■オイルスレッド■　39リットル

前スレ
■オイルスレッド■　38リットル
　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1128701336/

●関連スレ●

【100％】フルシンセオイル【化学合成】
　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1130782698/
【4リットル】低価格エンジンオイル3【二千円未満】
　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1132141985/
【ねっとり】お勧めギアオイル【絡む】
　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1132297268/
【試して】オイル交換大好き！５缶目【インプレ】
　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1131889960/
オイル添加剤総合スレッド【六本目】
　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1130593199/
低粘度オイル 2L
　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1105339123/

●関連サイト●

車のエンジンオイルと添加剤のホームページ
　http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/
オイル性能データ
　http://www.geocities.co.jp/MotorCity/5961/oil_index.html


過去ログは長杉なので省略します。前スレからたどって下さい。
オイルメーカーetcは>>2-5です。

JOMO ドリーマーシリーズ
　http://www.jomo.co.jp/station/products/dreamer/
エクソンモービルグループ　モービル
　http://www.mobil1.jp/cts/pdt/
エッソ
　http://www.esso-ultraflo.com/product/
キグナス石油
　http://kygnus.jp/products/bans_oil.html
コスモ石油
　http://www.cosmo-lube.co.jp/car/carproduct1.html
三井石油
　http://www.mitsui-sekiyu.mogc.co.jp/oil/erdio/
出光興産
　http://www.idemitsu.co.jp/lube/zepro/lineup/
昭和シェル石油
　http://www.showa-shell.co.jp/products/helix/
新日本石油
　http://product.eneos.co.jp/lubricants/ss/
太陽石油
　http://www.taiyooil.net/company/product/product.html

76ルブリカント
　http://www.usccom.co.jp/76/
BE-UP
　http://www.rakuten.co.jp/cfc/
BPオイル
　http://www.bp-oil.co.jp/select/product4.html
ERG
　http://www.ergjapan.com/
ES パワーオイル（エイシン）　
　http://www.es-powershop.com/oil/oil01.htm
HKS
　http://www.hks-power.co.jp/products/oil/
Verity
　http://www.sanwakasei.co.jp/verity/
アジップ
　http://www.showa-boeki.co.jp/agip/pc/
アマリー
　http://www.amalie.com/
アマリー、ヤッコ
http://homepage2.nifty.com/manwa/
アムゾイル
　http://www.amsoil.com/
アラール
　http://www.yanase.co.jp/owner/program/oil.asp
エストレモ（アタックレーシング）
　http://www.estremo.jp/
エルフ
　http://www.elf-lub.jp/
エンドレス
　http://www.endless-sport.co.jp/product/end_oil/e_oil.htm

オメガオイル
　http://www.omegaoil.co.jp/
カストロール
　http://www.castrol.com/castrol/
ガルフ
　http://www.gulf-japan.com/
サーキュラ
http://www.autoazex.co.jp/service_menu/1_oil/circula/circula.html
ザーレンオイル
　http://www.zahren.co.jp/
シェブロン
　http://www.chevron.com/prodserv/nafl/auto/content/motoroils.shtm
スミックスオイル
　http://www.toa-kouyu.co.jp/page3.htm
セレニア
　http://www.garage-italya.co.jp/m_parts.html
ダッカムス
　http://www.duckhams.jp/
トタル
　http://www.totaloil.co.jp/
トラスト
　http://www.trust-power.com/05lub/
ナプロ
　http://www.napro.co.jp/products_files/product_oil_1.htm
ニューテック
　http://www.nutec-japan.com/
パワークラスター
　 http://www.pawakura.com/
フィナ
　http://www.fina-oil.com/

フジツボ
　http://www.fujitsubo.co.jp/mc-prod/psrs-v.php3?id=00000091
フックス
　http://www.abeshokai.co.jp/products/fuchs/
ペンズオイル
　http://www.pennzoil.com/
ペンズオイル ＋ QUAKER STATE
　http://www.rednyellow.co.jp/
ポロ
　http://www.tasco.co.jp/polo_lsc/polo_lsc2.html
モチュール
　http://www.motul.co.jp/
ルブローレン
　http://www.lubrolene.co.jp/
レッドライン
　http://www.redline.co.jp/
ワコーズ
　http://www.wako-chemical.co.jp/
関西化研工業株式会社（エポックZEAL）
　http://www.kanasaken.co.jp/chemical_file/
広島高潤
　http://www.kz-hiroko.net/
全農（JA）アクシス
　http://www.zennoh.or.jp/bu/jinen/ja-ss/04_brand_01.htm
日産純正オイル
　http://www.nissan-sp.co.jp/oil/
日本サン石油（SUNOCO）
　http://www.sunoco.co.jp/
富士興産（FKマッシモ）
　http://www.fkoil.co.jp/

以上です。
いつもどおりﾏﾀｰﾘいきましょう。

>>1
乙ッス！

最近、LEGACY(ターボ…)のオイルを、メーカー純正から
モービル１に変えたら低速トルク増えるわ振動少なくなるわで
かなり嬉しかったので、勢いに乗ってMOTUL入れてみたんだが
MOBIL1との違いがさっぱりわからんかった…
けっこう踏んで走ることが多いんだけど、街中飛ばす程度だと
MOBIL1で十分ってことっすかね？

>>7
ども。

私もLEGACY（現行のNA、MT)です。
純正からMobil1のDEにしたことがあります。>>7さんと同じように振動が減りましたよ、明らかに。
低速トルクは特に変わらなかったのですが。

色気を出して次はレッドラインにしたら、回転がさらにスムースになるわ極低速域のトルクが増えて
発進がしやすくなるわで、「こりゃイイな」と思いました。おかげで街海苔がずっとラクになった。

どうせ色気を出すならモチュールもどうかなと思いましたが、レッドラインの方がほんのちょっと
安かったので(w
通販なら１ガロン６０００円くらいだし、ずっとコレで行こうと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_　-─　¬く ￣　 ‐- ､
　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　_==-ﾐｧ-─‐-､　＼
　　　　　　　　　　　　　　　 ／　　,　‐''"　　　　　　　　　＼ ＼
　　　　　　　　　　　　　　 /　　／　　　　　／　　　|　 　 　 ＼ ヽ
　　　　　　　　　　　　 　 /　／　 ／　　 / /　　　 ||　 |　　i　 ヽ i
　　　　　　　　　　　　　 i　/　　/　/　　/ / /　 　 ||　 ||　　|│ |ﾉｽ
　　　　　　　　　　 　 　 |//　 /　/___, -一ｧ|　　/! |ﾄ、|│　|　|　く」
　　　　　　　 　 　 　 　 |,-‐¬ ￣---┘'７ |!　 ﾊ! |,､-┼十|!　|　| |
　　　　　　　　　 , -‐ ''"　　し' '´_ ／,ィ二l |ﾄ、/!ヽﾄ､＼_ヽ!|!l　| ﾊ |
　　　　　　　,r／　　　　　　__　　 ,イ|ﾘ ヾハ! ヽ!　 ,ィ⌒ヾﾐﾘﾉ!/ﾘ　 |
　　　　　 ／ ||ヽ　　-'　　 　 ／￣ )｀　__　　　　　　|ヒﾉ:} '` ,ｲ/ |　 |
　　　 ,r '　　 ヾ､　　,-､＿___ , イ￣,r=＝-　　　　　　==-'　 ﾚ' /|　 |
　　／　ヽ　　　 `ーｿ　 '　|　|ﾄ､,ﾍ ′""　　　　　　　 　 "" / / ||　|　　　　
. ／　　　 ＼_　　／　　|　ﾊ　ヽ｀ﾞ'ﾍ　　　　　　 ' '__. ィ　　／ / | |　 |
　　 　 　 　 　 ／　　 /　/ |　 ヽ 川＼　 　 ヾ三ﾆ‐'′／/! |　 | |　 |　　　　>>1乙であります！
　　　　　　　 /　　　 /　/ 八　 ＼川| |`ト-　..　 __ , イ‐ｧﾍ |　 | ||　 |!
　　　　　　／　　　 /　/ /　 ＼　 ＼ 「`ー- ､　　　　／ 　.〉　 ト､|　 ヽ、
　　　　 ,イ　　　 ／-─＝¬ﾆヘ､_　 ＼ 　 厂＼　厂ヽ　/!| 　 |　`ｰ＝ﾍ
　-‐ ￣ /─　' ￣　　　　　├-　ヽ＼　 ＼ﾉ＼　＼　人 ﾊ!ヽ　||　　|-┤ ヽ
　 　 　 /　　　　　　　　　 ／!‐--　| |＼ 　 ﾄ､_｀ヽ oヽ　　ﾄ､!　 ||　　|‐┤- ヽ
　　／/ 〉　　　　　　__ ／　 ├‐-　 ||　 | 川-‐　　|　|　　厂7! ﾊ!　 ├:┤　￣ヽ
　　／ / ｰ ─ 　 ￣ 　 　 　 ├‐-　ﾘ　 || ﾊ!ﾍ　　 |　|　　ト┤|/′　ヾ,┤　　　ﾞi_
　　‐ '　　　　　　　　　　　　　 〉‐-　　　 | /　/＼ .|o |　/ヽ/（′　 　 ∨　　　　 ＼
‐--─　──-r､___-､　　　　/ー_　　 　 {(　　　'´＞､! /ヽ/　　　　　　

モービル１の４０度と１００度の粘度指数を、純正のそれぞれの値と比べてみなはれ
幾分低めの粘度になると、ポンピングロスが減って抵抗が下がるので振動も減る
早い話、サラダオイルをすこしブレンドしたほうがもっと良かったりして・・・・
がっかりさせて、悪いけど
PAOは、鉱物オイルより潤滑性では劣る
利点は長持ち　高温耐性
はやく替えるなら、純正＋　ミネラルウォーターでもいれとけ

EJ乗りはオイルに拘り杉
ｲﾝﾌﾟなら兎も角レガシィ乗りは特にキモい

格安バルボリンってどうなの？

>>12
安い。

性能は…やばいですか？

普通

>>14
２０W−５０で使ったことあるけど、暖まったときの油膜は厚いように感じた。
でも硬すぎで、同じくバルボリンの１０W-30を半分抜いた後に入れると軽くなるが
油膜は薄く感じる普通の鉱物油になった。
　カストロールのGTなんとかの格安オイル１０Wー40とは粘度が違うだけの印象
だった。
　詳しくは賢い人に聞いてくだされ。

8>>
　1殿レッドラインで一ガロン６０００円くらいとは何と言う銘柄の粘度
はどれくらいの物ですか？（化学合成油ですか？）

　それと皆さんに質問ですが、６０００円だとアリシンとかいうオイル
がレッドラインよりもいいと言う部品商もいるのですが、どちらがいい
オイルなのかご存知でしたら教えてください。

　

http://www.tacmain.com/

匠オイル・・・・これってどうなん？

新車購入時モリデブン入りのオイル時は
アイドリング時の振動少なかったんだけど
5000キロでオイル交換　モリデブンなしにしたら振動がハッキリ体感できる様になりました。
今7000キロ。

オイル添加剤のモリデブン入りとかを入れれば振動は少なくなるでしょうか?
ナノチューンってやつをいれてみたいと思いますが・・・

と前スレで書いたけど指摘どおり安いモリデブンいれたら
見違えるように振動が・・・
ありがとん!
添加剤とかぁゃしぃものと思っていたけど効果あるんだね

田舎カインズホームで売ってた880円

>>17さん

私が購入したのは5w-30です。他の粘度もだいたいその値段でしたよ。
もちろん100%化学合成ですよ。

JO-YA.com というところで買いました。
他にもっと安いともころもあるかも知れません。

>17
ﾚｯﾄﾞﾗｲﾝは使った事ないけど、ｱﾘｼﾝとﾓﾁｭｰﾙの一個前のやつは使いました。ｱﾘｼﾝのが高温でﾀﾚないと思いますよ。粘度も選べるし安いし。柔らか目にNa10添加が最強と思います。車は空冷６発です。

赤線は全品皆100合成で値段も皆同じ。

ラインナップが豊富で選びやすい＞赤線

>>20>>21>>22>>23
1さんや皆さんレスありがとうございます。
レッドラインとアリシンを使い比べてみたいと思います。
値段がほぼ同じなので車との相性いい方を常用にしようと思います。

北海道でＳＵＭＩＸのＧＸ１００置いている店はジョイフルＡＫ　屯田店だけかな？
大曲店はＧＴＲしか無いし、遠いんだよね屯田。
道内で他に見た方情報希望

都会は色々ﾎﾑｾﾝあってｲｲなぁ〜…
当方九州の田舎在住。
どこもあまり安くないし、品揃えもｲﾏｲﾁ。

>>26
そんなあなたに、シェブロンシュープリームですよ。
http://www1.obi.ne.jp/~k3/cgis/goodslist.cgi?mode=view_detail&this_num_genre=&this_num_goods=&genre_id=00000034&goods_id=00000001&sort=

コストコは10W-30も輸入してくれ。

ジャパンは通販でもシェブロンを取り扱ってくれ。

>>7, >>8
漏れも >>10 ＞「PAOは、鉱物オイルより潤滑性では劣る」に同意。
ＥＪ型エンジンでは、特に求められるオイルの性能として極圧性能が
挙げられますが、化学合成油は鉱物油に劣っているところがあります。
なので純正オイルは合成油から鉱物油(高粘度指数)に回帰しますたね。
逆に価格は上がりましたけど。。

合成油の方が添加剤が効きにくいんでそ。
だったら、鉱物油にモリブデンでいいや。
油膜保持だけの合成油は車に悪そうな気がしてきた。

なんかSMに急激にシフトしててほしい規格のオイルがないよー
部分合成で10W-40　SL　探してんだけどさ
5W-30、40だとかそんなんばかり。
今後どれ買っていいのやらオススメなどありまふか？

3000km交換はﾏﾝﾄﾞｸｻいので、5000〜6000ぐらい。
でもスラッジ溜まるのは嫌だから基本的にフルシンセ。
オイルのエンジニアのさじ加減を信用して市販添加剤は使わない。
etc.

この辺が漏れ的妥協点。

3000kmで鉱物油交換、計20数万kmの営業車のオイルパン剥がしてみたことあるけど、
クランクはピカピカだった。

ホムセンの￥3000程度なら大概>>32だと思うけど。

>>32
部分合成じゃなきゃ駄目なの？

>>34
10w-40が軒並み無いんだよがっくり。唯一スカトロのマグネ？だっけ
アレくらいだけどSMバージョンも併売してきたので時間の問題だね。

>>35
指定油がそうなんだ。別に壊れるとか無いのはわかるけど
わざわざそうかいてあるから鉱物油は入れないほうがイイのかな？と。
指定粘度はまもったほうがいいようで。
5W-30入れるとブロバイが酷い、減りも早い。ノイズもでやすい。
硬さってヨクワカランのだけど10W-40＞5W-50　？

マツダ純正オイル4L1000円は買いですか？
性能はどうなんですか？
マツダ車には乗ってません。

↑SLです。

100%化学合成を使ってる人は純正のオイルより固いオイルを使う人が多いけど俺は逆。
純正指定は鉱物油の10w-30だけど俺は100%化学合成の5w-30使ってる。
小排気量でレスポンス重視なんで。特に真冬は始動直後の軽さが結構違う。

ホムセンでパワークラスター5ｗ30が1980で10ｗ40が2980円だった（100％）
ＡＢで5000円ぐらいだから入れてみた。中身はおんなじだよね

>>37
あんた、なんで自分の車の純正入れへんのや
純正オイルってのは、なまはんか　な　もんや　ないんやで!!

ンダ車はもちろんウルトラGOLD

>>41
なにがどう生半可じゃないの？説明して。

外国では、日本で売っている純正オイルなんて売ってないけど
コレはどうなるの？？？

近くのガソスタでShell HELIX Ultra 4L缶が\2600ぐらいで
売ってたんですが、確保した方がいいですかね。

自動車ﾒｰｶｰの工場充填油と言っても、
自動車ﾒｰｶｰが自社で生産してるわけじゃない
石油会社に委託してるわけだが、多少ﾌﾞﾚﾝﾄﾞが違うこともあるが、
石油元売の油まんまだったりもする
CVTやDH-1、DL-1ほどｼﾋﾞｱなのは別
APIやSAEが、ﾒｰｶｰ指定から大きく外れなきゃ大丈夫

ＳＭグレードが出回るようになって、また気になることが。
純正オイルがＳＪ→ＳＬとなった時に、それまでのＳＪの価格でＳＬが売られ、
それまでのＳＨの価格でＳＪが売られていた。
ＳＨ→ＳＪのときも同じことがあった。今度のＳＭも同じだろうな。

>>46
元々性能が良かった奴は、詰め替えただけのも
あるみたいね

ストロングセーブＸのＳＭ出たね

>>47
やっぱり、それだろうね。
一応、純正品番は変わっているけど中身はわからんし。

トヨタ純正のＳＭ缶のデザイン、ｶｺﾜﾙｲ

>>48
ストロングセーブＸって、なんか重量的に重くない？

>>49
何言ってるんだよ。CASTLEは元からかっこ悪いだろ（ｗ
SMになってｶｺﾜﾙくなったといえばホンダのウルトラシリーズ。
何ですかアレは。戦後復興の頃の工業デザインかと思いましたよ！

>>47
SMってエンジン保護性能はSLと変わらないそうだし。
SMの格付けはリンや硫黄の含有量で決められてるって聞いたから、
もしかしたらSLより性能が落ちてるなんてのもあったりして…

>>51
>SMの格付けはリンや硫黄の含有量で決められてるって聞いたから、

ということは、SMグレードは触媒の被毒対策強化ということか。

つまり環境対策の厳しい最新の車じゃないとSMのメリットはあまりないってことか？

缶のカッコ良さで言ったらelfだな

>>53
SMになって値上げするわけでもないから、
メリットがないというのは違うと思う。
触媒へのダメージが少なくなれば、
永く使っても排ガス浄化性能の低下を抑えられる。
乗用車の保安基準では、8万キロ走行時点でも
排ガス基準をクリアすることを求めているから、
オイルで稼げる分、開発が楽になるかも。

>>43
そーーや、外国に行くと
純正オイルがないって
そりゃあーーーかわいそうや
おまいら、この日本に住んでて
よかったなぁーーー
喜べよー

>>45
おーー　みんな安心せいよー
大丈夫でなかったときは、
４５はんが、全面的にに責任とってくれるらしいぞー

>>49
わしは、缶にデザイン印刷するのやめたらどーかと想うぞ
全部やめたら、ペンキ会社は困るやろうがな
随分と、せつやくになるやろーーしなぁ

>>44
全部買ってオクで3,500くらいで流して(w

高い・・・
http://www.zerosports.co.jp/products/parts.asp?car=OTHERS&cate=OIL

>>60
上を探せばまだまだ…
ttp://www.speedmaster.co.jp/main/products/pro/prospecseries_pd.html

俺は↓の822を入れてたが確かに良かった
街乗り兼用でも結構耐久性あったし。でもまぁ高居

http://www.elf-lub.jp/pro/race_oil.html

>>51
>SMってエンジン保護性能はSLと変わらないそうだし。
>SMの格付けはリンや硫黄の含有量で決められてるって聞いたから、

これってどこからの情報？

規格の仕様見りゃわかる
ｸﾞｸﾞれ

最新SM規格エンジンオイルって？
ttp://www.cna.ne.jp/~a_buhin/oil-sm-setsumei.htm

>>64
試験方法が変わったり、結構ロングライフ化、耐久性など変わってんじゃないか
って前議論されてたよね。類似ｽﾚが多いからどこだか忘れたけど。

>>65
上の議論のきっかけになったページがそこだったらなんだな。
商売がらみのページで、そんなネット風説レベルの推定調だらけを晒して大丈夫
かいな？と、あくまで心配になるが、まあ知らんとこだし。

エンジンレベルの極圧でリンを使うのは、腐食とのトレードオフで美味しくないじゃん
とかいう話も有ったよね。３Mの人（グリス屋）が書いた論文PDFが貼られていた
時だったか…

明日はSUMIX GX100（SM）へ交換しまつ。
冬の最中に交換するのは面倒なので、来春までこれで逝きます。
（来春まで推定8000kmは走るはず）

遅レスだけど
>>32
ESSO Ultraflo 10W-40は？
ヤフオクでペール缶買えば400円/Ｌくらいじゃないかな。

>>67
オラも１２月に入ったらＧＸ１００にするだ。
エレメント買って来ねぇと。

ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity/5961/oil_index.html

ここのテストでスバル純正の１０ｗ−３０の結果がかなり良さげ？なんだけど
実際どうなんでしょうか？ ちなみにスバルのＳＣ付軽糊です。

全部SHグレート以下での比較だな。いつの話だろう。

ナフコいった
カストロＲＳＸ（フルシンセ）が２５８０円だった
かった

>>71
泣くな

買う時に鉱物油とか100％化学とかオイル缶に書いていない場合があるんですがAPIなどの規格など別に判断する方法ありますか？

味

ﾅﾒﾃﾐﾙ

>>73 書いてなきゃ鉱物油だろうが。
API規格は品質であって、材料じゃない。
鉱物油だって高品質のものはある。

なんでもベストテンのオイルでＧＸ１００が大健闘
オレも買うかな
ttp://www.nandemo-best10.com/main.html#category

>>71
うーん、VHVIか。ナフコに行ったならあと200円出せばPAOが買えるのに。
Vandashというブランドだけど。少なくともRSXよりはずっと良い。

>>78
両方買った。

自動後退の100%合成油ってどうなので？
一応、製造元はエクソンモービルらしいけど・・・・・

>>79
乙。

>>79
まぜまぜして使うと、漏れ漏れ

>>71
RSXは１年前もナフコでそれくらいの値段だった。
使ったけど、RSXっていいオイルか？
もう二度と買いたくないオイルのひとつです。

カストロールの製造委託先が変わって質が落ちたというのはよく聞く話だが・・

ジョイ本で売っている「シンテック」とかいうプラスチックボトルに入っている
やつは輸入品ぽいから品質いいのかな？
同等商品と思われる「シントロン」より品質いいなら魅力的な価格だな。

>>84 同等商品ではないよ。

モチュールあたりでよくネタになる「日本向け調合仕様」ってのは
本当に存在するのだろうか。
正規品の半額で買える並行品の存在を知ると、単なるボッタのような
気がしてならないのだが。
並行品は正規品のプラボトルと同じようなキャップを持つ金属缶。

日本向けがあるとすればスペックダウンだろ。
最高速度が100km/hだ。
日本向けだけ品質が良いとは言いにくいだろ。
本国ユーザーが怒るよ。
価格差は代理店の維持費と思う。

その前に並行品の中身ってホントにモチュールであるか不安なのだが・・
入手も面倒臭いし今はコンペを量り売りで入れてるよ・・

100%PAOだと信じてRSXばかり使ってきた。
三缶目を荷室に積んであるのだが、>>78を見て窓から投げ捨てたくなった。

エステルは加水分解が怖い
最悪エマルジョン状態になる
特に冬場寒い地域
昔よりましになったとは言えやはり心配
やはり合成油はPAOが最強

それと現地価格と日本での目を疑うほどの異様なほどの
価格差・・・

日本ほどｲｲ鴨は他ではないらしい
あと公道では些かオーバースペック

このサイトによればＰＡＯの方が加水分解安定性が低いようだが
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/EST.html

>>90
そう言う理由を付けて使わない事を自己正当化してるんだろｗ

エステルその性質ゆえに２ストオイルに向いている
レース用以外はＰＡＯのほうがいいかと

PAO人気だな

欧州車のりだが
春からトヨタ純正５Ｗ−３０いれてた。
入れる際にディーラーから保障はしないといわれた。

今日カストロールの１０Ｗ−４０（例のヤツ）に入れ替えた
粘度が高いくせに振動は大きくなるは音は大きいわ
ＦＲなのにハンドルに振動が。。。
しかも燃費は見る見る悪くなってｗここだけ粘度の高さを実感した。

トヨタの５Ｗ−３０に戻そうかなー
あー４Ｌ缶×２本。工賃込み６０００円が水の泡だ。

>>89
ttp://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs113.asp?bd=100&ct1=113&ct2=12&pgcs=1000&th=1226478&act=th
メーカも明言は避けているが、ここを読めばRSX=VHVIと認めている、という結論になる。

>>95
ＦＲなのにハンドルに振動が・・・

なんたってそれが粕のあじだろっ

ぶるぶるぶるって、ＢＭＷなんかまさに（Ｗ

で、粕の例のやつっていぱーいあるけど何だろ

>>98
今１０Ｗ−４０ってひとつしかないんじゃないか？
旧規格品ならふたつあるが

かなーり昔、今くらいの時季の朝一発目のクランキングが
できないことがあって、オイルを10Wから7.5Wに換えたら、
あっさり解決した思い出がある。

その7.5WだけどAPI分類には無いよ　そんな規格

>>101
昔の日産純正ターボＸ。
当時は、ＳＧ規格が最上位。

５Ｗがあまり無かった頃純正で７．５Ｗってのは結構あったぞ
ちなみに>>100はかなりスラッジが溜まっててオイルがデロデロになってたってオチはない？

http://www.respo.net/oil_auto_bike/o_lemans_l.html

>>101
自社規格でAPI分類に無い数字を設定するメーカーもあるよ
APIの＊W−＊に相当するって感じで

まちがいた
API→SAE

どこかのメーカーで、12.5Wってのがあった記憶がある。
バイクのフォークオイルは3種類程度の粘度しかないけど、
細かい番手のオイルが必要なときは、ブレンドして作ったり。

>>106

>>105-106
７．５Wとか逝ってたって、SAE粘度の分類に当てはめれば必ず、５Wか１０Wかの
どちらかになるはずなんだけどね。低温粘度は、クリアする温度と粘度の関係が
決まっていて、クリアできた一番低い数値を名乗れるわけで。高温粘度の方は、
１００℃の動粘度を「〜から〜まで」で定めていて、スキマは無いわけで。
そういう製品で代表性状を見ると、たしかにSAE分類の境界線付近を狙ってると
いう意図は分からなくも無い。
うがったみかただが、その辺を狙って、製品のバラつきを考えると、５Wか１０Wか
どっちに入っているか自信が無いから７．５Wと表示してみました、とかｗ

よく出てくる事例だが、シェルヒリックススーパー５W-30の４０℃粘度って、そこら
の０W-30より低い。４０℃粘度は代表性状によく書かれるけど、規格に関わる
数値じゃないので逆転も有りえる。
メーカーによっては２．５Wとか書いちゃうような特性なんじゃないだろうか。この
くらいの会社になるとさすがに、そんな規格外の表示をしてこないけど。

>>109
まあ、あくまで自社規格なんで･･･。
確かにSAEに当てはめればどれかに該当するんだけど
要は並みの物より柔らかいor硬いっていう売り文句ですよ。

>>109
スノコがいい例だよ
あそこもへんな表示してるだろ
これってね、ようはそれらしく見せる為の表示なんだよ
ＳＡＥ分類では2.5Ｗや7.5Ｗこんな規格は無い
よってスノコでもそうだけど缶にフィラデルフィアって訳のわからん
ペンシルバニア産のような採掘地名を入れてるだろ（そんなモンとっくの昔に枯渇してる）
こういう表示をしてくるメーカーは胡散臭いしハイドロクラックを
１００％化学合成と堂々表示するようなメーカーによくあることだよ
オイルヲタはパラフィン系のペンシルバニア油田産が余計な不純物を含んでいなくて
鉱物油のなかではナフテン系より有利なのを知っているので
それをうまい事利用した表示なんだよ

15ｗ−50とか実際のレースではこんな糞硬い粘度数は使われていない
これも昔からなんだけど硬い＝油膜が厚くてエンジン保護　と言う間違った
素人考えを突いた商売なんだよ
実際にワークスなんかに提供されているオイルはもっと低粘度の
柔らかいオイルなんだよ

特に海外メーカーに多いね
要はカーヲタほどおいしい金のなる木になるらしい

昔は日産の７．５Ｗ−は走り屋の間では有名な純正オイルだったのになｗ
時間の経つのが恐ろしいｗ
ＳＦ規格の頃の話だけど。

>>111
カストロをバカにするなー。VHVIも裁判で勝って化学合成油として認められたんだぞ。

>>113
そのカストロが一番の諸悪の根源なんだよ
ハイドロを認めた裁判所も裁判所だけどな
国内ではとうとうＪＯＭＯまでもが偽フルシンセ表示して
売り出してるからな
あの判決のおかげで各社こぞってハイドロを100％化学合成と
表示しだしたきっかけなんだよ

VHVIはあくまでもグループ�Vの鉱物油扱いには変わりないぞ
調べれば解かるはず

カービュー〜抜粋

いきなりこのスレ.を読まれた方は事の経緯が分からないでしょうから説明します。
モービルだけ責めるのも不公平ですし。
アメリカでUSカストロールがハイドロクラッキングオイル（水素化分解高度精製鉱物油）
をシンセティクオイル（化学合成油）として売り出しました。
それにフランスモービルがクレームを付け訴訟になりました。
結果はフランスモービルの敗訴となりました。それ以後、ハイドロ油を混合した
化学合成油もどき（？）が増えています。日本ではモービルまでもPAOとハイドロの
混合油を100％化学合成のような売り方を始めました 。
（ミイラとりがミイラになったというやつです）

以前、モービル1の場合PAOがメインベースのオイルは100％化学合成油、PAOと
ハイドロ混合油は単に化学合成油としていました。しかし先のAPIのSM化で
全て化学合成油に統一したのは意識的に違いありません。

オートバックスなどのカー用品店へ行くとPAOとハイドロ混合油のモービル1　
10W-30（ロードマスター）　5W-30（ファインパフォーマンス）が100％化学合成油として
売られていますがあれは間違いです（知らなかったとしたら）。

昔の銀缶時代の5W-30のモービル1（フォーミュラ）や金缶に変わった頃の10W-30は
100％化学合成油だったんですけどね。金缶になった当初、0W-40がラリーフォーミュラで
10W-30の方はなんと皮肉なことに100％シンセティクという名前でした。

カービュー〜抜粋

まぎわらしい表示列挙します。

[バルボリン　（兼松ケミカル）]
100％化学合成油　　100％化学合成油
半化学合成油　　　　化学合成油　SYNTHETIC
部分合成油　　　　　化学合成油　SYNTHETIC

[エルフ　（トタルルブリカンツジャパン）]
半化学合成油　　　　　　化学合成油（一部）

[フィナ　（ウインコーポレーション）]
100％化学合成油　　　　100％ＳＹＮＴＨＥＴＩＣ
半化学合成油　　　　　　化学合成油　ＡＤＶＡＮＣＥＤＳＹＮＴＨＥＴＩＣ

[アジップ　（昭和貿易）]
部分合成油　　　　　　　化学合成油系　SYNTHETIC　FORTIFED

極性分子（ポーラモレキュール）　ファンデルワース　擬似磁場 難しい言葉の羅列....　　　簡単に言えばエステルの事（カストロの特殊吸着剤マグナティックも実はエステルの事です）。

カービュー〜抜粋

[モービルエクソン]
エッソ部分合成油　　　　　シンセティックブレンド
モービル部分合成油　　　　シンセティックテクノロジー

[昭和シェル]
部分合成油　　　　　　　　シンセティックテクノロジー

[アペックス]
鉱物油　　　　　　　　100％MINERAL（つまり全鉱物油）
部分合成油　　　　　　100％部分合成油（意味不明）

そして禁句を破ったのが
[JOMO]
PAOプラスVHVI（水素化油　グループ�V）をついに100％化学合成油として売り出しました。

>>112
ﾖﾀﾆﾓ ｱｯﾀｹﾄﾞ

与太純正は、鉱物油ってことになってるけんど
実は、ＶＨＶＩブレンド　ってことは部分価額豪勢だよーー

>>111
＞これも昔からなんだけど硬い＝油膜が厚くてエンジン保護　と言う間違った

＞特に海外メーカーに多いね

おおむね合意だが、海外メーカーかなぁ？　日本のチューニングショップ
ブランド特有だと思うけど。やたらにノンポリマー強調する。
油膜と粘度に直接の相関は無いって昔から言っていたのはエルフだしね。
それとモチュとかが堅めのラインナップが入ってきてるのも、日本の
インポーターの意向でしょ。
赤線も、みんなで直輸入してたころは、HP見て、へぇ、一段低い粘度で
も同等の油膜って主張なんだぁって思ってたのに。缶のが出回るように
なってから硬い方に振れているし。

>>120
その国内のチューニングショップブランドと言えども
所詮中身は大手のOEMだよね
缶のデザイン変えた詰め替え品
国産カストロは富士興産製　レシピのみ自社でやるらしい
国産モービルは東燃製

大昔のレースなんてシングル30番のシェルしか無かったからね
粘土が柔らかい＝フリクションロスが低い
逆はフリクションロスが高い
こんな簡単な理屈さえ解っていればおかしな粘土数なんて入れないんだけどね
よほどの旧車で圧縮落ちorシール漏れで硬いの入れるなら解るけどね

モチュなんてえぐい商売してるね
現地価格と日本での価格差見ればびっくりだから
まるで海外製高級オーディオの世界だよ
ま、粘度数高いのまんせーシリーズは国産も海外も同じだよ
絶対にほとんどのメーカーがリリースしてるから

>モチュなんてえぐい商売してるね
>現地価格と日本での価格差見ればびっくりだから

日本での価格を100とすると海外での価格はどれくらいになるの？

とりあえずテキトーにぐぐったら、こんなのヒット。

http://www.fanbazar.com/catalog/default.php?manufacturers_id=16&PHPSESSID=2ee76539ef8c2485e23b24013475f197

スペイン語圏かな？
もっと安いところもあるだろうけど。

>>121
へぇーー
固いの入れると漏れないって

そうかいなーーー

ガンパッて固いの入れるほど、漏れ漏れになるつーーのは。
迷信ですかいなーー　

水あめみたいな　粘度のパオゥーーに、シールを浸したら　
収縮しないってか　
そりゃ病気だＹ　涙ぐましいどりろょくも
そんじゃ、無駄無駄無駄アー−−

以前読んだ自動車メンテナンスの本に面白いことが書いてあった。

純正の鉱物油から100%化学合成に変えるユーザーは多いがその大半は粘度を上げている。
（例：5w-30→5w40、10w30→10w-50など）

だが現実的には粘度を逆に少し下げるのもありだ。
（例：10w-40→5w-40、10w-30→5w-30、5w-20→0w-20など）

100%化学合成油は油膜が薄くても強度が強いので純正指定の鉱物油から
粘度を１ランク下げても充分な油膜強度が得られる。
（ただし極端に粘度を下げるとエンジンに悪影響を与えるので注意）
しかも粘度を下げることで始動性の向上、燃費の向上、レスポンスの向上、
排ガスの浄化など粘度を上げた場合に比べてメリットも大きい。

最近の化学合成油の性能は以前に比べ飛躍的に向上していて
実際のレースなどでも0w-30などの100%化学合成を使うことが多くなった。
ヨーロッパ車などではターボ車でさえ0w-30が指定されている。
これは粘度が低くても耐熱性が高く磨耗量も少ない現在の100%合成油ならではだ。
日本人には高級品＝高粘度信仰のようなものがあるが粘度が高くなければ
エンジンを保護できないというのはもはや過去の話になりつつある。

↑
みたいなことが書いてあったんだが実際どうなん？

粘度が高けりゃいいならギヤオイルでも入れれば安いわな。

>>126
その方が高くつくよ。

レガシイのターボでも純正の５Ｗ−３０指定だもんな
オレ一回これ入れてみる。

Ｂｙアルトワークス

>>125
ＡＢやホムセンに来る客の大半って、数字が大きいのが上級グレード且つ
高級と本気で思ってそうな…　０W−２０指定が増えて商品説明に省燃費とか
書かれるようになったから、今ではそうでもないのかな。
田舎のタイヤ販売系のショップ行くと、高温４０未満はほとんど置いてなかったり
するよねw
俺はそんなヌルい走りしないぜ！みたいなw

>>126
ギヤオイルの表示が大きいから粘度が高いと思ったら間違い。
トランスミッション用では標準的な７５W−９０で、エンジン１０W−３０程度
の柔らかさだったかと。デフの−１４０とかも、番号体系が違って数字が
飛んでる感じだったよね。うろ覚えだが。

漏れ通販で\1750@1Lで買ってる。
ということは>>123に消費税がプラスされたようなもんか。

都内とか横浜だったら、ラフ＆ロードで店頭\1800位ジャマイカ？
通販だと少し高くなる＞ラフロ

確か、日本国内向けのモチュールって燐系の添加剤が減らされてるせいで
持ちが全然違うって聞いた事ある（買うなら平行物）。
なのにABとかではあの値段・・・やってられねーな。

>>125
PAOやエステルなら指定粘度を守ったままでも、それを越える固さの鉱物に匹敵する強い油膜が張れる、
程度の認識で留めておくのが無難。

冷間時粘度を指定より下げるのはどうだろーなー。
5W-20指定車対応を謳う0W-20オイル作ってる油屋もあるけど、どんなテストをしたのか気になる。
やっぱり油温が上がるまでの間はあまり回したくないな。

上の粘度を指定未満に下げるのは、例えPAOやエステルでも避けるべき。
粘度は油膜の強さ以外にもいろんな要素に関わっているだろうし。

>>132
ウインターグレードを気にするのはなぜでしょう…
単純に考えると、０Wにしろ５Wにしろ、暖まるに連れ一方的に
柔らかくなって行く（トロトロ→さらさら）。
規格通りの物性だとして、100℃に達するまでは0Wの方が先に
さらさらしてくるということだよね。けど、100℃になれば
両方とももっとサラサラ。
当然そこまで行って設計値通りの潤滑性（浸透など含む）になる
わけだから油温が上がり切るまでの運転が真の暖機運転なことに
はﾄﾞｳｲなのだけど。
単純比較だと、０Wの方が上がり切るまでの過程でより、上がり
切った後に近い状態になってるんじゃないの？

うーむ
漏れは硬めのオイル好きだなァ

１台の車永く乗りつづけるんでヘタって来るのがわかるんだが、
そのエンジンノイズ（打音など）を少しでも減らしたくて硬めの使ってるよ。

ただし、オイル選択時には高温側ではなく低温側を重視してる。
高温側が高いのはスラッジの原因にもなるし。

あまり回さないんで、15W-40とかそんな感じでいいんだけよなー。

>>134
そのパターンは、今の商品傾向だと粘度指数が低い傾向が有るから要注意ですよ。
極端な話、０Wの40と10Wの40では、前者の方が熱に対する変化率が小さい事
になる。100℃粘度が同じレンジでも、そこで特性が交差するから、より高温
では低温粘度が高い方がどんどんシャバシャバになっていく傾向が一般的（粘度
指数が低い）。
実際には温度特性は直線じゃなくて複雑な曲線で描かれるそうなんで、粘度指数
が高いのを選べばいい話だが。
ただ、「エンジンノイズ（打音など）を少しでも減らしたくて硬めの使って」る
のに、高温側を上げないというのは矛盾を感じるが。
100℃時（以上）での15W-40より、暖機途中（50℃以下とか）での0W-40の
方が柔らかいとでも？
実際は暖まっていないオイルなんか潤滑性が低い（摩擦面間にちゃんと入らない）
から、過度の摩擦を避けたければ１００℃前後の柔らかさを広い温度で保てる
方がいいと思うんだけど（高温粘度↑低温粘度↓粘度指数↑）。
ようは温度に対する変化率が小さい製品だが、高粘度ﾏﾝｾｰなベンダーは「そう
いうのはポリマー剪断が起こってすぐ劣化する」って流布してるよね。どっち
を信じたものやらw

>>125
まったくその通りです。
レースでワークスに供給されている粘土数は0w−30とか40とかです。
実際にVWアウディの純正指定オイルはVW503.00or503.01で
カストロールが供給していて粘度数は0w−30or0w−40。
V8モデルのS4、V8バイターボのRS6、ハイパワーグレードのW8、RSIには503.01の0w−40が新車充填されています。
VWアウディでは15000�`無交換でロングドレインです。
どこかは忘れましたがBMWだったかな？　30000�`ロングドレイン化していますね。
ドイツのフックス社サムサーラオイルは60000�`ロングドレインオイルです。
しかしですね、欧州車はやはりオイル量がすごく多いです。
1.8ターボのアウディやパサート、ビートルでも4.5Lも入ります。
V8モデルなら9Lも飲み込みます。
やはりロングドレイン化はオイルの量も必要なんですよ。
PAOやエステルは油膜が薄くても非常に強いです。
結果、低フリクション、低燃費、熱に強い＝タレない。
アウトバーンを250�`巡航で平気で1時間とかやるお国柄の車も純正充填オイルも
やはり凄いです。

>>132
オイルの絶対性能はせん断安定性ＨＴＨＳ粘度で決まります。
これはBPぐらいしか公表していませんが各メーカーに
問い合わせれば教えてくれますよ。
BPならBPホームページのオイルディクショナリーに詳しく掲載されております。

ちなみにVWアウディ車のDSGやZF製ティプトロニックのATFもVW独自規格の
フルシンセATFです。
あの車体（重量）でそこそこの燃費を叩き出すにはやはりATFまでも
合成油を使っているあたりには脱帽です。

日本のターボ車のなかにも国内仕様が10w-30の鉱物油を指定しているのに対し
北米仕様は5w-30のMobil1が指定されてる車もあるくらいだしな。
もしかすると10w-50なんていう粘度はもう必要ないのかもしれないな。

単にSAE粘度でオイル粘度を語るべからず、
現実には　同じSAEねんどであっても相当な幅をもっいるのだよ
おなじ40でも50に近いやつもあるし30に近いのもあるのだ。
せめて、４０℃と１００℃ｃの粘度　きちんと調べ上げてオイル討論せんかいな

>>139
製品毎の話題や、粘度指数がどうのという話題では、とっくに織り込み済み
の要素なので御心配なく。
多分、分かってないだけだろうけど。

アテンザターボは0W-20対応だよ。純正だからせいぜいVHVIだろうね。
4ツ星取るためだろうな。4気筒2300だがオイル・フィルタ交換で5.7L喰うらしい。
ttp://www.mazda.co.jp/ownersmanual/mazdaspeedatenza/70201.html

全容量で6.4Lとは多いな。
さすが2.3ターボだね。
これだけどっさりオイルが入ってりゃ安心だな。

オイル量を増やしてドレンスパンを長くする。
欧州向けを意識してるね。

うん、すでにマツダは欧州ではかなりの人気らしいからね。
しかも安くて走りが良いのが人気の秘訣らしいよ。
アテンザにミアータ、アクセラなど。
とくにイタリアでは新規ディーラーが増えて日本のマツダディーラー
とは店造りも店内の雰囲気もまったく違う高級志向な造り。

初めてオイルスレに来たんだけど、ここ見てると何を使用して良いか解らなくなったよ…。
車はロードスターの1600ccで、WAKO'Sの4CT-Sの5W-40を使用してる。
ショップに行って、入れてもらったのがこれ。特に変える事も無く、ずっとこれ入れてる。
5w-40だと硬いのかな…？

いきなり質問ですいません。エンジンオイルの交換は5000km又は半年と思ってますが、
マニュアルには異なることが書いてあることがあります。マニュアルとどちらに従うのが普通なのでしょうか？
マニュアルのは保証がある（性能に差が無い）ことを述べていると思ってます。

>>145
硬「すぎ」ってことも無さそうな。ロドスタの取説は見たこと無いけど。

もし温まりが悪い（走行開始後、相当時間フィーリングが悪いなど）とか気にして
るのだったら、その間無茶しないか、指定の中で軟らかいほうへ振るって話も
有ると思うけど。現に乗っていて合ってると思うなら大丈夫かと。

>>146
取り説に「シビアコンディション」などの表記で短い（たいてい半分）の距離が
示されている場合、使い方（とその結果）によっては「お客さ〜ん、早い方で
やってくんないと…」とか言ってくる可能性も無きにしも…です。
ただ付き合いの有るディーラーが言うには、「整備に来てくれる客だと、オイル
消費の早さや他の部分（部品）の劣化などから『お客さん使い方どうっすか』
と聞いて見て、場合によってはシビアコンディション扱いでの交換を強く進める」
んだそうで。これに関しては保証というより推奨かもしれません。
まあ、正規ディーラーに聞いてね、と。

自分は１０�`未満の日常的目的地が有るので、シビアコンディション（短距離
走行）だと思ってるです。厳密に距離では守ってないけど（おおよそ年２回とか）。

147さん
ありがとう。交換サイクル間違ってなくて良かったです。

http://www.d1.i-friends.st/index.php?in=fairy

>>145
ロードスターの1600と言っても、NAの1600とNBの1600では取説の対応オイルも違うからなぁ
俺はロードスター（NB1)の1800で5W-40を入れていたけど良い感じだった。

ちなみにNB3以降のロードスターは0W-20も指定オイルに入っていたりするｗ

＞間違ってなくて

ほほえましいなｗ

>>147,>>150
あまり気にしない方が良いのかな。
まぁいいか。

R32の取扱説明書には、純正7.5-30がｵｽｽﾒだと書かれているｗ

86の修理書はAPI SD級〜SF級指定だぞｗ

>>154
時代を感じるなｗ

初代ロドスタもSD〜じゃなかったっけ

>>153
取説の推奨は

公的規格品＜＜＜＜＜＜純正品のラインナップ

でそｗ

俺のはクリーンＳＧ推奨だｗ

あのぉ、FETというメーカーのオイルを入れようと思って
ABいったんですが最近どこにいってもないです。
販売中止とかになったんでしょうか？

>>159
ここを見ると、主要取引先はＹＨ、ＡＢ７などになってるよ。
店で聞いてみれば？

http://www.fet-japan.co.jp/about/index.html

ついでにコピペ

主要取引先 　 （五十音順敬称略）
株式会社イエローハット
エンパイヤ自動車株式会社
株式会社オートアールズ
株式会社オートバックスセブン
コックス株式会社
株式会社タクティー
株式会社ドライバースタンド
ブリヂストンFVS株式会社
株式会社モンテカルロ
株式会社　YFC
他　全国カー用品専門店、2輪用品専門店

>>141
マツスピアテンザって0w-20が推奨オイルなのか。
あれだけのハイパワーターボでも0w-20とはすごい時代になったもんだ。
それだけオイルの性能が良くなったということなんだろうけど。

以前はハイパワーのターボというと10w-50が当たり前みたいな感じだったが
レースでも上が50のオイルはほとんど使われなくなったということを考えると
もうそんな考えは捨てていいのかもしれんね。
無駄に粘度が高いとフリクションロスが増えてかえって良くないとも言うし。

粘度が高いと細かいとこに回りにくいらしいよ。
メーカーは純正オイルで実車でテストしている。
重みがあるよ。

レースは常時スピードが乗っててオイルクーラ等の冷却も効いてるし、
毎回オーバホールなので最近は低粘度がはやりなのでは？
少し前の林道・ダートラ系なんて結構高粘度を使っていた記憶があるよ

>>159
楽天でもココしか扱ってないね。
ttp://www.rakuten.co.jp/mono/299637/299656/383269/

粘度が高いと燃費が悪くなるし・・・

http://www.d1.i-friends.st/index.php?in=fairy

10W-60使ってるけど異常かな？

トリセツだと10W-40指定だが、俺の車種のオーナーはみんな高粘土のを使う。
専門店も軒並み高粘土を使用。

15年前のイタリア製の2.8ツインターボです。
オイル漏れも不安だしシール攻撃も怖い。
エンジンはデリケートそうだし。
なかなか難しいなあ

本当は硬い鉱物油がいいのかな？

ちなみにエレメント交換なしで容量は5.5超。
多いほう？

>>168
マセラティ・ビ・トゥルボ？

>>168
連書きｽﾏｿ

ギブリの方っぽいですね

さて、問題です。

次の二点で異常なのはどちらでしょう？
（１）10W-60
（２）15年前のイタリア製の2.8ツインターボ

ビトルボです
変態ですみません

>>171
(1)

(2)だろ

スミックスオイルがどこにも売っていない・・orz

両方でよくね？

>>175
444 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2005/11/28(月) 20:47:33 ID:T0lXrISd0
>>438
SUMIXは通販やってるよ。
ttp://www.toa-kouyu.co.jp/page3.htm
ただし、送料高いから２０Ｌ缶でないとコストメリットないね。

オートバックスのフォーミュラ１ていう100％化学合成のやつってどうよ？
4000円で安売りしてたんだが、
フォーミュラ１＞ほぼ全ての部分合成
って認識でおｋ？

>>178
答えになってないけど>>177のリンク先に自社ブランドオイル製作します。と書いてあるよ。
スミックスのCP高いわけだ。

ｶｽﾄﾛｰﾙは日興製だとか、どうやって調べるの？
http://eolcs.api.org/ では分からんかった・・・。

黄色帽子ﾊﾞｲﾄ勤務の知人によれば、MAGMAXも製品によって複数の油屋から仕入れてるらしい。
フルシンセのは何処製かな？

最も粘土指数が高いオイルって何？

たしか5w-60とか10w-70っていう製品があったよな。
粘度指数はどれくらいなんだろ？

０Ｗ４０とかいうのが粘度指数高いのとちゃいますか？
すると
０Ｗ６０とかあるんかいな

ワイドレンジ杉やんか

単純に粘度指数だけ上げようとすれば、そうなるね。

ＳＴＰの水あめは粘度どれくらいなんだろう？

>>145
亀レスだけどとりあえず。
漏れはNB3のB6でいつもはヒリックスウルトラ(5W-40)、たまにディーラーで純正(多分10W-30)を入れてまつ。
町乗りだと違いを感じないがサーキットでブン回すと純正の方が上の方で軽く回る気がします。

ちなみに、指定の粘度だが多分車が発売された当時のマツダ純正オイル全て、になってると思うw

で、個人的な意見だが無茶しないのなら上が３０のオイルの方がいいかも。
もれはヒリックスの在庫が切れたら0Wor5W-30でも入れてみるつもり。
エルフのSXRを入れてみたいんだが安売りしてる所見当たらない．．．．orz

>>183
エネオスで0w−50ってのが最高じゃないかな。
もちろんフルシンセ。

>>183
http://product.eneos.co.jp/lubricants/ss/gasoline/

ワイドレンジだから粘度指数が高いって事じゃないぞ。
エネオスだと0W-50より0W-20の方が粘度指数高いし。

で、粘度指数ってどんなテストして数字出すんですか？
とりあえず数字が高ければどのような意味があるんですか？

ポリマーは焼けてカーボンになると研磨剤に・・・

>>190
＞前半

一般論

＞後半
40℃粘度と100℃粘度から計算、または表から求める。
式はまあ、ｸﾞｸﾞれ。

ここまで書けば、
＞高いって事じゃないぞ。
が例外って分かるだろ。

>>191
石油系は用いるな、と？w

オイルなんか入れたらエンジンの中ベタベタになっちゃうじゃん。

低価格スレで質問した事ですが誰も答えてくれないので教えてください
エイシンオイルてどうですか？
フルシンセとなっていますが事実なのでしょうか？
所有しているﾗﾊﾟﾝSSと、96式1.8GDIﾚｸﾞに用いても大丈夫でしょうか？

サブリシンなら知っている。

>>195
もったいないよ。
４リットル1000円級のオイルでも壊れないから
差額をガソリン代にしよう。

>>195
多分、大丈夫と誰かが言うほど使用実績も成分分析結果も無いかと。
だから、「あやしい」とか「大丈夫かも」とか「どっかと同じものかも」とかしか
答えが返ってこないかも

＜前提条件群＞
素性の知れてる１０００円のオイル
素性の知れない５００円のオイル
エンジンが壊れたら１００万
誰も保証してくれない。訴えるにも資料も取れない。

＜回答群＞
へんなオイルは使わない
素性がしれるまでは使わない
使えると書き込んでみて、誰かを人柱にする（犯罪かも

>>195
あったりまえだよｗ
ほんの少し前にエイシンオイルの話題でもめたんだから。
また釣り？ってタイミングで質問があったから答えが少なかったわけで。

フルシンセらしい。詳細な出所はいまいち不明、韓国CALTEX？
SUMIXやFKなどもうちとまともなので十分だろ？といったところ

とりあえずＳＭ規格とれてるんだから危険なオイルって事はないだろ

>>197
４リットル1100円だよ

>>198
あやしげなオイルを売ってるショップとかホームセンタ、ガソスタに
エンジン壊れたぞｺﾞﾙｱ！と怒鳴り込んでくる香具師いるのかな。
あまり聞かないが。

>>200
1100円は1000円級に含みます。
あしからず。

>>201
新油入れてすぐ壊れるということが無いからね。
原因はオイルだ！ということを立証しなければいけないのはオーナーだし。
その因果関係を立証するのは極めて困難。

普通はDの保証で何とかなるけどね。多少面倒だけど。

SM規格取得してるし、
SUMIX GX100がフルシンセ\1,980でうってるんだから、
\1,890のエイシンも大丈夫だろ。
オイルが原因で壊れたとかぬかす奴は最初からディーラーで入れるのがよい。

>>204
>SUMIX GX100がフルシンセ\1,980でうってるんだから、
SMは2500円前後だったような。
住商石油とエイシンじゃエイシンには悪いけど信用力は段違いだよ。

>>204
背中押して欲しいのか？それとも宣伝活動か？

規格ってのは一つの指標になるけど
それは条件を満たすってだけで軒並みSMになってんだから・・・
>>204の発言だとちっとも説得力は無いよ。

勝手に試せ！なら黙っとけ。

NC-41等なんていまだにSJだからな
取得に金掛かるとか面倒くさいと言う以上にSMって
環境性能以外は進歩してないからありがたみが無い

ぜんぜん話題にならないけど、コレどうなんだろう。
マグナテックとどちらにしようか悩んでる。

ttp://www.respo.net/type_series.html

　少し前のエイシンオイルについてのもめごとは知らんけど、化学合成SMクラスなら
シェブロンの格安鉱物油よりはトータルでましと考えていいよね？

　純正オイルが鉱物油のSGやSHクラスなら化学合成のSM使用しても問題無い
気がするんだけど、間違い？
　４リッター１１００円なら純正より安いし冬用に購入検討中でつ。

>>209
安物に良し悪しなんか無いだろよ。
好きなの試せるところが低価格のメリットなんだからさ。
どうせフルシンセでも5000キロも使うかどうかなんでしょ？

安いと不安になる気持ちもわかるが、
モービルだって4L/\780とかの奴を売ってる。
壊れない程度に安く済ませるなら、これくらいで十分。
純正オイルも4L/\1,280から売ってる。

ＧＸ１００だと車が勝手にふわわキロ超えてる。
風の音で気づく。
シェブロンだとエンジン音がエンジンの洗浄音だと思い込んで勝手に安心してしまう。

これ心理？真理？審理？

>>211
モービルマルチ4L/￥780は安すぎ。

>>212
それを真理と思うことで幸せになれる。

>>213
モービルマルチってもともと農耕機とか重機とかのマルチって聞いたけどホント？

>>210
ターボだから冬場でも５０００が限度かな。
この粘度だと夏場だと３０００が限度だね。
エイシンオイルはオートバックスオリジナルオイルの同規格くらいの性能はあ
るんだろうか？
　あれくらいでたくさんなんだけどね。

エンジンオイルの本当の中身って、販売店にもわからないわけでしょ
そーしたら、消費者には、何が入ってるのか全く分らないのが当然、
へんな事になっても、国土交通省が調べてくれればいいけど・・・
それもないのだったら
とにかく、ディラーで保証つきの純正入れるしかないよ
泣いてるヒトが、いったいどれだけいるかと想うとね。
万一の場合に、ちゃんと調べてくれる検査機関が整備されてると想うけど
そーしたら真面目なオイル業者は報われるだろうけど
最近の政治動きは、小さな政府　何でも自己責任!!
オイルなんか、一体どーやって、消費者が中身を調べるられんのや
どーやって自己責任とれるちゅーのや!!!

ほんまに　もぉぉぅーーーー

訂正や

調査機関が整備されて理ゃいいと想うけど・・・に訂正

あーーもう１回訂正

検査機関が整備されてりゃいいと想うけど・・に訂正

純正よりも規格が上のオイルが純正よりも安ければ純正よりも無難だと思うん
ですが・・・

でもランエボの指定オイルは10w-30なんだけど日本仕様は純正の鉱物油で
北米仕様はMobil1だったりするしなぁ…

漏れノーマルGSRだけど、寒冷地とかだと５W-30でオケだったよ。
エボでも冬場ならオケじゃなかったっけ？
エボでも街乗りなら純正鉱物油で１０万以上は無問題だと思うけどな。
知り合いのサービスアドバイザーはノーマルだけど、ブーストアップで純正
鉱物油で１８万キロ走ってジムカーナまでやってるし、三菱のエンジンはそれ
なりに耐久性高いと思うけどね。

ランエボの4G63は精度が高いらしい。職人のウデに負うところが大きいそうな。

日産純正オイルはモリブデン入ってるから良いと聞くがそんなに良い物なの？
ホントに入ってるの？

>>223
トヨタのキャッスルも入ってた希ガス。
ホンダは…　どうだろう？

このスレの最初の方でEJ20にモービル1入れている香具師がいたが、
モービル1って評判いいような気がしていたのだけど、実際どうなの?

漏れもインプだけどEJ20にモービル1のDEを入れているよ。

>>216
で、泣いてる人はどれだけいるのよ？

それは本当にオイルが原因なのか？

>>225
モービル１とかエルフとかはいいよ、無難な銘柄じゃない！？

>>222
４Ｇ６３ってマジで息長いよなぁ！間違いなく名機だね！！
漏れは先輩のギャランＶＲ-４（最初の）運転したことあるけど。
当時漏れはＲ３２タイポＭ買ったばかりだったな。
サンのＲＢもヨタのＪＺも、基本的に耐久性は高いよ。

ターボ車にﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ系の添加剤は良くないと聞くけど、ヨタや産の純正オイルは該当するんじゃないかな?

ホンダにも入ってると聞いた。
もうモリブデン入ってないオイル探す方が難しいと思われ。

>>223
ストロングセーブＸ Ｍスペシャルな。
モリブデン配合はＭスペだけだから要注意。

今日の地元のオートバックスのチラシに見たことも聞いたこともないオイルが。
『elf レゼルブ 10w-40 A3』100%化学合成油で4L・4980円。
elfのオイルは以前使ってたことがあって割と好きなメーカーなんだがこれってどう？
ターボ車の俺にはまさにうってつけのようなオイルなんだが。
それにしても最近のelfはAB専売オイル出してたりするけどこれもそれっぽいな〜

ＧＸ１００とﾓｰﾋﾞﾙ並行輸入（5w-30）ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙの基本性能は、
同じようなものなのかな？
共にﾌﾙｼﾝｾだけど、値段はﾓｰﾋﾞﾙの方が高いんだが。

>>231
いんでない？エルフのＦ１は当然高いし。どうせ街乗り買い物が殆どでも、
3000〜4000km（最長でも半年以内）くらいでは交換するんだろうし。

たびたびオイル関係スレで話題になる、日産エンデュランスSM　10ｗ-50
100％　化学合成油。本日限り、首都圏のオリンピックで2980円（税込）/4l。
今の時期は固過ぎでちとつらい。

GX100￥2,950-はボッタクリですか？@ハンディホームセンター綾瀬店

>>235
ぼったくりではないな。仕入れ値も分からんし。
ジョイ本とかに比べれば高いけど、周囲に安い店がないならそこで買うしかないし、買って損はないと思う。

安いもなにも生まれて初めて生GX100を見ましたよ。
では近いうちに奮発して買ってみましょう。
(フィルター込みで4000円コースだぁ！)

>>134
高温が高いオイル使うとスラッジがつくって　どーしてでしょうか？

ダーボ用をターポないのに入れても問題無いよね？
（もっと安い1200円の入れたけど…）

>>237
スミックスGX100いいよ！
俺も軽ターボ（F6A）と現行ライフ＆バモス（嫁用）に投入。
エンジン調子いいよ。
ムサシがあるから2450円で買えるけどね。
2980円でもGX100は買いだよ。
ぎりぎり2000円代ってことで。

>>240
軽ばかり三台持ちってすげえ。

>>240
新潟？　ムサシは、全国的には知られてないと思う

すいません。おしえてください。
エンジン始動時にオイルがポタポタとたれるのですが原因の個所はどこだと考えら
れますか？

>>231
http://www.sa-kawasaki.com/corner/oil_battery/new/
これか

>>243
たぶんエンジンかと。

>>241
それ以外に俺用の欧州車もあり。
これは純正でカストロール0w−30のフルシンセが充填されてる。
田舎なんで車庫には不自由しませんｗ

>>242
新潟ではありませんよ。
関西エリアです。

>>234
ｴﾝﾃﾞｭﾗﾝｽとａｇｉｐの赤い缶に入った5w-50、
いつでもその値段のような気がw

漏れにはテナントに喧嘩吹っ掛けてるようにしか
思えないんだが・・・オリンピックＨ店。

>>246
八幡のムサシでＧＸ１００を買い占めるのは私です。

>>239
問題ありません。

コーナンでＢＰのエナゴールシルバーが６９８円

>>246
二人で4台持ちかあ。
すごいなあ。

>>251
車検も自分ですべて陸自に持ち込みますし、メンテもすべてDIYです。
もちろん洗車も自宅で済ませます。
なので経費は以外と少ないですよ。
保険も通販ですのでかなり抑えれます。
ま、田舎なんで車庫代が一切かかりません。
これはほんと助かります。

これこれ。コーナンの広告。
http://www.hc-kohnan.com/hc/tenpo/ten001-020/ten001_senboku.html

>238 其油にポリマーいれて幅を持たせてある。
高温で逝ったポリマーはスラッジの原因。

>>254
>>134の動機とその理由だと、20W50とか、下も上も高いのを使うとなるケースかと
思う。ただそうすると、ｶﾞｲｼｭﾂだが粘度指数が下がる傾向になるから、各部位実
温度での粘度が逆転して無いかがよく分からないんだよねｗ

うちは車庫代だけで3万５千円やからのう。二台も無理・・・
大阪市北区在住・・・

ウチは６人で９台。
４月の自動車税の通知がたくさん来ます。
しかもしょっちゅう車検です。

>>256
さすがは北区・・・
バブル期なんぞ５万とかしてましたよね
もう１台クルマ買えますよ

うちの近くの北区は５千円。
砂利駐車場は３千円ｗ

同じ名前の北区なのにね

VQ30DETエンジンのタービン交換車にピッタリナオイルってないでしょうか？
状態としてはブーストウプしてタービン交換した程度のノーマル車です。
エンジン内部には手を入れてないです。

そのエンジンってＷ３４？３５？ステージアにちか搭載してないよね。

>>260
いえ、Y33シーマの3000リッタータイプです。

あぼーん

タービン『のみ』交換したならオイル以上に気つけなければならない事は山のようにあるぞｗ
頑丈なＶＧでなく、やわなＶＱだしｗ

3000リッター？！w(ﾟoﾟ)w

>>265
最近どっかのスレで見たネタ。

シルビア（ＳＲ２０）乗りですが、４Ｌ缶ではオイルが余って困ります。そこで３Ｌ
缶のよくある小型車、軽用と書いているオイルを入れようと思っているのですが、
だいじょうぶでしょうか？

４L缶ｘ３を４回に分けて使えばよい。

合理的だと思うのですが、交換サイクルが、６ヶ月ですから、４Ｌ缶に残り１Ｌでは
酸化するのではと言う心配がありますので、たとえばエルフの、ピクシー５−４０でも
ダメでしょうか？

ちょｗｗｗおまｗｗｗｗ
エンジン同じ2Lなのになんで4L缶があまるんだよ（ｗ
俺なんか４L一つだけじゃ足りなくて4Lを2缶買って3.3Lをストックする羽目に
なってるのに！
//1L缶？　んなみみっちい売り方されているようなオイルは飲ませません。

>>269
半年で酸化で駄目になったりしないよ。

SR20乗りです。いまも、１Ｇ−ＦＥ、ＥＪ−２０も乗れる状態にありますが（１台は兄の物）
、ＳＲだけ３Ｌで足りるのです。また酸化しないのなら、４Ｌ缶でもいいかも。

>>267
輸入物のクオーターボトルでいいんでない？
シェブロンとかモービル１とかカストロとか。

＞＞２７３
信頼できる店はどうゆう店ですか？

>>274
そこら辺のホームセンター

余りオイル気にするなら、コストコ転売erからヤフオクでｼｪﾌﾞﾛｿかﾓｰﾋﾞﾙ1の並行輸入を買うしかない。
IDとってなくても出品者によっては直接取引できたりする。

>>270
ＳＲ２０はエンジン内に残る量が多いからな
オレも指定量３．４リッターだけど３リッター缶でレベルが中間だから問題なし
ピクシーは同価格の３リッター缶では良いオイルだと思うよ

たしかに以前SR２０乗ってたが、あんまりオイルが余るんでビックリ。
上からも下からも抜きにくいらしいが。

>>267
シェブロォ〜ン（鉱物油）が直接買える通販

約１Ｌづつのボトルで使いやすい。
10W-40or50　クォーター(946ml)×１２本で２５２０円／約１１Ｌ
http://www1.obi.ne.jp/~k3/cgis/goodslist.cgi?mode=view_detail&this_num_genre=&this_num_goods=&genre_id=00000034&goods_id=00000001

俺は４Ｌ缶で５００ｃｃぐらい余るけどその５００ｃｃを一度古いオイル抜いた後にいれてもう一回その５００ｃｃを抜いている
少しでもオイルパンの底に残った古いオイルを抜くために

共洗いってやつか

IDがOIL

じゃないOTL

シェブロンで交換サイクル３０００〜４０００キロ目安で使用を考えてますが
問題ないでしょうか？

>>284
逆に、どんな問題があるのか聞きたい。

飽きる

>>280
俺は安い２０Ｌペールのディーゼル専用オイルをレベルゲージまで
入れて1日だけ走行して次の日にまた抜いている。
もうかれこれ10年以上やり続けているが至って快調。
毎回やるわけではなく、1年に一回これはやってあげている。
結構、汚れが落ちるよ。
高価なフラッシング専用オイルなんて無駄。

>>287
ちなみに、車種は何？

>>287
ディーゼル（兼）用オイルで、
安くて、洗浄効果高くて、ガソリンエンジンに負担がかからない
フラッシング用のオススメありまつか？

>>288 >>289

軽ターボ、軽ＮＡ、２Ｌクラスターボ車　Ｖ６３Ｌで実行済み
ディーゼル専用オイルなら洗浄剤がたくさん入ってるかどれもを
使おうが同じだよ。
先日、友人から頼まれてアウディ８０アバントのフラッシングをしたけど
へどろみたいなスラッジが出てきたよ。
走行１２万キロで。

このディーゼルオイル洗浄は昔に世話になってた修理屋の親父に
教えてもらったんだよ。
それからはずっと実践してるよ。
高いだけの専用オイルも所詮はディーゼル用オイルと同じような成分。
あと量販店なんかでやっている機械でやるタイプも高いだけで
お金儲けのアイテムだと思っていい。
本格的に溜まったスラッジはやはりＯＨしないと駄目だけどね。
マフラーから白煙噴いてるクルマとか。

２０Ｌのペール缶でよくホムセンに置いてある3000円ぐらいの
安いやつでいいよ。
所詮、洗浄目的で捨てるオイルなんだから。
高いから良いもんでもないよ。

日産純正の20Ｌ缶ディーゼルオイルは1980円でよくみるな
ガソリン車でも長期使用が可能なら使いたいな

20Lで1980円てガソリンより安いな

ガソリンってたけーな

実は水のほうが高い

>>292
ニッサン純正の２０Ｌペールはなかなかいいよ。
そう言う俺も実は何度も使っている逸品。
デフ用オイルでＧＬ５オイル２０Ｌペールも使っているけど
これもなかなか良い品。
とにかく安くて品質が良い。
あとシェルの安いディーゼル用とかモービルの兼用の安いタイプも
洗浄力が高くて良い。

あとガソリンエンジンには基本的に負担などはかからないよ。
一時的に洗浄目的で使うにしろそのまま使い続けても別にかまわない。
しかし、それ以上にマニアになればフィーリングを楽しむという
趣味域に入るので俺は合成油に入れ替えているだけ。

ディーゼルの話が出たんで素朴な疑問を。
100%化学合成油のなかには『SM/CF A3 B3 B4』といった感じのディーゼル兼用油と
ただ単に『SM A3』といった表記のガソリン専用油があるけどどう違うん？

考えようによってはディーゼル兼用のほうが洗浄性が高いようにも思えるが。
でもガソリン専用は余計なディーゼル用の添加剤が入ってないだろうから
そういう意味ではディーゼル兼用より良いのではないかという気もするし。

選ぶときこれでいつも迷う俺がいる…

兼用として開発されたのと
ガソリン用に開発したけどディーゼルでも使えるのがある

>>297
説明しましょう。

まず欧州ではコモンレールインジェクションのディーゼルターボがシェアの
半分以上を占めています。
VWアウディではTDIと言うシリーズがあります。
プジョーやメルセデス、BMWでもいろんなシリーズ名で販売されております。
大抵はボッシュのコモンレールユニットが搭載されておりますが
オペルではいすゞの優秀なコモンレールユニットが搭載されております。
少し余談ですが、いすゞは大昔、ナビファイブと言う航空機エンジニアからヒントを得た
トランスミッションで有名ですがトラックの世界でナビシックスと言う名で
現在進行しております。

その『SM/CF A3 B3 B4』ですが欧州規格ASEA（アセア 欧州自動車工業会）では
APIより厳しい規格がありまして、ガソリン規格のAシーケンス（ガソリンエンジン用）
A1〜A5まであります。　

ディーゼル規格Bシーケンス（軽負荷ディーゼルエンジン用）B1〜B5までで
Eシーケンス（高負荷ディーゼルエンジン用）はE1〜E5まであります。
もちろん数字が大きくなるにつれてロングドレインの高性能オイルになります。

現在、欧州車ではほとんどが最高規格のA3〜A5のガソリンオイル、
またはディーゼル兼用のE3〜E5が新車充填されております。
欧州ではこのように先進のコモンレールユニットの開発が盛んで、
次世代ディーゼルエンジンがシェアの半分以上を占めております。

なので兼用オイルはやはり必要不可欠なのです。
ターボチャージャーは必要不可欠ですしタービン軸受け保護と
やはりターボ車はエンジンオイルもNAと比べれば汚れます。

Eシーケンス（高負荷ディーゼルエンジン用）がいわゆる
コモンレール仕様の専用オイルです。
コモンレール以前のディーゼルは効率が悪く、すすもたくさん出ましたが
次世代ユニットのコモンレールはすすもほとんどありません。
そしてなによりトルクフルで静かです。

詳しくは
http://www.bosch.co.jp/jp/diesel/environment_2/

http://www.isuzu.co.jp/product/a_engine/index.html
http://www.isuzu.co.jp/technology/clean/diesel/super_e/index.html

よって、フラッシングに使用するのであれば別にロングドレイン油でなければ
いけない事もないので安オイルで十分だろうと思うのです。
長く入れ続けるのであればより高性能な兼用合成油が良いでしょう。

カルテックスのHavolineとSUPREMEって両方ともFully Syntheticって書いてあるが
なにが違うのかね？

Navi5が大昔・・・・(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ
漏れが乗っていたジェミニに搭載されてた。

>>303
「街の遊撃手」ですねｗ
地下鉄の階段を走りまわるあのCMはいまだに憶えています。
ピアッツァのハンドリングByロータスも懐かしいですね。

ジェミニにはジャンプしたり階段降りたりする機能が付いてるんだ、と思ってた当時6歳の漏れ。
ナイトライダーだって毎週欠かさず観てたぜっ！

片輪走行はデフ溶接？

ニシボリック

不安定で曲がらないという珍しいセッティング

ｽﾚ違いでｽﾏｿ
Navi5は、当時の技術ではありとあらゆるところでギリギリだったため、７割以上が欠陥品・・・
漏れが買ったディーゼルターボは、当たりだったお陰で、街乗りリッター当たり２５�qは走った。
ニシボリックも製造技術が追いつかず７割以上が欠陥品だった。
まぁ、その辺がベレルから代々受け継がれていた、いすゞクオリティーではあるが。

ところで、自動後退の１００％合成油フォーミュラー１ってのは、モービル１と同じ物でつか？
同じ物だったら買おうかな。

ガソリン車にディーゼル用オイルを入れるとして、やっぱり短期間に抜かないとやばいかな？

>>309
やばいことは無いと思う。
実際に兼用オイルってのがあるぐらいだから。
やばかったら兼用なんて表示は出来ないからね。
要は洗浄成分が多いか少ないかの違い。
ディーゼル用の方がガソリン用と比べてオイルにとってはよりシビアな
環境で酷使されるので問題ないと思う。

>>309
兼用オイルなら問題ない。
ディーゼル専用オイルなら、高回転に対応していない可能性が高いので
あまり回転数を上げない方がいい。

ディーゼル用のオイルってのは触媒のこと考えてないから
超短期間ならすぐにどうこうってことはないけど長期に使うと触媒が氏ぬ。

>>231
そのelfのフルシンセ、レゼルブ10w-40だけどオートバックス専売商品だってさ。
これは仮説なんだけどABで売ってる5w-40の100%化学合成だとMobil1と自社商品のVantageが
圧倒的なシェアを占めててelfのエクセリゥムLDXはあまり売れていなかった。
だからあえて他社が作らなくなった10w-40という粘度のフルシンセを復活させて
同時に価格を抑えることで売上の拡大を狙ったんじゃないかと思う。

たしかにターボ車に乗ってる人なんかは5w-40では柔らかすぎ、10w-50では硬すぎ、
そこで10w-40くらいの粘度が欲しいという人も多いと思う。
ところが現在手頃な価格で手に入るフルシンセの10w-40があまりない。
そこに目を付けたelfが隙間を埋めるような形で出してきた商品なんじゃないかと思う。

>>313
今時、ターボ車で10ｗ−40なんておかしいよ。
素人ほど硬くしたがる傾向ってなんでだろう？
5ｗ−40で丁度いいんじゃないの。

硬いのが良いか軟らかいのが良いかなんて車種と乗り方で全然違うと思うが・・

>>314
いや、例えば三菱なんかはターボ付きの車種が多いんだがマニュアルには
『5w-30のオイルは焼き付くので使うな』という記述がある。
なので三菱のターボ車のユーザーは5w-xxという粘度を嫌う人が多い。
それとランエボなんかは下が5wのフルシンセを使うと滲みが発生することもある。
なので10w-40を入れてる人が多いのよ。スバルは5w-40入れてる人が多いけど。

>>314
おかしいよ。って言われても世代とかいろいろあるわけで・・・

10ｗ-40だとまぁ雪降らない地域ならオールマイティで油膜って
観点からもなんら「不安」が無い。
最新国産なら低粘度でもそら十二分。

とはいえだelfなんだが・・・
でワケワカランヨーロピアンだの英国車用だの・・・
ああいうことやるとゲンナリするよ。

そりゃelfじゃなくてBPジャマイカ。

あんなの買うヤシの気が知れん。

メーカーが10W-30はいいけど5W-30は使うなって書いてある車もあるから
5W-ってのが嫌なんだ。たぶん

あれ、なんで315から表示されなかったんだろ
折れのレスマヌケじゃん

>>318
そうだった　恥

スバルや身潰しってただ単にエンジン精度が悪いだけでしょ。
硬い粘度を指定してくるってそれだけクリアランスが大きくて
精度が甘い証拠。
現に硬い＝油膜が厚い＝焼き付きにくいのではないよ。
確かに油膜は厚くなるけどその分、抵抗（フリクション）は大きくなる。

それなら合成油で０ｗ−４０あたりか５ｗ−４０の方が油膜は
鉱物油の１０ｗ−５０なんかより薄くて強い。

オイル厨

見てきたような

ウソをつき

EJでの油温90℃時油圧比較

鉱物 10W-30　　1.6〜1.7�`　軽快感☆
FET 合成 10W-60　　3.0�`　軽快感×
FGK 合成 5W-50　　2.2�`　軽快感☆☆☆☆
Nutec 合成 10W-50　2.1�`　軽快感☆☆☆
motul 合成 15W-50　2.2�`　軽快感☆☆☆

まぁ実際色々使ってぶん回してみなきゃ気持ち良い奴は分からんよ

精度が甘い証拠はオイル粘度で決まる！

こらまた( ﾟ∀ﾟ) ｱﾋｬｱﾋｬｱﾋｬｱﾋｬ

>>324
おお、GJ。
いいなぁ油圧計。どこのでもいいから合成0W-40や5W-40もｷﾎﾞﾝﾇ。
いつでもいいけど。

0/5W-40中心だけど、モービルのRPとパワクラ0W-40の差が今イチ
ﾜｶﾗｿorz　油温は意外と？モービルが上がりにくいが、峠の上り全開
は気持ちパワクラかな…　ほんとに「気持ち」かもしれんが。

>>322
藻前何も解ってないなｗ
クリアランスが大きい＝精度が低いとはちがうんだよ。
レース用エンジン組むときはクリアランスを広めに取るんだよ。しかし精度と重量バランスはできる限りきっちり組むよ。
狭めのクリアランスで組んだエンジンと広めに組んだエンジン、比較してみると、エンジンのレスポンスやトルクの出方、
フィーリンング、どれも広めのクリアランスで組んだエンジンの方が上だよ。
それと、エンジンブローに対しても、広めのクリアランスのエンジンの方が強いね。

S2000の初期型が異常なオイル消費なのはレーシーな組み方だからか
単なる不良品か…

自動後退で・・。
「オリジナルオイルSJ　10W-30　6Lまで￥980」ってあったんんだけど、
どこのオイルなんでしょうか？

>329
あれだよ、少しずつ余ったのk(ry
（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

ポラリスエンジンオイルってどうよ？
正直、開発の理由からして騙しだと思うわけだが。

>>327
なんでレース用エンジンの話にすりかわってんの？
市販車の話してんだけど。
Ｆ１板行ってそういう話してこい。

冬の間ってエンジン内が結露して水分が混じるけど
その為にオイルには防錆剤も添加されていみたいだけど
車庫保管と露天保管とではやっぱり結露の出かたも違うよな。
都心と比べて山間部とかの田舎の車はやっぱりオイルに水分混じりまくって
よくないのかな？
冬越したらオイル替えた方がいいような・・・

昔の5W- は添加剤で無理矢理粘度を上げていたから、
すぐにヘタって粘度が下がってしまったからね。

マニュアルにも5W-のオイルは、夏場では短時間の使用では
問題ないけど、常用はしないでくださいみたいなことを書いていた。

基本的に5W-なオイルは寒冷地用だった。

>>334
いつの時代の話してんだよ・・・
きょうびレースでも０ｗとか使うのに
オイルの世界こそ日進月歩でどんどん高性能になってるよ

ターボエンジンの場合だけど、
１部の高価格（4.0L 20,000円前後）高性能オイルを除けば、
一般的な高性能オイル（10,000円前後のもの）というのは、その高性能を維持できるライフ（期間）は、
安いオイルと変わりないくらい短いね。まっ、3000km 〜 5000km 位までで、
それ以上使うと、安いオイルと大差ないレベルまで性能低下してしまうね。

>>335
昔の話はしてはいけないのかな？

>>332
漏れのはぜんぜん減らないし
全てのS2000が異常なオイル消費するわけではないところが謎ですな。
、

K20Aも減るよ。
オイル消費を緩和させるのに、固めのオイルをいれたら良いと、
ｵ-ﾄﾒｶﾆｯｸのｵｻ-ﾝも言うとった。




でも、明らかにﾚｽﾎﾟﾝｽ悪くなる。

そこでモチュルコンペですよ
硬くても良く回る。
上を見ればHTXとかもっと軽く回る奴あるけど高杉

>>287

その方法って湿式クラッチのバイクにも使える？
もちろんディーゼル用を入れてる時は回さないようにするけどさ。

日産エンデュランスSM 10w-50安いところありますか？

元売の潤滑油部門にいるが、ｵﾏｴｲらの知識のなさにﾜﾗﾀ

フィーリングとか、そんなの関係ないから。
静かになった！とか書いている人いるけど、デマだから。
一度会社の実験で一般人（車専門のモニター）にオイル変えたといって変えてない車を運転させたら
「やっぱり変えたら静かで振動がなくなったね」だと。１４人中１３人がそうだった。

プロでもそうなんだから、オマイらもそんなもんだよ。
知ったかぶりばかりで何もわかってねーよｗｗ

せいぜいカーショップか単なる車好き（ＤＱＮ走り屋）とかだろ？ｗ

オイルを交換して静かになったと思ったことは無い
燃費の向上（悪くなったのが元に戻った）と吹け上がりの違いは感じた
新品入れて悪化した例もあるが

一般人（車専門のモニター）がプロ？ｗ

http://www.d1.i-friends.st/index.php?in=fairy

なんかコメントいれろよ・・こわくて踏めん

俺の車、エアクリボックスを固定する所が折れてて
アイドリング中はガタガタずっと音が鳴ってたが
高いオイル入れたら鳴らなくなった

>>341
クラッチ滑るorもし原付なら低回転じゃ走れないと思う。

>>348
マジレスするな。
「元売の潤滑油部門にいるが」みたいに自分の職業を騙る文章から始まる場合、100%厨房。
どっかの受け売りで書いてるだけだよ。

ﾏｼﾞﾚｽするとアンカー先を間違えてる君は厨房か？ｗ

>>343
>元売の潤滑油部門にいるが

だったらオイルのユーザーは大切なお客様だろ。
お客様に対してその口の聞き方は何だよ。
社会常識がないのか？

>>352
末端の客なんか相手にしてねーよ素人が！















という反応になると思うよ。(￣ー￣)

>>353
そうかもしれないね。

>>343 >>353-354

ぷぷぷっ、こいつら低脳丸出し！
　

>>355
低脳さん一人追加

トラストのＦＲＸ最高。たぶんここの住人で使ってる人は稀だろうけど

どう最高かマジでインプレ御願いします。
GDBEにF2入れてるのだが、マジで良いのならFRX行きます。
用途はサーキットメイン。

>>358
ウチの走行会専用マシンと化した３４Ｒに使ってるんだよ。
当初はＨＫＳのターボレーシング使ってたけど２．８に排気量アップして
馬力が５００馬力超えたのでもっと固めのオイルにしようとして選択。
行き着けのショップで安いのもあるけど。筑波、富士と走り行くけど油圧、
油温ともにターボレーシングより安定してる。まぁ油温はオイルクーラーを
付けてるからオイルのみの効果とはいえないんだけど。
当然ながら暖気してから使用中。

確かにSUNOCOは地味だけど良いオイルだよね
性能の割には安いし。
しかし20W-60か。冷間なんか相当硬そうだな・・

町乗りメインならＧとＤ兼用オイル最強？

最近アメリカ製のオイルに興味がある。
レッドラインとかアリシンとかよさそうだな〜
今度使ってみる。

FUCHSのオイルで質問っす。

TITAN ＵＮＩＣ　ＰＬＵＳ　ＭＣ　５Ｗ−４０　てぇのを薦められているのですが、どんなオイルなんでしょうか？
ググると、１０Ｗ−４０は、ヒットするんだけど、５Ｗ−４０は出てきません。
オイルの色は、メタル系？のシルバーでとっても気色悪い色です。

>>342
オリンピック　Ｊマート

>>363
ＦＵＣＨＳ歴5年のオレ様が来ましたよｗ
車種は何？

>>365
ロドスタです。

今日、
「オイル交換なんて2万キロしなくても大丈夫だよ。
　俺なんか車検ごとにしか交換してない。
　整備士がそれで大丈夫って言ってるんだから確か」
と父親に言われたのですが、これって本当ですか？
まじめに5千キロ以内にオイル交換してる自分は、常識外ですか？
マヂ質問ですよろしくお願いします！

ＵＮＩＣ　ＰＬＵＳ　ＭＣ　５Ｗ−４０は、阿部紹介が正規で、
取扱ってないし、本家にもないよ。そんなオイルｗ
シルバー色のオイルなんかあるのか？
ポリ容器の色でないの？？
http://www.fuchs-europe.de/724.0.html

>>368
to >>365

>>368
× to >>365
〇 to >>366

1.「大丈夫」の定義が不明
2.おまえの親が聞いたことを完全に理解して伝えられてるとは思えない。前後の話の内容も不明
3.お前が親の言ったことをもらさず書いてるとも思えない。これも前後が不明

その文だけで判断するなら、車や乗り方によるので間違い。

整備士が利害関係の無い立場に居て、オイル関係の専門知識もあると思っているのなら
君の父君はおめでたいな

>>367
大丈夫だろうが、取説が何のためにあるのかということだ。
５０００キロかはともかく、取説に従った方がいいと思うぞ。

ATFと勘違いしてるとか。

>>367
【ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ】ｵｲﾙ交換3万ｷﾛ推奨【環境配慮】3
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1130314782/

>>294
フックスのモリブデン配合のネズミ色のオイル？
リンゴをすり潰したようなオイルでないかい

>>376
そうです、モリブデン配合？みたいな色です。
あれってモリブデンなのかな？　
素性を知ってたら教えてくらさい

ダンプとかのオイルは10万キロ交換でも大丈夫なオイルがあるらしいね

長距離トラックだと5万キロ無交換でも当り前だよ。

一日に1000kmは平気で走るし、一定速度で高速道路を走っているわけだから
オイルへの負担はかなり少ない。

>>379
さすがに5万キロは無いだろ。
一日で1000km走るトラックばかりじゃないだろうし。
一定速度で高速道路ばかり走ってる訳でも無いし。

大型トラックの取説は15,000km交換。
自社整備工場とかだと20,000km交換してるとこが多い。

そこで我が社の>>331ですよ。運輸業界が泣いた夢のオイルです

計算上は、カローラ（燃費15Km/L・オイル3L）の場合、
燃費が１０％落ちた状態で4000km走ると、オイル交換代
（３０００円）が悪化した燃費のガソリン代（１１０円計算）で
丸々余計に掛かるね。

今のガソリンの相場は１２０円だし、ディーラーのボトルキープを
使えば交換代は２０００円程度だから、もっと距離が短くなるはず。

早め早めのオイル交換が料金的には良いと思うよ。
頑張って伸ばしても無意味どころか、むしろ無駄っぽい。

（リッター１１０円計算）
走行距離　ガソリン代　１０％低下時　　　差額
4000km　　　 29333円　　　　32593円　　-3259円

ガソリン価格が１２０円、交換１回２０００円計算だと

3000km　　　 24000円　　　　26667円　　-2667円

3000キロくらいで上回っちゃう。

で、オイル劣化の程度と燃費の関係はどうなの？

満タン法か感覚で１０％（平均１３km/l）落ちたかなぁ
と思ったら、そこから３０００キロくらいにオイル変えた方が良いと思う。

燃費が２０％（平均12km/l）落ちた場合は１０００キロ以内に速変えた方がプラス。
２０００キロ走っちゃうと、１０００円マイナスだね。

この場合はカローラの計算だけどね。
あと、坂道とかが多い場合は燃費が違うからその辺りを差し引いて
考える必要がある。

３０％低下時（-429円）あたりが変え時かな。

色々計算したら算出表ができたので、
・平均燃費
・交換工賃
が分かれば最適な交換時期が算出できるよ。

オイルが多少劣化したぐらいで、燃費が三割も悪くなるんか？

３割といってもリッター１５が１０になっただけだし。
１２なら８．４、１０なら７。

大体これくらいになったら１０００キロ以内に変えた方が良い。
無理すれば走れるけど、余計に掛かるガソリン代の方が無駄になる。

つーかそんな車長持ちしそうにないなｗ

たかだか１万キロやそこらのオイル劣化だけで燃費が20%も30%も落ちないってｗ
２万キロ以上の無交換に挑戦するのなら止めないけどな。

>389
オイルの性能劣化はともかく、スラッジがたまれば落ちるよ

>>390
燃費が20%も落ちるほどスラッジがたまったら、
１回や２回のオイル交換ぐらいじゃ落とせないと思うけどな。

だから予防的に5000ｷﾛでこまめに交換するんだろ

スラッジが何か見たこと無くてスラッジは怖いと流布してるスレはここですか？

>>392
それをi4HXyJtk0に言ってやってくれ。

>>387
全然“だけ”のレベルじゃない。そこまで落ち込んだら、オイル交換でどうこうなる問題じゃないな。
同じ走り方で同じ道なら、普通は1割程度の落ち込みでしょ。

>>377
素性はおいらもよくわからん
モリブデンやら鉄粉配合？
レース屋さんが使ってるみたいですよ
ロングライフオイルだそうです
古い車にも対応してるとか....

興味が有るから今度入れてみたいなぁ〜
と思ってる

フックスを扱ってる店でも存在を知らない所が有るので
入れたら他店でオイルチェックしたら
劣化してると誤解される

脳内にオイル溜めてるなんて、マッコウクジラみたい。

だはっ
オイル交換忘れてて今日換えてきますた。
約１年使用、１マソ５千キロ走行。

始動時のエンジンからのガタガタ音がなかなか消えないなー（いつもは暖まると消える）と思って、
はたっと気が付いたら１年オイル無交換ですた。ﾏｽﾞｰ

毎日１０km程度の往復だから相当ヘタってたんだろう、
変えてすぐに加速が良くなったのが感じられた。

ニサーン純正の10W-30に交換でつ。

このスレでは、ｂｐの評価ってどんなもん？？

>>377
型落ちの古いやつだろ、ヤメトケ！
チタン配合のTITANにしとけ！

>>399
漏れ前ＢＰのターボレーシング(１０ｗ-５０)だか入れてたよ。
Ｅ/ＧはＲＢ２０ＤＥＴね。まぁ〜別に悪くはねぇ〜じゃん！
あとはアジップとかも・・・

>>399
以前はカストロと並んで糞オイルなどと酷評されることもあったが
SM化以降は一転、見違えるように良くなった、
というのが過去スレも含めたここの評価だったと思う。

このエソジソオイルどうですか？
esterRレーシングコンプhttp://www.netz-toyota-tokyo.co.jp/clubversion/engine-oil.htm

３リットルでこの値段は高い
鉱物油でもパラフィンは極性持ってるし、グラフも滅茶苦茶
このサイトは嘘吐き。

現行のレガシィ　水平対抗６気筒に乗ってます。
エネオスで交換しようと思ってますがお勧め教えてください。

ボクサーなら固めのオイルがいいと想うぞ。でも無難なのはスバル純正。安めのオイルでもマメに交換してれば問題梨

>>405
せめて主な使い方ぐらい書いてくれないとお勧めもクソもないぞ。

>>398
そんな貴方にお勧めのスレ
【ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ】ｵｲﾙ交換3万ｷﾛ推奨【環境配慮】3
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1130314782/

ＢＰの100%化学合成の基油は
PAO＋エステルになったんだよな。

スピードマスターは前スレで誰かも絶賛してたけどイイね！
値段もそんなに高くないんでオススメ

スピードマスターのどれがｲｲの？

>>411
ハイパフォーマンスシリーズっていう４リッター８千円ぐらいの
レコード１５ｗ５０使ってるけど油圧とかガツンとかかるよ

スピードマスター、そんなに高くないのにとてもイイよ。
5000K位じゃフィール変わらんよ。持ちもいいよね。
レガシィターボ、レコード15W-50も使ったがチィーと重い。
スペシャルステージ10w-40の方がバランスよかったな。
オールシーズンこれでオッケー。一時は常用にしていた。

レガの6発ならスーパーレコードの5w-30でいいんじゃね。
レスポンス、パワー感、持ちとも満足出来るんじゃね。

1000kでシャバシャバのカストロなんか使う気にならない。比べ物にならないな。

最近使ったブツではバーダルかな。コレはSPマスターの上行きそうだ。

以前、有り新というヤツも2度ほど使ったがコイツは1500Kでシャバシャバになった。
巷間言われている程のものではなかったな。ま、車との相性も有るだろうが。

もう朝と夜の通勤時では、気温が氷点下になっています。

インプレッサGDA-Eに乗っているのですが、Mobil 1 DE(5W-40)を
入れているんですが、粘度はこんなもんで大丈夫でしょうか?

少なくともＧＣ時代のEJターボ系は固めの方が良かったのだけどね。
GD以降だと他メーカーからの乗り換えが増えたせいか、軟らかいの使ってる人が多いね。

>>415
早速のレスありがとうございます。

もともとの純正指定が5W-30なので、今入れているのは少し粘度は高めです。
ただ、油圧は純正よりもちょっと高めな程度で、それほど粘度が
上がったっていう感じはしません。

ほんとうは0W-40あたりを試してみたいんですが、EJに下が0W-というのは
ちょっと恐いので躊躇しています。

>>396
カメレスでスマソ

その存在は知らない方が多いみたいですね
本国のＨＰにもないし（謎）
オイラも試してみるよ。　

>>416
あのなー、散々ｶﾞｲｼｭﾂだが、0Wより40の方が軟らかいって知ってるか？
0W-40だと、動粘度が40℃の時40mm/s付近で、100℃の時14mm/s付近だ。

>>418
間違えた。40℃の時、80mm/s付近だ。

何をﾜﾛｽな事を言ってるｗ

0Wより４０が軟らかいって言われても、、、、

０W-40より＃４０シングルの１５０℃あたりの方が、多分軟らかい、とか？
謎だｗ

>>418
どんなエンジンオイルだって低温時より高温時の方が柔らかいのは誰でも知っていると思うが

>>423
あ、そう読むのかw

誰でも知ってるかは怪しいと、ここ読んでると時々思うが。
例：低温粘度が低いことへの一部過敏反応（除：ポリマー云々）

>>418
半端知識はバカにとって地雷になることを覚えなさい。

R32スカのターボで今まで15w-50を入れてたんだが、冬なので5w-40にした。
暖気後のアイドリング回転数をAACバルブ調節して今までは650回転にしてたのに、
オイル交換後は850回転まであがってしまった。＜また調節しなおして650に合わせたけど

やっぱり硬いオイルだと結構抵抗が大きいんだな。燃費がかなりよくなりそう

お前ら、ムダに硬いオイル入れてないか？
スポーツ走行する人だって、NAなら大抵5w-30あたりで十分だぞ。
ターボはチューニング度合いによって発熱量が桁違いに増えるからなんとも言えんが。

最近はターボでも100%化学合成の5w-30入れてる人も多いよ。

>>426
俺も34ｽｶのNAに乗ってるが、冬は上が30ぐらいの方が良いかと思ってる。
むしろ20入れたいぐらい。さすがに高回転が危ないので入れないけど。

大体、エンジン始動から〜30分で水温が85度ぐらいなので、
100度超えないような状況なら、上が30程度の良質オイル入れたほうが、
燃費も良いしパワーも出るんだよな。

粘度30と50だと、インジェクタの噴射率見たときに1.5%ぐらい差がでるので、
2-5ps程度は粘度で全域ロスしてるんじゃないかと。
街乗り巡航だと20psぐらいしか使わないので、そこで2psとか食ったら、
明らかに燃費悪くなるしね。

低粘度＝安物、じゃなくて、低粘度で良い物を選ぶのが重要かもしれん。

なぜ純正を入れないのか

>>428
いいねそういう考え(・∀・)!!

使用状況と粘度を考察するってのは案外重要だね。
あとは良いものとは？なんだけどこれまた難しい。

個人的には洗浄力が良いものが好み。すぐにﾏｸｰﾛになる奴。
ディーゼルにも使えますってのかな。

新規スレッド立てるまでのない質問スレで回答を得られなかったのでこちらで・・

同じ粘度のオイルで
ＳＭ規格の鉱物油と
SL規格の半化学合成油と
SJ規格の完全化学合成油だったら
エンジン保護性能、オイルの持ちはどれが一番優秀なの？

単純な理屈で言えば「SJ規格の完全化学合成油」ではある。

がSJ→SL→SMの間で定義というか製造というか
ともかく技術革新があったので正直なんともいえない。
素の鉱物油ってのも少なくなったわけですよ。
一方でなんちゃって100%合成油とかいわれたりするものもあったり。

そしてまた難しいんですけど自車との相性ってのも
絡みますからオイルだけ性能良くても・・・ってこともあるます。

個人的にですがSLの部分合成ってのが一番燃費良かったり・・・(´･ω･｀)

オイルにもよるね。スポーツ系のレーシングオイルはいまだにSJ級が多い。
これは長持ちさせるのが目的ではなくレース一回分持てばいいというオイルだから。
よくわからないというならACEA規格の「A3」を目安にすればいい。
A3は欧州のロングドレイン規格でこの表示があればある程度の持ちは保証される。

ちなみに最近はAPI規格を完全無視、ACEA規格しか取得しないオイルも出てきた。
パッケージには「A3」としか書かれていない。
日本車のマニュアルには「オイルはAPI規格のSL以上をお使いください」などと
書かれているものも多く消費者は戸惑うと思う。

戸惑わないだろ
オイルに拘らない人はディーラーで整備ついでにオイル交換だろうし。
カー店にも普通は純正オイルが置いてあるからな

質問なんですが100ﾏ乗りで燃費重視で5W-20を入れようと思っています。
ｵｽｽﾒのｵｲﾙを教えてもらえませんか？

100系マークIIに5W-20？？？

スポーツ系トップグレードで未だにSJが多いのはAPI規格が一般向け過ぎるので上を取得する意義が薄いのと、
規格を取得するのに費用が掛かるので、市場規模が小さいこの手の製品ではコスト的な影響が無視出来ないから。

http://www.d1.i-friends.st/index.php?in=fairy

>434
純正オイルに拘る俺様がきましたよ♪
淫婦でも純正でブン回して無問題！

インプの純正にはエルフの10w50があるからな
あれは確かにサーキットでぶんまわしても問題ないな

一応100ﾏの説明書には5W-20が指定に入ってました。

STiで15W-50（中身はﾓﾁｭﾙｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝのOEM）もﾗｲﾝｱｯﾌﾟしてるから、
ｲﾝﾌﾟの場合はモチュルコンペも純正と言って良いな。

そういえばSTIので10w60のオイルもあるな。
あれどこのオイルだろ。前にオイルスレで聞いたけど結論でてないんだよな。

エルフだろ

elfのエクセリゥム GTTB 10W60と同じ予感。
5W-40はエクセリゥム LDX 5W40と同じ予感。

エッソのオイルって何処が作ってるんでしょうか？

>>446
恥丘

STIはピュアレーシングだよ

>>446
地球最大の石油メーカーに何処が作ってるの？は無いだろ・・・

しかし独禁法で分割されるまではMobilもEsso（EXXON）もほぼ全ての米系メジャーが
一つの会社だったのだから凄い話だ

０Ｗのオイルって、上が４０とかでも、
冬には０Ｗ側の数字が関係してくるわけで、
始動性は良くなるのかもしれんが、エンジン保護という面では疑問が残る。

お前の比較の仕方がおかしい

おかしいけどさ
0ｗ-40と10ｗ-40で　ホット側の粘度が一緒と分かってても
全然違うといえば違うわけで。
フィーリングの堅い柔らかいは数値で言えるような言えない様なﾀﾞﾈ

>>450
極低温時のエンジン保護に優れるのが0ｗだろ。
より流動性があるからオイルが回りやすい。
固い方が良いとするのはどういう理屈？

油膜が厚ければ厚いほどエンジンが保護されるという妄想にとりつかれているんだろう。

吸着性が良いエステル系なら冷間の流動性の低さは相殺できるし、
何分にもクリアランスが大きいエンジンなので硬いのが良いと思ってる

>>454
厚ければ厚いほどと言う部分に悪意を感じるが、
基本的には薄いよりも厚い方が良いと言う認識でOKだろ

バルボリン10w-40いれました
始動時煙が出るのは冬だから？
それ以外は10〜20km走ってからよさを感じます

冬の始動直後は水蒸気だろ？

以前オートバックスの1000円オイルをつかってて、
カストロールＧＴ−ターボ→モービルの名前忘れちゃったけど鉱物油を
つかってきました。
でも、どれも１０Ｗ３０で粘度一緒だし所詮鉱物油だからなのか、
ぶっちゃけた話1000円オイルとの違いは体感できませんでした＆燃費も変わらず。
なので、今度は１０Ｗ４０のエッソウルトラフローＳかカストロールマグネティックを
考えてます。
でもなぜかウルトラフローは規格がＳＬなんですよね。
けっこう評判のいい日産エンデュランスが年末セールで2980円だったから
ちょっとそれもひかれてます。でも１０Ｗ５０だし、ボルボに日産オイル入れるのも
なんか・・て感じです

>>452
＞全然違うといえば違うわけで。

なにが？w

エンデュランスのセールはどちら？

１０Ｗ３０指定の車に5W-30入れたら問題ありますか？

>>461
まず問題ない。
ただメーカーに問い合わせたら指定の粘度を使ってください、としか答えないけどね。

>>461
冷寒時のエンジンの回り具合が良くなるよ。
5ｗは10ｗをカバーしてると考えるのが自然と思う。

問題あるのはターボ車に安い5W-30使った時くらい

ターボでレスポンス重視の人は10w-30の鉱物油が指定の車に5w-30入れてる人も多いよ。
ただ鉱物油だと耐磨耗性と耐熱性が不足するんでそれを補うために100%化学合成にしてる人もいる。
100%化学合成なら油膜の強度が強いので粘度を1ランク下げても問題が起こりにくい。

EJや4G63等に軟らかいオイルを常用する奴はﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰだよな
長期間乗ると何かしらの弊害が出てくる。
まぁそれでなくとも故障が多い両車なのでｲﾏｲﾁ説得力弱いけど

>>466
はいはい。ワロスワロス。

ランエボ（4G63)は10W-30だけど5W-30使うなって書いてある
>>467
おもしろいだろ

前にディーラーで交換頼んだらスタボにSMキャッスル5W-30入れてくれたけど
問題ないから入れたんだよね？

ターボは10w以上を使ったほうが良いと聞いた事がある

>>469
すたぼってなに？

スターボックス

EJなんかは、オイルが悪くなくても壊れるし、オイルが良くても壊れる。

EJの故障率ってオイルに依存しているの?

戦闘機のころから依存しまくり

EJ20にレッドライン15W50に50WTを混ぜて
使ってるｵﾚがきましたよ。
このチョイスが良いかどうかは知らんが、
気にするとキリがなさそうだし、
取りあえずこれで落ち着いてる。

>>473
厚揚げしてあって、オイル管理が悪いとよく壊れるみたいだね。
あと、純正のボールベアリング式タービンも、
オイル管理の悪さでダメになるって、
スバルの中の人が行ってたような気が。

おれはRB20に０ｗ３０を入れてサーキットでぶん回してきた

『ｴﾝｼﾞﾝﾊﾟﾜｰが出やすい』とか『ｴﾝｼﾞﾝの騒音が低くなる』のは、
粘度は硬め？軟らかめ？
日産純正5W-30から、ﾓｰﾋﾞﾙ0W30にしたら、
ｴﾝｼﾞﾝの騒音や振動がひどくなった気がしてさ
東京なんだけど、0W-40とか10W-30のほうがｵﾚには合うのかなと悩む
以前使ってたｶｽﾄﾛの5W-50に戻そうかとも思うが、
極端なﾜｲﾄﾞﾚｼｵも問題有りという説もあり・・・。
車はｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ(NA,AT,1500CC.QG15)
走行距離は37000ｷﾛ

熱ダレですな。

＞0W-40とか10W-30のほうがｵﾚには合うのかなと悩む
＞以前使ってたｶｽﾄﾛの5W-50に戻そうかとも思うが、
＞極端なﾜｲﾄﾞﾚｼｵも問題有りという説もあり・・・。

5W-50が極端なワイドレシオで、0W-40は合うのですか？
そんな貴方には10W-40をお薦めします。

EJに硬いオイル使ったらエンジンが傷だらけになってたぞ！
あの複雑なオイルラインにはある程度やわらかいオイルつかわなアカンのでは！？

スーパーチャージャーって、このスレ的というか、オイルに関して言えば
NAと思っておいてOK？

オイルドレンにマグネットつきのプラグつけてみた。次のオイル交換が楽しみだ。

俺のもマグネット付きだけど、1万キロ超でも鉄粉なんか｢こんなもん？｣ってなほどしか付かない。
びっしりを想像してるとｽｶされるぞｗ

あれはバイクとかに付けるもんだ

つかなきゃつかないで、鉄粉出てないことが分かるから良いよ。

最近のは部品がアルミ材質で磁石につかない

>>481
いんや。naとﾀｰﾎﾞの中間とおもっていい。
ﾀｰﾋﾞﾝがないぶん、オイル的には優しいが、エンジンの自体の負荷や吹き抜けなんかはターボと同じだから。

>>486
アルミ用の磁石付きのドレンボルトを使えばOK。
その前に今売ってるドレンボルトは両対応がほとんどだろ。

アルミがくっつく磁石とは初耳だす！

>>488
そんなんあるんだ。
近くに大規模バイク用品店やSABがあるからこれからついでに見てくるよ

アルミは磁石につかないが、アルミ100%エンジンなどあり得ない。カムシャフトやら、バルブ、チェーンなどもアルミだと思ってるんかぁ？

鉄粉のほとんどが鋳鉄ブロックからでてる

>>491
アルミ用の磁石ってのは何がくっつくんだよ

おれに訊くな。アルミ用の磁石なんか知らん。

ちなみにアルミが直に摺動してるのってピストンだけ？

ピストン言うなら、「リング」か？

アルミブロックでも、シリンダ（スリープ）やピストンリングは鉄だからブロック自体の
材質は関係ないよね。
いずれにせよピストンはアルミだから磁石にはつかないと思うよ

最近マグドレンさっぱり見なくなったがまだあるのか？
俺は何年前に買ったのかわからないのを使い続けてるがｗ

この寒さでも４G63に１５W-50を入れっぱなしの俺が来ましたよ。理由はただ交換が
面倒ってだけですが。

個人的見解ですが、ランエボに５W-30はダメってことはないと思います。ただし純正
鉱物油の５W-30はダメです。大方の化学合成油は大丈夫だと思いますが、なにもわざわざ
それにチャレンジする理由はないので、結局自己判断で５W-40の化学合成油あたりに
落ち着いている人が多いと思います。通常走行で下が５W-のオイルで焼きついたって話は
聞いたことがないなぁ。

ショップなどで交換を頼むと真冬でなければ、１５W-50なんかを勧められます。
そういう硬いのは俺には必要ない！と断り切れず、ついつい入れてしまいます。

冷間時には、オイルレベルゲージ適正に収まってたんだけど、
エンジンかけすぐはかりなおしてみたら、一番上、先っぽの
方までオイルで一気にヌレヌレ。
こんなもんなのでしょうか。
故障だとすると、どういう問題があるのでしょうか。

オイル入れてもらったときは、適正量を確認してます。
オイル自体はモービルのＳＭシンセです。

計り方間違ってるだけでしょ。

>>500
それは故障ではないと思います。
私のもエンジンかけてすぐゲージチェックすると
オイルが上がってゲージが濡れてます。

マニュアルにエンジン回したままオイルレベル計れと書いてあるのか？
国産ならそんな事ないはず｡変な計り方しておかしいのか？って言われても困る。

常識なくてｽﾏｿ
エンジン止めた状態での計測が正しいやり方なのですね。

説明書くらい読め

AMSOILってどうですか？
高級品らしいですが、あまり流通してないですよね。

多分ペンシルバニアの最高級オイルでそ。
油田が枯渇しているので日本じゃほとんど流通しないです。

オイルの測り方なんだけど・・・・
俺：オイル交換後、レベルゲージのLとHで8分目くらいに合わせる。
（オイル注入後のアイドリングはしない）
友人：オイル注入後、ちょっとアイドリングしてゲージをチェック。LとHの8分目くらいに
なるよう微調整。

・・・どっちが正しいんだろう？
（どっちも間違ってるとか）

>>508
俺：オイル注入後、ちょっとアイドリングしてエンジン停止。
10分ほど一服をしつつ後片付けしてゲージをチェック。
LとHの8分目くらいになるよう微調整。

>>508
車による
エンジンかけて温まってから止め、しばらくして見るのが普通

オイルが温まってないとエンジン止めてもなかなか下りてこないし
温まってても止めた直後は下りてこない

実際にやってるのは
エンジン温めてオイル抜いて、4リッター全部入れる
しばらくして範囲内か見る。以上

オイル交換後に数キロ走って止め、暫くしてからチェック、Hレベルにある

しかし50キロくらい走ってからゲージを見ると真ん中よりもLに近くなってる。
なぜだ？オイルはどこに行った？

そこでHまでオイルを足すと今度は減らなくなる。
？？
いつもこうだ。
ﾜｶﾗﾝ

>>477
オレに合う、合わないとかじゃなくて、車に合う、合わないを考えろ。
少なくとも5W-50がｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞに合うとは思えんぞ。いや、使ってもいいが
自己満足じゃねーか。そういう意味でお前さんには「合う」のだろーが、
車にとっては「はぁ？」って感じだろーよ。勝手にすればよいが、不必要で
不経済だと思う。

教えて下さいm(_ _)mオイルとハンドルって関係するんですか？？

ha?

hi?

パワステオイル？

SIGMA Power Clean Special(全合成 5W-40 SL 近所で2480円)ってどうですか？
スペック(値段)的には GX100 と競合しますよね？

余り物2L+粕GTX2qtのブレンド入れたばかりなので、
自分で試せるのは4000km程未来になりまふ。

>>518
安オイルスレにインプレあったよ

>>514
ハンドル？関係なくも無いかも
俺の体験だと、カストロ０ｗ４０からパワークラスターの０ｗ４０
に換えたとき、アクセルレスポンスが非常に良くなり、住宅街の狭い道
を走行するときアクセルが軽くなり楽になった。それに伴いハンドルも
軽くなった気がした。（重ステのため）まあトルクが出たので普段より
スピードを出してしまったせいだろう。ハンドルの影響度は
「風が吹けば桶屋が儲かる」程度だろう

>>520
は？

意味不明な質問にアタマ悪い回答。良い組み合わせと思われ

FETのMAX SYNTHE 10W-40が近所のホームセンターで
\3980なのだが、これって良いのかな？

オイルが良くなってエンジン単体の回転ロスが減ればパワステポンプの駆動に使われる力が増えてハンドルが軽くなるかも。
まあ最近は電動パワステが増えたしアイドル回転数も電子制御で負荷に関係なく制御される車が多いだろうからエンジンオイルとパワステは無関係と思われ

広島高潤はどうっすか？

めっさゴメン。>>519ですたorz
幻でも見てたのだろうか

>>525
回りは軽くなるけど、１３０℃を超えると全くエンジン保護をしなくなった！
なのでオイルクーラの無い車両には、ツカエン！　という結論になった

なるほど〜
ちなみに合成ヒマシ入りのやつでしたか？

純正をディーラーで交換するのが一番！みたいな書き込みが多いので
ディーラーで純正オイル＋フィルター交換したら8500円も取られた。
ちなみに三菱。純正オイルが4Lで4000円でフィルターが2500円。
オイル交換とフィルター交換の双方に1000円工賃がかかって2000円。
合わせて8500円だった。

こないだABで100%化学合成のオイル（セール中だったelfのレゼルブ10w-40）
＋フィルター（PIAAのやつ）交換したときは7500円くらいで済んだのに。
もうディーラーなんてｲｶﾈ

オイルフィルターそんなにするもんですかね？
俺はイオンスーパーセンターで700円くらいで買ったが。

>>529はスバラシイお客様です。
漏れのフルシンセ３回分＋フィルター２回分で純正鉱物油１回分ｗ

>>529
ディーゼル？

ディーラーで安いのはボトルキープとかのキャンペーンやってる所ですよ。
２０Ｌ ８５００円で６回分行けます。工賃込みで。
エレメント代は別ですが。

>>519
あくまでも個人的な推測で、確証はまだないんだが、SIGMAとかその規模のオイルメーカーは
自前で精製設備を持っていないので、化学合成油はOEMで仕入れてくるんだが
5W-40で価格が2500円以内の奴は実は出所は同じなんじゃないかと漏れは思っている。
だからGX100と中身が一緒なんじゃないかと思われるのだが、だれかガスクロマトグラフィー装置かなんか使って解析してくれないか？

オイルフィルター２００円で買ったが・・・

>>529
若いうちはそう思うだろう。
最近はそんなもんだと思えるようになってきた　三十路の冬。

>>533
漏れもそれは思うね。
住商石油って出光との関係も濃いようだし。
出所は出光系統かも知れないね。

昔は自分で交換したりディーラーで社外品持込み交換してたけど
今は競技屋のタンクから量り売りして貰ってる。
昔は寒中にウマ掛けてやってたのに、人間楽な方に流れるもんだ・・

ﾓｰﾋﾞﾙ１のＦＰ（5w-30）って、PAOとﾊｲﾄﾞﾛｸﾗｯｷﾝｸﾞの部分合成油
なのかな？

並行輸入のﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ（5w-30）は100％化学合成って表示あるんだけど、
スペック的には、どちらもＧＭ・ｸﾗｲｽﾗｰ・ﾌｫｰﾄﾞの指定油みたいなので、
中身は同じなのかなと思ってるんだが・・・。

二者択一で迷ってるんだけど、知ってる人いないかな？

519>
ガスクロとはその名の通り、『ガス』に使うものであって、液体には使えないよぉ。。
多分遠心分離器なら使える飢餓ス。

↑533の間違い。失礼いたした。

>>538
FPはハイドロ混じり。

アメリカにはﾌﾄｩｰのMobil1とMobil1ExtendedPerformanceってのがある。粘度も被ってる。
どのぐらいの価格差がついてるのかは良く知らないけど、100%PAOを2種類もラインナップするとは
思えないので、おそらくは・・・（ry

>>539
分析対象が常温で液体でも気化させて分析してますよ。
て言うか、有機物の分析の場合サンプルは大抵液体だし。
石油会社の留分分析もガスクロで行ってますよ。

>>533
自前で合成できなくても合成油（基油）を購入して
自前の配合でブレンドしてるんだからまったく一緒ではないと思う。
うちの家のカレーと君の家のカレーくらいの差はあるさ

まあ、もちろんレトルトカレー(OEM)もあるでしょうし、それはまったく一緒でしょうけど

ＳＢディナーカレーと納得のカレーくらいの差はあると思う

分析は手段であって結果を求める物じゃないからね。
いくら分析をしてもリンゴ汁ひとつとして分からない。

>>541
ｻﾝｸｽ。
同じなんだろうな・・・。
違うならﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ買おうかとおもってたんだけど。
やはり、安くて100％はスミックスになってしまうな。

自分でオイル交換してる人はどうやってますか？
オイルチェンジャーで検索すると空気入れみたいな奴と電動のがあって、
電動の方が安いみたいですけど。

ドレンボルトから抜く

>>547
安いからといって電動を買うとと泣くよ。うるさいだけで全然吸わないから。
手動のオイルチェンジャー買っとけ。

ドレンボルトから抜くのとオイルチェンジャーを使うのはどっちが沢山オイルを抜けるかな？

BPのアルテシアってバービスとどう違うの？

>>550
車種（エンジン）による。
上からの方がたくさん抜けるのもあれば、
RB26のように上からでは全く抜けないものもある。

下抜きのほうが無難といえば無難
抜けるなら上抜きは楽
ﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄの心配もいらないし
ABやﾃﾞｨｰﾗｰでも上抜きが多いでしょ

三菱車に乗ってるが新車で買ってからもう5年以上も上抜きしかしたことがない。
つまりドレンボルトとパッキンは新車のときのまま。
劣化して漏れてこないか心配だがいまのところなんともない。

>>552
RB26で全く抜けないことは無い。
みんカラで現エルグランドユーザー、以前33のＧＴ-R所有の方が、
GT-Rでは上抜きしてたと。
自分の34Ｒでもレベルほぼ抜けてるよ。

http://maicrow.tdiary.net/

オイルの上抜きなんて、怖くて出来ない。

簡単だよ。
フィラーキャップ空けて車ひっくり返すだけなんだから

なぁ〜んだ、簡単じゃん♪
　今度やってみる！

>>558
それ。花山薫でないと�_

スカトロＲＳ（５Ｗ−４０）から
ルブローレンのＧスペック（５Ｗ−４０）に交換したら油温が上がらなくなりました。
確かに最近寒いからってのもあるかもしれませんが（オーバークールとか

しかし先日変えた前はちゃんと油温も上がってました。
今は５５℃ほどしか上がらず走ったら逆に冷えて５０℃以下のようです。
スカトロＲＳの時はなりませんでした。

これはオイルが柔らかいから次々流れて冷やされすぎてるのか（同粘度なんですが）
はたまたルブローレンオイルが耐熱化されてるオイルなんでしょうか

普通は油温計を疑うものだが・・

だと思ったんですがさっき走ってから止めてオイルさわってみても
普通に触れました

80℃を超えない時間が長くなるとマヨネーズな水性スラッジができるので、オイルヒーターを付けましょう。

なんで上抜きが恐いの？
確かにｴﾝｼﾞﾝによっては、ﾎｰｽ入れると抜けなるのもあるね
ｽﾀﾝﾄﾞにいたとき、ｸｵﾘｽであった
引っ掛かって、結局ﾁｷﾞれた
調べてみるとそのｴﾝｼﾞﾝは、上抜き禁止だった・・・。

>>558
マジレスすれば、やっぱりドレインボルトも抜かなきゃだめなんでない?
反対の穴から空気が入るようにしないとスムーズに抜けないと思うよ。

>>566
コップの水をストローで吸うようなもんだからスムーズに抜けるよ。
ホースが細いから、オイルが冷えてると時間がかかるけどね。

あ、すまん。
>>566のレスの意味を取り違えた。

確かにひっくり返すのならドレインボルトも抜かないとね。

というか上抜きでもがちがちのクリアランスしかないわけじゃないから
空気抜けが無くても抜けるよ。

まぁフィラーキャップをはずした方が吸いこみ方音で分かるから
開けてはいるが。

どんなオイルを入れても短距離でなければ、油温５０℃ってことはなかろう。
センサーの故障か、位置に問題があるかだな。ちゃんとオイルパンに直結してる？

オレも油温計つけてるけど、どうもセンサー部分が
短いせいか思いっきり低くでるｗまぁドレンボルトに
アダプターつけてやってるからなおさらなんですが。

ちなみにセンサー自体はお湯につけて調べてみた限り正確でしたけどね。
まぁ場所とつけかたの問題でしょうなぁ。

>>561
ラジエターのサーモスタットがぶっ壊れて全開になってる悪寒。

一回真冬にサーモスタットが逝かれたとき、長い下りをエンブレ
だけで下ってたら目に見えて水温計の針が下がっていったこと
があった。
当時ターボ車に乗ってたんで一瞬喜んだけれども、やっぱり
あんまり水温油温が低すぎても問題が起きるだろう、と思って速攻で
サーモスタットを交換した。

>>572
ありがとうございます。
水温は全然普通に上がりファンが回る９５℃まではあがりますよ。
ただオイル変えた後（先週）からなんです。オイル入ってないかとおもって昨夜見たら
しっかり入ってるし、しかも停止後即触っても暑くないんです。
オイルクーラーに覆いとかした方がいいんでしょうかね。

いやいや、水温が上がるのなら尚更、油温も実際は上がってると考えた方がいいと思うがなぁ。
水温９５℃で油温５０℃ってのはどうも物理的に考えにくいのだが・・・。

そうですね。ただアイドリングだけだと水温が９０℃達しても
油温はあまり上がらないですが回転数上げると上がるなって思います。
もしかすると交換の際、ドレンにつけてるセンサーを・・・って思いました
今回交換は自分では無くデーラーで行いましたんで

普段真冬だと６５〜７０くらい指してました
１０Ｗ−５０の時の話です。粘度が落ちててほいほい循環して冷却しまくり
かなとも考えられましたがなんとも言えませんね・・・

トヨタ純正 SL5W-20って廃止になっちゃった？

忠告。
油温センサーは、基本的には油の温度を測定してるのではなく、ケースの温度を測定していると考えるべきです。
当然、放熱面積の広い部分に取り巻けると、折角センサーの感温部が受けた熱がセンサー自体を伝わってケースに逃げているからです。
できるなら、感温部の長いタイプのものほど精度が上がりますが、あまり長いと内部で干渉してしまいます。

温度が低く出ていても、温度変化にたいしてはリニアに反応しますので、温度を見るのではなく、温度変化量で判断してください。

忠告は私にかと思いますがありがとうございます。
温度は油温計が５０℃〜なんでまったく針が動かない状態です
一回５５℃くらいに動いたようでしたが走行風で冷えて？また針が最初のままです。
交換してもらってセンサーが逝かれたか、オイルが温まりにくいのか、粘度低くて循環しまくり冷えすぎたのか
と考えてます、
しかし触ってみたら水みたいなオイルでした。高い金出したのになんか逆に不安ですorz

>>579
それなら取付場所を変えましょう。
エンジンには実はオイル径路の加工時に開けた穴をエンドボルトでふさいでいる箇所が何カ所があります。
そこに取り付けると、アタッチメントだけで取付可能です。(運がよければ、そのまま取り付けれる場合もあります。)
同車種にターボモデルがある車の場合、エンジンにターボチャージャーへの供給口がありますので、そこなども取付可能です。

たとえばこれはコルトターボへの取り付け例。↓
ttp://www.eonet.ne.jp/~upopo/car/maintenance/install/oiltemp.jpg
ttp://www.eonet.ne.jp/~upopo/car/maintenance/install/oiltemp3.jpg
オイルエレメントの部分に、加工時の穴をふさいでいる部分があったのでそこに取り付けています。
アダプターはホームセンターでエアツール用異径ジョイント400円。

>>577
ＳＭ規格に移行してますよ。
少し前にホームセンターの特売で見たけど、もう見かけなくなった。

油温が80℃に満たないのならやっぱりセンサー位置不良では？真冬でもオイルパンでの油温が60や70ってことないはず。夏場に回して乗ったとき、ちゃんと110とか120とかになってる？

５８０さん丁寧にありがとうございます。
場所は数年一緒でドレンから取ってます（機械式メーター）
電子式なら色々あるかもしれませんが機械式なんで厳しいですね。

数年オイル交換でトラブル無かったんですが（今回初です）
メーターを変えるか、ジョイント方法も検討してみます。

>>582さん
油温は夏で８０〜９０℃くらいです。
冬は１０℃程度下がります。オイルパンからのセンサー取りです。
坂道上がったり低速ギアで引っ張るとすぐ１０℃くらい上がりました。
１０５℃までは経験済みです。

１０Ｗのオイルで数年交換しててトラブルなし（夏８０〜９０℃冬７０〜８０くらい）
今回ＲＳライトにしてもトラブルなし（先週から１ヶ月くらい使用しました６５℃前後回したり昼の渋滞だと８０とか）
ディーラーでルブローレンにしてから油温表示が上がらなくなったって感じです。

そうですか、じゃ、オイルの質というより、交換作業に何かあったか、たまたま偶発的に計器かセンサーのｱﾎﾞｰﾝの可能性が高いかもね。油温はターボならもうちょい高く出るはずかなぁ？

>>584
寒いからではないの？
下道ではせいぜい2000回転ぐらいにしか上がらないんでないの？
水温上がってもエンジンブロックが適温になるまで
かなり時間かかるよ。

そういえば何キロ走ってるかは書かれてないね。

>>585さん
そう思いました。交換前までまったく問題ありませんでしたから
５５℃まで計器動いたのも目の錯覚かもしれませんので明日また暖気終了して
数十分後引っ張りながら乗ってみます。ちなみに２Ｌターボです。

>>586
先週も寒かったですし、交換前にスキー場でマイナスの気温も味わいましたが
普通に作動してましたただ上がるのが遅かったかなくらいです。
たしかに水温上がっても１０分以上油温計が作動するのが遅いですよね（数年乗ってみて実感します）

>>587
約４万キロくらいです。

つまりエボっすかね？ちなみにうちのエボ８は今の時期、普通に流して85から90ぐらいです、参考までに。

うちのｲﾝﾌﾟSTiもこの寒中にまたーり流して85〜90℃くらいだぞ

55度ってのは信じがたいな
外気温やどれだけ走行したかにもよるが、55は・・・。
2〜3時間走ったら80度くらいはいくだろうに

つか、80-90度くらい無いと、オイル内の水分が飛ばなくて
かえって車に良くない..よなあ。

やっぱり温度センサーの不具合ってことでFAかい?

皆さん色々ありがとうございます。
明日交換してもらったデーラーにセンサーの件を聞き
メカニックがねじ込んだりしたら→センサー不良の為温度上がらずと結論
たまたま寿命とか不良→油温計再購入・取り付け。
それでも違ったら、また違うオイル交換にしてみます。

>>589
はいそうです。発熱ひどい車なのにオイル交換後あれ？みたいな感じです

>>590
やはりそれくらいですよね。

>>591
明日もう一度走行した後、オイル触って確認してみます。
オイルが温まりにくい品なのか、はたまた計器が狂ってるか。
通常は２時間どころか３０分程度でそれくらい行っちゃいますね

>>592
ですよね、それが一番心配です。ガンガン踏んで街中４０００ｒｐｍくらいで
流しても上がらなかったで（いつもならグングン上がってくるんですが）
昨夜の停止後のオイル触れてみて温かったのが間違いだと信じてまた報告
いたします

5W-20対応0W-20未対応車に0W-20入れると、なぜまずいの？
0Wが柔らか過ぎといっても、温まってからの5W-20に比べたら充分硬いと思うんだけど。

>>595
温まっても100℃までいかないから。
上の固さの20というのは100℃での粘度指数。
つまり常用している70〜80℃では、0wの方が粘度が低い。

>>581
今日トヨタの客相に電話して聞いたら、まだ作ってますと言われたんだけど・・・
もし廃止なら、新車充填が5W-20の車は工場出荷時はどうするんだろ。

>>597
>>581はSMに移行して継続って言ってるのではないの？
確かに純正のSM化の時に、5W-20だけ出遅れていた覚えは有るが。
トヨタは５W−２０車に後から発売の０W−２０を入れるなとディーラーに
ハンドブックで回していたけど、SH,SJやSL時代で売った車に後の規格を
入れちゃ行けないとしたケースは無かったはず。
純正の規格切り替えを股がって生産継続している車は、即月取り説を改訂
するマメな面も有るね。

>>581,598
そういうことか！　この粘度が廃止になった訳じゃないのね。ありがとう！

http://www.cna.ne.jp/~a_buhin/oil_1.htm
5Ｗ-20は0Ｗ-20になったのでは？

国産でよいめ（高級）のオイルブランドってどこ？

>>601
富士興産。
大手にもOEM供給しているらしい。
FKマッシモシリーズで有名。
鉱物から合成まで安心して入れられる物の一つ。

他から供給受けてるブランドまで含めると藤壺あたりが国産では最高ランクかな
まぁ中身は英米仏のいずれかだろうけど。
ってそりゃワコーズもトラストも同じだが

ワコーズは今はブランドステータスそう高くもないのかな？

こんばんわ。
昨晩、エンジンオイルが足りてなかったとの事で、ボンネットから煙が上がり
エンジンからヘリのプロペラ音のような音が聞こえてきたので
近くのスタンドに停めて、修理の業者さんに持って行って貰いました。
まだ詳しいことは分からないのですが、キーを回しても反応がなく
もしかしたらエンジンが駄目になってるかもしれないとの事でした。
半年に一度は、給油ついでにチェックして貰ってたのに残念です…。

そこで質問なのですが、もしエンジンが駄目になっていた場合
幾らくらいで修理出来るのでしょうか。車種は三菱のミラージュアスティです。

新車を買うか、それとも乗り換えるかetc迷っていますが
とりあえず、大体の金額の目安が知りたいです。
詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m

んな車捨てろ。

>半年に一度は、給油ついでにチェックして貰ってたのに残念です…。

半年に一度しかチェックしてもらってない
給油「ついで」にしかチェックしてもらってない
チェックして貰って→自分では何もしてない

とも言えるわけですね。

>>605
＞新車を買うか、それとも乗り換えるかetc迷っていますが

新車を買うか、エンジンを載せかえるのか、だよな？
もう完全に車種の話になってしまうから車種板のスレの方が質問には良いと思うよ

単純に30万はかかる

>>607
今はそう言う人の方が多いんだよ・・・
完全にサスが抜けてるのに気が付かない人とかいるくらいだし。
自分の命を乗せているんだと言う意識が全くない。
自分が死ぬだけなら良いだろうが、他人様に迷惑をかけるという
意識が全く欠如してる。

>>608-609
（д） ﾟ ﾟ マジですか、走行距離も結構稼いでるので
この値段なら買い換えた方が良さそうですね。

とりあえず、車種板やその他も覗いてみます。
ご丁寧にありがとう御座いました。

>>605
もったいないなぁ
次はオイルのブラスチックボトルでいいから持ち運んでね

>>612
自分でチェックしていない人がオイルを注ぎ足せるとも思えませんが・・・

>給油ついでにチェック
てことはスタンドだよね？これが一番問題な気がする。






こないだ下に潜ったらオイル滲んでたのを思い出した・・・orz

>>613
最近セルフやサービス省略店しか逝かないから、給油で変な事言われること
も無くなってるけど…　１０年近く前だから時効かな？
東京から東名・名神をガンガン走って来た時、何度目かの給油に入った
サービスエリアで「オイル減っていますよ、足しましょう。いっそ換える？」
と聞かれた事有り。
今、エンジン切ったばかりだろうが…　しかも出る時換えて来たんだし。
まあロワー寄りに入れていたので、様子見て少し足す気ではいたんだけどね。
助手席に置いてあった、当時はやり出してた赤線のプラボトルを見せて、
「Pに移動してから足すので良い」と答えておきました。３０分休憩してから
見たら、ちゃんとL〜Hの1/3くらいに付いてるし。

で
何の時効なんだ？

何の時効なんだ？

>614
　でぇぇっ！ 何の時効なんだよっ！
　結論を言え！

方角からすると、YかＯだな…　昔々？高速ＳＡらしからぬｽﾀﾝﾄﾞﾏｿがいたと
いうのは…

たぶん614は、金庫でも持ち逃げしたんだな

一年半で計3000kmぐらい走った車のオイル交換をしたんですが
薄茶色でした。粘度をメーカー指定よりやわらかいのを入れてしまったんですが
少しまわして走ってから交換すればフラッシング効果はありますか？

>>620
あるにきまってる
薄茶色なんてよごれた内にはいらないから
もったいないから走ったら？

>>620
その距離レジャー使用1ヶ月くらいで走破するよ。(-_-;)

>>620
レンタカーの方が維持費安いんじゃないか？

AGIP　racing special 10w-50　100%化学合成 SLをホームセンターで買ってきた。
赤い缶。綺麗な缶で未開封。
2980円/4lで日産エンデュランスと一緒の値段。
これって、調べてみると
http://www.gtnet.co.jp/home/i/newproduct/agip/agip01.html
＞2002年夏だけの限定モデルとしてレーシングスペシャルが登場

2年半前のかよ　Orz
大丈夫？

3年半前だった　さらにorz

>>624
100%化学合成なら3年は大丈夫ﾗｽｲから、賞味期限ぎりぎりつーｺﾄで

本日、ELF エクセリウムＬＤＸを\4000で買ってきましたよ。
昔乗っていた２スト２輪（DT200）にはELFしか入れたこと無かったけど、
４輪には初めて。これって良いのかな？
車はジムニーシエラ、ｴｿｼﾞｿはG13

エネオスのオイルってどうよ？

Dラーでオイル交換するたびに、余ったオイル（100ccくらい）
を元の4L缶に入れて渡される。5W-20の鉱物油です。
「1缶分たまったら1回タダです」と言われてるんでせっせと
貯めてるんだけどあと5年くらいかかりそう。
オイルってどれくらい持つの？

>>628
保管方法にもよるが、2〜3年が限度だろう。
それより、集め方が間違えてる。
100cc余ったのは、次回のオイル交換に持参し、それを先にいれてもらう。
そして新油の200cc余ったのを持ち帰る。
次にその200cc余ったのを先にいれ、新しいオイルを300cc余らせて持ち帰る。
そうすれば、毎回、新しいオイルが手元に残るわけだが。

100ccなら入れちまえって

100ccならローションプレイで使え

俺は規定量が3.2L（フィルター交換時3.5L）なんでいつもかなり余る。
例えば4Lで4000円のオイルなら0.8L、つまり800円も捨てることになる。
それがすごくもったいなく思えてしょうがないので
最近はABの排気量別の量り売りにしてるよ。

今日オイル交換をしたら、フィラーキャップの裏に白っぽい沈殿がびっしりorz
シリンダーヘッドガスケットが抜けたのかと思いリザーバを確認してもLLCの量は変わらず。
抜いたオイルにも問題が無かったので疑問に思いつつ作業しましたが、原因は一体･･･

車はキューブ、E/GはCR14です。

原因
短距離+ノロノロ運転

油温が80℃に上がらないとマヨネーズ状の水性スラッジが堆積する。

この寒い時期は、マヨネーズができやすいよね。

どれくらい走れば消えるかな?

8km

>>632
そんな時には軽自動車用の3L缶一個で済ませればOK。
200cc少ないなんてまったく問題なし。

漏れも規定量が3.2LなんだがB6エンジンなので排気量別の量り売りだとかなり割高だったりする．．．．orz

下抜きで交換しても全部抜けないから、俺もそーしてる。
てか、規定量入れると大杉

ぶん回す人人、冷却重要な夏場以外はオイルレベルゲージの半分以下で問題少ないしょ。
大杉入れはブローバイ多出るし、パワー食われるしイイことないよ。

軽自動車のオイル交換が込み込みで1050円（トヨタ純正オイル使用）って、安いですか？

それと、自分でオイル交換する際のこのスレの定番オイルなんてありますか？

>>638
B6で本当に3.2L入れたらF超えないか？

>>642
漏れロドスタのB6だが、車一晩置いてオイルパンにオイル落しきって助手席側だけジャッキアップ、
これでオイル下抜きするとかなり抜ける。
3.2L入れても全然平気。

2000ｃｃのエスクードは５Ｌ入るから排気量別の量り売りだと得した気分

ドレン開放で10秒くらいエンジン回すと問題あるかな？
ラッシュアジャスターとかはどうなるんだろう？

大丈夫
大体エンジン始動時は２０〜３０秒ぐらいはオイル無し状態だから。

>>645
ラッシュアジャスターは、周辺に作ってあるオイル溜まりからオイルを吸い上げる仕組みだから問題ない。

ていうか、そこまでして抜く必要性も無いだろ。

>>629
あんた頭いいな。全然気づかなかった。

>>649
いや
君が頭悪いｗ

http://www.d1.i-friends.st/index.php?in=fairy

最近、廉価で-40なオイルが少ないとお嘆きの貴兄はいねが？

そこでシェブロニスト

>>652
ﾉｼ

>>652
valvoline

BP X-COOL Sports-40

SGの時代に作られたエンジンにSＧ入れて問題でるわけないですよね？
4リットル880円で売っていて買おうか迷ってます。

問題ナス

>>458
ですよねぇ。
UTCの10W40なんですけど明日買いに行きます。
製造年月日も05年だったし。
レスありがとうございました。

1リッター缶で缶詰みたいにキャップ、蓋のないものはどうやって開けるのがいいのでしょう？
缶切りか、釘かで開けると缶の金属の切れ粉が入らないかと思って。
BP　の100%化学合成油　vervis ｒａｃｉｎｇ 10ｗ−50の旧規格ＳＬの1リッター缶が、
746円で売っていて、4リッターでも3000円切るか心動いていいます。

開けると言うより、穴を開ける。
缶切りで２つ穴を開けて……ってやらない？

>>661
対角に2箇所、穴開けて、たらーっとオイルジョッキに入れてから
注入すればいいのですか。ありがとう。
4リッター缶が7缶くらいあるので、1リッター缶買うのは暫らく先ですが。

ニューテック使ったことあるヤシいる？

４L缶を継ぎ足し用に使う場合って、オイル管理はどうやってやるの？

オレのペースだと、多分、４L使い終わるのに２ヶ月かかる。

その間、４L缶に穴が開きっぱなしでも大丈夫？

>>664
数年くらい平気ですが蓋は閉めましょう。

>>664
蓋閉めれば問題ないと思うけど、
気になるならホムセンで四角いポリボトル
売ってるから、それに移し変えて保存するといいよ。

２年前の廃油からヨーグルトの香りがします。
乳酸菌が生きているのでしょうか？

>>667
お見事です！
ﾜﾛてしまいますたｗ

エネオスのオイルってどうですか？

エェねぇ

えぇねぇ〜、押忍！

もしかして詐欺にあったかもです。
漏れの車は中型車の直4DOHCエンジンで1998ccなんですが、ガススタンドで
「今すぐ交換しないとまずいっすよ」と言われ、「今7,200円のスペシャルパッケージやってますから」
ディーラーからのハガキでは4,200円と書いてあったので高いなと思ったけど、ディーラーが
終わる頃の時間だったので仕方なくここでやってもらうことにしたんです。
そしたら間もなく「すみませんが、7,200円のスペシャルはもう終わってしまってました。
もう最高級スポーツカー用の8,700円のぶんしかありません。でもおトクですよ」と
言われ、仕方なくOKしました。するとお会計になってから「すみません、思ったより大型
エンジンだったので1,000円ぶん余分にオイルがかかってしまいました」と更につり上げ
られました。けっきょく中型の普通乗用車なのにオイル交換とオイルエレメント合わせて
9,700円取られたんです。

これっておかしくありませんか？
値段的にもおかしいと思うんですけど。

領収書には
7400-00 6587
モービル1ファイン　4.00L/コ　＠1800 7,200円
4800-08 6588
SGモーターオイル 2.00L/コ　@1,000円
2900-00 6589
オイルエレメント　1.00/コ　@1,500円

となっています。どなたかマジレスお願いします。

>>672
マジレスするとマルチ良くない。
【試して】オイル交換大好き！５缶目【インプレ】
の方でマジレスしてるので続きはそっちでするといい。

>>673
スマソでした。ちょっとあせってしまって。

>>672
おい、長野県民か?(地域を限定すると素性がばれるので、広い地域で言わせてもらう)
漏れ、それとそっくりな状況でカモられている香具師を知っているぞ。

>672
途中で断れよ
以上終了

小心者

さっきカストロのXF-08を1500円で買った。
SLだったから商品整理なのかな。

10w-30をいつも使ってるんだが10w-40になると燃費とか結構変わるもんかな？


関係ないけど、XF86と混同するのは俺だけか？ｗ

苦しい

＞10w-30をいつも使ってるんだが10w-40になると燃費とか結構変わるもんかな？

排気量にもよると思うが、コンパクトクラスだと違いがよくわかる。マジ硬さに悶絶。

力任せのターボ車だと余り分からないな。
それに銘柄によっては10W-40、15W-50でも硬いと感じないものもあるし。

>>681
どんなのが硬くなかった？

ｴｽﾃﾙ厨とか業者とか言われそうだけど、ﾓﾁｭ300Vの新ｺﾝﾍﾟが一番硬さを感じないな。
ていうか油圧も低めに出る

あーなるほどね。

ﾄﾝｸｽ

WRXで0w-20入れてるけど燃費上がったよ。峠もｻｰｷｯﾄもいくらか気軽になったね。
真夏でもﾉｰﾄﾗﾌﾞﾙだったし。FISCOとかの長いｽﾄﾚｰﾄで開けてもﾉｰﾄﾗﾌﾞﾙなんだから
ﾀｰﾎﾞ車に硬めの入れるのって気休めだね、あれは。
実用性なら絶対低粘度で大丈夫そう。
ﾀｺﾒｰﾀｰが上がりやすいからｵｰﾊﾞｰﾚﾌﾞだけ気を付ければ後は問題ないね。

そんな瞬間最大風速的な話されてもなぁ

>>680
悶絶してうれしいの？いやなの？

>>685
EJで定番の右バンクシールからのオイル漏れがより早いペースで発生する事は確実。
まぁ、シールなんて交換すれば良い事だし内部磨耗もリビルドエンジン載せれば済む事だしな。
煽りで言うのでは無く、フィール優先と言うのも一つの考え方だと思うよ

>>506 AMSILの正規代理店は3年以上も前のMOTULを売るから買うのはやめとけ。

>>685
つまりアレだ、壊れたら買い換えたらいいんだろ？車自体をさ。

パワクラ（0-40）ってどうすか？

フィラーキャップにマヨネーズがついてた。冬だから仕方ないかな？

100％化学合成オイルはマヨネーズ出来にくいのでせうか？

少しは油温上げて走れよと。

>>692
回転すうあげれ

>>692
ガンガン回せ。
ウチのおやじも出かける時｢11000回転まできっちり回せ｣って言ってるし。

藤原さんあけましておめでとうございます。

厚揚げ下さい

豆腐ｳﾏｽ

クエーカーの　スプレンダー　ってオイル、
ＨＰに載ってないけど、なんなのこれ？
情報求む。

>>699
空気嫁

最近ホムセンで１９８０円ぐらいで安売りされている

「モーターレブ」

って使った方いますか？教えてください！

>701
スレちがい

レブリミット以上まわしたり、
長時間連続で高回転を維持しない限りエンジンにダメージはありませんか？

ジョイ本一部店舗だけらしいがGX100 SMが4L1580円の初売り特売だぞ。
早速出かけてくるﾉｼ

>>703
長時間連続で高回転を維持　なんて想定の範囲内だよ。
長時間連続で低回転で走るのが良くない。
エンジン温度が上がらない。

ｴｿｼﾞｿのマヨネーズ見たこと無いが、そんなに簡単に付くﾓﾝなので？

夜、寝てるうちに入れられる

>>706
たまにでもぶん回さない運転で且つoil交換を数万�`しない、
あるいはメーカーの言うシビアコンディションでoil交換をメーカー
推奨km以上しない、いわゆるオバチャンタイプの運転だとマヨ
ネーズぽいものは付くよ。

>>705
よくそういう書き込みみかけるけど、
実際はアイドリングだけでも余裕で８０℃以上まで上がるんですが。
実際に走行するのであれば、低回転３０分ぐらいでも普通にエンジンあったまるよ。

100℃いかないと水分飛ばないんじゃない？

寒冷地だとアイドリングで85度程度まで上がった油温が
走行中に定常70度程度まで下がるのはザラ
回し気味に乗るのが一番簡単な対策

>>709
よくそういう書き込みみかけるけど、
この季節走り出すとどんどん温度が下がる。
ヒーターもいくない。

着膨れでのるか、一速低いギアで走る。

>>692
マヨネーズ…って、オイルの乳化でしょ。
カルシウム系添加剤（＝洗浄剤）の影響が大きくて、ベースオイルは関係ない気がする。
そりゃ洗浄剤が少なくてすむフルシンセだったら出来難いだろうけど。
てか692はこの辺りの事、知ってて書いてる気がする。

あと、クーラントが漏れ混ざってたなんてオチは無いよな。
それだったらオイルの種類なんて全く関係ないぞ。

>>710
水の沸点のことかｗ
>>711-712
そういう書き込みみかけるけど、
一部の片田舎で冬期に起きる現象を一般化されても困る。
私の住んでいる地方では、とかだだし書きを入れて下さい。

まぁこの時期は寒いからね。
低回転で高速走ったりチョイ乗りばかりしてると油温上がらないわな

チョイ乗りはあかんよね。

高速やったら時速１００キロを６速２６００回転で流して、ふつうに油温あがてくるけどな。
まぁ、外気温と車種によるんやろう。

そもそも低回転って何回転ぐらいを目安にいうてんのやろか。
うちは冬期にもまず積雪のない都市部やけど、夏場と冬場で走り方を変えることはないな。
冬期はエンジンかけてすぐスタートしても、適度にあたたまるまでしばらくゆっくり流す
時間が増えるぐらい。油温が５０℃超えたらあとは適当。

>>716
ちょいのりもバージョンアップしてだいぶ良くなったと聞いたけどダメですかね？

>>716
書き出しで50ccスレと間違えただろ。
紛らわしい書き込みすんな氏ね。

ちょいのりってモデルチェンジしたんけ？
あれはあれでいいんやろう。

オイルに混じった水分は８０から９０℃ぐらいで飛ぶと思っていたが違うんか？

>>718
こらこら、自分でボケてレスつく前に自分でつっこんで、あげくに氏ねとは何事じゃ。

>>720
正しいつっこみ乙

潤滑油を共同開発―出光興産，仏トタール（ＴＯＴＡＬ）

　出光興産と仏トタールは，製品の共同開発にまで，潤滑油分野における
業務提携の範囲を拡大した。供給網の相互活用に加え，最先端の
エンジンオイルなどを開発するために研究所を相互活用することでも合意した。
研究テーマは，燃費の改善に優れ，使用時や廃棄時の環境負荷低減を極限まで
追求した製品。燃費と環境の両性能を高い次元で両立した最高級品の
開発競争をリードする。また，先端情報を共有し開発を高度化するため，
両社の技術者が年間4回程度交流する。そのほかにも，特許や試験装置を
相互に活用，国別の燃費規制の動向や試験方法の情報交換などを行い，
開発速度を上げる。（'05 12/14）

トタールだったのか

トタルだとｵﾓﾃﾀ･･･

ﾄﾀｰﾙｺﾃﾞｨｰﾈｰﾄ

廃オイルってなんか気持ちよく引き取ってくれるとこないのかな〜。
先ほどスタンドでお願いしたら、中身だけならいいですよ！って
オナガイしたけど4�g缶があまってしまった。

心から気持ちよく、というのは難しいけど、そういう場面とか、足回り弄ったり
するときなんかでも、特定のスタンドと仲良くなっておくと重宝するよ。

うーんそれが理想だというのは分かるんだけど。
これといってよさげなスタンドが近所に無いんだよな〜。
SABに持ってこうかな・・・

山に行って捨てたら？

>>728
ちょっとばかし遠くてもいいと思うよ。
出来ればしょぼくれた爺さんが一人でやってたり夫婦でやってるようなとこ。
人付き合いを利用するのはちと心苦しいけど、何度か顔を出して覚えて
もらってさ。
世間話が出来るようになったら、家に要らない菓子や果物でもあれば給
油の時「よかったら食べてよ」みたいな感じに出来るようになればいいと思う。
スタンドの爺さんとか婆さんてツンデレが多いから、ツンツンしてたとしても本
当は若い人としゃべるのが好きだったりするよ。
そうなれば世間話がてらピットを貸してくれるなんて余裕。オイル廃棄も。

逆に新しげな綺麗で腐女子がバイトしてるようなスタンドはなかなかそういう
ふれあいはないと思うし、香具師らは帰った後に「あいつまた来たんだよ、長
居してウゼー」とか金髪のバイト男と話してたりするから嫌でしょ。
ガソリンの質に大差はないから、レッツ汚いスタンドの常連！

>>728
ディーラーに点検ついでに出すのはダメかね？
自分はいつもそうしてるが、快く受け取ってくれてる。

>>730
なるほどなー。

>>731
ディーラーに点検出さない。ｽｲﾏｿﾝ

GとDのお勧め兼用オイルってあるー？

>>733
つSUMIX GX100

最新のコモンレールディーゼルだと指定粘度が厳守になってるんで注意。
日本車に多いのは10w-30だがこれ以外の粘度を入れると最悪インジェクションが破損する。

>>726
ビオトープや古新聞、ボロ布使って燃えるゴミに出せないのか？？

>>736
俺は>>726じゃないけど捨てると結局燃やしてしまうだけでしょ。
引き取ってもらえば、どう利用するのかまでは解らんけどそれなりにリサイクルされるでしょ。
どちらも同じ「燃やす」だけど後者の方が何となく環境保全に役立ってる、ような気がする。
俺もなるべく捨てないで買った店（主にホムセン）に引き取ってもらうようにしてるよ。

>>734-735
レスありがとうございます。しかしながらSUMIXを見たことが無い地域でして…(汗)

廃油も纏めればそれなりの値段で売れるからディーラーや整備工場なら問題なく引き取ってくれるかと。
ただオイル以外のものが大量に混ざってると問題があるのでそこら辺で嫌がる所があるかもしれん。

オイル缶自体は油が付いてるのでそのままではリサイクルに回せない。
これの処理にはお金掛かるので何処も嫌がると思う。
漏れの住んでる所だとオイル缶は不燃ゴミで出せるから問題無いけどね。

ちなみに廃油は再生重油にリサイクルされてボイラーの燃料にされる場合が多い。
結局は燃やしちゃうけどエネルギーは利用されるのでその分二酸化炭素の削減にはなる。

古いガソリンもスタンドで引き取ってもらえるかな？

>>717＝718
ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ
恥ずかしい奴、バカな奴

>>740
廃油を燃やそうが重油を燃やそうが、二酸化炭素の排出量はほとんど
変わらんでしょ？
むしろ石油資源の有効活用なのでは？

>>737
あぁ、そう言うｺﾄか。
堂々巡りの話になるかもだが、リサイクルするのにどの位のコストが掛かるのかね？
リサイクルするにも、電力は必要なわけで、どーなんだろう？
俺の地方は、可燃ゴミを燃やした廃熱を利用してるらしいし。
廃油をリサイクルにまわしたら、その分原油は少なくて済むからこれまた良いとも言える。
気持ちの問題もある鴨ね。

ところで、自動後退専用のELFコンフオートC 5W-40を使ってるﾔｼはいる？
今回入れてみたのだが、氷点下での始動性が良くなったﾃﾞｽよ。
今まで使っていたOILがBP Arkが殆どだったせいもあるかもだが、燃費も向上してる。
あとは、どの位長持ちするかだなぁ。

後退で安くなってたBP Vervis Blue 5w30ってのを入れてみたんですが、
このオイルってどうなんでしょう？　公式サイト見ても情報が無いので。

>>745
Vervisシリーズは一般的に売られている廉価オイルの中では
性能というかフィーリングが安定してる方だと思うよ。
モービル１NAがちと高いのでセミシンセのArkに変えてるけど、
違和感や不都合はないよ。

>>743
廃油を燃料としてではなくゴミとして燃やしちゃったらその燃焼時のエネルギーは無駄になる。
まぁ実際には焼却炉の廃熱は利用されてるけど再生重油にリサイクルするよりエネルギー効率は落ちる。
そうするとその分化石燃料の使用量が増える→二酸化炭素排出量が増える。

まぁ一般家庭からゴミとして排出される廃油って少ないから大した問題じゃなかもね。
塵も積もればとは言うけど．．．．
普通の人はディーラーや用品店でオイル交換するだろうしね。

ちょいと質問なんですが
同じメーカーでほぼ同じグレードで
粘度の違うオイル少し混ぜても問題無いっすかね？
10-40に5-30なんですけど

>>748
ぜんっぜん問題ない。

>>748
あ、ちなみに問題とは？？
走りの感性の部分まで言及すると問題あるのかも知れないけど、機関的な
善し悪しでいうと、全く大丈夫。
でなきゃ、廃車にするまでメーカー出庫時のオイル入れないといけないって
ことになる。

用品店でピットにいるあんちゃんは
よく客が余らせたオイルを手元に残しておいて
それを自分の車に使ってるからな。

そんなブレンドしまくりのオイルでも問題ないのだから
粘度くらいの違いで気にする必要なし。

>>751
それよく聞くね。
うちは砂利地なんでジャッキアップが面倒なんで近所のオートバックスに
オイル交換にしに行くんだけど、エレメント変えなきゃ3.5リッターなんで
余ったオイルは持って帰りますって言ってる。
見てないから不正をしようと思えば出来るんだけど、そういう細かそうな
客には「あとあとﾏﾝﾄﾞｸｾから、缶のを入れるか・・・」と思わせる心理作戦
でｗ
余ったオイルは持って帰って溜めてからコンプレッサーの潤滑油にしてる。

いやいや、別に不正はしなくても
「オイルが少し余りましたがどうしますか？」って聞くのが普通っしょ。
そこで客が「いらない」と言ったら後はどうしようが勝手だし。

最近はモチュルあたりでも量り売りしてる事があるけど、
自分で後で足そうと思った時に困るね・・
まぁ、殆ど減ることは無いけど・・

うん。反論してるんじゃないですよ。
そう聞かれるから、その辺のDQNなら「捨てといて」もあると思う。
そうしたらバックスの兄ちゃんに不正をはたらかれる可能性も高くなるので、
その可能性を少しでも低くしようという気持ちで、わざと細かいことを言い
そうな客っぽく、聞かれたら、捨てといてじゃなくて、「500ml持って帰るから」
って言っとけば不正もされにくいんじゃないかなと思ってやってますよっていう
意味のレスですよ。

最初から、あんたの車にでも入れといてと言っておく。

俺の2500ターボ車は20万�`越えた過走行車なので、鉱物油しか入れられない。

>>757
なんで？

>>758
シールが弱くなって、シンセだと
オイル滲みが出るからじゃまいか。

1/8（日）にオリンピックで特売2980円/4l缶する、日産エンデュランス
10ｗ-50みたいな硬めのオイルならフリーシンセティックでもいけないか。

>>760
それ特売じゃない気が・・・
近所のオリはSMエンデュランスが
普段からその値段だし。

無いときは殆どないが、クエーカーステートや
ａｇｉｐのSL5W-50が似たような値段で出てる。

常に安売りしているオリと、特売日しか安くないオリが存在する。

浦和、戸田ロニャースでシントロン3995円

カストロールはどうですか？シントロンやRSは？

761、sage忘れた orz

>>762
そうなのか・・・ｽﾏﾝ

すみません教えてください
SM級っていつから設定されたんですか？

>>766
ここによると2004年11月30日とあるぞ
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/SM.html

>>767
ありがとうございます
結構最近なんですね。
じゃあ別にSL級でも十分ですね

ｵｲﾙの寿命って実際どのくらいなのかしら?
5000kmとか10000kmとか15000kmとか､様々でわけ分からないわ。
使用状況によるのだろうけど､だいたいどの辺なら平気なんだろ?
交換時期5000kmとかはｴﾝｼﾞﾝに悪くは無いだろうけど､
もう少し長くても問題なさそうな気もするし。

オイルの寿命は話が終わらないｗ

走行キロが進むほどにオイルの劣化が進むのは事実だが、通常走行に必要十分な潤滑性なら15000kmはラクに持つようだ。
これはもうどこまでの劣化を許容するのか？っていう個人的なことになると思う。
各人のフィール的好みや考え方で「寿命」は異なる。

ちなみに俺は5000km未満ということにしている。
5000kmを超えるとスラッジが溜まり始めるから。

経年劣化するとはいえ、見た目があめ色で薄茶色にさえなってない
1年６ヶ月無交換のオイルは
油膜保持能力等々はとりあえず除外して、
スラッジのこびりつきの心配は無いですか？

汚れてないオイルが一番怖いなぁ。

>>772
お前はショップで交換済みの
真っ黒い捨てるだけのオイル貰って入れてろｗ
農家で耕運機の交換済みオイルでもいいかもな

ショップのだったら貰う価値ありだ。これﾏｼﾞﾚｽ。
連中の交換サイクルの廃油なら新油相当と言ってもいいくらいだよ。
どーでもいい車なら十分やりくりできるだろうな。
わざわざ廃油貰うツテも無いけどね。

>>771に対してのレスですよ。

>>774

一度でも高温になったオイルは、粘度指数が落ちるぞ。

コラダメだ！ってほど高温にする人って自分で交換するんじゃないか？

ところで、おまいらは、回転数、油温、油圧では、オイルを管理しないのか？

>>776
そうでも無い。
一般のジャッキが入らない程車高下げてる場合が多いし、
そこまで高温にしたりする奴は価格の高いスポーツ車に乗ってて、
出せるメンテ代にも余裕がある傾向にあるからショップに任せる奴多いよ。
廃オイルの処理が面倒ってのもあるけど。

行き付けのショップでリフトアップしてショップ員がオイル交換してる間に
自分で減衰いじったり下回りチェック出来るのであれば、
自宅でやる場合と工賃以外は変わらんしね。

そういう富裕層も居るのか・・・

>>779
飯代削ってまでも、車につぎ込んでるのも多いぞ。

フィラーキャップに付いたマヨネーズみたいなやつは取らなくてもいいですか？

一ヶ月の間2速だけで走ってれば取れる。

>>782
一日でいいだろw

拭き取れば一瞬でなくなる。

ＨＫＳとトラストだとどっちがお勧め？
ターボ車という条件で

個人的にはトラストF2（F3でも良いけど）がお薦め
中身スノコだけどね。

スノコってイイんだよね？

普通

日興 VANDASH R STAGE、SLになって缶のデザインがマシになってました。
100%PAOと明記してました。ドーナツも新たに付いてたと思います。値段は据え置き。

もしかして周知の事実？

うちから二番目に近いスバルのディーラー（もちろん正規）はめずらしい。
なーんにも指定せずにただ単に「エンジンオイル交換お願いします。フィルターは
結構です。」と車を預けると、必ずその店は「はい。ではお掛けになってお待ち
下さい。」といい、出来上がるとスノコの100%シンセ入れてくれる。というか
勝手に入れやがる。
値段は高いのかどうか分かんない。4900円。
県内のどこのスバルに行ってもスバル純正オイルなのに・・・。

ディーラーでその価格なら安いと思うぞ。

>>789=>>790
SJ缶はダサダサだったもんね。PAO 100%の表記も無いし。
中身が変更されたかは疑問。ナフコではSJもSLも同じ値段なんで
SLを入れてるよ。

>>792
安いんですか・・・なら勝手に入れられても許せるかな。
一つ訂正。よく考えたら一番近いスバルでした。

10年落ちの古くてしかもオイルが漏りやすいフラットｴｿｼﾞｿなのに
何で余計なモン入れるんだろう。。。

>>794
スノコの100%シンセでディーラー扱いでその価格ならってことね。
店だと4L缶が5000〜6000円ぐらいで置いてある物なので。

>>795
なるほど、一般にディーラーで純正オイル交換してもらうよりは
高いかも知れないんですね。

今まで日産乗ってて、バックスとかで日産純正交換を3400円で
交換してましたんでディーラーでの交換ってスバルが最初なんです。
スノコの価格ではなくて、無指定でスノコを入れるってﾏｲﾝﾄﾞが
チョイボリなんですね。。。

オイルのドレンボルトについて質問があります。

・ドレンボルトって消耗品と考えて定期的に交換すべきですか？
・付属のワッシャーみたいな部品を挟むのはなぜですか？
・水道配管とかで使うシールテープをドレンボルトに巻くのは駄目ですか？

今までずっと近所のGSとかDﾗｰ任せで、自分で交換した経験はありません。
車はニッサンSR20DEエンジンのFFです。
此処の貴兄方のご意見を宜しくお願いしますm(._.)m

SUNOCOを使ってる理由は分からないけど納得出来ないならその場で主張するか店を変えれば良いのに・・

>>798
うん、変えたんですよ。気持ち悪いから。

>>797
・痛んだら交換。定期的は不要
・入れないと漏れるから
・水道のようにテーパーネジになってない

>>797
プリですか？僕も乗ってたんですが、プリのドレインワッシャーは金属で潰れる
タイプなんで、２回も使用したら交換が良いらしいです。
厳密にはどのワッシャーも都度交換するのが理想なんですけど。
特に金属が潰れて密閉を高めるヤツは耐久性が低いので。

ドレインプラグはもちろん消耗品ですが、十数年マメに下抜き交換してたらネジ
山がグスグスになることがあるので、それが酷くなったら少し大きな径の穴を切っ
て、プラグも大きめのに変えることがあるよ。

水道用のシールテープは熱にある程度耐久性があれば使えないこともないって
オートメカニック誌か何かに書いてあったけど、手間が少しかかるし、ワッシャー
も安いので、ワッシャー替えた方がいい気がする。

>797
ドレンボルトは消耗品でないから交換する必要は無い。そんなにトルクを掛ける所でも無いから、まず痛まない。
"付属のワッシャー"は比較的柔らかい材質で出来ていて、それが潰れることによってオイルの漏れを防ぐ。
だから、"付属のワッシャー"は消耗品。
（１、２回の再利用ならそんなに問題は無いと思うけど）
シールテープは漏れを防ぐと言った面から見れば全く問題ない。耐熱性耐油性もあるし。てかそれが目的の製品だし。
しかし、カスが出る。だからエンジンのドレンには使わない。

お答え下さった皆様有り難うございますm(._.)m

テーパーなしということは、シールテープ巻いてボルト嵌めるのは大変そうですね。
うまく嵌められたとしてもカスの問題があるということなので、シールテープは素直にやめときます。

ワッシャーが金属で潰れるものとは恥ずかしながら本気で知りませんでした（汗）
とても安くホムセで売っていたので、買ってきます。

今日オイル交換したら、トレイにアルミホイルを細かくしたような物体が…
大丈夫ですかね？
http://j.pic.to/3oc1c

昨夜俺が入れたやつだ

>>804
おまえさあ。
図を掲載するなら、どういった写し方をして、何がが写っていて
主張したいのは何処なのか、図中なり説明文なりに記述するのが
礼儀ってもんだぞ。

>>803
まあ、シールする部分が、シールテープ（テフロン）と
ワッシャー状のＯリングでは、違うからなｗ
あえて、締めた時に潰れる様に柔らかい金属なんだな。主に銅製だが、
銅自体は硬すぎなので、熱処理（なまし）して、柔らかくしている。
高いものでもないし、毎回交換汁！

パッキンはここのを買って毎回交換してる。
http://www.es-powershop.com/oil/content1.htm

単品で買うと送料かかって高いので他の欲しいものも一緒に買うが吉。

マグネット付きのドレンボルトはどうですか？

それって安いの？
パッキンはともかくドレンボルトは山をなめない限り
何回でも使えるし、パッキンは1個数十円くらいで買えるんだが。

>>809
エンジンオイルのそれはほとんど気休めだよ。

これ使ってるﾔｼいるかぃ？
いちいちドレンボルトをいじらなくて良いから楽そうだが。
ttp://www.cna.ne.jp/~a_buhin/oil-mini-changer.htm

>>812
いるハズだけどこのネタ荒れるので。
マンセーは「便利」
アンチは「何らかの原因で走行中にコック開いたらどうするの？」
でループしまくりだから。

それ買うくらいなら、いっそのこと手動ポンプ式の
オイルチェンジャー買った方がいいよ。
あれは手を汚すどころか、車の下に潜る必要性自体が無くなるからね。

>>813
こりゃまた失礼！
漏れも、コックが空かないか疑問だったﾓﾝで・・・
なにせ、乗ってる車がジムニーなので、悪路走行中何かあったらと。

>>814
今時と思われる鴨なのだが、上抜き怖ひ・・・

銅とアルミで悩む

金かプラチナにしろ

>>817
マジレスだが、金メッキのものは存在するｗ
オイルに対して腐食性が高いが、値段も高い

腐食性が高いのかよ

>>803
ワッシャー（パッキン？ガスケット？）はディーラーでも売ってくれますよ。

便利だぞーミニチェンジャー。
3万K位一般的な使途で使ったが問題ないな。
一段ロックが有るからいきなり開くことはまあないわな。

>>789
俺もこの間R STAGE見つけたんでしげしげと缶を眺めてたんだけど
「PAOがベースの100%化学合成オイル」と書いてあったよ。
ひねくれ者の俺にはPAO100%とは思えないんだけど俺の性格に問題あるんだろうか？

あ、添加剤とかは無視してベースオイルにハイドロクラッキングも混ざってるんじゃないかな、
と言いたかったわけです。添加剤の入ってないオイルなんてさすがにないだろうしね。
既出だったらスマソ。

トヨタ車で純正10W-30指定なんだけど、今日イエローハット行ったら
モービル１のFP（5W-30)ってのが安くなってた。
入れてもいいかな？不具合なんか出る？

出ないよ。

今現状で特に不具合がないのなら問題ないというべきだろう

>>812
昨年スターレットで林道行きまくって下擦ったりもしたがコック開いたこと無かったよ。
荒れませんように・・・

>>824
最近のトヨタ車で10w-30が指定ということはターボ車か？
10w-30指定のターボなら5w-30はやめたほうがいい。
指定粘度より柔らかくすると長期的な使用で不具合が出ることがある。
NAなら問題ないと思う。

>>828
そうも言い切れないんじゃないか？
ダイハツL502の整備書には指定10W-30と書いてあるが
今はターボ車でも使用可能な純正オイル（5W-30）が
量販店とかにも置いてあるし・・・
そこんとこはどうなんだろ？教えてエロい人

SGの10W-30以上を指定されてるけど
ディーラーにオイル交換頼んだらキャッスルのSM5W-30入れられたよ。
だからSLやSMだったら5W-30でもいいんでないかな。

ちなみにスターレットのターボね。

>>830
やっぱそうなんだ、ありが�d

>>818
オイオイ、金がオイルを腐食するって、何だヨそれｗｗｗｗｗｗ

>>822
そんなん言われたら俺だって。w

>>824
ジムニーの指定オイルは、10W-30寒冷地仕様で5W-30
ダッカムスのジムニー専用は5W-30
んなﾜｹで、ﾓﾉがモービル１だし無問題かと。

>>821>>827
利用者のお話が聞けて安心
今度の交換時に買っちゃお

エネオスプロレーシング（粘度は記憶してないがエネオスでは最高級）を入れて３か月３千ほど走ったがひどく燃費が悪い。 交換しようとオイル抜くと典型的な安物廃油の臭い ４Ｌ缶新品未開封持ち帰りで購入したから純粋に質が悪いと思う 車は２Ｌターボ 用途街乗り

>>825>>826>>834
レス、サンクス
７年前のアルデオ（D-4エンジン）です
今までオイル交換は業者や量販店任せだったので、無知ですまそん
このスレ見てたら気になって、昼間散歩がてらジェームスとイエローハット
行っちゃいました
モービル１の缶が良くみえたもので、つい聞いてしまいました

>>824
ＦＰはＰＡＯ＋ハイドロクラッキングの部分合成油だし安くなっても買い得じゃないよ。

>>835
レーシングと名がついている所をみると
オイルが硬かったんじゃなかろうか？

エネオスプロレーシングっていったら0w-50だね。燃費が悪化しても不思議じゃないですね。

それとも、
＞交換しようとオイル抜くと典型的な安物廃油の臭い
ひょっとして、835氏はプロレーシングの値段で安オイル入れられたってことは・・・？

>>837
そーなんですか、教えてくれてありがとです。。。。って
意味が解からない勉強不足のオレ
ちょっと、調べてきます。

>>839
安オイルならまだいいじゃないか。

安物廃油そのものを入れられたかも知れないｗｗｗ

> ４Ｌ缶新品未開封持ち帰りで購入したから純粋に質が悪いと思う

なぜここをとばすか

>>842
良く読んでいなかった・・・ｽﾏｿ

エネオスのオイルはだめなのかねぇ？

まともだよエネオスのオイル。相性良くなかったんだろ。

エネオスは入れたことないが日産純正オイルは俺の好みのフィーリングじゃない
エンデュランスだけは除くけど

>>785にトラストとHKSどっちが良いってあったけど
中身同じじゃないないの？　どこが作ってるのか
知らないけど
同じ緑だし

緑色にワザワザ着色させてる所がそう無いと思うのだけど

HKSのオイルはルート産業が作っていると聞いたことがある。

839です。自分はエネオスで働いていましてスタンド内で詐欺に合うような事は一切ありません
エネオスプロレーシングは実際客の評判も悪いですね。
自分も今はWAKO`S 4CRですがこっちの方が油圧が安定し油温があがりにくいです自分が言ってはいけない事ですかエネオスオイルはやめた方が良いかと

エコツーリングとグランツーリングの使用感はどう？

JOMOのドリーマー使ってるやついる？

エコツーリングはギヤオイルの匂いがキツくします。自分の車には入れた事はありませんが… ちなみに全てのスタンドでとは言いませんが４Ｌ缶買いしないとプロレーシング等はいつ開けたかわからないような２０Ｌペール缶オイルから入れられます。
フラッシングはフラッシングオイルを使うと言って安オイルを入れます。

>>848
君、>>839じゃなくて>>835でしょ？

あっそうです すみません

エネオスエコツーリング、うちの車に入れた感じは良かったよ。
車なんかなんでもいいと言っているうちの爺さんが
「この車、なんかエンジンが良くなったんじゃないか？」と言うぐらい。

ちなみに１０年ほど前のクラウンな。

それがエネオスオイルです。僕の見解では入れた時は調子良いのですが千キロほど走ればかなり劣化します。プロレーシングに限って言うと同僚が日産２Ｌターボで３度たてつづけにメタルブローした事もあります。原因はわかりませんがオイルの可能性は十分あると思います

>>855
内部にいる人間からしても、エネオスオイルはお勧めできませんか・・・
しかし正直な方ですね。

余計なお世話ですが、パケット代は大丈夫？

交換したとき少し足りなかった（Lowより少し上）
ので帰ってきてから0.7L足したら
upゲージより少し（10mm）増えてしまった
問題無いっすかね？＾＾；

>>856
そんな情報よく信じられるな。


ということでエネオスオイル出所どこ？>>855って聞いてみよー

>>847
いや、俺は出光産と聞いたけど。
あとは東燃産てのも聞いた事あるから国産大手石油屋産だろうね
ＨＫＳのオイルって

>>857
吹け上がりが悪くなる
排気が白煙になる
オイルが漏れることがある

など、良くないことが多いためできれば抜いた方がいいでしょう

>>857
俺は、Lowより少し上に指定して替えてもらってるよ。
LowとHiの間に入ってれば全然OK。

855です。
信じて下さるかどうかはおまかせしますが 僕が実際経験した事を素直に書いております ちなみに僕は関西方面のエネオスです。今エネオスオイルを入れられてる方は一度、同等価格の他社オイルにされたら違いがわかると思います

教えてください。
ＲＢ26ＤＥＴＴ車なんですが、今、ワコーズ4ＣＴ　10ｗ-50
ですが同じ4ＣＴ　5ｗ-40でも大丈夫ですかね。
やはり、冬場は10ｗは固い。どこかで、ターボ車は5ｗ
はだめといわれて、夏、冬ずっと10ｗ-50です。
一度、チャレンジしたいんですが、本当に大丈夫ですか？
ちなみに、タービン、エンジンはノーマルです。距離70500�`です。
よろしくです。

>>860
ありがとうございます。
どうやって抜けばいいんすかね
ドレンボルト緩めるいがいで
簡単な方法お願いします

ちなみにupゲージより約5mm程度でした。

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%D9%A5%C3%A5%AB%A5%E0%A1%A1%A1%A1%C1%D2%CC%DA&fr=top&src=top

>>862
いや体験自体を信じてないわけじゃない。
ただそれがすべてでもないわけで

他社オイルにすればわかるとの発言どおり
じゃぁエネオスオイルはどこで作ってOEM関係はどうなってるのか？が肝要。
それが情報価値というものです。

>>850
5W-40 SLを１度だけ。
ググってみても、ほとんど入れているヤシいないんだな。お店で売ってるの
見たことないからか。
ほとんど回さずに交換しちゃったからインプレは出来ないけど、なかなか良
さそうだったよ。今度入れたときはきっちり回して、走りこんでみたいと思
った。・・・でも売ってないんだよなぁ

エネオスオイル調べてまた報告しやす

>>863
自分もﾊｲﾌﾞｰｽﾄﾀｰﾎﾞ車に大丈夫かな？と思いつつ
いつもより軟らかめで粒子が極めて細かいと評判の某オイルを入れた事があるのだが、
やっぱり駄目だったな。
ヘッドシールからオイルが漏れ出して黒煙モクモク
結局エンジン開ける羽目になったよ
まぁ、大多数の車では大丈夫かも知れないけど、俺はもうやらん

エンジン運転時のオイルの適正温度範囲ってどれくらい？
安い鉱物油で80℃〜105℃くらい？

酸化が進みすぎない温度→105℃以下
水性スラッジが出ない温度→80℃以上
各種添加剤の設計温度→？？

上記温度はテキトーですｗ
なので、エロイ人のご意見募集！

>>864
手動オイルチェンジャーを使う方法
ttp://enjoycarlife.ojaru.jp/enjinoilchangeupper.html
オイルチェンジャーはヤフオクだと安いみたいだけど
届く前にHIまで減ってしまうかも。

少し抜くだけならでかい浣腸器みたいなのにノズルを付けて
オイルゲージの穴に差し込んで引き抜くのはどうでしょう。
やったことはないけど。

エネオスオイルの製造元は、現在はFKマッシモの富士興産ですよ。
品質は良いと思うんだけどなあ。
粕のオイルより良いと思うよ。

>872
粕も富士興産製だけど、添加剤とかの関係で
エネオスのほうがいいの？
仮にエネオスのほうがいいとしても、定価販売しかやってないからなー

新日石のUTCオイルは、どこが製造してるか分かる人います？

電話で聞いたら「国内の大手製造工場で作ってます」って言われた。
ユナイテッドトレーディングコーポレションとか。
これって卸会社名か？
調べても全然出てこないよ。
もっと聞けば良かった。

>>875
単に
UTC= UniTed Corporation
ってことなのでは？

>>857です
オイル会員になってる店行って抜いてもらいました。
100cc言うたのに200ccくらい抜かれたｗ
丁度ゲージの真中になりました。

抜く必要なかったのに

>>878ええええ？
だって白煙でたりオイル漏れたり
負荷になって燃費悪くなったりするんじゃないの？

冷間時にHiを多少超えてるくらいの量じゃぜんぜん無問題。
がんがんブン回して走った直後に計っても、Hiをどっぷり覆ってるようじゃどうかと思うが。

そうそう、冷間でHを少々超えてても大抵のケースで問題ない
若干フリクションが大きくなるけど長く横Ｇの掛かるコースなんかじゃ
１割程度多くぶち込んだりしてるし。
まぁ競技屋からそうしろと言われてるだけだが

>>879
オイルはゲージのローまであれば十分です。
心配なら、300mlほどローから足せばOKです。
ゲージ真ん中以上あると、エンジンがオイルに
溺れて負荷が掛かります。
過ぎては及ばざるが如しです。

>>876
たぶんそうなんだろうけど、俺としては「国内の大手製造工場」の名前を聞きたかった。
休憩時間中だったから細かく聞けなかったんだよなぁ。
まぁショボイ所で製造してないってことが分かっただけでも儲けものか・・・

なるほどそうでしたか
神経質になり過ぎてますた。
皆さんありがとう

>>882
多少エンジンに負荷がかかっても、足りなくなるよりダメージは少ないと思うお
つか、冷間時にHiまで入ってるのなら余計な負荷なんか掛からないけど

誰かFINA入れてる人いる？感想宜しく。

高い。

>>884
そうそう、ここは2chですよ

>>883
＞国内の大手製造工場　だけで十分でしょ。
石油精製製造の副産物として作るしかない。
自動車用エンジンオイル製造で工場立ち上げ出来ないよ。
純正オイルにしても仕様書出して作らせてるに過ぎない。

誰かオメガ入れてる人いる？感想宜しく。

高い

91年ベンツ300Ｅですが、自動バックのミスターオイル10Ｗ40Ｗ
ドライバーズ・Ｓカスとロール10Ｗ40Ｗ（どちらもそうだと思った）
いずれも計り売りのものです。
今までモービルのＤＥを使っていたのですが「金が・・・」
なのでどちらかを試してみようと思います。
おすすめと言えばどうでしょうか？
よろしくお願い致します。

レベルゲージの見方って最後に押し込む必要ある？
今までずっとそうしてきたけど不安になってきた…

度々すみません。どちらもグレードはＳＭでした。

>>892
エッソウルトラフロー10ｗ-40がベストじゃないすか？
ジェー娘で量り売りしてます。

どっちか？って聞いて。こんな回答じゃ不満足かもしれませんが。

>>893
そらちゃんと装着状態にしないとだめでしょ。まぁどーってこと無いかも試練が。

言葉足らずでした。つまり

ゲージ抜く
↓
拭く
↓
もっかい差し込む
↓
装着状態にする　←この部分が必要かどうかってことです。
↓
確認
↓
装着
↓
終了

>>896
装着状態で計測するんだから必要だよ。
オイル漏れしてて不安でオイルが入ってるかちょっと見るだけなら
別に重要とはいえないけど。

ゲージ内なら別にいいってことならどうでもいいでしょう。
ちなみに私の車種だと適当にやると量がさっぱりわかりません。

>>895
早速のアドバイスありがとうございます。
ただ、その娘って店が近くにないのですよ。
興味の有る店なのですがちょっとしたドライブになってしまうので。
ＡＢ，ＹＨ，ＤＳ，ヤラセ（「金が・・・」ならつぶれて欲しい位
有るのですが・・・

>>898
いっそ自分でやってみるなんて気は無いですか？
何はともあれ10W-40ってそんなに悪いもの少ないレンジな気がします。

ABの量り売りプライベートブランドオイルって、エクソンモービルじゃなかったっけ？
悪くないと思うんだけど。

>>899
他の皆さん、チャットみたいな使い方になって申し訳ありません。
やる気は有るのですが、なにせものぐさなもんで。
ＡＢの良く分からないＳＭオイルでもＤＳのカストロでも特に問題無し
でＯＫですね。なにせ両店共オイル交換した事ないので不安なのです。

マイナー車でもないから不安は無いでしょう。
ピットヲチしておくと吉

自分の書き込みばかりになってしまいますので
今後のアドバイスはＲＯＭのみにします。
みなさん、有難うございました。
>>900　そうなんですか。それを試してみようと思います。

>やる気は有るのですが、なにせものぐさなもんで。
それはやりたいと思ってるだけで、やる気があるとは言わない。

オイルパンにバッフルプレートがあると上抜き不可とされますが、
ttp://homepage2.nifty.com/kazutokazuto/back_009.htm
にあるみたいに、ガイドワイヤーがわりにピアノ線通して、カテーテルみたいに
オイルチェンジャーのチューブを先進させて大丈夫かな。

そんな手間かけるくらいなら下抜き汁

>>905
ホースを抜くときにバッフルプレートに引っかかって抜けなくなったりしないかな？。
それはそうと、エマーソンのオイルチェンジャーにはまさしくそうして使うための
針金が付いている。

引っ越した先の整備工場で車見て貰ったら
ザーレンオイルってのをやたら勧められたんだけど、
どうなんすか？このオイル

ザーメンオイル？

>>908
ザーメンが入っているので粘度が高め。

>>890
ここはモービルとかですら高いって人ばっかだから愚問だよ

>>911
ミッションならオメガを愛用してたけど（今はnutec
エンジンオイルはさすがに使った事無いな・・
R乗ってる連中は良い良いって言ってるけど俺には餅あたりでも充分

>>912
オメガはミッションオイルは最高だがエンジンオイルは
まずまずとのこと
そんな俺は昔からトラストＦ２の１５ｗ５０で十分です
ちなみに３２Ｒに使用中

良スレ

オメガのエンジンオイルは、鉱物油の中では最高かな。・・・値段もｗ

ミッションオイルもオメガにしようとしたら、オイル屋から赤線勧められた。なんで？

>>915
ﾚﾄﾞﾗｲﾝ愛用してる人は多いし、今は並行モノで安く手に入るけど、
使った印象は余り良くなかったな。
おそらく利幅が大きい等の理由で薦めてるんじゃないのかなぁ？

ホンダ車のギアオイルは赤線のMTLとすこぶる相性がよろしい。
というか、他のは何入れても大抵純正より渋くなる事が多いから
これくらいしかお勧めの品が無いんだな・・・。

うげ、日本語おかしいや。
「ホンダ車によそのギアオイル入れるなら、赤線のMTLがすこぶる相性よろしいからお勧め。」
だな。

赤線のミッション系はヘタリ早いからね

>>919
うん、アレだったらIRSあたり入れた方がマシと感じた
でもホンダ車には合うのか・・

ミッション（デフ）オイルはＢＰが安いわりにいいよ

トラストのミッションオイルも悪くないよ

>>920
大体20000kmで交換してるけど
交換後も大してフィーリング変わってないから結構持っているみたい。
まあ、競技とかには全然使ってないけどね。

前にディーラーに車預けた時にサービスの兄ちゃんが
「これ、ものすごいギアの入りがいいねぇ」
と言ってたから、多分純正よりは良い物だと思う。

オメガ入れています。
ランサー、工賃込みで１万弱。（単に利益の関係かもしれませんが）競技系のショップお勧めらしいのでそうしています。
ダート用のフルガードが付いているので、量販店では断られるし、自分で交換も手間が掛かるのでショップに任せています。
上抜きは何となく抵抗ありますし。

感想は…よく分かりません。
ただジムカーナ程度では油圧、安定しています。

>>873
粕は数年前から日興産業で作るように変わりましたよ。
そのころから粕の品質が下がったとかいろいろウワサされてましたが。
会社の技術力が低いのではなくて、納入原価を極限まで下げられて作ってることが予想されますね。
日興産業はバンダッシュというブランドでホムセンなどで並んでいる場合があります。

>>908
ザーレンは整備工場御用達の知る人ぞ知るメジャーブランドですよ。
逆にカー用品店などでは買えません。

整備工場で使っていることが多いので、調子が良い営業車は実はザーレンを使っていたという場合もありますけど
スポーツ走行とかより、耐久性とか信頼性を売りにしている地味なオイルです。
値段も安くないので、自分で交換できるぐらいの人なら市販で買える好きなのでも良いんじゃないでしょうか。
ただし、ザーレンの品質なみのオイルをそこらで買おうと思うと結構高いグレードの物になってしまうと思いますが。

あと、ここのメーカーは耐久性やトータルバランスを重視しているので、
100%化学合成よりハイドロクラックオイル最高！と言い切ってますので、考え方に賛同出来ない人はやめた方が良いかも。

>>926
オメガみたいだね。あれっオベロンだっけか

ザーレンは以前、テフロンオイルﾏﾝｾｰだったのだが、今は見当たらないね。
どこに作らせていたんだろう？
コーディングするとかで、ＺＳＦＭとか有るけど、テフロンの頃より解説ページが
減っていてよくﾜｶﾗﾝ。

＞ただし、ザーレンの品質なみのオイルをそこらで買おうと思うと結構高いグレードの物になってしまうと思いますが。

根拠が良く分からないけど、感想、主観を述べるのは自由だよねってことで
拝聴しておきます。
ビルフラを始めた整備工場に行ってみたとき、盛んにオイルキープを勧められ
ましたが、３０００�`交換でのメリットを謳うチラシを寄越されたので、ふーんって
感じでした。あれって逆効果だとｵﾓ

>>928
だいぶ主観が入ってしまっていて判りにくかったですね、スマンです。

ザーレン並みの品質のオイルをそこらで買うとっていう話は、グレード的に、
部分合成や半合成油の最高グレードぐらいの物と言うことになり、4Lで4000円は超えるぐらいでしょう
と言うことが言いたかったんですよ。さらに工賃かかるし。
それだと、オイルキープしてザーレンを交換してもらった方が安いかなと。

ただし、整備工場によって対応に差があるようなので、オイルの品質以外のことは私にも判らないです。

ちなみに私は現在シェブロンの安いオイルを使ってます。いろいろ試してこれで十分かなと言う結論になりました。

>>929
ザーレンの品質＝市販で4000円/L
これが主観であると928氏は言っているのではないだろうか？

1000円/Lだなｗ
要は、>>929さんはなんでそう言い切れるの？ということなんではなかろーか。

主観でなら「シェブロンの安いオイル使ってるけど、ザーレンの一番高いのと同じくらいの質だよ」という人がいてもおかしくない。
修理工場でしか手に入らないってのも、大手カー用品店や量販店などの販路を確保できていないだけかも知れんし。

>>886
FINA高いよね
レース提供受けても
市販品と変わらない物が渡されるそうです。

全く不具合無いそうです

かなりのロングライフオイルみたく
レース使用後のオイルをチームの車や自分の車に入れて
使ってるそうよ

elfのサイトが更新されたようだ。
ラインナップが微妙に変わってる。

ttp://www.elf-lub.jp/pro/car_1.html

オイルについてご意見ください。車はRX-7(FD3S)です。
デフオイルとミッションオイルの交換時期なんですが
ショップでアドバンテージNEOなるオイルをお勧めされました
なにやらＲＥ雨宮も使ってるそうで、確かに公式ｈｐにも
「サポート選手 : 雨宮　アスパラドリンクRX7」の文字がありました。
1Q（約0.9L）3,700円位するんですが、評判はいいんですか？

fdスレで聞いたほうがいいかもね

うちのセルボモード（Ｈ４年〜・キャブレーター仕様）、愛着がわいて手放せないんだけど
エンジンがやっぱちょっとうるさくなってきた。
なんか良いオイルでもいれるとイイんすかね〜。
嫁の買い物車なんだけど、週末借りてちょっとドライブするのが楽しみ
エンジン回して、がんばって走ってる感が良いんだよね。

織田裕二さんですか？

>>936
今入れているオイルは？

>>936
とりあえずオクでキャッスルのペール缶買って
走行距離1500km以内に交換して全部使い切ってからだ。

品質の良い安オイルで、まめに交換これエンジン綺麗になる間違いない。

フラッシングおすすめオイル
安いし（800円強）フィーリングも値段以上になかなかいいよ
安心してブン回せる
指定がＳＪ以下のグレードでいいエンジンだったら常用オイルにしてもいいぐらいだ
http://www.fkoil.co.jp/fkoil/product/ssx.htm

某メーカーに十数年勤めてる香具師が「フラッシングはぶっちゃけプラシーボ効果レベルでしかない」と言ってたが禁句？

934＞筑波スーパーラップに出てたＪＵＮの黄色いエボにもそのオイル入ってたから性能はよいんでないの？
自分はミッションオイルニューテックいれてるけどよいよ。
エンジンオイルはモチュールが好き。