【質問】初心者の為のカーオーディオvol.37【親切】

このスレは【辛口】や【音質】のように良い音を求めてるとか、カーオーディオ好きとかの
限定はありません。 カーオーディオに対して困ってる方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語じゃんばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ソニーをホメようが自由です。
但し誹謗・中傷・批判は煽りとみなします。あくまで別意見として発言してください。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。
車種別の情報は ttp://www.mobile.sony.co.jp/fit/fit.html ここで調べてください。

★★質問者の心得★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★・○○ってナニ？○○ってどうよ？では良い解答は得られない場合があります。　　　　　　　　　★
★・レスがないからと逆ギレしないでください。その場合は返答不能とご了承ください。　　　　　　　★
★・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。　　　　　　　　　.★
★・ご自分のレベル（経験）、求めてる結果、予算などもよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　 .★
★・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があるとスレがほんわかします。　　　　　　　　　　　　　★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
　　　　　　　　　　　　過去ログ、ＦＡＱは>>2-20あたり

◆前スレ
【親切】初心者の為のカーオーディオvol.36
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1119943729/
【親切】初心者の為のカーオーディオvol.35
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1118121922/
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.33(34)
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1114353523/
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.33
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1110984105/
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.32
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1108169178/
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.31
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1103957242/

◆過去ログ
http://2chcaraudio.net/test/read.cgi/bbs/1075828913/

◆関連スレ
【中級】カーオーディオ好き集え!その34【上級】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1120004753/
MP3/WMA対応のカーオーディオ_その23
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1120227437/
【ｳｰﾊｰ】_大音量で聴きたい人のスレ_【ｳｰﾌｧｰ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1115523801/
【日本】JVCのカーオーディオ　2【ビクター】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1118139173/
☆アルパイン製カーステレオ・ALPINE☆ Part2
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1096766888/

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。
　 何が必要でしょうか。

Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やｺﾈｸﾀを外す小さいもの)、
　 車種別電源ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)

　 必須ではないがあれば便利なもの
　 内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、懐中電灯、軍手、バンドエイド


Ｑ：ドア内装はどうやって外しますか？
Ａ：
ドアのガラスを窓全開にする
ドアミラーの室内側カバーを取り外す
ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりに木ネジがあると思う
ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

安い車は大体こんな具合

Ｑ：ダッシュボードはどうやって外しますか？
Ａ：
ディラーで聞くか、お願いして整備書コピーもらう、あるいは以下のサイトなどで調べて下さい。
http://www.mobile.sony.co.jp/

古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません。

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？

Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

常時　ｺｰﾄﾞ色黄　(常時電源が来る所に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾌﾟﾗｽ端子へ接続される)
ACC　ｺｰﾄﾞ色赤　(ｷｰを一段ひねって電源が入る所に接続、ﾗｼﾞｵｼｶﾞﾗｲﾀｰ等)
ｲﾙﾐ　ｺｰﾄﾞ色橙　(機種によってある、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
ｱｰｽ　ｺｰﾄﾞ色黒　(ﾎﾞﾃﾞｨの金属部分に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽ端子へ)
ｽﾋﾟｰｶｰｺｰﾄﾞ　ｺｰﾄﾞ色ｸﾞﾚｰ？　(左右・前後それぞれ＋−で都合8本、−はｱｰｽでまとめたりせず、本体まで戻す)　
ｱﾝﾃﾅ端子　(FM/AMのｱﾝﾃﾅｺｰﾄﾞ、ﾐﾆｼﾞｬｯｸ等の時もある)

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝがいっしょになってる場合はさらに
車速　ｺｰﾄﾞ色？　(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの車速端子)
ﾊﾞｯｸ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾊﾞｯｸする時に電源の来る所、ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ等)
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ出力端子、但しｱｰｽ端子に繋げば走行中でもﾃﾚﾋﾞが写るが自己責任で)
FMﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰｱﾝﾃﾅ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾗｼﾞｵのFMにﾅﾋﾞの音声を飛ばすため、ﾗｼﾞｵｱﾝﾃﾅの側に)
他にGPSｱﾝﾃﾅ、ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ端子などがある。

自動車ごとの専用接続ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)はこれらを一つにしたもの。
市販オーディオを取り付ける場合このﾊｰﾈｽを購入して接続すれば接続が簡単になります。
ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
コードの意味を、知っておく必要があります。
こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが８Ωなんですが、カーステレオに付きますか？

Ａ：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵのｱﾝﾌﾟは通常負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ４Ω以上のｽﾋﾟｰｶｰは問題ないが、家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ﾄﾞｱやﾘｱﾄﾚｲなどでうまく鳴らせるｽﾋﾟｰｶｰは多くはない。

Ｑ：アンプが２Ωまで駆動できるようなんですが４Ωのユニットを２台どのように駆動できますか？

Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のﾊﾟﾜｰが得られる。直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の４分の１となる。
　 アンプの推奨以下にした場合はよほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが、すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき、壊れるか最悪火が出る可能性もある。

Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？

Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません(通常の音量はせいぜい1W程度)。
　 ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。12dB/Octのネットワークならより安全です。
　 ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では、音量をあまり感じられないためパワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　 逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。

Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？

Ａ：90dBのスピーカーとは1mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　 90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なﾊﾟﾜｰとして4W、但しEIAJ出力表記は1KHz歪10%、最大出力表記はﾒｰｶｰまちまちと考えるとﾏｰｼﾞﾝをさらに4倍とってｶﾀﾛｸﾞ値でch当り16W位欲しい。
　 但し84dB/w/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要、8Ωだと半分のﾊﾟﾜｰになる。ｳｰﾊｰ専用だと低域ではﾚﾍﾞﾙが上がってもうるさく感じないので、上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

Ｑ：8Ω90dBのツイータと4Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？

Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　 3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　 このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので、16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？

Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　 鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　 スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが水抜き穴もあるし、完全なボックス化は困難。
　 鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　 やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？

Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　 現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。

Ａ：こちらへどうぞ。
　 スピーカ設計プログラム
　http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/index.htm

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。

Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　 高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？

Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　 最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。

Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？

Ａ：電気特性(ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ)は導線の線材ではほとんど変わらない。接点でのﾘｱｸﾀﾝｽや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　 どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。

Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　 アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　 CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？

Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　 あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。

Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　 コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。
　 コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。

Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　 アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　 ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意をして欲しい。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ＡＣＣ、アースにはしっかりつなぎました。

Ａ：以下を調べてください。
　 電源ヒューズは飛んでいませんか？
　 本体ヒューズは飛んでいませんか？
　 アースはちゃんと取れていますか？
　 ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　 テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　 ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

ﾈｯﾄﾜｰｸはﾂｨｰﾀｰのみ6dB/Octでﾛｰｶｯﾄした必要最小限のもの、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰはﾂｨｰﾀｰに内蔵している場合もある

　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ[6dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのﾈｯﾄﾜｰｸの接続(ﾂｨｰﾀｰにﾚﾍﾞﾙ合わせのｱｯﾃﾈｰﾀｰ、ｳｰﾊｰにｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正を組んだもの、ﾂｨｰﾀｰは逆相接続)
　　　　　　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ　　　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎ｺｲﾙ　　　　　　　 　 □抵抗　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　　　[12dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　[ｱｯﾃﾈｰﾀｰ]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 ｺｲﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　　　　┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　｜　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　　　｜
.-..───┴───┴───────┴────−└＼
　　　　　　　　　　[12dB/Octﾊｲｶｯﾄ]　　[ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正]　　＼

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。

Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。
フォステックス：クロスオーバーネットワークの設計
http://www.fostex.co.jp/jpn/CATAROGUE/CATAROGUEpdf/hifi/ACC.pdf

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク（クロスオーバー6dB落ちクロス）
ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)　　　　　　　　　　　ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)
　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらの自動計算プログラムへ
http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。

Ａ：
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰから窓ｶﾞﾗｽまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして、226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て、
山になる位置で聞くと2倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
窓ｶﾞﾗｽの面積が大きく、近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く、残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
直接音と反射による合成で周波数にﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作りやすく、ﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからﾚﾍﾞﾙが落ちてくるばかりでなく、右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
さらに右と左のｽﾋﾟｰｶｰとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと、距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
長く細いｴｱｺﾝﾀﾞｸﾄや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

Victor音の話何やらかんやら　http://www.jvc-victor.co.jp/pro/sound/nani/talk.htm
石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など http://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page　http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

ヘッドユニット(HU)：ﾒｲﾝﾕﾆｯﾄ、ﾗｼﾞｵやCDが付き、ﾎﾞﾘｳﾑが付いてる本体。ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ内蔵と他にﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟを必要とするｱﾝﾌﾟﾚｽのﾀｲﾌﾟがある。
DIN(1DIN･2DIN)：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵではHUのｻｲｽﾞを現す、1DINは178×50mm、2DINは1DINの高さ2倍で100mm。DINとはﾄﾞｲﾂ工業規格の略。
ハーネス：配線、ﾒｰｶｰ･車種ごとに簡単につなげられるｺﾈｸﾀをいっしょにしたものを指す場合が多い。
電源：乗用車の場合、DC12V電源で、ｶｰｽﾃﾚｵの場合、常時電源とｷｰをひねった時だけ通電すACCがあり、両方必要とするものが多い。
アース：ﾏｲﾅｽ電源でﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽにつなぐが、ﾎﾞﾃﾞｨが導体なのでﾎﾞﾃﾞｨに付け配線ｺｰﾄﾞを節約する。家庭用ｱｰｽと違い取り付けないと電源が入らない。
AUX：補助の入出力、外部入出力。一般に0.5V-2VでRCA端子ならﾒｰｶｰに関係なくつなげられる。出力はﾌﾟﾘｱｳﾄ(ﾗｲﾝｱｳﾄ)、入力はﾌﾟﾘｲﾝ(ﾗｲﾝｲﾝ)。
ハイパスフィルターとローパスフィルター：ﾛｰｶｯﾄとﾊｲｶｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰの高域信号のみ通すのと低域信号のみ通すﾌｨﾙﾀｰ、ｽﾋﾟｰｶｰとｱﾝﾌﾟの間に付ける、(ﾊﾟｯｼﾌﾞ)ﾈｯﾄﾜｰｸの事
チャンネルディバイダー：HUとﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの間に置くﾊｲ･ﾛｰｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰｱﾝﾌﾟ、ﾊﾟｯｼﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸと違い帯域を分けたｽﾋﾟｰｶｰそれぞれﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟが必要。ｱｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ。
2Wayと3Way：2Wayはﾂｨｰﾀｰ＋ｳｰﾊｰ。3Wayだとﾂｨｰﾀｰ＋ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ＋ｳｰﾊｰ。
ツイーター(Tw)：高音域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、だいたい3〜5KHzくらいから上。
ミッド(スコーカー)：中低域、もしくはﾒｲﾝの帯域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、2wayでは同じものでもｳｰﾊｰと呼んだりする。
フルレンジ：片ﾁｬﾝﾈﾙ一個のｽﾋﾟｰｶｰで全域をｶﾊﾞｰするｽﾋﾟｰｶｰ、ｳｰﾊｰもﾂｲｰﾀｰも付けない、純正はこのタイプが多い。
サブウーハー(Sw)：100Hzあたりから下の低域を受け持つｽﾋﾟｰｶｰ、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟとﾛｰﾊﾟｽﾌﾙﾀｰ内蔵ﾀｲﾌﾟもある。
インピーダンス：交流信号の負荷抵抗、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵの場合主にｽﾋﾟｰｶｰの抵抗について言い、4-8Ωが多い、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの要求範囲でｽﾋﾟｰｶｰを選ぶ。
周波数：音が波として１秒間に何回振動するかの振動数(Hz)、ｽﾋﾟｰｶｰが発した音を空気を伝い我々の耳の鼓膜を震わせる。20Hzから20000(20K)Hzが可聴域と言われてる。
波長：一波の長さ、音は14度Cの時一秒間に340m移動するから、波長(cm) ＝ 34000(cm)÷周波数で求められる。
音圧：dB(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)で表記される対数で計算される相対量。ﾊﾟﾜｰを2倍にすると3dB上がり、距離を2倍置くと6dB下がる。

(スタート)デッドニングしている
［いいえ：1]
[はい：2］
(1)まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
[それだけで十分になった：終了]
[やってみたけどやっぱり低音不足：2]
[デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：4]
(2)トランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない(TNR氏の過去ログより)
[十分に設置できる：終了]
[トランクにつめるほどスペースがない：3]
(3)リアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
6〜6.5インチのサブウーハー：KICKERのRMB6や、ROCKFORDのRFP4406など
入手ができなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
[工作は得意なんでこれで解決：終了]
[マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：4]
(4)リアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
[あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
[後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：5]
(5)ウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
[アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
[アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]
カーオーディオ用語集　http://www.fm-beat.com/dic/dic000.htm
HIVI用語辞典　http://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　ﾌﾙｰﾄ　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾊﾞｲｵﾘﾝ　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ｷﾞﾀｰ　━━━━━━━━
　ﾋﾟｱﾉ鍵盤最低音27.5Hz　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　ﾋﾟｱﾉ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　1038.　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音階の周波数と波長を一覧表にしました
ボーカル、楽器の周波数表示は基音部分の帯域です
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測、ﾂｲｰﾀｰやｳｰﾊｰの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください

参考文献
加銅鉄平他「最新オーディオ技術」（オーム社）

◎ FMトランスミッター
トランスミッターを外部オーディオの出力端子に付けて、FMラジオで受信する。ノイズが入りやすい、音質もあまり良くない。ステレオになっていないものがあるので注意。

◎ カセットアダプタ
カセットの付いてるオーディオにカセット形状のアダプターを挿入、トランスミッターよりは音質的に有利。

◎ 外部入力
音質的にも使い勝手からもベスト。外部入力端子が必要。市販品の多くは外部入力端子を持ってるが要確認、RCA、ミニなどの接続ジャックを手に入れて接続。
純正オーディオの場合、付いているものも多いのだが、多くは専用コネクタで、純正ナビや純正CDチェンジャーをつなぐ為のものとなっている。
専用コネクタにつなぐには、コネクタ端子の音声外部入力(左右おのおの＋−で4ピン)、外部入力切替信号(電源を入力すると外部入力に切り替わる、もしくはヘッドユニットのスイッチで外部入力と切り替わるようになります。アースで切り替わるものもあるかもしれません。)
があるはずで、それらのコネクタ端子を通常の端子に置き換える必要があります。
コネクタのピンアサインを知るにはディーラーに聞くのが手っ取り早いですが、配線図から読み取れないかもしれません。
その車のホームページなどをチェックすれば、そういった事をしている人をみつけられるかもしれません。

ダイナベクター　オーディオ基礎知識
http://www.dynavector.co.jp/lecture/index.html



-----------------------------------------------
以上、テンプレ終了


↓さあレッツゴー

>>1
乙！

ＭＤを車内に置きっぱなしですが壊れませんか？

壊れたり壊れなかったりします

>>1　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 ,,,,,,_
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,,,,,iiiilllllllllllllliii,,,,
　　　　　　　　　　,,,,,_　　　.,,,,,,,,,,iiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllll丶
　　　　　　　　　　ﾞllllllllliiillllllllllllllllllllllll!!!!llllllllllllllllllllllll!!ﾞ
　　　　　　　　　　 ﾞ!llllllllllllllllllll!!!ﾞﾞﾞ° ,,illllllllllllllllllll!ﾞ゜
　　　　　 　 　 　 　 ﾞ!lllllll!!lﾞﾞ’　　　.,,illlllllllllllllll!!ﾞ゜
　　　　　　　　　　　　 ＾　　　　　.,,illllllllllllllll!!ﾞ゜
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,,illlllllllllllll!ﾞ°
　　　　　　　　　　　　　　　　 ,,illlllllllllll!lﾞ゜
　　　　　　　　　 　 　 　 　 ,,illllllllllll!lﾞ゜
　　　　　　　　 　 　 　 　 ,,illllllllll!!ﾞ゜.
　　　　　　　 　 　 　 　 ,,illllllllll!ﾞ゜　　　　　　　　　　　 liiii,,
　　　　　　　　　　　　 ,,illllllll!ﾞ゜　　　　　 　 　 　 　 　 'llllllli,,
　　　　　　　　　　　 ,,illllllll!ﾞ　　　　　　　 　 　 　 　 　 lllllllllli,,
　　　　　　　　　　　,illlllllllﾞ　　　　　　　　　 　 　 　 　 ,lllllllllllllii,
　　　　　　　　　　　llllllllllli,_　　　　　　　　　　　　　,,,,illlllllllllllllllli,
　　　　　　　　　　　!llllllllllllllliiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,,,,iiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllll
　　　　　　　　　　　 ﾞﾞ!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
　　　　　　　　　　　　　 ﾞﾞﾞﾞ!!!!!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!lﾞﾞﾞ゜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￣””””””￣￣

壊れるかもしれないけど、どっちかというと
あまり壊れないから、置いとくもんですよね？

DEH-P099なんですが、
フロントスピーカーにセパレート入れて
ツィーターとウーファー部分でタイムアライメントかけるためには
フロント用の内蔵アンプでツィーター鳴らして
リア用の内蔵アンプでウーファー鳴らすという感じになるんですかね？
そうするとリアは鳴らせないですよね？
普段はほとんど1人か2人なんでリアが鳴らなくてもいいですが。
外部アンプいれればリア殺さなくてもいいと思うんですが
予算が厳しいのと配線が面倒かなぁと思ってます。

というか根本的にフロントのツィーター部とウーファー部で
タイムアライメントってかけないモンなんでしょうか？
角度調整とかだけでも十分追い込めるもんなんですかね？

無事に１０００を盗った俺が来ましたよ

>>24おめ
1000取れなかった俺も来ましたよ

前スレが落ちたのでこちらで質問いたします。

スピーカー(TS-V07A)のツイータがキツイので
アッテネータを自作しようと思いますが、
抵抗をカマす場所はクロスオーバネットワーク通過後（ツイータ出力）
でよろしいでしょうか？

ここにつけると「ツイータのクロスオーバー周波数が変わってしまう」
とかありますか？

>>25
さんくす

はじめましてこんにちは。
旧車乗りですが、発電機（国産）をリビルトし50Ａくらいは確保できそうで
す。

渋滞路で、エアコン、ヘッドライト、カーステを付けて大丈夫なように、省電
力が重要です。

できれば、外部アンプを付けたいのですが、省電力でお勧めなものありますで
しょうか？
（好みはアルパインですがこだわりません）

また、出力Ｗが小さければ小さいほど省電力なのでしょうか？

よく、小型高性能アンプと言うタイプもありますが、
小型＝省電力という訳ではないですよね・・・

それとも、内蔵アンプタイプのヘッドユニットの方が、
省電力と言う意味では圧倒的でしょうか？

ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

>>23
自分はフロントｃｈをツィーター、リアｃｈをウーハーにして
タイムアライメント＋クロスオーバーかけてる。
本当はパラで使うはずのセパレートスピーカーを
単体でいくからどうなのかと思っていたけど、今のところ大丈夫。

＞というか根本的にフロントのツィーター部とウーファー部で
　タイムアライメントってかけないモンなんでしょうか？ 　
　角度調整とかだけでも十分追い込めるもんなんですかね？

これはどうなんだろ？
違う場所に置いてるわけだから、したほうがいいんではない？
自分は分けたからついでって感じだけど。

カロTS-J160Aというコアキシャル2WAYを使用している状態で、
定位向上のため、単品のツィーターを付けることは可能でしょうか?

↓のMM-8Xというタイプを接続してみましたが、
http://www.boschmann.co.jp/mm.htm
もともと付けているカロの方はツィター、
ミッドウーハーとも音が出る状態で
追加したMM-8Xからはまったく音が出ません

接続としては、車両からのカプラから
カロ側のネットワークより手前でMM-8Xへエレクトロタップで
配線を分岐しています

　　　　　「−−−MM-8X付属ネットワーク−−−MM-8X(まったく鳴らない)
車両−＋−−−カロ付属ネットワーク−−−TS-J160A(ツィーター、ミッドとも鳴る)

という感じです

そもそも、コアキシャル2WAYでツィーターが1つ存在している状態で
さらに単体のツィーターを付けようとするのが間違いなのでしょうか?

詳しい方、教えてください

最近MDが音とびします。
でも，それはある特定の数曲だけで他の曲はまったく無問題です。
そして同じ曲を家のMDラジカセで聴くと音とびしないのです。
これって何が悪いんでしょう？
デッキはJVCのKW-MC33（MD・CDデッキ<2DIN>），車種はH９式インテグラ（DC1）です。
よろしくお願いします。

>>30
>そもそも、コアキシャル2WAYでツィーターが1つ存在している状態で
>さらに単体のツィーターを付?けようとするのが間違いなのでしょうか

間違いかどうかは分からないが、俺はやらん。

>>31
ディスクが悪いんじゃね？？

>>30
おれも同じ事やってるけど問題なく出てる。
エレクトロタップの接触不良じゃないかと思う、

おれの場合はSW付けたら、高音不足になったからFSから分岐した、全体のバランスよくなったぞ。

>>30
まず、単体で鳴るか試してみたら良いんじゃないな？
それと、4オーム並列だから、単純計算で2オームになるから、アンプの負荷増大だから気を付けて。
ボリューム全開とかしない限り大丈夫だとは思うけども。
それと、そんなもん付けたらTS-J160Aの音が台無しじゃないかなと思うよ。

>>23
TAは距離の違いで音の到達時刻が違ってくるのを
補正するためのもの

>>26
>>7のはじめの設問、>>10の後の方

>>30
おすすめしない使い方だが音はでるはず

前スレにテンプレらしきものがあったので、利用させてもらいます。

�@アクセラ・H17年式
�A純正
�B純正・フロントとリアの4つ
�Cロック・ポップス系統
�Dわりと低音強めだけどもシャープな音を好みます。
�E20万程度
�Fまっさらです。
�G基本的にヘッドユニットは交換できないので、スピーカーをまず交換、
またサブウーファー、デッドニング、アーシングあたりを検討しております。
セパレートタイプのフロントスピーカーと、
サブウーファーあたりのおすすめをお教え願いたいのですが、
よろしくお願いいたします。

バッ直するためにバッテリーの端子外したいのですが
端子外した瞬間「バチバチッ！」って火花が飛び散ったり
します？

>>36
きちんと取り付けが出来るかを考えれば、トレードインがいい
純正スピーカーは能率が高く、それに比べ社外品は随分能率が落ちるのが多い
良くて半分程度(-3dB、パワーが2倍必要)
悪いと1/10程度(-10dB、パワーが10倍必要)
純正のカーオーディオとつなぐと今までの音量が得られない事もある
能率は諸元表に書いてあると思うからそのあたりも選ぶ基準に入れておいた方がいい
セパレートが欲しいのなら、純正の別体のツィーターが準備されている場合もあるからそれを使うのが無難
サブウーハーはアンプ内蔵でハイインプットの付いているもの
リアスピーカーを分岐もしくはリアを殺してスピーカー出力を入力することになる


>>37
走行後の場合は、30分以上放置しバッテリーのガスが抜けるのを待ってから作業を始めます。
１）車両の電装アクセサリーをOFFにする。
２）キーを抜く
３）マイナス端子を外す
４）プラス端子を外す
５）取付金具を外し、バッテリーを積み替える
６）プラス端子をつける
７）マイナス端子をつける
http://gyb.gs-yuasa.com/support_car/exchange/index.html

>>26
クロスオーバの外側でいいんじゃない。
ttp://www.dynavector.co.jp/lecture/crossover/crossmain.html

てか、フロントＳＰのみしか鳴らしてないのなら、マルチでつないで
前後フェダ−で調整するとｳﾏｰ

�@トヨタ　ぽるて・H16年式
�Aイクリプス　AVN6604HD
�B純正・フロントとリアの4つ
�Cポップス系統
�D中高音重視。それなりに（ベース）低音も。現状では少々こもったような音の為、透明感のある音にしたいと思います。
�E３万程度
�F上記の条件にあうスピーカーを御教授ください。
なお、ポルテにセパレート型スピーカーを付けると、ウーファーとツイーターの距離が開きすぎ
（しかもインパネ位置が高いため、ツイーターの音ばかり耳につきそうなので・・・）なので、
セパレート式ではないスピーカーを考えています。
また、フロントのみの交換でいいものでしょうか？それとも4つすべて交換した方が良いものでしょうか？

>>40
フロントだけでいいと思う。ポルテに何cmが入るか知らないからアレだけど、試聴してみて気に入ったメーカーのセパレート2way入れたらよろし。

ツイータの設置場所だけど、漏れはAピラーの一番上に埋めてるよ。
気にしなーい

追記

高音が耳につきそうだと思うなら、ツイータの向きで調整したらいかがでしょうか、と。

最初はシャリシャリと耳障りだったけど、向かい合うようにして付けたらいい感じになりました。
とは言え個人の好みもあるんで、トライアンドエラーでがんがって。

いきなり固定しちゃだめだよ！

>>38
助言通り30分放置してみたらﾊﾞﾁﾊﾞﾁいったりせず
すんなり外せました＾有難うございます。

おかげで順調にSWも取り付けられて工賃が浮いて
いい感じなのですが、HUの設定でハイパスフィルターと
ローパスフィルターはどれくらいがいいのでしょうか？
耳で聞いても違いがわからないので、定番の設定があれば
教えていただきたいのですが、、
SWはTS-WX22AでHUはFH-P005MDを使用しています

すいません、教えて下さい。
自分エクリプスのオーディオで、出力が50W×4なのですが、スピーカーは15×4の純正です。
70Wくらいのスピーカーに変えるつもりですが、70Wぐらいとなると、どれほどの音量ですか？
答えにくいかもしれませんが、だいたいでいいです、聞かせて下さい。
バカみたいにうるさいヤン車のようなのか、車内より漏れるていどか、
至ってふつうなのか。

>>44へコピペ　
一般的にヘッドホンの感度はヘッドホンに1mWの電力を与えた時に、
1kHzの音がどのくらいの音圧レベルで得られるかで示されており、
dB(デシベル)という単位が用いられています。
このdBの実際は対数であり、
人間の感覚は物理的な大きさの10倍と100倍を比較すると
2倍、10倍と1000倍を比較すると3倍大きくなったと
対数的に変化を感じるためこのdBが用いられています。
対数ですので何か基準が必要です。
これには人間が聞き取れるもっとも小さな音圧レベルが基準になっています。
音圧レベルを示すとき正確にはdB SPL(Sound Pressure Level)という単位で
示されますが、明らかに音圧レベルを表していると分るときには
単にdBと書かれることが多いようです。
また1mW与えた時というのをはっきり示すためdB/mWと書かれることも
多いようです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
でもスピーカーの表示は最大耐入力だから
アンプの出力を上回っていれば大丈夫っていうぐらいかな。
ついでにアンプの出力も５０Ｗ×４っていうのも最大出力だから
普段聞いてる分にはもっと少ないはずだよ。（ボリューム全開なら別）

まぁ５０Ｗでも自分は耐えられない音量だと思う・・・・

>>45
詳しいこぴぺありがとうございますｗ
ようはうるさいわけですねｗ ありがとうございました

>>46
一応言っておくけど、
１５Ｗのスピーカーを７０Ｗのスピーカーに変えたからって
常に７０Ｗの音が出るわけじゃないよ。
７０Ｗまでのアンプであればボリューム最大にしても、
スピーカーが壊れずに音が出せるって言うだけ。

久々に度肝を抜かれた

>>38
回答ありがとうございます。
最終的にはHUの交換も全く不可能ではないようなので、
そちらも検討していることはしているのですが、
とりあえずはFSP、SWを考えていました。

ただ、トレードインだと、純正のSPが楕円のため、
かなり制限されてしまうため、
インナーバッフルを使用しての導入を考えていました。

ちなみにショップで取り付けてもらうつもりなので、
そのあたりはクリアできそうなのですが、
あとは能率の問題なのでしょうかね・・・。

もう少しいろいろと勉強してから考えたいと思います。
ありがとうございました。
また他にもアドバイスなどありましたらよろしくお願いします。

H3年式のクラウンのカセットデッキをはずしたいんだけどどうやってはずすんですか？

ドライバーでパネルをこじって外したら、
ネジが出てくる。
それを外せ。
何ならパネルを割ってもいいぞ。

50Wと70Wでは、音圧は3ｄBしか変化しない。
これは音源から1ｍ離れて音を聞いていて、70Wの音が
1.4ｍ離れて聞くと50Wになるのと同じことだ。
実際に騒音測定などすると80ｄBと90ｄBでは10ｄB違うので、
明らかに90ｄBのほうがうるさいが、6ｄBほどの違いは
まあ、数値の大きい方がうるさい。3ｄBでは大きい方が心持ちうるさいと感じる程度。
因みに0ｄBの音が人間が知覚できる最小レベルの音圧。
半数の人間には聞こえたかどうかもわからない程度の音である。
人間の脳への信号伝達は電気信号であるのだから、感覚的なものは全て
対数値でしか効いてこない。
ほとんどのセンサーは電気抵抗の変化で測定するが、これは物理量の変化に
較べて抵抗の変化の感度が対数的にごくわずかづつしか増えないことからもわかる。

その前に50wやら70wの音に耐えられる人間がいるかどうかだ。

すつもんします

ハイエンドのスピーカーに良くあるトゥイーター、ミッド、ウーハーの3way構成で、
ドアにミッドどウーハーを付けているのを良く見ますけど、アレってミッドとウーハーともに
一つのエンクロージャーボックス（ドア）で共用してるのでしょうか？
ミッドとウーハーだと口径も違えばスピードも違うはずなので、お互いの音が干渉し合う
ような気がしますが、大丈夫なんでしょうか？
それとも、クロスをキッチリかけてるから大丈夫だとか、ミッドは小型のエンクローズボックスで
隔離してるとかなんでしょうか？

>>54
「クロスをキッチリかけてるから大丈夫だとか」
その通りです。
車への取り付けは千差万別、一長一短です。

クロスオーバーをきっちりやればエンクロージャーを共用できるって理屈がよくわかんない。
あでも、普通のｽﾋﾟｰｶｰって共用のやつ普通にあるよなあ・・・。

まぁ、俺が馬鹿だからわかんないんだろう。気にしないでおこう。

ウーハーの影響を受けないようにMidにバックチャンバー付ければ良いんじゃないの。
何を心配してるのかわからんけど、心配すんな。どうにかなるﾖ。

質問があります。
この度ALPINEのSBE-1330Sというリアスピーカーを中古で購入したのですが、
取付の説明が無かったので配線が2本余ってしまいました。
余った配線は黒とオレンジでおそらく黒はアースでオレンジは
ロゴイルミネーションというもののようなんですが、オレンジの線の方が
どこと繋げばいいのかわかりません。
車はカローラレビンのAE111です。
どなたかご教授ください。

>>58
イルミと、そのアースだろうね。
イルミはデッキ後ろにオレンジのイルミネーション線があるからそこから。
黒はアースだからボディアース汁。
光らなくてもいいならそのまままとめて端子を絶縁しとけばよろし。

>>59
レスありがとうございます。
イルミの配線なんですが、リア付近にイルミネーション線を分岐できる配線ってどこかに無いでしょうか？
車種によって異なってくるのかな？スレ違いでしたらごめんなさい・・・。

テールランプしかないだろ

ナンバー照明もあった

なんだかんだ言っても
サウンドシャキット＋ＦＳＰ交換で十分なんだよな

その前に
＞50Wと70Wでは、音圧は3ｄBしか変化しない。
これ、本当なの？

定期的に沸いてくるシャキット厨ってのは業者かなにかなのかい
エンハンサで音をごまかしてそれでもよいってひとはつければいいだろう
簡易ドンシャリマシーンとして導入どうぞ

取り付け込み30万もつぎ込むシステムとくらべ
5万円で音がよくなるエンハンサのコストパフォーマンスはどうなんだろね
純正よりちょっとよければいいって人にはよいのかもしらん。。。

俺はアンプレスHU＋4ｃｈアンプ＋FSP＋SWを使い続けるけどね。
ハイエンド萌え〜（ｷﾓｽ

スピーカー交換したんですけど
+-の線が分からなかったので勘でつなげました。
間違っても問題ないですよね?

スピーカーは*-書いてあるのでわかるのですが
車側の配線がわかりません。

ま〜ま〜
あなたのシステムは最高です！聴いたことないけど・・・
コストパフォーマンスも最高です！聴いたことないけど・・・
シャキットいいんだけどな〜
すぐ>65みたいな人に根拠もなくたたかれるんだよな〜

>>66
問題大あり。+-の確認のしかたはテンプレで。

シャキットが胡散臭いと思う人

ノｼ

Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　 コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。
　 コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

>>68
ハッキリしてないしユニット外すしかないの?
ちなみに音は鳴ってるけどこれは正常ですか?

ﾉｼ
胡散臭いけど、ためしたことないからなんともいえないけどね。

ﾉｼ
〜添加剤ぐらい胡散臭い

>>70
音はなるが鳴り方が反対になる

>64
そんなにスペックに拘るなよ。10ｄB大きくしようとするならば160Wはいるぞ。
こんな音を聞いていられる香具師なんていない。

43で質問したものですが、Webでいろいろ探し回ったところ
ウーハーの設定で私にとっては非常に為になる一文を見つけたので
ここを見ている方々に少しでも参考になればと思い
下記に転載します。


サブウーファーは一番後ろに置いても
80Hz以下の耳が音に方向性を感じられない周波数だけ
再生させｹﾞｲﾝをフロントより強調させないようにし
ﾘﾔｽﾋﾟｰｶｰを殺せばサブウーファーも
フロントから聞こえますよ
LPFは63Hz付近がオススメですよ
フロントスピーカーにHPFをかけられなる80Hz付近で
調整後の中域の再生能力UPと低域の空気感と
お互い強調しすぎないかが重要です
フロントスピーカーのデッドニングは絶対です
なるべくフロントスピーカーにも外部アンプを導入したいですね


もし、この転載や文章内容に関して不快に思われたら
申し訳ございません、浅はかさをお詫びします。

知ってますよ。
んでも感謝する人もいるだろう。

代表してありが�d

>>52、>>64、>>73
dBは10log（P1/ P0）で得られる、P1/P0は出力比で、これが2倍になれば値は3となり3dBだ
70W/50Wならば1.46dBだな

こんなﾍﾟｰｼﾞがあった

音圧レベル　 音のめやす
　１２０ｄＢ　 　　飛行機エンジンの近く
　１１０ｄＢ　 　　自動車の警笛（前方２ｍ）、リベット打ち
　１００ｄＢ　 　　電車が通るときのガード下
　　９０ｄＢ　 　　大声による独唱、騒々しい工場の中
　　８０ｄＢ　 　　地下鉄の車内、電車の中
　　７０ｄＢ　 　　電話のベル・騒々しい街頭、騒々しい事務所の中
　　６０ｄＢ　 　　静かな乗用車、普通の会話
　　５０ｄＢ　 　　静かな事務所
　　４０ｄＢ　 　　市内の深夜・図書館、静かな住宅地の昼
　　３０ｄＢ　 　　郊外の深夜、ささやき声
　　２０ｄＢ　 　　木の葉のふれ合う音、置時計の秒針の音（前方１ｍ）

http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurasi_guide/seikatu_kankyou/kankyo_gaiyo/souon.htm

で、ｵｰﾃﾞｨｵに必要な音圧だが、90dBで大音量といわれているから、ﾋﾟｰｸなどにﾏｰｼﾞﾝを取って100dBも出せれば充分だろう、ｽﾃﾚｵなら3dB足せばいい
(現実には位相ｽﾞﾚなどあるから2dBがいいところだろうかな)
必要な出力は90dB/m/Wのｽﾋﾟｰｶｰを使えば、10Wもあれば充分ってところだな

一般的な90dB/m/Wのｽﾋﾟｰｶｰは、１W出力した時、1m離れたところで90dBの音量が出る
自動車ﾒｰｶｰ純正は90dB/m/W以上あるのが普通
90dBのｽﾋﾟｰｶｰは心強いが、市販品にはあんまり心強くない83dBなんてｽﾋﾟｰｶｰも結構あるから注意する事だ
そういったｽﾋﾟｰｶｰには100dBが結構なﾊｰﾄﾞﾙになるわけだ

例えば90dBと83dBのｽﾋﾟｰｶｰを比べれば

　　　　　90dB/m/W　　　　　　　　　　83dB/m/W
　　　　1W ---- 90dB　　　　　　　1W ---- 83dB
　　　　2W ---- 93dB　　　　　　　2W ---- 86dB
　　　　4W ---- 96dB　　　　　　　4W ---- 89dB
　　　　8W ---- 99dB　　　　　　　8W ---- 92dB
　　　 16W --- 102dB　　　　　　16W ---- 95dB
　　　 32W --- 105dB　　　　　　32W ---- 98dB
　　　 64W --- 108dB　　　　　　64W --- 101dB
　　 128W --- 111dB　　　　　 128W --- 104dB

いかに出力音圧が、効率性に影響するかよくわかるだろう
市販品50Wでも音圧が低ければ純正15Wよりも大きな音を出すのが難しかったりする事があるよって事だな
ｽﾋﾟｰｶｰが90dB以上あれば、純正のｱﾝﾌﾟで不足する事はない
但しｳｰﾊｰは別、例え90dBの音圧だと書いてあっても、1kHzとか500Hzの音圧表示されておりｲﾝﾁｷだ
50-80Hzの音圧をみなけりゃあいけないが、公称値より10dB以上ﾀﾞｳﾝしていることが多いから注意する事だ
これらに当てはめれば、ｱﾝﾌﾟとかｽﾋﾟｰｶｰをどうやって選べばいいか自ずから答えが出てくるだろう
細かい数値なんかどうでもいいってやつもいるが、勘より数値が重要だ、無駄なｺｽﾄを払わず合理的に選べる

>>76
110dB以上って、激震・震度７クラスなんだネ。

以前シャキットつけてました。
いまは2台のアンプでマルチです。
ちなみに音感は無い初心者です。

で、最初ドシロウトだったときシャキットの音を聞いて
正直驚きました。
これがカーオーディオの音なのかと。
低音がキレよく鳴って、中高音がはっきり聞こえるようになりました。
でもそのうち、シャカシャカドンドンうるさくなっているのに気づいて
ホワイトノイズが耳障りになってきたため
シャキットをはずしてアルパインの安い古いアンプを導入しました。
そしたら、「聞き疲れない音」ってのはこういうことなんだと気づきました。
いまはちょっぴりカーオーディオにはまりつつあり
H701入れて音作りを毎日楽しんでます。

シャキットを勧める人はアンプの音を知らない人
シャキットをけなす人は脳内だけでシャキットを否定してるだけの人

消えていたシャキット厨を召喚した>>65の罪は重い

漏れのマフラーは自動車の警笛以上か・・・orz

>79
調整できるのに・・・デフォで使っていたようですね
不毛の地に足を踏み入れてしまったのか〜

�@スズキＭＲワゴン H16年式
�Aカロッツェリア AVIC-ZH990
�B今はフロントの純正　のみ
�CＲ＆Ｂ、ロック
�D音量を下げても、しっかり綺麗に聞こえるようにしたいです。
�E５万まで
�F今考えているのは
フロントに オーディアのASS-2716C(\7,400)　を付けて
オーディアのデッドニングキット(\8,900)でデッドニング
あと３万円ちょっとの予算で低音を補強したいので、
リアのドアスピーカーに１２ｃｍのウーハー（最大で１２ｃｍしか入らないんです）
（２万円位？）をローパスフィルター（１万円位？）
を通してヘッドユニットの内蔵アンプで鳴らしたい
（無理ですか？　50W×4ch です）
それだったらアンプ内蔵のサブウーハーを付けた方がよいですかね

初心者なので全く見当外れだと思うのですが
アドバイスお願います。

ごちゃごちゃと　意味不明なこと書きましたが素直に
エーモンの ATS-2771S を付けておきます。

http://www.rakuten.co.jp/caraudio/450157/490429/

これだったら、内蔵アンプで全部まかなえて配線もシンプルですよね。

>>80
スマソorz

質問です。

純正（CDなし)オーディオと社外品のCDヘッドユニットを
同じ車につなげることはできますか？

なんでこんなことをするかというと、
液晶部が壊れたCDヘッドユニットがありまして、
ラジオは聴けるのですが、周波数の選択が非常に不便なのです。
ですから、このヘッドユニットを丸ごと交換はしたくないのです。
ラジオは純正で聞きつつ、CDはこの社外品で聴こうと言うことなのですが。

車はH9のブルーバードです。
アゼストのCCA-375-510なんかをもとに、
車体側コネクタから一本一本ギボシを出せば可能のような気がするのですが。
つまり、車体側コネクタから分岐をかけて、純正品と社外品を同時につなぐと言うことです。

可能かどうか、皆様よろしくお願いします。

>>86
�@両方のHUのリモートとスピーカーに1本ずつスイッチリレーをかます。
�AラジオHU用のスピーカーを積んで両方とも同時に鳴らせるようにする。

たぶん、�Aがいいとおもう。BOXスピーカーとかあるでしょ？ホーム用みたいな奴。
Ω数にだけ気をつけて、BOXはインパネの後ろあたりにつっこんどけばいいんじゃまいか？

もちろんHUは1DIN同士で車体側には2DINあるんだよね？
じゃなかったらとりつけがまんどくせなのでHU買ったほうが。。。

>>86
社外のCDﾃﾞｯｷはほとんどﾁｭｰﾅｰが内蔵されているんだから
そんな面倒くさいことしなくてもいいんじゃないかと思うが

ごめん。ちゃんと読んでなかったorz

ごめん。65は関係なかったorz　　　by>>87

>>87
素早い反応ありがとうございます。

実のところ、これは友達に頼まれたことで、
一万ちょいのCDデッキがあるからそれを買った方がいいと言ったのですが、
金がないらしいのです。
さっき書いたCDユニットは、自分が新品に交換して余ったユニットなのです。

ですから、�Aは不可です。これをするくらいなら、新品を買った方がいいはず。
�@の方は、私のアイデアに加えて、
リモートとスピーカーにスイッチリレーをかますと言うことですよね？

HUはどっちも1DINです。スペース的には取り付けが可能なので、
こういうことを考えてみました。

>>91
純正HUに装着可能なスレーブのCDデッキ探すとよいと思う。

>>86
おそらく、
せっかく持っているCDヘッドユニットを有効に利用したい ＆ 費用を出来るだけ抑えたい
から、このような質問が来ているのだと思うが、>>87のような手段はあるにせよ、結局費用は発生する。
壊れた液晶部を修理する方が安いかもしれないし、中古でヘッドユニットを買って来た方が安いかもしれない。
いまどき新品のCDヘッドユニットだって、数千円以下で買えるものだってあるし。

確かに安いのを探した方が早そうですね。
手間もかなりかかるでしょうし。

皆さん、どうもありがとうございました。

>>86
ハード○フとかにいって、BOXつきのしょっぼいスピーカーを1000円で見つける。
2台目のHUをとりつけ、パワー、リモート、アース、を分岐して
FSPの左（右でもいいが）だけに＋、−をつっこんで、スピーカーにつなぐ。
つないだスピーカーは、ダッシュ内や、デッキ後ろのスペースなどにつっこむ。
これがいちばんやすいな。

って、遅かったOTL

皆さんこんにちは
質問させて下さい。
今日行ったカーショップにBOSCHMANNと言うブランドが大きく取り扱われていました。
スピーカー4個で一万円を切ります。大変廉価なんです。
300Wの外部アンプでも一万円ちょっとです。

このメーカーの音ってどうですか？
また、外部アンプってどういうメリットがあるのですか？普通の音量で聞くには必要ないですよね？また、外部アンプってメインデッキの音量スイッチで音量コントロール出来るのですか？

すいませんが是非教えて下さい。

>>96
ボッシュマン、リアスピーカーに使って升。\6,000ぐらいだったかな。

今が純正SPなら、充分満足できるんじゃないかと思いますよ。

あと外部アンプつけても、もちろん音量の調整はHUでできます。
大音量にしなくても、つけないよりゃつけた方がいいですよ。

ただボッシュマンのアンプの性能とかはよくわかんないもんで誰か補足ヨロ

さっそくのご教授ありがとうございます！(^O^)

はい 今は純正スピーカーです。

外部アンプって音質・音色も変化すると言うけとですか？

スピーカーと違ってアンプは車入れ替えても使い続けれますものね。つけるとすれば、設置場所はカーゴスペースになりますが、アンプの上に荷物を置いても良いものでしょうか？
スイマセン重ねてご教授お願いします。

アンプの上に荷物を置くのはは無理
荷物置きたい場合は、アンプを縦置きにして壁かシートに貼り付ける

こんばんは！等方ウーファー、ツイーターで高音も出せ、低音も出せる状態に有ります。
ですが、プロの人は中音にこだわっている様なのですが中音の大切さがわかりません。
中音はやっぱり大切ですか？

>>100
プロといえばピンク先生に聞いてみるといい。

ウーハー買おうと思ってるんですが
３万円以下で買えて、それなりにイイのありますかね？
自分の車は軽なので、あまりデカいのは無理なんですが、
低音、音圧、値段とか総合的にオススメなのあったら教えてください。

>>101
申し訳ないピンク先生とは？
>>102
ケンウッドに良いのあるよん！パンフをもらいに行きたまえ！

>>97さん
>>99さん
レスありがとうございます。

そうですか。物を置くのは無理ですか･･･
荷室はどうしても潰せないもので･･･泣く泣く諦めます(*´Д｀)=з

ご教授本当にありがとうございました。

>>98
シート下に設置すると言う鉄板方式もあるよｗ

>>100
ミドルレンジがあって初めて高・低音が生かされてくる訳よ。
結局は全ての音のバランスが大切になるんだけど
音の好みは個人個人で違うので、現状で納得出来ていればそれで良いのだよ。
コツは自分のオーディオだけ聴いて、他の車のオーディオを聴かない事。
あまりハマりすぎると訳分からんくなるからｗ

>>102
3万あれば、そこそこの買えるよ。
スペースなどを考えるとアンプ内蔵式が良いかな。
中古を買う場合は、ちゃんと音が出るか試聴してから買いましょう。

>102

ttp://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/audio/subwoofer/powered_subwoofer/ts-wx22a/
これいいよー小さくて、初めてのウーハーなら十分満足できる一品かと
通販で安いところなら15000くらいで買えるしコストパフォーマンスに優れてます！

と思います（当方素人耳）

そんな>>104のために今度ボッシュマンのアンプの人柱になりましょう。

いや、親の軽でな。

>>100
一番音が密集してる帯域なのにドアが担当するもんだから歪みがち。
クルマで中域を落とすとなんとなくクリアになって聴きやすくなるケースは
歪んだ音を耳が嫌っている証拠。まともなミッドに外部アンプ入れて取付見直して
澄んだ中域が出てくる頃にはすっかりマニア化完了の悪寒。

>>102
シート下に置ける奴が場所食わないけど、正直気持ち悪い音しか出ない。
アンプ内蔵でもカロのWX44Aみたいな奴がいいと思うよ。

>>104
シート下に設置すれば？

>>105さん
こんばんは。(^O^)/レスありがとうございます。

へぇ〜、いろいろな方法あるのですね。う〜ん、費用対効果どれだけあるものか？
デッドニングかアンプか？
どちらも体験したことが無いものでして。

なんにしろ、アンプの設置場所、今度ショップの人に相談してみますね。
本当に何も知らないもので、皆さんのアドバイスはとても嬉しく、有り難いです。

>>107さん
>>108さん
こんばんは。

107さん、本当ですか？スイマセンお願いします！ な〜んて('-^*)/

とりあえず、ショップと相談してみます。外部アンプはどうしても興味捨てきれないもので┐(´ー｀)┌

>>105
>>108
レスどうもです！
正直音質をいじっちゃうと止まらなくなる気がするのでそろそろ
辞めようかと思います。最後にちょっとレスとは関係なくなってしまう
かもしれませんが変わった質問させて頂きます。CDとMDでは音質を凝縮される為
MDよりCDの方が音質はいいはずですよね？そこでDVDはどうなのでしょうか？画像
が付いている分、音質をカットされているのでしょうか？等方オーディオを付けている
のですがそろそろDVDナビ系が欲しく、もしDVDもCDも音質が変わらないとなれば
画像が付いている方がいいですよね？勿論オーディオよりナビの方が音が悪い？って
いうか音質はオーディオの方が良い事はわかっています。
ちなみにDVDはプロモーションの音楽DVDと言う事でお考え下さい。
長々と申し訳ございませんが、知っている方がいれば教えて下さい。

>>110
滅相もない。
質問する人がみんなあなたのようだったら結構イイんだけどね。
がんがって！

さて自分、以前Y31のFSPに何cm入るか聞いた人です。こないだ試しに13cmセパレート2wayをバッフル噛ませて付けてみたわけなんですよ。
ちょっとだけ幸せｗ
取り付け位置も向きも適当に付けただけだから、お盆までにのんびり煮詰めます。

オートバックスでデッドニングしてもらおうと思ってます
２万コースから４万コースまであるそうです
今の所フロントスピーカー､サブウーハー変えました

アンプは置くスペース無いのでデッドニングしようと思ってますが
費用対効果はどんなものでしょうか？

>>111
音源の音質は変わらないはず。ってか変わっててもわかんないって。
それ以上にHUの性能変化の方がデカい

>>113
オートバック○のデッドニングがどんなもんかわからないけど
漏れの体感では、FSP交換>HU交換>SW>デッドニング　かな。
つか、FSP交換やったなら絶対にやったほうがいい。まじでオススメ。

ありがとうございます。参考になりました。
カロのTS-WX44AかTS-WX22Aにしようかと思います。

皆さんに色々教えて頂いたので、恩返しではないですが・・・
私、HDDナビがメインユニットですが、音質は
DVD≧HD＞CD＞＞＞MD
こんな感じです。
DVDとCDでは音の情報量はCDの方が多いはずですがなぜか？
でCDを再生すると自動でHDにコピーされる（圧縮率はMD並）のですが、この圧縮フォーマットによるのか、明らかに元版CDよりHDの方が音が良いのですね。(・_・;）具体的には中高音が強調されるのですね。
以前CD MDデッキの時にはCDと MDの音の違いは感じられなかったのですが、いまは MD聞けません。
因みに、音に関しては悪評高い富士通テンのナビです。しかしナビ性能は評判通りGOODです。なんせ地図データがゼンリンですから。

>76
10log（P1/ P0)ではなく20log（P1/ P0)ではないのか？
音圧が2倍になると、音圧レベルは6dBあがる。
感覚としては3dBの違いがやっとわかる程度である。
10dB違うと2倍違うように感じる。
ただし、周波数によりうるささの感じ方が違い3000Hz付近の
音がもっともうるさく感じる。
ただし、可聴音域にない音でも波としては伝わる。
固体では縦波と横波として伝播する。

>>118
http://www.pianetaradio.it/tecnica/decibel.htm

エネルギーは音圧に比例してでてはこないということなのか？

>>118
電力と音圧を混同してるだろ？

>>76の２〜３行目で言ってる

＞は10log（P1/ P0）で得られる、P1/P0は出力比で、これが2倍になれば値は3となり3dBだ
＞70W/50Wならば1.46dBだな

は読んで判る通り電力（出力電力）の比の話だから、その比の値の常用対数を取って
１０倍すれば電力比のデシベル表記となるわけであり正しいよ。
（ちなみに>>76の４行目以降が音圧レベル（ｄＢ（ＳＰＬ））の話な）

＞121
電力比はエネルギーの比と等しいのだから、それは音圧の比としてでてくるはずだろ。
だから、音圧のdBの差ででてくるのは70W/50Wならば1.46dBではなく3dBであるのは明らか。
出力はあくまで出力。音圧はあくまで音圧。
人間の耳に聞こえるのは音圧なのだから出力はあまり意味がない。

なんだかんだ言ってるけど
所詮車なんだから
サウンドシャキットで十分なんだよね。
走らない車なら別だけど。

>>117
CDは音の情報量が多いから音質はいいんですよ。
HDDに録音されて圧縮された音の方が、補正かかってるから聴きやすいだけってんじゃまいか？
でーぶいでーもまた然り。

音質の高低と聴きやすさは別物。

124さん、こんにちは。

上手く説明出来なかったのですが、補足説明有難うございます。
おっしゃる通りです。
特に仮想ウーファーとか言う低音増強をONにすると顕著です。

toyotaイストです
純正オーディオから社外品に自分で交換したのですがFMが受信できないんです
純正に戻すと受信できる
社外オーディオ２社製品試したけど同じ
よってコードや、オーディオには問題がないと思われます
情報お願いします。

そんな無駄なＨＵ買う金あったらプロに付けてもらえばいいじゃん

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｿのﾁﾗｼに2DINとか1DINって書いてあるんだけど、どういう意味ですか？
また読み方は「ﾃﾞｨﾝ」でいいんですか？

連投ですんませんけど、ｶﾛｯﾂｪﾘｱ、ECLIPSE、ｱﾙﾊﾟｲﾝ、ｱｾﾞｽﾄ、ｹﾝｳｯﾄﾞの５社で
音がいいのはどのﾒｰｶｰなのでしょうか？
定価はいくらでも結構ですが、販価4万以下のﾓﾃﾞﾙで希望です。

>>129
>>8、>>13を読みましょう。DINの読み方はディンで通じます。
少しはログ読むとかぐぐるとか努力しましょう。

>>126
配線チェック汁！
パワーアンテナ端子のギボシが入ってないと思われ
パワーアンテナの端子を電動で伸びるアンテナの電源と
思っている香具師は多い

質問です。

２ｃｈか３ｃｈのチャンデバがついてるHUの機種はどんなのがありますか？

>>128
はやいものでもう夏ですな…

この前、手持ちのHUを中古パーツ屋に口頭で買い取り見積もりしてみたら、
どんなに高くでも１万円ですねー、って言われた。
しかし、その店に偶然、同じ機種が３万円で売られていた。

こんなもんなの？

そんなもんです。

中古屋は高いよ。買取１マソならまだ良心的だと思われ。
本なんか1/20に買い取られて店頭で半額で売られてるのをみるからなあ。
ジャンク品なんかただ同然で持ってかれる。
オークションにだしてみたらどうなんだろう？

中古で買ったクルマのスピーカから音が出ません。
右前と右後ろからの音が聞こえてこないみたいです。
これだけで判断は難しいとは思いますが、
スピーカを交換したら直る可能性は高いでしょうか。
っていうか、他に壊れていそうな箇所はどこら辺があやしいでしょうか。

>>137
可能性でいうならもちろん直るかもしれないけど、たぶんちがう予感。
たぶん配線だとおもう。とりあえず、HUはずしてその後ろの接続と
スピーカーはずしてその接続みてみるよろし。
きちんとつながっているならば、右側のスピーカーを左につないで見るよろし。
それでスピーカーが悪いかどうかはわかるだしょ。
スピーカーがこわれてないならHUかな。もしくはもっと奥の配線か。。。
なんにせよ前のオーナー次第だだだ。

>>137
うちの軽(７年ぐらいのライフ最初期型)は運転席ドアスピーカから音が出ません。デラ行って、HUが悪いと言われたもんでHU交換しても直りませんでした。たまに音出てたもんでSPではないかなぁ。

たぶん配線でしょ。接触不良とか。古い車ならなおさらですよ〜>>138さんの言う通りにしたらヨシ。SPが壊れることはなかなかナイですよ。

スピーカー(左ｃｈ）音が出ない
　　↓
おそらく配線が原因
　　↓
ダッシュボードやドアの内張りをバラすのマンドクセ。
そうだ。イエローハットに頼もう。
　　↓
工賃８８００円
　　↓
いっそ買い換えるか。

質問です。
純正2wayでデッドニング施行後、高音が物足りない。
で、純正ツィーターの位置と向きを変えただけで
意外と音が引き締まり、現在ドンシャリしてます。
今度は中音域が物足りないので、ケンウッドの
チューンアップスピーカーなるものを取り付けようかと。
あの商品の評判はどうでしょうか？
他に中音を補強するワザなどはあるでしょうか？
（出来れば同程度の予算で）
超初心者＆貧乏人です。よろしくお願いします。

>141
チューンナップスピーカーはどんなものかは分かりませんが、思い付くこと書きますね。
スピーカーもしくはインナーバッフルとインナーパネルの間に制震材を貼ってないですか？
パワーのあるスピーカーならまだしも純正ですとスピーカーが上手く鳴らない場合があります。
あとは吸音材の量や種類で音質の調整をしたり塞いだサービスホールの制震材に穴を空けたりすることでも調整できます。
足す事ばかりではなく引いていくのも好みの音を作るのには大切な事ですよ。
ｶﾞﾝｶﾞって下さい。

ミットレンジの裏のマグネット部分に鉛テープを張ってみましょう！

>136 そのとおりでした。ありがとー

だからいろいろ弄ったって当たりはずれあって大変だから
サウンドシャキットにしとけばすべてOK
所詮車なんだから、妄想で自己陶酔してもしょうがないの。

>>145
業者乙

いいかげんウザイんですけど。

ウザクても事実だから・・・
まちがった無駄遣いで妄想壁な世界への誘いは見ていてｶﾜｲｿｽ

おまえ前に「否定派は根拠が無い！」つってたが、
お前こそサウンドシャキットのどこがいいんだか前スレから全く言っていないぞ？
だから建設的な話にもならんし、ウザいんだよ。

あ、やっぱりどこが良いのか言わなくていいや。ウザいから。

シャキットですべてＯＫって自分はありえない。
あれをつけるぐらいなら純正で満足してたほうが財布にも優しい。
買っても劇的な変化は期待できないだろうしね。
どうせイジルならあれは対象外。

>>148
間違った無駄遣いなんて自分が決めるものだ。
他人にあれこれ言われる事でもない。
正解なんてどこにもないんだから自己満足でＯＫ。

>>150
トーンコントロールだけでは、到底実現不可能な程のドンシャリが、シャキットなら、簡単に実現できますョ！！！！

シャキットのデモCDなら聴いたことがあります。
申し訳ありませんが「高音ギラギラの歪んだ気持ち悪い音」以外の印象は持てませんでした。

まあ、好き嫌いは人それぞれでしょうが、
私は思い出すだけでも気持ち悪いので、もうこの話はやめてくださいまし。
頼みますよ。ほんとに。

お金もたまったので、車を買いかえる時に、今までよりオーディオにお金かけようと思ってます。
予算は３０ﾏﾝで、スピーカ、HU、アンプ、配線等を買おうと思ってます。
取付とかはジブンでやろと思ってます。
誰か、３０ﾏﾝを「俺ならこう使う！」って押し付けて下さい。

デッドニングを施工してみたいのですが
スピーカーを取り外し、取り付けの際ににバッテリーを外しとかないと駄目ですか？

エンハンスレベルは高低とも調整できますよ。
よくドンシャリと言われますが車の中で実際の音を聞いてみない
と本当の効果は理解できないと思います。
シャキットのいいところはＨＰを参考にして下さい。
内容のままの効果が期待できますから。

いじること自体が趣味の人はいいんですけど・・・
車の音を良くしたいだけならまさに最適。
これ以上の音質を求めてもお金の無駄。
ポン付けで終わりだからそれ以上無駄な弄りに走ることはほぼない。
→お財布に優しい。

>>153
私なら通販で買うことを前提に
スピーカーに５万
HUに１０万
アンプに７万
アウターバッフル＋デッドニングに５万
電源の配線に１万
スピーカーケーブルに１万
RCAに５千
くらい

もっと具体的な案がほしければ
>>36　さんみたいな感じで書けばみんなが押し付けてくれると思います。

>>154　基本的には外さなくても大丈夫。

新車でモビリオ買いました。
純正じゃないオーディオを着けようと思って
オーディオレスで注文したのですが・・・
何を買ったらいいのか？さっぱり解かりません。

�@家族構成：夫婦（３０半ば）、６歳男児、４歳女児、０歳女児
�Aよく聞く曲：オレンジレンジ、ビギン、ポップス。
�B欲しい機能：ＣＤ、ＤＶＤ、ｍｐ3、テレビ（走行中に子供に見せたい）
�C予算：１０万くらい（4スピーカーは純正がついてるのでそれを使っても構わない）

全くの初心者なんで、メーカーにこだわりはありません。
当方全くの初心者なんで、上に見合うオーディオで適当なのはありませんか？
中古でも構わないと思っています。
ちなみに純正のオーディオは2ＤＩＮらしいです。

>>157
テレビって、、mp3もきくならHDナビを
10万を頭金でローン組むとか？？

>>158
ナビですか・・・うーん。
30万なら買おうと思ったら買えるのですが・・・
当方沖縄本島在住（直線120ｋｍ）で、殆どの場所を知っているのですわ。
ナビ使う機会って、年に２回か３回かな？
沖縄本島に初めて来た観光客なら有益だと思うのですが・・・うーん？

>>157
例）
Yahoo!オークション
カロッツェリアＤVD楽ナビAVIC-DRZ８０即決あり中古品
http://search1.auctions.yahoo.co.jp/search?sb=desc,cat&desc=DRZ80&cat=2084007936&auccat=2084007936&acc=jp&f=0x12&alocale=0jp&mode=2

本体　　　　８万円
取り付け費　２万円（ディーラー）

他メーカー同等品でもよろし。
ＭＰ３は無理かも。

純正オーディオのグレードアップ方法を伺いたいのだが・・・
トヨタ純正マークレビンソンの話なんだが（車はマジェスタ）
特に邦楽の女性歌手だとヴォーカルが奥に引っ込んだ感じが若干します。
（よく聞くのは高橋真梨子、Lyrico等）
電源の取り回しやケーブルの変更、SPのデッドニング等で解消するもの？
それとも今よりバランス崩れる可能性のほうが高い？

>>154
バッテリー外す必要はないですよ。
むしろ鳴らしながら振動する部分を探して制振するくらいがｇｇ。
暑いですけど頑張ってください。

>>157
まぁ、沖縄にかかわらず、実際ナビ機能を使うことって
ほとんどないんですよねー
MP3とあったのでDVDじゃなくHDとしたけど
DVDナビ＋MP3再生機能付きHUで適当に探してみるとか？

近年5.1chｻｳﾝﾄﾞとか耳にするようになりました
今朝ｵｰﾄﾊﾞｯｸｿに行ったら商品説明のところに6chと書いてあったのですが
5.1chよりも優れているのですか？
てゆーか4chと5.1chと6chの区別がつきません。
恐らくch数が多い方が音階が多いのではないかと思いますが、
スピーカーが純正ならch数多くても表現できないのでしょうか？？

お聞きしたいのです。
TS-C017Aと木製バッフルを購入したので取り付けたいのですが、
TS-C017Aに防振スポンジテープみたいなのが付いてて、
車種別キットを使用する場合はその防振スポンジテープを使うようなのですが、
木製バッフルで取り付ける場合は防振スポンジテープを付けるものなんでしょうか？

がっつり本格的に組んでいくというより全体的に切れが悪いこと、低音が弱いことを
フォローするつもりで、まず手始めにデッドニングしようと思っています。それで満足な
結果が得られなければFSP交換、バッフルボード、RSP殺し、SW追加と進んでいくつもり
です。車種は先代ステージアです。

それでデッドニングについて教えて頂きたいのですが、AODEAのデッドニングキットで
必要十分でしょうか？
それともヤフオクとかで素材のみバラで購入して、貼った方が性能・価格において
満足できるものでしょうか？

また防水シートを取ってしまった場合に、洗車時等気をつけないと水が入ってしまう
ものなのでしょうか？自分だけが洗車するわけではないので、もしそうならばデッドニング
したあとに防水シートを戻そうと思っています。

よろしくお願いします。

書き忘れｽﾏｿ
HUはナビでカロのZH990で、mp3を聴くことがおおいです。

>>165
ググったら何とか見つかりました。
どっちにしても防振テープは貼るようですね。
お騒がせしました。

１DINサイズか２ＤＩＮサイズでＨＤＤミュージックプレイヤーみたいなのありますか？
ナビとかＤＶＤとかは見れなくてかまいません。

>>166
オーディアのキット一つで十分だと思うよ。
漏れは念入りに遣りたいからオーディア1セットとレジェットレックスとエプトシーラを買ったけど
値段的に考えたらオーディア×2買っても良かったかな・・とは思うｗ

あと、サービスホールをちゃんと塞いでたら防水シートはもういらないよ。
洗車しても大丈夫かと。

>>169
ソニーとカロッツェかアルパのどっちかに存在するはず！うろ覚えすまん。
高いよー確か。DVD見れてモニタも付いてくるから三菱HDDナビでも買っといたらいいんじゃね？

って思って三菱HDDナビ買いました俺

>>163
ちと遅レスになりましたが、ありがとう御座います。
参考になりました。

>>169
ありがとうございます。
もし念入りにやった場合には、フロントドアのみでも１つ以上必要になってしまうのでしょうか？
その場合にはとりあえずきっちりデッドニングということで２つ買うのもいいのかなと思いました。
たびたびすみませんが教えて下さい。よろしくお願いします。

>>173
施工する車種にもよると思うけど
アウターやインナーパネル全面を制震するとなると、1セットじゃ足りないかも・・・
サービスホール部分のみを塞ぐだけなら大丈夫です。
お金に余裕があるなら2セット買えば万全かと思います。

とりあえず1セット買って、施工してみて足りないようであれば
制震シートや吸音シートを後で追加で買って付ければ良いかも。

誰かBOSHMANNってメーカーのスピーカーがどんな感じかわかる人います？
安いのに数値はいいので気になるんです。
リアに使おうと思ってるので低めの音をイイ感じになればいいかなって思ってます。

ツイーターは何ヘルツくらいから下の周波数を入力すると
壊れてしまうのでしょうか？

クロスオーバー内臓のHUでパッシブネットワークを使わずに
マルチ接続する場合、バッテリーをはずしたり、あがってしまった時
そのままバッテリーを接続したら、HUのネットワーク設定は初期化され
ツイーターは破損するのでしょうか？よろしくお願いします。

>>176
ツイーターって低音入れると壊れるのか?
じゃあ分岐でやってるやつらは全滅だな

>>177

コンデンサをかますと壊れないよ。
ツィーターにコンデンサが組み込まれているものもあるので、要確認。

＞164
わしもようわからんのだが、5.1chサラウンドはドルビー(違う鴨？)の規格で
DVDオーディオに採用されてるんじゃあなかったのか？
5.1ch用のアンプなり、イコライザーがいるんでないの？
他のマルチｃｈはようわからんがどう調整するんだろ？

>>174
なるほど！ではとりあえず１セット＋追加で考えたいと思います。
ありがとうございました。

昨日オーディアのデッドニングキット購入してビデオを見てますが
スピーカーとインナーパネルの間に貼る防音テープはインナーバッフルをやってる場合でも張らないといけないのですか？

>>181
もう好きにしてくれｗ

>>181
　>>168で自己解決しているレスがあるぞ。

>>183
ありゃほんとだ、ちゃんとスレ内見渡してから質問すればよかった
申し訳ない

パイオニアのDEH-P070の購入を検討しています。
この機種のディスプレイには、スペアナ表示（？）（←各周波数ごとに出力中の音のレベルを棒グラフなどで表示させるやつ）
の機能は付いてますでしょうか？
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。

これの前の世代の機種（DEH-P007やDEH-P077）には付いているようですが・・・。（ディスプレイの右端）

だからシャキットで十分なのに・・・
なんでＳＷやらアンプやらめんどくさいもの付けるかな
やり直したりしていくらかかってますか？

>>185
マルチすな。（MP3スレ）
>>186
氏ね

185です。
マルチはまずいっすか？Σ(´□｀;)

昨日雨が降った地域です

1週間ほど前に社外のスピーカーにしましたが今日ネジの締め直しと
見たらスピーカー裏がビショビショでした。
これが普通なのでしょうか?
最近の日産車なので防水ビニールは元々付いていないので
純正でもこうだったのかな・・・

>>189
お前もマルチすんな。

>>188
マズイと言うか基本だろ！どこにマルチしたか知らんが、そっちで回答待つよろし。
てか、ググれ。

>>189
ドアのインナとアウタの間は雨が入ります。
普通、純正にはスピーカーの上にひさしが付いてます。
ちなみに防水ビニールはスピーカー取り付け部は穴が開いてますので無関係です。

スピーカーは濡れても大丈夫なように作ってありますが、
バッフルボードなどはしばらくすると水を吸ってボロボロになりますね。

私はレジェでひさしを作ってます。
あと、バッフルの防水もいろいろと。

ダイヤモンドのスピーカー（HEXｓ500a)に変えたんだけど
中低音全然でてない
それに音軽いんだけど、慣らせば出てくるかな？
このままだと、マジ買い替え考えるかも・・・

>>192
おまい金持ちだな・・・

だからシャキットにしとけばよかったのに
買い換え乙

>>192
使い倒せ

>>194
シャキット買ってもどうせ買い替えジャン
最初からダイヤモンド逝ったから
シャキット分金ういてるんじゃん

オーディオやめますか？
シャキットやめますか？

>>118
亀ﾚｽすまねぇが、苦労してるみてえだからちょいとおせっかいしてやるよ
＞音圧が2倍になると、音圧レベルは6dBあがる。
変な言い回しだが、これは間違ってはいない

ｵｰﾑの法則は忘れたか？こう書けばわかるか？
電力はP=IVだが、電流はI=V/R、Iを入れ替えるとP=V^2/Rとなるな
つまり、電力は電圧に比例しない、電圧の二乗に比例するんだなこれが
だから、10log(P1/P0)が正しくて、20log(V1/V0)でもあってるが20log(P1/P0)にはならない
という事で
＞音圧のdBの差ででてくるのは70W/50Wならば1.46dBではなく3dB
この例えならやはり1.46dBになる、100W/50Wならば3dB

＞電力比はエネルギーの比と等しいのだから、それは音圧の比としてでてくるはずだろ。
これが違ってる
ｴﾈﾙｷﾞｰは距離比の二乗に反比例する
距離が1mから2mもしくは2mから4mと2倍離れると音圧は-6dB
確かに音圧は1/2になる
ところが、その状況で同ﾚﾍﾞﾙの音量を維持すようとすれば出力は4倍必要
音圧2倍の6dBは4倍の出力と同等ってわけだ

これは、例えばｶﾒﾗでﾌﾗｯｼｭ撮影する時を考えてみるといい
ある距離から撮影しようとして入りきらず、2倍の距離をとったとする
距離は2倍だがﾌﾚｰﾑに入る面積は4倍だ
ﾌﾗｯｼｭの光も1/4に薄められる訳だから、同じ明るさにしようとすればﾌﾗｯｼｭに4倍の出力が必要になる訳だ
音もこれとおんなじってわけだな

計算が合って胸のつかえが下りたろだろう、これらの事は「常識として」知っておいて欲しいぞ

シャキットはオクで海外品or中古品を安く買う。これ最強。
新品買う必要は無し！

適当なスピーカーと適当な中古アンプを買って適当に取り付ければ
シャキットなんて買う必要は無し！
シャキットなんて、ただのドンシャリ化機だろ
あの音がいい音だと思う人って、ある意味うらやましいな

実際に聞いた事は無いんだけど
他の機器が何であってもシャキットの音になるって事は
すごく支配的で強烈なキャラクターの製品なんだろうね

マヨラーみたいに
何でも同じ味にして楽しみたい香具師にはウケるのかもね

適当なスピーカーやアンプでも、うまく調整してやれば侮れないよ。

ドアの外側の鉄板内にも雨が入るならフェルトを詰めたらダメですか…
いっぱい入ってるよ俺。

デッドニングって難しいですか??あとデッドニングすることで車外に音漏れしなら
なくなりますか??

>>204
むづかしくないよ。
内張り剥がせるなら誰でも簡単に出来る。
車外に音漏れしなくなるかは音量にもよるからわからん。

>>204
それなりに（エーモンで揃えると）材料費かかる、貼り付けまでの下準備が面倒。
音量が高ければ普通に漏れる。
自信ないならショップに頼んだほうが無難だろう。

良いところは、大音量で鳴らしてもビリビリ言わない事や、
ドアを閉めた時の音が「バァン！」じゃなくて
高級カーっぽく「バタム。」になる。

シャキットを否定している人は大方
自分の高価なシステムを無意味なものと思いたくないからでしょう。正論だけど痛い。
実際に10万以上かけてるようなシステムは無意味
（騒音環境の車で音聴くのにありえないお話）
聴いたこともないのに否定する人は特にそうでしょう。
聴いたけどドンシャリじゃんとか言ってる人も車の中では聴いていないでしょう。
あと調整できてOFFからドンシャリまでソースに応じていくらでも効果を変えられる
のにそのことにも気づいていないのでしょう。
（ＤＶＤとかはちょっと低音強調した方が臨場感でるとかね）

つまり、シャキットはこれ一つで万能ということ。
あれやこれや金かけても、シャキットのコストパフォーマンスには勝てない。
音も普通の人には問題ない良さ（最適化された３０万のシステムには負けますよ　そりゃ〜）

おい！おまいらシャキット持ってないのにシャキット批判するなよ！
だから俺さまが人柱になりましたよ。3000円で買ってきたけどな。
おまいらの言う通りにシャキットはｸｿだ。劣化が酷すぎで聞くと疲れる。

また訳のわからない人が出てきた・・・
クソですか・・・劣化ですか・・・

ホームオーディオで肥えた貴方の耳には合わなかったようですね。
がんばっていい音作りに励んで下さい。

>>209
つーか、あなたメーカーの関係者でしょ？
毎夜ほぼ同じ時間帯にシャキットﾏﾝｾｰの書き込みしてますよね。

違いますよ。
音がよくて車に最適なコストパフォーマンスのいいアイテムとして
薦めていますが、世論はなぜか否定傾向にあるので、
良いものは良いを広めるために日夜励んでおります。

HU換装可能なら、色々設定変更出来る3万円台のHU買った方が
シャキットよりも安上がりで、1万円台のスピーカーも買える。
スピーカーやRCAに余計な接続を増やさない分、
余計なノイズに対しても有利でS/N比も高い。
そういった理由で、シャキットは初心者にお勧めとは思えないわけですよ。

確かにＨＵ交換したい人はそれも有りですね。
純正品とかで交換できない人にはシャキットお勧めです。

ところで最近のＨＵにはシャキットに類する機能が付いているのでしょうか？

Ｑ：サウンドシャキットを付けると音が良くなりますか？

Ａ：劣化します。絶対に付けないようにしましょう。


これテンプレに入れといて。

劣化しません。
まったく非常識にもほどがある。

>>213
最近の売価3万円以上の機種なら大抵はシャキットに類する機能（又はより細かい設定が可能）があります。
3万円台ではRCA入力に関してはオプションパーツ（5千円程度）の機種が多いですが、
初心者が使う事は稀かと思われます。
その他、例えば、iPodを接続するなら、HUに表示・操作可能な機種も出てきているので、
追加資金1万〜1万5千円程度の追加が必要になりますが、HUとセットでも
シャキットよりは安く済んでしまうので、やはりHU交換可能ならシャキットよりHU換装の方がお勧めできるわけです。

付いているなら確かにＨＵ交換できる人はそっちの方がいいですね。

シャキットみたいな機能って、"SRS"のこと？
だったらKenwoodぐらいじゃなかったっけ・・・

それは別として、シャキットの音は決して万能じゃないけど、
音を気に入ったのなら、それはそれでいいのではないだろうか。

ただし、サウンドサイエンスのＨＰは、う〜ん、どうも
理論を正しく説明していない気がして好きじゃないんだけど。

「ありもしない音を人工的に付加したり、音を加工したり
　するようなものではありません。」

音を足してるんじゃなく、引いてるんだみたいな論法だな。
原音と違う音になるんだから、何れにしても別の音を付加
しているのであり、加工しているには違いないと思う訳だが。

SRS-WOWですかね。（ＳＷいらずなくらい低音強調されるのかな）

確かにこの文章は私も？？？と思いましたが、
たぶんこの部分では原音に含まれていない音で加工してはいないということを
いいたいんじゃないかと思います。
エンハンスしてるので加工はしていますよね。

ＨＰではこのエンハンス処理の車での必要性とエンハンス方法を強調していると思います。

シャキットなんか付けてたら恥ずかしくて誰も乗せられませんよｗｗｗ

シャキットってイコライザーとかＤＳＰのたぐいだろ
基本的な音質はスピーカーとかアンプを交換しないと変化しない
ただ低音が増強され高温がキラキラして音に変化が出るから
音質が良くなったと勘違いする人がいるんだろうな

シャキット好きの人ってＤＳＰとかでいじくった音好きだろ
だけど、ある程度高価な機材使ってる人ってＤＳＰとかでいじくった音は
嫌うんだよな

>音がよくて車に最適なコストパフォーマンスのいいアイテムとして
>薦めていますが、世論はなぜか否定傾向にあるので、
>良いものは良いを広めるために日夜励んでおります。
もう励まんでもよろし
例え初心者スレとはいえ、少しでも音を良くしたいという人間が
シャキットで満足してはならんだろ

ありゃ、オーディオとかに全く興味のない人向けアイテムだ

なかなか厳しいね。

シャキットは絶対イヤって人もいるだろうけども、気に入って使ってる人もいるわけで。

俺は前者やけど、まぁ人それぞれなんだから、押し付けすぎもよかないわな。

204です。返答ありがとうございます今度自分でやってみますもし駄目だったら店に頼みます。
もうひとつ質問なんですがデッドニング合計でいくら位かかりますか??１万円でちゃんと出来ますか??

シャキットは変な音が追加されます。

>>176
取説でマルチ接続を謳ってるようなHUだと、デフォでフロント側は4kHzくらいに-12db付きのHPFがかかってる。
もちろんそのデフォルト状態を外すことも出来るようになってると思うが、普通は怖くてそれを外さないと思うよ。

クロスオーバー機能付きHU全てがこのようになってるかどうかまでは知らないが、オレが知ってる
限りだと、デフォでそうなっていた。

取説見てみれ。

>>225
んー数年前にやったっきりだから覚えてないけど、程度によるね。
とりあえず外して、どれくらい材料が要るか実際紹介しているHPとか見ながらやってみ。

>シャキットはこれ一つで万能
んなわけないだろ ﾌﾟ

>あと調整できてOFFからドンシャリまでソースに応じていくらでも効果を変えられる
>のにそのことにも気づいていないのでしょう。
OFFにする必要があるくらいならそのものが必要ないだろ ﾌﾟﾌﾟ

>（ＤＶＤとかはちょっと低音強調した方が臨場感でるとかね）
ノーマルSPでDVDの低音域が出るわけないだろ ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ

BBEとか、アルパのMXもアゼのZエンハンサーも全部エンハンスだろ。
いまどきこの手の機能なんて大概付いてるよ。

ま、純正オーディオを変えられないような車が売れてる時点で、
実は音なんてどうでも良いと考えてる香具師が多いことは分かるが。

>>229は盗難防止策ということを知らない良家のおぼっちゃま

オーディオレス設定すら無い車種が増えて来たと言うことは、それだけオーディオ目当ての車上荒らしが増えたと言うことか
メーカーも保険等級を意識してるっつーことだな

１、１６年式フォレスター
２、ＡＶＮ８８０４ＨＤ
３、ＴＳ−Ｃ０１７Ａ、アルパイン製インナーバッフル
　　デッドニング施工予定
４、Ｊ−ＰＯＰ
５、これ以上はなし
６、なし
７、なし

サブウーハーのＴＳ−ＷＸ２２Ａを取付しようと思うのですが、
通常トランクルームだと思うのですが、助手席下に設置しても
音的に問題ないのでしょうか？

自分が助手席に座って、シート下でボコボコなってるのが気持ちいいと思うならいいのでは？
少なくとも俺は気分悪くなる

そもそも、音を良くしたいならアンプ内臓のウーハー買う時点でダメポ

225です。228さん返答ありがとうございます。HP探して頑張ってやってみます。

貰ったウーハーなんですがPOWER INPUT接続のケーブルがあり、そこからは赤・青・黒の線が出ていますが
青のケーブルに繋ぐであろう「リモート」の意味がわからないので教えていただけませんか？
そして黒ケーブルのアースは車の金属部分にテープ類で止めても問題はありませんか？

>>235
リモートはACCかHUから取る
リモートに電気が流れるとウーハーがONになる

アースはどこかの螺子とに共締めしてください

>>236
ありがとうございます！

あと、ＨＵで既にバッ直してるのですがウーハーもバッ直にして問題は無いでしょうか？
ちなみに２００ｗの物です。

ウーハーはバッ直にしないとヒューズ飛ぶし

>>238
あ、そうなんすかΣ(・ε・；) ？

素直にバッ直しますｗありがとうございました！

妄想の世界の人になにを言ってもひどい言葉が返ってくるだけか・・・
オーディオキチガイって質悪いね・・・

>>240
シャキット厨には何を言ってもまともに伝わらないな。
シャキット信者は困ったもんだねｗ

今、４スピーカーのうち、フロントの２本だけ社外品に換装してます。
これは「人間は前から聞こえる音のほうが自然に感じる」というような内容を
聞いたことがあるからなんですが、やはりリアも変えたほうがいいんでしょうか？
ちなみにデッキも社外品に換装済み、純正で6スピーカー、
ウーハーは搭載しておらず、デッドニング等もしてません。

>>242
リアは殺してウーハーを積む。デッキの機能でフロントにハイパスかける。
デッドニングはその後でいいよ。

シャキットはだめだって言ってる人も
結局はお金かけて似たような音にしているだけなのに・・・
このアンプだ〜とか、このＳＷだ〜とか
なんだかんだいって自分好みのシャキット音を作っているにすぎないのに・・・
ｶｲｿｽ

>>243
即レスありがとう、今後の拡張時の参考にします。

>>244
儲スレ作ってそっちに移動してくれないか？

ん〜














やだ！

以降、シャ○ットの話題は荒らしと認定し、全てスルーでヨロ。
アンチも同罪です。

>247とか
もしかしてシャキット厨は、ふ○やんですか？

スピーカーの購入を考えてるのですが、
フォーカルの165K2PかカロッツェリアXのツイータとミッドレンジつけた
経験のあるかたいますか？
カロッツェリアXは20万もするので、それなりのものだとは思うのですが。

今までアルパインの６万のセパレートタイプつけてましたが、
中音がややかすれているような感じです。
高音がキンキンしてるので、弦楽器とかは相性よかった
のですが、バラードやポップスには不向きですね。
アンプはアルパインで、次の車にも流用します。

他にもお勧めのスピーカーがあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

>>250
おまい金持ちだな・・・
アルパインのくれ・・・

>>250
6万のアルパインのがキンキンしてるって・・。
F177だと思うんだけどミッド、ツィーターともにしっかり取り付け出来てればキンキンはしないと思うぞ。
個人的にはミッドの取り付け方が甘い希ガス。
まずは取り付け方を見直してみてはどだべ？

質問します！
アンプ内蔵SWとアンプ内蔵じゃないSWの違いはなんですか？

>>253
それネタだろ？

アンプ内臓てのは、ウーファーボックス内にアンプが組み込まれてるもんだよ。
メリットは比較的小型で配線なども楽で安いものが多い。
デメリットは音が物足りないとか、ぶっ壊れたら修理がめんどい。

相反して内蔵じゃないのは、ウーファーとアンプが個別になっていて
それぞれ色々な組み合わせが楽しめるのだよ。
メリット：好みに応じて大きさや音圧などを自由に選択出来る。
デメリット：個別なので置き場所に困る。配線の取り回しが面倒。

あーあ、マジレスしちゃったよ・・・orz

>>252
そうか？おれにもただのドンシャリにしか聞こえんorz

根本的にネットワーク見直さないとダメとおもたよ
悪いユニットじゃないんだけどねぇ

経験談とかあったら聞きたいのですが

自動交代とかでとりつけてもらうのと
街の専門ショップでやってもらうのと

どっちがかしこいでしょうか？

漏れの車は内張りにスピーカー付けるタイプだから内張りもデッドニング必須ですよね？
ドア側には施工済みだけど同時にスピーカーも替えたからその効果がﾜｶﾗﾅｽ。

内張りデッドニングには何を貼ればいいですかね？
今のとこ制震材がいいかな？と思ってるんですが。

市販の2ＤＩＮナビでもディーラーオプションと同じように綺麗に収まるものでしょうか？前にでっぱったりして欲しくないのですが・・・。

すみません、ナビすれと間違えました。

>>257
内張りデッドニングまでは分からんが、同じくスピーカー内張り固定のＢＭとかだと、
内張りとスピーカーとの間にインナーバッフルをカマしてるのを見たことがある。

効果の程は知らんがな。

>>252
取り付けと調整の問題では？
取り付けの見直しと接続、パッシブならマルチにして調整しる。

もしＦ177満足できないなら、初心者こえてまつ
こっちにどうぞ

http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1120004753/l50

質問ですが、純正のナビの音がよくないので
社外品のヘッドユニットを追加してそこから
音を鳴らすということは可能なのでしょうか？

>>261に同意。
エージングが進んだらキンキンしなくなるんじゃないの。
Ｆ177は漏れのあこがれの商品なんだけど・・・orz

>>256
3.自分で取り付ける
が賢い

>>255
>>263
ALPINEのヘッドやプロセッサは大好きだし実際所有してるけど、
国内開発のスピーカーは残念ながらかなりランク下と言わざるを得ないと思う

先日スピーカーを交換しました。
純正からアゼストの1752というやつです。
30wから180wになったのに大して音が良くならないのですがアゼストはこんなもんなんでしょうか?

オートバックス行って純正はさすがにありませんでしたが
100wのと180wのではおおっと言ってしまうぐらい違いが分かりました。
確かケンウッドのでしたが。

あはは　いひひ　うふふ　えへへ　おほほほほ

>>266
大切なのは最大出力ではなく、定格出力です。
特にケンウッド。あのスピーカは最大出力ばっか全面に推して定格出力が記載されてない事がある。

本当すいません。吸音材はどこにしけばいいんですか‥？

定格出力＝音質ではない。

スピーカーに定格出力などと言うものはない

>>266
なんで「おおっ」っていうのを買わなかったの?

36です。
結局ユニットかませてHUまで交換することになりました。
HU、FSP、アンプ、SWを積んで、フロントをデッドニング。
ひとつずつステップ踏んでいったほうが
きっと楽しめたんでしょうけどもね。
総額30万ちょいでしたが、さてどうなりますやら。
3〜4日欲しいとのことなので、お盆に作業予定です。

報告なんていらないのかも知れませんが、
質問しっぱなしというのもあれなので。
とにかくお盆が待ち遠しいです。

>>268
その解釈だとケンウッドでおおっとした理由が分からないのですが

結局アルの177Fとカロの07Aはどっちが万人向けなんだ？

>>266
メインユニットが純正だとか？

>>266
つーか定格入力あるいは最大入力にこだわっても意味なし。音質の
良し悪しと耐入力値との因果関係はない。 （さすがに定格入力が
数Ｗしかないようなスピーカーだととボイスコイルの底突き等が
生じて歪みがモロに出たり壊れたりするが・・・・）

つーか、たとえば（平均）５０Ｗの入力を加えた時のスピーカーの
音量ってどれくらいなのか分かってるのか？ｗ

>>185
あるよ。

>>276
カロ

響き渡るような音質のオーディオがほしいです。ボンボンするのとかいいので。
音質モードみたいなのあるじゃないですか。ドームとかライヴとか。
おすすめのオーディオありますか？メーカーとかこだわらないので。
車はオデッセイです。

アルパインF177つけてる250です。
皆様アドバイスありがとうございました。

取り付けはプロショップに頼んだので、それなりの出来だと思います。
システムは全てアルパインで、ヘッドはW988J、アンプは2ch、
ウーハーは４万のボックスタイプです。
キンキンしてると言ったのは、大音量だとツィータからの高音が耳に
刺さるような感じで。２年半使ったので、エージングは大丈夫のはずです。
調整もさんざんやりましたが…。アンプが２chのためか、クロスオーバーで
ツィータ−だけ下げることができないのが痛いですね。

音としては、臨場感（広がり）があってよいですが、宇多田とかは
シャリシャリとした高音が耳に刺さります。
デモカーでも聞きましたが、アルパイン自体がそんな傾向ですね。
高音域が出過ぎるような。
洋楽やギターなどは相性良いのですが、R&Bとかトランス系はきついです。
車買い換えますが、ドア加工してあるのでスピーカーは残していきます。

長文すみませんでした。では。

スピーカー交換しようと思っているのですが
アルパイン、カロ、ケンウッド、ソニーあたりのセパレートのものを考えてます。
オートバックスで視聴してみたものの周りの音でうるさくてよくわかりませんでした。

音は、ホームではKENWOODのK'sというものの音が気に入っています。
どっちかといえばドンシャリ系っていうんでしょうか。
なんというか低音がうるさすぎず、高温がしっかりした感じの音が好みです。

みなさんいろいろお金かけて組んで見ても好みに合わないドンシャリで困っていますね〜
ｶﾜｳｿｽ

>>282
試聴では周りのオーディオのボリュームを下げて回るくらいの図太さが必要かも。

挙げられているようなスピーカーはいずれも多かれ少なかれドンシャリ系だと思います。
現在のシステムが分からないのでなんともいえませんが、
純正HUの内蔵アンプで鳴らすなら、そんなに低音は出ないでしょう。
それでもボワボワ感があるのならドアの内張りにレジェトレックスなどを貼る（制震）、
洗車スポンジをはさむ（吸音）etcでかなり改善できます。

>>281
まあ、どういう音をどこまで求めるかですね。
自分で調整して遊ぶなら、
最近のＨＵはデジタルでいろいろ調整できるので
ＨＵアンプor４ｃｈアンプで２ＷＡＹマルチで組めばいい思います。
アナログシステムを素人が調整はちょっときついっす。

次の車は、ショップ何軒かまわってデモカー乗せてもらって
好みの音のところで相談してみては？
カーオーディオの音は、細かいことで、劇的に音が変わったりするので、
ショップの方向性と技術力って大事です。

質問させていただきます。カロッツのfh-p909mdをヤフオクで購入しようと
思っているのですが、現行のものと比べてどれほど性能に差があるのでしょうか？
純正のオーディオが壊れてしまったため交換しようと思い、ついでなら音がいいほうが
いいかと思っているのですが、オーディオに詳しい友達に聞いたところ現行品を進め
られました。あんまりお金がないのでできれば安いほうがいいのですが、５年ほど前のものと
現行のものではどれほど違うのかが伺いたいです。

>>280
音響モードは店で自分で聴いてみて好みで判断すべし。

でもそれだけでは不足だと思うのでサブウーハーを付ける。
音量とクロスオーバー周波数は高めに。

でも車外にまで響き渡るのは勘弁してくださいよ。ウチの子供が起きて泣くので。

>>286
あなたの友人に一票。

性能は聴き比べない限りそんなに気にならないと思うが
HUは消耗品だから。。。
使っているうちスイッチ類、ディスクの出し入れ機構、ピックアップ、サーボ、耐震ダンパーなどなど色々と弱ってきます。

新品を通販などで安く買うのがいいと思います。

ハーネスについて質問です。
3つお願いいたします。
ホンダ車の車種別ハーネスと、外品のハーネスをカプラー同士プチプチはさんで逝きますよよね？
んで、だいたいはさくさくはさんでいったんですが、
1.オートアンテナについて
今のクルマにはオートアンテナがついてないんです。
ということは、一般的に「青」のカプラーははさまなくていいんでしょうか。
また、はさむことによって（逆にかまさないことによって）弊害とかありますでしょうか？
2.常時線について
一般的に「黄色」ですよね？
それはともかく、純正、社外のハーネスともにこれ2？マタなんですよね。
2マタ無視してはめれるところにかませばいいんでしょうか。
3.アースについて
純正と社外のハーネスの黒同士をくっつけても問題ないですよね？
以上、よろしくお願いいたします。

1、キャップや、テープ等でショート防止しておく。
2、常時電源が黄色というのが一般的と言えるかどうかは不明。
　2又になっているのは、他の機器を繋ぐ為なので、繋がないなら、これもショート防止策を施す。
3、それがアース線ならなら繋ぐ。アースでないなら分からない。

>>281
2年半って... F177じゃなくてそれF176じゃないの？
まあどっちもどっちなんだけどさ

>>289
オートアンテナが無い車種でもプリントアンテナのブースターへ電源供給
してるケースがあるからアンテナの線もつないだ方がよいよ。

>>281

>>285にちょっぴり賛成。
W988J内蔵アンプは歪みも少なく、HU内蔵アンプにしては優秀
下手な外付けアンプより良いことがあるぐらいな感じだと
プロショップに取り付けてもらってるぐらいということは、
バッ直＋ミニキャパぐらいは実装してると思うので、
あとは２ｃｈアンプを外してHUで直マルチ駆動すればよろし
MidよりTWを3db〜4dbぐらい下げるとｳﾏｰ

周波数特性を測定する機器でおすすめを教えてください。
みなさんどんなの使っていますか？

パソコンとフリーソフト

>>294
ノートＰＣと安物マイクとフリーのアナライザソフトで桶

ttp://hobby2.2ch.net/car/kako/1037/10371/1037126772.html
の 886-899 あたりを参考にすれ

>>296
サンクスです。
けどマカーです。orz.....

macこそその手のソフトが充実してそうな気がするが最近は違うのか

バイノーラルヘッドフォンを愛用しております

今朝純正のオーディオにカセット入れたら再生出来ずしかも取り出せなくなりました…どうしたらいいでしょうか？？

R32後期（91年10月購入）に付いていたSONYの10連装CDマガジンって、
最近のSONYのデッキでコントロールできますかね？
店頭でWX-S2000というデッキが安かったんで買おうかな､と。

純正のデッキ自体も、エンジンかけるとCDはMAXで音楽鳴り出すし、チューナーは
前に聴いてたチャンネル忘れてるし、音割れがひどくなったし（スピーカーかもですが）、
買い替えを考えてます。

>>301
あ、書き忘れましたが車についていたデッキとチェンジャーは今見てきましたが
型番表示がなかったです。純正OPだと思われます。

>>302
BUS接続ですよね？だったらたぶんコントロールできると思います。
しかし、チェンジャーがかなり古いからメーカーにメールなり電話なりで
確認したほうがいいかも。っていうか、それだけ古いチェンジャーなら
入れ替え推奨。

>>303
BUS接続ってのがよく分からないんですがS端子みたいな同軸ケーブルっぽいヤツですかね。
でしたらそれです。確かに入れ替えたほうがいいかもしれないっすね。MP3聴けないし。
CDRはなんか聴けるようですが。

即回答ありがとうございました。助かりました。

と言うことで､今電話してみました。
多くの純正品は、一般の製品との互換性はないとのことでした。
型番が分かれば調べられたようですが､無理なようです。

まあ純正OPでない可能性もあるし、純正でも接続はできることもあるので､
SHOPで確認したらいいでしょうとのことでした。というわけでちょっくら行って来ます。

一般的にカーステはドンシャリのズンドコ風に色づけされていると
思った方がいい。
ＳＰもホーム用のフォステクスの103や83辺りを使用して交換してみると
かなりいい方向に変わってくると思う。

すいません。初心者です。御教授下さい。
先日外部アンプを見に行きました。
で、候補を2つに絞ったのですが、どうも分からない所があり、
教えていただきたいのです。というのはアンプの「チャンネル」という
言葉の意味です。
候補１は「２CH」
候補２は「４CH」
となっています。
１CHで左右のスピーカーを駆動。即ち「２CH」は前後で4つのスピーカーを駆動できる。

こういう解釈でよいのでしょうか？はたまた「２CH」とはそのまま2個のスピーカー（左右）しか駆動できないという意味でしょうか？

ベテラン・マニアにはふざけた様に聞こえるかもしれませんが、本当に意味がわかりません。店員に聞いて変に舐められて、おかしな商品掴ませられるのも嫌で･･･
御教授宜しくお願いします。

追伸。

すいません、明日より出張で御教授へのお礼がカキコできないかもしれません。
無礼をお許し下さい。

オークションで正規代理店仕入れの商品がありました。普通のお店で買うのと違うんですか？分かる方教えてください。

>>307
カタログ嫁
2chなら「50W×2」とか、4chなら「50W×4」とか書いてない？これ理解出来る？
前後左右は関係無い。繋ぎ方次第。
1ch＝1出力だが、1ch＝1個のスピーカーとは限らない。

初心者スレの筈なのに、ある程度分かってる人からの
質問にしか答えがなされないのはどうよ？
そりゃまぁ確かに「ヘッドユニットって何ですか？」とか
答えてたらキリが無いのはわかるが

>>311
どの質問の事か知らないけど、気が付いたなら答えてあげたら良いんじゃないかな。

ちゃんと>>1に
＞★・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。　　　　　　　　　.★
と書いてあるのに、「なんかｽﾋﾟｰｶｰから音でなくなったんですけど！」とだけ書く人にゃレスする必要ないさね。ヘッドユニットについても>>13に書いてあるし。
オーディオ知識初心者でも人間初心者じゃなければレスはつくんじゃないかな

ホンダのミニバンにサウンドシャキットを付けました。
ＨＵは純正ＨDDナビですが、その代わりように驚いています。
これまでの車ではアンプやＳＷ付けてチューニングに四苦八苦してましたが、
そんな苦労して作った音より格段にすばらしい音でした。
やっぱり車内環境に合わせて考えられたこいつはさすがです。

でもやっぱり純正ＳＰは市販品に交換しようと思います。趣味もかねて。
あとデッドニングも。この状態から更に良くなると思うと楽しみです。

シャキット嫌っている人もいるようですが、車で聴くための最適な製品と思いますよ。これ。

早速人間初心者さん乙であります

>>314
ホンダの
まで読んだ

>>316
それではなんだか判らんだろ。

>ホンダのミニバンにサウンドシ
一応ここまでは読まないと。

この流れだとスルーされそうなのですが、素人質問聞いてください

自分でオーディオの付け替えする時、配線類はもとのを外して
ﾏﾆｭｱﾙに沿って同じ線を使って付け替えればいい物なのでしょうか

スピーカーにもメーカーごとの音質差ってあるの?
ヘッドユニットのカロ=音良し　イクリ=音悪しみたいな

>>318
おけ。
純正→社外のときは、車種別配線キットとか買ってくると具合がよいですよ。
カー用品店行ってらっしゃいﾉｼ

>>319
使われてる素材も違えば製造工程も違うでしょうに。
良し悪しは各人の主観が大きいと思うけど、メーカーによる差異はあると思われます。

>>307
基本的に1ch=1スピーカでいいんでないかい？

HUの購入を考えているのですが皆さんに教えていただきたいこと
があります。

現在フロントSP、防振、インナーバッフル、ウーハー、アンプを
専門店で取り付けてもらってありますがHUを量販店で取り付けて
もらって調整を専門店に頼もうと考えています。取り付けに関し
ては量販店でも問題ないでしょうか？取り付けで音に影響が出る
なんてことはあるのでしょうか？

専門店との関係には影響がありそうですが・・・

よろしくお願いします。

>>307
2CHでステレオ
4CHで前後で音量を変えられるようになる
ぐらいの認識でいいと思う

>>319
失敗談から言わしてもらうとメーカーの組み合わせはよく考えたほうがよろしい。
漏れはアルパＳＰとＪＶＣのＨＵ（今考えるとこれが失敗かも）でキンキンスカスカな音になりますた。

>>324
それはだけじゃ、、、、、
たとえば、JVCでもクロスオーバー内臓のHUを買うとか
アルパSPでも、コアキシャルとかセパレートとかいっぱいあるだろうに、、、
なんか、勘違いを生みそうなカキコミなんでつっこんどきます。

メーカー組み合わせ　【も】　音の善し悪しの原因になるかもしれないが
メーカー格差よりも、価格帯による格差のほうがはげしい。
よく視聴し、自分で「よい」とおもった組み合わせで買うべし。

のほうがよいかもしらん。

>>319
つうかね、各メーカーそれぞれ信ずるところがあってそれに向けて一生懸命
製品を作ってくれてるのよ。
それをアレはいいだのコレはダメだの言えないでしょ、
いいか悪いかじゃなくて自分にあうかあわないか、好きか嫌いか。

>>324
詳しい相性分かれば教えてほしす。

いわゆるかぶったってやつか？

現在、HUを純正から社外品に載せ換えようとしています。
取付をDIYで行おうと思い、作業していた所、疑問が沸いたのですが、変換ハーネスとHU附属のケーブルの接続に使われているギボシ端子は圧着が必要なのでしょうか？
圧着せず、端子をお互いに差し込んだけでもケーブルは抜けなかったのですが、これでも大丈夫なのでしょうか？
ご教授願います

圧着は必要ない。外す時面倒だし
心配なら圧着すればいい

>>329
圧着って裸のケーブルにギボシ端子を付けることを言うんだが、どうも>>329の表現だと
　『オスギボシ端子とメスギボシ端子はそれぞれケーブルの先端に付いていて、
　　それらを接続したら抜けなかったんだが大丈夫か？
　　接続した上から外れないようにカシメておく必要があるか？』
って言う風に読めるんだが、
もしそうならその必要はない。ただし、ギボシの金属部分は裸にしておかないで
ちゃんと絶縁しておけよ。

>>322
やめとけ。素直に専門店でＨＵを買って取付てもらうよろし。

得てして、専門店の取り付け方法は量販店ごときには通じないことがある。
たとえスピーカーだけとは言え、ＨＵの裏側で専門店がどう言う取付をやってるか分からない。
量販店で全て純正状態に ＊勝手に＊ 戻される可能性だってあるし。

>>330>>331
サンクスです！
接続部分をしっかり絶縁して、ケーブルをつなぎました。今から車に取付にいってきます。

キャパシタ付けようか検討中なんですが
一個のキャパシタから配線分岐して
HU、アンプ等　複数に繋いでも大丈夫ですか？

>>334　基本的には大丈夫なはずだが･･･音質考えるならオススメせず･･･音圧考えるならオススメ･･･かな？
キャパシタの前にバッテリーの高いやつ（オプティマとかオデッセイとか）に変えて、各機材バッテリー直つなぎなんて･･･
私は効果あったよ、とだけいって去る！

>>307
フロント右、左で2ch。
リアにスピーカあればさらに2ch。
↑初心者＆一般人はこれで桶

こだわる人はフロントにツイーター、ミッド、バスの再生帯域が
異なる３つのスピーカーをつけたりするので、そうなると
フロント左右でスピーカーが６個＝6ch必要。

(　・∀・）つ〃∩　ヘェーヘェーヘェー　

まもなく某社員による布教活動が始まる時間帯だ。
皆さんスルーよろ。

カロッツェリアのTS-V07Aというスピーカーを
付属のパッシブネットワークで聴いているのですが、
ツイータの音にやたら馬力があり、歪み感を伴った硬い高音が耳を直撃します。
あとツイータからやたらボーカルが聴こえる！
アッテネータの設定は-3dB、使用後半年でエージングは済んでます。

以前使っていたアルパインのDDDriveはそんなことありませんでした。
ツイータからボーカルが聴こえるのが普通なのでしょうか？
まあデジタルクロスオーバー（DEQ-P01�U）導入すれば解決するのですが。
お金かかるなぁ・・・orz

>>338
> あとツイータからやたらボーカルが聴こえる！

ＨＰＦ（パッシブネットワークによる高域通過フィルタ）を正しく接続
していないか、もしくはＨＰＦのコンデンサが短絡している可能性アリ。

>>334 キャパシタは、使用する器材にできるだけ密着して設置しないと効きません。
10cm以内が望ましい。大丈夫と言えば大丈夫ですが、1mも離すと無意味です。

>>338 低域になるほど音の指向性は低下しますから、ツィータに定位が引きずられがちに
なるのは、よくあること。しかし、ボーカルが左右どちらかのツィータに張り付いているようなら、
調整不足か、片方が鳴っていないことがあります。

HUを社外に交換したら電源が入らなくなりました。

最初、ちゃんと電源が入って音が出るのを確認してから固定したんです。
そして、エンジン切って再びかけると電源が入らなくなりました。
HUが原因だと思って、純正のHUに付け替えてみると、
純正も電源が入りませんでした。
電源が入らなくなってからと言うもの、
クロックの表示がめちゃくちゃ薄くなるようになりました。

車種はEGシビック、HUはアゼストのDXZ635MPです。

よろしくお願いいたします。

車両側のヒューズかな。それとショートした原因は、
社外HU付けた時の配線が、プラスのどれか剥き出しでどっかに当たったんじゃないかな。
社外HUのヒューズもとんでるかもね。

>>343さん
即レスありがとうございます。
ヒューズは確認しました。
運転席側もボンネット内のヒューズも切れてませんでした。
なんなんすかね･･･

テスターとか検電くんとかで電気来てるか確認してみたら良い

>>335>>340
ありがとうス。
キャパシタ一個ずつ付け足すとしたら
アンプ→HU　の順ですかね？

接続の電源の接続でわからないところがあるのでお願いします。
オーディオユニットをヤフオクで購入後、後付でDSPを取り付けようと思っているのですが、電源を
どこから取っていいのかわかりません。ちなみに昔のカロッツェリアです。


オーディオの取り付け説明書
+バッテリー電源用
イグニッションスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
↑こちらは普通に取り付けました。


DSPユニットの取り付け説明書
+バッテリー電源用
イグニッションスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください
（車のヒューズユニットを通した後の端子に接続してください）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
↑これを取り付けるにはオーディオの電源を取ったケーブルを分岐させてギボシ端子を取り付けるしかないのでしょうか？
それとも、オスとメスの端子がついているので、オーディオの電源を取る前に電源と繋ぎ、メス端子とオーディオの電源
を繋げればいいのでしょうか？オスメス両方付いてる意味を考えるとそうなのかなとも思いますが、確信がないもので。

>>347
どっちも正解。
線ぶったぎってギボシでつなぎなおしてもいいし
オスメスついてるなら、それで分岐すると考えればよい。

電源のケーブルなんて電源が供給されればいいんだ。うん。
過剰に音質を求めなければね。。。
過剰に音質を求めるなら、HU,DSPもバッ直しちゃうってのが吉。

アンプ内蔵ウーファーの交換を考案中なのですが、同じメーカーであればコード類は流用可ですか？端子部は同じ形なのですが。ちなみにカロでつ。

なかみちっていいメーカーですか？

>>348
ありがとうございます！過剰に音質求めてないので、あっさりと分岐させます！

>>349
ｼﾗﾈ　年代やモデル、出力で違う予感。
視聴コーナーで現物みてくるよろし。

>>350
なにをとっていいメーカーと呼ぶのか定義してくれますか？
わたしは、ナカミチの機器を知人の車にインスコしても自分の車にインスコ
したことはありません。
それは、他にもっと自分好みの音を出せる機器があるためです。

>>350
音の領域が広いのかなぁ〜と思って。
メーカによって高音とか低音が得意のメーカがあると聞いたので。
ナカミチはいい物かと。
これも聞いた話なんですが、ナカミチ１DINでCDが6枚入ると聞いたことがあります。
同でしょうか？

>>353
あなたの求めるレベルでのHUに対しての音域の広い狭いって、あんまり関係ないとおもうよ。
とりあえず、HU＋アンプ＋FSP＋SWくらいを入れて、デッドニングをしっかりやって、
その上で、HUとアンプとFSPとSWの、メーカー格差によって、音が違うっていう感じ。
まずは音を良くするために必要なことをやる。それからかな、メーカー格差が気になるのは。

例えば、エクリプスは音がよくないっていわれるけど、10万オーバーのエクリプスのHUの
音聞いたことあります？ドンシャリといわれるカロの10万オーバーのHUの音きいたことあります？

とりあえず、自分の予算内で、好きな音がでるHUを選んだら間違いはないよ。
もし好きな音がでないとしたら、イコライザ＋アンプつっこめばだいたいは解消できるよ。
HUいれてFSPかえたらいい音がでるかっていうとそうじゃない。音質upへの第一歩だと考えれ。

あとね、ぐぐるといいとおもうよ。
例：
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-50,GGLD:ja&q=%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%83%81%E3%80%801DIN%E3%80%806CD

ナカミチのデッキはメカ部分が壊れやすいというイメージがあります。６枚掛けの１ＤＩＮチェンジャーだと尚更故障が心配です。
音質については>>354さんに同意。
デッキだけで決まる物ではないですし、>>350さんの場合はとりあえず好きなデザイン・機能で選んでも問題ないと思います。

あの〜サウンドシャキットって何ですか??

>>356
ググれ。もしくは>>1-355読め

>>356
http://www.h4.dion.ne.jp/~mieban/matoyakaki.jpg

>>358
携帯やから見れんけど、相変わらずｳﾏｰ(・∀・)そうなのか？

サウンドシャキットでYシャツのシワが取れるって本当ですか？？
教えてピンク先生〜

その旨そうな牡蠣はなんだね

>>360
シワが取れたり取れなかったりするよ

脳のシワが取れちゃった人もいます。

>>361
もう今や真光元かこれかと言われる、サウンドシャキット。

みんながんばってるね〜
いい音探し乙。

でもサウンドシャキットってものもあるので、
ここはひとつ騙されたと思って〜どうぞ。
でもたぶん騙されちゃった〜って思うんだろうけど。

純正ＨＵに外部アンプ＋スピーカーでも付ければ音も良くなるかな？
と思って、アルパインのＭＲＶ-Ｆ345を買ったのだが・・・

このアンプってリモートオンコードをつながないと電源入らないの？
（つまり音声信号流れただけではＯＮにならない？）

ガーン・・・と思ってばかりも、いれらないので
何とかしたいのだけど、このラインにアクセサリー信号をつなげば
電源ＯＮになるかな？

>>365
宣伝乙

>>366
シガーソケットから取ればﾓｳﾏﾝﾀｲ

>>366
それで大丈夫だよ。

内装はがすのは、量販店なんかの内装はがしでOK？Ｆスピーカーカバーやらあけたいのですが…
あれってつけるときははめ込みでOKですよね？
ンダ車セダンです。

>>370
内装はがしはあれば便利だし傷が付きにくいけど、なくてもできる。
ただ、ホンダ車は基本的に内装剥がすのに力とコツがいるので注意。
ヘタすると内装は傷つくわ内装剥がしはおれるわ…
つける時ははめ込みでＯＫ

CDﾁｭｰﾅｰが逝ってしまいました…カロで全部統一してるんで、またカロにしようかと思ってます。

カタログやらサイトを小一時間眺めてたんですが、DEH-P088とDEH-P070だと、値段2ﾏｿも違うくせに機能表記はほぼいっしょ、それどころか70はDVDコントロールできたりいいことづくめな書き回しなんですが…やっぱり70の方がいいんすかね…？

音は明日にでも聞いてきます。やっぱ88のが音はいいんでしょうか？

>>372
音は変わらんと思うよ。
もし両方全ての設定をフラットにして尚音質に優劣があったり、
何らかの差を認めた場合は是非インプレしてみてくれ。
多くの人にとって有意義な情報となりますゆえ。
よろしくね。

>372
正直、俺の耳では差が感じられなかった。
同条件で聴き比べたわけじゃないからアテにはならんけど。

ちなみにＰ０８８を1.5Lのコンパクトカーへ、
Ｐ０７０を軽に付けてるんだけどね。
ギミックのＰ０８８、新機能のＰ０７０って感じか。
俺個人としてはＰ０７０の方がこれから買うのなら良いんじゃないかと。

シャキットで十分なのに
みんなお家ないの？ええ音楽は家できくもんじゃない？
車がお家のホームレス初心者ですか・・・そうでしたか・・・・

世知辛いの〜　ほほほ

>>375
家じゃTVやゲームやPCなので、音楽だけきくってのはあまりないな。

>>375
宣伝乙

シャキットのようなわざわざ無駄な回路を通して、音がよくなるわけないじゃねーか

しかし、ここは初心者スレ
音が良くなる悪くなるは別として、
純正と比べ音が変わったからって喜ぶ香具師が多いから、別いいんじゃね？

スルーしてたが、触ってしまう漏れは負け組みだな

>>370
ホンダセダンてスピーカーカバーはインパネと一体化してないか？

>>372
漏れは、030,050,070検討して050買った。ナビがAVIC-DRV50なもんで、HUは連動できるカロで検討。
ちなみに元のオーディオ状態は、10年前5万くらいのアルパ、VW純正8ｓｐシステム＋アンプ内臓SW
デッドニングいらないくらい密閉性ﾀｶｽ!!!Golf4イイ！！！！
とりあえず070→050→030と視聴した。
070「まー音はこんなもんでいっかな、DVDねナビあるからイラネ、ナビ連動ね、それほしいかも。」
050「音は問題ないな、ナビ連動ね、おｋ。でもイルミ配色がUZEEEEな」
030「音ダメす！これじゃ外部アンプやらクロスオーバーやら買わないとじゃん。マンドクセ」
でした。ちなみに購入は1ヶ月前、050を税込26000でした。ニダ。
参考にどうぞ。

漏れも050買った。070と迷ったが、ディスプレイが違うだけで、機能は一緒だよ。ディスプレイなんて別に関係ない。あと、かなり安いしな。

タイ米はたいて919買った漏れは負け組みかい．．．

>381
iTunesの中身がAACな俺としては、070も魅力的なんだなぁ
再エンコもﾏﾝﾄﾞｸｾだし

かといってiPodオプションつけたら高く尽くしなぁ

教えていただきたいんですが、
今、ＩＰＯＤとかＨＤが流行ってますが、
今の、結構、場所を取ってる（奥行きとか）デッキに取って変わるんでしょうか？
で、今までのデッキ型を、今、買って良いモノなんでしょうか？
よろしくお願いします。

>>375
俺も音楽を聴くなら車だな。
音質云々ではなく好きな曲を聞きながら明け方に
交通量の少ない市街地を走るなんてのは未だ好きだ。
40代になってもやっていそう・・・
家じゃFMラジオだけとかCS（スカパー）が多いな。
しかも大抵何かしながら流してる方が多い。
>>384
変わる事はないと思うよ。
アンプとかはどうすんだ？なんて細かい問題もあるでしょ。
それにああいう圧縮音源不要派は意外に多いし
（音質もあるがエンコの面倒くささ等で敬遠する人も現実いる）
それにMP3やWMAを聞くだけなら容量的にまず問題ないDVD-Rに焼いた
のを使用可能なHUもあるにはある。
今の形態の物を買っても別に問題はないと思うよ。

>>385
ありがとうございます。
ド素人なんでよくわからないもので・・・・
乗ってる車が旧車なモノで、取り付けの奥行きに問題あり＆雰囲気の関係で
小型で目立たないモノが出るのならなあ〜！と思ってました。
変わらないのなら、現行のモノで地味？なの探してみます。

俺はいい音楽きくならマイオーディオルームだな
ホームシアターもあるからティーを飲みながらの
落ちついたひとときなんていい。
車にお金かけてる人がいるが、なんでか不思議。
なにを目指しているのかがわからん。ま〜車弄りの一環なんだと
思うことにしてる。

>>387
貧乏暇無しっていうでしょ
家でまたーり聴く時間なんてないのよ（T￥T)

>>387
車で過ごす時間が長いからでしょう。
平日家でマタリする暇もないし壁も薄いし。

ケーブルいじりたいので勉強がてらにオクでcaraudiomagazine買いたいんですが、ケーブルの記事載ってる号とかわかる方いますか？

本格的にデッドニングしようと思ってるんですがドアのインナーパネルって外すことはできるんでしょうか?穴を制振材で塞いでしまったのでアウターパネルに吸音材が貼れません。

車のオーデオいぢるだろ。
そしたら音質も良くなって音楽だって素晴らしく聴こえるだろ。
女の子車に乗せて良い音質で、女の子の好きな曲かけるだろ。
そしたらその女の子も「また乗りたい」って思うだろ。
また乗ってくれたら色んなチャンスも増えるだろ。

家のオーデオの音質良くするのもいいけど
まずは車に女の子乗っけないと家にも連れて行けないだろ。

つまりそーゆー事なんだよ。
だからシャキットなんか付けてドンシャリ言わせて
女の子に不快な思いをさせちゃあダメなんだよ。

音質＝セックスなんだよ。

>>390
インナパネルは外せません。
精神ザイを引っ剥がして、改めてアウタに貼るしかありません。
スピーカホールから何とか吸音シート貼れないの？

すいません、インパネとは!!??

>381
０５０と０７０の機能が一緒ときたか・・・

これから買おうと思っている人は↓をよく見比べてね。
値段以上の差があると思うよ。

０７０
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/audio/1d_cd/deh-p070/index.html

０５０
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/audio/1d_cd/deh-p050/index.html

>>390

さっきＴＶで　『ご利用は計画的に』　ってやってた。

俺もいい音にしたら
結構女ウケがよくなったよ。

やっぱ金かけていい音にした方がいいよ。みんな。

音質＝セックスなんだって。

みなさんレス�dｸｽです。

ん〜、050と070は、タイムアライメントだかの有無なんかがかかってくるからやっぱり070より上の数字がいいのかな？とか考えております。

値段の差は、「OELが1色なのか2色なのか」と、ギミックの有無だけなのかも。。。と思い至ってみたり。

i-Podとかは使ってないのでAAC対応はどーでもいいかな、とか。よく考えたらナビはあんま好きじゃないからつけるかわからんし、根本的にギミック大好きだし、やっぱ088なのか？とか仕事中いろいろ考えてましたけれど。。。
でも、070のバッテリー電圧表示とか青一色の表示にひかれたりもするわけなんですがｗ

よく読んだら、070は「DEQ-P9をコントロールできる」って書いてありますよね。直接じゃなく、DEQ-P9を経由してDVDにつないで5.1ch実現らしいし…これは、金かかるし実現不能かも？とか思ったり。


ついでに、「ハイスピードオペアンプ」の記述が099にだけありますね。それ以外の機種には入ってるのか否かがよくわからんところです。


音は、今日は仕事が今やっと終わったとこなんで、明日自動後退なりでゆっくりじっくり聞いてきます。


追伸　なんか、050だの070だの、かつてのPHSかよってかんじですなｗ

やっぱり値段によって音かわりますよ。
DSPやEQ等のエフェクト類すべて消してフラット、かつ同じスピーカーで聞いてみたら分かると思います。
088と070はあんまし変わらないけど（多分パネルなんかのコストの差ぐらいしか無いと思う）
099はより楽器や歌声がはっきりしてると思います。
また同じ099でもDEHとFHじゃ、FHの方がより鮮明に聴こえました。

私の当てにならない耳で聴いた感じでは、

099(FH)>099(DEH)>>>088=070(DEH)>070(FH)>>050(DEH)>050(FH)>>>030
このような順位になりました。
やっぱ中の回路やパーツの差が大きいのかなと思う・・・

(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)　←>>88

(;´Д｀)　←>>50

(´･ω･`)　←>>30

なんかさ〜
過剰に音にこだわっている人って
自分の耳はすごいんです。って自画自賛しているよね。だけどね〜
車の騒音環境で聞ける音がどの程度かも理解しているのかな〜

車で聴いてる音がすばらしいと感じているとしたら、
耳を治療してもらった方がいいような気がするのは気のせいかな？

いや、音の仕事してるとどうしても車でいい音は期待できないので・・・
高級ヘッドフォン着用とかならまだ期待もてるけど。

>>400

ここでなく中級スレで言え。
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1120004753/

ﾎﾝﾀﾞ車でｱﾙﾊﾟｲﾝのHUなのですが、ｴｱｺﾝが臭くて市販の洗浄剤みたいの(よくあるｽﾌﾟﾚｰの)でｼｭｰとやったのですが…その後から調子悪いです。
鳴るんですが、左のｽﾋﾟｰｶｰ(前後)が鳴りません(;_;)
とゆーかｽﾌﾟﾚｰしてる時から既におかしかったです。ｴﾝｼﾞﾝ切ってるのに再生されてました。
あと、鳴っている時にﾎﾞﾘｭｰﾑを上げると(10ぐらいまで)｢ﾌﾞﾂｯ｣となって無音になります。
どうしたら直りますか？
車屋に直してもらうしか無いですか？

ちょっとお尋ねします。。
HU用のキャパシタなるモノをゲトしたんですが、
これはHUの常時電源inのそーとー近くに設置した方が
いいのでしょうか？HU付属コネクタの２０cmほどある
黄色い常時電源線＋２０cmの線、なんて離したら効果は
薄れるもんなんでしょうか・・？

キャパシタは、直近に置かないと無意味です。なぜ入れるかを考えてください。
音声信号は常に変動していますから、必要な電力も変動します。
車載電源はバッテリに由来するのですが、その変動に合わせて電圧を供給するなんて
器用な真似はバッテリにはできません。どころか、場合によっては電圧降下を来たします。
そこで、どこかに貯水池のようなものを置く必要があり、キャパシタにその役目をしてもらう
わけで、電源には必ず組み込まれています。後付けのキャパシタは、その予備です。

喩えると、バッテリ電源はATMのようなものです。容量は大きくても、取りに行くのに時間が
かかります。キャパシタは、手元の財布です。使うとすぐになくなるけれど、出し入れに
便利です。財布にペットよろしく長い紐をつけ、引きずって歩いたのでは不便極まりない。
ですから、可能な限り近づけて設置してください。安全のため、ヒューズもお忘れなく。
なお、財布に紙入れと小銭入れがあるように、大容量のキャパシタに小容量のフィルム
などを並列に入れてやると、高域に効きます。

>>402 あなたには、車屋で見てもらうことをお薦めします。
エンジン切っててもAccに入れてるなら再生されて当然ですが、音を大きくして保護回路が
動作しているのは、どこかに異常があります。
短絡している可能性が考えられますが、その場合は放置すると火災の危険があります。

スピーカーは2wayよりも3wayの方が全域をカバーできるから買うなら
優れている3wayのが良いのですか？？

>>406
まず文章を推敲してから投稿しろ。句読点もなく意味不明。

>405
分かりました。ありがとうございました。

質問です。
三菱のCU-V77ってどうやってDVD再生するんですか？
古い機種でアレだけど・・・

>>404
目が覚めるようによくわかりました。
ありがとうございますた♪

>>406
買うなら自分の気に入ったのを買うのがいいと思うよ。
3ｗａｙだから優れているということは無い。
自分の耳と車に合っているかいないかで選んだ方がいい

Focalのツィーターについて質問です。

最初から付いているカバーとセットで付いている角度つきのカバーに付け替えたいのですが
後ろのカバーの穴から押し出そうとしても、ツィーターとカバーの隙間に物を入れて
取り出そうとしても外れません。何かコツがあるのでしょうか？

単純な質問で申し訳ないのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えてください。苦労してお金を貯めてやっと念願のfocalを買ったので、
無理に外そうとして「バキッ」とかなってしまうと悲しいので・・・

ちなみにデフォルトのカバーが付いたツィーターの形はこんな感じです
↓
ttp://www7.ocn.ne.jp/~alp-spl/motomete.html

どうか宜しくお願いいたしますm(_ _)m

>>412
まずグリルを外しましょう。
爪楊枝などで傷つかないように剥がします。
グリルがとれたらｶﾊﾞｰを支えながら中身の部分を回します。たしか左回り。
回れば後は簡単に外れます。

>>413
ありがとうございます！！さっそく試してみます。

ツィーターには角度をつけたかったので
本当に助かりました(ピラーに埋め込む手もありますが)

即レスありがとうございました。

定価3万のセパレートスピーカーを買い換えようと思ってた。

よく考えたら、3万のスピーカーって高級品じゃないか？
ハイコンポとか呼ばれるクラスのミニコンだってスピーカユニットと木製エンクロージャ
含めて3万程度だぜ？？
デッキは定価8万円。　外付けアンプ3万、これって結構高いよな。
自宅で３〜5万のミニコンポ使ってるのに何でこんなに必死にカーステに
投資してんだ俺・・・
カーステって有る程度越えると急に高くなるな

以前、アンプの電源が落ちる件で質問させていただいた者ですが、
バッテリを交換いたしましたが改善されません。
停車中やブレーキを踏んだ際によく落ちます。走行中にはあまり落ちません。
また、冷房をかけなければ、ほとんど落ちることはありません。
（なので、バッテリ？と思ったのですが・・・）
バッテリは適用サイズでは一番要領の大きいやつ（65B24L）を買いました。

アンプはオーディソンのVR209でSPはフォーカルのFOCAL 165Kです。
アンプの方は以前オーディソンLRx2.250を使用していましたが、同様の症状
がでたため一度修理に出し、1年ぐらいは問題なく使用できましたが、
また、電源が入らなくなったため、VR209を中古で購入いたしました・・・。
が、やはり症状は改善されません。
なにか根本的におかしい点があるのだと思いますが、誰か、助けてください（T_T）

>>416 回転落ちに対応していないのだから、オルタネータ付属のレギュレータがいかれてる。
なぜ車屋に見せない？

>>415
うーん、使う環境とか生産量考えるとある程度高いのは仕方あるまい。
明らかにボッタクリとか呪いとしか思えないようなグッズに手を出さなければいいんでない貝。

インプレッサ(GG2Isスポルト）の純正オーディオの性能を知りたいのですが
マニュアルを見ても、それが市販で言うどの変のクラスか分かりません。

分かる方いたらお願いします。

ちなみに、HUが25Wx4、ﾂｲｰﾀがドアノブあたりについてる、セパレートです　

サブウーファーのならしって何をすればいいのですか？

>>419
多分そういうのって想像以上に安いと思うぜ。

パーツリストからそれぞれの価格割り出せるでしょ。　
HUとスピーカーとか。
スピーカーなんて一個2000円程度じゃね？　クラウンだっけ？結構
いいオプションのオーディオのスピーカーが一つ3000円だってっての。

やっぱ純正は無理あるよな。　外付けでSP・HU・アンプ１０〜15万も出せば相当いい音
出せるのに。
後はいい音ってバッ直とかデッドニングとかの方が効果デカイよね。

>>421
うぁ、そんなもんですかね〜

一万くらいのスピーカーと、二万くらいのHU買ってきて、
それをとりあえずつなぐだけで、かなり良くなってしまいそうな感じですね

>>422
HUは大して変わらないんじゃない？　最低限の機能とインパネあたりの
質感と統一させる仕上げしたらカロとかパナ、アゼあたりの安物と
中身同じだと思うよ。
スピーカーみたいな、一番手を抜けて目立たない所をやっぱ削るでしょ。
スピーカー交換すると大抵驚くほどショボいスピーカーが付いていて
愕然とするよね。
先に紙コーンでペラペラな純正スピーカー変えるのが手っ取り早いと思われ。

>>400
だからシャキットで充分と言いたいんだろ？
毎日ご苦労なこった。

カーオーディオの音質に与える影響は
デットニング＞外部アンプ増設＞SP交換＞電源バッ直＞HU交換＞バッテリ交換＞車内ケーブル交換

だと思う。
初心者が全くの純正システムからスタートする場合、10万のHUを買うくらいなら、
5万のアンプ、3万のSP、残り2万でデットニング部材購入というのが正解だと思う。

>425
内蔵アンプの性能が純正に対して良いHUを付ける、というのは
外部アンプを付けるのと効果が違うのですか？


教えてくんですまそ

>>425
デッ'ト'ニングとか言ってる時点で誰も話聞いてくれなくなるから

>>426
ワンチップのパワーアンプICを使ったものであることには変わりないから
似たりよったり。

いろいろどうもでs

HU換えようかとおもったけど、アンプ付けようかな・・・・

>>422
インプレッサのりですが、コストがかかってないなりにチューニングされてますよ。
ただ音量上げると盛大にびびりが発生するので、デッドニングが有効です。
３万円程度の機器ではなかなか良くなったとは思えないかも。

まあ、純正なんて「こんなもんでいいだろ」の妥協の塊だからな。
特にカーステの音なんて、一見拘ってるように見せかけるポーズの塊だよ。

７〜１０スピーカー搭載！とかってレベルでさ。
聴いてみると「はぁ？」みたいな音ばかり。
カタログにぎわせられる数値は入れるけど、実際はどうでも良いんだよな。
カーステの視聴なんてそうそう出来ないし。
試乗車は大抵ノーマルが付いていて、「じゃ、この〜サウンドシステム7万円を
つけてください！」とかやっちゃって、来てみると7万オプションの割にたいした音
しなかったり。

外付けアンプなんて付けなくても、高めのHUとセパレートスピーカ付けて
後はデッドニングで相当いい音出せるのに。
近くのSABで同じユニットでデッドニング施行済とそうでないポン付けのを
スイッチ一つで聞き比べられるデモが置いてあるけどまったく違う事に
驚いた。
こりゃ、デッドニング必須でしょってレベルだった。
ラジカセの音が急に高級ミニコンの音になってた。

>>417
ありがとうございます。
取付を自分で行っているため、なかなか相談できる車屋さんがなくて。
電源が落ちるのがアンプだけなので、（HUやカーナビなどは大丈夫）
自分の取付け方に問題があるのではと考えていました。
今度、車検なので車屋さんにも相談してみます。

デッドニングって2万もかかるんですか？
オートバックスに3千円で防音シート売ってたけど？

デッドニングだのHUだの難しいなー。
さっぱり判らない。

防音やら制音やら吸音やら種類があるよ。
あと3千円分じゃ面積的に足りなかったり・・・
なんだかんだで凝り始めるときりがないというか orz

434殿
有難う御座います。

１DINと２DINって違いは大きさだけですか？１DINでも高いものもあるし・・。
最近オーディオレスで新車購入したんですが、選ぶ基準は好みでいいんですかね？
ちなみに１，２年でナビに変えようと思っています。

今日デッドニング施工したけど
凄い効果だ・・・
暑くて助手席側だけ何とか終えて、運転席側は断念した。

純正スピーカのままなんだけど、左右別々に聞き比べたら
驚くほどの音の違いでした。
まるで社外のスピーカに交換した様に感じました。

明日は運転席側を施工したいと思います。

ちなみにマーク�Uですけど、エーモンのデッドニングキット1セットのみで
余裕で足りると思います。

自分でいじって音が良くなっていくのはとても楽しいと思いました。

>>436
勿論好みで。
メーカーによっては１DIN(モニター部)+ナビ本体のナビ本体だけを
買い換えて長い間幸せになれるかもしれない。
オーディオの話だとマニアがつけている高級な機械はほぼ１DIN。
CDプレイヤーが20万とかちょっとキチガイな価格。

今日オーディオ買った。
自分でつけた。
ところでアースをつながなくても作動したんだが、
いらないのか？安全のためにはつないだほうがいいよな？
オーディオ本体以外に、カプラーにもアースがあった。
どれをつなげばいいんだ？
おしえてください。

>>439
車は基本的に
電池（+）→電球→（-）→ボディ→電池（-）　となっております。
ようはマイナスの線＝ボディなのでボディのどこにつなげてもいいです。

エーモンのデッドニングキットを使ってフロントドアのデッドニングしようと思うんですが制振､防音､吸音シートと吸音材それぞれ何個買えばいいんでしょうか??

聞き比べてきましたー。

>>398さんが書いてるのとほぼおんなじ印象でした。
一ヶ所違うのは、…＞FH070＞DEH070≒088＞…　と自分は思いました。088よりも若干070の方が…と思ったのは気分的な問題かも知れませんが…。

特に思ったのは、音像の明確さがそれぞれ違う、といったニュアンスですかね。無論、音一つ一つもそれぞれ違ったように思いました。何故CD/MDの方がCDよか音がいいんだろう、とか考えてたら店員に声かけられました(笑)

結論としては、やっぱり前述のとおり088と070の値段の違いはギミックとかOELの違いでしかないようです…。

>>441
そんなん車種によって必要量違うからわかんね。
車種晒されても個人差あるからしらね。

ってのも可哀想やからなぁ。一応１万ちょいで両フロントドア分セットが売ってたような。なぁ、>>437よ。

>>426
あまりカーオーディオに深入りしたくないなら、
良質なアンプ内蔵モデルを買うだけでも、純正システムよりはかなりマシになるよ。

でも外部アンプにある程度の予算を用意してやると、同じスピーカを駆動しても（ものによるけど）
単純に音が良くなる（綺麗になる）というレベルを超えて、雰囲気が変わってくる。
音の厚みが増して、空気感とか、声の艶、楽器の音色の艶とかが感じられるレベルになるよ。

>>441
本気でやるのなら、すこし多めに買っておいても損はないよ。
結局はリアドアもいじりたくなったりするから。で、制振シート（レジェトレックス）、防音シート
（エプトシーラー）はヤフオクからネットの通販を使ったほうがいい。エーモンのと中身は
一緒だけど、割安。吸音って名前で売ってるもののうち、インパネに貼るウレタンは
エーモン以外のを使ったことない。ごめん、漏れも不勉強。内張とかに貼る布みたいなやつ、
ニードルフェルトはホームセンターで1m400円くらい。エーモンのほうがたしかに質はいいが
効果は大差なし。あと、パーツクリーナーはでかい缶を買いましょう。ブチルゴム除去するのに
結構使う。

当方アルパイン７９０９Ｊを使っています。通常は音が良いのでCDSモードで
再生しているのですが、この状態ですと左右の音量バランスの調整が出来ませ
ん。今まではアンプのほうで調整していたのですがアンプを交換したところ新
しいアンプに左右合成のバランス調整しか付いておらずバランス調整ができな
くなりました。スピーカーも元々ついていたパッシブを使用しています。
音質の低下を防ぎながら上手くバランスを調整できる良いアイデアを　
ご教授頂けませんでしょうか？
使用機器は7909J 　　 FOCAL 136W 　　 MUSEE MA502　です。
宜しくお願いします・・。

秋葉原で、ヒューズブロックなどを揃えているお店はあるでしょうか？
ケーブルとRCAピンプラグはラジオセンターで買うつもりですが、ヒューズブロックは無かった気がして。
ラジオ会館下の山本無線も無かったような。
ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

>>431
HUの故障でリモートアウトが不安定になっているのかも
試しにACCで代用して同じ症状が出るか試してみたら？

つ　ttp://www.rakuten.co.jp/degidepa/645371/646160/646550/#629381

最安？

>>449
ヒント・ヤフオク

>>441
オクで全部セット6千円くらいで売ってるよ。

446さんへ
まず調整機能が豊富なデッキへの交換をお勧めします。
結構いいスピーカーを使ってるようなので。
13センチはスピード感が命です。
しかし、位相が狂っていたんではスピードは死んでも出ません。
なのでタイムアライメントで位相調整することをお勧めします。
でも、タイムアライメントは左右のバランスが合って、初めてその
効力を発揮っするのです。ですからまず左右のバランス調整、クロスオーバー
を煮詰めてはタイムアライメントを繰り返しましょう。（できれば左右独立の
イコライザー）

今度、オーディオの交換にチャレンジしようと思っています。
現在は、カロッツェリアの古い機種（2DIN/CD・カセット）がついている
のですが、次回は同じくカロッツェリアの１DINに変更予定です。
車種別ハーネス等は同じメーカーであれば再利用可能なのでしょうか？

みんなどのくらいデッドニングしてるの？
エーモンキットで音は格段によくなったけど外からアウターパネル触ったら微妙に振動してるのはまだまだ足りないですかね。

>>453
車種別だからHUのメーカーは関係ないよ。

>>453
可能です。社外オーディオのハーネスは
オーディオ→線→ギボシ←結合→【ギボシ→線→カプラー】←結合→車体純正ハーネス
こうなっていますので、基本的にはオーディオのメーカーが変わっても変わりません。
車のメーカーや同じ車のメーカーでも年式が変わった時に、カプラーが変わることはあります。

>>454
>>455
ありがとうございます。
ということは、新しく取り付けるオーディオ以外に用意するものは
特に必要ないんでしょうか？
1DINの空きスペースのBOXくらいかな？
あとは根気ですね！

質問します。
先日、中古で買った車にECLIPSEのE8809AVZが着いていたんですけど、
調べてみた結果、mp3が聴けないということが解りました。
そこで、モニター部分だけをmp3に対応した物に変え、尚且つNAVIの
画面も映すことは可能でしょうか？
よろしくお願いします。

>>454
>外からアウターパネル触ったら微妙に振動してる

高々0.7mmの鋼板。振動してあたりまえ。
やりすぎると重さでドアのヒンジが逝きますよ。

452さん有難うございました。
冬のボーナスでＤ７Ｘを検討してみます。

>>458
テラノで鉛シートとMDFでガッチリやったらドアが
閉まらなくなった経験ありやす。ほどほどが大事ですね。

>>446　デジタルフェイズプロセッサ　なんて、どう？
アルパインならPHX-600　だったかな？　中古でオークション、手ごろなはずだよ。

ttp://www.mimave.net/laboratory/garage/h600.html

　このページ、ちょっと詳しそう。

アゼストのDB135SでＣＤが出なくなってしまったんですが、何かよい方法はなかとですか？

>>462
修理に出すのが最善かと思う。

>>461 こんな商品があったんですね！
現在の私のニーズに最適な気がします。７９０９もそのまま使えますし。
オークション当たってみます。有難うございました

後付けのツイーターをハイパスフィルターが付いているアンプに接続するときはコンデンサーは外した方がいいのですか？
コンデンサー付けたまま接続したらいくら周波数をいじってみても変わらないのです。
お願いしますです。

>>463
ありがとうございますた


λ..

皆さんこんばんは。大分前にボッシュマンのスピーカーとアンプについて質問した者です。
今日スピーカー交換して来ました。で、感想ですが、

凄く良い！
前車では25000程のカロのスピーカーに交換していましたがいわゆるドンシャリ。今回も安さと言うより国産メーカーのドンシャリが嫌だと言うのが大きかったのですが正解でした。全域でみずみずしく、音に立体感も出て言う事なし。
それでいて価格は、国産メーカーの1／3でしたよ。

しかし・・・
ここで皆さんに又ご教授お願いしたい事が・・・

スピーカー変えたら、音が小さくなった様なのです。
純正は定格入力20Wインピーダンス4Ω

今回のスピーカーが定格入力40W インピーダンスは一緒です。

HUのアンプ出力は50W×4 です。

スピーカー変えた途端に、ボリューム最高にしても音量足りないように感じるのですが。

どういう事でしょうか？

皆さんご教授宜しくお願いします。

>>468
スピーカーの音量は耐入力ではなく能率（何ｄｂ/ｗってヤツね）なのでワット数は気にしないでいい。音が小さくて気になるのなら、スピーカーの接続を点検してみて。
もっとも片方だけ小さいというなら接触不良もありえるが、両方同じであればスピーカーの能率が低いだけかも？

>>468
仕様だろうね・・・
イコライザで全域上げて調整するしかないかな。
それか外付けアンプ付けてゲイン上げるか・・・

でもそんなに音質に変化があったなら
ボッシュマンもなかなか馬鹿に出来ない商品だね。
漏れもボッシュマンを選択肢に入れてみよう。

470さんこんばんは。早速のレス有難う御座います。

やはりこれという原因や、解決策は無いのですね。(T_T)

本当にボッシュマン価格で馬鹿にしちゃいけないですよ。
今までで一番良い音出すスピーカーです。トレードインの3ウェイでインナーバッフルが私の車に合う物が無く、パイオニアの樹脂せいアダプターで取りつけました。
具体的に言うなら、家庭用ラジカセで録音したピアノの音を音楽室で聞いていたのが、コンサートホールで生ピアノになった感じ。
音の透明感、立体感の変化は本当にそれ位変わりました。

まぁ、安い為かショップの店員も勧めたがりませんが、

Yahooでボッシュマンで検索した所、つけている方々の評価が皆さん良くて、音質も私の好みのように感じて選択したのですが本当に当たりでした。

それにしても、日本メーカーのドンシャリ傾向なんとかならない物でしょうか？あぁ言う音が好きな人が多いという事なのでしょうか？

469さんこんばんは。

音は左右共に小さいです。効率でしょうか？

スピーカーに当たりがついて来たら音量上がるなんてありえませんかね？┐(´ー｀)┌

なんにしろ、今回こんなに良い音手に入れられたのも、色々ご教授頂いた皆さんのおかげです。
本当に有難う御座いました！(^O^)
今後も、この板拝見させていただき、勉強させていただきます。

ニカウさん。

ツィーター用に小型アンプつけようかと思ってるんですけど自分のHUにはRCA出力がないから無理ですかね？

>>475
ハイレベルインプットで検索

ハイレベルインプットって歪率上がるよね。
2段階で増幅してる訳でしょ？

俺のHUもRCAアウト無くて、もらったBOSEの2060繋ごうか迷ってるんだけど、
やる価値あるｶﾅ？　スピーカーも容量そんなにでかくないし。。
どう思います？

↑ニカウさんスルーありがと。

>>472
まさか位相(ry

ホームオーディオ用のツィーターを入れたのだけど、サイズが大きすぎて、
うまくダッシュボードに収まりません。

http://www.nrs-net.co.jp/~nrs110/estima/iyami/iya01m07.html

音質には満足していますが、うまく綺麗に設置している人っていませんか?
ほんとはもっとコンパクトなのがよかったのだけど、、

478さんこんばんは。

位相？
すいません、素人なもので、詳しく教えて下さい。
因みに、取付はショップでしてもらいました。

>>480
逆相。プラスマイナス接続の間違いで左右のスピーカーの音波が打ち消し合う。
ってあり得ないと思うけど。

なる程、試すには
�@ドアを開けて（スピーカーの対面状態を解消して）聞いてみる。
�A左右のスピーカー交互に聞き比べてみる。
といった所でしょうか？
でもステレオ録音なら、センターの音以外（主にボーカル）は消えない（打ち消さない）と言う理屈になりますよね。
だとしたら、普通に聞いていても不自然で気がつきそうですよね？
うーん、明日調べてみますね。

いや、ステレオのソースでもレベルは下がるよ。
何にしても、逆相ってぱっと聴きで気持ち悪いから絶対一発でわかると思う。
音像が真ん中に寄って、音圧がなくなる。ボロい疑似サラウンドエフェクトみたいになる。

483さん おはようございます。
ご教授有難う御座います。

なる程、うーん。そういえば、ナビの音声案内は右のスピーカーからのみ（それ以外は自動的にミュート）出るのですが、その音量も小さくなり、今までは音声案内の音量設定を、標準に設定
していたのを、ひとつ上に設定し直しました。

という事は、完全にスピーカーの効率でしょうか？

どうしても音量確保したければ、外部アンプ？
しかし、現在の内部アンプ出力が50W×4
外部アンプでも手頃な奴の定格出力は、60W×4 でした。
これではあまり大きな変化は望めませんでしょうか？

>>484
> どうしても音量確保したければ、外部アンプ？
> しかし、現在の内部アンプ出力が50W×4
> 外部アンプでも手頃な奴の定格出力は、60W×4 でした。
> これではあまり大きな変化は望めませんでしょうか？

ボッシュマンのスペック（の中の「能率」［ｄＢ／（Ｗ−ｍ）］）
が判らないので何とも言えないが、以前に使ってたスピーカーとの能率の差が
仮に−３ｄＢあるとすれば同じアンプ・同じボリューム位置での出力音圧は１／２になるし、
仮に−６ｄＢだとすれば同じアンプ・同じボリューム位置での出力音圧は１／４になる
わけであり。（その程度の能率差（−６ｄＢ位迄）は充分に有り得る）

つまり、今まで５０Ｗアンプで満足してたのと同じ音量を得たければ１００Ｗ、
もしくは２００Ｗのアンプが必要とも言えるわけであり。
（従って、出力値だけに着目して比べた場合、５０Ｗアンプを６０Ｗアンプに交換
してもほとんど意味がない）

これが低能率スピーカーに交換する場合のデメリットのひとつ。

485さん おはようございます。詳しい解説有難う御座います！(^O^)/

うーん、かなり出力の大きなアンプが必要ですね。そうなると価格も結構良いものになってしまいますね…(>_<)

とりあえず、今の状態で様子みて見ますね。

また、外部アンプつけたらインプレ報告します。

因みに、手元のカタログでは、その能率と言う奴でていません。
国産メーカーみたいにHPも無いようでして．．

>>487
つhttp://www.boschmann.co.jp/

488さん有難う御座います！(^-^)ノ~~

今出先からなので、戻り次第調べてみます！

>>462

俺のも昔こわれた。
1万くらいのボロだったので買い替えたけど
爪楊枝でつつくと出てくるので、しばらく
その技でもたせたよ。

今、調べてみた所、92dB という数値でした。
国産メーカーのサイトも見てみましたが、特に数値に違いは無いのですね…？？(+_+)
うーん、気のせいって事も無いですし、
でも、この位の数値なら手頃な価格の外部アンプでもOKでしょうか？

>>491
９２ｄＢ／（Ｗ・ｍ）だと、低いとは言えないねぇ。 わりと平均的なレベルか。
（まあ各メーカーで測定条件が多少異なることもあるけど・・・・・）

とりあえず誰かが書いてたけど、接続の極性（＋／−）が左右で同じかどうか
確認を行ってみて、間違いがなかったら外部アンプの導入を検討してみたら？

492さん有難う御座います。
とりあえず、外部アンプ検討の方向で様子見ます。
因みに、リア純正のままと言うのは関係ないですよね？
又、今回も昨晩から皆さんに親切丁寧にご教授頂き本当に有難う御座いました。私の様な素人には頼る人も無く本当に助かりました。

何恩返しが出来る訳でもありませんので只ただ 感謝し心よりお礼申し上げます。

皆さん本当に有難う御座いました！♪(*^ ・^)ノ⌒☆

ナカミチのヘッドユニットについてどなたか教えてください。

１．CD-45とCD-45zのスペックの違い
Googleなどで検索して外観を見る限り、ボリューム周りが
違うだろうことは想像ついたのですが…

２．MD-30？
「MD-30z」があることは知っているのですが、これの前衛(?)で
「MD-30」という型番の製品は存在するのでしょうか。

昨日中古パーツ店で入手したアンプ内蔵サブウーハー
を取付しました。
作動＆音には問題ないのですが電源ON/OFF時ボツって音がします。
この音ってあまり機器にいい影響がないように思うのですが
消したり低減する方法ってないのでしょうか？
リモートのレスポンスなんかで大なり小なり出るのかも
しれませんけど。

セカンドカーのユニットの選択で悩んでいます。

当初DIYは無理かと思っていたのですが、いわゆるプロショップに施工してもらったファーストカーを見る限り自分でも出来そうに思えたので挑戦してみようと思っています。
大した耳は持っていないのですが、セカンドカーのキャラクターが、きびきびした走りを持つクルマで高速クルージングのような使い方はしないのと、ファーストカーとは違った趣向で仕上げてみたいので、音の情報量とスピード・明るさに特徴があるようなものを探しています。

まずスピーカーを決めようと思い、早速量販店のデモボードで視聴したところ、ダイヤモンドのS500aとHELIXのS5コンペが気に入りました。（サブ前提・13cm希望です）

ところでこのデモボードにはファーストカーに付けているFocalの136ｋがあったので比較し易かったのですが、これが全然鳴っていない…
実際に装着したファーストカーではよく言われる中域の表現力等、結構気に入っているのです。
デモボードでは極論すれば、もこもことした輪郭で音の伸びもなくいい印象がもてませんでした。

質問はこのような状況で比較したスピーカーが、自分の好みに合っているのか？と言うことなのです。
ほぼ同一条件で比較したデモボードでこれだけ印象が違う、ということは実際に装着した際には相当キンキンして聞きづらくなってしまうのではないかと…
安い通販で購入するつもりなのでショップには仁義を欠きそうで聞けません。
もちろん車両や取付・機器の組み合わせによって大きく変わるとは思いますが、実際に装着された方のご意見をお聞きしたいです。
また、他に似たキャラクターのスピーカーがあれば教えてください。

>>495
ポップアップノイズでぐぐるべし。
俺もキャンセラー導入しなきゃ…

はじめまして。オーディオについてはまったく初心者です。
フォレスターにのっているのですが
どこかでこの車のスピーカーは良くない物なので
変えたほうがいいと聞き、購入を考えています。

とりあえずコストパフォーマンスのいい物で
音がクリアだったらいいなと思います。
ただ、ほんと無知ですので
これがいいですよとかあったら教えていただけたらと思います。
予算も3〜6、7万といったとこでお願いします。
ちなみにフォレスターはスピーカー4つのやつです。
よろしくおねがいします。

変えたほうがいいと聞いただけで買い替えるのか？

それなら言ってあげよう

フォレスターは良くないので車ごと買い替えたほうがいいよ

↑ほんとすいません。
前車がパジェロミニだったんですが
それと比べてよくないかなーと思ったもので。。。
周りでスピーカー変えてる人もいないので
お邪魔した次第です。。。

交換も自分で出来なそうみたいだから
カーショップで相談した方が良いと思うニダ。

ありがとうございます。
ナカナカ休みがないのですが
時間見つけて行って見ます。

( ﾟдﾟ)ノ　ハイ！質問！です

バッ直は１本以上取り付けても大丈夫ですか？
そして車内に引き込む際に追加のバッテリーケーブルは既にバッ直してあるケーブルと
同じ穴（重ねて）に通しても大丈夫でしょうか？
熱とか問題がないかな？と心配なもので。

お願いします。

中古で買った4chアンプ（アゼスト APA4204）でMIDとSWを鳴らすことにして
ツイーター用に２chアンプを買い足そうと思うのですが
実売３〜５万円でツイーター向けのお奨めアンプってないでしょうか？
（素人なので何となく高音の方がアンプのクオリティーが大事なような気がします）

それとも素直にフロント4chを　APA4204　で鳴らしてSW用のアンプを
探した方が良いでしょうか？

>>503
無理矢理ネジネジしなきゃ大丈夫だよ
肝・　ヒューズは付け忘れないようにな
余裕が有ればバッテリーのアースも強化するニダ。

>>504
アンプは値段鳴りってのが基本だから
好みも有るだろうし、どれが良いかは判らんでしょ
ミッドをどっちに繋ぐかは、アンプ２個揃ったら試してみれば良いニダ。

>>505
ありがとうございます！
買い物ついでにアース系統も見てきますﾉｼ

>>504
ＳＷ用のアンプを探したほうが幸せになれると思う
ＳＷ用にはマグナットのコンバット６００が絶対お奨め
新品が２万で買える
これほど安価でＳＷに向いてるアンプは他にはないよ
あまり話題にならないのが不思議

>>494
CD-45　定価45000円　SN比85db　　　　　　　　　4chアンプ内蔵
CD-45ｚ.定価60000円　SN比95db　20bitD/AC　4chアンプ内蔵
MD-30は分からない

配線が完了し、いざエンジンスタートでワクワクしてたんですが

あれ？ＨＵに電源が入らない（;´Д｀）

そこで取り付け途中にＨＵアース付近から「バチッ！」と
火花が飛んだのを思い出しますた・・・。

もしやと思いバッテリーケーブルのヒューズを見ると何やらコゲらしきものが。
これはやっぱりヒューズが逝ってしまわれたんでしょうか？＿|￣|○

>>503
そうだよ

>>448
ありがとうございます。
リモートをAACにも変えてみましたがやはり症状は同じようです。
オートバックソとかでも対応してくれるんでしょうか？
楽しい通勤のはずが、いつ電源が落ちるのかとびくびくしながら運転です(ToT)

質問があります。
現在フロントスピーカーにカロのTS-J1700Aを取り付けています。
このスピーカーは真ん中にトゥイーターがあるようなんですが、
TS-T77をダッシュボード部に取り付けても音質upは可能でしょうか？
TS-J1700Aのトゥイーターを殺さなければTS-T77が生かされなのでしょうか？

>>504
低音出す方がアンプの負担も大きいわけだからSW用を別にすべき、というのが
基本だと思うよ。でも鳴らしてみて好みでいいんじゃないの。

>>509
危ないなぁ...

>>509
だから電源ものいじるときはバッテリのマイナスはずせって何度言ったらわかｒ（ｒｙ
電源ヒューズもそうだけど、車体側のヒューズも飛ぶからきをつけなね

>>512
可能っていえば可能なんだろうけども、高音域がかぶって雑になる気もする。
ちなみに、コアキシャルのツィーターを殺すって、Ωに気をつけれ
俺ならそのままの構成で、デッドニングしたり、アウターバッフル化したりするな。

参考にドゾ

>>510
即レスさんくすです｡゜（ﾟ´Д｀ﾟ)゜｡
>>513
バチッとなった理由が全くわからないんです・・・。
アースの取り付け場所が合ってないんでしょうか？

>>514
かぶりスマソ。
そういやあの時はまだ外してなかったですね＿|￣|○
ちょっとイジるの慣れてきて舐めてました・・・。気をつけます。

はじめまして。カーコンポで5.1ｃｈを聞きたいのですが。
カーコンポ用のDVDプレーヤーとアンプを光ケーブルかコアキシャルの
デジタルケーブルで繋ぎ音量を調整する場合、国産のメーカーは
アンプコントロール用のHUかコントローラーを使う〔同じメーカーのみ繋がる？〕
と書いてあるのですが、外国産のアンプも同じなのですか？
また、DVDプレーヤー自体でプロセッサー内臓していてアナログ出力出来る
デッキは、アゼストのVXZ755のみなのでしょうか？
どうか、教えてください。

家の近くの港で花火大会やってて、窓を締め切ってｴｱｺﾝｶﾞﾝｶﾞﾝつけてTVもｶﾞﾝｶﾞﾝつけてますが、ﾎﾞｺﾎﾞｺ花火の音がします。女無しにはこの音がうざくて仕方ありません。早く終れ(>_<)
所で、最近のHUは車上荒らし対策？で操作部が取り外せる機構がついてますが、皆さんは駐車中は操作部を外してますか？
KENWOODのE303というエントリーモデルを使ってますが、このクラスなら荒らしも来ないと思うので、私は外していません

>>514
レスさんくす参考にさせていただきます！

質問です。
エーモンのバッフルってスズキ車用はないのですか？
いろいろ調べても見つけれなくて・・・

スレッドを簡単に読ませていただきましたが、みなさん男性で自分で改造されてるようですね・・・

ちょっとい幼稚すぎる質問かもしれませんが質問させていただきます・・・。

トヨタのプラッツという車の中古を友人のお母さんからもらえることになりました。
カセットテープしか聞けないの、「がちゃーん」とはめ込むというイメージはわいたのですが・・・。
カセットテープはもういりません。
どこに行けばいくらぐらいでやってもらえるでしょうか？
またカーナビがついているのですが、外付けになっています。
これを「ボタンを押すとゆっくり自動で起き上がってくる」ような
組み込み式のものにしたいのですが、これもどこでいくらくらいになるでしょうか。

よろしくお願いします。

>>521
・・・マジレスしていいのかな?

カー用品店に行け！

そうね・・・オート○ックスとかね。
安物でいいなら取付工賃込みで１０万もありゃなんとかなるか。
でも、カーナビは値段で決めたら失敗する確率が高いから、使い方店員に
教えてもらって、使いやすいのを選ぶよし。
　あとは、お店で熱意、情熱、お色気?で、価格交渉頑張ってこーい！

>>521
＞これを「ボタンを押すとゆっくり自動で起き上がってくる」ような

インダッシュモニターって言うんだよ。
ナビ＆インダッシュモニターでCDも聞けるような物だと
最低で20万くらいからだな
車種によってはギアのレバーに当ってしまう為
インダッシュモニターは付けられない車もあるから

>>522たんの言うように　　『カー用品店に行け！ 』　だな

女には優しいモマイラ

あたりまえ

>>521
好きです。

告るな

>>521
僕でよろしければデッキさえ用意してくれればタダで取り付けしますよ。
いえ、寧ろさせて下さい。

(カーオーディオ男)

>>517
デジタル入力があって5.1chデコーダー内蔵してるパワーアンプなんてALPINEの奴くらいじゃないのか。
海外製でそんなのあったっけ。

角型コネクタのついた別体プロセッサを用意するのは何か問題でも？

>530 レスありがとうございます。
問題というか、価格的に安く構成をシンプルに仕上げたいのです。
そこで、海外製品のアンプ〔すいませんサウンドストリーム以外はわかりません＾＾；〕
の場合はアルパインで言うAi-NETのような物が必要だと思うのですが、調べたかぎり
見つけられなかったので質問しました。
別体プロセッサーを付ける場合、HUで音量調整出来なくなるような気がするのですが。
間違っていたらすいません。

>>531
アルパインの4年くらい前のシステムで
プロセッサ組んでるけど普通にヘッドから音量調節できるよ。
5.1chプロセッサはタイムアライメントとかイコライザとか、そういうのを調節するもんだから。

広告にADDZESTのオーディオでDMZ356ってのが出てるんだけど、
その型番ググっても出てこないんだけど・・・
広告の間違いなのかな？

>>533
たぶんオリジナルモデル。その店の系列でしか買えない。どうせ中身はDMZ355とほぼ同じ。
でも一部機能がカットされてたりするのと、大量一括注文とかで、同業他社より多少安価になってるはず。

参考：ttp://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=70200510785

DMZ355ならあるな
ttp://www.addzest.com/ADDZEST_DYNAMIC/index.cfm?fuseaction=products.details&maincat=audio&subcat=&model_no=DMZ355

>>508
遅くなったけどサンクス！
Webで見つけた某販売店とかにも聞いてみたけど
「MD-30」というのはないみたいです。

>>531
http://www.ti-evolution-audio.com/5.1.jpg
サウンドストリームはアナログ入力の様だが・・・

>>531
ゴメン
光と同軸でした。

>>531
リモコンでコントロール出来るみたいです。
http://ti-evolution-audio.com/soundstream.htm

すいませんどなたか520お願いします・・・・

>>540
ｴｰﾓﾝに電話しれ

>>540
ヤフオクで自作バッフル売ってる人が何人かいる。
トップページから"バッフル"で検索したら、合うのが見つかるかもな。

エーモンより確実に安いし、俺も使ってるけど品質的にも問題はないよ。

ありがとうございます
ヤフオクで見たのですが適合車種じゃないみたいなので
明日でもエーモンに直接聞いて見ます。

>>531
あ、ほんとだSOUND STREAMからこんなの出てるんだね。
>>539 でもレスされてるけど赤外線リモコンで制御するみたいよ。

>>532
それはALPINEのヘッドがAi-NET経由でプロセッサのボリュームを制御してるからと思われ。
プロセッサまではデジタルなんだから、プロセッサ以降でアッテネートしないと。

>>543
ttp://www.amon.co.jp/autopage/cgi-ssi/whatnew_view.cgi?cmd=preview&seq=000094
上の方の注意書きよく嫁

穴だけ自分であけるタイプのボードも売ってるよ、ヤフオクで。

HUだけを純正のカセットデッキから
社外の1DIN mp3対応CDPに交換したいのですが、
HUだけ換えるなら、配線だけ付け替えて終了って簡単にいくものですか？

簡単にいかないのなら、店でやってもらいますが
個人売買やネットなどで既に購入済みのものを
本体持込で店で交換する場合、工費の相場はいくら程度ですか？

ちなみに、新たなHUはπのDEH-P717を検討中です
取り付ける車種は10年落ちのホンダシビックです

>>547
Q. 配線だけ付け替えて終了って簡単にいくものですか

A. いく。

ただし、車種別のコネクターが必要。これはカー用品店のオーディオコーナーに
1500円くらいで売ってる。

補足：
ただし、内装の剥がし方や電気配線がさっぱりわからないという人にはお勧めできない

>>530
>>537
赤外線リモコンで制御ですね。システム接続図を見させていただきました。
このアンプだと、デジタルではHUでボリュームコントロール出来ないですが
アナログも接続出来るので色々なHUと組み合わせれそうですね。
発展性と金額を考えて購入を検討させていただきます。
ありがとうございました。


>>532
ALPINEでアンプ〔又は、プロセッサー〕とHUを統一すれば、HUでコントロール出来るのですね。
ありがとうございます。

>>548-549
ありがとうございます

電気配線は大丈夫なんで、
内装だけネットで調べてはがしてみます

>>551
つ　ttp://www.mobile.sony.co.jp/fit/fit.html

車ド素人です。
家の車にはカセットしかついてないのですが、
外部接続で�@ポッドを接続するにはカセットアダプタしか方法はないですか？
カセット部経由せずに直で繋ぐ方法なんてないっすよね？？？

シガーライターに　ラジカセ繋げたら？

ipod関連の話題ってでるけどさ、実際いﾎﾟd使ってる人ってどうなのかな
とったりつけたりはずしたりつないだりﾏﾝﾄﾞｸｾくないのかな
おとなしくCD-RW＆MP3対応HU買って、RWにMP3つっこんだほうが安いし幸せジャマイカ
書き込む時間だってたいしたことないし、700MBCDRWに5MのMP3何曲つっこめるんだ。
とおもうんだがみんなどうよ

>>555
iPod使いじゃないけど、10GBクラスのHDプレイヤーを使ってると、
700MB程度じゃ全然足りない。
ビットレート上げると1曲6〜10Mくらいになるし。

とはいえ、俺も最初はプレイヤーからAUXで繋いでいたけど、
面倒だから、結局ジャンル別にCD-Rを何枚か用意して、使い分けるようにした。
ケーブルの抜き差しも面倒だったけど、
エンジン切っても携プレの電源は付きっぱなしなので、それが一番ウザかった。

エーモンのバッフルって割れやすくないか？
俺Ｆドアに着けてたの2枚とも割れてたorz

>>555
CD-RじゃなくてDVD-Rでmp3がオススメだが、どこに何入れたか思い出せないくらい
入るので、結局曲名をプリントした紙をグローブボックスに入れているヘタレなわたくし。

>>557
MDFの密度が低いらしい。どこかで、エーモンバッフルをぶったぎったものの
断面をみたことがあるけど（画像で）、すかすかだった。
アルパインのほうがいいみたい。もしくは、カーオーディオショップに発注。
（漏れは車が古いので適合がなく、オーダーメイドで作ってもらいました。）

>>557　Fドアは水の浸入がね…オイラはエー門のバッフルで型とってMDFにアクリル塗料で固めた。
　　　音がなんか硬く響いてちょっと違和感あったが慣れた。

オーデオの事は全く素人です！お願いします！
で、友人にアンプとウーハーを頂いたんですが・・・
配線は自分でバッテリーから、５，５の電線で配線し
デッキからはピンコードで接続（Ｒ、Ｌ）
ここまではできたんですが、電源の隣の端子にＲＥＭだったか
そんな端子があります、ここは何を接続するのでしょう？
ちなみに、電源接続してもパイロットランプは点灯しません。
この場合は、本体自体がアボーンしているんでしょうか？
よろしくお願いします、長文スマソ！！！

フロントスピーカを純正からカロのTS-C017Aに変更して、HU（DEH-P070）の
オートTA&EQをやり直そうと思ったら、エラーが出て正常に終了しない。
リアは純正のままなんだけど、こういう状況だとオートでできないのかな？

車種はHONDAシビックEU1です。

>>561
定期的に生えてくる質問ですね、ＨＵ後部のリモートとアンプのＲＥＭを結線
すべし

>>561
オーデオは素人なのにバッ直できる、これいかに
友人に聞けば？

>>562
普通に音は鳴るのか？前後左右一つずつ確認してみ
スピーカー配線の接触が悪いとエラーになるよ

ｽｲﾏｾﾝ、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵてＣＤからＭＤにﾀﾞﾋﾞﾝｸﾞ出来ないのですか？まさか・・

>>559
漏れのも適合が無いんですが
ちなみにバッフル2枚、ワンオフでお幾らしました？

>>566
SONYのＭＤＸ−Ｇ７７ＲＥＣという機種でできます。

>>565
普通に鳴ることは確認しました。配線は大丈夫だと思います。
症状としては、４つのスピーカからホワイトノイズが徐々に音量を上げながら鳴る過程で、
リアスピーカの音量が、スピーカ交換する前に聞いたよりもかなり大きな音量で鳴って、
エラーになる感じです。
外から聞いてても壊れそうなくらい大きな音で鳴る（フロントはそうでもない）ので、スピーカ
の違いかなと思うんですが・・・。

>>563
有り難うございます、アンプのＲＥＭはわかるんですが
その前のＨＵ後部と言うのはなんなのでしょう？
２度目で申し訳ありませんがお願いします。

>>564
バッ直はできました！
ちなみに電気工事士なんですが、車のオーデオや電気は苦手！
友人はどこかに逝ってしまいました。

>>570
HU（ヘッドユニット）はずすと、HUから線が生えてるだしょ？
そのなかに青い線で「REM」とか「リモート」とかかいてあるやつがあるから。
それな。

>>569
スピーカーの種類が違うくらいではエラーにはならんと思うけどな
前2発、後2発で別々にオート測定出来るか試してみるとか
サブウーハー使ってないなら、HUでサブウーハー使わない設定になっているかとか確認をして
そいでも駄目なら
元のスピーカーに戻してみて、測定が正常に終了するなら新しいスピーカーが怪しいな

>>570
つまりヘッドに電源が入りましたよ！ってアンプに教える線です。

>>571
>>573
マジで有り難うございます！こんな良スレあったんですね。
次回の休日に試してみます、本当に有り難うございます！

>>572
>スピーカーの種類が違うくらいではエラーにはならんと思うけどな

とりあえず、設定を全部見直してからもう一回やってみたらできました。
結局原因不明ですが、どうもお騒がせしました。

それにしても、オートTA&EQが正常に終了した後の音は、それまでとはまるで違う世界
でビックリです。スピーカ変えた時のことを考えて、DEH-P070にしたけど大正解でした。

>>570
なるほど。
てかもうみんな答えてくれとるけど、デッキ裏の配線の中にREMとかゆうやつがあるはず。それと結線汁。
なかったらACCと結線汁。

ついでにデッキもバッ直汁。

漏れのバカ…(つД`)ﾟ｡+

568さん有難う ｲｸﾘﾌﾟｽ買おうと思ってたけど、出来ないのが普通なんですね

外部入力にして音源を鳴らしていない時、アクセルを踏むと回転数に応じてピィーと高周波がのります。
これを避けるには何か良い方法がありますか？

>579
ＨＵorアンプは変えてるの？
電源ラインと信号ラインが混合してるとか
アースがしっかりとれていないとかで、
ノイズがのってるんじゃないかと思う。

ALPINE の DDW-F30A をピュアオーディオに使ってみたいんですが、
ネジ穴対角ピッチをご存知の方がおられたら是非教えて下さい。

ピュアオーディオって？？？
ホームで使いたいって意味だよな？

そうです。故長岡鉄男氏もピュアでいけるって太鼓判推してました。

カロの17センチセパレートSP付けてるんですが、最近右側の音が切れます。ボリューム上げたり、ドアをドンッと叩くとまともに鳴ります。接続はちゃんとしてるのに何でこうなるんでしょうか？クロスオーバーの故障ですかね？

５２１番です。

>>522
>>523
>>524

みなさんありがとうございます。
返答が遅くなってすみません。（仕事の関係でこの時間しか書き込みできないのです）
カー用品店を探してみます。
助かりました！

初めて自分でヘッドユニットを交換します。
どんな工具が必要ですか？

＋ドライバー　1本と　少しの勇気

>>586
まずは>>1-17を嫁

>>585
漏れの告白は思いっ切りスルーですか・・・orz

オーディオに関しては素人なので色々と教えていただきたい事があります。

車はＣ３３型ローレル(Ｈ元年式)、現在オーディオは純正、変えたいオーディオは１ＤＩＮのＣＤデッキ。

ＤＩＹでオーディオを交換しようと思っているのですが取り付けに当たって聞きたいことがあります。
純正オーディオから社外オーディオに変える際、スピーカーなどの配線図がわからないのですがどぉすれば良いでしょう・・・？
ソニーのフィッティングページで確認したところＣ３５型しか載っていないため確認できず・・・
この場合どの配線がどこのスピーカーへ繋がっているかわからないのでやはり取り付けはできないでしょうか・・・・？

各オーディオメーカーから日産車用配線キットなどが出ておりますが、
これは特に車種別で出ているわけじゃないので、これを使ったら簡単にできると言うわけではないのでしょうか？

かなり素人な質問ですが、みなさん教えてくださいお願いします。。。

>>590
そのＣ３３型ローレルに適合する車種別配線キットを店頭で調べてもらって
買えばいいのでは？

>>590
車種別で配線キットはありますけど。
配線キットコーナーに適合表みたいなのぶら下がってるから
それ良く見て、33ローレル(しかし古い車乗ってるなーｗ)用のを買えばよろしい。
大体どこでも1580円くらい。

あとは純正オーデオ外して、新しいオーディオの説明書見ながら
電源・アクセサリ・イルミ・アンテナ・アース・前後左右スピーカの配線ぶっこむだけ。

それよりオーデオ外す手順とか分かる？
へたに力込めてツメとか割らないようにね。

590です
>>590
そぉなんです、古い車なんですよ〜ｗ
でも初めての愛車なので色々とＤＩＹでやってみたくて。
解りやすく書いていただいたので良くわかりました。
ちなみに車種別の配線キットを買えば後は社外オーディオを購入するだけでＯＫでしょうか？

オーディオ外す手順はソニーのフィッティングページでＡ３１セフィーロのを参考にやります。
３３ローレルも３１セフィーロもほとんど共通で内装とかも同じ感じなので大丈夫でしょう。

>>593
＞ちなみに車種別の配線キットを買えば後は社外オーディオを購入するだけでＯＫでしょうか？

OKだよ。配線にそれぞれタグが付いていると思うから間違う事もないでしょ

でもまぁ、一般論として。
どのクラスのデッキ買うか分からんけど、デッキ変えるより先にドアのデッドニングしてスピーカーを変える方が
劇的に音は変わるよ。

>>567
遅レスｽﾏｿ。
普通のMDFよりちょっといい素材にして、6000円（送料込み）くらい
でした。カロッツェリアの取り付けキットのスピーカーマウントを
紙に当ててボールペンとかで型を取って、それを送ってつくって
もらいました。自分で作れば安くできるんだろうけど、木工は
自信がないんで。締まった音になったので満足してます。
（カロのマウントはすぐに割れてしまって、いつスピーカーが
はずれるか不安だった、というのもありました）

ウーハーボックスについて質問させてください。
ボックスのタイプでバスレフとシールドがありますが、
それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか？
初歩的な内容で申し訳ありませんが、ご教授いただけると助かります。

>>596
まずググれ。

>>594
なるほど、まずはドアのデッドニングですか、ご意見参考になります。
とりあえずデッキをまず変えたくて・・・・
なにせ古い車のさらに低グレードときているので、純正デッキはＦＭ／ＡＭ　カセットデッキなので・・・・orz
デッキは今のところ１ＤＩＮのアゼストかアルパインの２万円台のＣＤデッキを購入する予定です。
一緒にスピーカーも変えてしまうつもりなので、そのときにデッドニングを施せば良いですね。

>>9スピーカーのプラスマイナスの調べ方の意味が分かりません。乾電池をどうしろと？？

質問なんですが、
ゴルフ３（５ドア）
純正でFrに(ﾀﾞｯｼｭとドア)４つ・Rrドアに各1個ずつの計６個なんですが、
社外スピーカー４つと社外ウーハーと2Ｃｈアンプ・社外ツィーター・クロスオーバーで
構築する場合、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　前側
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＵ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓
(左前)社外スピ〜クロス〜ツイーター← ↓　→(左前)社外スピ〜クロス〜ツイーター
　　　　　　　　　　　　　　 　 ↓
　　　　　(左後)社外スピ　　　　　← ↓　→(左後)社外スピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓
2CHアンプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓　
ウーハー　　
でいいんでしょうか？（Frドアのスピーカーをカット？）　　　　　

ぁぁ、バラバラになってしまいましたORZ

>>599
つなぐ。

>>602ポッと前に出たときって意味わからん

>>603
振動板（コーン紙等）のことだよ。 斜め横方向から見ながら電池を繋げば、
繋がった瞬間に振動板が前か後ろに数ｍｍ動くのが判るはず。

ただしツィーターには電池を繋がないこと。 最悪壊れる可能性がある。
（パッシブネットワーク（ハイパスフィルタ）を繋いでいれば壊れないが
それでは直流は流れず振動版は動かないので結局意味がない）

前側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＵ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓
(左前)社外スピ〜クロス〜ツイーター← ↓　→(左前)社外スピ〜クロス〜ツイーター
↓
　　　　　(左後)社外スピ　　　　　← ↓　→(左後)社外スピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓
2CHアンプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓　
ウーハー

です　　

>>604�dクス

>>605
HUの出力で前後スピーカーを駆動して、2CHアンプでサブウーハーを鳴らすって事でおK？

その前提で答えると、スピーカー出力を分岐させる事になるけど、分岐すると多少音質が劣化するので
リアスピーカーから分岐させた方がいいと思う。
アンプに”スピーカーレベルインプット”というのが付いていなければ、
スピーカー出力をRCA出力に変換する、
http://www.beatsonic.co.jp/acc/tl.html
↑みたいなのが必要。

>>607
ええ〜〜〜！　違くない？
確かに分岐すればその分、音質は劣化するけど、わざわざそんなことするかな。。。
ま、そんなことは置いといて、ＨＵに出力はどんなのがどれだけ付いてるかが重要かな。
スピーカー出力が４ｃｈ（フロント用２ｃｈ、リア用２ｃｈ）とＲＣＡ出力が２ｃｈあるのが一般的だと思うから、
それなら、

フロント用出力→クロスオーバ→フロントＭｉｄスピーカーとＴＷ。リア用出力→リアスピーカー。
ＲＣＡ出力→２ｃｈアンプ→サブウーファー

ＲＣＡ出力が無いなら好みによるが、

フロント用出力は上の例のとおり。
リア用出力→（スピーカーレベルインプット付き）２ｃｈアンプ→サブウーファー

※リアスピーカーは鳴らさない。
で医院で内科医。

１２ｃｍのサイズで低音が一番よく出るスピーカーはどれですか？

ECLIPSEのE3701CMTの時計設定の方法分かる方教えてください。
よろしくお願いします。

ヘッドの選択で悩んでます。相談のってもらえないでしょうか。

予算は５，６万ということで定価7万ほどのを探しているのですが
カロッツェのDEH-P099と、DENONのDCT-R10もしくは中古のDCT-R1
のどちらかで悩んでおります。

３ｗａｙデジタルクロスオーバーや、オートタイムアライメント付きなどのデジタル的（？）に有利なＤＥＨ−Ｐ０９９か、
電源部やアンプ部のパーツにもこだわった（と言っている）アナログ的に有利かどうかは知らないけど、まあそういう感じでＤＥＮＯＮか。

ゆくゆくは外部アンプなども考えてはいるのですが。
クロスオーバーに関しても、やはりパッシブのモノよりデジタルクロスオーバーのほうが音質的にはよいんでしょうか？

すいませんが、アドバイスもらえればと思います。

>>611
３ｗａｙデジタルクロスオーバーや、オートタイムアライメント付き
の方が自由度が広がる
TAが付いているのなら、そちらの方を薦めるな

>>608
書き込みの内容からHUは純正かな？という推理で答えてみた。
折れも分岐するくらいならリアは鳴らさないよ。

>>609
低音の能率の一番高いスピーカー

↑はいはいワロスワロス

>>614の言ってることはあながち間違ってないと思う。

12cmユニットに低音を受け持たせるという選択自体が間違ってるような気がする。

12cmでバスレフ箱作るとか･･･

>>609
ローエンドを伸ばしたいという意味なら、よほど特殊な形式のエンクロージャを
作らなきゃ無理（ダブル・バスレフとかバックロード・ホーンとか。かなり
巨大な箱になる）。　それよりは素直にＳＷ追加を前提にするが吉。

>>611
私の経験上の話ですが、
>カロッツェのDEH-P099と、DENONのDCT-R10もしくは中古のDCT-R1
>のどちらかで悩んでおります。
デジタルの方が素人なりに楽しめますし、そこそこイイ音が簡単にできます。
アナログは単体では調整がほとんど出来ないのでポン付けでは実力が発揮できませんので、
スピーカーの取り付けやドアの処理方法などで煮詰めていくしかありません。金と時間と知識が必要です。
デジタルも取り付けなどはちゃんとやらないとですけど…

>クロスオーバーに関しても、やはりパッシブのモノよりデジタルクロスオーバーのほうが音質的にはよいんでしょうか？
ヘッド〜スピーカー間はできるだけシンプルにしないとノイズが増える原因になります。

>ゆくゆくは外部アンプなども考えてはいるのですが。
外部アンプを今後予定しているなら、ヘッド（デジタル）で調整した色がない音に
アンプで色付けするとゆうシステムがよいと考えます。
アンプの選択しだいではアナログ的な音色をデジタルで調整できますから。

こんな感じでどうでしょう？

>>611
位相が合わないと、デジタルでもアナログでもその時点で音質はかなり劣化する。
アナログでの調整は大変だよ！
しかもCDってデジタルでしょ？
だから断然、手軽なデジタルをお勧めするよ！

アルファ147に乗っているんですが、ボーズのスピーカーをフォーカルにしようと企んでいるんです。
ソニーのｻｲﾄだと156があったんでよく見ると2オームに注意と書いてありました。
テンプレには並列につなげと書いてありますが並列とはどんなつなぎかたでしょうか？
フロントとリアの出力をバイアンプにしるとも違うようですし…
なにかかませるのでしょうか？それともポン付けでもごまかして使えるでしょうか？

>>611
断然DEH-P099。
オートタイムアライメントが有ると無いでは全然音が違う。

ラパンのリヤスピーカーを取り付けようと思うのですが、ヘッドから引っ張ればよいのでしょうか？
またフロントは純正、リヤは安い中古で取り付けようと思います。フロントリヤで違うスピーカーだと困ることなどありますか？
元々リヤにはスピーカーは付いてないのですがスピーカーの穴はあるみたいです。
どうかお願いします

>>624
ヘッドにリア出力があれば桶。
サイズがあえば特に問題ないよ。一応インピーダンスも気にしとこうか。

>>624
HUにリアSP出力があるのであれば、HUから線をひっぱっていけばよい。
が、リアにSPをいれて音がよくなるかはﾜｶﾝﾈ　それでもいいなら上記方法でどうぞ

FとRが違うSPで困ることはありません。一般的に違うSPがはいっています。
ただ、リアシートによくひとが乗り、且つ、その人が音楽を聞きたい環境でなければ
リアスピーカーはいりません。
中古で買うSPの金額で、SPではなくSWを買っちゃうほうが得策かと。

ありがとうございます。
ヘッドにリヤの出力ですか。自分の車ではないのでその辺はよくわからないですorz
>>625
すいませんがインピーダンスとは何なんでしょう？無知ですいません

>>626
彼女の車なんですが、音がショボいとよく言うので秋にでも変えてあげようかなと思いまして。後ろに人が乗る事はめったにないですね
こういう場合はSWの方が得策と言うわけですか？

>>627
リヤじゃなくてフロントスピーカ交換した方が良い音になるよ。

アホな質問ですみませんが教えてください。
セダンなどでリアスピーカーを、アンプをつないだウーファーに交換すればキチンと鳴りますか?

>>624（>>627）
まずはフロントＳＰを純正品から社外品に交換することをお勧めします。
そのクラスの純正ＳＰはたいていは原価数百円〜千円台のローコスト品
なので、手軽に交換できるタイプ（トレードインＳＰ）に交換するだけ
でも違いが判りますよ。 ただし社外品を購入する際には普段よく聞く
ＣＤを持ち込んで必ず試聴してから選びましょう。 普及価格帯の
トレードインＳＰというのは 「ずば抜けて良い音のモノ」 は無い代わりに、
「極端に音の悪いモノ」 はチラホラとあるからですｗ

カーオーディオに関する基本的な知識や自分で取り付ける際の方法・手順、
工具等の知識については>>1-17を読んでみて、自分でやれそうかどうか
判断してみると良いと思います。 また、そこに書かれている 「デッド
ニング」 と呼ばれる一連の施工をドアに施すと音質ＵＰが期待できます。

とりあえずはフロントＳＰ交換＆デッドニングしてみて、その状態で
しばらく聞いて評価・分析してから次のステップ（ヘッドユニット交換？
アンプ追加？　ＳＷ追加？）を考えてみては？

質問です
最近中古車買ったんですがアゼストのCDチェンジャーついてました。
これを他社のヘッドユニットで使えますでしょうか？

インストール初心者です。1点教えてください。

ウーファーBOXを自作しようと思っています。
推奨容量に合わせ、直方体形状で作成するつもりです。
トランクフロアに設置するので、高さ（コーン面からの奥行き方向）は極力抑えたいのです。

BOX形状のセオリー？ってあるのでしょうか。
例えばマグネットから最低何センチ離さなければいけない、とか縦横方向との比率とか…
そもそも容量が同じ場合、高さの違いによる音質の変化はあるのでしょうか？

>>632
基本的には内容積が同じならばどんな形状でもＯＫ
ただし極端に奥行きが深かったり浅かったり縦や横の幅が
狭かったりすると、音響抵抗が無視出来ないレベルに達し
それによって実効内容積（等価内容積）が減少したり、
閉止共鳴管として動作したりするので要注意。

>>633
早速のレスありがとうございます。
概ね理解しました。
後半部がﾑｽﾞｶｼｲ…ググッてきます

>>627
漏れもむかし彼女の車いじってあげたよ、、、あんまり知識内ならやめとけまじで。
ノイズとかはいっちゃったらしゃれにならんよ。うん。ノイズはいったままわかれたけど
あのまま乗ったんだろうか、、、、、ごめんなアイツ。スマソ。

あなたの彼女のバヤイ、おすすめ案としては、
HU　　　　　　　　　1万円
FSP　　　　 　　　　1万円
彼女の笑顔　 　プライスレス

これで十分かと思われるが、verup策としては
4ｃｈアンプ　　　　　　　　　2万円
BOX付SW　　　　　　　　　2万円
2WAYクロス　　　　　　　　1万円
オーディオ基地外彼女　プライスレス

かな。あんまりズンドコ仕様にして彼女を難聴にしないようにきをつけれ。
なにごともほどほどに。

書き漏れ、、、、、orz

あなたの彼女のバヤイ、おすすめ案としては、
HU　　　　　　　　　1万円
FSP　　　　 　　　　1万円
フロントドアデッドニング　5千円
彼女の笑顔　 　プライスレス

です。脳内変換よろしこ。

>>634
簡単に説明すれば、

例えば容積３０リッターのハコを作っても、もし奥行き寸法が極端に
浅くて平べったいようなハコにしてしまうとハコ内部での音の伝わり
方に障害が生じてしまい、３０リッターなのに２０や１０リッター
のハコと同じような効果しか得られないことがある。（ローエンドが
計算値よりも高い周波数になってしまったり、その周波数でヘンな
ピークが出てしまったりする）

ってこと。

＞彼女の笑顔　 　プライスレス

にこだわる5wmbp77t0に萌えｗ

>>635
1万のHUとか、1万のSPとか、2万の4chアンプとか、
そんな地雷地帯を自信満々に他人に薦めるなよ…

ﾎｰﾑｵｰﾃﾞｨｵは糞なのにｶｰｵｰﾃﾞｨｵには平気で金かける神経が良く分からん。
いくら金かけたって車の中だから（・∀・）ｲｲ!音する訳ないじゃん。
定位も音場もめちゃくちゃ。
ま、ﾒｰｶｰの鴨ってとこか。

はいはいﾜﾛｽﾜﾛｽ

622です。
何度もすみません。
どなたか教えていただけないでしょうか？

現在オルタノイズ（と思われる）と格闘しております。
どなたか救いの手を・・・ＯＴＬ

現状
Batt(+)----HU
RCA(tw)----AMP(4ch)
RCA(mid)---AMP(4ch)
Batt(+)----AMP(4ch)----近場にGND

TWから回転数にあわせたヒンヒンノイズ（小さい）。
RCA(mid)をAMPから抜くと、そのノイズは消えます。従って、
↑こいつが悪者と決めつけていますが、正しいでしょうか。
RCAの取り回しをいろいろやっていると、ノイズの大きさは変わって
いるようですが、無くなるところまではいきませんでした。

AMPのアース不良ってことは無いと思います。ノイズの多くは
アース点不良って話しをよく聞きますが、この類（RCAにノイズ
が乗ってると思われる）もアースで解決・・・ってなもんでしょうか？
アンプゲインも一般的なレベルです。

どなたか、教えてください。途方に暮れて日も暮れそうです。

オルタノイズってアースと言う人が多いけど、俺はそうじゃないと思う
ＲＣＡを疑ったのは正解だと思うぞ
ＲＣＡの取り回しをかえて、一番ノイズが大きくなる所を探してノイズ源を探してみな。
俺の場合はコンピューターの近くを通しただけでノイズが乗ったから。
それが分かればノイズ源から遠ざけたルートで配線を通す
それでも消えなければＲＣＡケーブルを１ランク上のノイズに強いものに交換するしか
ないんじゃない？安いケーブルはノイズ拾いやすいから

やっぱ基本はアースでしょ。
ＨＵのアースは？？
本当にアンプのアースポイントは大丈夫？とか。よりバッテリーに近い場所に変えてみるとか。
バッテリーのマイナス端子周りのアーシングは？　古い車種だと純正アースラインが腐ってたりするよ。
（　いや物理的に腐ってるワケじゃなくて（ｒｙ　）

あと、ＨＵとＡＭＰに電位差があると電位差がノイズとなってＲＣＡケーブルに
乗っかる事があります。
ＨＵのアースをＡＭＰのアースポイントと同じ所にしっかりと繋げてみて
＋は両方バッ直しているみたいから問題ないと思うから

ノイズ対策でアースをいじるのって、バッテリーのマイナス端子までわざわざ
長い距離引っ張りまわして繋げても何の意味もないんだよね。
ＨＵとＡＭＰのアースを揃える事のほうが重要なんだよね

>>622
小学校の理科の電池の教科書にものっていますよ。
つか、自分で調べる気がないのであれば、オーム等の計算は無理。
ショップへいったほうがよい。まじで。Focalともなれば逝った時のむなしさはひとしお。

>>639
フル純正オーディオで「音が悪い」っていっている彼女だぞ？
普通にカーオーディオ屋さんで売ってる最安値のHUやらアンプで十分だろ。
なーんて釣られたーーーーーﾜﾛｽ

>>643
オルタノイズまじでつらいよね。くみなおし=>だめだー=>配線引きなおし=>だめだーの繰り返し。
TWの設置位置はどこですかい？漏れ、ダッシュ上にのせたときにどうやってもノイズのっちゃって
RCA交換、配線しなおし、アースやりなおし、バッ直などさんざんやってだめであきらめた。
んで、あとでTWをキックに移設したらノイズがスパッとなくなった。
もう泣きそうだった。つか泣いた。むなしさとうれしさとこころづよさで（古


あと、定期的に沸く定位・音場オームオーディオ厨はなぜ車内という限られた空間で
よりよい音をだしたいということが理解できんかね。
なにも、世界最強のオーディオを車内で組もうとしているわけじゃあるまいし（略　釣られたーﾜｰｲ

アドバイスくださった方々ありがとうございます
とりあえずもう少し勉強してからにしたいと思います

彼女の笑顔はプライスレスではないのですorz
先月はD＆Gのカバン、今月は浴衣、その前も…
何はともあれありがたうごさいました

>>643
ラインにアルミホイルでも巻いとけ

>>648
人生相談スレになっちゃいそうなのでスルーしとくよ。。。
がんがれ、おまえ。そして俺。。。orz

みんなありがとう(; ;)ホロホロ　日が暮れたよ・・・

レス貰うまでの時間で出来た検証と結果

・HUのRCA(mid)をはずしてみる　→　ノイズ乗る
・AMPのアースをバッテリー直で取ってみる→ノイズ乗る
・RAC（mid）をアンプ側は外し、RCA（tw）のみ雑多に置いてみて実験
→なんとノイズ乗った。
　ということで、どうやらどちらのRCAが・・・というわけではなく、RCA自体
　がノイズを拾ってしまっている模様です。こういう時ってどうすれば(;_;)

>>644ｻｿ　やっぱりノイズ源はオルタ以外の可能性あります？
　　　　　　　ひょっとして燃料ポンプかと思ったんですが、アクセルに同期しませんよね？
　　　　　　　ぬぬ？HUとAMPの電位差ですか。それでRCAにノイズが乗る可能性もありますか？
>>645ｻｿ　アースですかOTL　上記検証で、それでも乗るんですよね。
>>647ｻｿ　TWはダッシュなんです。

続き

というわけで、RCAを雑多に置いたり、位置を変えてやるとノイズが動いた
ので、RCAが諸悪の根元（どちらとも）と踏んでいます。間違いでしょうか？
これからこれを　「取り回しの改善」　でしか対策が頭がまわりません。

もともとRCAがノイズ源ではないかもしれませんが、ソレも含めて
アドバイスお願い致します。

ちなみに、RCAを外した状態ではノイズは全く乗らない事を考えると、
＋→AMP→SPの経路
＋→AMP→GNDの経路
でのノイズの乗りは無視して良いものでしょうか？
（要するに、TW位置や、AMPアースを無罪として切り分けたい・・・・）

>>651
あれかな、ダッシュにもちあげるときにどこ配線してる？
TWのSPラインをちょっと配線しないでさ、TW自体をいすの上とかに置いて音だしてみ。
RCAもそうだけどさ、スピーカーラインもノイズひろってんじゃまいか。

ちなみに再度確認するけど、本当にアンプは逝ってないか？
アンプは新品なの？中古？何年モデル？使用履歴は？

>>651
エンジン掛けない状態でノイズ混じってるなら、
電源、RCA、スピーカーラインがシールド性低いやつを、同じ通りをごちゃ混ぜで引いてる？

エンジン掛けた状態にして、確実にオルタノイズなら電源ラインにコンデンサ（キャパシタ）で解決出来るんじゃないかな。

もしくはいずれかの機器が壊れているとか。

>>649ｻｿ　ありがとうございます。

RCAを動かすとノイズが動く（音の大きさ等）と書いていますが、
動かしたポイント付近にバッ直（4G)があったので、疑ってみて、バッ直に
アルミホイル巻き巻きしてみたのですが、効果はありませんでした。

>>643
ちゃんとHUとAMPのアースポイントを同じ場所にしてる？
グランドループでしょ。

>>653ｻｿ　壊れてないのか！？って強く聞かれれば、「絶対壊れていません」とは
言えませんが、壊れていないと思います。少し古い方ではありますが・・・。
SPラインへのノイズですが、RCAをつなげない状態で、ノイズを拾ってないという
時点で無視できるなら、切り分けたいのです。

>>654ｻｿ　いえ。エンジンをかけない状態だと全くノイズは乗らず快適です。orz
キャパシタですか・・・・。やはり電源周りなのかなぁ(;_;)

ウーハー設置３日目にしてもう音がでない・・てか電源入らない＿|￣|○
接続確認してヒューズも確認してもうワケワカラナス(´・ω・｀)

理由としては何が考えられますでしょうか？

>>643ｻｿ　ありがとうございます。グランドループっていうんですか・・・・。
結局やっぱりアースっていうところなのでしょうか。
そのグランドループというのはRCAを接続しないと起こりませんか？

>>658
千円札握り締めてテスター買っておいで。

オルタノイズをアンプのせいにするのは何の知識もないド素人の考えだぞ
パソコンが調子悪くなった時にＯＳを再インストールしろというサポートと同じ

ＲＣＡでノイズが動くのだから、電源周りのキャパシタとかは無意味だと思うが…

>>646>>656の言うグランドループの可能性が一番高いと思うな
ＨＵとＡＭＰのアースポイントを同じにして、それでもダメならＨＵフレームと
ＡＭＰのフレームを直接接続
これで治らなかったら諦めろ

あと、基本的な所だけど、電源の４ＧとＲＣＡが平行している所はないか？
たとえ１０ｃｍくらいでも平行してたらノイズ拾う可能性あるよ

>>661ｻｿ　どうもです。やっぱグランドループというものですか。
とりあえず、明日はHUのアースをAMPと同じ位置にしてみます。
AMPはラゲッジ側なんですが、HUアースをニョイーンと伸ばして
ラゲッジ付近のアースポイントへ友締めってことで良いんでしょうか。

4GとRCAは直角にしか交差（１点）していません。ありがとうございます。

>>629
質問の意味がいまいちわからないんだけど、まあ鳴るよ。
リヤトレーに置いたりトランクに置いたり。
体にズンズン来る重低音を狙うなら内装のビビリ対策が欲しいけど

>>660
テスターを握り締めたら何をすればいいのでしょうか（;´Д｀）？
電気が通ってるかですよね？

助けられてばっかりなんで・・・

>>663 スピーカ入力に対応したアンプでどうぞ。
内容的にﾘｱｽﾋﾟｰｶまでのラインはそのままつかうってかんじだったので。

>>660 アンプへの、＋、GNDを見て、Pコン見て。アンプが動くための要素が
すべてそろってるかどうかを確認です。異常があればソコが原因。
異常がなければアンプが壊れてるかもです。

>>658
ライト点けたら電源が入る気がする

>>664
電気が来てるかどうか。テスターDCVレンジ(直流電圧の測定)
アンプのプラス端子⇔テスター赤プローブ　　テスター黒プローブ⇔ボディ
リモート　　　同上

針が動く　　　　針が動かない→バッテリー〜アンプ間がおかしい　　　　　
　　↓
アースは適切か。テスターDCVレンジ
アンプのプラス端子⇔テスター赤プローブ　　テスター黒プローブ⇔アンプのマイナス端子
　
針が動く　　　　針が動かない→アンプ〜ボディアース間の断線
　　↓
配線は良好、アンプが壊れている可能性が高い。

>>666ｯｿ　ﾀﾞﾐｱﾝｵﾒ！
なるほど。イルミとアクセサリ間違い・・・・。昔一回だけやったことあります(苦笑)
デイライトオンって流行ってるので、いまはそれも気づかない人がいたりして。
・・・・んなことないですよね。

リヤスピーカーをサブウーファーの代わり、つまり、リヤスピーカーから低音域成分だけを発生させるのは可能でしょうか？

スンマセン、質問です
松下電器とKENWOODのチェンジャー端子は同じなんですか？
同じなら、松下電器のカーオーディオにKENWOOD製のＲＣＡ外部入力変換コネクターを
接続すれば、MP3プレイヤーとカーオーディオを接続出来るのかなーと思ってるんですが…

>>669
可能です。ローパスフィルターやクロスオーバーネットワーク、
またはそれらを内蔵したアンプで低音だけ出してあげればいいです。
ただしサブウーハーのつもりで調子にのって調整していると壊れる事が多いようです。

>>662
手っ取り早くやるなら市販のトランス入りノイズフィルターで解決すると思うよ。
アイソレーショントランスとかの名前で売ってる奴。音質落ちるけど。
暑いんだし配線見直すのは秋でいいんじゃないの。

ゼェゼェ・・・・蒸し暑い夜に作業してました。

検証と結果。

・HUのGNDをアンプのGNDとおなじところに落とす→ノイズ減らず
（HUの「アンテナ端子」もアースとなっていたため、アンテナ端子を
外した状態で確認も変わらず）

・えーいコンチクショウ！ヽ(｀Д´)ノ　と、RCAを各々アッチイケ！
アッチイケ！と、適当に放置してみた→ノイズ消えた

( ´−｀)ナンナンデスカネー

・・・現状、その場所を少しまとめた感じにして、ノイズが消えております。
根本的な対策も出来ないまま、なんか気持ち悪いんですが。
再発したりしないかなぁ。

>>672 フィルタを入れると音質がやっぱおちちゃうんですねぇ・・・。
秋にと勧められているのに、こんな暑い中、蚊にさされながら
なんともいえない一時的結末を迎えてしまいました　OTL

>>669
考えていることは分かるけど、アンプ内蔵型のサブウーハーを買った方が早いと思うよ。

トヨタのハリアにJBLをつけているんですけど、ハリア用のバッフルが出たので
フロントスピーカーにだけバッフルをつけようと思うんですが、バッフルをつけた
だけだと何が変わるんですか？

>>669
>>675と同意見。 リアＳＰにローパス噛ましてもローエンドが下方向に
伸びることはないんだから。 素直にサブウーハー増設するが吉。

>>676
バッフルつけても、ちゃんとデッドニングされてないと
あまり意味がないと思うよ・・・

そうですか･･･。デッドニングはカビの問題とかあって面倒だな〜と思って
いたのですがやはりやらねばならないですね。

>>676
バッフルをつけただけだとそのバッフルは１００％活かされないかな。
たとえ下手でもデッドニングをしてやった方が、
バッフルよりも効果が高い気がする。

バッフルはスピーカーとドアとの接点剛性を高めるためのものだから、
ドア自体の剛性が足りなかったらほとんど意味がない・・・・かな？

ケンウッドのDPX−702iMPiを使用しております
今日突然CDがかからなくなりました。
CDが壊れる前までは8ｃｍシングルを入れて聞いてました。
しかし12cmCDに入れ替えた途端読み込まなくなり「エラー04」
という表示が出てCDのマークが点滅してしまいます。

どうすれば直りますか？
あとCD修理に出した場合いくらぐらいかかりますか？
お願いします。。。

>>681
そういう質問はメーカーや購入した店で質問しましょう(^^)

ウーハーボックス（ＭＤＦ）が臭いです。腐っているんでしょうか？対処法はありますか？

>>683
木が水を吸って腐りかけてるなら処置なし

>>684
腐りかけてるのは見た目でわかりますか？

食べてみてお腹壊したら腐ってる

>>681
CDレンズクリーナでも使用してみれば直るかも・・・

>>685
ファブリーズでも使用してみれば…

デッドニングについて、
コストかけず効率的に行いたいのですが、レジェントレックスだけでも別に桶すか？

>>689
初めて聞く名前の素材だな。
使ってみたらﾚﾎﾟよろしく

>>687
クリーナーも試しました。
CDを読み込んでないみたいなのです
（動いてないようです…Orz）

>>689
ホームセンターで売ってるブチルゴム系の防水テープが制振材として使える。
アウター側でスピーカから遠い部分の鉄板なんかは、これを格子状に貼るだけで十分。

>>689
アウターはレジェットレックスで制震とスピーカ裏にスポンジか何かで吸音したいところ。
インナーもスピーカ周辺を制震して、スピーカ外周をクルリとスポンジで。

材料はレジェットレックスと、ホームセンターで売ってる隙間スポンジテープだけあれば
簡易デッドニングは出来ると思うよ。

雨防止の為のビニール剥がすのに、パーツクリーナがあった方がいいけど
ジッポオイルとか灯油とかで代用しても大丈夫だと思う。火事には注意。

スピーカにALPIMEのDLS-165R、ヘッドにSONYの50Wx4の物使ってます。
車は1100シーシーのパジェロジュニアです。
簡単にデッドニングしてますが微妙に制振しきれてないです。

で、ボリュームをほどほどに上げて、オケの地響きのような低音が来ると音が割れまくります。


で問題として車体側のプラで出来たマウントのネジ穴がナメきってて、ﾊﾞｯﾌﾙが
強固に固定できてない状態です。
ﾊﾞｯﾌﾙも金属板とゴム板で出来てる物です。


ここで、ネジ穴を埋めて、さらにﾊﾞｯﾌﾙもいい物に変えて取付を強固にしたら何とかなるかなと思ったのですが、

どうなのでしょうか。
それともスピーカケーブル変えるかするほうがいいんでしょうか。
宜しくお願いします。

携帯なので一回で書き切れなくてすみませんm(__)m

皆�dクス

ヘッドはCDX-2600でした(；・∀・)
やっぱりアンプ積んだ方が良いんでしょうか

>>694
バッフルはALPINEの奴に替えてボルトナット止めにすればいいんでない。
ドアにあんまり期待しないでさっさとサブウーファー積んでしまうのが吉。
ヘッドに機能があればドアの低域はカット。

ボルトナット…思いつきませんでした、やってみます。
それで幾分改善すると思われますか？

あ、SW導入しない方向でお願いしますm(__)m

>>699
原因がバッフルの取り付けなら解決
違うなら解決しない。

アンプを買ったのですが、バッテリーから車内に
電源を取るためのコードを通す穴が無いんです；；
車種はZ33です
どなたかご教授お願いします

>>702
エンジンルームから室内へハーネスを引く為に必ずバルクヘッドにあります。
純正ハーネスはたどってみた？邪魔なものをはずしてきちんと見た？
メクラキャップが無かったら純正ハーネスと一緒に引き込むか
バルクヘッドに穴をあければいい。

>>702
どこにも無いんだったら、面倒だけど
フェンダー内側からドアの付け根まで持ってきて
そこから車内に引き込むしかない・・・

>>703-704
ありがとうございます
自分も、もう704さんのやり方か
ドリルで適当な所に穴を開けてしまおうか、などと考えてました
明日、もう一度バルクヘッドの確認をしてみます

今まではホンダ車ばかりで簡単に電源が取れた記憶しかないもので
今日1日かけて散々やったけど、かなり参りました；；
長文失礼しますた

初歩的な質問なのですが・・・。

インダッシュタイプのオーディオのサイズは統一規格など有るのでしょうか？
例えば、現在の機器を外した所に、違うメーカーの機器を取り付けた場合に
サイズが合わずに、収まらなかったりする可能性が有ったり・・・？

パソコンの内蔵ＨＤＤみたいな感じで規格統一されてるのかな・・・と。

>>706
オーディオ　DIN規格
で検索。基本的には大丈夫

>>706
ドイツの規格「ＤＩＮ」でほぼ統一されてるよ。
純正が変わった形のものでなければほぼ入ります。
気をつけるのは１ＤＩＮか２ＤＩＮかって事。
２ＤＩＮは１ＤＩＮの高さ２倍です。

TOYOTAくらいじゃないの？独自規格って。
横長〜ぃの。アレに社外を付けると、両脇に隙間できる。
けど、その隙間梅もDで扱ってる。
しかし激しく括弧悪い。

>>707-709　なるほど。すると買った後に、「付けれねぇＹＯ！」と嘆く事はなさそうですね。ヽ(´ー`)ﾉ

>>708　ほうほう、多分２ＤＩＮです漏れの。オディオスペース１個空いてたので・・・。（未納車状態ですが）

>>709　ＴＯＹＯＴＡとです・・・カッコ悪かとですか・・・ＴＯＹＯＴＡとです。('A`)

どうもありがとうございました♪ヽ( ・∀・)ノ

まだ初心者です、色々と教えてください。

センターユニットとスピーカーをＤＩＹで交換予定なんですが、入門用又はお手ごろな中級向けくらいのユニットとスピーカーを教えてください。
一応センターユニットはカロッツェリアのＤＥＮ−Ｐ０５０を考えていました。
ただ、価格comで調べたところＤＥＮ−Ｐ０７０が０５０の定価以下で売っているのでこっちでも良いかと思っています。
大体実売で２８０００円以内の価格のカロッツェリア以外でおすすめ教えてください。

あと、スピーカーもなんですがスピーカーはどこのメーカーが良いのか良くわかりません。
大体１万円前後の入門タイプで良いのでお勧めのメーカーやお勧めのスピーカーありましたら教えてください。

どなたか教えてください。

純正のCDプレイヤーからオークションで購入したCDプレイヤーをDIYで取り付け
ようとしているのですが、アースの取り付け方がわかりません。

CDプライヤーのカプラ？からは黒いコードの金属線部分はむき出しになっており
ます。一方、ホンダ車用のハーネスのアースは、ネジで取り付けるのか、先がコ
の字となっております。

２つを結び付けてビニールテープで巻けばよいのでしょうか？どなたかお教え
ください。

>>712
その二つをつなげてもいいし
CDプレイヤーの黒いコードを近くの金属部分、オーディオを固定する所に共締めしてもいい。
テープで巻く必要はない。

>>711
ユニットやスピーカは自分で実際に触って、聴いて選ぶものだと思います。
音や機能には好みがありますので。

>>712
アースはボディの金属部分に接していれば大体どこに付けても良いです。
どうしてもハーネスにこだわるのであれば
直接結び付けても良いですけど、更にハンダ付けしてテープ巻いとけば完璧です。
ギボシ端子をユニット・ハーネス共に取り付けるのが普通ですけど。

再び、助けてください・・・　OTL

オルタノイズキエター！とおもってたのは、実はツイータの配線
抜けてました　OTL　

相変わらず、オルタノイズキテマス。
RCAを動かすと多少ノイズの大小は変わりますが、電源線より
一番遠くに敷いてみてもやはり乗ってしまいます。

RCAの取り回し以外で、取り除く方法はもう無いんでしょうか。

ふと思ったんですが。

ノイズって、それほど大きく乗らなければ普通なんでしょうか？
確かにツイータから　ヒーンとは聞こえるのですが気にしすぎなのかな。
フィルタに頼るという方法も検討していますが、音質劣化するというのが
気になっていまして。

なんにせよ、グランドループでもなかったもので、自分としては切り分け
を行っただけで手詰まりになってしまっています。

>>716
その音質劣化とやらは走行している車両で確認できる
ツイーターのノイズよりも酷いものなの？

>>717ｻｿ　ありがとうございます。
いえ・・・・正直ソコまでの耳を持ち合わせてないかとおもいますが、
「劣化」という言葉に反応してしまうだけです。実際はどれくらいの
劣化が発生するのかは解りません。

>>715
2,3千円で売ってるんだし、ちょっとつけてみたらどうなのさ？
あと、バッテリー新品にするとリップル抑えこまれるから直るかもよ。

>>719ｻｿ　ありがとうございます。

とりあえず、現状、ゲインを少し下げて4000回転ほどまでは
気にならないような状況にしてしまいました。普通のゲインでは
通常時から出るわけではなく、4000回転ほどでヒュイーと聞こえ
ていましたが、ゲインを下げると目立たなくなり・・・・
・・・ましたが、気持ち悪いものですね。

車内という劣悪な空間上、ある程度は許容しなければいけないの
でしょうね。ホームほどの極上空間を求めているわけではありませ
んし。
ごく微細なノイズというほどにまで小さくなりましたけど。
ここの板の方って、いくらかノイズは乗ってるものなんですか？

長文失礼ｼﾏｼﾀ

>>720
俺も今日アンプを変えたら似たような症状が出た
違うのは回転数でノイズは変化しないとこかな。
常時 カセットテープのヒスノイズみたいなシャーって音が出てる。
ゲイン中間位置ぐらいなら あまり気にならないんだが・・・
色々やってみて解決できたら報告するよ

>>721ｻｿ　頑張ってください(;_;)　私みたいに泥沼にならないように
お祈りしております。

デッドニングとスピーカー交換をしました。
低音はかなりなるようになって満足いくレベルになったんですが、中音域がいまいちです。

次はスピーカーをバッフルで固定してみようと思ったのですが、今のスピーカーは実は内張りに付いています。
普通はドア側に固定するんですよね？
奥行き等の関係で、スペーサーをかませて内張りのコルクに止まっています。
手で触っても若干動くし、再生中は内張りがビリビリしてるのを感じます。

中音域がはっきりしないのを改善したいのですが、なにかいい案はありませんか？

>>723
頑張ってスピーカをインナーパネルに固定しろとしか言えない。
バッフルを何枚か重ねて固定位置を調整するとか、面倒な作業が必要だけど。
どうしても自分では無理だと思ったら、ショップに頼んだ方がいいかも。

>>721
ゲインなんてMINかそのちょい上でいいよ。
ヘッド側の音量低すぎじゃないの？

>>723
もしかして、クルマはＢＭＷでは？
ＢＭＷだったら大改造ビフォーアフターになっちまう。

>>723
＞今のスピーカーは実は内張りに付いています
だったら

＞ドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法
これは？

ホームセンターでエアコンパテ買ってきて
内装とインナパネルの間に詰めてみる。

車は・・・初期型のオプティです＾＾；

とりあえず、ホームセンターで鉛シート（シール？）をかってきて内張りとインナーパネルを固定してみました。
なんとなくボーカルも聞けるようになったようななってないような・・？

それと、リアに乗せていたムーブか何かの純正吊り下げ型スピーカーをのけて、PC用のスピーカーに変えてみました。
リアに関しては、PC用スピーカーの方が聴きやすい音でした・・・orz　（クリエイティブのFPS2000付属のサテライトスピーカー）

で、セットで一応合格ラインの音になりました！
すごく良い音ではないですが、PC用5.1chシステムに近いぐらいの音にはなりました。

AUDIのA4も内装についてる

５０ｗ×４のHUと１２０ｗ×２のアンプ搭載。　DVDナビ
点灯の状態とかだとバッテリーﾔﾊﾞｽ？

みんなバッテリーどうしてまつか？

>>731
それくらいなら別に何とも無い。
もっと沢山の大きなスピーカを駆動させる場合は
他に専用のバッテリーを積むのもアリだけど。

>>725
レス サンクス、そうだったんですかー
以前 使ってたサウンドストリームA40だとゲインは全開でも
大丈夫だったので そうゆうモンかと思ってました。
ゲイン絞っときますね、ありがとうございます。

インプ(Isスポルト）にケンウッドの７０７つけますた
スピーカーは純正６スピーカーのままです。

まだ、詳細な設定してないけど、ちょいインプレ。

思いのほか、良くなりました。全部の楽器の音が聞こえる感じです。
純正２DINじゃどうにもならなかった、低音のモソモソや高音の伸び
悩みみたいなのが、解決してしまいました。
この純正、スピーカーけっこうマトモっぽいです。
もっとも、店頭で聞いた売り値二万以上のスピーカーにはぜんぜん
かなわないんですけどね。

ンだども、焼き方が悪かったのか、MP3の曲名がちゃんと表示されん（泣。iTunesでエンコしたのを、フォルダにコピーして焼いただけ
なんですがねぇ
ﾏｶｰのばやい、どうするんだろう・・・・

Bostonのスピーカっていいのん？
今日ショップに行ったらやたら進められて、デモカーで音聞いたら確かに悪くはなかったんだけど・・・。
でも直接他メーカのスピーカと比べられなかったから、特徴とかがよくわからないんだよな。
その程度の耳ならどれ買っても同じ？
ちなみに聴く音楽は女性ボーカルPOPS・メタル・クラシック・JAZZと節奏無しです。

なんで二言目には女性ボーカルですか

男性ボーカルは人気ありませんか？

久保田利伸や平井堅をキレイに奏でるスピーカーはダメですか？

平井堅のボーカルが物凄くリアルに伝わった時、鳥肌立って「ウホッ」って
気持ちになってしまいます。

倉木麻衣ヲタの漏れに最適なスピーカーありますか？
聞く音楽は倉木麻衣オンリー。現在純正スピーカーにケンのE505をつないでおります

>>736
そこに噛みつかれても困るのですが・・・。
単に自分がよく聞くのが女性ボーカルだっただけですよ。
久保田とか平井堅は聴かないなぁ。
メタルはほとんど男性ボーカルだけど。

男性ボーカルといえば尾崎紀世彦。また逢う日まで。

>>736
男性ボーカルって声の厚みを出すの難しくないですか？
素人なりに試行錯誤して厚みが上手く出てくれたときは折れも「ウホッ」ってなりますた。

オマエらＦＭでニュース聞くと良いですよ。余計なエフェクター類が
まったく掛かってない状態の人間の話し声ね。
男のアナウンサーと女のアナウンサーの両方のしゃべりを聞いてみれ。
ＳＰユニットにクセがあったりドアパネルや内張りが共振してたりすると
声がとてもクセっぽく聞こえるから。これらは音楽（歌）で試聴する
よりも明快に判る。

マイケルジャクソンは神！

>>741
田舎なのでFM電波が入らなくてノイジーです・・・orz

どなたか教えて下さい。
カロDEQ-P9使い5.1cHにしたいと思い接続しましたが、
音が出ません。
ちなみに接続は
[H/U]-[P9]-[SP]
で、P9にはHUとは別に電源コードを引き回してあります。P9のアースはHUの
アースと重ねてHUのボディにつけてあります。
P9とHUは取り説どおりIPバスで接続しました。スピーカー出力はP9に接続
しました。
CDをかけるとP9のファンは動いているのですが、肝心の音が出ません。
原因がわかるかた教えて下さい。

>>744
HUの型番は？

どなたか助けて下さい。
パナソニックのCQ-C1101Dを購入し、設置しました。
ラジオ、外部入力は正常に機能するのですが、CDを受け付けてくれません。
ディスクを挿入しようとしても入らないのです。
ディスプレイにはEJという標示。エジェクト？説明書のエラーメッセージを観ても
E1〜E3はありますが、EJはありませんでした。
ラジオなどが鳴る以上、配線は間違っていないと思うのですが、
機械的な故障でしょうか・・・？

>>746
リセットボタン押した？

入ってるCD出しなさいよ！って事じゃなくて？

即レスありがとうございます。
>>747
リセットボタン、説明書を探しても本体を探しても見つかりませんでした。。
針でつつくような小さな穴のボタンですよね。もう少し探してみます。
>>748
CDは入っていません。買ったばかりで入れてませんし、CDが入っているという
標示もありません。

今いじっていたら、エジェクトボタンを押してウィーンって機械音が鳴っている
ときにCDを突っ込んでみたら入ったけどすぐ排出されてしまい、結局だめでした。。

>>749
機械的に逝っちゃってるくさいね。
メーカーサポートに電話汁。

フェイスパネルを一回取り付け直してみるとかどうだろう。
壊れてるだけかもしれないけれども

>>750
そうですか…
とりあえず販売店(ヨドバシの通販)に電話してみます。。

明後日生まれて初めてのデートでドライブ行くから買ったのに…
交換になっても間に合うはずもなく…(´・ω・｀)

>>751
つけたりはずしたりしたけど駄目でした(´・ｪ・｀)

ほかに思い当たることはないでしょうか・・・どんなことでもいいので・・

>>752
販売店じゃなくてメーカーのサポートの電話先あるでしょ。そっち。
販売店に電話しても「送ってください。こわれてたら交換します」っていわれて終わりぽい。
まず、メーカーに「こんな現象なんだけど壊れてるの？」と聞く。
壊れてるならヨドバシに「買ったばかりでこわれてるぞフォルァ交換汁！」

まぁ、たぶんだけど、CDの認識ができないぽいのでピックアップなきガス。
パナの対応がよければ、近くの販売店で交換に応じてくれるかもしれないぞい。

生まれて初めてのドライブデートだとしたら、アレだ、話術でがんがれ
お勧め案「いやーCDこわれちゃってさー、かわりに俺が歌うよ　尾崎豊でIloveyou」　　　　　　　寒ｗ

信号待ちで無言になるときとか、音楽があると間が持つしいいんだけどねー

頑張れ！

>>753
説明書に、メーカーより先に販売店にかけろとあったので
書き込みを見る前にヨドにかけてしまいました。。
結構いい感じに対応してくれて、交換してくれるそうです。
在庫が無い上にお盆休みで時間はかかるそうですが・・・
まあ、無いものねだりしても仕方ないですしね。

話術…うん、そうですね。音楽に頼るよりも自力でなんとかしないと。
それに幸い外部入力は生きてますから、ポータブルプレイヤー繋げて
かけるくらいはできますし。
>>754さんも応援ありがとうございました。がんばります！

>>746は、とんでもないモノ掴まされたな・・・
これはデート失敗の兆候か・・・

アルパインのバッフルボードってアルパインのスピーカーしかつけられないんですか??あとエーモンのバッフルボードにダイハツ用とかないんでしょうか??教えてください。

>>757
サイズさえ合えば、どのメーカでも付けられる。
エーモンの事はエーモンのサイト見れ。

＞アルパインのバッフルボードってアルパインのスピーカーしかつけられないんですか??
んなわけないｗ　元々あけてある穴が自分がつけたいスピーカーに合わなかったら
キリ使ってタッピングビスをねじ込むための穴を自分であければよろし。

＞ダイハツ用
ｽﾏｿ、これは分からん、っていうかググれ。エーモンのサイトをみてそれでも分からなかったら
エーモンにメールしてみてください。

>>758
二行で的確にまとめられてる。それに対して漏れは。。。修行してきまつ･･･

757ですわかりました。返答ありがてうございます。

まだ完全に終わったわけじゃないんだけどデッドニングやってみた
凄い効果なのな
重要度がよくわかったよ

>>762
だしょ！このスレ住人のみならずカーオーディオやってるひとなら
二言目に「デッドニング汁！！」っていう理由わかったでしょ。

ってわけで、デッドニングしてない香具師はデッドニング汁。
FSPのうしろにエプトつっこむだけでもいいから。ほんと。
エプトじゃなくても梱包用のスポンジでもいいよ。まじで。

教えて下さい!!

俺のはインスパイアにエクリプスで、友人はアコードセダンにソニーのユニット。ユニット最大出力どちらも50×4で、スピーカーはどちらも純正の15W×4。
友人のは純正でツイーターがついてるとか。

で、出せる音量がぜんぜん違うのはなぜでしょうか!? 友人のは車外に聞こえまくり、俺のは割れる寸前まであげてもそこまで鳴りません。

アンプはどちらも入っていると思うのですが。。

これだけで、考えられる原因を、教えてもらえませんか？

インスパイアの防音材がけちられてるとか

安物でもいいからセパレートアンプ化とフロントスピーカーを変更する。前にもあるが軽くデッドニング。
友人が羨むオーディオに早変わり！

>>763
私も同意です
スピーカーの後ろにスポンジ貼って
内装がビビらない程度にレジェを貼っていく
それだけの簡易デッドニングですけど
断然いい感じになりますた

mp3の曲名入力についてなんですけど、カーオーディオで再生すると文字化けします。
カタカナの曲名とかを表示させる方法はないでしょうか？
いろいろ調べてみたんですが、検索の仕方が悪いのか希望する情報が見つかりません。
よろしくお願いします。

機種にもよるだろうから、メーカーに聞いてごらん。

>>768
半角英数字だけしか対応してないＨＵで、カタカナタイトルの曲だと文字化けする。
とりあえず喪前のＨＵの型番くらい書こうな。

>>764
外で聴きたいのか？

情報が足らなくてすみません。
使ってるのはカロのFH-P077MDです。↓
ttp://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/back/products/audio/2d/index.html

カタカナは表示できるはずなんですけど、文字化けします…
もしかして直接ファイル名変えてもだめですか！？

DVDビデオとCDって同じ条件で聞いたらどっちが音よいの？

たしかＤＶＤだった気がする

CDが44.1kHzでDVDが48kHzだったかな
まぁ、普通の人にはほとんどわからん差だけどね

773です。微妙な差みたいですね。今アルパインのCDデッキを使用しているのですが、AI-NETでDVDチェンジャーを付けようと思っていましたが辞めた方が良いようですね。現在モニターもありませんし。ありがとうございました。

録音の良いＣＤを聞けばＣＤ。
でもＤＶＤは悪いってことはないはず。
けどオーディオは録音の良いモノを選んで聞くんじゃなくて好きな音楽をどれだけ好みの音色にできるかだと思う