水温限界◆ドリフト専用スレ9ヒート◆体温も限界

つうことでﾏﾀｰﾘ推奨。ストリートネタはなしで。
とうとう9スレ目ですが水温に注意して逝きましょう。

http://www.geocities.jp/komoyou1/index.html

ﾁｬﾘｶｯｺﾖｽｗｗｗ

ﾊﾔｯ！ｗ
ｽﾚﾀﾃ乙。

いつもどおり４様ｹﾞｯﾂ。
あのタイヤはすごいな。聞いたこと無いメーカーだし。

>>ゴムの性質はナンカンとあまり変わらないと思います。
>>メーカーからはナンカンより耐久性が高いと伺っています。宜しくお願い致します。

買ってみようかなぁ・・・・。

銅か真鍮3層ラジエター買おうと思ってんだけど
どこのがお勧め？　ヤシオ？koyo製？
くるまはS14っす

ティファールお勧め
トッテも取れる

遅ればせながらｵﾂｶﾚﾔﾏ/´Д｀＼>>1

>>1
乙

>>5

ヤシオもｋｏｙｏ製のコア使ってると聞いているが・・・


>>4ｻﾏ

スレ立てＺ




今日の献立

ＣＡファイナルをＳＲノーマルに戻して

Ｓ１５フロントブレーキを移植


ところで三河でＢＭ廃主催したＭＡＳＡモータースポーツってなんで手際あんなに悪いんよ・・・

いろいろ走行会や大会参加してきたけど、かなり最強レベルだった・・・

あそこに任すＢＭ誌の方を、むしろ疑問視してしまうよ・・

なんかＭＡＳＡがＹＺ使えなくなったって聞いたけど・・・

それはね、走行会ではブラジル人に手伝いさせないからなんだよ♪

ﾄﾘｱｰｴｽﾞ噂のﾀｲﾔは買ってみたｗ
実験ですな。

ＭＡＳＡはよくないよ
東海地区に住んでいるドリフターでは常識

汁たんおぼえとかなかんよ

リンロン？のインプレヨロ。
おいらは235-40-18が8900圓…で悩んだが、フェデの245-40-18が10500圓だったんでそっち買っちまった…
なんで安かったんジャロ？

>>13
折れもリンロンって読むかとおも他。

>>ﾀｸｼ
インプレ宜しく。それよかったら１６日に使ってみる。

どー考えても
ﾅﾝｶｿＮＳ−１のﾊﾟｸﾘに20000ﾍﾟﾘｶ
まぁ良ければﾘﾝﾛﾝでもﾘﾝｺﾞﾝでもﾘﾝﾀﾞﾘﾝﾀﾞでもいい罠ｗ

リンロンのサイト見てきたところ、例の激安タイヤは「Ｓｅｍｉ-ｍｅｒｉｄｉａｎ　ｔｉｒｅ」って書いてあるの
だけれども、いったいどういう意味なんでしょ？ぜんぜん分からん＞＜
別のタイヤだと「Ａｌｌ−Steel Meridian Tire」って書いてるの見ると、上記のはワイヤーが少ない
タイヤということなのか？そうだったらちょっと怖い・・・

えー

２１５／５５／１６のサイズだったかな？

先日、ＮＳ−２とＳＳ５９５　同日に　新品をそれぞれ１セットずつ履きつぶした後輩のインプレによると

グリップ　ＳＳ５９５　＞　ＮＳ−２

耐久性　ＳＳ５９５　＞　ＮＳ−２

だそうです。

ＮＳ−２　あきませんよー　ってのが第一声でした

>>雪国ﾀｿ
う〜む(´ﾍ｀;)
お願いだから買ってからいわないでｗ
まぁ使って見ればわかるでしょ〜（ﾉｰﾃﾝｷ

>>汁ﾋﾞｱﾀｿ
そうかぁ・・・
漏れは結構使えたとｵﾓﾀんだが・・・orz

剥がれ難さでいったら
ワンリとフェデどちらが剥がれず最後まで使えるかな？
ナンカンは結構剥がれるって聞いたことがあるんだけど
そこにリンロンがどう絡んでくるか楽しみだな
タクシー氏のインプレ期待してまつ

久々にぃょ---(=ﾟωﾟ)ﾉ-( =ﾟω)-( =ﾟ)-( )-(ﾟ= ﾉ )-(ωﾟ=ﾉ)-(=ﾟωﾟ)ﾉ---ぅ

>>17　汁タン
オレはフェデラルのニュルっと出る感覚が好きになれないんだが
角度付けるとぜんぜん踏ん張らないし。
フルカウンターの状態でどっちが踏んでいけるかって言うとNS-2.
ただ、NS-2はちょっと癖があるよね。バランスで行くとNS-1が一番好きかな?
ただ、すぐブロック飛ぶから、あまり使わない。
235/40-17でスカ時代の印象です。

S１４シルビア後期（QにKのエンジン載せ変え）
アペックス車高調（サーキット）F９キロR７キロ
減衰　F最強から１段戻し　R最強から３段戻し
F　アゼニス２１５−４０−１７　R　G�V２０５−６０−１６
アライメント（アーム類交換済み）
キャンバー　F２度　R１度半
トー　F５秒　R０度
キャスター　純正値
リアアルミメンバーカラーでブッシュを挟み込んでます。
インタークーラーから圧が逃げているらしくブーストが０，５しかかかりません。

これでドリフトしてますが、限界が高いです。
アクセルオンでケツが出てくれないんです。むしろアクセルオンでケツが食います。
あとハンドルにタイヤの挙動がすごく伝わるのでコントロールしにくいです。
定常旋回でも、ハンドルにブルブル挙動がきて押さえ込むのに大変です。
R３４スカイラインでアライメントはわかりませんが、
リアアルミメンバーカラー以外同じような仕様だったのですが、ものすごく思いどうりに走れました。
ここは、かなりうまい人が多そうなので忙しいとは思いますが、どこらへんをいじればよいか教えてもらえないでしょうか？
　

>>21
Fトーをちょっとだけアウトに
Rタイヤを205の16インチなら55扁平に
インタークーラー修理で適正ブーストがかかるように

多分タイヤサイズのせいで前下がりになってますんで、それを補正すると。
トーイン5度だとしたらちょっと特殊ですね…
断言できませんけど、ハンドルがブルブルするのもこれが原因かも。
Fトーはアウト1.5度ぐらいにしとくと楽みたいです。（ですよね？4様）

あとはリアタイヤのグレード落とせばバッチリじゃないでしょうか(´ー｀)

アクセルオンでケツが喰うのは荷重移動がされてないから。
リアに荷重がある状態でアクセルオンすれば、ケツが喰う方向にいきますよ。
前に荷重を乗せた状態でアクセルオンしないと、ですね(´ー｀)

ドリフト中というか、パワースライド中はアクセルオンでリヤ荷重なのであるから、単純にリヤタイヤのグリップ力に打ち勝つだけのパワーが不足してるということ。
穴空きＩＣではお話にならない。

ステアリングのブルブルは、以下を確認。
ラック本体＆ブッシュ
ロアアームのブッシュ、ボールジョイント
テンションロッドのブッシュorピロ
ピロアッパのピロ
各部取り付けボルトの締め忘れ
クロスメンバのクラック
第一メンバーの剥がれ（ｗ

>>23
21さんはドリフト維持の話じゃなく、ケツを出すためのアクセルオンの
話をしているのでは？俺が誤読したかな(;´Д`)

>>灰ｼﾙ13k'sさん>>21さん
ありがとうございます。
ドリフト維持ではなく、ケツを出すためのアクセルオンです。
車体自体は、レース屋でアーム類交換、点検済みなので問題はないと思うんです。
アライメントなんですが、トー５度ではなく５秒なんですが。
レース屋曰く若干トーにふってるかなくらいがいいって言われたので。
Fに１、５度アウトをつけるとリアは０度でもいいんですかね？

同じ事だな。
ケツを出すためにアクセルを踏んだ時点でリヤ荷重になるのだから、その直前の前荷重は無意味。むしろフェイントのような反動でさらにリヤタイヤを押しつけグリップ力が上がってしまう。

必要なのは、リヤタイヤのグリップ力に打ち勝つパワー。
そしてアウト側への荷重移動。
アライメント以前にバネレート、減衰、スタビってことだね。

どこも異常が無いのにハンドルがブルブルするのはオカルトですな。

まずは、適正なブーストがかかるようにしなくちゃ！>>25

リアの減衰は何段調整ですか？
リアのみ最弱から１または２段戻しでやってみてください。

フロントはＳＴ１１５ですか？
だとしたら、リアの方がグリップ大ではないでしょうか？
グリッド２くらいでトントンかと・・・

ところで、サイド進入ではリアは出るのですか？

前荷重が無意味って…
そりゃ極論過ぎですがな(;´Д`)
パワースライドに限った話だっていうなら
頷けますけれども。
そんな事言ったらブレーキングドリとか
どうなりますか(;´Д`)
アウト側の荷重に関してはその通りと思いますが…

アナーキーなインクラは、エアフロ値と実際の吸入量が変わってくるのでエンジンがまともに回らない原因
早急に直す
意外とそれだけでまともに走ったりして・・・

どんなレベルで”アクセルオンでケツが出ない”といっているのか解らないので、もう少し具体的な説明が欲しいね。

１４ターボでしょ？
難しいこと考えなくても、普通にサーキット楽しく走るだけなら、そのタイヤセッティングで問題なくドリフトできると思うけど・・・・


ハンドルぶるぶるは・・・　ドアンダーが出てハンドルに振動が来ているのなら、フロントトーを０から少し
アウト気味にした方が良いかもね。

ちょっと、減衰力強すぎかもね。

あと、Ｇ３は結構食うから、もっとグリップ低いタイヤを試したら？




>>銀空線SXエアロSE ﾀｿ
(=ﾟωﾟ)ﾉぃょぅ
まぁ俺が直接履いた訳じゃないから何ともいえんが
なんか最近サーキット行ったら、猫も杓子も５９５って感じがするヨ！

今年は後輩が、新兵器”中出しインタークーラー”で学ドリ挑戦です

馬鹿だなァ。
ブレーキングドリフトってのは一定レベル以上の車速（慣性重量）が大前提で、その状態からバランスを崩してＲタイヤをブレイクさせる。
前荷重＋アウト荷重がＲタイヤをブレイクさせる条件で、アクセルを入れなくてもＲタイヤをブレイクさせた直後は慣性重量が減るまでドリフト状態が続くから、パワーにはあまり左右されない。

アクセルでケツを出すのはパワーオーバー。
正の加速度を利用して遠心力がＲタイヤのグリップ力を上回った時にブレイクする。
必要な車速に到達するまで加速すれば良いわけだが、物理的に加速区間は限られているから一定レベル以上のパワー、そして一定の舵角があれば良い。
つまり前荷重は全く必要がないんだな。

正の加速度と負の加速度、与えるべき荷重は前後逆になるって事だ。

大してうまくもない能書き野郎が色々語るスレはここですか？

>>21
これは無いと思うが機械式のデフが入ってないって事は無いよ？
ブーストがちゃんとかからないからケツを出すためのアクセルすら
踏めなくなってるって事も無いよな？
フロントタイヤが溝無しのボロでリアが新品とか…

タイヤの限界付近をうまく使えるならセッティングに問題がありそうだな。

パワー足りないなら蹴る！

蹴る前も前荷重とか言われたらどうしよう。（ｗ

>>19
両方最後まで使えるとはｵﾓﾌが
グリップなら595だし耐久性ならﾜﾝｰﾘかと。

今見てｵﾓﾀんだが
Fが215/40-17っつーのは漏れ的に相当微妙つか、まず使わない。
14乗ってる若い子たちのなかには
「車高が下がるから」という理由で使ってたのは何人かいたが
せめて225/45-17にしなはれと言っておいたらみな変えたｗ
サイドウォールが薄すぎてタメが作りにくく、非常に乗りにくそうな希ガス。
グリップを失ってブレイクするときも瞬間で起こり判断しにくく
リカバリーも大変なので勧めできないなぁ・・・
漏れ的には14なら235/40-17がお勧め。
Rが205/60-16ってのも外径大木杉(;´Д`)
この外径は４ドアビッグセダンの大きさですがな(;´Д`)相当パワー食われてます。
せめて205/55-16か205/50-16にしてみてはどうだろうか？
これだけでも全然違うと思うよ。
ショックの減衰も全体的に柔らかくしてみてからですな。
インタークーラーは
リサキュレーションバルブが逝かれて半開きのままとかｗ

>>32
それは汁ビアだけだろ

＞＞ﾀｸﾂｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰサマ
フロントタイヤ３キロもオススメですわ。
剛性アップでイイ！一度おためしあれ。

新スレおめ乙！

フェデ595はそれなりに食うしちゃんと減るから気に入ってますよ
旧ディレッツァもオススメ
今なら安くなってるかもしれんし

>>21
確かにフロントタイヤのサイズは>>36でタク氏が言われてるように小さいかも
漏れは金銭的理由から215/45-17にしてるけど、これなら大丈夫だと思われ

>>38
フロント3kて怖くないっすか？
最近はもう2k以上入れるの怖いの
入れても2.2くらいかなぁ…フロントもリアも

ヽ(*´∀｀)ﾉ わ〜い、滑走戦士名鑑にでれた〜。
漏れ１４だけどＦは215/45か225/45、最近は225/45がメインです。
235/40使う人も結構多いですよね。
減衰調整はＲを一番硬い方向にするとケツのねばりが減ると思いますよ。
ハンドルにブルブル挙動ってＦタイヤがどこかに干渉していたりしませんか？

>>38
漏れはそれ無理ｗ

>>40
おお！(; ﾟ∀ﾟ)＜有名人ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!!

>>7000ﾀｿ
ぃょぅ(･∀･)ﾉｼ

>>31
む…いきなり馬鹿呼ばわりはムカツクけど、確かにおっしゃる通りです。
意識的な前荷重が必要なのはブレーキングドリと、あえて言うなら低速のサイドドリですかね。

ところで、定常円って旋回中に前荷重かかってません？下手にやるとゴリゴリアンダー出るし。
俺の中での定常円って、プッシングアンダー→リバース（パワー）オーバーって印象なんですが。
そもそも定常円旋回中に一定時間一定アクセル開度だと荷重は前に移っていきますが…
全開と全閉しかないスイッチアクセルだとアクセルオン＝リア荷重でしょうね。

ま、つまんない話なんでこのへんでやめましょう。

>>35
そんな馬鹿じゃねーやい(ρ_;)

というか今思ったんですけど、ひょっとしてフルカウンターで
プルプルしてるってオチだったりしません？

>>7000サマ、タクツーサマ
バネレートうｐみたいになります。
アライメント変化が少なくなりマスタ。
ふろんとヘビィーな車ほど感じます。
ちなみにフェデに３キロオーバーは
ビートにヒビ入りました。（４本中４本）

>>27
インタークーラー直してみます。

>>28
フロントはST１１５です！よくわかりますね。
サイド進入では、サイド引くとケツはロックして滑ります。
しかしアクセル入れると強烈にグリップしてくれますｗ
減衰はF１３段　R２５段です。最弱から１段か２段ってヘロヘロじゃないですか？

>>30汁びあさん
すごく詳しそうですね。やっぱりインクラなのかな。
アクセル入れてから吹け上がるのが遅いです。レスポンスが最悪なんです。
R３４スカイラインの時は２速では事故することない。３速蹴り直ドリ頑張る程度でした。
フロントをアウトにふるのがいいんですね。１度くらいなんですかね？

>>33
デフはニスモの機械式入れてます。R３４の時よかったので。
その頃のデフより今のデフってかなりロックしますよね。
フロントタイヤは新品です。リアは古いが溝はあります。

>>34
今は蹴りを使ってます。というか蹴りまくってないとドリフト維持しませんのでｗ
コーナーをドリフト中も蹴ってます。忙しいしたいへんです。

>>36ﾀｸﾂｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ（C34糊）さん
235/40-17ですか・・。フロントのホイールが８Jなんですが２３５履いてもいいんですかね。
225/45-17より235/40-17の方がなにがいいんでしょう？バカですいません。
あと、バカな質問なんですがタメって粘るってことですか？
今はカクカクした動きでマイルドな動きしないです。（表現がおかしい・・。）
ゆったりとドリフトしたいんです。アクセル入れればケツがでてハンドルこじれば角度ついてって感じの。
なんていえばいいんでしょ。振り返しなどではアクセル抜けば強烈に振り返るです。
普通はもっとゆっくりなんです、マイルドなんです。
減衰が問題なのでしょうかね・・。

>>40
F干渉ないですね。リア結構固いです。

>>43
違いますよぉ〜ｗ

>>21ﾀﾝ
ﾏﾀｰﾘ方向のタイプＭを製作中の俺がきましたよ。

まずは８ｊだと経験上ベストは215/45or215/40。ただし１４だとF９ｊも楽勝で入ってしまうので
8j以上だとサイズはあげた方が無難。基本的に扁平が低いほどシビアな動きになるので８ｊでマイルド方向をねらって
逝くのなら俺なら215/45がベストと思う。225/45だと8jにはちょっと大きすぎ。8.5ならおｋ。
225/45より235･40の方がいい訳はもちろん操作性のバランス。１４だとやっぱりこのサイズくらいが
妥当。適度にFも食ってくれて車高的にもちょうどｲｲと思われ。感覚的に太い方がグリップの安心感が出て
扁平が大きい方がﾖﾚてマイルドになる。

で、トータル敵にマイルド方向を狙うならどう考えても減衰は硬すぎ。アペックスの車高蝶自体が結構グリップ志向なんで
俺が使ったときは最弱から2番目前後だったと思ふ。バネレートも８ｋ６ｋくらい？
アライメントはFはアウト2センチ程度、リヤは０で。
でもマイルド嗜好な走りをしたいのであればまずはI/Cの圧逃げを解消するべし。踏んだときの
安心感のなさもｶｸｶｸドリフトの原因につながります。そしてリヤの空気圧は2.5キロ程度に。

>>21
さすがにそれはないですか(・∀・；)
すみません、気を悪くしないで下さいね。
というか、初心者の方ではないんですね。

いくら何でもサイドドリからリアが喰うってのは…
クラッチ繋ぐ前に回転数上げてガツッと繋いだりは…してますよね…
14k'sでサイドドリでリアが喰うって、足のセッティング云々ではないように思います。
もう圧倒的にパワー不足としか考えられない。
リアタイヤの外径とグレードを落とせばとりあえずは大丈夫でしょうが、
ブーストがきちんとかかるように治したほうが良いと思いますよ。

マイルドにするにはR減衰下げてFトーアウトがいいらしいですが、
とりあえず前後とも減衰はもうちょっと下げたほうが乗りやすいと思いますよ。
FタイヤはRタイヤとのバランスもありますから、今の状態で235/40-17を入れても
あんまりメリットがないかと。215/40-17でもアルミが8Jならまだマシな筈。
9J引っ張りだとドリ中のFタイヤの流れが唐突すぎてヤバイです。下手すりゃエア漏るし。

そして操作方法にもﾏｯﾀﾘのコツはある。

まず
　ア　ク　セ　ル　を　抜　か　な　い　。

　振　り　替　え　し　は　ス　テ　ア　リ　ン　グ　で　。

　先　の　コ　ー　ナ　ー　を　読　ん　で　振　り　子　を　あ　わ　せ　る

これだけ。アクセルを抜かないってのは結構SR糊には厳しいかも。でも慣れると最強。ドリフト中のトラクションを
覚えたいならこれ。抜かなければいきなり逆に持ってかれることもないし徐々に角度を戻していく。
次の２つはまあそれにあわせていくだけだから理解はしやすいかと。

そんななか本日ルシーダがエンジンﾌﾞﾛｰ・・・・・・・・・・・・・・Ｏｒｚ

仕方が無いので速攻注文して明日ルシーダ納車。

セフィーロの復活が遠のいていく・・・・・・・・・・・・・

ここ面白いので、名前付けます。皆様よろしくお願いします。

＞２１様
自分は１３乗りなので、１４は良く分かりませんが(笑)・・・
ブースト0.5ならノーマルブースト程度にはなっている！？ようなので、
やっぱり、リアの減衰ヨワヨワ ＆ リアタイヤのグリップダウンでお願いします。

とろころで、話しは変りますが、
アライメントのトーですが、mm表示と度表示とでは、換算ってどうやるのですか？
誰か教えてください。

FにOUT2cmはちょっと初心者とかにはｱﾚかもしれんがｗ

235/40-17をF履くﾒﾘｯﾄはｸﾞﾘｯﾌﾟとｺﾝﾄﾛｰﾙ幅の両立。
たとえばｽﾃｱを少し切った状態で強めのブレーキングをしてケツを出そうとした時
FよりもRの方が先にﾌﾞﾚｲｸしてくれたほうが楽ﾁﾝ。
この時ｹﾂが出なければ上級者は蹴ったり更にコジッりするが
それが出来ない場合はFは喰ったほうがいい。
サイドウォールの厚みもｿｺｿｺあるんで最後まで粘ってくれるしｽﾃｱも相当効く。
235の場合推奨は確かに9,5Jぐらいで使いたい所。
ﾎｲｰﾙが無い場合は215や225でもいいけど45扁平の方が断然乗りやすい。

ｶｸｶｸするのは減衰の堅さもあるが（一番柔らかい所からやってみよう
FとRの外径の差が効いているとｵﾓﾌ。
それだけFが小さいと前のめりになりｷｬｽﾀｰが立っていると思うし
更に言えば前後の外径が違いすぎてﾌﾞﾚｰｷﾊﾞﾗﾝｽも
相当F寄りになっていると思われなので乗りにくいとｵﾓﾌ。

とりあえずﾊﾟﾜｰを人並みに戻してからの方が解りやすいなぁ。
もしかしたら・・・すごく吹けない（ﾊﾟﾜｰ無い）のかもしれないし。

>>41
参加者全員掲載ですｗ
でもＢＭ杯ビギナーで予選落ちする漏れが
Ｄ１選考会1回戦通過できただけでうれ(*ﾟーﾟ)

>>52
ｍｍと度はたしかイケヤフォーミュラのＡ１ゲージのところに表が出ていたような気がします。

うわー　すげー役にたったわ
S14乗ってるんだけどフロントに215か235で悩んでいますた
ホイールはR33の9Jです　ネオバの235買ってみます。
ノーマルフェンダに当たるかな....
ちなみにサイドドリしか出来ません　ｼｮﾎﾞｰﾝ

漏れも９Jに235/40R17履いております。
けっこう、タイヤの外径を気にして選んでますよ。
標準外形よりちょっと小さいのがオススメ。
ファイナル替えと同じ効果です。
アライメンとの質問多数なんで、漏れも乗っかります。
皆さん、リアトラクションロッド使ってますか？

>>42 灰ｼﾙ13k's君
ごめんよー。変なツッコミ入れられたから、つい。（ｗ

アクセルのみでの前後の荷重の掛り方は
ＬＳＤの作動を基に考えると良いよ。

オン側で作動＝後輪荷重
無作動（ブースト０くらい）＝中立
オフ側で作動＝前輪荷重

>>４麻衣タソ

アクセル抜かないのは漏れも練習中です

エビスの最終〜１コナへの進入それでかなり速くなりましたよ

抜く振りかえしと抜かない振り替えし、　外から見てるとカコよさも違いますね
ラインもトレースしやすいし



しかし生活圏がエビスから遠ざかってしまった罠




トラクションロッドは持ってるけど使ってないなぁ・・・

あの辺、あまり極端なセッティングすると、アーム類のジオメトリ必要以上に狂わせて
変なストレスが蓄積しそう　


以前ピロ点で痛い目にあった・・・

そんな漏れはフロント２０５／５０／１６のネヨバ
これでもまだフロント食い過ぎかと思っとるんだが・・・・
速度域が低すぎるからか・・・(´･ω･`)

从*･ ｡.･)ﾉ　おはようなの

>41
(=ﾟωﾟ)ノ　ぃょぅ

>44
３蹴りとかやったらブレーキ効かんくて飛びそうだけど大丈夫？

>45
ＮＡに乗ってるような感じですか？
>46の記述だけでは絶対的な速度が足りてない気がするのですが…

漏れは逆にﾄﾗｸｼｮﾝがかからなくって困ってます。
何と言うかアライメント云々よりも、そもそもボディがやれてる感覚です。

本当は１５が欲しいけど100%無理なので、今の１４のボディを補強しようと思ってますが、
ロールバーすら買えない現状…orz

そこで質問なんですが…
カネのかからない方法でボディをリフレッシュさせるのはどうしたらいいでしょう？
とりあえずリア周りメインにスポット増しをしてみようかと考えてるんですが、
これって効果ありますかね？
スポット増しといってもスポット溶接機なんてないので、半自動で縫う訳ですが…

リア周りの今の仕様は、メンバー補強+ニスモメンバーブッシュ+アルミメンバースペーサー
タワーバー+ピロアッパーアーム+ピロトーアームです。
車高はリア下がり気味、キャンバーはネガ1度半くらい、トーはインに少しふってます。

インタークーラーはどのメーカーのがおすすめですか？

>61
漏れは圧損が少ないってのと後ろに空気が流れやすいとの文句にひかれてＡＲＣを選びますた
交換した時、レスポンスが格段に良くなった記憶がある

>>7000ﾀｿ
14でそこまで掛からないっつうのもそれはそれでいかがなものかと。
使い込んだﾊﾞﾃﾞｨは確かにかからないけど・・・。
その前にﾁｮﾄｱﾗｲﾒﾝﾄ直すっつうのはどう？
今どれぐらいﾘﾔを下げているか判らないが
車高を前後水平に戻してみてｷｬﾝﾊﾞｰを１度まで起こしてみるとか・・・。
トー自体はややｲﾝでも良いと思うけど。
ｽﾎﾟｯﾄ入れるんなら
ﾘﾔのストラットタワーとフロアに走っている
メインチューブ、フロアの継ぎ目を中心に様子見ながらやるのがﾍﾞｽﾄ。
いきなり全部やるとまったく違う車になってしまい大変なことにｗ

>>61
漏れはＨＰＩだなぁ。
配管が短く、曲げも少ない。
値段と性能のバランスが取れていてﾅｲｽ。
ﾄﾞﾗｽﾄの安いのはﾀﾞﾒだったなぁ・・・。
ﾌﾞｰｽﾄうｐなら気にならないんだけどけどねぇ。

↑最後のあたりが変ｗｽﾏｿ

>63
それがマジそこまで掛からないのよｗ
アライメントも車高も色々試してみたけど、劇的な改善に至らず…
ちょっと雨降ったり、タイヤ溝がなくなったりしたらもう顕著。
直進方向に全然グリップせずにホイールスピンの嵐。
これでもメンバー載せ換えてだいぶマシになったんだけどｗ

進入でケツがズバっと出てしまう事はないけど、角度がある一定超えたらもう全く止まらん。
そしてクリップからの立ち上がりで全然前に進まない…

5万�`で買って今9万�`
ほぼドリに使ってきたから仕方ないかもなぁ…

タク氏の言われる部分を基本にやりすぎないくらいにやってみまつ

>>７０００ﾀﾝ
１４でそこまで掛からないという話もﾒｽﾞﾗｽｨ。あえて乗ってみたくなって来るぐらいだ。
ドリ４万キロ走行だとそこまでヤレルもんなんかなぁ。
うちの１８万キロタイプMはいまだに合成が残ってる気がする罠。

以外にメンバーにクラックが入ってたりして。たまに聞く話だけど気が付かずにクラックが入ってて
それでも普通に走るもんだからリフトで上げて作業してたら気がついたとか。
よく気がつないで割れてるのは真ん中あたり。ボディ側でも一件あったな。

>>61
どこでもいいと思ってたけど折れもHPI。なんとなく響きがカッコい（ryu

ﾄﾞﾘのみ使用で4ﾏｿかぁ・・・
そこまで酷いとなると確かにﾔﾚかも試練。
たまにＱﾀｿﾍﾞｰｽの
ﾌﾚｰﾑがものすごくﾏﾄｰﾓな（ｵﾈｴﾁｬｿの1ｵｰﾅｰｗ距離は走ってるが改造歴ﾅｽｨ
椰子に乗ると・・・結構食うもんなぁ。
試しにﾘﾔのﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ繋ぐ横棒作って付けてみたらどうかなぁ。
それでﾓﾛ変わる様なら、ほぼ確定のやうな奇ガス。
あ、そうそう！
ﾒﾝﾊﾞｰ取り付けﾋﾟﾎﾞｯﾄのｽﾎﾟｯﾄがﾇﾙｰﾇﾙｰになってて
食わなくなったのが過去にあった！
軽くﾊﾝﾏｰで叩くと動いたｗそりゃ食わんわｗ
縁石ﾋｯﾄ結構してた車だったけど。


>>ALL
そして・・・ﾘﾝﾛｿｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!!

ん？
なんか・・・
過去にこんなタイヤを見たことが・・・
(；ﾟдﾟ)ﾊｯ!
ﾜﾝｰﾘだ・・・orz
でも前に履いたﾜﾝｰﾘよりｺﾞﾑは柔らかい。

ここはドリスレなのに本当に大人が多いよね。
荒れそうになっても絶対のらないし････いつも感心するよ。

>>7000サマ
フロントにベンタスＲＳ２に３キロで
備北１コーナー１４０キロでもほどよく
ブレーキききます。ちにみに後ろも５９５の３ｋ

突然の質問失礼します。
どなたかﾅﾝｶﾝのＮＳ-2を使用された方はいらっしゃいませんか？
どういう感じだったかを聞きたいのですが

新品を２本リア用に購入してきましたので
今度サーキットでドリに使おうと思っているのですが
ＮＳ−１は、すぐに剥がれると聞いたので購入後に心配になってしまいました。
そんなに、予算が無いので予備に別のタイヤをもう１セット購入するかどうか迷っています。
よろしくお願いします。

>>58
トラクションロッド入れてる香具師まわりにもあんま居ないんで
どーなんだろーな？？？
ここの皆もあまり使用してないみたいだし・・・。ジオメントリー変化の
事は良く聞く罠。トー＆キャンバーアームで狂ったのを補正する程度
に使え（トラクションロッド）って話を聞いた事がある。

>>69
ベンタスRS2　インプレきぼん。

>>70
走行開始後、1週はグリップ。2週目から少しづつふりはじめて、3週目くらいから本気でやりだしましょう。
これを意識するだけでブロックが飛ぶ確立がかなり下がるよ。
ブロックは、それなりに飛びます。ただ、大きくはがれないので、エアロあぼーんとかは少ないと思います。
あと、逆履きしましょう。
車が何かわからないけど、シルビア系のノーマル厚揚げ仕様なら、２１５で十分楽しめると思います。
２３５だともどるかもね〜

>>62
ARCを選ぶとはかなり玄人好みのセレクトでつな
インクラとかラジエターにARC付いてる車見るとなかなかやるなぁって思うよ

>>67
ﾘﾝﾛｿのインプレ期待してﾏﾂw

>>56
漏れもあんまり使わないなぁ。
前に一回使ったけど、やりすぎるとえらくﾋﾟｰｷｰになった・・・。
動く足だと、どこかでロックするような感覚があったし。
あくまで補正程度に使うのがﾍﾞｽﾄかと。
それよりもﾘﾔﾒﾝﾊﾞのリジッド化や角度変更の方が
全体的な底上げになると思うので漏れはそっちがメインになってまつ。

>>70
ﾅﾝｶｿ好きな漏れがいますよ。
発熱量も多くエア管理とｾｯﾁﾝｷﾞｭで印象が相当違うタイヤなんで・・・。
漏れは冷間で1.9kg〜2,0ｋｇに合わせて走ってみて
温間でチェックし2,4kgを超えるようなら2,0kgまで下げてまつ。
場合によっては最初から1,7kgぐらいまで落として走りまつ。
すぐに暖まるんでグリップもすぐ出るんですが
その分減りも早く、確かに耐久性はﾌｪﾃﾞ＞ﾅﾝｶｿでつね。
浅いアングルでグリップはﾌｪﾃﾞ＞ﾅﾝｶｿです。
ですがフルカウンター近辺のコントロールはﾅﾝｶｿ＞ﾌｪﾃﾞだとおもいまつ。
ﾌｪﾃﾞは回るか回らないかあたりのインフォメーションが
漏れ的にルーズなんで最近まで使わなかったんですよ。
長持ちさせるには、やはりエア圧が鍵なタイヤだと思います。

>>74
う〜ん・・。
既に結果がある程度見えているような希ガスｗ
ﾛﾚｰﾙは現在大幅なﾓﾃﾞﾌｧｲ中につき、しばしお時間を・・・。

>>70
人によって違うかもしれませんが自分はNS-2の235-40-18が１０分で剥がれましたよ。
ちゃんと暖めてから振り出したし空気圧も2，3だったんですけどね。
　
自分はやっぱりフェデ好きですね。
安いからワンリもよく買うけど…
1099より喰いそうだと思って1088買ったけどなにも変わらん。
ワンリの耐久性でフェデなみに喰うのがあれば毎回買うんだが。

安いといえばネクセンって履いたことある人いますか？

捨ててあった”リケン”とか言うメーカーのタイヤ履いてみたら
暖まるまで時間がかかったけど、暖まったらコンチネンタルとかミシュランくらいのグリップと耐久性

練習には良いかも

しかし売ってるところを見たことがない・・・・

HPI買います
ありがとうございました

お初ですm(__)m

>>BLACKｻｿ
ｲﾗｻｰｲ(・∀・)ﾉｼ

>72さん
>ﾀｸﾂｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰさん
>1414さん
レスありがとうございます。
空気圧等に気を付けていきます。

結局、タイヤを買いました。
ピレリのP6000、新品が一本3900円だったため衝動買いしてしまいました。
あとは、ピレリがどの位持つかですね。
よろしければ、ピレリのほうの教えてください。

×　ピレリのほうの教えてください

○　ピレリのほうも教えてください

失礼しました。

>>81
ピレリのP6000は使ったことないから何とも言えないけど
中古だけどP7000は持ちも良くて剥がれずに最後まで使えたよ。
215/45-17でも結構楽しめた。
車種はPS13で300ps程の時の印象ですた。
ステージはｻｷﾄではないでつが・・・

>66
4枚氏
うーん、メンバーは去年割れたので中古を補強してブッシュニスモで交換したんすよ
メンバー・アライメントは弄ってるんで消去法でボディだと思うんだけど…

というか、メンバー割れた時に挙動が似てきた希ガスなの

>67
タク氏
＞リアのメインフレームを繋ぐ棒
メンバー後ろあたりで左右繋げてやったらいい？
ちょうどいらないタワーバーがあるからやってみようかな…

>69
ひえぇぇ…その仕様で備北１コーナー突っ込めるんすか
ちょっと漏れもやってみる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勇気はありませんすいません

>73
当時何かの雑誌でインクラ特集やってまして、
知識の乏しい漏れは、少ない圧損とリアへの導風が特徴として挙げられてたのを見て
ＡＲＣ選んだだけっすｗ
今はデザインも含めて気に入ってます

>81
漏れも6000は履いたことないけど、700Zなら自動後退で拾って履いたことある。
ゴムは固かったような記憶があるけど、グリップも持ちもよかったと思います。
2速レブるレベルの峠で上り下り一晩たっぷり走って朝方にやっとバーストしましたｗ
そこの下りは結構スピード乗るのでｳﾝｺﾀｲﾔだと怖いんですけど、
700Zは安心して走れましたよ。

P6000昔よくおちてたんでつかってました
まあ食うかといわれれば食わないほうだけど持つかといわれれば持つ方。
練習＆お遊びにはちょうどいいタイヤ。発熱はあんまり無かったけどとにかく硬くて初期段階から分かりやすい
タイヤだった希ガス。

>>7000ﾀﾝ
うーん、やっぱ箱換え考えるかなぁ。これを機に4ドアなんてど（ryu

>>BLACK
いらっしゃいませ。
一名様ご案内ﾉｼ

>>汁ﾀﾝ
ﾘｹﾝは俺もきいたことないなぁ。結構レアなメーカーのタイヤってあるけどどこに売ってるんだろう・・・。
たいていはオートウェーブで解決するけど・・・・。

>>70
備北のフリーで一日もてるくらい。発熱量でかいので一発目から行けます。休憩をこまめに取ると長持ちする
タイヤですよ。大会にも十分対応できると思います。

>>69
ｳｰﾝ・・・。俺もそれはちょっと怖いな。フロントはまだしもリヤで3キロはちょっと・・・・。
3発かロング目の逆フリならなんとかイメトレではいけそうな気がしたけど・・・・。

いまﾃﾞｰﾌﾞｲﾃﾞみたけど

　内　装　つ　け　れ　っ　て　ど　こ　ま　で　付　い　て　お　け　ば　お　ｋ　な　ん　だ　？

俺の車にある内装はダッシュとドアの内張りだけなんだがｗ。
いや、マジで。

↑Ｄ２出るつもりだったのか。（ｗ

>>7000ﾀｿ
んなもんで桶。
難しかったらﾄﾗﾝｸ内のﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ側でも桶。
ｿｺｿｺ効果のあるところで改善されるならやはりｱﾔｽｲかと。

>>86
オーディオは付いているのか？

　ス　ピ　ー　カ　ー　さ　え　残　っ　て　ま　せ　ん　が　何　か　？

これを機にエアコン再取り付けまで検討中。そこまでやるならアゼストの営業呼んで
真剣にオーディオ＆スピーカー選んでやる。


嘘です。営業さんにたのんで一番安いやつﾖﾛｼｺです。

いまさらカーペットまで要りますとかいわれたらどうしよう。つかアンダーコートは無くてもおｋなんだよな？
だれかエビスでエントリーした香具師がいれば詳細ｷﾞﾎﾞﾝﾇ。

>85
親父がめでたくﾊﾞﾘﾓﾝのC35買ったのでそれにスワッうわなにするやめふじこ

>88
スポット増しより簡単に出来そうっすね…うーむ…

>90
ウチにちょうどミニカか何かから外したスピーカーインのＡＭレディオが転がってますがｗ

>>77 よぉーく見てごらん、オカモト（ゴム製品で有名な）って書いてあるから（笑）
１０年位前に兄貴のノーマルS１３に付いてました。

>>77
Riken（ライケン）は、オカモト（ゴム製品メーカー）のタイヤ部門ですよ。
確か今はミシュランがOEMしてるか、買収したか、になってると思います。

>>91
ご無沙汰してます。休みが合わなくて最近D：BOXに行けてません。
私は最近名阪ばかり走ってます。

>>92 93

ああ、あのおｋマークの会社なのね


ところで俺的には

グリップも耐久性も

ピレリ　＝　コンチ　＝　ミシュラン　＝　riken

なんだが

長く使えて　グリップは低め

練習や楽しくドリるには最適

ここにワンリは入りますかね？

オーディオはiPodとか携帯用MP3ﾌﾟﾚｲﾔｰで軽量化ｗ

>>7000ﾀｿ
よさげと思ったら
ﾄﾘｱｰｴｽﾞやってみるのがﾄﾞﾘﾌﾄ野郎ｗ

>>95
それいいなぁｗ
１２Ｖ電源あれば動くんだっけ？
ぁ・・・でもﾗｼﾞｵも聞きたいからなぁー・・・。

>>汁ﾋﾞｱﾀｿ
間違いなく入るなぁ・・・耐久性は最強ｸﾗｽだし。
大概のﾀｲﾔは２〜３ヒートでﾊﾟｧにする自信あったがﾜﾝﾘだけは無理ﾀﾞﾀ。
そこでﾘﾝﾛｿですよ！ｗ
表面の８分割メス型の跡といい、ﾐｿﾞ部分の型の荒さといい
間違いなくＧＴｽﾍﾟｼｬﾙ系並のﾄﾚｯﾄﾞｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞの堅さといい
正に　○　国　ｸ　ｵ　ﾘ　ﾃ　ｨ　（悪い意味ぢゃなく耐久性重視の意味
ﾜﾝｰﾘと同じｵｰﾗが・・・ｗ

>>71
アゼニス２１５より食って、ネオバのチョイ下
一回熱を入れてしまえばおｋ。熱ダレ気にならない。
でもヘリハヤシ。
フロントヘな俺には備北フリー２回が限度。

>>４サマ
ロングサイドしたときにケツが追い越しそうな時に
フロントにガツンっとブレーキでスゥ〜と逃げる感じで。

>>7000
ワタクシハいつもパニックドリデス。
１コーナーラインが安定しないため、いつも一回戦落ち。
インフィールドはイイだけど、、、

今ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟDVD見て、ふとｵﾓﾀんだが・・・・・
R324ﾄﾞｱはｵｰﾃｸでRB26NAがあったから・・・

R　B　2　6　で　桶　な　の　か　？

桶だな・・・多分。
内装全部つけなきゃﾀﾞﾒなのかぁ・・・

>>97
インプレありがと。
今Fに01R使ってるんだけど、うまく外に飛ばせないんです。
んで、ちとFのグリップ下げてみようと・・・。
S14でリアに235/40R17のST115使ってます。
皆さんはフロントになに履いてますか？

>>97
アゼニス215じゃなくて115でないの？
215ってラジアルでは最強クラスのグリップと聞いたことあるんだが・・・

暇なんで作ってみた。独断と偏見１２０�l入り
スタットレス　　 　「回転君向き。ゴーって音する」
DNAECOS　　　　「喰わない…バーストを体験セヨ」
DNAGP　 　　「逆組でそこそこ。軽量車向き。剥がれる」
F690　　 　　 　「BSにしては結構持つ方」
ＲＥ０５０Ａ　　　　　「あんま喰わない、トレッドごとサヨーナラ」
G�U　　 　　　 「角度つけると駄目。熱ダレもすごいが剥がれるのも・・・　サイドに弱い」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
P7000　　　　　　　「重量級にはツライ、汁系の中級くらいなら満足では？」
ＺＩＥＸ３２６ 　　　 「タレ早い。でも飛ばない？」
NS-�T　　　　　　　「すぐ飛ぶ。クレーター状に剥がれて行く」
ワンリ　 　　　　 「表面がプラスｔ（ry、耐久性ＭＡＸ」
ＬＭ７０１　　　　　　「雨は食わない、平均的な一品。７０２もほぼ一緒」
NS-�U　 　　　　「食うけどフェデより消費早い。空気嫁ないと剥れまくり」
Ｇ�V　　　　 　　　　「結構食うけどやっぱりはがれる。」
SP9000　　　　　 　「ま、普通のグリップ。耐久性高い」
ＦＭ９０１　　　　　　「綺麗に減って食う。無難な一品」
レブスペック　　　　「縦横のバランス良い。要熱管理、安い」
ＺＩＥＸ５１２　　　　　「剥れない！微喰い！煙ヨシ！」
ギュｰン　 　　　　「たれにくく、はげにくい。結構食う」
ST115　　 　　　　「綺麗に使えて食う。剛性高め、真ん中が１本いなくなる」
○ﾝｺﾈﾝﾀﾙｽﾎﾟｺﾝ1　「結構食う。跳ぶけど全部居なくなりはしない」
ＳＳ５９５ 　　　 「持ちよし、はがれにくい。走行会向き」
ヴィモード　　　　 「Sみたいに綺麗に使える」
旧ネオバ　　　　　　「逆履きが一番」
○ﾝｺﾈﾝﾀﾙｽﾎﾟｺﾝ2　「１より喰う、１より跳びにくい」
ＤＺ１０１ 　　　 「グリップもいいし、剥がれないし、安いし」
ＲＥＶ ＲＳ０２　　　 「旧レブより食う、剥がれも少なめ。トウモロコシｗ」
ＲＥ01　　　 　　　 「食う。減るよりはがれる方が心配。」
ＡＤ０７　 　　　　　「食うけど飛ぶと泣きが入る」　　
上級者向↓

>>100
個人差があると思うけどアゼ２１５より食ったと思う。
つい最近にＲＳ２使ったから時期的なモノがあるのと。
余談だが、アゼ２１５は何年か前にコンパウンド
チェンジしてその時にかなり性能がよくなった。
あまり本数でないタイヤだから古い奴を在庫
してるところも少なくないかと。

俺はフロントにファルケンのＺＩＥＸ３２６、旧ネオバ。
リアにダンロップＦＭ９０１かＲＥ０１０履いてます
前後ともに２１５／４５Ｒ１７
たまにフロントにＳタイヤ履かせるけどこれがいい！

皆様、レスありがとうございます。

101さん、タイヤ買う時の参考にさせてもらいます。

自分のお気に入りは、ＺＩＥＸ５１２です。
馬力の小さい自分の車でケムリが出るー、と感動したタイヤですから。

馬力もっと欲しい（つへT）ｸﾞｽﾝ

>>99
漏れはフロントには定番かもしれないけどネオバでつ
ステージは殆どｽﾄﾘﾄなんでリアはサイズと山があれば何でもって感じですがｗ

>>102
なるほど
タイヤは生物と良く言うもんなあ

>>ALL
最近出たファルケンのRT615ってフロント用に気になってるんですが
誰か履いた人いるかな？

あとﾘﾝﾛｿﾀｲﾔの235/45-17が最初より値上がりしてるような・・・

オルタネタが逝った・・・

ブラシ交換？　リビルド？

>>96
次にリフト上げる時間できたらやってみます

>>97
備北１コーナーは僕もいつもパニックですｗ

>>106
だいたいブラシのパターンが多いけど…
リビルド買うより近所の電装屋さんに直で持ち込んだみたらどうでしょう？
運がよかったらカナリ安くOHしてくれるかも

ﾔﾌｫｰｸにも安いﾘﾋﾞﾙﾄﾞ出てるｿﾞﾅ(´･ω･`)
解体で無かった場合はもっぱらそっちだなぁ。

俺なら無問題でリビルト買うかなぁ。年式にもよるけど。

>>101
乙

>>99
今ﾝところﾚﾌﾞｽﾍﾟ。適度に食って適度に安い。結構いいかも。

>>ﾀｸｼ
蟻か？それも蟻なのか？
ならステージアも２６おｋだな。
で、内装屋さんにたのんで無理やり純正風味のプチプチ貼ってもらう。頼むときに
「ぱっと見純正風味にお宅の材料でなんとかやってください」
といったら笑われた。でも何とかなるらしい。


>>97
どの時点でロング入れてます？崖出口の真ん中あたり？先にロングでブレーキで飛ばす人なのね。
折れは速度速めに落とさないと怖いんで先にブレーキでｼｭｯ（ryuで止めるタイプ。
でも崖は上れましたorz

>>99
最近は値段と性能のバランスでネオバ。
性能のバランスだけで言えば絶対01Rだと思うんだが
ネオバに慣れると高すぎて変えないよﾏﾏﾝorz

>>4ｻﾏ
多分・・・
ｽﾃｼﾞｱは重量重杉だから厳しいだろうし・・・
R32の4ﾄﾞｱは足さえなんとかなれば相当なﾓﾝになりそうな悪寒。
GTRは・・・出れないか。
４ＷＤ禁止だもんな。
つうことは改ＦＲもダメですやん。
ん？ｽﾃｼﾞｱｵｰﾃｸも　４　Ｗ　Ｄ　で　す　が　な　！
つか・・・ＲＲ？
ﾎﾟﾙﾎﾟﾙか？

いいのか？ｗ本当にそれでいいのか？ｗ
まぁ内装は全て付けろとは言っているが
材質までは言ってないけど・・・・・・・・・・・・ﾜｶﾝﾈｗ

>>110タクツー氏
禿同。価格の差だけはいかんともしがたい・・・確かに01Rは食うし、ロック解除も
申し分ないと思う。だが・・・そこまで必要なのか漏れの腕・・・orz
そこでネオバなんだが、ドライグリップ、コントロール性能だけとったら01Rとそんなに
変わらなさそうで・・・（たった一度だけリアに履いた印象）

>>109　４枚氏
レブ好印象ですね。一度購入してみよう。ありがとうございます。

まぁいろいろと書いてはみたが漏れの車・・・入院中・・・Orz

DVDでｽﾄﾘｰﾄﾘｰｶﾞﾙ見てたら違法改造ダメって表示されてたけど車高短だめぽ？

サーキット内なら路面と接触してなければ問題ないと思うが・・・
外に出る時は戻さないとﾀﾞﾒだったりしてｗ
どうだろうねぇ。
最低地上高９ｃｍクリアしてないと出れないのかなぁ。

うーん。
ｽﾄﾘﾄﾘｶﾞﾙ用か？買っちゃいましたが何か？
ええZです。ホンダのZではないです。でも

　Z　3　1　で　す　が　何　か　？

しかもRB20搭載モデルの後期。ｽﾊﾞﾗｼｲ。折れはこれを峠で180と言い張ってどこまで通るか試してみます。
いや、ね。32買おうかと思ってたらよく考えたら31でRBあるじゃんってすごく単純に考えて買いました。
ドリフトはじめたきっかけの車もこれだし。

フルスモだとストリートリーガルはダメですか？

だめでしょ　車検が条件だす

４点ベルトだけじゃ車検は通らないんだよね。
３点も付けとかなきゃエントリーできないのかな？

通常の車検が通るようにしなくちゃならないからねぇ。
まぁどこまで車検（競技の）で言われるかは相当に微妙。
お台場は音量規制だけで走ってるけど
車検にそのまま通る車は全体の何％やらｗ

じゃあ、Ｆガラスにステッカーもダメ？

サーキットの中では無問題なんだが
普通の車検では勿論ｱｳﾂなのでﾅｽｨの方向が吉かと。

Ｄ１秋田からｽﾄﾘﾄリガル楽しみ。

なんかレギュを厳しくしただけじゃあ見てる方からしたらただ迫力なくなってツマランと思う。

また昔みたいに予選会やって…っていう流れをリーガルでやって、Ｄ１はＤ１でよろしくやってほすぃ。

４サマ>>
崖手前にインフィールドにショートカット
出来る所ぐらいから、二段階サイドですわ。
タータッって感じです。
説明悪くてすみません。

>>122 でも、よく走行会の初級者中級にいるような
低チューンの車でのD1レベルの人の走りも見てみたいんですよね！

ストリトリガル作るなら、いよいよＤ１はＳタイヤ解禁してもいいと思うんだが・・・。

ハゲ同

空気圧あげて煙の迫力を出す方向にする人もいるんだから
Ｓタイヤ使ってもあまり変わらないんじゃ？

Ｓ履いてやるのは確かに面白いんだが、えらい金掛かるからなー・・・・・。
それこそ資金力の差が出てつまらんかもしれん。
ﾀｲﾔｽﾎﾟﾝｻｰ受けてないゼッケンのある程度から下はラジアルでも頭いたそうだし。
ＨＫ○とかアペック○などの大手はそれこそ金に物言わせてる部分あるﾗｽｨ。
観客からすると「スゲー！！」なんだろうがエントラントからすると
「なんなんだよ！その体制は！？」ぐらいの差があって逆に引いてしまうﾗｽｨ。
ﾓｰﾀｰﾎｰﾑからRS1が出てRS2が出て工具箱（勿論ｽﾅｯﾋﾟｮﾝｗしかも7か8ｼﾘｰｽﾞｗ）が出て
挙句の果てにﾀｲﾔが20本にｽﾀｯﾌﾜﾝｻｶ。
ｽﾍﾟｱのﾐｼｮｰﾝにｴﾝｼﾞｿ、その他ﾓﾛﾓﾛ予備ﾊﾟｰﾂ山盛り。
Ｇ　Ｔ　選　手　権　で　す　か　？　ｗ　
ぐらいの勢いだそうな。
とは言え、そんなﾜｰｸｽと86が対戦して結構勝ってるから面白いわけでもあるがｗ

カネだけでは勝てない。
それがドリフトだろう。
ワクスなんかに負けるな！！

金なきゃ出場すらできないけどな

どうも、本日行って来たのでうｐします。
P6000で一日持ちました。
エアコンレスの窓全閉、水温は安定でしたが体温限界でした。
お目汚しで申し訳ないのですが。（スピンも入ってますし）

3GPP形式です
ttp://2st.dip.jp/carmovie/src/up0901.3g2.html

86?

>128
新品タイヤすら買うのに困る漏れには関係なさそうな話ですねｗ

>131
セキアっすね
ラインうまくとったらもうちょいパワー生かせる気がします

って走ったことありませんがｗ

>>7000ﾀｿ
安心汁。漏れも同じだｗ

>>131
ｾｷｱで８６ですな。あのﾀﾞｯｼｭﾎﾞﾄﾞの割れ具合ｗ
失速していく時は多少蹴ったほうがいいのではと。

7000さん
ﾀｸﾂｰさん
レス＆アドバイスどうもです。

7000さん
ラインをもっと勉強してきます。

ﾀｸﾂｰさん
はい、８６です。蹴りですか、蹴りは苦手のため使って無かったですねｗ
蹴りの修行をしてきます。
ダッシュボドの事は言ないで下さいｗｗ

>134
ﾅｶｰﾏ
っていうか大多数のﾄﾞﾘﾌﾀｰがそうなんでしょうけどｗ

>135
走ったこともないのにデカい口叩いてｽｲﾏｾｿ
進入前のフェイントで車速が落ちてるように見えますた

3日のセキアですか？

あの日はハチロク乗りのかたがたくさんいましたね〜
僕もその日走りましたよ！サマーだけだけど
暑かったすねー

>>70000wﾀｿ
|∀・）ﾉｼ＜ﾅｶｰﾏ!ｽﾂｳﾊｿｳﾀﾞﾖw
ｿﾚは漏れもｵﾓﾀ。

>>135
86のﾀﾞｼｭは最近ｿﾚがﾃﾞﾌｫﾙﾄなので気にしては（・A ・）ｲｸﾅｲw
ｾｷｱは１回しか逝ったことないし・・・しかもｻﾎﾟｰﾄでｗ
まぁ地元でもないしｱﾚｺﾚ言うのはｱﾚなんだが
2速で回るにはｲﾝﾌｨﾙﾄﾞは狭いんでﾌｧｲﾅﾙを落としてみては？
ﾉﾏﾙが4,3だから・・・4,6か4,9だったかな？忘れたｗ後で調べよう。
ｶﾞｯﾂﾘﾌｪｲﾝﾄ入れて確実にｹﾂを出したい気持ちも解るんだが
浅めでﾓｳﾁｮｲ手前から振り出して奥でｶﾞｯと角度付けて逝くといいかも。
そこで1速入れてもよさそうな雰囲気でもあるが・・・フケきり早いか・・・
うーむ（´ﾍ｀；）

DECを86で走ったことある人詳細ｷﾎﾞﾝﾇ↓

>>135
やっぱ、86でしたかｗ
あのダッシュボードの割れ具合がうちの86に似てたものなのでｗｗ

月曜日の総工会のためにワンリ買ってみたんだが・・・・・

新ﾜﾝﾘｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!!

トレッドがなんかDNAっぽいなぁ。しかも前のﾜﾝﾘと違ってえらく柔らかい。なんか９０１の新品みたいだ。
DNAみたくすぐはげないか心配になってきた(´･ω･`)
忙しかったので適当に頼んだ俺も俺だけど。１日もってくれるかなぁ・・・・。

>>140
新ﾜﾝﾘのトレッドは俺はDLのSP9000に似ている気がする
旧ﾜﾝﾘのなんてヨコハマのAVSスポーツのまんまパクリだしｗ
ﾊﾝｺｯｸのハイグリのトレッドももネオバに似てるし・・・

後で新ﾜﾝﾘのｲﾝﾌﾟﾚｷﾎﾞﾝﾇ

>>141
ハンコックはヨコハマが関与してるはずだが、、、

>>4枚さん、タクシーさん
明日、よろしくお願いします。お天気っぽいですね。
お二方とも遠方からなので安全運転できてください☆
では明日、名阪でお会いできるのを、一同こころより楽しみにしておりますですｗ

>>4枚タン
新ワンリは前のと一緒でかなりもちますよ〜。
べろっと剥がれたりはしませんが前のと一緒で減ってくると小さく飛びました。

ただ少しクセがあるような気がします。縦と横のグリップバランスが悪いような…

んでは新ワンリインプレを少々。

素材
R３２タイプMﾉｰﾏﾙﾌﾞｰｽﾄ仕様　
ﾌﾞﾂ
新ワンリ215/45/17

感想
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
へ　ら　ね　ぇ！
マジで減らない。全般的に柔らかくて901みたいなゴム。9jのホイールに組んでエア張るときに
何の苦労もなく張れるぐらい柔らかい。トレッドも飛びそうなのにまったくぜんぜん飛ばない。
表面が溶けるのは溶けるが
　ほ　ん　と　に　ド　リ　フ　ト　し　ま　し　た　か　？
つうぐらい。名阪をほぼ一周つなげて15分を7本、初心者が同時にサイド引きまくりで6本くらい
一台で走ったが

　ま　だ　7　部　山　で　す　が　何　か　？

確かに>>144氏が言ってたように横は止まるが前にはそこそこ程度しか進みませんが旧よりは食います。
癖は強いけどなれれば問題無。400馬力程度の車で総工会1日で使いきれるかどうかのレベルかなぁ。
でも自信がないレベル。折れは気に入ってしまいましたｗ今度からこれ買います。

次はリンロンだな。ﾀｸｼｗ

書き忘れたがエア圧は冷感で３ｋで一日使って走りました。初心者もいたので今回は下げてないです。
温感は図り忘れましたｗでも２ｋ以下ではサイドウォールが柔すぎて期待できない悪寒。

誰か、サイドブレーキを油圧にした人いますか？

サイド油圧でブレンボキャリパーの８６を見た事がある。

>>145
ｽﾊﾞﾗｽｨ･･･
俺の求めていた剥がれない減らない喰い過ぎないという要求を満たしているじゃないか
俺は大会出るわけじゃないから走行会なんかで遊ぶ分には十分だな
今度買ってみようかな

>>4サマ
ワンリのグリップ力はどのくらいデツカ？

>>4枚タン
自分は235-45-17を温感2.1で使いましたけどたしかに耐久性はピカ１ですよね。
自分のマチーンは350ウマーぐらいの車ですがフェデだと３ヒートで終わりますが
現行ワンリは７ヒートで内側が終わるぐらいでしたよ。
反対に組み替えてまた使える感じですね。

グリップレベルは正直フェデと比べると全然ですね。
215のP6000より喰わんかも…

あれは確かに減らんわぁ〜。
そん時漏れもいたんだが
確かにゴム自体は初代みたいにｶﾁｰｺﾁｰﾝではないのに（ﾎﾝﾄに901並

喰　っ　て　ね　え　ｗ

表面が雨の日に走った時のようにﾂﾙﾝとしてる。
まぁ多少ｶｽが出るのはﾄﾞﾗｲだから当たり前なんだが
それにしても　へ　ら　ね　ぇ　。
だもんで逆に
幅　の　ｻ　ｲ　ｽﾞ　上　げ　れ　ば　多　少　は　い　く　ね　ぇ　？　
と真剣にｵﾓﾀｗ

さぁ・・・次　は　ﾘ　ﾝ　ﾛ　ｿ　で　す　な　

なにが食わねえだよ
マジ殺すぞボケ

僕、お腹が空いてるの？

>>150
俺の感覚では腐ったG�Uくらいかなぁ。
でもサイドウォールが柔らかかったためかエア３ｋ入れても横方向は止まる。
慣性もそのためか結構やりやすい。今回なら２３５でDNAの２１５並の感覚ではないかと。
ﾀｸｼのいうとおり名阪やセキアのような横を向いて長くアクセルを入れるパターンなら結構白煙出しつつ
止める方向にもっていけるので使えそう。

試してみてないから分からないけどおそらく冷感２．３以下だと柔らかすぎて使いにくそうなタイヤかな。
今度試してみます。学鳥も今回使ったタイヤ再使用しますがおそらく半分減ってたらよく走ったほうかと。

あとの問題は雨でどのくらい排水性があって食うか棚。

サイドブレーキを簡単に油圧化する方法知ってる人いますか？

>>156
つ(油圧サイドキット)
どこかから出てなかったっけ？
俺が油圧サイドが欲しくなるのは４速全開からサイド進入のときくらいかな…そんなのできるサキト少ないからｲﾗﾅｸﾈ？

>>156
関西系のショップで作ってたなぁ。リヤに配管割り込ます形になるのか？
その気になれば作れそうだけど・・・・。
ただ引きにくいだけならパイプでサイド延長するだけでかなり違うから試して味噌。
ホームセンターの部材だけでできるよ。女の子でもラクショーになる。

ワイヤーだと効かないから、できれば油圧式にしたいです、
ぜひ、教えて下さい！

>>159
市ね

漏れもFD乗ってるがサイド効かなすぎ・・・。
もうレバーがボロボロになってきたよorz

新ワンリ
ゴムは柔らかいのに喰わない減らないとは・・・
ある意味凄い技術だ
ワンリーマジックだなｗ

>>157
つttp://a110.exblog.jp/pg/blog.asp?eid=d0062721&iid=4&acv=&dif=&opt=2&srl=1256656&dte=2005%2D07%2D12+21%3A53%3A15%2E000
まぁこれを加工して付ければいいわけだが。
昔のドリ天かBMで○田太郎氏が付けていたのが紹介されていたなぁ・・・。
車種を教えてくれれば、ある程度は答えれると思うのだが。

あれ・・・
とばなかったorz

ttp://a110.exblog.jp/i4

ここの部品をｸﾘｸした先に油圧サイドの部品の件が載っていた。

ﾔﾗﾚﾀorz

弟がﾃｨﾌﾟＭでファミレスで飯食って帰ってきたらタイヤ切られてたﾗｽｨ。
とりあえず警察沙汰にしたが・・・・。ワンリ耐久テストが振り出し。901もﾊﾟｰ。

自分の車ならまだしも預かり車でやられるとちょっとなぁ・・・・。
まあそのうち犯人がつかまったら（ryu

>>162
言われて気が付いたがすごいマジックだねぇ。今までそんなタイヤなかったなぁ。

>>4サマ
ワンリの新旧の見た目のちがいは？
未だに新は見たことがないです。

前期１Ｊターボですが街乗りでも水温１００度超って異常？冷却系はノーマルです。

>>167
サーモスタットが閉じたままになっていると思う
サーモ交換で治るんじゃないかと思われ

>>166
ドリ天のオートウエィの広告かHPを見るべし

オートウェイだな・・・

>>166
うーん、見た目はまったく新しいタイヤです。知らなかったらﾜﾝﾘっぽくないかも。
ゴム自体もぜんぜん違う。新が消しゴムの新品の感じなら旧はクーピーについてたｗ消しゴム並み。
ディレッツァの新品と触った官職が似てるがまったく別物。

>>167
水が詰まってる症状だなぁ。>>168氏と同感。要速攻修理。

>>4サマ
説明アリガ�d。
今日備北にいきましたが、
Ｂコース約７０台。大杉
コース上に一気に２０台オーバー
１コーナー常に誰かスピン。
ワタクシモスピンもうだめだぽ。

ベンタスＲＳ２補足
４〜６山でフェデ７分山に負けます。
一回こっきりぽいです。

エビスドリ祭いってきました。

フェデラル少し跳びますね…細くなってる所からなくなり始めてました。ま、大満足ですがね！

ﾘｿﾛｿ使ってる人ハケーン（￣д￣）

行った人います？

>>28>>：ﾀｸﾂｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ（C34糊） ◆e2tmIdlj1I
>>４枚まんせー ◆3/ITddskRk >>灰ｼﾙ13k's>>28=ワンビア廃シルビア
以前質問した者です。
あれから、リア減衰ダウン＋リアタイヤ２０５−６０−１６から２０５−５５−１６に
変更したところ、かなり乗りやすくなりありがとうございました。
＞やっぱり、リアの減衰ヨワヨワ ＆ リアタイヤのグリップダウンでお願いします。
＞マイルドにするにはR減衰下げてFトーアウトがいいらしいですが、
とりあえず前後とも減衰はもうちょっと下げたほうが乗りやすいと思いますよ。

＞トータル敵にマイルド方向を狙うならどう考えても減衰は硬すぎ。アペックスの車高蝶自体が結構グリップ志向なんで
俺が使ったときは最弱から2番目前後だったと思ふ。バネレートも８ｋ６ｋくらい？

＞ｶｸｶｸするのは減衰の堅さもあるが（一番柔らかい所からやってみよう
FとRの外径の差が効いているとｵﾓﾌ。
それだけFが小さいと前のめりになりｷｬｽﾀｰが立っていると思うし
更に言えば前後の外径が違いすぎてﾌﾞﾚｰｷﾊﾞﾗﾝｽも
相当F寄りになっていると思われなので乗りにくいとｵﾓﾌ。

僕のバネレートも９ｋ７ｋまでダウンしています。そこで前後とも最弱から２番目くらいだったのでしょうか？
前１３段リア２５段なんですが・・。
リアはかなり減衰さげてます。固い所から２０段目くらいです。
フロントも柔らかくすると、ヘロヘロなんですがいいんですか？

リア２段なんて嘘だろｗ
フロントは柔らかくしたらロールしてやりにくいだろ。

>>175
禿同

確かシルビアでしたよね。
フロントは真ん中 or 真ん中から一段か二段強めでどうですか？

シルビアの場合はリアは柔らかくする程滑らせ易くなりました。
俺、圭オフ、リア１６段中４段。フロントは１６段中８段。
これで、ＢＭ杯入賞！！（ビギナー（笑））

でも、ハチロクの場合はなぜか逆に堅い程、滑らせ易いです。
この違い、誰か説明してください。

>>175
申し訳ないが本とです。まあ俺のｾﾄｳpが特殊ちゃ特殊かも。
使ったのはたし９９製の１３シルビアモデルだったと思ふ。
当時のセフィがﾎﾞﾃﾞ補強無しにスタビは強化。セッティングノート見直してみたけど
フロントはそれで良しとしか書いてなかったｗ
俺のうる覚えだとそこまでﾍﾛﾍﾛではなかった希ガス。
今でもフロントはかなり柔らかい方なんでやっぱり俺のｾﾄｳpが特殊です。ｺﾞﾒﾝﾅｻｲｍ＜（＿＿）＞

ついでに極論なんだけど単純にワンコーナーを２or３速で踏みっぱなしで抜けるだけなら
ダウンサスのみでも俺的には有りだと考える人です。とにかく一度沈んだリヤがﾏｯﾀﾘ戻ってくれる
ｾｯﾄｳpが好みです。純正の沈み込み速度なんか結構好きなんだけどなぁ。特にタイプMの純正ショックなんか
折れは好み。ﾀｲﾌﾟMならダウンサス（出来ればkg/m）だけでも結構ｲｹｲｹ出来ます。ちょっとｱﾚだけど。
シルビアのﾉｰﾏﾙだとﾌﾆｬﾌﾆｬすぎるけど・・・・・。

関東大会の学ドリ１回戦は、日光のホームストレートでジムカーナもどきですた。

本気で下手な子達を、壁に刺さる前に振り分ける苦肉の策だったのかな？
・・・でも壁に刺さってましたが。

２回戦以降は普通のコンテストのようでしたが。


中出しインタークーラー受けが良かったようです。

ビデオの取材でやたら大二郎に絡まれてたとか。。
まぁ、どれだけ使われるかは知りませんが。

んで、今年は後輩がエアロをもらったようで。

本戦はピットアウト直後の雨でダメダメだったみたいですが、
その後のフリー走行で調子が良くて、ＢＮさんの目に止まったとか


あ、俺のエアロもやっと来ました（ｗ


つーか、雑誌に出てた、ネヨバに４キロのエア張ったらどーのこーのの１５君は・・・

ちゅう訳で、後輩からの報告をレポートしてみました。

あ、賞品は全体的にグレードダウンした模様


>>4麻衣子
明日ガンガッテ下さいな
ってｶﾞﾝｶﾞﾙのは後輩か

>>180
キモイ

>>180
根叔母に4キロ君は何位だったの？
学生なのに苺のT518仕様で400馬力なんて・・・orz
俺が学生の時なんてPS13のQちゃんで
リヤなんてパワー無いからGTスペシャルの185/70-14履いて走ってたんだよ・・・
と今も学生より良い車が乗れないおっさんがひがんでみるテスト

ＲＢ２５のノーマルエンジンで
下がないといって燃調の調整機だけをとりつけているおれの先輩

これってどおおもわれます？
おれ的にはだいぶ考え方が違う気がするんだよね・・・

>>182

ベスト１３位にも入らなかったとか・・・

せっかくのモクモクも、ウエット路面じゃつーよーしないというわけで、
張りすぎたエアと、多すぎるお馬さんがかえって仇になったんじゃないでしょうか？

紙面で紹介されて、プレッシャーもあったでしょうが・・・

後輩曰くスピンばっかり・・・


>>183

なま暖かく見守ってあげましょう



つーわけで、漏れもワンリをゲトしてみた

ウマ２８０匹前後の１３汁に　２１５／４５／１７

フロントは２０５／５５／１６の油の抜けきった旧ネヨバ



つーか、なんか最近ハンドル切るたびにセンターが変わる病が発病の悪寒

ステアリングラックブッシュか？

>>183
根本的に違うよね。
でもプロに頼む金がない人は、それで仕方ないじゃん？
チェックしてもらってエンジン死亡宣告されても困るし。
とりあえずケツが流れれば良いんだよ、そういう人は。

>>183
ま、低速域を濃くすると少しはマシになるよ。
けど３３で下がないって…前期でもタービン回るのすげー早かった気がするんだが…

>>汁ﾀｿ
エンジンマウントでない？そんな症状の時に下にもぐってみたら、見事にマウントにヒビが…
確認のために取りかえたら見事にまっぷたつでしたよん♪

学ドリの写真撮った人いないのか？
いってないから雰囲気が見たいｗ

ｽﾏﾇ。
西の方行ったけど写真撮るの忘れたｗ

こっちの結果は2回戦落ちでした。まあこんなもんでしょ。
ギャラリーとしては結構面白かったかな。オークションでいじめにあってきたくらいｗ
折れも気合入れてタイヤチェンジャーを買い替えのため元のﾁｪﾝｼﾞｬｰを3万スタートで
出品したら3万5000円で落札された。
正直もうちょっと上がるかなと思ってたのは内緒だけどｗ

つかノーマルの２５って下しかとりえのないエンジンだと思うんだが・・・・。
あれで下がなかったら２（ryu
ｲﾁﾞｸﾙといいE/Gなんだけどなぁ。

でもノーマルでｻﾌﾞｺﾝ入れるのは悪くないとは思うよ。後々必要になって来るし。
一発目でフルコンもそれに叱り。


実は昔のAFCだったりして。なら折れの後輩もあったからとりあえずつけといたことがあるな。
今ではシフトインジケーターになってるが。

age


















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、みんドリにでも出ようと思うんだが

みんドリって何？

>>汁ﾀﾝ
なんだっけ？どっかで聞いたことあるきがする・・・。重い打線。

みんドリ、みんなのドリフトコンテスト
YZサーキット主催で中部地方のドリフト大会の登竜門ですな。
ttp://www.yz-circuit.com/

参加しようと思ったけど、YZの路面が…orz

ちなみにどの階級ででるの？
個人的には汁たん１５タービンだし、
中級でぜんぜんいける機がするけど。
うちに過去のビデオあるけどいる？

えー、既に１９３氏が仰ってますがYZのみんなのドリフトコンテストです。

>>194
で、先日初めてYZ走ってきました。
フリーでロング　ショート１回ずつ。

中級でも逝ける気がするが、実は初級コースがかなり難しい様な希ガス
離陸ポイントを手前にしつつ、早いうちからアウト（ハヤノの看板？）に飛ばして回り込んでいくのが良さそうだと思いました。

ショートだと、逆振り気味に入るかホームストレートのミドルくらいからアウト（ストレートの壁）
に向かって蹴る感じが良いのかな？？
ストレートの壁側から蹴って、１コナの縁石微妙に狙いつつ回り込んでいくと２コーナー（ショートの入り口？）で
かなり苦しいうえにラインが小さくなる罠

ロングも、クリップを意識してかアウトに寄せるのが難しい・・・
目線（アウトに寄せる目標）をどこに設定して良いかまだわかりませぬ。


ところで、振り出した後の角度が浅いと思う今日この頃。
振り出しはそこまで酷くはないと自負してるが、角度が維持できない・・・
長距離飛ばそうとすると、角度が浅くなりがちなのだが　これを両立するには・・・悩み厨

最近流行のケツ下がりを今度試してみようかとおもっとりますが


ｙｚの路面は良くタイヤが減ると聞いてましたが、暑すぎて車がすぐにネを上げたためか、
スリック寸前のフェデラル２１５/４５/１７温感２．３kが２ヒート保ちました　
つか、まだ数周できそう

相変わらず、三河１コナ１発進入は困難です
フロントイン側のタイヤにフラットスポット出来まくり

>>194

あ、素敵なビデオがあればうｐｷﾎﾞﾝﾇ


車に合わせて中級で出るべきか、初級で上手く回れるようになるべきか　それが問題だ

みんカラでドリコンやると思っちゃった･･･
ttp://carlife.carview.co.jp/

俺は予定としてはとりあえず10月に備北かなぁ。多分ﾀｸｼも来るみたい。よかったら日程晒すんで
暇な人ﾄﾞｿﾞｰ。

4サマ>>
早めに明細キボンぬ。

ごめんねJ( 'ｰ`)しｶｰﾁｬﾝ200だけもらってくね
ごめんね

実はおいらＹＺで車壊して離職中だったりしてｗ
正直、ショートはうまい８６には勝てない気がする。
ショートは角度はあまり気にしなくていいかも。
いかにアウトアウトインのラインをついて、しかも
進入でどれだけ加速して蹴るかじゃないかな。
逆フリ進入するやついるけど、
いままでみたなかで勝ったやつはいないかな

ビデオあるけどうｐの装置がないので＿|￣|○

どーしてもカプチーノが欲しくて
どーしてもドリフトがしたいんですが
セッティング出して猛練習すればモノにできますでしょうか？

難易度高いのは承知してます。
また汁やセフィーロ並の高度なドリはできなくても
まあカートでちょろっとやる程度のレベルができればいいかなと思ってます。

ご教授ください。

>>202
いいんじゃない？とりあえず買ってから考えましょう。
ちょっとタイヤつむのに困るだけだが俺はそこでﾜﾝﾘという手を見出したので
そこまで考えなくても大丈夫かも。用は練習。

カプチでやってるヒトけっこういるよ。けっこうって言っても少数派にかわりないけどね。

あぁぁぁぁぁぁぁorz
やっ・・・・・・・・・・・・・・・・と仕事が少し楽になったorz
んで・・・
4ｻﾏﾋﾞﾎｰｸの日程ﾏﾀﾞｰ？ヾ(´∀`*)ﾉ｡+.ﾟ

あぁぁぁぁぁぁぁorz
やっ・・・・・・・・・・・・・・・・と仕事が少し楽になったorz
んで・・・
4ｻﾏﾋﾞﾎｰｸの日程ﾏﾀﾞｰ？ヾ(´∀`*)ﾉ｡+.ﾟ

平日がいいなぁ。4日ｗの火曜日あたりどうよ？

塚いくのはこのスレは俺とﾀｸｼだけ？

あ・・・・・連投してもうた・・・ｽﾏｿorz

>>202
根性でｶﾞﾝｶﾞﾚ(･∀･)ﾉ
前に一度YZでｶﾌﾟが1ｺﾅ結構遠いﾄｺから流して2ｺﾅまで繋げてて
ﾏｼﾞで口ﾎﾟｶｰﾝ(;´Д`) になったことがあるんで
まったく逝けないわけではなさげ。
しかもｳﾝｺﾀｲﾔ履いた汁とか追いかけ回してたしｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞが速い速い！ｗ
そのｶﾌﾟは100psぐらいあるﾘﾄﾙﾓｿｽﾀだったらしいが、それにしてもｽｹﾞｪ。
1ｺﾅ4速進入ってあんた…(´Д｀;)
目茶苦茶速い進入ではなかったが心理的に怖い・・・漏れﾋﾞﾋﾞﾘだしｗ
以前ﾄﾞﾘ点にも出てたんで結構いそうな悪寒。

漏れの経験からで言うと（あくまで漏れ的意見なんでﾂｯｺﾐｲﾗﾝﾇｗ
とにかく豪勢が無いように感じて
前輪と後輪がﾁｸﾞﾊｸﾞに動くんでﾛｰﾙｹﾞｰｼﾞは必須と思われ。（ﾔﾚたﾊﾞﾃﾞｨだと顕著
まぁ結構横転する確率の高い車でもあるんで先に付けておくのが吉かと。
車高を下げすぎると、ある所から動かなくなるような感じでﾍﾟﾗﾝと回るきがするんで
漏れはGABのｼｮｸにﾁｮﾄﾀﾞｳｿｻｽで高めにしていた。
15ｲﾝﾁは腰が高くなるしｵｰﾊﾞｸｵﾘﾁｰだと思われなので155/65-13が漏れ的ﾃﾞﾌｫ。
安いしどこにでも中古があるし外径が小さく、ﾌｧｲﾅﾙ交換の代わりみたいな感覚。
ｴﾝｼﾞｿﾉﾏﾙで自作ﾏﾌﾗ＋自作Fﾊﾟｲﾌﾟ＋ﾁｮﾄﾌﾞｽﾄうｐだったが
地元の狭い所ならこれでも結構逝けたんでｶｰﾄｺｰｽなら無問題ですな。
挙動が速く、掴みにくいんで走りこんで慣れるしかないかも試練。

>>4ｻﾏ
そこらへんならいつでも桶。

今ｶﾌﾟﾁに乗っているﾀｸｼを創造してみた。


･･････・・・・・・・・・・・・・・・・









（;ﾟдﾟ）


俺の周りではｵﾈーｻﾝ率の高い車です。

はじめまして。
現在ロードスターに乗っているのですが純正で14インチをはいております。
これを2インチダウンさせて12インチをはくことは可能でしょうか？
12のほうがタイヤがさらに安くて…
アドバイスお願い致します。

おはようございます。紺四舞です。
>>4枚さん
備北なんですが、４日決定ですか？実は３日に内定式が東京でありまし
て、ひょっとしたら帰路が４日にずれ込む可能性が多々あります。出来れば
５日以降が大変ありがたいのですが・・・３日前にメールが来てたのを軽く
見落としてた自分の不注意なんですが、今朝、内定式の案内を見てびっくりし
てます。勝手ではございますが何卒よろしくお願い申し上げます。

>>211
可能だろうけど
漏れの聞いた話では13ｲﾝﾁまでしかｼﾗﾝﾇ。
12・・・かぁ・・・
強烈なﾜｲﾄﾚあれば（50mmとか？ｗ）出来そうな悪寒はするが
ありえないぐらい車高が下がってしまうのは必至。
素人にはｵｽｽﾒ（ry

ワタクシモビホクイキタイデスワ。

内定おめでとう
この業界？

12インチなんてブレーキ当たるんじゃない？
なにかと特殊なことになるから13インチで細いの探せば？

もしくはリヤ二本をテンパータイ（ry

どうもこっちのﾂﾚの関係で水曜日にずれ込みそうな悪寒。ちょうどいいかもね。
今回は行くなら自走します。安全運転で原型をとどめて帰る予定です。もう少ししたら
テンプレ作るか。

つか折れも普通に12はやめた方がいいと思うなぁ。
14でも通販なら激安タイヤ多いし。12だと確かに山のように落ちてるけど１３も結構あるよ。

>>214
大歓迎ですよ。一緒に山に登りま（ryu

>>4枚さん
よろしくおねがいいたしますｗｗ楽しみにしておきますｗ
またコッチでも走行会する際にはお呼びいたします。
>>215
ありがとうございます☆この業界って車業界ってことですか？？だと違い
ます。通信ですｗ

>>4SAMA
１０月５日で確定デツカ？

>>219
仲間かとおもったが違ったのか
まあとにかくおめでとう
早期退職だけはしないようにお互い
ドリフトに仕事、がんがりましょう

みなさんアドバイスありがとう。
買ってしまおーかと思います。

根性出せば自分が満足いくレベル（低〜いとこ）はできそうですね。

買った日にゃあセッティングを教えてください。
てゆーか根性で走行会参加しますね。

>>202
購入決意ｵﾒﾉｼ
そして　参　加　し　る　ｗ

YZ逝ってきますた

ワンリ(　・∀・)ｲｲ!

２１５／４５／１７で５０分×３回　水温＆油温と相談しながら　たまにクーリングしつつ走りまくりました

大きい右コーナーメインの中、リヤのキャンバーがエビス仕様になってるまま走ったので、
左リヤのショルダーがワイヤー出ちゃいましたがそこ以外は５部山
左右変えたらもう２ヒートは走れるかと

キャンバー直せばもっと・・・

グリップ力は温間３キロで、エア張った同サイズSS５９５より少し低い目。煙はそれなり。

漏れの力量と１５タービンのキャパでは、大きいコーナーの中アクセルで姿勢をコントロールしやすい感じがして
とても(　・∀・)ｲｲ!

しかも、言われていたとおり横の流れが結構止めやすい

あ、フロントの外径上げて、ケツ下がりにしたことも結構効いてるかも知れまへんが。。

大会では５９５にエア張って煙りﾓｸﾓｸを狙っていくか、ワンリで無難に逝くか　　そこが問題だ

さっきテレ東でドリやってたな
ゲストのWRCの新井がインプでドリやってたけど
あれ本当にヨンク？

山口オフスレにて４枚まんせー祭り開催中！
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offreg/1120622829/l50
詳細は>>210-255あたり

どーでーもいいでっすよ

>225
あれ4駆で340馬力らしいよ 詳しくドリ天9月号で..

なんかエビスの祭りから帰ってきたら、〜2000回転くらいでエンジンがブブブって感じでｶﾞｸﾌﾞﾙなんですが…


マウントか、プラグか、エンジンか！？

140000�`走破の１Ｊでつ(T_T)なんか他に原因考えられないですかね？

>>229
マウントに１票。

で、この前からグリップ三昧なんだけど。
一台歯医者が出てｳﾏｰ。（身内だけど）
おかげで101E/g手に入ったが・・・・。


うちの庭のオブジェの71ｶﾘｰﾅと合体させろと天からのお告げだろうか・・・・。

ｽﾏｿ。よく考えれば

　ﾀ　ｸ　ｼ　が　喜　ぶ　だ　け　だ　。

じゃあ折れのｾﾌ(ryu

で、さっきやっとｵｰﾎﾟﾘ見たけど今回一番ｱﾘｴﾈｰと思ったのは川端選手のスピンモードからの
持ち直しですた。あれ狙ってもなかなかできないよね。ある意味戻ってないｗ
たまたま名阪行くときに高速で帰り際の黒井選手と会ったけど今回の予選は相当雨で荒れたみたいなんで
かなり予選見たかったなぁ。

漏れは4AGは載せない。
どうせ載せるなら　S　R　だ　ろ　う　よ　
つかｾﾌｨに　4　A　G　で　い　い　の　か　？　ｗ
まぁあんたの好みなんだがねｗ

みなさんタイヤのことで教えて下さい
現在週一ペースでドリフトしています
まだまだヘタクソ（サイドドリがやっとできる程度）なので
タイヤはほとんど廃タイヤで練習していますが…
ズバリ１度の練習でなくなります
新品タイヤでも２回くらいしか持ちません(泣)
いつでも廃タイヤがあるわけではないしみなさんはどのようにされていますか？
もし宜しければ一ヶ月に使うタイヤの量、費用、練習量、タイヤをうまく長持ちさせる方法など
教えていただけるとありがたいです(^∇^)

>>230
�d�j。やっぱ一度エンジン持ち上げてみます。

>>234
初級でそのタイヤの消費量はすごいねぇ。
俺はサーキットで４本走って新品がちょうどなくなるくらいよ。２４５―４０―１８の５９５。
銘柄にもよるし、サイドをｶﾞﾝ引きしないで、何度かに分ければ少しよくなるんでない？

>>234 空転が続く最低限のアクセルで走る。

>>234

サイドって基本的にタイヤの消耗激しいよね
フラットスポットとかできやすいし


安くする方法は・・

学生とかならスタンドなんかでバイトしてチェンジャーと廃タイヤのつてを作るとか・・

いろんなサイズのタイヤが捌けるように、ホイールを何種類か用意するとか。。。
汁系ならリヤには１４インチから捌けますし

後はキャンバーにこだわるかな？
均一にタイヤが減るように。


因みにここ２ヶ月は、毎週サーキトに逝ってる悪寒

自分はヤフオクにでてる使えるサイズの廃タイヤをひたすららくさつしてたけど
はめかえが面倒になったから最後までしっかり使えるの使ってました。

おれも昔は土曜日に１セットかならずつぶしてから帰るようにしてたなぁ（ ´ー｀）

>>しるたん
結局みんドリはどっちででるの？

減衰のセッティングについてお願いします。トラクションを稼ぐ為には軟らかい方向が、基本かと思いますが、ｵﾚのは硬くした方が食う気がします。正解などないかと思いますが、一般的に軟らかくした方が食いますか？足はマックスプロのツルシで、32タイプエム。お願いします。

>>240
柔らかいと挙動が安定しないから
そう感じるじゃない？

>>235
サイドでしか進入してないなら十分ｱﾘｴｰﾙかと。
漏れもサイドドリ全盛の頃はありえない消費量ですた。

�@１ヶ月の消費量
　月によって相当上下あり。過去最高４０本（ﾀﾀﾞのｳｿｺ含む。大昔ｗ）
　最近は新品使用が多いので大体２〜８本。当然０本の月もある。
�A費用
　程度の良い中古が安く入ればそれを使うし
　中古がタダで手に入る時もあるので０円もある。平均1〜3ﾏｿ前後。
　大会に出る時は中古で９分山以上で持ちが良いﾀｲﾔで無い限り
　間違いなく新品を使用。平均４本持って行く。最近はﾌｪﾃﾞﾒｲﾝ。たまにDL。
　Fﾀｲﾔは通常新品を使用。これは完全に別予算。現在はAD07ｵﾝﾘｰ。
�B練習量
　最近峠はまったく逝ってないので走行会+大会ﾒｲﾝ。
　とりあえず持って逝ったﾀｲﾔは
　全部使い切らないと気がすまない性格なのでﾊﾞｰﾝﾅｳﾄや
　踏まなくていい所で「白煙出したいから」など意味不明な無駄使用多数。
　大体月一だが２〜３回の月もあるし（練習２Day＋大会など）走らない月もある。
�C漏れ的長持ちの秘訣
　まずはエア管理とアライメント。
　練習も大事だが
　その日走った時のデータは忘れてしまう前にメモ帳に書くなども効果大。
　

この板で減らないで有名なﾜﾝﾘを使用したらどうかな？

おりは、最近新品購入ばっかり、
車で15分位の場所にオートウェイがあるから、

昔は、中古を使用してたけど
下手な中古を買うより、オートウェイで新品買った方が安いことに気づいた。

中古９分山のタイヤでサーキット行ったら僅か３分で終了（タイヤが剥がれていった。
１本３千円　X　４本　＝12000　orz
10分程度の儚い夢だった。
あそこまで劣化していたなんて･･･

>>234
昔の俺みたいだ・・・。そのころの終わるときって必ずいきなりバーストだよね。でもある日に減らない方法が見つかる罠。
折れも今回はﾜﾝﾘに一票かな。先日の名阪で初心者がロングサイドを散々やってもフラットスポットがわからん。
下手に拾ったタイヤより使えるよ。わかりやすく言えば
「微妙にワイヤー出かけの感覚をずっとｱﾅﾀに」
って感じかな？それが持続するﾜﾝﾘﾏｼﾞｯｸ。
バーストタイヤでゴッホの種をまく人を作らないように注意汁。俺一回やりました。
拾うならなるべくBSを使わずDLあたりに狙いを絞るとか。折れはDLよりはﾄﾗﾝﾋﾟｵの方が持ちがいいような希ガス。
後はサイドの分割化かな。ずっと引っ張るのではなくこまめに何回も引くと一ヶ所でのﾌﾗｯﾄｽﾎﾟｯﾁが出来にくい。

>>240
もしかしてキャンバー付けすぎてない？アッパーアームで補正せず純正のままならそういう挙動するときがある。
減衰だけ変えてタイヤの減り方はどないですか？柔らかい状態で片べりするようならキャンバーの角度が
沈み込みに対してﾎﾟｼﾞなんで起こすか車高上げて対処汁。

こないだカプチ買うって言ってたものです。

えーーっと、ドリ仕様作るにはとりあえず
どこらへんをやるべきですか？
１５５／１３インチの湾利と、機械式LSDと、車庫町あたりでいいですか？
車庫町よりもダウンサス＋短めの強化ショックでいいのかな？

ラジエターはとっとと変えたほうがいいですか？
ドリを本格的にやると、ものすごーく水温キツイと聞きましたが・・

>>245
そうねぇ・・・
とりあえず走ってみてちょっと走っただけで
ｶﾞﾝｶﾞﾝ水温上がるなら好感したほうが良いと思われだが。
ばらしたことがある人なら解ると思うが
なんせﾗｼﾞｴｰﾀｰは宙ぶらりんな状態なんで後はどうにでもなる罠ｗ
ﾄﾘｱｰｴｽﾞﾀﾞｳﾝｻｽ＋普通のｼｮｯｸに１票。

後はバケットかな？ノーマルしか乗ったこと無いけど純正でﾌﾙﾊﾞｹ（リクライニング無しともいう）だった希ガス。
注意していれないと入らないやつもあったはず。乗ってる香具師に今度聞いてみよう。

んで・・・・・一応5日で決定でいいかと。言いだしっぺだが多分いけると思う。仕事調整しておこう。

>>ﾀｸｼ
ﾃｨﾌﾟMよろ。それで備北いこうっと。

>>239

中級です

が、本日　静岡方面に転属命令が下りてしまつた・・・・

明日引っ越しにつき、今夜は徹夜で荷造り・・・・

さらば、優しき日々よ・・・


ﾄﾘｱｰｴｽﾞみんドリでまつ。


そういや富士でADMとかアペカップとかやってたなぁ・・・

富士の走行料高いからなぁ・・・

入場料取るし・・・


そこで沼津・裾野・三島・御殿場あたりのショップ、どこか紹介ｷﾎﾞﾝﾇ

今のままじゃ、タイヤすら組めねぇ・・・

>>245
水温は問題なし　油温がヤバイですね。
空冷オイルクーラーが必要と思う。

とりあえず、LSDとＦトーアウトで走ってみて。
ドノーマルでも、これだけで出来るから。

あと、カプチでもタイヤ４本積めるよ。

みなさんありがとう
様子みながらイジっていきます。
ウマーないとなにかと厳しいかなー
ウマーがないぶんはできるだけヘボタイヤで疑似パワーアップw

>>248
俺も中級に13シルビアで出るから

>>250
まじすか？あのトランクで4本詰めるとは・・・・。キャリアとか使って？それとも禁断の助手席外し？

俺も知りたい
運転席も外してタイヤに座って運転とか？

さて、待っていたかどうかわからないが
明日ﾘｿﾛｿをばﾃｽﾂしてきやす。
ｾﾞｰﾏｰで２５分２本だが
目安は付けてきやすｗ

>>253
>>254
まず助手席側の屋根外して、助手席の座面にタイヤ２本立てて並べて載せる。
その上に、寝かしてあとの２本重ねて載せます。
助手席シートベルトで固定して、外しておいた屋根を元通り付けます。
降ろすのは、この逆です。
問題は、ミラーが見れませんｗ
慣れれば全然大丈夫ですが、ミラー見れないのが気になるのなら
初めのうちは、助手席固定してるボルト外して、
助手席を助手席足元（グローブボックスの下）に突っ込めば、
４本タイヤ積んでもミラー見れます。

でも皆さんの中では、助手席さわるのは邪道なのかなあ・・・

参考画像うぷ

やっとパソコンが復活した、パソコンはよく分からん(泣)
ていうか俺のためにこんなにレスつけてくれてホントありがとうです。

やっぱ質問して良かった、勉強になる
サイドはタイヤ減りやすいってのには驚きました
蹴りより減りやすいってことですか？
サイドドリしかできないし蹴りとかやったことないけど
蹴りよりサイドのほうが何ていうか動きが遅い？から
ドリフトの中じゃサイドドリが１番減りにくいほうだと思ってた

>>242
なるほど、平均1〜3ﾏｿ前後てことは
やっぱりタイヤにはけっこう金かけてるんですね
タイヤは比較的綺麗に磨耗してるからアライメントは大丈夫だと思っていましたが
やっぱ１度見てもらったほうが良いかな〜、タイヤが長持ちすると思えば安いし(笑)
データ取るっていうのも納得しました、簡単にですが取ってみたいと思います

>>237 汁びあさん

＞サイドって基本的にタイヤの消耗激しいよね
フラットスポットとかできやすいし

知りませんでした、驚きました！！

＞因みにここ２ヶ月は、毎週サーキトに逝ってる悪寒

いいドリ生活してますね、俺もそのうち茂原とか南千葉とか走りたい
なんか最近できた本庄ってのもすごく良いみたいですね

>>236
なんとなく言いたいことはわかります(笑)
つまり「上手い人はタイヤに優しい走りも可能だ」と
最近思ったのは上手い人はタイヤを極力減らさないように走れといわれても簡単にできてしまうんじゃないかなと
逆に素人は無駄な走りが多いのかな〜なんて
いやーでもドリフトってホントに難しい！！

>>243

＞中古９分山のタイヤでサーキット行ったら僅か３分で終了（タイヤが剥がれていった。

すごい分かります、今日なんかスーパーバリ山タイヤ履いてドリしたら５分でバンッ！！でした(汗)
最近は毎日10分ほどドリってるんですがなんか毎日タイヤ交換してる気がする
ホント中古って山は新品近いのでもすぐなくなったりするしもう中古は嫌になってきた

>>244 四枚まんせーさん

＞そのころの終わるときって必ずいきなりバーストだよね

まさにその通りです、いきなりバンッってなります、もうヤダよ

＞折れも今回はﾜﾝﾘに一票かな。先日の名阪で初心者がロングサイドを散々やってもフラットスポットがわからん。
下手に拾ったタイヤより使えるよ。わかりやすく言えば
「微妙にワイヤー出かけの感覚をずっとｱﾅﾀに」
って感じかな？それが持続するﾜﾝﾘﾏｼﾞｯｸ。

ホ、ホントですかっ！？
正直今のところ信用してません、そんなマジックがあるなんて(笑)
つい最近8本ほど新品を購入しましたのですぐには買いませんが必ず買ってみたいと思います
俺もワンリマジック見たいです
でも15からしかないしけっこう高いよ〜(;＞_＜;)

ホントドリって難しいや〜
でも早くうまくなりた〜い（*￣ー￣)
蹴りとか直ドリとかできるようになりた〜い
ツアラーとかローレルほしー
今日は雨です、タイヤが減らない
これはやるっきゃない
おやすみ(o^-^o)

おやすみ(o^-^o)

>>234 その気持ちを持ちつづけていけば上達するよ！
がんばれ！

>>257
パソコン苦手で画像うぷ 出来ません（笑
代わりに、これで勘弁して下さい。
助手席ドア開けて、見た図

　　　二
　　　Ｏ

前から見た図

　　　二
　　　�U

こんな形でシート座面に乗せます。

次は助手席シートレールのボルト４本を外し、
助手席を前方に押し入れた時の図（横から）

　　　二
　＿／Ｏ　　　　　＿／これが助手席です

実際にやって見れば分かると思うよ。

最後の図、ずれているのでもう１回

　二
」Ｏ　　　　　　　」これが助手席です

なんかかわいいな
GT-RのAAを思いだすよw

申し訳ないが不覚にも>>270に同感。
でも同じ方法でﾛﾄﾞｽﾀもいけるかなぁ。誰かチャレンジャーしてくらはい。
純正トランクキャリアとかも結構使えそうな気がするんだけどなぁ。
SWでエンジンフードの上に乗っけてたのは見た事あるけどあの人は神。

ＭＲ２ならランチアストラトスみたいに
ルーフに２つくらい載らないかな？

ところで、素朴な疑問。
ドリしにサーッキット行くときに
タイヤを４つ積むって場合は、リヤ用４本積むんですか？

それともフロントも専用のハイグリップかなんかに履き替えるために
Ｆ用２本、Ｒ用２本を積むんですか？

サーッキット行ったらまず公道用の普通のタイヤから
ドリ用の台湾製新品とか中古タイヤ等に履き替えて、潰すまで練習。
ダメポになったら履き替えてさらに練習・・・
すべて終わったら、公道用に戻して帰る。

こんな感じですかね？

>>272
そんな感じ。
ドリしたタイヤはフラットスポットだらけで(特に初級者）街乗りなんてできるような状態じゃないから
大体の人は使い分けてると思う。

シートの大きさや座高長はそれほど車格に左右されないが
ロドスタとカプチはホイールはかなり大きさ違うから無理なんじゃないか

参考までに、カプチの場合この方法で175/60-14　6.0J４本積めます。
ロドスタも、これよりちょっと幅広いだけだから、積めるのでは？

先に屋根を外し、最後に屋根閉めるのがコツですよｗ

>>272
うーん、ばらばらかな？
とりあえず4本ホイールを同じにしときたいのリヤはなるたけお出かけにするけど気分やタイヤの在庫によっては
最初に使うこともあるし。サーキットに行く場合だと積車で行くことも多いので
それだと全部使い切りだったり。自走だと最初に使って帰れる程度まで減らして交換して最後はそれで帰れるように
したり。なんで最初の一本は蹴りで距離測るようにつかったり。
最近山だとタイヤ交換したくない病なんでなるたけそのまま帰れるようにしてます。勾配きつくて
ﾏﾝﾄﾞｸｻｲ。


ロドスタも助手席は思ったより広いから15なら入るかなぁ。でもﾂﾚはつめない罠なのね。
で、
台風上陸。思ったより強くないかも。

>>4SAMA
大風でエロバンパー飛んでいきましたわ。

>>277
大変でしたねぇ。看板飛んだりしてましたが。うちの廻りではそこまで被害は無かったみたい。停電もちょっとだけ。
とりあえず来月ﾍﾞﾎｸは誰かきます？

ロドスタ乗ってます。
タイヤ195/50/15、4本車内に積めます。
かなりムリクリですけど。
助手席外せば随分楽になります。

車体が軽い所為だからか皆さんの様にタイヤが減りません。（パワースライドが続かないってのも有ると思うけど）
丸一日練習会行っても、1組すらタイヤを消費しません。
嬉しいやら悲しいやらw

ロドスタに4本積めるとわかったらもっとモースポ人口増えそうだな

>>4様
５日なら行きますわ。

最近ﾀｸｼがおもちゃくれないんでNS-1のOHやってます。
折れは２輪からの持ち上がり組なんだけど結構多いんじゃない？
バリマシとかで反応を期待。
ﾂﾚは黄色ゼッケンだったが折れは折れは乗りませんでしたorz
当時のﾏｽｨﾝはTZR５０R。12インチに切り返しで負けてたorz
昔はBMも車雑誌ではなくバイク雑誌だったって事を今の人しらないんだろうなorz

>>281
でわ当日よろ。もしかしていつもﾍﾞﾎｸ行こうって誘ってくれてた人？よかったら
コテハンに汁！

>>282
おお！！漏れも2輪上がりのバリマシ世代だぜ
はばんびぼん、パンツマンとか懐かしいよ
今も家にはバイク時代のチームのチビトレーナーがあるしｗ
漏れは50時代はNチビに白ナンバーのまま80エンジン載せてた・・・
ちなみに初期のBMはバイクと車の両方掲載されていたよね

>>284
初期はしらないなぁ。俺バイク時代はBM買ってなかったしｗ
バリマシは毎月買ってましたよ。パンツマンなつかすぃ〜。みんな絵でもかならずヘルメット被ってるのは
お約束だったなぁ。達人カメ君とかのファンだったりしました。スッテッカー交換してもらって今でも
走的達人のステ持ってたりｗまだ続いてるらしいね。あのチーム。

>>285
達人カメ君って北海道の人でTZR50の人だったっけ？
俺は一番星のてっちゃんはすげぇと思った
ありえないバンク角だったよなぁ
あとスーファミソフトで走り屋伝説だかって名前でゲームあったのは笑ったなあ

>>286
良く覚えてますねぇ。そうです。同じTZR海苔としては憧れでした。
てっちゃん懐かしいですね。あの頃は一ヶ月に一回はホームセンターで
まな板買う生活でした。今でも同じまな板売ってたんでこれ中身が詰まってなかったなぁなんて
思い出して笑ってます。まな板を何に使うかわからない人もここにはいるだろうに・・・ｗ
そいや俺プリカーナ使ってたんですが縫製が弱くて股が裂けるって伝説なかったですか？
ナンカイ使ってる香具師は金持ち認定の時代ですた。ブーツは生意気にもアルパインスター使ってましたが。
車用のシューズでもアルパインスターあるんで次はこれにしよっと。

>>287
スレ違いなんだよ
殺すぞガキ

>>288
スレ違いのなのは同意だが、殺すぞガキってバリマシ知ってる世代がガキな訳ないだろｗ
まあ288はちょっとカッコつけてみたかった2ちゃん初心者なんだよな？怒らないからちゃんと謝っておけな。

ちょ･･･バリマシが走り屋バトルマガジンになったの？

>>290
BMはバリマシの増刊。確か最初のドリテンみたく不定期だった希ガス。
そのうち毎月出るようになったんだっけ？

>>288
スレ違いなんだよ
殺すぞガキ

うわー10/2に中山逝くから同じ週に続けて備北は無理ぽ…orz
逝きたいけどなぁ…


弟のS15ｽﾍﾟS、車高調とアーム類一式とR33リアナックル付けてくれだと
独身貴族ｳﾗﾔﾏｼｽ

>>4様
そうですわ。当日よろしくで。
車はいちばん異彩な奴ですわよ。

エンブロ気味だった235でつ。

とりあえず問題なしとすることにして乗ることになりました（ｦｲ


さぁフロント、リヤバンパーなしの車で＠選挙にいこう。ってわけで行ってきまつ。

俺もさっき選挙行ってきました。申し訳ないですが車高落とした程度のルシーダでｗ

さて、しごとすっかなぁ・・・・。ﾍﾞﾎｸに向けてがんばらなきゃ。

http://www.bub0815.de/schnick/gixxerkart.wmv

>>297
見たことあるけど良くコントロールしてるよなぁ。踏んでるときより進入でアクセルｏｆｆったときが
怖そう。しかもフツーの服だしｗ

溶接詳しい方いますか？溶接スレは過疎化がすごくて1週間以上待っても返事きませんでした

溶接初めてなんです｡先日､ﾊﾞｯﾃﾘ溶接機つくりました｡新品12Vﾊﾞｯﾃﾘ×2と､太めのｼﾞｬﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ溶棒ﾎﾙﾀﾞ､細めの溶棒で｡

で､試しに自転車にやってみようかと思い意気揚々とﾏｲﾅｽ側を噛ませて､ﾌﾟﾗｽに溶棒挟んで､こわごわ接触｡

･･･(ﾟДﾟ)?あれ?ｳﾝﾄﾓｽﾝﾄﾓ｡

いろいろやってたら一度だけﾊﾞﾁﾊﾞﾁっと激しい火花が散りましたがそれ以外はﾆﾝﾄﾓｶﾝﾄﾓ｡
なんかｺﾂとかあるんでしょうか?やはりﾊﾞｯﾃﾘ2ｺなのが原因??
それとも自転車みたいな塗装物はだめ?鉄板の厚さの問題?溶棒のﾊｻﾐ方もよくわかりません｡
先が露出してるほうを接触させるんですか?逆ですか?とにかくほとんど火花が散らないので､話になりません｡

おしえてｰ&たすけて

ちなみに最終的にやりたいのは車のマフラーの穴埋めだったりします
m(_ _)m

>>299
露出してるところを挟むよ。
根気よくトライした来意よ。
そのうちよくスパークするところになるから。
線溶接は楽だけど、穴埋めは、
場数こなさないと難しいかも。
ちゃんとスラッグ？落とせよ。

電圧は24Vで大丈夫でしょうか？
高電圧のほうが使いやすいならバッテリー増やしてもいいのですが。

それともスパークさせる方法は現状で一応合ってるんでしょうか？
露出してるとこを狙うってことは溶接前は塗装やサビをしっかり落とすべきなのですか？

マフラーはヒビみたいな穴なのでいけそうじゃないかと思ってます。
だめなら板をあてて線溶接してやろうと考えています

塗装は電気通りません。必ず剥がす事。
最初は点で付けて行って慣れたら線で、でも凄く難しいと思うよ。

素直に耐熱パテとかで埋めたほうがいいキガス

ありがとうございます
塗装はダメなんすね

まずはいろいろくっつけて練習してみます

電圧、スパークのさせかたについてはどうでしょう。

305>>
＞電圧、スパークのさせかたについてはどうでしょう。

自分で試せ。2個で駄目なら3個で駄目なら・・・・
冷たい言い方かもしれんが、
君には無理だ！やめておいたほうが良い！
間違った方法を教えられ・・・・爆発・・・大怪我・・・
どうしてもと言うなら

ヒント：プロが上手に溶接する機械は200Vだ！

どうなっても誰も補償なんてしてくれない事を頭に刷り込んでほしい。

ケルン石塚の教えによると

2.6mm 棒ならバッテリーは３個らしいぞ

まずバッテリー充電してから出なおして来い。

素人なので遠回しに言われても・・・

要するに

・スパークさせる方法は間違ってないけどコツがいる

・上手い人なら24Vでもスパークさせられる

ということでしょうか？

最初に書いたようにバッテリーは新品。溶棒はすごい細いやつです。

溶棒を掴む向きとかありますか？
HOW TOサイトもないし困ってます
いろいろすいません
m(_ _)m

>>306は親切に言ってくれてるのに…

ってかプロに頼めばいいんでない？穴うめなんてパテをぶっこんだ後に鉄板溶接すれば桶。

３０００円もだせばやってくれるんでないの？

溶接は機械が高ければ高いほど簡単にできます。つまり素人ならそれなりの機械つか（ｒｙ

>>309
素人が溶接穴埋めやると
よけいに広がるよ。
熱で溶解していくのがオチと。
金属パテでいいよ。
ホームセンターにある手でこねる奴。
５００円ぐらいので十分。

プロに頼む・・・ごもっともなのですが、溶接覚えるのも目標のひとつですので。

マフラーはそこまで難しいならやめときますね。
でもパテはすぐ飛ぶので無意味でした。

あと、しつこいですが誰かわかってるならそろそろ断言してください。

・スパークさせる方法は合ってるがコツがいる
・上手い人なら24Vでも問題はない

これで合ってますか？？？？？

299>>
世話の掛かる厨だな・・・解りやすく言う。最終通告だ！

＞露出してるとこを狙うってことは溶接前は塗装やサビをしっかり落とすべきなのですか？

＞塗装はダメなんすね

＞素人なので遠回しに言われても・・・

こんな事言ってる香具師には自作溶接機なんて無理だ！
電気の事、設備の事、すべて分かってる香具師がすることだ！
おとなしく専門に任せるか、パテでごまかせ。

どうしてもと言うならヤフオクで100Vインバータ溶接機を買え！
それでも自作でと言うなら逝ってクレ！たとえ逝けなくてもマフラーはボロボロだ！

ヒント：プロが上手に溶接する機械は200Vだ！

気持ちはわかるが　スレ違いだ..
http://www.tcp-ip.or.jp/~tsutech/futuu/yousetu/ にでも逝っとくれ

>>313

あんまり詳しくない方のようですね。
バッテリー溶接機を否定して100Vインバータ溶接機を勧めるあたり・・・

どなたかちゃんと質問わかる方いませんか？
4枚さんやタクツーさんは詳しくないですか？

なんでも教える方だが、態度が気に入らない。

話しは終わりだ、もうくるなよ。

あはは
スレ違いもいいところだな。

にちゃんの人ってイジワルが多いからねぇ。

初心者：やり方を質問
回答者：回答に近いことをボンヤリと意見
初心者：もう一度質問
回答者：しつこいな。おまえはやめとけ
初心者：ブチキレ
回答者：絶対答えてやんねー

このパターンが多い（笑

>>313
100V溶接機なんて、よっぽどウマイ人でも使いこなすのは大変だよ。
299のいうとおり、素人が気軽に使える溶接機は
自作バッテリー溶接機くらいしかない。
というか、バッテリー溶接機はそこらへんの中途半端なやつよりよっぽどいける。

>>316
知ってるなら教えてあげりゃいいじゃん。
態度云々は上のパターンにハマっただけだと思うよ。

バッテリー溶接機は厚物なら、まだ良いかもしれないけど
調整効かないし、腐って肉が薄くなったマフラーには向かないな。
材質的にガス溶接よりかはマシか。

そもそもスレ違いだ、逝け

釣りか。

スパークの仕方は体で覚えるもので人に聞いてもわからんよ。

ヒント：溶棒の芯出し、距離、棒を近付けるスピード

ってかﾔﾒﾄｹってのが一番親切だと思うのだが？

パテが跳ぶならステン板を針金でパテの上から固定しとけば？

―――ここから下は溶接ネタなしで―――

溶接とは(ry

>>320
釣られてスマン。責任もって誘導します。

>>299
http://masa-ya.jp/bike/bweld/
こらぐらい自分で探せクソガキ、技術の問題は何でも練習だ、
しかし、俺は最後まで『ヤメトケ』と言う。

安くて性能は良いかも試練が、リスクが高すぎる。
お前の知識、経験じゃ、高確率で何かしらの被害がでそうだ。
もちろん俺も出来そうにない。したくない。
出てるのは水素だぞ？その近くで火花だぞ？爆発でもしたら高速で飛び散る金属に
希硫酸のシャワーだ・・・よく考えて使え。
使用率を考えながら使わないとマジで悲惨な結果になる。

そして・・・二度と来るな！
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿終了＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ｲﾖｳ（･∀･）ﾉ＜久しぶりに来たｿﾞｲ

まぁみんなもちけつヽ(´д`；)ﾉ
一応聞かれたので答えるが
溶接（それだけではないが）して
仕事しているわけで（上手くはないがｗ）適当な事は言えませぬのでご容赦をorz
>>320が言うとうり、なにより経験が物を言うので人に聞いただけで
どうのこうの出来るものでもないんですよねぇ・・・これだけは・・・。
ここに来ている経験者の方々も
いろんな目にあって（痛い目、怖い目なども含めて）覚えられたんでしょうし。
状況によって色々な原因が考えられますので
それをこうだからこう！と言う風に現段階では断言不可能です。
ここまでの質問の内容を見ると溶接出来る出来ないの問題ではなく
それ以前の最低限必要な知識（下地出し、電圧調整法など）の問題だと思いますんで
本屋さんに出向いて溶接に関する著書（相当数あります）を参考にするのが良いでしょう。
その上で色々やってみて覚えるしかないと思います。（漏れもコレです。
色んな経験をした上での質問でしたらアドバイスは出来ると思いますよ。
ちなみに漏れはバッテリー溶接したことはありません。
バッテリー溶接を否定するわけでありませんが
漏れの中ではﾒｲﾝではなく、「あくまでも」緊急用の措置だと思います。
おそらく・・・これからもしないと思いますｗ
本当の意味でちゃんと溶接して本当に溶接を覚えたいのなら・・やはり・・・・・








>>306>>313で最後にﾓﾉｽｺﾞｰｸ重要な事が書いてｱﾘﾝｽ。

いまさらだが・・

>>320
＞スパークの仕方は体で覚えるもので人に聞いてもわからんよ。

299が最初っから聞きたかったのは
ボクがスパークさせられないのは、「材料や道具の問題」なのか「コツの問題」なのか・・ってことだと思うよ。
だから最初っからあなたみたいに「体で覚えるものだ」と答えてやるのが正しかったとオモワレ。
まぁ、結果論だが。

いまさらだが・・

>>320
＞スパークの仕方は体で覚えるもので人に聞いてもわからんよ。

299が最初っから聞きたかったのは
ボクがスパークさせられないのは、「材料や道具の問題」なのか「コツの問題」なのか・・ってことだと思うよ。
だから最初っからあなたみたいに「体で覚えるものだ」と答えてやるのが正しかったとオモワレ。
まぁ、結果論だが。

おお二重橋。ｽﾏﾝｺ

ついでに訂正
×「体で覚えるものだ」
○「やり方は合ってるがコツは体で覚えるものだ」

>>324
あぁ・・・そうかも(´･ω･`)

しかし>>322のリンク見たが
全部新品そろえると結構な金額になっちゃうもんだなぁｗ
これならもうﾁｮﾄｶﾞﾝｶﾞﾚば普通に中古の溶接機が（ｒｙ

>>322のリンク見たが
半自動やＴＩＧには敵わないけど、動力使えない場所なら
１００Ｖアークより高性能なんだな。勉強になった。
試してみたいところだけど、爆発はイヤじゃ。
出先で往生してもオラは積車に頼るとしよう。

読み返してみると299が必死で、他がノラリクラリしててオモロイ（ごめん299）

・スパークさせる方法は合ってるがコツがいるってこと？
・上手い人なら24Vでも問題はないってこと？

を連発してるのに、それだけは絶対誰も答えない（笑
そして「プロに頼め、お前には無理、コツは体で覚えろ・・」

コツがいるってことですか？→コツは体で覚えろ・・って問答にはプチワロタ

さて本筋にもどすか・・・

ﾘﾝﾛｿﾃｼﾄですが、まだ終わっておりませぬorz
その直前に痛恨の新品ﾀｰﾋﾞﾝﾌﾞﾛｰしてしまいますたorz
現在早期復旧に向けて修復中ですので今しばらくお待ちください。

>>322
てかそのサイト見て作ってるし
そのサイト見てもわからないことを聞いてるし

>>323
ありがとうございます
本屋に溶接本なんてありますか？探して勉強します。
うまくできたら報告にいきます

>>324
フォローありがとうございます
言いたかった内容はだいたい伝えていただいた気がします

「今そんな話してないから知ってるならとにかく質問答えてよ。そしたら消えますよ」とレスしかけましたが
また回答者がへそ曲げて焦らすだけだろうから我慢しました。

ある程度有益な情報集まったのできてよかったです。

丁寧に答えてくださった方ありがとうございました。m(_ _)m

わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw

＞板金屋
たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな
社会では一生底辺のくせに。

ﾘｿﾛｿを履いてる人を見掛けました。ヱビスにて…見た感じでインプレ…


できません。
ｵｲﾗはﾌｪﾃﾞｰ(・∀・)なんで次はﾜﾝﾘｰ(-д-)かﾘﾝﾛﾝ(･∀･；)を試したい感じ｡１日もてば桶なんですが…

>わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw
>＞板金屋
>たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな
>社会では一生底辺のくせに。
ものすごい豹変振りですな。
排ガスすってこの世から消えろ

>わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw
>＞板金屋
>たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな
>わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw
>＞板金屋
>たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな
>わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw
>＞板金屋
>たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな
>わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw
>＞板金屋
>たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな
>わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw
>＞板金屋
>たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな
>わかりもしないくせに知った口効いて粋がってた無駄馬鹿共ははやく氏にやがれw
>＞板金屋
>たかが板金屋のくせにずいぶんここでは偉いんだな

>>299
てめーの脳みそ溶接しとけクズｗ

>>328
＞半自動やＴＩＧには敵わないけど、動力使えない場所なら
＞１００Ｖアークより高性能なんだな。

交流100Vよりはね。
直流100Vインバータの方が、100倍使い安いよ。
特に薄物は電流絞らないとどんなうまい人でも往生するはず。

320のリンクの人は、ジェットエンジン自作してしまう人。
299は溶接部の塗装の剥離も知らない厨。
あれと同じように出来る道理がみつからナイヨナ。

そこで自宅に溶接機も動力も電気工事士も持ってるくせに溶接の苦手な俺が今更きましたよ。

>>299
ぶっちゃけバッテリー溶接からはじめるよりホームセンターの安売りの溶接機からはじめるのが
吉。なぜかというと結局溶接機は高ければ高いほどやり易い。それでもアーク溶接は難易度が
俺的には高い。溶接機買ってとにかく練習しないと駄目。いまだに俺は溶接機使ってもうまくくっつかない
場合が多いです。ましてや自作のバッテリー溶接機は慣れた人ならまだしも初めての人にとっては
難易度が高杉。みんなが危険というのは簡単に言えば+端子をずっと−端子にくっつけてるようなもんでしょ？
ましてやうまくいかなくて棒がずっとくっついたままになってくると・・・・ってことです。市販の溶接機は
ブレーカーがついてるので落ちますがバッテリー溶接機はもちろんついてないので危険ってこと。

で、高い溶接機ほど簡単ってのは一度半自動使ってみれば分かります。アークでうまくいかなかった俺でも
半自動だと驚くほど簡単にスパークしました。まあ半自動は高価だしガスもいるﾀｲﾌﾟもあるのでやはり入門は
アークかなぁ。それでも慣れないとうまくくっつかないので（過去テンションブラケットをアングルで補強したが
どうしてもコースアウト一発で剥がれる）結局まともなものを使ってある程度の練習が必要ということ。
スパークはとにかく練習です。あとは最低でも皮手袋とお面だけは用意してやってください。

で、くっつかない溶接より塗装のほうが得意になったわけで・・・・。

>>299
ただのゴミ野郎だな。逝って来い！

と、レスを書いたあとで>>322のリンク見たけど
バッテリー溶接もいいのかなぁ。正直一回やったことあるけど俺には無理でしたorz
ツレはホームセンターで買った2万以下の溶接機を愛用してるがいまだに壊れてないはず。
むしろそれで綺麗に作るから俺の中では安物溶接機も使い物になるかと思ってましたが・・・・。
でもなんにせよ予備知識の乏しい状態でバッテリー溶接に挑戦するのはやっぱり危険。
バッテリー爆発させるとほんとに怖いです。なら俺は安全なﾎﾑｾﾝの安物にしときます。
4本パンダジャッキで車の下にもぐるようなもんだ・・・。

溶接するのに塗装剥がす事さえ知らない人が200Vのアーク溶接機なんて使ったら
マフラーみたいな薄物はかえって穴あけちゃって被害が拡大するだけ
溶棒によっても仮つけ用のようなスパークさせやすいものもあるし
100Vのやつは玩具みたいなやつだしスパークさせるのが難しい
299は電撃防止装置なんてものも知らないような感じだからバッテリー溶接なんて危険だと思う
バッテリー溶接は24Vと電圧が低いけど電流地は高いので
はっきりいって心臓の弱い人は感電したら死にますよ？
溶接をなめてはいけません
なにより331の最後の台詞はたとえ2ちゃんでも物を教えてもらう人間の態度とは思えないんだが

せっかくのドリフトスレが、糞スレになってる・・・orz

>あんまり詳しくない方のようですね。
>また回答者がへそ曲げて焦らすだけだろうから我慢しました。
（´・Д・`）

そろそろ餅つきますか。

１０月にＢＭ廃の日光があると聞いたんだが…ﾎﾝﾄ？

おれは板金屋を尊敬している
だってクラッシュして直してもらうときには頼まないといけない
ドリフトしてたら世話になるはずだ　全塗装したとき綺麗になったときは
感謝感謝と思うはずだが　安くチェンジャー貸してくれるタイヤ屋も必要だな

地元にもこんな技術の板金屋があってほしい。

ttp://www.yokoban.net/

ちなみに、俺は親戚に車屋兼整備工場がいるため、
設備、道具、チェンジャー使い放題
自分で塗るなら、塗料代払えば塗装ブースも使ってよし、との事、（全塗装で２〜３万ぐらい
でも塗料代さえ無い俺　orz

>>345
すごいなここ。マニアックだがホントに職人だ・・・。
パテなしのとことか感動物だなぁ・・・。単純にパネル溶接だけじゃないってとこがすごい。
こういうとこでスポット頼んだら面白そう。

>>345
まさに職人だな・・・レストアの記事なんて・・・修理費、国産新車買えちゃうんじゃないのか？？？
ここに仕事頼みに行く人は費用じゃないな。
どっちかって言うと、客より同業者に惚れられていそうだ。

>>344
漏れは町のタイヤ屋の従業員なんだが、最近の自分のタイヤ交換事情がかなり雲行き悪い。
だって・・・・・・・・・・店で買うよりオクが安いんだもん(´・ω・`)
当たり前の事だが、従業員がオクで買った新品を社長の前で組めるはずない罠。
結局、友達の勤めているGSのとてもやりにくいチェンジャーで交換させて頂いてます。
GSの人にも『あのひとナゼ店でしないんだ？？？』と９９％思われているだろう。ｗ
たまにタイヤ交換の仕事を恩返しでするんだが、神になった気分だ！
若いスタッフにちやほやされ・・・・男だがね・・・( ´△｀)

ところでみんな、ヘルメットなに使ってる？
漏れは安物のアライの単車用を使ってるんだが、重くて非常に肩がこるんだ・・・。

俺は、ﾎﾑｾﾝの安売りで買ったフルフェイス（\2000
重さは気にならない、16歳の時からフルフェイス一筋

４さま、おりも、「バイクから車へ」です。
　NS-1・GPZ４００R・そして車へ・・・ですた。

>>345
これは痺れるな・・・
近所にあっても見積もり出してもらってからでないと
ＧＯサインは出せそうもない罠orz

>>347
漏れはｱﾗｲのジェットヘル（単車用艶消し黒）を愛用。
汚れが目だたないし軽い。
擦りキズは目立つけど缶スプレーで簡単補修出来るのが楽ﾁﾝｗ
今度新品買うなら四輪用のジェットがﾎｽｲ(´･ω･`)

需要のせいかもしれないけど
4輪用のは白一色でさびしいねぇ
ちなみに俺は先輩からもらったｱﾗｲ2輪用です

>347
自分はタイヤ交換自分でできないから
できる人はすげーなと思います
タイヤ屋にはやってみろっていわれるけど
ホイールに傷付きそうでできない小心者です..
　店にまかせっきりじゃなくできることはやりますよ

>>347
なんとなく分かるｗ
確かに近所の店で買うより同じ値段で通販なら倍買えそうな勢いだもんなぁ。
昔通販がメジャーではなかったころなんかファルケンに社員価格で売ってもらったり
してた。BSはそのころから社員価格も高かった希ガス。社員価格で買うなら
ファルケンが一番安かった気がするなぁ・・。

で、今はOGK使ってます。ショウエイは重たいしデカイので（X−８とかならいいけど）やめますた。
新井よりは軽いです。結構小さいし。その前はRFD使ってましたがｱﾚは車にはでかすぎる。
一昨年？弟がセキアヒルズでクラッシュ大将の記念にもらったシンプソンの車用はものすごく軽かった・・・。
ほんといえばやっぱ車用が一番いいんだろうねぇ。

>>348
ホムセンのフルフェイスってあごが出ません？よく昔は仲間内で「ゴリヘル」というあだ名が・・・

>>ﾀｸｼ
ｱｰﾀはそれが一番ぁゃﾚくて似合ってますよｗ　いや、ﾏｼﾞﾃﾞ。

>>351
傷がついてもいいホイールで練習して味噌。俺は１７内がけまでの対応チェンジャーでリバース組むときには
ホイールの内のホリにつめ引っ掛けて交換したあと缶スプレーで誤魔化してます。
こんなことやってるのは俺だけだろうなぁ。
もうすぐ新しいチェンジャー来るからいいけど・・・。

蹴りってどうやんのよ？
蹴った後つなぐときってどれくらい回転数あげるもの？
パワーバンドによって違うかもしれないけど教えれ。

とりあえず２蹴りから練習するからよ。

>>353
繋げるときの回転数？ｹﾞﾗ
そりゃ蹴るとはいわねーな。ｗｗｗ
明らかに踏んでるだろ。ｗｗｗ

>>353
ちょっとバカにしちゃったお詫びに教えてやるよ。
大ヒントだかんな！よーく聞け！

音　で　例　え　る　と　、　“　ウ　ボ　ー　”　だ　。

この音がでるようになるまでがんばれ。ｗｗｗ

>>355
ハチロクなら
パッァー

>>353

アクセルは踏みっぱなしで（全開が望ましい）、で書いて字のごとく蹴るんだ！！
踏むのではない。
これ以上の説明は不可能・・・・

純粋に蹴ればいいん？アクセル全開？
蹴るときの回転数は？

蹴りを練習してみたいと言う事は、ドリフトの初歩的な操作はできるんだろうな？
出来なけりゃ危険だぞ？

まぁいい、広いストレートでハンドル切らずに２速3500ぐらいで蹴っ飛ばせ！
ある程度それでホイールスピンが続くようになるまでやれ。話はそれからだ。

>>359
さんくす。
きっかけがサイドでいいなら一応サーキットで普通にドリできる。
名阪CかMLSで走ってる。

ただ蹴ったことが一度もないので聞いてみた。とりあえずストレートで
練習してみるわ。

>>353
進入？コーナー中？
まあ最初は進入速度遅めでサイド引くところでためしにけってみればいいかなぁ。
名阪Cなら1コーナーのｺﾝｸﾘｳｫｰﾙ過ぎたあたりで試しにやってみたらいいかも・・・。
でもあそこ失敗すると逆向き層でこわいかも・・・・

で、ちょうど蹴りネタがでたとこで・・・・

皆様ミッションを今まで何機やっつけました？多分RB海苔としては少ない方だと思いますがこの9年間
今まで1機のみ、激安オイル使ってオイル油膜切れでやっつけたのみです。最近ﾂﾚと話してたのですが
やっつけないで生かす蹴りかたも重要化と・・・。俺の場合蹴っても蹴ったと思われることが少ないくらいにしか
クラッチ切ってません。ホントにﾁｮﾝﾌﾞﾚ並。なるたけ蹴って入ってるというのを見せたくないというのもあるけど･･･。
特に33ミッションにしてから4年間まったくクラッチ、ミッションともにノントラブル。

知り合いのミッション破壊王だとやっぱり直線蹴りが多いかなぁ。ミッションを壊すのはうまくなった証とも言われた
時期もあったけどやっぱり壊れないほうがいいし。近々おもちゃもくるんでいいミッションオイルあったら教えてください。
ミッションはこだわってなかったけど久しぶりに20ミッション酷使しそうな予感なんで対策しときたいので
お願いいたします。

>>362
あなたのような方は上手いんです。
スピードもかなり出てるだろうし操作が丁寧だと思われます。
ミッション壊したことありませんがおとなしい走りと周りから言われます。
俺の場合も蹴りというより半クラみたいな感じ、ちょんブレでケツが出るんですよ！
ただ362さんと違うのはアグレッシブさが無いところかも。。

別のﾐﾂｼｮｿ破壊王の漏れが来ましたよ。(´･ω･`)数えるのは既に(ry
FS5W71Cは笑えないくらいｺﾜｽﾀorz（S13、14、32M
FS5R30Aはあんまり壊してないなぁ・・・。まぁ５機ぐらいか
GTRやZ32とかR33なんかに使われていて(まったく同じじゃないけど）確かに壊れにくい。
つうかギヤが全然暑いんで即走行不能はあんまりないなぁ。
最初にｼﾝｸﾛ逝かれて渋くなり、ﾐｽって齧って嫌になり交換が多いな。
RB20のはまだﾏｼでCAとかのは即ｱﾎﾞｰﾝだったんでそれよりは漏れ的に100倍いい。
対策は漏れ的にはやはりﾐｼｮﾝﾏｳﾝﾄ。
ﾉﾏﾙはまるで蒟蒻の様に動いてｼﾌﾄﾉﾌﾞの位置が変わってﾐｽ誘発。
２→３ｼﾌﾄうｐでもまともに入らずにｱﾎﾞﾝ確率激高。
オイルは純正同等品でもいいから走行会ごとに交換。

最近流行のミッションオイルリザーブタンクってどうよ？

漏れはサキトでは壊した事ないな・・・ちなみに300ウマーぐらいの180SXだ。
地元のお山で２回あぼーん(´・ω・`)やはり１〜２、２〜３速へのシフトうｐ時に壊れる・・・壊すとしたら必ずこのパターン。
周りの友達もそのパタン多いよ。

まぁ300ウマーぐらいのトルクならそんな時ぐらいしか壊れん罠。

>>364
>最近流行のミッションオイルリザーブタンク
　漏れもとても気になる。
　オイル量が増えるってそんなに効果あるのだろうか？

>>365
オイル量でなく要はオイルの温度だと思う
オイル量を増やすことでオイルの温度が下げられてトラブルが減るんだと
トラストの大容量デフカバーもその考えかと
最強はミッションオイルクーラーなんだろうけどプライベートでやるには大げさ過ぎるかな

ここに蹴り嫌いな人はいますか？

ﾉｼ
俺は、車が、はつろくのため、
蹴りが嫌いと言うよりもミッションブローが怖くて蹴れないです。
予備も持ってないし・・・
はつろくの中古ミッション、滅多にでてこないし・・・
新品高いから・・・

ハチロクみたいなアンダーパワー車で蹴りなしじゃ辛くないかい？
俺は13のQs乗っていたときなんて1コーナーで3回くらい蹴ってた
ハチロクでブローしたらルート6やOSのクロス入れた方が安上がりだと

そこで昨日FCR仕様のハチ六借りて乗ってきた折れが意味無く来ましたよ。

>>363
折れも良くアグレッシブさが無いといわれます。ここが自分でも大きな課題。全体速度を高くしても
角度をでかくしてもアグレッシブというものはでてこない場合もあるんでやっぱりラインとアクションかと。
そうくるとクラッチ蹴りってのも考え方を変えないといけないのかぁと思ってたり。今までリヤの出かけのところを「ポン」
と押してやる間隔で蹴ってたんですがやっぱりバックリ蹴った方がいいのかなぁ・・・。現在検討中。

>>ﾀｸｼ
CAは数えるほどしか乗ったこと無いんで・・・・折れはＳＲミッションよりRBミッションの方がガラスだと思ってた。
廻りの香具師も結構壊してるしｗARMSの奴でしょ？あれ折れも気になるなぁ・・・。

>>365
やっぱシフトうｐんときは壊しやすいですね。特に２〜３とか結構シンクロが痛みそうな罠。

>>366
なるほろ。要はそこか。

>>367、>>368
まあそのｵﾅｰ（弟ともいう）が「ﾐｯﾁｮﾝ壊れるから蹴らないでくれ」と言われて借りたんだけどキャブなだけ
余計に難しかったorz
あんなの思いっきり蹴って入らないと俺にはﾑﾘﾎﾟ。だからｹｯﾁｬｯﾀ！(; ﾟ∀ﾟ)
とどめにサイドまったく効かないんで下りはﾑﾘﾎﾟ。だからｹｯﾁｬｯﾀ！(; ﾟ∀ﾟ)
そんなにハチロクミッションって品薄なのね。

んでとりあえず折れにはキャブは向かないということがはっきりしますた。レスポンスは良かったけど
町海苔ではちょっとなぁ・・・。

>>341
はぁ？
お前ガキのくせにふざけたことぬかしてんじゃねえぞ
てめーのせいで人が死んでんだよ
今から殺してやろうかハゲ野郎

わけわからんキレ方だなw

おいら初心者ですがノムケンってオジサンは何をやって生きてるオジサンですか？
彼に限らずプロドリ常連になれば賞金やスポンサーで生活できちゃうんすかね？
有名になればパーツ開発とかも行って稼げるのかな？

本業あるみなさんはどんな仕事してるんでしょう？

>>372
ドライバーとして食っていけてるのって谷口くらいでないの?

ではみなさんだいたいどういう本職があるんでしょう

>>373 今村陽一はapexからサラリーマン並の給料はもらってるらしいけど。

>>374 カーショップ経営とか。

のむらさんってけっこうお金もってそー
チームあべともまあまあ長いし自分ちもそこそこ売れてるでしょ？
新しいお店だしたとかいってるし
はやくけいいちくんにドリ車買ってあげなきゃね

>>374
動物園経営とか

野村さんいつ見ても忙しそうだなぁ。
各種いろんな地方どころか海外まで出てるみたいだし。
一度イベント行くとき夜中にばったり中国道で会ったことあったけど一人で自走でイベント会場までしかも
寝ずに行ってるしｗ
次の日もまったく寝てない様子も無くそのまま備北から九州まで帰ってった時にこの人の体力には勝てそうも
ない気がした・・・。

ついでにもう1つ質問。
ミサイルに計器類も買おうかと思ってますが誰かオートゲージ使ってる方いらっしゃいますか？
あれだけそろえてあの価格なら精度がちょっと・・・と思ってましたが今回購入してみようかと思ってます。
とりあえず水温油圧油温ブースト電圧の5個セット1万ちょっとの奴。フルゲージではなくてもｲｲかと
思ってます。本音をいうとブラックにしようかとおもったけどあれだとちょっと高いｗ
最近自動後退にも売ってますね。使ってる方いらっしゃったらインプレﾖﾛｼｺ。

サーキット走行動画のスレから転載。　イカ天らしいけど、みんなうまいね。

545 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう [sage] ：2005/09/19(月) 02:03:18 ID:ocUGGfMD0
ドリ動画です。白老。
http://2st.dip.jp/carmovie/src/up1402.mpg.html

>>379
つい昨日タコメーターの安いのをオクで買ってハチロクに付けました。
回転が純正メーターより２千回転ぐらい遅れて上がります。
その場でかなり頭に来て叩き割りますた、売ればよかった…。

S14でミッションオイルキャッチタンク使ってるけど壊れる時は壊れます。
でも使う前と比べて壊れるまでの期間がのびたかな？
同じ状態のミッションで比較できないからなんとも言えませんが･･･

S15はかなり量を増やせるからS15にはかなりいいのかも
S13 2.5L→3.0L 0.5L増加
S14 2.5L→3.0L 0.5L増加
S15 1.8L→3.0L 1.2L増加

オイル交換はタンクから注入して負圧で吸わせるんだけど
いっきにタンクにオイル入れるとあふれるからめんどくさい･･･
タンクに中がのぞける窓があればいいのに･･･

>>4サマ
自分のは誤差１０℃ですわ。
電ファンスイッチ８９℃でメーター８０℃くらい。
油圧は誤差１キロ。
水温と油温計はレスポンスが違いますから中の抵抗が違うかと。
やっぱり大手メーカーかテクトムよいかと。
ワタクシワ目安に付けてますわ。

>>380 ｽｺﾞｽ。ついでに容量でかいせいか、オンボロパソコン
止まった。orz

>>371
もし371の知人・友人が溶接亡くなってるなら申し訳ない。
ただ、厨なレスに嫌気がさしたんだ。

>>383
誤差がだいぶあるとは聞いていたが１０度とは・・・・
購入考えます。

最近のLSDは20枚プレートが入っているそうですが、
昔の12枚の頃のより効きが良く、へたりが少ないのでしょうか？
イニシャルも低めでOK？

イニシャル１０KのバキバキLSDは壊れた車みたいだから、交換してみようかと。
試してみる価値あり？

>>387
うるせーよ

>>387
もちろんｶﾅﾘｱﾘ。
GTﾌﾟﾛ使用中の漏れはｶﾅﾘのお気に入り。
1年使ったが普通のﾆｽﾓよりも静かだし、まだヘたった感じもｼﾏｾﾇ。
へたってもｾﾚｸﾀ回せばﾌｶｰﾂするんでOH１回分お得かとｗ
ﾛｯｸするまでのﾚﾇﾎﾟｿﾇもちょうど良く気に入ってﾏﾂ。
ただｵｲﾙの劣化に敏感で
ｵｲﾙがﾀﾞﾒになってくるとﾊﾞｷﾊﾞｷ音が出るんだが旧ﾆｽﾓよりは静か。
ｾｯﾄに付いてくるｵｲﾙは柔らかすぎてﾎﾝﾄﾅﾗｼにしか使えない。
ｵｽｽﾒはCDX250番ｼﾝｸﾞﾙｸﾞﾚｰﾄﾞ。
これなら街糊で気になるほどではなかった。（漏れ的に

そうですか、20枚の方が良さげですね。

ところでシングル250番のオイルってどこの？
冬場は、固まっていそうな番手。
日産純正140番が一番バキバキ音が少なくお気に入りですが、
冬場は、交換に苦労します。

マイナーなメーカーだがCDXと言ふ所の。
冬場は更に大変ではあるがｗ

冬場はジェットヒーターかなんかで暖めないと
ポンプがぶっこわれそうだな。２５０。

本庄サーキット
ttp://www.geocities.jp/mfcjw319/05ibento/kazamadori.wmv

>>392
いや、ポンプ付きって・・・
ﾃﾞﾌｵｲﾙｸｰﾗｰつきですかい！？ｗｳﾗﾔﾏｽｨ(´･ω･`)

>>393
これがうわさの本庄か。面白そうだなぁ・・・。

ってことで

ﾃﾌﾟMｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!!

一年くらいはこれで戦いますｗ
思ったより程度良。ﾅﾂｶｽｨAVS　ｖｓ６なんかはいてたりする。AVS　６シリーズマニアとしては外す気が起きませんｗ
多分車高腸はタナベがついてますた。さて・・・・製作開始だな。
今回は今までの自分のスタイルをわざと捨てて行ってみようかと。振り返し重視のセットうｐしていきます。
アクセルオフで自由に逆振りできるセットでｗまずは・・・・・・・

　　ハ　イ　ビ　ス　カ　ス　だ　な　。

ＶＳ６かぁ…

１７インチ１０Ｊを２本持ってたなぁ…

マニアな人だとヨダレもん？

>>4サマ
セフィロにもはいてましたね。

>>397
ｸﾚ！(ﾟ∀ﾟ)
知り合いが９ｊの箱入り新品もってるのでただいま交渉中だがくれそうに無い予感・・・・。

>>２号機は前後はいてました。今はモデル６は持ってないｗ
そのうちまた買おうかなぁ・・・。基本的には白が大好きです。まだT６は現物見てませんｗ

まあ水温が上がる症状がでたわけで。来週取り合えずﾗｼﾞｴﾀ交換とｻｰﾓはずしてみる。
で、ちょっとﾀｸｼんち行ってくる。

今日4つ目のｷﾘﾊﾞﾝ、ｹﾞｰｯﾄ？

>>399=4ｻﾏ
七氏ですよｺﾉﾔﾗｳｗ

mage

>>399
ﾑﾌﾌ(*^m^*)

９Ｊは売ってたけど１０Ｊは販売してなかったんだよね…たしか…
あのバカ重いのがまた（ｒ

確かにVS6ってスポーシホイールなのに重かったなぁ

BMビギナー優勝ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!!

>>汁ﾀｿ
ﾏｼﾞﾃﾞｶｯ！！ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!!
乙＆ｵﾒ！

超初心者でｽﾏｿ
S15のNAなんですが定常円ができません。
ハンドル切ってアクセルオンでリアが滑りだしたらカウンターですよね？
右周りで左にカウンターあてると今度は左周りになるんです。
機械式LSDは入ってます。
砂利上で練習してます。
なにかコツみたいのないでしょうか？

>>407 カウンター当てすぎとか？

>>407カウンターのタイミング、量、アクセルワーク！

>>407
お前センスないからもうやめろ

右回りなのに左回りに？ってことは一度どこかで振り返してるわけだよな？
振り返してしまうってことは、アクセルが足りないんじゃないのか？
ハンドル半回転から初めて巻き込んでスピンしてしまうぐらいアクセル踏んでみ。
んでそれからカウンター、アクセルの量を加減しる。

一年ぐらい前にネタでチャレンジした手放し定常円・・・・意外と延々とまわれますた。
やっぱりアクセルコントロールは大切と痛感。

>>410
？
>>411
振り返してます。
量を調節してやってみます。

つーかありがとうございますの一言くらい言えよ低脳！
お前みたいなのは一生うまくなんねーから事故ってさっさと死ねよゴミ！

↑小さい奴だなぁ〜。
お前が市ねよ。

誰か教えて！燃料ポンプからキィーン・・・・（常に）鳴るようになっちまった…orz

かなり高音で不快。現在ポンプの銘柄、使用年月、共に不明。
これって完全に故障？

>>415
故障だよ、ゴミ車なんか早く捨てちまえよ

>>414
殺すよ

お願いします。ここ最近、仲間内でウォーターポンプの故障が相次いで発生。原因はシールからの水漏れ。しかもRB車で。純正使用で交換後一ヵ月のためほぼ新品。対策か原因をご存じの方、お願いします。

<<412振りっ返しになるのはアクセルの戻し過ぎ！とりあえずアクセル全開と半開の間の調整でやってみよう！

>>415
元々はそんなに音がしなかったのかな？
元からGTRﾎﾟﾝﾋﾟｭとか付いていて
あまり気にならなかったのが気になるようになったとか。
たまにあるのはGTRﾎﾟﾝﾋﾟｭ付いていて
スピンして後ろからｺｰｽｱｳﾄした時から音が大きくなることがある。（13系
燃料ﾀﾝｸの下側を叩いてﾀﾝｸとﾎﾟﾝﾌﾟが直接接触するために起こる。
長い間使っていて固定ﾊﾞﾝﾄﾞが外れて、ﾀﾝｸに当たると同様に起こることも。
樹脂ﾀﾝｸの場合は固定位置から外れると音が出るときがある。（S14、C34、R33など
基本的にはﾎﾟﾝﾌﾟが壊れるとエンジン不調もしくは始動できなくなるんで
完全ﾌﾞﾛｰではないと思われるが、あまりにも酷いのなら
ろくでもないことが起こっている可能性もあるのですぐに点検汁！
できれば経験者もしくはｼｮﾌﾟにて見てもらうのが吉。
物が可燃物なだけに自分だけの判断でやらないほうがいいとｵﾓﾌ。

みなさま助言をありがとうございました。
定常円は上記を参考にしながら練習してみます。
低脳の実演も笑わせて頂きました。どうも。

>>418
うーん（汗
新品がそんな期間でﾊﾟｧになるのは通常ありえない。
どんなｼｮﾎﾞｲｾｶﾝﾄﾞﾒｰｶｰ（社外品）でも一ヶ月では故障しない。
おそらく原因はﾍﾞﾙﾄの張りすぎではないかと。
硬化してヒビが入ったﾍﾞﾙﾄは当然ｺﾞﾑが固く表面が摺れてﾃｶﾃｶになって滑りやすい。
酷いモノは表面がまるで炭のようになっていることもある。（滑ったまま放置など
この状態でﾎﾟﾝﾌﾟ交換しても通常の張りではﾍﾞﾙﾄの滑りは止まらない。
アルミで表面処理してないﾌﾟｰﾘｰを使っていると更に悪化ｗ
それでも無理やり鳴きを止めようとすると張るしかないんよね〜（汗
水が漏れたｳｵﾀﾎﾟﾝﾌﾟは交換しかないんでもう一度交換するときに
新品のﾍﾞﾙﾄに全部交換してはどうだろうか？
んでﾍﾞﾙﾄの張りを全開で走っても滑らない所まで張ってみよう。
もちろんﾍﾞﾙﾄは伸びるし減るので定期的に点検＆張り増し。

ﾍﾞﾙﾄは張りすぎるとｱﾁｺﾁ壊れる原因になる。
RBだとｳｵﾀとｵﾙﾀﾈﾀとｸﾗﾝｸﾌﾟﾘだが
ｵﾙﾀﾈﾀの軸受けﾍﾞｱﾘﾝｸﾞが壊れてﾛｯｸして発電しなくなりｴﾝｽﾄ終了とか
ｳｵﾀﾎﾟﾝﾋﾟｭの軸ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞが壊れて水漏れ＆ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｧﾝが暴れて
ﾗｼﾞｴﾀｱﾎﾞｰﾝとかも可能性はある。
一番ﾔﾌﾞｧｲのはｸﾗﾝｸﾒﾀﾙが逝かれる＆ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟが逝かれるｗ
「そんなことあるわけないだろｗ」
と思うかもしれないが過去に一回あるｗ（漏れではないが
元々RBはｸﾗﾝｸが長く、曲がりやすい。
特に重たいﾌﾗｲﾎｲﾙがある反対側のｸﾗﾝｸﾌﾟﾘ側は影響が出やすい。
ﾋﾞｯｸﾞｸﾗﾝｸﾌﾟﾘが最近出てきているのはこの対策のため。（ﾄﾙｸ増強などにも効果大

漏れが見たｹｰｽはｸﾗﾝｸﾒﾀﾙの1番2番が
エンジン正面から見たら左上の方向に当たりが強く、下地の銅が出てたｗ
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟのｷﾞﾔもその方向に強く当たっていて削れていたし割れていたorz
ｵｰﾅｰ曰く

「ｵﾙﾀﾈﾀﾍﾞﾙﾄが滑るんでだんだん張っていたが
　油圧が少しずつ低くなり、水とｵｲﾙが漏れ始めてそのうちｴﾝｼﾞｿｱﾎﾞｰﾝしますた」

　え？ﾍﾞﾙﾄ交換しなかったの？

「え？ﾍﾞﾙﾄって交換しないとﾀﾞﾒなんですか？」

ｵｲｵｲorz
まぁ特殊な例だとは思うけどねｗ

>>420タクツー氏丁寧な助言サンクス。

実は、三ヶ月間ほどかけて車製作中だったんでつ。
タービン交換、サード燃圧レギュ、カム交換。

んで、今日は初めてエンジン始動！！！！！
まぁ無事に掛かったんだが、ポンプが三ヶ月前には聞いた事がない音を・・・・・・・orz

車はS14です。一度ふた開けて覗いてみます。

ポンプの特性上、電磁ポンプが止まるまでは動きつづけるとおもうんですが・・・？
一度、ふた開けて見て見ます。ありがとです。

動けば良いってもんじゃないだろ。（ｗ
一定の燃圧でどぴゅ〜んと吐出しないと、エンジン壊れちゃうぞ。

>>424
なりほろ。
そのﾒﾆｭｳｰなら燃圧は計ってみたのかなぁ？
適正値ならそこまで酷い音は出ないはずだけど・・・。
目安として、まずはﾌﾞｰｽﾄ掛かった時に3kぐらいになるように
燃圧ﾚｷﾞｭﾚﾀを調整してみて。
もしその後ｾｯﾁﾝｷﾞｭおながいするならその人（ｼｮﾌﾟ）によって適正値が違うことがあるんで
（とはいっても多少の違いだと思うがｗ）
あらかじめ「燃圧調整してください」と告げたほうがいいよ。

ﾎﾟﾝﾌﾟに関してだけど
古いﾎﾟﾝﾌﾟは吐出量が減っている時がﾀﾏｰﾆある。
時々止まるのもあるしｗ
漏れは車買った時にｱﾔｽｲと思ったらﾌｨﾙﾀｰとｾｯﾄで交換派。
特に交換したのがいつかわからない車は。

そこでﾌﾞｰｽﾀｰｹﾌﾞﾙの＋と−を間違えてつないでタクシー家に行きそびれた俺が来ましたよ。
ｵﾙﾀﾈﾀｱﾎﾞﾝ。ﾀｸｼｰ。　　ｽﾏｿorz

で、うちのﾀｲﾌﾟM子ちゃんはサーモではなくどうもエア抜き不足だったみたい。とりあえずエア抜きしたら
症状でなくなりますた。とりあえず来月に向けて製作中。前の製作でだいぶストックしてた部品つかっちゃったので
あんまりいい車は出来ないかも・・・。

年圧レギュをかえたから排出量が増えてポンプ常にＨＩモード
で、ちゆいーんじゃないの？

念圧かけすぎはポンプの悲鳴ですわ。
ワタクシモ、調整レギュ知らずに絞めすぎたら
とてつもない音になりました。

>>4サマ、タクツーサマ
５日楽しみにしてますわ。
５

燃料ポンプ、ふぅぅぅ〜う

高価な部品を付けたらドリフトが上手く出来ると思っている奴はバカでハチロクで上手い奴は本物っていうのは全国共通ですか？

>>4ｻﾏ
しゃぁないなぁｗ

>>431
つうことはハチロク乗りこなせなかった俺はだ（ryu

結局高価なものをつければうまくなるわけでなく効果のあるものを付ければうまくなって行くわけで。
そこの違いをもっと雑誌とかがやってくれればいいんだけどなぁ。初心者にイケヤのフルﾋﾟﾛなんか入れたら
しにくいどころか泣くと思うけど・・・。ﾊﾟｲﾅﾎﾟｰ逆組みとか知らない人もいるわけで。

ハチロクでうまい人は本物ってのは賛成かも。でも人を育てる車はハチだけではないとは思う。
俺は乗れるが今一歩信用はできないなぁ。サイドブレーキ効くハチロクなら一回乗ってみたいかも。
進入は蹴ったらどうにでもなるけどサイドが効かないと細かいコントロールがでけん。何でハチって
あんなにサイド聞かないの？仕様ですか？って感じでみんな聞かないよなぁ。
普段ドラムのサイドに乗りなれてるせいもあるだろうけどシルビアより効かない希ガス。

>>433に関連して
D1見てると86はサイド殆ど使わないっすよね。
でもターボ車に乗り換えると使う。。

これはなんで？車速が低くて、エンジンのレスポンスもいいから
ペダルのみでいけるってことですかのぅ？

ハチロク乗りです。進入でサイドを使う場合はフットブレーキを併用してます。これって当たり前ですかね？ハチロクしか乗った事がないもんで。

ハチロクはリアキャリパーが開いちゃってる車が多いみたいすね。
それでサイド効かないみたい。
中古キャリパーも年式が年式なだけにマトモなタマが少なくて・・って感じらしいです。
リアがドラムのGTならサイドバリバリ効きますよ。（昔ちょっとだけ乗ってた）

13のリアローター&キャリパーとか流用できればイイ感じになりそう。
ひょっとしたらブラケットどっかで出してるかな？
13用だと14インチは無理そうだけど、ローターをハチロク純正にすればいけそう。

備北ってどんな感じ。安くで長い時間走れそうなんだけど。
コースの感じと土日、平日の混み具合は？

ちなみに名阪CとMLSしか走ったことありまへん。

>>428>>429

それだ！！

また結果報告来ます！

>>434
漏れの経験と脳内でよければｗ
車速が遅いというよりｳﾏｰがﾀﾎﾞ車よりはないんで
進入もｲｯﾊﾟｲｵｯﾊﾟｲで入るし（引く必要がないってか引いたら遅いｗ
ｻｲﾄﾞ引いて失速しﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝﾄﾞ外すとｳﾏｰが出てこないんで
その後のﾘｶﾊﾞﾘｰが苦しくﾄﾞﾘﾌﾄ状態が維持しにくい。（できなくはないんだがﾑｽﾞｲ
それなりに弄ってある86なら当然それなりのﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝﾄﾞになるんでしかたがない。
それがﾒｶﾁｭﾝならなおのこと。
ﾀﾎﾞやSC、NOS搭載や他ｴﾝｼﾞﾝ載せ変えなら余裕があるのでﾒｶよりもｻｲﾄﾞは使えるが・・・。
簡単に言うとｻｲﾄﾞへの依存率＝余裕＝ｳﾏｰと車重が違う。

>437
http://www.bihoku.net/
平日はすいてるね

もっと詳しく説明できるひともいると思うけど...

ツアラーからの海苔飼えではや一年。サイド効かない、パワー不足で苦労してます。
サイド引かないのは蹴りでケツが出やすいから必要ないですね。
時代遅れなリヤの足が帰ってケツが出やすくていいのかもしれません。


いつもROMてますが、なんだか南の方の人が多いスレですね。
日光やエビスがホームの私には備北なんかの会話は？？です。

>>435 普通はフット併用です。
>>436 やっぱり効きが悪いのもあるんですね。
>>439 そういうことなんですか〜。
>>441 随分思い切った乗り換えですね！

サイドを使うのがカッコ悪いみたいに言って、初心者なのにクラッチ蹴りとか慣性とか言って練習してる奴がいるんだけど全然上達しません。サイドできっかけ作ってのドリフトって基本ですよね？

get君

サイドが嫌なら使わなくても満足できる走りができるようになってからやめればいい。

俺はドリフトしかやりたくないんだ！と言ってるやつでも
車を駐車場から出してサーキットくるまではグリップ走行だろう。
それが嫌ならまずサーキットにも来れない。

俺もフット兼用でサイド引くことが多いです。ただあんまり乗ったことない車や借り物だと
進入はけりでもいいですが止めるときや微調整でサイドが無いと怖いです。
上りならアクセルのみで大体の車ならｺﾝﾄﾛﾙできますが下りだとやっぱサイドは必需品ですね。
特にハチロクだと速度やラインまで変えていかないといけないので慣れてないと結構怖い。
さらにサイドが効かないとなると下りは俺の腕では無理です。どうなってもいいって言うなら
やってみますがいつも行くコースだと成功率６０�lくらいかなぁ。
サーキットなら別問題なんですけどねぇ。とりあえず繋げるくらいならサイドが効かなくても無問題。

>>347
平日だと人少ないですよ。いても10人前後くらい。なので平日フリーでいつも行ってます。
ただしグリッパーも同時走行でオフィシャルもいないので注意が必要です。

>>434
サイド引くと社則が落ちすぎるので使わない場合が多いです。ローパワーで軽いので止めるより続けるほうが難しい。
でも回りは「効かないので最初からあてにしてない」って方が多いなぁ。やっぱデフォルトかも。

>>443
俺も昔はそう思ってた時期もあった。山的な考えだと「サイド＝遅い」って図式が成り立ってるのも確か。
でも俺もノーサイドを改めてサイドを使う頻度が多くなってきた。てのも結局きっかけだけじゃないんだよね。
もちろんきっかけも大切。この前名阪行ったときに1コーナーから流すのにパワーが足りなかったから
サイド進入しました。俺の場合サイドで角度つけた後3速全開蹴り→2速ブレーキといろんなシュチュエーションで
使える。それ以外にも止める、減速といろいろ使い道があることにも気が付いて今じゃサイドがないと
ある程度の走りが出来ないし。うまい人はサイドの使い方も上手いのでやっぱりサイドできっかけはマスターしといたほうが
いいと思います。

>>445
確かに。でもやっぱり使ってる俺がいますよ。今でもスピンターンノブ使ってます。バネはとってないけどｗ

下りで減速サイド使うとアクセルで抑えるより膨らむような気がするですけど？

HBハチロクのリヤシート倒すポッチリが
ちょうどスピンターンノブになるんだよなーw

>>4ｻﾏ
まぁそれを言い始めたらきりが無いｗ
風間選手でも谷口選手でも上位の選手はみんなｻｲﾄﾞが上手い。
外からの画像だと使っているのが解らないが
車載を見ると使っていることがある。
要は使い所。
50kｍ/hで引くｻｲﾄﾞは遅いが、180km/hで引くｻｲﾄﾞはどう考えても遅くないしなｗ

>>448
角度が浅いと膨らむ罠。

>>449
そうそうｗ
漏れも使ってたｗ

まぁサイド引けたら色々できるしね
使えるに越した事はないかと

俺も最初はサイドなんて使えなかったなぁ
低速クラッチ蹴りからカウンター当てる練習から始めましたから
カウンター当てて立ち上がれるようになってからサイドおぼえましたよ

スピンターンノブは何か怖い
弟がつけてて乗った事あるけど、親指が手持ち無沙汰になって引きにくかったｗ


ていうか、
日曜中山なのに車何も出来てねぇ

ていうか、
某所で某氏x2ﾊｯｹｿ

サイドをバカにする奴はサイドに泣け！

ここは勉強になるスレッドですね〜。

どんなやつでも最初は初心者

ハチロクの初心者に「リアに１３インチのウンコタイヤを装着して定常円、ワンコーナーをやりまくって、車の動きを体に覚えさせろ！」とアドバイスをしましたが、１３インチはカッコ悪いみたいです。

直鳥事故
http://www.onacle.tv/jp/index.html

http://www.freepe.jp/i.cgi?fujitv

↑
ブラクラ

ハチロク乗り人、騙されたつもりでブッシュ類を強化品に交換しよう！

ハチロクの１３インチ、リムがあるホイールなら
かっこいいと思うけど。

86で13ｲﾝﾁ？
普通にｱﾘじゃないの？

86ってノーマルで13インチだったっぺ？

んだ

深リム13インチの美学もわからんやつが
なぜハチロクを欲しがるんだろう？

またマンガの影響か。

13インチがリアが滑りやすくて練習になるって事が言いたかっただけです。

そのとおりだ。
でも友達は13インチはダサいから嫌だってんだろ？
でもハチロク乗ってんだろ？

ハチロク乗るセンスにして13インチを否定ってのがよくわからんのだ。

つうか若い子たちは見たことないのだと思われ。
雑誌なんかじゃ14ｲﾝﾁ以下は、ほぼ見ないからねぇ。
ぜひ7,5J-13でOFF−15とか-20ぐらいのMK-�Vに175/70-13のFM9Rを
履いてるのを見せてあげたいなぁ。

加齢臭が漂ってますな。（ｗ

ハチロク馬鹿にしてるのか？
ミニサーキットで煽られまくったのかい？

１３インチのディスクからすぐにリムに行く、
グチャってゆうかギュッて感じ、好き。

嫌いじゃないしたまに乗ると面白いけどたぶん折れとは波長が合わない。
でも好きな人の気持ちもわかるしなぁ。俺が乗るならﾉﾏﾙ１１１EGでエアコンが使えるようにするかなぁ。
壊れるのだけはイヤなんで。どうせ乗るならNAのままのほうがイイ。
でも前にも書いたがタイヤコストが安いのだけはホント裏やマスィ。
あと類似する特性の車がロードスター以外はあまり無いってのもあるかも。
軽さを武器にくるハチロクは他にはない脅威があるな。後ハチロク乗ってる奴は
みんな特攻のように蹴ってくるから他とはちょっと違う迫力が出る気がする。

>>ﾀｸｼ
FM9Rなんて聞いたこと無い。折れの記憶の古い奴なら新品で711、落ちてる奴でGｸﾞﾘVｸﾞﾘぐらいか？
マーク３よりマーク2Rのほうが（ryu

>>466
時代だねぇ。俺の周りで見かけるハチロクも14か15。たまに16も見たりするしなぁ。
昔だと13インチなんていっぱい見てたけどｗ

まあ折れも15とか16とか使わずに初心者から17使ってた人なんであんまり言えないの。
ただ思うのが昔と違ってタイヤもサイズが豊富にあるし（昔は１６、17なんて争奪戦争）
新品買う習慣も付いた上にタイヤのパフォーマンス（グリップではなくて）
も上がってきたのでいきなり１７，１８ってのもありなんじゃないかと。

でもローレルとかで引っ張り15とかは俺も好き。

>>468
それが判るあなたもなかなかｗ

>>469
ん〜・・・どこが馬鹿にしているのか良くわからんが(´･ω･`)
漏れはﾐﾆｻｷﾄで煽られても気にはしないなぁ。
ﾛｰﾚﾙに乗っているが86とﾛｰﾚﾙでは得意なことが違いすぎるしねぇ。
「13ｲﾝﾁはｳﾝｺしかない」のは今だからだよ。
以前は各ﾒｰｶｰがﾊｲｸﾞﾘ＆S出していた。（古いなぁｗ

>>4ｻﾏ
今は13ｲﾝﾁ70扁平でﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟ＋Sﾀｲﾔは無いが以前はどこのﾒｰｶｰも出していたんだよ。
その内の１つがFM9R。（たしかTOYO。Sﾀｲﾔ。
漏れの時代には14ﾒｲﾝに移行しつつあったが
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝに参加していたり軽さにこだわる本気組は
カタログ落ちして在庫無くなる最後まで使っていた。

漏れは86にはもう乗らないと思う。
乗るとこだわりがありすぎて、すぐに300ﾏｿぐらい使ってしまいそうだからｗ
ﾁｬﾝﾌﾟ山下のﾌｪﾗｰﾘ号みたいになってしまうｗ
漏れは16ﾊﾞﾙﾌﾞ派ですが・・・なにか？

>>ﾀｸｼ
まあ一時期探して乗ってみようと思ってたことも確かなんだが。
ほんとに乗るならAA63カリーナﾎｼｨ。サガだなｗ
でも最近までｱﾚデフォルトで4AGが乗ってると思ってた。
今でもそう思ってる人も多いはず。「2TGってﾅﾆ？」って人なんでｗ
まあほとんどﾀﾏ数ないみたいで探すのも困難だな。
あの手の年代になるとﾆｻｰﾝで乗りたい車はないなぁ。あとはﾗﾝﾀﾎﾞくらいか。
昭和は今思うとトヨタ車がいい車が多かった希ガス。平成初期になると日産メインになるんだが。

TA61→2TGのﾎｰｼﾝｸﾞ
AA61→4AGと3AUのﾎｰｼﾝｸﾞ（4AGがあったような気が駿河がﾜｶﾝﾈ
AA63→4AGのｾﾐﾄﾚ
TA63→3TGTのｾﾐﾄﾚ
3ﾄﾞｱと4ﾄﾞｱ、5ﾄﾞｱもあったはず。（5ﾄﾞｱは3AUしか見たこと無いなぁｗ

ちなみにTA63の4ﾄﾞｱは今持ってるｗ
ﾀﾀﾞでは無理だが　誰　か　い　ら　な　い　か　？　ｗ　

まてよ？
今うちに有るのはAA61なのか？TA61？
でそれにも4ドアがあるわけ？それとも俗に言う4ドアカリーナがAA63？よく分からん。
ﾎﾟﾙﾎﾟﾙ並に難しいな・・・・。TA63てカリーナじゃないのか？

ハチロク、KP61より前の車で本気ドリやるとしたらどのへんですかねえ

TE27、71あたりか。
いや27はさすがにルイフー？

セリカＬＢ
達磨セリカ
ハコスカ
ケンメリ
あたりかな？

ちなみに、セリカLBとケンメリは俺の先輩にいた。
セリカLBの人は凄腕だった。軽トラで楽にドリする人だった。
もう引退しちゃったけどね。（´・ω・｀）

>>4ｻﾏ
喪前んところにあるのはTA61のはずだが・・・
一応2TGでｾﾐﾄﾚもあったようなきがするが現車は見たことが無い。
それならTA63かもしれんがﾃﾞﾌは6.7ｲﾝﾁの2TGなはずだ。（3TGTは7.5ｲﾝﾁ
もちろん2TGで4ﾄﾞｱもある。
TA63にはセリカもあるし形式もｶﾘｰﾅと同じだが2ﾄﾞｱと3ﾄﾞｱﾊｯﾁしかない。
ちなみに同系列でｺﾛﾅもある（TT142→3TGTのｾﾐﾄﾚ。2ﾄﾞｱ＋4ﾄﾞｱ

>>476
27は・・・ﾁｮﾄもったいないなぁｗ

>>477
いや、まだあるぞ。
RX-3
RX-7（初代。
510ﾌﾞﾙ
S12（FJ20ETがお勧め。結構速い。
S11
ネ申　の　Ｇ　Ｔ　Ｏ　（初代GTO
FTO
まだまだあるがこれぐらいにしておこう。

誰も乗ってないﾄﾞﾘ車ということなら
い　す　ゞ　ジ　ェ　ミ　ニ　（PF60。お勧めは前期の丸目！！！！！
古すぎるなら
い　す　ゞ　ピ　ァ　ッ　ツ　ァ　（初代FR。通称ﾏﾖﾈｰｽﾞｗ
いすゞﾏﾝｾｰではないが
今時にはないデザインならこれしかない。

１１７クーペ（ｗ

いすゞならジェミニでもFR最後期、角目ドアミラーの4枚がいいなあ。
あの美しいデザイン・・
知らない人に古いイタ車だって言ったら絶対信じそうなぐらい。

いすゞは・・何もかもが早すぎた・・NAVI5とか・・(;´Д`)y-〜〜

関東にはピアッツァでドリしてる人いますね。
数年前は某走行会で良く見ましたよ。最近走行会もご無沙汰だから分からんけれども。

B-110、TSちゅーん乗れ

ここでミツビソマニアの登場ですよ。
ランタボ
ギャラン
ラムダ
シグマ
スタリオン

>>4サマ
備北、裏道からじゃないと上れないの
知ってます？
９月から道路工事で廃車スターレットの
道は通れませんわ。

９１０ブルとかは？

>>HGｻﾏ
え？マジ？ﾍﾞﾎｸはイカ店以来だから結構久しいなぁ。
裏道知らないけどちょっと検索してみよう。折れこっちを朝出ようかと思ってます。
北房到着はおそらく7:30分くらい。GSでたまってると思います。結構隠れROMが来たりしてｗ
前回のはだしの様にならないことを祈る。特にﾀｸｼｗ

オレの車もジウジアローにデザインしてもらお

>>486
SVXなんか大好きなんだがなぁ。あれもｼﾞｳｼﾞｱｰﾛじゃなかった毛。
4駆のATしかないってのが残念と思ってたがFR化は容易そうだし今ならスワップも
難しくなさそうだな・・・。今激安だし。
とかいってたらそのうちﾀｸｼがでてきてSVXにＲＢ（ryu

そこで 元ZZR海苔の漏れが来ましたよ とは言え、数年前の大雨で水没するまでの数ヶ月間の話ですが 因みに歌手の福山雅治の愛車もZZR ドンガラにロールバー入りなのが好感度うp

黒いピアッツァでドリするいすゞ社員なら漏れも関東圏でまたに見ますね

ところで エボにターマックギアってどうよ？ FR化はマンドイあなたにぴったり？

ZZRって川崎のバイクしか知らなかったよ
車でもあるのかね

>>汁ﾀﾝ
遅くなったがｵﾒ。
絵簿何気に結構ｶｺｲｲので蟻かと。動きが面白そう。ZZRとみてジェミニでなくカワサキZZRを
想像した折れは正常ですか？１１００乗ったことあるけど化け物ですた。

>>484
ｱﾘっちゃｱﾘだが・・・
Z18ETだったっかなぁ・ｱﾚ・・・うーん、触ったことないなぁ・・。
ｶｯｺは好きなんだけどね〜。

>>汁ﾀｿ
へ〜、福山そんなの持ってるんだｗやるねぇ〜ｗ

>>4ｻﾏ
水平対抗は興味あるんで
そのままでおながいしまつｗ
ｍｙﾀｸﾂｰのﾍｯﾄﾞからの異音がｷｴﾏｾﾇorz
ｶﾁｬｶﾁｬと変な音が・・・・・・・・・
油圧も普通に掛かってるし普通に動いてｿｺｿｺ速いんで恐怖心倍増中。
ﾗｯｼｭじゃないし・・・
ﾛｰﾚﾙはｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｰﾂの加工が思ったよりも長引きそうなので
現在出走自体は微妙。

>>4サマ
つい最近備歩区に行った人の話は、
ローソン〜Ｔ字路、本来なら右に曲がるのを左。
そこからコスモスパーク？を目指していけばいいのこと。
備北案内看板が所々あるみたいですわ。

>>HGﾀﾝ
ﾗｼﾞｬ！当日楽しみにしてます。

>>ﾀｸｼ
呪いかも試練。ネオバ１００本（235/40/17）でお払いしますが・・・・。

まあ、アレだ。MYﾃﾌﾟMの調子が・・・。水温が下がらん。ﾗｼﾞｴﾀｰ変えてサーモ外したが
症状変わらず。水が回ってるときと回ってない時があるんだよなぁ・・・。ｳｵﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟか・・・
間に合うかなぁ・・・。

タイヤのことで質問させてくだせーな。
空気圧についてなのですがいくつ位が１番長持ちしますか？自分は3.0位が１番長持ちしたような気がするのですが周りに聞いたらそれは入れすぎで減りが早いとのことでした。
タイヤの性能うんぬんよりとにかく１番長持ちする空気圧が知りたいっす。
それとスタッドレスをドライの路面で使うとすごく長持ちして良いと言われたのですが本当ですか？
ネットで調べてみたらすぐに剥がれて終了みたいなことも書いてありました。
実際のところどうなんでしょうか？

3.0も入れたら真ん中だけ減ったりバーストしたりしやすくなる。
グリップ落ちて危険だし乗り心地も悪い。タイヤメーカーとしても想定の範囲外。
タイヤの減りをケチってタイヤそのものや人間の命やクルマを失ってたらアホだぞ。

あとスタッドレスは柔らかいので日常的にドライで使うものではない。
普通タイヤより極端に性能悪いし燃費も悪化。

今はタイヤも安いんだからくだらないところでケチらないほうがいいよ。

>>494
ドリケツの話だよね？スタッドレス履こうなんて思うんだから初心〜初級ってコトでいいかな？

タイヤが減らないのはアライメント等にもよるが、適性圧くらいがいいとおもうよ。スタッドレスはスキール音がヘンだけど、コースで練習するにはすぐ滑るしいいとおもうよ。ただ熱が入るとまったくダメなんで、円カキはﾔﾒﾄｹ。進んで買うのもﾔﾒﾄｹ。
剥れるのを気にするのはまずタイヤを剥してから！そしたら銘柄を考えれ。
そしてｶﾞﾝｶﾞﾚ。

>>494
経験上は1.8くらい。サイズで多少前後するけど。実際のところエア圧が高いほど無駄踏みが
多いので圧より温度のほうが持ちに問題があるんじゃないかなぁ。長持ちだけを考えるなら
リヤのキャンバーとリヤタイヤの温度だけを気にして走るほうがいいかも。
走行でも3本ごとにタイヤにクーリング入れるとはがれにくくなるし
単純に無駄踏みをやめるとか。無駄踏みやめるだけでも余計な発熱量を出さなくて済む。
これなら回転君でも十分出来る。
さらに言うならアッパーアーム入れてみるとさらに長持ち度うｐ。トレッドが均一に減るように調整汁。
スタッドレスは・・・・結構減り早かった気がするんだけど・・・ﾜｶﾝﾈ。ｽﾏｿ。

タイヤ選択って初めは迷うよね！？

>>498 そうでもない。最初は何でもいいし、
違いすらよく分からないので。

>>4サマ
備北の裏みちは結構キビシイみたいです。
ガススタで聞いた方がいいみたいですわ。

つーか4枚マンセーとか名乗ってるコテハンて偉そうにほざいてるが上手いのか？
所詮ビギナークラスだろ、下手くそに限って口は達者だね〜

↑まるで自分が巧いような口振りだな。（ｗ

こんな荒らしが来ても決して荒れないのがこのスレのいいところ

日曜中山逝ってきますた
前に話したトラクション不足ですが、アライメントを調整してだいぶマシになりました
リアトーインもほどほどでないと逆にトラクションかからないんですね
その辺もうちょっと詰めて、補強入れたらまだこの14でも走れそうですわｗ

備北裏道はローソンから備北方面で信号をまっすぐ行くところを左折
（いつも右折する突き当たりを左折しても同じところにでます）
出光のスタンドを過ぎたところで、右斜めに山に上がっていく道があります
北房カントリーってゴルフ場に行く道です
昔は途中に備北ハイランド→みたいな看板があったのですが、今あるかどうか分かりません

結構民家があったりしますし、左右田んぼの直線に大きなくぼみ（穴）があったりするので、
ゆっくりﾏﾀｰﾘ行くのが吉かと

>>ALL
ﾏﾀｰﾘ汁(´･ω･`)

>>7000ﾀｿ
そりゃぁﾖｶﾀ（・∀・）
漏れ的に14はｽｹﾞｲﾖｶ車なんで
もっとしゃぶり尽くしましょうｸﾞﾍﾍｗ

ドリ趣味の人から見てツリ目の14って見た目どうなの？

「緩い顔の前期が売れないので付け焼き刃でシャープにしましたよ」みたいな
安直デザインが許せないんだけど。

後期は釣り目よりもテールの変更が大きい気がする。
前期の３４ローレルみたいなテールは大嫌いだった。

かっこいい！かっこ悪い！は、人それぞれだと思う・

てことで備北に向けて出発。明日雨やむといいなあ

http://www.big-boys.com/articles/drifting.html

これ、既出？
なんで、車から降りてるのに、アクセルを煽れるの？

>>510
なんだこれ。ロデオ乗りともつかないし謎だな。
終いには自分の乗ってた車の下敷きになってるし。。

走りたい走りたい走りたい　はだしに間に合うかな　

>>4サマ
備北乙です。
排気系交換のみのスカイラインで
激しぃのありがとうございますわ。
私でもアソコまでできません〜。
連れのお漏らし処理まですみません。
またよろしくですわ。

>>HGｻﾏ
備北乙です。
初めて四駆ドリさせていただきありがとうございます。ありゃﾑｽﾞｶｼｨわぁ。
ウエットのなかであの立ち上がりはFRじゃ無理。つかあそこまでセットうpしたあなたに素直に感激。
こんどはJCUPあたりでお手柔らかにﾖﾛｼｺ。今度は真剣に作ってきます。

で、行ってきたんだけど午前中で前日突貫で作ったハイビスカスのサイドフランジが
折れてしまい仕方がないので例の４枚ﾃｨﾌﾟM借りて走ってました。まああっちのほうが
ある程度出来上がってるので楽だった・・・。作ったの俺だしｗ
昼からはドライになってきて1コーナーは堪能してきました。
で、備北とワンリの相性を重点に見てたけど・・・。止まるけど進まないｗ
割とコントロールは出来るし思ったより止まるんだけど減速後アクセル踏んで前に逃げようとしても
膨らんじゃうんだよね・・・。もう少しパワーとトラクションのある車だと結構いける組み合わせかも。
ただ最終の脱出はやっぱりｸﾜﾈ。ただ滑る備北の路面ですっぽ抜ける感覚がなかったのは
合格かなと。本日のエアは冷感2.5ですた。

>>512.
はだしで軟化あるの？

>>506
うーん。どっちも嫌いではないけどやっぱ好みじゃない？どっちがいいかといわれれば後期かも。

>>7000ﾀﾝ
まだ看板ありましたよ。そこまで道も悪くはなかった希ガス。道を間違えてかなり大回りして
ローソンから30分かけて行った折れは負け組みｏｒｚ

>>501
お察しの通りかなり下手糞。どうすりゃ上達するんだろｏｒｚ

ここはどうでしょうか？
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1128555080/

本当にここのコテは大人ばかりだねえ
ヨンサンなんて露骨に煽られても軽く流すしまじ大したもんよ。

ドリフト趣味のやつって群馬パーマで埠頭にタムロして
「チームセクシーボーイ」みたいなの結成してるような
イタいやつらばかりだと思ってたがかなり見直した。

このスレに限っては大人が真面目にモータースポーツとして取り組んでる感じだし、こういう世界ならちょっといいかなーと思ってきた。

群馬パーマて何？

チーム滑走戦士もイタいよ。

>>517
群馬の人がやるデカいパーマ
昔の土屋みたいな。

>>518
いや、それワザとなんすけどw

>>510
ﾋﾞﾃﾞｵpにも出てたが
ｱｼｮﾝするために
ﾍﾟﾀﾞﾙと別でｱｸｾﾙを操作するのがついてるんじゃまいか？

>>516
まじめに取り組むと
これはこれで奥が深いし楽しいでつよ(・∀・)ﾉ
ある程度の所まで逝くとﾎﾝﾄ大変ですし。

そこで、出張に次ぐ出張で、最近やっとネット環境が整った漏れが来ましたよ（ここんところ携帯からだった）

うれしさの余りＢＭ廃の動画をうｐしてみました

http://2st.dip.jp/carmovie/src/up1617.mpg.html

最近の課題

１、コーナーの奥から立ち上がりにかけて腰砕け（失速）気味（動画の一発目参照）

２，角度が浅い？

なんですがアドバイスｷﾎﾞﾝﾇ

腰砕けはブレーキの使い方が悪いのでしょうか？
気持ち的にはギリギリ奥まで加速して、あとは”と・ま・れ〜”って感じなんですが
エビスの２コーナーへの進入も、昔は結構失速激しかったなぁ・・


角度に関しては、飛距離＝浅いﾄﾞﾘ　をイメージして練習してきましたが、飛距離が出るようになると
どうやって角度を付けて飛距離を稼げばいいのかわかんなくなってきましたよ
ドリ中にハンドルこじって見ても、インに巻き込んでいくだけだし、アクセル踏み込んでみても空転が増えるだけな感じがするし・・・

もっと遠くからパキッと角度を付けて飛んできたいです
そして、速度を維持したまま立ち上がっていく・・・

カウンターにはまだまだ余裕がある感じはするんだが・・・
使い切れない・・・

>>521

そこ走った事ないから見た目でｶﾝｿｰ
進入はいいとおもう。ただ、奥のきついとこでクリッピングに寄り切れてないのと
そこでの車の角度が浅い気がする。
カメラに一番近いあたりで、もっとカウンタが少ない方がよさそうな希ガス

>>521
ZAKUコーナーですか？ｗ

>>522さんの同意見ッス。
奥のとこのCPに寄った方がカッコいいス。

その他はオレよりうまいなーと思ったり。

なぜ逆走？
進入はかっこいい
クリップがちょっとあまい

>>汁ﾋﾞｱﾀｿ
(･∀･)ﾉ＜ｲﾖｳ
ﾓﾀｰﾗｿﾄﾞﾐｶｰﾜの1ｺﾅ逆走かな？
走ったことないﾄｺなんでｱﾚかも試練が感想でよろしいか？

１本目は進入時にｱｳﾄ離れるのがﾁｮﾄ早すぎて
ｱｳﾄ→ｾﾝﾀｰ（ｲﾝ寄り気味）→ｾﾝﾀｰになってまつ。
ｸﾘｯﾌﾟ手前のRに沿っているようなﾗｲﾝどりなんで
奥に行けば行くほど失速気味になるのはしかたないかと。

２本目は進入時ｱｳﾄから離れるﾀｲﾐﾝｸﾞは遅めと思われ。
ﾗｲﾝ的にはｱｳﾄ→ｱｳﾄ→ｱｳﾄでつな。
ｱｳﾄから離れる時点で既に角度が浅く
奥に飛んでしまい、ｸﾘｯﾌﾟに寄せ切れなかったように見えまつ。

３本目は
進入ｱｳﾄから離れるﾀｲﾐﾝｸﾞはﾊﾞｯﾁﾘと思われ。（ｶｸｯとなったのはご愛嬌かとｗ段差あるんかな？
中間辺りでもｾﾝﾀｰでﾗｲﾝはﾊﾞｯﾁﾘに見えますた。が。
なぜかここからｸﾘｯﾌﾟを離れていまつ。
浅いｱﾝｸﾞﾙを維持しているだけのように見えまつね。←ｺｺが問題
ｾﾝﾀｰ辺りから一度ﾊﾞﾝ！とｱｸｾﾙ入れて軽く切り増して逝けばいい感じで巻き込んで
ｸﾙｯﾌﾟのｾﾞﾌﾞﾗをｲﾝ側のﾀｲﾔで踏んで立ち上がれそうでつ。

１本目のあのﾗｲﾝでは腰砕けと言うよりも車速の落ち杉ですかね・・・。
軽く蹴ってもいいかも試練。
全体的に角度は浅めですが悪くはないと思いまつ。
手前からﾊﾞｷｯと逝くには
角度を付けても失速しないやうに進入の車速を上げるのが吉かと思われ。
このｺﾅｰの感じだったら
1ｺﾅ手前のＳ字の脱出ｽﾋﾟｰﾄﾞと出てくる角度が肝のように思いまつ。

俺も走ったこと無いんで単純に見た目だけ。
全般的には悪くないと思う。ここからさらに上を行くなら手前の右をある程度捨てていくかな。
グリップでとは言わないけど見えないところまでを把握しておいて見えた瞬間に蹴って行けば
つなげて見えるので審査的にも点が落ちにくいはず。
振り替えし速度もも少し一気につけたいところ。そうすると蹴って振り替えしするのが一番早い。
もう少しラインを変えてワンテンポ速めに振り替えししとけば早めにアクセルも開けれそう。
早めにアクセル開けれる体制になれば角度も自然と付いてくる。後はどうとめるかだけだね。
ただFの車庫長あげたみたいだけどFの接地がちょっと足りてない希ガス。
フルカウンター付近だとプアになる症状出てない？おそらくトラクション上げるためのｾｯﾃｨﾝｸﾞだろうけど
ロール量もちょっと多い気がするのでリヤはスタビのセットウｐで対応したほうがｲｲかも。
聞いていたｾｯﾃｨﾝｸﾞにしてはどうもタルそうな気がする。

いろいろ言ってｽﾏｿ。

先輩に久しぶりにドリフト誘われて　(3年ぶりくらいか)
すっごい行きたいんだけど　車がまだ出来てないのよ
板金屋に全塗装頼んでいるんだけど　あとメータとかもつけないと
いけないから果たして間に合うのかと思って...タイヤも買わんと
ドリフトしたい　D1 2005年前半戦総特集見てたら熱くなってきた...

>>512
ｶﾞﾝｶﾞﾚ(･∀･)ﾉ

意外と書き込みがない件について
みんな走りにいってるんかなぁ(´･ω･`)

一応ageておく

今月のKクラインだかなんだかって軽専門誌で軽トラドリ対決やってるよ。
飯田章の乗ってるチューンド軽トラ楽しそー

でも軽トラって構成は魅力的だがドラポジがムチャ悪いんだよなー

522 523 524 ﾀｸ氏　４ｻﾏアドバイスサンクスコ

クリップの甘さですな。
余りクリップ意識しすぎるとラインが小さくなってしまうかと思い、余り気にしないように考えてましたが・・

そこでアウトから離れるタイミングですな、なるほど全然頭に入れてませんでした。
アウトに寄ることは意識してましたが、離れっぷりですね。。

たぶん、立ち上がりの浅い角度も、アウト側のタイヤバリヤに寄せることを最優先に考えると、
ああいう風になっちゃうんだと・・

勉強になります・・・


>>4ｻﾏ

サスガデツナ、最近流行のリヤ下がりを取り入れてみましたが、”ボリボリアンダー”が出やすくなって困ってました。。

リヤは３２ＧＴＲ用ですが、これ以上固めるとオーバー過ぎになりませぬか？
一応このときの減衰セッティングがＦ１０段　Ｒ１４段　（１６段が最弱）でつ。
フロントの食いの悪さは要改善ですが、リヤの接地感？安定感？は今の感じがとても良いですね。
フロントのプア感は加重不足が原因なんでしょうか？
とりあえず、下げすぎたリヤを少し上げてみる方向でやってみます。

ところで、ラル○スのスタビは棒だの、固すぎるだの、最近の流行は柔らかい足だの、風間は１３Ｑｓのスタビを使用しているだの
某、最近インプに乗った人とか、乗る人たちから聞きました。

もしかしたら足の柔らかさより、ロールセンターとかを見直した方が良いのでしょうかね？


ラインは・・・修行してきます。

>>汁ﾀﾝ
折れの足の認識では
スタビが硬い＝もっと減衰orﾊﾞﾈﾚｰﾄ落とせる
って感覚です。ｽﾀﾋﾞは第二のショックなんで折れの場合ある程度は硬いほうがいいかな。
その分ロールが減っていくぶんをショックの減衰で調整してやればリヤは止めやすく食ってきます。
いわゆる「動く足」とはこれのことじゃないかと。他の人は知らないけどｗ
Fはボリボリアンダーを消すのか乗り方を替えるかはっきり決めたほうがいいと思います。
出ると分かっているボリボリならそれに対応するセットうｐと乗り方にしたほうがいいし
消したいなら車高替えてやっぱり乗り方を考えるべきかと。
今のｾｯﾄｳpで行くなら「曲」ではなく「角」のラインを意識して止めに入ったほうがいいかも。
ちょっとだけｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞ感が増しますｗ

でもスタビの話は初耳。どうなんかなぁ・・・。柔らかすぎるスタビは使ったことないけど
ショックで調整すると乗りにくくなりそうな悪寒。でもいいのかなぁ。試してみます。

スタビはロールを抑えるパーツで、イン側のタイヤの接地を改善する事によって立ち上がりのトラクションを確保するために強度を増やしていくが、デメリットとして左右の荷重移動量が少なくなってコントロール性がピーキーになる。

みんながリヤにウンコタイヤを使っていた頃はスタビ強化は有効だったが、リヤもハイグリップの新品タイヤを使う現在は、タイヤのグリップ力向上によって、ロールしててもトラクションを稼げるようになった。

その分コントロール性を上げるためにスタビの強度を以前より落とす。というのが流れかな。
要はボディ剛性なんかも含めてバランス取れっちゅう事だ。

>>533
かなり為になるレスありが�d
普段そこまでﾊｲｸﾞﾘ履かないので参考になります。今リヤで使ってるのはメインがワンリ、フェデラルなので
常時ネオバや01R使ってる人だとサスではなくスタビでコントロール性をとる訳ですね。
今までの自分の考え方だとスタビとはロールしたときだけに効くバネだという概念で捉えてたので
サスの接地力の足りない部分を補うような考え方をしてました。それをタイヤが補完計画する時代なのか・・。
だと今の自分にはちょっとタイヤパフォーマンスが足りないかな・・・。普段からネオバ使ってれば別ですが。
そこまで裕福ではないのでなんかの拍子に・・・と思ったけどそこまでやるとショックの性格から考え直さなきゃ
ならなくなるのでやめときます。ｾｯﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙに落ちそう。

あ、そいえば先日やっとこさワンリが終わりました。名阪1日、備北1日×4人で1台走行でそのままはいて帰って
はがれも無いまま溝が消えた程度で終了。最後のほうですがほとんどフィール変わりませんでした。
ちょうど備北行ったとき午前中雨だったけど排水性は多少はありそうかも。雨だと901よりマシかな・・・。
まあ雨の備北ほど滑る路面もないのであてには出来ませんが・・・。

さらについでなんだが今汁ﾀﾝの車を自分がｾｯﾄｳpするならバネをリヤのみ落とすかなぁ・・・。
車高は折れの場合あてにはならんがサイドシルを基準に水平器で測って2度程度フロント下がりに。
これでアクセル踏んでみて加速体制でリヤ下がりに。フロントの減衰、バネはお好みで。
俺ならFもロックさせるのを自分で制御できる程度まで柔らかくする。ワンテンポ遅れて入るブレーキ程度が
目安。これでF加重も残ってF制御もそこそこやりやすい。
この仕様なら割と止めやすく加速しやすい仕様かなと。自分仕様なら大体はこれです。
ええ。初心者仕様ですが何か？

今製作中のﾃﾌﾟＭはまったく違ったｾﾄｳpにする予定です。忙しくて何にもしてないけど・・・。
明日も仕事か・・・・。連休じゃないよなぁ・・・・・。休むつもりだったのに・・・。orz

４ｻﾏ
おつかれさまでし
自分は連休ですので車イジッテマス
ロールバーの追加バー製作・溶接・Bピラー留め･･･ﾌﾞﾂﾌﾞﾂ・・・Σﾊｯｗ

それはともかく、本日ホイールを購入してきました。
これで通算16本目･･･。
皆様は何本ホイールをお持ちですか?

売ったり、あげたりしたのを合わせると28本多すぎかな・・・orz
ちなみに1台の車に対してです。

失礼
数え直したら、18本ですた
総勢30本・・・・orz

>>536
いくつあるだろｗ覚えてるだけ
BBS　LM×２
AVSVS6×６
土屋モデル×２
不明9j×４
以上がすべて１７の9j
その他数数えるのﾏﾝﾄﾞｸｻｲホイール軍が・・・20本無いくらい。
その他弟と共用だったり誰のかわからないホイールもあるのでおそらくうちにあるホイールは100本くらい。
車は自分のだけで4台あってそのうち2台がドリ用。弟号とあわせると4台稼動のドリ車があるので
一台あたりは20本くらいか？まあ他の車に使う奴もあるんで・・・・・。田舎ですから。
ついでにうちにある車を数えたが稼動が12台。放置が6台。
そのうち1台はﾀｸｼ所有の預かり車。馬に上がって降りる要素が無い車が3台。
たまに数台増える場合あり。

立派にｲﾊﾟｰﾝ家庭ですが何か？近所はｳﾁが車屋だと思ってる人がいる。

>>538
凄すぎてﾜﾛﾀ

>>536
おっとｗﾅｶｰﾏｗ
現在ﾛｰﾙﾊﾞｰのﾊﾟｯﾄﾞを巻き巻き中。
9J-17なら10本かなぁ。
9.5J-17なら8本。
9.5J-18が4本。
ﾀｸﾂｰ用15ｲﾝﾁが10本。
まぁこれでも十分入りきらないわけだがｗ

>>4ｻﾏ
その状況で車屋ぢゃないと言っても
それは・・・・・・・・・・・・・・・�_ｗ
昔は似た状況になったがｗ

やっぱみんなけっこう持ってますよね。
オレは
8J-17が2本
9J-17が8本
9.5J-17が2本
9J-18が4本
9.5J-18が2本
10J-18が2本
8.5J-19が2本
9J-19が2本
な感じです。数えて見るとあっ、、こんなにあったんでって感じｗ
毎回新しいのを買ったら同じだけ売っていく感じかな〜
これ以上、屋内置けないし雨ざらしだとメッキは腐食するしな〜

7J-17 ２本
8J-17 ２本
9J-17 ８本
11J-17 ２本
8J-18 ６本
9J-18 10本
10J-18 ６本。

7Jはさすがに細いぜ(^_^;)

185/60-14でドリフトしてた俺の時代とは全然違うのな････

太いタイヤにしてパワーあげるくらいなら細いタイヤ＋ノーマルでも同じ動きになるような････
まあ車重やら速度が増えてるんだろけど。

最近思うのだが、全てにおいてバランスが『上達の近道』のような希ガス。

最近の流れに乗って、ウマー上げて、ボデー固めて、足をピロや強化品を組んで逝ったのだが…orz
いくらセットうｐしても、乗りこなすのに時間がかかる…こっちを立てればこっちが立たず…みたいなかんじかな？

14タービンブーストうｐ、状態の良いノーマルボディー、足もアライメントをきっちり取れる必要最低限、タイヤも215/45R17
のアゼニスぐらいのが一番自在に乗りこなせて良かったなぁ。

今のは速いが止めるの必死、雨の日とか恐怖に感じる時がある、コストも高くなり、資金負担がつらい。
車も乗り手次第だと最近痛感してます。

高価な部品を付けたら、上手くなると思ってる奴が多すぎる！

>>545
返す言葉が見つかりません。
金かけて思うように動かせないじゃ意味が無いです。

同意。
年寄りの説教みたいになってしまうが・・・ある日免許取立ての若い子が、ある店に行き
Ａ「S14にRB26積んだのください！！」と意気揚揚。
Ｂ「えっ？・・・うーん・・・本当に必要なの？」
Ａ「ｶｺｲｲ!じゃないですか！」
と・・・まぁ紆余曲折が交錯する会話が2時間ほどあって
Ｂ「うーん・・・氏にたいならやるけど・・・
　　ﾄﾘｱｰｴｽﾞS14ﾉﾏﾙに乗ってみて、慣れてきたら考えようよ。そんなにお金もかかんないし。
　　それで、ある程度乗りこなせた時にどーしてもRB26欲しいんなら作るよ。」
Ａ「・・・・・・・・わかりますた。（ｼﾌﾞｼﾌﾞ）」
今その子はQﾀｿ完全ﾉﾏﾙから始まりｴﾝｼﾞｿ載せ換え＋ﾏﾌﾗ＋ｴｱｸﾘ＋ﾀｺ足＋IC前置きのあと
ﾉﾏﾙﾀﾋﾞｿﾌﾞｽﾄうｐ＋強化ｱｸﾁｭ辺りでﾋﾞﾋﾞｯてますｗ
ｴﾝｼﾞｿ触らない代わりに足（GABｽﾄｴﾎﾞ中古OH品）＋ﾃﾝｼｮﾝﾛﾄﾞ＋前R33ﾌﾞﾚｷ＋後ﾋﾞｸﾞﾛﾀｰｷﾄに
前後9J17ｲﾝﾁ＋R200化＋ﾌｧｲﾅﾙ4,3＋ﾊｲﾋﾞｽｶｽなどｽﾃｯﾌﾟうｐしながら過不足のない充実の内容。
とにかく乗りやすく、飛びぬけた速さはないが壊れないんで練習には最適。
修理もﾜﾝｵﾌ品がないんですぐ直る。
不都合なければ中古でいいんだし、自分で出来る所は自分で修理。
通常これぐらいで腕を磨き構造を覚え
壁を感じて、どうしてもその先が見たくなったらﾁｮﾄﾔﾌﾞｧｲ（ｱﾎ？ｗ）仕様に逝くのがｵｽｽﾒ。
本当に必要な事はなにも変わっていない。
今　も　昔　も　走　り　こ　み .

最近走りこんでねぇなぁorz

さっき買って間もないセフィーロをぶつけてきました。右フロントの足回りが曲がったようで、引きずりながらなんとか家まで帰ってきました。修理代いくらになるかわかります？？スピードは余り出てなかったのに、ちょっと乗っただけで曲がるもんなんですね。。

乗ったのは中央分離帯です。。。。

このスレのひとたちがタダで直してくれるよ
パーツは解体屋から。

それ俺がやったやつと同じ。
多分メンバー交換だよ。
はっきり言ってリアなら人数いれば何とかなるけどフロントは覚悟したほうがいいよ。

アームとテンションロッド交換位のダメージなら比較的安価に治るとおもわれ
ヤフオクで中古部品買って修理屋にでも持っていけば工賃込みで2〜3万位かな？
解体屋はリサイクル法のなんたらで素人にはもう売ってくれないって聞いたことがあるが
本当の所はどうなんだろうな

ハチロクなんですけどシルビア等みたいに速い振り返しが出来ずコーナーで離されます、ピロテンションロッド、ピロロアアームを装着したらマシになりますか？

リヤタイヤのグリップをちと上げてみれ。

パワーがないと辛いかも試練が、そこは蹴るなり踏むなりしてｶﾞﾝｶﾞﾚ。ﾊﾟﾁ6はｹﾂ喰わないからなぁ…

>>553
車的には出来れば重ステ。

人間的には素早い送りハンドル。
基本的にパチ６の方が振り返し速い。
人間の要素の方が強い希ガス。

みなさんありがとうございました！頑張ります。

>>553
リアスタビ、ブッシュと替えてみてわ？
リアスタビだけでだいぶ変わるわよ。

俺も今ノーマルﾃｨﾌﾟMが結構楽しい。ﾏｯﾀﾘ感もあるけど純正アームだけのｾｯﾃｨﾝｸﾞで
これだけ変わるのかと思う新しい発見とか。俺的には必要最小限のアーム交換ならリヤアッパー
だけでいい希ガス。いろんなアームの中で調整範囲が一番狭いのもリヤキャンバーだけだし。

>>548
もう直した？ロアーム交換程度で済んだらラッキーだね。メンバー以外なら結構自力で何とかなるので
挑戦汁！

>>550
多少なら予備もってるけど・・・ｗ場所にもよるな。どこの破損だろ。

>>553
乗り方だけなら各所振り替えしポイントでリヤグリップを回復させるような乗り方にすればおｋ。
クラッチきってリヤをバーシャルにするのがポイント。ステアリングはとにかく先読みして送っていくべし。

>>553
リアの車高ちょっと上げてみれ

>>553それって腕の問題！86の方が速い動きして当たり前なんだから・・・練習あるのみ 車のせいではないよ

553ですブレーキングの時とかハンドルをきった時にフロントがかなりグニャっていう感じになって上手く出来ませんエンジンノーマルです、回転数は二速でレブる直前です（時々レブります）。アドバイスお願いします

>>561
それだけじゃ解らないよ。
タワ-バーは入っている？
バネのキロ数は？
ショックは？
その他のボディ補強は？

ちなみに、俺もハチロクだから
解る範囲なら答えるよ。

漏れは86じゃないけど、解る範囲で答えるぞ！と暖かく迎えてみるテスト。

シルビアの事で困った時は助けてくれよ。

>>561
テンションロッドのブッシュ類、変えてます？

>>564フルブッシュ入ってます。ラテラルロッドはピロです。腕の上達に合わせてコツコツ改造してきて、ピロテンションロッドとピロロアアームを試したくなってカキコミしました。

>>565
テンションとロアアームは最高に良い。
ぜひ入れよう。

>>565
556氏が言うとおり、入れたほうが良いでス。
予算が足りないなら、ピロテンションロッドの方、優先しませう。

ピロロアアームは…好みかなぁ。

あと、ピロテンションロッドのブラケットを固定してるボルトを挟んで締めるバーが
クスコから出してるんで、それも一緒に着けるといいキガス。

漏れは86でクスコのピロテンションロッドつけてます。
あんなゴツイとは思わなかった。

みなさんありがとうございます！ピロテンションロッドを今日注文しました！テンションロッドのブラケットのボルトを緩めて挟んで止めるバーと左右のバンパーステーボルトと共締めするバーを自作して装着してます、かなり良いです！

>>568
せっかくテンション入れるんだったら、キャスター弄ってみ。
純正基準値より少し短いぐらいかな！
驚くほどクイック感が増すはず。
＋ロアアームいれて、トレッド広げたらさらにクイック！
あなたの望む速い振り替えしもきっと出来るようになるよ。

落とし穴は素早い送りハンドルができてないと、カウンターが遅れます。（余計に振り返しが遅い？）

外から見てて、速い動作の86のドライバーは運転席で暴れてるのか？ってぐらいアクションでかい。
たぶんこれもヒントなんだろうな。

操らないと、全く答えてくれない車＝AE86！操れれば最新車にも勝てる車＝AE８６！
漏れは大好きだ。

14海苔だが、ﾒﾝﾊﾞｰ完全ﾘｼﾞｯﾄﾞにしたら流れたら止まらないわﾄﾗｸｼｮﾝかからないわで最悪。鉄板溶接したから戻せないし。15ﾒﾝﾊﾞｰ普通に付けるかぁ。

ドリって重ステ車でもまったく問題ないもんですか？

ベテランラリー屋の知り合いは重ステでラリーやると手アンダーを出しやすいからあまり好ましくないって言ってました。

ラリーとドリってそんなに違いますかねえ

>>571

その昔、EP７１si　重ステ　２WAYLSD入りのFFでラリってましたが何か？


ドリフトって、セルフアライニングトルクが結構使えるからそんなに重ステでも気にならないと思いますよ

つーか、俺のシルビアのパワステ、異常に重いのだが・・・

↑
市ね

昔乗ってたハチロクのパワステは切り返しで一瞬、異常に重くなってた。
あれはパワステ容量？が足らないのかな？
あれなら重ステのほうがマシかも。

ハチロクでＡＰＥＸ用の重ステのステアリングラックを装着してる人いますか？

>>570
ﾘｼﾞｯﾄにしたとのことですがそれだけではﾊﾁｬﾒﾁｬになりやすいですよ。
ｱﾗｲﾒﾝﾄは取り直したのかなぁ・・・。
もし取ってないのであれば食わなくなる可能性はあります。
漏れの場合はｱｰﾑの取り付け位置（支点）を上に上げたいのでﾘｼﾞｯﾄﾞにしています。
車高下げるとｱｰﾑが万歳してしまうんでﾄﾗｸｼｮﾝ掛からなくなりやすいです。
ﾎﾞﾃﾞｨに直付けしてないのであればﾒﾝﾊﾞｰとﾎﾞﾃﾞｨの間に大きいﾜｯｼｬｰを入れて
ﾒﾝﾊﾞｰの傾きを変えてﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙのようにもできます。
ﾒﾝﾊﾞｰが完全に動かなくなるのでｼﾋﾞｱにはなるけど
ｱﾗｲﾒﾝﾄとﾒﾝﾊﾞｰの角度で食うように出来ると思います。
目安はﾀｲﾔの減り方で探りながら詰めて行くのがいいと思います。

今年免許を取った１８の男です。
自分はＷＲＣが好きなので、インプを買おうと
思っていたのですが、運転の腕を磨きたいし
ドリフトもしたいのでＦＲにしようと思います。
おすすめの車を教えて欲しいです。

>>577
ドリフトしたいならぶつけることもあるだろうから
格安のs13シルビアあたりが無難じゃマイカ？

定常円練習中なのですが滑り始めてカウンター当ててしばらくすると
滑るのが止まっちゃいます、かといってアクセル踏めばスピン。
カウンター戻して踏み込めばまた滑り出すのですが・・・
これはアクセル＆カウンター量が悪いのでしょうか？

改善方法などありましたらよろしくお願いします。

アクセルを踏めばスピンってただの踏み込みすぎじゃないの？
アクセルの踏む量を減らしてみ
カウンターは関係ないと思うよ

だいたい定常円はアクセルワークの練習でしょ

んーアクセル踏まないと戻っちゃうんですよ。踏むとクルッと・・・
戻ろうとしたらアクセル踏むのは間違いではないと思うのですが
アクセル踏みこむ時間が長いんでしょうか？

ぶぉんぶぉんぶぉんって感じで踏むかぶぉぉぉんぶぉぉぉんってゆっくり踏む感じか
どちらが良いのでしょう？後者かな

ドリフトむいてないと思うよ

>>582
てかデフは入ってるの？

アクセルの踏む量が足りません！

>>582

アクセル　スイッチ操作しかできてないとか

大径ハイグリップタイヤ履いてるとか・・・


車何で、どんな仕様でつか？

アクセル踏んでちょっとケツが滑ってカウンターを当ててアクセルを戻してる。自分では気付いてないと思うがビビってアクセルが踏めてない！

車種はＦＤです。デフは純正のトルセンです。
タイヤはフロントにＲＥ０１。リアにウンコでつ。

最初のアクセルが足りないんですかね？
最初にアクセル多めに踏むと角度が結構付いていい感じ！！
カウンター当てて２週ぐらいすると、やっぱり戻っちゃうんですよね。

アクセル戻しすぎか踏み込まなさすぎなんでしょうね。

アクセル多めに踏むとマフラー煩くて踏むのちょっとためらうｗそれが原因か！！

>>588
そもそもカウンターを当てる＝ドリを収める方向に働くわけなんだから
戻り気味になってきたら一回慣性を付ける為にカウンタ戻すことも必要
カウンタ当てっぱなしでアクセルばっかり踏んでいると逆の力が働いて
逆に回転するだろ。
アクセルとカウンタ量の調整で同じ場所で回り続ける様練習汁。

連投スマン

定常円旋回しているときの内側のフロントのタイヤの軌跡が
きれいに円を書くように意識してみること。
あと、トルセンデフはアクセルを戻すと一気に戻ろうとするので
基本は踏み気味でコントロールすること

うは、詳しくレスサンクス！
確かにカウンター戻してアクセル踏めば続くのですが
ＤＶＤとか見るとカウンターがほとんど一定で回り続けてるんですよね。

>>590の内容は意識して実践してみたいと思います。

>>591
うまくなればカウンタ量をアクセル量より少なめにして
一定で回れるようになれる。
ハンドルほとんど触らなくてもアクセルだけで定常円できるようになるまで練習汁

ドライならアクセル半分から全開の間
ウェットなら全閉と半分の間で練習してみ。

ドリ暦７年なんですが、最近車買い替え検討中です。
候補は１１０IR-VかS１５シルビアです。
ブーストアップ程度ならS１５の方が速そうだが、インパクトは１１０系だし・・。
みなさんなら、どちらを選びます？

この２台でブーストアップをショップに頼むとS１５の方が高くなるのかな？

>>592-593
了解しました！挑戦してみたいと思います。レスサンクス！！

>>594
おれも悩んでるｗ
今１４乗ってるが１１０系ってかっこいいよな。
ここの常連はどうなんだろ？

乗り換えっていっても
いまなににのってるかだね
おれは３２の４ドアのＳＲ仕様から
Ｃ３５の２６仕様に変えたばっかだけどまだ慣れませんｗ

20ミリロングハブボルトを付けて10ミリのスペーサーを挟んでます、さらに5ミリのスペーサーを挟みたいんですが大丈夫ですか？

タイヤの回転方向
左右非対称で、いかにもグリップが良さそうに見える
http://blogs.dion.ne.jp/toshimrns/archives/1699228.html

タイヤの熱は路面に逃がすとあるが、空気中に逃がすの間違いジャマイカ？
そうでないと、ＲＥ−０１Ｒが放熱用に入れた溝は・・・どうなるんだ？

ホイール周辺にエアコンで作った強力な冷気を当てたり
ホイール周辺の金属を直接冷やしたりする
「ブレーキ＆タイヤクーラー」って作れないもんかね。

本当にそんなもの誰かが作ったとしても
おまえ付けようとは思わないだろ？

俺はつけないがモータースポーツ界が発展するかもしれん

エアコンで作った強力な冷気が？

液体窒素はダメ？

>>606
温度差でホイール割れそう。

なにを言ってんだい
キミたちは・・・

そして備北以来休みがなくいまだに帰ったままの放置プレイな折れが来ましたよ。

>>571
折れは気になるかなぁ。ハチロクとかのオモステに慣れてないせいか怖い希ガス。慣れの問題？

>>577
自分の好きな車でいいんじゃない？ぶつけるのがイヤなら最初は安い車のほうがいいかも。でも印譜も初期型
安くなったなぁ。14より安いんじゃない？

>>594
ぢつを言うと微妙にツアラーは欲しいかも。シルビア系に比べてパワーコストは安い気がするかも。
この前100系乗ってみて結構面白いことを実感してみたし。
１５もいいけどあんまり好きな動き方じゃないし。4ドア慣れしてるだけだろうけどなぁ。
ただ壊れたときのパーツが気になるくらいか・・・。

>>599
多分だが大丈夫。25ミリスペーサーの上に20ミリのスペーサーかまして一応は大丈夫だった。
走行後に必ずチェックはしてたけどｗ

>>602
ブレーキに当てるくらいならそのままインテークに入れ（ryu
まあ実際NOSでICやラジエター冷やすなんてこともやってるみたいだからなぁ・・・。
もったいなくて折れには出来ん。窒素ボンベでラジエターに風を当てるくらいなら俺もやってみたことはある。
結構簡単冷えたけどコストを考えると大会しか使えないなぁ・・・・。

で、・・・・まだﾁｪﾝｼﾞｬｰの新しいのが着てないのでチェンジャー家にあるわけだが・・・。
最近使ってないからもうもって帰ってもらうか・・・・。

今スカイライン３４GTターボの２ドアに乗っています。
車の乗り換えを検討中なんですが、
S１５と１００系ツアラーVなら、どちらが動き似てますか？
ここの常連のみなさま忙しいとは思いますがお願いします。

なぜ買い替えるなかを明確に。　　　　　　　　　　ｻﾝﾖﾝのだるさが嫌ならｲﾁｺﾞだろうし。　　　　　　　てか、もったいないから、そのまま乗ります。ﾎﾞｸなら。

３４ってだるいの？

>>611
乗り換えは、全損級の自爆をしたのでこれを気に、
この２台のどちらかに乗ってみたいからです。

ってか３４の２ドアは買わん
それなら１３だな　俺は

ま、かっこよく仕上げられるしね〉ｻﾝﾖﾝ二枚　　　　おれだったら、ｷｭｰﾏﾙ買ってしっかり仕上げるかな。ﾋｬｸだと、いろいろ面倒だし。そんな金のないﾃｨﾌﾟｴﾑ乗りです。

NEO６はトルクがあるからな。
動きが似てるのは、100だな。

ユーノスロードスターでドリフトはどうかな？
やっておくべきチューン教えて。

>617
とりあえずキャブ

>>616
１００系の方が動きが似てるんですね。
R３４は剛性がすごいです。車の一体感がすごいあります。
なのでS１５の方が動きが似てると思っていましたｗ
３４は速くはないですね・・。

>>618
SCは？

まずはロールバー。基本です。

結構簡単に車は横転するよ。

>>621
幌車なので、ハードトップつけてますが(ロールバーは無し)
やはりロールバーの方がいいのかな

>>610
動きが似てるのは100系よりは90のほうが似てるかも。扱いやすさで・・・・・人それぞれかな。
15はある意味ニッサンシリーズとは似て非なるものと考えたほうがいいかも。15だけが割とピーキーな
特性になってる。34も某有名人の横でしか乗ったこと無いけど剛性感は確かにすごいね。でもやっぱり
マイルド嗜好だった希ガス。NEO6だと35ローレルしか乗ったこと無いけどあれは確かにﾏｯﾀﾘ感の漂うEGだとは
思う。実際弄くるとすごいだろうが・・・。ノーマル？２５と比べると明らかにいい気はするけど。

>>617
折れならとりあえずフライホイール＆クラッチあたりか・・・。あれでﾌｹがもっと良くなれば面白そうだｗ
でもロールバーは入れときたいな・・・。

ハチロクに20バルブの4AGを載せたいのですが、配線をどのようにしたら良いのか分かりません。よろしくお願いします。

突然の質問すみませんが、33GT-Rでドリフトしてる人とかっています？
俺それR33買うんですが、ドリフトもしたいんですよ。
でも、やっぱちょっとキツイかもって思いまして聞きに来ました。

出来ないこともないが、ドリ車としての戦闘力は低いと思われ。

Fドラシャ抜いてFR化にすべし！
熊久保インプみたいに

>>626
自分で楽しむためor生でドリフトを見たことがない人がビビるくらいのドリフトはいけますか？

あ、ｱﾃｰｻE-TSコントローラーを使ってFRにした場合の話です。
説明不足ですみません。

十分いけると思うよ
最後は、やっぱり腕ですから

>>629
ありがとうございます。
チャレンジして上手く言ったら動画うｐします。
たぶん3年後くらいになると思いますが

>>625
そういえばレーシングドライバーの中谷明彦氏がＲ３４でドリフトしてたな。
アテーサのコントロールはこうすればいいみたいな感じで乗りこなしてたな。
ＦＲベースの４駆なんでトラクションのかかりがいまいち、みたいに話しながら
うまいこと振りまわしコントロールしてたね！
角度をつけたりＤ１出るっていうならキツイけどＦＲ化しなくても
そこそこ形にはなるってことをその時初めて知った。
俺らがやるにはかなりの腕はが必要になるけど。。
俺がやったらカウンター当たっても維持できないしドリではなくて
ゼロカウンター程度にしかならなかった。。

>>624
まず配線図を両方用意して（20ﾊﾞﾙﾌﾞと16ﾊﾞﾙﾌﾞ）
自分で両方眺めてみる・・・・・・・・ﾀﾞﾒﾎﾟ＞（´･ω;;;;::;;:: : ,,,,,.......
になって判らない場合はｱﾈｯｸｽ（だったかなぁ？）のｷｯﾄ買う。
もっと綺麗に仕上げたい場合は電装屋さんにおながいする。←これが一番ｽﾃｷ（ﾊｧﾄ

>>642
ＥＣＵ何使うかで全然ちがう。
自信がないならフリーダム。ある程度の加工しかしないから割と簡単。
デスビキット使って純正ＥＣＵ使うなら超大変。でもお勧め。
両方のハーネスがないと話しにならないけどね…。

>>632
>>642さんに期待ですねｗ

>>632×
>>633○

エビスＢＭ杯いつか教えて下さい。

エビスＢＭ杯でぐぐれば？

みなさんありがとうございます。20バルブと16バルブのハーネスの接続のやり方が分かるサイトとか本とかありませんか？

>>620
レスありがとうございます。
１００系より９０系ですか・・。９０系はもう古いのでやめておきます。すいません。
１１０系ってアクセルがバカなのでいまいち踏み切れないんですよねｗ
やはり１００系買おうと思います。
ちなみにですがR３４の某猿人のスカイラインはタービン交換ですよね？
速くなかったですか？

３４ってドリフトやりやすいの？
あんまり乗ってる人見ないけどな。

10月の３０日ですよ。エビスＢＭ杯。
参加するのですか？

パイナポーが取れない・・・・鬱

下げかた間違えました。

>>600
違うの？

１００も電スロじゃなかったっけ？

まぁ610は100系買うってんだからそれでいいじゃないか！
絶対コスト的にも90の方がいいとは思うが、本人の中で決まってることにあーだ、こーだ言ってもしかたない！
だいたいここに来る前に決まってるんだよな。後押ししてほしいだけ

>>638
サイトは無いな〜。
自分も散々探しても無かったから配線図みながら頑張った。
あまりメカに詳しくないならＳＰテックのデスビキットと加工ハーネス使うのが一番早くてやすい。
漏れはフリーダムだけど安心して乗れるのがいいなら断然111のコンピューター使用。
ちなみに101のコンピューターだと使えないから注意。111ハーネスとコンピューターが必ず必要です。

のむら氏はどこかでノーマルブーストアップ
ってのをみたことある

>>639
110のアクセルペダルは寒冷地仕様のを使うと普通のペダルになります。

>>645
電スロは100も110もついてる。

90もTRC用電スロがついてますが。

ＲＥ０１パンクしちゃったのですがドリフトに使用して大丈夫でしょうか？
一応フロントに使用を考えてるのですが・・・ショックでつ・・・ＯＴＺ

パンク穴には電線のゴムみたいの突っ込んで塞いであるのですが・・・

サイドじゃなければ大丈夫でしょう
パンク修理したのフロントに履いてたけど大丈夫だったよ

そですか、安心しました。
まだ９部山残ってる状態でしたので
かなり凹みましたｗ

栓が抜けちゃうとかってあるんですかね？ちょっと不安だぁ

>>653

栓抜けることあるよ。　ドリフト中に。

一回タイヤ外してシールみたいな補修材で塞いだ方が良いんじゃない？

中古タイヤ買ってきたら、大概パッチでパンク修理してるよね。

俺は自分で直す時はホームセンターで売ってる自転車用のヤツ使ってるけど、自動車用のヤツって別に売ってんのかな？

一応自動車にも使えるみたいな事書いてあるけど・・

了解です。
山行って急に抜けたら危ないですもんね。
あしたホームセンター行ってきまつ。

パッチ修理ってタイヤ屋がもってる焼付けの機械でやらないと上手く付かなくないかい？
俺もパッチ修理やったけど上手く付かなかったから結局ミミズを使った

自転車用のパッチはチューブドタイヤのチューブ用

>>654
たのむから来ないで

中から張るパッチはチューブレスでは焼付けはしないっす。
中をリューターでならして、専用接着剤で貼り付けっす。

ドリフトも全く問題ないですよ。

間違いないですな。

外面修理は危険です。（タイヤとホイルバラさず修理する事）

内面修理は安心です。でもフロントに入れてサーキット本気走行は・・・

汁ビア市ね

ここで聞くのはおかしいかもしれんが、
今ワイルドスピード見てS１４シルビアがかっこよかった。
S１４でブーストアップで何馬力くらいなの？
GT−SS入れたらどれくらいの馬力なの？

350?くらい

携帯からですいません！質問していいですか？今日、ショップに頼んで中古のデフ(2way、ファイナル4,3)を付けてもらったんですが、乗ってみたら低速で交差点を曲がっただけでタイヤがｷｭｯと鳴るんですよ。もしやデフロックでは？！

と思ったんですが、初心者なもんで分かりません！雨の日とか急にスリップで廃車は勘弁です↓どなたか分かる方いませんか？？

普通です。

正確にはカッコつけて交差点を曲がっただろ！

>>664
釣りだと解っていても、ここのスレの住人さんにはいろいろ情報頂いてるんで、あえてレス。
LSDってのはそんなもんです。
ＬＳＤ機械的な説明は省略（知りたければググってください）
急なスリップが怖ければ、安全運転を心掛けてくださいな。
『安全運転』なら突然のスリップはしないはず。


どんな部品でもそうなんだが、メリット、デメリットはあるよ。

車高調
＝車高は下がり、良く曲がるが、乗り心地が悪くなる。
マフラー＝効率はいいがうるさくなる。
↑は全て、ノーマルに比べての話だがね。

普通なんですかね？かっこつけてないです(@_@;超低速で曲がっても「コンコンコン、ｷｭ」て言います↓店の人も、業者からケースに入った状態で取り寄せたから確認はしてないとのこと。よかったらデフロックとの見分け方お教え下さい(´へ｀)

バラして中を確認する。

リア片方を地面につけて、もう片方をありえないそのデフのイニシャルトルク以上の力で回す。
どんな大トルクで回そうとしても回らなければロック。
回れば、回ったトルクがイニシャルトルクの２wayＬＳＤ。
回す工具のは４穴又は、５穴のハブボルトに均一にトルクが掛かるようにできるツールが必要かな。
ヒントは大昔の怒利天に掲載されてたような。

が確実。
もっと判りやすい方法があればいいんだけど…。多分無い。

あと、これだけ親切に答えたんだから、礼ぐらい言えるよな？
２chだからと言って、礼儀の無い奴はいいドリフトライフは送れないぞ。

ＩＤがＮＳＸ
金持ちになった気分だ。ｗｗ

機械式はそんなもんです。
路地曲がるくらいでもキュキュキュキュキュキュって鳴きますよ。
タイヤ銘柄やイニシャルトルクにもよるだろけど。

砂利の上で車庫入れ速度で曲がっても
内側タイヤが激しく空転してるようならデフロックだわな。

ちなみにいちいち礼なんか言わなくていいぞ。
スレの無駄消費だ。

礼を強要したり恩に着せるやつには感謝などする必要なし。
これ俺の信条w

チャタリング音はしないの?バキバキいえば機械式。

おはようございます。　　　みなさん丁寧にありがとうございます！バキバキ音は無いですがコンコンとは聞こえます！片方を地面に付けて浮いた片方を回すんですか☆試してみます！2wayのLSDってこんなもんなんですかね(^^;)ちなみにデフロックで乗っておられる方っています？

>>674
デフロックフォーーーーー！
おｋ、何が聞きたい？

>>674
外せ。
おまいにはまだ早い。

>>674
俺の車はバキバキゴンゴン鳴る。片方のタイヤを地面に付けて浮いた片方を
回すとスルスル回る。イニシャルトルクあまりかかってないかも。。

デフロックだと片方のタイヤを地面に付けて浮いた片方を回しても回らない。
友人の車がデフロックだったけど次元が低くていまいちだった。
でもビスカスのシム増しにしたらかなりいい感じになった！
674さんの状態だとかなり効いてそうだな

「コンコンコン、ｷｭ」のコンコンコンはチャタリング音じゃないの？

今、ショップの人が仕入れた業者に確認をとったところニスモのGTプロらしいです(´ω｀)それにしてもこんなに効くもんなんですか！連れのドリ車でもこんなのは見たこと無かったので焦りました(>＿<)デフロックだと街乗り、ドリフトする点でどんな挙動になるんですか？

おい！ボーズ
ＡＴＳはもっとスゲーぞ

>>679
ＬＳＤ買う前にパソコン買おうな、ボ−ズ。
何でも聞いてばかりじゃなくてな調べようぜ。
ＬＳＤの仕組み理解すればそんな簡単な質問は出ないはずだ。
本買えば安く済む。

ニスモはチャタリング音は静かなほうだね
折れもGTプロ使ってるけどミドルであれぐらいがイニシャル的にも丁度良いと思う
オイルがへたるとニスモのGTは音が出やすいと思われ
オイルの銘柄によっては音が出やすいのと出にくいのがあるがレッドラインのNS140番はやばすぎｗ
旧ニスモに入れたんだけどまるで壊れてるかのような音が出て通行人や周りの人の注目の的になった
マフラーの音よりチャタリング音の方が煩いくらいだった
NSでなく80W-140は音も出ないしデフも効くのでおすすめ

>>682
レッドラインのNSは…ヤバイですね。
冷えてる時はそうでもないけど、暖まってきたら本当にデフブローしたかと
思うほどうるさかったです。
なんか効きもガッキンガッキンと唐突だったし。
元々ミッション用オイルで、デフには良くないって話も聞いたことがあります。

ところで今、旧ニスモにオメガを入れてるんですが、
なんか言われているほど良くないような…勿論悪くはないんですけれども。
「オメガは持ちがいい」って聞きますけど、割と早めに劣化してきた感じ。
それともここから粘るんだろーか？(;´Д`)
値段もバカ高いし、これだったら費用対効果も考えればレッドラインの
スタンダードギアオイルか、モチュールの方が良い感じがします。
ニューテックも試してみたいな。

やっぱりみんなレッドライン失敗してるんだ。

漏れも大失敗です。

以前はオベロン絶好調でしたので

また入れてみます。高いっすね。オベロン。

デフオイルにこだわりの無い折れはそこまで気にしてないなぁ。たいていそこら辺にある
ワコーズ入れてる。オイルによってそこまで違いもあるのか・・・。でもやっぱり折れには
効きの違いが分からん・・・・。踏みすぎ？

>>初心者氏
まあそんなモン。組む人によっても差がでてくるし音もいろいろ。ビスカスシム増しでもチャタリングはするし
新品でくんだときなんか壊れたかと思うほどものすごい振動と音がするときもある。
製品によってはまったく音のでないものもあるらしいのですが結局は開けて中見ないとデフロックか
機械式かなんてわかんないことも。一番大切なのは

　デ　フ　が　入　っ　て　る　と　信　じ　る　こ　と　。
　
一回入ってると思ってたらデフロックなんてこともあって散々乗って気が付かずに機械式だと思ってた
折れが出した結論です。

最近ﾃﾌﾟMはビスカスシム増しだが乗った人間何人気が付いていることやら・・・・。

あのさ…
クラッチ切って曲がれば判別つくじゃん＞デフロック

出フロックってそーとだとおもうんだけどなぁ
チャタリングってより先にタイヤがなるんでね？
あとクラッチ切るのもわかるなぁ　そーいわれれば

パンク修理はよくやったなぁ
昔DLのＷ１ｽﾍﾟRが横穴やられて捨ててあって、それ直してフロントに履いてたよ
フツーのミミズだったけど１週間くらい乾燥させたら全然大丈夫だった
リア用のｳﾝｺﾀｲﾔも飽きるほど修理して使い切ってたなｗ

ちなみにデフオイルは日産純正ﾊｲﾎﾟｲﾄﾞ140が最強
音もそんな出ないし、何よりも安いｗｗｗ

ケツが粘る場合はショックの減衰力を上げるんですか？

ウォシュレット使え

679 ここはそーゆう質問もありだと思う。
いつから素人が質問しちゃいけなくなったんだろな？
わかんない事聞いてもいいよな。
パソコン買う前に聞いてもいいハズだ。
内輪差外輪差はわかるよな？
普通の車の場合は右にハンドル切って進んだ場合、
右後輪が1回ったら左後輪は2回るわけ。
左後輪がたくさん回る事でスムーズに進める。
しかしデフロックの場合は左右同じ回転をするから
外側の左が1回れば内側も1回る。
よーするに小回りが効かない仕様になるのね。
いつも大回り。だから駐車場なんかで苦労する。
タイヤも外側の回転に内側が無理に合わせようとするから
スムーズにくるくる回らず、ザッザッ
て回るからすぐ無くなる。
ドリフトしたいならちゃんと機械式の
2wayを買ったほうがいいよ。

>>690

お前いいセンスしてるな。俺んとこ来ないか？

買ったままつけたのならばデフロックしてないよ。
どうしても音が気になるのならばデフオイルを替えればよくなるよ。
量販店で売ってる量販オイルを入れるとまずバキバキ音は消えません。オベロンを使えば良い。（通販もしてる）
それなりの金額はしますが、プレートのもちも良くなります。FRならば＃１４０。一年は持つからそんなに効果と考えなくてもいいのでは。

車に興味があるのならば１０から１８キロくらいまで計れるトルクレンチを買ったほうがいいよ。普段はホイルナット締めるのに使えばいいし、
デフのイニシャルトルクも定期的に見れるから。

ドリやめてから、またしたくなってきたおっさんです。
車買おうと思ってるんですが、候補がS１５か１００か１１０。
ドリやりやすいのはどれでしょうか？
腕しだいや自分の気にいった車でするのはわかってるんですが、
ドリフトベテランの方お願いします。
前はS１３、スカイラインタイプMでやってました。

やり易さの順でいくと、９０、Ｒ３４、アルテッツァの順だと思う。

なぜ候補以外で順位づけ？
しかもアルテッア････

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=gt12345r
みんなあたいと勝負してね

>>694
乗ったことあるのは１５と100しかないがこの二つで行くなら100のほうがやりやすいと思う。

>>695
ｱﾙﾃｯﾁｬにはｗ
でもある意味間違ってないと思うよ。

>>685
単純に粘るだけでよければ減衰落とせばいい。粘るという意味にもよるけど
角度つけたときに持つようにしたいのかフロントのドリフトアンダーを強くしたいのかによっても
意味が変わってくるので具体的にどういう足にしたいかを決めてはいるのがいいかも。
たとえば「1コーナーで練習中だけど上手く振り出しの角度がつけられない。」
とか。そのときにフロントでアンダーが出てたり角度つけても巻き込んでしまうとか。
そういったときのセッティングなんで単純に減衰落とせばどこでも粘るわけではないのであしからず。
セッティングしようと思った最初なら前後を両極端にしてみればある程度どういう動きかは
分かるのでそこから妄想を働かせて見ましょう。走りこみも大切だけど妄想掻き立てて
イメージすることも大切。あとセッティングノートは必ず取る。



そうか・・。クラッチ切ればいいのか。10年近くやっててはじめて気が付いた。ｱﾘｶﾞ�d。
てことは2WAYだとクラッチ切ったときは効いてないことになるんかいな？
左右の内輪差だけで効いていたと思ってた俺は間違ってた訳だな・・・。orz

>>695>>698
レスありがとう。
R３４やりやすいんだ。１５ってそんなにやりにくいんですね。
では、R３４、１００、S１４後期なら順位はどうなんでしょ？

RGの車高調ってだめだな。スイフトスプリング入れても意味なし
見た目はいいんだけど

ttp://mito.cool.ne.jp/fr_club/bkat/index.html

アルテッツァの話が出てましたのでしばらくぶりに出てきましたよ。

あれは足はすごく良いんだけれど、2速のギア比がねぇというか、トルク足りないよ。
スーパーチャージャー仕様なら、きっとすごく乗りやすいドリ車になると思う。
自分なら絶対車体購入とチャージャー組むのセットで考えるな。

教えてください。ヴィヴィオバンなどのパートタイム4WDのフロントドラシャを抜いて、
4WDボタンを常に押しておけばFRになるかと思うのですが、
ペラシャ、ドラシャへの負担はもちろんかかると思いますが
それ以外でどこかに負担がかかったり、自動でキャンセルされたりするのでしょうか？

質問しといて回答してくれても放置する質問房が多杉。

いちいち礼を期待するくらいなら答えなくていいと思う。

されたら気持ちいいかも知れないが半ば強要するのはいかがなものか。

>>705同意

>>700
折れもRGは自分向きではないと悟った。良くも悪くも限界の高い思考なんだよなぁ。
重量級の車が付けてるイメージだが・・・・。
シルクロードが評判いいけど結構気になる。

>>雪国ﾀﾝ
ノーマルはほんとに駄目な車だね。折れならSCではなくファイナルでつじつま合わせるかな。
MTの耐久性も考えるとSCも迷うけど。でも電磁クラッチのスイッチでNAのまま乗れるのは魅力だなぁ。

>>703
誰もやってないからなぁ。そのテの質問はﾀｸｼ待ちだな。おそらくはセンターデフ位はロックしといたほうがいいとは
思う。

まだ1コーナードリしかできない初心者です。

ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾔは何がお薦めでしょうか？
最初から01Rなんて買ってしまい、もう金が追い付きません…。

仕様 180前期
改造は最低限の物を、それなりにという感じです。

両方とも215/45/17で、リアはフェデラル。
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽよろしくです。

>>708タイヤの銘柄は問題ない！初心者には15インチがお薦め！まずは車の動きを体に覚えさせろ！

>>708 ねおば

>>708
アゼニスＳＴ１１５クラスで十分。
ヘタしたらフェデSS595でもいける。
リア１７インチだと食いすぎて初心者には難しいと思うので、
205/55-16か205/60-15の溝のないオッサンタイヤで練習しる。


いつも行く走行会でもよく見かけるんだけど、
本当の初心者のコでもＦＲ１７インチで、
フロントネオバとか０１・リア外国タイヤの新品っての。

そういう仕様だとケツ出すのにある程度のｽﾋﾟｰﾄﾞﾚﾝｼﾞが必要だと思うのよね。
おそらく初心者には怖いくらいのｽﾋﾟｰﾄﾞが。
そういうコの横に乗ってみると、ケツ出すのに必死で、
その後のカウンターとアクセルコントロールが全く追いついてない。
グリップしすぎてるんだと思うよ。

初心者の練習でまず重要なのはカウンターとアクセルコントロールだと思うので、
ケツが容易に出せて、滑ってからのコントロールがしやすい溝なしタイヤが一番。

それだとスピードも必要ないから、フロントにハイグリ履く必要もないワケ。
ST115とかＳドライブあたりのワンランク落ちのタイヤでも十分大丈夫。

廃タイヤで十分
ドリを長く続けるコツはケチる事

今月のドリ天みてねーのかよ！オメーのワンエイティは200馬力もねーはずだから
リアに15インチのおっさんタイヤはいてフロントはＳＴ115かＤＮＡＧＰで十分だよ

>>707
100系なんだけどZEAL＋スイフトが評判(・∀・)ｲｲ!!
シルクロードってやわらかめ？プリロードかけても
いい感じかな？

みんなサンクス！参考にさせていただきます。

初心者だからこそ、ﾌﾛﾝﾄには良いタイヤを… って考えは見直そうと思います。
今んとこ、70ｷﾛ〜からｸﾗｯﾁ蹴ってる感じっす。
振りっ返しがうまくいかずに、次のｺｰﾅｰに繋げない…
一人言スマソ。
とにかくみなさん、ありがとう！

クルーでドリフトしてる人いる？

>>708
俺ならフェデラル進めるかなぁ。先日ﾍﾞﾎｸでFフェデラルはいてみたが
適度に食って適度に滑る。滑り出しが分かりやすいのも利点。初心者がアンダーの使い方覚えるなら
最適かも。感覚的にはG�Uに似ている。安いしね。国産ならSドライブあたりか？

>>７００氏
ジールはいいらしいね。あまり体験したことないけど・・・。シルクロードは結構柔らかめ都は聞く。
柔らか目が好みの俺は気になるところ。

>>716
この釣堀でその餌をまくと必ず引っかかる固定がいます。しかも語ると長い・・・。

ここのスレでクルーでドリフトしてる人いますか？ｗｗｗ

折れはオーリンズ使ってるが折れ的にはかなりイイ！
グリップ的な色合いで見ている人が多くてドリフトではあまり使ってる人がいないんで
ドリではかなりマイナーだけど感じとしては
柔らかめと言うかしなやかなんだけど踏ん張るって感じ
あとスイフトのバネってイイものなんだけどヘタリやすいように感じるんだが・・・
知り合い2人ともヘタリで左右の自由長が違ってた
競技用って割り切る物なのかな

あと電動インパクトが最近すごく気になるアイテムなんですが誰か使ってる人います？
オヤジになったのせいなのか体力の衰えなのかｗ
最近タイヤ交換でインパクが羨ましく感じる
コードレスなんで色々な使い方も出来るしね
軽量コンパクトって点で日立製が欲しいがいかんせん高いよﾏﾏﾝ・・・

>>719
仕事で日立製電動インパクト使ってる折れがいますよ。
おいらのは現行のLEDが付く1つ前の方のリチウムイオン12Vの奴を使ってます。で、
もちろん21mmのソケット買って試しました。

　ト　ル　ク　が　足　り　ま　せ　ん　。

雑誌とかでよく見る電動インパクトはスナップオン製なんですがｱﾚのようにはいきませんでした。
折れの電ドラで締めたナットなんか確認しないと怖くて走れません。日立でもっとトルクがある奴あるんかなぁ？
鋼板ビスなんかだと9Vに比べて格段と力があるのでﾎﾞﾃﾞｨのどこででもビスが打てて結構便利ですが。
先日知る人ぞ知るヒルティの新型コードレス買ったので今度はそれで試して・・・でかすぎるな・・・・。
ちなみにこっちはコンクリートに穴を開けるために買ったのでこっちなら間違いなく大丈夫かと。

もし電動ドライバーを車の作業用に購入しようと思ってる人がいるなら1万以下ならコードのほうが使い勝手が
イイかと思います。1万以下の奴はちょっと力が弱いかも。100vタイプは安定してつかえます。
高い奴のお勧めは日立かボッシュ。

電動インパクト使ってるよ。
EATHMANってやつ
電池二個付きで9800円で安売りしている。
トルクは120N・ｍで重さ1.6kg
タイヤ交換十分できるよ

ｵﾔｼﾞな方にはおすすめです。
あとカヤバのジャッキとトルクレンチもね。

>>720,721
早速のレスサンスコです。
現行の日立の12Vの物はニッケル水素電池でトルクは165N・ｍなんで
タイヤ交換には十分だと思います。
日立製でトルク不足っていうのは仕事で毎日使っているようだと恐らく電池の寿命かも・・・
毎日使うと大体1年半から2年くらいが寿命って聞いたことがあるんで
14Vだとトルク200N・mって言うのもあるけど
スナップオンとかKTC・HPIなんかはパワーは文句内んだけど少しでかいように感じるんで
あと逆にパワーありすぎてハブボルト傷めそうな希ガス
ジャッキはモチロンKYBのシザーズ使ってますよ！
かれこれ9年近く使って毎週のように使ってるけどオイル漏れも全然しないし
最初は高いけど道具は良い物を買っておけば長い目で見ると安いですな

>>722
ｽﾏｿ。今車行って診てきたら折れのもニッケル水素だった。型式がWH12DM。
折れのは100N・ｍなのね。しかもインパクトドライバーなんでやっぱ弱いんだ。
電動インパクトレンチなるものも日立にはあるんだね。
マジでヒルティでやってみるかなぁ。こっちは今オンラインカタログで見てみたけど
24Vなのね。トルクは書いてなかった。チャック仕入れて今度試してみます。そういう関係の仕事してる人なら
結構持ってる人多いはず。
でもエアインパクト使っても結局十字でチェックしてしまうので折れには無駄かも・・・。
関係ないけど新型のドラゴンみたいなデザインはちょっと惚れる。

折れも初期のシザーズ使ってたがオイル漏れで2年持ちませんでした。今はﾎﾑｾﾝの低床の安物使ってます。
シザーズもいいけど結局リヤ２軸一緒に上げてしまうほうがラクかも。でもアルミの低床ジャッキほしいなぁ。
どっかで見たけど縦で上げるのではなく横に振ってあげるジャッキあったよなぁ。ｱﾚが結構いいかも。

さぁさぁ！奮発してスナッポー18Vを買った僕が来ましたよ！

文句の付けようがござーせん。
最大トルクはもちろん、回転数の微調整もトリガーで余裕。
バッテリーの持ちも走行会で二人分のタイヤ交換が余裕ですた。
ハブボルトはインパクトで軽く締めて、トルクレンチが基本じゃないかな？
重さはそんなに苦になりませんよ。
重量バランスがいいからかな？

価格はキャンペーンを狙えばかなり特。
漏れは友人を巻き込んで『二台買う』と言ってキャンペーン価格より安く買えた。

>>722

ヤフオクとかで出回ってる１９Ｖ使ってまつ

２万前後

形状見ると、アストロとかＫＴＳとかＨＰＩとかと同じ物

ニサーン車の固着したファイナルのリングギア以外は楽々外れてＤＩＹでも重宝しとります。

ハブボルトは痛めやすいかも値

とりあえず予備のハブボルトと、ハブボルト用タップは常備

ハブボルト用タップ結構いいで


>４間石

漏れもカヤバ漏れマスタ

私は日立の14.4Vの前のモデル（トルク200N）を持ってますが、
たまに手できつく締め過ぎたナット以外は緩みます。
締める時は、koken製のトーションバーソケット（110N用）を使用しているので、
本締めもインパクトを使えて楽です。
なお、このソケットは200N前後のトルクでないと使用できない（規定トルクが出ない）ので、
電動では事実上日立14.4V専用のソケットです。

他の300Nとかのインパクトも考えましたが、ホイールナット専用と割り切り、
kokenのソケットも使えるので日立に決めました。

タップもってるってことは
やってしまったとき
現場でまたねじを作成するってことか？

>>727

ごめんダイスだ

ホイール変える時に、たまにダイスでハブボルトのネジ山を復活させてやる

ホイールはめるとき擦ったりして結構ネジ山って痛むじゃん

そこにインパクトで高トルク何回もかけてたら結構かじりやすいかもってさ

実際何回か折ったことあるし。気にせずインパクトでガンガン入れてた時は。

ナット手で入れる時とかは、変な手応え感じ時、一回外して掃除してから入れ直せば良いんだろうけどねぇ


因みに工具屋で２００円以下で売ってたと思う

たしか
インパクトつかってなかった俺でさえそおなってた
ちなみに俺はホイールナット使って復活させてた

前に金属疲労で全部折れてタイヤだけ走って行った事があるよ。
それ以来たまに全部交換してる。

タイヤに空気ではなく窒素ガスを入れると調子がいいらしい
http://blogs.dion.ne.jp/toshimrns/archives/2179458.html

ねじ山にちょっとモリブデングリス塗るようにしたら、
逝っちゃうの減りました。

モリブデンはやめとけ

定期的に556吹くだけで全然違う
ハブボルトなんて折った事ないよ

>>モリブデンはやめとけ

何でダメなの？
きちっと締めとけば緩まないよ。

私は556等を吹き付けてワイヤーブラシで擦りエアーガンで吹きながらウエスで拭いてます。

モリブデンの方がいいよ。
ちゃんと〆れば緩まないよ。
本当はねじ山とかに塗るのはあんまり良くないんだけどね。

モリブデンなら持ちもいいしね。
556はすぐに蒸発するから定期的に吹かないといけないし・・・

高いのがネックですが・・・（会社からパクってきてるなんて口が裂けてもいえないｗ）

ナットの座面に油厳禁です。
はみ出た場合はちゃんと拭こうね。

556はやったねぇ
モリブデンはしらん

ﾋﾞﾝﾎﾞｰな折れはディーゼルオイルをしみこませた布で拭いてます。折れだけだろうな・・・・。

>>HG氏
ちょいメールください。

ワコーズ　スレッドコンパウンドがオススメ。

http://2st.dip.jp/bikemovie/src/up6689.wmv.html
お台場で開催された総合イベント。動画後半ドリフト映像。

ワークスマシンはやっぱ凄いね。迫力が全然違うよ。

>>741
前半バリマシの匂いが・・・・。
でも後半うわさのNSXが見れたのには感動。ありが�d。

ドリフト屋と雷電海苔の共通点 前者雷電　後者ドリ

他者と会話できない→五月蝿い車内　無線がない
真っ直ぐ歩けない→20mmが真っ直ぐ飛ばない 　まっすぐ走れない
長生きできない→特攻機　　無茶な生活してるから40代でガタガタ
挙動不振→格闘戦したがる　ドリフトしたがる
普通に住めない→一撃離脱向きなのに格闘したがる　壊すべくして壊す
他者の助けがいる→他国の技術援助でできてる 　レッカー屋
奇声を発する→特攻するときの天皇陛下バンザイ！ 　ウエーブしたがる

素材としては面白くなりそうだが いきなり「雷電」つってもヲタにしかわからんだろ。
「特攻機」」でいいだろ
俺はまたコテハンのことかと思ったし。

ワンリを買おうかと検討中。
新ワンリってS-1088 でいいのか・・・。
返信願います。

>>745
まさにｿﾚ。つか今ワンリってｿﾚしか売ってない・・・ﾊｽﾞ。
昨日そのワンリでグリップに行ってみたが・・・・横剛性ホントないなｗ
簡単にテールスライドｗしかも限界分かり安すぎｗ当たり前だが食わないｗ
グリップした感触だとRE010より食わんかも試練名。誰か前ワンリでグリップ行った香具師います？

>>銀シルﾀﾝ、汁ﾀﾝ、HG氏
ちょっとメールしてください。