﾗｰは純正装着じゃないんですか？エボは標準でOILｸｰﾗついてる
ようですが・・・

stiのセダンとクーペって、乗った感じ
はけっこう違うの？
クーぺを買おうかなって思ってるんだけど・・

>>49
サーキットユースでしたらパッドは交換した方が良いと思います。STIパッド
は結構強い様ですが、さすがに無理があります。
ネガな点は「鳴き」と「初期制動の悪さ」と「低温時の効きの悪さ」と「ローター
攻撃性」です。ここら辺の特性が甘い製品もありますが、余り甘いものですと
STIパッドと変らなくなってしまいます。 <- 純正が甘いのにも原因がある訳ですな。

フルードはDOT3だと思いますが詳しくありません。DOT4,5のネガな点は水に馴染み
やす所から来る寿命の短さです。STIとは言え、一般ユースではそー頻繁にフルード
は交換しないでしょうから寿命の長いDO3が使用されている可能性が高いと思われます。

湯温は比較的上昇しません。水温も大丈夫。 <- 最初にブーストがタレます。
ただ、サーキットとドライブによりますのでこまめにチェックし、上昇する様
でしたら社外品に交換するのも手でしょう。

便乗質問です。
ショートスタビリンクを入れようと思いますが、とんな効果が
ありますか？ご意見・インプレお待ちしてます。

>>51さん回答どうもです
>湯温は比較的上昇しません。とのことですが、>>37では筑波の2000を５週で
油温が１３０度逝くとありますが・・・

>>53
>>37さんの症状は良くわかりません。冷却系を強化されてる所は逆にうまく
無いのかもしれません。

筑波2000は20周前後を一気に走ってパドック入りと言うパターンですが、油
温は120度を越えませんでした。FISCOは10周前後で110度。もちろん、走らせ
方やパワーの差もありますからナンとも言えませんね。

ただ、水温、油温上昇とともにブーストが落ちていきます。恐らくセンサー
がリミット値を検知してブーストを制限してるのだと思いますが、私の場合
オイルより、こちらの方がクーリングのサインになっています。
# ECU交換などでここら辺のリミット値を上げると、油温とかが最初にくるのでしょう。

３７です。
油温が１３０℃越えるのは、外気温が３０℃近く有るようなときです。冬場は問題有りません。
ちなみに油温は待ち乗りでもちょっと回すと１００℃行きます。
水温については、通常水温計の針は下から５分の２位のところを
指していて、油温が１３０℃になった辺りから上昇を始めます。
上昇を始めたら、クーリングを入れるようにしています。
パワーダウンは体感していないので、もう少しいけるのかも
しれませんね。

>>1へ
http://www.zerosports.co.jp
↑ここで相談したら？
SUBARU車以外でも親切に相談乗ってくれるよ。
2chだと叩かれるしね。

ＧＣ８に乗ってるオーナーに質問します。
ガソリン半分状態だと、コーナーリングでガス欠症状（特に左コーナー）が出ます。
あと、走行会で油温は１３０度で安定してますが、水温はオーバーヒート気味になります。
ＤＣＣＤがロック状態での効きが新車時に比べ感覚適に悪くなってます。
みなさん、どうなされてますか？
Ｓti�W、車高調、パット、ＤＯＴ５のみの変更です。
ぜひ、教えてください・・・。

わかりません

>>57
ガス欠症状はインプレッサの癖です。
ＳＴＩから対策燃料ポンプが発売されています。

オーバーヒート対策でタダなのは、バルジの裏ブタをはずしてやることです。
ただし剥き出しエアクリの場合は右側は塞いでおいてください。
あと、走行時に前のナンバーをはずすと多少効くかも。
あとは３７〜３９のレスを参考にするとか。

ＤＣＣＤはわかりません、スマソ。

>57そういえばＤＣデフは中間ポイントで長くつかうと、その場で動かなくなるって
いうよねぇ（ダイヤル廻しても効きが変わらなくなる）オイラは雪道以外フリーに
してるからカンケーないけど・・
ダート系のショップから効きを強くするパーツがでてるから調べてみたら？

とりあえず、油温、油圧、水温計を付けた方がよくない？

GC8用３連メータまだ売ってるよ〜ん。
\98,000だって(ﾟρﾟ)

この人の場合少なくても油温計はついていると思われ。
私としてはこれを勧める

http://www.techtom.co.jp/NFmdm100.html
http://www.techtom.co.jp/indS.htm

５７は多分知ってるだろうけど

>>48さん回答サンキューです。
成る程、断熱布とオイル漏れ関係でヤバイのですね。

ヘッドからのオイル漏れ避けると、オイルラインが長く
なりすぎて油圧が低下しそうだけど、何処か良い
通し場所無いですかねぇ〜。
何処かのショップのはロアアームの方まで持ってきてから
上方にライン持ってきてた様な気が・・・・。
　出来れば、助手席側フェンダー内にオイルクーラー取り
付けたいのですが・・・・。

>>62
あれは高いよ
Defiのがいいよ、かっこいいし
しかし、ギア入れるとクラッチ踏んでるのに「ギャリッ」
ってのはしょうがないの>GC8 wrx sti
ガイシュツだったらスマソ

>>65
THX。
パーツは純正品かSTIのものを購入するようにしているので他社はあまり見てなかった。

>しかし、ギア入れるとクラッチ踏んでるのに「ギャリッ」
ちなみに､うちの車もそういう状態になるよ。
走行中だったからクラッチ入れミスったのかなと思っていたが､
車庫入れでバックに入れたときもそうなったから違うようだ。

>>65 >>66
単純にシンクロが逝ってるだけと思われ。
ラフに繋ぐ運転ばっかりしてませんでした？

>50
GC8のセダンSTIとクーペSTIの違いですが、タイプＲＡSTIを２ドアにして４ドア
ＳＴＩの標準快適装備を付けたモンです。
パワーウインドウ、集中ドアロック、オートエアコン、等が付いていてなおかつ
ＤＣデフ、クロスミッションが欲しい人にお勧めですな・・・
オイラは初期型ＲＡから乗り換えでドーしてもＤＣデフ付きが欲しかったモンすから・・

>>65
C型だけど、ウチのもそーですよ。
シフトダウンはH&T。バックは一度クラッチをつないで（Wクラですな）入れてます。
新インプの6MTは試乗の限りではすげー改善されてるみたいでよさげだった。
# オーナーさんどないです？

Ｄ型ですが、うちのミッションもガリっていうよ。
何処かのＢＢＳにクラッチのエア抜き
すると大分改善する場合が有ると書いてあった。
でも、インタークーラー外さないと出来ないんだよなぁ〜。

>>67
中古車で購入したので以前のユーザがどういう風に使用していたかわからないのでなんともいえない。
Dラー購入なので保証はたっぷりあるが。

ちなみに､こういう文書もある
(INPREZA-NETのINPREZA-LIFEより編集)
>スバルのマニュアルミッションは、ギヤが入りにくい事がある。
>特に新車時は固くて入らない。(笑)
>冷えてる時とか、車庫入れでバックに入れる時、普段のシフトチェンジの
>時でも入りにくい事はある。
>まあ、これは今に始まった事ではなくて、昔から入りにくいのだ。(^^ゞ

>また、エンジンが高回転時の場合、ギヤの入りは良くない。
>これはなにもインプレッサに限った話ではなく、どんなクルマでも同様の
>ケースは存在する。高回転時はエンジンからの振動がミッションに伝わり、
>逆に振動してないシフトレバー側からの操作が上手く行えないからだ。

なるほどと思うが､シメにこういう文章がある。
>俺らが乗ってるインプレッサは、世界に誇る、そして世界も認めた名車だよ？
>そのぐらいのクセがあるのは、ある意味当然だろう(笑)。
そういう問題じゃないと思うんだが。

>>70
下に潜れば出来るよ。面倒だけど。

みんなありがとう。
あれはしょうがないんだね(^^;;;
ちょっと安心したよ。

皆のインプ燃費どのくらい？？
俺のは5〜6ぐらいかなぁ

>>72
下から手届くとは知らなかったよ、有り難うね。
暇見てやってみるよ。

>>73
　うちのも似た様な感じかな、高速メインの場合でも７〜９位。
ガソリンが値上げされると一寸辛い。

>エンジンが高回転時の場合、ギヤの入りは良くない
ケース剛性とかギア強度が足りないだけだよ・・・
スカイラインGT-Rで800PS出したらノーマルミッションまず持たないけど
壊れるまでは別にギアが入らないわけではないし
FD3Sもタービン変えたら結構ミッション壊れるけど
シンクロが生きてればそんなに酷くギアが入らないなんて無いぞ

現行インプの６ＭＴはケース強度は改善されたけど
ギア強度はまだまだだねぇ

STiのチューニングは、何と言ってもインタークーラーを
外すことだろうな。！
ターボラグが減ってエンジンが良く回るようになるぞ！

>>76
そんなもんはずして、冷却はどうすんだよ

>>75
>>エンジンが高回転時の場合、ギヤの入りは良くない
>ケース剛性とかギア強度が足りないだけだよ・・・
　俺は両方だと思う。マウント類を強化品に変える事で
改善される部分も有るしね。

市販されているインプレッサ用クロスってギア強度って
良いのかなぁ？。

よくＷＲＣなんかで、アクセル閉じたときに出る
ブローオフ「プシャー！」音のかわりに、「ピュロロロロ・・・」って
音がしてるけど、ありゃ何の音なんだろうな。
だしてみたいなぁ、あんな音。

>>79ウェストゲートとバルブの音？。

＞５８〜６３
いろいろ、ありがとうございました。
亀レスでスマソ
＞７９
９９’スペックから、アンチラグシステム（人によっては、ミスファイヤリングシステムかな？）
を使用しなくなってから「パンパン・・・」から「ヒュルヒュル・・・」に変わりましたよね。
確か、ブローオフの音です。
う〜ん、音の差はブローオフの違いだと思います。
から、

>>79
バックタービンだと思うよ
ミスファイヤ付いてるからブローオフは必要ないしね
常にミスファイヤさせるといろいろマズイから
作動してないときだけピュロロロって言うのでは？
WRCのビデオだとあんまりピュロロロ言わないし

>79
バックタービン音です＞ピュロロロロ〜
ブローオフをはずして配管を直結すればあの音は出ます。
吹き戻しなのでエアフロとかが汚れます。

あれ〜？
バックタービンだったけ・・・？
詳しい方、教えてください！

いろいろいじってみたけど、やっぱりノーマルが一番面白かったな〜
ブレーキパッドだけで充分。ターマックならあとスタビいれてもいいかも。
あまりいじると１シーンだけ速くて他はてんでダメってなっちゃうよ

セガラリーチャンピオンシップだと、ブローオフ音なんだけどね

ＺＥＲＯスポーツのクールアクションって
付けている人居る？？
コストパフォーマンス・取り付け簡単
効果期待できそうなんだけど…。

>>87
持っているよ、取り付けはは簡単だけど、
効果はよ〜わからん。

ボンネットＦＲＰに変えたから、アルミボンネットごと部屋に
転がっているよ。藁

バンパーやウイングなどを交換した人に質問です。
それまでつけていたパーツはどうしました？

僕はまだ社外オーディオと筋金くんをつけただけなので前のパーツは保管してますが。

>>89
ボンネット、ラジエター、ライト交換して今のところ持っているけど、
多分前期型ＷＲＸの奴に持って行かれると思う・・・・。

筋金くんのインプレ希望〜。
入れる価値有る？。

>>90
>ボンネット、ラジエター、ライト交換して
ほう、それは｢前期型なのに後期型ルック」ってやつかな？

筋金くんは今のところはよくわからない。街乗りしかしていないから。

筋金くん……。
行きつけのショップの親方が「石田君は商売うまいよな」と笑ってました。
なので着けてません（藁

>>91
　いやSti-3なんだけど、ボンネットはＦＲＰに変更、ライトはモレッティー＋ロー側ＨＩＤ化
ラジエターはアベックスの３層に変更した。

>>８４　バックタービンってのはアクセルＯＮのときは強制的に排気ガスがおされるでしょ？
　　　　　でもＯＦＦにしたら押されなくなるから、それまで押し込んでたのが戻って来ちゃって
　　　　　タービンのぶつかるの、その時の音だよ

ｄａｔ行き防止ａｇｅ！