ブレーキパッド・ローター　8セット目

ブレーキパッド・ローター関係の話題はこちら

スポーツパッドの話題に限らず純正についての話題も。
もちろん社外パッド・ローターのインプレ大歓迎です。
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ。

前スレ
ブレーキパッド・ローター　7セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1127363340/

6セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1116689213/
5セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1105270624/
4枚目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1090219993/
3枚目
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1072724399/
2枚目
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/car/1057505704/
初代スレ
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/car/1044669390/

○スレ的お勧めパッド
・街乗りしかしない人・・・純正をどうぞ。
・街乗りメインでたまに元気よく走る・・・SEI SSなど
・サーキットでぶっ飛ばす人・・・インプレお待ちしております

Axis　曙ブレーキ工業
http://www.axisworld.co.jp/
acre
http://www.acre.co.jp/
Ate
http://www.contiteves-am.com/
APEXi
http://www.apexi.co.jp/
APP
http://www.app-top.co.jp/
AP Racing　（英語）
http://www.apracing.com/
APブレーキセールス（DIXEL）
http://www.apbrake.com/
BPF石井商会
http://www.bpf.co.jp/
Brembo　（英語）
http://www.brembo.com/
BLITZ
http://www.blitz.co.jp/
Delphi Lockheed　（英語）
http://www.delphiauto.co.uk/
D.Speed
http://www.dspeed.co.jp/

ENDLESS
http://www.endless-sport.co.jp/
FERODO
http://www.ferodo.co.uk/
FBS　FAINBLADE BRAKE SYSTEM
http://www.fainblade.com/
FSB
http://www.fainblade.com/
Gale Force One
http://www2.neweb.ne.jp/wd/gfo/
HKS
http://www.hks-power.co.jp/
KRANZ
http://www.kranz-automotive.co.jp/
Mydokini　阪神ブレーキ工業
http://www.mydokini.co.jp/
PFC（日本語サイト）
http://www.pfcjapan.com/
PFC　（英語）
http://www.performancefriction.com/

RAM'S
http://www.rams-net.co.jp/
RG
http://www.racinggear.co.jp/
RIGID
http://home2.highway.ne.jp/rigid/index.html/
SUPER TECHNO
http://www.ktpc.or.jp/kp/888888/index.html
TRUST
http://www.trust-power.com/
Takero's
http://www.takeros.jp/
SEI　住電ブレーキ
http://www.sei-brake.co.jp/
VRAVE
http://www.vrave.co.jp/
weds
http://www.weds.co.jp/
Winmax
http://www.winmax.jp/
制動屋
http://www.seido-ya.com/
プロジェクトμ
http://www.project-mu.co.jp/

APロッキードは暖簾分けをしました。

〜前スレまでの流れ〜
AP→ディクセル
デルファイ→（「ロッキード」ブランドを買い取って）デルファイロッキード


APは「ディクセル」ブランド。
ロッキードは“サーキットで高温域を常用する場合”割れると評判。
ディクセルの方を使う人が多いらしいです。

Q.デルファイロッキードとAPブレーキはどう違うの？

A.元々はAPロッキードだったのですが、デルファイ社が「ロッキード」の版権を買い取って
　「デルファイロッキード」に、元々「APロッキード」というブランドを名乗っていたAPが
　「ロッキード」のブランド名を使えなくなった為、2003年からアフターマーケット市場向けの
　ブランドとして「ディクセル」を立ち上げました。 このため現在は
　AP→ディクセル ブランドで販売
　デルファイ→デルファイロッキードで販売
　となります。

いつのまにか消えていたんだね。
>>1
乙。

ブレーキの調子悪くて修理出したら、オイルが漏れてて、踏むとブレーキが張り付いてたらしい。

オイル漏れって、そもそもどうして起きるんだろう？

>>7
部品(ゴム製品)の劣化。

>>8 レス�d。乗り方が悪かったのかと思ったｗ
ゴム劣化か。

前スレで相談に乗っていただきましたﾛﾄﾞｽﾀ海苔です。
結局μのHC+を前後購入してミニサーキットに行ってきましたのでインプレします。

前回付けていたﾊﾟｯﾄﾞ：不明(多分純正・SUMITOMOの文字有り)
今回付けたﾊﾟｯﾄﾞ：Projectμ・HC+
車両：ﾕｰﾉｽﾛｰﾄﾞｽﾀｰNA8
ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ：交換後、400km街乗りの慣らし。
タッチがかっちりして、踏力に応じて制動力が立ち上がってくれる感じ。
前パッドの問題点であったフェードは今回は感じられず。
ただ、気温・路面温度ともに低く、コンディションはセミウエットだったため、負担が軽かったかも。
一番負担がかかる状況は3速全開・6500〜7000rpmのストレートから2速へ落とすコーナーだと思います。
気温が上がったとき、どういう変化がおきるか楽しみでもあり不安でもあり。
ダストは比べちゃいけないんでしょうけど凄いです。1週間街乗りだけでも汚れます。
ミニサーキットからの帰りにはホイールが違うんじゃないかくらいに。

以上です。あ、忘れずに「個人的には大満足です 」・・・と。
長文ですみません。

　

昨日、サーキットで走行中、パッドが寿命でローターにダメージが出たため、
ローターの交換を考えております。
某オークションで検索すると、ディクセルのPDロータがおよそ１１ｋ、HD(焼入れ)が２２ｋ、
SD(スリット)が同じく２２ｋとあり、選択に迷ってます。ブレーキパッドはBPFにします。
サーキット頻度は年に2度か3度くらいで、強いブレーキを頻繁に使う事はそこまで無く、
どうせ換えるんだったらスリット入りの方が…という軟派な考えがあります。

焼き入れの効果とスリットの効果＆ルックスを天秤にかけるならどっちにどれだけの有利が
あるのでしょう？
ちなみに前まで使っていたローターは、激しく深いレコード溝を刻んでいました。

アドバイスよろしくお願いします！

8年落ち6万�`の車なんですが、ブレーキホースを変えようと思います。
メッシュと純正どちらが良いでしょう？サーキット走行もするんでしっかりと
効いて欲しい物のメッシュは大丈夫なんだろうか？という不安もあります。

今ので不満が無いなら純正。
どうせエア抜きもするんだし、カチッとした感じに戻るはず。

>>13
普段の町中でも使用するのであれば、メッシュはやめた方が良いでしょう。
通常の純正のものを使用してください。
メッシュは、寿命が短いので。

>>12
ローター・パッドの寿命気にするなら焼き入れ。
気にしない・ルックス重視ならスリット入りにすればいい。

走り重視でブレーキの強化考えるなら、焼き入れ＆スリット入り。


>>15
メッシュが寿命短いって初めて聞いた。
寿命どのくらい？寿命切れたらどうなるの？

アドバイス有り難うございます。
街乗りは全然感触はいいんですが、ハードにブレーキ踏むときに
ワンテンポ遅れるみたいな、実際にガッと効くまでタイムラグを感じるんです。
なもんでブレーキポイントを詰めるのが怖くて・・・

パッドはちょいいいヤツ（500℃程度）にしてフルードはDOT4で全交換してます。
メッシュホースはよく切れるというか壊れる話も聞くし毎年交換する勢いで
使わないとと言うのも聞いたこと有ります。

純正のホース以外に何かチェックするところ有りますかねえ？ロック寸前の
コントロールを良くしたいです。

違うパッドにする

>>17
町乗りとサーキットだと、ブレーキのフィーリング全然違うよね。
とりあえず、マスターシリンダーストッパーでも入れてみたら？
8年落ちなら丁度良いアイテムかもよ？値段的に一番お手ごろだろうし。

>>19
バルクヘッドが抜けるという噂を聞きますたが、どうなんでしょう？

皆さんキャリパーの動きとかもパッド交換時に
見ておいたほうがいいですよ
ピストンを戻すとき手で戻して動きを確認しましょう
硬いときはＯ／Ｈですね

前後で違うハッドを四駆に使用しても平気かな？

極端なものはだめだと思う
片方スポーツパッドとか・・・
でも四駆とか関係あるのかな？

関係ないね

新品純正ローター＆ウインマックスパットいれて、日光一発でジャダーでた。ちなみに夜にローターが真っ赤になってるのは何度くらいなんだろ…

今日パッド交換したんだけどサイドブレーキの効きが悪くなった…なんででしょう？

サイドブレーキもパッドで止めるタイプなの？
それより、車種は秘密なんでしょうか。

>27
ゴメソ！忘れてました…
AE86レビンです。

プロμのＤ−１ｽﾍﾟｯｺって町乗りでたまに結構強めにブレーキ踏んだりしたときとかでもロックするんだろうか。。。
買おうと思ってるんですけどどれくらいｎブレーキングでロックするのかなと思いまして…

>>26
どう考えてもまだ当たりが付いていないだけだと思うのだけど。。。

過去スレが見れないので質問させてください。

ディクセルのＭタイプやエンドレスのＳＳＭ等の低ダスト型のパッドの中で、
このスレ的にお勧めのパッドはどれですか？
使用頻度は　街中：４　高速：３　山道を流す：３　車はレクサスＩＳ３５０です。

最近スポーツカーから旦那車に買い換えたので峠を本気で攻めるようなペースでは走りませんが、
峠に行くとそれなりに熱くなってしまうので、結構飛ばしてる部類に入ると思います。
ノーマルのパッドではフェードしてしまい、駐車場に入ったら四輪とも煙がモクモク出てる状態でした。

前の車ではＰＦＣコンパウンド９７ばかり使ってたので、この手のパッドの知識がないので宜しければ教えてください。
踏み始めからガツンと効くタイプより、踏んだら踏んだ分だけ効くタイプが好みです。


宜しくお願いします。

何年か前のオプションで１万以内で買えるストリートパッドって特集読んで
ガツンと効くブレーキパッドは
トップシークレットの
スーパーストリートパッドが
良いみたいな事が書いてたけど純正パッドと変わらない位だった。インプレ通りのダストは結構出るは当たってたｗ

>30
そうなんだ！ブレーキパッド交換初めてだったから分からんでした…

アクレのスーパーファイター注文してみた。
週末交換予定なんだが５０００円激安パットの実力が楽しみだ。
ちなみに車はＡＥ１０１と１１系競る塩(共にＦのみ)

>>1
乙。ベトナムのホテルからスレ立てようと思ったら無理だったorz

>>34
111なんで凄く気になります。続編よろしくお願いします。

保守

フーガ4.5がでたからｖ300なんていらねーや。

ロータを換えて、以前つけていたほぼ最新のパッドをつけました。

もう結構走っているので、アタリは出ているはずなのにロータ換える前よりふわふわ・・・・。
かっちりしたフィーリングがなくなった・・・(´･ω･`)

これってなにが原因なんでしょうか？エアかんだ！？ありえんしなあ。

>>38
パッドはとりつけるとき、紙やすりか何かで平面だしした?

オプションかなんかに出ていた、火の出るパッド使ってる椰子いる？
おもしろそうなんだが、インプレ頼む！

>>39
やってないです・・・。
そのままつけちゃいました・・。
もしかして凄くおばかな行為でしたか？
ローターにもよくないですよね・・・

>>41
アタリが出るまでは効きにくいと思われ。
強めにブレーキ使いながら慣らせば良いかと。

>>41
変な減り方してなけりゃ、そのままで大丈夫。
自分もパッドだけ新品、ローターだけ新品てやるけど、普通にナラシしてりゃOKよ。

一応山で下りながらブレーキを踏んでるんですけど、
なかなか直らないのです･･･しばらく様子見てみます。
今はウェットの時みたいなブレーキングしかできません。


キャリパーが原因ということも考えられるので、
Ohもしてみることにします。

ブレーキって難しいですね・・・・・。
ちょっとのことでこんなにも・・・。

>>42
たまにね、溝じゃなくて、バッドの裏面とバッドのブレーキ面が平行になってない事があるのよ。
つまり、傾いているの。
これだとブレーキがフワフワするし、なかなか当たりがつかない。
正直、一度外して削った方が良いよ。

>>12
お、たぶん俺も同じ走行会に参加して同じくブレーキ終わったｗ車種まで同じｗｗ
BPFにさっき電話したら今地区戦前のてんてこ舞いで、今月内の納品＆作業は無理だってさ
あそこ走ったらローターは新品必須（焼入れに加えて面出し表面加工も）、あとドラシャ、タイロッド、キャリパーのゴム部分をチェックして
破損があったらOH＆グリスアップが必要、特に左前はキャリパー等外せるものは分解してみよと。
俺はドラシャグリスが沸騰してブーツ交換っぽ

アクレのスーパーファイターとりあえず競る塩だけ交換しました。
初期制動はノーマルより利きます。
値段考えたら買いかと…

プロジェクトμのベストップって純正と同じ？ダストとかは少ないかな？

先日Ｓ１３にアクレスーパーファイターを入れました
５０キロくらい走ったのですが、ブレーキを強く踏み込むとフロントがガコガコとなります
これがＡＢＳだとしたらかなりコントロールの幅狭いブレーキパッド？

あと、直線でクラッチ切ってブレーキングしながらサイドブレーキ引いてもリアロックしません
サイド引くとブレーキが少し沈むので、利いてるとは思うのですが
サイドブレーキが７０度くらいまで引けてしまいます、サイドブレーキも交換前より軽くなった

うふふ

>>48
うちの営業車についてるがノーマル同等。
ダストは鉄チン+カバーなのでわからんがなぁ(´･ω･｀)

ディクセルのZが減ったのでMAX900買った！
けどまだ交換してない。。。。

ブレーキフルードは混ざると危険って本当ですか？

DOT3が入ってる車を、DOT4に交換しようと思うのですが、多少は混ざりますよね。
ご教授願います。

危険じゃないけど低い方に引っ張られるって話を聞いたことがある。
DOT3＋DOT4はDOT3の性能に近づいちゃうってことだね。
ま、多少程度じゃこの引っ張られ具合も少ないだろうし、
あまり神経質にならなくても個人的には平気だと考えてるよ。

全交換することをお奨めする。
フルードの色が違うとエア抜きするとき解りやすくて良いぞ

>>52
混ざると危険なのは鉱物系とエーテル系のフルードだったと思うけど。
市販されてフルードのほとんでゃ後者だから問題ないはず
DOTの違うフルードを入れるときは基本的に全交換＆マスターシリンダーのエア抜きを忘れずに

フルードはキャリパー付近しか熱を受けないから
DOT変更は最初は全量交換必修だよ
あとはエア抜き程度でほぼ回復する

今日ブレーキ・クラッチフルードを交換しました。
ＤＯＴ3からＤＯＴ4にあげました。やり方はワンウェイバルブを使って行いました。
交換終了後、乗ってみると今までよりブレーキを奥まで踏まないと利き始めない様な
感じがします。あとブレーキを踏むとｶｼｭｶｼｭ音がします。何かミスをしたのでしょうか？
交換前の状態をなんとなくしか覚えていないのですが、考えすぎでしょうか？
利き自体は問題がありません。最初は変な音がしてましたが（鳴きの様な）、今はしません。

>>57
ワンウェイ使ってもなかなかエア抜けない時あるよ。
出来れば助手にダブってもらった方がいいかもな････。

もう終了してしまったのですが・・・
危険ですか？突然ブレーキが利かなくなるって事も？

BMWに乗ってます。
純正があまりにもすぐちびるし高価なのでﾛｰﾀｰをﾃﾞｨｸｾﾙかﾃﾞﾙﾌｧｲにすることにしたのですが、効きは二の次で長持ちするのはどちらでしょうか？
値段は変わらないので後押しが欲しいです。経験者の方よろしくです。

ディクセル

ありがとうございます。では効きや品質の精度（真円性？）という点ではどちらがよいのでしょうか？

>>59
効かなくなるかは分からない。
>>58も言うように出来れば2人で交換したほうが良いよ。
それと、ABSのユニット内にエアが入ってしまうと中々抜けないので
根気良くやらないといけない。
エアツールがあれば、ディーラーみたいに吸い出す装置を使って
1人でも完全に出来るんだけどね・・・

デルファイとディクセルで迷っているなら、色んな意味でディクセルにしておけば間違いない。
デルファイはロッキードの名前を買った、ただの部品屋だ。

>>63
ありがとうございます。何か異常がある前にＤラーなどで見てもらった方が
いいですかね？それかブレーキブリーダーノズルを使用したせいでしょうか？
ブリーダープラグとホースを直接接続した方がよかったでしょうか？
やり直すにはまた、フルードを買ってくるのがもったいないので、再利用ってのは
ありでしょうか？（ブレーキを踏んで出てきたフルードを、ブレーキフルードのリザーバタンク
に注ぎ足すのは駄目でしょうか？

64さんありがとうございます。

１発で納得しました。躊躇なくﾃﾞｨｸｾﾙいっときます

>>57
俺も毎回友達や弟に踏んでもらうのが悪いと思うようになって
ワンマンブリーダー買ったけど、やっぱり二人でやるよりエアかむ感じがするよ。

あとワンマンブリーダーを使う場合、キャリパーのブリーダープラグを
開放してるのでフルードの消費が激しいのがネックかな。

>>67
そんじゃ、交換前よりブレーキの踏む感覚が奥まった様に感じるのは
錯覚でしょうか？考えられる原因はエアのみですか？もう一度やり直すとしたら
どうしたらいいでしょうか・・・

前スレってもう見れないのね・・
CC-Rgのインプレってありましたか？

とりあえず俺もストックとしてCC-Rg買ってみた。
まだ付けてないけど。

>>68
まずは誰かに頼んでエア抜きしたほうがいいと思います。
私も同じようなことになったことがあるので・・・・

ワンマンブリーダーってやっぱ厳しいですよ。
3回ワンマンブリーダでやるより、一度友達と息を合わせてやったエア抜きのが全然いい。
今までにないかっちりフィーリング。

>>68
100%エア噛んでる。
友達と二人でやれば確実＆すぐに終わる

二人でやるときってどうやるのですか？

ちなみに今入ってる（入れたばかり）フルードをもう一度再利用するのは
大丈夫でしょうか？新しく買う金ないんで。。。

>>57
エア抜きのやり方なんてググればいくらでも出てくるでしょうに。
夜勤終わって後は帰るだけだから書いてみる。Aがブリーダー側、Bがペダル踏む役ね。
必要なものや工具、準備は自分で調べて。

1.ブリーダー締まってる状態でAが「ペダル踏め」と合図。
2.Bは合図聞いたら何回か（数回でいい）ペダルガシガシ踏んでからペダル踏みっぱにして「あいよー」と返事。
3.返事聞いたらAがブリーダーを緩める。ドピュッって汁が出てくる。Bはまだ踏んだまま。
4.出てくるのが止まったら、Aはブリーダーを締めてからBにペダルから足放すよう合図。
以下繰り返し。

フルードの再利用はするべきじゃない（と俺は思う）。
フルード中がエア噛んでるんだからそんなん再利用したところで状況は改善しない希ガス。
金無いならホームセンターに行けばホンダ純正とかのフルードが1L千円前後で置いてるから
それ買ってきたら？俺もヨタ車にホンダ純正を何度か使ったことあるけど悪くないよ。
ホンダって純正でDOT4が普通に売ってるのよね。トヨタとかはDOT3が普通なのに。

>>71
ワンマンブリーダーは小さすぎるのが弱点だと思われ。

俺は4Lの手動真空式オイルチェンジャーにワンウェイバルブ付けて、
ブリーダープラグのネジ山にリチウムグリス盛ってから、
プラグからエア混入しないようにして、4輪を2Lぐらい使って
自動吸出し状態で交換してる。

こうやると、殆どディーラのSSTで交換してるのと変わらないし、
エア噛みもほぼ皆無なので、オイル交換ともども重宝してる。

先程おかんに手伝ってもらい完了しました。
フルードは残っていた分量で足りましたのでほとんど再利用はしなくて済みました。
利きは格段に違います。（踏んだ感覚がすでに違う）最高です。
二人でやりましたが、ワンウェイバルブも使用しました。
ご教授戴いた皆様本当に有難うございました。

M2のプロミュー使ったことある方います？

周りは使ってる。案外イイヨ。でもサーキットではダメだろう。

>>78
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&c2coff=1&q=%22M2%E8%B2%A9%E5%A3%B2%22%E3%80%80%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89%E3%80%80%E5%8A%B9%E3%81%8D&lr=
なんとなくｸﾞｸﾞってみた。

以前ブレーキディスクで相談しましたCJ4A海苔です…
物知りのオイサンにも相談したところ、
｢とりあえずプレーン買っとけ！強度とかが気に食わないなら買った後でもいいからピーニングをシロ!」
との仰せが。プレーンにしてみました〜
>>12　>>46　
アドバイスありがとうございました!　焼き入れスリットディスクは4マソ！（ﾟДﾟ;）
予算の関係もあってプレーンにしてみました。
既に手元にあり、交換済みなのですが、>>46さんの仰る通り、BPFパッドが来ないｗ
納品三月アタマになりそうですw
ブーツ等のゴム類もOKでしたよ〜
ドラシャブーツって割れてなければ結構大丈夫なのではないでしょうか？グリス少量の飛び散りだったら
片方のバンド取ってあげて適応グリースを充填してあげればOKなのでは？外しは工賃高いからなぁ…
ウチのアスティRSは本気走行でギアオイルの方が噴出して(ﾟдﾟ)ﾏｽﾞｰ

>>57
カシュカシュ?発生状況詳しくｷﾎﾞﾝ
自分の経験上、カシュカシュって音だったら、
�@ブレーキパッドとキャリパーの接点（凸凹みたいなカタチしてるところね）に若干スキマがある
ブレーキかけた瞬間、カツンッ、って音がする。キャリパー側に金属の板バネがあったのを取り付け忘れている
時にも発生。(ディスク取り付けの形式にもよりますが…）
�Aキャリパー取り付けに関して締め忘れは?かなり危険です！
�B一番考えにくいけど、ホイールの締め付けがユルユルで、ディスクとハブボルトの位置ずれにより
これもカツンッって音がする。
かなぁ…。足関係だったらこんな感じかな。

>>81
ｶｼｭｶｼｭってのは踏んだ後に戻るときの音だと思います。
特に異常はないです。エア抜き後は完璧ですよｗ

それとは関係ないですが、ハブボルトのねじ山がいかれたのでしょう…
ナットが外せなくなりました。（４穴中、１個だけ）ねじ切りってやつですか？
原因はトルク管理の適当さでしょうか？

>>82
付ける時に最初は手でやらないと斜めって入ったりしてダメにするよ････。

>>83
ナットを最初は手で回転させろって事ですか？
オーバートルクが原因かと思ってましたが…そうでしたか
ありがとうございます。今後はそうします

あと付ける際に小石や砂をかまないように
フッと吹き飛ばしたり。あとうすーくモリブデングリスを
塗っておくのも良いね。まぁハブボルトも消耗品と
割り切って考えた方がイイ

>>79、80
�dクス。
街乗り用に買ってみます。

>>85
ハブボルト交換自体がお金かかりますよね？
インテグラＤＣ2に乗ってますが、ベアリングまで行くので高いと言われました。
前回はバックプレートとハブボルトの後ろをサンダーで削ってやってもらいました。
自分でもやれますでしょうか？

コンパクトカー乗りですが、もうじき車検でパッド交換する予定ですが
直線のみ１００だすタイプには、どういったパッドがオススメですか？

とにかく、直進時のみ急ブレーキが効くパッドを求めてます。

ヤフオク見てると、アクレのファイターやライトスポーツがよさげですが、どうですかね？
他にもオススメありましたら、アドバイスお願いします。

100って100キロ？そんな程度なら純正でいいだろ…って言いたくなるけど、
100からのハードブレーキを多用したいなら初期制動より温度域が高いものを選んだ方がいいかも。
アクレなら5000円パッドよりそのひとつ上ぐらいから選び始めると失敗がないかもしれんね。

100キロなんて純正の性能でも十分おつりが来るぞ。
それよかグリップの良いタイヤ履けよ

８８です。ちなみに当方ド素人です。

ウェッズスポーツ　REVSPEC　SC 　　　　　　１４１２０円　ローター適正温度　 50℃〜350℃/
BRIGブレーキパッド☆ストリート用TMタイプ　１１０５０円　ローター適正温度 　50-450 ℃
アクレ　スーパーファイター　　　　　　　　　９８００円　ローター温度域　　 常温〜450℃/ 摩擦係数　０．３５〜０．４５
アクレ　ライトスポーツ　　　　　　　　　　１３２８０円　ローター適正温度　 常温〜500℃/　　 摩擦係数　０．３５〜０．５０

プラッツ１５００でタイヤは燃費を意識してＥＣＯＳです。
直進時１００ｋｍからの急ブレーキで一番早く止まれるのって、どれがオススメか教えてほしいです。
あと、ブレーキオイル（ブレーキフルード）とかも社外品などでふさわしいのがあれば、オススメ教えてほしいです。
プロジェクトμのフルードとかいいと聞きますが何がいいのかよくわかりませんし
ＤＯＴ３とＤＯＴ４の違いもできれば教えていただけると光栄です。
よろしくお願いします。

だからタイヤがヘボかったら止まれないつーの。どんな
パッド入れてもブレーキの容量は変わらないんだから
初期制動の強いパッドにしたら単にロックしやすくなるだけ。

パッドもサーキットでローターの温度上げるならともかく
街乗りだろ？温度域の高いパッドは全然意味無いどころか、
冷えてるときに効かないからむしろ危険。

ブレーキオイルもそう。DOTが高いって事は高温に強い
が耐久力は低め。まぁDOT4位なら良いが間違っても
DOT5なんか入れるなよ。

>>88は根本的に間違えてるよ。サーキットとか走るならともかく、
オール純正のままでタイヤをもう少しグリップするのに履き替えるのが
一番ちゃんと止まれる。

>>81
いや、ハードブレーキングでドラシャグリスが蒸散するらしい。
熱持ってくるとシフトの手応え怪しくなって、ドレン開けたらﾐｼｮｰﾝｵｲﾙしゃぶしゃぶになってたｗ
粘土低下が原因かドラシャ差込口から噴いてるし、オイル交換＆シャフト差し戻しで収まってくれ
ちなみにウチはハッチRSです。14インチの98specなのでローターとパッドが既製品出てない！
それでも定価で特注品作ってくれるマジBPF万歳です。

>>75
ホンダのDOT4はバイク用。
バイクの標準はDOT4なもので。

社外品のローターにして、純正ローター野ざらしにしてたら
サビサビになった・・・。
純正に戻そうと思ってるのですが、これってもう使えませんか？
あるいは研磨必要ですか？

>>95
パッドが減るのを黙認できるなら、そのまま使えば、数回プレーキすればきれいに削れるよ。
その後も、錆によるクレーターでパッドがおもしろいように減ってくれるけど。

できれば再研磨したほうがよろしい。
ただし、ローターとハブとの接合面が錆びて、ボコボコになってるなら新品にした方がよいでしょう。

研磨するのも新品買っても金額はほとんど変わらないんだよね(一部車種除く)

>>94
いや、四輪用もDOT4。
ttp://www.honda.co.jp/parts/hop/oil/fluid.html

>>91
多分、純正より安いのが欲しいから社外のを探してるのだろうけど
それならパーマンパッドで十分

sage

ABS付いてるならどれでも同じだろ。思いっきり踏めるかどうかだ
要は人間の問題

はいはい、つまりシューマッハぐらいなら180km/hのビッツを2mぐらいで制動できるということだな

氏ねよ。

test

>>102
アホか。91はブレーキ踏めてないって言ってるだけだ
おまえが氏ね

案外一般人の質問にまともに答えるのって難しいんだな。
ともすれば釣りに見えるｗ

ttp://www.rakuten.co.jp/tool-oukoku/397105/397128/

これって使いやすいですか？

コンプレッサーは大工が使う小型の奴もっています

フレアナットレンチを安く売ってるところないですかね？

明日からｴﾝﾄﾞﾚｽ・ﾌﾟﾛμともにｷｬﾝﾍﾟｰﾝみたいですな

当方、ランエボ�Zに乗っているのですが
とうとうブレーキパッドが残り2ミリになりました。
交換を考えているのですが、悩んでいます。
お勧めありますか？

環境
　
ストリート・峠・ワインディング・高速が主なステージで
峠でのストップ＆ゴー（40〜140Km/h）とワインディング・高速での
240キロからのフルブレーキング

メタル系はローター攻撃性が高いのでやめときます。
プロミューのHC+なんかどうなんでしょ？
適正温度域　0〜500℃もあれば十分？

HC+って微妙にメタル系！？
ちょっとくらいならいいか。
sageときます。

500℃のではちょっと厳しいんじゃないかなあ。
ディクセルZとかSEIのCSみたいに800℃クラスのにした方が良いかも。
今使ってるパッドは何？

公道で２４０km/h出していい気になってる池沼は死ねよ。

>>107
■AP 3PCフレアナットレンチセット インチ ■2002000001917 ■\1,130　(税抜き　\1,076)
■油圧配管用レンチ 3/8×7/16、9/16×1/2、5/8×11/16

http://www.astro-p.co.jp/

>>107
■AP 3PCフレアナットレンチセット ミリ 1T84-1 ■2002000001900 ■\1,130　(税抜き　\1,076)
■油圧配管用レンチ　10×12、13×14、15×17mm

http://www.astro-p.co.jp/

800℃クラスですか！？
ローターまで交換って事になるかも。
でも800って言ったら鈴鹿サーキットをガンガンに攻める人専用なんじゃ・・・。

240km/hくらい普通ですよ。
このへんは田舎なので交通量少ないし。
バイクの連中の方がたちが悪い希ガス。

今使ってるのは純正のブレンボ（2セット目）です。
踏んだだけ聞く懐の深さが気に入ってるのですが、
効きが少し物足りないです。

>>107
安物は固着してるとナメる。
KTCぐらいにしとけ

ブレーキパッドはの対応温度は、鳴きとかにも関係あるんでしょうか？

240km/hが普通な訳がないだろう。
何県よ。ＦＩＳＣＯの中か？

ドイツ

>>120
納得、バンバン走るがよろし。

>>115
ローターとパッドは研磨しない限りは同時交換が基本。
でないと当たりが完全に出ずに制動力落ちたり、パッドが異常磨耗で激短命になる
500℃のパッドはテンロククラスが2分程度のサーキット一周しただけで終わる
まともな腕でエボなら半周がいいところだろう

ローターは買うところさえ間違えなければ高くはないしそもそも消耗品。
交換もタイヤ外してボルト四本だけだから全然難しくはない

>>122
貴重なレポ有難うございます。
やはりローター交換ですか。

>>119
田舎は車好きにはいいですよぉ♪
最近オフロードバイクを放置し過ぎて
エンジンの始動に苦労しそうですがボチボチ乗り始めようと思ってます。
一緒に林道でも攻めませんか？ｗ

>>123
あんま調子に乗んなよ。
馬鹿げた車遊びは仲間内にひっそりやる物であって、
わざわざ公の掲示板に書き込むような物じゃない。

俺は品川区在住だが、週に７、８回は３００オーバーしてるよ。
どこに住んでようがやる奴はやるもんだ。

>>123
せっかく林道あるならエボで攻めれば？
ダートで走ってこそエボの良さが分かると思うけど。
ドライなら結構いけるぞ

>>124
おまいのＲと違ってエボは満タコ状態になって240程度しか出ねぇんだよｗ
　
>週に７、８回は３００オーバーしてるよ。　←公道で300Km/h出していい気になってる池沼は氏ねよ。

>>124は脳内厨

ヤフオクで落札した純正キャリパーが、
なんか銀色に塗装されてるんですけど、
こういう塗装って、なんとか落とせませんか？
あと、塗装落としたら錆びるってことはありますか？

ブレンボとかじゃなくて、普通の片押し２ＰＯＴです。

プロミューlevelmax900サーキットどうっすかね。
車種S2ですぷーん4ポッド変更。メインは筑波です。

過去ログあったら逝ってきます

>>128

ヤスリ系でせっせと削るしかないのでは。
強い溶液つかうとキャリパーにわるそう

ブレーキフルードかけとけ

>>124
公道300km/hもうそんな時代ｊ（略

前にこのスレでPFCの代わりに勧めてたのってμの777だっけ？それとも999？

トキコのストッパル

>>128
塗料の種類次第なんだけど、単なる缶スプレーだとブレーキクリーナーでも溶けたりするよ。
で、塗装を落としたからって錆びることはないなぁ。経験的に。

一般道で普通にブレーキを使って、ローター回りの温度が上がってきてからなんだが、
ブレーキ踏まずに走っている間だけ低周波のブオンブオンっていう低音がする事がある・・orz
ブレーキを踏めば音はピタッと止まるし、ローター歪みで聞くペダルの妙な振動も無い。

こないだ初めてパッドを換えてみた時にローター回りに変な力を加えちゃったかも・・と考えてるんだけど、
こーいうことってあるもんかね？素直に念のためローター交換しとくべき？

自分の経験だと…パッドの引きずりしてるかも。ピストンが戻りにくくなってるとか。
高速を走っててブオンブオン。なんだろーなーと思ってPAに入って止めたら
フロントから煙がもくもく出てきて焦った。ホイールに触れないほど熱を持ってたよ。

>>136
引きずりか。そだな、時間見つけてもう一度ブレーキ回り分解&組み直ししてみる。
清掃が中途半端ってほうが確率高そうだ。
ありがとーm(__)m

何か最近フロントブレーキがシャラシャラ言うようになって効きが悪くなった・・・；
パッドは替えて間もないから、目視でまだまだあるのは確認済みなんだけど･･･

キャリパが逝っちゃってるのかねえ・・・

>>31ですが、レスを頂けなかったのでもう一度質問させてください。

ディクセルのＭタイプやエンドレスのＳＳＭ等の低ダスト型のパッドの中で、
このスレ的にお勧めのパッドはどれですか？
使用頻度は　街中：４　高速：３　山道を流す：３　車はレクサスＩＳ３５０です。

最近スポーツカーから旦那車に買い換えたので峠を本気で攻めるようなペースでは走りませんが、
峠に行くとそれなりに熱くなってしまうので、結構飛ばしてる部類に入ると思います。
ノーマルのパッドではフェードしてしまい、駐車場に入ったら四輪とも煙がモクモク出てる状態でした。

前の車ではＰＦＣコンパウンド９７ばかり使ってたので、この手のパッドの知識がないので宜しければ教えてください。
踏み始めからガツンと効くタイプより、踏んだら踏んだ分だけ効くタイプが好みです。
先日ディクセルのＭタイプを装着した友人の車に乗ったら、踏み始めから効き過ぎて違和感を感じました。


宜しくお願いします。

>>139
（適合あれば）SEIのSSかCSあたりなんてどう？
俺はまだ試してないけど（次に買ってみるつもり）スレ的には結構コントローラブルという話です。
まだ出て間が無いレクサス用のパッドってのは選択肢が少ない気もしますけどね。

マイナー車乗りの俺にはレクサス買えるお金があるんだから色々試せばいいじゃんって思います。
キツイ書き方したかもしれませんがパッド入れたらインプレよろしくです。

ＳＥＩは、いつになっても
ＤＣ５Ｒ用のパッド出しやしねえ。
少なくとも１人からの需要はあるんだけど・・・。

>>141
2人だ

以前SEIにDC5R用出す予定あるの？ってメールしてみたら
現在設定ありませんと、的外れな返答されたなぁ

>>140
ＳＥＩは評判いいみたいですね。
しかし、適合がないようです。

エンドレスのＳＳＭはあまり話題に上りませんが、評判は良くないのでしょうか？

素直にTRD系のでいいんじゃないかな？最近はﾒｰｶｰ系も侮れんよ。
もっとも俺はS-tuneだけど（S-tuneは街乗り〜ちょっととばす位なら文句なし）

ﾛｰﾀｰってｻｲｽﾞ大きくしなきゃ効き具合ってあんまし変わらないですよね？
ﾊﾟｯﾄﾞ交換（ﾉﾝｱｽ系→ﾒﾀﾙ系）・ｷｬﾘﾊﾟｰのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙついでにﾛｰﾀｰも交換しちゃったら？って
ｼｮｯﾌﾟから言われてるんですけど、ﾎｲﾙの関係でｻｲｽﾞは変えられないんです。
（※ﾋﾟｽﾄﾝの動きが渋く、現在装着ﾊﾟｯﾄﾞが片減りしているためにOHです）

ﾉﾝｱｽ系なんでﾊﾟｯﾄﾞが片減りしてもﾛｰﾀｰ自体はそれほど歪んでないかなぁなんて思うのは浅はかでしょうか？

>>145
浮動キャリパーなら片減りしてても、なんとか・・・

>>124
品川の恥だ。
さっさと川崎の海沿いに帰れ。

>>146
浮動って何？？

>>148
対向じゃないやつ全般

>>148
フローティングキャリパー

教えてｸﾝｽﾏｿ。
パッド交換に呉のシリコングリースメイトペーストは使えますか？

>>151
Yes.

おまけ
「アストロプロダクツ」にもブレーキ用にも安い(1000円未満)グリスがある。
グリスで検索すると出てきます。
http://www.astro-p.co.jp/

今日、プロミューのHC+注文したぜ。

おめでとうございます

>>153
俺今年3回目の誕生日が明日なんだよね。
いや、別に

くだらんカキコでミスった…orz

ふわわ�`からのフルブレーキしたブレーキディスクに
手つっこんで火傷してきます。

緒ｒえは来週で３０歳・・・さらば２０代ｗ
昔、教習所の３段階のとき（山道走行？）新車のＢＭＷ教習車で箱根ターンパイクを走行しました
パーキングで休憩したとき教官がブレーキに水ブッかけ、ジュワっと湯気が出た
んで、ブレーキはこんなに加熱しますと教官が教えてくれました

>>155
コラァー　
オレのHC+は誰にもやらんぞぉ
この時をどれだけ楽しみにしてたか・・・。

今から現行のパッドにトドメ刺してくる。

>>157
その教習車って赤いやつでしたっけ。

>>152
ありがとうございます。
アストロプロダクツにもあるんですか！
近所にあるので、明日行ってみようかな。

>>159
そう、赤いやつです
納車されたばかりでビニールとか付いてましたｗ

話は変わるが、先日ブレーキパッド外したら角がおもいっきり欠けてた・・・

HC+とCC-X（R）を検討しています
車はレガシィB４でサーキット歴は約3年です。
メインサーキットは筑波1000、2000、本庄あたりですが、どちらがおすすめでしょうか？

基本的には初期制動が弱めでコントロール主体にしたいと思ってます
よろしくお願いします

REVSPEEDにパッドのインプレいろいろ載ってたね。

>>160
どういたしまして、それで捕獲したグリス名をキボンヌ。

>>162
HC+はあったまると初期制動が結構強くなる(様な気がする)。
でもこれ以外には純正しか使ったことないから参考にならないかも
前スレかどっかで777がいいとかいってた様な希ガス

162
クルマの仕様と走り方(LapTime等)によると思うがTC2000だとそんなんじゃ役不足だと思うよ。

>>166
役不足の使い方間違ってないかい？

>>167
厳密に言えばそうだけど、でも最近はどっちでもいいらしいよ

TC2000＆レガシィで10秒切るような走り方するとHC＋やCC-Rでは５周持たない気がする。
俺的には777を推奨したいなぁ。
車重のある車だとワイドレンジのパッドは辛い。

当方GDB乗りです。

>>169

オレも先週からGDB海苔になりました。
777良さそうだね、町乗りとサーキットでパッド付け変えてる？

サーキット行ってもタイヤ変えてる人はいるけど、パッド変えてる人は
見ないんだよなぁ。

>>170
俺は街のりでもつけかえてない。
哭きはするけどチタン改とレベルは変わらないし、街のりでの効きも全然問題ない。
サーキットでの減りもワイドレンジ系より少ないしお勧めです。
ただフェードしないからって調子くれて踏んでると熱でキャリパが真っ黒に(^_^;)


未だにラジアルで７秒切れない位の走りでもこれなので、速い人はエアダクトひくなりキャリパ交換なりしないと、パッド以外の部分がもたないかも。

777はラジアルだと効きすぎるような気がする
169はそんなことない??

自分的には「効きすぎ」とは感じないです。
むしろガツンと減速してくれるので、その分だけコーナーのアプローチに余裕ができる、って感じ。

ただ「効きすぎ」とか「前効き気味」という意見も見聞きするので、好みは分かれるのかもしれないですね。

777ってMA11とかRCと比べてどんな感じ？

>>169
レスサンクス！
今度７７７入れてみるよ。

みんなﾊﾟｯﾄﾞは交換するみたいだけどﾌﾙｰﾄﾞは？もうその辺は暗黙の了解でﾊﾟｯﾄﾞと同時に交換？

>>176
暇があれば、キャリパーのO/Hも。

>>176
フルードは汚れてきたら交換かな。

|　|そ〜〜･･･
|　|∧_,,∧
|＿|´･ω･`)
|桃|ｏ旦ｏ
|￣|―ｕ′
""""""""""
|　|
|　| ∧_,,∧
|＿|(´･ω･`)
|桃|ｏ　 ヾ
|￣|―ｕ′旦 <ｺﾄｯ
""""""""""""""""
|　|
|＿|　　ﾋﾟｬｯ!
|桃|ミ
|￣|　　　旦
""""""""""""""""

ローターの安いところはボムの他にどんな所がありますかね？

ｷｬﾘﾊﾟｰとﾊﾟｯﾄﾞの間に鳴き止めや焼き付き防止として塗るｸﾞﾘｽは普通のﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝｸﾞﾘｽなんかでも対応できますか？
そうそう使うことないｸﾞﾘｽに2K以上も出すのは勿体ないです。

>>181
止めた方が無難です。
バイク用品店で一回分程度の少量パックが扱っている場合がありますよ。

ｻﾝｸｽ！

ﾊﾞｲｸ用品店ってのは近所にないからいろいろ探します。
やめたほうがいいんですね。

>>176
パッド交換は

�@ローター新調もしくは研磨
�Aフルード交換もしくは最低エア抜き
�B交換時に異常見られればキャリパーOH

このメニューが基本。
�@が守れる人間はそれ以降も目を配れるはず。
よく�@を怠って異常磨耗や異音が発生するのが初心者のミス

>>183
グリスとしての性能的には変わりはないと思います。泣き止めや焼きつき防止には効果はあります。
しかし、グリスが垂れてきたりしたときにローターなどに付着すると少々厄介なので。
別に、泣かなければ必要ないですから、グリス無しでやってみるのもいいと思いますよ。

>>ローター新調もしくは研磨

パッド交換毎にこれができれば理想的だが、俺には金銭的に無理。
ロータは摩耗限界orジャダー発生で交換or研磨してる。
パッド交換とは直接リンクさせてない。

185 ｻﾝｸｽ。

今の純正ﾊﾟｯﾄﾞは効果はよいですが鳴きがひどいのです。
対策として良いﾊﾟｯﾄﾞを買いましたが説明書にｸﾞﾘｽを少量塗れと....
ﾎﾑｾﾝなどに売ってるKUREのﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷｸﾜｲｴｯﾄという鳴き止めｽﾌﾟﾚｰでも対応できるのでしょうか？

ブレーキホースの交換を考えています。
純正とメッシュではどちらがいいんでしょう？
割合は、サーキット１、たまに飛ばす３、街乗り６くらいです。
参考にしたいですので、意見ください。

>パッド交換とは直接リンクさせてない。

しかしそれがパッドの性能と直接リンクする。
ローターだけ交換しても同じで、パッドの面が出てないから面を出すのに時間がかかる
パッドの面が出ると今度はローターの面が出ずに永遠に当初のブレーキ効果が発生されない循環

これって結果的には金銭的な負担になると思うのだが？

>>188
純正で十分。
ステンメッシュはブレーキの踏み込みでホースが膨張、タッチが柔らかくなるのを防ぐためのものです。
耐久性の向上のためのものではなないです。ですから純正より寿命は少し短くなります。

よく分からんがステンってゴムより耐久性劣るのか？

>>191
俺は>>190じゃないけど・・・

ステンメッシュホースってのは、中身はテフロンっていう樹脂性のチューブで、
そのテフロンチューブの外側を守る為にステンメッシュが被せてあるのよ。
（ゴムホースの場合も、ゴムのチューブの周りにゴムの被覆が被せてある。）

サスのストロークやハンドルを切る事によって、何度も何度も曲げたり伸ばしたりを繰り返してると、
ゴムチューブよりテフロンチューブの方が傷みやすいって事。
また、ちょっと亀裂が入っても、その亀裂が広がりやすい。

ゴムチューブは、同じゴム（成分は違う物だけど）で被覆してるだけなのに、
テフロンチューブの場合は、より強固なステンメッシュで被覆してるのを考えると、
ゴムよりテフロンの方が外傷に弱いのが分かると思う。

スカスカ　ローター丸見えホイールを
鉄粉シャンプーで洗ってると
当然ローターにシャンプーが付くよね。

それを洗い流したあと、近所一回りしたら
ブレーキの利きが、えらいいい感じになったよ（報告）。

>>190,192さん、ありがとうございます！！
メッシュには以外な弱点があったのですね。
ホースは純正にして、浮いたお金をパッドに廻したいと思います。

ﾛｰﾀｰ研磨って工賃すごいからｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに優れた社外品を準備すれば新品買ってもかわらないんですよね。
研磨せずに交換して効きに後悔したことはないです。
ﾄﾞｲﾂ車乗りなのでﾛｰﾀｰは4年ごとﾊﾟｯﾄﾞは2年ごとなのでｺｽﾄ面から研磨してません...。

ボムやWAVEよりもディクセルの安いところは無いでしょうか。ｍＯｍ

ローターの交換なんてそうそうしねーな。
で、問題なくサーキット走ってるし。

はっきり言って>>184が基本ではないと思う。

みんな結構神経質だな。

800度クラスのパッド使ってると、パッド終わるころにはローターは
爪が引っかかるほどの溝ができヒートクラック入りまくりになる。
だから否応無しに交換。

でも500度クラスの攻撃性低いタイプだとパッド3回ぐらいは使えるよ。

>>198
ブレーキはトラブルと高い確率で廃車、死ぬ可能性まである部品だからな
二枚一万円のローターより安い命は>>197ぐらいのものだろう

要するにローター業者乙ってことだな。
IDが毎回違うのはダイアルアップだからか？まったく。

ローターを手で研磨したことがある。
紙やすりと角材で。
すげーめんどくさかった・・・・。

みんなはＯＨの時にリザーバをからにしないため，どんな工夫をしてる？

純正パッドで十分な走り方しない奴は、パッド5回ぐらいはローターもつんじゃないか？
ま、ローター終わるころには車自体終わってるな。

サーキットパッドが必要な走り方してる奴は、パッド毎交換。

ストリート系パッドな奴ははその中間。

要は物と使い方次第だ。

>>203
棒、重しなどでペダルを踏んだ状態のままにすればフルードが出て行かない。

RX-8で純正パッドからHC+（キャンペーン版）に換えて１週間（200km）くらい
慣らしてから峠行ったら、以前は平気だった走行スパンでもフェードして
モクモク煙が出た。
青緑の色も一気に黒ずんでブツブツができた。
耐フェード性は最近の純正パッドの方が上なのか？
このパッドってもう炭になってダメポ？

自分も以前ミニサ1時間の走行で新品チタン改が炭になった。
最低６周に一度はクーリングラップ取ったりしてたんだけども。
NAの車重１ｔ台でそんな負担かかる車じゃないし。
他のパッドじゃこんな事無かったんだけどなぁ。
周りでは最近のプロミューはあまりいい評判聞かないね。

炭になったパッドって変な制動のかかり方する気が。
試しに外して見てみれ。表面炭化しただけなら
削って使えない事も無い・・・かもね。多分。きっと。

メタル系のパッドだと、純正ローターとの相性が激しく悪いこともあるよ。
自分はRGの80Rだったかな？を使ってるときが最悪。
まさに｢純正パッドよりもフェードしやすい｣って状態でした。
ロータ自身の放熱が間に合わないとか、なんかそういうことがあるみたいなんですよねぇ。

>>201
普通に毎回交換か研磨だろ
メタルだと単純に磨耗で交換になってしまうしな

>>207
プロミューはやめたほうがいいな
大量生産系だとWINMAXが一番ベターだな
あとは競技系かな

>207,208,209
レスサンクス。
とりあえず今日はフェードする前のフィーリングに戻ってたけど、
週末にでも外して見てみるよ。
でも、どのみちこのパッドじゃもう怖くて走りに行けないから、
次を考えないといけないね。
WINMAXは他でもいい評判聞いてるんで、これが第一候補かな。

>208
もうね、キャリパーからローターからホイールまで、全部チンチンって
感じだったよ(´･ω･`)
４カ所（４輪）から煙がモクモク出てたんで、傍目にはかなりの
大惨事に見えてただろうなあｗ

既出かも知れんが、住友電工ってどうよ
CS、常温から800度まで、街乗りからフルサーキットまできっちり使えるとか
びみょうにメタルは入ってるけど他社の同タイプに比べてローター攻撃性もすごく低いとか
悪いうわさ聞かないけど

↑
社外に興味もって、ここＲＯＭってたんだけど
何だか、ＲＯＭるほど、やっぱ純正でいいかなと
段々思えてきた武恋慕乗りです。

>>211
丁度今使ってる。まず街乗りでは問題無し。
ダストは出るけど鳴きはまだマシな方だし
高速道路の料金所や冬の朝一など
冷えまくってる時でもちゃんと効く。
高速サーキット走った際でもそんな不満は無かったね。
極端にカリカリしたモデルでは無いのでSタイヤ装着時とか、
色々突き詰めてくと不満は出ると思うけど
ハイグリップタイヤ程度なら時に問題は無いと思う。
ローターの攻撃性は低いね。

>>212
ブレンボは純正でローター高い車あるけど
ヘタに社外の安物に変えるとヤバいみたいだね。

サーキットがんがんに攻めなければ
HC+なかなかいいと思うけどなぁ。

炭になったパッドって横から見ると白っぽくなった状態？
うちのプロμパッド、緑の部分が白と黒のまだらに
なってるんだけど・・・

>>212
キャリパーはそれだいいだろうが、パッドがな。
ブレンボ車の純正パッドって結構高いはず

>>214
街乗りならもっと安くて扱いやすいのたくさんあるぞ
あれは万能というより中途半端なパッドだ

フォーミュラアクレ使ってるけど、HC(＋になる前のやつ)とそっくりなフィーリング。
HCより安いし、たまにミニサーキット走るくらいなら良いんじゃない?
冷えていてもそこそこ効くし。

ブレンボのGTキット付けてるけど、純正パッドが在庫切れで何ヶ月も入らない
なんて当たり前ｗ
純正ドリルドローター頼んだら、生産終了ｗ
純正入れたくても入れられねぇｗｗｗ

F50ブレーキ(ブレンボ)を試した方はいませんか？いたら変えた時の感想とか聞かせてほしいです(>_<)

過去スレでスーパーファイター何人か入れてた人見たけど、俺は入れて一年以上たつけど、正直車重が重いせいか制動力に関しては不満の一言… 寿命の方だったらピカイチで長いけど
乗り口としてはやっぱり初期重視でコントロール性はほとんどないね 純正に近い感じだし、純正より安いから、普通に乗るならいいかも…俺は次はライトスポにするよ

>>205
な、何とΣ(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)
知りませんでした。
その方法、近々使わせて頂きます。

>>203
フルードタンクのキャップを外して、ビニールなどでそそぎ口を密閉する。

>>220
俺はＳ１３に装着したが、初期制動が良くてそれなりの効きは体感出来たよ
サーキットでは役不足だと思うけど、ストリートなら全然問題ないな
ドリフト練習用と考えればなかなか良いと思うぞ
朝とか冷えてるときは効きが悪いけど・・・

サイドでロックしやすいし、カス出にくい、なにより値段が安い！
俺は結構気に入っててずっと使ってる

リアがキーと鳴いていたので、パッドを外したらふちが欠けコッコーでした。
それで、コンクリートにパッドをゴシゴシで修復ＯＫ！！
その結果、ニワトリが鳴かなくなった〜。

>>224
日本語で頼む

223
やはりですか
俺も思ってたんですが、冷えてるとききかないよね！
ピーキーなスペックのパットってわけでもないのに…
いちおう ０―４５０℃とも唄ってあるでしょ！ なんでなんすかね？
まるで 生意気にサーキット用のノリですよね… 俺も気にはなって胆だけど…

223
カスでにくいってよりほとんど、ダスト出ないし、寿命も純正並み １３は軽い車だからイイと思う… ちなみに自分はクオリス乗り 制動をここいちばんの武器にしたいと思ってるから、コントロール性なしはきびすぃ８０にプロミュＮ3000入れたときは素晴らしかった

NTBでいいんじゃないの？
値段少し安いしね。
純正より多少利きが落ちるようなこと聞くけどね。
安くていい事ばかりのパットは無いでしょ。

レガシィBG5乗りでつ。こないだスタッドレスからふつーのタイヤに戻したとき、ブレーキパッド見たら残り2mmくらいになってますた。リアのローター摩耗も限界近かったんで、ブレーキローター＆パッド全数発注して、今朝交換しますた。
スバル純正部品の見積り取ったら部品代だけで\71,000だったんでデルファイ＆アケボノの\31,000にしました。
交換時に今度はドライブシャフトブーツに激しいひび割れハケーンorz
キャリパの動きもイマイチだったんでドラシャブーツ４輪分 キャリパシールキット４輪分 ＆ マスターシールキットをスバルで発注\33,300也。次はなんだ？バッチこ〜い(；_ ；)ﾔｹｸｿﾓｰﾄﾞ
あ、おいらドラシャブーツ交換ってやった事ないや…できるのか？

>>226
常温〜450℃じゃなかったっけ？

230
あっ ウソ！
勘違いしてたかも…へぇ〜 今は安いパットでも そんなスペックがあるんだねぇ なるほど…
どーりで 寒いひ一発め効かないわけだ…

>>229
ｶﾞﾝﾊﾞﾚ

>>225

中国人には無理なようだ。Ｗ

>>232
ありがと。ガンガル。

ドラシャブーツって分割タイプじゃなかったらドラシャを抜くような作業しなきゃ交換できないっすよん。

>>219
F50フロントに入れた。
死ぬほど止まる。
おかげでフロントタイヤはすぐに・・・

236
F50それほど効くんですか！ますます欲しくなりました。ちなみにリアはどうしてます？フロントだけF50だとバランス的にどうかと・・・

FFのリアブレーキなんて飾りです。偉い人には(ry

ＦＦのリアブレーキ
ローターがいつになっても新品みたいだ。

>>237
リアはノーマルのまま。
FRの1500キロ車だからバランスがって思うけど、前後ノーマルのままよりはるかに止まるからいいと思う。
金が貯まったらリアもやろうかな。
前に前後キット組んでる車に乗せてもらったんだけど、車全体が沈み込む感じですごい良かった。

240さん
フロントのみでも効果ありですね！高い買い物なので前後同時に交換は無理ですがフロントのみでも替えてみたくなりました。ありがとうございます。ちなみに、キャリパーはゴールドよりシルバーのF50が好みです。

今までDOT4入れてたけど、さすがに変えようと思う。
DOT5だとシール類に攻撃性が…って昔言われてたけど、みんな普通に使ってるよね。
APのDOT5.1がすげー安い、エンドレスのF1、ビリオンとウェッズのも評判の良い話聞く。
APどんなもんでしょう？

>>241
おれシルバー。
我ながらカッコいいと思う。
でも汚れが目立つ。
まあ、ブレーキにカッコよさを求めるなって感じだけど、高い金払うんだから、見た目も大事だよね。

>>219

F50入れてます、でも俺のは80スープラで重いし
走るのが高速サーキットのFISCOだから、全然止まらん
ローターはF50そのままで良いが、6ポットが欲しい。

熱処理ローターってありますけど出費に見合った効果はありますか？

243さん
自分はスポーツカーではないので性能はもちろんですけど見た目のインパクトも重視してるんですよ。

244さん
高速サーキットを走ってるぶんには効き目はイマイチみたいですけどローターのサイズはいくらの使ってます？自分は355ﾊﾟｲのローターにしようと思ってますがサーキットは走らないし街乗り＆高速では効果ありますよね？

247
俺も昔80乗りの今ｸｵﾘｽ乗りだけど、俺は80にﾊﾟｯﾄ交換だけだったけど、ｽﾄﾘｰﾄなら180ｷﾛからのﾌﾙﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞでも充分な制動力だったよ！ちなみに今はなきﾌﾟﾛﾐｭのN3000でした。ゆえに街乗り＆高速のﾚﾍﾞﾙでﾛｰﾀｰ交換でしょ！ 効果が期待出来ないわけないし、寧ろｵｰﾊﾞｰｽﾍﾟｯｸなんでは？

>>247

244です、自分のは355です、街乗り＆高速での使用なら
良いと思いますよ、247さんの乗られてる車種は分かりませんが
気持ちよく止まってくれると思います、
でも街乗りで止まる間際の「キ〜ッ」音？ローターがデカイぶん
気持ち良いぐらい？にデカイ音がします（夜中に自宅駐車場に入れるときは
足を使わず、サイドブレーキを引っ張って止めてます）。

248
オーバースペックかもしれませんが某ミニバンで車重もありガツンと効いて見た目も重視で探してたので・・・。以前はデルファイロッキードのパッドのみ交換してましたが、イマイチ純正との効果の違いがわからなくてガッカリだったんですよ。

249

アドバイスありがとうございます。『キ〜音』ですかぁ・・・ビッグキャリパー＆ローターに替えるのは初めてなので知りませんでした。パットの材質で音を消せるかわかりませんが確認してから付けてみたいと思います。

>>249
355のローターを入れるのに18インチのアルミで大丈夫ですよね？アルミとキャリパーが干渉しないか心配ですけど。

251
ブレーキ鳴きはよく効く証みたいなもんですから、そこんところよく理解したうえでの交換なら問題ないのでは？ 音は消したい 効きはよくしたいでは都合がよすぎるってもんでして…

おまえら、ﾚｽｱﾝｶｰくらい入れろ。

>>253
ブレーキの鳴きは極力少ない方がいいですよね。完全には無理でも極力ね。

レスアンカーって何ですか？

氏ね

255
俺はもうこれ以上言わないよ…
あとは自分で勉強しなね
それかここの別の人に聞いてみな

BNR32にF50キャリパー入れたいんですけど、
ホイールの内径からローターは340mmが限界です
キャリパーローターブラケット込みのお勧めのキットってないでしょうか

グローバル

グローバルのは80スープラローター流用でしょ？
書き方が悪かった
どうせなら340mmローターを付けたい
できれば2ピースセミフローティングのローターを使ってみたいです

Biotは？

ttp://www.biot.co.jp/parts_brake/f50/bremboF50.html

ｲｲﾈ！
セットのローターはフローティングタイプなのかな
後追い金で「gout」とかいうローターに換えられるようだが
これがフローティングタイプ？

>>261
どーしても2ピース希望なら止めはしないけど
出元不明のローターを使うぐらいなら信頼あるところがいいと思う
漏れはSC尺-PROが15分×2で終わった。。。

あとF50キャリパーはピストンサイズ自体はランエボと全く一緒
F40キャリパー＝ランエボのﾌﾞﾚｿﾎﾞと同じサイズ
F50キャリパー＝F40キャリパーが鍛造アルミになっただけ
制動力もうｐしたいなら素直に6POTにした方がいい希ガス

一応参考までに張っておくから参考に汁
F50　ttp://www.acre.co.jp/products/rdd-jcar.html
AP　ttp://www.nicole-racing.jp/brakekit_gtr.html
AP　ttp://www.outlawjapan.jp/index.htm

エボ�ZのパッドをHC+にしてアタリがついてきたので報告します。

最初は　おっ　思っていたより静かだな♪だったのですが
徐々に凶悪な性格が現れました。

なかなかいい感じで鳴いてくれますｗ
コーナーで軽くブレーキを残した状態の時など
前を走っている一般の方がビックリしてました。

温間の効きは十分に強力だと思います。
タイヤはＲＥ01Ｒですが、これ以下のタイヤだとすぐにロックしそうです。

純正のパッドを外した時はパッドが溶けてボロボロでしたが
これなら大丈夫そう。
やっぱブレンボでも純正だと弱っちいな(ﾟдﾟ)

>>244
ポッド増やしても制動力は増えないよ。
ローター径大きくしろ。

>>256
↑この「<<」のこと。
多分携帯からだと思うけど、ちゃんと付けた方がいいよ。

>>242
DOT5.1なら成分的にはDOT4までと一緒なんで
特に気にすることなく使えるんじゃない？
ただし吸湿性の良さはDOT4より上なのでメンテサイクル早めにするのを忘れずに。

>>266
最近気づいたこと。
ボッドの数が増えると、ブレーキのリース速度が速くなる。

ポッド増やすとブレーキ利くようになると思われがちだけど、そうでもない。
どちらかというと、コントロールがよくなる。
ポッド数を増やした分、ピストンが小さくなると熱には弱くなる。
でもそれは考慮されてキャリパーもデザインされてるから、まあ、気にしない。
エボのブレンボとF50のピストンサイズがまったく一緒だが、冷却性能が段違いに違う。
カローラとセルシオくらい違う。

ブレーキを強化したいなら、ローターを大きくするのが一番いい。
直径１０ｍｍ大きくなるだけでもかなり違う。

winmaxの走行会専用らしいＡＲＭＡを試した方いませんか？

当方、FD3S6型ABSは切っていない仕様ですが
ミニサーキットの走行会に行く機会が増えたので
純正から交換を考えています。

ショップお勧めがARMAのSRバージョンなんですが
ARMAってぶっちゃけどーなんでしょうか。
ＲＥＶ ＳＰＥＥＤでは何やら絶賛していましたが
普段の街乗りでは扱いづらかったり
派手に鳴ったりしますか？

EK9でDIXCEL Zを終わらせたのでレビュー

・効き ： 強さは不満無い、奥でコントロールするタイプ、冷えてても効く。
・対フェード ： Sタイヤ、TIでも大丈夫だった。
・減り ： 30分×10本以上、町乗り3000キロ程度（曖昧）
・ローター攻撃性 ： DICEL PDが新品から目測で0.5mm程度減った。
ギリギリ次のパッド使えるかどうか微妙な感じ。
・汚れ ： キツイ
・音 ： ほぼ鳴らない

・総合評価：「町乗り〜サーキットまで」の謳い文句の通り使えるパッド。

次はMAX900使います。

>>271
レビュー乙

ＭＡＸ９００まわりで使ってる香具師いないし。
自分で買おうとおもったら品切れとなかなか縁が無い。
生々しいレス期待してます。

MAX900はﾛｰﾀｰがあっという間に無くなるぞ。
効きは良いらしいけどね。

>>270
俺ならゼロス（ZELOS？)にするけど。

>270

比較的安いし一度使ってみたら？
SSだとEK9、Sタイヤ、TIでも持つと中の人（広報）は言ってた。

MAXは辞めておいた方が、、、

昨日MAX900付けた。。。
ヤバイの？

俺は今更ながらHCをつけた。
チタンとか言いながらほとんどノンアスパッド、いやよく材質見たらアスベストパッドだなこりゃ。
すげー安かったから思わず買ってしまった

MAX900

サーキットだと良く効くしフェードもしないけど、減りがスゲー早いと知り合いが言っておりました。

エンドレスのｓｓｓを発注してみました。
SSMと悩んだ末、、、懐事情が決め手、、、

わくわくします〜

>>279
もし本当に設定温度を使い切れたらローターとキャリパーが一発で歪んで終わるだろうな
少し低めのグレードで先にパッドが根を上げるぐらいが安全で安上がりだと俺は思う

>>280
俺使ったことあるけど値段の割りにバランスのいいパッドだったよ。
他社のライバルモデルよりゴリゴリ感が少ないのにミニサでもしっかり効くし意外にフェードに強い

皆さんにお伺いしたいのですが、もう数ヶ月前からキーキー音がしてます。
多分ブレーキパット交換しなければいけない状態なのですが
今年車を買い替えしようとおもっているので
できれば出費を抑えたいのです・・
どれくらいの出費覚悟しなければ
いけませんでしょうか？車は１１年式ワゴンＲです。

それかオクとかで購入して持ち込みすれば安くあがるんでしょうか？
その場合パットと他に必要なものがあれば購入して持込したいので
どなたか教えてください。よろしくお願いします。。

純正より安い社外ﾊﾟｯﾄは高速からの減速は苦手とカー雑誌に書かれていました。ちなみに僕はｱｸﾚスーパーファイターにしようと考えていますが不安です。いかがでしょうか？

純正パッドが5万する車だと、純正より安くても4万のパッド買えますが。

純正パッドってくくりしかしないから差がありすぎ

>>284純正だと１台分22000円です。

車種書け
純正の値段で効きがわかるわけじゃない
俺のは純正1台分9万だ

>>282
ケチるのなら、なじみの車屋でも行って解体車に付いてるような中古部品を安く分けてもらえば？
ワゴンRならタマ数多いだろうからドナーも豊富だろう

>286ＦＤ３Ｓです

非メタルで高温耐久性が一番高いパッドってどれでしょうか？

プロジェクトμのパッドて車につけようと試行錯誤してるうちに緑色の塗装
がどんどん割れてくるんだが他のパッドもそうなの？ウェッズスポーツの
付けた時は、そんなことなかったけど

プロミュー緑は熱で塗料がパリパリ剥がれるよねー

>>283
効き自体は全然問題ない、純正よりは菊
でもＦＤ速いから役不足かもね〜

>>292安心しました。ちなみにFD純正は１台分2200円、ｱｸﾚｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾀｰは通信販売で9000円。随分安いから不安で…利きは納得も減りがとてつもなく早いのではなかろうかと

その値段なら迷わず純正だな。

2200×
22000○

>>290
プロμは特にそうだな。
だからといってどうってことないけど

>>290
ディクセルZタイプは金色だった塗装が茶色っぽくなった
さすがに塗装がはがれるまでは行かなかったけどね。

車検なんかで業者がおそらく使うであろう、純正パットより安いパット。俺の車も中古で購入したが納車前にそのパットを入れてる筈。利きはｲﾏｲﾁも65000ｷﾛ走ってもまだ無交換のﾗｲﾌに驚いた

>>293
純正とそう変わらないだろう。
純正はフェードしてからそのまま走っても機器が悪いだけで平気だったりするけど
そんな使いかたした場合は知らない。

トヨタレビンAE111の右前輪に引きずりがあります。
ディスクが変色するほど熱くなります。
きゃりぱまわりはかなり錆びているのですが、直すとすれば先ずどこから見ていけばいいですか？

キャリパーOHもしくは交換だな

まあスライドピン固着だろう　ピン抜いてグリスｕｐ

教えて下さい。新車で買って37000キロ乗ってるくるまで最近ブレーキを踏むと、キーっと音がするんです。パットが無いんでしょうか？７月に車検なんですけど、その前にパット変えた方が良いのですかね？

>>300
そのうちパッドが減ってくるので自動的に解決。

解決しないならマスターシリンダーが逝ってる

それかお前が左足ブレーキを常にしてる（ｹﾞﾗ

なんだか春だな

>>302
スライドピンの固着で思い出したが
昔、初めてＳ１３のブレーキパッド交換でスライドピン外すときボルトをどっちに回すのかわからなくて
思いっきり左回しで回してたら全然緩まないからフルパワーで回してたら
左側のフロント／リア全てのスライドピンボルトをヘシ折ったｗ
なんでこんなに折れるんだよ！と、ひとりでキレながら右側の交換してとき何気に右回しに回したら
すんなりボルトが外れた・・・

整備要領書のブレーキパッド交換のところに右回しと書いておきました

ボルトの頭が自分と反対だと、たまに迷うね

>>307
その意見には同意できない。
ガキの頃からエンジンいじってるせいかもしれない・・・。

293
心配は逆なんだよ…ライフは長いが、効きはおっしゃる通り！ 初期タッチでコントロール性なし ＦＤで遊ぶなら辞めたほがいいかも… まぁ ＦＤはローターもイイし キャリパーも対向だから、それでも効くかもしれんが…

街乗りで不安なく使えて、かつ峠等での不安感が少ないパッドでオススメは
何ですか？
個人的に、鳴くパッドが好きなのですが。

>>310
夜中すすり泣くパッドはどうですか?

>>307
俺はとりあえず手を回してそのてを逆にしてみて確認するｗ

が、それとボルトへし折るのは別の話だよな。
パワープレイは性格に依存すると思う

>>310
ＰＦＣのZ Rated（ストリートって奴）
ttp://www.pfcjapan.com/

街乗りでも全く問題ないし、
峠では運ちゃんのレベルにもよるけど、概ね問題ない。
で、ほのかに鳴く。
ついでにホイールが汚れる。
減りは少なめ。

>>313
ちょとまてーｗ
確かにＰＦＣストリートは最強だと思うし、心地よく鳴くしｗ減りも少ない
Ｚ３３ﾉｰﾏﾙ馬力＋ﾗｼﾞｱﾙで40分余裕でおｋのﾚﾍﾞﾙだったけど（俺がﾍﾀﾚか？）

その前に・・・ああた、ﾛｰﾀｰ代追いつきませんよＯＴＬ

>>314
コンパウンド９７（レーシングって奴）と比べりゃ可愛いもんですぜ。

俺の場合、上りも下りもやるのでZ Ratedじゃ持ちません。
コンパウンド９７だとパッド２セットでローターが駄目になります。

俺の交換サイクルは、

パッド交換時にローターも新品に交換。
外したローターは研磨に出して保管。

パッド交換時に研磨済みローターに交換。
外したローターは研磨に出して保管。

パッド交換時に研磨済みローターに交換。
外したローターは廃棄、新品ローターを買っておく。

パッド交換時にローターも新品に交換。
外したローターは廃棄、新品ローターを買っておく。

これを１万キロ前後で繰り返してます。
キャリパーのブーツも熱でやられちゃうので、
パッド交換ごとにキャリパーＯＨです。

しくしく・・・

自分もＰＦＣサーキット使って同じようなサイクルだな。
８３剤だけど。
別に８３を指定したわけじゃないが、ＰＦＣサーキットと指定したら８３が来た。
去年あたりから、８３とも書いてなくなった。

ローターだけ社外に換えても効きは体感できますか？

今のろーたーが腐ってたり歪んでたら体感できるかもな
向上したというより回復したというレベルで

基本は両方同時交換。
全面で「当たる」と特にパッドのグレード上げなくても剛性感が段違いになるよ
ハブ死んでたらダメだけどｗ
しかし>>315のローテーションは性能、コストの両面から結果的に理想的だと思う
思わない人間はやってみることをすすめる。

>>316
俺はアメリカから直接買ってるので、買う時にコンパウンドを指定してます。
日本ではレーシングとストリートと分けてますが、
（ストリートはZ Rated、レーシングは車種によりコンパウンドを変えてるようです。
>>316さんの車はある程度重量級の車ではないですか？）
アメリカでは純正互換の奴も含めるとコンパウンドは１０種類あります。
ttp://www.porterfield-brakes.com/pf.html

コンパウンド８３は少し古い世代のパッドで、効き、対フェード性自体はＰＦＣの中でも最高だと思います。
コンパウンド９０以降の新世代の製品は、効きを少し落としてコントロールの幅を広げる方向です。
俺も前はコンパウンド８３を愛用してましたが、最近はコンパウンド９７ばかり使ってます。
製品の適合があればアメリカから直接買って、色々試してみると面白いですよ。

>>319
レス�dｸｽ。
そう、察しの通り重量級の車です。
今まで83の他に93ってのがあるらしい、くらいしか知らなかったし、どう違うのかも知らなかった。
これでようやくわかったよ。
本当に良い情報ありがとう。

314です

つか、おまいら消費凄すぎ・・・ｗ
ﾀｲﾔ代＋維持費、ガス代まで込みで考えるとゾッとするわｗｗｗ

>>321
本当ですね。
ブレーキのメンテだけでもこれだけ金を注ぎ込んでるとなると、
他の部分にもかなり金が掛かってそう。
ショックのオーバーホールなんかもマメにしてるんでしょうね。
しかもかなり走り込んでるみたいだし。
僕にはとても付いていけない領域の話です。
持ちが良いと評判のＰＦＣレーシングを１００００キロで使い切る走りというのも凄まじそうですね。

流れ無視で質問。

ディクセルのMかXをミニバンに使ってる人いたらインプレよろ。

昨日生まれて初めて自分でブレーキフルード交換したよ。
１ＷＡＹバルブ買ってきて、ワンマンブリーダー自作したのを使ったです。
念のため１Ｌ缶買ってきたけど、５００ｍｌもあれば十分足りたね。（ちなみに車は軽）
ただ、劇的な変化ってのは感じられなかった。古いのもそんなに劣化してなかったし。
エア噛みだけが心配だったけど、前とそんなに踏み具合変わってないから大丈夫だと思う。
教訓というか、感じたことといえば、やっぱ一人でやるより二人でやったほうがスゲー楽だろうなって事。

それはエアが完全に抜けてないのかもしれぬ

>>322
ローターやパッドなんて大した金額じゃないだろ
年一回両方交換しても5万前後で収まるし、フルード交換やキャリパーOH含めて自分でやれる範囲。
シリーズ全戦追わないのならショックやデフも2〜3年持つよ

パチンコやゴルフだと一ヶ月でブレーキ一式以上の金額飛ぶだろう

test

>>326
ｺﾞﾙﾌと聞いちゃあ黙ってられねえｗ
でもそんな金かからんよ。１Ｒﾌﾟﾚｲ（ﾒﾝﾊﾞｰ）＋ｶﾞｽ、高速で１5Ｋであがるし、
月５Ｒぐらいはしてる。
でも車いじってた時は・・・首都高代＋ガス代だけで6万ｵｰﾊﾞｰ＋消耗品・・・似たようなﾓﾝかｗ
でもｺﾞﾙﾌやってる時のほうが不思議と金は残るな。ｽﾚ違い失礼。

プロμのパッドに変えたら低速で走ってる（40km以下くらい）時にキーキーなります。
ブレーキ踏んでなくてもパッドとローターって僅かにでも接してるものですか？

自転車のブレーキみたいにパカッと完全に離れてるものではないよ。
気にしないで使ってると上手い具合に当たりが付いて音はしなくなるかも。パッド次第だけど。

>>330
パッドはCOMPB　for　GYMKHANAです。
もともと鳴るのは覚悟してたんですが、踏んで無くても鳴ったので
気になりました。

問題ないってことで気にせずいきます。

前に使ってたディクセルZは陸橋の上みたいに左右を壁で囲まれたようなところで
窓を開けて走ってるとシャリシャリ鳴ったな。
>>330さんの通り完全に離れるものではないんで多少鳴くのは仕方ないけど
あまり酷いようであればキャリパーのOHした方がいいかもね。
スライドピンがグリス切れか何かでピストンの戻りが渋くなってるかも知れん。

スライドピンが固着してもピストンの戻りには関係ないけどな

>>328
算数しろよ。
�@ゴルフ5Rで15000円×5＝75000円
�Aブレーキ一式50000円

さーどっちが大きい？
ちなみにこの経済活動の「回転」の単位は�@が一ヶ月、�Aが一年。
日記は広告の裏に

>>329
競技用は鳴る、それがリア用のメタルならそんなもん
リフトアップか両輪ウマ掛けしてみればよく分かるが、
シャリシャリ鳴っても抵抗なく回れば問題ない

タイヤ、ガス、油脂類、走行費用が含まれてないのは？

その中でブレーキのメンテナンスに含まれるのは油脂類だけだろ

これ釣りなのか？

ランエボ7GT-A乗りですが
止まりかけの鳴きと、ブレーキダストが気になって仕方ありません。
EndlessのSSMか、SEIのSSあたりに変えようか迷ってるんですが、
他に何かおすすめのパッドありませんか？
因みに当方道民で、スピードは出しても法廷速度の1.5倍程度です。

ブレーキパット１台分の交換工賃ってだいたいどれ位ですか？
ブレーキ液は何年毎に交換が良いのでしょうか？

>>337
SEIがオススメできるけど、鳴きは仕方ない。

>>339
レス有難うございます。
鳴きはしかたないっすか・・orz
SEIに変えてみます。

こんな感じ？
326がブレーキ代とゴルフ代を比べた。ゴルフは高い
328が車で遊んだときにかかる費用と比べれば高くないと言った。
334が326の計算しろと的外れな突っ込み
335がそれに突っ込み
336も326の話になってる

>382もゴルフ中心で反論すんなと

ドラムブレーキならパッドは完全に離れるよ！！
だから北米仕様プリウスはリアドラムだぉｗ　燃費が５〜１０％だか良いらしい。
ドラム式は熱に弱いけどナ…。

で、確かディスク式でも一部車種は針金みたいなスプリングで離そうとしてるのが
あったはずですが、あれの汎用品みたいなのってあるんでしょうか？

ノックバック対策でくっつけるのはあるけどそんなのがあるんだ
知らなかった・・・

>>338
ディーラーで16000円だった

>>345
16000円か〜
高いねぇ〜
行きつけのスタンドで６千円でしてくれるよ
ブレーキ液は下抜きで3500円だよ

>>326
5万をたいした事無いとは・・・・
ココの人金持ちなのねorz

俺は金ないからいつもアクレの５０００円パッド入れてます・・・
それで満足しているくらい走りのレベルは低いけどねｗ

>>348
俺はM2っすよｗ
5000円パッドは何処のが性能良いんだろう？

比べればいいじゃん。
どうせ5k円なんだしw

どうせどっかのOEMだろうから、結局同じものだったりしてナ

アクレやＭ２のパットは純正の約半額位だね
これって効きは純正より勝るわけ？
純正に比べて減りは？

>>352
この手のパッド（Ｇ１やＳＳＹなんかも）は初期制動だけはかなり高いよ。
軽く踏んでも急激に減速するので、スポーツパッド初心者にも分かりやすい。
でも、ある程度以上慣れてる人にとっては、初期制動が強すぎるのと、
コントロールの幅が狭いのとで扱いづらく感じる筈。

減りはかなり早い。
街乗り＋αでも寿命は１万キロ前後だと思う。

M2のは制動力に加えてコントロール性も結構良いと思う。
前つけてたアクレのスーパーファイターは初期制動重視って感じだったけど。
M2の20000kmくらい使ってるけどまだまだ使える。（ほとんど街乗り）
純正に比べたらダストは多いし減りも早いけど、極端に早いとは思えない。
車種や使い方にもよるけど、軽いクルマなら20000〜30000kmはもつ。
普通の使い方してれば10000km前後で終わりってことはない。

5000円とはいえ、15000円くらいで売られてるパッドと同等の性能はもっているんじゃないかと。
価格なんて流通の関係でなんぼでも変わるからあんまりアテにはならん。

>>334
確かに値段はそうだよね、3割〜５割引きで買える物もあるしね！

>>354
Ｍ２のコントロール性が良いか？
アクレよりちょっとマシってレベルだと思うが。
で、３４Ｒに入れたら１万２千キロで終わったよ。

妙に安かったってだけの理由KYBのMETA-Gを購入
適正温度100〜４５０って、これ街乗りで使いもんになるのかな？
なんにせよまだ入れてないんでなんとも言えないが・・

ｱｸﾚの安い奴は初期は普通。立上りが鋭くないから街海苔で扱いやすい
一応踏んだだけは止まるんだけど奥が弱い分ダイレクト感が薄い
純正っぽい感じ

街乗りで問題なく使える温度で、鳴くパッドは何ですか？
ちなみにプロペラマークの外車です。外観がちょっとヤンチャ仕様になっている
ので、鳴いた方が好みなのですが、街乗りで使えなくなると本末転倒になってし
まうので、支障が出ない範囲でお願いします。
鳴きに関しては、音が大きくても構いません。

>>359
あんた>>310じゃないのか？

タグタイルかCV鋳鉄のロータに換えると鳴りやすい

μのB-SPORTが終わりかけてるので、ENDLESSのCC-Xを検討しています。
ダストや鳴きはどうでしょうか。
B-SPORTの時は低速時の鳴きと、走った後に真っ黒になるのがいやだったのですが。。CC-Xは割とダストが多いという書き込み見かけたもので気になってます。

362です。
もう一つ気になったことがあるので、識者の方教えてください。
雪国にいるんですが、ローター適温が５０℃〜のものだともしかして危険だったりしますか？

>>362
結構鳴くし、すぐ黒くなるがまぁまぁ良い。
冬と夏はタイヤと一緒に変えるべし。

>>364
レスどうもです。結構鳴くんですね。参考にさせてもらいます。
冬も！となるとμのNRあたりかHC+がいいかも知れませんね。
ちょっと考えます。ありがとうございました。

街中でやたらキーキー鳴ってる車見て「オォ！！」と少し憧れてしまいました
フロント2万円以内でやたらと鳴くというパッドご存知ありませんか？

ｱｸﾚやM2は1台分1万弱という純正の半額位の値が魅力も減りが…。たぶん純正ではないけど業者が車検で使うﾊﾟｯﾄで前が6万走ってようやく軽く鳴きが出た位にもちが良い。

純正同等品というやつか

ところでそのacreとやらはバックスやエロー法度に置いてるの？
最近逝ってないけど前は見たこと無いなそんな安いの

>>369
通販とかオクで売ってる

そうすると送料かかるからたいしておいしくないねぇ・・・手軽でもないし・・

置いてくれればいいのにね　量販店に。

>>371
送料込みで１台分１万２千円ぐらい

いやいや、送料込み9000円だよ
しかし二万で限界なら六万持つ9000円程度の純正同等のﾊﾟｯﾄに魅力感じる…
走り屋な車に乗ってるけど走り屋ではないしさ

情けない話をよくも堂々とｗ

しかし俺も走らないのなら純正同等を使うオクで買って使うな。
俺の車種なら前後で6000円だし

>>374けど、ＲＥ０１Ｒ履いてるし２８０馬力の国ＡＴスポーツカーだから、ケチらずに、せめてアクレスーパーファイターを装着しようと。普段飛ばさないけど、たまに飛ばしたりするし、ｲｻﾞとなったら武装しておいて損はないしさ

ブレーキパット外したら、４分の１が欠けてなくなってたよ・・・
２万キロ走行で・・・

お聞きしたいのですが、
横浜近郊でブレンボの正規販売店をご存知の方いらっしゃいますでしょうか？
教えてｸﾝですみませんが、よろしくお願いしますm(__)m

>>376
パッドメーカーと作業したショップを詳しく

>>375
日本語でおｋ

知らない間にパッドとローターの間に小石噛んだみたいで、ローターに小石の幅で一周溝ができてしまったよ…
パッド外したら、小石が入ってたと思われる窪みができてるし。

アクレやＭ２とはいえ、ブレーキ液はＤＯＴ４にするべき？
ＤＯＴ４は水分吸いやくて耐久性が落ちると聞いた事があるだけに不安なのだが…

>>380
気にしなくていい。バッドもローターも消耗品。

>>381
なぜDOT4にしたいの?。DOT3でベーハーロック起きた?

DOT4にしたいのではなくて、馴染みのスタンドがDOT4しかないと言われたので…
ブレーキパット１台分交換工賃とDOT4ブレーキ液とブレーキ液交換工賃が計6500円と安いから迷ってます

フロントのみパッドを替えてみた
アクレスーパーファイターにしようかなって思ったけど…前から気になってた値段は4900円の
URASの【愛と涙のスーパー街乗りパッド】ってのに交換してみたｗガツン！って効くタイプが好きな俺は今一だった。奥の方で効いてくるような感じのパッド？だった。因みにこのパッドのラインナップは日産系ドリ車全般とたしか90マーク�U系以降の設定だった気がする。

>>383
と思うならそれでいいんじゃない？
DOT3→DOT4は全量交換しないと意味ないけど、DOT4→DOT3に関してはそういうのないし

それってお金もやる気も無い方用じゃんか

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n35526386
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c110285266

どっちか選べといわれたらどちらが良いでしょうか･･･

好きな方に汁！

>>366　オプションだかにブレーキ時に火花散らす超カッコ良いパッドが出てたぉ。
たぶん、鳴きもうるさいんじゃね。

ディスクローターの錆って、雨の日に半日くらい野ざらしにしただけで出るもんでしょうか？
前からちーと乗らないと錆がでるのはわかっていたんですが、半日で？！って思ったので。。。

>>391
出るよー

>>391
気にしなくてもいいレベルなんですね。よかった＾＾
ローターの交換もちょっと考えてました。

>>389
D-SpeedのD1パッドは結構鳴いた気がしますよ
あっという間に減った気もします、効きはまずまず良かった
まあ5000円ですから気にならないといえば気にならない
>>391
ローターは走行後の熱持った状態だとあっという間に真っ赤っかですね

今は登紀子のストッパル202入れてます
走行80000ですがローターは0.5mm？位段差ついてます(外周部)
ローターの要交換レベルってどんなもんですかね

　↑
まちごうた、D1でなくてG1パッドでした

>>393
あっという間に減るって、どのくらいでした？
純正が10万キロもってるので、せめて4、5万キロはもって
くれないと純正の方が高くなってしまう。
それ以下だと毎年パッド変える事になるからなぁ。

忘れたけど町乗りオンリーで2万キロ以上3万キロ以内は間違いない
半分切ってからの磨耗は凄かったですわ、瞬殺。
磨耗お知らせインジケーター無いから素人にはお勧めできないｗｗｗ
非常にアルミが汚れるパッドでしたな

というわけでお勧めできません、安いなりにもスポーツパッドですね

今使ってるストパルは2年ちょっと使ってますが（20000ｋｍは走ってる）
残量は半分くらい残ってますよ、これお勧めできるかもです
ただ、全く鳴かないので素人にはお勧めできますけど・・・ｗｗｗ
アルミの汚れも純正並です、効きは＋αってとこｗ
ちなみに1万円ほどでした（ＮＳＸと同品番なのにはワロタ）

純正パットが2200円
純正同等パット（＊スポーツパットではありません）が7000円
減りも同等みたい
なら、どう考えても純正同等パット7000円をチョイスじゃね？

おいおい、純正が2200円なら明らかに純正買いでしょが
効きも減りも同等ならなおさら

22000円の間違いですm(__)m

しかし純正22000って高いね、スポーツモデルなんでしょうか、ブレンボとか？

FD3Sの16インチ車ですが、ｗｉｎｍａｘのARMA SR入れました。
今までは純正で、これからミニサーキットで遊びたいと思い
交換してみましたが街乗りでも十分効くのが体感できて
サーキットでも期待できそう。鳴きも許容範囲だし。

ところで交換してくれたショップはジム屋なんですが、
完全にお任せしてたらブレーキフルードは
ｗｉｎｍａｘのＤＯＴ５をいれてました。

Σ(ﾟДﾟ；ｴｰｯ! っと内心思いつつ、
「ＤＯＴ５だったら交換サイクル短いですよね」
「そうでもないよ。次の車検まで大丈夫」
だそうです。ちなみにあと１年半あります。

ジム屋なんでとにかくＤＯＴ５が常識なんでしょうが
ＤＯＴ５ってそんなに持つんですか？

>>400車はＦＤ３Ｓですよ〜
ブレーキは至って普通かと思いますが、１台分22000円はずいぶん高い印象が…

>>401
持たないと思えばその時に換えればよい
寿命が短いタイプでも一日で変質したりはしないから安心しろ
徐々にフィール悪化したり変色するから。
俺はジムカーナやってて今ダート屋だがずとDOT4。
二、三本走ればエア噛むのでその都度エア抜き。

質問なのですが､以前前輪のキャリパーをＯ／Ｈして､それ以来ブレーキタッチが微妙になってしまいました｡
エア抜きはＯ／Ｈ後に６回はやっており､抜けてくるフルードにもエアはかんで無い感じです｡
症状は､エア抜き直後→タッチ回復ｳﾏｰ(AA略
エア抜き後５回程ブレーキ踏む→前に逆戻
の永遠ループに陥ってます｡
ｳﾏｰなタッチの時は踏みしろ３位で効き始めなのに､ﾏｽﾞｰな時(エア抜き前)は５〜６位で効き始めます｡
古い車なのでマスターシリンダーＯ／Ｈ汁!!って事ですか？

>>401
そういえば４年ぐらいＤＯＴ５交換してねーやｗ

>>401
DOT5.1とかって表記されていた奴ならそのくらい持つよ

漏れの脳内ソースではこんな感じ
耐熱性能　　　5≒5.1＞super4＞＞4＞＞＞＞＞3
吸水性（寿命）3≒4≒super4≒5.1＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞5
銘柄毎の違いはｼﾗﾈ

ビリオンとかのDOT規格取ってないフルードってどうなんだろうか・・・

>>404
とりあえずマスターをOHだな。
俺はなぜかローターとパッドを研磨したら治った

>>396
ﾄﾝｸｽ。
ところでストパルってなんですか？

>>400
純正2万ちょいって高いんですか？
純正前後で23,394円orz なので5000円パッドを検討していたんです。
耐久性が半分以上はあるなら、効きが同等でも価値はあるかと
思ったんですが、そうはいかないみたいですね。

>>409
＞ストパル
TOKIKOのストッパル２０２のことです
単なるストッパルというパッドもあってこちらは純正相当品、お気をつけて

前後で２３なのか、それなら妥当、ちょっと高いような気もしないでもないけど
前後共換えるって思想がなかったもので。

>>410
なるほど。ありがとうございます。

ところでパッドって片方ずつ変える方が多いんでしょうか。
要交換なのは後ろだけなんですが、前だってどうせ10万変えてないし
ついでに両方と思っていました。後ろ要交換と言ったのはディーラー
ですが、そのディーラーの見積もりも前後両方で出てきましたし。
(少なくとも街乗り車では)必要なときに必要なだけ変えるのが普通、
というか両方同時に変える必要って特にないんですかね。

>>411
〉10万かえてないって…すごいもちですね

親水性のないブレーキオイルって今もたまに売られているの？

>>411
良いか悪いかは別として減った方だけ交換が普通
車検に通りさえすればいいんだから。
ディーラーは前後交換してもらう方が儲かるのと、クルマと人間のトラブル防止のためにそう言う。
前後交換しなくてもローター研磨は必要。
ローター交換がベストだがディーラーや整備工場では研磨するのが普通

>>412
大雑把に街乗りメインと書きましたけど、郊外であまりブレーキ
踏まないのと、高速道路による移動が多いからだと思います。
エンブレ使っていれば数百kmノーブレーキも普通ですから。

>>414
なるほど、そういうもんなんですね。
前後交換しなくてもローター研磨ってのは、
・後パッド交換＆前後ローター研磨
・前パッド交換＆前後ローター研磨
って事でしょうか。交換と一緒に研磨してもらうようにします。

なんか最近、ローター研磨・交換を薦めるやつがやたら増えてきた気がする。。

>>415
ロータの状態次第なんだからとりあえずパッド交換からさっさとやってみ。

>>416
鉄屑を中国へ売るｷﾞｮｰｼｬタンでは？ｗ

１７万キロ無交換のおれにも薦めてやってください。

いつか氏ぬな・・・

プロミューて土日休みかな？休みだよな普通ＯＴＬ
鳴きが強烈だったからみたら完全に剥離してた。
一日でも早く欲しいけど週末注文だと月曜注文と同じになるよな〜
在庫もないのだろうけど。
業者さん通の人いたら教えてくださいまし

>>420
通販ｼｮｯﾌﾟ総当りで。

>421
ありがトン

明日電話してみる

呼んだ？

出て来んなよｗ家畜ｗ

誰かWinmaxのライフェって使ってる人いる？
いまDIXCELのタイプM使ってるんだけど
ダストが少ないのはありがたいんだが、
もう少し効きがいいの無いかなと思って。
完全にストリート用途ですが、高速では
かなりかっ飛ばしてます。

↑そんなのよりＭＡＸ９００超オススメ。

DOT5に4を混ぜても大丈夫？
急遽エア抜きしたいんだけど、手元にはDOT4しかない

平気。
性能的にはDOT4に近づくので、その点だけ注意。

混ぜるな危険！！

４と５じゃ成分違うだろ

DIXCELのローター、在庫が×になってるものは頼めば作ってくれますか？

質問なのですが
ここのスレに書いてる　フルード全交換と普通の交換の違いってなんなのでしょうか？

最近自分でブレーキフルード交換したのですが
友人に教えてもらいながらしたのですが
やり方は
ブリーダー締まってる状態でブレーキペダル硬くなるまで踏んで踏みっぱなしにして
友人が緩めて　出きってブリーダー締めたあと足はなしてを
色変わるまで繰り返しを
左後　右後　左前　右前と全部やったのですが
これは普通の交換？　全交換？
よく分からないのでお願いします

色が変わる→全交換

>>433
色が変わるのが全交換なのでね
じゃぁいつも交換するときはこの方法がいいっぽいですね

ありがとうございました

>>426
そこまでスゴイの要らないよ…。
リミッターカットして高速じゃメーター
振り切るけど完全にストリート仕様だし。

教えて君申し訳ないです。(;´Д`)相談させてください…、

AE101でフロントだけパッド交換を考えています。

価格は出来れば安い方がいい
峠やミニサーキットで使ってもフェードの心配が無く、初期制動重視じゃなくて踏み込んだ奥で利くコントローラブルなタイプのが欲しいのですが、
何かオススメありませんか？

楽天で見たエンドレスのCC-Aってのが気になってますが、これはどのようなパッドなのでしょう？

フォーミュラアクレは？安いし峠・ミニサでフェードしないな、今のトコ自分は。
奥で効くって感じではないかもしれないけどなー。フォーミュラタイタンの方が向いてるのかも。

…って、薦めてるのがAcreばかりですまん。。
ぷろみゅ、SEI、RGと使ってAcreに落ち着いてる今日この頃。。。

>>436
温まると効き始め、熱くなるとと　？　になり

タッチは奥で効くというか・・・摩擦係数カタログ値あるのかあれ？

発熱量は少ないっぽい。

安いカーボンだったので、使えたらおもろいなと思って
買ってみたのだが・・・

>>436
ＣＣＡは奥で効くタイプだが、カスが凄い
Ｓ１３に付けたが、ローターやキャリパーがショボいので今一効きが実感できなかった

リアにさぁぁ、メタルのパット使ってるんだけどさぁ〜
雨、雪の日に水で濡れると−
次の日の朝さぁ〜
固着というかぁ〜パットがローターにくっついとるような〜〜
かんじなんだけどさ〜
これが普通ぅ〜〜〜？
こんなもんなんな〜ん？？？？？？

>>440
日本語でおｋ。

よくあるパッドの ｢使用温度、常温〜｣って、冬の１発目でも効くの？
ストリートパッドでもメーカーによって｢０℃〜｣ってのと｢常温〜｣ってのがあって
どうかと思って。

バイクに乗ってたとき「バーンズ」ってメーカーのパッドが安くて良く効いたけど
車なら定番はどこなの？

純正

DIXCEL Zタイプ能書きどうり0℃からどころか零下10℃でも効くぞ。
鳴くけど。

>>442
100度〜ってメタル系を使ってたことあるけど雪道でも平気だったよ。
踏むと少しヌルってした感じがあったけど不安になるほどではなかった。
もちろん関東エリアの街乗りでも問題なしでした。

>>440
サイド引いたまま二週間ぐらい駐車しておくと治ります。

>>446
そういう話を聞きたかった。サンキュ。
８０度〜っていうD-speedのＤ２（カーボン・メタル）を検討中なもんで、
参考にするよ。こっちは雪国ではないし使えそうだな。

SEIってﾃﾝﾌﾟﾚに書いてあるくらいだけど、全然ココでは話題にあがらないね

>>448
Ｄ２　×
Ｇ２　○

ｱｸﾚｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾀｰﾊﾟｯﾄを前後共装着しました。今のところ急ﾌﾞﾚｰｷかける機会がないだけに制動力はわかりません
ただ待ち乗りで信号停止する際にｶｸｶｸﾌﾞﾚｰｷになりやすいから助手席の人にはｳｹ悪そう…

それはまだ当たりが付いてないのでは？>カクカク
当たりが付けば初期制動重視のパッドでもスムーズに使えると思うよ。

>>452あたりが付くのはどうすれば良いのでしょうか？
取り付け方法に何か問題があるからとかはありますか？

>>453
暫く我慢して乗ってればそのうち勝手にあたりが付くよ
俺もアクレだが、全然カクカクしないぞ
ちゃんと取り付けされてないか（パッドとローターの間に小石とか挟まってるとか）
ローターの表面がギザギザしてるんじゃないか？

暫く我慢して乗ってれば→装着してから２００ｷﾛ位は走っているのですが…
パッドとローターの間に小石とか挟まってる→それって使用していく上でとれないのでしょうか？ローターの表面がギザギザ→アクレにする前はカクカクしていなかったからローターは関係なくないでしょうか？

アクレに変えたらあまり初期効かないと思った。
奥も効かないｗ

>>455
一回挟まった小石はなかなか取れませんよ、その小石がローターを傷付けたり・・・
アクレに交換するとき小石挟んだかもしれないし

あとマスターシリンダーが動きまくってるとか
ピストンが終わりそうとか、お前さんぼブレーキングが下手とか

交換する際に小石って挟んだりするものですか？
あとマスターシリンダーが動きまくってるって？
ピストンが終わりそうとは？

なんかウゼー奴だな
それぐらい自分でわからねーのか？
調べろよｗ

車に無知なので

免許かえしてこい

そろそろ5大理由がひつｙ(ry

373 名前：名無しさん＠_＠ ：2006/01/30(月) 22:29:44 ID:73Wiqcv20
＜わからない五大理由＞
1. 読まない ・・・説明書などを読まない。読む気などさらさらない。
2. 調べない ・・・過去スレ、ググるなど最低限の内容も自分で調べようとしない。
3. 試さない ・・・めんどくさいなどの理由で実行しない。する気もない。
4. 理解力が足りない ・・・理解力以前の問題で理解しようとしない。
5. 人を利用することしか頭にない ・・・甘え根性でその場を乗り切ろうとする。
6.感謝しない・・・教えてもらって当たり前。事がすんだらさようなら。
7.逆切れする・・・自分の思うようにならないと逆切れする。


382 名前：名無しさん＠_＠ ：2006/02/06(月) 19:21:02 ID:2ouEw28gO
>>373
7つ書いちゃ駄目じゃんw

>>439
ん？　俺の場合 ダストはまったくなかったが＜サーキット走行後

>>440
なりますねぇ。台風の後とか。
メタルの方が貼り付きがひどいかも

>>458
無知なら店で金を払ってやってもらえ。見てもらえ。

>>451
ｶｸｶｸって、
ﾌﾞﾚｰｷ踏む→思ったより効く→踏力緩める→また強く踏む
の繰り返しかえ??

>>467信号で停車する際、助手席に人が乗ってる場合は特にカックンﾌﾞﾚｰｷにならないように丁寧にﾌﾞﾚｰｷしますが、アクレにしたら難しくなった

ドラムブレーキが分解できません!!
センターのキャップ溶接してあるようでびくともしないし、
裏側には「几」な形のボルトが４つ付いてるけど、何を使って外せば良いのか分からない。
形がうまく説明できない・・・

>>469
もちろんサイドブレーキなんて効かせてないよな？？

サイド下ろした状態で硬いならそれは固着してるだけかと
スライドハンマーとかでブッ叩いて緩んできたら引っこ抜く
車によって固定箇所が違うから外すところはほかにあるかも知れんが

つーかドラムブレーキは複雑だから知識ないならやらんほうが・・・

説明できないなら写真うｐれ

センターのキャップが溶接してある車はないだろ
溶接してないか、そもそもキャップじゃない

>>468
初期制動が強いにせよ、
減速中は踏力一定、停止寸前にｽｯと踏力を弱める、
この二つが出来れば、ｶｸｶｸするのは防げると思いますが。

Z33のブレンボキャリパーって、フーガの19インチに加工無しで入りますか？

ヨタ車なんだが純正ぱパッドが7250円。
このスレで見たアクレのスーパーファイターが用品店で4750円だった。
迷わず買って来たよ。
あとはキャリパーとマスターのOHキット待ち。

俺貧乏だからアクレは本当に助かる
タイヤも高くて新品買えない・・・１６インチ・・・
オクで５分山２本４０００円とか狙って装着
有名メーカーのフロントだけ２万とかのブレーキはとても入れられないｗ
ローターも純正流用だし
低レベルな走りしか出来ない俺はこれで満足

5分山は新品と送料同じ、組み換え回数が倍
ってことで新品アジアタイヤ派。

でもパッドが安い奴だとアジアタイヤに負けてるw

パッドって内側と外側で減り方違わない？
こっちは5ｍｍあるのにかたや３ｍｍ、とか
そういう時はウェアインジケータなければ入れ替えれば多少長持ちする･･･のかいな？

人に頼まれて軽用のブレーキパッドをヤフオクで落としたんだが届いたのを見てﾜﾗﾀ
小さいんだね！軽用って。当たり前だけど。自分の頭の中にあるパッドの大きさの
概念からかけ離れてたのでちょっとたじろいだ（自分の車用と比べて二分の一だった）

内外で当たりが違うから偏磨耗して結果あまり意味がないと思われる

>>472それは勿論わかりますよ
アクレにした途端に明らかにカクッンになりやすいのです…

パッドの面取りしましたか？

面取りって？
アクレスーパーファイターってドリフト専用パット？

こいつうざったい程に無知だな。。。

釣りか？もしかして釣りなのか！？

あっ、自分も知りたいっす!!ペーパーは、何番くらいの使ったらイイんですかねー?

パッドの面取りなんてペーパーとかじゃきついよ
鉄のごついヤスリかコンクリートに擦り付ければいいよ

めんどいから40番とか60番でいいだろ

なるほどー!!ありがとうございます。来週までには、着ける予定なのでやってみます。

そういや、エンドレスのSS-Mは最初から面取りされてたなあ。
自分の思ってた面取りのイメージと随分違っててビックリした。

自分のイメージ→5mm位のC面
エンドレス→削り高さがパッドの半分位、長手方向30mm位だったと思う。

されててもされてなくてもそのまま付けちゃうな

ローターがくぼむほど減ってたらパッド周囲面取りすると馴染みがいいし欠けることもないけど
そんなローターなら使わないし

>>488
機械屋さんかな？
ふつーの人はC面って何なのかわからないかも

俺は糸面くらいだと思っていたんだが・・
そんなに削らなくちゃいけないのかよ

アクレスーパーファイターやＭ２等のおよそ純正の半額位で販売されてるスポーツパットは高速域からの減速が苦手らしい
本来高速道路等でブッ飛ばして急減速をと考えていただけに残念

>>490
機械屋ですｗ
さすがに「C5」じゃ分からない人もいると思い、平易に書いた
つもりなのですが、、、

エンドレスの面取りの画像ググってみました。
こんな感じです↓

ttp://carlife.carview.co.jp/Image.asp?src=http://carview.r3h.net/images3.carview.co.jp/carlife/images/UserCarNote/20456/P3.jpg

ローターの回転方向を大きく面取りしてありますね。

------------------------------------------------
ちなみにC面とは45°の面取りを言います。
面取りの辺の長さが5mmだとC5と表します。
------------------------------------------------

>>488
長手方向の面を30mmとってあったのかと思った。
>>492の画像で納得。

>>491
はいはい わろすわろす

まあ減りを除けば純正以下って事は無いから・・・。

C面で４５°ならG面は７５°だな

アクレスーパーファイターを通販9000円で１台分購入もイマイチで激しく後悔
このパットでドリフト用？
街乗りで扱いにくい

街乗り用。こんな初期も奥も効かないドリフト用なんかない

氏ねばいいのに

>>496
オッサン乙
漏れは82°しかわからん

>>497
はいはい　わろすわろす

ストリートパッドでエンドレスSS-Mよりお勧めあります？

・初期制動重視です。
・出来れば鳴きの少ないもの
・ダストはあまり気にしません
・SS-Mより安いのｗ

安さだけならアクレライトスポーツでいいんじゃね？

>>502
SEI SS
デルファイSA/EX
ディクセルTYPE-M
WINMAXライフェ
　　・
　　・
　　・

保安部品なんだから貧乏臭いパッドなんか使うなよ
ダイソーで買った商品に必死で文句つけるようなもんだぜ？

傍ら痛し。

>>505
そりゃそうなんだけどな
でも大事だろ？金かかんねえってのは

>>505
はいはい　わろすわろす

「保安部品を安物ですます」の例えが、
なぜ「安物に文句つける」になるのだろう。

安物どうこう言い出したらフェアニューの立場はどうなる

エア抜きやOHみたいなフルードが露出する作業は
雨の日などの湿度が高い日を避けるというのは知ってるんですが、
湿度で何%以上はダメ、って言う指針はあるものでしょうか。

フルードの種類(DOT)や露出する時間にもよるとは思うんですけど・・・。

>>510
気にしすぎ
強いてあげれば結露しない湿度

作業時に雨に打たれながらとかじゃなきゃ構わんでしょ
どうしても気になるなら横にドライペット置いとけばいいと思うよ

エア抜きって峠走り程度だったらどれ位の頻度でやるべき？

>>511
>>512
アリが�d
今雨が降ってて、明日にはあがる予報だったもんで
どうかなーと気になってました。
天気と相談しつつ、あまり気にし過ぎないようにします。

>>513
ペダルタッチが気になり始めたらやればいいんじゃないでしょうか。
ホントは気になり始める前にやるほうがいいんでしょうけど、
何回かやってると周期もわかってくるのではないかと。

>>513
車重１３５０ｋｇでパッドとホースのみ交換、
フルードはスーパーＤＯＴ４を使ってる車で、
峠の下り専門で走ってるんだけど、
一回走らせたら一回エア抜きって感じ。

夜中に走りに行って、翌日の昼間にエア抜き。
ただ、キャリパーの中のエアを抜くだけなので、
一回の交換に使うフルードは３００ｃｃ程度。

ABS車のブレーキフルード交換時、リザーブ切らさないこと以外に気をつけないといけないことって
何かあるんでしょうか？整備書のブレーキ周りの頁には特に何も書いてなかったんだけど…。
ABSユニットにも何かしてやらないといけないのかな？

車種はｱﾃｿｻﾞです。

先日、とある駐車場でいかにも新車って感じのベントレーを目撃。
雲の上の存在のクルマだから車種は分かりようも無いが、ホイールは２０インチだった。
その２０インチの大径ホイールの迫力もさることながら、その奥のホイール一杯に収まったブレーキロータにはタマゲタ！
いまだかつてこんな巨大なブレーキロータは見たことない。

>515

ドライ300度オーバーの高級フルード使ってエア抜き回数減らした方が財布にやさしい気がする。。。

>>517
マンホールの蓋並みに重いのかね〜？

20インチって自転車かと思ったｗ

>>516
ABSユニット内でエア噛みすると抜くのがとっても大変。めちゃ大変。
なのでリザーブは絶対に切らさないようにフルード交換しましょう。

>>518
一時期ビリオンのを使ってた事があるんだけど、
結局は何を使ってもペダルはベカベカになっちゃうし、
ペダルを放してからのキレが悪いような気がする。
もしかしたらフルードのトロ味が強いのかも。

峠を走っててペダルが奥に入っちゃったら、
休憩しつつブレーキを冷ましてるんだけど、
ブレーキが冷えてもビリオンはペダルの返ってくる量が少ない。

って訳で俺のフルード選びの基準は、
ブレーキを冷ました時にペダルの返ってくる量の多さで決めてます。
今迄使った中ではトラストのスーパーＤＯＴ４が一番良い。

プロミューのGfour335　ドライ沸点は最強っぽいけど、使ったことある方いますか?

>>522
それは明らかにブレーキ側の問題だな
マスターシリンダーOHをすすめる

一晩でTCラリー並みの距離を全開で攻め続けるならそんなもん。
ブレーキはきっかけ、制動するためのものではない

>>502
> ・初期制動重視です。
> ・SS-Mより安いのｗ

SS-Yじゃダメですか？

>>524
ＯＨはマメにやってますよ。
キャリパーなんかはパッド交換ごとにＯＨしないとブーツがベロベロだし。
同じ場所を走ってる連中は皆一回走らせると一回エア抜きしてます。

＞ブレーキはきっかけ、制動するためのものではない

そこのコースはメーター振り切りから６０まで落とす所が二箇所あるので、
（ちなみに山全体が私有地で所有者の了解は得てます。）
そんな悠長な事言ってたら崖から落ちます。

200キロオーバーから横向けて入れってか

恵まれた環境だなぁ。

パッドは800度以上のクラス使ってる？
でかいローターとキャリパーを考えた方がいいんでない？

＞そこのコースはメーター振り切りから６０まで落とす所が二箇所あるので、

すげぇ・・・そんな峠あるんだ

>>521
了解です〜。

>>528
前に乗ってた車（今乗ってるのと同じ車種です。）
ではキャリパーとローターを換えてましたが、
マッチングの良いマスターを見付けられず、
ストロークが大きくなり過ぎて乗り辛かったので、
今の車ではパッドとホースしか換えてません。
パッドはＰＦＣのレーシングを使ってます。

メタルも何種類か試してみましたが、
どれも乗り辛く、メタルは峠向きではないようです。

>>529
今は田舎暮らしですが、以前東京に住んでた時は箱根に良く行ってました。
今走ってる峠はターンパイクと椿ラインを足したような感じです。

>>502
SS-Mってあのクラスじゃ奥で効くﾀｲﾌﾟだと思うが。

>>526
ラリーは崖から落ちる競技だが？ｗ
そういうコースなら毎度エア抜きはある意味デフォだな、ラリーだとそれをサービスと呼ぶ。
ちなみにマスターシリンダーOHは一度だけしかできん、二度目以降は効果が落ちる。
でもそれでそこそこ止まるならそんなもんじゃないの？

ラリーだとロングSSの下りはメタルパッド入れるよ。
BRIGのラリーハードなんかいいんじゃないの？
規定でキャリパーは交換できないから純正キャリパーとの相性も考えられてるし

こっちがブレーキ辛いということは相手も同じだし、
それなりに色々試して今の仕様になってるんならいいんじゃないの？
あと日記は広告の裏で

>>524 >>533
あんた何様？
なんで無意味に攻撃的な態度なの？

何様だろう
マスターOHっつってもインナー換えるだけでしょ

お子様

スレタイから離れちゃうし厨みたいだけどさ、すっごい事やってる人たちに聞いてみたいんだ。

水を噴霧するってのはダメなのかな？
ホムセンとかで3,000円程で売ってる乾電池式の農薬噴霧器を素材に
ホースの延長や分岐とかしてローター中心からキャリパー辺りに狙いを付けて
温度が上がりそうなセクション突入直前にスイッチオンとかすんの
無駄？危険？

俺もそれ考えたことある。
ローター表面に水がかかると何か悪影響ありそうだから
ベンチディスクの空気が流れるところに吹き込んでやればいいかな、っと。
スイッチは単純にブレーキペダルと連動で。

まぁ、思いついただけで実行して無いんだけどね。
800℃までのパットに替えたらフェードしなくなっちゃったし・・・

熱いローターに水かけたらクラック入ってローター終わりますよ
あと、その水のせいでタイヤがスリップすることもあるから何気に危険です

バケツで水かけるわけじゃなし気にしなくていいと思う
タイヤが滑るほうが危ないんじゃない？

国さんと土屋のGTRに付いてなかったっけ
水でキャリパー冷やすの

水冷キャリパーでは無くてウォータースプレーキャリパー？
そんなんあるのかいな？

96年式のアウディで走行55000ｋｍだけど
そろそろローターとパッド変えたほうがいいかな？
最近ブレーキするとジャダーが出るんだよね
ヤフオクのルーカスパッド8000円とデルファイのロータ20000円
持ち込み工賃10000円なら
ディーラーでやってもらったほうがいいのかな？

>>541
どうしてもシールが持たないからチューブ引いて水かけてた
ピットインしたら水補給

助手席の人に優しい信号停止はスポーツパットだと難しい…

>>544
最後の緩める時に「プオ〜ン」って鳴かせてます。

ATで少し進みたい時は「グコッ　コココココ　クィーー」

>>545昔乗ってた車にスポーツﾊﾟｯﾄ装着した時はそんな事なかったけど、今回はﾏｼﾞ苦痛になるくらいにひどい
何か原因あるのかな〜？

中途半端なスポーツパッドより、サーキット対応のほうが、
コントロール性あるので待ち乗りもしやすいと思う今日この頃・・・

>>547大昔に装着したパットはウィンマックスの10番というフロント11000円位のパットでした
で、今回はフロント・リア合わせて9000円のスポーツパット。安物だからかな〜？！

>>547
メーカーは？

効きはそこそこで減らなくてフェードしないパッドってありますか？
耐久レース用とかがいいのかな？

>>537
BNR32がGr.Aレースやっていた頃に同じようなデバイスを開発したみたいね。
開発者が書いた本によると、やはりローターにクラックが生じてしまうので
噴霧量とノズルの位置決めに苦労したみたい。
ブレーキ温度が何十℃かは下がったとか書いてあったから、全然無効な
デバイスでもないみたい
あとは、ポンプと水タンクの重量が問題か

ちなみに同じ本にロッキードAPが開発した循環水冷式キャリパーってのも
紹介されていたよ

トレーラーヘッドのレースだと水冷ブレーキ使ってるね。
ブレーキングのたびに水蒸気で真っ白に

パッドを押し出すピストンのパッドとの当たり面（輪状）を
熱移動面積を減らす為に破線状に削り落としたりしたヒトいる？

>>551
国さんと土屋のGTRって言ってんだからそりゃGr.Aの32Rだろう

>>553
そこまでしなくてもいいパッドはバックプレートにセラミック溶射してあるから熱が伝わらないよ

ちょっと前のWRCでも循環水冷キャリパー使ってたけど、今はフルードを循環させてるんだっけか？
キャリパー1つに付きIN・OUTで2本繋がってるって事なのかな。

いいかげん液圧で動かすのやめればいいのに。

>>557
じゃ、何で動かそうか?。ワラジムシか何かで。

気合いで動かす

電動ブレーキ

工場でキャリパー組み立てしてたよ。

ピストンシールを一瞬で組み付けるの結構ﾑｽﾞｶｼｽ

手動ワイヤー制御で

過電流ブレーキ

電車用だが

>>563
トラック用のリダータはソレだけど何か?

リダータ
リダータ
リダータ
リダータ

リダータ(笑)

リダータはググっても出てきません

リダータ（爆）

ひとりでﾌﾙｰﾄﾞ交換するとどうしてもうまくいかないんでｼｮｯﾌﾟに持ち込みで交換してもらいのですが工賃の相場はいくらぐらいですか？ABやYHでも確実にしてくれますかね？
ﾎﾞﾛ輸入車なので断られるかもしれませんが....

>>569
フルード交換は、結構高いよ　Dラ−で5000円位する
できるなら友達にブレーキ踏んで貰うとよいかも

ｻﾝｸｽです。
かなり高いですね....ふたりがかりでもやったことはあるのですがｴｱ抜きを終わらせるﾀｲﾐﾝｸﾞがよくつかめず失敗したんです。
何かうまくいくｺﾂはありませんか？それと全量交換は何ﾘｯﾄﾙぐらい使えば安心ですかね？今2ﾘｯﾄﾙあるんですが....ご教授お願いします！

>>571
お前がブレーキ踏んだのか？
素人に踏ませると離すなって言っても離すぞ

妹に踏ませてました。なんか息は合わないわ踏む力は弱いわで時間かかりました。かといって自分が踏むこともできず...
情けないんでﾃﾞｨｰﾗｰ直行っすかね。

おれはたまたまひまそうにしてるばーちゃんにフルードの交換方法レクチャー
してブレーキダブったよ　次の日ばーちゃん体中痛くてヒィーヒィー言ってた
本当に悪い事した

>>574
浮いた工賃分でマッサージ代ぐらい払ってやれよ。w

い・も・う・と　(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ

ば・あ・ちゃ・ん (*´д｀*)ﾋｨﾋｨ

>>573
妹貸してくれたらいつでも抜きますよ

ﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞで目安のために色のついた商品が欲しいのですがDOT4でATEのﾌﾞﾙｰ以外にもありますか？
ATEは高いんで....

青いブレーキフルードなんてあるんだ
劣化したらどんな色になるんだろ？

>>571
　こつは、チューブに空気や泡が出なくなり、新しいフルードになったところで終了です。
大体、１Ｌあれば大丈夫です。

ジムカーナをしているので、サイドターンを多用してるんですが
最近左ターンが成功しにくく、右キャリパーが開いているのではと言われました
で、キャリパーが開くとは具体手にどういう状態の事を言うのでしょうか？
また、開いていたとして、その確認方法、対策（OH？、買い替え？）はどうしたらいいのでしょうか？
よろしくお願いします

>>578
お前は妹で抜くということかｗ

ブレーキフルードはYACCOのDOT5.1が最高だべ
街乗りからサーキットまで安心して使える
よそのDOT5.1とは全く違う

ブレーキクリーナーを使用したらメリット・デメリットは？

ブレーキペタルが仕事もしないで遊んでいるのですが
困るんだよ。渇！

>>586
汚れが移動する。
主要部の汚れが取れても、その汚れを運んで行き、違うところに堆積してしまう。
その汚れがまたパーツクリーナーでないと落ちない。

あと、油分が取れるので、後処理しないと錆びる。

ブレーキペダルにコンクリートのブロックを積んでブレーキ液を交換できませんか？

>>589
俺は長いチューブ一本用意して、ひとりで交換してますが何か?

ブレーキローター、パッド交換SAGE。
ローター交換は初めてだったので、半日かかったorz。

交換してわかったけど、磨耗しているパッド、ローターだと
エア抜きしにくいんだね。
ピストンが出てる分、キャリパーに入ってるフルード量が多く
末端のエアが抜けにくい。

ピストン戻すとき、余分なフルードをキャリパー側から排出してて
そう思った。結構エア噛んでたもんで。

以上、チラシの裏。

よし、雨も上がったし制動屋SM400入れてくる。

車両、CTｴﾎﾞGSR
ﾊﾟｯﾄ、純正(年2回交換)
ﾛｰﾀｰ、純正(年1の研磨をしていたが、先日初交換)
Bﾗｲﾝ、APP
BF　、ﾄﾗｽﾄSDO4(年6回交換)
作業、自分
ｻｰｷｯﾄ頻度
月2ｴﾋﾞｽ、年5菅生
ですが、ﾛｰﾀｰとﾊﾟｯﾄが終わった為昨日ﾛｰﾀｰとﾊﾟｯﾄを交換しました。
今度の土曜日にｴﾋﾞｽに行かなくてはなりません、一週間であたりがつくでしょうか？
また、早く確実にあたりをつける方法があれば教えてくださいm(__)m

信号停車が多い街乗りだと強化パットだと辛い

何とかならないかな〜

>>594
ブレーキ踏まない

曙のﾊﾟｯﾄﾞってどうですか?
ｺﾝﾄﾛｰﾙ性はいいってきくけど…

>>593
がんがって走れ！！

>596
これかい？
　　　　　 　 　 　 　 __,,,,,,
　　　　　　　　 ,.-'''"-─ `ー,--─'''''''''''i-､,,
　　　　　　,.-,/　　　　　 　 /::::::::::::::::::::::!,,　　＼
　　　　　（　 ,'　 　 　 　 　 i:::::::::::::::::::::;ﾉ　ヽ-､,,/''ー'''"7
　　　　　　`''|　 　 　 　 　 |:::::::::::::::::::::}　　　　　｀`ー''"
　　　　　　　 !　　　　　　　'､:::::::::::::::::::i
　　　　　　　 '､　`-=''''フ'ー''ヽ、::::::::::/ヽ､-─-､,,-'''ヽ
　　　　　　　　 ＼＿／　　　　 ヽ--く　　 _,,,..--┴-､ ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀`"　　　　　　＼>

過去ログで散々既出だと思いますが、質問させてください。
リアのディスクですが、ローターの外側だけ、
パッドが当たってないらしく、錆びています。
フロントは綺麗で、リアだけそうなっています。
これってやはり修理にだした方が良いのでしょうか？
使っていると自然に消えるのでしょうか？
最近細かいトラブル続きで、クレーマー状態です・・・・

スライドピンかな
自分で見て判断できないんだから車屋に見てもらうしかないだろ

>>598
ローターの外側だけって、ローターの周囲が錆びてるとっ事かな?もしかして。
みえる部分(表側)だけなら、>>599さんのように、スライトドピンの固着が考えられます。
周囲(外周)が錆びているならば、それは当たりがちゃんと出でいない可能性があります。
このようになるのには色々原因があります。
1)キャリパーが広がっている
2)パッドが傾いている
3)パッドに異物が挟まっている
4)ハートなブレーキで、変磨耗している
5)ダラダラブレーキで、部分磨耗を起こしている
6)サビによるパッドの部分削れ
7)その他

ハートがブレイキングしてるんじゃないか？

>>601
おおっ。濁点抜けてたわ。

>>601
ハート様は簡単に止まらないだろ

ストッパルってどうですか？
上のほうで少し出てたけど、自分的にはコントロールしやすいし、フェードも起きた事無いけど
車が軽いからかなぁ

>>604
ストッパルって初期制動型？奥効き型？
奥で効くタイプで純正＋程度の性能のを探してるもんで。

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｯﾄにしたら、信号で停車する直前に、ﾊﾟｯﾄが限界まですり減ってゴーゴーガリガリみたいな音に近い感覚になります。何か原因ありますか？

スポーツパッドだからじゃね?

推測でしか答えられませんが、スポーツパッドだからでしょう

私の予想ではスポーツパッドが原因と思われます。

何言ってんだバカだろお前ら
スポーツパッドのせいに決まってるだろ

以前、違う車でスポーツパットを装着した際はそんな違和感は一切なかったのです。
パットが限界を越えた減りでローターがゴーゴーガリガリ音になった事があるけど、新品装着したばかりなのにそれに少し近い感じなのです

>>611
スポーツバッドの場合、一定の温度まで上がらないとうまく各成分がうまく働いてくれません。
同じスポーツバッドでも、車重の重い車ではそれだけ放出するエネルギーが大きいので温度が上がりやすく、
逆に軽い車では温度が上がらずバランスが崩れてしまいます。
そういうことはありませんか?

車種とパッドの銘柄を書いてみたら?
スポーツパッドにもいろいろあるし

車はS2000でｱｸﾚｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾀｰです。安い製品だから仕方ないのかもって諦めなければダメかなと思ったりもしているわけですが。ただあくまでｽﾄﾘｰﾄ用のﾊﾟｯﾄだし納得出来ない部分もあります

裏返しに付けてたりw

>>614
ローター研磨してみては？

ｱｸﾚｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾀｰが悪いとは思えないね。ローターかな？

>>605
奥ぎみ効きだとおも。ﾀﾞｽﾄおおいかも
いいｽﾄｯﾊﾟﾙじゃなくて黄色の箱のすこし安いやつね。
他につかってるヤシいないかねぇ

求むｽﾄｯﾊﾟﾗｰ！

ノーマルパットならローターが問題でも停車する際にゴーゴーガリガリみたいにはないないって事？

>>618
ダスト多いのかー。
悩んでてもしょうがないしいっちょ買ってみるかな。

競技ではまったく聞かないけどアクレってそんなに信頼度の高いブランドなのか？

低価格パッドの代表格で老舗

漏れはストッパル202付けてるよ
確かに初期制動というより踏んでいくとガチッと止まる感じよね
雪国的にはいいパッドよ

通販送料込み１台分9千円…やっぱ安いだけの事はあるな〜
今後はせめてｳｲﾝﾏｯｸｽかｴﾝﾄﾞﾚｽでｽﾄﾘｰﾄ用のパットを購入します

ふつーに止まれりるんだったら音くらい気にすんなって、安いんだから
そのうち当たりが付くかもよ。
どーせ消耗品なんだから>>620くらいの鷹揚さでもいいんじゃないかな

世の中には「よく鳴くパッドがいい」なんて変態ちゃんもいるんだから・・

勤務先の社長の車。AMG E55コンプレッサー。
フロントのローターとパッドを交換すると部品代だけで10万円超える。
走り回るので、年に3回ほど交換するので安いの探せと言われぐぐった。
DIXCELプレーンディスクローター＋プロジェクトμのユーロ エコだと
通販で66000円で買える事が分かった。
あんま自動車部品に詳しくないんだけど、この部品問題ない？

ちなみにリアはローターとパットで56000円。
なんなんだあの車は？

鳴きというより振動というかガリガリゴーゴーって感じ…
これもスポーツパット特有？
違うスポーツパットではそんな症状全くなかったし

>>628
運が悪けりゃ、ノーマルでも鳴くし。

運って…
何か原因があるような…

>>630
色々要因がありすぎるんだよぅ。
たとえばバッドの表層部の配合がズレていりとか、ローターに一部焼きが入ってたりとかさまざまな。

単なる取り付けミスとか

パット自体に個体差があるから？それとも取り付けに問題あり？ローターに関してはスポーツパット装着前は全く問題なかったから無関係かと思うのですけど

いや、掲示板で聞いてる間にはバラして確認すりゃいいじゃん

>>633
スボーツバッド入れていたことに問題がある場合もあるよ。
どうしても高熱になりやすいから、ヤキが入りやすい。でもスポーツバッドは研磨剤が十分入ってるから、焼きが入ったローターでもガンガン削って新しい面をだせる。
ノーマルに戻すとその焼きが入った部分が削れずに、残ってローター表面がフレたりするし。

って事はなるべく永い間大切に乗ろうと思うならスポーツパットではなく純正パットが一番ですね〜

そりゃそうだ。

>>636
ローター自体は消耗品だよ。
そう考えると、長く乗ることとスポーツバッドを入れないことには関係はないと思う。
ただ、スポーツバッドの性能を発揮するような走りかた走りかたは確実に車にダメージを与えるけど。

>>626
意外と安いな、純正なのに。
ＧＴＲ純正なんてパッド、ローター１台分で３０万オーバーだと思うよ。
確かリアのローター１枚で５万以上だったな。。。

>>639
まじ？

ランエボ純正のブレンボってパッド変えれば、それなりに効きますかね？
流用しようと考えているんですけど…。

ランエボ並または以下の車に付けるんなら充分でしょう
（車重、ﾊﾟﾜｰ）

そんなに今効いて無いの？

>>626
DIXCELのPDは無問題。
ユーロエコは重くて馬力のあるE55にはどうかな。
E55で整備も経費なんだからセコイこと言わずに純正に汁！

>>644
どうもです。その経費の圧縮の一環で出てきた指示でつ。
車をプリウスにでもすりゃいーのに。
エンジンオイルも交換してもらうと1回3万かかるので、今後は通販でオイル買って
社員でやれと。
ボンネットあけてビクーリ。あの車オイルレベルゲージがない！

パッドはユーロエコはやめてDIXCELのＭタイプってのにしてみまつ。

流用しようとしてるのは、レグナムVR-4です。
あまり効かないと聞いたんですが、パッドをCC-Xとかにすればそれなりに効くかな…と。
APとかその辺になると値段が…orz

>>626
前にディクセルが「パッド一台分買うとフロントロータープレゼント」って
キャンペーンやってた時、Zタイプ買ったオマケに付いてきたのがPDタイプ。

心配だったので「サーキット用のZタイプに純正タイプのPDローターだと
ガリガリ減りませんか？」という質問メールを送ってみたところ
もちろん大丈夫です、という返事を貰った。
ホントかよと思いつつ1年ほど使ったが、ほとんど減った様子は見られなかったな。
ジャダーや割れなども無かった。
他社製パッドとの相性などはその時頭に無かったので聞いてなかったよｽﾏｿ

>>600
レスありがとうございます。
結局ディーラーにもって行きました。
自分ではどうする事も出来ないので・・・
対策返答待ちです。

599さんもありがとうございました。
スライドピンとか、自分で分かると良いんですけどね・・・・
オートメカニック誌とかたまに買うんだけど・・・
なかなか難しいですね。

今日フルード交換しました。

フルードを抜いても抜いてもチューブに小さい気泡がある。
もう諦めちゃいました。

完全にエア抜きするのは至難のワザだと思った。

>>651
もしかしてワンマンブリーダー使って一人で作業してないか？

>>652
その通り。(^^;

その気泡ってエア噛みじゃなくて緩めたネジのツケネから吸い込んでいるモノかと。。
圧力で抜き出すタイプはほとんどの場合でその事象が起きるよ。
慣れが必要とかは別にしてちゃんとエア抜きはできますので。

ブレークリーンＡＧＥ　　

ディスクブレーキは引きずりが正常範囲でも、引きずりのせいで若干の熱（50〜60℃くらい）は持つものなの？

ひきずったら熱はでるわな。
だけど，すぐリトラクトして常時引きずらんでしょ？

＞598
パッド当り面なのに削れていない場合は
１．パッド研磨ｏｒ交換
２．ＯＨ
したほうがよろしいかと。

パットって書く人が意外に多いのに驚き

あと、スリットディスクって言い方も。
正確にはスリット入りディスク、もしくはスロッテッドディスク(slotted disk)

そう言えばドリルディスクとは言わないのに、スリットディスクはよく見かけるな。

>>660
ドリルドローターってのはよく聞くね。
32GT-RやRX-7のスピリットRに付いてたからか

アクレのライトスポーツはマジでクソだと思った‥。
サーキットで使ったら、所々表面が欠けて、凸凹になったし。
なんだこりゃ？
純正でもこんな現象起こらんぞ。

どういう事でしょうコレは？

適材適所

車Aの純正＞アクレ＞車Bの純正

「純正」といっても幅があるんでな。

Formula acre良かったですよ。

全長1000m程のﾐﾆｻｰｷｯﾄで使いましたが、
ﾊﾟｯﾄﾞが音を上げる事はありませんでした。

アクレのラインナップ内でサーキット前提ならやっぱフォーミュラアクレだなぁ。
俺もミニサーキットメインだけど以前使ってたエンドレスのCC-Xと比較しても遜色無い。
鳴きとダストは盛大だがパッドの性格上しょうがないかと。
値段につられて物は試しと思って付けてみたが、良い買い物だったと思う。

誰かカーボンロレーヌのパッド使ったことある人いる〜？

ミニカＨ３＃系のパッドを交換しようと思ってオクで日清紡パッド仕入れて
キャリパー開けたまでは良かったんだが・・・
肝心の古いパッドが外れないｏｒｚ
８年間無交換だったからだろうか。びくともしない。
試行錯誤したがやっぱり取れないので諦めて修理工場に持ち込む羽目に
単純に固着してただけのようだった、マイナスドライバーをパッドとローターの
間に叩き込んでこじり外してたｗｗｗ
これで後８年間ブレーキ大丈夫だな・・・クルマが持たないかも、とは思うけど。

>>662=636=633=630=628=624=619=614=497=491=481=479=468=455=451

アクレで何か嫌なことでもあったのか？

アクレとディクセルは大好きですよ。安いから。

オレも昨日スーパーファイター入れた。
明日は当たり付けに行こう。

ハズレパッドに当たりとはこれいかに？

w

アンチアクレ粘着キモイ

う〜ん、
これは4〜5ｽﾚ前から言われてると思うけど、
acreの中で最も廉価版である超戦士はﾉｰﾏﾙ+α程度で、
山とか攻めるとﾀﾞﾒﾀﾞﾒ、って云う意見が多かった希ｶﾞｽ

結論としては
アクレなんてどのパッドも安いんだから山とかサーキットとか行くヤツはタイタンでも買っとけ
でおｋ？

>>676

>>665-666

アクレなんてのは襲い掛かってくるわけじゃなしどうでもいいが
アクレ愛好家がとにかくウザイ。

パッド工場多い？　そろそろ自作できる時代が・・

ディクセルのプレーンなやつ買って、スリット入れてもらった。
これをリバースの向きで付けたけらマジで効いいた。
一般走行用の安いパッドだが十分いける。
高いパッドにするよりコストパフォーマンス高いと思う。

エア抜きしてブリーダー締めてもネジ部からフルードが滲むんだけど
これってブリーダースクリュー側の問題かなあ？　それともキャリパー交換･･･？

ボールの可能性もある。
たいていスクリューの先端で直接ふさぐんだけど
中にボール入っててそれでふさぐ車もあるから

>>679
そうだな、パッド作ってる工場なんてそんなにないからな
たいていは色だけ変えたOEM製品だろうし・・
いろいろ言っても結局同じ物なんてのも良くある話だ

国内だと曙か日立か住友電工くらいじゃないかな？
知ってる名前を挙げてみた。

以前も書き込んだことがある者です
パッド　ＳＥＩ−ＣＳ
ローター　デルファイＨＴ
車　ＦＤ３Ｓ

ＴＣ２０００を３０分ｘ５位でジャダーが発生してしまいます。ＯＴＺ
タイヤはラジアルで６６秒位で連続周回です。
フロントローターを研磨すると治ります。
こんなもんでしょうか？
街海苔とサーキット共用できるパッドを探しています。
他におすすめのパッドがあればアドバイスお願いします

>>685
毎回偏磨耗するってことはキャリパーじゃないか？
あとハブは手と目で見て分かるガタ以外も考えられる。左前は一応交換しとけ

>>686
レスどうもです
キャリパーはショップでＯＨしてもらいマスタ。
あとはハブでしょうか？

>>685
ローターに優しいＣＳでジャダーがでることから

・ブレーキの前後バランスが悪くフロント側に負荷が集中している
　→リアにμが高めのパッドを入れてフロントの負荷を軽くする

・適正温度以上で使用しかつブレーキを強く踏んでいる
　→パッドをディクセルＺに変えてみる

ﾏｼﾀﾞの純正ロータならすぐゆがむよ

一回削ったらわりと持つとは思うけど

っうかさ、究極的には街乗りとサーキットを兼用できるパッドなんか存在しない
ての。
40kmからの初期制動と180kmからのコントロール性を両立させるのは無理っしょ。

ＡＢＳを切っていないので結構な確立で動作してしまいます
そのせいもあるでしょうか？

すみません誰かおしえてください
ブレーキパッドはオートバック巣とかで売ってますか？
費用はどれくらいかかりますか。前見に行ったらみあたらなかたので

>>691
トラブル源を列挙して一個づつシューティングだな。
当たりが上手く出ないのは、ハブが逝ってる場合とハブが逝ったことでナックルが逝ってる場合がある。
根気よく変えていくしかない。

連続周回と街乗りは同じパッドで兼用が難しい。
思い切ってローターとパッドを2セット用意したら？
街海苔はノンアス、サーキットはメタルで。

売ってるよ。
パッドメーカーや車種にもよるけど一台分1万5000円くらいから2,3万くらいまで。
取り付け頼むと工賃でもっとかかるから、自分でやると安上がり。
重要保安部品だけに、自信が無かったらやってもらった方が良いよ。

わかりますた。今日いってみます。ありがとです。

>>685
TIでの話たが
ディクセルZもCC-XもHC+も止まるけど持ちが悪い。
早ければ26周位で残り5mm。
で、ローターはギザギザ。
サーキットも行ける強力ストリートパッド。

MAX900やCC-RやR01は70周持ったりするし、ローターは波波位ですむが、音がすごい。
街乗りできるかもしれないサーキットパッド。
　　　
両立はﾑﾘﾎﾟ

勘違いしている方も多いと思いますが
パッドって円盤の所全部じゃないですからね。

そんな勘違いしいてる奴いないと思うけど

>>694
ってか、ピストン戻しとエア抜きは、いきなり素人には無理なんでないかい？
素直に資格者に依頼することを勧めるが。

エア抜きはともかく、パッド交換なら素人でも他の部分をある程度イジれる奴だったら出来るレベルだな
まったく車をイジれないなら無理だけど・・・・

俺は初めてのパッド交換でスライドピンのボルトヘシ折ったりしたけど
本で前調べしといたからそれ以外の作業はすんなり出来た
ま、俺の車は片持ちキャリパーだったから単純だったかもしれん

>>700
俺は最初でもスライドピンなんか折らなかったぞ・・・
て言うかそんなもん折った時点で他の作業をすんなりというのは微妙じゃね？ｗｗｗ

ピストン戻しは新車に近ければ手でも戻る
５年くらい経ってたらウォポンだね

>>701
スライドピンじゃなくて、スライドピンとキャリパー留めてるボルトのことｗｗｗ

普通折らんだろ

緩めるとき逆に回してたからｗｗｗ

ちょっと待て、このネタ確かどっかであったぞ。

>>701
12年もの10万�`超なんだけど
けっこう簡単に手でピストン戻った…
なんか逆に怖いな、シール逝ってるのかな

逝ってたので車検のときに換えられてるとか

>>706
漏れてる形跡とかないんでしょ
だったら単純にコンディションいいだけ、おめでとう
あるいはあんたが馬鹿ぢかｒ（ｒｙ

って優香、少なくとも「ブレーキパッドはオートバックスで売っていますか？」と
聞くようなヤシが、自力で交換できるとは思えんが。

オートバックスに売ってるパッドが自分に必要なパッドかどうか判断できるんだろうか

都内近郊の人なら葛飾のナガノに行くといいよ。
大抵の車種は在庫してるからその場で購入できる。
ttp://www.carshop-nagano.co.jp/index.html

シール交換したとき、普通はブレーキオイルを塗布するけど、
面倒なのでシリコングリス使ってるけど、問題ないのかな？
今のところトラブルは出ていないけど。

シールキットに付いてるシリコングリスって白とピンクに分かれたりしてるから
何でもいいわけじゃないのかもしれんな

住鉱のブレーキ＆ラバー用耐熱グリス塗ってるよ。
ダストブーツの中にはたっぷり目に。
スリーボンドの白いシリコングリスはブレーキに使ってもOKだったけど、
高温で流れ出すからキャリパーには向かない。

バイク屋で、フルード塗ればグリスなんて要らないですよと言われたことが
あるけど、水の侵入に対してゴムブーツだけじゃ弱い気がするんだよな。

グリースは充填するに越した事はないよ。
たまにしか乗らないリアディスク車はキャリパーの固着も良くある。

>>685
ダクト引いたらどない？

ダクトはすでに引きましたが変化無しでした
なので、他の原因を考えてみます

ローター変えろ

やっぱりデルファイのローターは良くないのかね。
このスレのテンプレ読んでディクセルにした俺はセーフなのか？

>>719
正解

ディクセル＞デルファイ　？　　ほお

確認したところ
ハブにガタ有りでした。
とりあえず、
ハブをベアリングごと交換してローター研磨して様子を見てみます。
皆さんありがとうございました。

DIXCEL(AP)とデルファイ(ﾛｯｷｰﾄﾞ)って、ローターを製造してる工場も違うの？

基本的に同じ会社。
安い分は台湾製だよ。

アクレの5000円くらいのパッドに確か「材質.アスベスト」って書かれてたんだが、怖くないか？

前にノンて書いてないか？俺のには書いてあった

俺は乾電池に「水銀0使用」と書いてあるのを見て
水銀にも青色3号とか赤色12号のように水銀0号水銀2号とか有って
そのうちの水銀0号という種類を使っているのだ、と思っていた

ノンアスベストというよりも「アスベスト使ってません」と書いたほうが
馬鹿にも分かりやすいと思われる

というか、今まで散々アスベスト混合のブレーキバッドやシューを使ってきたわけだが。

クラッチディスクにもつかってなかったっけ？

ブレンボを付けているランエボのブレーキの鳴き方に感動しました。
ブレンボなどの対向キャリパーを付けている車の鳴き方を、普通の片押しキャリ
パーのクルマでするのは無理でしょうか？ 同じパッドを使えば可能ですか？

>>729
マフラーの消音剤や断熱材、ガスケットにも使っていたな。
古参の整備士、死ぬなよ〜。

>>730
メタル系のパッドに交換＋シムは全て外す＝これでもパッドによっちゃかなり鳴くぞ

ダイレクト感が欲しくてシム取っ払うヤツはいるが
まさか音を鳴らすためだけたは・・
人それぞれということか

ストリート用のパッドは窓から投げ捨て、サーキットでもジムカーナでもラリーでも
なんでもいいから競技用のフルメタル入れれば、それはそれはいい音で鳴いて
くれる。 高いけど。
昔はエンドレスのTYPE Yという、ワゴン向け低価格のくせに超うるさくて超カックン効きで
しかも色はピンクという>>730にぴったりのパッドがあったんだけどな。

Yは「輩」の略なのか

ﾔﾝｷｰのY

おまえら分かってねぇなぁ。
Type-YのYは安物のYだよ。

ディスクブレーキの引きずりが適正範囲かどうかというのはどうやってわかるの？

車検場の検査員の表情

カーボンメタル使ってる方教えてください。
ダスト多、鳴き大、減り早・・・は覚悟してるんだけど
雨の後のサビの量ってやっぱり多いんですか？
メタルの粉＝鉄粉＝サビ　であってますか？
ローター面は削れるからいいとして、ハブの部分とかに付くと嫌だな〜と思って。

ローターが濡れるとパッﾄﾞに関係なくそれ自体が錆びるわけだが

ヒント:防錆スプレー

＞ローター面は削れるからいいとして

ブレーキ踏んだらローター削れてるだろ
そのカスは鉄だから錆びるだろ

７４０ですが
もちろん今現在も雨の後はローターにサビが出てます。
それは分かるんですが、メタル系パッドの粉が激しく出るとすると
それに比例してサビも激増するのかと思ったわけです。
そうか！ローターの減りも激しくなるから鉄粉激増なわけですね。
ベルハウジングやローターの淵には塗装してあるからそんなに気にしなくても
良いんだけどね。

アクレのスーパ―ファィターいいでぇ〜

>>744
高温のブレーキダストがホイールの内側の塗装に突き刺さるらしくて、
もう洗ってどうこうなる問題じゃないです。
ブレーキダストが堆積しているので、削り落として再塗装しなきゃ綺麗にならないと思う。

外側の部分はこまめに洗えるから良いとして、
（と言っても、一回の洗車にパープルマジックを半分くらい使わないと綺麗にならない。）
洗車するたびにホイールを外して内側を洗う訳にはいかないし。

>>744
錆よりも汚れが酷い。
ダートラしてる俺ですら酷いと思うぐらい

明るい色のアルミはやめとけ

白のホイールだけど、パープルマジック使っても
どうしても落ちない汚れが出来るな。
ブレーキダストが出たらこまめに洗うしか予防方法無さそうだ。

予想以上にえぐそうだね。
リア駆動車でリア効きにしたいんだけど、プロミュージムカ用かウィンマックスＲ０３の
ノンアス系にしとくかな・・・　カラーホイールだし。

>>740
どこのパッドとローターよ？
ホイールが錆びついて汚れるのはまだしも、ボディに鉄粉が刺さって錆びると最悪だな。
だんだん茶色っぽくなってザラザラなるし。

クォーツガラスコーティングとかしたらどうだろ？

>>750
多少はマシかもしれないけど、ブレーキングで熱せられた金属粉は、場合によっちゃ
木や紙に火が点くくらいの温度になってるから、たとえ本物のガラスでも溶かして
食い込むような気ガス。

ベビーサンダーの火花がガラスに当たるとﾌﾞﾂﾌﾞﾂになるからなぁ。

・・・ちょっと違うか？

ＪＺＸ１００のチェイサーにエンドレスのＣＣ−Ｘを取り付けようと思って
いるのですが、カーボンメタルということで鳴きますか？

(;＞_＜;)ビェェン

おしよし、頼むから泣くなって・・

鳴きを気にするチェイサーに何故CC-Xをと小1時間（ｒｙ

スリットの有無
シムの有無
ローターは新品or研磨直後？
サーキト等で煙が出る程シバく予定？

個人的にはCC-XとかHC+とかタイプZとかオールマイティーっぽいのは勧めない
減るはダスト出るは鳴くはローター痛めるは高いはいいことなし。
街乗り用とシバく時用2セット使い分けた方が快適で安く付く

ロータもパッドも消耗品だから気にしないのも一つの解決方法
てか頻繁にパッド交換出来るなら特化製品使いたいんだけどなぁ

パッド交換なんてやり方おぼえりゃ簡単簡単。
車載ジャッキでもできちゃうヨン

まあ保安部品だからなんかあっても責任はとれんが・・

>>756
ディクセルＺをＣＣ−ＸやＨＣ＋と一緒にしちゃーいけないねｗ

>>756
鳴きは気にしているわけではなく「鳴くのかなぁ？」程度です。トラックみたく
鳴くのは勘弁ですが、多少なら問題なしです。
ブレーキダストに関しても、前に欧州車に乗っていたというのもあり、ほとんど
気にしてません。
ローターはパッド交換を機に新品にする予定ですが、どれにしようか･･･ スリッ
トはあってもなくても良いです。
シムは今が純正パッドですので、多分付いたままかと思いますが、タッチを良く
する意味も含めて、換えたら外すつもりでいます。
走り方は、通勤で毎日峠道を往復する程度です。サーキットは走りませんが、車
重があるためか、純正パッドではフェード気味になります。

>>760
つ[風通しのいいホイール]

通勤、軽い峠ならSS-Mでいいんじゃないの？

嫌ならエンジンブレーキ買い変えなさい！

>760

G2かacre　Light Sportsでいいんでない。

＞７６３

てかＧ２もカーボンメタルでない？

>>760
サーキット走行予定ないならSS-Mを強く推奨
鈴鹿国際コースでも充分です｡
ミニサ中心なら3000km（高速移動2000km含む）でローター共々道ずれ交換でしたが......

ＳＳＭって、売り文句のとおりダスト少な目なのでしょうか？

>>760
ディクセルＭタイプを禿しく推奨

じゃあ漏れはWinmax Reifeを推奨

ttp://www.ff.iij4u.or.jp/~masato-f/v6-bpad.html

ここのパットってどう？初めて聞くメーカーだけど値段は一流？
でも気になってまつ。

Winmaxって製品の種類分けが凄くわかりにくいのだけれど
だれか教えて（教えて君でｽﾏｿ）

NA-R相当はどれ？
CC-X・HC+相当はどれ？
CC-R・MAX900相当は？

ところでDIXCELのZとR01はどのへん？

単純に生産数が少ないから高いだけだと思うんだが・・・

>>771

解っているのだが、エスコートって聞いた事がないぞ。
パットを張り替えている業者は、>>1のリンク先にあり、信用できそうだが、
エスコート？？？　ホームページも見つかんなかったし・・・

>770
NA-R相当は ZEROS for Circuit (DIXCEL R01)
CC-X・HC+相当は ARMA SSver (DIXCEL Z)
CC-R・MAX900相当は quest CORE-H + R02
ってとこかな。
DIXCELのは使ったことないんで、仕様を見て当てはめただけだけど。
Winmaxの競技用のは、同じ銘柄でも効き・耐久性で数種類から
選べるから、好みに合わせやすいね。

DIXCELのは使ったことないんでわからないけど、WinmaxかDIXCELかでそんなに
変わったら、誰も馬鹿馬鹿しくてDIXCEL買わないでしょ。
個人的にはWinmaxでも充分高性能。

↓続き

>>773
多すぎて俺にはよく分からんかった。
マッチング担当の人がいるらしく、電話で仕様や好み、用途を伝えると
向こうでオススメを選んでくれた

街乗りでの初期制動に優れ、サーキットでのフルブレーキングでも熱だれする
ことなく強力に効いて、鳴き音とダストが出なくて、減りが少なくて安いパッ
ド下さい、って聞いてみたのか？ｗ

777げと ｽﾞｻｰ

>776
そんなパッドがあったら、そのメーカーはそのパッドだけ
売っていればいいから、客が問い合わせをすることもなかろうｗ

初期は効きすぎず、奥で効くのが欲しい人もいるだろう。

このスレに、鳴くのが欲しい奴いなかったか？ｗ

>>773

thx

>>766
純正より少なかった。
車種にもよると思うけど。

>>778
自分は初期制動弱めのコントロール性重視で、キーキー鳴くのが大好きですが？

μのSCR＋Hﾌﾟﾗｽの組み合わせに変更したんだけど、鳴きが凄いorz
誰か同じ人居ますか？

アールラウンドパッドのメーカー評価（漏れの独断と偏見による）

ＡＰ＞住○＞終無＝樫○＞計画μ＞＞他安物メーカー

>>783
どんなパッドっすかそれｗ

ロードスター用の某ショップオリジナル、S-500をつけてるけど、キーキー鳴くのを除けば
激安ストリート用としてはかなりいいよ。
つける前は、ショップオリジナルっていうのに怪しさを感じてたけど、装着後は特定車種を
よく知ってるショップが弱点をカバーするために別注した品物のありがたさを強く感じた。
安物のメーカー品を同銘柄で前後揃えると、リヤが全然仕事しないんだよ大抵。

>>784
純正パッドは通常前後で材質が違うが、大抵の社外品は同じ材質。
なので前後で銘柄が違うのをつけないとならんね。

素人の質問ですみませんが教えて下さい。
パッドの適正温度域が100度〜と書かれてる製品ですが、
指定温度以上でその性能を発揮するのは分ります。
では運転開始直後等の冷えてる場合はどの程度の効きでしょうか？
また通常の市街地走行の場合、ブレーキ温度ってどれくらいになるのでしょうか？

>>786
物によりまちまち。
適正温度以下でも強力な効きを発揮するものもあれば、どきっとするくらい
効かないものもあるよ。
市街地の発熱もまちまちだけど、ゴー･ストップを繰り返すような混雑路なら
100℃〜のパッドがその真価を発揮することはないと思われ。

>>786
経験から言うとね、
昔使ってたエンドレスのCC-R(150〜800℃)も、
今使ってるスーパーテクノZZDのCR(100〜900℃)も、
街乗りは全く問題無いなぁ。
真冬に、一発目だけは「効きにくいかも」って思うくらいで、
「やべぇ！！！」ってヒヤヒヤするような場面はなかったよ。
駐車場・車庫から出る時に、1回2回は必ずブレーキ踏むっしょ？
その程度の温まり具合でなんら問題無いと思うよ。
上記二つのパッドに関してだけどね

実際温度測ったわけじゃないけど、上の温度(〜800とか〜900)の方が
あてにならんと思う(もちろん悪い意味で)

>>788
まあ実際、摩材がなくなって裏金だけになっても止まることは止まるしねｗ

>>786
100℃以上ってのはスポーツ走行レベルの制動力を発揮する温度域でしょ。
待ち乗りではもっと低い制動力で問題ない（むしろ危ない）
フルメタルですら信号で止まるぐらいの制動力はありますよ

ただゴリゴリするしキーキー鳴ると思います。

純正からアクレのスーパーファイターに交換しようと思うんだけど
リアも強化シューにした方がいいですかねぇ？

安価で強化と歌ってるのは
アクレのフロント
日清紡のフロントとリアしかないもので・・・

リアがドラムなストーリアorz

３００度〜のメタル使ってるけど
真冬の朝一発目からノーマルより遙かに効く
ローター攻撃性なんか知らん

ジャダーが出ていたのでお店に相談したらDIXCEL プレーンディスクローターとデルファイEXを勧められました。
純正に比べてもずいぶん安いのですが、純正と比べて違いありますか？
純正しか使ったことありませんので。
街乗りと山道主体で車はCD8です。

車名で書いて欲しい
そんなCDだかMDだかって言われてもなんのこっチャイナ

失礼しました。アコードです。

車種は違うけど、DIXCELのPD入れててパッドから焦げ臭い匂いがするくらい
ローター温度上げたけど、気になるようなフィーリングは今のとこ出てない。
だから少なくとも純正と同等の信頼性は最低でも確保してると思ってる。
Delphiのパッドは使ったことがないから知らん。

俺もディクセルは結構信頼性高いと思うな。
焼入れスリット無しだけど、サーキットで、
熱くてホイールに近づくのためらうくらいの温度まで追い込むけど、
ローターは全くなんともないよ。

それは自分で焼き入れしたというだけ

>>798
はぁ？
熱歪やそれによるクラック発生などの話してるんだが？

>>799
はぁ？
だから>>797の作業はプレーンだと焼きいれ程度に相当するもので、
焼き入れ済みでんなことしても「通常の使用」の範囲で、そんな大層なリスク話にならないということ。
タバコに火が着くどころかタバコが破裂するぐらいの温度でもわりと普通。

はぁ？

激ﾜﾛｽｗ話になってねー
まぁここはアクレが絶賛されるようなスレなわけで、マジレスした人間が馬鹿っつーこと

はぁ？

>>793
漏れはCLアコードで純正無くなってディクセルのプレーンに変えた。
質は純正より良い感じ。
山とミニサで結構熱入るけど今のとこ問題ないな。
んで純正より減らない。

悪いところは純正は塗装してあるけどディクセルのはしてないから錆びる。
まぁ気にならん罠

>>800
はぁぁ…
熱処理されてないローターにパッドがふかふかになるくらい熱かけたら歪むだろ？
作りが悪けりゃそれがジャダーやブレーキ抜け現象になるくらいの酷い歪み方になるが
そんなはっきり判るような派手な歪み方はしてないって言ってるんだが。

>>800
ああ、程度を問題にしてるのか。ちゃんと読まないと駄目だな俺。
だが、暗闇でローターが薄っすら赤く光るくらいの温度なら、いい加減な作りの
ローターならもう歪んでるけどな。

>>805
ディクセルのPDでもそれぐらいじゃ歪まんぞ？
ってかPDはそもそも一度煙が出るぐらい踏んで焼入れをするもんだし。
もっともどのパッドでフカフカにさせるかによるが、普通フカフカになるのはエア噛みが原因と思われる
ましてや件のアクレスーパーファイターなら

自分でディクセルの話を持ち出して、いい加減なローターの話にすり返るのはどうかと

EK9、ディクセルPD、MAX900でSタイヤ、岡国30分×３で問題は無かった。
ヒートクラック？焼入れ済み使っても出るから俺は安いほう使う。

はぁ？

はぁ？

>>807
いや、別にDIXCEL PDがいい加減だなんて言ってないんだが。
ちなみに俺の使ってるのはBRIGのGMとGH。

結論

パッドもローターもディクセルが最強

DIXCEL-PDでも車種、走り方によっては一発で歪むぞ。

でも純正品より安いので、俺は純正よりは良いと言う評価をしている

ディスクブレーキの引きずりが正常範囲かどうかはどうやってわかるの？

手で回してみてシャリシャリ音がしたらいいんじゃない？

>>813
そりゃそうだろｗ
歪まないか否かなんてのはいつか歪むものであって、どう使って歪むかが重要。
PDも焼き入れするか否かでだいぶん違う。

あと純正ローターってメーカーにもよるが結構適当なもんだ。
ディクセルがイイというより純正が大したことないだけだと思われる
ホンダは新車用にハネられた部品が補修部品に回るぐらいだし

>796 >797 >804 >808 >813
DIXCEL-PDいいローターみたいですね。これに交換してみようと思います。
ありがとうございました。

ローターとキャリパーって違うのでしょうか？

>>818
ﾔﾌｰでｸﾞｸﾞれ。

初期制動重視のカーボンメタル系で
可能な限りダストが少ないパッドを
探してるんだが、DIXCELのZあたりは
どうでしょうか？
いまHC+を使ってるんだけど、毎週末の
ようにホイールを洗わないとダストが
固着してしまうのに辟易としてきました。

>>820
ホイルを換えるという手もある。
初期制動を求めるならノンアスのスポーツパッドでいいんじゃないか？
ちゃんとローターと当たり出したらミニサまでなら対応できるし
それなりに汚れるけど落ちやすいし

ブレーキ液のエア抜きが不十分だと何か不具合が体感出来ますか？

絶叫マシンに乗るつもりか？

DIXCELのZも辟易するほど粉でるぞ。
赤黒ミックスのが。

カーボンメタル系って読んで字のごとく削れると炭と金属の粉がでるので諦めよう。

>>822
ベーパーロック現象がとても出やすくなる。
状況と程度次第では死ねるかも。

>>821 >>824
やっぱりカーボンメタル系のダストは
諦めた方がいいんですかね。
ノンアス系は全体的に温度域が低いし、
摩擦係数も低いから、なかなか良いのが
見つからなくって…。

>>825ペーパーロック減少って何ですか？

ググれ
それから林家ぺーの「ぺ」じゃなくてベースボールの「ベ」だ

>>826
だから用途と車種を。
ブレーキの温度域や摩擦係数なんてのは目安であってスペック厨のためのもの、
そもそもカーボンメタルなんてそういう救いようのないアホをカモにするためのパッド。
本気で走るならメタルを選ぶだろうが、文脈から明らかにノンアス向きの香りがする

>>829
メタルはサーキントオンリーの人しか買わない
峠＋自走〜サーキットの人がメタルなんて選ぶわけね〜

公道で自称本気のアホちゃんでつか〜ｗ

妄想族

>>828
俺はずっと林家ペーパーロックだと思っていた。

で、なんですと！？・・とgoogle先生に聞いてみた
P・ペーパーロック の検索結果のうち 日本語のページ 約 19,200 件中 1 - 50 件目 (0.26 秒)
B・ベーパーロック の検索結果のうち 日本語のページ 約 14,800 件中 1 - 50 件目 (0.20 秒)

五分五分ながら多数派はPだったが

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF
vapour lockなのか・・

これが混じってる
http://www.sun-star-stationery.co.jp/prod/idea04.html

>>832
そりゃぁ、フルードが気化するって意味だから「ベーパー」だと思うお。
ヴィックス・ベポラップのベポラップも気化してスースーするという意味。

これも気化するから?
ttp://www.fumakilla.co.jp/products/insect/insc_b03.html

俺もつい最近まで「ペーパー」ロックだと思ってたｗ

ディクセルZにPDローター使ってたけどイヤんなるくらいダスト出るよ。
車乗り換えたんで今は純正だがまたZにしようと思ってる。

>>835
山城新伍に聞いてみな。

>>830
その理屈だと、ナンバーついてる車はフルメタル入れちゃ駄目みたいだな。

>>830
オール公道のラリーはメタルを入れる。
ダートラやジムカーナもリアはメタルで決まりだ

それぐらい常識だろ抜け作

DIXCEL Zのムギュッとくる初期制動が癖になる。
ちょっと鳴くが猛烈に粉吐くがキニシナイ。

煙が上がるぐらい本気走りすると赤茶+灰色の膜みたいなのがローター表面にできてしまう。
これができるとしばらくの間初期制動が猛烈に悪く感じるのは漏れだけデスカ？

パッドをペーパー掛けしてローターをクリーナーで磨いてやると復活するのだが・・

そりゃパッドの表面が炭化してりゃ削れるまで効きにくくなるのは当然では？

エンドレスやプロμのセミメタルに比べて
ディクセルＺが優れているのはローター攻撃性の低さと寿命が長いことだね。

そうか？

岡国50周位しか持たんし、ローター波波になるぞ。

DIXCELのpremiumってのはどう？街乗りたまにぶっとばしのレベルで
premiunのネーミングなのにMと比べて無茶苦茶安いｗ

ディクセルレベルの話をするスレか。ここは。
ローターだが、ＰＦＣにするかガーランドにするか迷ってる。
とりあえずＲＤＤは騙された。クラックだらけだ。

>>845
なに肩で風切って入って来てんだよｗ

ローターがデカければいい、耐熱温度が高ければいいというもんでもない。
ブレーキは手段であって目的じゃないんだしアホかと

じゅ、純正パッド＆ローターの話してもいいんでしたよね？

>>848
いいんじゃね？
良くできた純正なら安物パッドより性能が上だったりすることは充分ありえるし。
漠然とひとくくりに「純正は〜」という話は何の参考にもならんから、車種を明確に
して話さないと駄目だが。

日産やスバルだと純正流用は定番技だしな

安い社外ローターは割れると聞くし、純正ローター使ってて不満もないので、ローターは純正派。
昨日ローター新品に交換した。
片側１ｍｍは絶対磨耗してる状態だと、やっぱりタッチ改善するし、効きも安定するね。

よくミニサーキットの走行会などで走行毎にエア抜きしている人がいます。　なんで、そんなに交換するの？　って聞いたら抜くとフィーリングが良くなるそうです。
フルードも高価なDOT5.1を使用しています。　私なんぞは、エア抜きはパッド交換の時くらいしかしませんし、Seikenの１L1600円のDOT4ですが、鈍いのか、別に止まりにくくなるとも感じません。
勿論、サーキットでパッドの温度が上がっての変化は判ります。

で、疑問なのは、ベーパーロックを起こしたのでもないのに、エア抜きが必要だとすると、そのエアだかガスだかは、どこから出るんでしょう？
どなたか、ご存じでしたらお教え下さい。

フルートに含まれる水分。

ちなみにDOTの数字が上がると空気中の水分を吸いやすい傾向にある

ご教示、ありがとうございます。　フルードの水分と言うことは、フルードの主成分はポ
リエチレングリコールと思いますので確かに吸水性があるというか、水に溶ける位親水性が高いですね。

フルードの規格にドライ沸点とか、ウェット沸点というのがありますね。　
昔、ソリッドディスクの車でラリーをしていた頃、SSの後など、夜間ですから、ディスクが赤く光っていて、時にベーパーロックを起こし、
ブレーキペダルがスカッと入ってしまい、二度踏みなどしたことを思い出しました。

フルードに含まれている水分なら、冷えると元に戻って吸水性の高いフルードに吸収されてしまい、初期と同じになると言うことは無いのでしょうか

また、フロントのリザーバのフルードは環境の水分を吸うかも知れませんが、ラインの中や、キャリパの中のフルードはどうなんでしょう。
元々、フルードに含まれている水分だとしたら交換しても同じ事の繰り返しですよね？

私の車は、４輪ベンチなのですが、FSWのメインコースで全開走行後ピットに入り、２分位で出ますと１コーナですっこぬけます。
キャリパの温度が上がっているためのベーパロックと思いますので、ピットロード出口で２回くらいペダルを踏むと大丈夫なようです。

で、ご質問は、１日の走行でエア抜きの必要があるのかという事です。
昔、C-Carでルマン参戦していたチームに居ましたが、途中でエア抜きなんてやってるのを見たことがないんです。
今のGT-500のチームのパドックにも時々遊びに行きますがエア抜きなんてレース中に見たことがありません。

それだけ恵まれた環境に居るのに何でわざわざこのスレで聞くのかと…

http://www.jiparts.com/ebc/top.htm
このブレーキパッドについて詳しい方､いますか?

自分は真っ黒ダストに悩んでいるのでこれはいいかと．．．

しかし、購入にあたって、車体番号まで求められる必要性が分かりません。

>>856
答：脳内設定

豪快に勘違いしてる可能性有り。

自走で帰る場合、あの感触のまま公道に出るの嫌だし。
積載で帰るのならガレージ突っ込んで放っておけば1週間後にはわからない位にはなっているし。

レース中は熱いしそんな暇無いし。

>>857
マイチェンによる前期・後期を把握するためじゃないかなと想像してみる。

国産しか乗ったことないからアレだけど、毎年（のように）小変更してるでしょ。
車体番号で何年モデルってのを把握するためじゃないかなと。

>>861
レスありがとう｡

車体番号知られたところでどうにもならないですね｡

乗ってる外車はコンテナ詰めされて外国に売り飛ばされる様な高級車ではないので大丈夫ですｗ

>>861
このブレーキパッドって説明書き読むといい事ずくめですがどうなんでしょう?

トヨタ重量級セダンなんですが、TRDのブルーのパッドってどうですかね
純正パッドは150超えると思ったより停まらなくてちょっと頼りない感触なんだけど

EBCの昔のバイク用は、効くしフェードしないのはいいんだが、有り得ないくらい
派手に鳴く上高価なステンレスローターが速攻でレコード盤になった。
最近のは良くなってるのかな。

>>865
レスサンクス
鳴きは困りますねー
前のボルボでｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｯﾄﾞに換えた時は､鳴きが酷くて人が振り返るくらいうるさかったです
何度も調整してもダメでした
大して効きが言い訳でもないのに．．．

重要度は
鳴き＞ダスト＞効き＞耐久
です

856さんは、私へのレスでしょうか？

＞それだけ恵まれた環境に居るのに何でわざわざこのスレで聞くのかと…

現在は恵まれた環境じゃあ有りません。　単なる草レースを楽しんでいるサンデーレーサーです。

おまけに、私は鈍いのか、パッド交換の時にしかエア抜きしませんし、たまにはパッド２セット分エア抜きしないという不精者ですが、FSWのフルコースでも
ピットアウト時以外、ペダル・フカフカなんて経験したことが無いのです。　使っているフルードも安物です。　走行中熱が入ってくるとペダルフィールはパッドも含め変わってきますが、
３０分も放置しておけば元に戻ると思っています。

耐久レースのプロでも滅多にしないフルード交換を、走行会のみのアマチュアレーサがTK1000を１５分くらい走っただけで、
しかもDOT5.1なんて高価なものを使用して頻繁に交換しています。　走行するとエアを噛むんだそうです。　前の方のスレで、峠を一本走ったらエア抜きをするという発言もありました。

どうしてそんなにエアを噛むのか、非常に疑問に思ったものですから、経験豊富なこの板の諸氏にお伺いしたわけです。

大きく違うのは、ブレーキの使い方が違うのではないかなぁ。
頻繁に交換する人は冷やす区間が無いとか、フルブレーキの連続とか。
パッドやローターの容量の違いもあるし。

ブレーキに頼らない走りをしてそうな気がしますが。
ピットアウト時にフカフカなら走行中もいまいちでは？
ベストではないでしょ。

頻繁に交換する人は少しでもベストな常態で走りたいからじゃないでしょうか？
峠はチョット疑問ですが、ありえると思えばありえるかも。
耐久レースはそれなりに良い物使ってるし、
ドライバーも計画して使っているでしょうし。

エンジンブローしている走行会好きがでしゃばってすみません。

知識の無いサンデーレーサーはペダルがフカフカになるとすぐエア噛みのせいにするからな。
ひどい奴になるとどう考えてもノックバックの症状なのにエア噛みとか言ったりする。
キャリパー開いてるのにエア抜けば直ると思ってる奴もいる。

アタック中は何周していてもペダルタッチ変わらないのに、クーリング始めると途端にフカフカタッチになる。
３周くらいクーリング、ペダルをダブってると元に戻る。
パッドはＰＦＣ、フルードはＤＯＴ４。
ベーパーロック、エア噛みなのかと思ってたけど、違います？

長文＆教えて君でｽﾏｿ。
ブレーキのジャダについて悩んでいます。
車種ランエボ８GSR、パッド、ローターは純正です。
症状は、毎回一緒で、140km/h〜120km/hで、極軽いブレーキをかけると、ハンドルがカタカタと振られます。
加速時、エンブレのみの減速時、巡航時は全く症状が出ません。軽いブレーキングの時だけです。
強めのブレーキングだと、すぐ速度も落ちることもあって、ジャダは出ません（感じません）。

1回目：新車から3000kmくらい走ったところで発生。純正ローター、純正パッド新品交換し、解消。
2回目：さらに3000kmくらい走ったところで再発。純正ローター研磨、純正パッド新品交換し、解消。
3回目：さらに3000kmくらい走ったところで再発。純正ローター車上研磨、純正パッド新品交換し、解消。
4回目：さらに3000kmくらい走ったところで再発。純正ローター車上研磨、純正パッド新品交換、ナックル交換、キャリパO/Hし、解消。
5回目：さらに3000kmくらい走ったところで再発・・・・

5回目の時にいい加減なんとかしたくて、RDDワンピーススリットローターを入れて、純正パッド新品交換しました。
そうしたら、いい感じで「これなら大丈夫」と思っていたら、また3000kmくらい走ったところで再発・・・
ローターを研磨したり、交換したりすると直るって事は、ジャダの原因はローターの歪みだと思いますが、
そう簡単に歪みが発生するものなのでしょうか？

使用環境は街乗り50% 峠50%くらいです。また、RDDローターを入れたあとは、クーリングにも気を遣い、
ガンガンに走ったあとは、1本（5km)くらい流して、ブレーキのクーリングにも努めていました。

・エボの持病。あきらめろ。
・そんなもんだ、気にスンナ。
・俺も同じ症状出たけど、○○で完治したよ。
・お前の乗り方がおかしいんだよ。
・○○な風に乗れば発生を防げるよ。

など、ご意見伺いたく、よろしくお願いいたします。

>>871
140Km/hも出さない事かな。うんうん。

読む気がおきん

パッドとロータの取り付け面がナナメってるんじゃないの？
外したパッドとロータの磨耗面みればわかると思うが・・・

シビックタイプR（ＥＫ９）のパッドとローターを
同時交換しようと画策中。
ほぼ街乗りオンリー。冬には雪も降るので低温から
きいてもらわなきゃ困る。ダスト・鳴きは少ないほどいい。

今のところパッドはエンドレスのSSM、
ローターはRGの純正と同じ材質のやつで考えてるんだけど、
問題ないかな？もしもっとオススメがあったら教えて
いただきたいんですが。

あと、街乗りのみなのに見た目重視でスリットローターって
アホすぎる？
パッドが激しく減るはダスト飛び散るはでいいことなしと聞いて
ためらってます。

見た目って
誰もローターのスリットなんか見ねーよ

>>871
峠だと常にブレーキ頻度高いだろうから、5キロ走ったくらいでは冷えないかも
走った後、駐車する時にこまめに車を動かしてローターとパッドの当たる位置を動かして下さい
そうしないとローターゆがむ場合があります
あくまでも一つの対処法です

>>872
それを言われると…(>_<)

>>874
週末、パッド外して見てみます。

>>877
ありがとうございます。試してみます。

>>876
それはそうなんだが…自己満足ってことで。
値段の面だけ見れば、RGならスリット入りのほうでも
純正とほとんど変わらない値段で買えるし。
もちろんスリットなしなら純正よりはるかに安いんだが。

>>871
慣らししてないというオチとか

>>871
毎回パッドも純正新品だよね？
社外のにしてみたら？

エンドレスNA-R以外は使えない私・・・もう虜です
あのペダルタッチ、コントロール性、最高です。
ブレーキは新品ローター、パッドセットで交換しなきゃ
だめだよー

>>882
+キャリパーのOH、フルード交換も俺はする

エンドレスNA-R町乗りでも十分使えるしダストはホイールにこびり付かないし最高ですよ！
鈴鹿フルコースでも使えるしあんなオールラウンドなパッドはないですよ。

運転が上手くなった気がするパッド・・・
それはエンドレスＮＡ−Ｒ

＞ID:mjhb8Ava0
エンドレスのネガティブキャンペーンですか？

>871
振動の具合は？フロアが大きく揺れるの？
熱履歴は？サーキットでジャダーでなくても冷えると出ることあるよ。

アライメントは大丈夫か
ホイルは純正か
ハブベアリングに負担がかかるような改造をしていないか（＝ローター倒れ）
きちんと冷えているか（エアダクト等は大丈夫か←とは言ってもキャリパ前づけの対向だから冷えないか）

（対策）
１．気にしない（どうせ低油圧時）
２．メタルパッド採用（ロータを削る…ロータの振れを削って矯正）

みなさん、レスありがとうございます。

>>880
毎回、自分なりの熱入れ、徐冷はしてます。
（それが間違ったやり方なのかな？）

>>881
そう思って、今回、社外品パッドを入れてみることにします。
友人がエボ７で入れてて、借りた時タッチが気に入ったので
ProjectμのHC+を入れようと思います。

>>887
振動の具合は、ハンドルが左右にカタカタ振れる程度です。
助手席の人間も尻で感じるくらいです。
熱い時出るか冷えてる時出るかは、気をつけてみたことありません。
ただ、高速巡航時に気づく事が多いのでそれほど熱くはないと思います。
ブレーキ系を交換したり、研磨したりすると、一旦は症状が治まるので
アライメントは狂ってないと思いますが、今度機会があったら測定してみます。
ホイールは純正で、特にハブベアリング負担のかかる改造はしてません。
5回目までは、オール純正部品ですし。
一応、ディーラーオプションのブレーキ冷却導風板をつけてます。

仰る通り、どうせ低油圧時なので気にしない方向で考えてます。
あと、メタルではないですが、社外品のパッドを入れて様子をみてみます。

>>875
スリットローターを入れた感想です。

-同じパッドでも効きがよくなった。
-フルブレーキで「グーン」って鳴く。
-明らかにフェードしにくくなった。
-パッドの減りが早い。
街乗り4割、峠6割で3000km位で純正パッド3分残。
ｰ峠を走ったあと、ホイールの汚れが増えた。

って、ところです。

>>889
ありがとうございます。参考になります。
メリットデメリットそれぞれあるみたいですね。
ききがよくなるのは嬉しいし、グーンという鳴きも平気だけど、
フェードするほど攻め込まないからその部分に関しては
オレの場合は関係なさそう。
白ホイールなので汚れが目立つのはがまんすればいいとして…
問題は減りですね。
９万４０００キロ純正が持ったくらいなんで、スリットにしたところで
そんなに早く減るとは思えないけど…もうちょっと検討してみます。

何年で94000�`乗ったかわからないけど、スリットローターに替えて
パッドの寿命が半分になると考えても40000�`強もてば御の字では？

868さん、ありがとうございます。
ブレーキの使い方にもよるでしょうね。　私が初めてサーキットを走ったのは、初代RX7で、数周で
ベーパロックしてフカフカになりました。　ラリー屋だったのですが、突然、ワークスのメカを一人付けて、ライセンス用意してやるから筑波のラリーカーレースに
出てこいと言う監督の無茶な指示でした。　サーキットの路面の凄いグリップなんて知りませんでしたから、普通のターマックの
SS風に、じわっとブレーキを踏んでいたら数周でロータは真っ赤っかになり、ベーパロックではなく、フェードで止まらなくなりました。
東京の監督に電話して、怖くて走れないと言いましたら、「踏み方もしらないのか　アホー」と言われ、ギリギリまで引っ張ってガツンとロック寸前まで踏み、
チョット緩めたままコーナに突っ込めとの指示でした。

それ以来、ノーマルパッドでもサーキットでフェードはしなくなりました。　おっしゃるように、踏み方かも知れません。
フルード交換に熱中している後輩の後ろから走っていると、車種は違うのですが、明らかにブレーキングポイントが早いですね。
容易にインに潜り込めるくらい、早くからブレーキを掛けています。　それで、パッドとディスクの接触時間が長く、温度上昇が
激しいのかも知れません。　で、フェードかベーパーロックするのかな？

で、DOT5.1の高価なフルードを湯水のように交換して居るんでしょう。

また、前述のFSWのメインコースでフル走行中、ピットに戻った後、最初のブレーキングでフカフカになるのは、温度が上がっているときだけで、
クールダウンしてピットインしたときには起こりませんので、停止している間にロータの熱がフルードに伝わって沸いているのかも知れません。
走りながら２回ほどポンピングすると治るので、持病だと思って気にしないことにしています。
最初の数回は、ピットアウトして最初のコーナですっぽ抜けるのでコースアウトしそうになりました。

沸かなければDOT3でも5.1でも、水だってボイルシャルルの法則でブレーキングに変化は無いはずですので、
黄帽子で一番安いSeikenのDot4をたまに変えることにします。
後輩達の、フルード交換フェチは、笑ってみていることにします。　それで満足なら良いかな？

>>892
はいはい、すごいすごい。よかったね。

>>892
>独島は韓国領

まで読んだ。

アクレのパッド買ったことある方にお伺いしたいのですが、
パッドの裏(ピストンがあたる部分ね)に商品名って書いてありましたか？普通は書いてあるもんですよね‥!?

俺が買ったライトスポーツは摩擦面以外は全部真っ赤で何も書いてなんですよ。
なんか偽物じゃないかとおもってるんですが‥

>普通は書いてあるもんですよね‥!?
書いてあるのとないのがありますが

>>895
俺のには書いてないぞ、真っ赤だ
偽物作っても全然儲からないから偽物なんて作らないだろｗ

>>891
９年で９４０００�`です。
いくら街乗りオンリー、エンブレ多用癖があるとはいえ
どうしてこんなに持ったのか自分でもわからん。
最近は点検のたびに「本当にまだ大丈夫なんですか？」
って聞いてたもんなあ。

たしかに４万キロもつなら十分かもしれません。

ローターの持ちなんて住んでる場所にもよるだろ

>>892
>フル走行中、ピットに戻った後、最初のブレーキングでフカフカになる

俺はこれで他車に「コツン」とぶつけ・・・そうになった、ビビった。

>>883
ｷｬﾘﾊﾟｰのOHって具体的に何をするんですか？ﾄﾞｲﾂ車乗りなので結構頻繁にﾊﾟｯﾄﾞ.ﾛｰﾀｰ.ﾌﾙｰﾄﾞ自分で交換してます。
ｷｬﾘﾊﾟｰにﾌﾞﾚｰｷｸﾘｰﾅｰをかけまくりながらﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼで掃除したりしてますが...
是非御教授お願いします。

ゴムブーツとかOリング交換すんじゃね？
いや、よく分からんけど

アクレのフォーミュラをつかってるんですが、スパーファイターのほうがアルミの汚れはましですかね？

>>901
片押しの場合

キャリパーはずす
バラす。スライドピンのブーツとかも外す
ピストン抜いてキャリパー内掃除
ピストンも汚れ落とす
（ブーツ周りが錆びてたらサビ落としも）
洗浄
エア吹く
各部に合ったグリス塗って組む

リヤでサイドブレーキの機構がキャリパーについてる奴は
複雑なのがあるからディーラーにやり方聞いたほうがいい

>>901
ピストンとかゴムブーツとかＯリングとか交換する
外車は知らないが、ディーラーでＯＨキットっていう必要なもの一式セットにしたものが買えたりする

書き忘れたｗ
ピストン抜いた後にOリングとかブーツ外してね。
車によってはCリング入ってる

>903

フォーミュラ使ったことないからわからんが・・・
ただいまスーパーファイター使用中なのでちょっとレスです。

スーパーファイター、純正パッド並みのダストを期待するとがっかりする。
ストリート系のスポーツパッドの標準ってところ。
ただ汚れてもちょっとした水洗い＋軽くスポンジできれいになる。

肝心の効き具合だけど、初期で急に立ち上がって、そこから踏力を増してもほとんど変わらず。
コントロールしやすい系統ではない。油断してるとカックンブレーキになる。
＃嫁にも「下手になった？」って言われた・・・

値段を考えると悪いパッドじゃないけど、個人的には好きじゃない。次は違うパッドにする。

>>901
↓では、写真付きでご説明いたします。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~whisper/page093.html

893,894の書き込み程度がこの板のレベルとは思いたくないが、真剣にお伺いを立ててもまともな答えが返ってこない･ﾟﾟ･(>_<)･ﾟﾟ･｡

と、思ったら、この板の最初のリファレンスの所の住友電工のHPに、ハッキリと回答が書いてありました。
本気で読んで下さっていた方は、下記をご参照下さい。

ttp://www.sei-brake.co.jp/user/index.html#Ｅ８

長文を投稿し失礼しました。　チャチャのレスしか付けなかった厨房の方は、もう少し勉強して下さい
さようなら。　

開くと

熱くなったローターを水で冷やして構いませんか？

が出るけどなんか関係あるのか?

>>909
へぇ、DOT5ってシリコンオイルだからゴム類にはあんまりよくないのね。
単純に数字が上がれば良い物だと思ってたよ。
勉強になった。ありがとう。

懇切丁寧なQ＆Aだな
多分答えてるのは生協の(ry

DOT５規格はシリコン系のOILの規格

グリコール系には無かった規格から
グリコール系は５．１規格となります
グリコール系はゴム類に対して攻撃性は少なく
安心して使えます。

ボイルシャルルでなくてパスカルだと思うが

>>909
こんな所こないでチームの監督にでも聞けよ、アホ。

>>912
白石さんか・・・












はがねの剣　100本

915の厨房にアホと言われる筋合いはない。(--;)

今は、GT500の監督をしているが、そんな、アホな質問をしたら私の株が下がる。
GTレースで、ピットインしてエア抜きなんてしているチームが有ったら教えて欲しい。

峠一本、TC1000、１５分の走行でのエア抜きなんて笑止と確認出来た。　

915の言うように、「こんな所」に来た私が悪かった。　謝る　m(_ _)m

アホじゃない、マジメに考えている香具師はこんな所には来ないワナ。
一人くらい、真っ当なエンジニアが居ると思ったのが間違いだった。
サイナラ　！

914さん、おっしゃるとおり、アホなレスばかりなので頭が沸騰して間違えました。
910さん申し訳ない。　上を辿って下さい。　お詫びに頭に水掛けて頭蓋骨にクラック入れて脳圧下げます。

>>871
遅レススマソが
RDDのローターみたいな韓国製糞ローターならハードに走ってジャダー出るの当たり前。
もちろん純正ローターなんてそれ以前の問題。
もちろんローター以外にも原因は考えられるが、大元のローターがまず間違ってるよ。
高速域から「スー」って感じでブレーキ入れるでしょ？そんな使い方なら純正や韓国製ローターは一発でジャダー。

・＞昔、C-Carでルマン参戦していたチームに居ましたが
・＞GT-500のチームのパドックにも時々遊びに行きますが
・＞現在は恵まれた環境じゃあ有りません。　単なる草レースを楽しんでいるサンデーレーサーです。
・＞今は、GT500の監督をしているが

>>918
サンデーレーサーだかGT500の監督さんだか知らんが、>>1のテンプレと
スレ全体の雰囲気把握してから、「この板のレベル」とか判断してくれよ。

本格的にやってないから答えれないんだよ。大半はちょっと純正でもの足りない
から、こんなスポーツパッド、ローターってどう？ってレベルの板でしょうが・・・。

おまけにここは2chだし煽りも入るよ。

本格的にやってるなら、ここの板のレベルも察知して、その経験と裏付けを
教える立場になったらどうだよ？
最初は下手に質問して、ちょっと煽られたら「実はこんな世界でやってまして」
みたいなやり方はムシズが走る。

そんだけの環境にいれば、こんな所で聞かずにテメエの人脈で理解できる話
だろうが。

>>919
そうなんですか・・・
RDDローターはCYBER Evo号にも使われてて、結構いいのかな？って
思っていたのですが・・・
ま、社外パッドで様子みてみます。
ありがとうございました。

>>サンデーレーサーさん

>>855では
今のGT-500のチームのパドックにも時々遊びに行きますがエア抜きなんてレース中に見たことがありません。
なんて言ってるのに

>>917では
今は、GT500の監督をしているが、そんな、アホな質問をしたら私の株が下がる。

か。GT500の監督はパドックには時々遊びに行く程度なんかな？

と、しょーもないツッコミはこの位にして、多分使ってるモノが悪過ぎるよ。
ハードに攻めて、クーリングし、その後の一発ブレーキングで効かないのは明らかにモノが悪い。
具体的にはパッド。恐らくカーボン含有量の多いカーボンメタルパッド使ってるでしょ？
ピットロード出口で２回ぐらいペダルを踏むと大丈夫なんて言ってるぐらいだからこの際ベーパーロックは全く関係ないだろう。
それはノックバックで戻ったピストンをプレブレーキングで戻してるだけ。
キャリパーの剛性も足りてないか、マスターシリンダーの容量も足りない。
その状態で極端にμの低くなったパッドを使っても効かないし、踏み込んでもペダルは底まで抜けるだけ。
エアなんて噛んでなくても通常ペダルはちょっと力を入れれば底まで踏み抜ける。
パッドのμが極端に落ちてるから制動力が立ち上がらず、無意識に踏力を強めるからペダルが柔らかく抜けてるように感じる。

要はブレーキシステム全体きっちりしたものにしないとダメ。

>>922
俺には何故有名ショップ達がRDDローターみたいなものを使うのか理解できない。
確かに筑波で１LAPアタックぐらいならRDDローターで充分もつのかもしれないけど。
本気で周回やったらヘタしたら割れるよ。

RDDローター、昔はIPBという名前で売ってた。ちなみにIPBもRDDも社名じゃない。
もちろん韓国製。IPBはレースで使ったらすぐにダメになったという。
だから今はIPBなんて聞かないでしょ？
売れなくなったからRDDに名前を変えたわけ。中身は同じ韓国製。
「レースで有名な」なんて謳ってるけど、「悪名で有名」なんでしょ。
結局GT500やFポン等のトップカテゴリーレースでシェアが高いのはPFCでしょ。

RDDローター使ってハードに攻め込んでるマシンのローター見るとかなりの確率でクラック入ってるよ。
それでも皆RDDを使うのは安いから。
GTRで380パイとかのローター入れてPFCなんて使おうと思ったらベラボウな金がかかってしまう。

>>924
そうなんですか・・・全然知らなかった。
確かに純正よりは高かったけど、安い部類だった記憶が。

次にローター換える時は、もっとよく調べてからにします。

>>923
擁護するわけじゃないけどお世話になった監督が今はGT500の監督やってるって話じゃないの？

サンデーレーサーは日本語の勉強したほうがいいと思う
意味の取りにくい文章書くし
やたら長いしまとまってないし。

飛べないリンク貼ったり
上を手繰れと書いてどこを見るのか書かないとか
レス番に引用符つけないし
名前に自分のレス番も入れてないし
掲示板の使い方も覚えたほうがいい

>>917
つーか、ここを「こんなところ」と言い張るなら、
最初からくるな。うぜえんだよ。

皆、お前以外は情報交換の場として使ってんだよ。
自慢話書きたいだけなら他行ってやれ。ｵﾅﾆｰ野郎が。

>>サンデーレーサーさん
GT選手権クラスの車は、ものすごいお金かかってますからそれ相応の対処しています
レース中にベーパーロックするなんて事はあってはならないことです
後、ブレーキのエア噛みは使っているパッドに影響されます
パッドの裏金がセラミック溶射されてたりすると、キャリパーに熱が伝わりにくくなります
そのかわりパッドが冷えにくくなるので、フェードしやすくなりますが、摩擦材で対応してあります
実際サーキットをガンガン走ってるエボで、キャリパーの色が新品同様のきれいな赤のままの車も存在します
その車のオーナーはエア抜きは1年に一回と言っていました

>>エア抜き
単純に予防と安心感だろ？
それにGTカーと市販車比べるのも論外。
しないより、しておいた方がトラブルの可能性が減るからやってる。
ただそれだけの事だと思うがね。

俺はヒラノで売ってるDOT4安物使ってるから、念のため走行前にはエア抜きする。
したきゃすればいいんじゃないの？別に。

やっと、まともなレスを頂けるようになり、感謝します。
文章が判りにくくて申し訳ございません。　私は監督ではなく、単なるプライベータです。

また、私のトラブルではなく、質問の主旨は、短時間のスポーツ走行なのに走行毎にエア抜きしている人がいて、何故そんなに交換するのか聞いたらエア噛みするのでフィーリングが悪くなるからと言う答えでした。
エア噛みや、ベーパロックならフィーリングどころじゃないし、ノックバックならフルード交換しても関係ないと思います。
私は、頻繁にフルード交換を必要とする経験がないので、お訊ねした次第です。

別件の、>>923さん指摘のピットアウト後のフカフカの件ですが、私の車は、前輪は純正でAP-RacingのCP5111という対向2ポットのキャリパが付いていて、パッドはエンドレスのCC-Xを使用していました。
他の、良いと言われているパッドを何種類か試みましたが、ストレートエンドのストッピングパワーが足りませんでしたので、おっしゃるとおりブレーキングシステム自体に問題があると思います。
そこで、現在はキャリパを大容量のものに変更して快調に走っています。

>>931
スレの空気を読めるようになってからカキコした方がいいですよ
一年ＲＯＭってろハゲ！です。

激しく温度上昇したフルードが変性して、圧力に対しての収縮率が大きくなるとかは
ないんかね。エア噛みとは別の現象として。
まあ、作動油がそうそうそんな状態になっちゃ困るんだけど。

>>923
>要はブレーキシステム全体きっちりしたものにしないとダメ。

そこまでステップアップはしんどい俺ですが・・・
夏場のノックバックが恐いんですよ。左足のプレブレーキングを覚えといた方がいいのかな？
パッドは923さんのご指摘通りのカーボンメタル。
メンテはキャリパーやマスターのＯＨ、消耗品とフルードの交換。
つまり一式のリフレッシュをやってもダメなんだなこれが。

>>サンデーレーサーさん

やはりＣＣＸか。俺が言った通りカーボン含有量の多いカーボンメタルパッドだな。
エンドレスのＣＣシリーズはハードに攻めてる時はいいが、攻めた後クーリングして、再度走り出すと
最初の一発が恐いぐらい効かない。
ヘタすると連続するコーナーを攻めた後に超ロングストレートがあり、その後のブレーキングでμが全く立ち上がらない。
あと適正温度領域を超えた使い方をしてると、崩れるように減る。
まずはパッド。そしてＣＣＸレベルでも糞ローター入れてるとさらに悪い。

パッドはＰＦＣの８３ｏｒ９３材レベルまでいって、ローターもまともな（少なくともダグタイル鋳鉄）ものを入れ、
それでも満足できないならキャリパー換えてローターも大径にするしかない。

車は何か知らないが正直対向２ポッドじゃハードに攻めるには厳しい。せめて４ポッド鍛造、欲を言えば６ポッド鍛造。
モノブロックじゃなくても良いから鍛造にすることが重要。
AP Racingで言えばせめてCP5555、もう１ランク上いってCP4340だな。これらがコストパフォーマンスが高い。
レースでもそこそこ使える。

フルード？このレベルのキャリパーならヘタなもん入れない限りエア抜きなんてまず必要ない。あとは定期的に交換すれば。
エア抜きやり過ぎるとそのうちニップルのネジがバカになるだけ。

クリップ・ユア・ニップル

お前の乳首を切り取れ

>>934
ノックバックは夏冬限らず起こる。
キャリパーも重要だが、ノックバックが起こる原因を潰すことが先決。
ノックバックはローターがピストンを押し戻すから起こる。
何故押し戻すかと言うと、ローターが振れるから。真っ直ぐ回ってる限りノックバックは起こらない。
ローターの振れの原因は２つ有り、一つはハブのガタ。もう一つはローター自体の熱変形。
とにかくキャリパーに対して相対的にローター面が動くとアウト。
ナックル部不良等でキャリパーごと振れる場合は問題ではない。

次はローターが振れてもノックバックが起こらなくする対策。
ピストンをノッチ溝が彫られたタイプにしてノックバックを抑えるものや
ピストン裏にノックバック戻しスプリングを入れて対策（CP4340）等もある。

しかしそれでもノックバックが起こる場合はプレブレーキングしかない。
特に全開でコーナーをクリアした後でのブレーキングをする前にはプレブレーキング。
例えば鈴鹿で言えばダンロップをクリアしてデグナーの入口、マッチャンをクリアしてスプーンの入口などでは
コーナーをクリアした瞬間にプレブレーキングをすかさずかますようなタイミングも重要。
FISCOでは１００Rをクリアした後のヘアピンのようなところだな。タイミングをミスると意味が無い。

>>サンデーレーサーさん
私はサーキットデビューのとき、ノーマルパッド、ノーマルローター、DOT4フルードでした。
場所はエビスの東コース。いい気になって走ってたら
10周目くらいからフェード気味になり、15周目くらいにブレーキペダルがスカスカになりました。
多分、ベーパーロックです。慌ててポンピングブレーキで踏力を回復させ難を逃れました。
その後、1周クーリングをし、ピットインしたら、パッドが白煙噴いてました。
ブレーキが冷えたら踏力は回復しましたが明らかにスポンジーな感触だったのでエア抜きしたら元に戻りました。

このように、たかが数周のスポーツ走行でも、私のような下手くそは
エアも噛ませちゃうし、エア抜きも必要なんです。

>>935　さん、ご指導ありがとうございます。詳しい方からお話を聞けて幸いです。
ご慧眼のように、最初のブレーキングで効かないのはCC-Xを使用してからです。　ピットインしている間に、熱がフルードに伝わって軽いベーパロックを起こしているのかなと思っていましたが、パッドの問題とは気付きませんでした。
逆に、パッドの温度が下がりすぎているのでしょうか？　冷間からのブレーキングより効きが悪いというか、ペダルが大きく沈んでしまいました。
それ以外のペダル踏み代の変化はありませんでしたのでノックバックでは無いと思っていますが、如何でしょう？

現在、前輪だけ4potのCP5040に変更し、パッドはshopの勧めでPagidのRS42を使用しています。
先週TK1000を走ったら少し焦げ臭かったので今日、パッドを外してみたら厚みの半分くらい変色していました。
効きには不満はありませんが、来週はRS14を試してみたいと思っています。
リアはノーマルのシングルピストン・ブレンボですので前後のバランスは公道ではめちゃくちゃですが、サーキット舗装では逆に結構好きなバランスになりました。