【質問】初心者の為のカーオーディオvol.90【親切】

このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また、解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語ばりばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ケンウッドを褒めようが自由です。
ただし、過度の自作自演は放置でお願いします。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。

●質問者の心得
・○○ってナニ？○○ってどうよ？では良い解答は得られない場合があります。
・レスがないからと逆ギレしないでください。その場合は返答不能とご了承ください。
・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。
・ご自分のレベル(経験)、求めてる結果、予算などもよろしくお願いします。
・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があるとスレがほんわかします。

●前スレ
【質問】初心者の為のカーオーディオvol.89【親切】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1252137959/

●取り付け１

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。何が必要でしょうか。
Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やコネクタを外す小さいもの)、車種別電源コネクタ(ハーネス)

　　※必須ではないがあれば便利なもの
　　内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、
　　懐中電灯、軍手、バンドエイド

　　古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
　　ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません。
　　携帯電話で撮影しながら進めるといいでしょう。

以下のサイトなどを参考にしてください。

　　アルパイン　取付け情報
　　ttp://www.alpine.co.jp/products_info/installation/
　　クラリオン　車種別取付ガイド
　　ttp://www.clarion.com/jp/ja/support/fitting/index.html
　　クラリオン　車速信号情報
　　ttp://www.clarion.com/jp/ja/support/speed/index.html

　　※ドア内装を外す際のコツ
　　ドアのウインドウを全開しドアミラーの室内側カバーを取り外す
　　ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりにネジがあると思う
　　ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す
　　(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

●取り付け２

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？
Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

　　常時　コード色黄　(常時電源が来る所に接続、最終的にはバッテリーのプラス端子へ接続される)
　　ACC　コード色赤　(キーを一段ひねって電源が入る所に接続、ラジオシガライターなど)
　　イルミ　コード色？　(機種によってある、イルミネーション電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
　　アース　コード色黒　(ボディの金属部分に接続、最終的にはバッテリーのマイナス端子へ)
　　スピーカーコード　コード色？　(左右・前後それぞれ±で都合8本、−はアースでまとめたりせず、本体まで戻す)
　　アンテナ端子　(FM/AMのアンテナコード、ミニジャック等の時もある)

　　ナビゲーションが一緒になってる場合はさらに
　　車速　コード色？　(コンピュータの車速端子)
　　バック　コード色？　(バックする時に電源の来る所、バックランプなど)
　　パーキング　コード色？　(パーキング出力端子、但しアース端子に繋げば走行中でもテレビが写るが自己責任で)
　　FMトランスミッターアンテナ　コード色？　(ラジオのFMにナビの音声を飛ばすため、ラジオアンテナの側に)
　　他にGPSアンテナ、テレビアンテナ端子などがある。

　　自動車ごとの専用接続コネクタ(ハーネス)はこれらを一つにしたもの。
　　市販オーディオを取り付ける場合このハーネスを購入して接続すれば接続が簡単になります。
　　ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
　　コードの意味を知っておく必要があります。
　　こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

●取り付け３

Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが8Ωなんですが、カーステレオに付きますか？
Ａ：カーオーディオのアンプは通常負荷インピーダンス4Ω以上のスピーカーは問題ないが
　　家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ドアやリアトレイ等で
　　うまく鳴らせるスピーカーは多くはない。

Ｑ：アンプが2Ωまで駆動できるようなんですが4Ωのユニットを2台どのように駆動できますか？
Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のパワーが得られる。
　　直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の4分の1となる。
　　アンプの推奨以下にした場合は、よほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが
　　すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき壊れるか最悪火が出る可能性もある。

Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？
Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません（通常の音量はせいぜい1W程度）。
　　ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。
　　12dB/Octのネットワークならより安全です。
　　ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では音量をあまり感じられないため
　　パワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　　逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。

Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？
Ａ：90dBのスピーカーとは１mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。
　　90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　　90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なパワーとして4W
　　但しEIAJ出力表記は1kHz歪10%、最大出力表記はメーカーまちまちと考えるとマージンをさらに4倍とって
　　カタログ値でch当り16W位欲しい。
　　但し84dB/W/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要。
　　8Ωだと半分のパワーになる。ウーハー専用だと低域ではレベルが上がってもうるさく感じないので
　　上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

●製作

Ｑ：8Ω90dBのツイータと４Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？
Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　　3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　　このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので
　　16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？
Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　　鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　　スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが
　　水抜き穴もあるし完全なボックス化は困難。
　　鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　　やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。
　　カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？
Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、
　　アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　　現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。
Ａ：こちらへどうぞ。

　　密閉／バスレフ型エンクロージャー設計プログラム
　　ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/bassreff_canvas.htm

●音質

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。
Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。
　　耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？
Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。
Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？
Ａ：電気特性(インピーダンス)は導線の線材ではほとんど変わらない。
　　接点でのリアクタンスや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　　どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。
Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。
　　使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　　アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　　CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。
　　機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

●トラブル

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？
Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　　あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。
Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　　コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。
　　コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。
Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　　アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　　ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意を。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ACC、アースにはしっかりつなぎました。
Ａ：以下を調べてください。
　　電源ヒューズは飛んでいませんか？
　　本体ヒューズは飛んでいませんか？
　　アースはちゃんと取れていますか？
　　ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　　テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　　ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

●ウーハー(フルレンジ、中低音用スピーカ)とツイーターの接続図

ネットワークはツイーターのみ6dB/Octでローカットした必要最小限のもの
コンデンサーはツイーターに内蔵している場合もある

　　　　　コンデンサー[6dB/Octローカット]
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ツイーター
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ウーハー(ミッドレンジ、フルレンジ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのネットワークの接続
ツイーターにレベル合わせのアッテネーター、ウーハーにインピーダンス補正を組んだもの、ツイーターは逆相接続

　　　　　　　　　　コンデンサー　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎コイル　　　　　　　 .□抵抗　　□　ツイーター
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　[12dB/Octローカット]　[アッテネーター]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 コイル　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬─────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.コンデンサー　　┿.コンデンサー ｜　　ウーハー(ミッドレンジ、フルレンジ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　 　　　｜
.-..───┴───┴───────┴─────−└＼
　　　　　　　　 [12dB/Octハイカット]　[インピーダンス補正]　 ＼

●ネットワークの計算

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。
Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク(クロスオーバー6dB落ちクロス)
ウーハー(ハイカット)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ツイーター(ローカット)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　　ツイーター(ローカット)　　　　　　　　　ウーハー(ハイカット)
　　　　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらへ

　　ネットワーク設計プログラム
　　ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark_canvas.htm

●車室内音響

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。
Ａ：ドアスピーカーから窓ガラスまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして
　　226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て
　　山になる位置で聞くと２倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
　　窓ガラスの面積が大きく近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く
　　残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
　　直接音と反射による合成で周波数にピークやディップを作りやすく
　　ピークやディップにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
　　ドアスピーカーは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからレベルが落ちてくるばかりでなく
　　右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
　　さらに右と左のスピーカーとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと
　　距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
　　長く細いエアコンダクトや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でピークやディップを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

　　Victor音の話何やらかんやら
　　ttp://www.jvc-victor.co.jp/pro/sound/nani/talk-s.html
　　石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など
　　ttp://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
　　測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page
　　ttp://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

●サブウーハー設置場所チャート

(スタート)デッドニングしている
[はい：�Aへ]
[いいえ：�@へ]
�@まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
　　そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
　　[それだけで十分になった：終了]
　　[やってみたけどやっぱり低音不足：�Aへ]
　　[デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：�Cへ]
�Aトランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
　　低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない
　　[十分に設置できる：終了]
　　[トランクにつめるほどスペースがない：�Bへ]
�Bリアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
　　デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
　　6〜6.5インチのサブウーハーが入手できなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
　　[工作は得意なんでこれで解決：終了]
　　[マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：�Cへ]
�Cリアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
　　小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
　　運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
　　高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
　　[あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
　　[後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：�Dへ]
�Dウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
　　音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
　　[アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
　　[アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]

　　HIVI用語辞典
　　ttp://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

●音階・周波数・波長の対照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　フルート　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　バイオリン　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　トランペット　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ギター　━━━━━━━━
　　　　　　　　　　━━　バスドラム　━━
　ピアノ鍵盤最低音27.5Hz　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　ピアノ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　1038.　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音階の周波数と波長を一覧表にしました。
音速を340m/sとして、34,000(cm)÷周波数＝波長(cm)で波長を計算。
A4ラを440Hzとして、1オクターブ上がると周波数が2倍としてあります。
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測
ツイーターやウーハーの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　｜
　　　｜★★荒らしは放置が一番キライ！★★
　　　｜
　　　｜●重複スレには誘導リンクを貼って放置！
　　　｜　ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　｜
　　　｜▲放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います！
　　　｜　ノセられてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　｜
　　　｜■反撃は荒らしの滋養にして栄養であり、彼らが最も喜ぶことです。
　　　｜　荒らしにエサを与えないで下さい！
　　　｜
　　　｜☆枯死するまで孤独に暴れさせておいて、ゴミが溜まったら削除が一番です。
　　　｜
　　　｜　　　｡
.　　∧∧　 /
　　(,,ﾟДﾟ)⊃ ｼﾞｭｳﾖｳ!
〜/U /
.　U U

以上です。

>>1
朝から乙

純正スピーカーからの交換で、DDL-R16Sを検討しています。他のメーカーの同等品とゆうと何がありますか？

>>16
デッドニングしてからでないと意味がない

それは言えるわね！

>>18
西クズ・ﾀﾌﾞｰﾁ乙

>>17
サービスホール塞ぐときに、0.5mmのステン板にレジェ貼ってビス留めってやり方、無意味でしょうか？

>>19
★★荒らしは放置が一番キライ！★★

>>1
ハイ乙満タン

現在HUはｲｸﾘのHDDﾅﾋﾞ
SPはFのみでｶﾛのセパレートを入れてます

そこで質問なのですが少しでも音質を向上させたく次は何をしようか考え中で

ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟかﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞかをまずどちらをするか迷ってます、HUを交換って言うのはちょっと無理なんで…
私的にはﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞの方が先かなと思うのですが効果的にどうなのでしょうか？

しょうもない質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします

バッテリ直結、キャパシター取り付け、スピーカーケーブル交換、デッドニングのセパレートスピーカー構成で満足してる

>>23
デッドニングで。
余裕があればスピーカーケーブル交換を。

> 前スレ996
有難うございます。拡張性は、106Jiっぽいですね。

私の主観的な見た目も106Jiが好きなのですが、AUXでポータブルを接続するためには、
別売りケーブル必要になると・・・値段的にも１万ぐらいの差になっちゃうのかぁ

SP線かえて音質って良くなるの？
プラシーボな気がするけど…

>>27
変わらない訳じゃないが殆どは気分的な物。
純正から変えるのは接点数の減少とか他の信号線からの分離って意味でそれなりに効果は有ると思う。

>>27
完全にブラシーボだね。
変わっても人間の耳には聞き取れないレベル。

>>29
デッドニングしてそれなりのSPを外部AMPで鳴らせば完全に違いがわかる。
そこまでしてケーブルだけ細いノーマルって奴はいないと思うけど。

カロのＤＥＸ＆ＤＥＱ−Ｐ01を使っているんですが、調整がドツボにハマってます。
みなさんはアナライザー等はお使いでしょうか？
初心者にも扱える、安価なアナライザーがあればぜひとも教えてください！

リヤスピーカーが外してあったので、取り付けたのですが、フロントより明らかに音が出ません。
デッキ、ﾌﾛﾝﾄ&ﾘﾔはケンウッドです(ﾌﾛﾝﾄとﾘﾔは違う物です)

リヤは純正位置に取り付けれないので、スピーカーを裸で後部座席の足元に置いているのですが、
箱を作ればﾌﾛﾝﾄと同じ音量が出るものなのでしょうか？
設定でリヤのみで出してもノーマル設定より少し小さいです。

>>32
もしかしたら初心者以前に馬鹿？

>>31
PCにソフト入れれば良いんじゃね。wavespectraとか。
マイクはECM8000あたりかな。

>>27
純正線から、最低限のメーター500円くらいの線への交換は必要。
でも、そこから高級スピーカーケーブルへの交換は完全に自己満足。
聞き取れる人もいるんだっていうんだから、そういう人はかえりゃいいと思うけど
そういう人のオーディオシステムって大抵キモい。死ぬほどコンデンサチューン
してあったり、ヘッドユニットから直接ボリューム取り出して外部ボリューム作ってたり（笑）
カーでそこまでやるかｗｗｗ

>>32
箱にいれなきゃまともな音でないよ。
スピーカーは前からでる音と、後から出る音が、位相が反転してるから
ポン置きで鳴らすと打ち消しあう音がでてくる→音が小さい。

　さすが先生！！

　なるへそ！

　な　　　る　　　へ　　　そ　　！　！

　でございます！

>>33
もしかしたらじゃなく馬鹿です
>>35
わかりました！ありがとうございます！

サブウーファーを追加しようと思います。

弁当箱タイプは無いよりはまし程度の音しかでないのでBOXにすべし、と聞きました。

大きい箱を外部アンプで鳴らすのは敷居が高いなあと思っていたのですが、
近くの店で「音秀」というのが安く売っていました。
アンプと配線付きで、取り付けも簡単そうでいいかなと思ったのですが、この商品の音はどうですか？

例えば弁当箱タイプの上級品(カロのWX99Aとか)とくらべても、BOXだからこちらの方がイイですか？

>>38
「ないよりはマシ程度。
サブウーファーの導入する意味としては、フロントドアスピーカーの低域をカットしたい
ってのが一番にあるべき。フロントの外部アンプ化をするとフルレンジで鳴らすとドアがビリビリ
鳴っちゃってデッドニングしてもおさえらんない。しかも低域に引っ張られて中域がにごる。
だから、ハイパスかけることで、中〜高域を綺麗にして、且つ、ビリビリも押さえ込めるようになる。
そうすると、カットしちゃった低域が出なくなるから、確かに高域は綺麗になったけどなんだか
物足りない音になる。だから、低域専用のサブウーファーを導入するわけ。
フロントもちゃんと鳴らせていないのにサブウーファーを導入しても、ドンスカ後から聞こえるだけで
全然音楽としてはまとまりのないクソみたいな音になる。
サブウーファーは後に置くよね？普通後にスピーカーがあると音が後から聞こえて気持ち悪い。
だから、サブウーファーは指向性のない80Hz以下の音しかだしちゃだめってことになる。ローパスだと
80Hz-24dBもしくは60Hz-12dBくらい。これにつなげるためにはフロントはハイパス80Hz-24dB、もしくは
ハイパス100Hz-12dBくらいまで出せないと間がすっぽ抜ける。
ここまでやるんならサブウーファーを入れてもしっかり音楽として聞けるけど、やれないんだとしたら
クソみたいな低音がボエボエでてくるだけになる。ないほうがマシ。音楽なんか聞けたモンじゃない。（キリッ」

っていう玄人が出てくると思うけど、俺はやっちゃってもいいと思うな。机上論であーだこーだ言ったって
百聞は一見にしかずで初心者は、スペックや文字なんか見たって、まったくわからんもんな。
リスニングポイントでの実聴音量で、フロントの音量を10／音秀5くらいで鳴らせば、低域の厚み入門としてアリじゃね？
でも、音楽じゃなくて、音としてドカドカ鳴らしたいなら、12インチシールドBOXが入門に最適。フロントとのつながり
なんか気にスンナ。アンプはMAGTONEの2chとかでいいから、ROCKFORDのP1かできればP3を、ショップメイドの
箱にいれて12インチで鳴らして欲しい。もっと音量ほしけりゃデカイアンプにして、MAGTONEはフロントに回せばいいし。

超長文、超きめぇｗｗｗｗ

　　
　　　な　　る　　へ　　　そ


　　　　さすが先生！！

>>37
ためしに箱にいれてみたいだけなら、ダンボールでもいいよ。ダンボールの蓋面じゃなくて
横面のとこに、円くりぬいてスピーカーを置く。エンクロの効果は十分に感じられるはず。
気に入ったらドア加工するなり、エンクロ作るなり、コロスケなりすればいい。

>>39
「まで読んだ。
>>41
はじめて〜の〜チュ〜〜♪

>>39
なるへそw
ありがとうございます。勉強になります。

音秀が悪いものでなく、大きい弁当箱よりイイのであればアリかなと思います。

大きい外部アンプつけて…というのは、ゆくゆくは考えてますが、今のところはとりあえずこれでいこうかと思います。

ありがとうございましたm(__)m

なるへそ！
　　　なるへそ！

　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるへそ！
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるへそ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるへそ！
　

>>43
音秀だけどドンドンは鳴らないからね。たぶんボーボー。上にも書いたとおり、フロントのほうが
音量でかいくらいのセッティングにすれば聞くに堪えないってことはないってレベル。

つか、大きい弁当箱って選択肢がおかしいんだよ。5万くらいすんじゃん。5万あったら、新品で
RFのP1とショップメイド箱と、アルパの中古4chアンプ買えるじゃんか。フロントパッシブ2WAYの
2.1ch組めるじゃん。この状態の低音のほうが、大きい弁当箱の低音よりも、確実にまともだし
フロントまで外部アンプ化できちゃうし、一石四鳥くらいの効果あるよ。

そういう意味では、音秀じゃショボ弁当箱と同等くらいに思っておいていい。そんでもアンプが
選べるってところに利点がある。俺なら確実に4chいれてフロントをガッツリ鳴らして、音秀は
聞こえるか聞こえないかくらいに設定する。アンプ内蔵じゃないから、4chアンプとか選べるのもポイント。

iPod対応のオーディオを探していてケンウッドのI-K70VとアルパインのCDA-105Jiが候補にあがりました
ケンウッドの方は現物を見たのですが、CDA-105Jｉの方は現物を見ることができませんでした

そこで質問なのですがCDA-105JｉはUSBケーブルの差し込み口はオーディオの後ろ側にあるのでしょうか？
またCDA-105JｉはiPod本体での操作は可能なのでしょうか？

はじめまして、
最近自分でオーディオを組み直したのですが、音量をあげるとデッキにprotectがかかり聞けなくなってしまいます、
原因としては何が考えられますか？

>>47
スピーカーの配線ミスが一番。二番目にインピーダンス違い。
配線ミスは、大丈夫と思ってる人ほどしくじってるものだから特に念入りに。

>>46
アルパインスレかアルパインに聞いた方が早いんじゃないかJK

48＞
さっそくの回答ありがとうございます。インピーダンスとはなんでしょうか？

あなたのことじゃないのかしら♥

>>38
外部アンプで鳴らすだけなら敷居は高くないですよ。

俺なら音秀じゃなく10か12インチシールドボックス1発組み込みの中古に4chアンプでフロントとサブウーハーを鳴らすかなぁ。

で満足出来なくなってきたら順番に換えていく。

アンプの電源ケーブルは4Gを最初に入れれば後々のアンプ追加にも対応出来るから多少高くても8Gよりも4Gのほうがいいよ。

オクで落としたソニックデザインって修理してもらえる？
もちろん有償でいいんだけど。

>>49
そうですよね
ありがとうございます

スピーカーで2wayとか3wayとかあるけど何が違うんですか？

数が違う

>>34
ありがとうございます！
ヤフオクにＰＣのフリーソフトをベースにした商品が出ていたので気になっていました。
その商品を使わず、自分で用意するとマイクの設定とか必要なんでしょうかね、調べてみます。

まぁ、ノートＰＣ持ってないんでどのみち無理ですが！

>>55
スピーカーには得意不得意な周波数域があるので、例えば　高域＋中域＋低域　と言った具合に
得意な帯域のみに分割再合成して鳴らすと音が良くなりやすいと言えます
普通、2wayならTW(高域)＋MW(中低域)、3wayならTW(高域)＋SQ(中域)＋MW(低域)もしくは
TW(高域)＋MW(中低域)＋SW(低域)などの組み合わせになります

クロスオーバーやタイムアライメントをいじり倒しても、どうもＳＷが遅れているような気がしてなりません。
テクノ系の中でもズ太いキックが鳴る音だと特に顕著で気になります。

ＳＷは30センチをシールドＢＯＸ（レジェ＆グラスウール敷き詰め済み）に入れて、
ステーで木製の純正パネルに取り付けてあります。
ＳＷ用アンプはＯＲＩＯＮのデカいやつ（詳細不明）。

対策として思いつくのは

・キャパシタ導入
・ＳＷ用アンプの買い替え
・ＢＯＸ固定の強化
・やっぱりとことん調整

とりあえず手軽なキャパシタを導入しようと思うのですが、
キャパシター導入によって低音の遅れは改善できるものなのでしょうか？
「俺はキャパシタで低音がキマった！」
など、ＳＷ用アンプにキャパシタをかました事のある方の体験談が聞きたいです。

是非。

あ、そうだ
ＨＵはカロで、ＳＷ自体はアルパインＳＷＲ−1221Ｄです。

噂によると、カロとアルパインの相性が悪いらしいですが、
ＳＷの遅延がこの組み合わせに因るものだったりするのでしょうか？

フロントも外部アンプ？

>>61
はい、そうです！
ＨＵがＤＥＸ-Ｐ01（アンプレス）なんで、必然的に外部です。
4ｃｈをＴＷ＆ＭＩＤに2ｃｈづつ振り分けて使っています。
ＴＷ用に別のアンプを用意して、4ｃｈアンプをＭＩＤ2ｃｈ+ＳＷブリッジ1ｃｈで鳴らしたほうがいいんだろうか・・・・
なんて事も考えたりします。

ただ、どれも試すだけでも結構な金が掛かってしまうんで厳しいですね・・・。

>>62
アンプをＤ級のものに変えてみたら？
レスポンスいいんでちょっとはマシかと。

>>63
ですよねー、わけわからんアンプよりちゃんとしたＤ級アンプですよね。
ただ、Ｄ級アンプは中古でも高いんですよね（苦笑）

検討してみます、アドバイスありがとうございました！

>>64
箱の強度は大丈夫？
1221Dは何Ωで鳴らしてる？
ｳｰﾌｧｰと後ろの板が平行だとか？
ｱﾝﾌﾟのｹﾞｲﾝ最小でも遅れる？
ｱﾝﾌﾟは何色？型番ぐらい書いてあるだろ？
鳴らしてる時にﾗｲﾄが暗くなったりする？

　
　いつ見てもココの先生は的確なアドバイスくださるわね♥

　私も質問しちゃおうかしら　素敵♥


　

キック帯とはいえ倍音が逆に遅れてたりすると、スピード感は崩れるし、エネルギーの一体感は無くなる。
自分の場合、ミッドとのクロスが肝だった、切ったり重ねたり、結局ミッドか受け持った。
ソース自体が倍音の変調歪み前提の作りだったりね。

>>64
サブのローパス60Hz-24dBに、MIDのハイパス60Hz-24dBにして
EQでトンガッタところだけつぶしてみ。
テクノのキックなんかサブじゃなくてMIDで鳴らすとこだろ。
MIDがちゃんと鳴ってないからクロスしないんだよ。まちがいない。
もっとＭＩＤを「やっべーぶっ飛ぶかも」ってくらい鳴らせ。

基本的だけど、【ドッ】はMIDで鳴らすべき【ン】はＳＷで。
耳で聞こえず、肌で感じるのでサブウーファー。

ALPINEのDDL-R17Sをデッドニングせず入れるより、SONICDESIGNのTBE-1877Bをデッドニングせず入れる方が音質は良くなるんですかね？エンクロ式スピーカーでもデッドニングは必要？

現状
p930→ロックフォード3SIXTY.2→アンプ
なのですが、

DVDも再生できるdvh-p540などを追加し、そこから光デジタル入力
出来るプロセッサ（例えばアルパのPXA-H701）に入力、5.1CH環境を
作りたいと考えています。
具体的には、

dvh-p540（仮）→PXA-H701（仮）→3SIXTY.2（←p930）→アンプ
もしくは
dvh-p540（仮）→PXA-H701（仮）（←p930）→3SIXTY.2→アンプ

という感じです。
タイムアライメントや何かの調整は3SIXTYで行いたいので、これは
外したくないのですが、3SIXTYは5.1CHの入力を持ちませんので、別途
5.1CH用のプロセッサが必要になります。

プロセッサ→プロセッサの接続になるのですが、音質的にはかなり劣化
してしまうのでしょうか？

そこまで気にするんなら、最初からF#1にしれ

>>65>>67>>68
箱はヤフオクで落とした物で、取り付け面は斜めになっています。
接続は4Ωで鳴らしています。
アンプの色は黒、ＸＴＲ2150と表記されています。
鳴らしているときにルームランプが暗くなったりはしませんが
ＨＵに付いている電圧計は上下します。

ＳＷ用アンプのゲインを抑え気味にして
ＳＷローパス64ｈｚ-24ｄＢ、ＭＩＤハイパス64ｈｚ-24ｄＢにして
ミッド用アンプのゲインを上げてみたらなんとなくイイカンジになってきました！
というか、ミッドを上げたらＳＷ要らないんじゃないか？という位、低音が出てビックリです。

どうやら、お察しの通り「ドッ」よりも「ン」の方が大きく再生されていた模様です。
ただ、ＭＩＤを上げれば上げるほど「サブウーファー要らないんじゃないか？」という感じで、戸惑っています。
13センチのＭＩＤでも充分に出るもんなんですね、驚きです。
色々弄っていると、スロープを-6ｄＢにして繋ぐと逆に低音が小さくなったりして、
クロスオーバーは重要かつ繊細なんだなと思い知らされます。

アドバイスありがとうございました。
ＭＩＤを中心に、ＳＷは目立ちすぎない程度に調整してみます。

>>72
>ＸＴＲ2150
そいつは、その世代のなかじゃベストチョイスのひとつ。
大事に使いなされ

>>72
乙。修正効いてよかったよ。
でもSWがなくてもイイなんてことないんだぜ？騙されたと思ってSW切ってみ？
たしかにパンパンダッダッって鳴るんだけど、なんだかちょっと物悲しい感じになる。
そこでSWをONにすると、「おーーコレコレ！！」って気がする。聞こえるだけが音じゃない。
可聴域外の耳じゃ聞こえない肌で感じる音もとても重要。

それから、箱の強度増しや、ポートや空気室の設計を煮詰めていくと、もっとデカイ低音を
だしても気持ちよくフロントとつながるようになっていく。可聴域はMIDからでてくるけど、
脳みそを揺さぶる無音の振動が心地いいという変態な車だってあるから。

つか、そのXTR2150でMID鳴らしてみ。まじやっべぇからｗｗｗORIONに惚れて火傷すんなよ？

あなた　いいこと言ってるわ♥

>>73>>74
良かった
ワクワクします！

以前ＸＴＲ2150をミッドに繋いだ事もあるんですが、予めローパスが掛かっているらしく低音しか出なかったんです。
きっとモジュール（？）の差し替えで対応できるんだろうけど、上蓋が両面で貼り付けられていて取れない状態・・・・・。
一度、上蓋を無理やり剥がして、ローパスを切ってミッドに繋いでみようと思いますｗ

ところで・・・・・さっきデッドニングを見直そうと内張りを外していたらインロックしてしまいましたorz
皆さんも内張りを外す時はインロックに気をつけてください・・・・・。
ロードサービス入っておいて良かった。

>>69
残念ながら君にはSP交換する資格ないよ
純正SPにデッドニングしたほうがずっとマシだよ
妥協だらけのエンクロSPがいいとでも？

>>69
円黒スピカ、はっきり言って低音全然出ないぞ。

http://22tracks.nl/#/electro/9/

↑こういう低音がうまく出せないんですよね

ADDZEST 2181型が壊れてＣＤが聞けないので2
181型を利用してＭＰ3プレーヤーを取り付けたいのですが
どうすればいいのですか？

ORION 2100ってのをサブウーファーに使ってるんですが、
最近、音が小さくなったり大きくなったりします
電圧降下かなと思い小音量で聴いたらやっぱり小さくなったり大きくなったり…
12インチ2発ならしてます。 アンプ逝っちゃいましたかね?

>>77>>78
マジっすか
FSPの位置が微妙だったのでエンクロ組んで運転席と助手席の間に置こうと思ってたんですが、止めといた方がいいですよね？

現在使ってるHUがパナソニックの2002年発売のmp3対応初期頃の製品なんですが、
これを最近の2〜3万円程度のものに替えたら音質が向上する可能性はありますか？
現在のものはイコライザ等音質調整機能はほとんど付いていません。

車側はトレードインのコアキシャル、素人レベルのデッドニング程度です。

>>81
逝ってると思うよ。よくわかんないけど。
西九州送りにしてやりなよ。

>>82
初心者の”音質が悪い”は、出てない帯域があることを指している場合が多いが
本来”音質”といったら出ている帯域の音質の良し悪しを語るべき。
そういう意味でSONICDESIGNのTBE-1877Bは音質は悪くないよ。
中〜高域に掛けては、デッドニングとか無視して施工できるのがいい。
欠点は、ドアによっちゃ加工が必要だし、ヘタするとアウター化必須なんて車もある。
さらに、低域は期待してはだめ。でないことはないけど、さらにしたのSWが必要。
ただし、低域がでないもんだから、SWとつなげるにはそれなりの妥協が必要。

>>83
ヘッドの違いなんか、根本的な音質差はたいしたことないよ。
ただ、ここ10年くらいで格段にDSP機の値段さがってるからね。10年前5〜6万して
CD-RでMP3が精一杯だったのに、今2万円台とかで同等の音でUSBとか付いてるし。

でもなぜか一番高いの買ってしまうざますの♥

セレブの性なのかしら♥

おっほっほ♥

>>セレブおかん
セレブの『性』ってなんだ！？
あとネカマキモい

そんなとこまで初心者ちゃんざますの♥

おほほほ♥

サガざますわよ♥

おっほほほ♥

さあスイーツ行って来るざます♥

ごきげんあそばせ♥

>>86
http://viploader.net/ippan/src/vlippan031496.jpg

>>84
回答ありがとうございます。すみません、説明不足でした。
自分の場合はご指摘の通り現状では鳴らない帯域があり、
KS5250辺りをシールドエンクロージャー作って外部アンプで鳴らそうと思ってました。
とりあえず現状は車が100系廃盤DXで
HU DEH-P520
FSP カロの安い10cm
sw c12vrを2発MRD-M300で鳴らしてます

>>84
ありがとうございます。
思いつきで買い換えようかとも考えましたが、社外品のHUであれば
それほど大きな違いは出ないようですね。

そういえば家族の車にカロのP710が付けてあるのを思い出したので、
それを一度つないで確かめてみたいと思います。

>>89
つか、たぶんだけどね、スピーカーは追加するんじゃなくて、交換したほうがいい。
TW-10ｃｍ−16ｃｍ（？）-30ｃｍの変則的4WAYなんか、絶対に調整できない。
その10cmをブン投げて、ドアアウター化、比較的低域でる13cmか、普通の16cm入れてデッドニング。
TW-MID-SWの3WAYにしたほうが、100％いい音になる。そんな凝ったアウターじゃなくていい。内装を
抜くだけでいいから、スラント決めて13ｃｍか16ｃｍいれなよ。

12”のSWにつなげるMIDって、ハイパス60とか70で鳴らさないとつながらない。10cmじゃ、確実にすっぽ抜ける。
4WAYでやるにしてもカロの10cmをミッドハイとしてつかうとしても、どうやって4WAY調整すんの？パねぇきっついよ？

「安物買いの銭失い」「急がば回れ」っていう2つの名言をキモに命じて、標準的なシステムを組んでください。
おすすめは、フロントパッシブ2WAY＋サブの、デジアナ2.1chシステムです。

>>90
うん。壊れてないなら買い換えるほどのことはないよ。
ヘッド買い換えるくらいなら、デッドニングやりなおして、外部アンプ入れたほうがCP高い。

純正スピーカーから、デッドニングしてインナーバッフルつけてスピーカーも換えちゃおうって考えてます。
スピーカーの予算は35000円くらい。フロントのみ鳴らすつもりで、SW追加は無しで、オススメお願いします。
TS-C1610SとDDL-R16Sを聴き比べたら、自分としてはALPINEの方が聴きやすかったです。
AODEAのASS-2726Sはどうなんでしょうか？レビューを見るとCP高いみたいですが、DDL-R16Sに比べたらたいしたことないって感じですかね？

教えてください。
HUを入れるスペースがありません。1DINサイズのHUをつけようと思っていますが、おすすめの取り付け場所、取り付け方法を教えてください。

このスレにえすぱーっているんだっけ？

>>94
車種も何も分からないのにお勧めも何も有ったもんじゃないっつうの
せいぜいステー工夫して好きな所に付けたら良いよってくらいしか言いようが無い

<<95
失礼しました。三菱ekです。

バッフルボードは硬い方がイイらしいけど
木より鉄とかアルミのほうがイイ音なるの？

CUBEってどのパーツから手をつければ良いのでしょうか?教えてください。

>>91
10cm捨ててドアスラントアウター16cm＋デットニングの方向で進めてみます。
ありがとうございました。

デッドニングスレで聞こうと思ったのですが 人がいないので……

デッドニングをしようと思ってるのですが市販のキット

AODEAのハイグレードとテクニカのAT7501で迷っています

値段が違うし素材も違うようなのですが
やはり全然違うものなのでしょうか？

全く経験のない事で値段も安いとは言えないので宜しくお願い致します。

>>100
ｵﾄﾅｼｰﾄで十分ですよ。

>>96
2DINスペースには何か入れてるの？
配線も考えたらその下にステー作って付けるのが手っ取り早いんじゃない？

>>101レスありがとうございます

ｵﾄﾅｼｰﾄは臭いがとれないと聞いたもので……

色々調べてるのですが外部ｱﾝﾌﾟやしっかりとしたHUにはﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞを

純正HUなどにはﾃｸﾆｶのﾄﾞｱﾁｭｰﾆﾝｸﾞのｱｸﾜｲｴを。

ってのをどこかのﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟｻｲﾄで見たんですよ

しかしながらｱｸﾜｲｴを使ってる方があまりいないみたいなので気になってるんです。
どうしたもんか……

名無しさん＠そうだドライブへ行こうさん、MTXaudioです。本題です、CUBEってどのパーツから手をつければ良いのでしょうか?教えてください。
出来れば詳しいアドバイス付きでお願いします。

>>104
どんなシステムにしたいかに寄るんでない？
今どんな状態なのか、純正ナビが付いてて、それをベースにするのかとか
具体的に書かないと分からんよ。

>>104
知り合いのキューブに乗せてもらったことがあるけど、ありゃ酷いね。
共振や反響音が。みんな、あれでよく我慢して乗ってるなあと思う。
デッドニングしなきゃ、パーツ換えてもどうにもならんって感じだった。

まずはデッドニングして、次はヘッドユニットとスピーカー。
で、パワーアンプやウーファーが必要かどうかは次の段階で考える。

具体的な機能や機種については、予算、携帯プレーヤーのあるなし、よく聴く音楽ジャンル、
方向性、ナビは必要か？、などの兼ね合いもあるので、もっと情報が欲しい。

>>103
ｵﾄﾅｼｰﾄは施工する前に天日干しすれば匂いはほぼしないよ。
高い材料使うよりよっぽどいいと思うけどね。

>>107そうなんですか！？色々な技があるんですね、ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞといっても種類が有りすぎてすんごい迷ってるんですw

CAROZERIAの楽ナビをつけてます(古いバージョン)
ヘッドセットは純正です

やはりヘッドセットは2DINの方が良いのでしょうか?教えて下さい。
後、スピーカーは何処のメーカーが良いのでしょうか?

CAROZERIAの楽ナビをつけてます(古いバージョン)
ヘッドセットは純正です

やはりヘッドセットは2DINの方が良いのでしょうか?教えて下さい。
後、スピーカーは何処のメーカーが良いのでしょうか?

「オーディオ触っていて」ひき逃げ、夫婦死傷

滋賀県警草津署は７日、同県草津市平井、会社員古島美和容疑者（３０）を自動車運転過失致死傷と
道交法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。

発表によると、古島容疑者は６日午後５時２５分頃、同市矢橋町の市道で乗用車を運転し、同市内の
無職総三保二さん（６９）と妻の重美さん（６３）をひき逃げした疑い。
保二さんは頭の骨を折るなどして間もなく死亡し、重美さんも背骨などを折る重傷を負った。

古島容疑者は事故から約１時間後に現場へ戻り、自ら１１０番した。
古島容疑者は「オーディオを触っていて前をよく見ていなかった」と話しているという。

（2009年11月7日11時58分 読売新聞）
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091107-OYT1T00507.htm

CAROZERIAの楽ナビをつけてます(古いバージョン)
ヘッドセットは純正です

やはりヘッドセットは2DINの方が良いのでしょうか?教えて下さい。
後、スピーカーは何処のメーカーが良いのでしょうか?

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091107-OYT1T00507.htm

脱出系↓
http://no1game.net/

>>112
1DINでも2DINでも好きなのにしろ。
スピーカーも好きなのにしろ。
で、消えろ粕

ノイズフィルターについて質問します。

電源ラインに入れるタイプとRCAラインに入れるタイプがありますが、用途はどのように違うのでしょうか。

ちなみに自分はプチプチといった感じのノイズに悩んでます。ヒューンヒューンといったオルタノイズは出ていません。

アンプの電源、RCAライン引き直しや、デッキ、アンプのアース位置の変更をやってみましたが改善されません。

一度試しに使ってみようと思うんですが、どちらのほうがよいですか？

皆様、是非とも知恵を貸して下さい。

宜しくお願いします。

>>116
電源ラインに乗るか、RCAに乗るかの違いじゃないかね。
おそらくRCAだと思うけど、ゲインなどの調整や線を左右入れ替えたり、
別の線を引いてみたり、アンプのボタンやスイッチの接触も確認。
無駄な出費や配線のカットなどのリスクを抑えるために、もう少し確認して原因を絞りたいところ。

>>117

ありがとうございます。

現在、ゲインはMIN、RCAは取回しを色々試してみましたが、改善しませんでした。

SW等は明日朝からやってみます。

原因を探る為に「これやったか？」というのがあれば、是非教えて下さい。

宜しくお願いします。

>>118
スピーカーケーブルとかは？
被覆が破れてるとか、端子のカシメが甘くて抜けかかってるとか。
それと、バッテリーかオルタネーターが弱ってるとか

プチノイズっていうとPC絡みの線も考えられるけど、何を再生してるの？
例えば焼いた音楽CDとか、自分で作ったmp3とか、元からノイズが乗ってる可能性もある。

ちょっと気になったので教えて下さい

前にアンプ内臓のウーファーを繋いだ時にリモートケーブルに0.5Aのヒューズが付いてたんですが、リモートケーブルにヒューズって入れた方がいいんですか？
今はフロント用外部アンプ一つでヒューズは入れてないです

皆さん、レスありがとうございます。

スピーカーケーブルはまだ確認してませんでした。朝から確認してみます。

スピーカー端子もちょっと磨いてみようと思います。

メディアはCDのみです。

とりあえずジャケ買いして、気に入ったものを聞くといった時代遅れなスタイルです。

明日結果報告させていただきます。

どうもありがとうございました。

朝からいろいろとやってみましたが、改善しませんでした。

スピーカーラインの被膜、端子は大丈夫でした。

長さに少し余裕があったので、取回しも変えました。

アンプのGAIN、SWのガリも確認できませんでした。

車はノイズの元だらけとわかっているつもりでしたが、うまくいかないもんですね。

今までご教示いただいた方々、ありがとうございました。

もし良い方法をお持ちの方、ご指導頂けると有り難いです。

まず車を買い替えます

>>123
RCA接続端子とかに接点復活剤使ってみるとか
HUのｱｰｽ線を３本ぐらい引いてみるとか
HU本体、HU取付金具、通常のｱｰｽ線
ｱﾝﾌﾟの端子全部磨き上げるとか
RCAからｱｰｽおとすとか

俺の経験上ﾌﾟﾁﾌﾟﾁとかﾁﾘﾁﾘとかのﾉｲｽﾞはRCAが怪しいとは思う。

>>123
補足
俺が配線してないからいまいち自信なし

>>125

ありがとうございます。

このHUアースは1点に落としたほうが良いでしょうか？

RCAの磨きや接点復活剤は過去に試してダメだったもので…

遅いレスになりましたが、見て頂けましたらお教え下さい。

宜しくお願いします。

>>125
まあ1点の方が無難。外部アンプがあると1点にするのが面倒だったり(距離的に)
あとHUの取付け部分が金属でそこもアースになってて実は2点だったり・・・

　　な　　　　る　　　　へ　　　　そ

んあ

最近知人からパッシブネットワークの製作を頼まれる事が多くて自作の部品をまとめ買いしようと思っています。
コイルはすでにヤフオクで８種類を２個ずつ１６個で７,８００円の安いのを買いましたが、
今はコンデンサーを購入しようと思っています。
容量が０.４７、１、１.５、２.２、３.３、４.７、５.６、６.８、８.２、１０μと
２個づつ２０個買った場合の料金がＢＥＮＮＩＣだと７,３６０円、
ＤＡＹＴＯＮだと７,２００円でそろいます。
値段はどちらも同じくらいですがどちらが音が良いでしょうか？
まあ仮組みでデータが取れたら高いコンデンサやコイルに変えるので
そんなにシビアではありませんが、同じ値段ならより音がいい方を買いたいのでよろしくお願いします。

>>131
シズキとかは？
あとパッシブいじる気ならLCRメータと発信器は持ってたほうが良いかと。

>>128

ありがとうございます。

1点が望ましいということですね。

材料揃えて休日にやってみます。

これでダメなら1回ノイズフィルター使ってみます。

レスしてくださった皆さん、ありがとうございました。

>>133
あとエンジン掛けないでACCの位置でもノイズ出るか確認してみたら？

HUのシャーシとキーまわりや、HU裏のごつい金属部分を
8ゲージほどのケーブル（50センチぐらい）で当ててみてノイズの反応をみる。

アンプがトランク内なら一点はやめたほうがいいと思う。

>>132
指月は意外に大容量のが高いのでその２つにしました。
この２つだとどちらが音がいいでしょうか？
あとＬＣＲメーターはコイルをほどく時に使うので持ってますが、
発振器はどんな時に使うのでしょうか？
よろしくお願いします。

レスありがとうございます。

134

今、エンジンをかけずにACCの位置で鳴らしてみましたが、変わらずノイズは乗っています。

この結果オルタノイズではない、という事でしょうか。

135

アンプは助手席下なので、あまり長くならずに1点アースが出来ると思っていましたが、どうなのでしょうか。

今仕事が終わって、暗くなってしまったのでHU、キー廻りのアース変化は、明日の昼休みにやってみたいと思います。

今までレスをいただいた皆さんには、自分にはない知識や方法を教えてもらい、大変感謝しております。

どうもありがとうございます。

>>136
手動でネットワークの周波数特性測ったり
スピーカのインピーダンス特性測ったりするのに使う。

>>134
エンジンかけずに出るノイズ、しかもプチ音なんて
オレは知らない。

故障でしょうか？

RCAがHU裏で片chだけ抜けかかってた時に、
そんな音が出てたなあ。
アンプ側でRCAのLR入れ替えてもノイズの出るchが、
変わらなかったからケーブルを換えようとして見つけたけど。

スピーカーを変えようと思っていろいろ調べてメーカーとか決めたんだけど、スピーカー買うと何が付属で付いてきますか？

>>137
クソヘッドだと、RCAのマイナスで直アースとってやんないとだめなこともある。
だまされたとおもって、HU直でRCAコールドからアースとってみ。

>>141
スピーカーによって違うからメーカーと型番晒さないと誰も分かりません。
メーカーに問合せるなり、海外製品なら代理店に問合せるした方が早いんじゃね?

>>141
自己満足

>>142
それをやるとアースループが出来るという両刃の剣。
アンプかHU側でRCAのマイナスとアースがアイソレーションされてるなら問題ないけど。
それかアンプとHUが一点アースにするか。

皆さん、レスありがとうございます。

昼休みにHUシャーシから直アースと取ってみたところ、明らかにノイズが小さくなりました。
曲によっては全くわからない程に。

会社に転がっていた線材を使っての仮付けなので休日にやり直します。

今まで素人の自分を助けていただいた皆さん、大変感謝しております。

これからもカーオーディオを楽しんでいきたいと思いますので、また何かありましたら助けて頂けると嬉しいです。

今回はどうもありがとうございました。

あなた♥

ひとつ賢くなったわね♥

>>145
確かにアースはループするんだけど、結果として解決するのを何度も見てるからなぁ。。
米ヘッドとか、中華ヘッドとか、クソヘッドとかのRCA系のプチプチキュイーンノイズは、
ほとんどそれで解決する気がする。
基本はアースはすべての機材を1点からだと思うし、まともなヘッドならそれで解決するん
だけど、想像の斜め上みたいな設計してるヘッドもあるし、まぁ、音がまともにでりゃいいじゃん。
少なくともその現象を俺が見たら、アンプのアースに友締めしたケーブルをヘッドのケースにつないで、
そのポイントから、ヘッドのアースと、RCAコールドにつなぐ。

そして数ヵ月後アボーンするのかもしれないけど、安ヘッドの呪いだと思えばOK（笑）

CD+ラジオデッキを使っています。
質問なのですが、FMは聞けるがAMが聞こえなくなる
という故障はありうるのでしょうか？
よろしくお願いします。

>>149
アンテナのばせ

>>149
アンテナコントロール繋げ。

アンテナはガチガチにおっ立ってるが・・
アンテナコントロル？

>>152
アンテナについてる受信アンプの電源がアンテナコントロール。

・・・ググッてきました。
AM放送は初めは聞こえていたので、アンテナコントロールでは無い気が・・
FM/AM共にちゃんと聞こえていたものが、AMのみ音が聞き取りにくくなったので困っています。
オーディオの寿命が近づくとこんな症状も起こるのでしょうか？

カーオーディオと少し趣旨の違う質問で申し訳ありません。
トヨタプリウスに乗っています。
乗車中最新の音楽を常時聞いていたいのですが、G-Bookは試聴／購入方式なので、
他のいい方法を教えてください。
USEN音楽放送を契約して取りつけるのがベストですか？
現在はハードディスクにCDを取り込んだりして不便なので。

>>155
マジレスするとFMきけば？

この書き込み…君に届け！

最近CDの音飛びが酷いのでレンズクリーナーを購入しようかと考えてますが
お薦めのタイプとか御座いますか？

DVDﾌﾟﾚｲﾔｰ･ﾓﾆﾀｰ･ETCのｱｰｽ線をﾎﾞﾃﾞｨｱｰｽする適当な場所が見当たらず、車体側のｵｰﾃﾞｨｵﾊｰﾈｽのｱｰｽ線にまとめてつなげちゃったんだけど発熱して発火したりって大丈夫かな？
車体側のｵｰﾃﾞｨｵﾊｰﾈｽのｱｰｽ線を加工して、ｷﾞﾎﾞｼ端子でﾀｺ足配線みたくしたんだけど…

>>159
ｱｰｽとれる所から少し太めの線をHU裏まで引いてそっちに全部繋げれ。

ショップで60万ほどかけてフロント３wayにした
iPodに３万くらいのカナル型イヤホンのが低音しっかりでてる(´･ω･｀)

低音欲しいのになぜサブ積まんのかと・・・・

つーか、三萬のカナルはナメちゃあかんよ

>>161
ｴｰｼﾞﾝｸﾞが進まないと低音は中々でないもんだよ。
60Hz以下を出そうと思うならｻﾌﾞは必須

きちんと嵌めたカナルは弾性制御が効いて、ほぼ理論通りのスペックがでる。
低域側のフラットさはスピーカと比較にならない。

ツイーターをつけようか迷っています。ツイターをつけるとどのくらい臨場感がアップするのでしょうか?
高いツイーターと安いツイーターでは、大きく音質が変わるのでしょうか?
教えて頂きたいです。

他の機材が純正だと仮定して答えよう。
次からは機器構成を書いて質問してくれ。
たいていの場合は純正スピーカーにツィーターだけ付けるよりかは、
1万くらいのトレードインスピーカーにスピーカー本体を交換したほうがマシな音になる。
あとは適当な近所のカー用品店にでも行って相談するがよし

>>158
http://www.tdk-media.jp/tjbbg01/bbg34300.html

>>168
返信有難う御座います。車は、カローラスパシオで、後ろのスピーカー２つが純正で、前のスピーカー２つはしっかりしたものを付けました。
あと、後部にサブウーファーをつけています。
しかし、足元にスピーカーがあるので、なにか、臨場感が得られてないようにしてならないのです。そこで今日、オートバックスに行くとツイーターというモノを知りまして、質問した所存であります。

教えて下さい。
現在１DINＣＤレシーバー 12000\程度です。ＣＤ録音出来るＨＤＤ内蔵の物は有るますか？ ナビは盗難回避の為要りません。

１DINであるかな？ 価格はどれくらいでしょうか？

>>169
有りません
USBでHDDを接続できるHUは有ります

車乗り換えで、前車に付いていたアンプとサブウーファを取り外しました。

アンプはカロのPRS-A900
サブウーファはJBLの20cmをBOXに入れたものです

ただ新しい車はホンダのインターナビが付いており、
ヘッドユニットとしての性能（イコライザ等の調整機能も）は期待できません。
これに外部アンプとサブウーファを繋ぐぐらいなら、
アンプとサブウーファを売却するなりして、サウンドシャキットを付けた方が、
配線や取り付けの手間も含めてお手軽で、それなりの満足が得られるのではないかという気がしています。

ご意見をお聞かせ下さい。

中古で車購入して、純正カーステが付いています。
ＡＣＣでラジオを聴いているときはきれいな音で受信できるんですが、
エンジンをかけるとＡＭのみ「シャーシャーミミミューイーン」って感じのノイズが入ります。
何をチェックすればノイズが出なくなるでしょうか？
ちなみに、他の電装系を全てオフにしていても変わりません。
今時エンジンの点火ノイズを拾うなんてことは無いと思います。

もしかして、前オーナーがキーのＯＮでスイッチの入る盗聴器を付けられてた可能性は？

サウンドシャキット(笑)

こっちだろ
http://blog-imgs-21.fc2.com/u/r/a/urasoku/bull116147.jpg

なんの誤爆？

>>172
まずバッテリーを見てみますか？

>>176
バッテリーは新品に交換しました
電圧不足は無いと思います

>>172
AMでエンジンかけてる時だけなら、オルタネータノイズだろう。
回転数を上げると音が変わらないか？

>>171
HUを追加して、PRS-A900を生かす方向で考えた方がいいと思う。

>>171
こだわりがないなら、結局はそれが手っ取り早いと思う

>>171
Rockfordfosgateの3SIXTYという物が有る。
使った事が無いからインプレ出来ないが、シャキットよりは良いんじゃない?
詳細はググってくれ。

>>177
どこの局でも出ますか？
あとはアースの強化にアンテナ線の取り回し方の変更とか。
純正品だから特定が難しいし、順当な手段で対策していくしかないかと。
アンテナを市販のものに換えるのも手かも知れんね。

たしかに、点火ノイズならバチバチだから無いと思う。
でもプラグは最後の選択肢として残しておくかな。

>>168
ツィータ付ければ音場は上がる。
ただミッドにも角度の付いたインナーバッフル(ヤフオクなどに出てる）を付けるとさらに音場は上がる。
どちらかと言うと後者の方がお勧め。

ラジオのノイズ対策でマフラーにアースって何処かで見た様な気がする。

>>171
サウンドシャキットの音は、料理で言えば化学調味料みたいなもんだから、現状から何ともできない場合に使ったほうがいい。
まともに味付けできる環境なら、しっかりとだし取るようにアンプとサブウーファー活かす方向が満足度高くなるよ。

>>172
アンテナのコネクターを念のために掃除してみては？
差込みがあまいかもしれないし。

それでダメならディーラーに見てもらうほうがいいと
思うが。

シャキットもブースト掛けるようなもんだから、スピーカーの音割れが心配。
結局、スピーカー交換は必要だと思う。

>>168
前に付けてるスピーカーはコアキシャル型かな？ 音場は上がるかもしれないけど、ツィータを増設すると、高音が二倍になって調整が大変かもよ。それに、ツィータ単体ではなく、ローパスフィルタ入れて低音が入るのを防いだりもする必要がある。
できればミッド+ツィータなセパレート型の物を買うのが1番。お金の関係があるなら、オクでアウターバッフルもアリ。

多分コアキシャルが付いててトゥイータ上に付けたらって言ってる人にアウターバッフルは無理だと思う。

純正スピーカー位置がメーカー純正アウターみたいに内張りとツライチなら出来るだろうが、金をおさえて音場上げたいなら素直にセパレートの中古買うべき。
ただリサイクル屋に売ってるセパレートの中古はネットワークやハイパスフィルターが無いのが多いから注意が必要。

ご教授お願いします。
最近、色々な曲の同じところで、片側ｽﾋﾟｰｶｰからﾊﾞﾘﾊﾞﾘ、ｶﾞﾘｶﾞﾘみたいな異音がでます。
ﾋﾞﾋﾞﾘ音かと思い試しに内張り外してもやはり聞こえます。
ｾﾊﾟﾚｰﾄのｳｰﾊｰ部分からです。故障でしょうか？
よろしくお願いします。

ノイズ？
もしくはコーン破れてるとか

ｺｰﾝはやぶれてないみたいだったので…
ずっと曲中でてるわけじゃないので…。どちらかと言うと低音に近いのですが。
故障とか調べる方法ありますか？

ググっても明確なとこに行き着かないので質問よろです
ビクターのカセットヘッドをいまだに使っててメインはCDチェンジャーなのですが
いつまでも無用のカセットもなぁ・・・と
で、ビクターはすでにカーオーディオから撤退してるみたいなので、買い替えなの
ですが、別にMP3に未対応でも問題ないため、現在のビクターのCDチェンジャは、
どこか他社と互換あるでしょうか？

>>192
それはスピーカーアボン。
故障のメカニズムは忘れたが俺もなった事ある。

そのまま使い続けるとその音が出る箇所が増えて
くるはず。

手っ取り早い調べる方法は左右入れ替え。

とゆうことは、ﾍｯﾄﾞ側の可能性は低いと考えてよろしいのですか？ちなみにｻｲﾊﾞｰﾅﾋﾞですが。

そうです。

>>178
はい
回転数が変わると音が変わります

>>182
だいたい全周波数帯でノイズ出ます
アース強化なら、エンジンブロックからボディにグラウンディングしてみます
アンテナはちょっと曲がってるくらいで問題なさそう
一度、ラジオのユニット取り外して差し直してみます

プラグも交換したところだから大丈夫
でも、もしかしたらレジスタの入ってないタイプがまちがって入ってるかもしれないからチェックしてみます

>>197
ちなみに、イリジウムだとノイズが出やすいとかあるそうですよ。

>>190
スピーカー逝ってる。ボイスコイルがどこかに接触する音だよ。このまま鳴らし続けると
VCで+-が短絡してるから、アンプぶっ壊れるよ。

>>197
アースがちゃんとしてないから、ACCはOKなのに、オルタからのノイズがのる。
オルタノイズってことは電源線。ヘッドの＋をバッ直して、アースをしっかり取り直しなよ。
それで直らなきゃ、ヘッドユニットの内部が逝ってる。間違いない。カロの540にでも変えなよ。
あなたの書いてることみたら、どう考えてもプラグだのバッテリーだの関係ない。断言するよ。

どなたかＢＯＳＳ ＡＵＤＩＯ ＳＹＳＴＥＭＳについて詳しい方お願いします！
調べても情報がないです・・・。
車はFr：ダッシュボードツイーター、１７ｃｍドアスピーカー、
Rr．13×18楕円スピーカです。

とりあえず、
Frのスピーカを交換したいのですが、ＯＨＣ　ＯＨＣ６２ＣＳを候補に上げています。
目標は安価にいい音にしたい、です。
音量は普通に聴く、かつ大音量でも聴きたい。
このスピーカは他社製品に比べて、定格入力が大きいので、
その理由、利点、欠点、
普通の音量の時、
大音量の時の特徴などを教えて欲しいです。
一応外部アンプは通そうと思っています。
よろしくおねがいしますm(__)m。

>>200
アメリカのちゃんとしたメーカーだよ。
オレも前に候補に入れたけど、アンプのイメージが
強く良く分からんから、ボッシュマンにした。
ボッシュマン同様、コストパフォーマンスはいいみたいだけど。
みんカラにでも載ってないかな？

>>200
因みにRV-6200XTと言うやつを買ったけど、かなり満足。

>>200
BOSSのカタログスペックは実際には半分と思って良い。

>>200
とにかくでかい音が安くだしたいならお勧めするが
小音量でいい音を出したいとかなら絶対にやめておけ。
定格オーバーするくらいのアンプで、ものっそい強度を持たせてスピーカー取り付けて
ガッツンガッツン鳴らすなら、まじでＢＯＳＳ面白いよ。
トんだらまた買えばいいじゃんくらいの勢いでｗ

型落ちのケンウッドのDPX-U77が19,800円ならお買い得ですか？

(´・ω・`)知らんがな

カーオーディオのジャンルはどんなのがありますか？

>>199
断言するもなにも、本人が具体的なノイズ音やバッテリー換えたとか書いてるじゃん。
その後のレスにも点火系ならバチバチ音とも書いてるよ。
それじゃあ、ただの後出しじゃんけんだよ。

じゃーんけーんぽん！フィーバー！

>>208
ここは初心者が初心者に知ったかぶり全開で答えるスレだ
そんなにムキになって怒るなよ

ｱ-ｲｺﾃﾞｼｮｽﾞｺ-

FADER調整って、前後を10:0にするとリアを切ったのと同じになりますか？

だれか教えて下さい…先ほど走行中にいきなりスピーカーが全くなりました…


ＢＯＸのウーハーだけなってるのですが…


オーディオが壊れたのですかね…？

>>212
リヤスピーカーに耳を当てて、音が聴こえなければ切ったのと同じ
>>213
おそらく両側のドアをどっかで落としてきたんじゃないか？

201,202,203,204ありがとう。
今日一日中悩んだけど結論を出せない。。。

コンデンサ寿命が来てそうな10年落ちくらいのアンプもってるんですけど、
ADDZEST：A-2800　ＭＡＸ：140W×2
SONY：XM-3026　MAX：300W×1　150Ｗ×2
SCAN：X-1600　MAX：1600W×2　800W×2
せっかくだから使いたいんですよね。

今のデッキ（SONY WX-5500MDX約１０年落ち)は52W×4のアンプ内臓で、
ウーハー（モノラル）出力だけ付いてるんですよね。

なんでウーハーに一機は使えるんだけど、
他のはあえてデッキ内臓のアンプを使わないで用いる意味があるのかと。。。
しかもハイローコンバータ入れて。

52wあれば普通のスピーカーなら外部アンプを入れても意味ないんじゃないかと。

だったら外部アンプ必須のBOSSでドッカン系に進むべきか・・
でもリアは有名国産メーカーの当時\23000位の古い定格50W：MAX200wしてみようかとしたり。

BOSSのレビューがどこかにあったけど、低音はポンポンで中音聞こえず、高音ダメダメってのがあったけど、
それはデッキのアンプで出力に余裕が無いだけなのか？と思ったり。

あ〜、混乱┐('〜`；)┌。

あと、JVCのエレクトリッククロスオーバーネットワーク（KS-N31）もあるので使いたいけど、
これ使うとせっかくのSONYデッキのDSPがつかえんくなるし。

あ〜、混乱┐('〜`；)┌

なんか良い方法ないですかねぇ〜。

SCAN：X-1600　MAX：1600W×1　800W×2

の間違いね。

今着いてるウーハーを違うウーハーに変えるのにバッテリーはずさずに配線付け替えても大丈夫？
感電しない？
電源はバッテリー直！

>>217
ゴム手袋着けてゴム長靴履いてれば大丈夫！！


．．．アホしかおらんのか

>>217
バッ直したケーブルにヒューズが入ってるんならそれ外して作業すればいい
感電は電圧低いから問題ない、短絡だけ気をつけて

>>217
マルチすんなボケ！
感電して働きの悪いオマエの脳ミソ活性化しろ。

>>215
アンプはW数じゃないから外部アンプ入れた方が解像度は上がると思うよ。
アンプもその当時の方が造りはいいし、せっかくあるんだし使うべきだよ。

>>208
いや、最初の>>172だけ見てもわかるよ。回答してる人の想像力が足りないからわからないんだ。
初心者が「なんかよくわからないんですが音がでないんです」って言ったときに挙げられるケースと
その優先順位を考えるべき。>>178なんかはわかってるじゃん。一発目でオルタノイズだって。
それなのにアンテナのコネクタ掃除しろだの、アンテナ換えろだの、プラグの相性だの
あきらかに間違った指摘してるシッタカが、初心者を混乱させてるんだよ。後出しもクソもあるか。

「ACCでノイズ乗らず、エンジンオンでノイズ乗る。」これだけ聞いてもオルタノイズだろうって認識できるし
アース不良を疑って、アースとしなおしてもだめなら、ヘッドぶっ壊れてるって想像するのはたやすい。
市ねよシッタカ野郎。ゴミレスならチラシの裏にでも書いとけ。

>>213
アンプだね。フロントリアスピーカーがヘッドユニット内蔵で鳴らしてるならヘッドユニット
交換が手っ取り早い。純正品ならディーラーで見てもらい社外品なら量販店で見てもらう。
で、その場で買換えしてもいいし、交換の見積もりだけもらってもいい。

>>215
まぁいろいろ回答はあるだろうけど、俺ならこうするって案ね。
ヘッドユニットを買い換える。最低でもカロならP740クラス。理由はF/R分離が可能なこと。
あとは、希望の入力ソースがあって、操作性が自分なりに使いやすく、見た目が気に入れば、それでいい。
Fスピーカー付属のパッシブで2WAY、Rスピーカーはカット。不要。アンプはA-2800と、XM-3026両方つかって
みて、好きな音がでるほうを採用。サブウーファーを追加。アンプはSCANのX1600。
JVCのECNはいらない。たぶんノイズ源になってろくなもんじゃない。
追加の予算はP740と、サブと箱と、配線くらいだろうから、5万円あれば十分。

レスが遅くなって申し訳ないです。
たくさんの回答ありがとうございます。

インターナビはHUとしては相当ヘタレという話を聞いていますが、
インパネのデザイン上、交換は考えられないので、
もう適当なところで妥協しようかなと思った次第です。

フロントスピーカーだけは交換して、ドアのデッドニングも実施する予定です。
サウンドシャキットはサブウーファいらずというくらい低音が出るようですし、
ドンシャリ系の音は結構好きなですので、自分にはちょうど良いかなと。
効き具合の調整も出来ますし、何より任意にON/OFF出来るというのが魅力です。

>>181
3SIXTYっていう商品は初耳です。調べてみると、結構面白そうですね。
PDAで設定するというのが、便利なのか不便なのかわからんのですが・・・

色々なご意見、ありがとうございました。

>>224
3sixtyの設定はパソコンからもできる。英語ができればやり方もすぐにわかる。

>>222
回答者のレスがすぐついているんだから、
あんたがその後に>>199で書き込んだところで無意味だと思う。

>>226

>>197で
「＞プラグも交換したところだから大丈夫
でも、もしかしたらレジスタの入ってないタイプがまちがって入ってるかもしれないからチェックしてみます」
って書いてあるのが読めないの？

>>222
君ちょっと酷すぎるな。少しロムるか、きちんと調べてから答えなよ。
いくらヒュイーンノイズだからってそれだけでオルタノイズだと決め付けるのは短絡的過ぎだろ。
AMラジオなんて受信状況次第じゃ横をすり抜けてくバイクから発する点火系ノイズ拾っちゃう場合だってあるんだし

>>227
何が言いたいのかさっぱり意味が分からん。

AM以外の他のソースにはノイズがのってないようだけど、
なぜなのか説明してもらえます？
大抵のオルタネーターノイズはすべてのソースで乗るよ。

>>217
もう交換終わった？
お前みたいな人間はビルの120階くらいから飛び降りてみてもいいんだぞ？
どうなるんだろうな？
やってみたら？

純正品はディーラーでチェックしてもらうのが一番だろ。
たぶん車両側と専用コネクタで結線されてるから初心者
が手を入れるのは・・・。

というか社外品でトラブルがあったとき、純正品で同じ症状
がでるとディーラーにまかせる。

車両側が原因ということも時にあるし。

質問お願いします。 オーディオの音量をあげるとデッキにprotectがかかり聞けなくなります。
以前こちらで質問したときは、スピーカー配線の違い、インピーダンスの違いと教えてもらいました、、それから、スピーカー配線をちゃんと組み直したましたが、またprotectがかかります。
インピーダンスとはなんなのでしょうか？
スピーカー配線を太くした時に、ターミナル（ギボシ？）を24Kに変えたのですが、それも関係ありますか？

>>232
インピーダンスは交流の抵抗。
これが低すぎる場合、電流が流れすぎてアンプが壊れるので
保護するためにプロテクトが掛かる。
最もインピーダンスが低くなるのは、スピーカーコードの＋−をショートさせた時。
通常、カー用のスピーカーのインピーダンスは4Ω。これが2Ω、1Ω・・と低くなるにつれて、
アンプに掛かる負担はショートに近くなっていく。

1つのデッキ出力から並列にたくさんのスピーカを付けたりしてませんか？

回答ありがとうございます。並列とは、デッキから出てるスピーカー配線を分岐して使うという認識で大丈夫ですか？そうであれば並列にはしてないです。

そうですか。
症状からすると、低インピーダンスで
プロテクトが掛かってるっぽいんだけどなあ

スピーカーは何ですか？
組み直してから症状が出るようになったようだけど
この時に何かを変えてますか？

スピーカーはロックフォードを４発です。
スピーカー配線を太くしてギボシを24Kに変えてからprotectになるようになってしまいました。
いまの状態から抵抗を上げることは不可能ですか？

>>236
これ絶対並列にしてると思うがそれ以上に名前欄の謎の文字列が気になる。あとsageろ。

>>236
RFの型番書いて。

>>236
インピーダンスや並列位ググレよ。
厨房の理科程度の知識も無いのか？

温度上昇に伴ってDC漏れが増えてるとか、発振がはじまって温度プロテクトかかるとか。
マトリクス接続とかトライモードにしてるとか？。

ケーブルを太くして２４Kにしてからだから
端末処理が悪くて微妙に短絡してるかも。

この場合なら音がすごく悪くなってるはずだが。

４発の構成も気になるな。

最近、サブウーファーのアンプから「ピー」という異音（連続音）が
するようになりました。
異音はスピーカーから出ているのではなく、アンプ本体から出ています。
音楽の音量やエンジンのON/OFFでは異音の大きさは変化しませんが、
時間が経つと消えたり、またしばらくして異音が出てきたりします。
また、日によってはいつもより明らかに大きい時もあります。

原因として考えられる事をご教授ください。
アンプはカロッツェリアのGM-X5400です。
関係ないかも知れませんが、最近バッテリーとタイヤを交換し、ETCを
付けました。
よろしくお願いします。

>>242
アンプの異常の可能性が高いので、修理へ

質問ですが、
エンジンルームから室内に配線引き回すとき普通は純正の穴を使うと思うんですが、自分の車は穴が狭い為きびしそうです。
(ちなみに４ゲージ２本、１０ゲージ１本の予定)

この場合どうしたらよいでしょうか？

１ゲージ１本で引き込んで中で分岐すればいいだろ

プラマイ引き込みかもしれん。

>>245
例えばHUの電源ケーブルはリレー付きのキットじゃなくても大丈夫なんですかね？
(１０ゲージ一本で、と言ったのはその為です)
バッテリーから一本で室内に引っ張ってきてヒューズブロックから８ゲージあたりのケーブルをHUに接続とかありですか？

この度車を買い替えて、
新しくスピーカーを換えたり
追加したりしたいのですが、
割と低価格で、
よいスピーカー、
よいアンプを探してます。

中古でも構わないので

オススメありますか？

ちなみにヘッドは
トヨタ純正のナビを
そのまま使おうかと思ってます。

>>248
オートバックスとか行って自分の耳で聞いて来い
話しはそれからだ

ｶﾛｯﾂｪﾘｧ、ALPINE、KENWOOD
の3つがあったので
聞いてきました。


ALPINEは高いですね。
これは無理。


ｶﾛｯﾂｪﾘｧの方が個人的には好きでしたが
KENWOODの方が値段の割には
音がよかった感じがします。

えーもん

>>247
HUはリレー入れないとダメ。
ヒューズブロックはイモネジで締めるから、
ケーブルの端をエンドターミナルとかで処理すれば16G位でもおk。てか、8Gが接続出来るHUって有るの？

>>252
やっぱりリレーは入れなきゃだめですよね。
その方法でやってみます。
また分からないことあったら教えてください。
どうもありがとうございました。

>>253
作業する前にバッテリーの-端子は外してウェスで包んで置くんだぞ。
ガンガレ

>>253
リレーは不要。
ACCをバッ直したいわけじゃないでしょ？
あとはヒューズブロックなり重ね合わせとか突合せのスリーブで
細い線を圧着するなりHUに接続できる形にすれば良いかと。

>>255
はい、常時電源のみバッ直できれば、と。

前車で使っていたリレー付きHUバッ直キットが手元にあるんで、それを使い、そしてHUとは別にアンプ２台があるんで、それは４もしくは８ゲージでバッテリーから２本づつ引っ張ってこようかと思ってたんです。
ただグロメット穴が狭いため４ゲージ１本で室内に引っ張ってきてヒューズブロックからHU＆アンプ２台へ分配しようかな？と考えたんです。

リレーが必要ないなら、HU裏のACC電源は車両ハーネスから取ります。

どうすればよいでしょう？

>>252
おまえか、、毎日毎日適当ぶっこいてんのは。
なんで初心者スレでだますんだよ。死ね。氏ねじゃなくて死ね。

>>256
5mでいいから4G買って来て室内引き込み。
1IN3OUTのヒューズブロックで分岐で、HU、AMP1、AMP2へ。

>>248
まずやることは、スピーカーを変えることじゃなくて、知識を持つこと。
やってみなきゃわからないジャンルではあるけど、最低限の知識がないと
「まずツイーターを追加してみよう」とかわけのわからない方向に進む恐れがある。

「トヨタ純正ナビ」＋「低予算」の時点でやれることは限られてくるし、その低予算でやれること
のほとんどは、たぶん安物買いの銭失いか、ドブ捨て金になることは間違いない。
もうすこしまともな予算を作るか、あきらめるべきだとおもう。

車を買ってアレコレやりたい気持ちはわからんでもないけど、とりあえず頭冷やすといい。
数ヶ月待ってもまだやりたいならそのときは、「予算」「よくきく音楽」「どれくらいの音量で聞きたいか」
を書いて、質問するとまともなレスが付くと思うよ。

リレーがいらないって知らずにレスしてすいません。
昔、兄がやっててリレーが要ると言ってたので、今まで所有した車は4台ともそうしてました。

>>257
毎日なんてレスしてないんだが･･･
すぐ死ね死ねって何なの？

>>259
リレーだけじゃねぇよ。エンドターミナルなら16GでもヒューズブロックOK？
イモネジならエンドターミナルなんかなくても対応以下なら何でも入るだろ。
なんでエンドターミナルが必要なんだよ。
8Gが接続できるHUってあるの？はぁ？HUからは普通ほっそいケーブルがでてんだろうか。
8Gを接続できるって、端子台かなにかがあるヘッドがあるっていってんの？
ケーブルとケーブルなんかどんな太さだろうが接続できるだろうがよ。

おまえから出てくるレスが全部嘘くせぇんだよ。初心者を惑わすな。

>>257さんありがとうございます

ではそのやり方でいこいかと思います。

あと、CDチェンジャーも持っているので付けようと思っています。
それの電源は純正ハーネスから取ればよいでしょうか？

質問だらけすいません。

>>261
チェンジャーってFM式？それとも直結式？
直結式なら、きちんとヘッドとチェンジャーが適合してるものつかわないとアボーンするから気をつけれ。
電源はヘッドユニットをバッ直して、ハーネスんところの電源あまるからそれでいいんじゃない？
俺がその状況なら、アンプ付近にキャパシタ置いて、そこで分岐してつかっちゃうけど。
つか、チェンジャーそものも使わないか。

>>262
はい直結式

>>262
はい直結式です。
HUもチェンジャーもカロなんでIPバス接続です。

ではおっしゃる通り、チェンジャーは車両ハーネスから電源取りますね。

いろいろ本当にありがとうございます。

>>264
んなら安心だね。
あと、俺のレスも含めてなんだけど、ネット上の情報を1箇所からだけ見て
鵜呑みにしないようにするといいよ。必ず探せばいろいろでてくるから
複数の筋からの情報を仕入れてな。そのほうが安心できる。

せっかくリレー持ってるなら使わない手はない。
車両のACCをリレー用にして新しく引き入れた
線から分岐させればノイズ、電位的にも有利。

市販のキットは余分な接点が多いのでオレは
そうしてる。

>>265さん
色々とありがとうございます。
これで取り付けできそうです。
また質問するかもしれませんが、その時はまたお願いします。

ありがとうございました。助かりました。

DEH-P930とDEH-P940では音にどれだけ差があるの？

>>268
10kbps程度

http://www.youtube.com/watch?v=FmHymZPSl94

>>267
おい、そこまでするならバッテリーは純正サイズやめろよ

>>269
ありがとうございます。
10kbps程度っていうことはDEH-P940でも問題ないって事なのでしょうか？
それとも10kbps程度の違いがあるならDEH-P930を買った方が良いのでしょうか？
教えてもらえませんか？
よろしくお願いします。

>>272

まったく同じだと思って構わないから心配するな。

先生方に質問ですけど！

やはりＲＣＡアダプターをモンスターケーブルとかに変えると違うのでしょうか？

ウーハーに接続したいと思っています！

どうでしょう？意味ないなら変えません！先生お願いいたします。

ＲＣＡアダプターではなく

ＲＣＡケーブルでした　すみません。

いつもの置いてきますね

モンスターケーブルvs. 針金ハンガー対決
http://www.gizmodo.jp/2008/03/vs_5.html

先生！おおきにです！

なるへそ　なるへそです！

今のままでいってみます！

>>272
ヘッドユニットの違いなんかさしたる問題じゃないよ。
特に、同一メーカーでも、同一価格帯モデルだと、目指す先が基本的に同じなので差がわかりにくい。
たとえばP910→P930とかは簡単には聞き分けられない。
でも、DRX9255とDRZ9255とか、DEH-P940とCDA-9887Jiとかは、設計段階から目指してる音が違うから
簡単に差がわかると思う。

はじめての社外オーディオならP740がベストバイだと思うし、740あたりからの買い替えならP01買ったほうがいいと思う。

>>278
丁寧な説明ありがとうございました。

HUだけをアルからカロに替えたらシャカシャカになった・・・という事実。

って事は今カロＨＵで来週アルパインＨＵに換える俺は幸せになれる？

>>276
気をつけるのはﾉｲｽﾞだけ。
安いのでもﾉｲｽﾞが入らなければOK！

>>280
ドンシャリが好きならカロ、まったりが好きならアルパイン。これは定説。
安くいい音にしたいならアルパがやりやすい。安いカロはスカキンになりやすい。
でもフラッグシップでアルパ統一するとドロンドロンになるよ。ケインぐらい濃すぎ。
フラッグシップカロはすごく聞きやすいよ。キンキンしないし、低音もだせないこともない。
でもフルカロは薄っぺらくなるかも。

>>281
どっちが好きかって話だけど、安価なシステムなら間違いなく幸せになると思う（笑）

アルパはドロンドロンでカロはスカキンなんですね。
それなら先生！
ケンウッドかパナかイクリプスかクラリオンがオススメですか？
よろしくお願いします。

>>284
いや、安価ならカロかアルパ2択でいい。それ以外よりは確実にいい。
内蔵アンプの比較的高いミドルクラスなら、さっぱりめならカロ、しっかりめならケン、こってりならアルパ。
現行フラッグシップならカロとクラリオンの一騎打ちじゃないかな。

なんにせよ、自分が聞きたいCDとかiPODとかを持っていって、視聴をするといいよ。
検討材料は音だけじゃない。操作性、見た目、値段、設定のしやすさ、取説の親切さ。
車だって、見た目だけじゃなくて、乗員数、燃費、コスト、維持費、いろいろ検討するでしょ？

音だけで選ぶとか変態になってからでいいよ。

ちゅうか、しっとりは？

>>283
現在DVH-P520→フェニックスゴールド2ch（フロントセパレート）→アウトプットで1505（サブウーハー12×2）
これをDVA-9861Jiにします。
今よりも中音が厚くなりバランスがよくなればと期待してるんですが。

>>286
しっとりは難しいんだよ。アルパは艶っぽく、カロの美麗。ケンは低音TUEE。
どっちにしたって低予算じゃカッサカサにしかならないから、しっとりやるならそれなりに予算が必要。
予算が大きいってことは、いろいろな場所に出向いて視聴して、しっかり勉強したほうがいい。
金に糸目をつけないっていうんだったら、どうするかな、、DLSをARCで鳴らすとかどうかな。
ま、いろいろ聞いてみて。その聞くってこともオーディオの醍醐味だと思うし。

>>287
確実に中〜低域が濃くなると思う。でも、シャキーンとかキーンみたいなのは控えめになると思うな。
どっちが好きかって問題だから甲乙はつけがたいけどね。つか、2.1chなのにDVH-P520から
DVA-9861Jiに買い換える意味がわからない。俺ならありえない選択肢。

>>288
2v→4v
RCA出力が1→3
これが理由の大半。
あとは中音の厚みに期待。
これだけで換える俺ってバカ!?

ケンウッドが低音がどうのとかいつの話をしてるんだ？
どちらかと言えばカロやアルパインとは違って癖もないだろ。
しかし、スピーカーの話になればカロかアルパインしか出て来ないな。

>>289
うん。変だと思う。それが理由ならDVDヘッド買い替えじゃなくて、ラインドライバ追加するもん。
2V→4Vどころの話じゃない。7Vとか9Vとかまであがるし、2〜3万くらいでしょ？

>>290
ケンって、カーじゃもはやヘッドとアンプしかつくってないじゃん。スピーカーだってES01しか選択肢ないし。
現行内蔵アンプのヘッドで、カロ、ケン、アルパならべたら、ケンは低音もっこりブーストしてるじゃん。
あのブーストが気にならない耳なら、癖がないって感じられるのかもしれないけど、俺は無理。不自然すぎる。
初心者スレでカロアルパ以外のスピーカーを語る意味がないと思うけどね。

>>291
ラインドライバーは考えましたよ。
でも今の仕様だと
HUフルレンジ→フェニックスゴールドでHPかけてアウトプットで→1505でLP
だからHUでCD・DVDによって低音が物足りない時や逆の時にBASSレベル上げ下げするとサブウーハーだけじゃなくフロントの音も一緒に変わるからRCA出力が1系統→3系統になればサブウーハーだけを簡単に上げ下げ出来るとの解釈。
あとは3系統になればアウトプット無しのアンプ選びが後々出来るって考え。

>292
ケンて、どっちかってえと高音よりでね？

>>292
なるほどね。それならそれが解決しやすいかもしれない。
つかそこまで考えて、自分なりのBESTだと思ったのなら、他人に意見とか聞く必要なくね？
自分の耳と考えに自信と信念をもってやったらいいよ。オーディオなんか自己満足なんだから。

その上で、俺なりの意見を書くなら、
手元ゲインコントローラ付きの2オームOKのモノアンプを買って、1505をフロントに回すかな。
手元で低音だけの音量調整もできるし、出力もパねぇくらいあがるし、ザクとドムくらい違う。
フェニックスゴールド自体が悪いとは思わないけど1505なら安心してフロントを任せられるしね。
その次はヘッド変えると思うから、順番が違うだけで、最終的には同じような結果になるんだろうけど（笑）

ま、好きにやろう。学校の勉強じゃあるまいし、どんな順番でやったって、自分が満足できてればOKでしょ。

http://mimizun.com/search/perl/idsearch.pl?board=car&id=jCcnjmwS0

少ない知識で煽りたいだけか・・・

オーディオは良くわからんが
ID:jCcnjmwS0がウザいのは良く分かる。

>>294
1505は他のスレでもフロントに使い新しくサブウーハー用のアンプをと言われます。
が、1505はアウトプットが無いから今のHUだとフロントに使うには厳しいのもあり3系統ある9861Jiなら1505をフロント用にしてサブウーハー用のアンプをオライオンとかに出来ると思ったので。

>297
ﾎﾚ
ttp://www.rakuten.co.jp/bits/461859/616193/

>>298
それも考えた事はあるんですが…
やっぱりフロントとサブウーハーを別系統にしてみたいので。
先程カーショップからHUが届いたとメールが来ましたので、近々交換します。

スピーカーケーブルとウインカーの配線が同じ場所を通ってるんだけど、これもノイズの原因になりますか？

>>300
ならない

ハッチバッグのトランク部分にアンプとサブウーファー置こうかと思ってるんですが、スペアタイヤの上に乗せてる可動式の板の上に置いても大丈夫なんでしょうか？

>>302
あまり丈夫じゃなさそうなら、板を買って来て補強したらいいよ

PanasonicのカーナビCN-HDS950MDを5.1chにしたいのですが、PanasonicのセンタースピーカーCJ-SD100Dがあります。
ウーハーはカロッツェリアTS-WX1200Tのデザインが良くて衝動買いしてしまいました。
アンプはPanasonicとカロッツェリアどちらがいいでしょうか？
又、アンプはどのような物を選べばいいです？
(4chとか1000wとかいろいろあって分かりません)

デッドニングをやろうと思うのですが、インナーを
ガチガチに制振しても大丈夫でしょうか？
また、内張にフェルトを詰められるだけ詰めても
大丈夫でしょうか？程々にしないと音質面で
支障が出るでしょうか？

足りない状態から付け加えるのと
詰めまくった物を剥がすのの、どっちが良い？

>>306
意味わからんｗ

>>305
要は、様子を見ながらやるのが一番ということですよね。
その通りだと思います。音質を犠牲にせずに車外ノイズの
遮音を最大限に求めることはできるか、ということを
知りたかったのですが、ケースバイケースで一概には
言えず、様子を見ながら地道にやるしかないですよね。

>>308
スピーカーの背圧をどう処理するかがキモなんじゃないかと思う。
自分は、インナーの響きを室内に聴こえ無いようガチガチ詰めまくり派。
でも、スピーカーの振動板が最弱になるから吸音やら拡散とかで苦労してる。

>>309
やっぱり、慣れてる人でもその辺は悩むところなんですね。

私の場合、ドアにサービスホールがほとんどないので、インナーの
制振もＳＰ周辺だけにしたら音の濁りが酷くて、制振する場所を
増やしたら改善したのですが、インナー全面を制振しようと思ったら、
ネット上で「やりすぎると音が固くなる」というのを見てしまって、
ちょっと気にしてるとこです。鉛テープは、ダメだったからといって
簡単に剥がせるものではありませんし。インナーの制振は程々に、
あとは吸音材で処理する方がいいんでしょうかね。結局、車によって
ケースバイケースと言う結論になるのかもしれませんが。

Hi-Fiってどういう音？

いわゆる高忠実度再生という意味で、物理的な定義としては入力信号を正確に増幅し
音波に変換することを言う。
その結果としてどういう音になるかは聞く人やソースによって感じ方が違うので省略。

>>310
インナーの制振はレジェなどネバネバ系で放射音防ぐ、鉛など重さで振動
レベルを下げるとか、制振材によって狙う効果が違うから理屈を知って
やらないと無駄銭使うことになる。

ショップや雑誌によっては、かなり怪しげな事を言ったり書いたりしてるから
制振材メーカーにアドバイス貰うとかが一番かも知れない。

安物で220�h数で高いから爆音でも問題ないだろうと買ったら
音質どうこうじゃなく音が歪んじゃうんです
割れるともいうんですかね
ちゃんとしたものを購入予定で�hが100で低いんですけど
音が割れたの原因は�h数なんですか？
品質の問題ですか？

>>313
内張り裏の制振吸音までトータルで計画しないとだめです。

>>314
それだけじゃ意味が解らない。
スピーカー・サブウーハー・チューンナップサブウーハー・アンプのどれとも解釈出来る。

インナーﾊﾞｯﾌﾙのことで質問
ボストンアコースティックとかの16.5cmのスピーカーを付ける時、インナーﾊﾞｯﾌﾙは16cm？それとも17cm

>>317
ボストン使った事が無いから断言出来ないけど…
16cm用バッフルは内径が130mm位だから、
16.5だと17cm用で良いと思う。

へーガチガチに固めれば良いってもんじゃないのか

>>317
バッフル１枚じゃどのみち窓ガラスが当たって下がりきらないだろうからスピーカー来てから測るのが間違いないのでは？

>>320 319
そうですね。買ってから計って見ます

>>319
ガチガチに固めるのは一理ある
現にコンペで勝ってる車のほとんどがガチガチだ
初心者は難しいこと考えずに一枚貼りしたほうが良い結果が得られる

>>312
サンクス。

>>322
コンペで勝つようなクルマのSPはパワーが違うだろ！
トータルで考えないとダメ。
すべてを真似するならいいけど一部だけ真似したってダメ

>>304
サブを鳴らすだけなら2ch、4chどちらでもいいけど、
それなりに出力の高いアンプじゃないと鳴らしきれないと思う。
メーカーは気にする必要はないと思うけど、パナにはあまり適当なアンプはないんでない？

>>304
因みに、割と安く手に入るアンプでサブを鳴らすのに敵しているのはBOSSのアンプとかある。

流れを読まず、質問すみません。
母親用の車につける、USBかSDカードをパネルをあけずに直接させるデッキを探しています。
なにかありませんか？どなたかわかるかた、教えてください。

質問します。

HUはDRX9255EXを使っています。
AMPはF、SWの二台使っています。

今朝、ﾊﾞﾁｯっという音とがしたあと、いきなりが鳴らなくなりました。

CDは読み込みます。

アンプにインジケータがついてない為確認出来ませんが、F、SWともに鳴らなくなったので、リモートがイったのかな？と思います。

リモートにACCを入れればいいでしょうか。

その際、使用上の注意等ありましたら教えて下さい。

>>328
今までちゃんと使えてたのなら、アンプのヒューズが切れたのでは？
どっか断線してるとショートしてる。
リモートはポップノイズ対策でもあるから、わざわざＡＣＣから取るのは意味がない。

>>327
↓こっちのスレにあるまとめサイト見たら？
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1254840582/101-200
店で聞くのが一番早いけど。

>>329
ACCからとっていいよ。
9255は昔からﾘﾓｰﾄ弱いしね。
まーやりかえる前にちゃんとﾃｽﾀ-で死んでるの確認してね。

すみませんm(__)m質問です。

現在ソニーのｍａｘ1600ｗの1ｃｈパワーアンプにｂｏｓｓの2000ｗ12インチウーハーを作ってトランクに入れています。 トランクでもそれなりに鳴っていますが、ちょっと物足りません。
そこで車内の後部席に置こうかと考えたんですが、あまり変わらないですかね？？
ちなみに車はセダンです。

ノーマルの時点でドアに普通のスピーカー（足元
とツイーターらしき高音担当のスピーカー（ドアノブ
が二つに分割されてセットされてるんですが
今ツイーターセットのスピーカー買ってきたら
スピーカーへの配線にネットワークつけてツイーターに繋げろとあります
ドアノブのノーマルツイーターは生かしたほうがいいんでしょうか？

最近、DSP付きのデッキ無いの？

質問です。パナソニックのRX-909をつけたのですがデモ画面から戻りません。リセットボタンを押したのですがデモ画面のままです。説明書はありません。わかる方がいれば教えて下さい。

>>333
純正は外して買ったやつを付ける。
買ったツィータにハイパスフィルターがついて来なかった？
それがネットワークの役目になるんだけどね。

329.331

レスありがとうございます。

出先でこの症状が出た為テスターでは計っていませんが、AMPリモートをACCに繋いだところ、バッチリなりました。

ホップノイズ対策はエンジン入切時、ボリューム最小でいいでしょうか？

9255はリモートが弱いと聞いてはいましたが、まさか突然なるとは思いませんでした。

古いHUなので、大切に使っていきたいと思います。

どうもありがとうございました。

>>332
セダンのトランク置きは限界があるよ。
室内に移動出来るなら明らかに変わるよ。

>>334
2DINならまだあるんじゃないかな。

連休の時って、おかしな質問が増えるよね。

それはしゃーない。アンプの存在知らない奴とかも他の板で見たし。

>>336
レスありがとう

ツイーターが増えるからどうしようかなって
やっぱり言う通りにした方がいいですよね


で付けたんですけど
カロッツェリアだからよくなるだろうって付けたら
たいしてよくなってないんです
低音が強い曲だとボボボボってあやふやになるんです
スピーカーはそれなりに有名どころだから
違う原因があるんじゃないかって気がしてきたんです
今ケンウッドの10枚チェンジャーをFMで聞いてるんですが
もしかしてCDを読み取る機械に原因があるんじゃないのかって
実際どうなんですか？
デッキによって音の良し悪しはでるんですか？
せっかくなけなしの25000も出したのになんでだー

>>342
25000円のカロだとTSーCかな？
別の意味でもそれなりのスピーカーだけど取り付け方間違えなければ純正よりは良くなると思うけどな
車種や構成を書いてないからわからないがFM接続のCDチェンジャーならラジオ聞いてるのと変わらない
スピーカーぽん付けしただけであまり過度な期待はしない事だと思う

サブウーハー　EIJU　OF-300W　を手に入れました。
ＴＳパラメーター、またはお勧めエンクロージャーを教えてください。

>>342
ＦＭでｗｗｗ

>>342
レスありがとう

そうですか
夢持ちすぎたんですかね

爆音で聞きたかったのになぁ
あとはちまちまデッドニングってやつやってみます

爆音というか低音が欲しいんじゃないの？
カロだからとかいうオチだったり。

>>346
個人的には周りに迷惑だから嫌いだけど
爆音で聞きたいのにカスタムフィットスピーカー交換だけなんてありえない
PAとSWは最低限必要だろうしHUや必要ならCDチェンジャーも交換する必要はある
車種とオーディオ構成を書いたら俺は爆音に興味ないから無理だけど
誰かが答えてくれると思う

>>342
チェンジャーをFMで飛ばしている事も原因だと思う。
純正のHUとかでケーブルで繋げないの？
予算の関係もあると思うけど、HUを変える選択も考えた方がいいかもね。

>>342
まっさらな新品スピーカーだとある程度鳴らして部品がなじんでくると
音が良くなるらしいです
自分も新しいスピーカー付けたばかりでトータル５時間ほど鳴らしましたが
純正より多少マシ？な感じで音が硬い気がします
１ヶ月ほど使い込んで音が良くなってくれるといいんだけど
見当はずれだったらごめんなさい

誰も俺の質問に答えられんとは、クズの集まりだな！オタク消えろ！

クズの集まりに聞かなきゃ解らない君はもっとクズ。

そもそもIDが変わってるからどの質問か解らないわ。

恐らく>>335かね？

各機種の操作方法はメーカー別のスレで聞くべきかと。説明書はパナのサイトでダウンロードできるはずだよ。
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1255961413/l50

皆さま、すみませんでした。ここで質問すれば皆さんに回答して貰えると思ってました。 答えてくれた方ありがとうございます。もう二度ときませんので皆さまご元気で！ ありがとうございました。

携帯厨（笑）

　　　　　　　　　　　　　_,,..r'''""~~`''ｰ-.､
　　　　　　　　　　　 ,,.r,:-‐'''"""~~`ヽ､:;:;:＼
　　　　　　　　　　 r"r　　　　　　　　　 ゝ､:;:ヽ
　　 r‐-､　　 ,...,,　|;;;;|　　　　　　　,,.-‐-:､ ヾ;:;ゝ
　　 :i!　 i!　　|: : i! ヾ| r'"~~` :;:　::;",,-‐‐-　 `r'^!
　　　 !　 i!. 　|　 ;|　l| 　''"~~　　　､　　　　　　i' |
　　 　 i!　ヽ　|　　|　|　　　 ,.:'"　　　､ヽ､　　　!,ﾉ
　　　　ゝ　 `-! 　:|　i!　　.:;:　'~~ｰ~~'"　ﾞヾ　: : ::|
　　 r'"~`ヾ、　　　i!　i!　　 ,,-ｪェI二エﾌﾌ　: : :::ﾉ~|`T　＜イエーイ、電話の人見てるー？
　　,.ゝ､　　r'""`ヽ､i!　`:､　　 ー　-　'"　:: : :／ ,/
　　!､　 `ヽ､ー､　　 ヽ‐''"`ヾ､.....,,,,＿,,,,.-‐'",..-'"
　　 | ＼ i:" ）　　　　 |　　　~`'''ー---―''"~
　　　ヽ　`'"　　　　

俺が使ってるアンプ、ロックフォードP4002は
側面に30A、盤面に30Aのヒューズが1個づつ付いてるんですが、バッテリー・アンプ間には30Aのヒューズ入れれば間違い無いでしょうか？

>>357

それでいいでしょう。複数台のアンプを入れる場合は、バッテリーからの線には
60Aなどのヒューズを入れて、その先にデストリビューションブロックを入れ、
30Aのヒューズをいくつか繋いで、ここのヒューズの先にアンプを繋ぐことが多いです。

>>358
レスありがとうございます。
60Aか30Aかで迷ってました。
ありがとうございました。

質問、よろしいでしょうか？
FOCALの160 V2と言うスピーカーを、自分で取り付けようと思うのですが、
スピーカーの端子のプラス、マイナスが分かりません。
説明書は英語の物しか無く、私は英語が出来ないので困ってます。
見た所、太い平形端子と、細い平形端子が付いているのですが、
やはり、太い方がプラスなのでしょうか？
同じ物を使ってる方、「大抵はこうなってる」等の知識を持ってる方、
教えて頂けませんか？お願いします。

大きい(太い)ほうがプラス，小さい(細い)ほうがマイナスです。

ハイレベル入力のみというSWは、殺したリアスピーカーの配線をつなげばいいんでしょうか？

>>361
違います

鳴らして正相か逆相か確認する、が正解

>>360

ど素人(>>363)の意見に惑わされないようにしましょう。
幅の広いほうがプラス、狭いほうがマイナスです。

上記の接続で逆相になるとしたら、メーカーは逆相の
接続法を推奨しているということです（ちなみに、ごく
一部のメーカーはそのような指定になっています)。

基本的には、端子の接続法はメーカーの指定
(幅広＝プラス，細＝マイナス)に忠実であるべきです。

だれかおしえてぽ。
円形と角形のバスレフポートについてなんだけど、ROCKFORDのT112D2なんだけど、60Lのバスレフ作ろうと思ったん。
したら、円形10ｃｍポートで長さ22.5cmが好ましいってことになったんだけど円形ポート嫌いなの。
んで、角形ポートにしようと思うんだけど、ORIONの純正箱みたいにBOXに切り込みいれたポートに
したいんだけど、縦Ａcm、横幅290、長さMAX20cmの制限のばやい〜〜って計算ができるサイトか、ツールないですかね。
わかる方おったらおしえてぽ。

>365
音圧スレ

>>364
君は耳の悪い人

>>357
60A

>>366
わからないんだったらレスつけなくていいんだよ？
エンクロの計算は、大音量や大口径サブウーファーとは限らないから。
10cmのユニットにだってバスレフは設計するし、小音量だってバスレフにするし。
ポート計算のできるサイトやツールの話を聞きたいのに、ウーファーの
スレを書いてくる時点で見当違いだよ。知らないことまでレスすんなよ。

>>357への回答にしたって、もっとまともなレスつけられるヤツいないのかよ。
ケーブルの太さや長さもしらずに、ケーブルのヒューズがどうとかわかるわけないだろ。

わかんないド素人はだまってろよ。豊富な知識と経験の伴った方からのレスを期待してます。

>>362
うん

>>369
日本語がマトモじゃない奴にはマトモにレスする気はねえよハゲ

ttp://hpcgi3.nifty.com/bachagi/calnt/calsptop.pl

>>361
>>363
レス、ありがとうございます。
基本的には、太い方がプラスで合ってるみたいですね。
でも、>>363さんや、見落としてしまっていましたが、
>>7にもあるように、実際に試してみるのが一番ですね。

ありがとうございました。

> >>357への回答にしたって、もっとまともなレスつけられるヤツいないのかよ。
> ケーブルの太さや長さもしらずに、ケーブルのヒューズがどうとかわかるわけないだろ。

質問がヒューズの話でしたから、ヒューズの容量だけについて回答
したまでです。あなたにとってマトモだと思えないなら、上級者なりの
回答を書き込むべきです。

>>357のご質問についてもう少し突っ込んだ回答をすると、
アンプの30Aのヒューズが両方飛ぶことはまずありえませんから、
上流側も30Aで十分なのです。通常の使用においては、30Aの
ヒューズはアンプ側、ケーブル側ともにまず飛ぶことはありません。

家庭やオフィスのブレーカーも、各部屋で15Aが４つに分岐していて、
上流側のブレーカーが30Aなんてことはザラにあります。末端側の
機器を安全側で使用するためには、このほうがよいのです。

30Aなら、バッテリーからリアラゲッジまでケーブルを引くとしても、
８ゲージで十分に足ります（８ゲージ50Aでも、４ｍぐらいまでなら大丈夫）。

>>357ですが、
構成としてバッテリーから4ゲージでリヤラゲッジまで引っ張って(4m弱)、バッテリー直後には60A入れてます。
でラゲッジでヒューズブロックで分岐してP4002に30A、もう一台(P300-2)にも30A、
そしてP300-2は本体にヒューズが入ってないので本体を守る意味でアンプ直前に30Aヒューズ･･･
てな感じでよろしいでしょうか？

分岐後は8ゲージです。

現在第三世代のiPodnanoとiPhone3GSを所有しております
この度、ナビを初めて取り付けようかと思いまして、予算10万円前後でiPodのなかの動画がナビで再生できる機種を探してます

なにかオススメありましたら御教示くださいませ
宜しくお願いします

みなさんツイーターはどこにつけてますか？
僕はダッシュボードと屋根の一番前（サンバイザーの外側）の計４個です。
２個はフュージョンの９８０円のチューンナップ・ツイーターです。
音が上から降り注いでくる感じが気持ち良いです。
ＤＳＰはもちろん全開。
シャカシャカいって良い感じ。
重低音の次は超高音ブームの予感。
皆も真似して良いよ。ワハハハハ。

真似はしないが、980円って安いな。

>>374

P300-2(300W Max)は、ヒューズブロックの分岐部にヒューズ
があれば、そこから直接繋いでも問題ないはずです。
ただし、P300-2に繋ぐヒューズは300W÷14.4V ≒ 20Aが
いいでしょうね。ウーハーに繋ぎ、ゲインを上げて大音量で
鳴らさない限りは、20Aのヒューズが切れることはないと思います。

│
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│　　　 　 　 /､　　　　　　 　　 ヽ
Ｊ 　　　 　 　 |･ |―-､　　　　　　 |
　　 　 　 　 ｑ -´　二 ヽ　　　　　 |
　　　　 　　 ﾉ＿　ー　 |　　　　　　|
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まぁ、たしかによほどでかい音じゃなければ20A行かないんだけどな

>>379

出力÷電圧で出る数字がアンペア数なんですね。
知りませんでした。

いろいろ教えてくれてありがとうございました。

>>379

１２Vでなくて、１４．４Vで計算してるとこがプロっぽいな。

>>383
いつもバッテリー＝13.8Vで考えてる
高校生の時からずっとそうなんだが理由が思い出せない

>>379
突入電流

無線とかで使う安定化電源の標準電圧が13.8だね。
でも車のバッテリーは14.4のほうがニア。

>>384

オルタネータの端子電圧が、めいっぱい充電中で14.4ぐらい、
定常状態で13.8V程度ではなかったか。
バッテリーの端子間電圧は、12.5Vとかそれぐらいだと思う。

>>385

カー用アンプの突入電流って、最大出力を超えるほど大きいのか？
突入電流で切れるからといってヒューズを大きくしたら、それこそ
危険だと思うが。

>>379
>>382
>出力÷電圧で出る数字がアンペア数なんですね。

間違い！　トランジスタ等で電力増幅する際に必ず出力される電力と熱に変わる電力
を消費する、アンプが熱くなるのはその為、すなわちアンプに流れる電流は出力と熱に変わる
その比率を効率と言います。
最大出力３００Wのアンプで電圧１４．４V、効率６０％として
300÷0.6÷14.4≒35　すなわち40Aのヒューズが必要です。

先日、本屋で「カーオーディオパーフェクトセオリーブック2」というオーディオ調整用ＣＤ付きの本を購入しました。
色々調整しているうちに疑問が沸いてきたので質問させてください。

タイムディレイを使って、シートポジション（運転席のみ、前2席）を調整してみました。
「運転席」での調整は、自分の目の前（やや中央より）からボーカルが聴こえる程度に調整し、特に問題ないと思います。
質問したいのは、「前2席」での調整です。
前2席の調整は、どの辺りにボーカルが来るように調整すればいいのでしょうか？
Ａ、全席の中央付近に、自分の顔を持っていって、そこから真正面（インパネ中央）にボーカルが聴こえるように調整。
Ｂ、運転席に座ったまま、やや前方付近にボーカルが来るように調整。

Ａのように、自分の顔の位置を中央にして調整しても、普段聴くのは運転席ですから意味無い気もするし、
当然、右寄りに座ってる訳ですから、Ｂのように前方と言ってもやや右に偏るだろうし・・・・。

タイムディレイはしない方が良いとも聞いた事ありますが、
搭載されてる機能は使ってみたいのも人情ですので、どうかお願いします。

>>299です。
本日カロ520からアルパイン9861に交換しました。
まずわHP・LPをかけようと取説見るが何処にも書いてない。
サポートセンターに聞いたらHUにはHP・LPどころかEQすら無いと。
HUで操作をしたい場合は701ってプロセッサーがいるらしい。
TA・X-OVERが無いのは知ってたがまさかEQすらないとは…
貧乏人はアルパインの設定でガマンしなさいって事らしい…

>>388

自分のアンプは定格90W×4=360W、最大180W×4=720W。
カタログ上では、定格出力時で駆動電流43Aとあるので、
効率は58%程度となる。これを考慮すると、最大出力時には
電流値は86Aとなるが、実は本体についているヒューズは
30A×2=60A しかない。つまり、最大出力を出そうとすれば、
実は本体のヒューズが切れるということになる。

過去に使ったアンプだと、定格75W×4、最大150W×4で、
本体のヒューズは25A×2だった。効率60%で計算すると、
定格駆動には34.7A、最大出力での駆動には79.4A要る。
この例でも、本体のヒューズは定格駆動には十分で、
最大出力の駆動には少々足りないようである。

とすれば、定格出力の値から、効率60%程度として簡易的に
アンペア数を見積もるのがよさそうだ。>>388氏は最大出力
をもとに計算しているが、それだとちょっと値が大きすぎる
ように思う。

ま、自分の場合、たいていはアンプ一台を30Aのヒューズの
下に繋いで、まったく問題なくずっと使っているのだが。。。

>>364
MIDはメーカー指定の通りつなげばいい
ただしTWは違うよ。

カー用の一般的な2wayスピーカーのクロス周波数だと
1回振動する間に音が進む距離は10cm以下。
仮に10cmとすると、
いくら2つのユニットが同相で動いていても距離差が5cm変わるごとに
耳に届く音は、同相・逆相・同相・・・　とコロコロ変わることになる。

取り付けが完了したらTWの接続は両方試してみて
MIDとのつながりが良い方にするべきだよ。

>>392 のような意見もあるだろうが、私は反対である。

パッシブに限らず、通常の1次、2次、3次といったフィルタは
はクロス周辺での位相変化があるから、勝手に位相を
反転させて特性が改善するほど単純な話ではない。
それが理解できないなら、原則的には教科書どおりの位相
(-6db/Oct=正相、-12dB/Oct=逆相、-18dB/Oct＝正相)
をまもるべきである。

当然ながらメーカー純正のパッシブはプラス端子にはプラスを
マイナス端子にはマイナスの線を接続するようになっており、
-12dB/Octだからといって、使用者の側が接続を反転させるような
ことは要求していない。つまり、ツイーターもプラスの線をプラスの
端子に、マイナスの線をマイナスの端子に繋げばよいのである。

あえて逆相に繋ぐのは、それらの理屈をわかっている上級者が
特殊なケースとして行うことであって、初心者に安易に勧めること
ではないのである。

>>391

計算の基礎の間違いを指摘したまでだが・・・・
現にP300-2のマニュアルには５０Aを入れるとある
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/2008/3_Amplifiers/1230-54869-01_Punch2Ch-MAN.pdf

なお、アンプの場合値の小さいヒューズを入れるのは必ずしも良い選択ではないと思う
ヒューズのロスは無視できないし、構造上値の小さいヒューズほどロスは大きい
折角４Gとか８G等の太いケーブルを使用してるのだから値の小さいヒューズでロスさせるメリットは無いと思う
>>374氏のケースだと私だと、バッテリー直後に１００A、ヒューズブロックに６０A、アンプ直前に４０or５０Aを推奨する

>>391
ヒューズって書いてある数字の倍の電流が1秒以上流れたときに切れる。
1.5倍の電流だったら何時間も持つこともあるし。
種類によって違うけどね。

溶断特性とか調べてみたら良いよ。

>>388が最大出力を基準として計算しているので、>>391はそれを
定格で計算せよといっているのではないか？

ヒューズの大きさなんて、メーカーやアンプによってまちまち。
アンプの最大出力がアテにならないのと同じことだ。
ちなみに自分のヒューズブロックみたら３本とも３０Ａだった。
アンプはいろいろ換えてるが、ヒューズはずっと同じだな。

>>389
運転席のみでいいんじゃないか？
たぶん前席中央とかいらないよ。
助手席の人が音にうるさいとか、ほとんどないだろうから。
それよりスピーカーを前席の中点に向けたほうが効果的ではないかね？

カロッツェリアのDEH-P999と16センチセパレート、オーディソンの4CHアンプという組み合わせで鳴らしてるのですが、
長らく音量に満足してません。数年前にお店に取り付けてもらったのですが、もうお金がありません。。
デッドニングとアウターバッフルで取り付け済みです。
もっと音量を出すにはどうしたらいいですか？

ちなみに、山に停車してノリノリになるのが好きですｗ

>>393
振動板と鼓膜が完全リンクして動くような
特殊な空気が流れている車内なら
クロスの位相変化だけを考えればいい。
実際にはそうじゃないだろ

初心者の場合、聴き比べてもどちら良いか判断がつかず
混乱してしまう可能性はあるけどね。
でも知識として持っている事は無駄じゃないよ

>>398
アンプのゲイン調整はやったんだよね？
どの帯域で爆音やるのかが問題になる。まずはハイパスかかってないMIDへの爆音は確実にMIDがトぶので
最低限TW-MID-SWの3WAYを組んで、それでも音量足りないなら、あれこれ方法はある。

脳みそが揺れるような極低音を出したいならサブウーファーを大口径化とBOXの大容量化。
鼓膜をぶち破るような脳天に突き抜ける高音が出したいなら高能率のホーンツイーター化とか。
ROCKのバスドラ連打みたいなのならフロントそのものをダブルにしたほうがいいかも。

いづれにしてもショップでやるなら10万単位のお金はかかるけどね。

>>399
どっちがいいか判断できないんだったらどっちでもいいやって割り切れないのが初心者だよね。
初心者なんだからフルレンジでスラントバッフルやりゃいいのに、突然フロントマルチでDSPジャンバリ
できちゃうカーオーディオってどこかネジ1本抜けてるよね。導いてあげないサディスティックなメーカー萌えｗ

マルチだTAだとやるのであれば最低限の基準、PCを使った音響測定環境とか
を用意しておくほうがいいんだろうし英語さえできれば数千円でできちゃうんだけど、
いかんせん言葉の壁は厚かったりする。

現在純正ナビが付いているんですが、スピーカー交換、アンプ、ウーファーを付ければ音質はかなり
かわりますか？

トータル１０万くらいでお勧めないでしょうか？主に聞くのはロックです。

デッドニング＞スピーカーで１０万つかったほうがいい

パイオニアのDEH-P940を使ってる。先月免許取得してカーオーディオ探しに行ったら見た瞬間に即決した。
白の文字にオレンジのイルミがカッコイイ、マジで。そして音がいい。スイッチを押すと音が鳴り出す、マジで。
ちょっと感動。しかも高級機なのにオートEQ&TA付きだから操作も簡単で良い。アンプ内蔵のデッキは音がイマイチと
言われてるけどこのDEH-P940は付属のアンプは別体だから個人的にはいい音だと思う。アンプレスと比べればそりゃ
ちょっとは違うかもしれないけど、そんなに大差はないって店員も言ってたし、それは間違いないと思う。
ただ大音量で聞くとちょっと怖いね。トレードインのセパレートなのに音がひずむほどのすごいパワーで耳がキンキン。
さすが50W×４の大出力。出る音量にかんしては多分アンプ内蔵もアンプレスも変わらないでしょ。
外部アンプ使ったことないから知らないけど内蔵アンプがあるかないかでそんなに変わったらアホ臭くてだれも
アンプ内蔵のデッキなんて買わないでしょ。中身だって24bitってやつだし、カロッツェリアXとかP01と一緒だし
個人的には内蔵アンプでも十分に音がいい。
嘘かと思われるかも知れないけどこの間のミクシオフでフルF#1組んでる「代表」って呼ばれてる人からも
「目の前で歌ってるみたいだね。すごいね。」ってマジで言われた。
つまりはF#1ですら良く調整されたDEH-P940には勝てないと言うわけで、それだけでも個人的には大満足です。

今日低音弱いなと思ってたら
SW2発の内1発しか動いてなかった。
アンプは２ChのSPLとでっかいロゴ?のはいった60センチぐらいの奴を使用
SWはｱｰｽｸｴｲｸとかいう奴を使用

アンプの右側が冷たいんだが
半分死んだのですか?

もし死んでたら治す方法は
ありますか?

ご指導のほどお願いいたします。

最近周囲の人の車に乗ったり話をすると思う事

カーオーディオにはそれほどハマってないがいい音で聴きたいと思ってる人はDSPでエコーが効いてるのがいい音だと思ってる。

みんな大人だな

>>404
どう読んでも縦読みにならないが、誰かヒントをくれ

940に付属アンプってw
釣り針デカ過ぎ

>>408
つGTO AT NA

２ちゃん初心者はまず俺に挨拶してから書き込めよ

AMラジオが好きなので通勤時はよく聞いているが
まだ2年目の車なのだが1年ほど前から「ジャリジャリ」とノイズが良く乗るようになった。
感度が悪いとか電波が弱いということではないみたい。
雨が降って路面が濡れている状態だとノイズが一切乗らなくなる。
不思議でしょうがない。
ちなみに社外品も純正品も同じ状況。何か改善策はあるのでしょうか？

>>412
乗り換え

>>412
散水車の後を走る

>>405
まず配線チェック。問題無ければ逆に繋いでみる。
ダメなら逝ってると思われ。
修理に出すなら北九州

>>415
西九州電子じゃねーの？

>>416
申し訳ない

>>417
良い事が有りそうなIDだなｗ

１７年式オデッセイＲＢ１に乗っていますが音質を改善したいと思っています
現在の環境としては純正ＨＤＤナビ・純正スピーカー・デッドニング無しと何も手を付けていない状態です
ちなみにヘッドの純正ナビは残した状態で改善したい考えております
サウンドシャキットなる品も今頃知ったのですがその辺も交えてアドバイス頂けると嬉しいです

>>419
ならば、まず純正のままデッドニングしなはれ。

【たかが】純正スピーカーは（・∀・）ｲｲ【されど】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1252921166/

なんでサウンドシャキットが話題に上がるのかさっぱりわからん

信号待ちでエンジンカット中に窓を開けているとオーディオがうるさい(バッ直ACC非連動)と
言われ無視していると青信号になって急加速をして前に回り込み急ブレーキをかけて横に回り込み
電話中なら音を小さくるのが常識！！とかなんとか怒鳴ってきて頭に来たので車種とナンバーを最寄りの
警察署に届けました。ダッシュボードのハイビジョンカメラについて因縁をつけられなかったので
ばっちり証拠が残りました。車載動画とドラレコを兼ねていつも撮影していて役に立ったのはこれが初めてでした。

すいません質問です
ケンウッドＫＳＣ−ＳＷ０１を買いました　１５０Ｗのアンプ内蔵型です
付属コードのＡＣＣではないメイン電源のヒューズが１０Ａになっています
しかし１２Ｖ×１０Ａ＝１２０Ｗであり、１５０Ｗ鳴らせば確実に１０Ａ以上の電流が流れると思います。
これは最大まで鳴らすなということでしょうか？

もう一つ、説明書にはメイン電源をヒューズボックスから取るように書かれています
バッテリー線もコの字型ではなく普通のギボシになっています
これは車側のヒューズ容量に余裕があればヒューズボックスから取るべきでありバッテリー直はするなということなのでしょうか？
お願いします。

>>423

説明書があるなら、ここじゃなくメーカー直に聞いたほうが、納得する答えをもらえると思うのだが。

スレ違いかもしれませんが、
千葉近辺でニードルフェルトの切り売りをやってる
店を教えて下さい。東東京、茨城南部くらいまでならokです。

>>423
W数なんて何処もいい加減だよ。
10Aならヒューズボックスからでも問題ないよ。
HU裏からのタコ足だけは止めた方がいい。

>>423
10Aのヒューズなら大丈夫。
15A流したってそう簡単には切れない。

>>426 >>427 ありがとうございます。 空いてるヒューズがあればそこから取ろうと思います

S/PDIF入力に対応してるおすすめのアンプありませんか？　　
5.1chユニット+普通のアンプ買うしかない？

>>425
比較的大きなホームセンターのカーペット切り売りコーナーにある。
小さいホムセンでも、店頭在庫なくても取り寄せ可能だけど、ニードル1本とか絶対使わないよね（笑）
家族連れで土日ににぎわうようなとこならまず間違いなく置いてある。

>>429
S/PDIFなんかみたことないなぁ。。あるとしたらこういうのはパナソニックかケンウッドが早いよね。
どっちにもないんだから、存在しないと思うなぁ。。というか、S/PDIF出力できるヘッドとかあるの？？
あるならそのメーカーにアンプもなきゃおかしいよね。。。

>>429
ＤＡＣを買えば？

>>430
ありがとうございます。
探してみます。

>>429 光入力の事言ってるならやめたほうがいい
光は振動に弱い、振動でジッター発生しまくり
車などの振動の多い所で使うのは自殺行為
同軸デジタルのほうが良い。

純正の1DINヘッドユニットで、USBに対応してるのはないですか？
市販のものならあるんですが、そういうのはデザインが派手なので好みでないのです。

>>434
純正HUはあるかないかは分からないけど、純正HUでも
聴ける物ならケンウッドから出てる

純正でUSBに対応だと2DINになってしまうと思う。
ってか、まずは車種選びから入ると思うけど・・・

10年前の市販品は華やかだったけど、最近のは結構地味なのがトレンドになってきてないですか？
極端にシンプルにして、高級感を打ち出しているモデルまであるよ。
純正品が無い場合に備えて、もう一度市販品も調べて確認しなおせばどうだろうか。

>>434
レクサスにあるよと言われたらレクサス買うのか・・・

レスありがとうございます。

市販品でUSBスロット付のHUとなると、低価格だと
アルパインCDE-101J
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000014525.jpg
ケンウッドU333
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000003560.jpg
PIONEER　DEH-P540
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000014827.jpg
クラリオン　DXZ385USB
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/70200511240.jpg

などが1万円台前半でお手ごろなんですが、デザインがねえ・・。
>>436確かに昔と比べるとシンプル志向にはなってるんですが、
昔のナカミチのカセットデッキのようなデザインが好みだったので。
上の中なら、クラリオンがマシかなあ。
レビュー読んでると、PIONEERは操作性が悪いようなのです。

これはスズキの純正カセットデッキなんですが、こういうのにUSBスロットがついてると
最高なんだけど。
http://img257.auctions.yahoo.co.jp/users/1/0/0/8/tubone8-img600x450-1256605291gtrgof33688.jpg

USBスロットもかなり普及してきたので、そろそろ純正品にもついてもいい頃だと思ったんですが、
まだ早かったかな。カーオーディオはいまだにカセット付きも多いので、切り替わるのに
時間かかりそうですね。

>>437
レクサスの車ごと買わなくても、中古品をさがせばいいし。
カプラーは、直で配線すればどうにでもなるしね。

まあ無いのならしょうがないですね。みなさんありがとうございました。

アンプの電源をバッ直したいのですが、太い電線は高いのでエーモンの2sqr線を2本3本束ねて使うってのは
ありでしょうか。それとヒューズは入れないとまずいですか。

青色LEDはやめた方が良いよ。

夜間だけに限らず目にちらついて叩き壊してやりたくなる。
青色LEDのまぶしさはは他の色に比べ数倍だそうです。

開発した人はやっぱり格好良いとか思ってるのかな、どんなに良い商品でも酷いモンだよ。

>>440
開発した人はウチの会社にいた人だな。
量産化に成功したといったほうがいいのかな。

>>441 ○亜ですか？
別に青LED開発した人を責めてるわけじゃないですよ。
実際、必要だったろうし3色揃ったんだから凄い事だと思うよ。

ただカーオーディオメーカーの開発のセンスを疑ってる。
こんな話も05年から出てるんだから調べるか、使ってみればわかるのにね。
ttp://wiredvision.jp/archives/200506/2005060101.html

個人的には青LED＝DQNのイメージしか思いつかないんだよね。

>>439
あまりケチらない方が音質にも安全のためにも
いいと思うぞ。

ヒューズは必須、アンプのヒューズと同等かそれ
以上のものがついてるケーブルを買えばいい。

>>443
中古アンプが安く手に入ったので出来るだけお金を賭けずにと考えてました。
音質は糞耳なので鳴ってればOKなんですが、安全のためと言われると
確かにリスクは負いたくないですね。取り付けキット辺りを探してみます。

>>400
せっかく返答いただいたのに、遅レスすみません。
デッキ側が全開の時に、ちょうど音が歪みはじめるくらいのゲインにしてます。
SWはなしで、80Hzでハイパスをかけてます。
SWは置く場所もお金もないのでない方向で進めたいです。ちなみに低音は80HZまでと割り切ってます。
フロントスピーカーを最大入力が大きい物に換えて、アンプを出力の多いものに換えれば大音量になりますかね？

>>442
同じ価格なら明るいほうを使ってみたいのがメーカーの心理らしい。
ウチのPCも明るすぎて、さすがに作ってる自分もうざいと思う。
カバーを濃くするなどして、もっと上品な光らせ方が出来ると思う。
今は白色で競争するの時代に移ってるようだよ。青の使い方も次第に落ち着いてくるのではないかな。

LEDじゃないけど、古めの車のメーターランプもグリーンだとトリップの数字が何なんだか読めない。
オレンジ（アンバー）に変えると途端にハッキリ。フォグランプやトンネルの照明と同じやね。

最近面白いなと思ったのは、新しめのマンションと古めのマンションの各家庭の照明の色の違い。
若い世代が多そうな最近のマンションは多くが暖色の電球色蛍光灯を使ってるけど、
古いマンションだと逆に白い蛍光灯が多い。

うちでも食卓を電球色の蛍光灯に換えたら、親父が「暗い」と文句を付けてきた。
古い人間は食卓であろうとあの真っ白な光が好きらしい。
ヨーロッパでも白い蛍光灯は自宅では絶対に使わない人が多いとかって聞いたな。

>>444
大丈夫だよ。もし２ＳＱ使って車が燃えたら次は太いの使えばＯＫ！

>>447
若者と比べると高齢者は、より明るい照明が必要なんだよ。
また欧米の白人は、目のメラニン色素が薄いから、日本人が薄暗いと感じるぐらいが
ちょうどいい明るさらしい。

> 年代別必要となる照明の明るさ
> 20歳を基準に考えたとき、必要になる明るさとしては、40歳で約１．８倍の明るさが必要になり、
> ５０歳では約2.4倍、60歳ではなんと3.2倍もの明るさが必要になると言われています。
http://www.i-interior.net/light/check7.html

>>449
ほほ−、ちゃんと理由があるんだねぇ。
てことはブルーイルミのDQN照明は団塊世代に向けてだったりｗ

>>438
その中ならクラリオソ一択でそ。

イルミがグリーンならアルパイソもいいけど。

ネットワーク固定出来る場所ねーから新聞に包んでぶち込んだ

チューンナップウーファーをボードに固定すると
音質が良くなると何処かで見かけたんですが、
どんなものでしょうか？

>>451
クラリオン一択の理由は？

カロッツェリアのしょぼいHDDナビ何ですが、
昔の純正マルチとかオーディオにあったようなDSP? のようなホール感と言うか、臨場感だすようにするプロセッサってあるんですか??

>>445
>>400だけどね、スピーカーの耐入力は、”入力しても壊れない”であって”まともな音がでる”という保障じゃない。
基本的に定格で鳴らすべき。定格50WでMAX250Wとかいうクソスピーカーは買わないようにね。
ゲインも調整してサブ無し、お金もなしとしたら、やれることは「あきらめる」ってことしかないよ。
つか、フロントスピーカーとアンプをそれなりのものにしたら10万以上かかると思うんだけどね。。
とりあえず、デッドニングのスピーカー固定強度確保と、背圧対策を、できるとこまでつきつめたほうがいい。
あそこがだめだと、どんなにいいユニットつかってもふんづまったクソみたいな音になる。

俺ならどう考えてもサブウーファーをどうにかしてねじ込む方向でいくけどね。
なんだかんだいっても、カーでサブウーファー無しはハードルが高すぎる。
最低、8インチ20Lでいいからどこかにねじ込めないものかね。リアサスの上の空間とかない？

>>455
VH9900にはありますよ
HALL/JAZZ/CLUBだったかな

スレ間違ってた
失礼しました

ＲＣＡケーブルについて質問です
今持ってるアンプが２ｃｈなんですが４ｃｈケーブルを買って使用しようと思います
何かデメリットはありますか？

>>459
2chしか使えないのに4ch分の線を引っ張っても、使わない線ができるだけで何の意味ないのでは？

>>459
２ｃｈぶん無駄になる

>>460
よろしくお願いします

>>460、
＞４６１
モンスターのＭシリーズのケーブルがヤフオクに出品されててそれが４ｃｈ用なんです
だからとりあえずもってる２ｃｈアンプを使用して
それで、もし今後４ｃｈアンプかってマルチにしたいときにそのケーブル使えるのでいいかなと思ったんです。
音質面では特に問題なさそうですね
ありがとうございました！

カセットデッキしかついてない車でMP3を聞くのに、FMトランスミッターとカセットアダプターが
ありますが、調べてみたところ、カセットアダプターのほうがノイズが少ないようです。
カセットアダプターはソニー、オーディオテクニカ、ラウダ、よくわからない中国製など、
各社から出てるようですが、どれも同じようなものでしょうか。
デッキとの相性はあるようですが。

ウーハー連動フォグで前の車がキレて怒鳴りに来たけど、そんなにだめなのか
ウーハーのリズムとパッシングの区別がつかんのか

捕まるまえに外したほうがいい

>>465
そんなのあるのかｗ
ついでにハイドロも連動させちゃえ

>>465
自己中音響バカの典型例ですね
あんたが聞いてる曲のリズムなんか外向けたって誰も興味ない、ウザイだけだから

馬鹿っているんだねｗ

>>465あなた中学生にも老けたガキだと指さして笑われてるよ

>>464
FMトランスミッターよりは、カセットアダプターのほうがノイズが少ない。
けど、なんやかんや考えると、MP3に対応したCDヘッドユニットに交換したほうがいい。
新品取り付け工賃込みで1万円弱であるでしょ。

>>465
自閉症か、重度の発達障害？貴方がどう考えていても、他人はそう思っていはいないんですよ？

>>464
ソニーかテクニカを買えば間違いはない

質問お願いします。
自作ウーハーボックスを作っていますが、これからパンチカーペットを
貼るのに接着剤は何を使うのがいいでしょうか？
ネットで自作派のホムペも見ましたが、木工用ボンドやレザー貼りに使う
G17スプレーや中には両面テープの人までいてどれがいいのか良くわかりません。
ご指導よろしくお願いします。

>>473
パンチカーペットなら、多少のデコボコ程度屁でもないから、なんでもいいよ。
俺はカーペット地なら箱組んであまった木工用ボンドでやっちゃう。
レザーとか、薄手の布とかだと、スプレー必須だね。コニシがいいんじゃん？
ユニットと、箱の間に、カーペットかまさないようにね。音悪化するよ。
ユニット取付け穴まわりはあらかじめ黒スプレーとかで塗っておくと下地がみえにくいよ。

ウーハー連動フォグってｗｗｗ
おおかた電圧変動がひどすぎるんだろうがｗｗｗｗｗ

>>475
あーそれだなｗ

>>474
それでは黒スプレーで塗装してから木工用ボンドで張り付けてみます。
ありがとうございました。

>>465
それで走行してるとか天才的に馬鹿過ぎてﾜﾛﾀ
お前の方はやっていい事と悪い事の区別はつかないのかｗ

スルー出来なかったorz

オデッセイＲＡ７に乗っています。

２DINで上にＭＤ、下にＣＤ・ＤＶＤと別々についています。
そろそろ新しいのに変えようと思っているのですか、変える場合２つとも変えなければいけませんか？

質問です。
センタースピーカーを取り付けようと思うのですが

２ｃｈアンプ
　 　↓
スピーカー付属のクロスオーバー　→　ブリッジ接続でスピーカー
　 　↓　 　
LRツィーター

みたいな取り付け方しても問題ないですか?

>>479
何でつないでるかによる。
たぶんMOPだとおもうから、両方変えなきゃだめくさいね。
つか、MD必要か？CDにMP3焼いたほうが音質もいいし容量もあるし
WAVをDVDに焼いてもいいな。MDが必要な状況がわからん。

>>480
センターの意味がないからやめとき。ちゃんとセンター出力のあるプロセッサ使うあるよ。
ただ、パワーhifi的に音だせりゃなんでもいいなら、コアキシャルでフルレンジを置けばいい。
フィルタとかいらん。

>>481
逆です。ipodをつなげるやつが欲しいけどＤＶＤも見れているのでできれば下は変えたくないな・・・と
もちろんＭＤはいりません。

あといろいろ見ているんですが２DINのものが少なくて・・・・空きスペースができるのもなんか格好悪いし

と思っているしだいであります。

>>481
センター出力って結局ブリッジ出力のことだと思ってました
ちがうんすかね？

>>483 CDは2ch収録
ただ左右の音混ぜてセンターから出すだけなら
センターから出てる音はモノラルと言っても良い、

ただ2chを5.1ch化したいのならアンプとかでDSPが乗ってないと駄目。
ドルビープロロジック�Uが有名だね。

>>482
質問がわかりにくい。

＞そろそろ[新しいの]に変えようと思っているのですか、変える場合２つとも変えなければいけませんか？
　　　　　　　　↑何を、何に変えようとしてる？　
＞ipodをつなげる[やつ]が欲しいけどＤＶＤも見れているのでできれば下は変えたくないな・・・
　　　　　　　　　　　　↑何？ヘッドユニット？AUX系の機材？

正しい質問の仕方は、上がMD1DIN（メーカー名、機種名）、下がCD・DVD（メーカー名、機種名）1DINの計2DIN使用。
iPODをつなぎたいのですが、MDははずしても問題ありませんか？また、〜〜〜〜（メーカー名、機種名）を検討して
いるのですが、これを使えiPOD（第○世代　機種名）は接続できますか？

くらい書けばまともなレスできると思うよ。
今の質問内容だとエスパーレスしかできないよ。

>>484
回答ｻﾝｸｽｺ

マッキントッシュのアンプなんですがリモート線つけるとこに
ONとPGがあるんですが違いがわかりません教えてください

>>486
http://www.mcintoshlabs.com/owners/default.asp

mcintoshOWNERS　→　Resource & Support　→　Manuals

PG：Controls the Power Guard　Circuit when connected to
certain McIntosh Control　Centers

ON：Receives the Amplifier　Turn-ON signal from a　McIntosh Control Center

McIntosh Control　Centers　がないならPGはあけといてOK。

あ、ちなみに、McIntosh Control　Centersって、単なるマッキンのヘッドユニットね。
で、なんちゃらパワーガードって機能があって、たしかどっちかが壊れたら電源切るとか
そんなんだった気がする。所有してるアンプならマニュアルくらい目を通しておいて損はないよ。

>>485
もういいわっ

>>489
なにが　[＞もう]　なのかしらんけど、それくらいかかなきゃわからないくらい
たくさんの種類の商品がでててるの。機種名見てくるくらい5分でできるだろ？
そういっためんどくささを他人に押し付けるつもりなら、ネットで調べるよりも
量販店に行って「アイポッドつかいたいんじゃけぇのぉ」って言うと教えてくれるよ。

やっぱ現物見るか、型番聞くかしないと、できるできないっていう明確な回答できないよ。
気を悪くしないでね。量販店にいって見積もりもらっといで。

ＨＤＤに録音したらＣＤなどに比べて音質はだいぶ落ちますか？

>>491
あいまいな質問だとレスが長くなるっていういい例としてレスしてみる。

リッピングソフトと、落とす形式、再生ソースによる。
リッピングソフトは、それなりの評判のものを使えば然したる差はない。Exact Audio Copyとかでいいと思う。ググって。
形式は、CD-DAとMP3の差が聞き取れるなら、WAV。それ以外なら、MP3192でいい希ガス。他は適当に試して。
可逆圧縮に対応したヘッドとかでてば世界は変わると思うけどいまんとこはWAVかMP3の2択でOK。
問題は再生ソース。
仮に同じデータ、例えばMP3128Kbpsとかの音源を、光接続HDD,iPOD直結、RCA、USBなど試して、その差が出るのは
フラッグシップCD＞＞＞CD＝DVD＝HDD＝iPOD＞USB＝RCA＞＞＞＞＞＞FMモジュレータ＞＞
＞＞ミニジャック＝カセット＞＞＞＞＞＞｜超えられない壁｜＞＞＞＞＞FMトランスミッター　　くらい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごめん途中でめんどくさくなって大げさになった。
ナビ内蔵のHDDのことだったら、たぶんWMA128Kbpsだと思うから、外部アンプなし純正スピーカーなら
ACC状態でがんばれば差は聞き取れるけど、エンジンONしたらもうわからんレベルだと思う。
社外スピーカー、外部アンプ、デッドニングなんかやってるなら、確実に差がわかるよ。

使用環境を出してくれれば2行ですんだのに（笑）　　暇人の俺きめぇ（笑）

>>490
なにそれこわい

>>487
あじゅじゅっす、さっきONのネジ舐めちゃってｗ
ちなみにデッキはデノンなんで関係なさそうっすねー
>>ALL
参考にすっからおまいらの構成晒しておくれ

バッテリーからアンプに繋ぐコードですが、リレー付と
そうでないものは、どうやって使い分けるのでしょうか？

>>493
大丈夫だよ。おじさんこわくないよ。ほらあめちゃんももってるよ。こっちにおいで。

>>494
DRX9255→audicontrol　3WAYクロス→KAC-PS500F→1/2chTW　3/4chブリッジSW
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ORION　XTR900→MIDダブル
Fsp：JBL　C608GTI　SW：KICKER　ソロバリック○12”　SWBOX：60Lバスレフ。
OPTIMA赤メイン＆サブバッテリ、トータル6Fキャパシタ、2G電源線引き込み。全部DIY。
PS500Fが高域ショボイけど気にしない（笑）　トータル定格1350Wかな。
米POPなら自信あるけど、オケとか綺麗な音出すのはきっついｗｗｗ

初心者です。
純正デッドニング→フロントSP交換まで終えました。
で、次はアンプかなと思うのですが…。

純正ナビを使用していて、RCA出力が無い場合
・コンバーターのようなものを使用しないといけませんか？
・純正内臓アンプ→外部アンプと繋ぐ例が少ないようですが、何故ですか？
よろしくお願いします。

そもそも何故外部アンプが必要か？

現在HUが純正カーナビでスピーカーとウーファーがロックフォードです。
パワーアンプを購入しようと思っているのですが６万円位までのものでお勧め教えてください。

よく聞く音楽はロックです。

>>495
リレー付きはACC等、常時電源以外の電気もバッ直
にするため。

リレー無しなら常時専用になる。

>>497
今の音で、どこが不満？それがなきゃ解決はできない。
＞・コンバーターのようなものを使用しないといけませんか？
純正ヘッドユニットにはハイレベルアウトプット（スピーカー出力）しかない。
一般的なアンプはローレベルインプット（ＲＣＡ入力）のため接続が不可能。
そのためハイレベルからローレベルに落とすコンバータを使う。

＞・純正内臓アンプ→外部アンプと繋ぐ例が少ないようですが、何故ですか？
アンプでの増幅にはひずみがつきもの。ヘッドユニット内臓アンプで一度ひずませて増幅させて
またコンバータでレベル落としてノイズのせて、さらにアンプで増幅してひずませて、
まともな音が出るわけないから。

セオリー通りにいくなら、次はサブウーファーの導入だけど、4chアンプ入れてついでにフロントも
外部アンプ化するのがやりやすいかな。いろいろ調べてみて。

>>499
純正カーナビで、ウーファー積んでるってことは、すでに外部アンプがのってるってことだよね？
必要なのは2ch？4ch？それによって変わるんだけども。
とりあえず、フロントスピーカーの定格と同じレベルの定格出力のあるアンプか、それ以上がおすすめ。
たとえばフロントが定格50Ｗだとしたら、アンプは定格75W×2とか100Ｗ×4とか。
取り付け可能サイズと、予算と相談して無難にT400とかT600とかでいいんじゃん？

AMラジオに入るノイズについて質問させてください。
ここのスレやWeb上の情報では、解決できませんでした。

・症状
カーナビが原因と思われるノイズが、AMラジオ受信時に
入ることがある。
常にノイズが入るわけではなく、ランダムでノイズが聞こえ
ます。

・試したことなど
ノイズの原因がHDD搭載のカーナビであることは突き止めました。
ノイズが発生した際に、カーナビの電源を切るとノイズが消え、再度
カーナビの電源を入れるとノイズが聞こえます。
絶対ではないのですが、ラジオ局から遠くなるなど、受信できる
電波が弱くなったときにノイズが聞こえやすいように感じます。

走行中はカーナビの電源を入れっぱなしにしていますが、ノイズが
入り出して、ラジオの音声が聞き取れないほどひどくなると、カーナ
ビの電源を切ることで対応しています。

環境
カーステレオ：後付のKENWOOD製 U717
カーナビ：Panasonic製 CN-HDX300D

このノイズ以外では、目立った問題はありません。

なにか対応策をお教えいただけますでしょうか？

>>493
マジキモい・・・

さいきんやたら初心者が来るようになったな・・・
少しは名称とか付け方とか知ってからきて欲しいな
おれらはなんでも屋じゃねーつーの

>>500
ありがとうございます。

>>503
回答に義務感を感じてるようでﾜﾛﾀｗ

>>503何でも屋にされてるw自ら入り込んでるしw

減税・補助金効果で車初心者が増えているのだと予想。
自分もそうだから。

>>498
目的書いてませんね、スミマセン。
>>501
丁寧な回答ありがとうございます。
今の音で不満なことは、音の解像度。
というか、楽器がきちんと聞こえるようにしたいってのが最初から目標。
アンプで解像度があがるよ！って情報あったもので。
サウンドシャキットとかいう化学調味料に頼ってもいいかな？とか揺れてますが。

>486
ヘッドユニット（マッキントッシュ）のパワーガードランプと光らすためのリモート出力

>>502
電圧が低いような気がします。
バッテリーは弱ってないですか？
カーナビの電源はどこから取っていますか？

まずは、カーナビの電源をとる場所を、オーディオと別のラインから取ってみてください。
簡単に言えば、カーナビのオンで電圧が下がり、
デッキの信号か電源がノイズに負けるほどまでに弱っているのではないかと。
それでもダメなら次の対応を考えていきましょう。

>>507
買い替えではなく減税や補助金が出るからといって新規に車を買う場合その人の生活に車は必要ない場合が多い
マジレスすると>>497あたりでやめておいて好きな音楽の購入や人付き合いに予算を回したほうが幸せ

>>503
車板のオーディオ初心者スレで、「最近初心者が来るようになったな」ってアホかｗ

>>507
音の解像度を上げたいなら、電源系と、スピーカー交換、アウター化が効果的。でもすごく敷居高いよ。
そう考えると、外部アンプ化は効率的だとおもう。バッ直するだろうしヘッド内蔵アンプにくらべ電源も強いしね。
やっぱセオリー通り4chアンプいれて、1/2chでフロント、3/4chブリッジで10”か12”でいいんじゃん？

どちらにしても音の出口であるスピーカーの交換は必須かと。

スピーカーケーブルの識別（前後、左右〕を
するためのラベルを貼ろうと思うのですが、
かっこ良いやつがあったら教えて下さい。

自作せぇ

>>513
俺は赤と白のシリコンゴムチューブをかけてる。
長さ2cmくらいになってるのがホムセンで売られてて思い付いた。
超便利。お勧め。

>>515
ありがとうございます。
探してみます。

俺はHIGHは1巻き、MIDは2巻き、左は赤、右は黒。＋−はケーブルみりゃわかるし。
絶縁テープを幅2〜3mmに切ったものを巻いてる。安い。

はじめまして、質問します。

この度、セパレートのスピーカーを譲ってもらいました。

元々コアキを使っていて、AMPは別につけてあります。

MID側の配線はAMP取り付けの時に16Gで引き直しました。

今回パッシブからTW側に配線を引くのですが、今手持ちに12Gのスピーカーケーブルがあります。

テクニカのカタログなどを見ると、TW用等と16Gぐらいのケーブルを推奨してますが、太いとなにか弊害があるのでしょうか？

すいませんがご指導お願いします。

細い線を太い線にかえても、電気の伝達に問題は出ません。例え1Gでも問題なし。
なぜTWが細くていいかというと、線を流れる電流量が少ないから。
流れる電流に見合った太さ以上のケーブルになってればOK。

>>519

早速のレスありがとうございます。

わかりやすい説明、感謝しております。

では、早速ファストン端子買ってきて接続します。

どうもありがとうございました。

今度、アンプを取り付けるのですが、
キャパシタというものはどういう場合に付けるもの
なのでしょうか？

>>521

つけなくてもまったく問題のないものです。

>>521
特盛りの牛丼くったあとに頼むお代わりの特盛りみたいなものです。

そんだけ飯（電気）を食うほど消費カロリー（消費電圧）があるなら意味はあるけど
一般人（普通のアンプ）には、まったく必要ありません。

このスレでいいか分かりませんが知っている方お教えください。

トヨタ純正のDVDナビ（NDKT-D52）にCDチェンジャーを２つ接続する場合、
ナビにコネクタが一つなので、並列に分岐して付ければいいんでしょうか？

FR、FL、RR、RLと４つ同スペックのスピーカーがあり純正デッキ（各出力定格４Ω）に
新たに８Ωのツィータを付けたいのですが
デッキ保護の為にインピーダンスを４Ω以上にしようと思っています
考えたのがFR、FLに一つずつツィータを付けて
RR、RLに既存のスピーカー４つを直列に繋ごうと思いますが
これで問題ないでしょうか？
解りにくくてすみません

>>522
>>523
ありがとうございます

もう一つお聞きしたいのですが、電源ケーブルの
先に丸型端子を圧着するのは、専用工具なしには
無理でしょうか？太さは8ゲージです。ギボシを絞めるくらいなら
持っているのですが。

>>525
＞FR、FLに一つずつツィータを付けて
↑これは問題ない、って言うか普通はみんなこのつなぎ方だよ。
ツイーターにはネットワーク（ハイパスフィルター）をつなぐから
今付いてるドアとかダッシュのスピーカーに８Ωのツイーターを並列につないでも
インピーダンスは４オームのままだからっまったく問題ない。
>>RR、RLに既存のスピーカー４つを直列に繋ごうと思いますが
↑これはお勧めできない。リアにスピーカーを直列って事は左右に２個ずつだから
片側８Ωだろ？今のアンプの出力が半分になってさらに１個のスピーカーへの入力は
さらに半分になるぞ。内臓アンプが４０W/chならスピーカー１個当たり１０Wの入力だ。
前だけツイーターを追加したいならそれでいいじゃないか。

>>526
ちゃんとこう言うの買えよ。高くないんだし。
リングターミナルが外れて車が燃えても知らねーぞ。
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p174920390
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x105687487

>>527
ありがとうございます！
頑張って捜します！

>>526
ペンチで潰せば止まることは止まる。

SWの設置はフロアカーペットの上やマジックテープ留めだと問題はありますか？

フロアにちゃんと設置といっても、置きたい所に都合良くネジ穴があるわけではなさそうだし、
フロアにマジックテープなどで留めてる人が多いみたいなので。

>>527
ここに書く前に結構調べたつもりだったんですが
HPFを通すから問題ないなんて知りませんでした
素直にフロントに繋ぐ事にします
ありがとうございました！

>>526
圧着工具は必須。
振動で抜けたら火災だよ。

>>526
手馴れたやつならタガネとハンマーでも出来なくは無いが、基本は>>532の言うとおり。

>>528
俺はそんなデカイ圧着工具もってない。
オークションとかみるとあるんだけど、０G〜8Gまであたりは、六角ネジ締め込み式のターミナルがある。
圧着工具でギボシを締めるとかだと、圧着技術やケーブルのしょぼさによってはグラグラになる。
けど、ネジ締め込み式なら、まず失敗することはないし、失敗しても外せばまた使える一生モノ。
だから俺は信号線は、圧着＋ハンダ流し込み。電源線はネジ式締め込みターミナル。デカイ圧着工具は持ってない。


>>530
問題ないけど、強度ある固定方法と比べると、若干音圧が下がったり、音質が悪く鳴ったりする。
よほどのこだわりがあるならどうにかして固定すべきだけど、そんなにこだわらないならベリベリでもOK。

圧着工具は継ぎ目のある側をかしめるように。

tp://www.hakko.co.jp/expe/new/exnew0801.htm

これを参考に考えてほしい。

圧着ペンチを持つ方向があるくらいだから、知らない人なら反対持って使う事もあるかも。
慣れてる人でもミスるときがあるし、>>534のいう知識と技術も必要だよね。

カーオーディオの配線接続時にショートさせて室内イルミ等のヒューズを飛ばしてしまいました。ヒューズ交換後、なぜかATが滑るようになった感じがします（シフトアップの時に一瞬ニュートラルに入る感じ）。これってショートが原因でしょうか？

>>536
怖いですね。

>>538
たぶん違うが、確定診断はテスターのある工場ですぐわかる。

>>538とちょっと似てるが、こっち↓はアホすぎる・・

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3803296.html

>>534
サンクスです。
小型のSWなら無理して固定するってほどでもないですね。

普通はオートマまで壊れない

>>538
それはCPUがリセットかかっただけじゃない？
故障じゃないと思うけど、一応デラで見てもらったら？

初めてこのスレに書き込みます。
ミツビシのミニカに乗っているのですが、２回立て続けにカセットデッキが壊れました。
カセット型のアタッチメントでMP3プレーヤーを使用して音楽を聴いていたのですが、ほかに何かおすすめの方法はないでしょうか？
ちなみにFMトランスミッター以外の方法・機種でお願いします。

>>545
AUX入力端子付きのヘッドユニットに交換する。
1万円以下であるよ。

例えばこういうのとか。

クラリオンDB185MP
最安価格（税込）：\7,950
http://kakaku.com/item/70200511241/

ﾊﾞｯﾃﾘｰ逆繋ぎはﾔﾊﾞｲがただのｼｮｰﾄならﾘｾｯﾄされただけだろ｡
もしｺﾝﾋﾟｭｰﾀまでいかれたなら変速の感じが変になるだけじゃすまないと思う｡
絶縁やﾏｲﾅｽ外しは忘れずに｡

純正デッキのスピーカー出力を
アルパインCDA-9835のRCA外部入力に
繋げたいんですが
やっぱりHI-LOコンバータを使うのでしょうか
アンプに繋ぐ場合ならわかるのですが
こういう場合は…

>>548
Hi-Loコンバーター使うでいい。ただ純正の出力をCDA-9835に入れる目的によっては
もっとスマートな解決方法があるかもしれない。

>>548
ライン入力になるのだから、Hi-Loコンバータかませなきゃね。

DPX50MD付けたけどサラウンドの種類がショボかった…
ロックとかジャズとかダンスとか臨場感の違いの振れ幅が小さくてガッカリ。
昔のケンウッドのコンポでサラウンドシステムが充実してたので安心してケンウッドを購入したのに…
、スタジアム、チャーチ、アリーナ、リビングルームみたいな奥行き感や臨場感などがガッツリ変わる物ってないかな？

DPX50MD付けたけどサラウンドの種類がショボかった…
ロックとかジャズとかダンスとか臨場感の違いの振れ幅が小さくてガッカリ。
昔のケンウッドのコンポでサラウンドシステムが充実してたので安心してケンウッドを購入したのに…
、スタジアム、チャーチ、アリーナ、リビングルームみたいな奥行き感や臨場感などがガッツリ変わる物って色んなメーカーの中で何かないかな？

>>552
車積品の、オモチャリバーブに、過度な期待はしないほうが良いかと。

>>549>>550
ありがとうございます
純正デッキ→CDA-9835→スピーカー
とする理由は見た目純正のまま3WAY化したいからです
ウーファーだけはTAで調整したかったのでパッシブでの接続は避けました
あとは…新たにアンプやイコライザ等を買いたくなかったので全て詰まった9835を…

>>554
なるほど、ハイレベルインプットを備えたイコライザー/クロスオーバー/TA機なら
いくつかあるけれど、アンプまで内蔵となるとオールインワンのHUがいいな。
とにかくやってみていいんじゃない？

さっそくハイローコンバータ入手してやってみます
と…ハイローコンバータなんですが
ゲイン調整あった方が設定が楽かなと思ったんですが
大抵の物はゲイン調整ついてないですよね
ゲイン調整付きは何か周波数特性が狂うとか付いてない物と比べて音が小さくなるとかあるんでしょうかね？

>>546 THXです。
もっと安くなるよう行きつけの修理屋に交渉してみます。

>>556
つか、そのまえに純正デッキから、9835につなぐ意味がわからない。
純正デッキははずしたくないけど、ピックアップがイカれた9835をもっている？？？

買うのはハイローコンバータじゃなくて、純正デッキと交換するヘッドユニットだろJK。
純正デッキのスピーカー出力なんか、確実にノイズまみれだし、それをローに変換して
再度内蔵アンプで増幅するとか、あきらかに”やめとけ”レベル。絶対に音はよくならない。

何をしたいのか、何が目的かを、玄人のおっさんたちに聞いた方がいい。
オーディオは、つなげば音がでるけど、増やせば良くなるもんじゃない。

>>558
同意なんだが、本人の意向は>>554だから、
まあ良いんじゃない?

>>559
もちろん他の手もたくさんあるなかから、予算・見た目・音質と秤にかけて選んだんなら何も言う事はないんだけどね。。
ひょっとして他の手をしらなくて、思いつめての選択なんじゃないかと思って。
なんか、車を大切にするあまり、雨の日にカッパ来て原チャリ乗ってるような感じが、、、なんのための4輪だよ（笑）

ノイズ減増やして3WAY化ってアホかと思う。目的を忘れて手段にこだわりすぎな気がする。
純正ヘッド残したまま、9835をヒドゥンインストすりゃいいだけなのに。

＞まあ良いんじゃない?

には同意だけど。

今1997年ぐらいに発売されたカーオーディオつけてるんですけど音が悪すぎてDEH-P540に変えようと思ってます。変えただけで音質とかあがりますか？

ちなみに日産キューブです

父さん！強い電波です！！

>>561
音が悪い原因が、1997年ヘッドであり、他のアンプやスピーカーは良好なのだとしたら変えただけで音質はあがるが
原因が、ヘッドはもちろんアンプもスピカーもインストもクソなせいだとしたら、ヘッドを変えても音質差は微々たるもんじゃね？

どうしてその1997年のカーオーディオを憎むの？母の仇かなにか？

>>563

アドバイスありがとう!いや姉のお下がりでその車もらったんだけど姉が新しい車にカーナビとか全部つけかえて、開いたスペースにしょうがなくそのオーディオいれてるだけです(^ω^)

>>564
その時代ならアンプの回路がまるっきり別物です。
劇的に変わるよ。

>>564
ﾜﾛﾀｗｗｗ姉ひでぇｗｗｗあけっぱかよｗｗｗなんか車体側のステイとかももっていっちゃってそうｗｗｗ
とりあえず、今流行のiPODとか聞けるようにしたらどうよ？alpineのiPOD直結できるCD１DINヘッドで
他の開いてるとこはポケットでもつけてさ。２万もありゃパッと見は綺麗になるよ。

>556
ttp://www.clarion.com/jp/ja/products/2009/audio_visual/amplifiers/APA4360/jp-ja-product-pf_1172428962820.html

それならAPA4360をお勧めする

今度納車で全て純正の状態です。
最初にセパレートスピーカーに変えようかなと思っていますが
ツィーター設置する際、ダッシュボードに穴開けたくない為
両面テープでの固定を考えていますが、これだと不安定ですぐとれますか？
どうしても穴を開けたくない場合、コアキシャルを選んだ方が賢明でしょうか？

ちなみによく聴く音楽は、Rock、EUROBEATですが
パイオニアとアルパインのどちらがオススメですか？
アドバイスお願いします。
個人的にTS-C1710Aを考えています。

>>568
SP交換の前にデッドニングというセオリー基本王道を行きましょう。

みんなさんありがと!

たぶん前に姉の車に乗せてもらった時に音楽聞いた時は音よかったし多分今つけてるオーディオが原因で音わるかったんですね(-∀-)

DEH-P540はどう思いますか安いしiPodも対応してるみたいなんだけど…これでいい？

まずこれキューブに取り付けられますか？

>>570
つけられるし問題ないけど、レビュー読んでると操作性が悪いという話はよく出てる。
http://review.kakaku.com/review/K0000014827/

>>569
デッドニングは難しそうだし、お金も掛かるので
先にスピーカーからの変更を考えています。

>>568
両面でも大丈夫。

>>570
先月までDVH520使ってた。
そんなにCD機能は変わらないと思うので感想。
EQ弄りまくらないと聴こえない音があると思う。
EQフラットはとても聴けなかった。
音は澄んでる感じがするから最初はいい音と感じるかもしれないが、聴き慣れると音が薄っぺらく感じると思う。

>>570-571
操作性はめちゃめちゃ悪いぞ！
俺はその上の奴の前型DEH-P710を使ったけど、ロータリーエンコーダーをまっすぐ押すと決定なんだけど
ノブがグニャグニャで何故か左右や上下を押したことになっちゃうんだよ。
しかもリモコンも同じような糞仕様だったから、1週間位使えば慣れるかと思ったけど駄目で結局買い換えた。

内蔵４ｃｈで後ろを殺してフロント２ウェイしようと考えてます。(Ｗ、Ｔ別々にタイムディレイ使いたい)
でもヘッドユニットにハイパスはあってもローパスがない為(ＳＷのみローパス有)セパレートスピーカーのネットワークにバイアンプ接続して
クロスオーバーはネットワークで調整しようと考えてます。
バイアンプ接続対応のネットワークが付いたセパレートスピーカーで、安いものって何かありますか？
条件を満たしていればそこまで良いものでなくても構いません。

>>570
DEH-P730使ってます。操作部はDEH-P540も似たような作りっぽいけど評判通り操作性悪い＆操作感が安っぽいです。

カロなんてｗｗｗ

すみませんが、どなたか教えて頂けますでしょうか？

来週、日産の2009年型ノート 15Xを購入するのですが、スピーカーを
キッカーのQS65.2を取り付けようと考えています。
ただ、QS65.2は厚さがあるタイプみたいないので、取り付ける事が可能
か知りたいんです。

出来るだけ、アウターバッフル加工せずに、中に収めたいのですがそれは
可能でしょうか？

>>570
付くよ。
キューブならデッドニングしたほうがいいかと。

>>578
ポン付けじゃ窓さがらなくなるかもだけど、バッフルの厚みを自分で調整できるなら、入らないってことはない。
でも、インナーにこだわって、スラントかけられなくて、大音量鳴らすと内装と接触するからとかそういうしがらみが
生まれる気がしないでもない。まぁやってみ。最悪アウター化する覚悟はもっといてさ。

>>580
>大音量鳴らすと内装と接触する








orz

>576

バイアンプ対応のパッシブが付いたスピーカ・・・　なんて
面倒な物探すより、　3万5千握って、　P940に買い換えた方が
楽で上でないか？

>>582
ありがとうございます。P940良さそうですね。値段も730とそこまで変わらないし。
いまなら確実に940にしますわ。
でも現状スピーカーがフロントコアキシャル(かなり安い部類)+リア純正(規格外。変更が大変な仕様)
なので確実に良くなる方法はセパレートスピーカーかなと。

>>570です

操作性が悪いのかぁ〜…でも音は良さそうだしお予算も１万円くらいなんで…ほかにいいのあります？

>>579

デッドニングってなんです？

>>584
テンプレよめ

>>11にある
[アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]

ってアンプ非内蔵じゃないんですか？

>>586
良くないと思うからもう一つ上のステップって意味だろう

>>587
ワーオ

お前らは高級品に惑わされないから好きだ。

>>586
あれは結構よく鳴る。
下手な12インチのシールドなんかより下まで鳴るから、
大音量要らない人にはお勧めできるよ。

前席ＳＰにセパレート型、後席ＳＰにコアキシャル、その他にウーファーをつけようと思っています。
カー用品店で試聴したところそれぞれ音が気に入ったのが違うメーカーだったのですが
メーカーの統一性にはこだわらなくても特に問題はないですか？
それとも同じメーカーに統一したほうが良いのでしょうか？

>>591
好きな奴つけてOK

>>591
リアSPをつけるのやめて予算を他のSPやデッドニングにまわすともっと幸せ

>>591
一応>>593に補足しとくと、
リアSPを使った4chスピーカ構成は、一見臨場感があって2chより良いように思えるんですが、
実は4chのほうが調整が大変で、良い音に辿り着くことは困難。オーディオを極めていく上では、
4chを進化させるより、むしろ2chに収束していく方向が主流なんだ。
まして低予算ということであれば、前席SPに注力すべき。加えてサブウーハーを付ける前に
前席SPの低音性能をデッドニングで伸ばしていったほうが、あとあとサブウーハーを付けた時の
方向性がしっかりする。いろいろ付けたりせず、まずは、今あるものから選択・集中していくべき。
だから>>593なわけ。

皆さん回答ありがとうございます。

メーカーは特に統一する必要はないということですね。

ウーファーの前にデッドニングですね。了解いたしました。

あと後席ＳＰについてですが、説明が足りなくてすみません。
サテライトＳＰなどではなくドアについてる純正ＳＰをコアキシャルに替えるということなんですが
それでもやはり４chということになるんでしょうか？
現在使用中のＨＵ（純正ナビ）には前後席を分けて細かく調整するような機能はないのですが^_^;

>>595
それでも４チャンネルです。
ここの皆は後々オーディオにはまったときのことを
考えてデッドニングを勧めてくれるけど
前後スピーカーを社外にすればとりあえずは満足できると思うよー。
深みにはまるのも楽しいけど知らないほうが幸せな部分も多い。

デッドニング前にSP交換しても、しっかりパワー発揮してくれないからな。
先にSP交換って、なんか勿体無い気がする。

純正状態に相当良いSP入れても、デッドニングのが効果あると思う。
響かないから。デッドニングだけで満足するのが一番コスパいいかも

マッキントシュの４ｃｈアンプの調整が難しいです
ハイパス入れたら４ｃｈすべてにハイパスがかかるのは仕様でしょうか?

>>597
それはマトモな純正オーディオが付いてたらだと思う。
車種によってはデッドニングよりもスピーカー交換が先もあると思うんだが。

相談なんですが、カロのP710を純正スピーカーに付けた状態で4年ほど使ってまして。
2週間前からフロント右スピーカーから音が出なくなったんで、スピーカー逝ったな、と
おもったんですが、4時間くらい運転してると気がついたら鳴ってまして、ただ翌日
コールドスタート時はまた鳴らなくなって何処が悪いのかわからなくなってしまいました。
ツイーターは鳴ってるんで、原因がわからないんですが、わかる方いらしゃいますか？

スレの趣旨に反するんだが
そこそこでやめないと良い音出すことに気をとられすぎて純粋に音楽を楽しめなくなると思う。

>>600
スピーカーケーブルの接触不良が原因濃厚。
ただうちの親父の車だったがスピーカーのコイルの部分で断線しかかってたという例もある。

>600
純正スピーカーの不具合
音量上げてみたり、強制的にコーンを押してストロークさせたりしてみ

寒い時期になるといろいろ調子が狂います。
金属部の端子が収縮して超微妙な接触不良とかあるんだろうか？

>>604
結露とか。
違うかな。

デッドニングが先かスピーカー交換が先かっていうのは人それぞれだけど
音に関する影響力が大きいのは断然スピーカー交換。
そんなのは当たり前のこと。
デッドニングはあくまでもスピーカーの補完と考えたほうがいい。

安い車なら当然オーディオもコストかけてないだろうからな
純正つってもそれこそピンキリ

>>600
ドア内張りとヘッドユニット外して接触不慮の確認を

問題なければスピーカーラインが逝きかけてる可能性大
車によるかもしれないが
純正ラインの場合ボディーからドアへ行く配線が何かの拍子で傷んでたりする

>>606
良い車にしか乗った事ないとそういう意見になる。
が、へっぽこ車に乗ってみればよくわかるよ。スピーカー交換よりもデッドニングが効果大。
箱がちゃんとしてなきゃでるはずの音もでない。でないもんは何を調整してもでない。
純正状態である程度箱がしっかりしてる車だと、逆に適当なデッドニングをすると悪化する可能性すらある。

結論からいうと、やってみなきゃわからんよね（笑）

>>604
日常で金属端子が収縮するとか、お前が住んでるのは月かｗｗ
車買い換えれ。いろいろと調子が悪いのは、いろいろと痛んでるからだろ。
直すなら、予防交換でデスビとバッテリーとオルタと、それに関連するケーブル、端子、
消耗品のオイル関連、プラグプラグコード、各種ベルト類全部交換してみ。多分治る。

>>600
ボイスコイルがハード的に故障してる予感。コイルだから断線してると音がでないけど、振動とかで接触しちゃうと音が出ちゃう。
車幅灯とかが、一時的に消えてたのに、また付いて、オカシイなーと思ったら、本格的に切れたりするじゃん。あれとおなじ。
VC断線だと最悪アンプまで破損が及ぶ可能性があるから、さっさと交換しとき。

純正の話題はこちらへ。

【たかが】純正スピーカーは（・∀・）ｲｲ【されど】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1252921166/l50

てかフルレンジのボイスコイル逝くとかよっぽどだろ。
DC漏れとか定格オーバーでSPにストレスかかってるってことだから重大問題だよ。

>>600
俺も断線か、コネクタ緩みによる接触不良だと思う。

全くの素人なので、アドバイスよろしくお願います。
10年くらい前のダイハツ・ムーブでiPodを繋げるヘッドユニットの取り付けを考えています。
で、どうせならついでに、多少は音も良くできたらいいなという感じです。

予算はヘッド込みで上限10万、できれば5万以内でと考えています。
取り敢えずは、デッドニングとスピーカーの交換を検討すれば良いのでしょうか?

初心者丸出しの質問なんですが、CDデッキだけの交換でも音は変わるんでしょうか？
今の車はデッドニングとスピーカー交換をしたのですが、CDデッキは純正のままです。
これをさらに交換すれば、さらにいい音になるんでしょうか？

先日中古でホンダのS2000を購入し、付属のオーディオ（純正だと思います）がショボイのでiPod対応のものと交換したいと思ったのですが、S2000特有のハンドル右側に付いているオーディオコントロールに対応した製品はあるのでしょうか？
検索してみてもそれらしいものがヒットしなかったので。

欧州車の配線図の記号の意味を教えてください。
Code +UB CAN-FZG CAN+FZG
よろしくお願いします。

>>614
ヘッド、スピーカー、デッドニングの3つを5万以内となるとちょっときついかも
デッドニング＆スピーカーは音良くするためなら必須ですね
とりあえず上の二つから始められてみては

>>615
デッキだけでも変わりますね。物にもよりますが
値の張る社外品はやはり中身が違いますし
他にも例えばイコライザやタイムアライメントの調節できるモデルですと
自分好みに設定できて楽しいですよ

>>616
ttp://www.alpine.co.jp/alpine/products/option_parts/srck/ktx-b101r.html

調べてみた所、アルパインのこのキット＆同じくアルパイン製のなら行けるみたいです
他のメーカーの物はきちんと調べていないので良く分かりませんが

失礼。一部抜けてました

「同じくアルパイン製のデッキなら」

です

>>618-619
ありがとうございます。

>>618
オクで中古ならもっと安くなる

純正デッキで、音量をあげていくと、あるポイントから低音と高音があがらなくなっていく。
これってアンプのパワー不足かな？

>>618
レスありがとうございます。
やっぱり5万は厳しいですかね。他に使いたい物があるので5万で収まると嬉しいなという感じなので、ある程度足が出ることは覚悟しています。

iPodを楽に繋ぐのが一番の目的ですので、ヘッドの購入は最優先にしたいと思っています。
スピーカーとデッドニングでどっちかを後回しにするとしたら、どっちを優先したほうが言いでしょうか。

>>622
レスありがとうございます。
中古にするならば注意した方がよいもの、避けたほうが良いものはあるでしょうか?
（例えば、ヘッドは中古でもまず問題ないがスピーカーは新品にした方が無難など）

俺は最近は新品のスピーカーを買った事が無い…
ＨＵは新品しか買わないがアンプは予算の関係で中古ばかり。

アンプって程々の新品と、高級な中古とやっぱり違うもんなの？

>>625
サブウーハー用に使うアンプはほどほどパワー・ＤＦが欲しいから、ほどほどの値段の新品だと厳しいってのはある。
けど俺はそんなアンプの新品を買う金は無い。
いいやつの中古なら修理に出せばまた復活。
大は小を兼ねるが小は大にはならない。

>>623
一つ失念しておりました
>>621さんのおっしゃる通り、中古でスピーカーもデッキも入手されるなら
5万以内で済ますのも十分可能ですね
ヘッドも１DINでiPod対応の安いのですと新品定価で2万程度の物もありますし
ただ、ヘッドは中古ですと音飛びしやすくなるとか
そういった不具合の可能性もありますんでそれだけご注意を
自分も比較的安いデッキ買った当初は問題無かったですが
使い込んでいる内に音飛びとか熱でパンクして電源落ちるとか小さいトラブル出てきました
スピーカーの方は何年も使ってますが一切問題はありません
まぁこれはあくまでご参考までに

スピーカーとデッドニングは優先順位としましては
個人的にはデッドニングをお勧めします
同時にやれば一度に作業終わりますので楽なのですが

長文失礼をば

デッドニングめんどくせえぞｗｗ
やるならホールを塞ぐよりとにかく全面に張るほうが効果あり。
俺は最初ホール塞ぎだけして聞いてみて、あんまり変わらんかったから
平面に貼りまくったら低音にパンチが出た。
よくよく考えるとホール周辺ってリブみたいな構造になってて剛性はありそうだなと。

投げ売り状態のエーモンのSW
http://item.rakuten.co.jp/mch/095-2721/

ローパスフィルター入りだけど、純正デッキなんかにつなげたい人に

>>617
名前のとおりCAN用の線じゃね？

>>622
おそらく仕様
マスターボリュームというかアッテネータ段で歪まないようにボリューム上限に近づくとイ
コライザの持ち上げを制限したりする。
または温度上昇規格をクリアするための苦肉の策。

>>623
中古使いで気を付けるところは、どんな不具合がでても、自分で解決する覚悟を持ってから、買うこと。
それと、中途半端なミドルクラスとか、安価なものを買わずに、ハイエンド・フラッグシップを買うこと。
また、あらかじめメーカーサポートに問い合わせて、その機種がまだ修理可能かチェックを入れておくこと。
メーカーがだめでも、西九州送りとかで直る可能性があるかどうかも調べておくとなお良い。

ただし、最新のデジタル技術みたいなのは中古はやめた方が良い。iPOD直結したいなら、アルパインの新品買う。
トータル１０万ならアルパインヘッド＋１．５万くらいの16cm2WAYセパ＋デッドニングで、カーオーディオ専門店で。
５万だとDIYするしかないね。DIYなら２万で仕上がるけど、プロだとデッドニングがドア２枚で５万〜だから予算的に無理。

補足
ハイエンドモデルを買うと、修理費もハイエンドだからそのあたりは覚悟したほうがいい。
ベンツの修理が法外に高いのと同じね。

いきなりな質問ですが私は今ワゴンＲに乗っていてSONYのウォークマンをFMトランスミッタに繋いで聞いています。スピーカーなどは標準のままで前についてるだけです。


いい音で聞きたいと思いウーファー(運転席下)をつけるかデッドニングしようか悩んでいます。どっちの方が変化があるか教えてください。


またほかにオススメの方法があれば教えてください。よろしくお願いします。

>>634
FMトランスミッタ使ってるのなら、スピーカーを替えたりデッドニングしても音は良くならない。
AUX入力端子やUSBスロットがついてるヘッドユニットに交換するのが先だね。
スピーカーやデッドニングはその後でいい。

>>633
おまえしったかだろ。修理金額のほとんどは”人件費”であって、”部品代”ではない。
カー用ヘッドの部品なんか、フラッグシップだとしたってたかが知れてる。ホームのコンポレベル。
ベンツの修理費が法外に高いと思うのは、お前にモノをみる目がないからだよ。
法外なんじゃなくて、価値を理解できないくせに、無理して乗るから、修理費が理解できないんだよ。
自分の価値観を持たないしったか貧乏人は、フィットで中華ヘッドでも鳴らしてろよ。

>>634
まずFMトランスミッターをやめれ。それが音質劣化の一番の原因。
ウォークマンからRCA出力できる端子とかある？あればそれを使う。
純正ヘッドユニットだとして、チェンジャー接続端子をRCAに変換するケーブルがオクで売ってない？
あればそれつかうか、なければヘッドにウォークマン直結できるほうほうを量販店できいてみ。
デッドニングだのスピーカー交換はその後でいい。

fmトランスミッタでもデッドニングとかスピーカー交換の効果あるだろ。
順序としては間違っていない。

>>637
順番が違うと、効果はほとんど出ないよ。

音がきれいに鳴らない、現時点での最大のネックをつぶしていくのが一番だろ
なら、FMトランスミッタを変更。それにデッドニングorSP交換するよりも安い。

カセットアダプターならまだしもfmは十分使えるよ。
スピーカー周りのほうが明らかに変わる思うけどね。

質問です。

日産Y33シーマの全スピーカーサイズ教えてください。

後ドアスピーカーは社外スピーカーはポン付けできないみたいに聞いた事あるんですが、わかる方いませんか？

>>624,627,628,632,633

皆さんレスありがとうございます。
ではヘッドは新品、スピーカーを中古で検討してみることにします。

といってもどの程度の物を買えば良いのか皆目検討付かないんですけどね……。
手元にカロッツェリアのカタログがあるんですが、
中途半端なミドルクラスでは駄目となるとTSC1710A程度ではあんまり交換する意味はないということでしょうか。

デッドニングは同じカタログにUD-K711というのが載ってるのですが、これとかで良いんでしょうか。

>>635
トランスミッタなりによくなるけど・・・

>>636
おいおい、そっちもしったかをやめろよｗ
そんなにおこらなくていいじゃん。

>>941
シーマスレで聞いたほうが良いかと思います。

>>642
上の人がハイエンドを買えって言ってるのはHUのことだと思う。
まあ俺はハイエンドまで行かなくてもTAが付いてるクラスになると結構使えると思うよ。
カロだと730、710あたりから。どっちもカタログ落ちしてるけど買えないことはない。
ちょっと頑張って940ならしばらく不満が出ることはないでしょう。
アルパインはその辺のクラスが無いし、あったとしてもオートTAEQが無いから勧めにくい。
それ以下だと劇的な音の変化は無いと思われ。というかHUによる変化ってのはTAやEQによる部分が大きい。
純正から仮に7万クラスのやつに変えても吊るしの状態だとそこまでは変わらない。
TAEQ駆使して初めて7万円の価値のある音になる。
スピーカーはネットワーク付きのセパレートなら十分すぎるくらいだと思います。

FMトランスミッタは1,000円から12,800円以上の物まである。
けど、俺に言わせれば糞。それ以外の何者でもない。
配線がメンドクセーからとりあえず鳴ればいいじゃん、

妥協以外の何者でもない"糞"

>>645
TAEQよりは、アンプの回路やDACによる音の違いのほうが明確な気がする。
純正から市販への乗り換えの場合だけどね。

おれに言わせると、アンプ内臓デッキは

妥協以外の何者でもない"糞"

そりゃそうだろ。
TV内蔵スピーカーで映画見るようなもん。

>>648
上級スレの発言かね？

みんな騙されちゃダメ。
ＦＭトランスミッタでも他のシステムが良ければ充分良い音が鳴る。

ＣＤ音源でも、他がショボければ良いシステムのトランスミッタ以下。

>>650
笑級だろ。

>>651
確かに、他を良いシステムにしてまだトランスミッターに拘ってる奴は見たことねーから知らんかったわ。

>>651
おまえがそう思うんならそうだんんだろう。

お　ま　え　の　な　か　で　は　な。

そうだんん？
たしかに頭の中がよく分からん。

そ　う　だ　ん　ん

相談んです。

「お　ま　え　の　な　か　で　は　な。 」

などと格好付けてるわりには書き間違ってるマヌケ野郎は
どうしたらいいと思いますか？

>>657
私くし

純正カーSP位置（フロントドアLRとCピラーLR）で
長岡鉄男氏のマトリクスSPMX-1配線でを試した方いませんか？
他のマトリクス配線でもいいので
メリットデメリット等解れば教えていただければ幸いです

P640で弁当箱サブウーファー付けようか迷い中、他にも欲しいものいっぱい
あるから（テレビ、携帯など）あまり必要ないんだったら我慢するけどどう？

もしかしてスピーカーケーブルって縦に裂いて使うんですか…？

こんな風に
http://www.lets-enjoy-elgrand.com/diy/diy-b/pic/29/d_29-15.JPG

>>660
サブウーハー反対派がいるから必要ないのかも？

>>651 お前の通る道で電気溶接してあげる

>>661
裂かないで使えるならそれでも良いが普通は無理だろう？
それと写真のケーブルは左側をPAに取り付けて右側をスピーカーにつけるんだと思う

スピーカー線は丸端子じゃなくてもOKですかね？

>>660
反対派ってか、16cmや17cmをきちんとインストールすれば
ＳＷ無しでも低音しっかり出るってレスは良く見かける
別に反対派って訳でも無いと思うよ
俺のは７cmだもんで弁当箱のＳＷ付けた

ＢＴＬアンプでマトリクス配線ってＯＫだったっけ？
カーはＢＴＬが主流でしょ。

バッ直キットって、たいていアクセサリー電源も付いてるけど、
アクセサリー電源はそのままで常時電源だけをバッテリーから
直接引いてくるのでは効果がないんでしょうか。
そもそもバッ直でわかるほど効果があるもの？

あとヘッドユニットのマイナスを直接バッテリーに引くのはどうでしょうか。
やるとしたらヘッドユニットから出てる黒線をバッテリーに繋ぐのは良いとして
車体側の黒線は放置で大丈夫ですか？

よろしくお願いします。

>>668
自分の場合は明らかに変わったよ

高音の透明感がぐっと上がって、これまでは聞こえなかった音が出てる感じ。
この曲にこんな楽器のこんな音が小さく入ってたんだ〜と少しびっくり。
ミッドのパワー感が増して、音全体に厚みが出ている。
ウーファーも間違ってゲインを上げたかと思うくらい。

みんながみんな効果があるとは思わないけど、変わった人もいるということで。
ACCに関しては自分も効果は疑問だったが、繋いだからといってマイナスはないし、一応繋いだ。

ついでに質問します。
バッテリー交換って効果ありますか？
FSP・HU・SW・デッドニング・バッ直までしてあります。
ちょうどバッテリーがヘタリ気味なので、交換しようと考えていて、
よく『音質向上に効果アリ！！』という高いバッテリーがありますよね。
あれほんとに効果ありますか？

チミが発電所の違いで音が変わるという例のコピペをどう思うかで違う

エーモンのASW-2721L（ローパスフィルター内蔵）というSWをHUのアンプでつなげたんですが、
まともな音が出なくて困っています。

・SWはアンプ非内蔵で60W＋60W、HUは50W×4。
・リアSPは必要ないので、HU裏のリアSP用配線からスピーカーケーブルでSWへ。
・配線のプラスマイナスはしっかりと確認した。
・FADERでリア全開にしてもこもった小さな音が出るだけ。
・純正配線でリアSPにつなげていた時は音が出ていた（社外SPの割にはこもってた気も）

HUがおかしいのか、根本的に接続が間違ってるのか分からなくなってきました。
アドバイスお願いします。

HUは純正かな？、その場合車種によって固定のＥＱがかかってたりする。
とある車のリアは低音域はばっさり切ってあってレベルも小さい設定だった。

>>672
すみません、HUについて書くのすっかり忘れてました。
結構古いパナソニックのデッキです。
イコライザやDSPなどがほとんど付いてなく、調整に関しては貧弱です。ハイパスローパスも無し。
（せいぜいTREBLE/BASS、前後左右バランス、低音ブースト程度）

アンプの出力が足りないってことはないですよね？

さっき思い付いたんですが、フロントSPの方の端子につなぎ替えて確かめてみればいいのかも。
問題なく出ればHUの問題か故障、おかしければSWが問題…？
後はリアSPの純正配線にもつなげてテストしてみます。

>>660
車がそこそこいいもの、たとえばドイツ車、国産ミドルクラスセダンとかなら、弁当箱はいらないと思う。
大音量ださなくても音量それなりになるから。
んでも、国産コンパクトとか、軽とかなら、それなりには効果がある。けど、ドンドン鳴らすもん
じゃないから、ドンドン鳴らすつもりならやめといたほうがいい。

>>668
サブバッテリーを導入するクラス（トータル2000Wとか）になれば、アース線のバッテリー返しも
人それぞれ効果を感じたり感じなかったりするんだろうけど、内臓アンプヘッドクラスなら無意味。
コスパ考えて弱いとこから攻めるべきだから、アース返しするよりは、外部アンプ化とか
スピーカー交換、アウター化とかがさき。

>>669
車種によっては>>669みたいに効果が出る場合もあるし、そもそもアース不良だったとかもあるし
やってみないとわからんよね。そもそもオーディオなんて自己満足なんだから、やってよかったと
思えることがなによりだよね。
バッテリーに関しても、ヘタってきたならいいもの入れたいけど、サブバッテリーまで
必要ないクラスならカオスとかデュアルボックスとかでいいんじゃない？サブいれるなら
ドライ必須だからバッテリー2発＋配線で7万くらいかかるよね。。

>>673
内臓アンプでSWつないだの？出力がまったくもって足りない。
サブウーファー鳴らすなら、最低限定格で200Wは必要。
ちゃんと外部アンプかいなよ。
パナのヘッドって時点でオーディオいじり無理だから、ヘッドも買い換えたほうがいい。

本来SWで音声帯域を聞いたら微小なこもった音しかしないはず、ただその製品
は120Hzでゆるいクロスなのでそこそこ聞こえるはずだけど。
ソースにＳＷ帯域の音が入っていない可能性は？

>>675
>ローパスフィルターを内蔵していますので、外部アンプやデジタルネットワークを使用せずにサブウーハーを追加することができます。

>>677
すみません。キーボードがおかしな状態で書き込んじゃいました。

>>675
＞ローパスフィルターを内蔵していますので、外部アンプやデジタルネットワークを使用せずに
サブウーハーを追加することができます。
＞純正オーディオにサブウーハーを追加するなど、制限のないシステム設計をお楽しみ
いただけます。
＞オーディオデッキ内蔵アンプを使用する場合に最適です。

こんなことが書かれてるものだから問題ないと思ったんですが…

>>676
それなりに低音があるジャンルの音楽で試してみました。
SWに前後バランスを全部振ってボリュームを上げた時には、低音だけってことはなく
もう少し上の音まで聞こえてきましたが、完全にこもってぼやけた感じでした。

そのサブウーファーDVC（デュアルボイスコイル)って書いてあるけど繋ぎ方が間違ってるんでわ
リア2ch個分のケーブルを単純にプラスをプラスに、マイナスをマイナスに繋げても音でないでしょ

ttp://www.soundwavemeiwa.com/setuzoku.html

リア1ch分使って直列8Ωなら出力半分だけど何とか音出るかもよ

>>679
これの左上のつなぎ方です。
http://www.amon.co.jp/diy/diy_guest/sphowto_asw2721.php

説明書にこれと同じ図が載っていたのでその通りにしました。
変につなぐと壊れちゃいそうでお手上げ状態です…

>>678
> SWに前後バランスを全部振ってボリュームを上げた時には、低音だけってことはなく
> もう少し上の音まで聞こえてきましたが、完全にこもってぼやけた感じでした。

・・・なにかSWの役割を勘違いしている予感。

>>680
左上の図だと、ショートバーを外すようになってるけど、外してないとか？

>>669 >>674 >>675
バッ直について解答していただいた方々ありがとうございます。
いい結果が得られた＆やってみなきゃわからんとのことなのでやってみます。
今回駄目でも今後外部アンプ化するときに足しになるしね。
いま調べたら簡単に室内に引き込めそうです。

>>680
リア音声をバランスで片方絞ったり、片Ch外してみて音の出方が変わる？
あと家のステレオに繋いで確認したみたら？。

>>609
遅ﾚｽごめんなさい。少し勘違いしてるようだけど。
そもそも音を出すのはｱﾝﾌﾟ、HU、SPの組み合わせが基本だから
そこから出てない音をﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞの効果で出そうと思っても無理な話し。
まず基本のﾕﾆｯﾄがあって、そのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを
そのﾕﾆｯﾄが持つ実力の100％に近ずけるためにするものがﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ。

＞箱がちゃんとしてなきゃでるはずの音もでない。でないもんは何を調整してもでない。

これもまあそうなんだけど、基本のﾕﾆｯﾄ（ｱﾝﾌﾟ、HU、SP）がしっかりしてなきゃ
“でるはずの音”の質自体が低いからねｗ
まずその“でるはずの音”自体を替えないとただのごまかしにしかならないよｗ
それこそキミが言うように、でないもんは何を調整してもでないよｗ

この度、初のスピーカー交換をする事になりました。
しかし、スピーカーにも沢山の種類がありかなり迷っています。
そこで皆さんの意見を参考にしたいので書き込みしました。
予算は３万円前後(中古でも可能です)です。
私がよく聞く音楽は女性ボーカルとテクノやトランス系が主ですが、子供を乗せる場合が多くその場合はアニメソングが主になります。
音には人それぞれ好みがあると聞きますので難しい質問になってしまいますが、宜しければみなさんのオススメやレビューを教えていただけませんでしょうか？
我が儘ですが、高音が強く耳が痛くなるような物はすみませんが遠慮いたします。
よろしくお願いします。

カロ以外ならなんでもいいと思います。
ただスピーカー替えるよりデッドニングしたほうが激変します。
中古なら５千円ぐらいで定価２万円ぐらいのが手に入るでしょう。
とりあえずカー用品店行って試聴をすることをおすすめします。
数万円程度のスピーカーにジャンルなど関係ありません。

>>686
刺激的な音がせず、クォリティの高い音をお望みなら・・・
http://www.d-phase.co.jp/LS-1625F/LS-1625F_top.htm

最高の音が出るシステムでFMトランスミッタを使った音よりも、
軽の純正のCDの方が上。

レスありがとうございます。

>>687
なるほど。
カロッツェリア以外という事はレビュー通り、高音がきついのですね。
ツィーターからボーカルが聞こえてくる感じがするものを探しているのですが、
ネットのレビューだけでは難しいですね・・・。
デッドニングでそんなに変わるのですか。
それも含み考えて見ます。

>>688
一目みたら純正かと思ってしまいました。
しかし、残念ながら私の車は17ｃｍスピーカーなのです・・・。
レビューを見て回ったら凄い気になったのですが・・・。
本当にどんな音がするのか。
17ｃｍのスピーカーを入れる場所に16cmスピーカーは結構すんなり入れることができるのでしょうか？

>>668
にちゃんねるの回答者は貴方の様な坊やばかりでは有りません。
知ったかぶりで『バッ直について』などと質問していると回答は半減以下ですよ。
『バッ直』などと言葉を短くすれば良いとは限りらない。
反発する回答者だって存在する。お忘れないでほしい。

正しく『バッテリー直接配線』と何故質問出来ない。
それとも知識不足で『バッ直』＝『バッテリー直接配線』は同じ意味と知らない？

同じ意味ならバッ直でいいじゃんｗ

>>679,>>670です。

>>682
外してあります。
>>684
近いうちに知り合いの家庭用アンプにつないで、ちゃんとした音の出方を確認してみます。

フロントSPの端子につなぎ替えてみても大した違いは出ず、こもった小さな音が
出るだけでした。リアの方につなげるよりかは多少音が大きかったのですが。
ローパスフィルターは30Hz〜250Hzなので、結構全体的に聞こえます。

結局これはHU内蔵アンプの出力が足りてないってことじゃないかと思うのですが、

1．アンプの能力が足りてない場合、音が小さいのはもちろん、こもった感じになるのは
普通の現象なのか？（こもったという表現が正しいかは難しいのですが）
2．フロントSP（定格50W・瞬間最大入力120W）がきちんと鳴らせるのに、最大入力が
60W＋60WのSWを鳴らせないということはあるのか？

何度も質問申し訳ないのですが、HUと外部アンプを買った方がよさそうなのでそちらの
方向を考えてみます。

HUのアンプが弱ってるのでは？
結構HUだけでも音は変わるからね
違うアンプでならしても駄目なら本体の故障かもしれないし

ちょっと聞きたいんですが、ＵＳＢメモリーを挿しっぱなしで車に放置すると
夏場などは暑さで駄目になりますか。
ポートが壊れそうなので頻繁にUSBの抜き差しをやりたくないのですが。

>>695
ＵＳＢ延長ケーブルを繋いで、ＨＵ側は挿しっぱなしにして（ｒｙ

お前頭いいな

>>680
ヘッドのフロントchにswつないでもコモリ感が一緒ならそんなもんなんじゃない。
基本的に数ワットのアンプでなければ音量不足は有り得ない。
ヘッドのリアchにフロントspつないでリアchが壊れてないかを確認してから買い換え検討すれば。
リアchにlpf設定とか入ってないよね。
あとswの片方のコイルがショート気味だとすれば制動が効いてどっちにつないでもショボ音化するよ。

lpf設定→hpfも含む

>>698
え、そうなんですか。となるとSWの問題…？
もしかしたら最初にSWの＋−端子のつなぎ方を間違えたかもしれないけど、
それでコイルが壊れることってあるんでしょうか？
HUでローパスハイパスは一切設定できないので問題ないとは思います。

ド素人は素直にパワードウーファーにしときゃよかったかも…

>>700
＞ド素人は素直にパワードウーファーにしときゃよかったかも…

これにつきる。特殊なことやるのは玄人を超えた変態だけでいい。
中古PCのCPU変えて、クロックアップしてってのを初心者がやるかい？やらないでしょ？
急がば回れ。セオリーどおりが一番てっとりばやい。

swの端子でつなぎ間違えても壊れる事は無いと思う、むしろ片ch逆につないでみて配線を確認したいぐらい。
端子間ショートはアンプで保護されるケースが多いけど経路で片側が対シャシにショートだとアンプスピーカー双方危険な場合あり。
で、デュアルコイルの片方逆だと駆動力が相殺されて音が殆ど出ないはず。
でもモコモコ鳴ってるならそんなもののような気がするな。

パワードswよりお手軽な製品だと思うけどね、まあ応用パターン無駄に書きすぎ。

>>703
ホント。普通に４オームSVCにすりゃいいのに、なぜDVCにしたのかと小一時間（ｒｙ
ステレオでDVCとかありえないし、内蔵アンプクラスで２Ω接続とかいらんだろ。アホかエーモンｗｗ

>>691
キチガイはでていけ

純正ＨＤＤナビが付いてるのですが音質を良くしたくてデッドニングとスピーカー交換をしました。
素人なのでこの先何をしていけば良いかアドバイスよろしくお願いします、ちなみに車はオデッセイＲＢ１です

>>706
4chアンプ導入でいいんじゃね？
1/2chでフロント鳴らし、リアはナビ内蔵アンプで鳴らし、3/4chブリッジでサブウーファー。

ちょｗｗｗ当の本人(>>668)である俺があえてダンマリきめてたのに煽るような事しないでｗｗ
擁護してくれてるみたいでちょっとありがたいんだけどね。

>>686
17cmといってもエッジ端までの径だったり、コーン端の径だったり表現は
まちまちなので、穴径と螺子穴ピッチを確認比較するとよいと思います。
大径の車両穴に小径のユニットをボード一枚使って取り付けるのは良く
行われるテクニックで音質的に好ましくない鉄板直付けを避け、あえて
バッフルボードを介在させます。寸法の配慮とか工作とかトレードイン
のようにワンタッチではありませんが効果大です。自分は地味なユニッ
ト（13cm）を16cm穴にボードでしっかり付けてしっとり鳴らしてます。

大音量で鳴らすなら、インナーバッフルじゃ限界があるんですかね？
取り付け強度が足りないのか、アンプの出力が足りないのか、
低音が弱いし、歪みやすい。
ちなみにSWはなしで、80Hzでハイパスかけてます。

音圧というか、それなりにエネルギー感を伴った音
を出そうとするとスピーカーの能力によるところが
大きい。

俺はとにかくシャープな重低音が好きなんだけど、
音秀のような安物だと多分、中音域の余韻が残ってしまいがちなんだよな。
ロックフォードフォストゲート積もうと思ってるんだが、どんなモンですか？

>>700
片側（RかLか）だけでつないでみた？
もちろんこの状態では片側チャンネルの音しか出ないけど、
それでもし音量が確保できるようなら、
アンプのパワーが足りてない可能性がなくなり、
配線ミスかウーハーの仕様ってことになると思う。

>>711
×スピーカーの能力
○スピーカーの能率

現在日産キューブに乗ってます。

ケンウッド製のオーディオがオークションで安くあったので落札しようと考えていますが
トヨタ純正のオーディオだったそうです、これは配線キット等でどうにかなるのでしょうか？
特別な配線を施していてトヨタ車以外には使えないようになってるのでしょうか？

平型端子がTになってるエーモンのコネクタで行けたんじゃなかったっけ？

年式や車種によって違うかもしれない

キャパシターの必要性はどんな時に感じるものですか？
デッキ裏につける小さいものではなく空缶くらいの大きさのサイズの話しです。
自分はアンプレスのヘッドにアンプ3基繋いでます。
現状で必要があるのか無いのかわかりません。

>>710
大音量、サブウーファーなし、ハイパス80Hzの時点で、インナーとかアウターとか関係なく終わってる。
車体なり金なりもっと犠牲を出すつもりでやらないと、あなたが求める音はだせない。
ハイパスなしで鳴らして、内装や鉄板がビビるようならデッドニング。
ガンガンにデッドニングしてもおさえきれないような音量で聞くならハイパス＋サブウーファー導入。

>>712
キレなら、RFならP3、T1クラス。KICKERなら●ソロ■ソロあたりか。
サブウーファーの”鳴り”は、ユニットそのものも重要だけど、箱とアンプに強く影響を受ける。
設置スペースとどれだけ容積稼げるかで、最適な口径を選び、適切なアンプを使えば、満足度は高い。
逆に30Lしかスペースないのに、15インチを入れても、下が伸びず、パツパツの気持ち悪い低音になる。

>>717
定格1000Wクラスまでなら、大食いアンプに1Fキャパくらいでいいと思うけどいい方向か悪い方向か
わからないけど確実に音が変わってしまう。その差がわかるかどうかは耳しだいだけど。
アンプ3基だと、キャパシタもいいけど、オルタ強化とサブバッテリがほしいね。

アンプ直前電源でテスターかまして、アイドル時、エアコン使用時、エアコン＋ワイパー使用時
ヘッドライト＋エアコン＋ワイパー使用時、何Vきているかチェックしてみては？

>>702
>>713
レス遅くなりました。
知り合いの家庭用コンポは処分されててテストできませんでしたorz

もう中古のアンプ買ってみてそれでダメならSWがおかしいということで、
おとなしくアンプ内蔵のものにしときます。

いろいろお騒がせしました。

純正オーディオにサウンドシャキットを付けて高音と低音は良くなりましたが、中音域が足りないというかボーカルの声が今ひとつ弱い感じです。
シャキット用のf2S16Fという中音域を強調出来るスピーカーも生産中止になっており糞詰まってる状態です、何か打開策があれば教えてください。
シャキット自体間違ってるなどの意見も受けます、ヘッドユニットは変えれない状態なのでよろしくお願いします

>>721
純正ヘッド＋シャキットならそんなもんじゃない？糞詰まるのはシャキットを選択した最初からわかってたでしょ？
”ある程度”で妥協する人のための商品なんだから、そこで我慢しておくのが吉だと思うよ。

俺なら、社外ヘッドユニットをグローブボックスとかに追加して、4chアンプ＋フロントパッシブ2WAY＋SWの
シンプルな2.1ch組むけど。全部新品でも10万くらいじゃん？

>>721
>>722
デッドニング済みでのハナシですよね？

>>722
ある程度で妥協するつもりなのですがもう一押しが欲しかったです。

>>社外ヘッドユニットをグローブボックスとかに追加して
ど素人なのでこの辺がよくわかりません、純正ユニットとアンプの間に社外ユニットを割り込ませる感じですか？

>>733
車種によるからなんともいえない。デッドニング＝善　ってわけじゃない。車種によっては素人デッドニングなら
やらないほうがマシってパターンもあるし、どんなへっぽこデッドニングでもやったほうがいいって場合がある。

>>724
そのもう一押しが泥沼の入り口ですよ。あっちをなおせばこっちがきになり、こっちをなおせばあっちがきになり。
結局最初からあーしとけばよかったってのをいっぱいみてきたよ。オーディオってそういうもん。
ボーカルがしょぼいと思うなら、純正ヘッドユニットでHIGHとLOWのレベルさげて、全体音量あげりゃいいじゃん。
もっといろいろやるとしたら、外部EQとか外部アンプとか必要になるけど、純正ヘッド前提の時点で不可能じゃん。
純正ヘッドにこだわる以上君のシステムはそこまでで終わりなの。

＞ど素人なのでこの辺がよくわかりません
なら専門のショップいったほうがいいよ。調べることをしないド素人なら、DIY不可能だし、最悪車燃やす人いるから。
知りたいんだったら、「ヘッドユニット　グローブボックスに追加」とかでググればいいと思うんだ。

>>721
純正オーディオ自体変えられないって、どの車種でそんなこと言ってるの？

先日自作したウーハーボックスのカーペット貼りで質問した者ですが、
パンチカーペットとでかい木工用ボンドは買いました。
貼り付けする時は箱とカーペット両方にボンドを塗った方がいいでしょうか？
それともどちらか片方の方がいいでしょうか？
ご指導よろしくお願いします。

>>727
木工用ボンドならゴムのりと違うから両方に塗る必要も乾かしてから張る必要もないよ

>>728
回答ありがとうございました。
それでは片面に塗って仕上げたいと思います。
それともうひとつ質問ですが、ボンドを塗る量は多めがいいでしょうか？
カーペットを初めて使うのでみんなこんな感じかはわかりませんが、
表と裏は色が違うだけで同じ素材なのでボンドの量が少ないと上手く
貼り付かなそうな感じに見えます。
よろしくお願いします。

今更の話ではあるが糊付きカーペットいいぞ。
結構複雑な箱に貼ったんだがかなり綺麗に仕上がって大満足。

ショップで組んでない人は調整どうしてるの？
初心者こそアナライザーとか見ないと分からないんだが･･･。

アナライザーvsＲ２Ｄ２

質問です

スピード感のある曲がすきで、13センチのスピーカーを使ってます。

SWは10RSのセットみたいに20センチくらいの小口径を使うのがセオリーなのでしょうか？

25センチや30センチではバランス悪い？

>>731
初心者→ハンドメイダーの人は、セオリーどおり、フラッグシップヘッドユニットでの
外部アンプ3枚フロントマルチ＋SWの構成まで行ったらそのさき泥沼になる。
英語マニュアルとか読めないとお話にもならないし、雑誌の評価なんてクソだって
そのうち気付いて、PCを使いたおして、録音計測環境整えて・・・・ってなっていく。

システムとインストがしょぼけりゃアナライザーなんて見てもなんの役にもたたないよ。
でない音はでないんだから。システムも波形みるだけで出てない音が出せるようになるなら
だれもシステムなんかいじらんわ。

>>733
フロントとSWとのバランスは、口径じゃなくて、ミッドがどこまで下に伸ばせるのか、
SWがどこまでなら違和感なく上まで出せるのかのバランス以外のなにものでもない。
仮にあなたの13cmが、超絶デッドニングとスピーカー特性とアンプのDFによって
50Hzまで軽く再生可能なんだとしたら、サブウーファーは15〜18インチクラスでも繋がる。
けど、フロントが16cmだとしても、クソデッドニングとへっぽこスピーカーでハイパス100Hzでも
大音量に耐えられないとしたら、サブウーファーは100Hzまで鳴らさなきゃ繋がらないから
小口径多発しか選択できない。

先日エンジンルーム〜室内に配線引き込みするとき、グロメットを破っちゃいまして、家庭用のエアコン配管周りにつけるねんどで穴の周りを塞いだんですがアリですよね？

>>735
水、熱、振動に耐えられりゃなんでもいいよ。
1ヶ月、3ヶ月、1年、3年、5年くらいで点検すりゃOK。

>>736
アリガトウ。
そんな気にしなくて平気そうですね。
マメにチェックしてみます。

お聞きした事があります。ウーファーのコーンのさらに外側のスポンジのようなものが、一周全て取れてしまいました。
音を聞くとビビりが入った音になったように感じます。
これって何か代わりに詰め込んだ方がよいのでしょうか？何か知恵をお借りできればと思います。
説明が下手で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

恥ずかしながら今年はボーナス0でありますので買い替えはしたくないです。

>>738
よほど修復に自信がある場合以外、買い替えしかないと思う

エッジなのか、その外側のスポンジみたいなのかわからんのう。
スポンジはげるってことは、接着ハガレだと思うから、エッジも浮いてると思うし
>>739って事になると思うけども。

>>738
ビビリはじめているということは既にポジションずれを起こしているので、コイル摺って断線する
前に捨てるつもりで自分で修復しても良いのでは。
応急延命だったら布ガムテープがお手軽、先ず対角4箇所程度でビビらない位置を探して固定。
ダンパーがずれた位置で癖がついちゃっているとかなり難しい。

マクガイバーかよ。

>>738はサブウーハーの事を言ってるんだと思うが、コーンの外側のフレームに貼ってあるやつは音やダンパーに影響はあるの？
俺のは元々半周の２分割で貼ってあるけど。

えっ、フレームの貼り物？
その場合ビビってる時にフレームを指で押さえて止まらなかったら
別の要因で、何を貼っても詰めてもだめだと思う。

質問です。

現在13年ほど前の軽自動車（ムーブ）に乗っていまして
2年前にオーディオを購入した際スピーカーを2個、外付け（というんでしょうか）
車の中にではなく後ろの座席の頭の少し後ろにつけて合計4個にしていたんです。

今度車を買い替えることになりまして
同じく軽自動車（ゼストスパーク）なんですが、それには標準で4個スピーカーがついているんです
ディーラーの方がオーディオを乗せかえるのをお願いした際に
『後ろについてるスピーカーも外して無理やり6個にすることも出来ますよ』
と言われたのですが、新車なのに穴を開ける必要もあるらしく
軽自動車に6個もいらないのではないか？と思う部分もあり、
音響的な部分や、電気系統の部分で不可がかからないのか教えて欲しいです。

お願いします。

>>745

そのディーラーの人はオーディオに関してはまったくの素人だとおもう。

Dの人とオーディオの話してるときに、
>>745が「余ったスピーカー勿体無い、外すのも勿体無い」とか言って、
それなら取り付けることも出来ますけど･･･って流れになったと予測。

軽の純正にどこのメーカーか分からんがSPポン付けしても良くはならないな。

純正SPよりはよくなるよ。
シャカシャカなるし、音圧も下がるけどねｗ

ふやしゃいいってもんじゃないの典型的な例の音になりそうだけどもｗｗ

皮膜剥いたり端子かしめたりするペンチって、端子とセットで売られてるような安物はダメ？

皮膜は二度三度回しながら挟んで強く引っ張らないと剥けないし、かしめる時も
ゆっくり丁寧にやってもグチャッと潰れちゃう。

かしめるのは不器用なだけなのかもしれないけど、皮膜を剥くのは中学の時の
技術の時間でやった時でももっと簡単だったような気がして…

>>750
皮膜剥くのは100均の挟んで握るタイプのワイヤーストリッパがオススメ。

>>745

ディーラーは「付けられます」と言ってるだけで、
付けたほうがいい、とは言ってないよね。
単に客の要望に答えようとしているだけだ。

結論から言うと、頭の後ろにユニット付けても音は良くならない。
後ろの人もうるさいだけ。ということで「付けないほうがいい」
ということになるんだろうが、後ろの車から "Carrozzeria"とか
"ALPINE"とかの文字が見えるタイプだったら、かっこいいとか
思う人もいるかもしれないので、配線しないで乗せておく、
というのもアリか・・・

ミニバンのサードシートにヘッドレストモニターつける阿呆
もいるぐらいだから、やりたいようにやればいいと思う。

>>751
マジスカ
やっぱマルチプライヤーみたいな多機能型は百均の単機能製品にも劣るってことですかね。
ちょっくらダイソー見てきます。

>>752
サードシートにモニターがアホと思う人がいるなら、車でオーディオをやるのをアホと思う人もいるのをお忘れなく。

>>754
前者の方が明らかにアホだと思う。

>>753
かしめるのは単体で1500円くらいで売ってるのﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾔ?がやり易くていい。

>>755
それはここのスレにいるって事はカーオーディオに興味があるからカーオーディオのほうがマトモと思うだけ。
カーオーディオ・カーモニターどっちも興味が無い人から見れば一緒。
俺は会社の人に
『車でオーディオに金かけて何がしたい？ 走ってる時に見れないバイザーモニター付けてどうするの？』
と言われた。

人の価値観なんてそれぞれなんだから。

そこで先生方に質問です！

おやじは今現在デッキ内蔵アンプで
純正のスピーカーラインを使ってスピーカー鳴らしておりますが
安物でもスピーカーラインは交換したほうがよろしいのでしょうか？

違いが出るものなのでしょうか？
手間がかかるだけの物なのでしょうか？

>>757
それは全く次元やジャンルが違う話だと思うけどなあ。
単純に、その行為に意味があるか無いかで考えると。
野球をするための本来のバットか、護身用のバットくらい意味が違う。

3rdシートのモニター　→　機能上意味が無い。外向きに自己主張。子供が乗ってますステッカーと一緒で意味の無いもの。
オーディオ　→　純正でも社外でも、最終的に車内の人が快適になるよう機能している。

>>758
意味なし。効果あり。
どっちにしろスレは荒れる。

>>759

3rdシートのヘッドレストモニターと「子供乗ってます」ステッカーの比較は
例として不適切。あえて比べるなら、ステップワゴンにTypeRの赤エンブレム
つけてるとか、そういった類の例だな。

ちなみに趣味以前の問題として、バイザーモニター下げて走るのは論外。
停車時に見るというのなら止めはしない。

すいません、パナソニックのHDDナビを使っているのですが、冬の朝に車に乗ると、
ボリュームは同じなのに音量が大きくなっているのです。それで夕方帰る時には元にもどっています。
夏はなんともありません。
冷えると音量が大きくなることってあり得ますかね？

ALPINEのSWE-1500を有名カー用品店スピーカー入力で施行して貰いました。

ゲインを上げていくとオーディオがOFF状態でも「ボ〜」と、近くにマフラー改造車でもいるのかな？と思う様な音がしています。

スピーカー入力で配線した場合には仕方ない事なのでしょうか？
また、症状を軽減する方法などありましたら、ご指導願います。

>>763
その製品に関しては分からないけど、オルタネーターノイズとか車には色々とノイズが出る
最大にゲインを上げるって事は雑音も増幅される
150wの製品だから低音を補強する程度の製品だし、体感出来る様に最大ゲインで使おうとしてはダメ
ズンドコ製品が好みなら、最低でも500wクラスのウーファーを入れるべき
大きさも桁違いに大きくなるけどね

>>763
本来はゲインを抑え気味で使うんだけどね。上げるとノイズまで増幅する。
現状では、ゲインを極力抑えて、デッキ本体の低音を上げて使うしかないのではないでしょうか？

純正ならどうしようもないでしょう。
ウーファー出力付きの市販品に変えて、RCA接続にするしかないですよ。
ウーファー出力を出来るだけ上げて、ゲインを最小にすれば即解決です

アルパインDDL-R17S
カロTS-C1710A
で迷ってるんですけど
それぞれの特徴教えてください。

近くに店なくて試聴できません

教えて下さい。
自動切替式のAVセレクターにポータブルナビと地デジチューナーから音を入力して（優先はナビ側）
出力はオーディオのAUXにしたとします。ナビとチューナーの電源を入れると、
（1）通常はチューナーからの音が聞こえ、ナビが案内した時のみナビの音が聞こえる
（2）常にナビ側が優先になり、チューナーの音は聞こえない
（1）と（2）のどちらになりますか？
もし後者なら、前者のように使う良い方法はありますか？
よろしくお願いします。

>>509
ご回答ありがとうございます。
回答をいただいた後に、電源周りのチェックをしようと思っていたのですが、予定外の出来事などあり、
チェックはおろか、こちらを見る時間もなかったため、遅くなってしまいました。すみません。

まず、改めて電源周りをチェックしたのですが、今車に取り付けている
機器類が以下のとおりで、ACCから電源を取っています。（二股のギボシで分岐）
・カーステレオ（自分で取り付け）
・ETC（カーショップで取り付け）
・ナビ（自分で取り付け）
・アマチュア無線機（自分で取り付け）
※無線機自体の電源はバッテリーから直接取っています。リレーのための配線です。
このうち、ナビかカーステレオを別のラインからとってみようといろいろ調べたのですが、いくつか問題がありました。

・シガーライターからとる
回路図がないので、よくわかりませんが、ACCと同じラインのようでした。シガーライターがオプションのた
め、ACCに割り込む形で配線されているようで、シガーライターの裏のコネクタをはずすと、他の機器も電源が入りませんでした。
こう考えると、ここから電源をとっても無意味なのではないかと思いましたがいかがでしょうか？

・他のヒューズから電源をとる。
ヒューズボックスのACC以外のヒューズから電源を取ってみようと考えましたが、ほとんどが常時通電で、
唯一可能そうなのが、ワイパーの電源でしたが、ACCではなく、キーをONにした状態での通電だったので、保留としました。

・バッテリーから直接とる。
アマチュア無線機と同様に、バッテリーから電源をとり、リレーをつけて解決
することを考えました。配線自体は可能なのですが、少々厄介なので、最終手段としたいと思っています。

軽トラで、キャブ車ということもあり、電源周りがシンプルなため、回避手段が少ないのかなと感じました。
このような状況ですが、どうすればよいのかをご教授ください。よろしくお願いいたします。

>>763
アースの取り回しチェックとか。
シールド線使ってみるとか。
電源フィルタ使ってみるとか。

デッキの出力そのものにノイズ乗ってるんじゃどうしようもないけど。

回答して頂いた方々有り難う御座います。
先程、施工店から電話があり、アースの容量不足が疑われるとの事で、店の方で再度確認する事になりました。

自宅にフェライトコアが何個か余ってるんですけど、フェライトコアを入れるのってノイズ対策としては有効ですか？

車を買い換えたのでヘッドユニットを純正から換えようと思います。
DEH-P640が音楽ソースや機能・価格等からベストかな?と考えています。
操作性の悪さは学習ハンドルリモコンで解決できるのですが、
どうもあのうるさいディスプレイと青く見にくい光が気に入りません。
このクラスのヘッドユニットにはモデルチェンジのサイクル等あるのでしょうか?
2〜3ヶ月なら様子を見てもいいのですが・・・

当然デッドニングは行い、カロのコアキシャルに交換予定です。
SW追加は様子を見てから。外部アンプは今のところ考えていません。
DEH-P940もいいのですが、マルチ化など深みにはまりそうで・・・
ちなみにホームではそこそこのシステムで聞いていますが、カーは初心者です。
それなりに自然な感じの良い音が出れば満足です。

>>762
一般的な原因は周囲のノイズ
体感で違うように感じるが実は一緒。

音をガンガン鳴らす→停車、コンビニ→エンジンon→!!!!!

>>771
シャリシャリ好きにはどうぞ

>>770
多分ケーブル挟むタイプだと思うけど、基本的にフェライトコアは
MHzオーダーの高周波用だからあまり意味はない気がする。
雰囲気が良くなる(プラシーボ)とかその程度で明らかなノイズの低減にはならないと思う。

本格的なフィルタ作るならコンデンサとインダクタでローパスフィルタをとか唆してみる。

参考にデータシート
ttp://www.tdk.co.jp/tjfx01/j9a15_zcat.pdf

>>767ですが、質問を変えます。
2in 1outで電池式又は車載用の安価なミキサーって市販されてますか？
検索してもプロユースの様な高価な品しか出てきません。
どうぞ教えて下さい。

ポータブルナビって単体でも案内音声って出るんじゃないの？
ラインレベルしかないとしたら、ちっちゃいアンプとポン置きスピーカ
（センターCh用のおもちゃみたいな奴とか）つけて独立して鳴らしたほ
うがよいと思うけど。

>>775
そんなん使ったことある人いないんじゃ？

地デジチューナーにラインアウトと、ヘッドにAUX入力あるならアッテネータ入れて
PNDのレベル大きくして普通にミキシングすれば数百円で目標は達成できそうな気がするけど。

ちなみに今俺もロジックICとリレー使ってPND音声の割り込み回路作ってるよ。

>>775

パッシブのミキサーならいくつかあるけど．．．
http://www.tokyosound.co.jp/rexer/product/mixer.html
こういった電池不要のやつって、抵抗入れてMIXしてる
だけだと思うので、音質的にはあまり進められない。

ちゃんとやるならオペアンプ使って自作か？

>>776
単体でも鳴りますが、とても安っぽい（実際安いものなので仕方ないが）音なのです。
アンプとスピーカーで変わるでしょうけど、設置スペースの問題もあるので検討してみます。

>>777
自作関係には疎いのですが、目的が安価に達成できるならとても良いと思います。調べてみます。

>>778
こういうのを希望してました。やっぱり需要が少ないせいか、激安ってわけにはいかないんですねえ。
自作等上手く行かなかった場合の最後の手段としたいです。

皆さん、教えていただきありがとうございます。感謝です。

>>779
はっきりいうけどやめとけ。おすすめの打開策としては
１．Pナビとヘッドはずして、ミュージックサーバーとかついてるHDDナビに買い換える。
２．ポータブルナビにナビ専用のスピーカーを追加して、オーディオとナビを分離する。
のどちらか。

通っているショップを変えようと思っています
理由は作業が雑で預ける度に車内に傷が増えていくからです・・
やはり途中でショップを変えるのはよくない事でしょうか？

セカンドオピニオンは大事です

>>771
一年に一度くらいです。
おそらく年の初頭に一部モデル、春に残りのモデルだと思う。

>>768
なるほど軽トラですか。
電装品を増やせば、バッテリーの寿命は短くなります。
ノイズは関係なくバッテリーを容量の大きいものに換えましょう。
弱ってくるとノイズの原因にもなり得ます。

まずはACCは対策の優先順位の上位から外してください。なのでACCの追求もリレーも後回しです。
ACCはただのスイッチであって、電源供給している訳ではないと考えてください。原因ではないとは言い切れませんが。
どれかの常時電源をバッ直にするか、常時通電しているヒューズから取るかしてみてください。

>>771
おれ、まさにそのHUとSPでデッドニングした状態。
へっぽこすぎて、何から手をつけていいのやら・・・
EQは散々いじり倒したけど、やっぱり無駄っぽいorz

質問です。現在ミッドとツイーターでアンプ２台（クラリオン２１８０）
サブウーハー３０センチ　１発　アンプ（カロ　Ｄ７１００）
計アンプ３台を軽で鳴らしています。バッテリーは、カオスを使用
しています。４Gでヒューズブロックから３台のアンプに８Gで
分岐しています。電源は足りているでしょうか？
分岐の前にキャパシターを１台つけようと思うのですが
音質などは変わりますか？１ｆくらいでいいのでしょうか？
アドバイスお願いします。

>>771
何を聞くかによるけど、安カロヘッド、安カロスピーカーだと、確実にシャリキンになるよ。
ポンもボンもドンも鳴らん。カロ使うなら最低でも740。音質どうこういうならP01以外選択肢なし。

>>784
でてない音はなにをしてもでない。EQはですぎたところを落とすものであって、でない音を出すものではない。
音質どうこういいたいなら、4chアンプでのフロントパッシブ2WAY＋サブ1発まではやっとけ。
ヘッドのデジタルクロスはつかわないで、5万くらいのアンプのアナログクロスでF/SW分離汁。

>>785
キャパは直結くらいの気持ちでやらないとだめ。30cm開いたらもう意味なし。
分岐前なんかノイズとりにしかならないし、やっても聞き取れない程度の差しかでないとおもうよ。
2180も、D7100も、そんなに電源喰うアンプじゃないと思うけど、キャパ必要？いらなくない？