【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 66【(´-ω-`)】
1 ：７７４ＲＲ：
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）ttp://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 63【(´-ω-`)】(正しくは65)
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275042733/
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☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 63【(´-ω-`)】(正しくは65)
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275042733/
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＿
＞１＜
＞１＜
㌧クス♪
ポニーテールがなんたら刊たら
1乙です。
もつなべがうまいとかうまくないとか
こちらの方が先に立ってますので移動よろしくお願いします
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275131468/
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275131468/
なんか前スレで
「先にこっちを使い切ってから重複スレに移る」
って合意がちゃんとあるような感じで書かれてたけど
重複スレで1回そんなレスがあっただけでほとんど相手にされてないし
前スレが終わりかけてるときにも誰も釘を刺さなかったし
スレ主が間違えたって言ってるし、使いまわすとしたらまたスレ番ずれるし
もうそっちは沈むまで放置でいいんじゃない
「先にこっちを使い切ってから重複スレに移る」
って合意がちゃんとあるような感じで書かれてたけど
重複スレで1回そんなレスがあっただけでほとんど相手にされてないし
前スレが終わりかけてるときにも誰も釘を刺さなかったし
スレ主が間違えたって言ってるし、使いまわすとしたらまたスレ番ずれるし
もうそっちは沈むまで放置でいいんじゃない
先に立った方を使うのは2chのルール
どっちなの？
どっちが本スレになるか興味深いな。
いっそ二つ合わせた方が良いかも？！
整備スレは一つ一つでは単なる火だが、二つ合わされば炎となる！
炎となった整備スレは無敵だっ！！！
整備スレは一つ一つでは単なる火だが、二つ合わされば炎となる！
炎となった整備スレは無敵だっ！！！
>>12
無駄だっ！！！
無駄だっ！！！
フォークオイルの交換スパンってどれくらいにしてます？
新車で1000km後に慣らし終了ってことで交換しましたが、今１万キロ走りました。
新車で1000km後に慣らし終了ってことで交換しましたが、今１万キロ走りました。
>>12
炎上させてどうするよw
炎上させてどうするよw
>>17
ちょっとした時間先と前スレのスレ番ミスにより
立ったのが下記のスレです
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275131468/
そして既存スレがあるにも関わらずルールを無視し
この新スレを立ててしまってるだけですよ
ちょっとした時間先と前スレのスレ番ミスにより
立ったのが下記のスレです
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275131468/
そして既存スレがあるにも関わらずルールを無視し
この新スレを立ててしまってるだけですよ
訂正
ちょっとした時間差
ちょっとした時間差
バイク板整備として
自治問題専用にすればいいじゃん（ｗ
自治問題専用にすればいいじゃん（ｗ
>>17
まったく同感。
向こうは無視して俺はこちらで行きます。
前スレ、ガソリンタンク保持の続き。事務椅子の背もたれ利用。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1279775583276.jpg
>>18
65は一日以上経ってからの重複でしょ。本来なら削除依頼すべき無駄スレ。
それを削除もせずに、姑息に保守までしてる。
ルールを無視してるのは65の方だよ。
まったく同感。
向こうは無視して俺はこちらで行きます。
前スレ、ガソリンタンク保持の続き。事務椅子の背もたれ利用。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1279775583276.jpg
>>18
65は一日以上経ってからの重複でしょ。本来なら削除依頼すべき無駄スレ。
それを削除もせずに、姑息に保守までしてる。
ルールを無視してるのは65の方だよ。
>>21
このスレ立てたのお前だろ？
お前が勘違いしてたんだろ？
[993]７７４ＲＲ[sage] 2010/07/22(木) 07:57:23 ID:UT0XMZUO
>>991
重複の上にスレ番までミスってる。そんなのは放置プレイが妥当だろ。
削除依頼も出さずに保守までしてる。甘やかすんじゃないよ。
>>992
65に比べりゃ100倍まし。
次スレ66で何の問題も無いよ。
このスレ立てたのお前だろ？
お前が勘違いしてたんだろ？
[993]７７４ＲＲ[sage] 2010/07/22(木) 07:57:23 ID:UT0XMZUO
>>991
重複の上にスレ番までミスってる。そんなのは放置プレイが妥当だろ。
削除依頼も出さずに保守までしてる。甘やかすんじゃないよ。
>>992
65に比べりゃ100倍まし。
次スレ66で何の問題も無いよ。
>>22
馬鹿だな、前スレ>>988や>>993は俺だけど、ここを立てた>>1は前スレ>>964で俺じゃあないよ。
ここが正規だと言ってるのがすべて>>1なら、いったい何人の>>1がいるんだ？w
勘違いはお前さんだよ。
馬鹿だな、前スレ>>988や>>993は俺だけど、ここを立てた>>1は前スレ>>964で俺じゃあないよ。
ここが正規だと言ってるのがすべて>>1なら、いったい何人の>>1がいるんだ？w
勘違いはお前さんだよ。
この際整然と議論したいと思ったんだけどだめだなこれ('A`)
香ばしくなってきたな。ｗ
何を争ってるか良くわからないけど
スレの選択で誰が得して誰が困るのかハッキリさせようぜ
何を争ってるか良くわからないけど
スレの選択で誰が得して誰が困るのかハッキリさせようぜ
皆好き勝手にやればァ～、但し、個人別にどちらか一方のみでの発言と決めて。
一度発言したらその日は他にはいけないとして、相手スレは完全無視で進める。
それで結論がでたらおもしろいやん。
よ～い、どん！！！
一度発言したらその日は他にはいけないとして、相手スレは完全無視で進める。
それで結論がでたらおもしろいやん。
よ～い、どん！！！
さぁ
好き勝手にやれと言いながら、厳しいルール設定がされました。
好き勝手にやれと言いながら、厳しいルール設定がされました。
なんかスレ二つで並走しそうな気がするｗ
元々そんなに勢い無いスレなので心配だわ。
元々そんなに勢い無いスレなので心配だわ。
31 ：７７４ＲＲ：2010/07/22(木) 15:44:48 ID:nZogQ0/N
>>30
別に心配しなくても、個々のスレッドでの質問が
そのスレッドで解決されれば済む話で、2スレあれば
消化に倍程度の時間が掛かるだけ。
実際には片方が、厨や煽り合いで加速したり
片方が過疎で沈没してくるんで
自然と片方が早期消化されるよ
別に心配しなくても、個々のスレッドでの質問が
そのスレッドで解決されれば済む話で、2スレあれば
消化に倍程度の時間が掛かるだけ。
実際には片方が、厨や煽り合いで加速したり
片方が過疎で沈没してくるんで
自然と片方が早期消化されるよ
32 ：７７４ＲＲ：2010/07/22(木) 15:47:26 ID:tGogpwG4
ブレーキ踏むたびにリアブレーキからパコン、パコンって
音がするんだけど、これ正常??
車種はFZ6S2ですが
音がするんだけど、これ正常??
車種はFZ6S2ですが
正常なわけがない
音がするのは踏んだときなのか、リリースしたときなのか
音がするのは踏んだときなのか、リリースしたときなのか
34 ：32：2010/07/22(木) 17:13:44 ID:5alg99S9
トルクロッドまわりのどこかが緩んでるんでないかい？
3行目頭「初回は」が抜けてた
パッドにガタがあるとコツンくるよな。
但し朝一発目だけ。
あとバックさせた時のブレーキと、その後の前進の一発目。
但し朝一発目だけ。
あとバックさせた時のブレーキと、その後の前進の一発目。
FZ6S2のリアブレーキにトルクロッドなんてないじゃん
何これふざけてるの？
何これふざけてるの？
前スレでハナサカGで初のタンク錆落とししてるって言ってたモノですが、
本日、３日目にしてタンクにクラックが入りお陀仏となりましたorz
本日、３日目にしてタンクにクラックが入りお陀仏となりましたorz
>>41
あっちのスレにレス付けといたよ。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275131468/
あっちのスレにレス付けといたよ。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1275131468/
>>42
↑馬鹿
↑馬鹿
ラジアルマスターにはエアブリーダーがついてるけれど
これがあればマスター側のバンジョーにブリード付きボルトはつけなくてもいいの？
これがあればマスター側のバンジョーにブリード付きボルトはつけなくてもいいの？
友達のバイクと自分のバイクのマスター交換してたら、どっちが自分のだか判らなくなってしまい
思わず「あなたが私のマスターか？」と聞いてしもたｗ
思わず「あなたが私のマスターか？」と聞いてしもたｗ
満タンのガソリンタンクを
車体に取り付けてる間は無問題だが
床に置いて長期放置しておくと変形してネジ穴が合わなくなったりする
ガソリンより比重の重い水が主体だと
変形のストレスはさらに増える稀ガス
車体に取り付けてる間は無問題だが
床に置いて長期放置しておくと変形してネジ穴が合わなくなったりする
ガソリンより比重の重い水が主体だと
変形のストレスはさらに増える稀ガス
>>8,17
一応指摘したんだがなぁ・・・
>>9のとおり重複ｽﾚが残っていればそちらを使うのが基本だし
保守していたのは誰だか知らないけど
昔は１日書き込みが無いだけで落ちてたこともあるが
今回は３～４日ごとの保守みたいだしムリに延命させた感じはしない
一応指摘したんだがなぁ・・・
>>9のとおり重複ｽﾚが残っていればそちらを使うのが基本だし
保守していたのは誰だか知らないけど
昔は１日書き込みが無いだけで落ちてたこともあるが
今回は３～４日ごとの保守みたいだしムリに延命させた感じはしない
終わった話を蒸し返すなよ。
終わった話？
既存スレがあるのに重複スレを立て開き直ってたら話が終わる訳ないだろ
スレ番ミスって立てたヤツも謝罪してる
新スレのスレ番ミスに気付かず
正しいスレ番で立てたヤツも謝罪してる
宣言もせずに勘違いと思い込みと自分勝手な意思で早期に重複スレを立て
開き直って他人に罪を押し付けてるクソ野郎は何で謝罪しないんだ？
さっさと謝罪しろよ
既存スレがあるのに重複スレを立て開き直ってたら話が終わる訳ないだろ
スレ番ミスって立てたヤツも謝罪してる
新スレのスレ番ミスに気付かず
正しいスレ番で立てたヤツも謝罪してる
宣言もせずに勘違いと思い込みと自分勝手な意思で早期に重複スレを立て
開き直って他人に罪を押し付けてるクソ野郎は何で謝罪しないんだ？
さっさと謝罪しろよ
なんかイタイのが湧いたな～
いずれにせよ今の雰囲気は良くないから
おれはとりあえず両方ROMるだけにするよ
おれはとりあえず両方ROMるだけにするよ
削除依頼して来い
話はそれからだ
話はそれからだ
下手に出たら、つけあがりやがって
こっち荒れてるから向こう使うわって感じで自然だね。
自然かねえ
こっちも保守で2ヶ月持たせて
スレ番ずれっぱなしにするか？
こっちも保守で2ヶ月持たせて
スレ番ずれっぱなしにするか？
いいねぇｗ
あと2～3個適当なスレ番で立てておこうか？
あと2～3個適当なスレ番で立てておこうか？
60 ：７７４ＲＲ：2010/07/25(日) 18:56:01 ID:BKhFEoXV
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 63【(´-ω-`)】
1 ：７７４ＲＲ [↓] ：2010/05/28(金) 19:32:13 ID:w+iHCkAs
前スレ。前々スレ64の>>983でスレ立て宣言。スレタイをミスってる。正しくは65。
1000 ：７７４ＲＲ [↓] ：2010/07/22(木) 11:14:05 ID:DQPfGy0Z にて1000。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
1 ：７７４ＲＲ [↓] ：2010/05/29(土) 20:11:08 ID:mgx38kxg
前スレに一日遅れで立った重複スレ。前々スレ64にスレ立て宣言なし。
前スレ63ではこの65の存在は当然無視。63の最後にも誘導なし。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 66【(´-ω-`)】
このスレ。前スレ>>964でスレ立て宣言。
どうみてもここが正統な後継スレ。1乙。
次スレ67は>>960-980あたりが立てること。
1 ：７７４ＲＲ [↓] ：2010/05/28(金) 19:32:13 ID:w+iHCkAs
前スレ。前々スレ64の>>983でスレ立て宣言。スレタイをミスってる。正しくは65。
1000 ：７７４ＲＲ [↓] ：2010/07/22(木) 11:14:05 ID:DQPfGy0Z にて1000。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 65【(´-ω-`)】
1 ：７７４ＲＲ [↓] ：2010/05/29(土) 20:11:08 ID:mgx38kxg
前スレに一日遅れで立った重複スレ。前々スレ64にスレ立て宣言なし。
前スレ63ではこの65の存在は当然無視。63の最後にも誘導なし。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 66【(´-ω-`)】
このスレ。前スレ>>964でスレ立て宣言。
どうみてもここが正統な後継スレ。1乙。
次スレ67は>>960-980あたりが立てること。
獲物(機材)が無いからメンテくらいしかできないよ～
でもﾁｪｰﾝ、ﾜｲﾔｰ張り、油脂類交換、注油
これくらいはできるからそれで十分だと思ってる
でもﾁｪｰﾝ、ﾜｲﾔｰ張り、油脂類交換、注油
これくらいはできるからそれで十分だと思ってる
「得物」を「獲物」と勘違いして覚えているのでわ？
本来、武器→「得物」の意味だけど、道具類（武器も含む）→「得物」と使用されるようになったとか
まあ、どうでも良いが
本来、武器→「得物」の意味だけど、道具類（武器も含む）→「得物」と使用されるようになったとか
まあ、どうでも良いが
マジェ250のスタンドが滑りが悪くなっちゃった
グリスアップはドコにすれば良いか教えて＞＜
グリスアップはドコにすれば良いか教えて＞＜
激安中華バッテリー買ってから2カ月くらいしか経たないんだけど
週1しか乗らなかったら最近毎週電圧不足でジャンピングしなきゃいけなくなった
週1だと古河のでもそうなんでしょうか？
バイクはフルノーマル、バッテリーも適合解放型です
週1しか乗らなかったら最近毎週電圧不足でジャンピングしなきゃいけなくなった
週1だと古河のでもそうなんでしょうか？
バイクはフルノーマル、バッテリーも適合解放型です
>>67
何十ccのバイクか何千ccのバイクか知らないが
一般的には1ヶ月程度の期間内なら再充電無く
始動する。
それ以上だとエンジンの始動性がおちて、指導時間が
増してしまい、枯渇を招くことも
バッテリ異常か充電異常
何十ccのバイクか何千ccのバイクか知らないが
一般的には1ヶ月程度の期間内なら再充電無く
始動する。
それ以上だとエンジンの始動性がおちて、指導時間が
増してしまい、枯渇を招くことも
バッテリ異常か充電異常
バッテリー室に余裕があれば、軽自動車用のバッテリーがオヌヌメ
置き場所が無ければ、改造して縦置きしてでもデカイのをブチ込めば、始動で困るような事態は無くなる
それ以外でも、YTZ10みたいな小さくて高いのより、YTX12を無理矢理収納した方が容量も大きくてオヌヌメ
置き場所が無ければ、改造して縦置きしてでもデカイのをブチ込めば、始動で困るような事態は無くなる
それ以外でも、YTZ10みたいな小さくて高いのより、YTX12を無理矢理収納した方が容量も大きくてオヌヌメ
CBR1100XXに乗ってるんですが、EGオイルは車用のではなく、やっぱバイク専用の奴を使った方が良いですかね？
>>71
一般的なバイクはミッションやクラッチも同時に潤滑してるし、排気系に触媒がない。
バイク用のオイルが良いに決まってる。
と、ここまでは建前だけど、色んなバイクに乗ってる俺はいつもクルマ用のオイル使ってる。
一般的なEgはもちろん、ミッション別体のドライサンプ、乾式クラッチ、単板クラッチでも問題になった事はないよ。
ただ、レースに持ち込んだ時に高性能オイルの違いを実感した事はある。
一般的なバイクはミッションやクラッチも同時に潤滑してるし、排気系に触媒がない。
バイク用のオイルが良いに決まってる。
と、ここまでは建前だけど、色んなバイクに乗ってる俺はいつもクルマ用のオイル使ってる。
一般的なEgはもちろん、ミッション別体のドライサンプ、乾式クラッチ、単板クラッチでも問題になった事はないよ。
ただ、レースに持ち込んだ時に高性能オイルの違いを実感した事はある。
外装変更とか突き出し調整とかしてたのだが、アクスル留めのボルト締めてなかったり
ガソリンこぼしまくったり、ステダンのクランプにクラック入ってたりと色々と失敗が多かったわ。
ステダンは以前ズレたので、それ以来キツく締めてたのだが加減が難しいわ。
ガソリンこぼしまくったり、ステダンのクランプにクラック入ってたりと色々と失敗が多かったわ。
ステダンは以前ズレたので、それ以来キツく締めてたのだが加減が難しいわ。
スロットルワイヤーの注油ってのはどうするんですかね？
ヤマハOFF車で2本が上方向気味で走ってます。
クラッチワイヤーはタイコのとこから潤滑剤いれとけばまぁいいのは実践してる。
右手側はゴムでカバーされてたり調整ナットがいくつか付いてたりでやったことない。
暑くて考えるのもイヤなので、同じく夏バテしてるしと、テキトウでイイから
分りやすく答えて。よろ。
ヤマハOFF車で2本が上方向気味で走ってます。
クラッチワイヤーはタイコのとこから潤滑剤いれとけばまぁいいのは実践してる。
右手側はゴムでカバーされてたり調整ナットがいくつか付いてたりでやったことない。
暑くて考えるのもイヤなので、同じく夏バテしてるしと、テキトウでイイから
分りやすく答えて。よろ。
涼しくなるまでそのままで乗ってろｗ
マジレスするとワイヤー外して注油
キャブ側のワイヤーエンドをフリーにしてから
スロットル側のワイヤーエンドを外す
その後お好みの方法でお好きな油脂を注油
ついでにスロットル内筒や巻取り部なども清掃なり注油なりお好きに
元通り組み付けて終了
キャブ側のワイヤーエンドをフリーにしてから
スロットル側のワイヤーエンドを外す
その後お好みの方法でお好きな油脂を注油
ついでにスロットル内筒や巻取り部なども清掃なり注油なりお好きに
元通り組み付けて終了
まずゴムカバーのめくり方もしくはずらし方を考えながら
1日かけてスロットルグリップを眺めるんだ。
んでワイヤの張りの調節をどこでやってるのかまた2日観察する。
あと2日かけてスロットルグリップからケーブルを取り外すとこまでイメージする。
これで夏休みの課題の絵日記は5日分ネタが決まったな。
1日かけてスロットルグリップを眺めるんだ。
んでワイヤの張りの調節をどこでやってるのかまた2日観察する。
あと2日かけてスロットルグリップからケーブルを取り外すとこまでイメージする。
これで夏休みの課題の絵日記は5日分ネタが決まったな。
>>76
プールにオイル満たしてバイクを投げ込め
プールにオイル満たしてバイクを投げ込め
C3POもオイル風呂で調子が良くなったもんな。
>>80
タイヤは外した方がよくね？
タイヤは外した方がよくね？
アクセルワイヤーはグリップのスロットルボディーや場合によってはキャブ本体にも給脂する必要があるから、
結局はばらす事になるよ。
結局はばらす事になるよ。
84 ： [―{}@{}@{}-] ７７４ＲＲ：2010/07/29(木) 00:40:09 ID:Dj+VUzr5
>>82
キャリパーも外したほうがよくね？
キャリパーも外したほうがよくね？
>>80
片栗粉まぶしたほうがよくね？
片栗粉まぶしたほうがよくね？
溶き卵とパン粉も必要だな。
下味はにんにくと醤油でいいかね
88 ：７７４ＲＲ：2010/07/29(木) 12:30:53 ID:RJclsiTw
キムコGD125の樹脂部に、ガソリンこぼれた跡が白く残っちゃった；
ピカールかポリメイトで消せるかな？
消せる方法を教えてください
ピカールかポリメイトで消せるかな？
消せる方法を教えてください
目の細かいコンパウンドで消えるだろ。
その後の仕上げにポリメイトでも塗っとけ。
その後の仕上げにポリメイトでも塗っとけ。
質問なんですけどスクーターの２ストオイルって
どの辺に噴射されてるんですか？
あとどんな感じで噴射されるんですか？
霧？一本の筋？タラーリって感じでしょうか。
どの辺に噴射されてるんですか？
あとどんな感じで噴射されるんですか？
霧？一本の筋？タラーリって感じでしょうか。
>>91
自動分離給油と言って今ではオイルとガソリンを別々に入れてるけど、
昔はガソリンにオイルを混ぜたり、ガソリンスタンドでオイルの入った2st用ガソリン(混合ガソリン)を売っていた。
ベスパの古いタイプだと、ガソリンタンクにオイルを入れてかき混ぜる。
今でもオイルとガソリンをキャブで混合するだけで、オイルはガソリンと混ざった状態で供給されキャブ内で気化してる。
自動分離給油と言って今ではオイルとガソリンを別々に入れてるけど、
昔はガソリンにオイルを混ぜたり、ガソリンスタンドでオイルの入った2st用ガソリン(混合ガソリン)を売っていた。
ベスパの古いタイプだと、ガソリンタンクにオイルを入れてかき混ぜる。
今でもオイルとガソリンをキャブで混合するだけで、オイルはガソリンと混ざった状態で供給されキャブ内で気化してる。
キャブレターのメインボア内（ピストン後）とか
インシュレーター内の吐出ノズルとか、から
ジワジワ→タラーリ くらいの感じで
出てくる分離給油が多いかな
噴射ではなく吸気通路の穴から染み出す程度
インシュレーター内の吐出ノズルとか、から
ジワジワ→タラーリ くらいの感じで
出てくる分離給油が多いかな
噴射ではなく吸気通路の穴から染み出す程度
す、鈴菌は違うんだからねっ！
ＣＣＩＳ！
97 ：７７４ＲＲ：2010/07/31(土) 02:03:35 ID:gs2SLUOz
半年くらい前にメーターの電球をLEDに交換したのですが
昨日あたりから走行中に一部がチラついたり、一時的に
消えたりするのですが、安物だからもう寿命とか？？
昨日あたりから走行中に一部がチラついたり、一時的に
消えたりするのですが、安物だからもう寿命とか？？
先に接触不良を疑ったほうがいいじゃないか？
99 ：７７４ＲＲ：2010/08/01(日) 16:24:03 ID:jFFCAnkL
オイルが缶から全部出てこなくてどうしたものか迷っています
1L缶でこういう形状です
http://www.bardahl-planning.com/bardahl/italy/xtc540.JPG
上面中央の赤い部分を引っ張るとジャバラが伸びてきて注ぎ口になるのですが、
形状が悪くて残オイルが多いです
結局、ジャバラを引き抜いて口をペンチで整形して残オイルを出しましたがこんな方法は変だと思います
缶切りや貫通マイナスドライバーで縁に穴を開ければ綺麗に出そうですが切り粉が気になります
ベテランはどのようにしているのでしょうか
1L缶でこういう形状です
http://www.bardahl-planning.com/bardahl/italy/xtc540.JPG
上面中央の赤い部分を引っ張るとジャバラが伸びてきて注ぎ口になるのですが、
形状が悪くて残オイルが多いです
結局、ジャバラを引き抜いて口をペンチで整形して残オイルを出しましたがこんな方法は変だと思います
缶切りや貫通マイナスドライバーで縁に穴を開ければ綺麗に出そうですが切り粉が気になります
ベテランはどのようにしているのでしょうか
普通に缶切りで２カ所に穴あけるだけ
切り粉が気になるつうことは、プルタブ付きの缶詰しか開けたことがないのか？
切り粉が気になるつうことは、プルタブ付きの缶詰しか開けたことがないのか？
そうです、プルタブタイプしか経験ありませんでした
缶切りでよかったんですね、ありがとうございます
しかしこのジャバラはつかえねー！
バーダルも無駄なコストかけてるわ
缶切りでよかったんですね、ありがとうございます
しかしこのジャバラはつかえねー！
バーダルも無駄なコストかけてるわ
色々頑張ってみたのですが、ジャバラのはめ込み部が缶内部にかなり出っ張っていて
まるで堤防のようにオイルが出るのを止めてくれているのです
オイル交換で4.3L要求されているところに4缶+添加剤200cc入れたところ、下限ラインをかなり下回っていました
しょうがないので前述のとおり残オイルを出したところ、下限の少し上まできました
ですからそうとうな量が残っていたのではないかと考えています
まるで堤防のようにオイルが出るのを止めてくれているのです
オイル交換で4.3L要求されているところに4缶+添加剤200cc入れたところ、下限ラインをかなり下回っていました
しょうがないので前述のとおり残オイルを出したところ、下限の少し上まできました
ですからそうとうな量が残っていたのではないかと考えています
普通の4リットル缶でも角の部分には残るけどね。
そう言うのって気が小さくて気にする奴は気にするけど、気にしない奴は気も付かない。
そう言うのって気が小さくて気にする奴は気にするけど、気にしない奴は気も付かない。
上の缶と4リッター缶じゃ残る量が全然違うな
想像力が無いってのはある意味幸せそうだ
想像力が無いってのはある意味幸せそうだ
>>105
せこいな、お前。
せこいな、お前。
つーか穴あけてひっくりかえせば残りようがないと思うんだがお前等の世界には重力ないの？
どんだけちいせぇ穴あけてんだよ
>>109
バーダルに言いなさい
バーダルに言いなさい
111 ：７７４ＲＲ：2010/08/01(日) 21:20:13 ID:y17RDttS
てか>>99の缶の構造を理解できないまま
適当に喋ってる奴らがいるな
適当に喋ってる奴らがいるな
>>112
ある意味正しい
ある意味正しい
そんなことより
缶切りをつかった事がない世代がいる事に驚愕した・・・
缶切りをつかった事がない世代がいる事に驚愕した・・・
貫通マイナスドライバで ぶっ叩いて
切り口開けてるが
切り口開けてるが
練乳の缶に穴あける、あの爪みたいなのが
今の缶切りにはあんまり付いてない気がする
今の缶切りにはあんまり付いてない気がする
117 ：７７４ＲＲ：2010/08/02(月) 12:23:38 ID:z5nBKHjJ
プルタブ以前の缶ジュースは、缶穴あけるブツが付属してたよな。
オイル缶用の缶切りとか、オイル缶にぶっ刺してつかう注ぎ口なんてのもあるけどね。
どーでも良いけど。
どーでも良いけど。
119 ：７７４ＲＲ：2010/08/02(月) 18:03:48 ID:uDiUcZZz
そんなもの使わないでも、プライヤーで穴開けられるだろ。
地面に落とすとたまに穴を開けられる
俺がやったことあるから間違いない
俺がやったことあるから間違いない
30年以上前の話だが、高校生の頃ツーリングで富士の裾野の演習場脇で小休止、
そのうちの一台がオイル消費するCB50で、オイル補充の為ドライバーでオイル缶を突いてたら、
草むらからいきなり出てきた米兵(合同演習中だったらしい）が！
いきなりナイフ突き出したので、言葉も通じずビビッてたらオイル缶にプスッとｗ
以下雑談
その後米兵からタバコを貰って一服、言葉も通じないのに身振り手振りで雑談した。
その時貰ったタバコがクシャクシャだったので、その後仲間内で米兵タバコと呼んで
わざとタバコを曲げて吸ってたのは今となっては青い思い出ｗ
そのうちの一台がオイル消費するCB50で、オイル補充の為ドライバーでオイル缶を突いてたら、
草むらからいきなり出てきた米兵(合同演習中だったらしい）が！
いきなりナイフ突き出したので、言葉も通じずビビッてたらオイル缶にプスッとｗ
以下雑談
その後米兵からタバコを貰って一服、言葉も通じないのに身振り手振りで雑談した。
その時貰ったタバコがクシャクシャだったので、その後仲間内で米兵タバコと呼んで
わざとタバコを曲げて吸ってたのは今となっては青い思い出ｗ
要約:高校生なのに喫煙した
>>121
かっこいい
かっこいい
成人しても高等学校には入学できるんだぜ
成人しても学生だと馬券は買えなかったんだぜ
今は違うらしいが
今は違うらしいが
バイクと息子ばっかいじっとらんで勉強しいや！
今日仲間のｖｆｒのプロアームに乗ったのですが、ギアを入れた時にリアハブあたりがガコンと
なったのですが、ソレって普通なんでしょうか？なんというかハブダンパーが入っていない
ガタガタの状態みたいな感じです、どこが悪いのでしょうか？スレチでしたらすいません・・
なったのですが、ソレって普通なんでしょうか？なんというかハブダンパーが入っていない
ガタガタの状態みたいな感じです、どこが悪いのでしょうか？スレチでしたらすいません・・
VFRって沢山あるような
400R（NC30）は元々ハブダンパーは入ってないはず
それにプロアームはハブダンパーが入ってない場合が多い
400R（NC30）は元々ハブダンパーは入ってないはず
それにプロアームはハブダンパーが入ってない場合が多い
クラッチが切りきれてない・チェーンパンパンに清き一票
VFRの話はやめてくれ…
ブロアームの整備しやすさは異常
俺のプロアームはでかい
>>132
汎用のリアスタンドは使えないけどね。
汎用のリアスタンドは使えないけどね。
別にセンスタ付いてるし問題ないが？
だせ
NC30のリアタイヤの交換の楽さは異常だったｗ
でも低回転のボコ付きがどうにも直らなかったなぁ・・・
結局手放してしまったが、原因が今だに気になるわ。
でも低回転のボコ付きがどうにも直らなかったなぁ・・・
結局手放してしまったが、原因が今だに気になるわ。
なんだ
免許持ってない夏休み中のお子様かよｗ
まともに相手して損したわ
免許持ってない夏休み中のお子様かよｗ
まともに相手して損したわ
プロアームでセンスタ付きとかｗｗｗ
マジ笑えるｗｗｗ
マジ笑えるｗｗｗ
140 ：７７４ＲＲ：2010/08/03(火) 21:51:29 ID:mrz7pbIN
抽出 ID:dCLBW2/Q (68回)
166 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 01:01:47 ID:dCLBW2/Q
バカスクは迷惑だから観光名所に行くなよ
180 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 13:44:29 ID:dCLBW2/Q
AT限定の僻みが凄い
188 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 19:31:21 ID:dCLBW2/Q
たかが2時間の連続走行くらいで倒れるなんて
さすがバカスク海苔は一味も二味も違うなｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
195 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 20:50:39 ID:dCLBW2/Q
勘違いしてるバカのために教えといてやるが
ただの煽り巡回スレだボケが
田舎者の土人のお前らには都内に住んでる俺が羨ましいんだろうがなｗｗｗｗ
197 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2010/08/03(火) 20:58:36 ID:dCLBW2/Q
必死だなｗ
バカスク海苔の程度が知れる
さっさと死ね
199 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 21:05:03 ID:dCLBW2/Q
荒らしｗｗｗ
低脳がｗｗｗｗｗｗ
どうせいつもバカスクスレは過疎ってて盛り上げてやってんだから感謝しろやカス共ｗｗｗｗｗｗｗ
↑
糞尿粘着百姓必死ﾜﾛｽｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
糞尿粘着百姓必死ﾜﾛｽｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
糞尿粘着百姓必死ﾜﾛｽｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
166 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 01:01:47 ID:dCLBW2/Q
バカスクは迷惑だから観光名所に行くなよ
180 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 13:44:29 ID:dCLBW2/Q
AT限定の僻みが凄い
188 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 19:31:21 ID:dCLBW2/Q
たかが2時間の連続走行くらいで倒れるなんて
さすがバカスク海苔は一味も二味も違うなｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
195 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 20:50:39 ID:dCLBW2/Q
勘違いしてるバカのために教えといてやるが
ただの煽り巡回スレだボケが
田舎者の土人のお前らには都内に住んでる俺が羨ましいんだろうがなｗｗｗｗ
197 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2010/08/03(火) 20:58:36 ID:dCLBW2/Q
必死だなｗ
バカスク海苔の程度が知れる
さっさと死ね
199 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2010/08/03(火) 21:05:03 ID:dCLBW2/Q
荒らしｗｗｗ
低脳がｗｗｗｗｗｗ
どうせいつもバカスクスレは過疎ってて盛り上げてやってんだから感謝しろやカス共ｗｗｗｗｗｗｗ
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糞尿粘着百姓必死ﾜﾛｽｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
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>>140
いちいち調べるお前も同じようなもんだろ
いちいち調べるお前も同じようなもんだろ
いちいちつったって検索なんてあっちゅう間だけどね。
ID:dCLBW2/Qみたいな奴はもう来なくて良いよ。
ID:dCLBW2/Qみたいな奴はもう来なくて良いよ。
68回はスゲーな
精神的に病んでるとしか思えん
精神的に病んでるとしか思えん
ワイヤーの取り回しが上手くいかなくて病みそうです
さーびすまぬある通りでもなかなか上手くいかんね
さーびすまぬある通りでもなかなか上手くいかんね
流れぶった切ります。スマソ
整備マスターな兄貴達に質問。
ブレーキのエア抜きについてなんだが、ほぼエア抜きができた後に
一晩ブレーキを握った状態に縛っておくと細かいエアが抜けるって聞くよね？
揉み出し洗浄の度にこれをやるんだけど確かにタッチが良くな
る。
だが走行後にいつも引きずりを起こす。
でもやらないとタッチがなんとなく甘い気がする。
ので、やっぱやっちゃうｗ
何が聞きたいかっていうと、この作業が引きずりと関係あるの
か？ってことです。
４月にキャリパーもマスターもＯＨしたんだけど引きずりが直
らないんだよね。
タッチを出しすぎるのもあまり良くないんだろうか？
整備マスターな兄貴達に質問。
ブレーキのエア抜きについてなんだが、ほぼエア抜きができた後に
一晩ブレーキを握った状態に縛っておくと細かいエアが抜けるって聞くよね？
揉み出し洗浄の度にこれをやるんだけど確かにタッチが良くな
る。
だが走行後にいつも引きずりを起こす。
でもやらないとタッチがなんとなく甘い気がする。
ので、やっぱやっちゃうｗ
何が聞きたいかっていうと、この作業が引きずりと関係あるの
か？ってことです。
４月にキャリパーもマスターもＯＨしたんだけど引きずりが直
らないんだよね。
タッチを出しすぎるのもあまり良くないんだろうか？
あともう一つ。
引きずるってのは、ホイールが空転しない・凄い抵抗を感じるってレベルな。
走ってる最中シャーシャー言う程度は引きずるうちのは入らない。
引きずるってのは、ホイールが空転しない・凄い抵抗を感じるってレベルな。
走ってる最中シャーシャー言う程度は引きずるうちのは入らない。
オーバーホールで交換した部品は？
>>146>>147
シール変えてグリスもしっかり塗ってるんだよね。
ピストンもマメに掃除してるから綺麗な状態。
走行後まだ少し熱を持ってる状態でフロントアップして手でフルパワーで回すと１回転位しかしない。
２～３日後には元に戻ってるんだけどね。
整備後、一晩握りっぱ状態でタッチ出した後に同じように手で回した時は６回転位回る。
普通こんなもんなのかな？
シール変えてグリスもしっかり塗ってるんだよね。
ピストンもマメに掃除してるから綺麗な状態。
走行後まだ少し熱を持ってる状態でフロントアップして手でフルパワーで回すと１回転位しかしない。
２～３日後には元に戻ってるんだけどね。
整備後、一晩握りっぱ状態でタッチ出した後に同じように手で回した時は６回転位回る。
普通こんなもんなのかな？
>>148
キャリパー側はシール類とグリスアップ、マスター側は新品交換です。
キャリパー側はシール類とグリスアップ、マスター側は新品交換です。
>>149
走ると（熱を持つと）状況が変わる（引きずるようになるとか）なら、
普通はエア噛みが原因なんだがな。
熱で変化する要素ってエアがほとんどだ。
俺ならもう一度エア抜きする。
「一晩握りっぱ」にしないでもそのくらいのタッチがでるまできっちりと。
キャリパー側から注射器とかでゆっくりフルード逆流させると
綺麗に抜けるからな。
走ると（熱を持つと）状況が変わる（引きずるようになるとか）なら、
普通はエア噛みが原因なんだがな。
熱で変化する要素ってエアがほとんどだ。
俺ならもう一度エア抜きする。
「一晩握りっぱ」にしないでもそのくらいのタッチがでるまできっちりと。
キャリパー側から注射器とかでゆっくりフルード逆流させると
綺麗に抜けるからな。
>>151
なるほど、エアか～。
これでもか！ってほどエア抜きしたんだが、まだ入ってるかもしれないｗ
もう何年もやってるけどエア抜きってほんと難しいね。
もう一回エア抜きやってみます！
握りっぱとは関係ないってことがわかって良かったです。ありがとう！
なるほど、エアか～。
これでもか！ってほどエア抜きしたんだが、まだ入ってるかもしれないｗ
もう何年もやってるけどエア抜きってほんと難しいね。
もう一回エア抜きやってみます！
握りっぱとは関係ないってことがわかって良かったです。ありがとう！
便乗質問で申し訳ないが、
自分のバイクこの前リアのフルード交換したばかりで
タッチや効きはは良好なんだけど、
走り終わった後、リアタイヤをチェックしようとセンスタかけて回したら
回ることは回るんだが、結構固くなっていました。
その後、完全に冷えたあと同じことしたらクルクル回ったんですが
エア抜き不足かな？
これはショップでやってもらったんで、不具合なら快くやり直してくれるとは
思いますが、エア抜きくらいは自分で出来ても良いかなぁとも思います。
自分のバイクこの前リアのフルード交換したばかりで
タッチや効きはは良好なんだけど、
走り終わった後、リアタイヤをチェックしようとセンスタかけて回したら
回ることは回るんだが、結構固くなっていました。
その後、完全に冷えたあと同じことしたらクルクル回ったんですが
エア抜き不足かな？
これはショップでやってもらったんで、不具合なら快くやり直してくれるとは
思いますが、エア抜きくらいは自分で出来ても良いかなぁとも思います。
メンテナンススタンド買ったんだけど
とても怖くて一人じゃ立てられない
倒しそうで、コツとかある？
みんな一人で出来ますか？
とても怖くて一人じゃ立てられない
倒しそうで、コツとかある？
みんな一人で出来ますか？
>>155
サイドスタンドから、スイングアームを持ち上げるタイプだろ？
無理だな
慣れてきてもコツを掴んでも、いつか倒すｗ。
絶対条件はタイヤ付きを使う
（無しのも売ってるが車体が走るので倒しやすい）
あとは車体を垂直に支えて貰うなり、倒れない補助を頼むか
ハンドルを真正面に向けて動かないように固定するかだろうなぁ？
おれは必ずハンドル左右にフックをかけを天井から釣り上げて
車体を立てるとともにハンドルを直進固定（吊ることで）させた
うえでスイングアームや後輪を載せてる
スイングアームをバラしたりフロントをバラスための
エンジン下のメンテナンスジャッキも同様の作法
サイドスタンドから、スイングアームを持ち上げるタイプだろ？
無理だな
慣れてきてもコツを掴んでも、いつか倒すｗ。
絶対条件はタイヤ付きを使う
（無しのも売ってるが車体が走るので倒しやすい）
あとは車体を垂直に支えて貰うなり、倒れない補助を頼むか
ハンドルを真正面に向けて動かないように固定するかだろうなぁ？
おれは必ずハンドル左右にフックをかけを天井から釣り上げて
車体を立てるとともにハンドルを直進固定（吊ることで）させた
うえでスイングアームや後輪を載せてる
スイングアームをバラしたりフロントをバラスための
エンジン下のメンテナンスジャッキも同様の作法
>>154
まずブレーキが原因か確認してからだな。
固い時にリアキャリパ外して軽く回るかどうか。
リアはチェーンとかアクスルの角度（チェーンラインが
出てるか）もあるからな。冷えた時ＯＫってなら違うかも
しれんが。
まずブレーキが原因か確認してからだな。
固い時にリアキャリパ外して軽く回るかどうか。
リアはチェーンとかアクスルの角度（チェーンラインが
出てるか）もあるからな。冷えた時ＯＫってなら違うかも
しれんが。
>>155
１人でメンテするためのメンテスタンドだろｗ
コツは車体を真っ直ぐにすることと、スタンドの両側を
しっかり地面につけてから立てること。
怖がって少し左側に傾けたまま立てようとすると間違いなく失敗する。
１人でメンテするためのメンテスタンドだろｗ
コツは車体を真っ直ぐにすることと、スタンドの両側を
しっかり地面につけてから立てること。
怖がって少し左側に傾けたまま立てようとすると間違いなく失敗する。
>>157
前輪を差し込む形のスタンド見たこと無い？
挟むというか溝があって突っ込むとバイクが
立つヤツ。
それで抑えておけば、ニュルっとお尻から
スタンドを突っ込めると思うよ。
>>159
あれは「1人でメンテする為」に作られた道具だとは
おもわないなぁ？
あれは人数は関係なく、後輪をあげる道具でしかないのでは？
センタースタンドのマシン（必要なのかわからんが？）
や、重量が軽いマシンならアリだと思うけど
前輪を差し込む形のスタンド見たこと無い？
挟むというか溝があって突っ込むとバイクが
立つヤツ。
それで抑えておけば、ニュルっとお尻から
スタンドを突っ込めると思うよ。
>>159
あれは「1人でメンテする為」に作られた道具だとは
おもわないなぁ？
あれは人数は関係なく、後輪をあげる道具でしかないのでは？
センタースタンドのマシン（必要なのかわからんが？）
や、重量が軽いマシンならアリだと思うけど
>>155
ttp://www.j-trip.co.jp/shortroler.htm
ここは見た？XJR400にストレートのやつ使ってて
ひやっとした事なかったけど実は危ないんだな。
今度から気をつけよっと。
ttp://www.j-trip.co.jp/shortroler.htm
ここは見た？XJR400にストレートのやつ使ってて
ひやっとした事なかったけど実は危ないんだな。
今度から気をつけよっと。
>>160
俺は逆に「複数人で立てることを前提にしているスタンド」
って奴が思いつかない。
スイングアーム基点にしろアクスルシャフトにしろ、難易はあれ
１人での仕様を前提にしてると思うんだがな。
慣れないうちは誰かに助けてもらいましょう、はあるだろうが。
俺は逆に「複数人で立てることを前提にしているスタンド」
って奴が思いつかない。
スイングアーム基点にしろアクスルシャフトにしろ、難易はあれ
１人での仕様を前提にしてると思うんだがな。
慣れないうちは誰かに助けてもらいましょう、はあるだろうが。
コツと言えるかわからんけど、ガソリンを抜いておけば軽くなって少しは楽になるよ。
ガソリンは重心も高い所にあるし、満タンと空ではかなり違う。
ガソリンは重心も高い所にあるし、満タンと空ではかなり違う。
164 ：７７４ＲＲ：2010/08/05(木) 17:34:38 ID:JjDy64Zp
>>157
楽勝 むしろできないほうがおかしい バイク降りるべき
楽勝 むしろできないほうがおかしい バイク降りるべき
166 ：７７４ＲＲ：2010/08/05(木) 18:35:00 ID:MxFCZBCi
>一晩ブレーキを握った状態に縛っておくと細かいエアが抜けるって聞くよね？
ただの都市伝説。
実際はキャリパーシールのロールバックが減るから。
キャリパーピストンが何故戻るのか？
シールの仕組みを考えれば分かるだろ。
そんな余計な事をするからクリアランスが無くなって
パーツが温まって膨張した時に引きずるんだよ。
ただの都市伝説。
実際はキャリパーシールのロールバックが減るから。
キャリパーピストンが何故戻るのか？
シールの仕組みを考えれば分かるだろ。
そんな余計な事をするからクリアランスが無くなって
パーツが温まって膨張した時に引きずるんだよ。
>>166
なんかまちがってる・・・
なんかまちがってる・・・
>>153
うん、マスター側もやりました！
マスターにあるブリーダー以外にバンジョー部でもやりましたよ！
前に怖い思いしたので思いつくことは全てやりましたｗ
>>155
コツはスタンドをサイドスタンドで斜めになってる車体に合わせてスイングアームに引っ掛けとくことかな。
車体を起こす時にスタンドがズレやすいから軽く足で踏んでおきながら起こすのがと良いと思うよ。
一番簡単なのは>>160で書いてあるようなフロントチョークで安定させた後にRスタンドを掛けるのが楽だと思う。
>>166>>167
kwsk
俺みたいにネットで調べて頭の中整理がつかない人間が多いと思うので教えて欲しい。
何が正解で何が間違いかを。
実はここで質問する前は>>166のレスのまんまな考えでレスしたんだよねｗ
テンプレに入れてもらえないか？ｗｗｗ
うん、マスター側もやりました！
マスターにあるブリーダー以外にバンジョー部でもやりましたよ！
前に怖い思いしたので思いつくことは全てやりましたｗ
>>155
コツはスタンドをサイドスタンドで斜めになってる車体に合わせてスイングアームに引っ掛けとくことかな。
車体を起こす時にスタンドがズレやすいから軽く足で踏んでおきながら起こすのがと良いと思うよ。
一番簡単なのは>>160で書いてあるようなフロントチョークで安定させた後にRスタンドを掛けるのが楽だと思う。
>>166>>167
kwsk
俺みたいにネットで調べて頭の中整理がつかない人間が多いと思うので教えて欲しい。
何が正解で何が間違いかを。
実はここで質問する前は>>166のレスのまんまな考えでレスしたんだよねｗ
テンプレに入れてもらえないか？ｗｗｗ
>>168
しっかりエア抜きできてて部品も新品となると
残るはディスク歪んでるかパッドのあたりが出てないか
ホイールベアリング死んでるくらいしか思いつかないですねぇ。
キャリパーピストンにメタルラバーお勧めですよ動きが全然違う。
私はフルードにも混ぜてます。
>>155
まず、リピートタイでFブレーキレバーを握る。(ローラースタンド前提)
サイドスタンドに適当な厚さの板を敷いて水平近くにする。
ハンドルを真っ直ぐにしてスタンドを上げる。
これで大体いけると思います。
しっかりエア抜きできてて部品も新品となると
残るはディスク歪んでるかパッドのあたりが出てないか
ホイールベアリング死んでるくらいしか思いつかないですねぇ。
キャリパーピストンにメタルラバーお勧めですよ動きが全然違う。
私はフルードにも混ぜてます。
>>155
まず、リピートタイでFブレーキレバーを握る。(ローラースタンド前提)
サイドスタンドに適当な厚さの板を敷いて水平近くにする。
ハンドルを真っ直ぐにしてスタンドを上げる。
これで大体いけると思います。
メンテスタンドって立てる時よりも下ろす方が怖いよ。
俺の場合。
俺の場合。
171 ：７７４ＲＲ：2010/08/05(木) 20:58:24 ID:MxFCZBCi
>一晩ブレーキを握った状態に縛っておくと細かいエアが抜けるって聞くよね？
じゃあどこからエアー抜けるの?
>私はフルードにも混ぜてます。
そういう出鱈目な事をする素人がブレーキ弄るな。
じゃあどこからエアー抜けるの?
>私はフルードにも混ぜてます。
そういう出鱈目な事をする素人がブレーキ弄るな。
155です
みんなありがとうございます
色々参考になりました
がんばってやってみます。
がんばらないと出来ないのがカナシイ
みんなありがとうございます
色々参考になりました
がんばってやってみます。
がんばらないと出来ないのがカナシイ
173 ：７７４ＲＲ：2010/08/05(木) 23:55:48 ID:X3NKsFoX
10年近く放置していたCB250Tのエンジンがかからない。取りあえず
エンジンオイルを交換した方が良いのかな。ガソリンも入れ替えた
方が良いのかな。
エンジンオイルを交換した方が良いのかな。ガソリンも入れ替えた
方が良いのかな。
ガソリンは全部捨ててキャブをオーバーホール、バッテリーとプラグも換えればほとんどかかる。
>>173
10年も放置してると完全にガソリン腐ってると思うから交換した方がいいかも
それとキャブも一度ＯＨした方がいい、ガソリンがゲル化してて多分キャブに詰ってるから
後エンジンのピストンとか固着してる場合もあるから最初はキックで優しく蹴った方がいいよ
エンジン以外にも色々メンテナンスが必要だと思うからもし整備に自信がなかったら素直にバイク屋に持って行った方がいいと思うよ
10年も放置してると完全にガソリン腐ってると思うから交換した方がいいかも
それとキャブも一度ＯＨした方がいい、ガソリンがゲル化してて多分キャブに詰ってるから
後エンジンのピストンとか固着してる場合もあるから最初はキックで優しく蹴った方がいいよ
エンジン以外にも色々メンテナンスが必要だと思うからもし整備に自信がなかったら素直にバイク屋に持って行った方がいいと思うよ
176 ：７７４ＲＲ：2010/08/06(金) 00:05:58 ID:r1DLtBNr
ありがとう。
>>173
まずヘッド開けて注油、プラグハズして注油
プラグを外したまま高いギアに入れて押し
エンジンを軽く回して馴染ませる
前後にオイル交換。
長期放置は腰上の油が抜けきって錆びていたり
固着気味だったりして、いきなりのセルや始動は
激しいカジリや傷の原因になる
1台逝かしたおれが言うから間違いない
始動後に白煙が停まらなくなったり、安定しないなら
その可能性を疑う方が良いな
まずヘッド開けて注油、プラグハズして注油
プラグを外したまま高いギアに入れて押し
エンジンを軽く回して馴染ませる
前後にオイル交換。
長期放置は腰上の油が抜けきって錆びていたり
固着気味だったりして、いきなりのセルや始動は
激しいカジリや傷の原因になる
1台逝かしたおれが言うから間違いない
始動後に白煙が停まらなくなったり、安定しないなら
その可能性を疑う方が良いな
クーラント交換してんだけど・・・
規定量より多く入れてエンジンあっためてやればリザーバ側から余分なものは排出されるよね？
リザーバタンクがいっぱいになったまま組み付けちった・・・
規定量より多く入れてエンジンあっためてやればリザーバ側から余分なものは排出されるよね？
リザーバタンクがいっぱいになったまま組み付けちった・・・
>>180
クーラントやフルード、オイル類を入れたり抜いたりするのにはでかいシリンジ(注射器)が便利だよ。
大中小持ってるとクーラント以外にもフロントフォークの油面調整やミッション、ギアオイル注入にも使える。
計量カップやメスシリンダーとともに機会があれば揃えておくと良い。
クーラントやフルード、オイル類を入れたり抜いたりするのにはでかいシリンジ(注射器)が便利だよ。
大中小持ってるとクーラント以外にもフロントフォークの油面調整やミッション、ギアオイル注入にも使える。
計量カップやメスシリンダーとともに機会があれば揃えておくと良い。
>>171
混ぜた瞬間は泡が出るのでそのまま続けてエア抜きはできませんが
エア抜きが一通り終わってカップに吹き付けて混ぜる分には支障ないですよ。
メタルラバー自体、フルードに似た成分なので混ざっても大丈夫です。(むしろただのフルード？)
フルードに混ぜるのも割とメジャーなメンテだと思いますが。
レースやってるショップでしかやらないことなのかなぁ。
ブレーキ握りっぱなしは正直都市伝説な気がする。
タイヤの空気が自然に抜けていく原理でエアが抜けるという発想なんだろうか。
混ぜた瞬間は泡が出るのでそのまま続けてエア抜きはできませんが
エア抜きが一通り終わってカップに吹き付けて混ぜる分には支障ないですよ。
メタルラバー自体、フルードに似た成分なので混ざっても大丈夫です。(むしろただのフルード？)
フルードに混ぜるのも割とメジャーなメンテだと思いますが。
レースやってるショップでしかやらないことなのかなぁ。
ブレーキ握りっぱなしは正直都市伝説な気がする。
タイヤの空気が自然に抜けていく原理でエアが抜けるという発想なんだろうか。
拾ってきてレストア中の年式不明8ﾏｿkmのKLE400
エンジンかけながらクラッチの調整してたんだけど、ミートポイントをある程度近づけたら、クラッチを切った状態でクラッチからガラガラと音がでるんだけど、これって何でしょう？
エンジンかけながらクラッチの調整してたんだけど、ミートポイントをある程度近づけたら、クラッチを切った状態でクラッチからガラガラと音がでるんだけど、これって何でしょう？
拾ったというのが気になるけどw、クラッチ開けてみなよ。
おなかが痛いです病名おしえてください
医者「しりません」
医者「しりません」
尻魔栓
なんかクソが出なくなる怖い病気？
なんかクソが出なくなる怖い病気？
>>186
不法投棄するなよ。
不法投棄するなよ。
>>189
本当にそれがお前が今思い付く一番面白い答えでいいんだな？
本当にそれがお前が今思い付く一番面白い答えでいいんだな？
>>191
待ってくれ、もう１回チャンスをくれ
待ってくれ、もう１回チャンスをくれ
期待
>タイヤの空気が自然に抜けていく原理でエアが抜けるという発想なんだろうか。
あれは酸素分子がゴムの分子結合を壊しながら抜けていくらしい。
（だから古いタイヤはひび割れる?）
それを考慮しても大気中の酸素濃度は、、、、だから
オイルラインに残った極小の気泡内の酸素量は、、、、ｗ
、、、は各自ググってくれｗ
あれは酸素分子がゴムの分子結合を壊しながら抜けていくらしい。
（だから古いタイヤはひび割れる?）
それを考慮しても大気中の酸素濃度は、、、、だから
オイルラインに残った極小の気泡内の酸素量は、、、、ｗ
、、、は各自ググってくれｗ
フルードに空気溶け込んでたりしてｗ
199 ：７７４ＲＲ：2010/08/06(金) 20:31:28 ID:dct7x+Lc
>フルードに空気溶け込んでたりしてｗ
使用前に思いっきり缶をシェイクでもした？
それとも何年も前のフルード？それだと半端無く吸湿もしてそうｗ
使用前に思いっきり缶をシェイクでもした？
それとも何年も前のフルード？それだと半端無く吸湿もしてそうｗ
あるスレでＮ入れてクラッチ離したらエンストするとか書いてあるんだが
実際こんな事ってあるの？
実際こんな事ってあるの？
>>200
ある。長期放置後とか、新車とか。
ある。長期放置後とか、新車とか。
>>200
スイッチの接触不良で、Nランプが誤作動を起こし、ってのが原因ならありだな。
スイッチの接触不良で、Nランプが誤作動を起こし、ってのが原因ならありだな。
ニュートラルスイッチの不良とか？
セルボタンの接触不良でヘッドライトだけ点かなくなった事があるよ
セルボタンの接触不良でヘッドライトだけ点かなくなった事があるよ
205 ：７７４ＲＲ：2010/08/08(日) 11:05:50 ID:u35B40j5
カワサキ車だとクラッチ、ニュートラル、サイドスンドの三つのスイッチの条件で
エンジンが止まるようになっているので、サイドスタンドスイッチに不具合が
発生すると>>200みたいなことになるね。
うちの場合はニュートラルスイッチが接触不良で、ニュートラルでクラッチレバーを
放し、サイドスタンドを出した瞬間にエンストとかがよくあった。
エンジンが止まるようになっているので、サイドスタンドスイッチに不具合が
発生すると>>200みたいなことになるね。
うちの場合はニュートラルスイッチが接触不良で、ニュートラルでクラッチレバーを
放し、サイドスタンドを出した瞬間にエンストとかがよくあった。
>>205
ガシャコンのせいでスイッチの接触部が削れて切り粉がショートを招く・・・いやそれはないよないくらなんでも。
ガシャコンのせいでスイッチの接触部が削れて切り粉がショートを招く・・・いやそれはないよないくらなんでも。
207 ：７７４ＲＲ：2010/08/08(日) 13:53:17 ID:V7doIbdJ
そりゃ、Nでもミッションの噛み合いが無い状態でも、
インプットシャフトのベアリングが激重だったらエンストだわな。
インプットシャフトのベアリングが激重だったらエンストだわな。
冷間時のミッションはNでも結構回転重い
ドッグ部分はフリーでも歯車やINシャフトは回す構造なんで
回転抵抗はそれなりに大きい
クラッチレバー離せばクラッチ周りの慣性も増えるし
始動直後の不安定なエンジンやアイドル不調だった場合エンストも在り得る
上レスにあるように
電気的に飛び出しを防ぐ
サイドスタンドやNスイッチの接触・作動不良も可能性アリ
乗り手が少しアクセル煽ってやれば済むのに
なぜかしないとか
妙な始動方法に固執してるとか
ドッグ部分はフリーでも歯車やINシャフトは回す構造なんで
回転抵抗はそれなりに大きい
クラッチレバー離せばクラッチ周りの慣性も増えるし
始動直後の不安定なエンジンやアイドル不調だった場合エンストも在り得る
上レスにあるように
電気的に飛び出しを防ぐ
サイドスタンドやNスイッチの接触・作動不良も可能性アリ
乗り手が少しアクセル煽ってやれば済むのに
なぜかしないとか
妙な始動方法に固執してるとか
そりゃあまあチョークしないでかかるのが当然だと思ってる人がすごく多いわけだし
210 ：７７４ＲＲ：2010/08/08(日) 22:10:36 ID:T+IpGQgk
クソ暑い中、汗ダクになってマフラーのグラスウールを交換したのに
なんか前より音が少しだけ大きくなった気がする・・・
使用したのは市販されてる中では一番高いアコスタフィルってやつ。
元からついてたグラスウールはトイレットペーパーのロールを長くしたようなやつなんだけど、
一般のルートじゃこのタイプのグラスウールって入手できないのかな？
なんか前より音が少しだけ大きくなった気がする・・・
使用したのは市販されてる中では一番高いアコスタフィルってやつ。
元からついてたグラスウールはトイレットペーパーのロールを長くしたようなやつなんだけど、
一般のルートじゃこのタイプのグラスウールって入手できないのかな？
>>210
詰め方が足りないのでは？
マフラーメーカ純正の補修剤だと、2回分あるのかな？と思うぐらいたっぷりあり、
普通に詰め込んでも、入りきらない。
少し入れては、圧縮し、少し入れては、圧縮、の繰り返し。
詰め方が足りないのでは？
マフラーメーカ純正の補修剤だと、2回分あるのかな？と思うぐらいたっぷりあり、
普通に詰め込んでも、入りきらない。
少し入れては、圧縮し、少し入れては、圧縮、の繰り返し。
212 ：７７４ＲＲ：2010/08/08(日) 22:36:33 ID:T+IpGQgk
213 ：７７４ＲＲ：2010/08/09(月) 04:12:37 ID:S15bk0Uk
建材用がコスパ最強。
質問です。
05年式 トライアンフ ボンネビルに乗ってます。
最近燃費が急激に落ち込みました。
前まで高速主体ツーでリッター20ｋｍ、
街乗りで１８前後だったのに
リッター15ｋｍくらいしかいきません。
今までより多少、回し気味なのは自覚してますが
こんなに落ちるもんなんでしょうか？
そのほかに原因思いつくことありましたら教えてくれませんか？
ハンドルとか外装以外はノーマルです。
よろしくお願いします。
05年式 トライアンフ ボンネビルに乗ってます。
最近燃費が急激に落ち込みました。
前まで高速主体ツーでリッター20ｋｍ、
街乗りで１８前後だったのに
リッター15ｋｍくらいしかいきません。
今までより多少、回し気味なのは自覚してますが
こんなに落ちるもんなんでしょうか？
そのほかに原因思いつくことありましたら教えてくれませんか？
ハンドルとか外装以外はノーマルです。
よろしくお願いします。
落ちるもんなんです
>>214
空気圧が減っている。
空気圧が減っている。
モトコンポをOHしているんだけどハイオク満タンにしたまま１０年ほど乗ってなくて
コックは締めてキャブはドレン開けっ放しで放置状態だったんだけど、開けてみたら
タンクからキャブまでどこも思いのほか綺麗だったから、燃料系は普通に整備して
新しいガスとホースやパッキンとかのゴム類変えるだけでいいかな？
コックは締めてキャブはドレン開けっ放しで放置状態だったんだけど、開けてみたら
タンクからキャブまでどこも思いのほか綺麗だったから、燃料系は普通に整備して
新しいガスとホースやパッキンとかのゴム類変えるだけでいいかな？
それで動いたらOHとは言えないな。
シリンダ焼き付きで交換して、CDI交換しても動かなかった、とかの苦労話を聴かせて欲しい。
シリンダ焼き付きで交換して、CDI交換しても動かなかった、とかの苦労話を聴かせて欲しい。
>219
>それで動いたらOHとは言えないな。
燃料系のOHの話ね
１０年前に電装系がダメになって放置したから、こっちとかエンジンの腰上は別にやるって前提で
>それで動いたらOHとは言えないな。
燃料系のOHの話ね
１０年前に電装系がダメになって放置したから、こっちとかエンジンの腰上は別にやるって前提で
>>214
燃費が悪化する原因は大雑把に分けて2種類
1.走行抵抗が増えた
タイヤ圧、チェーンの固着や張り過ぎ、チェーン引き調整のミス
ブレーキの引きずり、など
2.燃焼効率が低下した
エアクリの汚れやブローバイからのオイル吹き上げ、
二次エアや燃料霧化の悪化、プラグの寿命、マフラー詰まりや破損等
概ね排気ガスが濃く目が痛くなるようなのが出てくる
まぁ簡単なモノから点検整備してみれ
インジェクション車だとセンサーの誤作動などから故障モードに突入し
かなり濃い目設定に固定される車種もある
ダイアグノーシスなどで解除
燃費が悪化する原因は大雑把に分けて2種類
1.走行抵抗が増えた
タイヤ圧、チェーンの固着や張り過ぎ、チェーン引き調整のミス
ブレーキの引きずり、など
2.燃焼効率が低下した
エアクリの汚れやブローバイからのオイル吹き上げ、
二次エアや燃料霧化の悪化、プラグの寿命、マフラー詰まりや破損等
概ね排気ガスが濃く目が痛くなるようなのが出てくる
まぁ簡単なモノから点検整備してみれ
インジェクション車だとセンサーの誤作動などから故障モードに突入し
かなり濃い目設定に固定される車種もある
ダイアグノーシスなどで解除
>>218
他も逝かれてるなら
燃料系は「とりあえず」の整備でイイんじゃね？
漏れなきゃイイ、詰まってなきゃイイのレベルで様子見かな
（現物見てないし整備スキルも知らんから、現状でいいかどうかは不明ｗ）
確実に直せる自信があるとか
予算青天井の覚悟でもないなら
全体の目処が立った後に「きっちりヤル」って事でヨロ
他も逝かれてるなら
燃料系は「とりあえず」の整備でイイんじゃね？
漏れなきゃイイ、詰まってなきゃイイのレベルで様子見かな
（現物見てないし整備スキルも知らんから、現状でいいかどうかは不明ｗ）
確実に直せる自信があるとか
予算青天井の覚悟でもないなら
全体の目処が立った後に「きっちりヤル」って事でヨロ
盆休み中にFフォークオイル交換しようと思って
用品店でオイル買ってきた後で気付いたんですが
ついでにダストシールも交換したほうが良いのかしら？
五年目の車両で目視で割れやヒビはなくて、たまにシリコンスプレー吹いてます。
オイル漏れてからオイルシールと一緒に交換ってパターンは好きじゃないんだけど…
諸兄はどんな交換サイクルですか？
用品店でオイル買ってきた後で気付いたんですが
ついでにダストシールも交換したほうが良いのかしら？
五年目の車両で目視で割れやヒビはなくて、たまにシリコンスプレー吹いてます。
オイル漏れてからオイルシールと一緒に交換ってパターンは好きじゃないんだけど…
諸兄はどんな交換サイクルですか？
初なら開けたら凄い事になってそうだ
初交換です…距離は一万キロくらいですが。
漏れたら一緒に変えるんでいいんでね？
ダストシールなら目視でリップのひび割れは見えるよ。割れてたら交換。
てかダストシールとオイルシールは別物なんだが、
今回やるのはオイルのみ交換なのか、オイルシールも変えるのかどっち？
オイル交換ならばらせるなら簡単だけどオイルシールも打ちかえるなら結構手間だよ。
あとはフロント周りバラす手間とか。カウル付きとかだとばらすのもめんどいならいっそ変えちゃうってものもありじゃね？
ダストシールなら目視でリップのひび割れは見えるよ。割れてたら交換。
てかダストシールとオイルシールは別物なんだが、
今回やるのはオイルのみ交換なのか、オイルシールも変えるのかどっち？
オイル交換ならばらせるなら簡単だけどオイルシールも打ちかえるなら結構手間だよ。
あとはフロント周りバラす手間とか。カウル付きとかだとばらすのもめんどいならいっそ変えちゃうってものもありじゃね？
>>226
回答ありがとうございます。
今回はオイルシール交換は考えていませんがダストシールの交換なら簡単なので
オイル交換のついでに作業したほうが良いかな、との考えに至った次第です。
まさにカウル付きなので一日がかりになりそうなんですよね。
回答ありがとうございます。
今回はオイルシール交換は考えていませんがダストシールの交換なら簡単なので
オイル交換のついでに作業したほうが良いかな、との考えに至った次第です。
まさにカウル付きなので一日がかりになりそうなんですよね。
汚れたはぐれメタルみたいなのが出てきても驚かないように
そういえば ばいく2台（10年と15年）になるけどオイルシール交換した事が無い・・・
保存状態によるだろ
>>227
フォーク抜かないとダストシール変えられないし、オイル交換するなら抜くだろうし、
オイルシールの持ちもダストシールが健全ならゴミ・水入りにくいし、
ということでついでに変えたら？値段もバカ高くないし。
オイルシールはとりあえずフォークオイル漏れてこない限りは健全だと思うので、
とりあえずダストシール外すときに確認。
フォーク抜かないとダストシール変えられないし、オイル交換するなら抜くだろうし、
オイルシールの持ちもダストシールが健全ならゴミ・水入りにくいし、
ということでついでに変えたら？値段もバカ高くないし。
オイルシールはとりあえずフォークオイル漏れてこない限りは健全だと思うので、
とりあえずダストシール外すときに確認。
233 ：７７４ＲＲ：2010/08/10(火) 22:29:08 ID:jvHCHJv5
強化クラッチ（フリクションプレートとスプリングのセット）を購入したのですが
スプリングを交換するとクラッチが重くなると聞いたので質問です。
フリクションプレートだけ交換した場合でも効果って多少はありますか？
スプリングを交換するとクラッチが重くなると聞いたので質問です。
フリクションプレートだけ交換した場合でも効果って多少はありますか？
ちょっと困った事があり、ご教示下さい。
フロントのステンメッシュブレーキホースのバンジョーアダプターの所からフルードが漏れております。
この場合はアダプターを交換しただけで大丈夫なのでしょうか？
漏れはアダプターに開いている小さな穴からブレーキを握ると少しずつ漏れてきてます。
本当ならホースごとの交換が望ましいのですが、金額的に厳しい時期だったりしてますので・・・
どうぞ宜しくお願い致します。
フロントのステンメッシュブレーキホースのバンジョーアダプターの所からフルードが漏れております。
この場合はアダプターを交換しただけで大丈夫なのでしょうか？
漏れはアダプターに開いている小さな穴からブレーキを握ると少しずつ漏れてきてます。
本当ならホースごとの交換が望ましいのですが、金額的に厳しい時期だったりしてますので・・・
どうぞ宜しくお願い致します。
改造したなら純正に戻してみれば？
自力でオーバーホールとかの整備スキルが欲しいと思ってる今日この頃なんですが、
何か参考になるオススメ書籍とかはありかすか？
そのうち時間ができたらレストアとかにも手を出してみたいと思ってるんですが、
最近バイクに乗り始めたばっかりなので、どの辺りから勉強していけばいいのかさっぱり……
何か参考になるオススメ書籍とかはありかすか？
そのうち時間ができたらレストアとかにも手を出してみたいと思ってるんですが、
最近バイクに乗り始めたばっかりなので、どの辺りから勉強していけばいいのかさっぱり……
>>236
まずは乗ってるバイクのSMとPLは必携。ヘインズかクライマー等の洋書もわかりやすい。
あと車種ごとに出版各社が出してる整備解説書やムックはとてもためになる。
基本的な事項や整備全般なら、オン、オフ、ミニモト等、分野別に色々あるよ。
以前にセローを例に取って何冊か上げてみた。
まずは乗ってるバイクのSMとPLは必携。ヘインズかクライマー等の洋書もわかりやすい。
あと車種ごとに出版各社が出してる整備解説書やムックはとてもためになる。
基本的な事項や整備全般なら、オン、オフ、ミニモト等、分野別に色々あるよ。
以前にセローを例に取って何冊か上げてみた。
>>236
慣れ。そして経験。コレに勝るものなし。リアル百聞は一見にしかず状態。
今ではエンジン組めるレベル(加工関係は勉強中レベル)なんだが、
まずはできることから始める。ミラー調整でもいいしエアクリの掃除でもいい。
工具の使い方やトルクの感覚は本読んでもわからんよ。
ある程度の下地(KTCレベルの工具がある、工具の適切な使い方がわかるetc)ができたら、
サービスマニュアル買ってキャリパやキャブのオーバーホールとか徐々に手を出していけばいい。
ある程度のレベルになるとあとは加速度的に上達するよ。
車いじってたときは毎月オートメカニックとかも買ってたな。
サービスマニュアルはどの部品がどういう役目をしてなんて名前かをよく見てみる。どのバイクでも名称はそんなに違わない。
エンジンくらいになるとサービスマニュアルで読むくらいならジャンクエンジン買ってバラしたほうがためになるかも。
基本はどのバイクも同じだからカブとかのちっこいエンジンでもいいけど。
頑張ってね。
慣れ。そして経験。コレに勝るものなし。リアル百聞は一見にしかず状態。
今ではエンジン組めるレベル(加工関係は勉強中レベル)なんだが、
まずはできることから始める。ミラー調整でもいいしエアクリの掃除でもいい。
工具の使い方やトルクの感覚は本読んでもわからんよ。
ある程度の下地(KTCレベルの工具がある、工具の適切な使い方がわかるetc)ができたら、
サービスマニュアル買ってキャリパやキャブのオーバーホールとか徐々に手を出していけばいい。
ある程度のレベルになるとあとは加速度的に上達するよ。
車いじってたときは毎月オートメカニックとかも買ってたな。
サービスマニュアルはどの部品がどういう役目をしてなんて名前かをよく見てみる。どのバイクでも名称はそんなに違わない。
エンジンくらいになるとサービスマニュアルで読むくらいならジャンクエンジン買ってバラしたほうがためになるかも。
基本はどのバイクも同じだからカブとかのちっこいエンジンでもいいけど。
頑張ってね。
>>233
つーか「なんで」強化クラッチ入れたいワケ？
ノーマルクラッチじゃ保たない程エンジン出力上げたなら
問答無用でセット交換でそ 重くなるのは当然の事
強化スプリング全部交換じゃなくて半分使うとかの折衷案もアリ
油圧マスター径やレバー比の変更で少し軽くする手段もアリ
「カッコイイから入れてみたい」ならお好きにどうぞ
強化品のフリクションプレートは
ノーマルより減り易いのが普通
強いスプリング入れて初めて効果発揮して減りにくくなる
弱いスプリングでノーマル並みに滑らせてたらすぐ減る悪寒
つーか「なんで」強化クラッチ入れたいワケ？
ノーマルクラッチじゃ保たない程エンジン出力上げたなら
問答無用でセット交換でそ 重くなるのは当然の事
強化スプリング全部交換じゃなくて半分使うとかの折衷案もアリ
油圧マスター径やレバー比の変更で少し軽くする手段もアリ
「カッコイイから入れてみたい」ならお好きにどうぞ
強化品のフリクションプレートは
ノーマルより減り易いのが普通
強いスプリング入れて初めて効果発揮して減りにくくなる
弱いスプリングでノーマル並みに滑らせてたらすぐ減る悪寒
駆動系のメンテは
最初におもいついて、チェーンやアクスル付近のベアリングに
注油しました。
空気圧は指定より0.1～0.2低いときもありますが
ちゃんとハイッテマス。
キャブとかバルブとかでしょうかね？
最初におもいついて、チェーンやアクスル付近のベアリングに
注油しました。
空気圧は指定より0.1～0.2低いときもありますが
ちゃんとハイッテマス。
キャブとかバルブとかでしょうかね？
お礼を言い忘れました。
>>216
>>217
ありがとう。
>>221
1.チェーンの張はマニュアル通りですが、そろそろ交換なのかも？
バイク屋さんには、まだ大丈夫って言われましたが、そろそろ2万kmです。
リアのブレーキは少し引きずってるのかも？
手で回して抵抗感じるほどではないですが、シャリシャリ音がします。
2.エアクリは新品にしました。ブローバイから少しだけオイルは出てますが
普通ちょっとは出ますよね？
二次エアとかは分からないので怪しいかも。
プラグも念のため交換してみますね。
マフラーは前は社外品入れてましたが最近ノーマルに戻しました。
少しずつ原因をつぶしてみます。
ありがとうございました。
>>216
>>217
ありがとう。
>>221
1.チェーンの張はマニュアル通りですが、そろそろ交換なのかも？
バイク屋さんには、まだ大丈夫って言われましたが、そろそろ2万kmです。
リアのブレーキは少し引きずってるのかも？
手で回して抵抗感じるほどではないですが、シャリシャリ音がします。
2.エアクリは新品にしました。ブローバイから少しだけオイルは出てますが
普通ちょっとは出ますよね？
二次エアとかは分からないので怪しいかも。
プラグも念のため交換してみますね。
マフラーは前は社外品入れてましたが最近ノーマルに戻しました。
少しずつ原因をつぶしてみます。
ありがとうございました。
>>240
チェーンに注油は結構だが
清掃した？油泥てんこ盛りはアウト
チェーンスレ等参照
ベアリングに注油は…あんまし…
何（油種）を（どこに・どんなふうに）やったのかkwsk
チェーン張りはマニュアルより緩めで可
極端に言えば外れなきゃおｋ 張り過ぎは負荷が大きくなる
ブローバイやブレーキはほぼ正常かな
エアクリBOXの吸気口をウエスや合羽など積んで塞いでないか点検
チェーンに注油は結構だが
清掃した？油泥てんこ盛りはアウト
チェーンスレ等参照
ベアリングに注油は…あんまし…
何（油種）を（どこに・どんなふうに）やったのかkwsk
チェーン張りはマニュアルより緩めで可
極端に言えば外れなきゃおｋ 張り過ぎは負荷が大きくなる
ブローバイやブレーキはほぼ正常かな
エアクリBOXの吸気口をウエスや合羽など積んで塞いでないか点検
>>242
チェーンは清掃しました。
が、チェーンスレのようにコマ1個ずつはやってません・・・
シールチェーン用のクリーナと歯ブラシで磨きました。
ベアリングの注油と書きましたが、ばらして内部にやったわけではなく
うまく表現できませんが、タイヤの根元付近の見えるところに
なんとなくシリコンスプレーをやってみた程度です。すいません。
ブローバイやブレーキはこんなもんですか。安心しました。
吸気口は大丈夫です。なにもふさぐものがありません。
ちょっと様子見てみます。
チェーンは清掃しました。
が、チェーンスレのようにコマ1個ずつはやってません・・・
シールチェーン用のクリーナと歯ブラシで磨きました。
ベアリングの注油と書きましたが、ばらして内部にやったわけではなく
うまく表現できませんが、タイヤの根元付近の見えるところに
なんとなくシリコンスプレーをやってみた程度です。すいません。
ブローバイやブレーキはこんなもんですか。安心しました。
吸気口は大丈夫です。なにもふさぐものがありません。
ちょっと様子見てみます。
20年物のスクータをもらったのでメンテしようと思ったのだが、
カバーを外したら、クリップが無くなったり、折れたり・・・
一山予備で持っておきたいんだが、クリップってどこかで売ってるかな？
また、近場で手に入る代替品はないですか？
とりあえず、ボルトナットで代替しているが、裏に手が入らないところもあるので。。
教えてください。よろしくお願いします。
カバーを外したら、クリップが無くなったり、折れたり・・・
一山予備で持っておきたいんだが、クリップってどこかで売ってるかな？
また、近場で手に入る代替品はないですか？
とりあえず、ボルトナットで代替しているが、裏に手が入らないところもあるので。。
教えてください。よろしくお願いします。
248 ：７７４ＲＲ：2010/08/11(水) 21:49:26 ID:wDrEl1Di
アクセルワイヤーにワイヤーグリスを給油するのはダメだよな
苦労する割に効果が薄い
アクセルワイヤーにはエンジンオイルだな(^ω^)
苦労する割に効果が薄い
アクセルワイヤーにはエンジンオイルだな(^ω^)
249 ：７７４ＲＲ：2010/08/11(水) 22:16:50 ID:3Psjq8G2
旧セロー乗り。
走行中にブレーキランプが点灯しちゃうよ。
ブレーキレバーのあそびが大きくなって握ってないのに握ったことになってる。
ブレーキオイルを足した方がいいかい？
走行中にブレーキランプが点灯しちゃうよ。
ブレーキレバーのあそびが大きくなって握ってないのに握ったことになってる。
ブレーキオイルを足した方がいいかい？
>>249
あそび調整用のネジがあるじゃろ？
あそび調整用のネジがあるじゃろ？
>>249 言ってる事がおかしいと思うが、、、遊びが大きいと握ってもランプがつかないのが普通では？
古めのヤマハだと
レバーがマスターシリンダー押すポイントがボルトナットでそ
レバーの遊び調整はそこでヤル
レバー外して軸穴が楕円磨耗してないかチェック
レバー戻りスプリングもあるはずなんだが
効いてない程渋いのか欠品してるのか？
ブレーキスイッチはプラ棒が突き出てるユニットを穴に差し込む式で
プラ爪で固定なので点灯時期の調整は基本的に不可
ブレーキが効く効かないに関わらずレバーが握られ方向に動くと点灯する
キャリパー側のシール状態が悪くなると無効ストロークが増える
マスター側のシリンダが劣化しても同じく
フルードの液量をチェックするのは良いけれど
継ぎ足しが必要な状況てのはかなりヤバイ
走行中にブレーキランプ点くのとフルード量は関係ない
質問者の知識量に不安があるのと
イロイロ手入れが必要そうな悪寒なので
ブレーキオーバーホール（バイク屋へ依頼）のが良いと思われ
レバーがマスターシリンダー押すポイントがボルトナットでそ
レバーの遊び調整はそこでヤル
レバー外して軸穴が楕円磨耗してないかチェック
レバー戻りスプリングもあるはずなんだが
効いてない程渋いのか欠品してるのか？
ブレーキスイッチはプラ棒が突き出てるユニットを穴に差し込む式で
プラ爪で固定なので点灯時期の調整は基本的に不可
ブレーキが効く効かないに関わらずレバーが握られ方向に動くと点灯する
キャリパー側のシール状態が悪くなると無効ストロークが増える
マスター側のシリンダが劣化しても同じく
フルードの液量をチェックするのは良いけれど
継ぎ足しが必要な状況てのはかなりヤバイ
走行中にブレーキランプ点くのとフルード量は関係ない
質問者の知識量に不安があるのと
イロイロ手入れが必要そうな悪寒なので
ブレーキオーバーホール（バイク屋へ依頼）のが良いと思われ
リアブレーキのスイッチも同時に確認する必要があるよ。
フロントはレバーホルダーの角度によってスイッチが入りっぱなしになる事もあるね。
一度バラして付け直してみると良い。
あと、遊びが大き過ぎるなら、フルードの追加はもちろん、場合によってはパッド、ローター要交換かも。
フロントはレバーホルダーの角度によってスイッチが入りっぱなしになる事もあるね。
一度バラして付け直してみると良い。
あと、遊びが大き過ぎるなら、フルードの追加はもちろん、場合によってはパッド、ローター要交換かも。
キャリパーのOHしてるんですが、シール溝に結晶化したフルードが
固着して取れないんですが、良い方法は無いでしょうか。
中性洗剤＋歯ブラシでゴシゴシでは取れませんでした。
固着して取れないんですが、良い方法は無いでしょうか。
中性洗剤＋歯ブラシでゴシゴシでは取れませんでした。
>>254
竹串or竹べらでどぞ。
竹串or竹べらでどぞ。
キャリパーを煮沸
割り箸を適当に削ってみたりとか？
ま、あまりにも腐食してるようならキャリパーごと交換だわな
ま、あまりにも腐食してるようならキャリパーごと交換だわな
シリンダーを固定しているナットが緩まないorz
車種はCRM250ARです。
ピストンリング交換しようとしてます。バーナーであぶっちゃっても大丈夫ですかね？
車種はCRM250ARです。
ピストンリング交換しようとしてます。バーナーであぶっちゃっても大丈夫ですかね？
自分でやらないほうがよさそうな気配がする
固着したネジを炙るのは普通の事だが…
やり方とか限度ってモノもあるからなぁ
腰上開けるだけならクランクケースのシールに悪影響が無い程度に
留めないとなんで、あんまし温度は上げられない
他のネジ全部抜いてたりすると却って緩み難くなったりするが？
つーかシリンダ固定のネジが緩まない、なんてのは
工具不適切の可能性のが高い稀ガス
1/4工具とかオープンエンドレンチで回そうとしてないか？
やり方とか限度ってモノもあるからなぁ
腰上開けるだけならクランクケースのシールに悪影響が無い程度に
留めないとなんで、あんまし温度は上げられない
他のネジ全部抜いてたりすると却って緩み難くなったりするが？
つーかシリンダ固定のネジが緩まない、なんてのは
工具不適切の可能性のが高い稀ガス
1/4工具とかオープンエンドレンチで回そうとしてないか？
俺も>>260さんに一票
>>261
KTCの14/17メガネであけようとしてます。
ちょっとあぶってみましたがびくともしないorz
他のネジ以前に１個も外せない状態なんですよねぇ。
ヘッドのboltは楽に緩んだんで保存状態悪くて固着してるのかとおもわれますorz
ナットカチ割ってでもはずしてスタッドとナット交換するのが良い感じですかね。
とりあえず今回はシリンダー内部の状態確認できたんで次時間とれるときに再挑戦しようとおもいます。
KTCの14/17メガネであけようとしてます。
ちょっとあぶってみましたがびくともしないorz
他のネジ以前に１個も外せない状態なんですよねぇ。
ヘッドのboltは楽に緩んだんで保存状態悪くて固着してるのかとおもわれますorz
ナットカチ割ってでもはずしてスタッドとナット交換するのが良い感じですかね。
とりあえず今回はシリンダー内部の状態確認できたんで次時間とれるときに再挑戦しようとおもいます。
>>263
二面幅14ミリのナットなら緩むと思うけどねぇ
袋ナットかな？だったら垂直に叩くのは注意なｗ
袋部分を潰しても意味ねぇし
浸透潤滑スプレー（WD40など）吹いてしばらく放置した後に
メガネレンチ使えるならメガネを掛けて
緩む方向に押し付けつつ
メガネレンチの横腹（軸部分）をハンマーでド突く
ハンマーは2ポンド以上のモノを推奨
ストレートロングのメガネレンチが使えれば尚可
ダメなら締め方向にも少し叩いてみる
二面幅14ミリのナットなら緩むと思うけどねぇ
袋ナットかな？だったら垂直に叩くのは注意なｗ
袋部分を潰しても意味ねぇし
浸透潤滑スプレー（WD40など）吹いてしばらく放置した後に
メガネレンチ使えるならメガネを掛けて
緩む方向に押し付けつつ
メガネレンチの横腹（軸部分）をハンマーでド突く
ハンマーは2ポンド以上のモノを推奨
ストレートロングのメガネレンチが使えれば尚可
ダメなら締め方向にも少し叩いてみる
ROM専だけど暇だからバイク板の車種スレを巡回して気付いたことがあるのですが
やや古い中型車のスレの人が整備に詳しい印象ですね。
応用が効く場合も多いので勉強になります。
やや古い中型車のスレの人が整備に詳しい印象ですね。
応用が効く場合も多いので勉強になります。
だぁぁ クラッチ滑っとるわぁ
ガバ開けしなきゃ大丈夫そうだけど
フリクションディスクだけは交換しといた方がいいよね？
ガバ開けしなきゃ大丈夫そうだけど
フリクションディスクだけは交換しといた方がいいよね？
270 ：７７４ＲＲ：2010/08/15(日) 12:16:04 ID:jZ3a2qZX
初心者です。バイクってフレーム等からアース取れるんでしょうか？
ZZR1400です。
ZZR1400です。
みなさん錆予防って何してますか？
自分洗車とバリオスコートかけてるくらいなんですけど大丈夫ですかね。
自分洗車とバリオスコートかけてるくらいなんですけど大丈夫ですかね。
・雨の日にはなるべく乗らない。
・洗車もなるべくしない。
・当然、屋内保管。
こんなところだな。
・洗車もなるべくしない。
・当然、屋内保管。
こんなところだな。
>>270
可能
可能
>>271
メッキはオイル拭き、タンクやフレームはワックス掛け、あと錆びやすい部分には3-36かラストガード吹き付け。
で錆びて来たり、錆びそうなら錆び止め塗料や錆びチェンジャー、高温部にはオキツモ塗ってる。
メッキはオイル拭き、タンクやフレームはワックス掛け、あと錆びやすい部分には3-36かラストガード吹き付け。
で錆びて来たり、錆びそうなら錆び止め塗料や錆びチェンジャー、高温部にはオキツモ塗ってる。
275 ：７７４ＲＲ：2010/08/15(日) 13:36:05 ID:F+b3fyJy
キムコグランディング250Z中古を購入しました。
坂の多い土地な為、取り回しを少しでも楽にしたいです。
グリスアップ箇所を教えてください。
坂の多い土地な為、取り回しを少しでも楽にしたいです。
グリスアップ箇所を教えてください。
277 ：270：2010/08/15(日) 16:29:57 ID:jZ3a2qZX
>>273
ありがとうございます。
ありがとうございます。
>>275
ステアリングのレース、ベアリングでいいんじゃ無い？
ステアリングのレース、ベアリングでいいんじゃ無い？
20年位前に代々木上原付近？で
趣味でバイクの修理を請け負ってた「きたみ」さんという人がいたんですけど
今はどうなったか、どなたか知りませんか？
当時すでに年配で亡くなっているかもしれません。
弟子みたいな方がいたはずなので
その方が引き継いだかもしれません。
チラ裏ですみません。
趣味でバイクの修理を請け負ってた「きたみ」さんという人がいたんですけど
今はどうなったか、どなたか知りませんか？
当時すでに年配で亡くなっているかもしれません。
弟子みたいな方がいたはずなので
その方が引き継いだかもしれません。
チラ裏ですみません。
ｸｸｸ・・
エンジンを車体から降ろした状態でFスプロケを外すにはどういう方法がありますか？
一応スプロケにチェーンを巻いてそのチェーンの端を万力かなんかで固定してから
インパクトレンチを当てるって考えてます
一応スプロケにチェーンを巻いてそのチェーンの端を万力かなんかで固定してから
インパクトレンチを当てるって考えてます
ギヤ1速に入れて出来ない？
>282>284
サンクス！やってみます
サンクス！やってみます
半放置して粗大ゴミ寸前になってた中古CB125T修理してます。
①バックミラーが破損してたが、ダイソーでミラー買ってガラスカッターでなぞって切り、
２枚割ってしまったが３枚目になんとか成功
②ヘッドライト球切れたので交換したらロービームが点かなくなり、
スイッチ部分分解したりアース不良を探ったりで、
色々やったあげく、セルスイッチの接点を簡単な掃除したら点灯するようになった
途中ローハイ切替スイッチを磨いたり反対に組んだりしててこれで約１ヶ月を要する。
今思うとこれが今回修理の一番の難関でした。
③バッテリーがどうやらご臨終状態で押しがけしてたが、
これは知人の修理屋さんでメンテ充電してもらったが、やはりどうやら虫の息状態
で、日本製新品は１万２千円もするようなので、ネットでアジア製を注文中
③前ブレーキのパッド消耗と後ブレーキがほとんど効かないので、
これはバイク屋に持っていった。後ろは数千円、前はパッド交換だけで２万円、
１日預りで１日仕事じゃないと直せないよと口を尖がらせて言われる。
が、このバイクに３万近くも投資する気はなかったのと感じが悪い店だったのでやめた。
知人の車修理屋さんでその話をしたら、バイクのパッド交換など簡単だから
自分でやりなと言われ即パッドをバイク部品専門店で3500円で購入してきて、
作業手順教えてもらいながらなんと２０分で交換終了
これで２万円取るとはなんてボッタクリなんだろうとみんなが呆れた。
④次は問題の後ブレーキシューの交換をやろうと思ってます。
これは注文しないと部品が無いので、今部品待ち
知人と知人の友達の修理屋さんの仕事場で、
工具を借りながら仕事の合間にグダグダとやってここまできました、謝々!
①バックミラーが破損してたが、ダイソーでミラー買ってガラスカッターでなぞって切り、
２枚割ってしまったが３枚目になんとか成功
②ヘッドライト球切れたので交換したらロービームが点かなくなり、
スイッチ部分分解したりアース不良を探ったりで、
色々やったあげく、セルスイッチの接点を簡単な掃除したら点灯するようになった
途中ローハイ切替スイッチを磨いたり反対に組んだりしててこれで約１ヶ月を要する。
今思うとこれが今回修理の一番の難関でした。
③バッテリーがどうやらご臨終状態で押しがけしてたが、
これは知人の修理屋さんでメンテ充電してもらったが、やはりどうやら虫の息状態
で、日本製新品は１万２千円もするようなので、ネットでアジア製を注文中
③前ブレーキのパッド消耗と後ブレーキがほとんど効かないので、
これはバイク屋に持っていった。後ろは数千円、前はパッド交換だけで２万円、
１日預りで１日仕事じゃないと直せないよと口を尖がらせて言われる。
が、このバイクに３万近くも投資する気はなかったのと感じが悪い店だったのでやめた。
知人の車修理屋さんでその話をしたら、バイクのパッド交換など簡単だから
自分でやりなと言われ即パッドをバイク部品専門店で3500円で購入してきて、
作業手順教えてもらいながらなんと２０分で交換終了
これで２万円取るとはなんてボッタクリなんだろうとみんなが呆れた。
④次は問題の後ブレーキシューの交換をやろうと思ってます。
これは注文しないと部品が無いので、今部品待ち
知人と知人の友達の修理屋さんの仕事場で、
工具を借りながら仕事の合間にグダグダとやってここまできました、謝々!
前にこのスレでRS50のボアアップで質問させていただいた者です｡
今 ならし運転してる最中なんですが7000rpmリミットで500km乗ればならし完了させても大丈夫ですか?
教えてください。
今 ならし運転してる最中なんですが7000rpmリミットで500km乗ればならし完了させても大丈夫ですか?
教えてください。
288 ：７７４ＲＲ：2010/08/17(火) 13:13:27 ID:fhukF0W6
お盆休み中、ずっと整備してようと思ってたのに暑すぎて最終日の今日まで何もしてない。
さっき、５分くらい外に出てバイクを目視してただけで汗ダクになって家に入った。
さっき、５分くらい外に出てバイクを目視してただけで汗ダクになって家に入った。
あるある
キャブの整備しようとして部品頼むためバイク屋に電話したら休みだった
Ｏリングが・・・・
Ｏリングが・・・・
ボルト、ナットの他にワッシャーやOリングもある程度サイズを揃えておくと、いざという時に助かるよ。
http://www.straight.co.jp/%EF%BC%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-225%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9/item/19-1043/
http://tcsimg.com/graphics/artno/64/256x256/gif/19-1043.gif
バイク屋の他に、すぐ近くにネジ屋や材料屋、大きめのホームセンターがあれば事足りるけど。
http://www.straight.co.jp/%EF%BC%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-225%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9/item/19-1043/
http://tcsimg.com/graphics/artno/64/256x256/gif/19-1043.gif
バイク屋の他に、すぐ近くにネジ屋や材料屋、大きめのホームセンターがあれば事足りるけど。
>>291
[注意] ▲耐ガソリン性ではありません。・・・・・キャブなんだが・・・
[注意] ▲耐ガソリン性ではありません。・・・・・キャブなんだが・・・
別にキャブレター用のOリングセットもあるみたい。
http://www.straight.co.jp/%EF%BC%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-100%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%A8/item/19-515/
http://www.straight.co.jp/%EF%BC%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-100%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%A8/item/19-515/
整備するのは暑すぎるよね・・・
これでタイヤ交換とかすると、2キロぐらい体重減った事があるｗ
これでタイヤ交換とかすると、2キロぐらい体重減った事があるｗ
質問です。
ヤマハのVino(5AU)のスピードメーターが動かなかったので、
Yオクに出ている新品のスピードメーターワイヤーに交換しました。
動くには動いたんですが、常にメーターの針がフラフラしていて
40km位で針が止まってしまいます。
なんとなくですが、ギヤがうまく噛んでいない感じなのですが・・・
皆さんの経験ですと、これはメーターの不良でしょうか？
それともメーターギア（ブレーキハブ）の不良でしょうか？
わかりにくい質問で申し訳ありません。
ヤマハのVino(5AU)のスピードメーターが動かなかったので、
Yオクに出ている新品のスピードメーターワイヤーに交換しました。
動くには動いたんですが、常にメーターの針がフラフラしていて
40km位で針が止まってしまいます。
なんとなくですが、ギヤがうまく噛んでいない感じなのですが・・・
皆さんの経験ですと、これはメーターの不良でしょうか？
それともメーターギア（ブレーキハブ）の不良でしょうか？
わかりにくい質問で申し訳ありません。
>>298
回答ありがとうございます。
以前付けていたケーブルの片方を手で回しても、もう片方のケーブルが
ピクリともしなかったので、ワイヤーの不良だとは思うんですが・・・・
取り付けも、メーターの裏側に差し込んで回すのと、ハブにワイヤーを突っ込んで
クリップで止める（ヤマハ車にありがちな方法）ですので、あまりそれはないかなと・・・
ちなみにワイヤーは純正品ではないです。Yオクに出ている「メーカー品と同等の社外品」とか言う商品です。
回答ありがとうございます。
以前付けていたケーブルの片方を手で回しても、もう片方のケーブルが
ピクリともしなかったので、ワイヤーの不良だとは思うんですが・・・・
取り付けも、メーターの裏側に差し込んで回すのと、ハブにワイヤーを突っ込んで
クリップで止める（ヤマハ車にありがちな方法）ですので、あまりそれはないかなと・・・
ちなみにワイヤーは純正品ではないです。Yオクに出ている「メーカー品と同等の社外品」とか言う商品です。
アドレスＶ１２５ｋ７購入から２年ぴったしのこの夏、
Ｆブレーキがカチコチンコになった
遊びも中間もなにもないかんじ
一応パッド換えて
オイルも少し抜いてみたが変わらず
恥ずかしながら理由がわからない
教えて
Ｆブレーキがカチコチンコになった
遊びも中間もなにもないかんじ
一応パッド換えて
オイルも少し抜いてみたが変わらず
恥ずかしながら理由がわからない
教えて
キャリパーかマスターシリンダーのピストンの固着だね。
とりあえず、レバー握ってキャリパーのブリーザー緩めると、フルードが出てくる？
あと、リザーブタンクの蓋開けて、キャリパーのピストンをドライバーかウォータポンププライヤーで戻してみる。
2年くらいでそんなに酷くはならないもんだけどな。
とりあえず、レバー握ってキャリパーのブリーザー緩めると、フルードが出てくる？
あと、リザーブタンクの蓋開けて、キャリパーのピストンをドライバーかウォータポンププライヤーで戻してみる。
2年くらいでそんなに酷くはならないもんだけどな。
マスターはそんなに固着しないと思われるので、キャリパー側で固着かな。
もみ出しでなんとかなればってとこかね。
いっそ分解して完全清掃、組み直しならいいんだけど。
とりあえずパッドの古いのを当ててウォーターポンププライヤーで戻す→握って押し出すの繰り返し。
ピストンは出しすぎないように。程度問題だけど556とか無意味に吹かないように(シールやダストブーツに悪い)
ピストンは出したときに掃除してやる。ピストン潤滑させたいならシリコングリスやゴム用のグリスを使うこと。
直らなかったらシール交換(場合によってはピストンも)だな。
マスター側ならマスターピストン、シール交換。
もみ出しでなんとかなればってとこかね。
いっそ分解して完全清掃、組み直しならいいんだけど。
とりあえずパッドの古いのを当ててウォーターポンププライヤーで戻す→握って押し出すの繰り返し。
ピストンは出しすぎないように。程度問題だけど556とか無意味に吹かないように(シールやダストブーツに悪い)
ピストンは出したときに掃除してやる。ピストン潤滑させたいならシリコングリスやゴム用のグリスを使うこと。
直らなかったらシール交換(場合によってはピストンも)だな。
マスター側ならマスターピストン、シール交換。
スナップオン ＢＺＤＴＡ３／８デジタルトルクアダプタ
これどーなの？
これどーなの？
今日なら涼しかったのにｗ あんまり暑いと「熱いぜ、熱くて死ぬぜ！」みたいな冗談もいえなくなるｗ
>>303-304
ありがとう
このまえ、とりあえずエア抜き風に少し作業したらフルードはでた
根気よく動かしてみる
だめなら分解してみるわ
（もしかして去年のパット交換でクリーナーびゃんびゃんかけたのがいけなかったのかな）
ありがとう
このまえ、とりあえずエア抜き風に少し作業したらフルードはでた
根気よく動かしてみる
だめなら分解してみるわ
（もしかして去年のパット交換でクリーナーびゃんびゃんかけたのがいけなかったのかな）
シール交換した方が良いかも、、、、と思わせる表現。「ビャンビャン」
部品とって全バラします・・・
プチツー出発前に空気圧点検や洗車等の軽整備してたら、それだけ汗だくになってしもたｗ
今日とかタイヤ交換なんてしてたら死ねるｗ
今日とかタイヤ交換なんてしてたら死ねるｗ
ところがタイヤがばがばで楽勝、やるなら今というジレンマ
313 ：７７４ＲＲ：2010/08/23(月) 18:06:14 ID:qxVnR9ql
フロントフォークOHをしようと思うのですが、3年前に開封したフォークオイルがまだ残っています。
使えるようなら使いたいのですが、フォークオイルには使用期限などありますか？
暗所にて保管していました。
よろしくお願いします。
使えるようなら使いたいのですが、フォークオイルには使用期限などありますか？
暗所にて保管していました。
よろしくお願いします。
314 ：７７４ＲＲ：2010/08/23(月) 18:07:23 ID:7eKIxlkm
プロの人に真面目に質問です
職場は冷房ガンガンですか？
割とどのショップも開放してるイメージなんですが暑さ対策って何かあるんでしょうか？
職場は冷房ガンガンですか？
割とどのショップも開放してるイメージなんですが暑さ対策って何かあるんでしょうか？
>>314
オレの知ってる晴れの寺は、エアコン効きまくりの締め切った作業場だけど、同系列の国産扱う店はエアコン無い蒸し風呂。
オレの知ってる晴れの寺は、エアコン効きまくりの締め切った作業場だけど、同系列の国産扱う店はエアコン無い蒸し風呂。
>>313
フォークオイルで3年くらいの保管は無問題
>>314
新築した大手ショップや用品店だと
整備スペースも冷房入ってたりするが
基本的にオープンな店のが多いね
暑さ対策は条件によって使える扇風機程度ｗ＆体調管理
フォークオイルで3年くらいの保管は無問題
>>314
新築した大手ショップや用品店だと
整備スペースも冷房入ってたりするが
基本的にオープンな店のが多いね
暑さ対策は条件によって使える扇風機程度ｗ＆体調管理
俺が遊びに行く個人バイク屋二件は
両方とも設備としての冷房はあるけど
使ってるのは見たことない。
両方とも設備としての冷房はあるけど
使ってるのは見たことない。
労働安全衛生法で28℃以下にするよう努力義務があります。
努力義務なので厳守する必要はありませんが、従業員が熱中症になった場合には
労災となりますので、冷房装置を導入しない場合には代替措置が必要です。
（製鉄所など冷房不可の事業所では水分補給のための有給休憩がこまめにとられて
います）自動車整備工場ではスポットエアコンの設置が多いと思います。
努力義務なので厳守する必要はありませんが、従業員が熱中症になった場合には
労災となりますので、冷房装置を導入しない場合には代替措置が必要です。
（製鉄所など冷房不可の事業所では水分補給のための有給休憩がこまめにとられて
います）自動車整備工場ではスポットエアコンの設置が多いと思います。
オフ車のタイヤ外してチューブ交換してんだけど、
これって残った方のビードも落とすのが正解？
それとも、片側はビード落とさずにやるもんかな。
これって残った方のビードも落とすのが正解？
それとも、片側はビード落とさずにやるもんかな。
まず両側落としてから片方めくる
即レスありがと。
そうか、両方落とすのか。
そうか、両方落とすのか。
>>332
[>}---||||---{<]
↑
断面で考えるとわかるが、両ビードを落とすことによって
タイヤが、反対側に寄る寸法が大きくなる。
寄りが大きくなれば、楽にビードがリムから外れるという
ことだね、開かない方のビードが喰ってるだけでも、若干
寄りが悪くなるんで、多少リムから抜きにくくなる
[>}---||||---{<]
↑
断面で考えるとわかるが、両ビードを落とすことによって
タイヤが、反対側に寄る寸法が大きくなる。
寄りが大きくなれば、楽にビードがリムから外れるという
ことだね、開かない方のビードが喰ってるだけでも、若干
寄りが悪くなるんで、多少リムから抜きにくくなる
メーターワイヤーならハブ側だけ装着して、ホイールを浮かせて回してみれば、
メーター側のアウター内でインナーワイヤーが回転してるのが確認出来るはず。
メーター側のアウター内でインナーワイヤーが回転してるのが確認出来るはず。
オイルフィルターを外すのに買ったチェーンレンチがあるんだけど
チェーン調整とかの大きいナット緩めるのに使っても大丈夫？
舐めたりしない？
チェーン調整とかの大きいナット緩めるのに使っても大丈夫？
舐めたりしない？
ダメだと思うよ。そんなこと発想すらできなかった。
GP見てたら、吉川がロッシチームのメカは作業が激速だと言ってたのが印象に残った。
やっぱ世界最高峰はメカニックも超一流なのかな。
やっぱ世界最高峰はメカニックも超一流なのかな。
ロッシ程のライダーならメカニックも指名するのが普通じゃない？
今度何人ドカに移るかで判るよ。
今度何人ドカに移るかで判るよ。
331 ：７７４ＲＲ：2010/08/24(火) 22:51:15 ID:YoEaftW3
ラジエターの黒いゴムホース（リザーブタンクとかの）って汎用の耐ガソリンのゴムホースで代用できるかな？
無理
>>326
1000％なめる。あのクラスのサイズのトルクは10kg･m位あるから。
チェーンレンチどころか場合によってはKTCのクラスのまともな工具使わんとなめるよ。
てかチェーンレンチはオイルフィルター以外に使えないSSTですので。
バイクで超大径かつ低トルクってのはフィルター以外ないからね。
>>328
もちろん。
1000％なめる。あのクラスのサイズのトルクは10kg･m位あるから。
チェーンレンチどころか場合によってはKTCのクラスのまともな工具使わんとなめるよ。
てかチェーンレンチはオイルフィルター以外に使えないSSTですので。
バイクで超大径かつ低トルクってのはフィルター以外ないからね。
>>328
もちろん。
ほんとにロッシのメカニックだったらカブのパンク修理を3分以内でできるはず
WGPクラスのレーシングメカてのは
カブのパンク修理なんか（仕事としては）やらない
バイク屋とか貧乏レーサー上がりなら修理くらいできるけど
特別に早いとか上手いワケでもない
そもそもタイヤ交換とか専門職に任せきりなんで
街の用品屋のおっちゃんと勝負しても勝てるかどうかｗ
カブのパンク修理なんか（仕事としては）やらない
バイク屋とか貧乏レーサー上がりなら修理くらいできるけど
特別に早いとか上手いワケでもない
そもそもタイヤ交換とか専門職に任せきりなんで
街の用品屋のおっちゃんと勝負しても勝てるかどうかｗ
それは物理的に無理です。
ゴムのりを乾かしてパッチ貼って圧着するのに3分以上かかる。
ゴムのりを乾かしてパッチ貼って圧着するのに3分以上かかる。
チューブ交換するからパッチは不要です。
チューブ交換じゃなくてタイヤ丸ごと交換しそうな気が・・・
トラブルシューティングがめちゃくちゃ早いとかじゃないの？
レーシングメカは基本全部ASSY交換がお得意だから故障箇所の診断や分解、OHは
出来ない。
出来ない。
って訳で、整備士あがりより組み立て工場の管理職（全行程作業経験有り）
あたりが向いてるんじゃないか？
あたりが向いてるんじゃないか？
ずいぶん真剣にレスするじゃないの
>>343
お得意というより、現場で分解は相当なことがない限りやらんし（基本的にパーツは特注品のASSYだし）
診断する時間がもったいないのと壊れたとこ直すより資金力に物言わしてでまるごと交換のほうが効率的だからじゃね？
つかメカニックって修理屋さんというよりセッティング屋さんみたいなもんじゃね？
そんなイメージ持ってるけど、本職に聞いてみないと分からんな。
お得意というより、現場で分解は相当なことがない限りやらんし（基本的にパーツは特注品のASSYだし）
診断する時間がもったいないのと壊れたとこ直すより資金力に物言わしてでまるごと交換のほうが効率的だからじゃね？
つかメカニックって修理屋さんというよりセッティング屋さんみたいなもんじゃね？
そんなイメージ持ってるけど、本職に聞いてみないと分からんな。
>>346 詳しくはしらんが（近くで見ることが出来る立場ってだけなので）、ピットでのクルーの仕事はバイクの走行中に送られてくる詳細なデータを主にモニターのグラフで見ており、状況をしゃべってるライダーの音声で状況を状態を把握する。
問題があればライダーと確認し、次のピットでの時間を考え何をどのようにさわり交換するかを瞬時に判断し準備し対応する。
当たり前だが、町の整備なんかとはまったくがうし、チューニングといっても内容もレベルもちがう（走行中の瞬時の気温や湿度はもちろんエンジン温度や瞬間の燃費やトルク、出力カーブ、、、までみてるから）。
ただ、異常がはっきりすれば修理に出来る技術も準備もしてるし、行う場合もあるが、この時点で負けが決定的でそのまま出走しないことがしばしば。。。
問題があればライダーと確認し、次のピットでの時間を考え何をどのようにさわり交換するかを瞬時に判断し準備し対応する。
当たり前だが、町の整備なんかとはまったくがうし、チューニングといっても内容もレベルもちがう（走行中の瞬時の気温や湿度はもちろんエンジン温度や瞬間の燃費やトルク、出力カーブ、、、までみてるから）。
ただ、異常がはっきりすれば修理に出来る技術も準備もしてるし、行う場合もあるが、この時点で負けが決定的でそのまま出走しないことがしばしば。。。
それはある程度上の人間、かつ表の仕事。
バージェスはロッシについてからも毎走行後にホイールを手洗いするのを日課にしていた。
今のMotoGPとMOTO2はレギュで基本的にエンジンを開けられないが、125のプライベーターは
ピストンやピストンリングを変えたりしている。
WGPなど興行で行っている場合、負けが決まったからと言って出走しないと興行主から罰金を
課される。予選で転倒したら使える部品と使えない部品を選別して、決勝の時刻までにマシンを
組み立てるのもメカニックの仕事。
バージェスはロッシについてからも毎走行後にホイールを手洗いするのを日課にしていた。
今のMotoGPとMOTO2はレギュで基本的にエンジンを開けられないが、125のプライベーターは
ピストンやピストンリングを変えたりしている。
WGPなど興行で行っている場合、負けが決まったからと言って出走しないと興行主から罰金を
課される。予選で転倒したら使える部品と使えない部品を選別して、決勝の時刻までにマシンを
組み立てるのもメカニックの仕事。
そういえばMoto2のあの子、富沢だっけか
コケてオイル撒いた後クランクケースカバー交換してたね
しかしこれだけマジレスが連発するとわｗ
カブのパンク修理３分の壁は高かったｗ
コケてオイル撒いた後クランクケースカバー交換してたね
しかしこれだけマジレスが連発するとわｗ
カブのパンク修理３分の壁は高かったｗ
だから物理的に3分じゃ無理。
物理的にって意味わかる？
物理的にって意味わかる？
どうでもいい
>>350
横から失礼するが
物理の意味をわかっていないのは君だと思うよ。
まず設問に戻るが、ロッシチームのメカは作業が激速い
というのが発祥の質問で、メカのチーム制なら複数人の
同時作業が可能で、当然エアツールも使う。
無限に手足の速度を早めれば、3分は物理的に可能な範囲だよ
自分で計算してごらん、同時にできない作業と同時にできる作業を
有るていど分けて、エアツールの一瞬でネジを回す前提でな。
以前にも拘っていたようだが、パンク修理は「ノリ」だけが方法じゃない
チューブ交換もその手段の一つだし、ホットパッチ（火薬や電気的に超高温焼き貼り）
を使えば溶着は瞬時だし、再組み付けの数十秒で冷えて有効化する。
断言はできないが、メカの熟練者が3-4名の分業をし脱着の段取りを分け合って
効率化し、ホットパッチもしくはチューブ交換、もしくは脱輪無しのチューブ出し
でのホットパッチを施せば3分は余裕有る時間帯とも憶測できるし
少なくとも「物理的」とか「化学的」とかいうバカげた法則から考える必要ない
横から失礼するが
物理の意味をわかっていないのは君だと思うよ。
まず設問に戻るが、ロッシチームのメカは作業が激速い
というのが発祥の質問で、メカのチーム制なら複数人の
同時作業が可能で、当然エアツールも使う。
無限に手足の速度を早めれば、3分は物理的に可能な範囲だよ
自分で計算してごらん、同時にできない作業と同時にできる作業を
有るていど分けて、エアツールの一瞬でネジを回す前提でな。
以前にも拘っていたようだが、パンク修理は「ノリ」だけが方法じゃない
チューブ交換もその手段の一つだし、ホットパッチ（火薬や電気的に超高温焼き貼り）
を使えば溶着は瞬時だし、再組み付けの数十秒で冷えて有効化する。
断言はできないが、メカの熟練者が3-4名の分業をし脱着の段取りを分け合って
効率化し、ホットパッチもしくはチューブ交換、もしくは脱輪無しのチューブ出し
でのホットパッチを施せば3分は余裕有る時間帯とも憶測できるし
少なくとも「物理的」とか「化学的」とかいうバカげた法則から考える必要ない
パッチ貼って乾くまでっつーんだから化学反応待ちってことで科学的に間に合わないってことかよし
んじゃパッチ限定で５分ならできる？
レースのピットなら（マシンのリアが方もち）、パンクタイヤの入れ替えなら3秒でやるな。
うん、頑張れば５分でイケる。
交換用のチューブ、タイヤがセットされた予備ホイールに交換すれば３分でしょ。
交換用のチューブ、タイヤがセットされた予備バイクに交換すれば３秒だな。
このネタこの流れで長文とか二度とやめてくれ
www
>>360
それは物理的に無理
それは物理的に無理
>>362
物理的にって意味わかる？
物理的にって意味わかる？
ここでまさかのマジレス
マジレスじゃねえだろｗ
とりあえずパンク修理の流れで質問。
日々の空気圧維持の為に必要なもの教えてください。
日々の空気圧維持の為に必要なもの教えてください。
空気圧チェックバルブ
空気入れとエアゲージ
月に一回ガススタで点検、でいいんじゃね？
機材を買いたいのならえーもんのプレッシャーゲージでも買って置けば良い。
金属ボディーの奴は結構正確だよ。
プラの奴はオススメしない。
あと空気入れかコンプレッサー。
金なきゃ足踏み式。自転車なんかより圧低いから安いので大丈夫。
機材を買いたいのならえーもんのプレッシャーゲージでも買って置けば良い。
金属ボディーの奴は結構正確だよ。
プラの奴はオススメしない。
あと空気入れかコンプレッサー。
金なきゃ足踏み式。自転車なんかより圧低いから安いので大丈夫。
ありがとうございますー
ガソリンスタンドとかで、メーターが付いててトリガーが付いててプシュプシュってしながら
空気圧調節なイメージしかないんですが、個人であそこまでの器具は不要ですか？
ガソリンスタンドとかで、メーターが付いててトリガーが付いててプシュプシュってしながら
空気圧調節なイメージしかないんですが、個人であそこまでの器具は不要ですか？
>>371
あるにこしたことはないけど、コンプレッサーがいるね。
まあ抜くのだけエアゲージ等で入れるのはチャリンコ空気入れでもいけるけど。
給油毎にGSで調整なら頻度的にもよく管理できるし、機器揃える手間もない。
GSのゲージの正確さ気にするならエアゲージのみ買ってGSでちょっと高めに入れて家で抜けばいい。
あるにこしたことはないけど、コンプレッサーがいるね。
まあ抜くのだけエアゲージ等で入れるのはチャリンコ空気入れでもいけるけど。
給油毎にGSで調整なら頻度的にもよく管理できるし、機器揃える手間もない。
GSのゲージの正確さ気にするならエアゲージのみ買ってGSでちょっと高めに入れて家で抜けばいい。
必要か不要かはひとそれぞれ。必要と思えば買うよろし
>>375
潰れたチューブレスの意味が分からないが
チューブレスのラジアルタイヤ120/70-17と120/60-17は
完全に取り外した状態からホイールに取り付けてビード上げは出来たよ
ちなみに自分でタイヤ交換するのは初めてだった
潰れたチューブレスの意味が分からないが
チューブレスのラジアルタイヤ120/70-17と120/60-17は
完全に取り外した状態からホイールに取り付けてビード上げは出来たよ
ちなみに自分でタイヤ交換するのは初めてだった
かろうじてビードが接触してないと手押しポンプじゃ無理だろうね。
たくさんレスありがとうございます、助かります！
良さげな自転車用の空気入れで空気を入れて、
金属製のゲージで見て調節って感じで良いって感じですね
メーターと自転車用の良さげな空気入れ買うことにします。
楽をしようと思ったらお金かけてコンプレッサーですね。
バイク買って1年経たないうちに2回もパンクして
（チューブタイヤで、釘踏んだのが1回、タイヤのウォール部分からの破れ？が1回）
自分の運が悪いのはしょうがないけど、整備不良でパンクって事態は絶対イヤだと思って質問してみました。
みなさんありがとう
良さげな自転車用の空気入れで空気を入れて、
金属製のゲージで見て調節って感じで良いって感じですね
メーターと自転車用の良さげな空気入れ買うことにします。
楽をしようと思ったらお金かけてコンプレッサーですね。
バイク買って1年経たないうちに2回もパンクして
（チューブタイヤで、釘踏んだのが1回、タイヤのウォール部分からの破れ？が1回）
自分の運が悪いのはしょうがないけど、整備不良でパンクって事態は絶対イヤだと思って質問してみました。
みなさんありがとう
昨今の４輪は原付パスするのに対向車あっても平気でセンター割るから
むかしのように真中走ると死ぬ
だからどうしても路肩走行過多でパンクしてしまう
ただいまハードチューブで対クギテスト中
むかしのように真中走ると死ぬ
だからどうしても路肩走行過多でパンクしてしまう
ただいまハードチューブで対クギテスト中
ヘビーチューブでも釘の前では無意味
路肩走行はやめるべし
路肩走行はやめるべし
テストくらいさせてくれ
前輪が踏む>釘とかが立つ>後輪で踏む>あぼーん
がパンクのメカニズムなのさ・・・
そしてヘビーチューブは低圧時のリム打ちパンク防止用
まあテストは気をつけて
がパンクのメカニズムなのさ・・・
そしてヘビーチューブは低圧時のリム打ちパンク防止用
まあテストは気をつけて
>>378
整備スレだし、ついでに言っておくと、コンプレッサー買うと空気入れ以外にも何かと重宝するよ。
整備スレだし、ついでに言っておくと、コンプレッサー買うと空気入れ以外にも何かと重宝するよ。
空気入れるポータブルタンクってあれどうなの？
手動ポンプでｼｭｺｼｭｺ入れてあれで一気にポンとビード出汁に使えない？
手動ポンプでｼｭｺｼｭｺ入れてあれで一気にポンとビード出汁に使えない？
ビードがリムの耳に触らない様なチューブレスの場合、ビード上げは吐出量が無いコンプレッサーだとかなり厳しい。
チューブを外側から当てて空気漏れを抑えて、、、、、、とかやるより、ガソリンスタンドの大型タンクのコンプレッサー使わせて貰えば一発。
チューブを外側から当てて空気漏れを抑えて、、、、、、とかやるより、ガソリンスタンドの大型タンクのコンプレッサー使わせて貰えば一発。
チューブレスなら爆発タイヤで一発で上がるんじゃないの？
自分のバイクはチューブタイヤだからした事ないけど
自分のバイクはチューブタイヤだからした事ないけど
>>384
20リットルで8-10Kg/cm^2くらいの圧が入れば可能だと思うよ
それなりの空気入れとタンクが必要だろうけど
下手な買い方すると新品のコンプレッサー買えるぜ
しかし、電源がない場所とか騒音とか事情は様々あるだろう
ドライアイスをタンクに挿入して加熱すれば、ある程度
圧はとれるし、空気ボンベ（アクアラング）は70kg/cm^2くら
い充填されるから、たまに補給すればいいし、カスボンベ類
窒素、酸素、ヘリウムなんかが安く借りられるならコンプ
代わりに使える。
裏技というと、プロパンボンベが良い、家庭にあって比較的大型なら
いくらでも圧がとれるし、配管もガステーパの組み合わせで
カンタンに引き出せる。膨張質みたいの付けないと液化で
出ちゃうのが欠点だが、タイヤなんて楽勝だ
タンクのガスは高圧であり、レギュレータなしだと危険なことと
可燃性ガスはもちろんのこと、酸素も助燃剤になり様々なものを
自然発火燃焼させたりするので注意
もちろんどんなガスでも人体影響も考慮してくれ
20リットルで8-10Kg/cm^2くらいの圧が入れば可能だと思うよ
それなりの空気入れとタンクが必要だろうけど
下手な買い方すると新品のコンプレッサー買えるぜ
しかし、電源がない場所とか騒音とか事情は様々あるだろう
ドライアイスをタンクに挿入して加熱すれば、ある程度
圧はとれるし、空気ボンベ（アクアラング）は70kg/cm^2くら
い充填されるから、たまに補給すればいいし、カスボンベ類
窒素、酸素、ヘリウムなんかが安く借りられるならコンプ
代わりに使える。
裏技というと、プロパンボンベが良い、家庭にあって比較的大型なら
いくらでも圧がとれるし、配管もガステーパの組み合わせで
カンタンに引き出せる。膨張質みたいの付けないと液化で
出ちゃうのが欠点だが、タイヤなんて楽勝だ
タンクのガスは高圧であり、レギュレータなしだと危険なことと
可燃性ガスはもちろんのこと、酸素も助燃剤になり様々なものを
自然発火燃焼させたりするので注意
もちろんどんなガスでも人体影響も考慮してくれ
コンプレッサーに詳しい人がいそうなんで質問
「水抜きフィルタをつける場所は？」
現在の構成は、コンプレッサ（タンク、水抜きフィルタ付き）－サブタンク
水抜きフィルタがタンクとタンクをつなぐ箇所に入ってる形だけど、
サブタンクの出口に水抜きを移動した方が良いかな？
用途としては、タイヤの空気入れ、エアダスター、サンドブラスト、塗装
（サンドブラストと塗装のときは、追加でレギュレータと水抜きをつけてる）
「水抜きフィルタをつける場所は？」
現在の構成は、コンプレッサ（タンク、水抜きフィルタ付き）－サブタンク
水抜きフィルタがタンクとタンクをつなぐ箇所に入ってる形だけど、
サブタンクの出口に水抜きを移動した方が良いかな？
用途としては、タイヤの空気入れ、エアダスター、サンドブラスト、塗装
（サンドブラストと塗装のときは、追加でレギュレータと水抜きをつけてる）
>>388
水が空気中に存在する条件は温度と圧力。
温度が高いと溶け込む、低いと結露する。
圧力が低いと溶け込む、高いと結露する。
コンプは高温高圧に圧縮した空気をタンクに落とす
一般的だが、タンクは比較的冷えてるのと高圧下
なので結露して水滴になる。
カンタンにいうと温度が同じだと大気中の水蒸気は高圧下で存在できない
圧縮した時点で大量に結露してくる
なので1番タンクに多くの水がたまるので、こまめに下から抜く
残った飽和水蒸気をフィルタで最終的な場所で冷めた低い温度
で取ればいいのだが、最終出口にフィルタを噛ませば、2番タンクも
少々の水分残留がおきるので、たまにドレンを
ただ中間に付けても大半は水が取られているので、超微々たる
違いしかないはずなので、それでもOKかと
所詮は冷媒式のエアドライヤに匹敵する効果はないからね
もし接続にも出口にも付けたらというプランなら
抵抗も大きいしブラストやブローの能力が落ちるから無駄な気もするね。
実際に塗装以外には、水はそれほど気にすることはないかと
タイヤなんてコンプが連続使用せず冷たいうちに作業が済んじゃうしね
あとは
タンクに冷水をかけ続けて、簡易エアドライヤのように低温で
結露させる方法も良いかもよ
氷の入ったコップに水が付くようにタンク内の結露が多少
促進される
水が空気中に存在する条件は温度と圧力。
温度が高いと溶け込む、低いと結露する。
圧力が低いと溶け込む、高いと結露する。
コンプは高温高圧に圧縮した空気をタンクに落とす
一般的だが、タンクは比較的冷えてるのと高圧下
なので結露して水滴になる。
カンタンにいうと温度が同じだと大気中の水蒸気は高圧下で存在できない
圧縮した時点で大量に結露してくる
なので1番タンクに多くの水がたまるので、こまめに下から抜く
残った飽和水蒸気をフィルタで最終的な場所で冷めた低い温度
で取ればいいのだが、最終出口にフィルタを噛ませば、2番タンクも
少々の水分残留がおきるので、たまにドレンを
ただ中間に付けても大半は水が取られているので、超微々たる
違いしかないはずなので、それでもOKかと
所詮は冷媒式のエアドライヤに匹敵する効果はないからね
もし接続にも出口にも付けたらというプランなら
抵抗も大きいしブラストやブローの能力が落ちるから無駄な気もするね。
実際に塗装以外には、水はそれほど気にすることはないかと
タイヤなんてコンプが連続使用せず冷たいうちに作業が済んじゃうしね
あとは
タンクに冷水をかけ続けて、簡易エアドライヤのように低温で
結露させる方法も良いかもよ
氷の入ったコップに水が付くようにタンク内の結露が多少
促進される
>>390
タンクの水抜きだけしてれば、塗装やサンブラ以外はそんなに気にしなくて良いかと。
タンクの水抜きしないとタンクそのものが錆びて穴があくので。って知ってると思うけど。
今の使い方でブラスト時や塗装時にに水吹いたりしなければ問題ないかと。
俺は心配性なのでタンク後に水抜き、塗装時はガンの下に簡易タイプつけてる。
タンクの水抜きだけしてれば、塗装やサンブラ以外はそんなに気にしなくて良いかと。
タンクの水抜きしないとタンクそのものが錆びて穴があくので。って知ってると思うけど。
今の使い方でブラスト時や塗装時にに水吹いたりしなければ問題ないかと。
俺は心配性なのでタンク後に水抜き、塗装時はガンの下に簡易タイプつけてる。
ドレンからの排水は、
「今日はどれくらい溜まったかな♪～」
てな具合に好きな作業だったりする
水抜きフィルターは溜まり具合が見えるのが良い
「今日はどれくらい溜まったかな♪～」
てな具合に好きな作業だったりする
水抜きフィルターは溜まり具合が見えるのが良い
サンドブラスターのメディアが水滴でダマになってイライラしたことがある
配管が長いとけっきょく直前で大量に水抜くことになる不思議
そうそう、この動画！
自分もこれ見てやったんだが
これを参考にすれば、細いタイヤなら素人でも結構出来るもんだよ
まあ、時間はそれなりにかかると思うけど
自分もこれ見てやったんだが
これを参考にすれば、細いタイヤなら素人でも結構出来るもんだよ
まあ、時間はそれなりにかかると思うけど
Mr.ｸﾘｯﾌﾟﾏﾝ動画と予想
何度見ても勉強になるなー
今日、アドレスのタイヤ交換して引きタイヤしようとしたら普通に燃えだして腹たった
腰にロープを括りつけて廃タイヤ引っ張ってたら燃え出したと言う事なのか？
一休みして咥えタバコの火が廃タイヤに残ってたｸﾚ556に普通に燃え移ったと？
一休みして咥えタバコの火が廃タイヤに残ってたｸﾚ556に普通に燃え移ったと？
よくある動画みたいに爆発させてビードあげようとしたらモワットゆっくり燃え出したから
あわてて消した
よく分らんがもうやらん
あわてて消した
よく分らんがもうやらん
＠CB400SF(Revo)走行距離１８０００ｋｍです。
先日エンジンフレーム付近で液体が漏れているのに気づきますた。
先ほどエンジン下を除いたら、何か外れているような・・・。
そもそもこれが何なのかわらからんorz
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1283061704026.jpg
先日エンジンフレーム付近で液体が漏れているのに気づきますた。
先ほどエンジン下を除いたら、何か外れているような・・・。
そもそもこれが何なのかわらからんorz
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1283061704026.jpg
それ、外れているんじゃなくて、
センサーに繋がっている配線の保護チューブの境目だろ。
センサーに繋がっている配線の保護チューブの境目だろ。
すまぬ。
とりあえずスプロケカバー外してみて
液漏れの原因探ってみます。orz
なんか冷静な判断が出来なくて駄目だな俺。orz
とりあえずスプロケカバー外してみて
液漏れの原因探ってみます。orz
なんか冷静な判断が出来なくて駄目だな俺。orz
まずどんな液体か
水か油か臭いはあるか、ぐらいは診たほうが
オクで安く落札出来たぜ！
どんなボロバイクかwktk
OHしまくるぜ
どんなボロバイクかwktk
OHしまくるぜ
ちょっと聞きたいんだけど、
おれの年代物バイクの前輪タイヤだけど、左側がやけに減ってる
加速トロいんで交通の邪魔にならないようについつい左端走ってるからかな？
おれの年代物バイクの前輪タイヤだけど、左側がやけに減ってる
加速トロいんで交通の邪魔にならないようについつい左端走ってるからかな？
実は夜な夜な勝手に動き出してオーバルコースをぐるぐると……
路面はかまぼこ型だから、左端を走ると右側が減る筈だけど。
アライメント狂ってんじゃない？
アライメント狂ってんじゃない？
>>404
チェーンをオイルメンテしてないか？
スプロケカバー付近ならチェーンオイルが垂れてるだけかも。
エンジンオイルならスプロケ奥のシールが逝ってるかも。
赤丸の部分はたぶんニュートラルスイッチ。
チェーンをオイルメンテしてないか？
スプロケカバー付近ならチェーンオイルが垂れてるだけかも。
エンジンオイルならスプロケ奥のシールが逝ってるかも。
赤丸の部分はたぶんニュートラルスイッチ。
>>413
チェーンメンテ頻繁にやってます・・・orz。
触ってにおいかいだりしてみたらおそらくオイルっぽいです。
スプロケカバーはTレンチ(8mm)が必要ってことに気づき現在注文中・・・っす。
お騒がせしましすた。少しずつメンテ覚えます。。。
チェーンメンテ頻繁にやってます・・・orz。
触ってにおいかいだりしてみたらおそらくオイルっぽいです。
スプロケカバーはTレンチ(8mm)が必要ってことに気づき現在注文中・・・っす。
お騒がせしましすた。少しずつメンテ覚えます。。。
たちゴケしたら、セルが回らなくなった。。。
キルスイッチ、ニュートラル、サイドスタンドは、おKっす
とりあえず、レッカー呼ぶとして、何が原因なのでしょうか？
キルスイッチ、ニュートラル、サイドスタンドは、おKっす
とりあえず、レッカー呼ぶとして、何が原因なのでしょうか？
ありがちなやつだと、倒れたときにキャブからガソリンが抜けて油面が下がってるとか。
ガソリンコックにPRIがあればそれにして10秒ほど待つ。んで始動。
ガソリンコックにPRIがあればそれにして10秒ほど待つ。んで始動。
>>417
たちゴケでやられるとしたら
あとはクラッチスイッチかな？
キルスイッチやキーなど何度かカチカチON/OFFしてみて
接触不良してないか確認
ニュートラルランプ点灯するか
ウインカーやホーンは作動するのか
車種名あると詳しいレスつくかも
たちゴケでやられるとしたら
あとはクラッチスイッチかな？
キルスイッチやキーなど何度かカチカチON/OFFしてみて
接触不良してないか確認
ニュートラルランプ点灯するか
ウインカーやホーンは作動するのか
車種名あると詳しいレスつくかも
すいません。動揺してて詳しく書かなかったでつ
車種：インパルス 05
Nランプ・ハザード点灯。キルスイッチも何度か試しました。
押しがけしてみたところ、エンジンが回った感覚はあったのですが、
アクセルを開けても吹けあがらず。
火花が飛んでないのかな？
車種：インパルス 05
Nランプ・ハザード点灯。キルスイッチも何度か試しました。
押しがけしてみたところ、エンジンが回った感覚はあったのですが、
アクセルを開けても吹けあがらず。
火花が飛んでないのかな？
ハンドル回り、両足で引っ掛けそうなところ
倒れた衝撃で影響受けそうな所
などで端子抜け等が見つからなければ
電気的なトラブルは現場ではお手上げに近い
ヒューズ類の確認とか始動手順の再確認くらいか
05だとブレーキ＆クラッチ握らないと
（電気的信号が行かないと）セル回らんかも
どうせ一度ブッ倒してるんだから
セル回っても押し掛けしても始動性は落ちてる
オーバーフローして生ガス吸ってるか油面の低下など
火が入る感覚（パパパとかボボボ）があるなら
しつこく押し掛けしてると掛かる事もあるが…
体力と周囲の交通状況によるからあんましオススメはしないｗ
倒れた衝撃で影響受けそうな所
などで端子抜け等が見つからなければ
電気的なトラブルは現場ではお手上げに近い
ヒューズ類の確認とか始動手順の再確認くらいか
05だとブレーキ＆クラッチ握らないと
（電気的信号が行かないと）セル回らんかも
どうせ一度ブッ倒してるんだから
セル回っても押し掛けしても始動性は落ちてる
オーバーフローして生ガス吸ってるか油面の低下など
火が入る感覚（パパパとかボボボ）があるなら
しつこく押し掛けしてると掛かる事もあるが…
体力と周囲の交通状況によるからあんましオススメはしないｗ
>>422
スズキ車ならクラッチスイッチが悪さしてるに１票～
元愛車のドジェべはタチゴケ１回でお亡くなりになりやがったよｗ
（DR-Zのも夜間にタチゴケした時に死亡したｗｗｗ）
クラッチレバーのつけ根の方に配線が２本出てるところないかな？
あれをショートさせたらクラッチスイッチ入りっぱなしになるよ！
ぶった切るのはアレなんでｗ、皮膜傷つけてなんか金属の物でショートさせてみたら？
スズキ車ならクラッチスイッチが悪さしてるに１票～
元愛車のドジェべはタチゴケ１回でお亡くなりになりやがったよｗ
（DR-Zのも夜間にタチゴケした時に死亡したｗｗｗ）
クラッチレバーのつけ根の方に配線が２本出てるところないかな？
あれをショートさせたらクラッチスイッチ入りっぱなしになるよ！
ぶった切るのはアレなんでｗ、皮膜傷つけてなんか金属の物でショートさせてみたら？
あ、スイッチボックスとかの方の配線はくれぐれも傷つけないでねｗ
レバーホルダの辺りから２本出てる様な線だよ！（インパルスにもあればだけど・・・）
DRはグレーっぽい部品から黄色の線が２本出てたYO！
レバーホルダの辺りから２本出てる様な線だよ！（インパルスにもあればだけど・・・）
DRはグレーっぽい部品から黄色の線が２本出てたYO！
みなさん、いろいろありがとう。
配線類はお手上げですｗ
親戚の家から軽トラ借りて、入院させてきました。
この暑さの中、何度も押しがけは厳しかったですｗ
配線類はお手上げですｗ
親戚の家から軽トラ借りて、入院させてきました。
この暑さの中、何度も押しがけは厳しかったですｗ
みんなの優しさに感動した。
お前ら良い奴らだぜ。
お前ら良い奴らだぜ。
アクセルワイヤーと2ストオイルのワイヤー？の中継点みたいな所はなんていう名前なんですか？
さっ、先割れ？
スパークプラグ差し込むとき、スレッドコンパウンドと耐熱ネジロックを
間違えて付けちゃったとしたら、どうしたらいい？(笑)
間違えて付けちゃったとしたら、どうしたらいい？(笑)
>>428
あそこだけに名称あるの見たことない
つーか大抵アクセルワイヤassyにくっついてくる部品だから
アクセルワイヤとオイルポンプへの分岐とか
分割されてる所ってな感じで表現するなあ。
>>430
プラグ抜いてふき取って改めてスレッドコンパウンド
ぬって組みつけてしまえばロックされないとは思うけどね
心配ならプラグ穴周りの掃除をプラグつけた状態で念入りに
やって綿棒で掃除するとか
あそこだけに名称あるの見たことない
つーか大抵アクセルワイヤassyにくっついてくる部品だから
アクセルワイヤとオイルポンプへの分岐とか
分割されてる所ってな感じで表現するなあ。
>>430
プラグ抜いてふき取って改めてスレッドコンパウンド
ぬって組みつけてしまえばロックされないとは思うけどね
心配ならプラグ穴周りの掃除をプラグつけた状態で念入りに
やって綿棒で掃除するとか
全然気にせずにデイトナの汎用ターボフィルター裏表逆につけてしまた。しかも気づかず走行しちゃったorz
帰ってからネットでふと調べてみたら愕然としたよ。失敗以上に自分の知識技術の無さに。
初めから調べとけばよかった･･･
帰ってからネットでふと調べてみたら愕然としたよ。失敗以上に自分の知識技術の無さに。
初めから調べとけばよかった･･･
>>430
元々のトルクはたいした事ないから、なんとか普通に工具で外れるよねぇ？多分・・・ｗ
ダメだったらすんごい柄の長いレンチ使って渾身の力でバキっとまわしたら碍子の部分で折れたりするのかな？ｗ
（↑どんなときの事か覚えてないけどプラグのネジの所で折れたっていう話は聞いた事があるよｗ）
外した後も溝のネジロック剤を取り除こうとしたら、細かいかけらがエンジンの中にポロポロと入り込みそうｗ
付けちゃったとしたら・・・って事は仮定形だよね？
やっぱプラグには何もつけないのが一番じゃね？
元々のトルクはたいした事ないから、なんとか普通に工具で外れるよねぇ？多分・・・ｗ
ダメだったらすんごい柄の長いレンチ使って渾身の力でバキっとまわしたら碍子の部分で折れたりするのかな？ｗ
（↑どんなときの事か覚えてないけどプラグのネジの所で折れたっていう話は聞いた事があるよｗ）
外した後も溝のネジロック剤を取り除こうとしたら、細かいかけらがエンジンの中にポロポロと入り込みそうｗ
付けちゃったとしたら・・・って事は仮定形だよね？
やっぱプラグには何もつけないのが一番じゃね？
スパークプラグの金属ネジ部てのは
中心電極と絶縁碍子が通ってるから
ネジ径は太くても実はパイプ状で
肉厚はせいぜい1mm程度
しかも強度はあんまりない材質
ガスケットが潰れた後の
締め付けのオーバートルク数kgくらいで首が伸びちゃうんで
ちょっとネジ山にトラブルがあるとすぐ壊れるｗ
つーか耐熱のネジロック剤なんてあるのか？
バイク用の（純正or同等品）類なら
高強度のロック剤でも暖めれば緩むのが普通
中心電極と絶縁碍子が通ってるから
ネジ径は太くても実はパイプ状で
肉厚はせいぜい1mm程度
しかも強度はあんまりない材質
ガスケットが潰れた後の
締め付けのオーバートルク数kgくらいで首が伸びちゃうんで
ちょっとネジ山にトラブルがあるとすぐ壊れるｗ
つーか耐熱のネジロック剤なんてあるのか？
バイク用の（純正or同等品）類なら
高強度のロック剤でも暖めれば緩むのが普通
明日の夜勤明けでバイクのチェックと整備するか・・
天気が良いと走りまくりになっちゃうけど、やっぱある程度で我慢してメンテもしないと。
先日長距離ツーに行ったけど、プラグとか少し心配だったｗ
今、整備ノート見てみたら25000ｋｍも交換してないようだｗ
天気が良いと走りまくりになっちゃうけど、やっぱある程度で我慢してメンテもしないと。
先日長距離ツーに行ったけど、プラグとか少し心配だったｗ
今、整備ノート見てみたら25000ｋｍも交換してないようだｗ
>>437
俺別人だし。別に反論する理由がないんだけど・・・
俺別人だし。別に反論する理由がないんだけど・・・
プラグって２万キロ超えてから気にすればいいので、まあ、いいころじゃない(^^)？
俺、冬になったらエンジン整備するんだ・・・
冬はガレージが寒くて何するにもしんどい…
夏はガレージが暑くて何するにもしんどい…
春は花粉症で何するにもしんどい…
秋は週末走りわまるので時間がなくてしんどい…
完全武装でこの時期に塗装はきっついぜー
夏はガレージが暑くて何するにもしんどい…
春は花粉症で何するにもしんどい…
秋は週末走りわまるので時間がなくてしんどい…
完全武装でこの時期に塗装はきっついぜー
なんだ・・・おまえらガレージにエアコン付いてないのか？
変わってるなｗ
J
変わってるなｗ
J
エアコンかけて締め切った室内で塗装する>>443の体が心配です
とおそるおそるﾏｼﾞﾚｽ
とおそるおそるﾏｼﾞﾚｽ
冬はピストンピンが抜けなくてなぁ
計画整備の出来る喜び・・・
前にエンジンかち割って整備したのは真冬の走行中にエンジンがぶち壊れた時だったし
今度は４ｓｔのデカいやつだから色々道具買わんとイカンね
前にエンジンかち割って整備したのは真冬の走行中にエンジンがぶち壊れた時だったし
今度は４ｓｔのデカいやつだから色々道具買わんとイカンね
誰だってバカなことはするもんさ。
俺が今までした最大のバカ整備は、ステップを交換する為にボルトを外した際
サイドスタンドも支持したボルトだと気付かずに、外れた瞬間スタンドが取れて自分の上にバイクが倒れてきたことだな。
俺が今までした最大のバカ整備は、ステップを交換する為にボルトを外した際
サイドスタンドも支持したボルトだと気付かずに、外れた瞬間スタンドが取れて自分の上にバイクが倒れてきたことだな。
俺のバカ整備は洗車の際にレギュのコネクタも外して綺麗にして接続せずに走った事だな。
2～3時間走行後後、バッテリー上がった所が用事があって立ち寄ったバイク屋でよかった。
2～3時間走行後後、バッテリー上がった所が用事があって立ち寄ったバイク屋でよかった。
オレのバカ整備はサイドカバーが走行中に飛んでった時に
パーツの買い方とか知らなかったからベニヤ板を針金で縛りつけてたことだな
パーツの買い方とか知らなかったからベニヤ板を針金で縛りつけてたことだな
そろそろ神整備自慢もやらないか？w
>>451
それはバカスタムだろ。
それはバカスタムだろ。
>>452
まだ始まったばかりですよ。
まだ始まったばかりですよ。
オイルをきれいに抜くのにオイル注入口から人力でエアーをぶっこむと、かなりハードだが、じゃばじゃばでてくる、うれしくて毎回やってる。
なお、この週末も交換したが、あまりの暑さに、息切れして１０分くらい休憩してからドレンボルト締めようとしたら、ポタポタと残りのオイルが出てきてた。。。
吹き込み意味なし？？？
なお、この週末も交換したが、あまりの暑さに、息切れして１０分くらい休憩してからドレンボルト締めようとしたら、ポタポタと残りのオイルが出てきてた。。。
吹き込み意味なし？？？
>>431
どっちにアクセルワイヤー引っ掛けるとかあるんですか？
どっちにアクセルワイヤー引っ掛けるとかあるんですか？
今日は汗だくになるのを覚悟で整備したが、日陰だと随分涼しくて汗もかかなかったわ。
微妙に風があったせいかな。 ただ夕方になると蚊がウザい・・・
プラグとスプロケ交換しようとしたら大して消耗してないし、オイル交換時に粘度調整しようとしたら
20W50のオイルが近所に売ってないし、ハンドルウェイト交換しようとしたら外れないしで
イマイチ微妙な内容だったｗ
微妙に風があったせいかな。 ただ夕方になると蚊がウザい・・・
プラグとスプロケ交換しようとしたら大して消耗してないし、オイル交換時に粘度調整しようとしたら
20W50のオイルが近所に売ってないし、ハンドルウェイト交換しようとしたら外れないしで
イマイチ微妙な内容だったｗ
>>455
あまり抜くことに固執するとオイルラインにエア噛んでオイルが回らず
焼き付きやエンジンブローにつながるから気をつけてね。
俺のバカ整備
センスタ無いバイクでエンジンおろしたときにジャッキとウマで支えてて、
エンジンおろしたときに重量バランスが崩れ、フレームが倒れてきて、
なんとかうまいこと落ち着かせることに成功したのだが
さらにうっかりドリブンからチェーン外すの忘れててエンジンにフレームがくっついてきたことｗ
足と腰でフレームを支えながらアクロバティックな体勢で気合でエンジン置いた。
火事場の馬鹿力ってあるんだね。
あまり抜くことに固執するとオイルラインにエア噛んでオイルが回らず
焼き付きやエンジンブローにつながるから気をつけてね。
俺のバカ整備
センスタ無いバイクでエンジンおろしたときにジャッキとウマで支えてて、
エンジンおろしたときに重量バランスが崩れ、フレームが倒れてきて、
なんとかうまいこと落ち着かせることに成功したのだが
さらにうっかりドリブンからチェーン外すの忘れててエンジンにフレームがくっついてきたことｗ
足と腰でフレームを支えながらアクロバティックな体勢で気合でエンジン置いた。
火事場の馬鹿力ってあるんだね。
>>460
損害がないのでバカ整備認定不可。
損害がないのでバカ整備認定不可。
ドレン閉め忘れて新しいオイルを入れ、周囲をオイルまみれに
してしまうのは誰もが通る道。
してしまうのは誰もが通る道。
いや、そりは、フラッ寝具という技で、、、後処理大変だな。。。
>>465
ドレンボルト着け忘れはひとつの例として捉えないとな。
失敗をアホだ馬鹿だというのは簡単。
あからさまな見落とし、うっかりな見落としから大惨事に繋がる手前まで事態が進んで・・なんてことは誰でも多かれ少なかれある。
そこから「ヒヤリハット」なんて言葉ができた。
ドレンボルト着け忘れはひとつの例として捉えないとな。
失敗をアホだ馬鹿だというのは簡単。
あからさまな見落とし、うっかりな見落としから大惨事に繋がる手前まで事態が進んで・・なんてことは誰でも多かれ少なかれある。
そこから「ヒヤリハット」なんて言葉ができた。
>>466
空気と行間を嫁
空気と行間を嫁
緩みまで入れると相当な件数になるか。
レースなんかでもやらかすの居るし。
レースなんかでもやらかすの居るし。
俺はミッションの組み間違えをしたことがあるな。
ニュートラルに入れて始動しようとしたら、歯が欠けた。
部品代もかなり痛かったが、補器類外してエンジン下ろしてケース割って、、、
また同じ事を繰り返すのかと思うと手間が恐ろしくて廃車も考えた。
結局は気を取り直してもう一度やり直したけど。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1283495106448.jpg
ニュートラルに入れて始動しようとしたら、歯が欠けた。
部品代もかなり痛かったが、補器類外してエンジン下ろしてケース割って、、、
また同じ事を繰り返すのかと思うと手間が恐ろしくて廃車も考えた。
結局は気を取り直してもう一度やり直したけど。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1283495106448.jpg
エンジン内部って、慣性とはいえ、やっぱ、すごい力がかかってるんだね。。。
この夏年代物バイクを色々修理してきてなんとか普通に走れるようになったが、
最近50～60ｋｍ超えた辺りからの騒音がひどいことが気になり出した
ギャーーーーーってなんとも言えない不快な音が回すほど大きくなるｗ
タオル被って耳塞いでメット被るとこれらの騒音が無くなり、
その場合はついついアクセル回して90ｋｍくらいでも平気だけど
やっぱり原因は多分エンジンからの音なんだろうなあ
チェーンのたるみとかは調整しても変わらないし、もちろんマフラーも穴はない
50～60ｋｍあたりで抑えればいいけど、この辺の速度って意外と走りにくいんだよね
最近50～60ｋｍ超えた辺りからの騒音がひどいことが気になり出した
ギャーーーーーってなんとも言えない不快な音が回すほど大きくなるｗ
タオル被って耳塞いでメット被るとこれらの騒音が無くなり、
その場合はついついアクセル回して90ｋｍくらいでも平気だけど
やっぱり原因は多分エンジンからの音なんだろうなあ
チェーンのたるみとかは調整しても変わらないし、もちろんマフラーも穴はない
50～60ｋｍあたりで抑えればいいけど、この辺の速度って意外と走りにくいんだよね
そう言えばバイク乗り始めの頃ってなんでもかんでもCRC噴いてたな。
スイッチ部分にも噴いて接点汚れてダメにしたのが最初のバカ整備だな。
スイッチ部分にも噴いて接点汚れてダメにしたのが最初のバカ整備だな。
俺はあちこちにクリアー吹いてたｗ
それが汚れになって残ってて、今では嫌な思い出だわｗ
あとキャブ掃除の時に四連キャブばらしたりとかも、今思うと無駄な作業だった。
でも何でもやってみないと判らないもんだな・・・
それが汚れになって残ってて、今では嫌な思い出だわｗ
あとキャブ掃除の時に四連キャブばらしたりとかも、今思うと無駄な作業だった。
でも何でもやってみないと判らないもんだな・・・
原付で、Ｆブレーキケーブルを新品に交換して試走したら、
Ｆブレーキをかけた途端に、前輪から何かが擦れる音。
ケーブルとの被覆が擦れて、中のスパイラルワイヤーが丸出し。
ＦブレーキをかけてＦが沈んだときに、タイヤとケーブルが
接触していた。
Ｆフェンダーの内側にケーブルを通すガイドが「２本」あった。
上側の１本が隠れていて、そこにケーブルが通ってなかったorz
Ｆブレーキをかけた途端に、前輪から何かが擦れる音。
ケーブルとの被覆が擦れて、中のスパイラルワイヤーが丸出し。
ＦブレーキをかけてＦが沈んだときに、タイヤとケーブルが
接触していた。
Ｆフェンダーの内側にケーブルを通すガイドが「２本」あった。
上側の１本が隠れていて、そこにケーブルが通ってなかったorz
もうひとつブレーキケーブルネタ。
ケーブル被覆末端をレバー側のホルダー部分に
完全には填めてなかったことがあった。
信号待ちでレバーを握ったら、いきなり遊びが大きくなり、
グリップとレバーがコンニチハ。
レバーを握ったときにケーブルがホルダー部分に
しっかりと填まり込んだ結果、遊びが大きくなったため。
走行中に発生しなかったのは幸運としか言い様がない。
スクーターのようにケーブル周りがカバーされている車種では
この辺を注意しないとヤバイ。
ケーブル被覆末端をレバー側のホルダー部分に
完全には填めてなかったことがあった。
信号待ちでレバーを握ったら、いきなり遊びが大きくなり、
グリップとレバーがコンニチハ。
レバーを握ったときにケーブルがホルダー部分に
しっかりと填まり込んだ結果、遊びが大きくなったため。
走行中に発生しなかったのは幸運としか言い様がない。
スクーターのようにケーブル周りがカバーされている車種では
この辺を注意しないとヤバイ。
>>475
ってか、ブレーキ関係いじったら、最後にニギニギするだろ普通
ってか、ブレーキ関係いじったら、最後にニギニギするだろ普通
組み付け直後は間違った取り回しでもまぁ収まってブレーキも利いたんだけど
少し走ってたら正しいホルダにケーブルがスポッとはまってケーブルのテンションが変わった
と言う話じゃないか。
少し走ってたら正しいホルダにケーブルがスポッとはまってケーブルのテンションが変わった
と言う話じゃないか。
貰ったモトコンポのオイル入れる方のキャップを無くした上に
２ストオイルを入れたことはある
２ストオイルを入れたことはある
キャップはともかく、２ストオイルで何か問題が？
そこは詳しく説明よろ。
モトコンポは2stだよねw
ギアオイルじゃないか？
ギアオイルの方
んでそれが理由かどうかは分からんが動かなくなって
親父がどっかにやった
今あれば直せたと思う
んでそれが理由かどうかは分からんが動かなくなって
親父がどっかにやった
今あれば直せたと思う
べつに煽る必要もないんだけどその分りにくい説明からして今でも無理だとおもう
>>484 だねぇｗ
モトコンポは当時のスクーターユニット流用してるみたいだから
ttp://yamigarage.hp.infoseek.co.jp/motocompo_06.html
ギアオイルはこんな感じ
量から想像するにオイルバスチェーン+湿式遠心クラッチか？
しかも注入口はキャップではなくM10かM12のボルトだろ
ここに2stオイルはとてもオススメできないｗが
エンジン始動や回転には関係ないし
駆動系がやや不調になりつつも数千キロは走れるハズ
モトコンポは当時のスクーターユニット流用してるみたいだから
ttp://yamigarage.hp.infoseek.co.jp/motocompo_06.html
ギアオイルはこんな感じ
量から想像するにオイルバスチェーン+湿式遠心クラッチか？
しかも注入口はキャップではなくM10かM12のボルトだろ
ここに2stオイルはとてもオススメできないｗが
エンジン始動や回転には関係ないし
駆動系がやや不調になりつつも数千キロは走れるハズ
ギヤオイルに２ストオイル入れたとしても、それが不動の原因じゃない。
昔はエンジンの構造なんか何も知らないで50ccのエンジンとかバラしてたから
2stのピストンリングの向きも分からず、排気側のポートにリングの切れ目合わせてしまい
数十メートル走っただけで破損。
原付で色々壊しながら体で整備覚えた口だから、授業料も安く付いた、と思う。
以後は80年代後半からバブルの終わり頃まで、新型車の中古を安く手に入れるため
店先にある事故車を安く譲ってもらって、夜中まで楽しんで修理して、数十台乗り換えた
いい時代だけに許された、贅沢なバイク修理生活だったと思う。
今の若い人は収入も時間も少なくて気の毒。
先月、曲がり損ねてブレーキ掛けて止まろうとしたら、壁に歩道の角みたいな段差があってクランクケース割れたorz
割れたジェネレータカバーとクランクケースを、デブコンみたいな耐熱樹脂で修理したものの
少しだけオイル漏れするのと、商品価値がゼロになったのが痛い。
2stのピストンリングの向きも分からず、排気側のポートにリングの切れ目合わせてしまい
数十メートル走っただけで破損。
原付で色々壊しながら体で整備覚えた口だから、授業料も安く付いた、と思う。
以後は80年代後半からバブルの終わり頃まで、新型車の中古を安く手に入れるため
店先にある事故車を安く譲ってもらって、夜中まで楽しんで修理して、数十台乗り換えた
いい時代だけに許された、贅沢なバイク修理生活だったと思う。
今の若い人は収入も時間も少なくて気の毒。
先月、曲がり損ねてブレーキ掛けて止まろうとしたら、壁に歩道の角みたいな段差があってクランクケース割れたorz
割れたジェネレータカバーとクランクケースを、デブコンみたいな耐熱樹脂で修理したものの
少しだけオイル漏れするのと、商品価値がゼロになったのが痛い。
流れ読まず
生意気にも中古リヤサスばらしてピストンロッドからバルブユニットを外そうとして
ピストンロッドの先っぽをちぎった私が通り…orz
ワッシャが張り付いてるんだと思った俺はやっぱり横着者だと。
カシメったってあんなに軽くナットが回るとは･･
オリフィス径どうすんべぅぐあぁヽ(｀皿´)ﾉ
生意気にも中古リヤサスばらしてピストンロッドからバルブユニットを外そうとして
ピストンロッドの先っぽをちぎった私が通り…orz
ワッシャが張り付いてるんだと思った俺はやっぱり横着者だと。
カシメったってあんなに軽くナットが回るとは･･
オリフィス径どうすんべぅぐあぁヽ(｀皿´)ﾉ
先日オイル交換したけど、なんか少ないなあと思ったら、
１Ｌじゃ足りないことに今日気がついた
１．４Ｌって入れろって書いてあった
明日もう１Ｌ買って来ないと
バイクのオイルってなんでこんな中途半端な量売ってんだろね
１Ｌじゃ足りないことに今日気がついた
１．４Ｌって入れろって書いてあった
明日もう１Ｌ買って来ないと
バイクのオイルってなんでこんな中途半端な量売ってんだろね
機械ものに触ってはいけない人のような気がするよ
>>489
頭悪いとそう思うものなのか・・・
頭悪いとそう思うものなのか・・・
普通、オイル交換を自分でする人ってペール缶で買うんでないの？俺だけ？
>>492
俺はホムセンでちょこちょこ買うばい
俺はホムセンでちょこちょこ買うばい
>>492
メーカーによっては「リットル缶もペール缶も単価は一緒ですよ」というところがあってね……。
メーカーによっては「リットル缶もペール缶も単価は一緒ですよ」というところがあってね……。
>>494
単価では一緒なんですね。でもまぁ、結構量使いますのでペール缶の方が便利なんですわ
単価では一緒なんですね。でもまぁ、結構量使いますのでペール缶の方が便利なんですわ
オイルによっては小缶じゃないと均一な品質にし難い
>>497
それってどんな銘柄のオイルですか？参考までに教えていただけるとうれしいです
それってどんな銘柄のオイルですか？参考までに教えていただけるとうれしいです
俺はペール缶でちょうど１年で使い切ってるな。
ちょこちょこ買いに行くのが面倒だし、残りそうな時は友達のバイクもオイル交換してやってる。
ちょこちょこ買いに行くのが面倒だし、残りそうな時は友達のバイクもオイル交換してやってる。
オイルの賞味期限ってどのくらいなんだろうか。
ペールで買いたいんだけど、使いきるまで結構かかりそうだし。
ペールで買いたいんだけど、使いきるまで結構かかりそうだし。
賞味期限って、飲むのか？
俺くらいになるとオイルの質は味でわかるっていってた本田君げんきですか？
>>500
エンジンのなかで空気と攪拌されながら、高温にさらされ
金属の高圧接触に挟まれて、3000-5000kmの稼働時間に
耐えられるんだから、冷暗場所で常時密封されたペール缶
なら5-6年大丈夫
よく酸化とかいうバカがいるが、密封環境の酸素量で致命傷の
酸化するんなら、酸素とブローバイで攪拌され、高温と
低温を繰り返し呼吸するエンジンの中では数日で劣化して
廃棄レベルだよ。
エンジンのなかで空気と攪拌されながら、高温にさらされ
金属の高圧接触に挟まれて、3000-5000kmの稼働時間に
耐えられるんだから、冷暗場所で常時密封されたペール缶
なら5-6年大丈夫
よく酸化とかいうバカがいるが、密封環境の酸素量で致命傷の
酸化するんなら、酸素とブローバイで攪拌され、高温と
低温を繰り返し呼吸するエンジンの中では数日で劣化して
廃棄レベルだよ。
ふつーオイルは体に塗ってみないと分からんだろｗ
ねぇん～背中にオイル塗ってｪ
☆教えて下さい
├車名/XJR400
型番/初期型
年式・総走行距離/購入してからの走行距離
93年式 23000km
├何をしたいのか/
チェーンメンテの手解きをお願いします
相談者整備スキル
ミラー交換すら手こずります
└所持工具/
安価工具一式
サービスマニュアル・パーツリストの有無
無し
├車名/XJR400
型番/初期型
年式・総走行距離/購入してからの走行距離
93年式 23000km
├何をしたいのか/
チェーンメンテの手解きをお願いします
相談者整備スキル
ミラー交換すら手こずります
└所持工具/
安価工具一式
サービスマニュアル・パーツリストの有無
無し
チェーンメンテがわかりやすいサイトを探したら、
http://okwave.jp/qa/q2125764.html
http://questionbox.jp.msn.com/qa2125764.html
の2つが同じ内容なんだけど、これってどういう訳なんだろうねw
http://okwave.jp/qa/q2125764.html
http://questionbox.jp.msn.com/qa2125764.html
の2つが同じ内容なんだけど、これってどういう訳なんだろうねw
内容が同じというか
質問番号も完全に一致してるから
同じ物なんじゃない？
質問番号も完全に一致してるから
同じ物なんじゃない？
関係ないけどミラー交換の何に梃子摺るのか聞いてみたい
ありがとう参考になった
すみません、初心者というか、スレ違いにもはなはだしいかもしれないのですが、教えて下さい。
私はすでに絶版となったＣＢＲ250ＲＲを所有しています。
少し訳があって、私は仕事で大阪在住、単車は実家に置かせてもらい、
もう３年以上も動かしていない状態で、完全な不動車にしてしまいました・・・。
憧れていた単車だったので、絶版になって居ることもあり、廃車にする思い切りもつかず。。。
動かせなかったのは私の都合ですが、どうしてもまた一緒に走りたいんです。
大阪での仕事も少し落ち着いて、出来ることなら大阪に持ってきたいと思っているのですが、
やはり完全にオーバーホールしてもらうしかないですよね。
ただ、広島に帰省する暇があまりなく、地元の単車屋さんにもあまり知り合いが無く、
（まぁ大阪にも単車持ってきてないので大阪にも知り合いの単車屋さんもいませんが）
どういう形で、どこでメンテをしてもらうのが最適なのか、頭を悩ませています。
何か良い案はありませんでしょうか。
恥ずかしながら、私がまったくメンテ関係が出来ないもので、、、、
どうかここの皆様のお知恵を貸して頂きたく、レスさせて頂きました。
よろしくお願いいたします。
私はすでに絶版となったＣＢＲ250ＲＲを所有しています。
少し訳があって、私は仕事で大阪在住、単車は実家に置かせてもらい、
もう３年以上も動かしていない状態で、完全な不動車にしてしまいました・・・。
憧れていた単車だったので、絶版になって居ることもあり、廃車にする思い切りもつかず。。。
動かせなかったのは私の都合ですが、どうしてもまた一緒に走りたいんです。
大阪での仕事も少し落ち着いて、出来ることなら大阪に持ってきたいと思っているのですが、
やはり完全にオーバーホールしてもらうしかないですよね。
ただ、広島に帰省する暇があまりなく、地元の単車屋さんにもあまり知り合いが無く、
（まぁ大阪にも単車持ってきてないので大阪にも知り合いの単車屋さんもいませんが）
どういう形で、どこでメンテをしてもらうのが最適なのか、頭を悩ませています。
何か良い案はありませんでしょうか。
恥ずかしながら、私がまったくメンテ関係が出来ないもので、、、、
どうかここの皆様のお知恵を貸して頂きたく、レスさせて頂きました。
よろしくお願いいたします。
不動になる前にちゃんと動いてたなら
バッテリの交換、キャブのOH、ガソリンの交換、エンジンオイルの交換と始動前にシリンダにオイル垂らせば動くと思う
下手すればバッテリ交換してセル回すだけでかかるかもしれん
バッテリの交換、キャブのOH、ガソリンの交換、エンジンオイルの交換と始動前にシリンダにオイル垂らせば動くと思う
下手すればバッテリ交換してセル回すだけでかかるかもしれん
515 ：７７４ＲＲ：2010/09/07(火) 02:45:44 ID:KXf9e3Ik
大阪ならほぼ確実にパクられるんだから不動でもよくね？
皆見てたらこのスレタイトルの人調べてスレ埋めるの手伝ってくれ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1283776408/
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1283776408/
3年くらいなら保存状況にもよるけどオイル交換とプラグ穴にオイル垂らしてクランキング、
キャブOHとバッテリー交換程度で復活するぞ。
思い入れが強いなら完全に車体をOHしたほうがいいけどな。
キャブOHとバッテリー交換程度で復活するぞ。
思い入れが強いなら完全に車体をOHしたほうがいいけどな。
みなさん、こんな時間にも関わらず、本当にありがとうございます。
でも、残念ながら私は記入いただいた中でわかるのはバッッテリー交換（の意味）くらいで、
しかも自分でシートをはぐってバッテリーを見たことも無い、メンテ素人でして……。
最低限なんとか自分で出来るものであれば、大阪に持ってきてから本格的にメンテしたほうがよいのでしょうか？
本当にお恥ずかしい、無知ですみません。
ちなみに、１年くらいにちょっとした事で数ｍ動かそうとしたのですが、
何故か前輪がまったく回らず、動かず事さえできませんでした。
ブレーキワイヤーが固まってしまっているのか、まったく見当がつきません、、
やはり、広島で全面的にＯＨして持ってくるしかないですかね・・・
でも、残念ながら私は記入いただいた中でわかるのはバッッテリー交換（の意味）くらいで、
しかも自分でシートをはぐってバッテリーを見たことも無い、メンテ素人でして……。
最低限なんとか自分で出来るものであれば、大阪に持ってきてから本格的にメンテしたほうがよいのでしょうか？
本当にお恥ずかしい、無知ですみません。
ちなみに、１年くらいにちょっとした事で数ｍ動かそうとしたのですが、
何故か前輪がまったく回らず、動かず事さえできませんでした。
ブレーキワイヤーが固まってしまっているのか、まったく見当がつきません、、
やはり、広島で全面的にＯＨして持ってくるしかないですかね・・・
ブレーキは自転車みたいなワイヤーじゃなく油圧駆動だから・・・
とりあえず最寄のバイク屋で修理見積りして貰ったら？
自分で整備できないならまずそれが一番最初にする事でしょう。タイヤも交換しないとダメだろうし。
とりあえず最寄のバイク屋で修理見積りして貰ったら？
自分で整備できないならまずそれが一番最初にする事でしょう。タイヤも交換しないとダメだろうし。
昨日レース中に死んでしまったレーサー富沢祥也さんを馬鹿にしてるスレがあるから
埋めるの手伝ってくれ、削除依頼出してるが無理っぽい。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1283776408/
埋めるの手伝ってくれ、削除依頼出してるが無理っぽい。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1283776408/
例のタイヤ交換の動画で中性洗剤をタイヤに塗ってるけど
やってみてもいい？
タイヤが劣化するとかそういうのあるかな
やってみてもいい？
タイヤが劣化するとかそういうのあるかな
皿やらゴムパッキンの保存容器やらにつけて使うもんだから、問題無いんじゃないか？
できるのは油を乳化させるだけだろ、中性洗剤って。
できるのは油を乳化させるだけだろ、中性洗剤って。
>>513
バイク自体はどこで手に入れたの？
店で買ったのならそこにお願いしてもいいし、譲ってもらったならその人に相談してもいい
それが無理ならホンダの看板掲げてて引き取りに来てくれるところ探すしかないかね
バイク自体はどこで手に入れたの？
店で買ったのならそこにお願いしてもいいし、譲ってもらったならその人に相談してもいい
それが無理ならホンダの看板掲げてて引き取りに来てくれるところ探すしかないかね
>>523
だよねー
タイヤも油でできてるけどそこまで神経質に考える事もないか
>>513＝>>518
実家での保存状態によっては中古車買った方がいいくらいのお金取られるかも
完全お任せのレストアほどボロイ商売はない
昔知り合いが大阪で同じ様に放置したSRをYSPでお任せレストアしてもらった時は
20万強かかってた
お金がある人には大した問題じゃないのかもしれないけど一応
だよねー
タイヤも油でできてるけどそこまで神経質に考える事もないか
>>513＝>>518
実家での保存状態によっては中古車買った方がいいくらいのお金取られるかも
完全お任せのレストアほどボロイ商売はない
昔知り合いが大阪で同じ様に放置したSRをYSPでお任せレストアしてもらった時は
20万強かかってた
お金がある人には大した問題じゃないのかもしれないけど一応
バッテリー切れる→エンジンかけなきゃウィンカーつかねーじゃねえかｋｓｇ→てことはバッテリーにウィンカーつければ完璧じゃね？
という壮絶な勘違いをしてるんじゃないだろうか
という壮絶な勘違いをしてるんじゃないだろうか
単純にもっと明るくしたいだけなんじゃねｗ
ライトバッ直みたいにｗ
ライトバッ直みたいにｗ
そいつの他の質問と回答見ればただの馬鹿って事がわかる
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=daisuketabako
なるほど、ポジション４灯にしたいんだなｗ
なるほど、ポジション４灯にしたいんだなｗ
閲覧数増えすぎだろｗ
しかしなんだかんだで答えてくれる人がいるんだな
そいつ、バカな頭でサークルKにクレーム入れたいのかな？
ヤフー知恵遅れとか揶揄される代物だしな
こんなヤツばっかだからほっとくが吉
こんなヤツばっかだからほっとくが吉
>>506
ミラー交換にてこずる人にはレベルの高い整備です。
まずはKTCのレベルの工具と検索能力を用意してください。
掃除、注油くらいならできると思うけどね。チェーンのテンション調整なら上記の通り。
とりあえずチェーンクリーナーとチェーンルブ買ってこい。
んでチェーンクリーナーとウェスで汚れを綺麗にしたらルブ塗る。塗りすぎ注意。
横着してエンジンかけて回転を利用して、なんて考えない。指が飛ぶ。
ミラー交換にてこずる人にはレベルの高い整備です。
まずはKTCのレベルの工具と検索能力を用意してください。
掃除、注油くらいならできると思うけどね。チェーンのテンション調整なら上記の通り。
とりあえずチェーンクリーナーとチェーンルブ買ってこい。
んでチェーンクリーナーとウェスで汚れを綺麗にしたらルブ塗る。塗りすぎ注意。
横着してエンジンかけて回転を利用して、なんて考えない。指が飛ぶ。
クーラントの減りについてですが、
プラグにはクーラントがついて焼けたような色み（緑）は無い。おそらくヘッドガスぬけでは無さそう？
ギアオイルには混入していない。シールはオッケー。
ホースや継ぎ目からも外に噴出した形跡も無い。
こんな感じだと、クーラントの減りってほかに何か原因ありますか？
多少の蒸発ってするのでしょうか？
プラグにはクーラントがついて焼けたような色み（緑）は無い。おそらくヘッドガスぬけでは無さそう？
ギアオイルには混入していない。シールはオッケー。
ホースや継ぎ目からも外に噴出した形跡も無い。
こんな感じだと、クーラントの減りってほかに何か原因ありますか？
多少の蒸発ってするのでしょうか？
>>540
いや、タンクはないタイプです。
水温が少し上がるのでチェックするとちょっと減ってるって感じです。
キャップホースからの噴出は停止時にはチェックしてるつもりですが、
走行中でしょうか…
水分が多少は蒸発したりってのは無いのでしょうか？
いや、タンクはないタイプです。
水温が少し上がるのでチェックするとちょっと減ってるって感じです。
キャップホースからの噴出は停止時にはチェックしてるつもりですが、
走行中でしょうか…
水分が多少は蒸発したりってのは無いのでしょうか？
へーそんなのがあるんですか？知らんかった
けどそれだとチャーチャー漏れるんじゃないんですか？
けどそれだとチャーチャー漏れるんじゃないんですか？
いや、私の説明が悪いのかもしれません…
キャップは圧力に耐えられるような構造で（キャップ内のスプリングで）、
エア抜き失敗とか、オーバーヒートで一定の圧力を超えると
ホースから噴出するんだと思います、、、たぶん
リカバリータンクは確かに在りません。
キャップは圧力に耐えられるような構造で（キャップ内のスプリングで）、
エア抜き失敗とか、オーバーヒートで一定の圧力を超えると
ホースから噴出するんだと思います、、、たぶん
リカバリータンクは確かに在りません。
>>541
まず車種名をはっきりしてくれｗ（年式か型式も）
リザーバータンクの無い水冷も在るには在るがかなり旧車だ
このタイプだと満タンにしても膨張した分は駄々漏れだから
一度でも暖機したら必ず減る
で、少し減ってあとは一定～徐々に減っていくのが仕様
単にリザーバータンクを見落としてる悪寒もする
まず車種名をはっきりしてくれｗ（年式か型式も）
リザーバータンクの無い水冷も在るには在るがかなり旧車だ
このタイプだと満タンにしても膨張した分は駄々漏れだから
一度でも暖機したら必ず減る
で、少し減ってあとは一定～徐々に減っていくのが仕様
単にリザーバータンクを見落としてる悪寒もする
ということは
圧の変動は異常というより普通なので減って普通なのではないでしょうか
たぶん
圧の変動は異常というより普通なので減って普通なのではないでしょうか
たぶん
車種はアプリリアのrs50というスポーツ原付です。
タンクは確かにありません。キャップは>>543で書いた感じです。
一応ホースからの噴出か、ヘッドガス吹き抜けか、ポンプのシールのへたりで
ミッションオイルに混入かが減る原因だと思うのですが…
蒸発はやはりあり得ないのでしょうか。。
タンクは確かにありません。キャップは>>543で書いた感じです。
一応ホースからの噴出か、ヘッドガス吹き抜けか、ポンプのシールのへたりで
ミッションオイルに混入かが減る原因だと思うのですが…
蒸発はやはりあり得ないのでしょうか。。
すいません、>>547で書かれた意味が分かりませんでした。
ラジエーターはもちろんついています。
ラジエーターはもちろんついています。
えー済まない。つかリザーバタンクって言わないの？
こんなの見つけた。
ttp://apriliaforum.xrea.jp/download/file.php?id=261&sid=2856f761db6ca037f6a8cf7c3c942780&mode=view
の4番とか。
こんなの見つけた。
ttp://apriliaforum.xrea.jp/download/file.php?id=261&sid=2856f761db6ca037f6a8cf7c3c942780&mode=view
の4番とか。
アプリリアかｗ じゃ知らねぇし資料も無い…
リザーバータンクが無い仕様なら>>544で書いたとおり
満タンから一気に一定量減るのが仕様
冷却水は温まれば膨張するので必ず冷却系循環経路から溢れる
リザーバータンクがあればここへ一時溜めて冷えれば吸い戻す
タンク無しなら余分はこぼして冷えたらエアを吸う
リザーバータンクは無くてもキャップ付近からドレンホースが出てるはず
このホース端にペットボトルで簡易キャッチタンクでも付けて走ってみて
出てくるクーラントをキャッチしてみれ
それをラジエーターに戻してほぼ満タンになればおｋ
大幅に足りないならどこかで漏れてるか燃えてるｗ
リザーバータンクが無い仕様なら>>544で書いたとおり
満タンから一気に一定量減るのが仕様
冷却水は温まれば膨張するので必ず冷却系循環経路から溢れる
リザーバータンクがあればここへ一時溜めて冷えれば吸い戻す
タンク無しなら余分はこぼして冷えたらエアを吸う
リザーバータンクは無くてもキャップ付近からドレンホースが出てるはず
このホース端にペットボトルで簡易キャッチタンクでも付けて走ってみて
出てくるクーラントをキャッチしてみれ
それをラジエーターに戻してほぼ満タンになればおｋ
大幅に足りないならどこかで漏れてるか燃えてるｗ
おやすみー
おｗ 資料キターｗｗ
リザーバータンク在るねぇwww
リザーバータンク在るねぇwww
>>549
話をややこしくてすいません。そちらはおそらく最新年式のパーツリストでして、車体が全く異なるんです。
私の方はこちらがクーリングシステムになりまして、タンクはありません
https://www.apriliayorkshire.co.uk/catalogue/partlist.jsp;jsessionid=aMfm6CCP8IFb?Catalogo=%3D322V&Tavola=%3D19&_NomeImmagine=99787047.gif&_bikename=RS%2050%201996-1998&_pagename=Cooling%20system
話をややこしくてすいません。そちらはおそらく最新年式のパーツリストでして、車体が全く異なるんです。
私の方はこちらがクーリングシステムになりまして、タンクはありません
https://www.apriliayorkshire.co.uk/catalogue/partlist.jsp;jsessionid=aMfm6CCP8IFb?Catalogo=%3D322V&Tavola=%3D19&_NomeImmagine=99787047.gif&_bikename=RS%2050%201996-1998&_pagename=Cooling%20system
ホゥホゥ(o-∀-))
こっちのにはリザーバータンク無いねぇｗ
資料乙
こっちのにはリザーバータンク無いねぇｗ
資料乙
>>546
蒸発するような構造だったら その状態でエンジンかけたら
あっというまに冷却水が噴出しちゃうよ。
やっぱりラジエターキャップ（ホース側）から噴出してるんだと
思うよ ラジエターキャップが劣化して噴いてるのか
新しい型でリカバリー付いてるように漏れるから対策したのか
ってのはキャップ交換でもしないとわかんないけど。
蒸発するような構造だったら その状態でエンジンかけたら
あっというまに冷却水が噴出しちゃうよ。
やっぱりラジエターキャップ（ホース側）から噴出してるんだと
思うよ ラジエターキャップが劣化して噴いてるのか
新しい型でリカバリー付いてるように漏れるから対策したのか
ってのはキャップ交換でもしないとわかんないけど。
ヤブ蚊対策はどうしてる？
スコーロンを使ってる
ヤブ医者対策はどうしてる？
ヤブピンサロ嬢対策はどうしてる？
質問させて下さい
車種は９９年式YZF-R1でフォークオイルを交換中なのですが
ダンパーロッドを伸び側に速く動かす時に「グゥゥ」と音がします
ゆっくり動かすと音はしません
圧縮側には速く動かしても音はしません
この状態で車体にフォークを取り付けストロークさせたところ
伸び調整最弱では同様の音はしますが、最強にすると音はしません
かれこれ２日、何度もダンパーロッドを上下に動かし放置しエア抜きした（つもり）のですが
まだエアが抜けきれてないのでしょうか？
車種は９９年式YZF-R1でフォークオイルを交換中なのですが
ダンパーロッドを伸び側に速く動かす時に「グゥゥ」と音がします
ゆっくり動かすと音はしません
圧縮側には速く動かしても音はしません
この状態で車体にフォークを取り付けストロークさせたところ
伸び調整最弱では同様の音はしますが、最強にすると音はしません
かれこれ２日、何度もダンパーロッドを上下に動かし放置しエア抜きした（つもり）のですが
まだエアが抜けきれてないのでしょうか？
>>558
ディート入ってるやつが効くんだが塗ると湿疹出来まくり。
痒くて夜眠れなくなるんで困ってる。
そういう人にはハーブ系ブレンドの虫よけがいいらしい。
だれかいいの知らない？
>>562
・R1知らないけど、元から音がするものだったりとか
・シールがビビってない？(インナーにシリコングリス塗っても音するか）
ディート入ってるやつが効くんだが塗ると湿疹出来まくり。
痒くて夜眠れなくなるんで困ってる。
そういう人にはハーブ系ブレンドの虫よけがいいらしい。
だれかいいの知らない？
>>562
・R1知らないけど、元から音がするものだったりとか
・シールがビビってない？(インナーにシリコングリス塗っても音するか）
>>557
途中で寝たので最後にひとこといわせて
噴くべくして噴いてるのを理解したほうがいいよ
たぶん回答する方は最初ッからあるていどわかってるんだけど
あなた最後まで誤解してる気がする
結果オーライなだけで
途中で寝たので最後にひとこといわせて
噴くべくして噴いてるのを理解したほうがいいよ
たぶん回答する方は最初ッからあるていどわかってるんだけど
あなた最後まで誤解してる気がする
結果オーライなだけで
>>565
そっか。力になれなくてすまん。
そっか。力になれなくてすまん。
>>565
> キャップを外した状態でアウターチューブ単体でスコスコ動くので
> そこからの音ではなさそうです
んとな、圧が掛かっている状態とそうでない状態では条件が違うぞ。
キャップつけたインナーチューブにフォークオイルを塗ってストロークさせてみ。
> キャップを外した状態でアウターチューブ単体でスコスコ動くので
> そこからの音ではなさそうです
んとな、圧が掛かっている状態とそうでない状態では条件が違うぞ。
キャップつけたインナーチューブにフォークオイルを塗ってストロークさせてみ。
>>567
早速試してみましたがフォーク２本とも同じように音がします。
伸び調整を強くすると２本とも音はしないのでしばらくこれで乗ってみます
でも一度ショップにてカートリッジもOHしてもらったほうがよさそうですね
ありがとうございました
早速試してみましたがフォーク２本とも同じように音がします。
伸び調整を強くすると２本とも音はしないのでしばらくこれで乗ってみます
でも一度ショップにてカートリッジもOHしてもらったほうがよさそうですね
ありがとうございました
首筋に塗るとカーッとするな。
今日、フロントフォークに点サビがでていると指摘されました。
そこまでサビはないと思ったのですが自分で磨いて取るのは危険ですか？
また、サビをとった後は油とかさせばいいのでしょうか？
そこまでサビはないと思ったのですが自分で磨いて取るのは危険ですか？
また、サビをとった後は油とかさせばいいのでしょうか？
放っておくと酷くなるから、拡大しないようにコンパウンドか何かで磨いてシリコンスプレーでも吹いとけ
ストローク方向で磨かない。磨くならストロークと直角の円周方向で。でないと最悪オイル漏れる。
キャリパのピストンとか磨くときと同じ理屈ね。
あまり荒い目のヤスリは使わない。相当酷くても2000番くらいで。ピカールでも取れるよ。
それで指で触ってわかるレベルの錆ならだましだまし乗るかいっそインナーチューブ交換。
一回錆びさせてしまったってことはすでにメッキ層を貫通して下の鉄まで目に見えない穴が貫通してる。根本的解決は無理。
ストローク部じゃなくてロアブラケット～トップブリッジあたりの点錆ならそんなに気にしなくても。
基本的に錆びさせるってことはメンテ不足。そうなる前に洗車、シリコンスプレー吹くとか
雨天走行後のこまめな拭き取りとかいたわってあげて。
キャリパのピストンとか磨くときと同じ理屈ね。
あまり荒い目のヤスリは使わない。相当酷くても2000番くらいで。ピカールでも取れるよ。
それで指で触ってわかるレベルの錆ならだましだまし乗るかいっそインナーチューブ交換。
一回錆びさせてしまったってことはすでにメッキ層を貫通して下の鉄まで目に見えない穴が貫通してる。根本的解決は無理。
ストローク部じゃなくてロアブラケット～トップブリッジあたりの点錆ならそんなに気にしなくても。
基本的に錆びさせるってことはメンテ不足。そうなる前に洗車、シリコンスプレー吹くとか
雨天走行後のこまめな拭き取りとかいたわってあげて。
俺なんて垂直方向に、しかも400番とかで磨きまくったら傷だらけになってもうたよｗ
でも落札者に何も言われなかったし、良い評価貰ったぐらいなのでホッとしたｗ
でも落札者に何も言われなかったし、良い評価貰ったぐらいなのでホッとしたｗ
評価の種類より
良い評価の内容よんで信用に足るかどうか判断しとる
自分の住所さらして笑えない恥さらすやつの気も知れんけどな
良い評価の内容よんで信用に足るかどうか判断しとる
自分の住所さらして笑えない恥さらすやつの気も知れんけどな
インナーチューブの点錆対策。 ダメ元で錆の所にポンチ打ってまだ錆てたら、ドリル刃を浅くといでポンチ打った所の錆を取る、完璧に脱脂してエポキシボンドを盛る。あとは丁寧にならす。ガンバレ
インナーチューブの点錆ってそんなに許せないもの？
俺ならスコッチ、ピカールで終了だけどな。
>>579
シールも傷つかず、オイルも漏れなければ
ヒョウ柄くらい錆びていても、気にするヤツはいないだろうね。
>>578
厚メッキは費用がかかるし、ロー付け（ハンダ含み）は綺麗に溶け込む
ほど熱を回すのが厳しいし、思い切って加熱すれば熱歪みの恐怖
本気ならTIGの点付けのほうが、失敗無く安全かもな
エポキシは、ガッチリ根を張って足が付くかどうかが重要だけど
手軽だし、熱は関係ないし（反応熱程度）、ダメモトには良いでしょ
きっちりドリルやヤスリで揉んで、食いつく環境をつくれば良いし
1年に1回程度確認したり、油漏れを目視しておけば良いんじゃない
摩耗はゴムシールと挟んだゴミとの摺動なんで、それほど大きくないし
金属系エポキシ（GM-8XXX）とかなら強いだろ。
シールも傷つかず、オイルも漏れなければ
ヒョウ柄くらい錆びていても、気にするヤツはいないだろうね。
>>578
厚メッキは費用がかかるし、ロー付け（ハンダ含み）は綺麗に溶け込む
ほど熱を回すのが厳しいし、思い切って加熱すれば熱歪みの恐怖
本気ならTIGの点付けのほうが、失敗無く安全かもな
エポキシは、ガッチリ根を張って足が付くかどうかが重要だけど
手軽だし、熱は関係ないし（反応熱程度）、ダメモトには良いでしょ
きっちりドリルやヤスリで揉んで、食いつく環境をつくれば良いし
1年に1回程度確認したり、油漏れを目視しておけば良いんじゃない
摩耗はゴムシールと挟んだゴミとの摺動なんで、それほど大きくないし
金属系エポキシ（GM-8XXX）とかなら強いだろ。
>>579
サビが一番目立って見た目的に一番ぼろく見えるとこだからじゃない？
うちのバイクは昔ながらのメッキたくさん仕様なんだが、
最近のバイクでメッキで目につくところってここくらいしか無いから。
不動車で乗ってなくてストローク部まで点錆でた場合はどうしようもないけど、
普通にズボラで錆びさせるのはたいていストロークするとこじゃないから、
性能的にはそんなに気にしなくてもいいと思う。
サビが一番目立って見た目的に一番ぼろく見えるとこだからじゃない？
うちのバイクは昔ながらのメッキたくさん仕様なんだが、
最近のバイクでメッキで目につくところってここくらいしか無いから。
不動車で乗ってなくてストローク部まで点錆でた場合はどうしようもないけど、
普通にズボラで錆びさせるのはたいていストロークするとこじゃないから、
性能的にはそんなに気にしなくてもいいと思う。
>>582
つか、インナーチューブの錆はハンドルやフレームその他と違って放っておくとシールを痛めてオイル漏れするからね。
見た目だけじゃないよ。
たとえオフ車みたくブーツが付いていて見えなくても、時には確認すべき。
つか、インナーチューブの錆はハンドルやフレームその他と違って放っておくとシールを痛めてオイル漏れするからね。
見た目だけじゃないよ。
たとえオフ車みたくブーツが付いていて見えなくても、時には確認すべき。
>>578 下準備は581のとうり、バリが出たらペーパーで気長に取ること。ドリルのバリを太いドリルで取らないこと。エポキシを盛る所は上にする。
上手くいけば３年は大丈夫だた。（廃車） エポキシとチューブの隙間が出来たら錆るからマメにチェック。あっ、エポキシは完璧乾かしてからならす。
失敗しても泣かないこと。
上手くいけば３年は大丈夫だた。（廃車） エポキシとチューブの隙間が出来たら錆るからマメにチェック。あっ、エポキシは完璧乾かしてからならす。
失敗しても泣かないこと。
>>579
だよな。
点サビでシール傷めてオイル漏れっていっても、結局シールの劣化が早まるだけで一発でダメになるわけじゃないし
サビの凸を削り落として凹にしとけばフォークの実用上たいして問題ない。
スクレイパー＆スチールウール＆ピカールでやればペーパーと違って磨きあとも目立たないし。
メッキが浮いたようなのは凸凹が取りきれないから要交換かと思うけど。
だよな。
点サビでシール傷めてオイル漏れっていっても、結局シールの劣化が早まるだけで一発でダメになるわけじゃないし
サビの凸を削り落として凹にしとけばフォークの実用上たいして問題ない。
スクレイパー＆スチールウール＆ピカールでやればペーパーと違って磨きあとも目立たないし。
メッキが浮いたようなのは凸凹が取りきれないから要交換かと思うけど。
つーかさ。ストロークしてる摺動範囲は錆びないだろ？
俺のだけか？みんな錆びてんの？
俺のだけか？みんな錆びてんの？
>>586
正常なひとなら一瞬でわかることだけどそんな話しじゃないんだ
正常なひとなら一瞬でわかることだけどそんな話しじゃないんだ
>>586
長期放置車や長期野晒し駐車してると
正立フォークのダストシールから水が入って錆びる
フォークシール本体を押さえるスナップリング状のモノが錆びて
フォークシールもボロボロになり中の金属が錆びてくる
インナーチューブも貰い錆つーか錆に抱きつかれて
1G付近の摺動面がボロボロ
まぁ頻繁に乗ってればここまではならんがｗ
オークションの激安車なんかに飛びつくと時々あるぞ
長期放置車や長期野晒し駐車してると
正立フォークのダストシールから水が入って錆びる
フォークシール本体を押さえるスナップリング状のモノが錆びて
フォークシールもボロボロになり中の金属が錆びてくる
インナーチューブも貰い錆つーか錆に抱きつかれて
1G付近の摺動面がボロボロ
まぁ頻繁に乗ってればここまではならんがｗ
オークションの激安車なんかに飛びつくと時々あるぞ
インナーチューブまで逝ってるのは極端だがｗ
ダストシールの中に水が入って
リング状の押さえが錆びてるのはよくある事
放置しとくとシールも逝きやすい
正立のダストシールは簡単にめくって（ずらして）確認できるから
時々見た方がイイ
ダストシールの中に水が入って
リング状の押さえが錆びてるのはよくある事
放置しとくとシールも逝きやすい
正立のダストシールは簡単にめくって（ずらして）確認できるから
時々見た方がイイ
591 ：７７４ＲＲ：2010/09/11(土) 22:59:15 ID:MFcR+FZl
整備童貞です
明日、雨降らなかったら、初チェーンの手入れをしようと思うのですが、
注意することとかあれば教えてください
揃えたもの
チェーンクリーナー（和光ケミカル）
チェーンオイル（ウェットムース）（YAMAHA，YAMALUBE
ブラシ
雑巾
バイクの情報
グラトラBB 01年式 総約32,000km/買ってから20,000km
2万乗って初のチェーン整備ｗ
少し整備できる友達が言うには｢チェーン買いかえないといけないんじゃね？」
今度バイク屋持ってって見てもらう
とにかく練習だけでもしたいと思う
長文すいません
アドバイスお願いします
明日、雨降らなかったら、初チェーンの手入れをしようと思うのですが、
注意することとかあれば教えてください
揃えたもの
チェーンクリーナー（和光ケミカル）
チェーンオイル（ウェットムース）（YAMAHA，YAMALUBE
ブラシ
雑巾
バイクの情報
グラトラBB 01年式 総約32,000km/買ってから20,000km
2万乗って初のチェーン整備ｗ
少し整備できる友達が言うには｢チェーン買いかえないといけないんじゃね？」
今度バイク屋持ってって見てもらう
とにかく練習だけでもしたいと思う
長文すいません
アドバイスお願いします
>>591
ひとまず、どう整備するつもりかというのと、チェーンの状態を詳しく
ひとまず、どう整備するつもりかというのと、チェーンの状態を詳しく
リヤタイヤを浮かす手段をなんか用意してあるのか？
グラトラにセンタースタンドが有ったような記憶がない
グラトラにセンタースタンドが有ったような記憶がない
594 ：７７４ＲＲ：2010/09/11(土) 23:37:47 ID:MFcR+FZl
>>592
レスありがとう
しかし、すまん、
その質問の意図がわからないくらいの初心者なのだが…
チェーン
表面が茶色くなっている
オイルが汚れている？錆？
どう整備したいか
汚れを落として、きれいなオイルを塗ってやりたい
少しググって、
フロントスタンドがないから、
バイクを押しながら少しずつ掃除、オイル塗りをしないといけないのがわかった
レスありがとう
しかし、すまん、
その質問の意図がわからないくらいの初心者なのだが…
チェーン
表面が茶色くなっている
オイルが汚れている？錆？
どう整備したいか
汚れを落として、きれいなオイルを塗ってやりたい
少しググって、
フロントスタンドがないから、
バイクを押しながら少しずつ掃除、オイル塗りをしないといけないのがわかった
595 ：７７４ＲＲ：2010/09/11(土) 23:40:26 ID:MFcR+FZl
とりあえず、暇があれば見とくと良い
バイクのチェーンで・・・
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm192989
G・T・V GARAGE-Tメンテナンスビデオ 「チェーンメンテナンス」前編
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm4993061
G・T・V GARAGE-Tメンテナンスビデオ 「チェーンメンテナンス」後編
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm4997772
賛否両論だが・・・・・・・
【誰にも】ｵｲﾙでﾁｪｰﾝﾒﾝﾃ23ｸﾘ目【負けません】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1281179959/l50
バイクのチェーンで・・・
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm192989
G・T・V GARAGE-Tメンテナンスビデオ 「チェーンメンテナンス」前編
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm4993061
G・T・V GARAGE-Tメンテナンスビデオ 「チェーンメンテナンス」後編
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm4997772
賛否両論だが・・・・・・・
【誰にも】ｵｲﾙでﾁｪｰﾝﾒﾝﾃ23ｸﾘ目【負けません】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1281179959/l50
>>594
チェーンで表面が茶色くなっているならまず、間違いなく錆。
茶色いポツポツが全体に広がってる感じかな？チェーンの動きが硬くなければ（後輪浮かして軽く回せる）
一先ず給油だけで良いかと。給油はローラーとプレート同士の合わせ目を重点的に
そして給油後はチェーン表面の油を拭きとっておく。内部に浸透させるのが給油の目的
なのでここは確実に。拭き取らないと走行時に派手に飛び散りますし
それから、片持ちスタンドの場合スタンドの反対側のフレームに車用のパンタジャッキを
かけて浮かせる方法もあります。力作業するときには向かないけどチェーンの給油で
後輪を軽く浮かせるくらいなら十分
チェーンで表面が茶色くなっているならまず、間違いなく錆。
茶色いポツポツが全体に広がってる感じかな？チェーンの動きが硬くなければ（後輪浮かして軽く回せる）
一先ず給油だけで良いかと。給油はローラーとプレート同士の合わせ目を重点的に
そして給油後はチェーン表面の油を拭きとっておく。内部に浸透させるのが給油の目的
なのでここは確実に。拭き取らないと走行時に派手に飛び散りますし
それから、片持ちスタンドの場合スタンドの反対側のフレームに車用のパンタジャッキを
かけて浮かせる方法もあります。力作業するときには向かないけどチェーンの給油で
後輪を軽く浮かせるくらいなら十分
598 ：７７４ＲＲ：2010/09/11(土) 23:55:40 ID:MFcR+FZl
599 ：７７４ＲＲ：2010/09/12(日) 00:02:45 ID:MFcR+FZl
>>599
それでOK。だめなら交換だ～
それでOK。だめなら交換だ～
>>596
整備童貞にオイルメンテ勧めるのもどうかと思うぞ
整備童貞にオイルメンテ勧めるのもどうかと思うぞ
602 ：７７４ＲＲ：2010/09/12(日) 00:56:42 ID:4jGdceml
中古ライブディオ ＡＦ34
総走行距離1万5千キロくらい 買ってから8000キロ
今年3月くらい朝エンジンがかかりにくくキック始動なのとアイドリングが低くて
アクセル回さないと簡単にエンストするのとガソリンが
ポタポタ垂れてるのとスピードメーターが動かないのを直したい
工具セットとエアコンプレッサーは持ってます
総走行距離1万5千キロくらい 買ってから8000キロ
今年3月くらい朝エンジンがかかりにくくキック始動なのとアイドリングが低くて
アクセル回さないと簡単にエンストするのとガソリンが
ポタポタ垂れてるのとスピードメーターが動かないのを直したい
工具セットとエアコンプレッサーは持ってます
ボロボロじゃねーかｗ
どうしてそんなになるまで放っておいた
どうしてそんなになるまで放っておいた
>>603
>朝エンジンがかかりにくくキック始動
セルモーター始動復活て事か？
バッテリーはおそらく新品にしないとダメだろうな
で、セルモーター＆始動系電気回路点検または交換
>アイドリングが低くて
アイドリング上げてみよう
>アクセル回さないと簡単にエンスト
オートチョーク＆キャブのスロー系等点検＆整備
エアクリやプラグ等も点検または交換
>ガソリンがポタポタ垂れてる
オーバーフローの可能性 フロートバルブ点検清掃または交換
燃料経路清掃＆フィルター追加など
フロートチャンバガスケット交換など
>スピードメーターが動かない
メーターワイヤーの作動＆切れてないか確認 異常があれば交換
それでダメならホイール側ギアかメーターの交換
部品代だけでかなり逝くぞｗそうする程の価値あるかのか？
>朝エンジンがかかりにくくキック始動
セルモーター始動復活て事か？
バッテリーはおそらく新品にしないとダメだろうな
で、セルモーター＆始動系電気回路点検または交換
>アイドリングが低くて
アイドリング上げてみよう
>アクセル回さないと簡単にエンスト
オートチョーク＆キャブのスロー系等点検＆整備
エアクリやプラグ等も点検または交換
>ガソリンがポタポタ垂れてる
オーバーフローの可能性 フロートバルブ点検清掃または交換
燃料経路清掃＆フィルター追加など
フロートチャンバガスケット交換など
>スピードメーターが動かない
メーターワイヤーの作動＆切れてないか確認 異常があれば交換
それでダメならホイール側ギアかメーターの交換
部品代だけでかなり逝くぞｗそうする程の価値あるかのか？
607 ：７７４ＲＲ：2010/09/12(日) 08:39:18 ID:9KwuW9mJ
バッテリーチェックしたくてマルチテスター購入したんですが、
直流と交流どっちのモード使ったらいいのでしょう？
バッテリーのターミナルに端子を当てればいいのですか。
そして始動前→イグニッション時→アイドリング時と電圧を検査すればいいですか？
直流と交流どっちのモード使ったらいいのでしょう？
バッテリーのターミナルに端子を当てればいいのですか。
そして始動前→イグニッション時→アイドリング時と電圧を検査すればいいですか？
>>603
とりあえずエアクリーナーチェック汁
とりあえずエアクリーナーチェック汁
>>607
どの程度のマルチテスタなのかねぇ？
電圧＆電流に抵抗値くらいかなと予想
バッテリー電圧なら直流にセット
数字を選べるなら20V以上のレンジで計る
キーオフの車載状態または外して単品で電圧測定
12V車ならば
12V台の後半（12.7とか12.8）であれば、まぁ良好かと
始動後は充電電圧とか消費電流も絡んでくるし
何回転くらいで何Vが適正てのが変わってくるので
バイク個別のサービスマニュアル参照の事
アイドル～ちょっと吹かして概ね13V～15Vくらいで収まればおｋ
どの程度のマルチテスタなのかねぇ？
電圧＆電流に抵抗値くらいかなと予想
バッテリー電圧なら直流にセット
数字を選べるなら20V以上のレンジで計る
キーオフの車載状態または外して単品で電圧測定
12V車ならば
12V台の後半（12.7とか12.8）であれば、まぁ良好かと
始動後は充電電圧とか消費電流も絡んでくるし
何回転くらいで何Vが適正てのが変わってくるので
バイク個別のサービスマニュアル参照の事
アイドル～ちょっと吹かして概ね13V～15Vくらいで収まればおｋ
611 ：７７４ＲＲ：2010/09/12(日) 18:24:53 ID:4jGdceml
>>591です
今日、チェーンの整備をしました
まずグラトラBBのフロントスタンドがない件ですが、
車体を持ち上げて、後輪くるくる回す作戦で何とか乗り切りました
バイクを前進させながらよりは楽だったと思います
チェーンの汚れですが、
相談に乗ってくださった方のご期待にそえない汚さで、
チェーンにびっしりと灰茶色の汚れがこびりついていました
クリーナーを塗って、ブラシで磨いて、ふき取る
という作業をチェーン5週くらいしました
目に見える汚れはほとんど落ちたのですが、
クリーナーをさすと、まだ間から汚れがしみだしてくる状態で
途中で諦め、チェーンに給油して作業を終わりました
総工程で約2時間半ほどでした
チェーンの汚れは今後定期的に
整備することできれいになっていくのではないかと思います
あとは、今から乗って、油が飛び散らないのを祈るのみです
相談にのってくださった皆様、ありがとうございました
今後もよろしくお願いします
今日、チェーンの整備をしました
まずグラトラBBのフロントスタンドがない件ですが、
車体を持ち上げて、後輪くるくる回す作戦で何とか乗り切りました
バイクを前進させながらよりは楽だったと思います
チェーンの汚れですが、
相談に乗ってくださった方のご期待にそえない汚さで、
チェーンにびっしりと灰茶色の汚れがこびりついていました
クリーナーを塗って、ブラシで磨いて、ふき取る
という作業をチェーン5週くらいしました
目に見える汚れはほとんど落ちたのですが、
クリーナーをさすと、まだ間から汚れがしみだしてくる状態で
途中で諦め、チェーンに給油して作業を終わりました
総工程で約2時間半ほどでした
チェーンの汚れは今後定期的に
整備することできれいになっていくのではないかと思います
あとは、今から乗って、油が飛び散らないのを祈るのみです
相談にのってくださった皆様、ありがとうございました
今後もよろしくお願いします
612 ：７７４ＲＲ：2010/09/12(日) 18:28:27 ID:cnsbAgOJ
セロー250の前タイヤ交換（チューブタイヤ）したんですけど、ビードが上がってこなくて
とりあえず、乗ってりゃ上がってくると思って1週間・・・
もう1回空気抜いてやりなおした方がいいですか？
それとも、空気圧3キロ位まで入れたら上がりますか？
とりあえず、乗ってりゃ上がってくると思って1週間・・・
もう1回空気抜いてやりなおした方がいいですか？
それとも、空気圧3キロ位まで入れたら上がりますか？
余分な油拭き取ったほうがいいお
チェーン清掃覚えると、少しでもチェーン汚れると気になって
最近は２週間に１回位、掃除してる
クリーナー塗った後はよく乾かさないで
オイル塗ると、溶けるよ
最近は２週間に１回位、掃除してる
クリーナー塗った後はよく乾かさないで
オイル塗ると、溶けるよ
616 ：名無しさん＠毎日が日曜日：2010/09/12(日) 19:00:10 ID:fIKYjJn3
タイヤのエア圧が6日で250→140Ｋｐａへ下がります。
ムシを交換したら6日で250→165ｋｐａへ下がります。少しマシにな
りました。
バルブとホイールの隙間から少しつづ漏れているのかと思いますが。
石鹸水をかけて漏れ箇所を探しても見つけられません。
どうすれば漏れ箇所を発見できますか？
キャストホイールでチューブレスタイヤです。
ムシを交換したら6日で250→165ｋｐａへ下がります。少しマシにな
りました。
バルブとホイールの隙間から少しつづ漏れているのかと思いますが。
石鹸水をかけて漏れ箇所を探しても見つけられません。
どうすれば漏れ箇所を発見できますか？
キャストホイールでチューブレスタイヤです。
リムとビードの間から漏れてんじゃね？
ホイールはずして横にして、タイヤとホイールの間に石鹸水垂らしてみたら？
ホイールはずして横にして、タイヤとホイールの間に石鹸水垂らしてみたら？
618 ：７７４ＲＲ：2010/09/12(日) 19:45:22 ID:4jGdceml
>>611です
レスありがとうございます
>>613
一応、ふき取りました
初なので、どの程度拭き取ればいいかはわかりませんでしたが
>>614
乾かしませんでしたorz
今雨降ってるし、明日朝余裕あったら給油しときます･･･
レスありがとうございます
>>613
一応、ふき取りました
初なので、どの程度拭き取ればいいかはわかりませんでしたが
>>614
乾かしませんでしたorz
今雨降ってるし、明日朝余裕あったら給油しときます･･･
>>616
タイヤエア圧500ｋｐａくらいに増圧で点検
それでダメならガススタやタイヤ専門店にある水槽へ
つーかタイヤの耳から漏れてるのを場所特定したとして、だ
オマイ自分で漏れ止めできるのか？
どうせシーラーの類塗るにしても全周塗るのがセオリーだぞ
「パンク等釘や異物で穴が開いてない」
「虫やバルブ周囲から抜けてない（キリッ」の2点だけ確認できれば
無駄に漏れ箇所特定に手間掛けるより
外してビード部全周にシーラー塗って組み直し
それでダメならタイヤ捨てる＆ホイールの亀裂等も疑う
タイヤエア圧500ｋｐａくらいに増圧で点検
それでダメならガススタやタイヤ専門店にある水槽へ
つーかタイヤの耳から漏れてるのを場所特定したとして、だ
オマイ自分で漏れ止めできるのか？
どうせシーラーの類塗るにしても全周塗るのがセオリーだぞ
「パンク等釘や異物で穴が開いてない」
「虫やバルブ周囲から抜けてない（キリッ」の2点だけ確認できれば
無駄に漏れ箇所特定に手間掛けるより
外してビード部全周にシーラー塗って組み直し
それでダメならタイヤ捨てる＆ホイールの亀裂等も疑う
>>618
必死にふき取っても多少飛び散りはするからｗ
回数こなしていけばメンテサイクルとか
付ける量やふき取りの加減が自然と決まってくるので
しばらく頻繁に繰り返してみれ
軽く回るピカピカのチェーンはイイぞｗ
必死にふき取っても多少飛び散りはするからｗ
回数こなしていけばメンテサイクルとか
付ける量やふき取りの加減が自然と決まってくるので
しばらく頻繁に繰り返してみれ
軽く回るピカピカのチェーンはイイぞｗ
622 ：名無しさん＠毎日が日曜日：2010/09/12(日) 20:02:59 ID:fIKYjJn3
皆さんありがとうございます。
とりあえずバルブ交換してみます。
とりあえずバルブ交換してみます。
>>622
全無視ﾜﾗﾀ
全無視ﾜﾗﾀ
625 ：７７４ＲＲ：2010/09/13(月) 19:09:44 ID:ArLQNJVR
俺のバイクのブレーキフルードが滲んでるんだが、どうしたらいいの
ブレーキフルードを貯めておくタンク?の回り
ブレーキフルードを貯めておくタンク?の回り
整備しようぜっ！
>>625
バイク屋に持っていく
バイク屋に持っていく
>>625
危ないよ。
危ないよ。
630 ：７７４ＲＲ：2010/09/13(月) 19:50:15 ID:ArLQNJVR
>>630
くれぐれも乗って行くんじゃないよ。
くれぐれも乗って行くんじゃないよ。
632 ：７７４ＲＲ：2010/09/13(月) 20:09:05 ID:ArLQNJVR
ブレーキシュー交換するつもりでセピアの後輪外そうとしたけど、
後輪のナットがどうしても外れなくて一旦中止。
５５６注してしばらくしても無理だった。
何か手はあるでしょうか？
後輪のナットがどうしても外れなくて一旦中止。
５５６注してしばらくしても無理だった。
何か手はあるでしょうか？
温める
638 ：７７４ＲＲ：2010/09/13(月) 20:26:58 ID:Nl2CkRLN
1インチのインパクトで1発
金属ハンマーとかないわ
>>637
理想は金属の重いハンマー（ヘッド重さが1ｋｇ以上かな）なんだけど
そんなモノでメガネレンチをド突いたら
メガネが傷む罠
それでも構わんというなら金属の重いハンマーで衝撃掛けるのが効率イイ
ド突く以外では
段差や縁石にバックで後輪を押し付ける
なるべく体重の重いデブに乗ってもらいブレーキしっかり掛ける
適当なデブが居ない場合は自分で肘や額を使って車体押さえる
メガネレンチをナットに掛けて手でしっかり緩め方向に押さえる←これポイント
そのまま足をレンチに乗せて一気に踏み抜く
力任せではなく数センチ下がればおｋなんで衝撃とゆーか瞬間の力
理想は金属の重いハンマー（ヘッド重さが1ｋｇ以上かな）なんだけど
そんなモノでメガネレンチをド突いたら
メガネが傷む罠
それでも構わんというなら金属の重いハンマーで衝撃掛けるのが効率イイ
ド突く以外では
段差や縁石にバックで後輪を押し付ける
なるべく体重の重いデブに乗ってもらいブレーキしっかり掛ける
適当なデブが居ない場合は自分で肘や額を使って車体押さえる
メガネレンチをナットに掛けて手でしっかり緩め方向に押さえる←これポイント
そのまま足をレンチに乗せて一気に踏み抜く
力任せではなく数センチ下がればおｋなんで衝撃とゆーか瞬間の力
確かに適当なデブの調達が一番めんどいなw
メガネのイタミ気にするんかアホクサ
おれの安物メガネもう２０年は十分超えてるけどな
おれの安物メガネもう２０年は十分超えてるけどな
あ、くそ
教えて損した
もう消える
教えて損した
もう消える
漏れのメガネも必要に応じて叩くから側面ボコボコだけどさｗ
>安物ではないです
という文と質問の内容から
まだピカピカのレンチなんじゃね？
工具に傷つけないで済むならそっちのがイイと判断
>安物ではないです
という文と質問の内容から
まだピカピカのレンチなんじゃね？
工具に傷つけないで済むならそっちのがイイと判断
安物でもエアツール持っとくと良いぞ
コンプレッサーなんかCP-100で十分だ
コンプレッサーなんかCP-100で十分だ
バイク整備初心者です。
ホンダジョルノなんだけど、ベルト・ウェイトローラーの交換って、初心者でも難易度低い？
ホンダジョルノなんだけど、ベルト・ウェイトローラーの交換って、初心者でも難易度低い？
1/2角のロングスピンナハンドルでガッツリですよ
あ、後機転も必要。
安物メガネてKTCのとかか？
つかデカ目のプラハンで叩くとか、叩く場所にウエス巻くとかすればよくねーか。
つかデカ目のプラハンで叩くとか、叩く場所にウエス巻くとかすればよくねーか。
KTCを安物とかいう奴は俺に全力で謝るべき
俺の独断と偏見のツールランク
スナップオン>>KTC>>>>>>マックツール
スナップオン>>KTC>>>>>>マックツール
最近スズキのST250E買って、せっかくだから整備も勉強したいと思うんだけどおすすめの本あったら教えて
プラモ狂四郎
ダッシュ四駆郎
マジレスするとサービスマニュアルが超お勧め
あとパーツリスト
マジレスするとサービスマニュアルが超お勧め
あとパーツリスト
>>657
スマヌ!
KTCが絶対的に安いとかって意味じゃないが、安心の品質で使えないと工具はな…。
技術が未熟なヤツがしょぼい道具使うと目も当てられんからってのは行きつけのバイク屋親父の弁
つか俺はホントは総支給年収300にすら余裕で届かない貧乏人なんだ。
だからKTCでも贅沢なんだがw
世間的には工具ブランドとしてどの程度のランクなんかね
とりあえずホムセンでJIS通ってる一番安いの買っとけばいーのかな。
スマヌ!
KTCが絶対的に安いとかって意味じゃないが、安心の品質で使えないと工具はな…。
技術が未熟なヤツがしょぼい道具使うと目も当てられんからってのは行きつけのバイク屋親父の弁
つか俺はホントは総支給年収300にすら余裕で届かない貧乏人なんだ。
だからKTCでも贅沢なんだがw
世間的には工具ブランドとしてどの程度のランクなんかね
とりあえずホムセンでJIS通ってる一番安いの買っとけばいーのかな。
ケテシは普通に良い工具だけどね。
ただ、ミラーツールやネプロスが出たあたりからスタンダードの方のランクが落ちた気がする。
21Cでまた復活したけど、品質管理がおざなりみたい。
ただ、ミラーツールやネプロスが出たあたりからスタンダードの方のランクが落ちた気がする。
21Cでまた復活したけど、品質管理がおざなりみたい。
コメリで扱ってるのがKTCって事は全国展開してるんだな。
>>661
サービスマニュアルか、中古でもスズキから取り寄せたり出来るのかな？
サービスマニュアルか、中古でもスズキから取り寄せたり出来るのかな？
KTCとかコーケンは日本メーカーの高品質品だろ？
値段だけ高けりゃいいってもんじゃないだろ
素人整備なら十分過ぎる物だよ
もっと安いアストロやエーモンやSK-11なんかでも
なんの問題もなく整備出来る
まあ、それ以下のホムセン物だとマジで舐めたりするけどｗｗｗ
値段だけ高けりゃいいってもんじゃないだろ
素人整備なら十分過ぎる物だよ
もっと安いアストロやエーモンやSK-11なんかでも
なんの問題もなく整備出来る
まあ、それ以下のホムセン物だとマジで舐めたりするけどｗｗｗ
>>650
ベルトのはめ方にコツがあって上手くやらないとクランクシャフトの
スプラインがダメになっちゃうよ。あとホンダはクランクベアリング
が弱いからハンドツール使うと傷みやすい。インパクトレンチで必要
最小限の力加えてやらないと。
ベルトのはめ方にコツがあって上手くやらないとクランクシャフトの
スプラインがダメになっちゃうよ。あとホンダはクランクベアリング
が弱いからハンドツール使うと傷みやすい。インパクトレンチで必要
最小限の力加えてやらないと。
>>666
プロは基本KTCでKTCに無い工具だけスナップオンなんかで揃えるって感じだよな。
プロクソンって台湾製だっけ？評判は良いみたいだけど。
ホムセンPBってコーナンのメガネレンチしか買った事無いけど、意外と悪くないよ。
プロは基本KTCでKTCに無い工具だけスナップオンなんかで揃えるって感じだよな。
プロクソンって台湾製だっけ？評判は良いみたいだけど。
ホムセンPBってコーナンのメガネレンチしか買った事無いけど、意外と悪くないよ。
KTCは最近でこそ店頭販売もしてるが、スナップオンとか訪問販売だけなの
なんとかならないのかね。FCディストリビューター方式ってマルチ商法臭くて
嫌なんだよ。「あなたも独立起業して月収200万円目指しませんか？」なんて
DMも来るし。
なんとかならないのかね。FCディストリビューター方式ってマルチ商法臭くて
嫌なんだよ。「あなたも独立起業して月収200万円目指しませんか？」なんて
DMも来るし。
>>659
つじつかさの「バイクのメカ入門」「図解バイクエンジン入門」て本。
イラスト多くて文章も固すぎず緩すぎずで読みやすい。
バイク各部の基本的な構造とか機能、名称を幅広く理解できるのでおすすめ。
サービスマニュアルの内容は数値データと作業手順なので、軽整備では有効性は低いです。
持っていて損はないけどね。
つじつかさの「バイクのメカ入門」「図解バイクエンジン入門」て本。
イラスト多くて文章も固すぎず緩すぎずで読みやすい。
バイク各部の基本的な構造とか機能、名称を幅広く理解できるのでおすすめ。
サービスマニュアルの内容は数値データと作業手順なので、軽整備では有効性は低いです。
持っていて損はないけどね。
>>671
並行輸入品だろ。
正規輸入品はttp://www.snapon.co.jp/products/purchase/index.html
マルチ商法臭いttp://www.snapon.co.jp/member/index.html
並行輸入品だろ。
正規輸入品はttp://www.snapon.co.jp/products/purchase/index.html
マルチ商法臭いttp://www.snapon.co.jp/member/index.html
引きこもってないで、たまには外へ出ろよw
KTCが最近店頭販売してるとか、スナップオンが訪問販売だとかw
KTCが最近店頭販売してるとか、スナップオンが訪問販売だとかw
スナポンはフツーに正規ルートで店頭販売してるが・・・
KTCなんぞ昔からどこででも売ってるし、一体どこに住んでるんだ？
つーか、バンセールスっつたら
基本は店舗販売で、ルート営業時にバンセールスが普通だろうに
KTCなんぞ昔からどこででも売ってるし、一体どこに住んでるんだ？
つーか、バンセールスっつたら
基本は店舗販売で、ルート営業時にバンセールスが普通だろうに
675 ：７７４ＲＲ：2010/09/14(火) 14:52:23 ID:N9sqVaHI
近所のホムセンのKTCが全部TONEに変ってた
ホムセンによってメーカーが違うね。
ハンズであるだろ。スナップオン。他にもあるけど
自宅の倉庫を整理してたら目盛りと針があるテスター(日置電気製)が出てきました。
説明書がなく身内の遺品なので使い方が全く分かりません。
ここで色々聞くのは悪いので、どこか参考になるサイトを教えて頂けませんか？
説明書がなく身内の遺品なので使い方が全く分かりません。
ここで色々聞くのは悪いので、どこか参考になるサイトを教えて頂けませんか？
そのテスタの写真撮ってうPすれば
盛り上がると思われｗ
このスレじゃなく電気・電装総合スレ向けだがｗ
盛り上がると思われｗ
このスレじゃなく電気・電装総合スレ向けだがｗ
つか、どんなテスタだかわからんが導通、電流、電圧、抵抗くらいならマニュアル見なくてもわかるだろ。
それで十分。
それ以上のこと測りたいなら新しいの買ったほうが良い。
それで十分。
それ以上のこと測りたいなら新しいの買ったほうが良い。
おれフリーマーケットで買ったテスター使ってる。
取り説あっても多分読まんな。
ただ100Vクラスの測定は怖いからやらない(w
取り説あっても多分読まんな。
ただ100Vクラスの測定は怖いからやらない(w
ストレートの工具なんかは皆さん的にどこらへんの位置づけなんですか
一般工具はひととおりあるけど、追加でバラ一つ買ったり特殊工具だったりは
ここが安くて身近なんで買っております
一般工具はひととおりあるけど、追加でバラ一つ買ったり特殊工具だったりは
ここが安くて身近なんで買っております
>>682
工具スレの方がいいんじゃね？
工具スレの方がいいんじゃね？
テスター 使い方 でググれば、すぐに解るべ
あんまし古いのだと、くるってる場合があるから、おススメはしない
あんまし古いのだと、くるってる場合があるから、おススメはしない
DCは直流、ACは交流、Aは電流、Ωは抵抗を測るレンジ
一般家庭のコンセントはAC100Vなので「100V以上(日置なら300かな？)」のレンジで測らないとメーターが振り切るし、最悪は壊れる。
ちなみにバイクバッテリーはDC12Vが主流で古いのに6Vがある
一般家庭のコンセントはAC100Vなので「100V以上(日置なら300かな？)」のレンジで測らないとメーターが振り切るし、最悪は壊れる。
ちなみにバイクバッテリーはDC12Vが主流で古いのに6Vがある
>>685
色は違うけど似てますね。「3030-01」ってモデルです。
>>686
それでググってみます。古いので様子を見ながら使ってみますね。
>>687
説明ありがとうございます。更に勉強してみます。
色は違うけど似てますね。「3030-01」ってモデルです。
>>686
それでググってみます。古いので様子を見ながら使ってみますね。
>>687
説明ありがとうございます。更に勉強してみます。
今日あの動画で見たママレモンでタイヤ交換やってみたんだけどなかなかいいわ
ホムセンで買った100Vの電動コンプレッサーでもパコン！ってビードがあがって感動した
ケチをつけるとしたら、回数は少なくなったけど
タイヤをはめるときもタイヤレバーはやっぱり必要で
ママレモンでグリップが滑ってやりにくいってことだな
ホムセンで買った100Vの電動コンプレッサーでもパコン！ってビードがあがって感動した
ケチをつけるとしたら、回数は少なくなったけど
タイヤをはめるときもタイヤレバーはやっぱり必要で
ママレモンでグリップが滑ってやりにくいってことだな
スカチューンのやつらが使ってるミニバッテリーにデメリットがあるとしたら
なんだろう？
できればボルティに導入して既存の極小ユーティリティ小皿をＴ字型になるようひろげてみたい
なんだろう？
できればボルティに導入して既存の極小ユーティリティ小皿をＴ字型になるようひろげてみたい
容量が足りなくなるに決まってるだろ
押しがけ専用機になるぞ
押しがけ専用機になるぞ
>689
ママレモンはホイールが錆びるんでビードワックスが入手できるのならあまりやりたくないな
ママレモンはホイールが錆びるんでビードワックスが入手できるのならあまりやりたくないな
>>692
がちょーん！錆びるの？
がちょーん！錆びるの？
ジョイにしとけって事か。
俺はいつもシリコンスプレー。
ビードクリームが一番いいけどね。
ビードクリームが一番いいけどね。
>>691
じゃあやめた
じゃあやめた
>ケチをつけるとしたら、回数は少なくなったけど
>タイヤをはめるときもタイヤレバーはやっぱり必要で
>ママレモンでグリップが滑ってやりにくいってことだな
それってケチなの
自分が下手なだけじゃない？
>タイヤをはめるときもタイヤレバーはやっぱり必要で
>ママレモンでグリップが滑ってやりにくいってことだな
それってケチなの
自分が下手なだけじゃない？
698 ：７７４ＲＲ：2010/09/15(水) 12:02:40 ID:q/9t8WCT
チューブのエア入れる所のナットって何でダブルナットなの？
リムの外に付くのは解るけど、チューブ側やつの存在意義は？
リムの外に付くのは解るけど、チューブ側やつの存在意義は？
>>698
締めすぎるとチューブ痛む → でも、しっかり締めないと振動でゆるむ → ダブルナットで幸せ
締めすぎるとチューブ痛む → でも、しっかり締めないと振動でゆるむ → ダブルナットで幸せ
リムの上下で押えなきゃ緩んでもげるんじゃないの。
あれってダブルナットとは言わないだろ。
締め付け部材の内か外のどちらか片側に二つ並んでるのがダブルナット。
締め付け部材の内か外のどちらか片側に二つ並んでるのがダブルナット。
エアバルブとチューブの接合部（〒←下がエアバルブ上が
チューブに入り込んでいる部分）をチューブの外側から
エアバルブが回ったりして空気漏れ起こさないようにワッシャと
ナットで固定してる。
長いこと使っててエアバルブがチューブから外れてパンクした事
があって 形状を知った。
チューブに入り込んでいる部分）をチューブの外側から
エアバルブが回ったりして空気漏れ起こさないようにワッシャと
ナットで固定してる。
長いこと使っててエアバルブがチューブから外れてパンクした事
があって 形状を知った。
チューブタイヤをチューブレスにするキットって使ってる人いる？
もうすぐタイヤ変えるので検討中なんだが、リムから空気が漏れないのが理解できない・・・
もうすぐタイヤ変えるので検討中なんだが、リムから空気が漏れないのが理解できない・・・
>>703
チューブレスはビードを喰わせて、エアバルブを密着にして
漏れないだろ。
それは理解できると思うが、チューブタイヤの多くはスポークホイール
ビードはそのまま、チューブレスタイヤを噛ませても漏れないリムが多い
問題はスポークやエアバルブの場所になるが、エアバルブはチューブレス用を
埋め込んで、スポークは密着するテープや接着剤でシーリングしたり
チュブリスとかいう腹巻きで密着させて、漏らさない
漏らさない施しをすれば、キャストホイールと大差なくなるから
そういう単純なメカニズムだよ
あとは、多少マメにエアチェックと補充だろうな
チューブレスはビードを喰わせて、エアバルブを密着にして
漏れないだろ。
それは理解できると思うが、チューブタイヤの多くはスポークホイール
ビードはそのまま、チューブレスタイヤを噛ませても漏れないリムが多い
問題はスポークやエアバルブの場所になるが、エアバルブはチューブレス用を
埋め込んで、スポークは密着するテープや接着剤でシーリングしたり
チュブリスとかいう腹巻きで密着させて、漏らさない
漏らさない施しをすれば、キャストホイールと大差なくなるから
そういう単純なメカニズムだよ
あとは、多少マメにエアチェックと補充だろうな
>>703
リムサイズに17xMT4.00など、MTが入っていないとビードが落ちやすいので注意。
リムサイズに17xMT4.00など、MTが入っていないとビードが落ちやすいので注意。
空気圧を下げて乗る走破性とか振動吸収性とかいろえろな楽しさが、、、
TUBLISS COREなら低圧でも走れるみたいですよ。
http://www.mcgear.net/hard/tire/tubliss.html
軽量化が出来る反面、デメリットも多く、公道での使用は難しいとされ、今は競技用となっています。
http://www.mcgear.net/hard/tire/tubliss.html
軽量化が出来る反面、デメリットも多く、公道での使用は難しいとされ、今は競技用となっています。
☆教えて下さい
├車名：エストレヤ/型番/08年式・総走行距離：7300/購入してからの走行距離：7300
├何をしたいのか：オイル交換/相談者整備スキル：素人
└所持工具：ロングメガネ,トルクレンチ/サービスマニュアル有り
今回初めてオイル交換を試みたのですが、オイルドレンプラグか固くて回せません
浸透潤滑剤の代わりとして556をドレンプラグに吹くのはアリでしょうか？
エンジンに直結したプラグなので吹いてもよいのか迷って相談しました
よろしくお願いします
├車名：エストレヤ/型番/08年式・総走行距離：7300/購入してからの走行距離：7300
├何をしたいのか：オイル交換/相談者整備スキル：素人
└所持工具：ロングメガネ,トルクレンチ/サービスマニュアル有り
今回初めてオイル交換を試みたのですが、オイルドレンプラグか固くて回せません
浸透潤滑剤の代わりとして556をドレンプラグに吹くのはアリでしょうか？
エンジンに直結したプラグなので吹いてもよいのか迷って相談しました
よろしくお願いします
まったく問題ないよ。
それより、柄の長いしっかりしたボックスかめがねレンチを用意して、
がたの無い事を確認してから、上に押し付けながらまわすようにね。
それより、柄の長いしっかりしたボックスかめがねレンチを用意して、
がたの無い事を確認してから、上に押し付けながらまわすようにね。
5-56は浸透潤滑剤だよw
ドレンもいろんな形式があるけど、5-56吹き付けて放置、軽くハンマーで叩くと良い。
レンチはメガネか、ソケットに長いスピナーハンドル。
ドレンもいろんな形式があるけど、5-56吹き付けて放置、軽くハンマーで叩くと良い。
レンチはメガネか、ソケットに長いスピナーハンドル。
あと、失礼かも知んないけど、ドレンは底に付いてるので緩める向きを錯覚しがち。
時計回りに回してるオチ
素早いアドバイスありがとう
556とプラスチックハンマーで頑張ります
回転方向はちゃんと確認してますｗ
556とプラスチックハンマーで頑張ります
回転方向はちゃんと確認してますｗ
の締め といって「の」の字向きだと締める っていうねｗ
なんちゃらの右手の法則ってのもあったような
サムズアップの形で
サムズアップの形で
>>705
まあ大した圧力じゃないから、ガムテープでも大丈夫そうな気もする。
まあ大した圧力じゃないから、ガムテープでも大丈夫そうな気もする。
外したドレンを付ける前にオイルを入れないように。
そのままこぼれちゃうからな。
そのままこぼれちゃうからな。
>>716
右ねじの法則か？
右ねじの法則か？
むしろネジの仕組みが合っての話だろそれ。
ガムテープはアレだがダクトテープなら充分つかえそうだな
>>721
ホントだよ。
中古ホイールとして店頭に並んでるんだ。
スポークホイールにチューブレス用のエアバルブつけてガムテだよ。
思わず店員さんに聞いたら多分元のオーナーはそうやって使ってたとの事。
俺なら怖くてやらんとも言っていた。
ホントだよ。
中古ホイールとして店頭に並んでるんだ。
スポークホイールにチューブレス用のエアバルブつけてガムテだよ。
思わず店員さんに聞いたら多分元のオーナーはそうやって使ってたとの事。
俺なら怖くてやらんとも言っていた。
ちなみにハーレー用ね。
モタのチューブレス化で
ガムテって話も以前聞いた事があるよ
ガムテって話も以前聞いた事があるよ
リムとタイヤのビード部の密着で持ってるくらいだから、ガムテなら粘着力があって接着面も広いから逝けるのかも知れんね。
8耐でヨシムラがガムテって話も。
そう言えば｢トイレット博士｣でガムテをチンコに貼って剥がしてのオナニーしてたな。
オフ車のチューブガード代わりにガムテってのはアリだよな？
プラグが固着してかてぇぇぇぇぇえええええ、なんかコツとかない？
上で質問したものです
556＆プラハンでドレンプラグも外れて無事にオイル交換終了しました
どうもありがとうございました
556＆プラハンでドレンプラグも外れて無事にオイル交換終了しました
どうもありがとうございました
乙
>>732
取れたかい？ エンジン動くんなら、ひとっぱしりして温めてみたら？
取れたかい？ エンジン動くんなら、ひとっぱしりして温めてみたら？
リアブレーキがいきなり戻らなくなった
どうやらシューが無くなったみたい
やべーナップスにあるかな
どうやらシューが無くなったみたい
やべーナップスにあるかな
しらんがな
>>738
冷たいな
冷たいな
CCIのメタルラバーって塗装犯さない？
>>675
ジョイフル本田か？
ジョイフル本田か？
>>732
下手こいて緩められず締められずになる前にバイク屋もってけ
下手こいて緩められず締められずになる前にバイク屋もってけ
>>744
プラグ相手に何をしようとしてるんだおまえはｗ
プラグ相手に何をしようとしてるんだおまえはｗ
556かける>エンジン温める を繰り返したらいいと思うの
「とれた！」と思ったらネジ穴が毟り取れてて膝から崩れ落ちる>>732が見たい。
レギュ流用したのですが、
アイドリング状態で13.9v。回すと13.4vくらいで安定するのですがこのレギュレータは使えないでしょうか。
アイドリング状態で13.9v。回すと13.4vくらいで安定するのですがこのレギュレータは使えないでしょうか。
車種
>>746
すまん、ドレンボルトと勘違いした。
すまん、ドレンボルトと勘違いした。
そんなに高いの？
>>756
ちょっと高く書きすぎたか？ｗ
じゃ14.4V以上に訂正しておこうか。
ある程度高い分には大丈夫
バッテリは化学反応と中の人の事情から、標準が12.6Vくらいとなっている
そこに12.6vを入れても、電気を出したい電池のチカラと、充電したい
電源のチカラが戦うだけで、充電は勝てない
14.4Vくらいになると、さすがに電池が負けて充電を受け入れると言うこと。
ちょっと高く書きすぎたか？ｗ
じゃ14.4V以上に訂正しておこうか。
ある程度高い分には大丈夫
バッテリは化学反応と中の人の事情から、標準が12.6Vくらいとなっている
そこに12.6vを入れても、電気を出したい電池のチカラと、充電したい
電源のチカラが戦うだけで、充電は勝てない
14.4Vくらいになると、さすがに電池が負けて充電を受け入れると言うこと。
あれ、下げちゃっていいの？ｗ
1セル辺りの「充電電圧」は2.4V（12Vバッテリーだと6セル）
2.4V×6＝14.4Vとなる
手元にあるバイクのサービスマニュアルをパラパラ見ると
エンジン掛けて任意の回転数で13.5～15.3Vとある
14V程度まで上がれば一応「正常」の範囲らしい
標準が14.5前後には同意だが
もうチョイ低くてもおｋぽい
14.5Vでも14.4Vでも、まぁイイんじゃねｗ
2.4V×6＝14.4Vとなる
手元にあるバイクのサービスマニュアルをパラパラ見ると
エンジン掛けて任意の回転数で13.5～15.3Vとある
14V程度まで上がれば一応「正常」の範囲らしい
標準が14.5前後には同意だが
もうチョイ低くてもおｋぽい
14.5Vでも14.4Vでも、まぁイイんじゃねｗ
ジャッキを買いたいんですが棒が競りあがってくるタイプより
「互」みたいな面で持ち上げるタイプの方が使い易いですかね
車種はV-ROD
前輪や後輪を片側だけ上げるのに使いたいです
「互」みたいな面で持ち上げるタイプの方が使い易いですかね
車種はV-ROD
前輪や後輪を片側だけ上げるのに使いたいです
761 ：名無しさん＠毎日が日曜日：2010/09/19(日) 15:45:44 ID:rdDsurRX
以前にタイヤのエアが抜けると書き込んだ者です。
石鹸水をかけたところリムとビードの間からの漏れを発見しました。
石鹸水をかけたところリムとビードの間からの漏れを発見しました。
全レス無視のバルブくん？
とりあえずオメ！
とりあえずオメ！
763 ：名無しさん＠毎日が日曜日：2010/09/19(日) 20:20:52 ID:rdDsurRX
764 ：７７４ＲＲ：2010/09/19(日) 20:46:19 ID:vwobB02Z
NSR50のキャリパーOHしたいのですが
メクラネジはみなさん何で回してますかね？
ネジのサイズに合ったマイナスで回すのがやはり一番でしょうか？
メクラネジはみなさん何で回してますかね？
ネジのサイズに合ったマイナスで回すのがやはり一番でしょうか？
ああNAPSのサイトでタイヤ注文しちまった・・・
次こそは自分で変えようと思ってたのに・・・
次こそは自分で変えようと思ってたのに・・・
バイク整備にある程度使えて、入手性も悪くない洗浄脱脂剤っていうと
何があるかな？
灯油、ガソリン、IPA、アセトン、濃硫酸、あたりまでは思いつくんだが。
とりあえずノンシールチェーンの徹底メンテに使いたい。
何があるかな？
灯油、ガソリン、IPA、アセトン、濃硫酸、あたりまでは思いつくんだが。
とりあえずノンシールチェーンの徹底メンテに使いたい。
マジックリン
サンエス メタルクリーン、ヤマハ キャブクリーナ原液
入手性ってところで△かな？
入手性ってところで△かな？
濃硫酸が入手性悪くないの？
薬局で買えるんでないの？
量は少ないし、取り寄せになると思うけど
量は少ないし、取り寄せになると思うけど
つか、バイク絡みの洗浄に濃硫酸て。
薄め方間違えると危ないって。
薄め方間違えると危ないって。
濃硫酸じゃ脱脂できないし。
>>771
無資格OK?
無資格OK?
ちょいとぽまえらさん、教えてくだしあ。
☆教えて下さい
車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
DR250s（sj44a） 年式不明 走行距離31000ちょい。 購入してから1万8000くらい。
何をしたいのか/相談者整備スキル
エンジンが焼き付いたのでスペアエンジンのパーツを移植したい。
整備スキルはエンジン腰上OH経験あり（腰下は工具の都合でやってません）
所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
工具は腰下分解するような特殊工具は無い。
エアコンプレッサーあり、腰上分解や車体分解整備程度はあります。（除く特殊工具）
smやパーツリストあり。
詳細は・・・・・
焼き付いたばかりなので原因は未だ不明ですが、原因追求を兼ねて手持ちのスペアエンジンの
部品を交換したいのです。
ただ、焼き付いたピストンとシリンダーが固着して外せそうに無いんです。（まだ未確認）
（過去に2サイクルエンジンの焼き付きを経験し、その時は諦めてエンジン積み替えた）
で、今回のエンジンは焼き付いたエンジンはキックオンリーで、スペアエンジンはセルオンリーなので
エンジン積み替えはハーネスやら、バッテリーのスペース、補機類の都合でできそうにありませんので
部品移植で復活させたいのです。
何か良い方法をご存知ありませんか？
腰上程度のダメージなら腰上だけ移植を考えたのですが、
☆教えて下さい
車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
DR250s（sj44a） 年式不明 走行距離31000ちょい。 購入してから1万8000くらい。
何をしたいのか/相談者整備スキル
エンジンが焼き付いたのでスペアエンジンのパーツを移植したい。
整備スキルはエンジン腰上OH経験あり（腰下は工具の都合でやってません）
所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
工具は腰下分解するような特殊工具は無い。
エアコンプレッサーあり、腰上分解や車体分解整備程度はあります。（除く特殊工具）
smやパーツリストあり。
詳細は・・・・・
焼き付いたばかりなので原因は未だ不明ですが、原因追求を兼ねて手持ちのスペアエンジンの
部品を交換したいのです。
ただ、焼き付いたピストンとシリンダーが固着して外せそうに無いんです。（まだ未確認）
（過去に2サイクルエンジンの焼き付きを経験し、その時は諦めてエンジン積み替えた）
で、今回のエンジンは焼き付いたエンジンはキックオンリーで、スペアエンジンはセルオンリーなので
エンジン積み替えはハーネスやら、バッテリーのスペース、補機類の都合でできそうにありませんので
部品移植で復活させたいのです。
何か良い方法をご存知ありませんか？
腰上程度のダメージなら腰上だけ移植を考えたのですが、
まずは焼き付いたエンジンのヘッドを開けて
確認しないと何も始まらないんじゃないの？
確認しないと何も始まらないんじゃないの？
抱きついたなら腰下にもダメージいってる
キック始動オンリーのフレームに
セル付きエンジンが載る可能性があるかどうか（スペースやマウント的に）
エンジンハンガー等の小変更で済むなら
ジェネレーター等の電装品一式移植で済む
付いてるセルは無用なので中身抜いてダミー化、または外して取り付け穴塞ぐ
問題は始動方法だ罠
キック側のクラッチカバー開けてすべての必要部品が
側面から取り出せるならキック移植可能だが
ケース割りして内側から組むシャフトとかあるとアウトｗ
結局ケース全バラになるワケで…
ヤル気と予算があるなら焼き付きをエンジンのクランクケース単品になるまで
全バラしてベアリング等新品にして組み上げコース
一番安くて早いのは適合エンジンの中古を買い直し、かな
セル付きエンジンが載る可能性があるかどうか（スペースやマウント的に）
エンジンハンガー等の小変更で済むなら
ジェネレーター等の電装品一式移植で済む
付いてるセルは無用なので中身抜いてダミー化、または外して取り付け穴塞ぐ
問題は始動方法だ罠
キック側のクラッチカバー開けてすべての必要部品が
側面から取り出せるならキック移植可能だが
ケース割りして内側から組むシャフトとかあるとアウトｗ
結局ケース全バラになるワケで…
ヤル気と予算があるなら焼き付きをエンジンのクランクケース単品になるまで
全バラしてベアリング等新品にして組み上げコース
一番安くて早いのは適合エンジンの中古を買い直し、かな
焼き付きエンジンがバラせない可能性
シリンダとピストンが固着してるような場合
どちらも破棄するつもりなら破壊が可能
タガネとハンマーでピストン砕いてしまえばおｋ
コンロッドをサンダーで切断でも可
どうせクランクも逝ってるので遠慮なくｗｗ
シリンダとピストンが固着してるような場合
どちらも破棄するつもりなら破壊が可能
タガネとハンマーでピストン砕いてしまえばおｋ
コンロッドをサンダーで切断でも可
どうせクランクも逝ってるので遠慮なくｗｗ
780 ：名無しさん＠毎日が日曜日：2010/09/20(月) 16:58:14 ID:xeTAQLzd
以前にタイヤのエアが抜けると書き込んだ者です。
本日、確認したらアルミホイールのリム部が錆だらけでした。
タイヤ側も酷かったです。
錆を取り除きビードシーラーを塗って組み付けました。
エア漏れは完全に止まりました。
本日、確認したらアルミホイールのリム部が錆だらけでした。
タイヤ側も酷かったです。
錆を取り除きビードシーラーを塗って組み付けました。
エア漏れは完全に止まりました。
セル付きエンジン売って、その金でセルなしエンジン買いなおすのが一番現実的
>>780
ビートシーラーって簡単に買えるモノなの？
ビートシーラーって簡単に買えるモノなの？
タイヤビードをシールするからビードシーラーだぜビートじゃないぜ
リムの錆を修正したほうが良さそうだ
リムの錆を修正したほうが良さそうだ
サビ取り用にリン酸を買おうと思ってチェーン系の薬局に行ったら取り寄せできませんて言われた。
リン酸を買ったことのある人、どうやって手に入れたか教えてください。
リン酸を買ったことのある人、どうやって手に入れたか教えてください。
つ クレ ラストリムーバー
サビ取りだけならサンポール
クエン酸も中々いい
サビ取りだけならサンポール
クエン酸も中々いい
ラストリムーバーや花咲Ｇはコスパが悪いので原液が欲しいんです。
リン酸塩皮膜が形成されるのが◎だし、原液ならサンポールよりもコスパは上ですので。
リン酸塩皮膜が形成されるのが◎だし、原液ならサンポールよりもコスパは上ですので。
>>787
ビードシーラーでggrks
ビードシーラーでggrks
そこまで分かっててなんで入手できないのか？
急がずやれば呉のやホームセンターので十分使えるぜ
薬局も劇物は怪しいやつには売ってくれないんじゃないかw
身分証明用意して何軒か回ってみなよ。
急がずやれば呉のやホームセンターので十分使えるぜ
薬局も劇物は怪しいやつには売ってくれないんじゃないかw
身分証明用意して何軒か回ってみなよ。
俺は怪しいオーラを放ってたのか！そこは盲点だったわｗ
個人経営の薬局の方がいいのかもね。回ってみます。
個人経営の薬局の方がいいのかもね。回ってみます。
>>789
そう言わずオススメを教えてくれよー
そう言わずオススメを教えてくれよー
>>791
実は前に同じことをしようとして諦めたんだw
今から考えたら学校のころの理科の先生に相談すれば良かったかもしれない。
もし本当にその方法でやるなら廃液処理も考えておきな。
知識ありそうだから中和もできると思うけど
実は前に同じことをしようとして諦めたんだw
今から考えたら学校のころの理科の先生に相談すれば良かったかもしれない。
もし本当にその方法でやるなら廃液処理も考えておきな。
知識ありそうだから中和もできると思うけど
>>793
中和は手元にある重曹あるので、それでやるつもり。
金が無いのもあるけど、市販の専用品は高くてバカバカしいと思ってしまうんだよね。
専用品に多少劣る部分があっても自分が要求するレベルをクリアできていれば代用品でOKだし。
昨日も合成洗い油の成分を調べたら100均にあるもので代用できるとわかってやってみたら大成功。
自分でいろいろ調べて安く仕上げられたって事が快感になっている部分もあるｗ
中和は手元にある重曹あるので、それでやるつもり。
金が無いのもあるけど、市販の専用品は高くてバカバカしいと思ってしまうんだよね。
専用品に多少劣る部分があっても自分が要求するレベルをクリアできていれば代用品でOKだし。
昨日も合成洗い油の成分を調べたら100均にあるもので代用できるとわかってやってみたら大成功。
自分でいろいろ調べて安く仕上げられたって事が快感になっている部分もあるｗ
>>794
その合成洗い油の100均代用がきになるんだが。plz
その合成洗い油の100均代用がきになるんだが。plz
食器洗い機用洗剤でね？
粉の奴
粉の奴
合成洗油の成分
非イオン系界面活性剤、炭酸塩、珪酸塩、芒硝
花王アタックの成分
陰イオン系界面活性剤（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム）、
非イオン系界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、
水軟化剤(珪酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(芒硝)、分散剤、蛍光増白剤、酵素
非イオン系界面活性剤、炭酸塩、珪酸塩、芒硝
花王アタックの成分
陰イオン系界面活性剤（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム）、
非イオン系界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、
水軟化剤(珪酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(芒硝)、分散剤、蛍光増白剤、酵素
>>775ですがみなさんのおっしゃる通り一度開けてからまた来ますね。
で、焼き付きだとしたら破壊でやってみます。
で、焼き付きだとしたら破壊でやってみます。
ハナサカに似たものを100均で手に入るもので合成したい
500円しばりで
500円しばりで
そういうの出来たらいいよなあ。
花咲かＧの亜流コピーだから隣りの意地悪Gだな
花咲かＧの亜流コピーだから隣りの意地悪Gだな
個人経営の薬局にいったら取り寄せで入手できたよ＞リン酸
試薬だったのでちょい高かった記憶が。
一緒にに酸化亜鉛も買った。
試薬だったのでちょい高かった記憶が。
一緒にに酸化亜鉛も買った。
俺はラストリムーバ＋亜鉛（電池から取り出した）で失敗、
花咲かGでやり直しした
花咲かGでやり直しした
どう失敗したの？
サビ再発？ラストリムーバー抜いた直後からまたサビ出したとか。
電池の亜鉛は何に使ったの？
電池の亜鉛は何に使ったの？
ラストリムーバに亜鉛板を1週間漬け込み、
そいつで錆落とし＆錆止めしようとたくらんだわけだが・・・
錆は落ちたけど、洗剤洗い→水洗いして乾燥させたらうっすらと赤錆が
そいつで錆落とし＆錆止めしようとたくらんだわけだが・・・
錆は落ちたけど、洗剤洗い→水洗いして乾燥させたらうっすらと赤錆が
>>809
その方法を小ネジで実験してみたことあるんだが結局ダメだった。
ガソリン付けて大気中に放置してるとそのうちサビてくる。
ただし亜鉛板に載せて乾燥させるとサビない。
亜鉛が鉄の身代わりになってるのだと思う。
そこでサビ取りしたタンク裏の見えないところに亜鉛板を
ハンダで直張りしてみた。意外に長持ちしてるよ。
その方法を小ネジで実験してみたことあるんだが結局ダメだった。
ガソリン付けて大気中に放置してるとそのうちサビてくる。
ただし亜鉛板に載せて乾燥させるとサビない。
亜鉛が鉄の身代わりになってるのだと思う。
そこでサビ取りしたタンク裏の見えないところに亜鉛板を
ハンダで直張りしてみた。意外に長持ちしてるよ。
何でみんな亜鉛にこだわるんだ
アルミの方がイオン化傾向が高いのに
アルミの方がイオン化傾向が高いのに
そう言われてみればなんでだろ？
サビ止にアルミめっきとは聞かないよね。
亜鉛めっきか塗装しか頭に無かった。
サビ止にアルミめっきとは聞かないよね。
亜鉛めっきか塗装しか頭に無かった。
亜鉛皮膜を作るためじゃないの？
サビ止めのペンキにも亜鉛がはいってるしねぇ
アルミの方がいいと言うのは初耳だけど
アルミ皮膜とかが出来るのかな？
サビ止めのペンキにも亜鉛がはいってるしねぇ
アルミの方がいいと言うのは初耳だけど
アルミ皮膜とかが出来るのかな？
アルミメッキは出来ない。
アルミは表面が反応したらそれで終わり。
イオン化傾向良くても反応し続けてくれないと。
アルミは表面が反応したらそれで終わり。
イオン化傾向良くても反応し続けてくれないと。
794です。後で100均合成洗い油の材料と作業工程を書き込みますね。
写真もうｐする予定ですが、残念ながら使用前の写真を撮り忘れました。
>>799にあるように探せば成分の近いものは結構あるんだろうと思います。
ただ、成分の含有量を書いてない場合が多く、効果があるだけの濃度があるのか？と。
それで、できれば必要成分そのものか、なるべく高い純度の代用品を探した次第です。
それではのちほど。
写真もうｐする予定ですが、残念ながら使用前の写真を撮り忘れました。
>>799にあるように探せば成分の近いものは結構あるんだろうと思います。
ただ、成分の含有量を書いてない場合が多く、効果があるだけの濃度があるのか？と。
それで、できれば必要成分そのものか、なるべく高い純度の代用品を探した次第です。
それではのちほど。
JOG90ｽﾚ落ちちゃったみたいなので、こちらで教えてください。
中古JOG90 3WF1
総走行距離 4万km or 5万km 購入してから1.5万km
何をしたい / 60km/h出るようにしたい
サービスマニュアル無/工具 足らずを都度購入（笑
マスターシリンダーが固着したので交換。ついでにプラグ交換。←共に1週間ほど前
昨日まで何の問題も無く60km/h出ていたのが、今日乗ったら20km/h以上出ませんでした。
素人的に無い頭で考えて20km/h出る事からメインジェットが完全に詰って、スロージェットだけで走っている？？？
中古JOG90 3WF1
総走行距離 4万km or 5万km 購入してから1.5万km
何をしたい / 60km/h出るようにしたい
サービスマニュアル無/工具 足らずを都度購入（笑
マスターシリンダーが固着したので交換。ついでにプラグ交換。←共に1週間ほど前
昨日まで何の問題も無く60km/h出ていたのが、今日乗ったら20km/h以上出ませんでした。
素人的に無い頭で考えて20km/h出る事からメインジェットが完全に詰って、スロージェットだけで走っている？？？
>>817
マスターシリンダー（ブレーキ？）はエンジンに関係ない
プラグは新品に替えたのか？品番は変わらず？
であるなら一応トラブル疑いから除外
スタンド立ててエンジン始動。後輪空転させつつアクセル全開
気持ちよくスカッと吹け上がる→駆動系のベルトやローラー等のトラブル
もっさりモモモモモとしか吹けない→マフラー詰まり
の可能性
とりあえずこの辺から点検してみれ
マスターシリンダー（ブレーキ？）はエンジンに関係ない
プラグは新品に替えたのか？品番は変わらず？
であるなら一応トラブル疑いから除外
スタンド立ててエンジン始動。後輪空転させつつアクセル全開
気持ちよくスカッと吹け上がる→駆動系のベルトやローラー等のトラブル
もっさりモモモモモとしか吹けない→マフラー詰まり
の可能性
とりあえずこの辺から点検してみれ
お待たせしました。・・・ってそんなに待たれてない？
写真をうｐるところのおすすめありますか？
写真をうｐるところのおすすめありますか？
業物に決まってるだろ
>>818
ども。
プラグは新品です。番手も同じです。
センタースタンドの付け根が腐って？ましたので、センタースタンドは取っ払ってあります。
サイドスタンドで持ち上げてエンジン回してみればいいのか・・・。
マフラーって線もありますか。
無い頭で考えて、昨日まで何の問題も無かったのでマフラーは除外してました。
ボツボツやってきますわ。
ども。
プラグは新品です。番手も同じです。
センタースタンドの付け根が腐って？ましたので、センタースタンドは取っ払ってあります。
サイドスタンドで持ち上げてエンジン回してみればいいのか・・・。
マフラーって線もありますか。
無い頭で考えて、昨日まで何の問題も無かったのでマフラーは除外してました。
ボツボツやってきますわ。
うｐ終わりましたので書きます。
まず、市販の合成洗い油の成分を調べてみますと以下のような事がわかりました。
ケー○ムクリーン（非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等）
メタ○クリーン（非イオン系界面活性剤、炭酸塩、珪酸塩、ホウ硝）
通常、成分表示は含有量の多いものから順に表示します。
メーカー独自の未表記な配合物があるでしょうから完全に同じものを作るのは難しい。
それで上から3つの成分でやろうと考え、近くのダイソーで探しました。
で、まず見つけたのが炭酸塩。これは「セスキ炭酸ソーダ（220g）」という商品です。
これは炭酸塩そのものです。正確にいうと前駆物質になりますが同じようなもの。
次に界面活性剤と珪（ケイ）酸塩。これは「強力パワーマルセル（250g）」という石鹸。
成分は、純石けん分(83% 脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩)、工程剤、蛍光増白剤
純石けん分＝界面活性剤83%でケイ酸塩の表記がありませんが、どこかのHPで23%と見ました。
ケー○ムクリーンのHPに詳しい作業工程がありますので、参考にしました。
ヒーター等で70°C程に加温するとより効果が高いようですが、あえて手抜きでやりました。
具体的には沸騰させたお湯をプラスチック容器に入れて薬剤を投入、良く混ぜて溶かします。
薬剤の分量は3Lのお湯にセスキ5gにマルセル20g。分量は思いつきのさじ加減で適当です。
まず、市販の合成洗い油の成分を調べてみますと以下のような事がわかりました。
ケー○ムクリーン（非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等）
メタ○クリーン（非イオン系界面活性剤、炭酸塩、珪酸塩、ホウ硝）
通常、成分表示は含有量の多いものから順に表示します。
メーカー独自の未表記な配合物があるでしょうから完全に同じものを作るのは難しい。
それで上から3つの成分でやろうと考え、近くのダイソーで探しました。
で、まず見つけたのが炭酸塩。これは「セスキ炭酸ソーダ（220g）」という商品です。
これは炭酸塩そのものです。正確にいうと前駆物質になりますが同じようなもの。
次に界面活性剤と珪（ケイ）酸塩。これは「強力パワーマルセル（250g）」という石鹸。
成分は、純石けん分(83% 脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩)、工程剤、蛍光増白剤
純石けん分＝界面活性剤83%でケイ酸塩の表記がありませんが、どこかのHPで23%と見ました。
ケー○ムクリーンのHPに詳しい作業工程がありますので、参考にしました。
ヒーター等で70°C程に加温するとより効果が高いようですが、あえて手抜きでやりました。
具体的には沸騰させたお湯をプラスチック容器に入れて薬剤を投入、良く混ぜて溶かします。
薬剤の分量は3Lのお湯にセスキ5gにマルセル20g。分量は思いつきのさじ加減で適当です。
薬剤が溶けたらブツを投入。今回はCD50のシリンダーヘッドとキャブレターです。
程度はまあまあの汚れ具合。8時間ほど放置して引き上げの際にブラッシングしました。
油分は白く乳化した状態になります。残すとこびり付きますのできれいに落としてください。
ブラシが大きかったので、若干キャブの細かい部分に磨き残しがあります。
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006366.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006367.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006368.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006369.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006370.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006371.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006372.jpg
ヘッドはバルブを付けたままの状態で行ったので、燃焼室に若干空気が残っていたらしく、
中央部に少しカーボンが残りました。キャブは全体的にスラッジで茶色に変色していたのが
きれいに取れました。なお、あくまでカーボンや油を落とすものですので錆は取れません。
キモは液温とブラッシング。液温を保ったままやればもっと効果が出るでしょうね。
あと、引き上げて水洗いしたらドライヤーなどで速やかに乾燥させてください。
炭酸塩もケイ酸塩も防錆作用があるのですが、さすがに長時間濡れたままだと錆びます。
それから金属に対する腐食性ですが、目視でチェックする限りは全く問題ありませんでした。
配分は皆さんで色々試してみてください。ちなみに今回使用した分量のコストは20円足らずです。
程度はまあまあの汚れ具合。8時間ほど放置して引き上げの際にブラッシングしました。
油分は白く乳化した状態になります。残すとこびり付きますのできれいに落としてください。
ブラシが大きかったので、若干キャブの細かい部分に磨き残しがあります。
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006366.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006367.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006368.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006369.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006370.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006371.jpg
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006372.jpg
ヘッドはバルブを付けたままの状態で行ったので、燃焼室に若干空気が残っていたらしく、
中央部に少しカーボンが残りました。キャブは全体的にスラッジで茶色に変色していたのが
きれいに取れました。なお、あくまでカーボンや油を落とすものですので錆は取れません。
キモは液温とブラッシング。液温を保ったままやればもっと効果が出るでしょうね。
あと、引き上げて水洗いしたらドライヤーなどで速やかに乾燥させてください。
炭酸塩もケイ酸塩も防錆作用があるのですが、さすがに長時間濡れたままだと錆びます。
それから金属に対する腐食性ですが、目視でチェックする限りは全く問題ありませんでした。
配分は皆さんで色々試してみてください。ちなみに今回使用した分量のコストは20円足らずです。
できれば業物にUPして欲しかった・・・・
ヴィップローダは専ブラでポップアップしない。
ヴィップローダは専ブラでポップアップしない。
業物の意味が分からなかった orz
あれ？ケイ酸塩のパーセントを足すと100超えるｗ
訳)業物に本文もうpして欲しかった、そしてそのurlをここに貼って欲しかった
なんか、もういいや
カーボンとるなら苛性ソーダ水溶液だな
排気バルブの焼き固められてカチカチのカーボンが
歯ブラシでこするだけでとれる
強アルカリだから取扱注意だけど汚れ落ちは最強
排気バルブの焼き固められてカチカチのカーボンが
歯ブラシでこするだけでとれる
強アルカリだから取扱注意だけど汚れ落ちは最強
肝心の燃焼室やバルブ周りの画像がないな
>>823
本物は使ったことないです。話にならないレベルかどうかは個人の主観の問題と思いますので、
私はどうこう言うつもりはありません。比較したい方はケー○ムクリーンさんのHPでどうぞ。
ただ、手抜きでいい加減な配合、そして費用を考えれば自分としては納得しています。
>>831
撮り忘れていました。後で上げます。
本物は使ったことないです。話にならないレベルかどうかは個人の主観の問題と思いますので、
私はどうこう言うつもりはありません。比較したい方はケー○ムクリーンさんのHPでどうぞ。
ただ、手抜きでいい加減な配合、そして費用を考えれば自分としては納得しています。
>>831
撮り忘れていました。後で上げます。
あ！上のは>>829へのレス。撮り忘れといいボケてるな orz
ヘッドの画像を上げました。
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006374.jpg
本物にも引けを取らないみたいに煽った覚えはないのですが、気に障る方もいるのですね。
これからは出しゃばらず自己満足は自己満足として自分の中に留めておきます。失礼しました。
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto006374.jpg
本物にも引けを取らないみたいに煽った覚えはないのですが、気に障る方もいるのですね。
これからは出しゃばらず自己満足は自己満足として自分の中に留めておきます。失礼しました。
ケー○ムクリーンが何か分からないが
サンエスKやメタルクリーンでググればいろいろ画像がみられると思うよ
サンエスKやメタルクリーンでググればいろいろ画像がみられると思うよ
サンエスK1は中性だと思ってた。無害でどうたらこうたらって聞いたから使い終わったら
庭に流してたけど・・・手を入れたヌルヌルの感触からしてアルカリだよね？
庭のカボスは毎年たわわに結実してるけどやっぱヤバいのかねえ。
庭に流してたけど・・・手を入れたヌルヌルの感触からしてアルカリだよね？
庭のカボスは毎年たわわに結実してるけどやっぱヤバいのかねえ。
http://www.live-science.com/honkan/partner/hikaku.html
ここを見るとセスキの方が無難な感じ。つか、加熱すると炭酸塩に変わるし。
炭酸塩程度のアルカリ度ならよっぽど長時間漬け込まない限り問題ないと思う。
ここを見るとセスキの方が無難な感じ。つか、加熱すると炭酸塩に変わるし。
炭酸塩程度のアルカリ度ならよっぽど長時間漬け込まない限り問題ないと思う。
こっちとどっちがいいかね
ちなみに成分は
界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)、漂白剤(過炭酸ソーダ)、
アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(有機酸塩)、酵素
らしい
http://antenna.boo.jp/shopping/log/eid311.html
ちなみに成分は
界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)、漂白剤(過炭酸ソーダ)、
アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(有機酸塩)、酵素
らしい
http://antenna.boo.jp/shopping/log/eid311.html
成分量が書いてないとわからんね。
苛性ソーダってそんなに強力なのか・・
入手が面倒で手をだしてなかったが、今度試してみるか。
入手が面倒で手をだしてなかったが、今度試してみるか。
入手しやすい苛性ソーダ入り洗剤となると、
チャンバー掃除流用として有名なパイプユニッシュは１％
それより濃いものとなるとサニボン泡パワーの3.5％
最高濃度はピーピースルー（粉末、95％）らしいが、
苛性ソーダと同じくらい買う手続きが面倒かも
チャンバー掃除流用として有名なパイプユニッシュは１％
それより濃いものとなるとサニボン泡パワーの3.5％
最高濃度はピーピースルー（粉末、95％）らしいが、
苛性ソーダと同じくらい買う手続きが面倒かも
俺みたいな貧乏人にはこういった情報が色々と出てくるのは助かる
829みたいにあからさまなのは代用方法が広まると困る立場の人ですか～？ｗ
本物の半額で効果も半分というならまだしも、数十分の一の額でそこそこの効果なら十分だ
829みたいにあからさまなのは代用方法が広まると困る立場の人ですか～？ｗ
本物の半額で効果も半分というならまだしも、数十分の一の額でそこそこの効果なら十分だ
この流れで オススメの コーティング剤も頼む
職場のビルメンテのおっちゃんがビルの石張りの床の汚れ取るのに苛性ソーダ使ってたな。
はつったままみたいなザラザラの石床だから油汚れとか染みたら取れないんだそうな。
はつったままみたいなザラザラの石床だから油汚れとか染みたら取れないんだそうな。
>>844
用途によって変わるがな。
用途によって変わるがな。
http://www.geocities.jp/motohiko02/EX250EE_bunkai4_head_OH.html
苛性ソーダは結構やばいよ。5%溶液でこんなだから。
濃度とか漬け込む時間とか相当に気を使わなきゃならない。
苛性ソーダは結構やばいよ。5%溶液でこんなだから。
濃度とか漬け込む時間とか相当に気を使わなきゃならない。
>847
ビルメンテのおっちゃん、ちょっと頭弱いからなあ。
やらかしそうだ・・・
ビルメンテのおっちゃん、ちょっと頭弱いからなあ。
やらかしそうだ・・・
苛性ソーダって水酸化ナトリウムのことだったのか
苛性ソーダは入手しやすいかもしれん
手作り石鹸が流行してるようだし（材料に苛性ソーダが必須だ）
あと、メタルクリーンで煮込んだ場合にも>847と同様に塗装が剥げる
手作り石鹸が流行してるようだし（材料に苛性ソーダが必須だ）
あと、メタルクリーンで煮込んだ場合にも>847と同様に塗装が剥げる
車名 ＺＺＲ400 後期
年式 12年式
総走行距離 3.3万キロ
購入してからの走行距離 貰いたて
何をしたいのか エンジン不調なんで修理したい
相談者整備スキル 原付のキャブオーバーホールとかは余裕
所持工具 負圧計からなにから一通り
サービスマニュアル・パーツリスト ナシ
友人からＺＺＲ400を貰ったのですが不調です。
2ヶ月前はは好調でしたがその後程放置してたら中～高回転でガバ開けするとエンジンがバラツくようになりました。
症状を箇条書きします。
・現状でアイドリングは安定
・始動直後、走行10キロくらいまではエンジンきれいにふけます。
・走行が10キロ超えるくらいになるとばらつき始めます。
・一度ばらつくとその日は不調ですが翌日には直ってます。
・アクセルがば開けはばらつきますが、1/4位の微開だとキレイにふけます。
症状はこんな感じです。
キャブは去年くらいに一度Ｏ／Ｈしてます。
燃料ポンプとか、フィルターは触った覚えがないです。
エアクリ、プラグは去年替えました。
乱文で申し訳ありませんがご教授お願いします。
年式 12年式
総走行距離 3.3万キロ
購入してからの走行距離 貰いたて
何をしたいのか エンジン不調なんで修理したい
相談者整備スキル 原付のキャブオーバーホールとかは余裕
所持工具 負圧計からなにから一通り
サービスマニュアル・パーツリスト ナシ
友人からＺＺＲ400を貰ったのですが不調です。
2ヶ月前はは好調でしたがその後程放置してたら中～高回転でガバ開けするとエンジンがバラツくようになりました。
症状を箇条書きします。
・現状でアイドリングは安定
・始動直後、走行10キロくらいまではエンジンきれいにふけます。
・走行が10キロ超えるくらいになるとばらつき始めます。
・一度ばらつくとその日は不調ですが翌日には直ってます。
・アクセルがば開けはばらつきますが、1/4位の微開だとキレイにふけます。
症状はこんな感じです。
キャブは去年くらいに一度Ｏ／Ｈしてます。
燃料ポンプとか、フィルターは触った覚えがないです。
エアクリ、プラグは去年替えました。
乱文で申し訳ありませんがご教授お願いします。
速度が出なくなったJOG90・・・・・結論としてはメインジェットが詰ってました。
ただ、以前同じ車種を所有してましたが（盗難）、
現在の車両は、言葉で表現しづらいものの「なんにつけても」整備しにくかったので結局店に持ち込みました。
リアショックが変わってたんだね。デイトナって書いてあるんだから気付けよ、俺orz
リアショックが長くなってるため、支点ボルトからテコの原理でエンジン部が下がってて、キャブとエアクリが繋がっていないｗ
そりゃ、ゴミも吸うわな（この状態で1万5千km走ってたのか、俺）。
アプリオ用のリアショックかな？が店に転がっていたので貰った。キャブとエアクリが繋がったｗ
ついでに、ひび割れしていたインマニ交換。
ただ、以前同じ車種を所有してましたが（盗難）、
現在の車両は、言葉で表現しづらいものの「なんにつけても」整備しにくかったので結局店に持ち込みました。
リアショックが変わってたんだね。デイトナって書いてあるんだから気付けよ、俺orz
リアショックが長くなってるため、支点ボルトからテコの原理でエンジン部が下がってて、キャブとエアクリが繋がっていないｗ
そりゃ、ゴミも吸うわな（この状態で1万5千km走ってたのか、俺）。
アプリオ用のリアショックかな？が店に転がっていたので貰った。キャブとエアクリが繋がったｗ
ついでに、ひび割れしていたインマニ交換。
不調のときって燃料切れの症状に似てないかい。
ガソリンタンクの底かコックに何かゴミ引っかかってないか？
ガソリンタンクの底かコックに何かゴミ引っかかってないか？
>>852
同調やセッティング・汚損等、キャブの状態は適正なの？
同調やセッティング・汚損等、キャブの状態は適正なの？
燃料タンクの空気穴に虫が巣くってたり
>>853
>支点ボルトからテコの原理でエンジン部が下がってて
逆じゃない？
ショックが長くなれば支点より前にあるエンジン（シリンダー）は
下がるんじゃなく上がるでしょ
シリンダーもインマニもキャブもエアクリも一体になって動くから、
キャブとエアクリの位置が上がった、けどエアクリにだけフレームが
当たってエアクリが上がらずに繋がりが外れた、と
>支点ボルトからテコの原理でエンジン部が下がってて
逆じゃない？
ショックが長くなれば支点より前にあるエンジン（シリンダー）は
下がるんじゃなく上がるでしょ
シリンダーもインマニもキャブもエアクリも一体になって動くから、
キャブとエアクリの位置が上がった、けどエアクリにだけフレームが
当たってエアクリが上がらずに繋がりが外れた、と
>>857
あ、ごめん。逆か。そこいらは脳内ｴｽﾊﾟｰしてください。
で、エアクリ部分だけは本体固定（フレーム固定と言えば良いのかな？）なので、
ずっとエアクリが外れた状態で1万5千km走っていた模様・・・・・気付けよ＞俺orz
気付けば何の事は無い事でも、気付かないもんですね（＾＾；；；
あ、ごめん。逆か。そこいらは脳内ｴｽﾊﾟｰしてください。
で、エアクリ部分だけは本体固定（フレーム固定と言えば良いのかな？）なので、
ずっとエアクリが外れた状態で1万5千km走っていた模様・・・・・気付けよ＞俺orz
気付けば何の事は無い事でも、気付かないもんですね（＾＾；；；
>>858
>エアクリ部分だけは本体固定（フレーム固定と言えば良いのかな？）
ｍｊｄ？
ふつープーリーカバー前側にボルト2本留めしてるから、ショック伸び縮みで
キャブと一緒に動くもんだが
フレーム固定に改造された物だったってこってすか
関係ないけど久々にJOG90スレ立てました
JOG90乗りじゃないけど
>エアクリ部分だけは本体固定（フレーム固定と言えば良いのかな？）
ｍｊｄ？
ふつープーリーカバー前側にボルト2本留めしてるから、ショック伸び縮みで
キャブと一緒に動くもんだが
フレーム固定に改造された物だったってこってすか
関係ないけど久々にJOG90スレ立てました
JOG90乗りじゃないけど
補足です。
エアクリボックス開けたらオイルみたいな液体が結構付いてました。
ブローバイみたいなすすではなく、普通のオイルみたいな感じです。
キャブクリーナぶち込んでみましたが症状かわらずでした。
オイル量は普通だったんでオーバーフローとかはおきてないみたいです。
>>852では一日置いたら調子が戻ると書きましたが一時間置いただけでも調子が戻ってました。
10キロ走れば不調になるのは相変わらずですが。。。
>>不調のときって燃料切れの症状に似てないかい。
>>ガソリンタンクの底かコックに何かゴミ引っかかってないか？
ごみはありませんでした。
燃料切れまでは走ったことがないのでガス欠症状と同じかどうかまでは判断できません。
>>燃料タンクの空気穴に虫が巣くってたり
とりあえずエアぶち込んで見ます。
エアクリボックス開けたらオイルみたいな液体が結構付いてました。
ブローバイみたいなすすではなく、普通のオイルみたいな感じです。
キャブクリーナぶち込んでみましたが症状かわらずでした。
オイル量は普通だったんでオーバーフローとかはおきてないみたいです。
>>852では一日置いたら調子が戻ると書きましたが一時間置いただけでも調子が戻ってました。
10キロ走れば不調になるのは相変わらずですが。。。
>>不調のときって燃料切れの症状に似てないかい。
>>ガソリンタンクの底かコックに何かゴミ引っかかってないか？
ごみはありませんでした。
燃料切れまでは走ったことがないのでガス欠症状と同じかどうかまでは判断できません。
>>燃料タンクの空気穴に虫が巣くってたり
とりあえずエアぶち込んで見ます。
もしコイルなら症状出た時にプラグギャップテスターとかで見るのが手っ取り早いかな
>>859
空気穴にエアぶち込んだらブツン！と音とともに虫の干からびたようなのが飛び出してきましたw
これで治るとうれしいな♪
>>863
>もしコイルなら症状出た時にプラグギャップテスターとかで見るのが手っ取り早いかな
テスター持ってない。。。
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcarview-img04.bmcdn.jp%2fcarlife%2fimages%2fUserCarPat%2f2123674%2fp1.jpg
上のようなやつならありますけど測れますか？
空気穴にエアぶち込んだらブツン！と音とともに虫の干からびたようなのが飛び出してきましたw
これで治るとうれしいな♪
>>863
>もしコイルなら症状出た時にプラグギャップテスターとかで見るのが手っ取り早いかな
テスター持ってない。。。
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcarview-img04.bmcdn.jp%2fcarlife%2fimages%2fUserCarPat%2f2123674%2fp1.jpg
上のようなやつならありますけど測れますか？
868 ：７７４ＲＲ：2010/09/22(水) 23:29:27 ID:Qws3R9lt
昔の2st125cc単気筒バイク買ったのでエンジンをO/Hしてみたいなと思って調べてみた
工具も知識もまともに無いけど自分でレストアする楽しみを味わいたいなと。
2stだから構造は4stより単純
純正部品さえ手に入れば1年かけてやってみるかって安易な考えで。
九州にある有名？な内燃機関のメンテナンスショップ
そこのブログに同じバイクの施工過程が載ってた
思ったより簡単に見えた
でもショップのHPを端から読んでみたら考えが変わった
あれはプロじゃなきゃできない
素人が仮に組めたとしても100％の性能が出せないし耐久性も落ちる
壊れるまで乗って壊れたらプロにお願いするよ。
本当は自分でできるようにならなきゃダメなのにね…。
入手困難にならないうちに消耗部品だけ揃えとく
あれだけやってくれるなら高い料金設定だとは思わなかった
工具も知識もまともに無いけど自分でレストアする楽しみを味わいたいなと。
2stだから構造は4stより単純
純正部品さえ手に入れば1年かけてやってみるかって安易な考えで。
九州にある有名？な内燃機関のメンテナンスショップ
そこのブログに同じバイクの施工過程が載ってた
思ったより簡単に見えた
でもショップのHPを端から読んでみたら考えが変わった
あれはプロじゃなきゃできない
素人が仮に組めたとしても100％の性能が出せないし耐久性も落ちる
壊れるまで乗って壊れたらプロにお願いするよ。
本当は自分でできるようにならなきゃダメなのにね…。
入手困難にならないうちに消耗部品だけ揃えとく
あれだけやってくれるなら高い料金設定だとは思わなかった
気持ち悪
単車なんか降りちまえ
単車なんか降りちまえ
そのショップのURL希望
2st2気筒250とかを個人でOHしてる人もいるし
4st4気筒をOHする人もいるとおもうけどねぇ
2st2気筒250とかを個人でOHしてる人もいるし
4st4気筒をOHする人もいるとおもうけどねぇ
本人のやる気次第でどうにでもなるさ
つーか消耗品そろえるよりサービスマニュアル買うほうがいい希ガス
自分は4気筒ヘッドのポート研磨までしたのにその後絶賛放置中ですよ
インナーシム面倒過ぎﾜﾛﾀｗ
つーか消耗品そろえるよりサービスマニュアル買うほうがいい希ガス
自分は4気筒ヘッドのポート研磨までしたのにその後絶賛放置中ですよ
インナーシム面倒過ぎﾜﾛﾀｗ
セピアの前ブレーキシュー交換して既に３０ｋｍくらい走っていても
まだキーキー音がなってしまいます。
シューの面取りやってドラム内はクリーナーで清掃済みです。
ブレーキ自体はよく効くので音を何とか出来ないでしょうか。
まだキーキー音がなってしまいます。
シューの面取りやってドラム内はクリーナーで清掃済みです。
ブレーキ自体はよく効くので音を何とか出来ないでしょうか。
ドラムつかハブつかホイル交換してください。
OHって楽しいよな。特にばらしたのを組み上げるのが。
1/1プラモ作ってる気分になるよ。
1/1プラモ作ってる気分になるよ。
カムは固着していないでちゃんと動くんだけども
外してグリス塗ってみるよ。固定軸にも。
シューの面取りもう一回と、ペーパーで表面も少しこするか。
外してグリス塗ってみるよ。固定軸にも。
シューの面取りもう一回と、ペーパーで表面も少しこするか。
879 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 10:21:59 ID:fGVCNEHV
880 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 10:24:40 ID:fGVCNEHV
>>870
ググればすぐわかる
ググればすぐわかる
881 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 12:49:28 ID:qXDrxdAj
ライスポのキャリア新品で買ったんだけど
錆が進行してペリペリと塗装が浮き上がってくるの少しでも阻止したい。
シャーシブラックでも吹いとけばいいんだろうか？
それかカー用品店で売ってるような錆止め塗料スプレーみたいなやつか。
詰め物されてる切断面から錆が進行するんだよね、このキャリアは。
いろんな車種のをよく見たらその詰め物の詰め方が甘くて、ちょっと穴が開いてたりする。
そこから雨が入ったりするんだろうな。
あれは何を詰めてるんだろ。
錆が進行してペリペリと塗装が浮き上がってくるの少しでも阻止したい。
シャーシブラックでも吹いとけばいいんだろうか？
それかカー用品店で売ってるような錆止め塗料スプレーみたいなやつか。
詰め物されてる切断面から錆が進行するんだよね、このキャリアは。
いろんな車種のをよく見たらその詰め物の詰め方が甘くて、ちょっと穴が開いてたりする。
そこから雨が入ったりするんだろうな。
あれは何を詰めてるんだろ。
>>880
面倒くせぇな
さっさと貼れやカスが！
http://www.ogawamaintenance.com/
http://blogs.yahoo.co.jp/qghbb333
http://blogs.yahoo.co.jp/piccolomente
面倒くせぇな
さっさと貼れやカスが！
http://www.ogawamaintenance.com/
http://blogs.yahoo.co.jp/qghbb333
http://blogs.yahoo.co.jp/piccolomente
883 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 15:40:53 ID:fGVCNEHV
勝手に貼ってんじゃねぇボケナスが！
,, -──- ､._
．-"´ ＼．
：/ _ノ ヽ､_ ヽ.：
：/ oﾟ(（●）) (（●）)ﾟoヽ：
：| （__人__） |：
：l ) ( l：
：` ､ `ー' /：
：, -‐ (_). ／
：ｌ_ｊ_ｊ_ｊ と)丶─‐┬．''´
：ヽ ：i |：
：/ ：⊂ノ|：
>>883 てめえがボケナスだ！おまけに器が小さすぎる
どっか100均でメガネ廉恥17mm売っていますでしょうか？ダイソーとセリアには売っていませんでした。神奈川です。
昔、セリア＠福岡でメガネ廉恥17mmを買った記憶がある
色々メンテ本読んだりしてるけど、ブレーキキャリパーの清掃ってどれくらい難しいのかな？
大体の本で高難度の印が付いてるんだけど、
実際の作業工程みると、それほどでも無い気がするんだが…
外して洗って組み付けるだけ…って単純に言えないような難しい部分が、やっぱりあるのかな？
大体の本で高難度の印が付いてるんだけど、
実際の作業工程みると、それほどでも無い気がするんだが…
外して洗って組み付けるだけ…って単純に言えないような難しい部分が、やっぱりあるのかな？
事故に繋がるから難易度高い設定だけど
作業内容だけを見ると難易度低いな。
整備初心者はエア抜きだけで難易度高いからな。
作業内容だけを見ると難易度低いな。
整備初心者はエア抜きだけで難易度高いからな。
>>890
難易度というより危険度だな。
難易度というより危険度だな。
ピストンが抜けて慌てるに一票
>>889
890の言う通りエア抜き出来なくて泣く、
フルードまみれで組み上げ1ヶ月後塗装がボロボロになる、、、
位ならいい方でパーツクリーナ吹きかけてシール洗って「綺麗になった！」とそのままくみ戻したりピストン抜けなくてプライヤーでこじって出して汚れ拭いてそのまま戻す、、、、、
なんて有りそうで怖い。
890の言う通りエア抜き出来なくて泣く、
フルードまみれで組み上げ1ヶ月後塗装がボロボロになる、、、
位ならいい方でパーツクリーナ吹きかけてシール洗って「綺麗になった！」とそのままくみ戻したりピストン抜けなくてプライヤーでこじって出して汚れ拭いてそのまま戻す、、、、、
なんて有りそうで怖い。
ネット繋げるんだったら「○○県 100円ショップ」とかで検索しなよ。
以外に「こんなところにもあったんだ！」っていろいろみつかるよ
以外に「こんなところにもあったんだ！」っていろいろみつかるよ
>>896
なるほど、も少し探してみます。
なるほど、も少し探してみます。
>887
コーナンでAIGOメイドインジャパンの17mmが数百円で投げ売りだ。
倒産だから今買わなきゃ手に入らないぜ。
コーナンでAIGOメイドインジャパンの17mmが数百円で投げ売りだ。
倒産だから今買わなきゃ手に入らないぜ。
900 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 23:39:53 ID:fGVCNEHV
さっきはごめんね
100均の工具なんてよく使うな。
ナメなくて良いボルトまでナメちまうのに。
ナメなくて良いボルトまでナメちまうのに。
17ｍｍとかだと力が要る部分が多いからやはり信頼できるブランドがいい
100均工具とかって加工して一回限りのSSTにしか使わない
100均工具とかって加工して一回限りのSSTにしか使わない
やっぱAIGOだな
アイゴがそんなに欲しけりゃ、そのうちきっとＭｏｎｏｔａＲＯやオクに流れてくるよ。。。。
というか、ダレも買わない、買いたくもない魅力のない工具だったからこそ倒産したんだぉ。
というか、ダレも買わない、買いたくもない魅力のない工具だったからこそ倒産したんだぉ。
レンチ、刃物、ドライバー、掴みもの類は百均はだめだな。
つか使えるのはステンレスのトレーとかブラシとか、工具以外の小物だけだね。
つか使えるのはステンレスのトレーとかブラシとか、工具以外の小物だけだね。
手のひらサイズのラチェット意外と使えてるけどな
300円だけど壊れたら壊れたでいいやって感じ
300円だけど壊れたら壊れたでいいやって感じ
使えそうな工具だと100円じゃなかったりするから、それじゃ百均以外で買うな、俺は。
あ、ロングノーズの小さなハンドバイスは100円だったし、車載工具として愛用してるわ。
あ、ロングノーズの小さなハンドバイスは100円だったし、車載工具として愛用してるわ。
百均 とひとくくりに決めつけるのを先入観とか偏見とかという。
使える工具使えない工具、色々。ソレを見極めるのが消費者。
だいたいバイクでストラップを切る程度のことに、数千円のフジ矢やクニを
引き合いに出してくるのが痛いというのだ。
ストラップ切るくらいならダイソーのプラ用ニッパーで十二分。
それらを総称して合目的とかコストパフォーマンスというのです。
使える工具使えない工具、色々。ソレを見極めるのが消費者。
だいたいバイクでストラップを切る程度のことに、数千円のフジ矢やクニを
引き合いに出してくるのが痛いというのだ。
ストラップ切るくらいならダイソーのプラ用ニッパーで十二分。
それらを総称して合目的とかコストパフォーマンスというのです。
>>852
>車名 ＺＺＲ400 後期
>年式 12年式
>総走行距離 3.3万キロ
>購入してからの走行距離 貰いたて
>何をしたいのか エンジン不調なんで修理したい
>・現状でアイドリングは安定
>・始動直後、走行10キロくらいまではエンジンきれいにふけます。
>・走行が10キロ超えるくらいになるとばらつき始めます。
>・一度ばらつくとその日は不調ですが翌日には直ってます。
>・アクセルがば開けはばらつきますが、1/4位の微開だとキレイにふけます。
インシュレーター劣化・ひび割れ
ハイテンションコード劣化
（?)燃料ポンプ故障の前兆
が疑わしい気がする。冷間時は正常なんだし
ばらつくというのがどういう状態なのか??だけど
他には
エアクリーナー取り付けに不具合ないか
進角・イグニッションコイルの検証
燃料ホース・コック・タンク上部エア抜きの詰まり
キャブレターフロート油面レベル
キャブレター加速ポンプ あたりか?
（冷えてる間は正常なようだから これらは関係ないとは
思うが）
ZZR400は街で見かける程度なので 的外れな個所が
あったらスルーしてよ
>車名 ＺＺＲ400 後期
>年式 12年式
>総走行距離 3.3万キロ
>購入してからの走行距離 貰いたて
>何をしたいのか エンジン不調なんで修理したい
>・現状でアイドリングは安定
>・始動直後、走行10キロくらいまではエンジンきれいにふけます。
>・走行が10キロ超えるくらいになるとばらつき始めます。
>・一度ばらつくとその日は不調ですが翌日には直ってます。
>・アクセルがば開けはばらつきますが、1/4位の微開だとキレイにふけます。
インシュレーター劣化・ひび割れ
ハイテンションコード劣化
（?)燃料ポンプ故障の前兆
が疑わしい気がする。冷間時は正常なんだし
ばらつくというのがどういう状態なのか??だけど
他には
エアクリーナー取り付けに不具合ないか
進角・イグニッションコイルの検証
燃料ホース・コック・タンク上部エア抜きの詰まり
キャブレターフロート油面レベル
キャブレター加速ポンプ あたりか?
（冷えてる間は正常なようだから これらは関係ないとは
思うが）
ZZR400は街で見かける程度なので 的外れな個所が
あったらスルーしてよ
AIGO潰れたの？
昔はハレの純正工具だったのに。使いやすかったよ。
昔はハレの純正工具だったのに。使いやすかったよ。
911 ：７７４ＲＲ：2010/09/24(金) 14:47:03 ID:7HRxOAmv
ウチの地元だ。ＡＩＧＯ。潰れた。
SANKIもなくなったしTOUGHも撤退しちゃったし、こういう国内の隠れたメーカーは次々消滅していくんだな。
キラッ☆の娘が歌ってたよな。
あ、こういうのは工具スレネタだね。
なんかもう、FLAGでいいや
サイトは残ってんな。
http://www.aigokogyo.co.jp/
http://www.aigokogyo.co.jp/
100均の万能継手は使える
>>918
別に清算決定したわけじゃねーしな
別に清算決定したわけじゃねーしな
万能継手って何ぞ？
>>899
今レス見ました。明日にでもコーナン行ってくる！
今レス見ました。明日にでもコーナン行ってくる！
なぜか１本だけAIGOのコンビネーションレンチがある
いつどこで買ったか思い出せないブツなんだが
いつどこで買ったか思い出せないブツなんだが
>だいたいバイクでストラップを切る程度のことに、数千円のフジ矢やクニを引き合いに出してくるのが痛いというのだ。
お前はそれだけにしか使わないのかｗ
「その後、その他の整備」に使えるだろ。
だったら最初から「その後、その他の整備」を踏まえた上で、それなりにちゃんとした工具を買えば
長持ちするしいじり壊す事もない。
結果コスパが良いだろうに。
お前はそれだけにしか使わないのかｗ
「その後、その他の整備」に使えるだろ。
だったら最初から「その後、その他の整備」を踏まえた上で、それなりにちゃんとした工具を買えば
長持ちするしいじり壊す事もない。
結果コスパが良いだろうに。
VFR800なんですけど、CBSのブレーキオイル交換は、普通の奴と容量は同じですかね？
>>908
ここで100均の工具の話をしたら叩かれるのは当然だと思うぞ
誰でもKTCの方がいいのは分かり切ってるからな
だから俺らみたいな「安くどうにかする派」はハイハイ言いながら自己責任で使えばいいのだ
ここで100均の工具の話をしたら叩かれるのは当然だと思うぞ
誰でもKTCの方がいいのは分かり切ってるからな
だから俺らみたいな「安くどうにかする派」はハイハイ言いながら自己責任で使えばいいのだ
>>924
ダイソーやキャンドウにも「それなりにちゃんとした工具」はあるよ。
工具類にもブランド信仰を持ち込むのはアホらしい。
どうしてもと言い張るなら、例えば、BMのどこそこの部品を外すのに、
フジ矢のNo.○○○○がこれこれこういう理由で有効だったと局地的・近視眼的
ではあっても具体的に書かないと意味がない。
ブランド名だけを言い立てても、電気工事屋の丁稚さんの寝言にしか聞こえない。
ダイソーやキャンドウにも「それなりにちゃんとした工具」はあるよ。
工具類にもブランド信仰を持ち込むのはアホらしい。
どうしてもと言い張るなら、例えば、BMのどこそこの部品を外すのに、
フジ矢のNo.○○○○がこれこれこういう理由で有効だったと局地的・近視眼的
ではあっても具体的に書かないと意味がない。
ブランド名だけを言い立てても、電気工事屋の丁稚さんの寝言にしか聞こえない。
アストロの工具で喜んでる俺って、
やっぱり、やっぱり
悲しくなる。
やっぱり、やっぱり
悲しくなる。
まあ金持ってる奴はブランド物を買えって事だな
貧乏人は100均で我慢してくれ
貧乏人は100均で我慢してくれ
はい判りました。
>>909
うちのzxrは結局タンクが錆びて、偶然？燃料フィルターも外れてたので
キャブや燃料系統が詰まってエンジン不調
点火ケーブルからプラグ、プラグキャップ、全部替えても直らなかった
キャブオーバーホールしたら直ったので喜んでても、燃料コックのフィルター外れてるから
暫くすると不調になり、直線で止まる（ガソリンあってもガス欠）
今日ユーザー車検だったけど、公務員って検査待ち35台あっても平気で休憩入るんだな
4ラウンド始まっても一向に進まず、検査官が何か叫んでいるのに聞こえなかったから
耳に手を当てて聞こうとしたら、大声で言い直したけど、それがお気に召さなかったらしく
ウィンカーが左右違うのを指摘され、「左右対称の原則」とか普通適用されない違反で落とされた
「今日は4時過ぎても見てあげてますけど、時間内に交換して再検査は無理ですね、（ププッ）」
という対応だった。時間過ぎそうなのはバカが見ても分かるのに休憩して遅らせたのは誰だ？
うちのzxrは結局タンクが錆びて、偶然？燃料フィルターも外れてたので
キャブや燃料系統が詰まってエンジン不調
点火ケーブルからプラグ、プラグキャップ、全部替えても直らなかった
キャブオーバーホールしたら直ったので喜んでても、燃料コックのフィルター外れてるから
暫くすると不調になり、直線で止まる（ガソリンあってもガス欠）
今日ユーザー車検だったけど、公務員って検査待ち35台あっても平気で休憩入るんだな
4ラウンド始まっても一向に進まず、検査官が何か叫んでいるのに聞こえなかったから
耳に手を当てて聞こうとしたら、大声で言い直したけど、それがお気に召さなかったらしく
ウィンカーが左右違うのを指摘され、「左右対称の原則」とか普通適用されない違反で落とされた
「今日は4時過ぎても見てあげてますけど、時間内に交換して再検査は無理ですね、（ププッ）」
という対応だった。時間過ぎそうなのはバカが見ても分かるのに休憩して遅らせたのは誰だ？
公務員に何を期待しているんだ？
ユーザー車検は朝イチ予約して午前中に帰ってくるのが鉄則
俺はその逆だな。 終了時間になるとグダグダになるのがワラタ
今の検査官って公務員だっけ？経験のある派遣じゃね？
>>933
民間で出来る事は民間で！という国の方針に基づき、出来るだけ指定工場
（民間車検場）での検査をお願いしています。
なお車検場も平成20年より独立行政法人となりました。
職員の身分は健康保険は社会保険、年金は厚生年金に加入し、雇用保険、労災保険
に加入する事から民間企業と同じです。よって公務員ではありません。
民間で出来る事は民間で！という国の方針に基づき、出来るだけ指定工場
（民間車検場）での検査をお願いしています。
なお車検場も平成20年より独立行政法人となりました。
職員の身分は健康保険は社会保険、年金は厚生年金に加入し、雇用保険、労災保険
に加入する事から民間企業と同じです。よって公務員ではありません。
940 ：７７４ＲＲ：2010/09/24(金) 23:11:45 ID:7sxk52f0
昨日、JOG(5EM)のタイヤ交換をした。
YouTubeの動画を何回も見て予習したが結構時間かかった。
全身使ってやったので筋肉痛＆膝が痛く歳を感じた39の初秋。
ちなみにタイヤはピレリのSL26。
YouTubeの動画を何回も見て予習したが結構時間かかった。
全身使ってやったので筋肉痛＆膝が痛く歳を感じた39の初秋。
ちなみにタイヤはピレリのSL26。
ウィンカーは厳密でしょ。最近流行のドアミラーウィンカーも以前は左右非対称
のドアミラーだったものをわざわざ左右対称にして採用したんだから。
のドアミラーだったものをわざわざ左右対称にして採用したんだから。
そういうのを逆恨みって言うんだよな。
自前で検査受けるなら事前にそれなりの準備して、午前中予約。何か問題があってもその日のうちに終わる。
自前で検査受けるなら事前にそれなりの準備して、午前中予約。何か問題があってもその日のうちに終わる。
ついでに言うとここ10年くらい前からはユーザー車検はぐっと優しくなってる。
業者じゃなくても懇切丁寧。
業者じゃなくても懇切丁寧。
関係者の援護射撃多すぎワロス
ああ、バイトの工作員か
ああ、バイトの工作員か
そうそう、規制緩和で前検査無くなったし。
規制緩和前のユーザー車検はあくまで有資格者並みの知識・技術を持つ無資格者の
ためにとりあえず門戸を開きましょうってものだった。書類の書き方なんか
分からなければ門前払い。（知識不足と判断されて不合格w）
ユーザー車検相談カウンターがある陸運も多い昨今の状況は隔世の感があるね。
それからユーザー車検代行業は逝って良し。車検と法定点検の区別が分からない
消費者相手に商売するのはいかがなものかと。
規制緩和前のユーザー車検はあくまで有資格者並みの知識・技術を持つ無資格者の
ためにとりあえず門戸を開きましょうってものだった。書類の書き方なんか
分からなければ門前払い。（知識不足と判断されて不合格w）
ユーザー車検相談カウンターがある陸運も多い昨今の状況は隔世の感があるね。
それからユーザー車検代行業は逝って良し。車検と法定点検の区別が分からない
消費者相手に商売するのはいかがなものかと。
昔は高価なカウルが買えない場合、ライトさえ付いていれば通してくれた
今なら車高が変わったとか言って、変更申請が必要になる
納税証明も証明書ではなく、領収書で毎回通してくれた
今は電話での相談なんか絶対受け付けず、電子音声案内しかない
窓口まで相談に行って、門前払いが当たり前、地域によって全然対応が違うな
今なら車高が変わったとか言って、変更申請が必要になる
納税証明も証明書ではなく、領収書で毎回通してくれた
今は電話での相談なんか絶対受け付けず、電子音声案内しかない
窓口まで相談に行って、門前払いが当たり前、地域によって全然対応が違うな
>>948
例外を当然だと思い込む類のＤＱＮですね、わかります
例外を当然だと思い込む類のＤＱＮですね、わかります
>>947
そうかなー？規制緩和前、そもそもユーザー車検という言葉が一般的でなかった
学生時代に見よう見まねで整備、翌日下見をしようと陸運に行って事務局の人に
相談したら、そのままラインまでつきっきりで合格して帰ってきた。
当時自賠責がバカ高であわててキャッシュカードで下ろしてきたw
そうかなー？規制緩和前、そもそもユーザー車検という言葉が一般的でなかった
学生時代に見よう見まねで整備、翌日下見をしようと陸運に行って事務局の人に
相談したら、そのままラインまでつきっきりで合格して帰ってきた。
当時自賠責がバカ高であわててキャッシュカードで下ろしてきたw
>>943
以前は厳しかったな。
日本車でミラーウインカーが採用され始めた頃は
左右対称性が厳密だったから、純正装着タイプだと
ミラー本体を左右対称にしていた。
もともと視野を確保するために左右非対称だったミラーを
流行モノであるミラーウインカーを装備するために
左右対称にしたのだから、ドコにしわ寄せが行くか・・・
当時のフォレスターやアコードなどで左右対称の
ドアミラーが確認できる。
ディーラーOPでは助手席側にゲタをはかせた状態で
左右対称性を確保していた。
その頃トヨタは純正装着タイプには手を出していなかった。
初採用はラクティス。
保安基準改正により、ミラーウインカーの左右対称性が
「できるだけ」に変更されたために採用を始めたようだ。
流行モノのために、ミラーの視認性悪化を嫌ったのだろう。
以前は厳しかったな。
日本車でミラーウインカーが採用され始めた頃は
左右対称性が厳密だったから、純正装着タイプだと
ミラー本体を左右対称にしていた。
もともと視野を確保するために左右非対称だったミラーを
流行モノであるミラーウインカーを装備するために
左右対称にしたのだから、ドコにしわ寄せが行くか・・・
当時のフォレスターやアコードなどで左右対称の
ドアミラーが確認できる。
ディーラーOPでは助手席側にゲタをはかせた状態で
左右対称性を確保していた。
その頃トヨタは純正装着タイプには手を出していなかった。
初採用はラクティス。
保安基準改正により、ミラーウインカーの左右対称性が
「できるだけ」に変更されたために採用を始めたようだ。
流行モノのために、ミラーの視認性悪化を嫌ったのだろう。
これくらいの事で国交省が書き込みのバイト雇うってｗｗｗ
どんだけゆとり脳だよｗｗｗ
どんだけゆとり脳だよｗｗｗ
車検の話みたいなんで質問させてください。
素人でも予備検査ってのは受けれますか？
あと、予備検査っていうのはあとで納税した日から2年間車検適応になるんでしょうか？
素人でも予備検査ってのは受けれますか？
あと、予備検査っていうのはあとで納税した日から2年間車検適応になるんでしょうか？
閑散としてる車検場行ったら検査官優しいしサイコーでしたw
混んでると必然的に殺伐となるのが道理。
混んでると必然的に殺伐となるのが道理。
>>957
レスありがとうございます。ゲゲゲの女房も終わりました。
レスありがとうございます。ゲゲゲの女房も終わりました。
960 ：７７４ＲＲ：2010/09/25(土) 13:09:15 ID:Eaz6BHbb
>956
言ってることをエスパーしてみた。/
継続検査をうけたいが、税金が溜ってるので予備ケンでにげようとしてるな。
金できたら継続書類をもらおうとしてるね。
残念だが、予備ケンは"抹消済み"の車両について受験できるので無理！
言ってることをエスパーしてみた。/
継続検査をうけたいが、税金が溜ってるので予備ケンでにげようとしてるな。
金できたら継続書類をもらおうとしてるね。
残念だが、予備ケンは"抹消済み"の車両について受験できるので無理！
>>960
つーかヤツがいう税金って重量税の話や自賠責を
言ってるんだと思うよ。
自動車税の滞納っていっても、8000円程度だろうし
仮にそういった事情なら、遠い将来でも金が貯まってから車検を
受ければいい話で、有効期限が無限にあるわけじゃない予備検を
うけるメリットがないと思うんだが？
すくなからず予備検にも費用が掛かるし、滞納や諸経費金欠
で予備検査うけるバカはいないでしょ
つーかヤツがいう税金って重量税の話や自賠責を
言ってるんだと思うよ。
自動車税の滞納っていっても、8000円程度だろうし
仮にそういった事情なら、遠い将来でも金が貯まってから車検を
受ければいい話で、有効期限が無限にあるわけじゃない予備検を
うけるメリットがないと思うんだが？
すくなからず予備検にも費用が掛かるし、滞納や諸経費金欠
で予備検査うけるバカはいないでしょ
>>960
おお、そういう縛りがあるんですね
自分のは継続ではないんですが廃車証明があります
確か返納証明書ですが、ナンバー返納では足りませんか？
エンジン以外全バラにした整備練習用のSRがもう少しで完成の状態で、
初めての車検に合格させてみたいのですが
乗る用のバイクには不自由してないので何万もの税金はちょっと無駄だなぁと
おお、そういう縛りがあるんですね
自分のは継続ではないんですが廃車証明があります
確か返納証明書ですが、ナンバー返納では足りませんか？
エンジン以外全バラにした整備練習用のSRがもう少しで完成の状態で、
初めての車検に合格させてみたいのですが
乗る用のバイクには不自由してないので何万もの税金はちょっと無駄だなぁと
963 ：７７４ＲＲ：2010/09/25(土) 13:44:09 ID:Eaz6BHbb
>962
難の目的なのかはっきりしろよ。
抹消してんなら自動車税は無関係だし、重量税だって5000円ポッチだろ？
自賠セットでも2万円。本当に乗る前にうければ(金ができてから) と思うだけ。
まさか、抹消期間だったときの税金も一括で収めなくてはいけないとか…思ってないか？
難の目的なのかはっきりしろよ。
抹消してんなら自動車税は無関係だし、重量税だって5000円ポッチだろ？
自賠セットでも2万円。本当に乗る前にうければ(金ができてから) と思うだけ。
まさか、抹消期間だったときの税金も一括で収めなくてはいけないとか…思ってないか？
日頃えらそうにしている整備スレの常連が実はショップの店員で
骨の髄まで役人に調教された奴隷根性丸出しの下僕なのかよく分かった
役所批判なんかしたら一瞬でファビョーンスイッチがオンになって個人攻撃
人格攻撃担当の自演バカは、ZXRなんか生まれてこの方見た事も無いらしく
タイプミスした小文字のzxrで書き続けてる、大文字が正しいんだよ、間抜け
頭がおかしいのはお前に決まってるだろ、このスレで自演するなら一回でも整備してみろ
骨の髄まで役人に調教された奴隷根性丸出しの下僕なのかよく分かった
役所批判なんかしたら一瞬でファビョーンスイッチがオンになって個人攻撃
人格攻撃担当の自演バカは、ZXRなんか生まれてこの方見た事も無いらしく
タイプミスした小文字のzxrで書き続けてる、大文字が正しいんだよ、間抜け
頭がおかしいのはお前に決まってるだろ、このスレで自演するなら一回でも整備してみろ
>>965
必死だなぁ、おい
必死だなぁ、おい
>>965
君、キムチ臭いぞ。
君、キムチ臭いぞ。
http://jan.2chan.net/up/j/src/1285323684610.jpg
なんかいわれたこと一通りやったら治ってました。
どれが効いたのかは分からないけどよかったよかった。
レスくれた方ありがとうございました！
なんかいわれたこと一通りやったら治ってました。
どれが効いたのかは分からないけどよかったよかった。
レスくれた方ありがとうございました！
>>965
これはひどいｗ
これはひどいｗ
973 ：７７４ＲＲ：2010/09/25(土) 16:39:36 ID:B+aXXa84
>>965サン、マジかっけーすｗｗｗ
>>965
曝し揚げ
曝し揚げ
お前が電車に轢かれたときの音は、
ギギギギギャイーーーンギャリギャリギャリンッ
ドカシッゴボッグガガガガガガボガボ
ガココココココバキバキバキャキャキャ
ガコッガコッガコッガコッグゴゴゴゴゴ
ニダッファビョーンボゴゴゴゴゴ
だろうな。
ギギギギギャイーーーンギャリギャリギャリンッ
ドカシッゴボッグガガガガガガボガボ
ガココココココバキバキバキャキャキャ
ガコッガコッガコッガコッグゴゴゴゴゴ
ニダッファビョーンボゴゴゴゴゴ
だろうな。
>>975
おいおい、そんな下等なレスつける役はID:Cwh5cIIzだろ、間抜け
ID:SKComlG1は車検の難しさを説く、知的なキャラだ、ファビョりすぎて自演する時の
ID管理まで忘れるとは、頭おかしいんじゃないの？
おいおい、そんな下等なレスつける役はID:Cwh5cIIzだろ、間抜け
ID:SKComlG1は車検の難しさを説く、知的なキャラだ、ファビョりすぎて自演する時の
ID管理まで忘れるとは、頭おかしいんじゃないの？
別にぃ。
俺知的なキャラなんて演じたつもりねーし。
つーか、ドコに知的な点があったというのか。
俺知的なキャラなんて演じたつもりねーし。
つーか、ドコに知的な点があったというのか。
これで否定的なレス付けた単発IDと、二つぐらいしか書いてない奴は
全部間抜けな劇団一人の書き込みと分かった
「トヨタの初採用はラクティス」まで知ってるなんて、陸運局の検査官本人御光臨か
ついでに教えてくれ、各ラウンド間の休憩ってのは、書類の照合とかショートミーティングの事なのか？
全部間抜けな劇団一人の書き込みと分かった
「トヨタの初採用はラクティス」まで知ってるなんて、陸運局の検査官本人御光臨か
ついでに教えてくれ、各ラウンド間の休憩ってのは、書類の照合とかショートミーティングの事なのか？
979 ：７７４ＲＲ：2010/09/25(土) 18:19:24 ID:B+aXXa84
オマエ、何と戦ってんだよｗ
なんか統合失調症みたいな人が居ついちゃったみたいだね
見てない敵と戦う勇者様は、敵の数を数えられないようで。
もう頑張らなくていいんだよ、板に張り付いて３，４分で即レス
それも次の人が1分以内に書き込み？ ねーよっ！
それも次の人が1分以内に書き込み？ ねーよっ！
まあ、季節の変わり目だし
何このひと・・・・・・・？
/ヽ /ヽ
/ ヽ / ヽ
＿＿＿＿＿＿ /U ヽ＿＿＿/ ヽ
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ねぇねぇ、自演失敗しちゃってるけど
今どんな気持ち？
∩＿＿＿∩ ∩＿＿＿∩
♪ | ノ ⌒ ⌒ヽﾊｯ __ _,, -ー ,, ﾊｯ / ⌒ ⌒ 丶|
/ (●) (●) ﾊｯ (／ "つ`..,： ﾊｯ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち？
| ( _●_) ミ ：/ :::::i：. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち？
＿＿＿ 彡 |∪| ミ ：i ─::!,, ミ､ |∪| ､彡＿＿__
ヽ＿＿＿ ヽノ､｀＼ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ＿＿＿/
/ ／ヽ < r " .r ミノ~. 〉 ／＼ 丶
/ ／ ￣ ：|::| ::::| :::i ﾟ。 ￣♪ ＼ 丶
/ ／ ♪ ：|::| ::::| :::|： ＼ 丶
（＿ ⌒丶... ：` | ::::| :::|_： /⌒＿）
| /ヽ }. ：.,' ::（ :::} } ﾍ /
し ））. ：:i `.-‐" J´（（
ｿ ﾄﾝﾄﾝ ｿ ﾄﾝﾄﾝ
今どんな気持ち？
∩＿＿＿∩ ∩＿＿＿∩
♪ | ノ ⌒ ⌒ヽﾊｯ __ _,, -ー ,, ﾊｯ / ⌒ ⌒ 丶|
/ (●) (●) ﾊｯ (／ "つ`..,： ﾊｯ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち？
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ヽ＿＿＿ ヽノ､｀＼ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ＿＿＿/
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| /ヽ }. ：.,' ::（ :::} } ﾍ /
し ））. ：:i `.-‐" J´（（
ｿ ﾄﾝﾄﾝ ｿ ﾄﾝﾄﾝ
（ ´∀｀ ） ところでこのゴミ、どこに捨てたらいい？
/⌒ ｀ヽ
/ / ﾉ.＼＿M
( /ヽ |＼＿__E）
＼ / | ／ ＼
（ _ﾉ | / ｳﾜｧｧﾝ ヽ
| / / |ヽ（｀Д´）ﾉ| ←ID:FDNZN8Ep
| / / ヽ（ ）ノ
( ) ) ￣￣￣
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| | |.
/ |＼ ＼
∠／
痛々しいのでNG
今日アストロいって来たぜ。
KTCの3/8セット買おうと思ったが、、、売り切れ。1/2はまだあったけど。
悔しいので車の整備用に1800円のクリーパー買って来た。
組み立ててバイクの下を覗いたが、
バイクにはクリーパーいらんな。
KTCの3/8セット買おうと思ったが、、、売り切れ。1/2はまだあったけど。
悔しいので車の整備用に1800円のクリーパー買って来た。
組み立ててバイクの下を覗いたが、
バイクにはクリーパーいらんな。
次スレは？
アストロにもKTCとかの?有名メーカー工具置いてるのかい
ＫＴＣ・シグネット・ファコム・バーコはあったと思う。他のも取り寄せ可。他に何があったかは覚えてない。
アストロにスタビレーとハツェットおいてる
店舗次第かも知らんが
店舗次第かも知らんが
KTCもトネも有りますぜ。
今円高還元セールだから安いよ。
定価11万のKTCのセットが2万6000円で売ってたよ〉浜松のアストロ。
http://www.astro-p.co.jp/sale/index.html
今円高還元セールだから安いよ。
定価11万のKTCのセットが2万6000円で売ってたよ〉浜松のアストロ。
http://www.astro-p.co.jp/sale/index.html
のにはKTC載ってなかった、、、、、、
トネとKTCがあれば素人整備には万全だろ。
それ以上は趣味の領域だｗ
あと次スレにFDNZN8Epは進入禁止なｗ
それ以上は趣味の領域だｗ
あと次スレにFDNZN8Epは進入禁止なｗ
すまない！ピチガイとFDNZN8Ep以外は帰ってくれないか！
1000なら自演検査官が夜中に勝利宣言
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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｡ﾟ 日
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人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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