【質問】初心者の為のカーオーディオvol.64【親切】

このスレは【辛口】や【音質】のように良い音を求めてるとか、
カーオーディオ好きとかの限定はありません。
カーオーディオに対して困ってる方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語ばりばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ソニーを褒めようが自由です。
但し、過度の自作自演は放置でお願いします。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。

過去ログ、ＦＡＱは>>2-20あたり

★★質問者の心得★★★★★★★★★★★★★★
★・○○ってナニ？○○ってどうよ？では　　　　　　★
★ 良い解答は得られない場合があります。　 　　　★
★ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★
★・レスがないからと逆ギレしないでください。　　　 ★
★ その場合は返答不能とご了承ください。　　　　　★
★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ★
★・車種、オーディオの形式、トラブルの内容など　 ★
★ できる限り詳しく書いてください。　　　　　　　 　 . ★
★ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★
★・ご自分のレベル（経験）、求めてる結果、　　　　 ★
★ 予算などもよろしくお願いします。　　　　　　　　　.★
★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ★
★・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があると★
★ スレがほんわかします。　　　　　　　　　　　　　　 ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

前スレ（dat落ち）
【質問】初心者の為のカーオーディオvol.64【親切】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1170252873/

過去ログ
http://2chcaraudio.net/test/read.cgi/bbs/1075828913/

【中級】カーオーディオ好き集え!その45【上級】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1160703232/
【上級】カーオーディオ好き集え!45【中級不要】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1160662661/
カーオーディオショップについて語ろう ３店舗目
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1167448204/
MP3/WMA対応のカーオーディオ_その28
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1163252248/
【車】−カースピーカーを語るスレ3
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1156245002/
【ｳｰﾌｧｰ】　大音量★音圧派 Part 3　【ｳｰﾊｰ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1159743761/
☆アルパイン製カーステレオ・ALPINE☆ Part4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1153776521/
【日本】JVCのカーオーディオ　4【ビクター】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1154166227/
【iPod】 KENWOOD カーナビ、オーディオ【高音質】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1160836402/
★★カーナビスレッドPart60★★
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1167784919/
【議論】オーディオマニアに女が少ないわけは？
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/pav/1101041354/
● FE83でﾋﾟｭｱｶｰｵｰﾃﾞｨｵごっこ×その3 ●
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1092272377/

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。
　 何が必要でしょうか。

Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やｺﾈｸﾀを外す小さいもの)、
　 車種別電源ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)

　 必須ではないがあれば便利なもの
　 内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、懐中電灯、軍手、バンドエイド


Ｑ：ドア内装はどうやって外しますか？
Ａ：
ドアのガラスを窓全開にする
ドアミラーの室内側カバーを取り外す
ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりに木ネジがあると思う
ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

安い車は大体こんな具合


Ｑ：ダッシュボードはどうやって外しますか？
Ａ：
ディラーで聞くか、お願いして整備書コピーもらう、あるいは以下のサイトなどで調べて下さい。
アルパイン車種別取り付け情報 http://www.alpine-fit.jp/index.cgi
クラリオン車種別取り付け情報 http://www.clarion.com/jp/ja/support/fitting/index.html

古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？

Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

常時　ｺｰﾄﾞ色黄　 (常時電源が来る所に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾌﾟﾗｽ端子へ接続される)
ACC　ｺｰﾄﾞ色赤　 (ｷｰを一段ひねって電源が入る所に接続、ﾗｼﾞｵｼｶﾞﾗｲﾀｰ等)
ｲﾙﾐ　ｺｰﾄﾞ色橙？　(機種によってある、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
ｱｰｽ　ｺｰﾄﾞ色黒　 (ﾎﾞﾃﾞｨの金属部分に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽ端子へ)
ｽﾋﾟｰｶｰｺｰﾄﾞ　ｺｰﾄﾞ色ｸﾞﾚｰ？　(左右・前後それぞれ＋−で都合8本、−はｱｰｽでまとめたりせず、本体まで戻す)　
ｱﾝﾃﾅ端子　 (FM/AMのｱﾝﾃﾅｺｰﾄﾞ、ﾐﾆｼﾞｬｯｸ等の時もある)

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝがいっしょになってる場合はさらに
車速　ｺｰﾄﾞ色紫？　(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの車速端子)
ﾊﾞｯｸ　ｺｰﾄﾞ色？　 (ﾊﾞｯｸする時に電源の来る所、ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ等)
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ　ｺｰﾄﾞ色？　 (ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ出力端子、但しｱｰｽ端子に繋げば走行中でもﾃﾚﾋﾞが写るが自己責任で)
FMﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰｱﾝﾃﾅ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾗｼﾞｵのFMにﾅﾋﾞの音声を飛ばすため、ﾗｼﾞｵｱﾝﾃﾅの側に)
他にGPSｱﾝﾃﾅ、ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ端子などがある。

自動車ごとの専用接続ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)はこれらを一つにしたもの。
市販オーディオを取り付ける場合このﾊｰﾈｽを購入して接続すれば接続が簡単になります。
ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
コードの意味を、知っておく必要があります。
こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが８Ωなんですが、カーステレオに付きますか？

Ａ：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵのｱﾝﾌﾟは通常負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ４Ω以上のｽﾋﾟｰｶｰは問題ないが、家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ﾄﾞｱやﾘｱﾄﾚｲなどでうまく鳴らせるｽﾋﾟｰｶｰは多くはない。

Ｑ：アンプが２Ωまで駆動できるようなんですが４Ωのユニットを２台どのように駆動できますか？

Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のﾊﾟﾜｰが得られる。直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の４分の１となる。
　 アンプの推奨以下にした場合はよほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが、すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき、壊れるか最悪火が出る可能性もある。

Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？

Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません(通常の音量はせいぜい1W程度)。
　 ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。12dB/Octのネットワークならより安全です。
　 ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では、音量をあまり感じられないためパワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　 逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。

Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？

Ａ：90dBのスピーカーとは1mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　 90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なﾊﾟﾜｰとして4W、但しEIAJ出力表記は1KHz歪10%、最大出力表記はﾒｰｶｰまちまちと考えるとﾏｰｼﾞﾝをさらに4倍とってｶﾀﾛｸﾞ値でch当り16W位欲しい。
　 但し84dB/w/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要、8Ωだと半分のﾊﾟﾜｰになる。ｳｰﾊｰ専用だと低域ではﾚﾍﾞﾙが上がってもうるさく感じないので、上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

Ｑ：8Ω90dBのツイータと4Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？

Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　 3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　 このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので、16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？

Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　 鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　 スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが水抜き穴もあるし、完全なボックス化は困難。
　 鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　 やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？

Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　 現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。

Ａ：こちらへどうぞ。
　 スピーカ設計プログラム
　http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/index.htm
　　もしくは、音楽乃友社出版「長岡鉄男のオリジナルスピーカー設計術�@こんなスピーカー見たことない」

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。

Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　 高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？

Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　 最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。

Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？

Ａ：電気特性(ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ)は導線の線材ではほとんど変わらない。接点でのﾘｱｸﾀﾝｽや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　 どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。

Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　 アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　 CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？

Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　 あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。

Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　 コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。

　 コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。

Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　 アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　 ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意をして欲しい。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ＡＣＣ、アースにはしっかりつなぎました。

Ａ：以下を調べてください。
　 電源ヒューズは飛んでいませんか？
　 本体ヒューズは飛んでいませんか？
　 アースはちゃんと取れていますか？
　 ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　 テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　 ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

ﾈｯﾄﾜｰｸはﾂｨｰﾀｰのみ6dB/Octでﾛｰｶｯﾄした必要最小限のもの、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰはﾂｨｰﾀｰに内蔵している場合もある

　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ[6dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのﾈｯﾄﾜｰｸの接続(ﾂｨｰﾀｰにﾚﾍﾞﾙ合わせのｱｯﾃﾈｰﾀｰ、ｳｰﾊｰにｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正を組んだもの、ﾂｨｰﾀｰは逆相接続)
　　　　　　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ　　　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎ｺｲﾙ　　　　　　　 　 □抵抗　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　　　[12dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　[ｱｯﾃﾈｰﾀｰ]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 ｺｲﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　　　　┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　｜　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　　　｜
.-..───┴───┴───────┴────−└＼
　　　　　　　　　　[12dB/Octﾊｲｶｯﾄ]　　[ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正]　　＼

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。

Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク（クロスオーバー6dB落ちクロス）
ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)　　　　　　　　　　　ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)
　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらの自動計算プログラムへ
http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。

Ａ：
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰから窓ｶﾞﾗｽまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして、226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て、
山になる位置で聞くと2倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
窓ｶﾞﾗｽの面積が大きく、近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く、残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
直接音と反射による合成で周波数にﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作りやすく、ﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからﾚﾍﾞﾙが落ちてくるばかりでなく、右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
さらに右と左のｽﾋﾟｰｶｰとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと、距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
長く細いｴｱｺﾝﾀﾞｸﾄや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

Victor音の話何やらかんやら　http://www.jvc-victor.co.jp/pro/sound/nani/talk.htm
石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など http://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page　http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

ヘッドユニット(HU)：ﾒｲﾝﾕﾆｯﾄ、ﾗｼﾞｵやCDが付き、ﾎﾞﾘｳﾑが付いてる本体。ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ内蔵と他にﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟを必要とするｱﾝﾌﾟﾚｽのﾀｲﾌﾟがある。
DIN(1DIN･2DIN)：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵではHUのｻｲｽﾞを現す、1DINは178×50mm、2DINは1DINの高さ2倍で100mm。DINとはﾄﾞｲﾂ工業規格の略。
ハーネス：配線、ﾒｰｶｰ･車種ごとに簡単につなげられるｺﾈｸﾀをいっしょにしたものを指す場合が多い。
電源：乗用車の場合、DC12V電源で、ｶｰｽﾃﾚｵの場合、常時電源とｷｰをひねった時だけ通電すACCがあり、両方必要とするものが多い。
アース：ﾏｲﾅｽ電源でﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽにつなぐが、ﾎﾞﾃﾞｨが導体なのでﾎﾞﾃﾞｨに付け配線ｺｰﾄﾞを節約する。家庭用ｱｰｽと違い取り付けないと電源が入らない。
AUX：補助の入出力、外部入出力。一般に0.5V-2VでRCA端子ならﾒｰｶｰに関係なくつなげられる。出力はﾌﾟﾘｱｳﾄ(ﾗｲﾝｱｳﾄ)、入力はﾌﾟﾘｲﾝ(ﾗｲﾝｲﾝ)。
ハイパスフィルターとローパスフィルター：ﾛｰｶｯﾄとﾊｲｶｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰの高域信号のみ通すのと低域信号のみ通すﾌｨﾙﾀｰ、ｽﾋﾟｰｶｰとｱﾝﾌﾟの間に付ける、(ﾊﾟｯｼﾌﾞ)ﾈｯﾄﾜｰｸの事
チャンネルディバイダー：HUとﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの間に置くﾊｲ･ﾛｰｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰｱﾝﾌﾟ、ﾊﾟｯｼﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸと違い帯域を分けたｽﾋﾟｰｶｰそれぞれﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟが必要。ｱｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ。
2Wayと3Way：2Wayはﾂｨｰﾀｰ＋ｳｰﾊｰ。3Wayだとﾂｨｰﾀｰ＋ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ＋ｳｰﾊｰ。
ツイーター(Tw)：高音域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、だいたい3〜5KHzくらいから上。
ミッド(スコーカー)：中低域、もしくはﾒｲﾝの帯域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、2wayでは同じものでもｳｰﾊｰと呼んだりする。
フルレンジ：片ﾁｬﾝﾈﾙ一個のｽﾋﾟｰｶｰで全域をｶﾊﾞｰするｽﾋﾟｰｶｰ、ｳｰﾊｰもﾂｲｰﾀｰも付けない、純正はこのタイプが多い。
サブウーハー(Sw)：100Hzあたりから下の低域を受け持つｽﾋﾟｰｶｰ、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟとﾛｰﾊﾟｽﾌﾙﾀｰ内蔵ﾀｲﾌﾟもある。
インピーダンス：交流信号の負荷抵抗、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵの場合主にｽﾋﾟｰｶｰの抵抗について言い、4-8Ωが多い、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの要求範囲でｽﾋﾟｰｶｰを選ぶ。
周波数：音が波として１秒間に何回振動するかの振動数(Hz)、ｽﾋﾟｰｶｰが発した音を空気を伝い我々の耳の鼓膜を震わせる。20Hzから20000(20K)Hzが可聴域と言われてる。
波長：一波の長さ、音は14度Cの時一秒間に340m移動するから、波長(cm) ＝ 34000(cm)÷周波数で求められる。
音圧：dB(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)で表記される対数で計算される相対量。ﾊﾟﾜｰを2倍にすると3dB上がり、距離を2倍置くと6dB下がる。

(スタート)デッドニングしている
［いいえ：1]
[はい：2］
(1)まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
[それだけで十分になった：終了]
[やってみたけどやっぱり低音不足：2]
[デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：4]
(2)トランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない(TNR氏の過去ログより)
[十分に設置できる：終了]
[トランクにつめるほどスペースがない：3]
(3)リアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
6〜6.5インチのサブウーハー：KICKERのRMB6や、ROCKFORDのRFP4406など
入手ができなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
[工作は得意なんでこれで解決：終了]
[マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：4]
(4)リアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
[あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
[後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：5]
(5)ウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
[アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
[アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]
カーオーディオ用語集　http://www.fm-beat.com/dic000.htm
HIVI用語辞典　http://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　ﾌﾙｰﾄ　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾊﾞｲｵﾘﾝ　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ｷﾞﾀｰ　━━━━━━━━
　　　　　　　　　　━━　ﾊﾞｽﾄﾞﾗﾑ　━━
　ﾋﾟｱﾉ鍵盤最低音27.5Hz　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　ﾋﾟｱﾉ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　1038.　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音階の周波数と波長を一覧表にしました
ボーカル、楽器の周波数表示は基音部分の帯域です
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測、ﾂｲｰﾀｰやｳｰﾊｰの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください
参考文献　加銅鉄平他「最新オーディオ技術」（オーム社）

ダイナベクター　オーディオ基礎知識
http://www.dynavector.co.jp/lecture/index.html
オーディオの基礎知識
http://www.mizunaga.jp/audio.html
瀬川冬彦のステレオテクニック
http://www.audiosharing.com/people/segawa/segawa.htm
加銅鉄平のオーディオルーム
http://www.netlaputa.ne.jp/~cadeau/
ヤフーディレクトリ・カーオーディオメーカー
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Automotive/Accessories/Car_Audio/Makers/
初心者の初心者による初心者のためのカーオーディオ講座
http://afede.gozaru.jp/
初心者のためのカーオーディオ・テンプレまとめサイト
http://www.geocities.jp/ushi_goya/car-audio/audiotop.html
2chカーオーディオネット
http://2chcaraudio.net/

※ｽﾝﾏｾﾝ>>14のカーオーディオ用語集　http://www.fm-beat.com/dic000.htmは
　私もやってしまいました。次の人こそヨロシクです

前スレ1000次スレ立ててから埋めろハゲ

また　64か？
65　だろ

>>1 乙。けど６５だったよね？

>>972
亀レスすまんのです。
ありがとうです。
週末ABにいって全部変えてもらってきまーす

>>1
乙であります
このスレの人はみんなやさしいのであります

ｽﾚ違いかもしれないんだけど、
現在Nakamichi　CD-400に前後4スピーカーつないでいます。
今度外部アンプを購入予定していますが、ラインアウトは付いてますよね？
以前、自動後退でライン接続のサブウーファーを付けてもらったのですが、
そのケーブル類は流用できますか？

>>1
乙です！
>>993
ｻｳﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾑA級中古(ｵｸで数千〜1万代)などは？
R1は経験ないですがﾃﾞﾉﾝと相性良い気がします。
ﾊﾟﾜｰ感はありませんが繊細に綺麗に鳴ってます。

>>20
ラインアウト　　　取説嫁
流用できるかもしれないが　新たに引かなければならない線と一緒に
引きなおしたほうがイイ

今度ウーファーを積もうと思うのですがアンプはスピーカーに使ってるアンプを使えば良いのでしょうか
あと４CHのアンプをリアとフロント用に使っているのですが
もう一つアンプを繋ぎたい時にオーディオからはどのように取ればいいのでしょうか

家用のアンプとウーハーを車に設置するってのは問題ありますか？

その際の注意点があれば教えてください。

>>23 説明書をよく読んでから、その説明のどこがどうわからないか改めて質問してくれ。
>>24 まず車に入る大きさであるかということと、車にAC100Vはないことに注意してくれ。

>>24
100V、消費電力、車内の温度、湿度、紫外線

カタログやら見ててもよく分からないんですが、DVDプレーヤーとDVDレシーバーの違いってどこなんでしょうか？

よくスピーカーの線をまともなものに変えるといいと書いてありますが
HUからヘロヘロとギボシ付のしょぼいsp線が伸びてるじゃないですか。
純正のコードだとそこからさらに細くなるわけですが
そこに1.25sqのケーブルつなげてもたいして変わらない気がするんですが

実際のところどうなんでしょう？
音が変わるとして良くなるとは限らないですよね・・

すいません酔った勢いでなんか書いちゃって・・・
無視でいいですｗ

HU？スピーカーケーブルはアンプからスピーカーへ繋ぐものだが。

>>27
俺が思うにはＤＶＤレシーバーはＨＵになる奴と思う。
プレーヤーはＨＵにＡＵＸあたりに付ける奴とかな。
面倒臭いからＨＵか後付けかハッキリして欲しいよな

元々レシーバーとはAM/FMチューナーつきアンプのこと。
｢チューナーアンプ｣と呼ばれたこともある。

>>21
レスありがとうございます。

繊細ですかぁ〜
良いです！
僕も繊細です！！


物色してみます。

今DENONのDCT-R1をつけてるんだけど
CDは聴けるが、FM･AMが聴けないorz
純正スピーカーがアクティブスピーカーなので
アクティブスピーカー内の内蔵アンプをバイパスして貰ったけれども
それでもFM･AMが聴けないつーか音が出ない。
前につけてたカロッツェリアでは聴けたのに。
どうしたらいいですか？接続はちゃんとしても貰ってるんだけども。

あっ、連続ｽﾏｿ。


サブウーハーとウーハーって違うんですか？

サブウーファとは、ウーファより下の領域を受け持つもの。
ウーファとは、高域を受け持つツイータに対して低域を受け持つもの。
カーオーディオではウーファと言わずミッドバスと称することが多く、
本来のサブウーファをミッドバスに対比してウーファと称することしばしば。

>>34
アンテナリモート繋いだ？

なんども試聴して
これと決めたスピーカーに交換したのですが
以前のスピーカーとあまり変化を感じません
デッドニング？
試聴したHUと自分のHUが違うから？
原因となるものはなんでしょうか？
アドバイスお願いします

>>36
ありがとうございます。

オーディオ初心者です。教えて下さい。
純正リアスピーカーをウーファー(ミッドバス)として設定したいのですが
どうすればよいのでしょうか？
HUはｶﾛのDEH-320で、せいぜい前後左右の音量調整くらいしかできません。

>>40
ローパスフィルターの付いたアンプを買ってください。

>>41
ありがとうございます。
ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰのついたｹｰﾌﾞﾙではダメですか？

>>38
取り付け。

>>42
無駄だからやめとけ。

>>38
車内の環境
取り付け方、取り付け位置とリスニングポイントの関係、車体構造や素材による影響
スピーカー正面の音だけで判断してしまったのですか

すいません↓↓前スレ時に低音が強いと車体に影響があるのかという事を聞いた者なのですが、、
スレが多くなって見損ねてしまい、過去ログを見る方法が分からないのでもう一度教えて頂けますでしょうか？？
誠に教えて頂いた方には心底お詫び申し上げます。

それと純正から社外製にスピーカー交換を検討しているのですがロックフォード、ＡＬＰＩＮＥ、ＤＡＩＡＭＯＮＤ、
（その他お勧めがあればそちらもお願いします）のどちらが宜しいでしょうか？？
音の感じとしては高音でクリアーな済みきった声まで再現してくれて定格音量が高めのものが良いです。
お手数かけますがお願い致します。。

>>45

JBL

>>45
加

>>21
すいません。サウンドストリームの型番教えて頂けませんか？
オークション覗いたら色々ありすぎてわかりません（苦笑）

カロのTS-W2510ってこのスレ的には、どうですか？
薄さで惹かれてるのですが視聴できる所がないのでorz
よろしくお願いします

>>45
フォーカル

>>48
サウンドストリームは確かに音質いいけど発熱が半端じゃないから
そのへんは覚悟しといたほうがいいよ。

>>45
ケンウッド

>>45
そうそうﾊﾟﾅｿﾆｯｸも良いぞ。

>>45
AODEA

>>45
PHASS。（ファスって読んでね）

>>45
DYNAUDIO

みなさん現金で買ってるんですか？分割にしようか迷います

色々と貴重なご意見をありがとうございます。
ここまでロックフォードやダイアモンド、ＡＬＰＩＮＥといった製品のスピーカーは高いだけであまり良いとは言えないでしょうか？？

それとデッドニングしないとドアがびびるのですがこのままの状態ですと悪い影響とか与えてしまいますでしょうか？？
（例で例えると、ドアへの振動で負荷がかかってズレが生じたり等々）

例で例える
頭痛が痛い

オーディオが好きな方には頭痛くらいに嫌なものなんでしょうね〜↓↓

自分は振動自体はそこまで気にならないのですがやはり車体の影響を考えるととなると変えようかと検討しております。。

あおれと業者の方に言われたのですが安価で販売してる物ではほとんど効果ないと言われたことがあるんですがどうなのでしょうか？？

デッドニングのネガな部分って、

・ドアぶつけられたりして大きく凹んだら板金修理できない
・ウインドウレギュレーターがイカれた場合の修理が大変

な事くらいじゃない？
デッドニングで車体が歪むとか聞いた事が無い。

>>51
発熱はチョッとね〜



他に優しい音質のアンプをご存知ないですか？
小さめのボディーで中古で二万まで位が理想です。
よろしくお願い致します。

DEADENING

http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1172109260/

＞＞６１
デッドニングはやっても悪い影響は無いと思いましたが、リスクも付いてしまうんですね〜↓↓
自分的にはドアのビビリが気になってるのでやっていく方向で考えてたんですが余計迷います。

＞＞６３
ありがとうございます☆☆

それとサテライトスピーカーを付けてるのですがセンタースピーカーを加えるとまた音質いうか感じ方は変わりますか？？
もちろんメーカーによって違うかと思いますが…希望としてはカロのアンプ無しのセンタースピーカーを考えています。

以前、リアドアのスピーカー買うなら
サブウファー購入した方が幸せになれると言われたので購入を検討しています。

バッテリから電源引かないといけませんか？
シガーライターからでもよいでしょうか？
よろしくお願いします。

みなさん教えてください！最近、CDを再生するとCDにｷｽﾞが付くんです！これはもう、ｵｰﾃﾞｨｵがﾀﾞﾒなんですか？それとも直せる方法ありますか？ちなみに機種はｶﾛｯﾂｪﾘｱのCD.MDです。

>>65
サブウーファは低音、即ち波長の長い音を受け持つため、大きなコーンを巨大な振幅で
動かす必要があり、大いに電気を食います。必ずバッテリから電源引いてください。
シガーライターなどという安易な方法で済ましては、音も安全上も最悪です。

>>48
どこかにclassAって付いてたらA級だと思う。
最近の物はそれ以外もあるのかわかんないけど。
確かに隣に置いてるｳｰﾊｰ用AB級とは常に温度が違う。換気ｶﾞﾝｶﾞﾚ。

>>65
おすすめは>>67と一緒。
まずシガーライターから電源とって音聞いてみて、その後に電源バッ直してみると
ちゃんとした電源供給がいかに音に影響するかよくわかる。

>>48
あ、却下かｗ
1度聴いて欲しかったorz
良いｱﾝﾌﾟ見つかるといいね。

>>61
ヤリスギはドアの閉まりが悪くなる。
ドアが下がる。

>>67
>>69 ありがとうございます。
配線も準備してから購入か〜、時間があれば両方してみます。

現在、純正スピーカーが

フロント：ツイーター×2
フロント：フルレンジ×2
リア：フルレンジ×2

といった感じで付いてるんだけど、フロントをコアキシャルスピーカーに
交換したら、純正のツイーターはやっぱり殺した方が良いのかな？

>>72
サブウハーはネジ・ステーでボディーに固定するよろし
カーペットにマジックテープ固定じゃせっかくの金が無駄になっちまうぜよ

>>73
高音をコアキシャルのツィーターと純正ツィーターの両方から出す気かよ
素直に純正殺しとけ

>>75
やはりそうですよね。
純正ツィーターを生かしながらフロントのフルレンジだけ交換しようと
思ったら、例えばサウンドサイエンスのこれ
http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/product/speaker/s16f/index.html
とかしか無いですかね？

>>76
純正ツィーターは必ずしも殺す必要はない。
純正ツィーターも　チューンナップツィーターとして使用されている物もある。
音を聴いてから判断しろ。

>>76
純正は放置しておけば？
どうしても純正ツィーターを生かしたいなら適当なフルレンジを
使えばいいと思うよ
まぁ聴いてから純正ツィーターの有無を決めるのが一番

>>77
なるほど。
高音のシャリつきや強さ、ツィーター通しの音の差が気になるようなら
殺した方が良いわけですね。

>>48
サウンドストリームのA100IIを使ってるけど、思ったほど熱くならないよ
フロントのみだから低音まで全部入れてるけど、かなりの音量で聴いた後にさわっても
暖かいと感じる範囲内。熱いと思った事はないな。
AudisonのVRシリーズやモノリシックは触れないほど熱くなるらしいけどね

この点はスピーカーの能率やアンプ出力に余裕があるかどうかも関わってくるので
発熱が気になるならClassA避けた方が無難かもしれませんね
サウンドストリームにはA級アンプ以外にも良いものがありますよ
中古の場合にはコンディションが良ければといった条件が付きますが

＞＞７１
やり過ぎもまた駄目なんですね↓↓
ショップのデッドニングの特集みたいの見てると安いのはこういう欠点があるから、「このシートに別途でこれを購入した方が良い。」
みたいに書かれてたのと業者に直接言われたのですっかり信じ込んでおりました（焦）

>>66
フツーに考えてローディングかなんかのメカ故障だべな〜。
素人いじりの範囲超えてるから、買ったとこ経由でメーカー修理が吉だよ。

>>81
デッドニングもある一定の線を越えると、違いが僅差でほとんど分からんからな
っつか極限までデッドニングするくらいなら箱作ったほうが早いでしょ。

まぁ箱作ってても永遠にゴォール！にはたどり着けそうに無いけどｗ

＞＞８３
そうなんですか〜何だか求める物を見つけようとしてもキリが無いですよね★
自分的にはやるとしたら某オクでエーモンのハイグレードキットというのがお手頃であったのでそれを試そうかなぁと思っています。

あと、デッドニングしても車検は無事クリアーできるんですかね？？
何か個人的にドアの強度的なとかって叩かれそうな感じがするんですが…。

まずドア上部のデッドニング、次に内張りの吸音あたりから始めると効果が高いと思う。
サービスホール塞ぎ、ドア下部への防振剤貼付けは故障、板金修理の際に思わぬ手間と出費が嵩む
場合も考えられるのでおすすめしない。

みなさん教えてください。ケンウッドのKAC-959って５チャンアンプもらってウーファーに繋げたんですが音が鳴りません。
説明書見て何度かやり直したのですがダメです。
アンプ自体に電源来てるのですが、原因わかります？ウーファーは、同じくケンウッドのWB2505です。

電源だけ繋いでも音は来ない。HUから信号持ってこないと。
クロスはどうしたのか、ゲインはどうしたのか、これでは手の打ちようがない。

>>68>>80
レスありがとうございます。
そうですか〜。発熱はその程度ですか。もう一度考えます。
良い中古ないかな？？？

今日、スーパー自動後退'Ｓに行ってまいりました。
高級デッキ、高級アンプ、高級スピーカーでの視聴をしてきました。
ウーファーがなくても低音が綺麗に出てました。
フロントスピーカー交換&デッドニングもしてみたくなってきました。
もちろん中古でです（苦笑）

さてさて、オイラのジムニはどのサイズのスピーカーまで対応できるのかな？

連続ｽﾏｿ
>>80さん
A3.0ってのがあるみたいなんですが、ご存知ないですか？
どんな感じのモノなのか情報ありましたらよろしくです。

現在フロントにカロのスピーカーとツィーター
リアに純正スピーカー
リアトレイにサブウーハー
を搭載しているのですが
フェーダーでフロント側だけならすとツィーターからちゃんと音が聴こえていい感じなのですが
ウーハーと距離が離れてるのもあり音に立体感というか厚みが感じられません
前から高〜中域だけ〜後ろからは低音だけ〜って感じで音がバラバラで遠い気がします
フロントとリアを5:5で配分するとリアトレイのサブウーハーの低音とあいまって音に厚みや奥行きを感じ音が立体的で良い感じなのですがツィーターが少ないからかツィーターからの音が聞こえず高域が微妙です
こういう場合リアのスピーカーをコアキシャルタイプに変えればいいのでしょうか？？
知人からは『前だけ鳴らすのが一番』と言われましたが実際聞いた感じ前述の通り音が軽くて厚みが無く全体の統一感が感じられません
どなたか救いのアドバイスをお願いします

リアを切ってフロントとサブウーファのみ鳴らせばよろし。

>>62
ソニーの金色やつ（XMだったかな）
電気喰わないし低発熱だよ。
もちろんもう売ってないから中古探すしかないけど。
音もきれい系。

>>92
どもです。
ＸＭの金色ですか〜。　
ヤフ−には金色なかったです。
型番ってわかりますか？

>>89
ﾘﾌｧﾚﾝｽかな？
A6.0使ってるけどお薦めです。
ﾊｲｶﾚﾝﾄ出力で25w×2だけど3.0はもちょっと少ないはず。
どう影響するかは謎。
発熱は、触って熱いと感じたことはない程度です。
が、A級は音量が小さい程放熱の割合多くなるので注意。

>>93
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h43787795
新品であるよ。

>>90
フロントとサブのつながりがわるいんじゃない？
MIDをしっかり鳴らしてあげれば、リアがなってなくてもしっかり音はでるよ。

漏れならリアカットで、フロントＭＩＤをしっかりデッドニングする。
デッドニングで足りなければ、スラントバッフル＋アウター化＋外部アンプかな。

>>90
＞フロント側だけならすとツィーターからちゃんと音が聴こえて

フロントのウーハーとツィーターのつながりが悪い。
フロントだけである程度キチンとなるようにしてから　サブウーハーとのつながりを調整
サブウーハーの音量は、独立もしくは、フロントと連動で調整できるように
リアスピーカーは後部座席用として使う

＞＞８５
ご丁寧にありがとうございます☆☆では、とりあえずドアの上部のみ試してみまして効果を確かめたいと思います☆☆
となると…上部のみのお取付けなので通常のドア二枚分の１セットあれば大丈夫ですよね？？
ドア丸ごとはタブーなんですね↓↓業者の方にも販売する時はそういうリスク面の部分も注意書きとして書いてもらいたいですね（泣）

カロのツィーター＆ネットワークが付くスピーカーも同時に交換しようと考えてるのですが、ウーハーの低音でツィーターの音がおかしくなったりするのでしょうか？？

教えてください。
HU-外部アンプのリモート線って、やはり太いのを使った方がいいんですか？
アンプのON/OFFを制御してるだけですよね？そんなにいいものでなくてもって思わないでもないんですが。
でもネット上の施工例とかみると、＋線やアース線なみに奢ってる人も多くて、やはり音質的に大きな影響あり？
いまのとこエーモンの通常配線用の2ｽｹでいいかなとか思ってたりします。

みなさんアドバイスありがとうございます
確かにミッドの方はインナーバッフルを使用して装着したにも関わらず
正直なところ以前の純正とたいして変化が感じられませんでした(ツィーターは激的に変化し感動しました)
デッドニングをやってみようと思います
ところでよろしければ教えて欲しいのですが
みなさんも基本的にリアスピーカーをカットされるようですが
>>97 氏の言う通り、リアスピーカーは後席に同乗者がいる場合のみぐらいしか使わないのでしょうか？
その具体的理由はなんでしょうか？
予想としては音がぶつかりあうから〜とか人間の耳は構造的に後ろからの音はあまり聴こえないから〜とかぐらいしか思い付きません
後のためにも色々知っておきたいのでよろしくお願いします。

>>100
リアドアのスピーカーは、左右のスピーカーの聞こえ方が違いすぎる。（車種やシートポジションの位置によってちがうが）
スピーカーの数が少ない方が調整しやすいし、予算も分散しない。
条件の良い車で　予算も潤沢にあれば、リアスピーカーもあってもいいと思うよ。

教えてください。
現在アゼスト（現クラリオン）のDRX740zを使用しています。ただ、このヘッドユニットがCD-Rでの読み込み不良が最近頻発するために買い替えを考えています。
そのため次の条件に合う内容で次の機種の選定を行いたいのですが、お奨めがあれば教えてください。

1.　１DIN機種でCDヘッドユニット
2.　値段は7-8万くらいまでであれば・・・。
3.　現在スピーカーは　フロント（L/R）、リア（センター1個）、サブウーファー。
4.　ipodとかをよく使う（現在はFMトランスミッタ-だけど脱却したい）のでヘッドユニットが対応していること。
　　可能であれば別付けのキットではなくて本体そのものでipodとかの接続が出来ればうれしい（裏のスペースがあまりないため配線をごちゃごちゃさせたくない）。
　　もしくはipodなど外部入力端子が前面についていてアダプターやケーブルなどが簡単に取り外しできるもの。
5.　音質は出来ればよいほうがよい。

4.をかんがえると最近発売のカロのp620なんかもいいかな？と思いますが、現在のヘッドユニットから音質が落ちそうな気がして・・・

何度もお聞きしてしまいすいません↓↓
フロントにサブウーファー付けるとどんな感じで低音が伝わりますでしょうか？？
それと低音をズンズンとかドンドンからポコポコと跳ね上がる様な上手く説明しづらいのですが違うのに変えるのにはサブウーファーのメーカーを変えるのでしょうか？？
もしくは、アンプを増やした方が良いのでしょうか？？

現在使っているのは……

●ＡＬＰＩＮＥ・ＳＷ２０００（サブウーファー）
●ＡＬＰＩＮＥ・ＭＲＦ４５０（５ｃｈアンプ）

なんですが、宜しければ参考程度にこの後のお勧めのシステム（何をつけたら良いとか）を教えてください。

↑ボッシュマン使え！

>>102
安く済ませたいなら、アルパインのCDA-9885Ji
予算内で音を良くしたいなら、ケンウッドのU727＋i-podケーブル
予算をちょっと超えるけど音をもっと良くしたいなら、パイオニアのDEH-P910＋i-podアダプタ

がベストだと自分は思う。

＞＞１０４
ボッシュマンとはどういった物なのでしょうか？？

ブッシュマンにしろ！

ｵﾃｨﾝﾃｨﾝｼｭｯｼｭｯマンにしれ！

>>98
ついでに書いておくと、
内張りに薄手の吸音材（エプトシーラー等）を多く貼付け、大きな空間はスポンジで細かく区切れば効果的。
クッション用等の汎用のウレタンスポンジ：45cm角5〜6cm厚で一枚300円くらいから

ドア上部の制振に使う制振材は天地10cm×ドアの長さの７割程度あれば十分。
貼る場所は外板内側サイドインパクトビームと窓の間、ど真ん中へ。

>105　thx
廉価機種とハイエンドではやはり音は結構違いますか？

>>110
ハッキリ言って、全然違う。別物といってもいい。
やはり金の掛かっている機種はそれだけ中身の作りも違うと痛感させられるよ。
今まで聞こえなかったような音まで聞こえたりとかするから。

スピーカー構成を見てると特殊な車（輸入車？）のような気がするけど、
後々スピーカーとかアンプまでこだわって換えていけば極上サウンド空間を作り出せるよ。

ハイエンドは後々のシステムアップの際にもそのまま使う事ができるので、
7〜8万位出せるのであればハイエンドを買っておくことをオススメします。

<<110
俺は105じゃないが、変な例えだけど軽自動車と高級車位差はある。
言いたい事は自分でもわからない。

>>94
>>95
レスありがとうございます。
これらのアンプは後にウーハーを簡単に取り付けることができるんでしょうか？

＞＞１０９
ありがとうございます☆★早速やってみますね。
これやるだけでも純正でも音は確実に良くはなりますよね？？

あと１０３ですが、システムの方を御願い致します。
あと真剣に悩んでるのに１０７や１０８の様な人は困ります。。

>>114
2chでまともな返答だけを求める時点で間違ってる
ある程度は自分で調べた方がいいよ
あとPCなんだしsageようぜ

>>114
>>103のような漠然とした質問にはレスが付きにくいよ。
自分の車種と現状の全部のシステムを全て晒してから具体的に質問しないと。
後出しの質問は嫌われる元。うっとうしく思われるだけだよ。

車種はダッジ・デュランゴでスピーカーはフロント＆リアが純正スピーカー
リアスピーカー（ＡＬＰＩＮＥ・サテライト）・ヘッドデッキ（ＡＬＰＩＮＥ・ＤＶＡ９８９１Ｊ）
サブウーファー（ＳＷ２０００Ｓ）・アンプ（ＭＲＶ−Ｆ４５０）

が今の状態です。
音の感じでは車内に広がる様に伝わって、低音はもっと感度性が高いようなエレクトロな感じの響き方で、、
高音質でクリアーな歌声も再現出来るようにしたいです。

>>114
純正でも音は確実に変わるが、良くなるとは限らない。

スピーカーやアンプの性能が悪いと、かえってバランス崩れて逆効果かも。

>>117
言いたいことが今一分からないけどレス。
音楽聴くならまずはフロントスピーカから煮詰めていくのがおすすめ。
一気に色々手を出してもごちゃごちゃして意味がわからなくなるよ。

まずカー用品店か、プロショップなどで自分でスピーカの音聞いて
気に入ったものを買って、それを取り付ける。
デッキにタイムアライメント機能があるならツイータはピラー取り付けでもいいけど
無いならドアのミッドレンジに近い個所に取り付けたほうが音がいいので
個人的におすすめ。

ツイータはそれ自身で音は完成してるからいいけど、ドアマウントの方は、ドア内部の
デッドニング等をしてちゃんと鳴るようにする＆コード類を少しいいものにする。
(スピーカの箱の機能をちゃんとさせるため)

テンプレにそのあたりのことが全て書かれているので読み直しをお勧めします。

>>117
よりによって車がダッヂか・・・。
とりあえず何でもDIYできる自信が無いようであれば、施工はプロショップに任せた方がいい。
アメ車とかの輸入車はややこしいのが多いので、自分で何でもできる人でないと施工は難しいと思う。

DVA-9891Jでググっても何も出てこないんだけど型番間違いじゃない？
型番的にDVDプレーヤーっぽいけど、5.1chまでは求めてないのね？
それを前提に話を進めると・・・

1.フロントスピーカーの交換＆ワンオフバッフルボード作成＆デッドニングを依頼。
2.全体に広がり感を出したいのであれば、リヤは純正スピーカーを殺してサテライトスピーカーのみ駆動させる。
3.シート形状がどんなのか知らんが、フロントにサブウーハーを設置って事はベンチシートなのかな？
　ウォークスルーを潰してサブウーハー設置でもいいと思うけど、サイズは8or10インチにした方がいいと思う。

>>117
高音質でクリアーな歌声

音質に拘りだすと　いくら予算があっても足りない。
ユニットの数はなるべく少なく　実際にショップで音を聴いて選ぶ。
フロントシートで聴いた時の音の良さに限定する。

koko ni ike
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1172109260/

質問です。
昨日キャパシタ自作して(5600μfで＋側に2本のケーブルを半田付けしてヘッドユニットと常時電源の間に噛まし、マイナス側はボディアース)。
電源Off中も電気消費してるみたいで一日放置してたら12.5Vまで落ちたんです。
バッテリは変えたばかりだし容量も60B24なのですが…。

キャパシタはいくらか消費するものなんですか？
作り方間違えてるのかな…orz

そうですか、ぜんぜん違いますか。
車は特殊と言うかNSXなんです。
もともとメインユニットが汎用性のない専用品のアンプレスで、アンプは各スピーカーについています。
センターコンソールがDIN規格でないのを今は市販ヘッドユニットをつけています。
結構カロP910+アダプタが良いかな？と心が流れていますが、アダプタを入れるスペースがユニット部分にあるかがちょっと心配です。
P910のP620みたいなモデルがあれば悩まないのですが・・・。

>>125
NSXは十分特殊だってw
アダプタの配線は結構長いので、ヘッドユニット裏に置かなくてもいいようになってますよ。
（助手席足元辺りに置くのが一般的。）
お金も持ってそうですので、P910＋i-podアダプタにするのが幸せになれると思う。と推しておく。

RCAケーブルのプラグを外してスピーカーケーブルとして使えるんでしょうか？

>>127
普通にスピーカーケーブルを買って下さい。

>>128
早速のレスどうもです
すなおにスピーカーケーブル買いに行きます。
以前アンプに刺してたRCA3メートル×２組、約６K使えたら
安く出来るかなと思ったのに残念です。

誰かネットワーク作って。
安いサブウーファー買ったんだが、それなりの音しか出ない．．．
そこで当面はリアスピーカーの上を切りたい。

そこで、誰かネットワーク作ってくれええええ！！！
自作サイトは色々見たんだけど、文系大学中退の俺には
理解しようとする気持ちすら生まれない。
お願いします。

>>130
ヤフオクで中古の安物ネットワークでも買えば？
数千円も出さずに買えるんじゃない？

このスレVol65じゃねえのといってみる

MP3、USB対応で当然日本語完全対応しているデッキで
安いのは何？
パイオニアのP620以外であるんかな？

コンデンサなどの重量物のはんだ付けは振動による断線短絡を考えて
やらないと思うのだが。走行の振動で外れないようになっていれば
ｏｋ。半田は溶接ではないので強度はない。圧着端子でネジ止めが

>>124
キャパで電力消費？？？

配線は大丈夫かい？

車燃えるよ！！

>>113
つなげれますよ４ｃｈだから。
フロントに２ｃｈ　リアにウーハー１発モノモードブリッジ又は
ステレオ２発で足ります。

カロのTS-C07Aを購入して装着したのですが
ツィーターは中々いい感じなのですが
ミッドバス？スコーカー？の音が店で聴いた時は低音もいい感じに感じられたのですが
車で聴くと同じスコーカーなのかと思うほど違います
これを直すにはどうしたら良いでしょうか？
店ではボックスに入った状態で試聴したのでドアをデッドニングすればいいのでしょうか？
なるべくミッドで低い音まで鳴らしたいので
対策や方法を教えてください
よろしくお願いします

>>136
どもです。
あっ！ソニーですよね？

サウンドストリームも気になるなぁ〜。




デッキ柔らかい音質
アンプ柔らかい音質
ウーハー柔らかい音質

で揃えるとマッタリとした音質になるのかな？
アンプくらいを輪郭のハッキリした音質に変えるとまとまった音質になるのかな？

でも試聴してみないとわからないですよね〜。

>>137
店で聴いた時、サブウーハーが一緒になっていた？
店で聴いた時、ラウドネスがオンになっていた？
店で聴いた時、イコライザーがオンになっていた？

店で聴いた時、スピーカー正面で聴いたが、車では正面から大きくずれている。
車では、スピーカーに開口率の低いグリルがついている。

デッドニング、バッフルボード（出来たらアウターで、開口部はテーパー）等、
取り付け方で近づけていくが　ボックスと同じように鳴らすのは難しい。

>>138
一度、専門店で試聴することをオススメする。
取り付ける機種にも依存するが　取り付けをする車種、取り付け方による影響も大きい。

大阪で、
カーオーディオを扱ってるお勧めの店はありませんか？
特に、スピーカーの試聴可能な物が多い所希望です。

>>141
AVカンサイ 、Sound21

>>139
レスありがとうございます
店で試聴した際はそのスピーカー以外全て停止して聞いていたのでそれ以外の音は無かったはずです
ですが確かに御指摘の通りモロおもいっきりスピーカーの正面に接近し仁王立ちの構えで試聴していましたorz
問題はそこだったんですね…
とりあえずインナーバッフルは着けてあるのでデッドニングとスピーカーを塞いでるもので撤去できるものは撤去したいと思います
他にクロスオーバーネットワークとか入れたりすると変わるものでしょうか？
個人的には高音はツィーターで満足しているのでミッドは中〜低域に専念して欲しいのですが…
今の状況だと各音域がバラバラというか上手く言えませんが
高、中、低の各音域に隙間というか段があり音楽を聞いていても違う音楽を同時に聞いてるような気持ち悪さがあります

>>142
情報ありがとうございます。
どちらも良さそうですが、敷居高そうですね。
デミオで行っても大丈夫かなぁ

>>144
予算を決めて　どんなジャンル、ミュージシャンの音楽を聴くのか明確にして行けばおｋ
話を聞くだけでも大丈夫でしょう。

>>145
おいおい、どっちも知ってるけどスカキン専門やん。
21はソニックやラックス、Xを強く推し奨める店だし
AVも高級ユニットばっかり奨める店だよ。
敷居も初心者にしてはけして低いとは言えないし料金も高い。

デミオさん、東住吉の　ＣＬＡＰ　a.k.a. ＨＩＳ を尋ねてみてくださいな。
堀間さんってオーナーに安くでコストパフォーマンスに富んだ
システム組んでくれと頼めば必ず組んでくれます。
きちんと予算も提示してください。
上の２店舗とはまったく異なるポリシーを持った今では貴重な
アナログ専門のお店です。

>>144

デミオさん、それからデモボードの音質に依存してはだめっすよ。
必ず店のクルマ聴いてください。
それからよく聞くジャンルなんかも教えてくれれば尚更OKですよ。

初心者です。教えてください。
いろんなメーカーがいろんな機種を出しています。
同一メーカーなら値段や機能表などでなんとなく推定できますが、同一価格帯の別メーカー同士だといまいち比較できません。
そこで各メーカーの傾向とか特徴とかなにか特色があれば教えてください。

たとえばメーカーAは見た目はいいけど性能は・・・とか、全体的に値段の割にはよく出来ている・・・とか

質問です
現在 FMとばし（アンテナ直付け）でMDチェンジャーを使用していますが　同様の方法でIPODを取り付けて周波数を変えて両方使用するのは可能でしょうか？　そもそもIPOD用のFMトランスミッター（アンテナ直付け）があるのか　ご存じの方よろしくお願いします

>>148
なんで統一したいの？評論家？いみわかんね。
だれかが「イイ」っていったらおまいも「イイ」っておもうのか？デザインも音もさ。
おまいのやりたいことは、よく調べもせずに、足をつかうこともなく、一番無駄のない金の使い方を
しようと思っているってことだよ。自分でしらべろハゲ。

いいからカロ買っとけ。間違いない。

>>149
周波数の意味わかってれば理解できるだろ。おまいも量販店行って商品みてこい。

>>148
質問の意図がさっぱりわからん。
車種は何でどのような機能のデッキが欲しくて予算は幾ら位・・・etc、もっと頭の中でまとめてから質問すべし。

>>149
パイオニアから出てるFMモジュレーター（型番：CD-V9FM）とかを使えば可能。操作はi-pod本体での操作になるが。
ただ、現在付けてるFM-MDチェンジャーの電波との兼ね合いがちょっと気がかり。
付けるならFM-MDチェンジャーは外した方がベターだと思う。

150さん 151さん　レスあらがとうございます　さっそく　量販店で探してきます　出来れば MD IPOD 両方使いたかったんですが MDは　あきらめたほうがよさそうですね

>>152
いや、普通にできるんじゃね？ 周波数変えるんなら。
周波数違うのに相互に影響し合ってたらTVもラジオも成り立たんだろ。
ま、IPOD用に新規に買うってなら、両方つけて試せばいいだけだろうけど。

スピーカー交換で質問です
純正から新しいスピーカーとインナーバッフルボード装着すると
純正の傘付ブラケットは使用しないわけじゃないですか
そうすると、スピーカーにもろ雨水やらがあたるような気がするんですけど
問題はないんでしょうか？

お聞きします。
ドアの内張りのほうのﾃﾞｯﾄﾆﾝｸﾞも効果ありと聞いたのですが、ドア側とどちらのほうが効果ありですか？
ﾃﾞｯﾄﾆﾝｸﾞに挑戦考え中なんで、ご教授お願いします

ZAINのモニターって綺麗ですか？

>>155
車外からの防音とか、ドアのビビリ音防止には効果が有る。
みんなが言う「デッドニング」は、ドア側の施工の場合を指す。
締りのある低音とかが欲しければドアの施工を先にした方がいい。

>>154
振動板が紙でなければ、あまり気にしなくてもいい。

自分なりにフロントスピーカー社外品に交換＆アンプ増設計画をたててました。


が…





先程、自分の車のフロントスピーカーを見てビックリ！




スペースがない！！




小さい車の場合はどの様に付けておられるんですか？

ちなみに、私の純正スピーカーはアクセルペダルのすぐ横で、社外スピーカーを出っ張らせて付けた場合、ペダルに干渉する可能性大！
やっぱりジムニーには無理なんかな？

>>159
ジムニーだとキックボードに10cmが付くね。パイオニアの取り付け情報見てきた。
ttp://pioneer.jp/carrozzeria/support/sp.html#08
まあメーカーフィッティングに注記が無いから、アクセルペダルに干渉することは無いと思うよ。

自分なりにジムニーへの装着プランを考えると・・・、
キックボードだと音場が上に上がり辛いので、10cmのセパレートタイプを選択する方がいいと思う。
それと小径（20cmクラス）のサブウーハー装着が低音の繋がりもいいと思うのでベストかな。
キックボード装着なのでデッドニングとかがかなり厳しいと思うけれど、やればそれなりの結果は残せると思うよ。

あ、デッドニングは最悪スピーカー裏＆スピーカー周辺のみをレジェトレックス等の制振材で固めるだけでいいと思う。
アクセルペダルとの干渉が気になるようなバッフルボードをわざわざ作る事も無いでしょう。

>>159
最初に質問した時に　ジムニーじゃ難しいと言われてたんじゃね。

キックボードに12cmで鉄板に直付け、取り付け部は剛性が高いのでデットニング不要
ドアにスピーカーを付けるのは薦められない。
いい音は期待しないで　内臓アンプで鳴らすのが吉！
車両の運動性能の為に　バッテリーも小さいから外部アンプはヤメタはいがいい。

ジムニーをじっくり見たことのない人の意見は参考になりませんよ。

>>159
昔アルパのトレードインで12cmのセパレートタイプがあって、漏れJB23にそれ付けてる。
バッフルもネットで売ってる。漏れが買ったとこはジムニーは10cm用だったけど、12cm用に加工もしてくれた。
デッドニングは>>161の言う程度かな。遮音吸音のためにドアにも穴塞ぎ＋α程度はやったけどね。
今はHUの内蔵アンプで鳴らしてるけど、フロントマルチでクロスオーバー・TA調整して結構いい音出てる。バックミラー下にヴォーカルも「見える」感じで定位してるし。
正直倍以上金かけたメインカーよりいい感じで、近々外部アンプつけようと思ってる。
SPがかなり限定されるからガックリする気持ちも分かるけど、そう捨てたもんじゃないよ。

JB23だとドア加工すれば１６ｃｍつくよ　余裕で。
てか結構JB23でドアに１３ｃｍや１６ｃｍの２wayつけてる人いますよ。
まぁJB23のノーマルSP位置では足が邪魔してとてもじゃないけど
聴けたもんじゃないよ。
とくに運転席側と助手席側では運転席側の音が足でマスクされすぎ。

>>162
大阪のAVとか21奨めていた人だよね。
どこの受け売りしてんの？
バッテリーだって小型でGSユアサでいいのあるよ。
ホントにJB23知ってる？
キックで鳴らせとか初心者にあんな店奨めたりさ。

別途、カーオーディオがついている中古車に乗っているのですが
ラジオが急にきけなくなりました。
ＣＤは問題なく聞けます。
この場合なにが問題な可能性があるでしょうか？アンテナですか？

ヤフオクで買ったmp3がきける新品1DINなんですが
エンジン回転数と連動したノイズ音が入ります。
あとキーオフ時に一瞬結構大きなノイズ音が出るのですが
どうしたらノイズ音が出ないようにできますか？
取り付けは自分でやり、前に付いてたカーステと
同じ様に配線を取り付けました。
アドバイスよろしくお願いします！

俺も現行のデミオ乗りなんだけど、あれオーディオ楽しむにはかなり厳しい車だよね。
インナーパネルがプラスティックで強度ないし、オーディオは交換不能だし。
昔カンサイのHPでデッキ部分を社外に変えられるように改造した写真みっけて
電話してみたけど10万〜って言われたしorz
今は基盤改造して純正の場所に社外品付けたけど、もし社外デッキつける場合
ダッシュボード上取り付けは絶対やめた方がいいよ。
社外キットでもダッシュに付けるの出てるけど、
熱でかなり寿命短くなる＆音とび起こりやすくなるから。

>>166
アンテナか、アンテナ線か、そのへん。車買ってすぐなら「おいラジオきけねーぞ」ってクレーム汁。

>>167
アース強化。してもだめなら電源バッ直。それでもだめならバッテリー交換。それでもだめなら粗悪品とあきらめれ。

>>168
純正ポン付けトレードインしかやらない人はキツイだろうけど、ある程度やるつもりなら普通じゃね？
HUは、Lステイでダッシュポケット内でいいし、に移設すりゃいいし、スピーカーだってアウター化すりゃいいし。
インナーパネルがプラなんだったら、AUDEAのエンクロ付きスピーカーでもかえばいいだろうし
そういう現状を無視して無謀な計画たてるからできないだけじゃね？
知人がデミオだけど、普通にオーディオやってたよ。エンジン音うるせーって嘆いてたけどｗ

>>169
ありがとです。個人売買なのでクレームはあまりできないかんじなので
ちょっくらオートバックスにでもいってきます。
自分で治せたらいいんだけど自分には無理そうだ。

>>170
もう一度アース線をしかり止めているか確認しる
あとカプラーのきぼし端子のメス側をラジオペンチで挟んでオス端子との接触を強くする
何度も抜いたり刺したりしてると刺してても緩んでる場合があるYO
つい最近まで自動後退で決算セールALL2割引き取り付け無料してたで

>>166
>>169の言う事は信じちゃいかん
アース以外は見当違いの対処法だ
それはオルタネータノイズっていうやつで、電源線と信号線を離すだけで治る場合が多い
余った配線を束ねてまとめたりしてないか？
車体のハーネスで電源線とスピーカ線がまとまっている場合は、どっちかを新規で
引き直さないとダメ

>>169
んっとダッシュポケット内ってのは賛成。ただ使用しない純正ＨＵが邪魔に思えて
しょうがなかったからエアコン＆オーディオが一体になった基盤を自分で改良して
オーディオ部分だけ切除したの。
ＡＯＤＩＡは聞いたことあるけど、好きな音ではないのです。
あと現在アウターバッフルにしてるけど、それでも土台が弱いからどうしようも
ない所があるのよね。金属製のインナーの車と比べるとどうしても負が悪い。

伝えたいことは、そんなデミオユーザですがお互い楽しく音楽聞こうぜってこと。

>>160-164
ありがとうございます。
私の愛車はJA22Wって型で10年戦士です。ＭＴ車、非パワ−ウィンドウ車でございます。


今日、地元のカ−オ−ディオ専門店に現車見てもらってアドバイスもらいました。
スピ−カ−はすでに社外品が取り付けてあるものの、ただくっ付けただけといった状態です。
音の出る方向とか関係なしに...。だって、ツイタ−が↑向いてますもの。


で、そこのショップのデモカ−で視聴してきたわけですが...



あれ？これセンタ−スピ−カ−付いてるの？？？
って感じでセンタスピ−カ−探しましたよ、マジでｗ

クロスオ−バ−ネットワ−クってものを初体験してきました。


そこで質問です。クロスオ−バ−ネットワ−ク（ル−ムミラ−下でボーカルが歌う現象）ってのは、
この機能の付いたデッキがないと調節できないものなんですか？
本来はアンプで調節とかするもんなんですかね〜？

友人が新品のエーモンのデッドニングキットを3000〜5000円で売ってくれると言ってきたのですが
友人曰く４〜５年前に買ったまま放置
とか言ってたので正直経年劣化とかが不安です
防音材とか制震材とかって賞味期限というか使用期限みたいなのがあるんですかね？
また４〜５年ってどうなんですかね？
そこのところのアドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m

質問なのですが、
現在の構成
HU：パナナビ 930MD
FSP：カロ TS-C07A
RSP：純正
CSP：Clarion SRK604(アンプ付ですがSP直結)
AMP 4CH：カロ GM-A3400(ハイインプット)
AMP MONO：PPI DCX1000.1(ナビのSW用RCA)
SW：ORION P10D2（4Ωで鳴らしてます）定格500W MAX1000W
で簡易5.1CH構成です。（地デジ・DVD見る為）

SWの音量が足りなくて困ってます。

PPIの方はゲインMAXでBoost+18にして音量が追いつかず
ナビの方のFSP・RSPを下げてやっと音量が追いつきます。
EQで50Hz付近を上げるのはOKなのですが、
ナビのSW出力を上げると地鳴りみたいになってしまい
ズンズン言わなくなってしまうのでFSP・RSP下げてます。

SWを1Ωにして音量稼げますでしょうか？
(PPIアンプのゲインを下げ目で設定したい…)
１Ωの場合AMPが定格1000WでSWの耐入力の1000Wと同等なので
音量上げすぎたら逝ってしまいそうですが…
それともSWの出力をあげる様な機械を入れるべきなのでしょうか？

>>176
音量以前に、低域側が延びてないのだろう。F特取ってみた？
密閉箱で50Hz以下を延ばすのは結構難しく、40Hz手前ですとんと落ちてたりする。

>>177
最近カーオーディオいじり出して
自己流でくっつけていったので
F特計ってないです。
そもそも知識が追いついていない…

>>174
＞クロスオ−バ−ネットワ−ク（ル−ムミラ−下でボーカルが歌う現象）
いや…少しは英語の意味考えようよ…
クロスオーバーネットワークって高音と低音を分ける物だよ？
ボーカルが現れるのは単に定位が良いというだけで、
取り付けと音そのものとＴＡ等がキまるとそうなる
もう何言ってるのかわけ分からん
とりあえずググるといいよ

やっぱりキンキン耳に痛い音が消えん
ツィーターではなくミッドから鳴ってる模様
ボーカルとかの特定の周波数でピークができてる（１kHz位か？）
その他の帯域は自分なりに満足してるんだけど…
HUの調整じゃ限界があるのかな？
何か解決策無いかね(*_*)

>>176
カロ GM-A3400のゲインを絞ってる？

>>181
GM-A3400のゲインは「標準」のとこより下げてます。
(FSP&RSP共に)

Orion HP 10D2 を調べてみた。
ttp://www.orioncaraudio.com/Products/Products.aspx?ProductID=516
ここで示されているVented enclosure（バスレフ箱）0.95cu.ft.(26.9liters)
ポート共振周波数50Hzをシミュレートしてみると、40-50Hzが+6db以上盛り上がる
特性になるから、量感を求めるにはうってつけ。
少し余裕を見て30リットルの箱に30Hzのポートにすると、35Hzまでほぼ平坦な
Hi-Fi型になる。これは好みに応じてポート長を変えてみると面白そう。
これが15リットル程度の密閉箱になると、40Hzで-6dBと半分の半分にまで下がって
しまうので、音量不足というのは首肯できる。

結局、バスレフ箱にすれば問題は解決できそうだ。

>>180
ミッドバスから痛い音？
パッシブ改造すればいい。基板をテフロン線で裏打ちしてやるだけでも随分変わる。
取付面では、ミッドバス周辺を吸音。コルクシートかフェルトかスエード生地を貼ってやる。
多少出力が落ちていいなら、スペーサ入れてユニットを浮かす。こんな具合に。
ttp://www.micropure.jp/greet/index03.html

>>176
ナビのＳＷ出力上げると地鳴りみたいになるってのは
音量は出るけど、低音のしまりがなくなってブーミーになるって意味かな？
イコライザで50付近をもちあげると調子がいいってことかな？
箱は密閉？バスレフ？容量は？

>>185
そうですね
SW出力を上げると低音のしまりが無くなります。
(ドンドンがなくなってゴゴッゴゴッみたいな）
５０Hz付近を上げるのは問題無いです。
箱はシールド汎用BOXです。

>>183
バフレフですか…初BOX自作頑張ってみようかな…

>>182
GM-A3400のゲインは最小にしてから　調整してみれば。
ハイインプットでの入力で　高出力の内蔵アンプからの出力じゃ大きいじゃないか？

>>180
現状はスピーカ買ってきた時のパッシブ使ってるの？
それともヘッドユニット側のクロスオーバ使用？
パッシブの場合、出来が悪いか、ドアの裏側の処理でもそういう症状出る時ある。
ヘッドのクロスオーバ使用の場合、クロスの設定でどうとでもなるけど、
付属のパッシブでピークキャンセラかませてあった場合、それが無くなるから
ユニットのクセがそのまま出ていてそうなってる場合もある。

俺もまったく同じ症状でたことあるよ(純正パッシブ使ってない時だけど)
まずは色々試してみて、今の問題がどういう原因でなってるのか探るのが一番かと。

>>188
なるほど。
最小＝音量０かと思ってました。

カロのTS-C07A君だけだと
キレのある結構いい低音出してくれるのになぁ…
SW君が負けてる…

>>176
フロントのユニットと違って、ウーファは箱ありきだしね・・・
現状の密閉箱がユニットに適性な容量かわからないけど、
低域の伸びが欲しいor特定の個所の音量稼ぎたいってなると183の言う通り
バスレフがいいかも。反面低域のしまりは密閉に比べて負けるけど、
ユニットの物＆アンプで制動かかるならバスレフでもいい音しますし。
188の言う通り、現状で出来ることしてみて、それでも駄目なら箱作成がいいと思います。

あと、小容量用ボックスが流行りのせいか、小容量で鳴ると宣伝してるけど
どうみても容量足りないだろってユニットも結構あるよね。

>>191
設定をいじってみてだめそうなら箱製作に踏み切ります！
色々有難う御座いました。

>>175
余りでとっておいて2年くらい放置してたエプトシーラー（防音材）は、両面テープ部分が劣化してて、貼り付かなくなってて、捨てた記憶がある。
デッドニング材は、スポンジ系をドアのアウターに貼って濡れた乾いたを繰り返したような場合を除いて、年数で劣化するもんじゃないと思う。
相手が友人なら、見せてもらって接着部分が生きてるかどうか確かめてからの方がいいと思うよ。

超初心者です。
今月納車になる車、標準がオーディオレス+スピーカーレスなので、社外ナビを付けるつもりで標準にしました。
で、ナビはパナのHDS960TDを付けようと思ってるんですが、スピーカーに付いて無知なので、
選ぶ基準が全くわかりません。

前車では純正ナビ（オーディオ+スピーカー）で、特に不満はありませんでしたが、
コレを機会にちょっとは音質の良いのを取り付けたいと思います。
音楽はFMと、ＣＤ、IPODを聞きます。

ご指導、よろしくお願い致します。

>>175
3000円なら漏れがほしいおｗ　10年前から家に放置してあったエーモンキットの端材で昨年施工したお。
>>193のようにたしかに両面テープは死んでたけど、乾いた両面の上にもう一枚両面貼ればＯＫだったお。
レジェに至っては、ガンガンにあたためて溶かしたらそのまま使えたお。
初めての施工は、モノの良し悪しよりも、自分の施工の問題のほうが大きいから、練習として安く済むのは
とてもいいことだとおもうお。慣れてくれば材料のみ調達すればいいから安く上がるけど、初めてのデッドニング
ＤＩＹにはエーモンキット付属のVHSorDVDが参考になっていいとおもうお。
がんがって。

>>194
パナのナビはアンプが悪いとおもうお。ある一定の音質を求めたら、外部アンプ化が待っています。
そのナビにはRCA出力はついていますか？ついていなかったら、外部アンプ化は困難です。
そうなるとできることは、スピーカーケーブル交換や、スピーカーのアウター化、デッドニングなどに
なってくると思いますお。
ｉ−ｐｏｄを聞くのであれば、ナビはナビとしてつかって、ほかに1DINのHUを追加する前提でいたほうが
いいような気がします。アルパインのｉ−ｐｏｄ直ケーブルのついたＨＵを見てくるといいとおもいますお。
漏れのおすすめは、全面ＵＳＢ端子付きＨＵですお。ＰＣ持ってるならＵＳＢメモリが超便利だお。

>>194
車種、予算、内張りの加工の可非、これ位書こうよ。
ここで聞くのもいいけど　まず大きめの量販店に行って
数多くのスピーカーを聴き比べてみては。

何にも知識がないなかでパッシブを自作しようと迷いつつ質問です

>>10に書いてあるのはカット(落ち込み始める)の周波数ですよね？

　　　　　　　 ↓　　　　↓
　＿＿＿＿＿　　　　　＿＿＿＿＿
　　　　　　　　 ＼　 ／
　　　　　　　　　　?

>>15のダイナベクターを見たら値が違うんですが
ダイナベクターのチャート表の周波数はクロスポイントの周波数ということですか？
　＿＿＿＿＿　　　　　＿＿＿＿＿
　　　　　　　　 ＼　 ／
　　　　　　　　　　?
　　　　　　　　　　↑

ちなみにダイヤモンドのS600を使ってるのですが
付属パッシブだとトゥイーターを-2dbまでしか出来なく高音がきついので
もうちょっとボリューム落としたいのと
クロスポイントを付属の2.5kHzよりあげて3k〜3.5kくらいにすれば
ボリュームあげたりしたときに聴きやすくなるかなと思いまして。
HUのEQで高音を下げると音がもっさりして嫌だし
せっかくなのでこの機会にパッシブ自作に挑戦してみようと思ったわけです。
チャンデバと4chアンプ買った方がいいのかもしれないけど…

×が?になってる・・・orz

>>197
■12dB/Oct形ネットワーク（クロスオーバー6dB落ちクロス）
これは１オクターブ周波数が変わったときに12dB落ちる曲線を描き、クロスポイントでは6dB落ちる、ということを表してる。
表示されてる周波数の値は6dB落ちたところ、つまり×のところ。
で、
■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
これは１オクターブ周波数が変わったときに6dB落ちる曲線を描き、クロスポイントでは3dB落ちる、ということを表してる。
こっちの表されてる周波数は3dB落ちたところ、こっちも×。
普通はね。

MIDがやたら高域延びてたり、ツィーターが低いところに山があったりするときは、
わざとクロスに隙間開けて組んだりする。
あと予算にもよるけどできるだけ良い素子使わないと大変な音に。
とりあえず連続可変アッテネーター入れてツィーターレベル下げるだけでもいいかも。
まぁ、f特とパラメータを見ながら頑張れ。

>>193 >>195
アドバイスありがとうございます
確かにデッドニング初めてなので失敗する確率のが高いと思うので
一度現物見て重大な問題なければ買いたいと思います
ありがとうございました

１オクターブ周波数が変わったってなんか変だな。
周波数が2倍、もしくは1/2倍になったとき、と考えてくれ。

って今ダイナベクター見てきたら同じこと書いてあった…
つまるところ>>10と>>15は同じ。
というか数字も四捨五入か切り捨てくらいの差に見えるんだが…

>>199>>201
早いレスありがと
よく見れば>>10のやつは-6dbですね・・・orz
ダイナベクターのは-3dbだし値違うはずです・・・orz
すっきりした
自作パッシブ初挑戦頑張ってみる

>>202
素子のリードに丸穴端子を圧着して、端子台使っていろいろ組み替えて遊んでみれ。

>>197
とりあえず、アッテネーターでトゥイーターレベルの調整だけやってみるのが良い。
アッテネーターは、インピーダンスに注意。

経験談だと、チャンデバと4chアンプ買った方がイイ。安く出来る。
パッシブでやるなら付属パッシブの数値を参考にする。インピーダンス補正回路がつていたら流用する。
あまりコイル、コンデンサーのメーカーに拘らない。値段はピンからキリまである。
オレは途中であきらめてチャンデバと4chアンプにした。

>>203
それいいですね
接点増えてなんちゃらとかだろうけど
セッティング決まってないんだから関係ないし

>>204
>>10の自動計算（ｒｙ　で数値変えながら色々検討してみます

そうですねチャンデバと4chアンプのがいじりやすいし
でも、なんつーかパッシブ自作したくなったのでｗ
SWやらそれ用のアンプも欲しかったりするのであまりお金はかけらないので適度に選んでみます

>>179
あ〜っ！高音域、低音域の話もしてくれてました。
私が勝手な解釈してただけのようですねｽﾏｿ


じゃあ、どんなデッキでも上手く音を合わせればルームミラー下に神が出現してくれますか？


ん〜？
音域を分けるってことは、源音を忠実に垂れ流したいって思想からは離れてしまうんですか？＠クロスオーバーネットワーク

auオークションにNakamichi100tdが出てるんだけど音質はどんな感じですか？
プリとして使おうかと思うのですが、
AUX入力を使ってMDデッキの音質も少しは良くなりますか？

CARROZZERIA DEH-320を買ったのですが(通販なのでまだ届いてません)
そこで届く前に車種別電源ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)を買っておこうと
（取り付け車種：平成7年に購入したニッサンサニー(FB14)です。）
調べてたのですが、CA-721N(旧タイプ10/6P)、CA-722N(新タイプ10P/6P)、
CA-723N(20P)と三タイプ有り迷ってます。

車種が古いのでCA-721Nでいいのですか？
723は20Pで形状が違うみたいだし
どれが使えるのでしょうか？

やっぱりオーディオ専用にバッテリー積んでる人はいるんかね？

>>206
＞じゃあ、どんなデッキでも上手く音を合わせればルームミラー下に神が出現してくれますか？
そんなんだったらだれでもミラーに定位してるとおもうお（♯＾ω＾）ﾋﾞｷﾋﾞｷ
機材、取り付け、設定、すべてがしっかりキマってはじめて定位するもんです。
ＪＢ２３って本当にミラー定位めざすような車かお？
ＴＷをＡピラーに乗っけて、なんとなくぼんやりとダッシュ上定位じゃだめですかお？
これからもオーディオやっていくなら、先行投資としてPC買ってググれる環境を持つといいお。
得られる情報の量を考えれば、PC代なんか安いものだお。

>>208
どうせ外すんだから、純正HU外してピン数数えるといいお。
どうしてもわからないなら車検証を持って販売店に直電話するといいお。
ハーネスはなくてもなんとかなくので、ハーネス代をケチって検電テスターを買うのもいいとおもうお。

車の買い換えをするのですが（ホンダストリーム）オーディオレスです。
で、リアスピーカの代わりにサテライトスピーカにしたらどうかなと思ってます。
ドアスピーカはどうしても音量を上げるとドアがビビるし、
かといってデッドニングはしたくないのです。
リアの代わりにウーファの方が良いのでしょうが、
車の利用状況から床とかトランクのスペースも潰したくありません。
サテライトってどうなんですかね？

>>211
あなたは今日夕食に焼肉を食べようと思っていたとするお。
いつものお気に入りのお店に行ったら、休みだったとするお。
しょうがないので近所のラーメン屋でラーメンと餃子をたべますた。
あなたの焼肉が食べたいという気持ちは収まりますか？

リアスピーカーはリアスピーカーの意味があり、サテライトはサテライト、
サブウーファーはサブウーファーと、それぞれのの意味がありますお。
結論を言えば、「サテライトではサブウーファーの代わりにはなりません。」だお。
でも、ちょっと違うけど貴方が満足する音がでるならそれでもいいんじゃないかとおもうお。

とりあえず視聴するといいお。量販店へＧＯ！！

つか、ドアがビビるほどの大音量で聞くのに、デッドニングしたくない。
床もトランクも一切使用不可なのに、オーディオレス・・・・('A`) ｾﾂｺｰﾅﾝﾃﾞﾔ

>>210
レスありがとうございます。
パソコンは自宅にあります。
が、泊まり勤務がありますので会社にいる時は携帯からこちらにアクセスしてます。


確かに音にこだわるような車種じゃないです。
現に多少オフロード化させてます。マフラーとかも替えて音もウルサいです。
今までは音楽は勢い、音が鳴ればいい！って考えでした。
今より多少クリアーな音質になれば良いってかんがえでした。
でも、センタースピーカーもないのにセンタースピーカーがあるかのように聴こえるアレにはやられました。
音量を上げていっても不快感はナシ。


ｵｲﾗもあれほすぃ〜！


できるだけ安くでそれに近いものをを再現させたいです…。オボロげでもいいです！

お〜ぉ

神よぉ〜

ノウハウをくださいませ〜！

>>213
もうメーカーが撤退しちゃったけどソニーのDSOって機能をオンにすると前にスピーカーがきたように感じる。
というよりもオフにしたときに左右にワザと振られてるように感じるが常時オンだからきにしないでおこう・・・

まったくのド素人ですいません

ヤフオクでスピーカーとサブウーハーを購入しようと考えているのですが、
中古品購入に際して注意すべき点を教えて下さい

使用期間や放置期間は音質などに影響があるものなのでしょうか？

いろいろアドバイスありがとうございます！
アースから見直してみます。

　130V2のミッドとV17AのＴＷとＳＷでマルチで駆動してるんですが
　周波数特性を計ったら3.15ｋｚに谷が出来ているのですが
　ミッドだけをスルーで鳴らしてみたらミッドが見事に谷が出来ていました。
　ＨＰでユニットの特性を見てもそんな事は無いので取り付け悪いのでしょうか？
　今の所　ＴＷとＥＱで補正していますがＥＱでの補正を減らしたいので
　アドバイスお願いします。

　取り付けはデットニングはエーモンのキットでＤＩＹで
　バッフルはドア内に水の浸入が多いのでなるべく前に出したかったので
　アルパイン（17ｃｍ用）のバッフルの上に外周はアルパイのかたどりして
　中央にスピーカー合わせの穴を開けたもの上にドーナッツリング（外周16ｃｍ内径スピーカー合わせ）
　を取り付けています。アルパイン以外は15ｍｍのＭＤＦで表面はＦＲＰ樹脂で固めてあり
　それぞれボルトで固定しています。

>>215
やめとけ
スピーカ類は絶対に新品を買ったほうがいいぞ
ヤフオクだと安く買えるのはゴミ
状態の良いものは値段がガンガン上がるから少し足して新品買ったほうが利口

自作ﾊﾟｯｼﾌﾞ自作ｱﾝﾌﾟやHU改造などをするには、どの程度が必要でしょうか。

当方高校2年までしか理系にはいませんでした。

ｵｰﾃﾞｨｵ初心者ですが、自分でする楽しさを知り自作にも興味があります。

単に製作のみではなく理解が目的です。
とりあえず、微分積分(高校ﾚﾍﾞﾙ)・量子力学基礎(大学教科書ﾚﾍﾞﾙ)・とことんやさしい電気回路の本・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ実用講座
を入手しました。
この辺りがもし理解できれば(期間はかかりそうですが)道のりは遠くないでしょうか？
基礎から理解できるお薦めの書籍もしくは方法があれば教えて下さい。

>>219
ＰＡ板のがその手の質問には向いてると思うよ。
自作でＤＡＣやアンプ、スピーカ作ってる人達いるから。

どの程度が必要でしょうか。
↓
どの程度知識が必要でしょうか。

すみませんorz

>>220
ｻﾝｸｽ！見てきます。

>>215
ヤフオクで購入するなら転売屋だけは気をつけた方がいい
仕入れIDと販売IDと新規ID使って値段つり上げてるやつとかいるから
結局こういうやつの落札価格みると新品買った方がいいんだよね
よくよく見てると音さえ出れば仕入れ転売を１週間くらいで回転させてるし
、改造品とか都合の悪いことは書いてないからね

つまらない質問恐れ入ります。
サブウーファーとミッドレンジのクロスポイントをビシッと決められずに困ってます。
腕も無いのにマルチにするからなんですが（汗　
クロスポイントを上げると音が濁るし下げるとフロントの低域迫力が激減します。
ちょっとしたことでも結構ですので参考となるご意見聞かせて貰えませんか？

自分でクロス弄りたい人は、せめてスペアナ見て周波数応答を確認してほしい。
どこで何が起きているか…見ているなら、最初から曖昧な質問などしないだろうし。

物凄い初歩的な事なんですが…

オーディオ用の配線自体に＋−があるのですか？
オーディオ用の配線を買ったら＋−で分かれてるのですが、長さが足りなくて買い足そうと思ったら
追加メーター付ける時に使った配線が余ってたのでそれを使っても大丈夫かと思いまして。

>>213
スピーカーをソニックデザインの１番安いヤツ（高いヤツでも良いけどｗ）
にしてみては？取り付けも動かない様に止めるだけで、もそこそこ
鳴ってくれるし見た目気にしなけりゃ何処にでも付けれる。
ただ、低音は出ないからＳＷも欲しくなるかも？

>>218
>>223
レスありがとうございます
新しいモデルだと店頭価格に近い金額まで上がることもあるようですが、
私は予算が少ないので型落ちで十分です

ただ、型落ちだと購入が数年前ということになると思うので、
製品の劣化が心配です

劣化品の判断材料はないのでしょうか？
やはり実物の音を聞かないと判らないですかね・・・

>>226
配線に+-があるので、色分けしたケーブルを使う。
だからこそ、買ったものも+-で分けてあるわけだ。
買い足す？音質も安全性も、繋ぐところで劣化する。
音質が落ちても気にならない、車が燃えても自分で消火するというなら、
ビニルテープなどで色分けして使う。

>>226
配線自体に＋−は無いっすよ。
でもオーディオ用の配線につなぎで違うの使うと、配線交換の意味が半減する。

>>210
なるほど
今度モノが届いたらばらして
オートバックスに買いにいってみます。

追記。デッキなりアンプなりからスピーカコード繋げるときに
アンプ側+はスピーカ側+に。アンプ側-はスピーカ側-に繋げとけばダイジブ。

>>217
谷があると山も出来ているものだ。山を潰すと谷も埋まってくる。
スピーカー・システムは、ユニットとエンクロージュアの組み合わせでできている。
それゆえ、箱作りがユニットの選定と同じくらい重要だが、カーオーディオでは箱を
造り込むことが難しい。因果なものだね。
デッドニングとは別に、吸音処理をしてみよう。アウターにカーボンフェルトを貼り、
スピーカー・ユニット周辺にはカラーフェルト。バッフル内部は難しいかもしれない
ので、耐久性には目を瞑って隙間テープで。

そういえば昔、インナーバッフルの形状で
音の質感を自由自在にあやつる仙人みたいなショップがあると聞いたことが
あるが、そういう職人気質のショップって今ほとんど見当たらないよね・・・

↑上の内容がホントかしらんが。

クロス調整の一つの方法
ミッドは低くウーハーは高く確実に重なる様に設定、両ユニット共に通過域となる同じ
周波数のテストトーンを各々再生しそれぞれ音量が同じに聞こえる様にゲインを調整。
次に、両帯域鳴らして使ったトーンの周波数近辺を目安にクロス周波数を互いに近づけ
てゆく。その後ユニット位相とスロープ、あればTAの順かな、いじるのは。

>>234
口の形変えるだけでアーとかイーとかウーとか、同じ声帯から出た声でも周波数バランス変わるべ。
それと同じようなもんだよきっと。

教えて下さい。
アンプに0.5ファラッドのロックフォードのキャパシタつけたのですが、ノイズが入ります。どうしてなんでしょうか？

現在ついている純正オーディオは、ナビなのどセットでモニターが埋め込みの物です。
その為これをはずすことなく追加しようと思っています。

現在は下記のようなことを考えております。
１、後付プレーヤーを外付けスピーカとつなげる
　（一番簡単かとは思いますが、外付けスピーカーだと音が悪いと聞いたことがあります）
２、純正品と切り替え式にする。
　（こんな事可能なのでしょうか？ＣＤ聞いてる場合ナビ等の案内が聞けないという欠点も。）
３、後付けプレーヤーを今のスピーカーに出し、純正品を外付けスピーカーにつなぐ
　（これが一番いいかと考えています。ツィーターくらいのフロントスピーカーってあるのでしょうか？）

これ以外にもいろいろあるかもしれません。当方あまり詳しくありませんので、いい案があれば教えていただきたいと思い質問させていただきます。
車はティーダで、カーウイングスナビゲーションシステム（DVD方式）が付いてます。

調整用のCDはどこで手に入りますか？
そのテストトーンて周波数毎の音が出るんですよね？
欲しいのですが…

こんばんは!ﾔﾌｵｸにてDVDﾁｪﾝｼﾞｬｰ購入したのですが取り付け方が全っ然わかりません。ﾁｪﾝｼﾞｬｰからは赤黄白のOUTって書いてある凹、ｵｰﾃﾞｨｵの裏にも赤黄白のINPUTって書いてある凹。どうやって繋ぐんすか?箱に他にいろんな色の線が入ってましたが意味がわかんないです(泣)

>>229-230
トンです
スピーカー増設するだけで音質にこだわらないなら配線は
ダブルのケーブルなら使っても大丈夫って事ですね

繋ぎはギボシで組もうと思ってたので火災とかは大丈夫だと思います

>>233
レスありがとうございます。
ミッドだと谷ができるんでTWでならすようにするてキンキンするし
デッドニング見直しですぬ

>>240
OUTから信号が出る。
INに信号を入れる。
英語そのままだな。
で、同じ色同士繋ぐ。
おｋ？
これで分からなかったらどこかで付けてもらうといいよ

>>240
ええっと取り合えず意味がわからんけど、凹と凹を繋げるには両方に
ピン（凸）が出ている中間ソケットがいるぞ

>>240
1、コードをハサミで切る（長さはお好みにより様々でOK）
2、ご飯を炊く
3、ご飯に生卵をかけ、醤油を少々入れてかき混ぜる。
4、食す。(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ

うまいよね。卵ご飯。

漏れは醤油結構多めが好きだな

濃くしすぎると質がおちるぞ

いい加減、卵ご飯なのか卵かけご飯なのかハッキリしてほしいな

DVDﾁｪﾝｼﾞｬｰの件、質問した者です！おいらは卵ご飯と言ってます！ｳﾐｬｰです！
凹同士を繋げられるやつの名称はなんて言うんですか？黄帽とか行くよりｺｼﾞﾏの方がいいですか？

卵かけご飯
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%B5%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%94%E9%A3%AF&oldid=10934213

テストCD：ちょうど良い周波数がないと悔しいのでパソコン使って作ってCDRに
焼くのが良いと思います。

>>245
普通は
1、コードをハサミで切る（長さはお好みにより様々でOK）
2、ご飯を炊く
3、お椀に生卵を溶き醤油をたらす
4、ご飯に3をかけ、食す。(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ
じゃないのか？

>>249
ホムセンにもあるぞ　電気屋行けばＡＶコーナーにおいてある。
それと俺はＲＣＡの繋ぎ方を教えたまでで、お前のデッキがどうなっていて
どうしたいのかはわからんからな。

こんばんは
アゼストのAPA4200Gというアンプの購入を考えているのですが、
新品では売っていないため試聴ができません。
使用している方、聴いたことのある方がいらっしゃいましたら、
どのような音質か教えていただけないでしょうか。
現在はカロDEH-P099の内蔵アンプでアルパインDLC-169Xを鳴らし、
TS-WX3000Aというサブウーハーをつないでいます。

卵かけご飯の流れに吹いた

姉の車なんだが
純正オーディオだけど演奏状態からエンジン停止してからまたかけると
まずオーディオがオフ状態になる。普通はそのままオンになるはずだが・・・
これって本体逝ったかなあ？
ヒューズ関連は見たけど問題なかった。

他スレでもちょっと出ていたが、ミッド１３ｃｍと１６ｃｍどちらもバッフル
作るから取り付けられるのだが、同ブランドならみんなはどっちをつける？
サブウーハ１０インチ　１発ありとしてどっちが繋がりよくなる？

>>252
いやいや、うちでは
1、コードをハサミで切る（長さはお好みにより様々でOK）
2、ご飯を炊く
3、お椀に生卵を溶き醤油を2周りかける
4、3にご飯をかけ、食す。(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ
なんだがな。

俺なら10cmをつける。
ttp://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=6431
ツイータとサブウーファ必須だが。

>>259
俺それホームで使ったことあるけどマジいいよ。オススメ。
ボーカル等中域だけ天下一品。
「が」じゃなくて「だけ」な。
ジャズ聴くなら最高。
ただサブウーファーと簡単には繋がらない。
というか俺は断念した。

>>260
上は FT17H、下は NHT1259 に任せてうまくいったよ。
自分でやるのは面倒なんでショップにやらせたら、これも時間がかかったが。
NHT1259 はトランク全体を箱に見立てたバスレフにして、Fs の 16Hz まで延ばした。
他にもいろいろ工夫はあるが、箱の設計が当たると楽勝で繋がる。
トランク開けると、ぶら下がるウーファ・ユニットと1m近いポートが邪魔だけど…

>>258
あまり醤油でＥＱかけすぎると
元の味が死ぬぞ

１６ｃｍに対して１３ｃｍはツィーターとのつながりはよく
低音域は絶対的に劣るが中高音域はいいのかな？
勝る劣るという表現はいいかどうか分からんがそんな解釈でもいいのかな？
詳しい人　あなたなりの解釈でいいんで書いておくれよ。

>>261
まじか
箱によっては繋がるのか
だがシワの入ったコーンだとやる気が起きんな…
まぁぶつけた俺が悪いんだけどさ

アウターバッフルにしなくても、前方定位とかできます？
　例えば、内張りにギリギリ位までにスピーカーを近づけて
スピーカと内張りの隙間をエプトシーラーで埋めようかと思っているのですが。

ケンウッドのU727を購入しましたが低温のズンズンという音を出すにはどういう風に設定すればいいんですか？bassをMAXですか？完全な素人ですいません…

皆さんおはようです！線をブチ切るっていう手段はおいらが素人すぎて無理です・・・あと聞きたいことがあるんですけど、あの3色のコードで電源は取れないですよね？チェンジャー側に3色のやつ以外にリモートインとかいう黒いのがあるけどそれですか？

リモートよ
襖一枚隔てた部屋で
小さな寝息をたててるリモートよ

>>265
ユニット選びとセッティング次第では十分可能。
漏れもアウターバッフルにするまで金が無いが、キチンと前方定位してるよ。

>>266
ヘッドユニットの力で低域を出そうとするのではなく、デッドニングやサブウーハーを装着して低域を出しましょう。
それからヘッドユニットのセッティングを弄って好みの音に仕上げれば、全体的にまとまりのあるいい音になるよ。

>>223
新品超高級スピーカー 定価約9万円16cm 1円最落無 検 a/d/s ads
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e64411358
↑
これ、
↓こいつだからなｗｗｗ

新品即納!!フォルテッシモ 6インチミドルレンジスピーカー!!
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f55605159

ブランド名隠してコピー商品売ってしかも吊り上げ
ヤフオクのオーディオはこんなの多いね

スピーカーはショップ等で
音を試聴すろこともができるけど
サブウファーは無理かな？

やはりメーカーによって音質が異なるのでしょうか？
小型で２・３万くらいのものでよいのですが
お勧めはありますでしょうか？

サブウーファーなんてアリアンテ以外はどれも似たりよったり
ユニットよりもボックスのほうが遥かに重要
３万円のユニットをショボい箱に入れたものより
１万円のユニットをしっかりしたボックスに入れたほうが良く鳴る
あとはアンプ

>>272
同意。
ただアリアンテってそんな特別なもんなのか？

>>272は低脳なんだろｗ

アリアンテなんて糞ユニット薦めるなよ。バスレフにしてもいいとこ50Hzまで。
シールドなら60Hzで出力半減、45Hzでまたその半分。
はっきりいって、見てくれだけの見栄張り用だね。

でわでわお勧めなのはどこの？

上に出てたオライオンP10D2が2万円前後。型落ちで安くなってる店も。
30リットルのバスレフ箱に入れてポートを30Hzにすると30Hzまで延びるから、
これならクロスを低めにとっても十分低音が出る。
コストパフォーマンスではベストの一つだと思う。
シールドだと10リットルでもいいが、下は延びない。この場合はクロス高めに。

アルミコーン使ったダイヤモンドとかは見た目最高なんだけど、見掛け倒しだった…

>>272
さんありがとう。

ついさっきの出来事です
ドアのデッドニングも終わって、インナーバッフルもつけて
ツイーターも取り付けて、さぁスピーカーをつけようとしたときです(´;ェ;`)ウゥ･･･
ネジをまわしていたドライバーが勢いあまってスピーカーへグサッ！

(;ﾟдﾟ)ｧ....やっちゃった・・・
ドライバーがスピーカーのエッジを突き破りました・・・orz=3
穴ちっさかったんで、テキトーにゴム系接着剤ぬってごまかしましたが
ショックがデカイです。
多少音質に影響はあると思いますが、致命的でしょうか？orz

多少？(；｀∀´)

エッジなんて自分で張り替える場所だからね。
ある程度の影響なんてキニシナイ

>>279
オレもやったことあるよ。
自分、糞耳だからかたいして音の変化は感じられなかったぞ。

だから大丈夫だ。タブン。

>>281,>>282
ありがとう！心のもやもやが少し晴れました！

所々で見かけるアンチアリアンテ房はなんなのだろうな。
ＳＷに求める性能をどこまで低音伸ばせるかでしか考えてないんだろう。
車の性能を最高馬力でしか見ないアフォと一緒だ。

と釣ってみるテスト。

MDプレイヤーの配線に某コンデンサー系チューンをつけました。
その2ヶ月後、プレイヤーが読込み不良等で壊れました。
原因は某コンデンサー系チューンだったのでしょうか？

アルパインのMDA-W750とイクリプスのE5503のどっちを買うか迷ってます。どちらが音質、機能ともによいのでしょうか…教えてください

））２８５
＞MDプレイヤーの配線に

どの配線かＫＷＳＫ。

>>268
こうせつ乙

E5503CMTにしようと思ってるんですけど、機能とかはいいですか？後二万で買うのですが高いですか?!

個別の商品説明なら、価格comで聞いてくれ。
MDなんざ知ったこっちゃねえし。

所々で見かけるアリアンテ房はなんなのだろうな。
ＳＷに求める性能を鳴ってるのか鳴っていないのか解らないようなスカスカなのに
それが良い音と勘違いしているアフォと一緒だ。
キュリノ厨やカロX厨、ソニック厨も似たような部類だな。

と釣ってみるテスト。

ＲＣＡケーブルで、オススメありますか？
値段的に、Ａ．テクニカの7324、7325
モンスターのMPCI304　なんかを検討しています。
他に、もっといいのありますかねェ？　

ぶっちゃけ接触不良さえ気をつければラインケーブルなんて何使っても同じ
俺はカナレに締め付け機能ついたプラグ付けて使用してる
とは言え、細い安いケーブルは端子や機器に負担が少ないんでちゃんと固定してやれば悪くはないですよ

モガミの NEGLEX2803
ttp://www.mogami-wire.co.jp/sales/neglex/2803.html
注文生産につき長さ自由、納期2週間程度。
死ぬほど堅く曲げにくいので、接続は余裕をもって。
トップページからダウンロードできるPDFカタログを見ると、パッチケーブルは2964だが
ttp://www.mogami-wire.co.jp/sales/new-products/2964/index.html
に紹介されているとおり、2964の周波数特性は極めて優秀。
楽器屋でパッチケーブル頼むのも一手。

モガミなら、2534もありだな。
ttp://buyaudiotrak.jp/goods_detail.php?goodsIdx=6
宗教の開祖みたいな文句ならべて2534売るバカもあるが…モガミのせいじゃないからな。

>>292
ホムペ見て、そんなに良いケーブル要らない様な気がしてきた。
ノイズが入らない程度の物を探す事にします。

モガミのケーブルも愛用してるんだけど、正直あのコネクタは人には勧めにくいこと無い？
メス側の金メッキをガリガリ削ってくれる

2534ってそんな評判いいの？４芯を対向で寄り合わせるのが流行った時に使ってみたけど違いは分からなかった
ラインケーブルと違って芯線が細いのが生理的にダメ。キャノンコネクタでの評価なのかな？

モガミは無骨なイメージあるけどシースの手触りが何とも言えず気持ちいいです

>287
ACCの電源ラインとアースラインです。

>>298
通常のカーオーディオ機器の電源は
車両の＋Ｂ（バッテリー）端子から取ります。
この端子はバッテリーが落ちないかぎり（キーを抜いたとしても）
ずーっと電源を供給し続けます。

一方、ＡＣＣは機器をON/OFFするための端子。
電圧を測ってみるとＡＣＣＯＮで＋１２Ｖ、ＡＣＣＯＦＦだと０Ｖ程度発生します。
この電圧を監視することで機器をＯＮＯＦＦさせるのです。

ＡＣＣラインにコンデンサをつけると、症状としては
電源ＯＦＦの時間が数秒長くなる程度（コンデンサが放電される時間）で
「プレイヤーの読込み不良」との因果関係は低いと考えます。

教訓：コンデンサは＋Ｂラインにつけましょう。

ｵｰﾃﾞｨｵﾃｸﾆｶA7704/A7708(電源ｹｰﾌﾞﾙ)どうなんでしょ

ものすごくよさ気な評価が書いてあるｗ

どんなに耳の鈍い人でも余りの音質の良化に驚くと思う。
低域中域高域ともにｽﾑｰｽﾞに分解脳が上がり‥


もう気になって気になって気になって

そういえば電源ケーブルの良し悪しって何で決まるのかな？
安定して電源供給できる容量ってのは必然として、
やっぱノイズシールド性能も関係あるんかのぉ。

スピーカ、ＲＣＡケーブルは線径や本数、ノイズ対策や構造で音の変化あるけど。

線径、撚り線の組み合わせ、逆巻きの組み合わせは
オルタからの交流波成分による磁場発生対策→ノイズ対策

電源ｹｰﾌﾞﾙ

ﾎｰﾑでは、電源洗浄装置、ｹｰﾌﾞﾙで電流をよりﾋﾟｭｱな物にして音質の向上が図られる。
ｶｰｵｰﾃﾞｨｵにもその考えが普及しつつあり‥

ｵｰﾄｻｳﾝﾄﾞ誌のうけうりですた。

こんどはモガミ厨かよｗ
カナレの方が安くていいに決まってるだろ。


と言ってみる。

>>302
ふむふむ、サンクス。
>>303
ホームの場合交流電源に他の電化製品のスイッチング電源が盛大にノイズ乗るしね。
車の場合だとオルタネータノイズとアースの電位差で起こるノイズくらいかなぁ・・・
ケーブルで電源をピュアってなんだ？＠＠

６年以上前の古いALPINEのHU使ってるんですけど
これを最近のモデル(20000〜40000円クラス)に変えたら多少音質は向上するでしょうか？
それと店の人に
スピーカーとHUには相性がありなるべく同じメーカーがいい
とか言われたのですが、これも統一したら分かるような変化がでるものでしょうか？

>>305
家庭内の電源やﾊﾞｯﾃﾘｰも、電流がある程度汚れていたり適正な電圧でない。そこで、以下>>303
by ｵｰﾄｻｳﾝﾄﾞ

よく分からんがﾋﾟｭｱな電流のみ通すという意味では？

>>306
その6年前の機種のグレード次第だけど、同価格帯ならCD聞いたりライン入力で外部機器（チェンジャー、IPOD等）を使用する分には、そう変わらないと思うよ。
メーカーはいろいろ謳ってるけど、最新になっても、MP3/WMAへの対応や液晶表示、IPODとの連携が良くなった程度で、根本的な音質というのはそう進化ないと思う。
SP、HU、AMP等を同メーカーで揃えるのは、そのメーカーの狙ってる音に近付くというだけで、特別に音が良くなるとかそんなのはない。
そのメーカーの音に惚れ込んでるなら揃えるも良し、各ユニットで評判のいい製品を選ぶも良し、自由だ。

>>307
言っていることがメチャクチャ。電線は、ノイズフィルタではない。
家庭の電灯線ならばAC100Vなので、太い電線を使いツイストペアにするなど
構造上の工夫で雑音に強くすることができ、それなりに意味がある。
しかし、ピュアな電流のみ通すケーブルなど有り得ない。
車両配線ではDC12V単電源が供給され、−側は省略してボディアースに落とす
のだから、そんな工夫は意味がない。
そんな余計なことをする余裕があるのなら、少しでも太い電線を使ったほうがよい。
なお、電線自体の直流抵抗より接触抵抗のほうが大きいので、接点はよく磨いて
錆止め用に導電コンパウンドを塗布しておくか、銅座金を入れて座面に密着させる
こと。アースを落とすときも同様。使用するボルトは、黄銅のものが薦められる。
他に音を良くする工夫として、カラーメッシュチューブをかけるとドレスアップにもなる。
ttp://www.denka-e.co.jp/syohn/flcolor.html
ttp://joshinweb.jp/av/854/2098771930631.html

というわけで、>>300 が気になるなら止めはしないが、使用中の線より細くはしない
こと、手の汗などつけたりしないことを条件とする。

最近１DINでCD＆MDが聞けるデッキが無いような気がするのですが出してるメーカーなどご存じの方いらっしゃいますか？

>>309
丁寧にｻﾝｸｽ！理解できますた。

教えて下さい

ラジオしか付いてないうちのトラックにCDデッキを取り付けたいのですが、
純正スピーカー（5W）のままでも大丈夫でしょうか？
音にこだわりとか無く、デッキも安いのを取り付ける予定です。
宜しくお願い致します。

どなたかシャークワイヤーのＲＣＡケーブル使われてませんか？モンスタープロより良いんでしょうか？

>>310
パナのCQ-DMR993Dかな。
1DINでCD/DVD/MDに対応してるからすごい。
でも値段もすごい。

>>304
モガミ厨と見せ掛けカナレ愛好家ですよ。
色のラインナップがたまらなく好きです。

>>309
家庭用電源でツイストペアにしてどうするの？根本的に勘違いしてるんでは？
逆に車載オーディオでボディアースに落としてループ作っちゃ駄目でしょ。
それこそツイストペアで引っ張ってくるべき。

>>312
そういう話なら、ABとか黄帽とか量販店に行って安いの探せば？
純正スピーカーが壊れてなければ、音は出るはず。
>>313
モンスターより締まりのないケーブル探すほうが難しいだろ…
ズンドコ鳴らすなら、迷わずモンスター使ってろ。

>>315
…おまい、家庭用電源の線は中に2本入ってるって知ってっか？
おまいは車両電源取るのに+-の線で引っ張ってくるのか？

…バァカ？

>>312
トラックなら24V電装じゃないの？
一般品は12V用だから、24Vを12Vに落とすDC-DCコンバータが要るよ。
これも量販店で相談すれば売ってると思うけど。

>>310
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/audio/

>>312
聞く音量を今までと変えなければ問題なし
たとえ1000Wのアンプでも、今までと同じ音量で聴くだけなら
その時の出力は純正ラジオと同じだよ

ただし低音がよく出るようになった場合、自分では同じ位の音量だと
感じていても、実際のスピーカーへの負担は増えている可能性もある

>>315
車載オーディオでボディアースに落としてループ作っちゃ駄目でしょ。
それこそツイストペアで引っ張ってくるべき。
↑
釣りなのか・・・？
車の場合、金属面の塗装落としてアース点一箇所に固めておけばそれで問題ないよ。
車のボディ＝表面積がめちゃくちゃデカいケーブル
下手にケーブル使うより電気的な抵抗値は低くなる。

>>316
>>318
>>320
分り易いﾚｽ、�dです。

ラジオからたまに流れる音楽の音ぐらいで、
好きな曲のCD音楽が聴けたらいいな程度なので、
何とかいけそうな気がしてきました。
ｵｸで安いデッキ捜してみます。

ツィーターの固定ってみなさんどうしてますか？

業者の人に聞いたら両面テープ渡されたんだけど‥‥

>>323
木の板をボディにビスで打ち込んで
その板の上にﾂｲｰﾀのベースをビス止め、固定してる

>>323
それ、事故ったら顔面に飛んでくるぞ。適当なステーを探すか自作してネジ止めしないと。
ダイアモンドのツイータだが、ホムセにあった幅広のステン金折がぴったりだった。

>>323
内張りに穴開けてビスどめ

>>323
最近はオバＱ型が多いからそれで充分なんじゃないか

位置さえ決まればビス止めするのが俺流

>>317
>>321
スマンが中学程度の学力じゃ理解出来ないかも知れない。
音が出てれば良いって程度ならその程度の知識で十分だし、プラシボの恩恵受けるには知識は不要。

学ぶ気があるのなら質問してくれ。釣りじゃなく答えるから。
ここは初心者スレ。無知は罪じゃ無いよ。

教えてくださいm(_ _)m

定期的に湧いてくる−バッ直説について・・・・

まずは>309について。
>電線は、ノイズフィルタではない。
電源ほど良質のノイズフィルタは他に存在しない。
”ノイズ＝電圧の変動”として捉えるのなら”絶対的な電圧＝理想電源”に接続することによってノイズを無効化できる。
>太い電線を使いツイストペアにするなど構造上の工夫で雑音に強くすることができ、それなりに意味がある。
電源ケーブルを太くするって点は上の例の通り電圧の差を抑えるための近道。
でもツイストペアにする必要性は少ない。ツイストすることによって電磁波による外来ノイズを発生させない、拾わないことが可能となる。
このツイストペアってのは少し捻ってあるだけで下手なノイズフィルターでは太刀打ち出来ないほど効果が高いのに信号の劣化もホトンド無い為万能兵器。
しかし、電磁波によって影響を受ける場所ってのは信号線等の電源がら隔離された場所の話。
電源にもっとも近い電源ケーブルが受ける影響は皆無と言えるし、電源ケーブルとして一般的に使われているキャブタイヤはツイストされているんで、ことさら捻る必要性はありません。
ツイストペアはツイストされる間隔が短ければ短いほど効果は高くなりますが、それよりも重要なのは”少しでもツイストされているかどうか”です。たとえ２０ｃｍ間で１回だけ捻ってあるだけでも絶大な効果があるんで神経質になる必要性はありません。

聞きかじりで知ったかする>>332みたいなのもあるんだな。
電線で電圧変動を抑えることなぞできん。何のためにPSRRを考えて設計する？
そんなことはアンプの設計に織り込むものだ。
既にできあがったものの電圧変動を抑えたいというなら、キャパシタをつけろ。
安定化電源も市販されているが、あれは雑音対策が今一つだ。

車両電装にツイストペアを持ち込むなぞ無意味。
間違っても整備工に話すんじゃないぞ？鼻で笑われるだけだから。

AVIC-H9/AVIC-V7MDなんですが、サイズがばっちり合う
壁紙のサイズを教えてほしいのですが・・・

>>321について
ボディーアースを取るって点では
・接点を磨く
・防さび剤を吹く
・導電性コンパウンドを塗布
ってのは大正解。導電性コンパウンドを塗布するだけで接触抵抗は２〜３桁は軽く低下します。

ボディーアースってのは何かと利点が大きいんですが、カーオーディオに関しては利用するメリットはありません。
行きと帰りが平行で近接している一般的な電源ケーブルと違い離れているボディーアースではループ（輪）が出来てしまいます。ループアンテナって名前があるとおりこれはアンテナと全く同じ働きをし、電流の変動があるとノイズの発生に直結します。
この点が１点

話は飛んで車のバッテリーの話
バッテリーはエンジン停止時と始動時に単体で動作し、オルタネータ（発電機）が回ってからは電圧の変動を抑える為に動作します。
オルタネータから出力された電力は交流の為、オルタネータに近いボディーアースを取るよりバッテリから直接取った方が電圧の変動が少なくなります。
極論を言えば、超巨大なコンデンサを搭載し強力な安定化電源を積んだオーディオ機器ならより新鮮な電力をオルタネータ近くから取った方が音はいいハズですが、これこそ机上の空論です。

そして車載オーディオの電源でツイストペアを利用する最大の理由が
”楽だから”
カーショップで売っている単線を２本かるく寄り合わせて這わせればばらけずに配線できます。音質にあまり影響無いのは>>332で述べたとおり。

>>335
バカだな、おまえ。元記事もまともに読めないのか？導電性コンパウンドは必ずしも
使わなくていい。銅座金の使い方も知らんのか？

車両電装では、ボディアースは利用するしないじゃない。ボディアースしかないんだ。
アースなんだから、そこは基準電圧即ち 0V。ノイズの下水道になるところであって、
これが使えないならノイズの持っていきようがない。当然、オーディオコンポにしても
ボディアースが基準となる。オーディオコンポに限らず、電装品は全てがそう。
オルタネータにしてもバッテリにしても、悉くボディアースに落として初めて動作する。
回路図でも書いて確かめてみるんだな。

楽だからツイストペア？信号線ならまだしも、+12V単電源には無意味。

家庭用コンセントの話も出ていたんでオマケ。

安くてイイ音を聞きたいのならアースを接地すべし。
付いていなければオーディオ機器のネジ緩めて接続しちゃってもＯＫ。
ＣＤを再生せずにボリュームを回すと聞こえてくる熱雑音や電源特有の”ブーン”音がウソみたいに消えます。
実はコンセントから供給される０−１００Ｖの電源から０Ｖを取り出すコトは出来ません。
”えっ？”と思うかもしれませんが、コンセントを逆に差し込むと１００−０Ｖになっちゃいますよね？
そこで中間から５０Ｖを取り出しこれを便宜上の０Ｖとして直流を生み出してる訳です。
だからノイズも拾いやすいし電源に逃がしにくい。
そこでアースを取ってこの５０Ｖを強制的に地球と同じ０Ｖにすればノイズを逃がすことができるようになるのです。

>>337
まさかとは思うが、電灯線の話してるんじゃないよな？
電灯線は柱上トランスで中性点を接地されてることくらい、普通は知ってるよな？
一般家庭には単相3線200Vで供給されているなんて常識だよな？
アース=接地ということはわかってるよな？

カーオーディオ関係ねえし。

>>315
漏れは黄色にシルバーの安いプラグ。
これで十二分だよ。
サウンドハウスでまとめて切り売りしてくれるし現車あわせで
ぴったりの長さにできるのも自作ケーブルのメリットだ。

>>333>>336
１２Ｖ単電源にツイストペアが無駄なコトは>>335で述べた通り
無知は罪ではありませんが、頭に血が上って文章が読めないのは問題ありますね。
答えは全て>>332>>335で述べられていることばかりです。

333,336両氏に欠けているのは知識だけでは無く学ぶ能力、知能、向上心、心構え全てに於いて欠けているようですね。
中途半端な知識ではオカルトに捕まってしまいますよ。

>>338
家庭用コンセントは１００Ｖですよ？
単相２００Ｖ機器は別の話です。

分電盤で２００Ｖと中性点を+100V~0Vで１相、0V~-100Vでもう１相取り出しています。
このうち、どれが０Ｖ（アース）なのか分からないってのは先で述べた通り。

こっからさらに余談。
100V~0Vのコンセントのある部屋にＴＶを、0V~-100Vののコンセントのある部屋にＶＴＲを接地した場合どうなるのか？
ＴＶ側のGNDは+50V、ＶＴＲ側は-50Vで両者間には100Vの電位差が発生します。
恐ろしい話ですね。

>>338の人も学ぶ態度がなっていませんね。
そんな態度だから正しい知識を身につけられなかったんですよ。

カロのTS-C07Aとかに付属してるホンダ車用取付ブラケット（樹脂）って
そこら辺で売ってる樹脂製のインナーバッフルと何か違いがあるの？
裏に防音材貼り付けまくったらどっちも同じ？

うわあ、こいつはホンモノのカルトだ。自分で書いたことも覚えていないようだし…
ID:VQ35Fbgf0 はあぼーんリスト行きか。
こんなんがピュア板以外にも生息するとは知らなかったぜ(w

ふと疑問が・・・・
車の伝送系は全て車体にアースしてますよね？
微弱なものとしてもそれによって車体に流れる電位差というものは発生しているわけで。
で、それが車体を通してバッテリーに流れ込む。そしてオーディオからのグランドを
直接バッテリーに返すという事は、オーディオと車体のアースを一点に落とす
＝電位差を０にするってこと？
頭小学生並だからこれくらいしか考えられにゃい。

用は電源系と信号系のアースを一緒に考えるなってことでOK?

かなり低級な質問で申し訳ないのですが
例えばALPINEのSTEシリーズとDLCシリーズや
カロのTS-CシリーズとTS-Fシリーズとでは値段にかなりの差がありますが
両者の間に体感できるほどのそれ相応の違いはあるのでしょうか？
カタログ見ると技術的にも似たようなものを採用していて同じように思えるのですが…
それと例えばTS-Fシリーズと比べて
それより高位な機種はどこがどうパワーアップしていってるんでしょうか？

伝送系→電装系
用は→要は

>>344
アーシングとか流行ってるけど、バッテリーポストに繋ぎ込みはお薦めしない。
バッテリー自体がボディアースに繋がってるんだから、そこのところに繋ぐのがいい。

オーディオコンポーネンツのアースは、その直近に一まとめにして落とすのがいい。
バッテリーまで延ばすとか余計なことをやってると、却ってノイズを拾いやすくなるよ。

>>346
それは同じなわけはないが、何を以って値段相応と見るかだね。
例えば、RSシリーズでなければ聴けない音が聴きたいならば、安い高いではなく、
RSシリーズを選ぶしかない。買った人は当然、値段相応というだろうが、周りから
見ると、とてもそうは言えないかも知れない。買い物とは、そういうもの。
だから、買う前に納得が行くまで試聴に通うことを薦める。
別にスピーカーはカロとアルしかないってわけじゃないし。

>>346
試しにカロッツェリアのカスタムフィットスピーカで
TSV-7AとTSC-07Aを見比べてみたよ。(一番高いのと３番目　値段でほぼ倍)
確かに使われてる技術は一緒だけど、使われてる素材や
フレームの補強が一箇所なのが２箇所に増えてたり。
図で見る感じだとネオジウム磁石の大きさも違う。
ネットワーク素材もVのがいいの使ってるね。
結構違うものだよ〜。

>>344
ゴメン。質問の内容をちゃんと理解出来ていないんでちぐはぐな回答になるかも。

バッテリ、オルタネータ（発電機）、オーディオ機器、その他電装系は０Ｖを共有しています。
でも、全ての機器の端子部分がぴったし０Ｖって訳じゃ無いってのはご存じの通り。
電力の供給を受けるために０Ｖに接続しなけりゃならないのに、その０Ｖが変動しちゃっては音質に良くないですよね？
そこで最も変動の少ないバッテリーの近くに接続してやろう！って考えです。

>>345
ズバリその通りですね！
オーディオではこの考え方が重要で、電圧（信号）を管理するプリアンプと電流（電圧）を管理するパワーアンプを分けて考えられるのもこの為です。

電圧増幅してるのは、パワーアンプの初段なんだが…┐(´ｰ｀)┌ ﾔﾚﾔﾚ

>>351

>>321
>>344
>>345は俺です。先程は釣り発言などと失礼な事を言ってしまってすまない(汗)

伝えたい事がやっと理解できました。
ホームと違って車は車体に何も考えずアース落としても、ホームと同等のアースの
効果が得られないってことだよね。
(さまざまな機器が車体にアースされるためバッテリへの距離差で電位差が生じる)
良く言う車体内部の迷走電流をバッテリに帰しやすくするためのアーシングで
車体伝送系には有効だけど、車体アースの場合のオーディオには電位差をひどくする
(ノイズが酷くなる)悪因子にしかならない、と。

ホームのアース＝車で言うところのバッテリなわけか・・・勉強になった。
ありがとうm(_ _)m

カナレのRCA安く売ってる店、知りませんか？
ヤフオクとかで売ってる奴って、安いんですか？

>>355
楽器屋には普通にあるよ。トモカ電気とかサウンドハウスとか。
カナレ自体もWEB直販やってる。

266ですが中古で買った車に元々サブウーファーと1DINのMDデッキがついててそれで聞くときはbassをMAXにするとすごくズンズン行ったんですよ…。それなのになんでこのU727じゃズンズン言わないのかなと思いまして…。わかりますか？

>>357
サブウーファには繋がってるのか？

>>357
U727のプリアウトの出力が以前のHUより低いんじゃないか？
1.5V程度しかないのから5V程度あるのまで色々あるぞ。
ウーハーのパワーアンプのインプットゲインとか上げてみては？

>>356
�dクス

>>349-350
なるほど細部に渡るクオリティや
求めるレベルにより変わってくるものなんですね…
なんか今までは高けりゃいいってもんでもねぇだろ
って感じでヒネてましたけど
偏見は捨て、もう一度素直に耳を傾けてみます
ありがとうございました

>299
レスありがとうございます。
今改めて取説みましたら、常時12Vの電源ラインとなっていました。
ということは、ACCラインではなくバックアップ用ライン(直バッテリー)の方が正しいということですね。

ここで新たな疑問ですが、常時とACCでは効果が変わってくるのですか?

>>324ｰ327
超亀レスですがみなさんありがとう。
ツィーターはきちんと固定しないとだめみたいですね。ABはいい加減だなぁ

クルマはロードスターでオーディオは、クラリオンのＭＡＸ４２０
なんですが、最近エンジン始動一発目からラジオの受信感度が激烈
悪くて困ってます
アンテナはちゃんと繋ってるのですが、ドコが原因なのでしょうか？
しばらく走行してるとラジオがちゃんと聴こえるようになる時も
あります
まず、何を疑えば良いでしょうか？また、こういうトラブルは
純正オーディオじゃなくてもディーラーに持ち込めば対応してくれますか？

>>363
今のツイーターはマウントついてるのが標準的だから、かならずしもガッツリ固定しなくともよい。
ABの手抜きを不信がるよりも、自分の落ち度も考えてみてぽ。どういう作業が行われて、どういう仕上がりに
なるのか、確認してから依頼しないともっとひどい目にあうことがあるよ。
鴨ネギにならないよう気をつけてね。
取り付け工賃という金をもらっているのに、適当な汚い取り付けだったからむかつくってキモチはわからんでもないけども。

>>364
ディーラーは、メーカーじゃないから、販社によって対応がマチマチ。すべての会社が同様のサービスを提供
しているわけではないので、近所のデラに直電話してきいてみたらどうかね。電話してけむたがられるような
販社とは付き合わないほうがいいよ。
もれは、なにかあると担当サービスマンに電話して納得いくまで聞いてるよ。それがデラで購入した
特典だと思ってる。その代わり車検も、修理も、デラで出来ることは、デラにだすけど。持ちつ持たれつ。

問題の受信感度ですが、ショートアンテナやフィルムアンテナだとしたら、アンテナ交換で改善されるかも。
また、受信ブースターがだめなきもします。車によって違うとはおもいますが、パワーアンテナ線で
供給していることが多いですから、アンテナが「ウィーン」って自動で伸びる車じゃないからといって
パワーアンテナ線をつながないと受信ブースターに電源が入らないかもしれません。

とりあえずデラに電話でいいとおもうけども。

>>363
ABみたいな量販店、ディーラーあたりの取り付けは、両面テープで固定でネジ止めは、頼まないかぎりしないよ。

後で、向き調整をしたくなったら跡が残るし、クッション性のあるダッシュボード、平面の少ないピラーじゃ、ビス止めでも不安定。
埋め込むか、土台を作らないと無理でしょ。量販店の普通の取り付け工賃じゃ無理。

まぁどんなツイーターか知らないけど、ふつうはユニットに付属のマウントを
ピラーやドアにホールソーや自由錐なんかで穴あけてパチンとはめ込むんだけどね。
これならDIYでもある程度の人ならできるでしょ。
パテやMDFも一切使わないからね。
どうしてもダッシュにつけたいのなら土台作らないと無理だけど。

ボリューム上げたらHUの電源が切れて、点かなくなりました。
なぜなんでしょうか？
それまで右のスピーカーのみ音が出たり出なかったりしてました。

オーディオじゃなくて、モニターについて教えてください。
カーナビのリアモニター用ピンから分配器をかまして
バイザーモニターを左右付けたんだが、停車時はきちんと映るが
走り出すとノイズを拾ってるのか、画面がついたり消えたりする。
対処法とかご存じ無いでしょうか？

>>368
アースの接触不良だと思う。

>>370
ありがとうございます。
休みの日にばらしてみます。

質問です。
carrozzeria使ってらっしゃる方いますか？
私は ＦＨｰＰ５１０ＭＤ を使っているんですが、早送りや巻き戻しが出来ないんです。
ボリュームの両側を長押しすると、最初か最後の曲に飛んでしまいます。
もしかして、この昨日ははじめからないんでしょうか？
取説を無くしてしまいましたので、
もしご存じの方がいましたら、是非教えてください。よろしくお願いします！

372です。
解決しました。
カスタマーサポートセンターに電話してみました。
本来なら長押しで早送り、早戻しが出来るそうです。が、、何度もやってみても最後か最初の曲に飛んでしまいます。
近いうちに、車屋行ってきます。

よくわからないが、合いそうな言葉を見つけた
「ボンディングアース」

P910でミッドハイとミッドバスを内臓アンプ(ﾈｯﾄﾜｰｸ）で鳴らしてますが
高音が足りないのでTWを付けたいのですが、配線はどうすればよいですか？
教えて下さい、宜しくお願いします。

P910は出力3つあるじゃないの
説明書読むﾖﾛｼ

すみません、弁当箱も使用してます。

・・・じゃぁミッドハイをTWに換える
もしくはｶﾛならP01+Q01で、というのが、このスレ的回答かな
しかし、実際にやってるけどｲﾏｲﾁよ？P910の出力分岐
ミッドを更にアンプで分けるようにしてるけど
SP位置が違いすぎて(ドア＆ピラー)なんかズレてます
この辺は私はまだ試行錯誤中

やっぱりアンプですかね。アンプか、、、
ど素人がはまってしましました(ありがとうございます）

アドバイス貰えますか？ＭＩＤとＴＷをバイアンプで鳴らす場合、
ＭＩＤをフルレンジで鳴らしてはいけないのしょうか？
下の周波数は音が濁るのでカットしなくてはならないと思いますが、上側
はそのまま鳴らすのかカットするべきか解かりません。
初歩的な質問で恐れ入ります。

ツイータの線はフロントスピーカからの分配で取ってしまってもいいのでしょうか？

>>381
取ってもいいけど、ハイパスフィルター付けないと
ツィーターが逝っちゃいますよ。

>>380
ミッドを下まで鳴らすと音がにごる・・・？
さらに下の帯域用のウーファつんでるのかな。
下よりも上の帯域カットしないほうがヤバイことになりやすいよ。
でも聞いて確かめて見ると良いかも。
以前ミッドスルー、ＴＷハイパスのみで鳴らしてた事あるけど、そこまで違和感
なかったし。矛盾してるが自分がその程度の耳しかないのが良くわかった。

あとでネットワークに再度両方通してきいてみたらやっぱりそっちのが良かったけどｗ

>>382
ありがとうございます
実は本来の取り付け方法をよく知らないもので変な聞き方をしてしまいました
普通はどういった取り方をしておけばいいのでしょうか

オーディオ初心者の者です。すごく悩んでいるのでわかる方教えて下さい。ビクターのKW-AVX700をしばらく使っているのですが、
i-Podを繋げて聞く時の音とCD、DVDの音が聞いてわかる程違うんです。
CD、DVDの方が高音は割れるしウーハーの音も明らかに小さいんです。もちろん音質の設定も同じです。
誰か原因わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
ちなみにスピーカーは純正、車種はチェイサーです。

先週末に女友達乗せて帰る途中、俺だけコンビニに入って車に戻ってみたら
助手席でいきなりそいつ泣いてやんの。「どーした！？なんかあった？？」って聞いたら
「ううん、本物のミーシャがいるみたいで・・聴いてたらなんか感動しちゃった。
いい音だね。グスン」とか言われた。酔ってもいたんだろうけど、なんかびっくり。

ここで教えられてせこせこDIYして、1年のうちにアンプやSWも積んで・・と
どうせ自己満なんだと斜に構えてたけど、思いがけず人を感動させやがった
漏れのへっぽこシステム。しかも位相合ってなさげな助手席でw
うーん、とにかくここで教えてくれる師の皆に感謝です。またよろしくです。
と、盛大にチラ裏ご容赦・・。

笑った

子熊のミーシャか？

>>386
その女にホームのちゃんとしたシステム聞かせたらどうなるか気になるなｗ

>>389
多分涙もそうだが下もぐしゅぐしゅになるに一票

言うの忘れたけど
>>386
それ何てエロゲ？　妄想してんじゃねーぞカスが！！
俺なんてドンドン（低音）五月蝿いからボリューム下げない？もしくは切ってって
言われたんだぞ。

とコピペかもしれないのにマジレス

>>390
どんな女だwwww

>>392
だってさ386のシステムがどんなのか知らんけど、多少謙遜していってるのも
差し引いても、そこまで良いシステムじゃないだろ。
それで泣くんだぜ？一発100マン位するスピーカー使ったホームなんて
聞かせたら、想像もできないぜ。
まぁ俺も聞いた事ないけど・・・

わかる。俺もデモカーで初めて音聞いたとき興奮しすぎて発射しちゃうとこだった。

一発百万の女と聞いてとんできますた。

１発１００万するスピーカー使っても感動する音を出すのは困難だからな
スピーカーよりも部屋の方が遙かに重要
かなり限定された条件下になるが、ちゃんと追い込まれた環境なら夜停車した車内ってのは格別な音が聞ける

俺は自宅では年収を遙かに超えるオーディオ機器の前でたかだか数万のインナーイヤーヘッドホンで聞いてる
遠回りしすぎたorz

>>363
超亀レスですが、昔マジックテープでツイータ固定してたことあります。
走行中にツイータが激しくヘッドバッキングして不安でした。
取り付け面積が広ければ強力両面テープでも結構イケます。
が位置が決まったらちゃんとネジなどでとめたほうがいいと思う。

質問です
今度サバーバンに乗り換えるのですが、現在使用しているアルパインのアンプを
また使用したいのですが、１２V対応なのです　当然ですが・・・
24V車に乗ってるみなさんはどのように電源をとってるのでしょうか？
コンバーターでは　アンペア的に不安な気もするのですが

>>398
1番大きいDC-DCで確か40Aだから確かに厳しいかも。
せいぜい定格出力で150W位のアンプで限界でないかな。
以前マイクロバスのキャンパーに外部アンプでシステムを組んでる例を
見た事あるけど12Vのオルタネータとそれ用のオプティマバッテリーを
別に増設してる形だったよ。

やはり厳しいですよね？？
よくエスカやナビゲなんかにがっちりオーディオ組んでる人たちはやはり
アンプなんかは海外製をつかうのでしょうかね〜

>>400
いやアンプで24V仕様って聞いたことないなあ。
やはり前途のように電源関連を12Vでしかも過不足無いように
増設してるんじゃないか？
あとアメ車は正直よくわからんけどランクルのディーゼルなんかは
エンジンスタート時だけ24Vで後は12Vなんてシステムになってるよ。
こういう電装系だとそのまま使える可能性はある。

そうなんですか？参考になります
調べてみたら純正のハーネスにも一応12Vも来てるんですよ？？
どこかで変換してるんでしょうか？そこにかませればなんとかなるのかも？？

>>386
ﾜﾛﾀ

けど、和んだ。ｻﾝｸｽ。今日も仕事がんばれそうだ。

プライベートで色々あったんちゃうの?
感性豊かな女性なんやわ　音楽聴いて泣けたなんてもう何年もないわ　裏山しす

真夜中までかかっていじって
最初に音出したらヒューズ飛んで俺は泣いたけどな

昔、知識が無い時、会社のトラックにHUそのまま配線した事あるよ。

最初は音が出てたけど走行中に煙が出てきて飲みかけのリアルゴールドぶっかけたよ。

その後、無茶苦茶に怒られたけど。

>>386
女神がいると聞いて飛んできました。

うちの嫁なんて
『うるさいから音消して』の一言だよorz
一生懸命自作で頑張ったのに…
オーディオは自己満足の世界だとはわかっているけど
ただ『いい音だね〜』
の一言が欲しかった。

きっと>>386のシステムは
セッティングを間違えて助手席側に位相が合ってたんだよ

>>408
いやきっと>>386の助手席には電動バイブが
埋め込まれてたんだよ。

>>398
サバーバンて24Vなの？前に乗ってたC-1500は12Vだったよ。
仕様によっては24Vがあったらスマン

女て音に興味ないﾔｼ多いよなぁ

>>409
それは言い過ぎだろ？
助手席下にウーファを設置してたんだよ。
で、振動で参ってしまったのさ。感度のいい女っていいなぁ。

音に興味よりも、
誰の曲か、どんな歌詞か、メロディは良いか

音楽を楽しむのが目的だから、音に興味がないのが普通

その昔カロからボディーソニックって出てたんだが。
今でもあんの？

漏れの田舎では、ラブホで使用してたよ。

>>386
きっとおまいの隣に乗っていたのが不安で恐怖だったんだよ
コンビニ行った僅かな時間に安堵感が出て幸せ体感モードになっただけ

ほらなんかの実験であっただろ?
つり橋の上で男に声掛けられるとドキドキするというあれだ

>>415
あったあったｗ
なぜか部屋に1台だけｗ

ttp://www.diamondaudio.com/

ダイアモンドのスピーカーの公式ＨＰです。一時期この公式ＨＰが落ちてました。
それと時を殆ど同じくしてヤフオクにダイアモンドのスピーカーが結構出てきた。
公式ＨＰが落ちるちょっと前にネットで買ったんだけど
実際偽者って事あるのですか？

最近フォーカルのスピーカー（Ｋ２Ｐ）をつけました。女性ボーカルが艶やかに聞こえるには
聞こえるのですが、かすれすぎのような気がします。どうしてでしょうか？エージングはかなり行いました。

>>419
ヲクで売ってＭＢに買い替えなさい
女性ボーカルを重視するならＭＢだろ

>>419
ﾎﾞｰｶﾙって、ﾎｰﾙの塞ぎ方でもずいぶん変わるよね。
十分試してたらｽﾏｿ。

本日スピーカーを変えようと思い内張外して純正スピーカーを見たところ
スポンジでカバーされたＴ型ハーネス？で接続されていました
そこでハーネスを外すとスポンジの接着材が溶けだしたのかボンドのような液体で中がベトベトでした
次に着け変えるスピーカーもＴ型ハーネスなんですが
スピーカー側とＨＵ側のハーネスが微妙に形状が違い金具が奥まではまりません(金具の1/2ぐらいまで)
音は普通にでました
以上のような事があったんですが
１：ハーネスの内外が謎の液体でベトベトだがハーネスを接続しても問題は無いか？
２：ハーネスとハーネスが奥まではまって無いが問題は無いか？
説明が分かりにくく申し訳ないのですが以上の２点についてアドバイスをお願いします
よろしくお願いします

ウーファーについての質問なのですが、
ヒップホップとか聞いてる時のズン！はウーファーから響いてくるのですが、
ユーロの早いビートだと足元の
ミッドからズンと響き、ウーファーはその後に地響きみたいに鳴ります。
これはクロスポイントの問題でしょうか？
少し高めに設定してるのですが…

>>422
１：グリスだから気にするな。
２：抜けないようにすればおｋ。スポンジテープも巻いたほうが良い（異音対策）。

スピーカーのＴ型ハーネスは、メーカーによりどちらがプラスか異なる。

>>423
ウーファーが遠いから。
本来は一番近くになきゃアカン。

>>419
クロスかEQの調整でなおるんじゃない？
自分もフォーカル使ってるけど色々調整してたときにかすれるというか凄くハスキーになった

>>425
TAでウーファーの位置調整じゃなおらないですかね？

純正のカセットデッキにカセットタイプの外部入力のを繋いでMP3聞いたんで
外部入力端子付きのに変えたんだけど、結構音もクリアになり
もうちょい弄りたくなってきたんだけど

これに\980で売ってるツイーター付けたら高音もよくなるもんなの？
スピーカー丸ごと変えるにはちょっと予算の割にどの程度変わるのか不安だし

>>427
やってみればいいじゃん。効果はあると思うよ。
でもTAは近くにはできないから、他のをすべて遠くにしなけりゃアカン。
結構メンドイ。

>>428
高域の音ってのは人間の感情に繋がってるんで”雰囲気を作り出す”って意味ではどんなに歪んでいても効果がある
また、人間は高域の音で方向感を捉えて居るためちょっとした位相の狂いが気になる。気になりだしたら止まらない

音を変えたい、出したいってだけなら980円のツイーターはコストパフォーマンスがむちゃくちゃ高い
かと言って、高価なツイーターを購入して適当に設置しても満足の行く音は出ない
何事も経験。遊んでみるには悪くはないオモチャですよ

>>429
有難う。
色々設定いじくってみますね。

>>424
アドバイスありがとうございます
ところで自分はカロのTS-F1700を中古で購入したのでどちらの端子がプラスかマイナスなのか良くわからないんで、とりあえず着けてみようと思ってたんですが
プラスとマイナスって間違えると大問題になりますか？
またTS-F1700の端子のプラス、マイナスを調べる方法とかありますかね？
かるくググってみたら端子の形状が違うから分かるとかあったんですけど
どっちの形状がプラスもしくはマイナスか分からないから意味ないんですよねorz
基本的に赤コードはプラスですよね？

>>430
そうですね、\980だし
試してみます。

F1700だとスピーカーの端子部にかいてなかったっけ？
赤がプラス あとは車体側を確認してね

>>432
>>8

>>432
カロのは使った事無いから分かんないけど
＞かるくググってみたら端子の形状が違うから分かるとかあったんですけど
＞どっちの形状がプラスもしくはマイナスか分からないから意味ないんですよねorz
↑って事は端子の大きさが違うと思う。
大きい方は＋で小さい方が−と思う。

携帯から失礼します。
純正ナビのモニターでDVDみたいんですが、やりかたわかる人いますか？教えていただきたい。

>>437
世の中に純正ナビって何種類くらい有ると思う？
アドバイスするとしたら外部入力があるかをまずはディーラに確認する事

>>438
そうですよね。いちよう車種は、14年式セフィーロです。

出直してきます('A`)

車でＣＤ聞いていると、時々録音に無い叫び声やお経が聞こえてきたりします。
先日夜中に走っていたら、「殺してやる、殺してやる・・・・・」と
小さな声で延々に聞こえてきて恐ろしくなりました。

どこを直せばいいのでしょうか？経験のある方おしえてください。

>>440
ＦＳＰをＭＢかフォーカルあたりに変えて艶やかに汁。
で、ＳＷのカットオフを少し高めに設定。
リズミカルな木魚も聴こえて来る悪寒。

>>434-436
アドバイスありがとうございます！
早速色々やってみようと思います！
ところで話が変わりますが
スピーカーの回りにスポンジテープみたいなのを巻いてスピーカーと内張のスピーカーネット？(音の出口？)みたいな所の空間の隙間を無くすのって音質改善に効果あるでしょうか？
またそれに使うスポンジテープって専用(エプトなんとか？なんとかシーラント？)のやつじゃないと駄目でしょうか？
ホームセンターで売ってる普通の安いやつじゃ駄目でしょうか？

>>440
静音やり過ぎ。こだわりすぎると、一般人では聞こえない何かがいろいろ聞こえてくる。

>>442
なんでもかんでも人に聞こうという魂胆が見え隠れする今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
私は、「なぜそうやると音質改善になるのか」と考えたら、自分で判断できるのではないかと思います。
寒さも和らぎましたが、>>441様もお体にお気をつけて風邪など引かぬように。

追伸：朝7時に風通しのよい駐車場でスピーカー配線を引き直したら指の皮膚が裂けました。

>>443
朝っぱらから難儀な作業乙

配線買ってあるけど引きなおすの('A`)マンドクセ

明日こそ配線。ﾉｲｽﾞな日々ともおさらばだなﾌﾌｯ

オートバックスとかで売ってるスピーカーケーブル
(2つ繋がってる奴)を
スパイラルしたら効果ある?

単線しか効果ない?

>>446
ヒント：「チェレンジ」「レポキボンヌ」

最近アンプ、ＦＳＰ、ＳＷ交換を検討しているんですが
現状は
ＨＵ　カロナビＺＨ００９
ＦＳＰ　カロＴＳ−Ｃ０７Ａ
ＲＳＰカット
ＳＷ　定価２万くらいの弁当箱
ＨＵばっ直、デッドニング、バッフルボード取り付けはしてあります

予算10万前後で皆さんのオススメ教えてください
どうせお金だすんなら多少の予算オーバーはＯＫです
よく聴く音楽はＲ＆Ｂ、ロックあたり
今ほど高音がきつくないの＋マフラーの音がうるさめなのでそれに負けない中低音が欲しいです
ちなみに取り付けは自分でします

アドバイスおねがいします

予算の半分を使って純正マフラーに変えろ
話はそれからだ

>>449

正しい。

まて、純正のマフラーが爆音なのかもしれんぞ。

BMWのM5って純正マフラーでもすげー音すんのな
高級車＝静か
って日本人的(?)なイメージが音を立てて崩れ去ったよ。

でも遮音もすげーから車内は静かちゃん。

電源ケーブルが足りない時、ジョイントアダプタなる物で延長するのは良くないですかね？
モンスターのMPC P300BAP500ってやつなら届くのですが、
A.テクニカの電源kitだと、
＋ジョイントアダプタ＋足りないケーブルでも、 3000円近く安く上がります。
ぶっちゃけ、どっちがいいですかね？

>>454
ケーブルより接点の抵抗の方が大きいことを考えると…

スティングやビリージョエルは
まともになるが、シカゴは全く駄目な
私のカーオーディオorz
音がゆがむ。

アンプを積むしかないかなぁ

初めて質問させて頂きます。
高音が欲しいので、ツイーターを購入しようかと思っているのですが
自分の知識ではいささか不安なので宜しくお願い致します。
今使っているHUには普通にFR・FL・RR・RLの4箇所分の配線しかないのですが
この場合、FR・FL各配線の途中からエレクトロタップ等を使って
ツイーターに配線するだけで高音のみ鳴らしてくれるのでしょうか？
ツイーター自身が中・低音をカットしてくれるという認識なのですが間違いないでしょうか？
宜しくお願いします

>>457
9〜10のテンプレ嫁、と言いたいところだけど
基本的な知識がないようなのでDIYはやめたほうが良いと思われ。
ツイーターはアクティブorパッシブフィルターをかまさないとぬっこわれる。
パッシブはセパレートSPにセットで売られてる場合が多い。
これ以上は店員に聞くかググりましょう。

>>457
ツイーター本体には低音をカットする機能は無いですよ
既存ユニットに追加するように作られたツイーターには、
コードの途中やユニット付近にコンデンサーが付いていて、
これが低音をカットしてくれます。

訂正

×　既存ユニットに追加するように作られたツイーターには、
○　既存ユニットに追加するだけで使えるように作られたツイーターには、

つまり既存ユニット追加用ツイーターを用意すればいいのでしょうか

しかし知識が無いからDIYを辞めろって言うのはどうなんだ
皆最初から知識は無かっただろうに
素直に参考になる様な場所教えるなりすればいいのに
別に厨房が質問してるわけでも無し

>>461
ttp://afede.gozaru.jp/
あと、Midが純正なら無理にツイーターだけ追加するより
MidごとセパレートSPに交換したほうがいいんじゃないかと思う。

>>462
初心者にいきなりセパレートのワイヤリングはきついかと思って。
アンプやSWに比べれば工賃も安いし・・・。気合と時間があるならおｋ

>>462
「最低限の知識を身につけてからじゃ無いと」って親切な意味で>>458が言ってるんですよ
この程度で腰が引けてるようじゃＤＩＹは厳しいぞって叱咤激励してるように取れましたが

>>461
つまりそーゆーコト

>>461
YES
チューンナップツイーターと呼ばれています

>>455
じゃぁ、ディストリビューションブロックで分岐するのも
良くないと言う事ですよね？
分岐ブロックと同じくらいのマイナスなら、
ジョイントさせる方を買ってもいいかと考えているのですが。

>>441>>443
レスありがとう。
とりあえずフロントSPをフォーカルにしてTAやらカットオフ変えてみました。
結果：木魚は前方左前のほうにふわりと定位。
声は声帯の振るえる感じや唇の形までよくわかり大変リアル。
ただSWしか積んでないのに相変わらず「殺してやる・・・」という声だけは
後ろから聞こえてきます・・・・リアドアSP使ってないのにorz
に聞こえて

>声は声帯の振るえる感じや唇の形までよくわかり大変リアル。

車内でAV見る事にした

>>466
電源キットなんだから、足りないんだったらキットを買うのをやめたらどうかとおもうお。
ショップにいって、「●Ｇで１ｍ部分にヒューズホルダーつけて、合計７ｍのケーブル作って」
って聞いてみたらどうかとおもうお。やたらと高いケーブルじゃなくて、量り売りのケーブル
使えば７８３６４だお。
漏れは4Ｇで、バッテリーから１ｍ部分にヒューズブッロクつけて、車内にひきこみ、ダッシュ内で
ヒュズーブクッロで８Ｇ３本に分けてＨＵと、フロントアンプと、ＳＷアンプに分岐しているお。
接点効率考えるのは、ハイエンドＨＵにして、プリいれて、高級アンプいれてからでいいとおもうお。
すでにそんな状態なんだったらキットなんか使うなって話だお。がんがれ。

>>467
「殺してやる」がどの変の周波数なのかはかってみるっていうのはどうかお？
それを参考に設定を煮詰めると「殺してやる」という呪いの声を吐き出しながら、
ボンネット上で木魚をたたくお坊さんが見えるようになるようになるかもしれないお。
がんがってお坊さんボンネット上定位を目指すお。

V017をﾊﾞｯﾌﾙとﾃﾞｯﾄﾆﾝｸﾞｷｯﾄ買ってきて取り付けたら、普段聞く音量にはかなり高音質になったのはいいんですが結構ｶﾞﾝｶﾞﾝにならすと高音がきついです。
マルチにするのと付属のパッシブとではどれぐらい良くなるのですか？あともっと全域でハッキリした音にしたいのですが

>>470
高域がきついのを改善するには、「高域の音量を下げる」か「中〜低域の音量をあげる」があるお。
ＭＩＤとＴＷの音量バランスをいじったりするのはマルチが一番単純だお。ただし、結果として
音がよくなるかどうかはしらないお。
高域を下げるのであれば、ＴＷ側を加工する手があるお。ハウジング内に綿を詰めるとか
ＭＩＤのデッドニングと逆に、音が出なくなるようにしてあげればいいわけだお。
漏れならＴＷの向きをミラーあたりにむけちゃって、直接耳に入ってこないようにしてみるお。
それでもだめならＭＩＤスラントして、それでもだめならマルチかな。がんがってぽ。

それと別に、全域をはっきりさせたいっていうのは、すべてのオーデオファンの悩みだお。
「これ」っていう改善策は難しいけど、良い機材、良いケーブル、良い電源、良い帯域分離。
これをヒントにがんがってぽ。

リアスピーカーを交換して音楽を聴いていたらフロントとリア両方から音がでなくなりましたorz
サブウーハーは鳴っているのですが…
これはスピーカーラインのどこか大元が断線したのでしょうか？
それとスピーカーもしくはスピーカーコードのプラス端子がボディに接触するとショートするものでしょうか？

471さん長文で説明ども。ﾂｨｰﾀｰの向きをﾐﾗｰですか。かなり向きが違う所で考えもしませんでした。耳から遠ざけてみます。
今はﾀﾞｯｼｭに運、助手間のﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ辺りの天井ぐらいです。やってみます

あと低音はsw積んでるんでいいんですが、中音が欲しいです。huはﾃﾞﾉﾝの一つ前の高価なやつですが調整ないです。
今はﾄﾞﾝｼｬﾘみたいな感じかも。ｱﾝﾌﾟもMacintoshのやつで調整ないです。ﾐｯﾄﾞｽﾗﾝﾄしかないですかね力量的に見た目とか無理そう
ﾃﾞｯﾄﾆﾝｸﾞ見直しで中音出るようにとかどうしたらいいかな？今はｷｯﾄ使ってかなり貼りまくった感じ

>>472
アンプアボーンか、ヒューズとんでるかだとおもうお。
電源入れてない状態での、「＞スピーカーもしくはスピーカーコードのプラス端子がボディに接触」
なら問題ないけども、通電している状態なら何があってもおかしくないお。
スピーカーは抵抗だお。、スピーカーコードの＋−直結が意味することをかんがえてぽ。
電装いじる基本だお。配線いじるときは、バッテリーの−はずせお。

>>474
ＴＷ向きも含め、オーディオの設定には「これが正解」ってのがないからいろいろためしてみてぽ。
自分がイイ！と思った音がいいおとだお。自分の耳を信じて、いろいろやってみるといいお。
ＨＵもアンプもそれなりのものつかってるならプリいれるといいとおもうお。
中域がでてこないというのは、聞こえないの？それともでてないの？
例えばやたら変なところに定位しちゃってて耳に届かないとかではないお？

つか、ちゃんとドア内は箱化できてるお？漏れ漏れじゃ中〜低域はMIDからでてこないぽ。
遠回りしていいなら、一度ベニヤでいいからエンクロ作って鳴らしてみるとおもしろいお。

漏れはそんな状態で、まんどくさくなって、マルチ化してドアにエンクロぶちこんだお。
査定０円だおorz

中域は出てないとゆうか、今の仕様だとﾂｨｰﾀｰ鳴りすぎ、swﾄﾞﾝﾄﾞﾝなんで中域をよく出したら全域でハッキリした音が出るかと思いまして。ﾐｯﾄﾞだけでｶﾞﾝｶﾞﾝ鳴らしても音割れﾄﾞｱ鳴りはないんでそれなりに箱っぽくはなってると。
ﾐｯﾄﾞを上げるかtw下げるなんでしょうがﾃﾞﾉﾝやなく910みたいなの買っとけばと後悔気味。

ＴＷの距離を遠ざける＆向き調整。ネットワークでツイタの音量下げる。ＳＷ音量下げる
で問題ないんじゃ？

>>475
おぉ、ドアに箱組んでるんだぁ。
良かったら使用ユニットと容量、密閉かバスレフかどちらにしてるか教えてくれないか？
車用だとＱでかいからユニットかなり選ぶしホーム用の13cmあたり使おうかと思うんだが
よかったらアドバイスキボン。

>>476
910にしとけば的な後悔があるなら、プリ入れてマルチでいきましょうお。
もしくはヤフオクがあるお。いい世の中になったお。
実は漏れもNakamichiのアンプレスから、カロのDEH-070にしたことがあるお。
デジタル機能便利だお。「音質」ってなに？おいしいの？「コスパ」と「妥協」のほうが
重要じゃね？みたいな気分になったお。セルシオ乗ったら「音質」にもこだわりたいお。
ぼっこれ軽自動車な漏れには「コスパ」と「妥協」がすべてだお。
財布の紐に相談するといいお。

>>478
モノは型番不明の昨年末に購入した新品マーベリック（笑　の16ｃｍセパレートだお。パチもんかもしれないおｗ
乗り降りにジャマにならない程度のBOX外寸で４Ｌ確保しようと考えたので、素材は9ｍｍMDFという妥協の産物だお。
ポートも開けたいけど、ユニットの詳細が一切不明なので、おとなしく密閉で鳴らしているお。
詳細はhttp://afede.gozaru.jp/06/0602.html#fmidenkuro　にうｐしてあるお。みてぽ。
音は言葉でだと伝わりにくいと思うけど、量販店のベニアデモボードＢＯＸくらいには鳴ってるお。
正直、ドアデッドニングでサービスホール埋めるとかあほくさくなったお。BOX材料＋取り付けで2000円で済んだお。
次にもう一度やるときは、もうちょっといいユニットの13ｃｍあたりをつかって、バックミラー向けてガッツリスラントさせるお。
参考にならない気がするけど参考になるといいお。しっかり計画してやれば必ず報われるお。がんばってお。
けど、キレイに仕上げたいならアウター化＋超デッドニングのほうが楽だおorz　漏れナイス人柱orz

>>479
漏れもFSPｴﾝｸﾛ化には興味が有ったお。
レポサイト挙げてくれて�dｸｽ!!>>479参考にして漏れもｴﾝｸﾛ化に挑戦してみるお。

それではtwを遠ざけ…はF硝子ｷﾞﾘなんで無理として向き変えてsw絞ってみます。それでも満足いかなければ910かプリを…
ってプリって何ですか？ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟってゆってtwとﾐｯﾄﾞを別で鳴らせるｱﾝﾌﾟ？ｱﾝﾌﾟ買い換えなら910かな…ﾏﾙﾁも興味あるがとりあえず今のでやるだけやってみます。

おらも内貼りはまっさらのを落札しといて（両ドア分で\15,000くらい？）
思いっきりエンクロぶち込むかな？という誘惑にかられるなぁ。

過去にリアドアをSW代わりにしようと四苦八苦してデッドニングしてみたがダメで
あきらめてSWBOXを荷室に積んだら、あれほど憧れだった雑味の無い量感のある
低音がポンと手に入って、ホント穴だらけの薄い鉄板相手に何やってたんだ俺！と思った。
・・それから考えるとフロントのエンクロ化も、試す価値がありそうだな〜。
もっとあったかくなったら、えいやっとやってみるかな。

>>479
乙です。実物大のプラモデルだねw

>>480 がんがるお。
>>481　
本来、プレイヤー（チューナー）＞プリアンプ＞メインアンプ（パワーアンプ）＞スピーカーとつながるんだお。
一般的なヘッドユニットは、プレイヤー＋プリアンプ＋メインアンプになっていて、スピーカーポン付けすれば
即使えるようになってるんだけど、HUと外部アンプ同様、でかいほうが偉いんだお。大きいことはいいことだお。
接点の一つ一つが研ぎ澄まされていて音がいいらしいお。軽自動車な漏れには無用の長物ですお。
逆にいうと、外部プリを使うような人はアンプレスのHUを買うわけであって、デノンなんかはもうその域だよね。
そういう人は、HUにプリアンプつけて外部アンプつけれって話だお。

>>482
いざ売るってなったら、その手もあるお。でもね、内装カットしだしたら、とまらないお。
鉄板カットも見えてきちゃうし、下手するとサイドインパクトビームカットとか、サイドシルウレタンとか
下手すればフロアにコンクリ流し込みとかやっちゃうよ？そうなってから売れる？売れないよね。
内装カットが瀬戸際ですお。やっちゃったらもう後戻りできないお。
だからアウター化までにしておいたほうがいいお。
乗りつぶし前提なら超おすすめだお。音は保証するお。見た目きにしなきゃOKだお。

>>483
ですおｗ

>>475
おぉ、情報サンクス。お気に入りに登録させてもらったｗ
そうそう、密閉の場合箱の中に大量に吸音材いれてやっても良い感じになるよ。
ホームの箱作るときはいつもそうしてる。そんなに言うほど音死なないしねｂ
的確に色々やってるなぁって印象うけました、ＧＪ。
エンクロの作成方法と、面白そうな箱の仕組みを見つけてね。ちょっとそれやってみようかと思ってます
とりあえず
エンクロ作成方法
http://www7a.biglobe.ne.jp/~mulikestudio/odewood.htm
おもろそうなエンクロ形式
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/jp-angular.html

>>475
レスありがとうございますm(_ _)m
エンジン切ってリアスピーカー外して
また電源いれたら普通に鳴りました
その後リアスピーカー着け直したら普通に音出ました
でもまたトラブったら嫌なので今はリアスピーカーは外してます
………正直わけわからんorz

>>485
なんか馴れ合いっぽくなってきてしまったので、アレなんですが、超ありがとう。
ＦＲＰエンクロのほうレポ期待してますお。やりたかったけど強度的にアレかなとおもって避けたお。
つか高いし。ベースはMDFでつくって、スキマはパイバーパテが安くて強度もあっていいと思うお。
階段型のほうはみるんじゃなかった、、、、楽しそう過ぎてやりたくなってきたおorz
空気室が小さくていいことと、狭いエンクロでも可能っていうところがむちゃくちゃ魅力的だお。

('A`) あぁぁぁぁぁぁまたやること増えたおorzしかも仕事中に設計はじめ（ｒｙ

>>486
おそらく一度アンプに制御がかかったんだとおもうお。で、電源抜いたから制御が解除されたお。
きちんと丁寧に作業しないと車が燃えるかもしれないからきおつけるお。ダッシュ内のCDHUから
出火なんてしたら、とりだせないわ、火はけせないわ、どうにもならんとおもいますお。
電気は大切にね　ってだれかが言ってたお。やさしく丁寧に扱ってあげないとだめだお。


じゃ、設計がいそがしいので（笑）さようなりだお。

カーオーディオを楽しんでいるね。いいなぁw

今日も寒かった‥
ﾉｲｽﾞもちょっとだけ減ったし‥
満足満足orz
早くﾋﾟｱﾉｿﾛに聞き惚れたい。

外部アンプを使わずHUの内蔵アンプで音を鳴らす場合、
背面のカプラー(電源やスピーカーなどが纏まっている)から出力される訳ですが、
ここからスピーカーまでのラインを純正からOFCコードなどに引き直した程度で
音質向上に効果があるでしょうか。

というのも、曲によってはS音とT音が耳につくことが多く、
FMラジオのパーソナリティのサ行なんかは聞くに堪えない場合がある。
CDA-9855J & DLS-108Xです。

えと、見るとこが違うと思うの
もうちょっとだと思うの
そのままでもそれは直せると思うの
でも、SPラインは純正から変えるのは良いと思うの
でも、それじゃ直らないと思うの

>>487
アドバイスありがとうございます
6〜7年前のHUなのに何て優秀なんだ…ありがとう…
なれれば何でも無いことですけど
初めて自分でケーブルひいて端子に繋いで
電源つけて音がでた時の余りの感動＆興奮で他のこと忘れてましたorz
とりあえず端子は判断付けして
スピーカーはバッフルでしっかり固定します
今回の事で思いましたけどスピーカーのプラス端子端子って危ないですね…カバーも着いてないし万が一ボディに触れたら今回みたいな事になるし…
でも自分で色々やるの楽しいですね
久しぶりに童心に還りました

>>492
良いからモチツケ！

プラス端子端子とか
童心　×
初心　○

だおだお言ってるから馬鹿なのか
馬鹿だからだおだお言うのか・・・

>>490
効果はあるよ。車によっては苦労するけどやる価値はある。
ハーネスの途中からのギボシで全然OK。大部分の抵抗が少なくなるだけで
ロスが減って情報量が格段に増える。HU電源バッ直もやれば一層クリアになる。

ただ、それとサ行キツイのはまた別問題かもしれんが。

>>485
スパイラルか。ピュア板でも少し話題になったことがあったが、正直ホーンかどうか？
たぶん、ダンプト・バスレフになってるんじゃないかと。ただ、設計の仕方が固まってない。
バスレフで設計してみて、音出して測って調節していくしかないと思う。
T/Sパラメーターが公表されてるユニットなら、余計な出費はせずに済むのだが…
実物はけっこう違ってたりするので、いずれにしてもインピーダンス計は要るね。

ＪＬってメーカーのウーファーってどうなんでしょう？

ウーファースレに逝け馬鹿ｗ

　　　　彡ミ.　ﾟ 〜 ::　. 　: :.　。　 ;
　　　　彡ﾐ彡ミ:　. :::　。花粉じゃ 〜　: : ..　ﾟ
　　　彡ﾐ彡ミミミ　 :　｡ 〜　　　:　ﾟﾎﾚﾎﾚ〜::
　　彡彡ミ杉ミﾐミﾟ　 ::　　ﾟ〜 : ｡　 :　 :　:
　　　ヽ|i　ﾟ∀ﾟi|ﾉ ｱﾋｬﾋｬﾋｬ.　ﾟ 〜 ::　.
　　　　|i!iﾊｌﾊl!|:　 ﾟ　　　　　:｡　　　〜

>>496
ダンプドバスレフかぁ。音道になるから共鳴官のような気もする。
何個か家で箱作ってとりあえず試してみるよ。

24V車にオーディオ付けるとき、DC-DCは常時電源側とACC側に二ついるんですか？

>>498
ウーファースレがみつからない。
どこにあるの？

>>497どぞ
「音圧」でスレ内検索が吉

【ｳｰﾌｧｰ】　大音量★音圧派 Part 4　【ｳｰﾊｰ】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1169035699/

スピーカーの裏側の配線を接続する金属の端子は,
大きいほうが＋であっていますか？

もし＋と−逆につないだらどうなりますか？？

↑もうこのスレで何回目？

>>501
常時電源とACCとイルミ
３つの出力が出ている物も販売されてる。

ｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞｻﾗｳﾝﾄﾞ車です。
本日フロントのデッドニングを行いましたが、ある一定の音量になるとドア&リアトレイの純正ｳｰﾊｰがビビります…
内バリのデッドニングをしていないからだと思います。
そこで質問なのですが、なるべく安く済ませるには
１…内バリのデッドニング&リアトレイのデッドニング
２…サブウーハーを設ける
３…フロントにはハイパスフィルターをかませ、リアトレイのデッドニング

４…HUのハイパス機能+サブウーハー

５…その他
のどれがおすすめでしょうか？
ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞでビビりがなくなる確証がないので迷ってます。

デッドニングでウーハーのビビりがなくなるという理屈がわかんね。

>>507
ｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞｻﾗｳﾝﾄﾞでも　車種により様々。
純正の能力以上の事を望むなら、システムの入れ替えを勧めます。

そもそもオーディオに凝りだして安くすませようとする考えが間違い

ｳｰﾊｰが付いてるとこに制震シートは効き目ないですかね…

HUはU717です。
最低限ビビりさえなくなれば満足なんですが…

ウーハーがビビルのではなく、リアトレイとドアがビビルのでは？
それでデッドニングという考えなのかと
ならば、取り付け位置の補強じゃないかと妄想
やり方は応用すれば丁度いいページが上で晒されている
今のデッドニングという言葉の使い方はこの補強も含まれそうだね
最近は、なんでもかんでも纏めるから範囲広すぎ

>>510氏の言葉は正しいのかもしれない
査定ゼロの切り貼り、本人は改良でも傍目には改造
売る事考えたらポン付けまでが関の山
でも、求めるなら踏み出すしかないのよね
これじゃ広がらないなぁ、カーオーディオ

>>512
査定や下取りのこと考えてカーオーディオやってるのは
おかしな自動車文化の日本ぐらいだよ
使い捨てで10年以降のクルマから割り増し税金取られて
どんどん買い換えろと国からいらんお世話焼かれて
自分のクルマなのに切ったり穴開けるのに躊躇しなくちゃいけない
それもすべては下取りのこと考えてだ

それならカーオーディオなんて凝ってやるなよ
やるならとことんやれ

>>507
５、ボード製作してアウター化しる。

>>491>>495
ありがとうございます。
やはりサ行がキツイのと純正ラインは見当違いが濃厚でしょうか。
けど、近いうちに引き直しをやってみることにします。
ちょっと太めの自動後退の青いやつ逝こうと思ってます。
思わぬ効果がありそうな、なさそうな。

それやってからサ行解決をまた考えることにします。

>>507
内装の内側に石膏を流し込んでみたらどうだ？
手間かからず、後から修正の為削り取るのも楽

http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=634
このリレーを使ってＣＤデッキの自作バッ直配線をつくりたいんですが

赤-純正配線のＡＡＣ端子
黄色-バッテリーの+端子
青-デッキの常時電源入力端子
黒-バッテリーの-端子

でＯＫですか？

>>517
デッキの常時電源をわざわざACC連動で切りたい理由は？

>>517
それだとずっと電源はいんないんじゃない？

赤　：ＨＵのＡＣＣ
黄　：バッテリー+　＆リレーに行く前にＨＵの常時電源
青　：車体から出てるＡＣＣ
黒　：アース

これでどうですか？

>>518
やっぱり間違ってますよねorz

赤-デッキのＡＡＣ端子
黄色-純正配線のＡＡＣ入力端子
青-バッテリーの+端子
＼デッキの常時電源入力端子
黒-バッテリーの-端子

どうでしょう？

>>519
ありがとうございます。
青がトリガーでしたか。

みなさんありがとうございます

やはりいろんな方法がありますね…
検討します。

オクでdiamondの安いコアキシャルがあったんだけど、これって音はどう？
やっぱりセパレートの方がいいのかな？

本日、現行型ｴｽﾃｨﾏ(6SPﾓﾃﾞﾙ)のﾌﾛﾝﾄSPを社外品に交換してきました。
HUはKENWOODのHDV-910を用いており、納車時にKENWOODのKSC-SW1というﾁｭｰﾝﾅｯﾌﾟｻﾌﾞｳｰﾌｧｰを付けていたのですが、なんか音がﾓｺﾞﾓｺﾞしているのが気になっていました。
ｶｰｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｷﾞﾅｰなので、まずは手ごろな値段で売りにでていたKENWOODのKFC-RS17というｺｱｷｼｬﾙ型SPを選び、併せてKENWOODのKSC-990CTRというｾﾝﾀｰｽﾋﾟｰｶｰも付けてもらい5.1ch構成にしてみました。
CDやMP3等のｿｰｽが2chの素材はDSPの力を借りないとｾﾝﾀｰｽﾋﾟｰｶｰの効果は得られませんが、何れにしろ高音域が素人耳でも解るほどｸﾘｱになりました。
なおかつｾﾝﾀｰｽﾋﾟｰｶｰの威力か音が全体的に上の方に定位するようになりました。
ただｾﾝﾀｰｽﾋﾟｰｶｰだと流石に指向性を持てるﾂｲｰﾀｰと違い音が中央に寄り気味ですが...
まずは手始めに手ごろな価格帯のものを選択しましたが、それでもこれだけ効果が出るとｶｰｵｰﾃﾞｨｵにお金をかける気持ちが解ってくる感じです。
次はﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞとかに手を延ばしてみようかな。

それなり

>>510
>>512
>>513

初心者スレで偉そうに語るなよ、見てて恥ずかしいからｗ

と、車無しの引きこもりが申しておりますw

ビビル大木age

>>524
２Chの物は２Chで聞いた方が音がいいかと思いますが…
２Chの物を無理矢理５・１Chにすると音に違和感が出ませんかね？
自分も２Ch物を５・１Chにして聞いた事がありますが自然な音には聞こえないと思いますよ…
もしかしたら自分だけかもしれませんが…

>>529
同意。
自分もプロロジック使ったら、ほぼセンターＳＰの音しか聞こえずＳＷも離れて逝って
後ろでポコポコ言ってる感じで音に広がりと言うか迫力が無くなる。

遅レスだけど、24V車で12Vのオーディオ機器を使う方法は、

DC-DCで12Vに落として、SBC-001あたりで12Vのサブバッテリに充電し、
そこから取るのがベストだと思う。　

専用スレが見つからないのでここで質問させていただきますm(_ _)m
シボレークルーズのリアスピーカーを交換したいのですが
内装の取り外し方がわかりません
ネットで調べても検索が下手なのか見つかりません
どなたか取り外し方を知ってる
または外し方の説明書みたいなのをもらえる場所を知ってる方いませんか？
取り外したいのはリアスピーカーがついてるトランクの左右の内張です
よろしくお願いします

>>532
みんカラの整備手帳あたりみてみたら

>>533
見たんですけど乗って無かったですorz

>>534
ディーラーまたは輸入元に問い合わせするしかないんじゃね？

>>535
やっぱりそうするしかないすかねぇorz
中古で買ったからどこに問い合わせればいいか分かんないすよねぇ…orz

ＲＣＡ出力をラインドライバーで増幅させて
アンプのゲインを最少付近にして使用することに対する
デメリットを教えてもらえませんか？

>>536
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%B7%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA&btnG=Google%20%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

>>529
>>530
今日ﾄﾞﾗｲﾌﾞがてら車内でｵｰﾃﾞｨｵ聴いていましたが確かにｿｰｽ2chの素材はDSPﾊﾞｲﾊﾟｽした方が今まで聴き慣れた自然な音ですね。
あとｽﾋﾟｰｶｰ交換してから初めて後部座席で聴いてみたのですが、DSPかますとﾌﾛﾝﾄ側ではそれっぽく聞こえていてもﾘｱではまともに聞こえたものではありませんね...　あまりの違いにｼｮｯｸでした。
結局2chｿｰｽはL/Rのｽﾋﾟｰｶｰで聴いた方が良いのですね。
そうなると次はｺｱｷｼｬﾙ型じゃなくﾂｲｰﾀｰ別体とかﾘｱSPにﾂｲｰﾀｰ接続とかﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞとか...
ﾋﾞｷﾞﾅｰ故にやってみたい事は色々ありますが、少しずつ変化を楽しんでいけたらいいな。
お金どこまで持つかなぁ〜...

この前アンプ用ケーブルセットを買ったんですが
ＲＣＡケーブルに細い黒い線（端に丸い小さい端子あり）がくっついてまして
これはいったい何なんでしょうか？

>>540
リモートじゃないか。

アースじゃなくて？

去年の12月に買ったCDプレイヤーが先週辺りから読み込んでるはずなのに音しなくなってラジオも聞けません…。
たまに直るんですが昨日はやっぱダメでした。
これはオーディオがダメなのかそれとも車のどこかが悪いのですかね？
わかる方お願いします(´･ω･｀)

ＤＶＤプレイヤーの出力って一本しかなくても
映像とオーディオで分けて使えますか？
また、出力を分岐させることは可能でしょうか？

使ってる機種は無く、漠然とした内容ですが
どうか回答の方、宜しくお願いします。

はじめまして。
オークションでヘッドレストモニターを買ったんですがACCまで回した状態ではノイズが出ないんですがエンジンかけると変なノイズが出ます。(エンジンノイズ？)
ノイズが出ないようにするには、どこから電源をとったら良いなど解消方法を教えてください。
お願いします。

>>537

品質の悪いラインアンプだと、音質とS/Nが劣化する恐れがある。

>>540
アース付きのもあるし、リモート線一体のもある。物を見てないから、どちらとも

教えてください。NSXに乗っています。NSXはボーズのサウンドシステムがついており、ヘッドユニットにはアンプがなく、各スピーカーにアンプが付いています。
またスピーカー抵抗が他とは違う（0.9オーム?）ようです。

社外のアンプ付きのヘッドユニットに交換するに際して
各スピーカーのアンプ部分の配線をバイパスさせてアンプレススピーカーにすることを予定していますが、インピーダンスに関してはまだ未定です。
このままつないでどのような不具合がおこりうるのか？そして回避するためにはどのようにすればよいのか？といったことを教えていただけませんでしょうか?

>>548
NSXはわからないが　ボーズのシステムはハイローコンバーターを改造して
ボーズのアンプを使用できる。アンプをバイパスさせてのスピーカーに繋ぐと
ヘッドユニットのアンプが、アボーン。
ベンツのボーズシステムのアダプターが使えるような事も聞いたことがある。
専門店に相談したほうが、いいんじゃね。

HU・SP・SPケーブル総入替した方がてっとりばやそうだね^^;

スピーカーケーブルに寿命はあるかな？
以前の車から外したのを今の車に使うか迷ってます。
５．６年使った物で、当時１ｍ６００円くらいで買ってきました。

それとです、途中で線の太さが変わるのは面白くないでしょうか？

よろしくお願いします。

>>543
ＨＵの電源が入っているならスピーカーラインがあやしいけど、全スピーカーいっきに
音がでないとなると、内蔵アンプがアボーンなんじゃないかと思うお。
内蔵アンプがアボーンすると考えられる原因は、あげだせばきりがないお。
とりあえずスピーカーラインを全部張り替えるがいいとおもうお。

>>545
ＡＣＣ連動リレーでバッ直してだめなら粗悪品とあきらめるお。

>>551
消費期限という意味での寿命はないけど、賞味期限という意味の「劣化」ならあるとおもうお。
キモチの問題だから、気になるなら張り替えればいいし、気にならないなら使えばいいお。
漏れはメーター300円のスピカケーブルでも、600円のスピカケーブルでも聞き分けられないおｗ
また延長ですが、きちっとつなげば問題ないけど、その「きちっと」が重要だお。
漏れなら素直に引きなおすお。たいした長さじゃないんだお？「めんどい」って思ったら試合終了だお。

>>537
利点：ＲＣＡ出力自体外来ノイズに弱いので音が歪みやすいが増幅してやることで
それをある程度防止できる。音に勢いがでる。
短所：アンプの最も音がよいところはボリュームをある程度まわした所というのがほとんど。
アンプのゲインを絞ることでアンプのおいしい所から外れる場合あり。

>>545ヘッドレストモニター使ったことないから判らないけど、アースって取るのかな？
アースあるなら、他の機器とまとめて一ヶ所でアース取って、バッテリに近いところに落としておけば
影響は減るよ。
>>551
音質を気にしないならダイジブ。
ただ接点は少ないに越したことは無いからちゃんと引き直すほうをお勧めする。

>>554
>>552
さんありがとう。

ひき直すというのもあるけど
ツィターの配線を以前の車の時、長すぎると思って短くしちゃった。
今の車だと届かないのよん。
あの配線の間に挟まってるのと
配線を足すところの線径が異なってしまうので聞いてみたのです。

ソニックデザインのデジコア808ってマニュアルついてないの？
教えて工口イ人

デジコアの時点で初心者スレじゃないだろ・・・

５４０です。
リモート線は別にあります。もちろんグランドも。
かなり細い線(直径2ｍｍくらい)です。
ＲＣＡケーブルの間にくっついてます。
説明諸にも書いてません。
へたっぴですが、

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝∈
−−−−−−−−−−−−−−−−−−о　←こんな感じ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝∈

| 短所：アンプの最も音がよいところはボリュームをある程度まわした所というのがほとんど。
| アンプのゲインを絞ることでアンプのおいしい所から外れる場合あり。

間違い。

アンプのゲインは例外なく最小の位置がもっとも音質がよい。

>>559
もうちょっと、自分で試してから出直してこい
これ以上ヤボ言わせるなよ
>>553　に禿堂

うわ、コテで書いちまったorz

逝ってきます

>>558
普通にＲＣＡのアースジャマイカ？

うーん、一般的にカーだとゲイン最小がいいって言われてるけど、
アンプの出力がでかいからデッキ側で絞らないと音量上がりすぎてしまうってのだろうね。
デッキ絞ると今度はＲＣＡ通るときのノイズの影響がでかくなる。
あとグランドループの問題でそう言ってるんだと思うんだ。
理想的な話になるけど、ループ対策ちゃんとしてアースデッキの送り出しを大きめに取って、
出力低くてもユニットを駆動させる瞬発力があるアンプを使ってゲイン大きめに取ったほうが
音いいのよ。

>>559
釣りにしても微妙な釣りですな
もう涌いてくるとは

理想的な話になるけど、ループ対策ちゃんとしてデッキの送り出しを大きめに取って、
出力低くてもユニットを駆動させる瞬発力があるアンプを使ってゲイン大きめに取ったほうが
音いいのよ。のミス。

追記　ゲイン大きすぎも駄目だけどね。

釣りじゃないよ。いろいろな意見があることぐらいわかってる。
しかし、実際にゲインを下げれば下げるだけS/Nは良くなる。
S/Nに極端に敏感な俺は常にゲイン最小。他の要素は二の次だ。

いろいろない意見があることぐらいわかってるといいながら、
人の意見を間違いと一蹴してるところで>>567の意見が矛盾していて強がりにしか聞こえません。
車で音楽を聞いてる人でもアースの取り方は人それぞれ。
アンプのＷ数も人それぞれ。
グラウンドループの悪影響の強さもそれぞれ。
自分の車では最高でも他人は違うケースもある。
一くくりにして間違い言うのはヤバイだろ。
ちなみに俺はゲイン６分くらいがいい按配。

たしかに人それぞれだな。よっぽど静かなクルマに乗ってるとかか？
俺はアンプのトルク感が感じられないと脳汁がでないタイプだから、
気が付けばどれも結構高めにしてある。っつーことで俺も６分くらい。

おいどんはゲイン最低派。んでも、0割〜5割くらいはいろいろためしてみるよ。
その中で自分の耳に一番気持ちよく聞こえる設定をだすだけ。
みんなそうやって設定してるんでしょ？自分の基本があって、そこからいじってみる。

オーディオに正解なんてないよ。なにせ、ものさしが聞く人すべてで違うんだから。
>>567みたいにSNでしか判断しない人もいれば、SNが低くてもなまなましい音が好きな人も
いるしさ。

というわけで、
×「アンプのゲインは例外なく最小の位置がもっとも音質がよい。」
○「アンプのゲインは例外を除いて最小の位置がもっともS／N比が高い。」
でしょ。

かなり初歩的な質問で申し訳ないんですが、
車種ライフJB1で
HUをパナソニックCQ-C1001DでCDを聞いて、
それにホンダ純正カセットデッキを繋いで時々テープを聞いてるんですが、
純正カセットデッキをパナソニック以外のアルパインやカロなどのテープデッキに
交換することは可能なんでしょうか？
可能でも配線などを買わないと交換できないのでしょうか？

オークションなどで1dinテープデッキが1000〜2000円で売ってるので
それを店に付けてもらって、工賃込み4000円程度なら交換したいので
お願いします。

>>570
わんこさん、ゲイン最小派なのはわからなくもないけど
ヘッドユニットがボリューム連動の電圧なのか定格の電圧なのかでも
随分セッティングがことなっちゃうよ。
廉価版のCDプレイヤーはほとんどが電圧連動式。
高性能なプレイヤーは定格で4V送れたりします。
で、いわゆるハイボルテージのメリットはトランクなどに遠くへ
アンプを置いている場合なんかに威力発揮します。
より低インピーダンスで高電圧で送る。
廉価なCDプレイヤーの場合、ラインドライバーで昇圧すべきです。

話は戻ってゲイン出しだけどアンプ固有のゲインのいちばんおいしい場所って
ありますからまずヘッドユニットのボリュームをある程度大きめにして
いちばんバランスのいいところを探るのだけど、そうそう容易いもんじゃないです。
へたすると何週間もゲイン出のトライ＆エラーで悩む場合もあります。
それほどシビアなアンプもあります。
ゲイン最小なんてのはアンプの本来持っている潜在能力をほとんど
発揮しないで殺してしまっているようなもんですよ。
それとよくショップなんかでもゲイン最小で客に引渡している場合が多々あります。
（実際に何件も周りでみています）
これは個人的に手抜きだと思っています。

補足です。

アンプにもよりますがゲインのつまみをすこし触れただけでも変わっちゃいます。
それほどシビアなもんです。
ゲイン最小派の大きな理由はノイズを増大させない、ただそれのみであって
本来、ゲインを開けてもノイズの無いようにシステム全体をインストするべきなのです。
アンプ自体がノイジーな低性能設計では実も蓋もありませんが・・・

バッ直キットってスローブローヒューズ使ってるやつがあるけど
自作する場合は平型ヒューズ使ってもＯＫだよね？

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>>557
すみません。こちらが本人のレベル的に質問には適切化と思われましたので。
マルチになりますが、中級スレで質問してみます。
お世話になりました。

ゲインを上げると躍動感がでるとか、音に厚みが出るとか、
そんなのはすべて信号の歪みなのだよ。
ゲインが低い側の方が圧倒的に「音の純度」は高い。

音の純度(S/Nもそうだが)の意味で「高音質」だと言っている。
その意見に対して論理的に反論できる奴がいるのか？

よくカロＸは音が軽いとか、薄いとか言うやつがいるが、
音の純度が上がると聴感上の音の厚みは減るのである。
歪みが増えても厚い音が好きならお好きにどうぞ。
雑音＆歪みの多い真空管アンプの音に魅力を感じる人も
いるわけだから、それはそれで人それぞれなわけだけど。

だから、基本的にはゲインを小さい側でアンプを使おうとする
ショップは基本に忠実だと言える。音量不足でない限りは
無責任ということはない。

>>571
配線を別に買わなくても（長さが短くて延長したいとかは別で）出来る。
でも、自分でしないみたいだから「別途配線要ります」って言われる悪寒。
工賃は店に聞いてみて。
>>54
何でも、ヒューズとして機能すればＯＫ。
設置場所に気を付けて。

>>577
それではなぜメーカーはゲインを固定にしないのでしょうか？
ゲイン最小が本当にベストな取り扱いならゲイン調整のツマミは要らないはずですよね。
なんの為に調整ツマミがついているのでしょうか。
そこんとこ　ご説明ください。

>>579
ヘッドユニットによって　出力電圧が違う。

>>572
おっしゃるとおりですね。
おいどんは耳がアホなもので、正直ゲインの微妙な差なんてさぱーりわかりません。
でも、1割、2割、3割、4割と試していって、「あーなんとなく3割がいいかなー」程度の
ゲインだししかできていませんorz
おいどんのうんこオーディオシステムなんかだと、そんな微妙な違いは感じられない
のかもしれません。車も軽自動車ですし。
ですが、今の機材で、最高のパフォーマンスを出せるようインストしていくつもりです。
「必殺後先考えず内装カットぉぉーー！！」が火を噴きます。

サイトのほうに現状の状態をちょいちょい載せていきますので
気づいたことがあったらいろいろ教えてやってください。

>>577
うん。そうだね。わかったよ。うん。ゲインは最低が一番高音質だけど、耳が悪くて
音が悪いほうが好きな人がいるから調整ネジがついてんだよね。ﾊｲﾊｲ。わかりました。

複数のアンプで複数のスピーカーを鳴らす時
あるいはマルチアンプで組む時
サブウーファーだけを別アンプで鳴らす時などに
ゲイン調整が出来なかったら困るだろ

１組のスピーカーを１台のアンプで鳴らすだけならゲインは一番絞って
ＨＵのボリュームを高めで鳴らしたほうが音質はいいと言うのは当然の話

エーと558です。
541･542･547･562さんありがとうございました。

>>558
俺のRCAケーブルもついてるけど
ACCに繋ぐと端子付近が光るよ。
LED入ってるらしい。

>>578
ありがとうございます。
胸のつかえがとれました。

携帯から失礼します。

現行一つ前のMOVEなんですが、Fsにｱﾙﾊﾟｲﾝのバッフルを付けたのですが、適合書にドア内側トリムの加工が必要と書いてありました。確かに、内張りがスピーカーのところだけキチンとはまりません。
これは内張りのスピーカー部分にある出っ張り？部分を切り取ればいいのでしょうか？

よろしくお願いします。

俺はアンプのゲインは常に最小だよ．ゲイン調整はラインアンプでする．
デッキ側で歪まないボリューム(80%ぐらい)にして，音量の低い80年代の
CDをかけて，音量不足にならないぎりぎりのところにラインアンプの
ゲインを設定する．パワーアンプのゲインはつねに最小．この方法だと
ラインアンプの音色がのる傾向があるけど，パワーアンプのゲインを
上げたときより音質はずっと上だ．

ギターやベースアンプのゲインは、歪ませるためにあるのだが。。。
ゲインと音量は別々にあるのが普通。
廉価版はゲインと音量がひとつのノブで済ませられているものもあるけどね。

そこから推察してくれ。

EL-2みたいなのも有るから
ひとくくり出来ないけど

ケンウッドのf-cd5をもらったので早速つけてみたら液晶が上手く表示しなかったり(一部以外モザイク状態になります)、DSPで音が変わらなかったりするのですが、接続不良などではなくただ壊れているだけでしょうか？

AT車でオーディオ取り替える時シフトレバー邪魔じゃないですかどうやってますか？

>>590

貰った人に聞いてみろ

>>591

じゃまにならない位置にポジションを移動
というか、車種も判らないのに、これ以上言えないｗ

>>584
光る？
LED?
うーん、ますます分からない。
結局あの線は何なんでしょう？
どことどこを決戦すればよいのですか?

ＣＤの１枚がけで使用します。
ＭＰ３などの圧縮音は再生しません。
デジタル機能（ＡＴなど）は必要ありません。
聞くジャンルはヘビメタ、パンク、スカ、ハ−ドコアなどの速くて重いサウンドです。

ＨＵ、１３�aフロントＳＰ、ツイタ−、4chアンプ、２０�aＳＷのお薦めセットを教えてください。
中古で１０万くらいの予算です。

>>594

>中古で１０万くらいの予算です。

中古の相場なんか有ってないようなもん
そんなもんに答えられる奴は居ない

>>595
じゃあ、予算の欄は気にしないでください。

よろしくです。

>>591
シフトロックボタン押して
一番後ろに引いてるよ。

>>593
黒線ならアース。
赤線ならＬＥＤ
青線ならリモート
でほぼ間違いないかと。

>>594

ＨＵ: carrozzeria DEH-P7 いい機種だが需要が無く消えた。
　新品はおそらく入手不可。中古でどうぞ。

スピーカー：Infinity Kappa50.3CS　ロック向きの音質。
　並行輸入物で４万弱ぐらいか。

ウーハー：ALPINE SWD-2000(中古) もしくは SWD-2000S

アンプはとりあえずなしで。だって10万でしょ？そりゃ、無理。
予算があまったらケーブルやデッドニングにまわすこと。

>>594
HUカロ　DEH-P710　新品3万
Fsp　RF　いっちばんやっすいセパレート新品　3万
amp　ブリッジャブルウンコ4chアンプ　中古で5000円
SW　うんこSW　中古で5000円
ワイヤリングキット　5000円
BOXシールド自作　15ｍｍMDF1枚　2000円
　余った材料でフロントバッフル製作
ボルトナットネジLステイ各種　2000円　BOX固定とかバッフル固定とかに使う
レジェ　8000円　Fドアのインナーアウターをガンガンにデッドる
ヒートガン　3000円　レジェ施工用
グラスウール　1000円　ワイパーカウルにつめこむ
ウレタンフォーム　1000円　フロアと天井を除いた内装内につっこむ
スキマテープ　1000円　全ドアのゴム補強
彼女とイタリアン　7000円

こんなんでどうですかね。アンプ、SWは無理させず、壊れたら買い換えていく前提で。
4chアンプの1/2ｃｈでフロント、3/4BLTでSW。Fドアガッツリレジェって、あまったら
同じようなことやってますので、テンプレの初心者の〜でも見てくださいな。
工賃浮かせば10万でダッシュ上定位までは持っていける。

コスパと音量重視で音質に目をつぶればｗ

>>594
新品で工賃関連は含まないしマッチングも正直自信ないが
HU JVC KD-C434（実売17000円程度）
アンプ　オーディソンSRx4（実売43000円程度）
2/3/4チャンネル使用可能でクロスオーバーやロー＆ハイパスフィルター内蔵。
SP ロックフォードフォスゲート P152S（実売28000円程度）
SW 同じくP1S4-8（実売12000円程度、要BOX製作）
これで約10万ジャスト。

4Ｇのパワーケーブルでバッ直しようと思っているのですが、

・ヤフオクにあるような3-400円/ｍ程度のもの
・メーカー製で定価1000円/ｍ程度のもの

両者を比較した場合、性能差というのは定価4万ぐらいの中古アンプじゃわからない程度なんでしょうか？

>>602
性能差はわからないが、安い物は配線が硬く
引き回しに難儀する。

>査定や下取りのこと考えてカーオーディオやってるのは
>おかしな自動車文化の日本ぐらいだよ
少なくともアメリカは違った
あっちじゃ新車を注文してから手元に届くまでに１年かかることはザラだから中古車のニーズは高い
日本でも黒プレミオであったらしいんだけど、中古車の販売価格が新車より高いってのはザラにある
新車購入時から至極丁寧に取り扱い、購入価格と同等の価格で売り抜けてる人は結構多かったよ

>>586
んっと、正解。
ついでに内張りのスピーカの所にあいてる小さい穴をピンバイスやキリで
目立たない程度に大きくしてやるのもオツなものです。
あとスピーカ周辺にちょっと厚めのスポンジ(吸音材でもおｋ)
はさんで、内張りとスピーカの空間をふさぐのもいいよ。
内張りを無理やりはめ込む感じになるけど、スピーカ前面の音が内張りの
中に回り込みにくくなるのと、内張りの振動を若干だけど減らせる。

>>605さんありがとうございます。

ところで、もしこの内張りの加工をしてしまったら、車を売却する時には、査定は落ちるものなんでしょうか？
それとも、デットニングみたいな事は査定には関係ないのですかね？？

>>606
査定をきにするようでは、加工なんて出来ねえす

デットニングは査定には関係ないとおもうよ。
業者もドア分解したり中まで見ないから。
しすぎてドアが落ちてきてガタが出れば下がるけど。
あと内装加工すると、よっぽど純正然に仕上げても査定はおちる。
明らかにわかる形にしたらorzになる。
そこでばれない程度に一個一個の穴を広げるのです。
俺はいきなり内装ぶった切ったからやったこと無いので効果はわかりませんorz

純正の形状維持したままホームスピカのサランネットみたいに作ったら
どのくらいの査定ダウンになるんだろうねぇ・・・やった人いないかなぁ。

トラック乗りなんですが、箱型のスピーカーって、まだ売ってますか？

ここの真中へんの見たいに仕上げたらってことで
http://www.private-garage.com/html/diy.html

箱型って、どんなの？？
普通のスピーカの丸穴に入れる小さい口径のやつすか？

>>603
レスありがとうございます。

ということは、初心者な俺は、そこそこのケーブル使ったほうがいいってことですね。

鍵落としてしまったorz
さて…いくら？

>>591
シフトロックという機能があったのを知らなかった
エンジン停止時に押しながら移動させればいいんだ
ありがとう

純正の配線にチューンナップツイーターを挟もうと思うんですが、
ハイパスフィルターあたりにスイッチをかまして
ツイーターのみON/OFF出来るようにする事って出来ますかね？
出来ても何か音が壊れそうで怖い

>>598
すいません。まったくの初心者でして、
アースならどことどこを、
LEDならどことどこを結べばよいのです？

>>615
機械的電気的には全く問題無い
ただ音出しながらスイッチ操作するとツィーター飛ぶかも
あと音質は確実に劣化するけど聞き取れるかどうかは微妙
こればかりはスイッチの精度と耳による

>>617
レスありがとうございます！
確かに音出しながらだと飛ぶ可能性もありそうですね･･･
ツイーターかますと高音がきつくなる時があると聞いたので
ON/OFF出来れば便利だなぁ・・・と
HUで調整するしかないかもですね、ありがとうございました

３つ接続する端子のキャパシタを持っているのですが、配線の仕方が分かりません。＋極と−極ともうひとつの極はどこにつなげばいいのですか？　

>>618
アッテネターを　かませたらいいじゃん

>>616
アースなら近くの車体のナットと一緒に締める
ＬＥＤならＡＣＣ配線（キー回したら電気くるとこ）に繋ぐ。

片側にしか配線がない場合はそれでいいけど
両側にあるの場合はリモート配線だろうね。
（アンプの電源オンオフ用）

色んなケーブルがあるけどだいたいあってると思う。

友達からKENWOODのKSC-Z770というスピーカーを貰ったんで取り付けてみようかと思ったら
スピーカーの配線が途中で切ってあってどちらが+か-かわかりません。
とりあえず繋いでみたらどちらを繋いでも音はでるし、音に特に違いがあるように
感じないんですが+と-、間違って接続してても問題はないんでしょうか？
また、ケーブルの片方には赤いラインが入ってるんですがこちらは±何側になるか分かる方
いたらお教えください

なんだかスピーカーが車のメカノイズ(ライトのオンオフ時にブツッて言ったり)を拾っちゃうんだけど、原因って何が考えられますか？
最近デッキとスピーカーを換えてからの症状です

>>621
いろいろ自分でやってみます。
ありがとうございました。

>>622
間違ってても問題はないよ。
ちなみに両方+と-があってる場合は車の真中で音をきくとボーカルなどのセンター成分が
ちゃんと真中にでる。片方のスピカだけ+と-が逆になってるとセンター成分が無くなって
空間にただよってる感じになる。

>>623
デッキのアースはちゃんと処理して設置した？
アースを落とす個所の金属をヤスリがけして塗装をおとしてますかな。
あとオーディオはパワーアンプとか、HU以外の物はつんでる？

>>622
テンプレくらい読もうよ・・・。普通、赤が+、黒が−
逆に接続しても壊れたりはしないけど、位相が逆になる。
左右のSPでコレをやると最悪。

http://www.ymec.com/hp/signal/check02.htm
聞き比べると結構違うもんだね。

＞＞６２５，６２６
間違えても壊れたりすることはないようで安心しました。
基本的には赤いライン入ってるほうが+側ということで
それで接続してみます。
ありがとうございました＾＾
あと＋−の判別はテンプレに載ってますね・・失礼しましたm(._.)m

トラックなのですが純正ラジオを社外のＣＤデッキに替えようとし、外したらコネクターで繋がれており、どれが何の配線かわかりません。電源はデコから取るのでいいのですがスピーカーは、別に買って接続したほうが、いいですか？皆さんのご意見お願いします。

>>628
テンプレ嫁

>>625
レスどうもです。
デッキは海外の安物でスピーカーはカロッツェリアのツイーターと小さな箱がセットのやつです。
HUって何ですか？ っホント全くの無知で申し訳ないっす でもなんかアースの不良が原因っぽいですね。 そこんとこ調べてみます どうもありがとう！

HU＝ヘッドユニット＝デッキってことで。

すいませんが、テンプレって何ですか？

スレッドの初めのほうに書き込んである内容だよ。
>>1〜　って感じ。

衣つけて揚げたやつだよ

>>643
それはコロッケだろｗｗｗ

>>635
それは違うナリー

>>635
アホかお前
エビフライだろ

つーかロングパスかよ

ずーっと>>643くるのまってんだけどこないなぁ、、、

じゃがいもとたまねぎにパン粉をまぶしてあげたもの？

まだ呼ぶなよｗｗｗ心の準備できてねーよｗｗ

o┤*´Д｀*├o ｱｧｰ

　　　ﾆｬｰ　　　　　ﾆｬｰ　　　　ﾆｬｰ
　　∧,,∧ 　　 ∧,,∧　　　∧,,▲
　 (,,・∀・) 　 ﾐ,,・∀・ﾐ 　 (;;・∀・)
〜(_ｕ,ｕﾉ　＠ﾐ_ｕ,,ｕﾐ　＠(;;;;ｕｕﾉ

車の１２Ｖのバッテリーにコンデンサーを
つなげたいんですが、ホームセンター
などで安く自作する方法を、教えて下さい。

>>643
コンデンサ買って来てヒューズ挟んで繋ぐ。
これ以上なにを言えと。
部品はジャンク屋で買えばいいしケーブルも常識的な太さでいいんじゃない？
強いて言うなら適当なケースに入れてシリコンかなんかで埋めると振動で壊れないかも。

＞＞６４４
ありがとうございます。
コンデンサは、繋げば繋ぐほどいいものなの
でしょうか？（電圧が安定すると言う意味で。）

新車買って５ヶ月
ドアに穴あけてアウターバッフル化しちゃいました。
ＮＣで自分で削りだしたから寸法ばっちり
下取りなんて気にスンナ
６年乗ったら二束三文

>>645
不明。
全くもってわからん。
電気的には容量が大きければ安定するはするんだけど、オーディオでは電気の常識が通じないから困る。
試行錯誤しかないと思うよ。
とりあえず作ってから10pFとかの極々小さいフィルムコンやマイカコンデンサなんかをパラると意味が分かると思う。
0.000001％以下の容量変化でも音変わるよ。
…まぁ容量だけじゃなくて他にも要因はあるんだけど。

ttp://www.clarion.com/jp/ja/products/2006/audio_visual/audio/2din_style/DFZ665MC/jp-ja-product-pf_1143439244976.html
これのSDカードの推奨が１Gまでなんだが４Gとかでも使えたとかいう人いますか？

>>609
そんなに査定が気になるなら、別途内張り取り寄せろ。
中古だったら、結構安く手に入る。

>>648

Clarionスレで聞いた方がレス貰えるんじゃない？

＞＞６４７
ありがとうございます。
バッテリーの上に置くつもりですが、温度が心配
です。フィルムコンなので大丈夫なのですか？
また、１２Ｖの３倍（３６Ｖ以上）のコンデンサ
がいいようですがどうなのでしょうか？
４７００uf・１０００uf・４７０ufを各２個
ずつ、基盤に付けようと思いますが？
素人なので、ご指導おねがいします。
おすすめがありましたらそれもよろしく
お願いします。

>>651
バッテリーの近くにコンデンサ置くって発想が素人だな。やめとけやめとけ。
目的は音質向上だろ？
HUやアンプに最短で配線しないと意味ねーよ。

また掘り返してスミマセンが
プリアウトのよく言う１．５Ｖ・４Ｖとか、どのように測定するのですか？

とある純正ＨＵをＲＣＡ出力改造して貰ったのですが
音量が若干が小さくアンプのゲインを上げると歪みが出てしまいます。
なので、ラインドライバーを噛ませようかと検討しています。

その前にプリアウト数値を知りたく
手持ちのデジタルテスターでＲＣＡで測ってみたのですが
測定法が間違っているのか、測定不能でした。

数値など気にしなく、さっさとドライバー噛ませた方が良さげでしょうか？

>>653

プリ出力測ろうとすれば、すくなくともテストCDが必要。
書き込みから推察するに、現状では500〜800mVとしか出ていない
と思われる。

ラインドライバーはピンキリだが、AudioControlかBeatSonic
の製品でいいと思う。アンプ側のゲインを下げるだけ下げて、
音量不足にならないようにラインドライバーのゲインを調整するといい。

なお、AudioControlのオーバードライブはゲインボリュームが
Ｂカーブなためか、ボリュームが敏感過ぎて微調整が難しい。

オーディオコントロールのオーバードライブって確かランプがあって
今、何ボルト出てるかモニターできるからデッキのラインケーブルを
オーバードライブに繋げてアンプは654さんの仰る通りに絞って
デッキのボリュームをじわじわ上げてランプがひとつも点かなかったら
500とか800mVで１Vも出ていないことになるね。
最大で8Vまで昇圧できたはずです。

よくカーオーディオマガジンとかで、フロントスピーカーを複数つけてるの
を見るけど、音質的にはどうなんですかね？

>>651
更にネットワーク用の1μＦくらいの高級コンデンサをパラることをオススメしておく。
で、温度が気になるなら105℃規格のコンデンサ使えばいいんじゃない？
電解コンデンサにすれば小さくなるしいいと思うんだけど。
過渡特性が気になるなら上にもあるけど極々小さいフィルムコンでもパラればいいし。
つか温度気にするならエンジンルーム内に置くなｗ

>>656
フロントスピーカを複数つけるとどういう利点があると思う？

>>656
1つだけ言うと周波数特性ではメリット大。
ただバランスや鳴り、定位等はセッティングやデッドニング
ユニットの選定次第とも言え反対に言えばこれだけは
純正交換タイプ等と比べてデメリットになる可能性もある。
純正の位置とかが必ず優れてるって事じゃないけど。
まあ今はTAとかついてるHUも多いから失敗はあまりないとは思うけどね。

ものすごいド素人質問ですが現在カーナビはついてんだけど
コンポがなくヤフオクなどでカセットデッキを購入したいと考え中
その際またハーネス必要なの？
それともナビのとくっつけるとか？

>>660
イマイチ意味が解からんけど、ナビとＨＵを付けるには接続端子の規格が
一緒じゃなきゃだめ。それとナビの音声出力がどう行った感じに出ているかが
解からないと駄目。

>>660
書き忘れたけど今のナビがどのように付いていて何処から音が出ているのか教えてもらわないと
答え様がない・・・

ナビにつないでるのは車速と電源とアクセサリだけです。
インダッシュのCDナビなんですが・・・
デッキの電源をどうとるのかな？と

使うテスターのACレンジで何が測れるのか把握するのが先。
ピーク値なのか実効値なのか平均値なのか、実効値といっても
ピークを測って正弦波換算するのが一般的だとおもうけど。
テスターにも周波数特性もあるよ、商用から１ｋぐらいまでは
フラットだと思うけど。
詳しくは交流理論の教科書参照のこと

＞＞６６２
音はナビからでます。
スピーカーの線は現在つないでません

>>665
やっぱそのタイプか、それだったらあくまでそのナビはナビ単体で起動しているから
ナビ側に音声出力があるかがポイント。あったら今度は音声入力が出来る
カセットでもＣＤでもいいから出来るＨＵを買う、それをＲＣＡ端子で付ければおｋ。
最近のＨＵはだいたいＡＵＸってのがついているから大丈夫と思われる。
取りつけは普通に中間ハーネスとかで付ける。

>>666
こんな質問にありがと
RCA端子？中間ハーネス？猿以下レベルにもわかる
ように説明していただけると・・・

助かるんですが・・・

何　故　訊　く　前　に　自　分　で　調　べ　な　い　の　だ　？

>>654 >>655
遅レスとなってしまいましたが、大変ありがとうございます

やはり測定は簡単に、出来ないのですね
AudioControlは以前から有力候補でしたので
早速装着してみようと思います

しかしゲイン調整の世界は、ホント一期一会ですよね
気まぐれに弄ってみると、気に入らなくなってしまい
再び元に戻そうとしても、２度とは巡り合えない日々が続いております

こんな問題・・・



どこで調べれると？

ググれカス

これはひどい

>>667
ニューＰＣを組み立てが完了して機嫌が良いので教えてやろう。
まずググレばすぐ出るが・・・

ＲＣＡ端子はテレビとかビデオとかにも使う線だ、電気屋にも沢山売っている。
中間ハーネスは車両から出ているデッキを付ける為の線をカプラー1つで車外デッキが
付けられるようになる優れものだ。トヨタ用日産用とか色々ある、最近では
大き目のホムセンでも取り扱っている所もあるぞ。
作業的には難しくない、合えているならナビに音声出力があるのが鉄則だぜ。
ナビと連動しなくても良いなら普通に好きなデッキを買ってつけな。
何度も言うがそのナビは単体で動いているからどこにあろうと関係ない。

んじゃググるわ
カーナビついてる状態でデッキつけるで検索？

・・・おいおい

>>670
ばらして配線がどうなってるか見る。
オーディオハーネスがどうなってるか品物見る。
ＨＵの接続端子がどんなのあるか見る。

色々できるじゃん。

>>673
ナビに連動しなくてもいいのでRCA端子と中間ハーネス
を購入したらいいんですね

お答えいただいた皆さんありがとうございました。

>>676
どういたしまして（笑）

>>676
おい、違うぞ連動しなくて良いならＲＣＡ端子のケーブルは要らんぞ。
聞きたいメディア（ＣＤとかＤＶＤとかな）を再生できるデッキとそれを
接続する為の中間ハーネスだけでいいぞ。

>>676
ハーネスは信号線と電圧線とSP配線が取れるものだよ。
ナビ付けるときに汎用のハーネス着いてるならそれにつなげばいい
またはケーブル分岐させればいい。
ナビと連動するなら、
ナビ→RCAケーブル→HU→ハーネス
連動しないなら
HU→ハーネス

問題は今汎用ハーネスがついているかどうかだと思うけど？

くはっっ！！www

危ない！なるほどわかったつもりで何も理解してなかった（汗）
ナビをつけた時につけたハーネスに中間ハーネスを
つなげば良いのですよね？
ホント恥ずかしい質問ばかりでスミマセンでした

>>680
ちょっと違うな。
ナビを付けた時に付けたハーネスが中間ハーネスだ。
HU買ったらそこに繋げばいい。
ケーブルの色が一緒のとこね。
ただし、ナビで使ってて接続出来ないならケーブルを分岐しなければならない。

なっ！？
ではケーブルを分岐する。とゆうことですね
一応ネタではないんで・・・ほんと知らなくてスミマセン
分岐の際に必要なものはありますか？

>>669
測定はできるかどうかは詳しくはわかんない。
けどオーバードライブかませてランプがひとつも点灯しなければ
１Vも無い証拠だと。
純正ヘッドをせっかくプリアウト改造までしてもらってるのだから
オーバードライブは当然の出番だと思いますよ。
けどフルブーストしちゃうとアンプが壊れるかもしれないので
4V〜5Vぐらいでしょうか。

>>682
それはあなたのスキル次第。
ケーブル買ってきて圧着のギボシ付けるか。
ギボシつきの分岐ケーブル買うか。
オス、メスどっちを分岐するかしらんけど
ケーブルと圧着工具とギボシセットだな。
あとは自分でエーモンのＨＰ見るなり調べてくれ

＞＞６５７
ありがとうございます。
バッテリーに置くのは取り外し、しやすいようにです。
音質が上がると言う人と、変わらないと言う人がいるため
自分で試してみようと思っています。
デッキ近くに置くといっても、どこの配線に繋げばいいの
か・・・？　詳しく説明おねがいします。

>>684
ホント親切にありがとう
週末にでもがんばるよ
取り付け完了したら報告にきます

あっ！？

デッキ落札してねぇ...orz
いいのあるかなぁ？安いヤツ
ヤフオクにかじりついとこwww

>>685
デッキの電源しかないでしょ…
＋は＋、アースはアースしかないと思うんだが。
まぁとりあえず付けやすいところに付けて聴いてみれば？
それで僅かでも良くなったと感じたら移動させればいいと思う。
コンデンサってそんなに弱くないから、短期間なら高温にさらされても大丈夫だし。

>>685
どっかでHU用キャパシタ売ってたよ。

KD-C434買った
車はマーチボレロの古いの（９７年式）に乗ます
ハーネスは日産用ってかいてあるのでおｋ？

＞＞６８８
そうではなく、ハーネスとデッキの間に
挟むのか、アクセサリー電源の配線なのか
バッテリー電源の配線なのか？

>>691
常時電源だよ。

>>690
コネクタ部分見て写真取って量販店でコレにつくやつって言って買えばいい。
つかハーネス売ってるメーカーのＨＰで適合調べろよ。

これまでMD/CDのヘッドユニットを使っていましたが、
PCでのMP3ファイルも溜まってきたので、これを生かすべくヘッドユニットを
買い換えたいと思っています。

USBメモリを接続して本体でコントロール、MP3ファイルを聞けること
できればタグを日本語表示
本体色は黒、イルミネーションはオレンジで、できるだけシンプルなデザイン
CD、CD-Rが聞けること（MP3は聞けなくても…逆に、そんなの無いでしょうが）

などが条件です。
本体とイルミの色にこだわりがあり（それ以外の条件では見つけているのですが）
上記条件に当てはまるものを捜しています。

>>694
MP3/WMA対応カーオーディオ のスレで聞いた方がいいんじゃないかな

ありがとうございます、こんなスレがあったとは。
まとめサイトもあるみたいなので、そこをまず見てみます。

>>687は、安かったという理由で中古・取説無し・ＲＣＡ入力無しのＨＵ買ってくると夢想。

＞＞６８８・６９２
もうちょと勉強してきます。
ありがとうございました。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀﾞｼｬｰﾝ

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　　　　　　　　　ｶﾞｯ　　　　_]　　　　　　　）.,’:.',,:.',,　　[]]　.,’:.',,.,’:.',,.,日　　.,’:.',,.,’:.',,　　　　　　　　　　/
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マターリできないじゃんw

ところで、ペーパーコーンってどう思う?

最近車のＨＵをカロッツェリアのAVH-P9DVA�Uに変えたのですが、
スピーカーはフロント・リアともに純正のまんまです･･･
フロントスピーカーをセパレートタイプに変えようと思い、ショップで視聴したところ、ALPINEのDLC-179Xが良いと感じたのでそれにしようかと思ってます。
ところで、フロントスピーカーをそれに変えた場合、クロスオーバーネットワークは自分で構築しないといけないのでしょうか？
カロッツェリアの場合ネットワークも付属しているみたいなのですが･･･

オーディオに関しては全くの素人です。
訳の分からない質問かもしれませんが教えて下さい、お願いします。

ちなみにHU自体にクロスオーバーの機能は付いてるみたいです、、

>>702
付いてるから心配すんな

早速のご返事ありがとうございます。
付いてる、というのは専用ネットワークが付属しているとの理解でよろしいでしょうか？
それともその様な機能をTWが有しているという事でしょうか？

専用ネットワークは付属していない様に思えるのですが・・・

>>704
ウーハーからツイータに行く配線の途中にネットワーク入ってる言うてんねん
うざいのでこれ以上教えてクンしないように。

>>701

ペーパーコーンですよ。質感はすごくでますけど、力感に乏しい。
バスドラムはふわっとした雰囲気がでるけれど、
ベース(ギター)のソロなんかは物足りないかも。
以前使ってたポリプロピレン系のミッドに戻そうかとも思ってる。

スピーカ買うとネットワークが入ってくるから大丈夫。
ヘッドユニットからスピーカ線をネットワークに通して、
ツイータとウーファ用に分岐するからそれを各自ユニットにつなげればＯＫ

まさにあーいえば…

＞705
　「ウーハーからツイータに行く配線の途中にネットワーク入ってる言うてんねん」
　
　→だったら最初からそう言えや
　　こっちは分からんからわざわざ丁寧に聞いてやったんだろうが
　　うさいだと？生意気ぬかすなｺﾗ

＞707
　丁寧に教えてくれて有難うございます



　

>>701
漏れの車のリアトレイのスピーカーがペーパーコーンの２Ω付いてた
フロントに使うと湿気そうで怖い

ムッハー！
ジグソーがうまく操れんorz

>>711
自分で切ろうとせずに機械に切らせて手で方向変えるだけのイメージで。
速度調節あるなら最速＆移動は遅く。
あと刃は重要。というか付属品じゃまともに切れないよ。

　　　　　　 /|
　　　　　　 |/＿＿
　　　　　　 ヽ| l　l│＜ハーイ
　　　　　　　┷┷┷

めちゃくちゃ親切なｽﾚだなｗ
付属の刃変えようｗ

>>712,714

レスありがとうございます。
こんな親切に答えてくれると思わなんだ。

そうか付属の刃がうんこなのね。
なんか糸鋸のパワー上げたの想像してたんだけど
全然違うのね。めちゃ激しいのよ奥さん。

とりあえず明日刃買って来ます。

>>709
＞オーディオに関しては全くの素人です。
＞訳の分からない質問かもしれませんが教えて下さい、お願いします。

＞こっちは分からんからわざわざ丁寧に聞いてやったんだろうが

態度豹変しすぎｗ
テメェこそ何様だｗ説教強盗？う　ざ　い　よ　？ｗ

>>709
口にチンカス付けてるくせに何言ってんだか

>>715
そうそう、漏れもホムセンでボッスのジグソー買ったんだけど、暴れ馬ですな。
しかも速度調整できないタイプでサイアク。ｼﾖｳﾁｮｸｺﾞｷﾂﾞｲﾀ('A`)

>>715
ちなみに金属用で木を切るとあまりの切れなさに爆発する。
逆は折れるか刃がつるぺたになるかも？
木工用だったら1本200円くらいのでもいいよ。
それでも切れ味に驚愕するかも。というか驚愕した。
あと本体も安物買うと後で痛い目に合うよ…
最近異音が…バラして直してもしばらくするとまた異音が…('A`)

>>718
おいのも速度調整できんとです＾＾
一番安かったリョービの買いますた。（釣具しかｼﾗﾈ

MDFがやわらかいからだけど、切るとか、削るじゃないのね
なんか粉砕って感じで、刃当てると吹っ飛びます。

よって細かい刃を探してきます。

すいません。イモビって何ですか？

イモビライザーだよ。
↑なんだっけこれ？セキュリティシステムを総括してそういうんだっけ。

>>719

そこまでに差がΣ(〃▽〃；)
とにかく買えば幸せなんですね＾＾
親切にありがとうございます。

明日はパテ盛るどお！

そしてホールソーが欲しくなってきて
電動ドリルが（中略
工具代もバカにならんとよorz

ジグソーとトリマは便利だよねぇ・・・
治具使えば円加工や角落としとか色々できるし。
ほんとはルータ欲しいけど、置く場所＆金ないよorz

>>721
イモビライザーはキーに埋め込まれたマイクロチップを照合して
IDが一致した場合のみエンジン始動が可能になるセキュリティ。
形状だけコピーした合い鍵ではエンジンを掛けられません

照合は車側が勝手にやってくれるので
使い方は普通のキーと変わらないよ

自作派っていっぱいいるのね。
漏れも自作派。周りはｵｰﾃﾞｨｵに興味なし。
自作するにあたって、聴く耳はとても大切に感じる今日この頃。
ひやかしになりそうでｼｮｯﾌﾟにはほぼ行けず‥orz
皆どうやって音聴いてる？

JASOオス-オスの短いケーブルがほしいのですがどっか売ってないですか？
JASOオスコネクタうってるとこでもいいです。

自作派の流れなので[箱ほぼ完成記念晒し]
ttp://rasaloader.net/disa/src/rasadisa1190.jpg.html
使った大型機械はパネルソー
工具はジグソーとドリル

良い音にするのも楽しいけど
作ること自体も楽しくなってきたなぁ。

すげー塗装綺麗だな…
つか風呂かよｗ

うめぇな･･･

>>729
器用だなぁ。
まじで造りこみうまいよ。
パネルソーはホムセンでカットでしょ？
まさかパネルソー自前で所有？

下地処理だけでもお願いしたい。。。

レスありがとうございます。
>>730
現物を見ると表面にけっこう塗料のブツブツが…
>>731
気合でなんとかなりますw
>>732
パネルソーは仕事が終わってから会社のを借りました。
>>733
いや、ほんとに今回は物を見るとイマイチなんです；
でも下地の作りこみはごまかせないね。ピンホールやサンドペーパーの
磨き傷をだいぶ拾ってます。

アルパインの９８５７を使っています。
スピーカーは社外、デッドニングはお店で
やってもらいました。
HUとスピーカーを結ぶスピーカーケーブルを
良いものにかえると音は目に見えて変わるでしょうか？？

外部アンプを入れたい気もするのですが
周りに外部アンプを入れている人はいないし
４台ほど聞いたデモカーの音ははっきり言って
費用から考えると？？？でした。
アンプを入れるとなると工事費込みで２０万円程度は
確実にかかりますし、ホームで２０万円だと
けっこうまともなものが買えるという計算が働きます。
が、現状の車の音は妥協レベルまであと３歩という
ところなのでケーブル変えてみようかなぁ・・と思った次第です。

よろしく

目には見えないです！

よろしく

>>729
がマジで塗装がうまい件について・・・

>735
ケーブルが純正でHUとスピーカーだけ変えてるなら
安いのでいいから容量デカいOFCケーブルに交換するだけでも
劇的では無いが変化はあるよ
現状で低音が弱かったり音が割れたりする場合は
それが改善される場合もある

>>729
塗装うまいな…うらやましい…

>>729
ＧＪ！ＭＤＦとパテとＦＲＰかな。曲面加工とか楽しいよね。
いいものみせてもらったよー。
>>735
ケーブルは現状で純正から変更してる？
個人的な感想だけど、初期→メータ300円でも結構変わるよ。
ケーブル太くなるからインピーダンス下がって今より締まった低音が出るようになるから。
少し買って家のスピカで試してみるとよくわかるよ。
純正の配線のままなら交換おすすめ。

ケーブル交換とDIYデッドニングでそこそこ楽しめるようになる。
アンプは安物でもいいから付けた方がいいと思うけど、それは色々やってみてそれでも
不満が出たらでいいんじゃないかな。

ケーブル交換って
純正のケーブルはそのままで新たに引くのかな？
純正のケーブルとっぱらうわけじゃないよね

俺はとっぱらったよ。

panasonicのHUに
他社(カロやケンウッドやアルパイン)の
イコライザーカセットデッキは
取り付け可能でしょうか？
他メーカーだと壊れやすいなどありますか？
初歩的な質問ですいませんが宜しくお願いします。

ウーファーについての質問です。
ウーファーボックスを自作で作ったのですがボックスの中は、空っぽで組み付けました。
それで試しに慣らしてみたのですが低音は、申し分ないのですが少し高い低音が鳴るときに綺麗な音が出ません。
雰囲気で言うと一定の音が出ないんです。震えるみたいな・割れてる（これは、言いすぎですが

これって反射波とか低在波とか言う言葉に当てはまる可能性は、あるんでしょうか？

ボックスの中にニードルフェルトをつめたらこの音が解消する可能性もあるのでしょうか？？

先輩方のアドバイスよろしくお願いします。


仕様
キッカーソロバリック10L7
シールドボックス・MDF15ミリ・高さ220-横350-奥行き400
ポリエステル樹脂流し込み（1リットル）
容量21�g位
クロスオーバーにて80HZで調整して鳴らしてます

>>737>>739
塗料はカー用品店の缶スプレーです。
綺麗に見えるのは２液性のウレタンクリアーだと思います。
値段は高いけど厚い層のクリアが出来るので良い具合です。
>>740
その通りです。MDFベースにファイバーパテで曲面をつくり、
表面処理とパテの剥離防止にFRPクロスを1PRYだけ載せました。
ttp://rasaloader.net/disa/src/rasadisa1195.jpg.html

盛り上がってるところｽﾏﾇ

当方キャリィバンハイルーフ乗り。

Orionの10インチウーファ2発を密閉型エンクロージャで使用してるんだが荷物積載時邪魔なんだ。
そんで、平べったいエンクロージャを作成して天井側に移設しようと思ってるんだけど、上手にかつ
高い剛性を持たせて固定するいいアイデアは無かろうか？

後席上部はグラブバーのねじ穴を利用して固定するとして、問題はリヤ荷室上部あたり。
皆さんのお知恵を拝借できれば幸いでございます。

>717
　どうやって口にちんかすをつけるんですかぁーーー

>>747
上げんな！セルフフェラ野郎

速度調整、コンセントにダイアルがついたモノがある
ドリルでできたからトリマーとかでもできるんじゃないかな？
電動工具詳しい方、あとよろしく

>>743
>>666に同じような質問の回答があるから見てみて。
壊れやすいってことは無いから大丈夫。
>>744
とりあえず現状だと原因がどこにあるのか判らないので、
補強や箱内部の平行面を減らすなどの対策をしていって見ては？
ウーファボックスの自作はやっている人かなり多いのでググッてみて
色々探してみると自分の箱に何が足りないかわかるかも。

携帯からｽﾏｿ。
アンプを付けようと8Gのケーブルをひっぱったんですが
アンプ側の端子？が小さすぎてショートしてしまいそうです。

ケーブルを細くするしかないでしょうか？
せっかく8G引いたのであまり気が進みません

何か他にいい方法はないでしょうか？
Yﾗｸﾞ？等も8Gが入るものは大きすぎました。
アンプは中道の35W×4の20年くらい前のものです。（型番失念

FSの左側をデッドニングをして
デッドニングしてない右側と聴き比べたら
ボーカルの声や高域がクリアになりましたが逆に低音が全然聴こえなくなりました
デッドニングすると低音が良くなると聞いていたので困惑しています
原因はあるんでしょうか？

レジェトレックスなどのブチル系素材でサービスホールをふさぐと，
音を減衰させる効果が強く出る反面，エンクロージュアとしての剛性は
それほど高くないため，かえって低音が弱められる恐れがある．

サービスホールは，カスケードVB2とか，ダイナマットなど，アスファルト
系のしっかりした(剛性の高い)素材でふさぐこと．内張りの制振などは
ブチル系のレジェトレックスやオトナシートなどで構わない．

あと，内張りが盛大に振動して中低音が肥大化している場合，
デッドニングすると逆に低音が寂しく感じてしまうことがある．
といっても，それ自体は音的に正しいことであり，問題ない．

>>751
Yラグ曲げちまえばおｋ
俺はホームで10mmの端子に8mmのYラグを
曲げて無理やり付けてるけど今のところ異常ないよ。
逆に小さくしても問題無いと思われ。

>>752
濁ってた低音が無くなって中高域が綺麗に聞こえるようになった、という話。
共振しまくって膨らんだ低音に比べると当然量は減る。

寒すぎてパテがなかなか固まらなくて先に進めねーよヽ(`Д´)ﾉ

>>753-754
アドバイスありがとうございます
確に前述の通り中〜高域はかなりクリアになったのでこれが本来の低域なんですね
ところでインナーパネル側は
塞げる穴や鉄板部は全て塞いでしまった方がいいのでしょうか？
それとも大きな穴や鉄板の部分部分等適度にやるのがいいのでしょうか？
前にどこかで全部塞いでしまえばいいみたいな事を聞いた覚えがあるんですけど
みなさんのデッドニングを見ても全部覆ってる人は見たことないのし、それに全部制震してしまったら全く響きがなくなって良くない気がするのですがどうでしょうか？？

フロントのドアスピーカのが13cmのところに16or17cmを入れたいのですがドアの鉄板が邪魔で入りません。
ドアのスピーカー用の穴を一回り大きくしたいのですがなにかよい加工方法はないでしょうか？
ご教授お願いします。

>>757
つ「バッフル」

>>754
電源だから恐いんですよね〜
慎重にやってみます(´・ω・｀)

先日オクで買ったHUにサブウーファー用のプリアウトがあるのですが
＋と−がわかりません。フロントとリアのプリアウトには赤と白が
あるのです。サブウーファーはモノラルなので関係ないのでしょうか。

あとBUSオーディオインというのがあるのですが、ここにポータブル
DVDプレーヤーなどのRCAを繋ぐとポータブルDVDプレーヤーで映像を
見ながら車内では車のSPから音が聞けるのでしょうか。初めて社外製
HUを買ったので詳しいことがわかりません。しかも中古で説明書も
ありません。ハーネスはあるのでどうにかなりそうですがプリアウトと
BUSオーディオのことを教えていただけないでしょうか。

＋と−とか書いてしまいましたがLRでした。
頭でわかっていて書く時に変なこと書いてしましました。
スマソ。

ジグソの刃替えたよ(￣ー+￣)ｷﾗﾘ
めっちゃいい感じです。教えてくれた人どうもです＾＾

>>755
同じく固まらなくて前に進めないorz
ヒーターの前に置いたらだめかの？
気泡でる？

>>760
ＨＵのメーカー名、機種くらい書けよ…
ピン端子が入りそうなＢＵＳって事はソニーのＨＵかな？

ＢＵＳはCDチャンジャーなどの音声入力を接続する外部入力端子。
ポータブルオーディオなどをつないでもＨＵから音は出せません

少々まちがい
ＢＵＳ　×
ソニーＢＵＳ　○

ヤフオクで買ったFMトランスミッターが数週間で煙噴いてアボーン

>>760
赤　　R
白    L

>>757
ニブラー、金切バサミ、エアソー

750様＞ありがとうございます！！
ネットで探しつつ一応ウーファー板にも書いてみます。

>750
ありがとうございます。
ケンウッド1dinDSPグライコ内臓カセットD705
を購入しようか考え中なのですが、
「カセットの操作はHUで行います」
と説明に書かれていて、今つけているHUは
panasonic 1din CDデッキ CQ-C1001D
でカセット操作できるようなスイッチがついていないのですが、
それは、早送り、巻き戻しはボタンが無いので出来ないけど、
取り付けは出来るということでしょうか？
早送り、巻き戻しができないのであれば購入は見送ろうと
思っているのですが宜しくお願いします。

ジグソーで真円が上手く切れなくて自在のこ買った人？




はい。

>>768
取り付けは出来ない。

>>770
早速教えていただきありがとうございます。
やっぱり付けれないのですかorz
ということは、panasonic 1din CDデッキ CQ-C1001D がHUでは
たとえpanasonic、アルパイン、カロでも、
グライコ付きカセットプレイヤーデッキは、
カセット操作できるボタンが無いので、
取り付けできる製品が存在しないということでしょうか？

>>769
ジグソーで真円切れずにトリマーなら買いました。





でも、厚みのある板はやっぱり上手く切れません.orz
お陰でジグソーの方で慣れましたｗ

カロッツェリアのオーディオを付けています。
くるくる回すやつのロータリー？は使っていくうちに、変な癖が付きそうな気がします。
特に右側に傾くとか。あと、ロータリーの真ん中を押すのは難しいですね。

>>772
自分もホムセンでトリマとなやみましたが自在のこ買いました。
おかげでで真円のドーナッツリングだけはショップにはまけません



でも テーパー加工や面取に結局トリマほすい・・・

質問です。
Keiは標準で10cmスピーカーで、インパネ取り付けで、上向き（Ｆガラスに放射する感じ）でしか
ウーハーを付けられません。
この状態で、10cmでもそこそこヌカ臭くない低音のでるＳＰのオススメはありますか？

ない

追記。
インパネのＳＰ周りは標準ＳＰを外す時に一緒にデッドニングする予定です。
大して期待はしていませんが、しないよりはマシかなと。

>>776
うはｗｗｗ
やっぱりないですか……
ありがとうございます。
フロントドア加工して大口径を取り付ける方向で考えようと思います。

小口径ならではの小気味良い低音を目指す方向は駄目ニカ？

と思ったがインパネ取り付けなのか。
エーモンATB-2700Dみたいなのをデンと乗っけるとかｗ

>>779
そうなんですよ。インパネ取り付けで10cm制限って時点でもうお手上げって感じ。
いままでぐぐっていて、FOCALの100KP（10cm・ツィータセパレート）が\39,500で
出てたので、買おうかどうか迷っているところです。

正直、あと数千円足して同じFOCALの13cmや16cmクラスを買った方がマシなのは
分かっているのですが、新車で買って今度届く家族車をいきなりフロントドアぶち抜きとか、
マジでアリエネーのでｗｗｗこの辺で手を打ってみようかと思います。

低音に不満を感じるだろうから、あとはラゲッジの凹んだ隠しスペース改造して、
上に物を乗せられるようなツライチ加工でＳＷ埋設しかないっぽ。

現Ｂｂのリアにサブウーファーをつけるのですが、
ＲＣＡケーブル、３ｍだとギリギリ過ぎるかな？
５ｍだと確実にあまるし。
余ったケーブルは床下に丸めておくしか方法はありませんか？

よろしくお願いします。