【ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ】クーラントスレ２【錆】

クーラント総合スレ


前スレ
【ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ】クーラントスレ【錆】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1188042756/l50

うんこ

>>1
乙です。

今度、これを入れてみようなァ
http://www.jetset.co.jp/new-pro/+PPL/

>>4
是非インプレよろ！！

ジェットセットもＳＥＶとか堕ちたよなぁ
てか余り変わらないか

保守点検

さーて、明日はクーラント交換だｗ

あー、終わった終わったｗ

インプレｷﾎﾞﾝﾇ

抜けた量の半分ちょっとしか入らなかったよorz

エア抜き面倒だから放置

残りはタンクに入れといた

さて、夏前に交換しとくかな。

5年目でまったく変えてないけど次の車検までのあと9ヶ月くらい大丈夫

ラジエター故障交換でヒートブロックからメーカー純正にしたけど、
やっぱりラジエター強化の方が高価なクーラントより遥かに有意義だわ

メーカ純正では足りなかったの？

KUREのスーパーロングライフ青買ってきた
近所のホムセンで2L\980

ところでクーラント交換する時先にクーラント薄めておくのとラジエターで薄めるのとどっちがいいんだろ
ストレートタイプもあるけどあれだと割高だから薄めて使う方を使ってるんだけども

俺は希釈してから派だな

そっか、やっぱ薄めてからの方が良かったんかな…
いや昨日車じゃないけど機械のクーラント換えたら規定通りの量の水が入らなくてかなり濃くなっちゃったのよね
しかもディーゼルエンジンなせいか中々水温が上がらなくてエアも抜けないorz
明日あたりラジエター前にダンボール付けて再挑戦かなぁ

薄めないタイプを全交換の場合は
今までの抜く→水入れてアイドリング（ドレンから出るのが透明まで繰り返し）
その後、水抜いてLLC入れてアイドリング→車の冷却水容量分くらいのLLCが入るまで「抜く、入れる」繰り返し
で、エア抜き
でいいのか？

後半も日本語で頼む

漏れはないけどラジエーターキャップを開けたらLLCがスレスレいっぱいに入っているのが普通みたいだけど１〜２cm低いです。
これは何が原因ですか？異常ではなく経年劣化だから問題なし？

>>22
キャップ不良の疑いあり。
クーラントが冷えたときにリザーバタンクから吸い込んでいないのかも。
他に車あるのなら試しに付け替えてみよう。
同様症状でキャップ交換で直ったことあるよ。

キャップは定期交換が吉
強化品はNG

エア抜き不十分とかエンジン本体に問題ありって事は？

キャップは交換した事があるけど改善しなかったです

余談だけどリザーバタンクも１０万以上走行したら交換した方がいいですよね？

>>25
クーラントが減ってるように見える分エアは抜けてる。クーラント補充すれば良い。
ガスケット抜けあればもっとひどい事になってる。
ラジエータにキャップが密着してるか確認しましょう。
リザーバタンク自体は空き瓶にラジエータからのホースを挿しとけばそれでおｋ。

どこからかクーラントが漏っていれば当然減る。

>>26リバーザで液量を確認したら問題なく入っています

クーラント補充しても始動前にラジエーターキャップを開けて確認したらスレスレ一杯になりません。
ラジエータにキャップの密着も問題ないと思われます。

ラジエータキャップの働きは規定圧までラジエータを加圧してクーラントの沸騰温度を上げ
大気温との温度差を稼ぎ冷却効率を良くする。
110℃でも沸騰しなければ100℃沸騰に比べて10℃分余計に冷やせる理屈。
圧が上がるとき
クーラントの体積が増すから増えた分をリザーバタンクに逃がす。
圧が下がるとき　　　
クーラントの温度が下がり体積が減った分をリザーバタンクから呼び戻す。
何かの原因でリザーバタンクからクーラントが戻らないと冷えたときラジエータが満タンにならない。
ラジエータとリザーバタンクをつなぐホースに穴開いてるとクーラントがラジエータに戻らない。
リザーバタンクのFULL目盛がタンクの半分ほどであるのはラジエータから逃げてくるクーラント受け入れるため。

>>28ラジエータとリザーバタンクをつなぐホースに穴開いてるとなると、それは車外に漏れている事になりませんか？

そもそもキャップ開けてスレスレまで入ってることはありえなくないか？
キャップ下部のゴムパッキンや開閉弁などの体積分だけは液面下がるはず
ためしにヒタヒタまで入れてキャップしてみ？溢れっから
そんでキャップ閉めてからなにもせずすぐ開けてみ？ちょっと液面下がってっから

リザーバータンクは穴開いてたりしなければ交換の必要はないよ
汚れて液面が見えないとかなら外して洗えばいい

>>30中古で購入当初はスレスレまであったけど現在は購入当初より明らかに液面が低くなっていまして…

リバーザタンクに穴が開いているなら終始ポタポタと漏れている事になりますよね？

>>29
穴開いててもラジエータからリザーバタンクには圧かかってないからすんなり流れる。
穴開いてるとラジエータがリザーバタンクから吸い込むときは穴からエアを吸ってしまいクーラントは吸えない。
キャップの機能が悪くなりかけで吸えないのかもしれない。

ホースのつなぎ手の部分からエア吸ってるとか…
異常が無いんならあまり気にしない方がいいようなよくないような
どうしても気になるならディーラーとかで診てもらった方がいいんじゃない

リザーバタンクとリザーバタンクとラジエータ間のホースを交換するば良いでしょうか？

圧をかけて漏れはないと確認済でしたが、冷却水の通路もエアを吸うなんて全く知りませんでした。

漏れ無しと確認したのならそのまま使用で良いと思う。
ラジエータに直接クーラント補充して満タンにして
リザーバタンク内のクーラント量も良く見ておいてクーラントの減り具合を確かめたらいかが？

始動前にキャップを外してスレスレいっぱいにクーラントを補充しても後日ラジエータキャップを開けたら同じようにスレスレいっぱいになっていない状態になります。最近は諦めて補充はしていませんが始動前にリザーバ内のクーラント量も良く見てますが減りはありません。
だから現状でラジエータキャップを開けてスレスレいっぱいに補充を繰り返したら漏れがない故にリザの量が規定値以上になってしまいます

つまり、

>>36
＞だから現状でラジエータキャップを開けてスレスレいっぱいに補充を繰り返したら漏れがない故にリザの量が規定値以上になってしまいます
リザーバタンクのクーラント量が増えてるとすれば
熱くなってリザーバタンクに出たエンジンが冷えても戻ってない　ということ。
折れも同様症状になったことがあるがキャップ交換で直った。
エンジンが冷えてるときにキャップを開けるとクーラントが少しこぼれ出るほどいっぱいになってる。
今一度キャップを良品と換えて見る価値有り。キャップは互換性あるから誰かのを借りても良い。

>>38キャップは交換済です

折れのボロ車。どこかでわずかに漏ってると見えてクーラントが微妙に減る。
それでもラジエータキャップ開けると目一杯に入っているためクーラントが少しこぼれる。
折れなら例えキャップが新品に近くてもキャップを疑う。

>>36はhttp://aya-smile.com/ccc/as0143.bmpの図でいうところのＡの位置に水位が来ていないといっている様に感じるんだが、
通常時の水位はＢの位置で問題ない。
熱膨張によって増えた分のクーラントはＣの経路でリザーバータンクへ落ちる。
Ｂ以上の水位があるのならば、リザーバーへ繋がるホースが詰まっている可能性がある。

>>41まさにその通りの状態です！
という事は今が正常でスレスレいっぱいだと逆に詰まりが考えられるって事なら安心しました。

ここまで話題引っ張るってスバル車か？

>>42
冷えてるときにキャップを開けてすこしこぼれるぐらいぐらいなら正常だよ。

デキシクールと緑のＬＬＣ混ぜちゃやばい？先日車検まであと少しだと思って、でもオーバーヒートの心配してＲタンクにＬＬＣ入れちゃいました、
もちろんちょくちょく乗ってるのでラジエター内で混ざってると思います。。。。

>>44何が真実かわからない…

>>45
心配なし。
>>46
想像しよう。
何かの原因でラジエータ内にエアが入ってれば異常。

>>47エアが混入しているからキャップを開けた際にスレスレいっぱいになってないの？

瓶詰めの酒とかビール
瓶の口すれすれまで入ってることはないよね。
エアないし気体が入ってる。
ラジエータはエア無しで瓶の口いっぱいにクーラントが入ってるのが正常。
キャップが一定以上の正圧でクーラントを逃がし負圧になるとクーラントを吸い込む。
キャップはあまり故障しないけど重要機能部品。

>>41さんの意見は間違いですか？

真実を知りたい

エンジン故障し泣けりゃ問題なし

>>47
ありがとうございます！

>>50
エンジンが冷えている状態では
ラジエーターキャップが取り付けられた状態では>>41の描いた絵のＡの部分までクーラントで満たされている。
キャップを緩め外す瞬間に、大気圧の影響でＢまで水位が下がる。
キャップを元に戻してもＡ-Ｂの部分には空気が残るが、エンジンが温まりクーラントが膨張したときに空気は追い出されるので大丈夫。

>>44.>>49はものすごい速さでラジエーターキャップを外すことが出来るようだが、常人にはそこまでも速さで外すことは出来ないので>>41の認識で問題ない。

おまけで、昔はラジエーターキャップの上面からリザーバーへ繋がるホースが生えているタイプの物もあったので、
その場合は>>44,>>49の言うとおりの状態になる。

>>53中古ですが購入当初はスレスレいっぱいだったのですが…

購入当初が異常だったと考えて間違いないのでしょうか？

＞膨張したときに空気は追い出される
とは言っても実際には排出し切れなかったエアがキャップ部分にわずかに残る。
実用上問題は起きないが、メーカーはその状態を嫌うので［ＬＬＣの量の点検、補充（交換時以外）時にはキャップを外すな］と取説に記載されている。
ＬＬＣ交換を自分でする人ならその部分のエアの追い出し方も解るはずだが・・・



>>53
＞購入当初はスレスレいっぱいだったのですが…
開けてしばらくしてもそのままの水位だった？
その後別の機会に開けてみてもスレスレまであった？

そこまで見ていないと言うのなら、あなたは自分で車をいじろうとしない方が良い。

キャップを外すな
は不用意に開けるとクーラントが噴水状態で噴き出すから。
>>55
釣りがうまいね。購入時が正常だよ。
今一度試すべきはキャップを良品に付け替えて様子を見ること。
キャップの入手法
気易い友達から借りる。ほとんど互換性あるよ。
家族の車から借りる。
・・・・・・・・・・・・・・・・。
買う。
エンジン始動前にキャップを開けて目一杯クーラントを満たす。
後日エンジンが冷えてるときにその目一杯より減ってれば何らかの異常がある。

↑漏れ、蒸発、にじみ、ドレン緩みｗ

ところで、エアが入った状態でエンジンかけてると
どういう不具合が出るの？
多少エア入っていても大問題なの？

>>57やっぱり異常ですか

こまめに量はリザーバでめチェックしてるけど減りは全くない状況でして…

もちろんキャップは純正新品に交換しています

リザーバとラジエーターの間のホースから液漏れではなくエア吸いがあるかもとの意見があったのですがどうでしょうか？

>>60
こんなとこで聞いてるより、中古車でもディーラへ車持って行ってみてもらったら。

それで、異常の有無が分かる。

ま、オーバーヒートもせずに車動いているのなら、大した問題ではあるまい。

大した問題だったら、6ヶ月、12ヶ月点検で分かる。

そもそも、冷却水循環系から漏れがあったら車検通らん。

キャップ開けてみるのもリザーバの液面も朝一の冷間で判別すること。それだけ守れ。

最初の状態を確認して一日走って次の日の朝に前日と変化なければ問題なし

原因追求は異常があってから診断するもの

多少のエア噛みは大丈夫

むしろ完全に抜くのは無理

フツー、暖気後、一晩放置で完全に抜けるでそ？リザからっぽでもなきゃ。

キャップ開ける度にクーラントが減ってたけどキャップ交換で減らなくなったな。

水温を下げろ(笑)

>>64はぁ？
キャップから漏れるのか？

原因推定。
キャップ不良でリザーバタンクからラジエータにクーラントが戻らなかった。
キャップの取り付け方不良があったかもしれない。
とりあえずキャップ換えたら症状消えた。

ヒーターをアッチッチにしてなかったとかアッパータンクとキャップパッキンの
接触面にゴミ挟んでたとか云うオチはナシでお願いします。

故障不調原因なんて何でもありのみだよ。

沸騰あげ

ぶくぶくぶくぶく
カパ

しゅぱ〜〜〜〜〜〜〜〜

あちち

やっぱ早く暖機させたいならヒーターバルブ全閉にしたほうがいいよね？

そうなんかなぁ？ググって見るべし！
このスレの過疎具合が好きだｗ冷却系ファンの俺にとっちゃぁ、天国だ♪

ありえないが、ＬＬＣ換えたら調子良くなった希ガス。ポラセボ全開ｗ

あると思います

同じ濃度でもＪＩＳマーク有り無しで同メーカーのが３００円位は差がありますが、ナゼ？
最近のＪＩＳマークはデザイン変更した？初めて見た時にはマガイ物かと思った。

クーラント交換直後って
ﾁｮﾛﾁｮﾛﾁｭﾊﾟﾁｭﾊﾟ音しますか？
ちょっと走ったら音はしなくなりましたが

浴槽に水を張ってから風呂の焚き上げ装置が稼動すると、
最初のうちはゴボゴボ音が出るのと同じ。

あの、なんだっけお、
外車によく使われる、デキシクール？だっけ、あれって、ヤバイの？googleでDEXCOOLで画像検索したら錆びばっかりなんですけど・・・ｗ
LLCとかよりはよく冷えると聞いておりますが・・・

>>78　ありがと
問題ないという事ですね。
家の風呂には炊き揚げ装置付いてませんが、よくわかりました

自分でＬＬＣ交換するのに良い場所ってありますか？
自宅の駐車場で長時間アイドリングするのは近所迷惑になります。

例えば大型店舗の空いてる立駐とかだと多量の水が確保できないんですよね。

自宅だな。

>>81
別に毎日長時間アイドリングしてる訳じゃないでしょ？
１，２年に一度くらい我慢してもらえ

自宅で出来ないならレンタルガレージしか無い
水回りが整っているのとエンジン掛けっばなし可能ってのがネットがネックになるかも知れんけど
商業施設駐車場とか論外だろ
廃クーラントどうするんだ？

誤字ｽﾏｿ

つヒント

洗車場
※今は水道水も有料のとこがほとんどだが…
しかし、18リットル灯油タンクに水入れて持っていけば
問題ないよ。
あと、もうひとつ空の灯油タンク持っていけば
廃クーラントを持ち帰られる。
帰りにスタンドで処分してもらえるよ。
無料のとこから、525円くらい取られるとこ等
色々あるが。

クーラントやラジエターキャップはどれくらいのサイクルで交換すればおｋ？

車検毎なら理想的だけど4年で一回でも十分だと思う。

>>88
サンクス
今年車検だから交換してみるよ

ちゃんと水換えてりゃ、結構もつよ。１１年ノン交換Ｗ

ラジエターキャップ25年使ってます。

オソレいりますたorz

包茎キャップ37年使ってます。

クーラントのホースはどうですか？
耐久年数とか

>>94
平成の車は強くなってるよ。16年落ち、11万�qしか走ってないが、でもまだ破れない。
昭和の車でロアーラジエータホースが破れた事がある。
車各部について言えるけど平成の車は耐久性上がってる。
素材メーカー、部品メーカーの力なんだけどね。

>>95
そんなヤワな物じゃないんですね

そだぬ。最近のホースはキャップよか持つと思うよ。確実にｗ

最近のはホースより先に、
ラジエーターのアッパーorロアタンクとかカシメ部が逝きそうな気がする。
そのときついでにホースも交換すれば+数千円で済む

スバルなら伝統引き継いでるから５年経たずにホースいったりするよ

皆さんきちんとさびや濁りをチェックしてますか？定期的に水流してますか？ホースの劣化防止してますか〜水漏れてませんか〜？

１年毎に交換したら内部洗浄しなくていいかな
旧クーラント抜いて、すぐ新クーラント注ぎ込む、と。

2年ごとでも十分すぎる。洗浄も要らないだろ。

車検に出したら、ウォーターポンプから微妙に水漏れ発見…orz
って事で、ポンプユニット丸ごと交換。
当然ながら、クーラントも交換。

>>103
部品、工賃でいくらかかった？

>>103
仕事に使う車で今後2年3年と乗るつもりなら吉なんだけどね。

大半の場合はタイベル交換時に一緒に交換してしまうけど
それよりも早く水漏れ起こしたならご愁傷様です

ラジエーターキャップって反対とかに付けるミスなんて、そもそも反対に付けたくても装着出来ないから有り得ないですよね？

>>107
反対って裏表はまずありえないよな？
右回りじゃなく逆に左回しに取り付け。これも構造上逆は無理。

あとは180度逆に付ける（取り付け後のラベルの向きが上下逆になる）のはおｋ

取り付けミスつったらあとは最後まで締め切ってないってくらいかな
一回締め付けてそこからもう一段押さえながら締め付ける感じ

>>108やっぱりそうですよね

以前反対とか逆とか裏表に取付しているからとか言ってた人がいたけど有り得ないですよね

>>103
新車購入で5年経過の直前だったため、
メーカー保証ギリギリ使えて部品代はゼロ。
工賃も車検の点検費用以外に別にかかってはいなかった。

上は>>104宛だ…orz

>>110
水漏れは自分で指摘したの？
もしディーラーが見つけて直してくれたのなら良いディーラーだね。

なんか下の方から漏れてる思ったら。。。。。ションベンだった。。。

【今度こそ】運転中に漏らした･･･9【屁のはず】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1231226569/

>>112
車検出したのはディーラーで、水漏れ発見したのもディーラーだよ。
水漏れといっても、ポンプから冷却水がにじみ出ている程度の漏れを発見したと言っていた。
ぽたぽた下に垂れるような状態でなかったので、通常の乗り方では気づかず、車体の下から見なければ水漏れには
気づかなかっただろうって言われたよ。

>>115
走行何キロ？

>>116
4万キロ

>>117
補償間に合ってよかったな。
４万キロであぼんは早すぎ。
普通１０万キロ前後でタイベル交換時、漏れがなくても予防的に一緒に交換するものだ

真夏の渋滞だと水温が上がると思うけどアイドリングも下がるものですか？
渋滞にハマるとやたらとアイドリングが下がるのですが…

電動ファンかカップリングファンかで変わってくると思うけど
電動ファンならリレーが入った瞬間に電圧が落ちるから、
瞬間的に回転数が下がる（車種によるけど）

アイドリング回転数が上がるのはエンジンが冷えてる時か
電気系統に負担がかかってオルタが一生懸命発電してる時

>>120さすがに真夏の真っ昼間の渋滞にハマるとほぼ常時電動ファンが作動していると思うけど春とかでも渋滞にハマるとアイドリングが下がります。やはり水温となりますかね？

電圧の関連からアイドリングが低下するとして電装系に異常ありですか？
バッテリーもオルタも異常なしの状態ですが、他に何か原因があるのでしょうか？

>>121
つ電気系統に負担がかかってオルタが一生懸命発電してる時

>>121
・車種・年式
・冷機時、暖機完了時、低下時のアイドル回転数
・アイドル回転数低下が起きる水温
・現象が発生し始めた時期、発生頻度
最低限そのぐらいの情報が無いとAACバルブ清掃しろとしか言いようが無い

アイドル回転数の低下の原因なら
・エアフロセンサー
・O2センサー
・吸気温センサー
・水温センサー
・インジェクター
・スパークプラグ
・フュエルフィルター
・燃料ポンプ
・ECU
・AACバルブ
・プーリーベルト
・ベルトテンショナー
のどれかが怪しい

キャブ車ならキャブ

>>121
まずオルタネータは必要な電力分だけ発電する優れ物。
アイドリング中にオルタが発電モードになると負荷が増えアイドリングが下がる。
↑↑↑は少し前の車。
今の車はアイドリング中に発電モードになるとわずかに回転を上げる制御になってる。
エンジンブレーキ中にオルタが発電する車もあるらしい。　

>>123最終型ユーノスコスモ
冷機時、暖機完了時のアイドリングは全く問題なし
低下時のアイドル回転数はおよそ500

水温計は装着していません

昨年夏から現象が発生
発生頻度は気温が高いに比例して渋滞時に特に出やすい

AACバルブ清掃は冷間時に問題なしからも考えにくいらしい

スパークプラグとフュエルフィルターとECUは交換済

ベルト類は定期的に交換しています

レスを拝見したらバッテリーやオルタは原因ではなさそうですね
昨年夏からエアコンを付けた時の渋滞時にアイドリング低下しエンスト多発、再始動困難でディチョーク機能で辛うじて再始動可能
しかし今年はエアコンを付けていなくても渋滞が長引いてノロノロ走行でアイドリング低下でガクガクしてエンストした事が一度だけあり

外気温が高いと当然渋滞時はより水温が上がるから症状が出ると考えられます

ホルツの青使ってる人いる？

なんかよく分からないんだけど、凄いＬＬＣとか言ってさ、
水温計が通常よりも低いところで安定するってふれこみの奴アルじゃない？
あれってホントにエンジン冷やせてるのか？

液内に熱を取り込むから水温が上がるわけでしょ？
普段より水温が上がらないって汚れないエンジンオイルみたいなもんで仕事してない気がするんだけど？
これがロア側の水温が普段と比べて、って話ならまだ判るんだけどねー。

>>126
ロータリーだと水温以前にエンジン本体の温度が相当上がるだろうから
スレの主旨上クーラント全量交換とサーモ、水ポンの交換ぐらいしか
思いつかないなぁ
車種別スレで聞いた方が早いと思う

>>128
熱交換効率の問題
エンジンを冷やすとクーラントが熱くなるが、ラジエターで冷やせる熱量が
それ以上なら水温は下がる（普通の車はそう設計してある）
通常よりエンジンの熱を早く吸収し、ラジエターで早く熱を放出する
→水温が通常のクーラントより低い状態で安定（サーモ動作温度以下にはならない）

オイルは汚れを取りこむことはできても放出できないから、別の話

>>115
ポンプには初期(シールから)の水漏れ用の穴が有る
見難いとこに有るが常にそこを点検してれば大量に漏れない様になってる
パッキン側から先に漏れ出してたなら… 論外

>>129圧かけても漏れはないです

ウオポン劣化が原因で冷えない→水温上がる→アイドリング低下…なんて事は考えられるのでしょうか？

もう一度水温から離れて、原因を考えてみよう

ボンネットのエアダクトの裏蓋を外して走ったら水温が3〜5℃ぐらい冷えた
夏場は雨さえ降らなければ外しっぱなしにしたいな


>>131
＞水温上がる→アイドリング低下
　　　　　　　　 ↑ここの発想の過程がわからん

とりあえず水温計つけてきなよ
でないと話にならない

もしかして前スレの粘着ロータリーくん？

LLC ｸｰﾗﾝﾄ液を4年以上無交換で、先月車検で冷却装置のﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄだけ交換。
冷却水の漏れや量は良好とﾁｪｯｸされましたがまだ大丈夫なんでしょうか？

車はｸﾗｳﾝです。

それ、スーパーLLCじゃないか？

普通のＬＬＣを交換して今月で丸３年の俺は交換したほうがよさそうだな

ヲタで次回の車検までに廃車にすると言ったのにＳＬＬＣを見積に入れてきやがったあいつ

>>134
経年劣化してても冷却作用や防錆作用が十分残ってれば
無理に交換する必要はないよ
錆で茶色っぽくなってたり、消泡剤が駄目になってキャビテーションが
酷いようなら交換すると冷却効率が元に戻るってだけ

それでも普通のLLCなら車検の時に交換してもらった方が
気分的にリフレッシュできる

錆はまずいだろう

暑くなる前に交換しておくか

スーパーＬＬＣ全交換いくらくらいですか？車種はマークツーです

全交換って完全交換？
エアーで飛ばしてもどうしても残るから
一度100%水に入れ換えることになるのでかなりの
時間を要する。
自分でやればＬＬＣと水道代だけで済む
つーかそんな面倒なことはどこもやってくれないと思う

一般的な簡易交換（ドレンから抜けた分だけ継ぎ足し＆エア抜き）で構わないなら
工賃は廃液処理込みで３〜４ｋ程度じゃね？
スーパーであろうとなかろうと手間は同じなので工賃は同じ
３年程前の見積でコミコミで７ｋくらいだった

今時のLLC交換って、専用機器で高圧掛けて抜くらしいね

実家の古い軽持ち込んだら断られた。破裂の恐れ有るからって・・・

各社からクーラント添加剤が出てるけど、効果ってどんなもんなの？
交換したばっかりのLLCだとあんまり効果無い？

効果って何を期待してるんだ？
で、車は何時の何？ノーマル？

>>143
アフターマーケットの添加剤なんてほとんどプラシーボ商品だよ。
ほとんどプラシーボ商品。
現在クーラント系が正常なら添加剤は要らない。無用。
かえって車を壊す原因になりかねない。

簡易的な漏れ止め以外は、素直にLLC自体を交換するか足すかしたほうがいい。
漏れ止めもあくまで一時的な処理に使うぐらい。

漏れ防止として入れるのもやめといたほうがいいかな？

現在漏れてないなら入れない方がよい。

現在漏れてる場合
車の買い換えまで視野に入れて考えるべき。

>>147
ホルツを漏れ防止に毎回入れて詰まったブログみたことあるよ。
入れないほうがいい。

>>147
アルマシールを規定の半量くらい入れておくならありかも？
ホルツとかは詰まるからやめとけ

クーラント

どこがどうなって詰まるの？あのゴミみたいのが
詰まるの？
あんなんがどこに詰まるのさ。

血管

>>152
ラジエータの細い管の内側に水垢のような物がつき成長し詰まってしまう。
クーラント通路内のサビが詰まらせることもある。
15年以上使いたかったらクーラント管理は重要。

ヘッドガスケットが抜けた気味だったので交換したらクーラントが
ほとんど減らなくなった
ついでにサーモとウォーターポンプも交換してリフレッシュ

ディーラーで交換してもらったクーラントが補充用に買ってた
50%希釈済みのものより色が透き通ってたけど、北国じゃないと
50%って濃すぎなのかな
消泡作用って20%濃度ぐらいでも十分？

俺は九州北部だけど５０％。
余ったのを捨てるのめんどくさいから。
問題はないよ。
説明書通りに３０％〜６０％の範囲ならいいんじゃない。

色（濃淡）なんてクーラントの性能に関係ない。

走行１０万超えで前回交換から３年経過してるので
早いうちにクーラント交換しようと思いＬＬＣは買ってきたんだが
ついでにサーモも交換しといたほうがいいかな？

今のところ特に不具合はないんだけど

LLC交換のついでにサーモ交換って、車種によってはサーモ交換の手間を考慮すれば
ついででもない気がする。逆なら分かるが・・・

10万km無交換だったらサーモも交換した方がいいと思う
ゴミ詰まってたり動きが渋くなってたりして水温が不安定に
なってるかもしれないし

あと何年乗るかによってはウォーターポンプも交換するのが良いかと
そしたら自然と「ついで」にサーモを替える事になるｗ

ﾚｽどうも

ちょっと早いけど８万キロでタイベル＆ｗｐは交換済で
サーモは無交換なんです

確か、サーモ不良でオーバークールにはなっても
閉塞してオーバーヒートにはならないように設計されていると
聞いたことがあるんですが、過信も危険な気がしてきました

後付けの水温計付けてるので、いちおうアッパーホース部での水温管理は
できてるんですが、これからの季節を安心して走れるように
高い部品でもないのであわせて交換することにします
少なくとも今年の車検は通すつもりなので尚更です

エンジンはスズキのF6Aで交換は簡単にできるので
ＬＬＣ交換の「ついで」という表現を使いました

>>162
＞エンジンはスズキのF6Aで交換は簡単にできるので
＞ＬＬＣ交換の「ついで」という表現を使いました

なるほど・・・　　了解

本日4年ぶりにピンクのSLLCに交換してスッキリした
安かったぞ、純正濃縮タイプ2L缶1ｋ。某オクで

青いLLCって良いんですか？純正には無いみたいだけど

（中身が）青やピンクならSLLCと言われる長寿命タイプ、緑か赤ならスタンダードって聞いたが・・・

青でPGタイプもある
色で決めるもんじゃないんだが

>>127氏の言ってる青いのは
最初から漏れ止めが入っているやつ
詰まらせそうで怖いな

確かに冷えそうな色ではあるなｗ

テ

WAKO'Sのクーラントが確か青
BILLIONは用途に応じて色とりどり

青だとウォッシャー液と間違えそう

そこで黄色の出番だな！

呼んだ？

黄色てスバル車？

排出したクーラントってどうやって処理してる？

3〜4年に1回10L程度なんで、チョビチョビ庭に撒いて雑草処理に使ってる

スレ違いか知れないけど、クーラントを猫除けに使う方法が有るって違う板で呼んだけど、どう使うんですか？教えて下さい

犬と違って鼻良くないから、猫は基本的に匂いでは退治出来ないよ
やっぱ高周波か肉球攻撃しかないね

>>176
この板で猫で検索かければ載ってる板がHitする。
でも猫よけじゃなくて猫駆除(毒)なのでお勧めしない。

うちのに使ってるPGじゃ役に立たないんだけどｗ

肉球くすぐると嫌がるな、確かに。

オオカミの尿でニホンザルを撃退できたらしいが、
サルって鼻が効くの？

「サルでも分かる・・・」ていうもんね

LLC

クーラント原液２Ｌ買って交換したら
原液が３分の１ほど余った
これって次回交換時（約２年後）に使っておｋ？

密栓してても２年くらいで不凍・防錆効果などが薄れるもの？

だとしたらホムセンとかの在庫って気になるな

だいたいから、LLCなんて2年位は十分に持つ
ましてや、使わないなら全く問題なし

メーカー指示の2年サイクルなんて無難な最低ライン
その他の機関に問題なければ、の話だが

漏れも問題になったことないな。詳しく検証したわけじゃねーけどｗ

劣化するのはエンジンの高温に晒されたり、ウォーターポンプで
キャビテーション起こすほどかき回されたりするため
直射日光に当てずに保管しとけば大丈夫

漏れたりして量が減ったりしない限り、かなり劣化しても
純正の水温計がHになるような事はあんまり無い
自分の車のクーラント交換したついでに軽トラも交換しようとしたら
消泡性を完全に失って錆と汚れまみれのコーラみたいなのが
噴き出してきた
中古で買ってきたんだが何年交換してなかったんだろう・・・
それでもオーバーヒートはしなかった（純正水温計見た限りでは）

>>160ウォポンも気づかない内に劣化して水温が不安定に
なったりする？
純正水温計はびくともしないから心配

>>187
LLCを定期交換してれば、今時のウォーターポンプは劣化なんてしない。逝かれるのはベアリングかシール
それも水がジワジワ減る、と言うだけで初期なら直接水温に影響しない

シールが真っ先に逝かれるのは想定済みで、ウォーターポンプにはその場合に備え
シールからの水漏れ用の穴が開いてる。原始的だが点検用の穴、ってとこだな

SLLC(新車時16万キロ交換)を14万キロ無交換で走行したが
やはり水温が高めになったので自分でLLCに交換したのですが

熱だれが解消してATなのでシフトショックも低減しました
SLLCよりLLCを定期交換が良いような気がしてます…

>>188平成初期に発売された車なのですが同じと言えますか？

ウォポンの劣化が進むとＬＬＣ漏れがあるから量を普段から点検して漏れがなければウォポンは問題なしと考えてＯＫですか？

>>189
SLLCは冷却性能に問題あり、ってのはどっかのサイトで見たぞ
そのサイトでは、何やら添加剤を入れて誤魔化してた
車種や用途によるんだろうが、指定の定期交換っう条件で比べると
全般的な信頼性は　SLLC　＜　LLC　かもね

>>190
他の機関が正常で、LLCが定期交換なら問題ない
昔のポンプは中の羽根が減り、外観や水位に問題なくともLLCの循環に影響したが
今時のポンプで羽根が減ったなんて聞かない上、交換したポンプを見ても内側は全く問題ない
やはり先に弱るのはシールかベアリングって事で、液漏れなければ問題なし。だな

ただ10万km走行だとタイベルとセットで交換、っうのが作業の手間や工賃の関係で一般的ではあるが・・・

>>191
情報を有り難う御座居ます。

SLLCを使っても冷却効果に問題ありならLLCを使った方が良いですね。
自分の用途だと年間3〜4万キロ走るので毎年LLCを交換しても良いかと？
車はコンパクトなので簡単にLLC交換出来ますし。

2年毎に、キッチリやってりゃ、ポンプもそうだがホースの硬化なんかにもいいよね。
ガスケットなんかにもやさしいみたいねｗ

超LLCは廃液を出す機会を減らすことを主眼に
開発されたようなものでしょ。
新車から10年15万キロ交換不要と謳ってはいるが、
それは理想的なメンテが施されている場合であって、
液が減ったから水だけを足したとか、
異種のLLCなどと混ぜるなんてメンテをしたら、
10年15万キロは厳しいだろうな。

テンショナー
オイルシール
ＷＰ

とか15万キロ無交換てのものなぁ

つまり、水周りのトラブルや、ＬＬＣを抜き取る作業を伴う修理・交換が
生じるまでは無交換で大丈夫と捉えれば納得できるな


んで、２年ごとに交換てのは
廃液が透明になるまでやってから注入？
それともドレンから抜けたぶん新しいの入れてエア抜きでおｋ？

>>195
＞それともドレンから抜けたぶん新しいの入れてエア抜きでおｋ？

2年毎の定期交換でセダン系なら、（ドレン抜き→水足し）×2〜3回＋LLCでえ〜んでねぇか？
但し、新旧LLCは同一銘柄に限る

透明になるまで抜くのは大変。リヤヒーターやサブラジエター付きなら5〜6回やっても色消えない
サーモ抜いて水通せば早いけど

>>195
LLCに限っては、廃液が透明になるまで、が基本。理由は古いのと混じると、
新LLCもすぐ劣化するから。んが、旧LLCが混じるような交換でも、なにもしない
よりは遥かにマシ。最近のは性能も上がってるらしいから、少しくらいなら混じっても
まー、ヘイキ。
完全に水になるまで抜くのは大変だけどね。漏れは何時も、ヒータホース引っこ抜いて
やっちゃう。これだと早いｗ　中に真水残っちゃうから、希釈されてないのを勘定して
入れる。後はエア抜きでおｋ。　コレで問題でたことないおｗ

リザーブタンクのFULLのとこに入れて走って次の日見ると
少し減ってるんだよね
で水をFULLまで足して次の日見るとまた少し減ってる
オートバックスとか行っても漏れはないし、リザーブタンクの
水位はエンジンの温度ですぐ変わるしFULLとMINの中間で安定してるのが
普通って言うんだよね

でもまだ二回だけど入れても減ってるのっておかしくない？
おかしくないか確かめるすべはないのでしょうか？

なんでこの時季にFULLまで入れるんだ？
エンジンから押し出された液でタンクがオーバーフローして、
その後冷えるから下がっちゃうんだよ。

>>199
なるほど！
合点がいきました！！

そうか…
フルまでいれちゃだめなのか

>>200
真夏でも漏れ出さないのがFULL上限。
次の日に見て少し減ってるなら何か原因がある。
LOW以上あれば大丈夫だからしばらく様子を見たらいかが？
次の日に見た　少し減ってる状態　より減らなければ正常でしょ。
順調？に減り続けるようだと漏ってる。

>>200
ラジエーターキャップが傷んでるとか？

>199論だとすれば、リザーブタンクからオーバーフローした跡があるはず

>>198
次の日じゃなく、走った直後はどうなんだ？
どっちにしても>>201の言う様に、減り続けなければ問題ない

>>200
オーバーフローが起こるのは、どこかに不具合原因が有る
ラジエターキャップがダメだった、なんてのはシャレにならんぞ

エンジン掛からない　→　ガス欠だった。　と同レベル

>>198です
みなさんありがとうございます
とりあえず今朝見たら量は変わらずでした

今まで気にしてなかったんですが、入れても入れても（まだ二回だけど）
ってのが気になって…

でも車検出してるところも、オートバックスも
「見たところ漏れてるとこはないですよ」と言います
とは言ってもエンジン降ろして見てはいないので
半信半疑だったんです

俺が気にしすぎてるだけの気もしてきました…。

マー、その場合、オーバーヒートにだけは気をつけたほうが良いね。
キャップならまだいいが、ガスケット抜けぎみカモだから。
脅かすわけじゃないけど・・ｗ

>>206
ちなみにもう400kmは走っていますが
水温計が真ん中より上にいった事はありませんのですが…

なら、減りが止まればヘーキだと思う。

本格的にガスケットが抜けてくると、燃焼ガスがウォーターラインに入って
リザーバータンクにボコボコと泡が出てくる

LLCに黒いカスみたいなのが混じってたら要ガスケット交換

>>209ガスケットってインマニガスケット？

考えるだけでもワクワクするヘッドの方

ガスケ抜けが、オイルラインだと、オイルがコーヒー牛乳になるから見てみれば？
極まれに、ＡＴＦに抜ける事もあるから、これも見てみるのがよろしいかと。
この場合はガスケじゃないけどねｗ

十年無交換のLLC抜いてみたけど全然汚れてませんねー
ドレンコック見たら水アカ着いてるのがよく分かるんですが擦らんと落ちないです。
リザーバータンク底にも泥状のものが沈んでました。取説に容量記載あるけど
ドレンから抜く程度なら全容量の１リッターくらい少なくてもいいでしょうな。
やはりアンダーカバーは外さんとダメなんですかね？

新車から10年無交換ですか？

キャップ開けたぐらいでは汚れ具合は判りませんよ

どうせ交換するなら完全交換ｵﾇﾇﾒですけどね

抜いては水足しを繰り返していると水垢がどんどんでてくると思います

それが出なくなってから新液入れたほうがよろしいかと


アンダーカバーについては外さないで
廃液が抜けるのなら外さんでええでしょ

スーパーLLCだと10年無交換を歌ってたけどな。

LLCとしての性能は10年持っても、アカゴミだらけにはなっちゃうんかいのー？

ホース類や水ポンとかラジエター本体とか、LLC以外でトラブル出たら
結局交換になっちゃうんだよね

水温センサーが故障してるとなると完全にオーバーヒートしても純正水温計の警告ランプは付かないって事になりますか？

理屈ではそう言う事になるが、それ以前にオーバーヒートとなる原因の警告ランプ点灯
又エンジン不調やエンジンチェックランプ点く場合も。って聞いた

オーバーヒート状態で走行し続けると、おそらくエンジンヘッドが異常高温になって
ノッキングが頻発してエンジンチェックランプが点灯する
ノックセンサーも故障してると更に高温になって油温が上昇し油圧警告灯が点灯
それさえも壊れてたら・・

ボンネットから異音や煙が出るから分かる

>>218君の車の水温計の針は朝の暖気とかでも動かないのかね？

>>221
多分動かない、つーか無いと思うぞ。
「水温計の警告灯」と書いてあるし。

最近の車は水温計無いのあるからね
水温警告灯が暖機完了前が青でオーバーヒートで赤だけのやつ
純正水温計も適当だし車に興味が無ければこんなもんで十分だと思う

この時期はデジタル式の水温計だと精神的によろしくない

ホント水温計は正直に温度を表示するとドライバーが不安になるからダルにしてあるんだと聞いた。

アタリｗ

インフォメーターならデジタル表示だが常に90℃のまま動かない

>>222そうか

じゃなくて、純正水温計が付いていて針はキチンと動くが水温センサーは故障しますか？って質問だと思ったわけだ

だから水温センサーが壊れているなら当然水温計の針も動かないのではと言いたかった

古い車だと、水温計のセンサーと別にもあるよｗ

なにが？

そうなのか。
水温計廃止して水温警告灯になった理由の一つがわかったような気がする。
コンピュータは水温もチェックしてエンジン制御してるから正確な水温を把握してる。
正確な水温を表示するとユーザが不安におちいるから表示できないんだ。
そこで水温警告灯なんだな。

つーか、異常時の水温計の読み方を知らないじゃん。
針がHにまで上がるのは異常だとわかるだろうが、
その後、センサーレベル以下にまで水が減ると
水温を読めなくなって針が下がってしまう。
これを、異常が解消したと思って終了ってパターン。
だったら警告灯の方が通りがよい。
できれば、異常発生時にはセーフティーがかかって
エンジンを止めてしまえばいいのだが、
安全上それはできない。
リモートイモビの類だって、回転中のエンジンを
止めることはしない。

ラジエター以外にエンジン側のクーラント
抜くとしたらどこからがいいですかね？

ラジエターホースを外す

ヒーターほーすｗ　つか、ドレン抜けば？

ラジエターキャップを開けて吸い出すｗ

急いで口で吸え

ラジエータキャップってどれくらいで交換してる？
俺は６万キロで初めて交換（当時５歳）

そのまま１０万キロ突破
今は９歳です

10年使ってる純正品のまま

前ので、11年

浮上

抜いてからヒーター前回で水で4回くらいすすぎますが
サーモ側のクーラントはこれでほぼ抜けるんですか？
ガッチリ抜くならほんとはロアホース外せばいいんでしょうけど

>>241
サーモが開くまで暖機すればほぼ完全に抜けてる。
次はエア抜きを要領よくやってね。

そうですかありがとう

すみませんが教えてください。
２ヶ月前に近くのスタンドで車検を受けてから、二度オーバーヒートっぽくなりました。
待ち合わせでアイドリングを20分くらいしてたら、水温計は真ん中くらいなのにボンネットから白い水蒸気が。
確認したら水タンクがほとんど空っぽだったのでLLCを補充して、車検を受けたスタンドに見せたら漏れはなく原因不明。
最近はオーバーヒートはなくなりましたが、水温計が一番下から動かなくなりました。
何が原因なのでしょうか？

（追加）H14年マツダMPVです。

おそらく水温センサーの故障

だから水温計の針が動かない
ラジエーターのファンも回ってないからオーバーヒートすると推測

最近オーバーヒートしないのは、エアコン使用でファンが回ってるからでは？

ガソスタはガソリン入れるところ
Ｄでしっかり見てもらいな

>>244
ラジエータキャップ不良でクーラントがラジエータに戻らなくて足りなくなりオーバーヒート。
冷えてるときエンジン始動前にラジエータキャップを開けてクーラントが満タンに入ってるか確認。
少しでも液面が下がっていたら異常。
アイドリングの時蒸気を噴いたのは不足気味のクーラントが回転低いために良く回らず過熱したかも。

>>246
>>247
ありがとうございました。
ディーラーに持って行きます。

蒸気出たり空になったりするのは明らかにどっかから漏れてるだろ

全くエア抜きしてないのかも

ローテンプの

水温を下げろ！(笑)

>>247＞ 冷えてるときエンジン始動前にラジエータキャップを開けてクーラントが満タンに入ってるか確認。
＞ 少しでも液面が下がっていたら異常。
これかなり前にスレで話題になったけど多少なら問題ないって結論ではなかった？

エンジンが暖まるとクーラントはリザーバタンクにあふれ出て←このときラジエータ内は満タン。
冷えるとクーラントはラジエータに戻る仕組み←エア噛むすき間無し。
エア抜きが完全にできてることが前提。
冷えてるときにキャップ開ければキャップ裏が濡れてて少しこぼれて回りを汚すのが正常。
リザーバタンクに上限ラインあるのは暖まった時にリザーバタンクが満タンになるから。

サーモのゴムが溶けてバラバラになるとＬＬＣを抜いたら底にたまります。

LLC抜いた後にキャップからコア覗くと茶色っぽい
付着物があるが錆じゃなく水垢なんだな。

水垢が溜まっているなら、一度完全交換をオヌヌメ
洗浄剤とか使わなくていいから循環・抜いては水足しを
繰り返して風呂の残り湯みたいのが出なくなるまで続ける
コアから目視できるなら廃液が透明になってもまだ水垢が
出てくると思う

>>253
＞冷えてるときにキャップ開ければキャップ裏が濡れてて少しこぼれて・・・

こぼれるって事は、若干圧掛かってるの？冷えた時でも

オイラのは、水面はツライチじゃなくフタが入り込む分だけ低いからこぼれない
もちろん、フタの裏は濡れてる

水垢って何からできてるんだろうね？
きもちわるいんだよな

廃クーラント液はどうやって処分すればよろしいのでしょうか。

下水道には流さないでね。
巡りめぐって自分の家の蛇口に帰ってくるよ。

エチレングリコール飲む気なの
バカなの　死ぬの

汚水処理場できれいにできないのですね。
雑草にでもかけてみます。

>>261
処理場できれいに分離出来るか知らんから変な化学物質は
下水に流さないでね　　もしかしたら飲み水に含まれて戻ってきてしまうかもよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　という事を言いたかった。

アタマ足りない人ってそのまま解釈しちゃうんだな。

廃ＬＬＣは
ガソスタ、カー用品店、Ｄラーなどで処分してくれる
処理料を取られる場合も多々あり

エチレングリコールは焼却処分するのでは？

新車に、
「クーラントは新車時11年12万キロ、以降は6年6万キロごとに交換して下さい」
と書かれたシールが貼られてて吹いた。
それ、新車じゃねーし。

ワインに入れる

垂れ流し。

かき氷にかければイチゴと抹茶だろ

ブルーハワイは？

ラジエタキャップ開けたら緑だがリザーバタンクのLLCは赤になってる。

それは月イチのアレだろ

報告が遅くなりましたが、ディーラーに見てもらったところ水温センサーの交換で直りました。

>>267
あったなー、そんな混入事件が

>>274
40代しか知らんな

通りすがりのいきなり質問恐縮です。

先日1990年式300ｚｘ（NA）がオーバーヒートしました。エンジンストップです。
オイルのディップスティックを見る限りでは水はエンジンに入っていないようです。
ラジエターキャップをあけたままセルを回しても泡は来ないので、ガスケットは大丈夫そうですが、
セルは回ってもエンジンはスタートしません。

熱で電気系が逝ったんでしょうか。。。

スレチだったら恐縮ですが、分かる方がいれば幸いです。

このスレ的には
サーモ不良に１票かな

あとはピストン焼き付いたとか

19年落ちだから色々な不具合が重合してるかも

先ずは基本から
圧縮有る？　燃料来てる？　火飛んでる？

>>276
熱でイグナイタが逝った



カモｗ

>>279
20年前のDIだから熱に弱いとしても6ついっぺんに逝くかな？

ただでさえ灼熱地獄のZ32でオーバーヒートしたんだから
何が溶けてても不思議は無いな

>>280オーバーヒートしたら何が溶けるのですか？

>>281
ヘッドに触れてる樹脂コネクタやハーネスの被覆
オーバーヒートの程度によってはピストンヘッドも溶けてるｗ

いわゆるエンジンブロー。

エキマニ近く以外、配線溶けないだろ。
オーバーヒートとしても水温が120度ぐらいだろ。
問題は、蒸気で端子に水が入ったかも知れない。
まず、セルが回るなら機関に動くということだ、
問題となるのは、点火と燃料でしょう。プラグを外して
チャックすればわかる。問題なければエンジンがかかるだろ。

>>277-284

276です。　色々とアドバイスありがとうございます。
来週知り合いのメカニックさんが家にまで来てくれて見てくれるようなので、
そのときにまた報告します。

中古車としての価値ももうアレなので、修理代が馬鹿にならないようなら、
部品取りようにするかと思います。。。残念ですが。。。

LLC交換しても水温じたいに変化はないな

>>282ヘッドに触れてる樹脂コネクタやハーネスの被覆についてもう少しわかりやすく教えて下さい

age

>>287
ダイレクトイグニッションについてググろう。

LLC っていま何色あるんだろ。赤と緑は有名だけど、青と黄色もあった気がする。

俺が使ってるPGタイプのは黄色

ラジエーターの水のチェック

ピンクとオレンジも見たことがある

LLCの色って、漏れた時に分かり易い様にする為。って聞いたけど
だったら色さえ着いてれば何色でもいいんだね

ガソリンやガスの匂いも同じ理由だって聞いた。違う？

>>294
赤色だと、ATFか冷却水か見た目わからんときもあるぞ。
つか、水と違いがわからないようにという理由じゃなかったっけ?

ガスはともかく、ガソリンは元々臭い付きだろ

ガソリンは灯油と間違えないように赤く着色してあるんじゃなかったか？

水温age

ヤフオクでラジエター屋さんのクーラントってうたい文句のLLC買ったんだけど
中開けてみたらなんかガラス繊維みたいなのがいっぱい入ってるんだけど大丈夫かな(ジュースのツブツブみかんみたいな感じｗ)
サーキットも対応って書いてたから安さに釣られて買ったけど、水温見る限り普通のLLCっぽい温度の下がり方なんだよなorz

てか不純物が混じったLLCなんて初めて見た。やばいかな

それは漏れ止め入りじゃね？
入れないほうがいいよｗ

>>299
うわ、それ、冷却経路が詰まってアボーンになるよ〜
はよ抜き替えろ！

え？ええぇ？
ホントにマジ？？

>>302
なんかお前、かわいいな。

水道水だけで走るとどのくらいで錆びる？

>>302
マジだって。
ホルツの漏れ止め剤と同じ。

とりあえず水道水でウオーターラインを全部フラッシングしてから
好きな色のLLCを入れるんだ！

あるいは

たしかに

さもありなん

漏れる〜

クーラントブースター投入！

>>304
下手したら数日で錆浮くんじゃ・・

>>313
オールアルミエンジンとかあるから、車によっては変化ないかも。
ただ確実にそして静かに電食は進む。

LLC1リットルの空き缶を風呂場に一晩放置しておいたら直径数mmのサビがたくさん発生していた。
缶詰食品と違って、LLCで満たされていて錆びないから内部はコーティングされていないんだねえ。
冷却水経路もそうなのかなあ？

熱交換器だから比熱が悪くなるコーティングだったらしてないかも

外側は表面積を増やすボロンコーティングとかあるけど、内側は
コーティング剥がれたら即詰まるだろうし

寒くなってきてネタ不足だな

ラジエターキャップの裏に亜鉛なんかの犠牲電極つけてるひといる?

ローテンプサーモ

>>317
そこで効くの？　初耳だね。

317さん、興味深いですね　たしか船のエンジンで海水を直接とりこんで排出するタイプのエンジンでは配管の途中で亜鉛の塊が付いてて消耗したら取り替える事になっていたとおもうが・・車だとどうなんだろ

ロングライフクーラントだろ。

>>317
いいアイデアだなぁと思ったけど、
ラジエターキャップ（の裏の亜鉛）とラジエター本体が電気的につながってないと効果薄いかな。

沸騰

液体ナトリウムクーラントにしたら熱効率が凄まじく上がりそう

原子炉だって冷やせるよね。

ナトリウムの融点は98度

ラジエターに花咲かGのタンククリーナー入れたらまずいかな？
この前クーラント抜いたらかなりの錆水が出てきたもんで…
タンク洗ったあとの残り汁を丁寧に濾過して使おうかと思ってるんだけど、どうでしょうか

濾過して再利用なんて俺なら絶対にやらないけどまぁ個人の自由だからな。

10年経って初めて交換してみたが劣化してる様子はなかった
SLLCなのか？ラジエタって錆びてなかったぞ？水垢はこびりついとったがな

>>327
クーラントの値段と濾過する手間と目詰まりのリスクを考えればおｋ

>>330
クーラントの替りじゃなくて、洗浄に使いたいんだと思うけど・・・
>>327
ゴムとか樹脂部品には影響ないんだっけ？

>>331
洗浄するならラジエターだけ取り外してぬるま湯で洗浄剤
その後は水道水でよくすすいで再装着してから、クーラント補充
洗浄剤の成分をエンジンのウォーターラインに入れないように

中だけじゃなくて外側のフィンも結構汚れてるから、一緒に洗えば
冷却効率が多少回復するはず

コア粒山陽に名

どういう変換するとそういう文字が出てくるんだw

寒いから保守

気体を除いた全物質の中で、水の比熱は最大です。

>>327
ラジエターフラッシュとか専用の洗浄剤があるやん。

>>327
クエン酸が主成分の、ポット洗浄中を100均あたりで買ってきて、大目に放り込めばおｋ

水温計なくなったけど実際のクーラント温度はどのぐらいなんだろ？
MPUがモニタしてるのは何度ぐらいなんだろ。

アナログ水温計だと、５０℃くらいから針が振れ始めて、
１３０℃以上で振れ切りってところか？
サーモは８３℃くらいで開き始めて、９０℃で全開かな。
単車にデジタル水温計を取り付けて雨中走行したら、
６０℃を切ったことがあった。

>>339
水温計が無くなってるのは最近の車だろうから
燃費追求のためにエンジン温度高めだから
水温も高めかもしれない
ちょっと前のエンジンだと一般的に85〜95℃ぐらいが
最適な温度だったけど、今だと95〜105℃ぐらいかも

サーモはモノにもよるけど最終的に水温は開弁温度+10〜20℃
ぐらいを目安に安定する車が多い

ＣＰＵ信号取り出しのモニターでも付けると面白い

それ付けてるけど90℃一定してるな
寒冷地だからか？
全開走行続けてるとサブタンクの液が少し減ってる

クーラント凍結あげ

>>344
どこの寒冷地だよsage

遥かなる春へ向けて↑

北海道だがこっちでは原液オンリーの−30℃まで
対応する専用クーラントが売ってるがちょっだけ薄めて使ってる

クーラントが濃すぎるとオーバーヒートの原因になるってホントなの？
＞原液オンリーの−30℃まで
-30℃まで対応に原液を薄めた商品ではないの？

希釈して使うことを前提としたＬＬＣは
原液の状態では比熱が小さいし粘性もあるから
冷却能力は低い。
おまけに凍結温度もさほど低くない。
水で希釈して初めて効果を発揮する。

LLC交換しようとしてキャップ開けてびっくり
錆び水状態だった
エンジンブロック側も含めて水で5回ほどフラッシング
リザーバタンクも洗浄
タンク底には粘土のような茶色い物が親指大の大きさで堆積していた
LLCを入れてエア抜きして作業終了したが､近いうちにもう一回くらいLLC交換した方がいいかな？

それだけ濯げば大丈夫だと思うが、精神的にスッキリしたければ
クエン酸洗浄とかホース類も交換した方がいい
特に細いホース

普通に乗っててオーバーヒートしなければ大丈夫だと思うけど

冷房を付けたら水温が上がるのは何故でしょうか？

エアコンの原理を考えれば解る

どこかを冷やせばどこかが暖まる
その熱移動に使ったエネルギーも車なのでエンジンから取り出すから
発熱量が上がる
しかもエアコンのコンデンサーはラジエターの前についている車が多い

よって通常は冷房を入れると冷やした以上に水温が上がる
車によっては電動ファン全開になるのでそれほどでもない場合がある

>>354電動ファンが作動しても追いつかないと言えるのがＡ／Ｃと言えるのでは？

それと盲点はファンは回っているけど羽が欠けたり脱落していて思うように冷えない事があると聞いた事があります

電動ファンをより早い温度で作動させるキットの装置を考えているけど、リスクとして電動ファンのモーターや羽の寿命が縮まりそうで心配…

電動ファンの手動強制作動スイッチを付ける
簡単にできるよ

>>352　遅レスだけど
エアコンの負荷なんて大したこと無いんだから
エアコン入れただけで水温が上がるとすればなにか故障が隠れてるよ。

>>355
汎用品がキノクニとかにあるから、消耗品として割り切れば？

デルコのデキシクールって　SLLC
ベンツ、VW　トヨタ　SLLC　同等と言われるが
数年前に買ったときよりえらく上がったね
６ｋ円くらいしました
前は４０００円くらいだった気がしたのだが

30分以上アイドリングしないと水温計の針定位置にならんな
走り出しちゃえばすぐ定位置で固定するけど

>>360
よほど気難しいエンジンじゃない限り、アイドリングで暖機は無駄
5分ぐらい低めの回転数で丁寧に走ってた方がヘッドの汚れも少ないし
無駄なガソリン使わずに済む

今の時期だと水温が60℃超えても油温は20℃程度の事があるから
高粘度のオイル使ってるターボ車とかは要注意
まー今時その程度で壊れるようなエンジンはないと思うけど
燃調ギリギリのハイチューンや旧車ならウォーマーで予熱した方が効率的

水冷式オイルクーラーのある車に乗っている俺には
隙がなかったｗ

>5分ぐらい低めの回転数で丁寧に走ってた方が

こんな書き込みするから車を面倒な代物として見られるんだよ。
信号の少ない田舎道や流れが速い道では不可能な事柄だろ。

面倒なって車ばなれがどうとかそういう話？
アイドリングしろって方がよっぽどだろ
最近じゃ水温すら警告灯しかついてないような車が普通に有る
あんなのアイドルで消そうとしたら５分は掛かっちまうから指針にはならない
そんなにアイドルやってたら余計にどうかなるよ
暖機運転を面倒がるような連中にアイドリングの安定を感覚的に掴めといったって余計ウザいだけだろ

>>364
ボクちゃん？　車関係を満額自腹で維持してから書き込もうね。

そもそも暖機運転してる人間なんて全体の一割以下だろ
水温計・油温計ついてる車はその中でも数％

車がディーゼルなので水温計がCより少し上になるまで暖気してる俺は異端なのか…
てかそうしないとこの時期寒いし何よりエンジン音が温まるまで大きくてエンジンに悪そうでなぁ

>>365
つ 鏡
361ていどのことが面倒、出来ないって奴がだろｗ

>>366
各地で不要アイドル禁止条例が出来たり、
2000年頃からしばらく、JAFメイトが一般向けに周知キャンペーンをたびたびしたからね
丁寧な人間もズボラな人間も結果的にアイドルしないから
昔、一般的な車種の水温計が実温度を示さなくなった時は、
加圧してるのにすぐオーバーヒートと勘違いするのが多いからって話だったけど
取り説ですぐ走り出せ、急発進・急加速しなけりゃ問題ないって記載するようになってから
普通のグレードの車からどんどん水温計が外されてるしね
一般ユーザーに意味がなくなったからコストダウン優先というのももちろん有るだろうね

>>367
俺の非電スロTC車も、水温30℃くらいまでは辛いところが有ります
1500rpm越えでアイドルアップ制御入るしｗ
うちとこの気候だと１分くらいかな
昔のオイルスレかなんかで、エンジン掛けてから着座姿勢・ミラーなどの確認して、
ベルトしめるくらいでもう走り出していいだろうって話が有ったんだけど…
JAFメイトの環境アナリスト？が、エンジンはベルトまでしてから始動しろ、
すぐ走れと言ってたのには「ちょっと古い車は無理！」って思った
嫁車はそれでも動くんだが

オクで落としたPGクーラント（青いやつ）に替えて約１年。
錆で麦茶色にかわってた・・・

防錆効果が低いのかね

>>369
同時に推奨してるトリートメントだかなんだか入れなかったの？

>>371
入れてないです。
あれって必須だったのかな？
とりあえず、ホームセンターでホルツのLLCとラジエター洗浄剤買ったよ。

ラジエター洗浄剤は、クエン酸溶液なので、ドラッグストアなどで売ってるポットの洗浄剤で充分使えるし、安いよ。
同じ成分でも、車用と銘打って売ってるものは高いですよ。

>>373
あ、クエン酸でよかったのね。ありがとう。
次回はそっちにしてみます。

クエン酸って、酸だよね。
これで掃除したあとは、アルカリ液で中和しないの。。。
例えば、水酸化ナトリウムとか。。。

そんなあなたに重曹

クエン酸ならダイソーでも売ってるからね。
でもよく流さないと逆効果だわね。

トヨタの新車に入っているスーパーLLCって、本当に7年又は14万キロまで交換不要って書いていますが、正直なところどーなんでしょうか？

トヨタ車を新車で購入して三年、1万5千キロ、初めての車検ですが、クーラントの交換を勧められています。

整備士が言うには、SLLCは、液が凍らない能力は7年もつのだそうです。
しかし錆びを防ぐ能力は3年が限度だと言っています。

本当でしょうか？

マルチいくない

>>378
メーカーとしては環境性能を気にしなくてはいけないので、なるべく無交換で廃棄物を出さないようにしないと
あちこちから叩かれる。
だから純正オイルやスーパーLLCのような長期間交換不要を謳うものになるが、車体にとっていいのかと言うと
そんなわけない。
個人的な意見では、見た目にまったく変化がなくて、整備士がまだ使えると言っても、
クーラントは1年ごとに交換したほうが確実に車の寿命が延びると思ってる。

車検出したばかりで、LLCも交換したんだが、しばらく走ってると毎回じゃないけど水温計がオーバーヒートギリギリ位まで上がる。たが数分経つと定位置まで下がり、また数分経つと上がる。


これは何なんだろう？これが起こるとオーバーヒートするんじゃないかとヒヤヒヤものなんだが…。

エアー抜きが厄介な車だったりして・・・

そういや俺の車も新車購入後の最初の車検（ディーラー）では
クーラント交換をせずにワコーズのクーラントブースターを入れられただけだったわ。
単に整備士が物ぐさだったんだろうか・・・w

SLLCは10万km交換不要なんて言ってるけど、潤滑や防錆はいいとして
ヒートし易いらしいから、途中で添加剤入れるって聞いた
物ぐさじゃなく、そんな理由からかもね

俺の住んでる場所はクーラントの処理費用が跳ね上がったので、復活剤しかやらないとDで言われた
初回３年指定のブーンX4なんだが
今年、気温上がる前にラジエター交換するつもりだから別にいいよってやらせといたら
2,000円だったかな、取られて吹いたわｗ
少し離れた都市部の量販店、クーラント交換フェアとかやってて、
純正なら大差なしの価格で全交換できるね

>>381
・エア噛み
・サーモスタットの動作不良
・ヘッドガスケット抜け

7〜8年交換してないならサーモだと思う
交換するとしたらLLCも全交換コースになるので、エア抜きもしっかり
やってもらった方がいい

それでもダメだったらエンジン本体の深刻な異常

>>386
ありがとうございます。

今日車検出したところに行って診てもらったら、クーラントが少し漏れていたのが原因じゃないかとのことでした。


車検直後なので無料で修理してくれるようです。