ξサスペンション総合スレッドξ　3本目

古いのから最新型までサスペンションを語って推考するスレ

前々ｽﾚ
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1196681212/
前ｽﾚ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1209602607/

【HRC】サスペンションの働きとセッティング方法
* 働きとセット方法
ttp://www.honda.co.jp/HRC/technical/setting/suspension_s01/index.html
* メンテナンス方法
ttp://www.honda.co.jp/HRC/technical/setting/suspension_m01/index.html

レバー比計算
ttp://churenpoto.ddo.jp/mc/rr_sus/index.php

誰も立てないので立ててミタ。
HRCのサスページが復活していたのでﾃﾝﾌﾟﾚに、
ついでにレバー比計算のページも入れてみるﾃｽﾄ。

そして、2げっと(ﾟдﾟ)

>>1
乙サス

４ゲット

１乙

>>1
　　　　　::|
　　　　　::|　　　 ＿＿＿_
　　　　　::|. 　.／|=|　　 　ヽ. 　 　≡三＜￣￣￣>
　　　　　::|.　/　|=|　　o 　|=ヽ　　　　 .≡￣＞／
　　　　　::|__〈　_＿＿　　＿__l　　　≡三／ ／
　　　　　::|､ヽ|.|┌--､ヽ|/,-┐|　 　 ≡/　 <＿＿＿/|
　　　　　::|.|''''|.＼ヽ--ｲ.|ヽ-ｲ:| 　≡三|＿＿＿_＿_／
　　　　　::|.ヾ |.::. ..￣￣|￣　/
　　　　　::|　　';:::::┌===┐./
　　　　　::|　＿〉ヾ ヾ二ｿ./ 　　　　　　こ、これは乙じゃなくてスラッガーなんだから
　　　　　::||ﾛ|ﾛ|　　｀---´:|＿＿__ 　　　変な勘違いしないでよね！
　　　　　::|:|ﾛ|ﾛ|＿＿＿__/ﾛ|ﾛ|ﾛ,|｀

オーリンズとナイトロンとクワンタムから出てる、
Z系に似合いそうなタンク無しでプリとリバウンドと全長がなぶれる奴で
どれにするか悩んでまつ。
誰か背中押してくれ。
ちなみに車両はZRX1100。
使い方は日曜の午前中にちょろっと近所の峠が八割。

>>7
岐阜県民　乙！

初期型XJR1200のリアサス、オクムラなどにOHに出すか
ヤフオクで1万数千円で出てる汎用品を買うか
どちらが賢い選択ですか？
フルアジャスタブルならまだしも
初期型のリアサスの性能はOHに値しますか？

>>7
そんな見た目だけの安モノどれも同じだろ？( ´,_ゝ`)プッ

>>9
ヤフオクで1万数千円で出てる汎用品を買って取り付けて試走行に行った途端にこうなった俺に喧嘩売ってんのか
h ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1221319183666.jpg
曲がってる最中にに突然カィン！って鳴って後ろが柔らかくなったから心底焦ったよ。低速カーブで良かった。

>>11
ありがとうございます、参考になりました。

>>7
オーリンズは347mmってZRXには短いのでは？
見た目で変な色が入ってないQUANTUMがオレは欲しい

クラブマン見たけどＷＰってかなり良さそうだな

>>11
おー！N■Cデスねー！参考になりますた。

>>14
MCIの人乙

珍走のＺＲＸにＧＡＺＩかと思ったらオーリンズだったｗｗ

タンク付きサス取りつけ後、３５００ｋｍ走行。
リヤフックとの干渉は無視したまんま。へし折れるようには思えないしｗ
最近減衰力が落ちた？とおもったけど、タンクにエア入れたら戻った感じ。

自分のとは違うタイプの激安サスについてのカキコ発見。
・・・ま、似たり寄ったりだろうけどｗ

ξサスペンション総合スレッドξ　3本目
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1221212063/11

11 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/09/14(日) 00:24:21 ID:PXmOpCas
>>9
ヤフオクで1万数千円で出てる汎用品を買って取り付けて試走行に行った途端にこうなった俺に喧嘩売ってんのか
h ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1221319183666.jpg
曲がってる最中にに突然カィン！って鳴って後ろが柔らかくなったから心底焦ったよ。低速カーブで良かった。

フ良品にビンゴなのか、取りつけ車種がナンシーなのか、工作員なのか、ようわからんが、
ポッキリ逝くのは気分良くないな。

どこの誤爆かは分からないけど、質問に答えるね。
不良品なのかは分からない、二本サスなので二本買ったうちの一本がそうなりましたってだけだから。
車種は125ccなんですよこれが、後、工作員ってなんの工作員だよ。あくまで、このサスを取り付けたらこうなりました
って報告、インプレみたいなものだと思ってください。

なんだかんだいってポッキリイっちゃったのは事実だからどうしようもないです。

リヤサスをオーリンズにする人多いけど、そんなに効果あるの？

クワンタムで同じ状態になったの見たことあるけど、
それは自由長の調整方法をよく知らなかった持ち主が、
ロックナットを緩めず事を知らず一生懸命エンドアイを
ぐるぐる回してる内にロッドのロックナットがゆるんだらしく、
その後自由長を伸ばすのをあきらめてそのまま車体に戻して、
走ってる最中にポッキリだった。

俺もその人知ってるかもｗ
神奈川の人？

オーリンズ最新のTTX36てどう？
なんか噂じゃスゲーらしいけど…

>>23
出回ってない。
っつーか、オーリンズはツインショックしか売れてない。

>>23
ラボカロの中の人乙

ＨＲＣのページ、ＦＲとＲＲ間違っているところ無い？

サススレはいまいち人気ないので保守あげ

NITRONの評判が気になるsage
峠用でオーリンズと迷ってます。

ＴＴＸ（笑）

オーリンズのリアサスペンション頼んだよー

残ストってどのくらいあればいいの？
ギリギリまで攻めたらフロント0.8mm、普通は5mm前後残ってる。

>>31
チョイノリならそれでOK

>>26
どこが違うの？

>>28
評判が定着するにはまだ歴史が浅すぐる

その前に日本市場から消えたブランドも多数だけど。
ここ最近だけでもFG、FOX、WILBERS、DYNAMIC・・・
最近の輸入元は堪え性が無いよね。

bituboには消えて欲しくないな。
今回、車体に事情があり一択でbituboリアサスを装着したが大変お気に召した。
セカンドマシンのリアサスも検討中だが一択でbituboだ。（…しかリリースされてない）

そのうち注文するから待っててね！

サイン家の中の人乙

bituboってサービスはどこがやってくれるんだろ？
サインハウスにゃ無理な話だし。
やっぱFGみたいにジートラかな？

フォークオイルは10000km交換推奨と聞くけど、OHはみんなどれくらいの頻度でやってる？
特に不具合がでなければやらなくてもいいのかな？

ｵｲﾙ漏れ等、目視で確認出来る物であれば不具合と判断できますが
徐々に劣化していくｵｲﾙ、ｼｰﾙ等の劣化の進行は通常体感できないと思いますよ
OHした後にこんなに良かったんだと感じられると思います
ちなみに私は15000�q毎でOHしています（ちょうど2ｼｰｽﾞﾝ位）
いつかはｵｸﾑﾗにOH出してみたいと考えています

>>37
ご察し通り、ジ−トライブが指定になってるよ。

自慰とライブ

爺とライブ

（笑）

し〜ん。

爺とライブって、FGのテクニカルショップ的な事もやってなかった？
って事はbituboも同じ運命かな。

VJ23γで小さいサーキットを楽しんでいるのですが、サスセッティングに悩んでます。
車両を購入した時から前後サスに手が入っており、フロントは奥村ステッカーで、
リアはペンスキー入ってます。ＭＥチューンの有無は分かりません。

フロントは中身不明ですが、プリ、減衰、突き出し全部マニュアルにある標準セッティングで、
リアは純正より5〜6%固めのバネを入れて、全長は純正と同じで、プリロードは純正標準よりもかなり多めにかけてます。
仮にリアの１Ｇを純正サスと同じにすると、ペンスキーのリアサスは総ストローク量の半分位を使用してしまうからです　orz
目視では総ストローク量が純正より20mm位少ないです・・・

そんな状態で走っているのですが、本来の旋回力を発揮できていない気がします。
リアタイヤは端から0.5mm位余っていているのに、走っているとステップ擦りまくって、終いにはサイドスタンドも擦ってしまいます・・・
それでもコーナーリングスピードは大したことは無く、同じタイムの600ccや1000cc勢と同等です。

250レプで車体擦りまくって必死こいて曲がっても、どこも擦っていない1000ccと同等というのは、
流石にどこかセッティングがおかしいのではないかと思ってる次第です。
膝を擦るとバンク角が足りないので、膝を閉じたリーンインで変な格好で走ってます orz

症状としては、コーナーへの進入はともかく、アクセルをオンにした後が曲がらなくてイライラします。
HRCのチャートだと車体の姿勢が後ろ下がりっぽいのですが、この場合

1.フロントの突き出しを増やす(車高が落ちるのが不安)
2.フロントのプリを減らす(現状でもかなり8割方ストローク使ってます)
3.リアの車高を上げる(一度プリかけまくったら動かなくなって泣きそうになりました)

皆さんの経験上、どんな対処が良かったかアドバイス頂けませんか？
長文で大変申し訳ない。

パッと思うのはリアサスが抜けててあっさりフルボトムしているから
車高が下がって擦りまくりって感じ
リッターと大差ないコーナーリングスピードってのは
どの位の速度のコーナーでしょうか？
あとタイヤ銘柄教えて欲しい。

>>38
オーバーホールは10000kmでオイル交換してるなら2回に1回の割合で
やれば十分じゃない？一応OH直後は若干の違いを感じられると思う。
フォーク自体よりオイルの劣化の方が圧倒的に早いから、オイル交換のみを
やってるかどうかでOHの頻度も変わってくるかなあ。

>>45
リアは確かにフルボトム近いです。前述のようにサスそのもののストローク量が
少ないので、走行後はストロークセンサーがバンプラバーに当たってます。
と言うか、街乗りでも当たってます・・・プリかけてかなり硬い乗り味なのに・・このサスダメかも。

速度計は見る余裕が無くて詳細は分からないのですが、２速11000rpm前後なので、
恐らく100km/hもでていない位です。コーナーのRとしては60〜70R位。
私のタイヤはメッツラのM3で、件の600〜1000cc勢はプロダクションレース用タイヤです。
同じM3でもっと早い人もいるので、タイヤは問題ないと考えています。

>>44
リアサスについては>45と同じ感想。バンク角が深いのにコーナリングスピードが
遅いってのは物理的におかしいんで(実際リアタイヤが余ってるようだし)、
車高が下がってバンク角が制限されてると見るべき。
あと、いくらミニサーキットでもコーナリングスピードが同じで600や1000と同タイムは
あり得ないだろう。例えγがフルパワー仕様でも加速は遙かに劣る。

>>48
すんません。コーナーリングスピードは僅かにコッチが速いです。
特定されそうで怖いですけど、コース晒します。
ttp://www.autoland-tsukude.net/01courseannai.html
ストレートが短いので、それほど馬力の差が出ないです。

特に不具合が顕著なのが２コーナーですが、基本的にどのコーナーも
バンク角足りません・・・

車高ですか・・フロントの車高が低くなりすぎて、ステップやサイドスタンドを
することってあるのでしょうか？今までずっとリアを疑っていたのですが。

>>38
自分で、年に１回オイル交換のみ。
これで３年続けて、４年目にＯＨしたけど全然磨耗してなかった。
多分、オイル交換さえしてれば５,６年はいける。

>>44
フロントはフルボトム感や急激な切れ込みが無ければ
疑わなくていいと思う。
リアのバンプに当たるのはサーキットなら当然だし市街地でも段差越えると
衝撃で当たったりするので致命的ではないよ。
またバンプに当たったらストロークの終わりじゃないし。さらに動く。

リアサスのリンクって純正？他年式のとか、長さ変わってて車高下がってない？

Ｏ村ってだいたいソフト杉のセッティングが多いからな。
ま、乗り心地ばかり求めるヘタレユーザーが多いから仕方ないのかも
しれないけどな。

いや、○村さんはすごいよ。
決して「街乗りふぜいでうちにやらせといてぐだぐだ言うなよってんだよ」
なんて事は言わないし、
「素人なんざ適当にやってもありがたがってくれるから楽だわ」
なんて事もぜったい口にしないよ。

優秀な人を手放しちゃったらしい・・・＜Ｏ村

ところで質問。
コーナーで沈んだＦサスが落ち着かない場合、どこを調整すればいいの？リバウンド？

>>51
ふむふむ・・すごく参考になります。
リンク等は純正のままです。バンプに関しても安心しました。

フロントは言われたような感じはないです。底付きしない程度にストロークさせて、
かつ、ブレーキングでバタついたりふわふわしない程度に減衰かけてます。

となると、やはりリアですかね・・・圧減衰やプリ強めると、旋回中に明らかに
リア高になって(ストローク量も減って)乗りにくくなるんですよね・・・ステップは擦り難くはなりますけど。
リアのストロークが少ないと、リアタイヤの接地感も感じにくいです。

とりあえず次回の走行からはプリをメインに圧減衰ももう少し探ってみます。
レスしてくれた方達に超感謝です。

>>52
買ったときの柔々セッティングは街乗りでは確かに快適でしたよ。
減衰もプリも抜きぬきな上に、純正よりもレートの低いバネになっていてサスが良く動いていましたし。
でもサーキットでは前述の通りダメでした。
前オーナーが街乗り快適仕様でオーダーしたなら納得ですけどね。

ノーマルサスに変えてみた方がいいと思う
ヤフオクでノーマルだったら安いから試してみたら？

>>39
>>46
>>50
助言ありがとうございます。自分の中の妥協点や、保険的な意味もあって>>46のやり方で安心出来そうなのでこれでいきたいと思います。
OHも前後サス同時にしとけばタイミングもいいし、いろいろと楽で安心出来るし。
やっぱこのスレほんとためになるね。

>>56
昔乗ってたけどVJ23ガンマの純正リアのバネもかなり柔らか目だったよ
ダンパー調整で誤魔化そうとしたら調整しても全然かわらない（調整幅が異様に狭いらしい

結局レース用のハードバネを手に入れてこれでイニシャルを大体で合わせたら
走行会もちょっと山をハイペースで走るのも満足できた。
ちなみに体重60ｷﾛ

>>55
セッティング頑張って・・と言いたいけれど
セッティングでは解決しない何かがあるとしか・・

サス全長がノーマルと同じでストロークは短いなら
フルボトムした時の車高はノーマルより高いはず
けれどもバンク角不足で色々擦るしタイヤも端が接地してない・・・
やはりサス以外の何かが変わってる気がするなあ
ロワリンクやスイングアーム、サスマウンドなんかがね

自分が昔TZR(3XV)で純正リアサス抜けてチャンバーのボディ擦って走行した事があるけど
タイヤはサイドまでグサグサだった(サス抜けるとタイヤ表面がヒドい荒れ方をするよね)
あなたが実はかなりのピザでもスタンド擦る頃にはタイヤサイドも
とっくに接地してるはず

前オーナーが何か加工してるとしか思えないな・・

だよね。
理屈で考えるとそうでなきゃおかしい。

>>56
最近ノーマルは確保しましたが、年式相応のヤレ具合と言いますか・・・
純正が良いかどうか判断するにはまずはO/Hなんでしょうけど、
ペンスキが行けるならペンスキO/Hしたいなーと。
ダメもとで一応純正も試してみようかな・・・

>>58
VJ22も乗ったことあるんですけど、その時は変に擦ったりしなかったんですよ。
その頃は今よりも下手だったからその差もあるかもしれませんけど。
VJ23ってなんだかシートもステップも低いし、ハンドルも高い気がします。
体重は・・すんません。軽くピザってます・・・178cm 83kg　orz
でも、輸出仕様とバネは同じみたいだし、外人なら私程度はザラだと思うんですけどね。

ハードバネにした上でイニシャルも掛ける方向でしたか？
私より軽い人が掛けるなら、私の場合は尚更なので。

>>59
>>60
ｶﾅｰﾘ不安になってきましたよｗ
スイングアームは間違いなく純正で、マウントもフレームに溶接だから
多分大丈夫ですけどリンクはじっくり見てないです。怪しいのはリンクロッドですかね。
確かスズキ系はこれに型番が入っていたと思うのでも一回確認してみます。
妙に綺麗なワンオフロッドなんか入ってたりしたら涙目ですね。


・・・・とりあえず純正O/Hして、STDから探り直すのが結局近道になりそう。
すみませんね、スレッド使いまくって。

あぁぁ・・たった今メール来てここに相談してるの仲間内にバレますた orz
悔しいので７７４に戻り潜伏します。
相談に乗ってくれた人、ありがとうございました。後は自分でがんばって見ます。

>>62
www
もう具体的な事は忘れたけど
ハードバネにもいくつか種類があって確か自分のときは1ランクアップの6.6ｋｇのバネを入れて
イニシャルはスタンダード+1.5mmくらい、サス長も0.75mm伸ばした。
ついでに純正サスにするんだったらバンプまで使わないように残ストロークを7mmくらいを目安に
スプリングとかイニシャルで合わすといいよ。

hos

オイルでメンテスレで見たんだがフォークオイルの代わりにATFや10w-30のエンジンオイル使えるって本当？
スズキの正立フォークだからお高いフォークオイルなんざ勿体無いかなって思ってるんだけど。

まぁそれでいいセットを見つけれれば使い続けられるだろうけど・・・

減衰がプアなフォークのゴマカシ技だな

>>65
正直、他人のバイクが壊れてもかまわない
だからやってみて

>>65
昔のホンダのバイクにはホンダ純正ATFが指定のものがあるよ
街乗りレベルでは問題ないという人もいるから試してみれば？

オイルが入ってりゃいいんだったら
なんだっていいだろう
そんなヤツがサススレに来るなって

全くだな。モチュールのバカ高いのでもなけりゃ5千円もかからない
フォークオイルをケチってどうする。

そのくせローフリクション厨だったりするんだよな

ここの賢人達の中でYSSを扱った事のある人は居ないだろうか？
客に取り寄せ頼まれてるんだが、いまいち気がすすまない。
販売元は只の商売人だし、まともなアフターも期待できるんだかどうか。

↑
Nﾌﾟﾗﾝも動いてるみたいだから大丈夫なのでは？

ミニバイクレース屋だっけ？
NSR50用しか触れないんじゃね？

最近のスーパースポーツ乗りってリヤショック換える人少ないよね。
オーリンズも売れないって話。

もともと盆栽要素も強いしね。
モノサスだと変えてても見えないから。

レースレギュレーションの関係でサスも交換不可だったりすることがあるせいで、
最近は元から良いのがついてるしねえ。

いっそメーカーオプションとして有名メーカーのサスを数種類から選べるようにしｔ（ry

絶対ﾑﾘﾎﾟｗ

Ｏ村のＭＥチューンって普通のＯＨの値段が倍するけど、効果もその分でかいですか？
ヤフオクで社外サス落とすのと、ノーマルをＭＥするか悩んでます…。
賢明な方が多数いらっしゃるようなのでお知恵を拝借したいのですが…。

>>80
もうめんどくさいから鉄棒をりじっと。

まぁオクで買っても新品じゃなかったら基本はOH前提だもんな

>>82さん
そうなんですよね…
もう一つ掘り下げるなら、社外品新品ＶＳノーマルＭＥならどちらに軍配が上がりますかね？
ショックそのものの性能だけ見たら社外かもですが、金額や取りつけたバランスを考えるとどうなるのか。
みなさんの独断と偏見（失礼？）に満ちたご意見をお聞かせ願いたいと思います。

ＭＥチューン大したことしてないよ。
ＳＳなら減衰弱めにして公道ペースで良く動くようにしてるだけ。
結論として、ＳＳなら純正で十分。それ以外ならオーリンズやナイトロン入れたら?

ノーマルサスと言ってもピンキリだし
○村とセッティングの方向性が合うかどうかもわからんからな
そこそこいいノーマルサスであることを前提に試しに任せてみれば

まぁ新品社外とオクムラだったらどう考えても新品社外だな。
使ってる部品が違う。特にＷＰ。多分ナイトロンも。

オーリンズは何気に商売上手だから市販してるのは量産品なんだよね。
ＷＰも量産には違いないけど、他と比べたら試作屋並の数量。

>>84&85さん
ご意見どうもっす…。

ＭＥチューンてそうなんすか〜良い部分しか雑誌に書いてないからな〜
動きは良くなるのはほんとみたいですね！

レーシングな動きのサスってどんなんでしょう？
ＭＥにそれ求めちゃだめなんスカね…。

ノーマルと比べてMEチューンの良さが書かれてるだけだろ
ベースはあくまでもノーマル、チューニングといっても限界があるし
高価な社外品と比べたらかわいそう

なんとなくこのスレは業界の人多そうだねｗ

便乗して横レスなんだけど、MEチューンと社外品それぞれ、
公道メインでの耐久性、コストパフォーマンスについて、如何なものなのかわかる人いたら教えてほしい。

>>80
まずノーマルをしゃぶり尽すべきだね、ノーマルできちんとセッティングが
出せないなら社外品やＭＥチューンも金の無駄遣いになりかねない。

知り合いがＯ村でＭＥチューンしたけど、圧減衰最強にしてもフニャフニャでワロタ。
こりゃセッティング出ねーわｗ

Ｏ村のＨＰの説明を鵜呑みにすると、例えば最近のSSなら圧ダンパーにHi・Loの調整付いてるよね？
そのHi部分の減衰を弱めて、Lo部分を強くする改造を施す。
すると峠など、ギャップの多い所では初期を柔らかく、奥でしっかり効くサスになる。
その代わり本気で攻めた時には初期でスコンと入り過ぎることになる。
サーキット専用にするならその逆にオーダーすることも可能だろう。

用はノーマルサスの特性と自分の用途を、キッチリ理解せずに適当にオーダーすると
適当にチューンされたサスが帰ってくるって訳。
ＭＥ（マジカルエフェクト）なんて言うけど全然魔法じゃないよ。

>>91さん
まずは純正ＯＨからやってみろということなのですかね？
ご意見ありがとうございます。

確かに何故ＭＥなのか自分にはまだよくわかりません正直…。
社外品みたいに初期の作動性がよい奥でがっつり腰砕けない感じの物が欲を言うと欲しかったのですが…
ノーマルベースでは中々難しいみたいで（汗）

今回は純正ＯＨで行くとして、
フロントのバネだけはシングルレートに換えようかなと思っています。
もう一台のボロイ600が換えてあって、ブレーキ握った分沈むみたいな動きでコントロールしやすいのでいいなと思いまして…。
シングルレートの場合、純正よりレートは上げるのか下げるのかそのままなのか
どれが適切なんでしょうか？好みとかもありますが

今現在サーキット専用で富士走ってますが２分そこそこなレベルなんですが…。
必要ないですかね＾＾；

>>92
とりあえずピッチの細かい方から２巻きずつ切っていって試してみたら？
全部切るとレートがあがりすぎるからまぁ使えないと思うけど。

ちなみにバイクは何だっけ？

>>92さん
速レスどうもです。
バネ切るってありなんですね！？
昔、金なくて車のバネを切ってシャコタンにしたのを思い出しました（汗）

バイクは１０００ＲＲですねＲＢでなく、普通のレーサーもどきです。

１０００ＲＲってバネシングルレートじゃないの？
SS系はみんなシングルだと思ってたよ　シングルじゃないのもあるんだね

>>95さん
大変失礼しました。
今調べたらシングルでしたねＲＲは。

ストレートエンドの○９９キロから減速する時とかにもっとブレーキと連動して？スーッと沈んでくれればなと思ったんす。
それが出来ないのはマシンの性ではなく、乗り手の技量に問題がありますね残念ながら（悲）

でっ来年に向けて純正ＯＨっす。どこに出したら間違いないですかね？Ｏ村位しかわからないのですが…

純正ＯＨならどこでもやってるよ
用品店でもやってるｗ

出来ないサスもあるよ

先日、奥村からＭＥになって帰って来た…

硬てー(>_<) ギャップ拾うし サス沈まないし…
せっかくだからそのまま乗ってるけど

純正リアサスはOHできるのとできないのがある。
できる場合でも、店によっては消耗部品の交換なしでの作業になるので要確認。

あと純正サスはケース内面の表面処理をしていないので、距離を走っていると
磨耗してOHできない(しても意味がない)ことがあるそうな。

純正サスのサグ出しやってくれるところって意外にないんだな。

車体のデータがないとかで断られる。

オーリンズモノショックのプリロード調整部のネジ山のピッチって
2mmですか?

回しゃ判るだろ

リンク比がわからないのでわかりませんでした。
狭い場所で定規も入らず。

>>96
○ムラMEなんてダメ
ＣＢＲならスプリングとカラー変えてＲＢ仕様にするのが一番良いよ

ぐぐってみると1.6mmとか1.5mmというのが多いですが
車種によって違いあり?

プリロードにリンク比なんて関係無いだろ

どうでも良いが、凄いＩＤだな。
ＶＴＲ Ｈ ＥＧ８……

漠然とした質問で申し訳ないです。コーナーを寝かしてもアンダー気味で曲がらないんです。
リヤの車高を上げたりと、もしかしたら無意味な事かも知れませんが調整中です。
フロントも関係ありますかね？スレ違いかも知れませんが、どなたか適切なアドバイスお願い致します。　

まずは乗り方で頑張ってみたら？
いろいろ試してるうちに解決するかもしれないし、書き込むにしてももっと具体的なケースを書けるかもしれない。

まずは車種をさらしてみようか

まずはバイクを寝かしてみようか

車種、新車か中古か、改造点、タイヤサイズと銘柄、身長と体重


実はオフ車で林道とかいうオチだったりしてｗ

教習車のネイキッドや
昔の18〜19インチFタイヤ（バイアス）に慣れてると
軽く切れ込んでスッと曲がるけど
現行のSSなど今の前後17インチラジアルを同じ感覚で寝かせても
バンク角の割りにちっとも曲がらないよ

質問の内容から勝手に想像するとその辺の感じ
頭を完全に切り替えて
ラジアルタイヤとソレ用の車体を
使いこなす乗り方を模索しないとダメポ

ハンドルに体重を掛けてしまっているとか。

リーンアウトでハンドル押してしまってる予感

車種と自由長の一覧載ってるサイトって誰か知らない？
リアのシングルで自由長335〜350mm位の探してんだけど見つけられない・・・

初歩的な質問でスマンが、２種類の長さ（バネ長）が違うバネがあるとして。
バネレートが同じなら、どちらも縮む量は同じでおｋ？

>>116
長さ、バネレート、使うレバー比、上下の取り付け寸法など
種類がありすぎてそんな便利な一覧はありません。
元サス屋の俺が言うんだから間違いないｗ

【BMW】Kシリーズ 12速目【縦/横】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1212063810/649

このプリロードに関する記述は正しいですか？

>>119
【BMW】Kシリーズ 12速目【縦/横】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1212063810/643-

このあたり以降、怪しい記述だらけのように思うのですが

>>118
純正ショックの長さの事を言ってるんじゃないの?

純正ショックこそ種類が膨大だろ
モノサスの流用なんて苦労するだけだからやめといた方がいいよ

>>116
ここで探すんだな。あとオクでも数値載せてる人いるし。
そのサイズだとカワサキ、スズキにありそう。
ttp://ilovemotor.jp/shop/category/category.aspx

フォークオイル交換したい。んでシールはまだ大丈夫なんだけど
中の汚いオイル見たらフラッシングしたくなった
けどフラッシングオイル？みたいなのは存在するんでしょうか？
なるべくシール痛めないタイプの奴で

>>121>>122
古〜いバイクなんだけど、純正がフニャフニャなんで
流用できそうなショックさがしてます。

>>123
ありがとん。
社外メーカー系ばかり探してて、アイラブは盲点だった。

>>124 オレの話だけど…
50,000�q超えてサスのモディファイに目覚めたオレはハイパープロのフォークスプリングを組むことにした。
シールは大丈夫！だからとスプリング、フォークオイルのみ交換してもらったら翌日漏れた。
結局、再度オーバーホールに出すハメに…併せればMEチューンできる位の金額になった。
フラッシングは充分出来たけどね。

距離走ってるのならオーバーホールの検討してね。

>>126
スプリングとオイルだけなら自分で代える。
オーバーホールは面倒だからショップに任せる。
が俺のスタイル。
大した工具や技術がいらないしお金もわずかで済む。

>>124
新しく入れるオイルを使うのがいいんじゃね？
特にカートリッジ型だとカートリッジ内のオイルが抜けきらないから。

>>120
ツッコミどころがありすぎ
とりあえず、HRCのサイトを読んでみることをお勧めする
しかしこのスレ、レベルが低いな

>>126
新しいオイルの品質とかバネとか
シール君が環境変化（？）に耐えられなくなったのかも

いうかエンジンオイルみたいに100パーセント化学合成だと漏れやすいとかフォークオイルにも言えるの？

大抵は交換作業によるもの。
倒立フォークの場合、普段は使わないストローク部分に残った汚れでダメになる事多し。
作業前にインナーチューブエンドまで丁寧に清掃するが吉

>>130
オレもそんな感じに思ってた。(ハイパープロのオイル使用)

>>131
ズバリ、倒立です。ショップの人は錆がどうとか言っていたがホンマかいな？

>>127
オレもオイルくらい自分で換えたいが倒立は手が出ねぇ。
もう一台の正立の方は先日交換したよ。

>>132
倒立でも開けるのが簡単なのと面倒なのがあるもんな。

>>132
ピンホール状の錆が出来ていてそれに気づかずに全屈させる（オイルレベル測定時に必ずやる）とシール破損になり易い。
オイルの浸透性については合成油のほうが高いのでにじみに繋がる事もあるが、ダダ漏れには普通ならない。
ショップ自身が錆に言及してるなら作業の丁寧さが足りないと思う。錆の存在わかってて、なんでそのまま作業したの？って話。
まあ、シール代けちって作業すると結局損するって事で。

今、カートリッジ式じゃない普通の正立フロントホークに、ワコーズのホークオイル10番を使っています。今度WPのホークオイルの10番に変えようと思っていますが、ワコーズとWPだと乗った感じかなり変わりますか？

粘度で見ればWPのはバイクメーカー純正品での15番相当もある変わりもんなので、かなり変わる筈。
つか堅く感じるんじゃないかな。

あの粘度表って相当古いだろ？
そもそもどの程度の信頼性があるのかも疑問

レスありがとうございます。そんなに硬いとは、思いませんでした。それならWPの5番で普通のオイルの10番と同じぐらいと思っていていいんですかね。

フォークトップのキャップを回すたびにネジ溝削れて金属片が多量に出る
いくら掃除しても回すたびに・・・
このカスが将来漏れにつながる予感

ＷＰオイルって何度かパッケージも変わってるし
中身も変わってるとオモ

フォークオイルに関しては同じメーカーのを使い続ける事をお勧めするよ。

各社基準値が違うから。

レスありがとうございます。サスメーカーのオイルを一度使いたいと思ったのですが、乗った感じが、少しならいいのですが、かなり変わりそうなので、今までのオイルを使いたいと思います。 レスありがとうございました。

>>137、140
確かに件の粘度表は古いかも知れんし、日々中身も変わってるだろう。
でもフォークオイルの基本特性である粘性をそうそう変えないんじゃね？。少なくとも同一製品として売ってる物は。
同じ製品使い続けてて、粘度しょっちゅう変わってたら問題だろ。

追記
数字の信頼性や根拠に関して疑問が残るのは同意だけど、あれに換わるデータが見当たらないからね。
信じる信じないは個々人で判断て事で

同じメーカーのを使い続けるなら
純正品以外選択肢が無いと言うことになる

良いか悪いか、自分に合うか合わないかなんて
使って試すしかないのにね


各社基準が違うのなんて
フォークオイルに限ったコトじゃないね。

粘性をかえるというか最近オーリンズは表記を変えたよなｗ
それを知らないヤツが買えば粘度が変わったのと同じ

カートリッジ式フォークの特性をオイルで変えようとは…

ところで動きが遅いときは軽く動き、速くなると減衰が効くっていう謳い文句のサスペンションオイルをたまに見るけど、
圧力がかかると粘度が顕著に変化するようなオイルってことなのかな？

多くの液体は桁外れの高圧環境では粘度が上がる？(もっと高いと固体になる？いや断熱変化だと温度も上がるからなぁ…)はずだけど、
オイルの成分をいじることでフォーク内程度の圧力変化で粘度が変化するような液体が作れるもんなの？
調整によっては派手なヒステリシス特性を持たせることも可能？
なんとなく常圧下で液体分子間に隙間が多くあるような構造にするとできそうな気もするけど…

誰か化学屋さんとかいらっしゃったら教えてください。お願いします。

ご都合特性を持ったオイルも作れなくは無いだろうけど
現状では一般的なオイルを使って構造で目的を果たした方が合理的ってコトなんだろうな。
構造での改善が頭打ちになった時、フォーク構造そのものを変更する方向に行きそうな気はするが
オイルの特性でなんとか問題の打破をしなければならない状況が思い浮かばないんだよな。

>動きが遅いときは軽く動き、速くなると減衰が効くっていう謳い文句のサスペンションオイル

市販されてるサスオイルは全部
その特性を大なり小なり必ず持ってる稀ガス

というか、サスオイルは作動して発熱して来るとどうしても粘度が落ちて柔らかくなるので
その粘度変化を嫌って最近では最初から粘度の低いサラサラのオイルを入れてる。
粘度が高いオイルだと、熱を持った時の粘度低下が大きい、粘度が低いと熱をもっても粘度の変化が少ない。

>動きが遅いときは軽く動き、速くなると減衰が効くっていう謳い文句のサスペンションオイル

これは普通の事だし有難みも無いような。
速い動きに軽く追従し、かつ遅い動きの時にしっかりダンピングを発生させるのが
良いサスでしょう

>>147
普通に考えたらそんな都合良いものがあるかよって感じだけど、高分子って色々できる
から、ある程度はそういう部分があるのかも知れない。トロイダルCVTのオイルなんて
高い圧力がかかると固まって摩擦力が高くなるなんて都合の良い働きするからなあ。

>>148
実際の所、サスの動作特性のほとんどは構造で作り上げてるよね。ショーワの新作、
BPFの中身を早く見てみたいもんだ。

>>150
全く教科書通りの受け売り乙

>>149
謳い文句としてはそうなんだけど、本当に実現できるの？ってのが知りたいわけ。
カートリッジ式ならどんなオイルを入れても構造でなんとかできそうだけど、ダンパーロッド式だとそうはいかないもんね。

>>152
そうか。確かにトロイダルCVTのオイルって妙な液体だよね。

俺の頭の中の流体のイメージってニュートン＆非圧縮性でしかないので、なんかイメージしにくいわけよ。
非ニュートン圧縮性流体ならそんなことも可能なのかな。ただ、それだと圧力で粘性係数が変わるわけで、
#10とか#15とかって何よ？って気がしなくもないw

結局、シールが長持ちするオイルは硬いのと柔いのどっちがいいんでしょ？

どれでも一緒
シールを長持ちさせるために粘度を何種類も設定してるわけじゃない

シールを長持ちさせるお手入れケミカルってないのかなぁ？

ガスショックのシャフトの擦れる部分のシールって何で潤滑してるのかな？
YSSのガスショックをストロークさせるとどうもオイル切れのようなギュッギュッという音が鳴る。
時々エンジンオイルを塗布してやって対処してるんだけど結局安物って事なのかなあ？
それ以外は何の問題も無く満足できる性能なんだけど。

以前使ってたデイトナのショーワ製ガスショックはそんな事なかったのに。

多分シールの音じゃないと思うよ。
クアンタムでもあるけど、シリンダーの内壁のホーニング痕と
ピストンのメタル(クアンタムだと樹脂性！)が擦れて出る音じゃないかな。
ちなみにシールにはモリコートとか使うよ。

そうなのかなあ？
車体に体重掛けると滑りが悪い感じでギュギュッとなるけどシャフトにオイル塗布すると
音も無く滑らかに動くのでこのシール部分が原因だと思ってるんだけど。
モリコート、ちょっとぐぐってみます。

ちょっとググってみたんだが
アリートってとこのオイルシールはXNBRって素材で、
対磨耗性ではNBRの約3倍、対破断性ではNBRの約1.5倍だと。

何回か古いドカで使ったけど、フォークのシールならアリートいいよ。
シールグリスが付いてるのも良心的

ＹＳＳ（笑）

最近気温が下がってフロントフォークのエアバネ領域の反発が少なくなってフワフワしてきた。

え、俺もなんだけど気温のせいなの？

えっ？オレのはフォークの油温が下がってカッチカチやぞっ！

フォークにエアが入ってる古いバイクとかあるよね？
そのエアが入るって意味がイマイチ理解できないんですが・・・
トップのネジ外せば元に戻るモンなの？

>>167
オフロードのフォークトップにネジが有る奴は、激しい走行で熱を持ったフォークの内部のエア圧力が高くなりすぎて
ボトム付近まで使えなくなるのを防ぐ為にフォークのエアを抜く。
古いバイクだとフォークトップにエアバルブが付いていて、空気入れで加圧が出来たバイクもあった

昔のはほっとくと抜けたり逆に内圧上がったりなかなか安定しないよね
あんまり圧掛けすぎると内圧上がった時にシール抜ける事もあるし
まあ圧抜き程度に使うのがいいんじゃね

CRM250（1型）でエアを2ｷﾛぐらい入れると、ロードマシン並に堅くなったよ
5000k走ってもシールは抜けなかった

フロントフォークやリアショックにオイルを入れる時に
モリブデンを混ぜるとシールが長持ちするとかある?

絶対ないから安心して試して泣けばいいよ

絶対ないから安心して試して泣けばいいよ

じゃあオレが皆の悲しみを背負って泣いてやる！
オレだけが犠牲になればいいんだ･･･これぞ献身！

>>171
モリブデン入れる意味がないんじゃね？。
グリスにモリブデン入ってるのは耐圧性が高い特性を狙ってのものだが、シ−ルにはそれほどの圧力はかかっていない。
サス内のメタルには悪くないだろうが効果発揮するにはオイルに相当量入れる必要もあるだろう。
当然オイル特性も変わり、結果としてはショック本来の機能が落ちると思うぞ。

テフロン系のグリスを組む前に、シールの接触面に塗っとかないと駄目だろ

だからモリコートだってば。
まあ貧乏人の貴様らには円の無い話だがな

>円の無い話だがな

金持ち語か?

何か巧いこと言いやがったな

放置車両のサスがスカスカ・・・
ためしにトップのネジ外したら「プシュ♪」という共にエアが出た
んでトップのキャップネジもどしたら浮力が復活
これってエア噛んでたってことになるのかな〜

ホンとかよｗ
放置っつんだからエアバネが、徐々に寒暖に晒されて減ったのを
外気と同じにしたから復活
どこぞの雑誌のコラムにあった例まんまだなｗ

モリコートはフッ素グリスであってテフロングリスではないとか言ってみる。
いやまあ、基油と増ちょう剤をごっちゃにした話なんだけども。
そんで別にPFAEで潤滑せにゃならん部分ではなかろうと思う。
キャブじゃあるまいし。

お約束のメタルラバーではいかんの？

そりゃあもうモリコートの滑り具合といったら
ヌチョヌチョのヌルピョ〜だからね

ヌルピョ〜ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ



ヌルピョ〜ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

韓国語みたいだなｗ

サスセッティングについて説明してあるおすすめのサイトを誰か教えてけれ！

ホンダのサイトに詳しくあったよなぁ…

>>186
>>1

HRCね

スズキINAZUMA４００に互換性のある安価なリアサスご存知の方いる？？

リアサスのバンプラバーが腐食して錆びて削れててまじで悩んでる・・・
どうしたらいいかな//orz

ラバーは錆びないよなｗ

>>191
http://www.monotaro.com/g/00183607/?displayId=23&dspTargetPage=1

こういう物がホームセンターで売ってる
まずドリルでロッド通す穴開ける
縦に切れ目入れてロッドに被せて同色のタイラップで固定すれば、ぱっと見は純正だ
上手くやれば交換する際にスプリング外さなくて済む

腐食=錆び じゃないし

ageってw

四輪系の社外品ならウレタンのバンプラバーが
単品で入手しやすい
多少サイズ違いでも可
自分で切ったり削ったりして微調整
取り付け方法は>>193と同じ

ライコにナイトロンがブース出してたから色々聞いてみたんだが、
営業さんだったからかイマイチ的を得た対応をしてもらえなかった
やっぱカロのニヤニヤした奴とか白力のひげおやじとは役者が違うな

>>193、>>195、心より感謝するぞ。
だがしかしサスの分解の仕方がよくわからない・・・orz
詳しく説明できはしないか？？

>カロのニヤニヤした奴

↑アイツは使えないよ。

>>196
ごにょごにょ独り言みたいな質問ばっかしてたんじゃないの？

>>197
簡単にはバイクを横倒しにしてサスのボルトを全部外す。

>>197＝>>190>>191？
INAZUMA４００の純正リヤサスはリザーバー付きの２本サスだろ
とりあえず上下のネジ抜くか外すかすれば
サス本体は外せるだろ
左右同時抜くとスイングアームがフルストロークするから注意

スプリングの上か下にCリング（Cの字状の切れ目のある輪）があるハズ
バネを縮めてCリングを外せばCリングを横に抜く事が可能になって
バネが抜ける
Cリングが見当たらない場合はこんな感じ↓
ttp://www.k3.dion.ne.jp/~impish/Z%20SUS.html
道具はこんなの↓
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-1295

>>201、サスは普通にバイクから外せるorz

問題はそこから・・サイト見せてもらった！
姿は見えないけどｵﾏｲﾗ本当イイ奴だな・・・。

>>193の言う
『まずドリルでロッド通す穴開ける
縦に切れ目入れてロッドに被せて同色のタイラップで固定すれば、ぱっと見は純正だ
上手くやれば交換する際にスプリング外さなくて済む』

って言う意味がよくわからない・・・、
>>201の言う方法とは違うやり方か？？

ごめん>>193の言ってる意味がわかった・・・orz
>>201の言う方法でオーバーホールしてからそうすればって事か、
色々すまないな、感謝の極みだな。

>>196
＞営業さんだったからかイマイチ的を得た対応をしてもらえなかった
・・・・何の為の営業だろう？

>>203
感謝出来たら、今後は文章を理解する努力をしようぜ
教える方が萎えるわ

偉そうに言ってゴメンネ

>>203
念の為

１.スプリングの隙間からバンプラバー押し込む（まぁ無理だろうけど）
２.>>201みたいな方法でスプリングを圧縮させて保持すれば隙間ができるので
　切り割にしたバンプラバーをロッドに装着可能

>>205、>>206、丁寧に�dクス。読解力が足りないみたいだ(´д`)
ｵﾏｲﾗｲｲﾔﾂﾀﾞﾅｰ・・・

INAZUMA400だったら何も考えずにXJR400用の純正オーリンズとかでいいじゃん

>>208、金が無くて買えないのだよ・・・↓

フロント倒立、リアモノサスのSSなんだが、一人で一名乗車時のサス沈み込み量計測する方法あるかな？

サスにタイラップ巻いてスタンド立ててなんとかするしか・・・
ガシャーニングのリスク考えたら素直に店持ってった方が良さそう。

が、純正サスはデータがないとかでやってくれないところも多い気がする。

レスあり^^
ですよね…。しかもリアのロッドはフルカバードと来たもんだ。
一応、フルストローク量はわかってます。

ホイールトラベルはOMに載ってんだろ

>>210
フロントはシリコングリスをスーっと１本線塗って跨って見れば大体分かるよ。
リアも同じ感じで、指が届かなければ長いノズルでシリコンスプレーをシュッとやって跨ってみる。
見にくいけどまぁ、大体の判断は行けるよ。

フルカバーって書いてあんじゃん

毎朝、遅い古いJOG乗ってるオバチャンに出くわすんだよ
たまたま信号待ちで斜め前にいたので車体を見ると

サスのロッドがセンターではなく斜めに付いてる・・・どうなってんだ？

抜けきってるどころか擦れるツッカイ棒？？
走り出す瞬間とか注意して見てたらバネだけだが一応サスはストローク
斜めのままサス本体内のケースと擦れて動いてる

ヤバいもん見た。

>>216
次の朝おばちゃん呼び止めてやさしく注意→おばちゃんポッ(照→フラグ成立

>>217 がしょうもない事書くから伸びなくなったじゃん

ステダンの話はスレ違い？

大丈夫、燃料投下ヨロ

捨て段は俺の中じゃこんな感じなんだが

オーリンズ＞＞＞WP＞ハイパープロ＞：：肥えられない河辺：＞＞NHK

一度付けたら手放せないね。ステダン。

コーナー出口でアクセル全開するも、フロント浮かないような250ｃｃバイク、ステダンつけるのはムダな出費ですか？

>>223
NSRみたいにアクセル全開すると、フロントがふらふらするようなバイクなら無駄じゃない。

リアにビチューボサス、フロントにハイパープロスプリングを装着してるがステダンはNHKをチョイス。
まっ、立て続けに組んだので予算が足りなかったのさ。
NHKもコレはコレで良いんだけど高いヤツは更に良いんだろうね。

GPRとか付けてみたい…

オーリンズのはわりとトラブるね

捨て団が必要なバイクは基本的に設計がダメだと思ってるおれがいる

じゃあSSは全部ダメ設計だな。

>>219さん
Matrisのステダンも数年使った感じではなかなかイイカンジですよ。
代理店がちょい、弱いかな〜とも思いますが。

連続コメすまそ
>>227氏
TL1000Sのことかぁぁぁぁ〜！！！！！？！？！？

･･･orz

最初からステダン付いてるバイクでステダン外したときのハンドリングの軽快感と言ったら・・・
それはともかく、最近の電子制御入ってる奴を除く標準でついてるステダンは質的に
ゴミなんで、とっとと外すが吉。

いい意味でバイクの動きが鈍くなるので、高剛性SSでダンパ抜きぎみの軽快車には必須と思う。

400ジャメリカンに乗ってます。
5度レイクのトリプルツリーに交換しようと思ってます。リアに-20mmのサスを
付けています。

ノーマルのキャスター角は35度、トレール量は147mm、ホイールベースは1480mm、
最低地上高135mmです。

おおざっばに計算すると
ノーマルフォークの場合、前下がりになってトレール量は約90mm、ホイールベース
は約1515mm、最低地上高が約120mmになります。

4インチのロングフォークを付けると、前上がりになってトレール量は約100mm、
ホイールベースは約1575mm、最低地上高が約150mmになります。

オフセット量も変えてあるので、マイナストレールにはなりませんが、前上がり、
前下がり、どう違うのか、どちらが良いのか分かりません。

今度、バイク屋に相談しようと思ってますが、「どっちも危ないわい、
そんな改悪できるか。」と怒られそうで不安です。

ご意見をお聞かせ下さい。スレ違いならご免なさい。

やろうとしてることは思いっきり頭悪そうなのにしっかり計算してるところが違和感タップリだな。
ま、言うまでもなくスレ違い。

どっちにしても運動性能は低下
曲がらない止まらない事になる
直進性だけは良くなるかも？
下手をすると直進時もフラつくかも

フォーク延長はブレーキホースやメーターケーブルの延長化が必要
ネック角変更だけならその辺はノーマルで行けるかも
ヘッドライト光軸なんかは再調整必須

外見優先で考えるなら
ネック角変更+フォーク延長なんだが
ロー＆ロングのスタイルもあるしねぇ
多少の不便さと費用覚悟でカコイイ方を選べとしか言い様ないス

店が改造を受けるかどうかは知らん
他の常連や店頭に同類バイクがあるならほぼOK
部品を集める前にまず店に相談だな
ダメなら他の店に行くだけ
見積もり〜部品発注〜取り付けまで全部１つの店に任せるのがコツ
中途半端にパーツだけ集めて持ち込み取り付け依頼は
大概の店が嫌がる

スレ違いではないよ。
ただ、ジャンル的に詳しい人がこのスレには皆無なだけ。

アメリカンの総合系スレとかカスタム関係のスレ、質問スレの方がレスは期待出来るんじゃない？
ぶっちゃけググッたり知恵袋の方が情報は得やすそう。

アメリカンの場合フォーク伸ばしたらホイールベース伸びて
もっとマッタリ曲がれるようになるかと思いきや
返って切れ込んだりするんだよな。

正直ホイルベースがどうとかキャスターがどうとかいう乗り物じゃないよ。

前にロードホッパーのスプリンガーの奴に試乗したことがあったが、
それなりには乗れるんだけどやっぱり違和感バリバリだった。
あれはキャスターとかトレールとかとは無縁な乗り物の究極だな。
多分作ってる人たちはそんなこと無い！ちゃんと計算してる！って言うんだろうけど。

アメリカンチョッパーの類はスポーツバイクとは違う乗り物として認識して乗らないとダメだよな

233です。皆さんご意見ありがとうございます。
アメリカン関連のスレだと情緒的な話になると思い、こちらで尋ねてみました。

取り回しの不便さ位は覚悟してましたが、やはり走行性能の低下は
免れないようですね。

もう少し、自分なりに調べてみます。

情緒的な話になるってどんな感じなんだろう？
むしろ体験談みたいなレスの方が参考になると思うんだけど。

ていうか走行性能の低下を気にする人がそんなカスタムするとは思えない。
自分なりに調べる前に考え直した方がいいんじゃないの

多少乗りにくくなってこそ漢のハーレーだろ！みたいな精神論になるって意味かな？

ユーロも下がったんだしオーリンズ値下げしなよ思うのは俺だけ？

在庫が十二分にあるから値下げ出来ないと思う。


誰かコイルスプリングコンプレッサー使って自分でやってる人いる？
フロントフォークは自分でO/Hしてるんだけど、今度リアのバネ交換をしようと思うんだ。
おすすめのコンプレッサー情報や経験者からのアドバイスなんかが欲しい。
ちなみにリッターのモノサスです。

>>243
オーリンズの多くは日本製なので関係ありませんが・・・

スプリングコンプレッサは自作したなあ。
金がなくて時間はあった学生の頃。工具はガッコので、
サンダーのディスクだけ用意したかな。
材料込みで３千円もあれば作れたよーな。

>>244
俺　600RRだけどこれでやった。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-1295

>>245
まだそんなこと信じてる奴が居たとは（ｗ

ｵｰﾘﾝｽﾞのＯＨ＆仕様変更って何処がいいですか？？
ﾗﾎﾞは不評だし遅いのは困る。。。
ｻｸっと対応してできれば安い所教えてもらえませんか？
ｸﾞｸﾞってもｲﾏｲﾁ見つけられませんですたorz

>>246
自作してみたいけど実際に使ってこの工具を理解してからにします

>>247
ストレート様々ですね。
でもオススメの方は２本サス用で、モノサス用が別にあるみたいですけど何か理由があるんですか？

BIG　MACHINE　12月増刊号でサスセッティング特集やってるね。
モノクロページが多くてこれで1200円はちと高い。一応買ったが・・。

>>249

オーリンズと言ったらオートスタジオスキルでしょ。

>>251
俺も一応買ったけど、掲載されてるバイクに乗ってる人には楽しいだろうな。
もう少しサスペンションの動作の説明とか、オイルを変えたらとか、メンテナンスとか、サスの中身の事も突っ込んで欲しかったと思うんだが…
ビッグマシンの増刊はモノクロページが多すぎるというか、読んでると最も過去の記事が最後の方に載ってて
本誌掲載のままの内容だったりするから、最後にクリスが「サスをいじるの初めてー」とか出てきて、あれ？とか思っちゃった。
まとめる時に少しは編集しないのかねぇ…

ＷＰもやっとＨＰ出来たんだな

URLくらい貼りやがれ

www.wpsuspension.jp

日本製のナイトロン買った人いるかな？
当初マトリスを。と考えていたんだけど、日本で組み立てている方がイメージ的に
精度が高いと思って、今悩んでいるんだけど…
バイクはHornet250だから、600のを流用するか話をして仕様を変更してもらうから
向こうの対応・印象とかも知りたいんだ。
マトリスは、前にメールしたら、いい返事もらえたんだけど…

>>252
ありが�d　って遅ﾚｽｽﾏｿ
安い目だし１週間くらいってのは助かる。。電話してみる

>>255
ついにMCがホムペ作ったのね。まだ作りかけだけど（ｗ

WMあんなにがんばってたのにね。
代理店切って輸入元が直で卸すのってなんか嫌だなぁ。

うちの業界も他人事じゃないんだわ・・・。

「fg」のデビルテクニカがついに復活するようですw
４年くらい放置だったからなw

ttp://www.devil-technica.com/

あ、「ホームページが復活」って事ねw

>>256
まずは電話してみろ。
親切に対応してくれるはず。
工場（の外側）はびっくりするほどぼろいけどw 室内ははすごくきれいだった。

ナイトロン厨乙

FGのショックはとっくの昔に輸入やめちゃったよ。

さすがデビルテクニカらしい売りっぱなしぶりだな。

乗車時のリア車高縮み量を１人で測定する俺がやってる方法。

用意する物
・3cmX3cmX3cm位のスポンジ
・両面テープ
・直径5mm位の棒

方法
1.スポンジにカッターで切れ目を入れて穴を開ける。(棒を刺してスムーズに
動きかつ、スポンジを持って垂直にしても棒が抜けない様に)

2.リアアクスル真上のサイドカウルの適当なところに両面テープで穴を開けた
スポンジを穴を縦にして貼る。

3.スイングアームのアクスルの真上の部分からスポンジの辺り迄の長さ+数cm
の長さに棒を切る。

4.スポンジに棒を刺し.スイングアームのアクスルの真上の部分に当てて、
未乗車時の位置を棒の分かりやすい所にマジック等で印を付ける。

5.そのまま乗車するとスポンジが棒を保持してくれるので、降りてから棒に
印を付ける。

6.棒に付いた印と印の距離を測る。

両面テープは一度人肌などに張って粘着力を弱くしておいた方が
塗装にも優しいと思う。

クアンタムってこのスレじゃあんまり人気がないみたいだけど、どうなんだろ？
雑誌に載ってるカスタム車両に着いてるときあるけど、使ってるの同じ店ばかりだし、
あまり一般的じゃないのかな？

二本ショックに限って言えばＯ綸子より好きだな
セッティングが進めやすいし乗り心地もいい

ちょっと工具当てただけでボロボロになったからあまりいい印象はないなあクワンタム。
アルミが軟らかいのかアルマイトがショボいのか。
多分両方だろうな。

age

YSSの2本ガスショックを使い始めて約1年。
エンジンオイル塗布でギュギュッってゴム音は殆ど無くなった。

しかし最近なんだかコイルスプリングが微妙に弧を描いて曲がってるような・・・
目の錯覚かなあ？

四輪だと悪い話は聞かないけど>>ｸﾜﾝﾀﾑ

マジでタイ製とか台湾製とかネタだろｗｗｗ

台湾、タイはまだいいのが多いぞ。

普通にショックオイルの代わりに廃油使ってるとも知らずにw

ガス

カス

デュアルパーパスにビチューボのサスを入れようと思うんだが乗り心地良くなる？

求める走りで変わるだろ
トコトコ走るなら大差無し
ロード寄りにすればオフの乗り心地は悪くなるが、オフ寄りにしたサスで峠飛ばすとふらつく

ノーマルよりはセッティングの幅があるから、まあ悪くはならんだろう

09のGSXR100のフロントフォークはこれまでのとなんか違うみたいだが
どんなメリットがあるかわかる人いる？

これはZX-R6のカットモデルだけど、同じフォークなのでこれを見ると
http://journal.mycom.co.jp/photo/news/2008/09/24/020/images/013l.jpg
いままでカートリッジタイプという、フォークの中に減衰機構を別に組んでたのと違い
リアサスユニットのように、フロントフォーク自体がダンパーユニットとなり、結果

>オイル接触面積をおよそ4倍にまで広げられるため
>同様の減衰力を保持したまま減衰圧を減らすことが可能になり
>よりスムーズなサイドパイプの作動性を確保した。
>特にストローク初期の作動に優れた性能を発揮し
>減速時など荷重が前方に移動するような場合でも
>フロントフォークがゆっくりとストロークすることで高いコントロール性とスタビリティを実現するという

ということらしい

でも、このフォークって今までのと内部構造が大型化して上下逆になっているので、ピストンが上に来て
スプリングが下に来てるから、メンテの時に個人で分解出来るのかどうか判らんな、新たな特殊工具が必要な気もするし。
あとフォークオイルが泡だった時に、オイルの上のほうにあるピストンに泡を噛まないのかも心配だ。
フォークが強く捻られるような力が加わった時に、直接インナーパイプに当たってるピストンの動作性は問題無いのかとかも。

勘でレスすると、まあ要はリアサスの細い奴みたいなもんだな

ttp://journal.mycom.co.jp/news/2008/09/24/020/images/013l.jpg

既にＪＳＢとかで使われてるけど
別に大したアドバンテージは無い

まだ各チームとも模索してる段階だからな

>>284
それはタイム的に？

まだあんまりみんな知らないみたいね

オーリンズ　TTS初年度と一緒で
構造変更多すぎて過去のデータ全くつかえね〜
ベースセッティングでね〜

結果がまだｱｳｱｳ・・・って感じじゃね？

TTX（笑）
まともに使えないでしょ？

このスレにはＴＴＸ否定派が多いのかな・・・

ラボカロがいまだに特性や方向性把握できてないからな

自らの整備の参考にはならんけど
プロの手際の良さにウットリするのには最適な動画。

オーリンズ　ＯＨ風景。
http://web-lockon.jp/movie/maintenance/index.html

カロの人乙

ナイトロンの会社ってオフ車のショックのサービスやってたテクニクス？

みたいだね。
ナイトロン買ったら外箱がテクにクスの箱だった。

ナイトロンの公式HPから直接買ったら
ね

テクニクスはパナソニックに社名統一したんじゃなかったのか？

お前の言う事はつまらん！
byひでぢ

ロリダンのセッティングが出せない(´；ω；`)ｳｯ…

ロリコンは氏ね

>>300

ロータリーダンパーつーサスがあるのを知らないとはこの腑抜けが！

いずれにせよ変態…

オレも>>302に同意だ

リアサスのオーバーホールの評判いい所ってどこ？

ナイトロンのGSX-R用サス不良品だよ、サブフレームに干渉して割れる。

>>305
GSX-Rのどれだよ。
05のR1000で使ってるけど、どこも干渉しないぞ。

K7

>>307
お前のGSX-Rが歪んでるだけだろｗ

ナイトロンの中の人乙

>>305
妨害工作してるよｗ
ラボカロの方ですか？
オーリンズ信者？

>>304
以前、俺も同じ質問をしたらババナショックスを勧められた。
まだ頼んでもいないけど。

信者ってキモイね
話しても大した知識もないし

起こった現象をそのまま言っただけで妨害工作扱いすか…

>>304
過去にババナとテクニクスに出した事がある。どちらも問題なく、納期も同じようなもんだった。

じゃあ反対に「ここはやめといた方がいいぞ」的な情報ある？

>>315
ラボカロ

質問です。

現在VMX1200用のオーリンズリアサス「36PRCLB?」を所有しておりまして
別のバイク「VN15A」に装着しておりました。
先日Ｘ4に乗り換えた為、このサスを流用しようと考えてます。
長さや重量は近いので大丈夫だとは思うのですが、上側のブッシュ（正式名称が判らないのですが）
の穴径が違います。（現在14mm→希望16mm）
ノギスで調べた感じでは、一番内側の金属カラー（これも名称が違うかもしれません）が
外れれば大丈夫だとは思うのですが、簡単に外れません。

そもそもこれは簡単に外れる物なのか、などのアドバイスを頂ければ幸いと思います。

簡単には外れませんが、内径16ミリの部品はあるでしょうから販売店に交換依頼をするか、
http://www.monotaro.com/g/00014737/ベアリング販売店などで望みの物を入手して交換になります

ゴムブッシュにカラーが入ってるタイプなら、ドリルで強引に抜いて必要径のカラーを押し込めばおｋ

違うショック(クワンタム)立ったけど
確かシートカウル削って着けた覚えがあるなぁ。
リザーブタンクがギリギリ当たって。

そうそうX-4はカウル当たるよなー。

どうせ上下のブッシュ打ち換えるんだったら、
上下逆さに着くようにやるといいよ。
36EとかEMUじゃなければ逆さに使っても問題ないだろうし。

情報提供ありがとうです。＾＾ >ALL

>318
行きつけのお店がオーリンズを扱ってるので、そこに相談してみます。
無理って言われたら、ドリル挑戦します

>319,320

一応ＬＤ用のカバーを入手したので、前後逆で行こうかな？と思っていますが
逆さの方が良いのかな？

盗難に気をつけてやってみます＾＾。　情報ありでした。

なんかこのスレ最近燃料切れだよね

bmのK1200RSでオーリンズ入れていろいろいぢってるんだけど、このすれの話題わレベルが高いような感じがして、相談とかしずらいんだよな・・
もちサーキットなんて行かないし

オレも思ってた。
勇気を出して初歩的な質問させてくれ。

プリ締めたら底づき防止になる？

フロントの話なら絶対ならない

>>325
ありがと。
でもリアだとなるの？

>>324
バネレートUP
油面UP
ただ街乗りレベルならプリ掛けてOKって事もあるよ
理論的にはプリ掛けてもダメ

>>327
ありがとう。
ちなみに二次旋回から立ち上がりにかけて。

フロントは減衰かけると結果底づき防止になるようなメカニズムがあるのかと思って質問してみました。

>>326
オフ車とかはよく分からないからフロントに限定してみただけｗ
リアは最後にバンプラバーで吸収するからそもそも底突きなんてありえないのかな・・・？

>>329
確かにｗ
正確に言うとリアの沈み込み限界を少しだけ浅くしたかったのです。
ストローク量の減少や姿勢変化のデメリットを差し引いても車体を擦るよりはマシかな、と。


あと>>328はフロントが減衰力UPで結果的に底づき防止出来るように
リアにも似たようなメカニズムでプリを締めると底づき防止が出来るのかなと思ったという意味です
自分で読み直して日本語間違ってるとかﾄﾞﾝﾀﾞｹｰ

>プリ締めたら底づき防止になる？

>理論的にはプリ掛けてもダメ

程度にはよるが底付きを防ぐにも当然効果はある
元々１Ｇ’での車高も上がり姿勢自体前上がりになりフロントへの荷重移動も少なくなる
１Ｇ’ではもう少し前下がりにして荷重移動させたけれればフォーク突き出しを増やし
更にその分プリロードを掛け底付きしないところまでやる
実際底付きし出すとフロントならブレーキングでロックするから良く分かる
リヤの場合バンプストップラパー付くとスロットルを開けると煽られるように流れる

だが度が過ぎると１Ｇ’での初期沈み（伸びストローク）が無くなるのでギャップや
低荷重下で唐突な滑り出し等ネガが出てくる
その場合バネレートアップ・油面アップなどで対処しその状態でバランス点を探る

底付き防止には油面アップが一番簡単だと思う、縮んだところの最後のあたりでエアバネの反発が急激に立ち上がって来るので。

即油面アップだと一番曲がりにくくなるよ
その次がバネレートアップ　
縮側ストロークが減るからね

だからまずはプリ増しして前上がりになった車高を戻すのに突き出しで対処
そうすれば一次旋回力は増す　縮側ストロークが増えるから
だが曲がりすぎて違和感があるなら突き出しを戻してレートか油面アップ

一次旋回力が増すってのはノーマルでフロントが底付きしてるなら、
という理解でよい？
ノーマルで縮側ストロークが余ってて車高（つか車体の前後姿勢つか）が
同じならプリかけて突き出しても曲がりやすさは同じ……
という気がするんだけど、なんか>>333氏が言ってることと
違うような気もする。

あ、スプリングがシングルレートでダンパーがPDSじゃなければ、
という前提もいりますか。まあそんな感じで。

>>331>>333
詳細な解説ありがとうございます。
簡単にはいきそうにないですが書いてある事を参考にセッティングを出してみます。

ちなみにもしよかったらリアの底づき対策とセッティングに関してもアドバイスして頂けると助かります。

>>332
底づかないし減衰が強烈に効く変わりにストローク量が激減しちゃうんですよね。
自分はこれを経験してハードなセッティングが好みだと気付きましたｗ

>ノーマルで縮側ストロークが余ってて車高（つか車体の前後姿勢つか）が
>同じならプリかけて突き出しても曲がりやすさは同じ……

油面やスプリングレート上げたりすることに比べ
荷重掛かってからの奥がストロークするから更に前下がりになるから一次旋回が増す　
プリ増し＆突き出し増しは若干エアスプリングレートが下がるから
奥のストロークが増えて底付きも減る　
この両方で低速コーナーの進入は楽

しかしバネレートや油面が足りてないと制動しながらの高速コーナー進入での姿勢変化が大きく
が厳しいのでこれらの対策を行う

元々の車体の味付け次第　足りない方を補いたくなる

> プリ増し＆突き出し増しは若干エアスプリングレートが下がるから

なるほどね。プリを増やせば相対的にやや油面下げになるから
1G以上に荷重がかかったときにノーマルよりも
フロントが沈むわけか（だよね？）。
そういう理解でいいなら何となく理解。サンクス。

下がってきてたので保守ついでに雑談。
相変わらずこのスレはレベルが高いね。バイクに限らずどの板でもこういったスレを見るのは面白いね。
大して理解出来ないけどorz
でも試行錯誤してるうちにスレで言ってることがわかってくると、また楽しいんだよな。
今後とも勉強させていただきます。

>>340
でもあんまり理解してないと思うよｗ
参考にしない方がいいよ

>>341
同意ｗ

プラダｗｗｗ

ヤフオクのオーリンズもどきはどうなんかなぁ
へたった純正よりはましか・・・

>>344
ｵｲﾙが漏れてる純正よりはマシ。
オーリンズ現物見るとあまりの安っぽさにビックリすると思う。
安いんだから当たり前だが。
都内バイク便のCB400SFやらZRXが付けてるの見るけど、後にくっついて
観察するとかなりふにゃふにゃ動き、底付きしてそう。
（プリロード最大？にしてる人多数）
3万kｍくらいは持ったとの話あり（CB400SF・バイク便）

＞オーリンズ現物見ると

オーリンズ見なれてるから、現物見ると

オーリンズも安っぽいけどねｗ

俺からすると、見てくれなんかショボくても良いから、走行性能が高くて値段の安いやつを売り出して欲しいがな

>>348
オーリンズ安いよ

>>344　やめとけー。
昔、ここでも折れたって人がいたみたいだけど、
俺の地元にある店にも、エンドアイ取り付け部が折れたサスが捨ててあったぞ。
　持ち主は、結構激しい走りをするやつみたいだったけど、
公道で過入力ってワケでもなかろーし、折れるなんて問題外だろ…

>>345

プリロードを最大にすると、逆に底付きしないのではないか？
底付きなら、圧縮側を目一杯マイナスに回してるんじゃないか？
間違ってたら突っ込んでくれｗ

>>351
底付きしそうな予感 or 実際にしたからその対策と言うか
少しでもマシになればと対症療法的にプリ掛けてるひとが多数見受けられる
ってことじゃね？変とは思わなかったよ。

エンドアイが折れる某有名サスもあったりするから侮れん。
実際に折れるとその銘柄は見たくも無くなるw

本家オーリンズは安っぽいと散々ネタにされてるが
そういった致命的な話は聞かんのだよな。
あんなチャチな作りで機能させてる技術力？設計力に脱帽とか
馬鹿にしてるのかほめてるのはワカラン話は聞くがw

底付きとフルボトム、一緒？違う？
真っ直ぐ走ってる状態、路面のギャップで大きくサスが動いてる感じ。
体重やどんな荷物積んでるかわからんから、普通のライダーが使うのと
またハナシは違うんだろうけど。

>>352
折れたのドコよ？
気になるー

>>352
オーリンズも折れてるっていうか割れてるのをの見たことあるが？
でも結局、サス本体に問題があるのか、車体側に問題があるのか
わからないことが多いな

墜落の確率が殆ど無い飛行機が落ちたり、絶対安全の原発で事故が起きたりするんだ
サスだって折れたくなるんだよ

ま、名前が通っている製品で折れたりするのは、概ね取り付け方（取り付けた人間）に問題が多いな

画像あった
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/futaba.php?res=21509

足回りってファッションじゃねえ
命乗っけて走ってんだからもう少しオツム使えよｗ

取り付け部分のピロボールだっけ？
あれが固着したまま走行して折れた奴なら見たときあるな
まぁ、そいつのメンテ不足なんだが。

命懸けでオムツプレイまで読んだ

今度、社外ツインショック買おうと思ってんだけどオーリンズかWPかアドバンテージSHOWAで悩んでるんだが、オヌヌメは？
WPのショックはかなりカッコイイんだけどな･･････

オヌヌメできないのはアドバンテージSHOWA

知ってる人は良く知ってると思うけど、
あそこのは在庫管理上の合理性しか考えてないから
基本同じものをちょっとずつ変えただけでいろんな車種専用に見せてるだけ。
まぁビトーR&Dも似た様なもんだが。

WPは中身がなかなか凝っていて、外から調整できるダンピングアジャスタと別に
中で基礎設定が調整できるオリフィスプレートアジャスタが付いてる
これを弄るとダイヤルの調整幅より遥かに硬柔をつけられる（構造上どっちか片方寄りになるが
スライドメタルとオイルシールのフリクションも少ない（オイル漏れし易そうだが

オーリンズはオーソドックス（最新のは知らんが
素材は良い物を使っているし、精度も高い
WPより若干軽量かな

アドバンテージは知らん

ちなみにモノサスの話

いつぞやの人みたいに自分で分解してバリ取ったりできるならいいんだが・・・

WPってよくスプリング、シェルケースにロッド、
まんべんなく錆びた車両を見かける機会が多いんだが

単にWPユーザーって路駐保管とか雑にバイク扱ってるのかもしれんが
ガレージ保管でもスプリングシート部とか数年使用すると赤錆が・・・。

オーリンズは比較的外見状態の悪い車両は見かけない。
おまけに街乗りでの乗心地も良く、耐久性も高い。

クワンタムは乗心地、路面追従性、
共にオーリンズ以上だが・・・オイル滲みor漏れが信じられない程早い。
ある意味レーシングスペックなのか・・・。

>>362 それはまさしく、オーリンズのためにあるような言葉では??

だな。でもあの黄色いバネに騙される人多数ｗｗｗ

SHOWAってメーカー純正とかも多いからいいのだと思ってたんだが

地震だなWPで減衰

http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j13103967
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b94187729
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v76951367

>>365
フツーに錆びてるじゃんｗ

ホワイトパワーなのか？
ワークスパフォーマンスなのか？
そこが問題だｗ

ワークスパフォーマンス＝ワークマン

ヤル気ワクワク ワークマン〜

>>372
ホワイトパワーはちょっと前にWPと名前を変えました

だいぶ前だろ
ホワイトパワーなんていってる人はかなり年逝ってる人

まだ俺の頭もふさふさだったからもう１０年以上前だな

底付きしてよく平気だな。

やっぱりサスはオーリンズなの？

強いのが正義ではない

純正を丁寧に調整するだけでも全然違う
地方選手権なんかだと高い社外品付けてる奴が、純正オンリーの奴に普通にブッちぎられてる
フロントフォークならメタルの当たりを均一になる様に研磨するだけでも動きが違う、クリアランスの調整で社外品に勝るとも劣らぬものになる

シムテープを使ってクリアランス調整
4/100〜6/100ぐらいが一般的らしいが、作動性優先で 8/100〜12/100ぐらいまで広げる人も居る
この辺はメカの経験値でライダーに黙ってやる事が多いが（説明すると意識し過ぎてタイム落ちる事が多いから

('A`)貼るの忘れてた

シムテープ
http://www.ipros.jp/products/145975004/

>>381
くわしく

様々な要素はしょって場面場面でモノ言うヤツってホント笑えるｗ
したり顔でなｗ

>>367
俺もオーリンズ欲しいって友人に漏らしたら

「スプリングを黄色に塗っておけ」

といわれたよ。

>>383
フォークをバラしてスライドメタルを観察して、摩擦で付いた当たりの強い所をオイルストーンで磨く
メタルが全体平均に当たる様に何度も研磨を繰り返して、偏磨耗を防ぎつつ作動性を向上させる

クリアランスの調整はボアゲージでアウターチューブの内径を計り、
インナーチューブにスライドメタルを嵌めてホースバンドで最小径にして内径との差異を調べる
シムテープをメタル内側に巻いて、差異（クリアランス）を望む値に調整する
スライドメタルとのクリアランスが小さくて調整出来ない時は、
ドリルに装着して使うホーニング砥石でクリアランスを広げておく

アウターに装着しているメタルの調整は旋盤とか機械が必要になるし、シムテープを入れるのが困難なので
あまりお勧めしない。アウターを研削して調整用のスリーブを作って嵌めるのが一般的。


( ﾟ∀ﾟ)最近の倒立はスライドメタルが付いてないから出来ないんだけどねーｗｗｗ

フロントフォークにリニアベアリングを使っているものはあるかな？

>>384

ホント笑えるしたり顔

>>387
ＧＰ１２５のレーサーでデルビが一時期使ってた記憶がある
しかしリニアガイドは意外とガタが大きいのと、耐荷重方向がレール垂直が最大で横とかは弱い
レールの幅も狭いから剛性不足もあったと思う。1年経たずに消えたと思った

>389
なるほど。
リニアガイドではなく

http://www.tsknetshop.com/catalog/v1/category/linearbearing_i.html

とかなら全周荷重を分担できるしガタも少ないが、フロントフォークのスライドメタルとは比べ物にならないほど
重いからなぁ。

インプレする人が少ないからたまにはインプレなどを。

車両はZRX1200。
クァンタムのリザーバータンク無しのヤツを装着して、3年、3万キロ走行。
サーキットで走った事がなく、街乗り〜峠でのインプレになります。

さすがにダンピングは抜けてきたけど、サビも無ければオイルにじみも皆無です。

メンテは、スプリングを含め全体を磨いて、一月に一回くらいインナーロッドに注油。
年に一回サスを外して、取り付け部分に注油。

乗り心地は良く、特に80kmを超えた辺りからの路面追従性は素晴らしいです。
速度を出すほどに本領発揮で、安心してコーナーに突っ込めます。

見た目が嫌いでなければ、かなりおすすめできます。
欠点は、工具をちょっと強めに当てようものなら表面のアルマイトがボロボロに…
車高やプリロードをいじるときなんかは、工具とサスの間にウェスを挟むなり、工夫したほうがいいです。

あと、減衰の調整をするのに、細く長い棒が必要です。
新品に付属しますが、自分は速攻で無くしました。

細い6角レンチ等で代用できます。

以上

ナイスインプレ。
ロッドに何注してる？シリコンオイル？

>>391です

>>392 レスありです。
ロッドの注油は、EPLのスプレー使ってます。
フロントフォークも同様。
取り付け部分にはシルコリンの赤いグリス。

雨天走行しようが、一年経っても全く劣化してません。
ホイールベアリングにもオススメです〜

>>1-393
プラダｗｗｗあんたーら巨乳ダンパぁ〜？で、ウォブルｗｗｗ

ぷ、プラダｗｗｗｗ巨乳ダンパーｗｗｗｗ

シルコリンの赤いグリスって何気に量が多くてお買い得だよね。
太っ腹になってついつい余計に付けすぎるくらい(笑)

あの赤い奴は化学合成100%のグリスだと聞く…

でも確か結構安いよね

似たものだとベルレイがあるけど何か青のりみたいで好きじゃない

5年くらい使ってるけど、まだ1cmくらいしか堀進んでないです(笑)

あの中蓋を押し込み過ぎて、大量のイチゴジャムを噴出させてしまっ
たのは自分だけではないはず(笑)

>>398
あぁ、出る出る！、中蓋を押し込むと穴から思ったよりも多く出てきて驚いたよ。

４００ｇｅｔ！

>>398
整備を人より多くする方だが、カップのモリブデングリスで使い切るのに10年かかった
シルコリンは普通の人だと一生ものになるよｗｗ

すみません、来年からオーリンズとＷＰ、クアンタム
にＡＫＤシステムが搭載されるとのことですが、上の
どのメーカーが一番性能が上がりそうですかねぇ？

>>399
同志よｗｗｗｗ

>>401
やっぱあのグリスは一生モノでしたか。遺産相続問題にならないように使い切らなきゃ…

サススレでまさかシルコリンのグリスで盛り上がるとは思わん買った（ｗ

リヤサスのリンクとかステムベアリングのとことかに大活躍してる。

>>402
ＡＫＤシステムって何？

どーせ釣りだろ。
意味ありそうなでたらめな言葉書いてるだけだよ。

>>390
重いっつーよりデカイ
インナーチューブ径の1.5倍ぐらいになってしまう
そこまで太いベアリングを内包するアウターを作るとすんごい太いアウターに、
径が半分ぐらいのインナーを装着するとっても恥ずかしいフォークになる

以前NACHIのSM35GUUで作ろうとしたんだが、デカくて重い物にしかならんから断念したｗｗｗ

>>408
勇者だなwww。
φ35のブッシュじゃ外形でφ52以上はあるからアウター径が無駄にでかいだけだな。
実際は動荷重も低いしダブルタイプ使っても無理だよな。すぐに打痕残してインナーが終わりそうだ

そこまででかいとハンドル切れ角がひどいことになりそうだｗ

０４〜０６Ｒ１にクァンタムつけてる人いる？
アサカワスピード行けば作ってくれるかな？

菅生39秒で上から目線の人ですね。

>>406
ぷ、プラダｗｗｗｗ

ＡＫＤ＝アンターラ巨乳ダンパぁー？ｗｗｗｗ

あんたもウォブル？？？ｗｗｗならキャッチエンドリリース
ジャダーｗｗｗｗ

保守

ゼファー750に乗ってます。
純正ショックがオイル漏れしはじめたので検討中なんですが、
オーリンズとナイトロンから最近出たタンク無しの評判はいかがなもんでしょう。

ＹＳＳ

今月のバイカーズステーション、買う価値あり？

立ち読みで中身吟味できるような店が無い田舎暮らしなもんで・・・

>>417
本田の小澤さんという開発者の話だけは面白い。

>>415
俺もYSS試して欲しいなぁ。

>418
改造モンキーにYSS使ってるよ

カートリッジエミュレーター組んだらえらいフロントが突っ張ってしまい、まともに乗り辛くなってしまった。
カラーはちゃんと切ってあるしオイルもレーステックのを適正に・・・なぜだろう

YSSねぇ

扱ってるのがPMCだからなぁ・・・

ワークスパフォーマンスもぐだぐだだし

まず日本製のバイクにタイ製パーツを組む時点でｗｗｗ

>カートリッジエミュレーター組んだらえらいフロントが突っ張ってしまい、まともに乗り辛くなってしまった。

リヤは何かやってるの？

カートリッジ用のオイル入れたら直ったりして

>>424
伸びの減衰が効かなくなるぞ。伸びはオイルの粘度頼みだから。 > カートリッジイミレータ

>422
こないだホンダ純正パーツ注文したらメイドインタイランドだった。
こないだダンロップのタイヤ買ったらメイドインタイランドだった。

質問なんだけど社外品モノサスの.特注受けてくれるトコロを教えてください。
もう古い車種なんで純正は値段上がってるんで考えてます。

ヤフオクのオーリンズ風リアサスのインプレを頼む

話にならん。

>>427
ニトロン

>>427
↑↑ナイトロンでしょ。

>>427
トガシエンジニアリング

>>427
ＷＰって古い車種も結構設定広い罠
調べてみたら

みなさんレスありがとう。
結構調べてるんですがHAGONくらいしか適合するのが無いんですよね…
パラガンの初期型なんで仕方ないかな。
コツコツと調べてみます。
ありがとうございました。

具体的な寸法が判れば流用可能な車種を提示できんこともないがな

Bituboにあったけど後期用だったね。
寸法はこんな感じみたい
ttp://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t96110326

サスのオーバーホールのついでにインナーチューブの再めっきも
やろうかと思ってるんですが、純正と同等のめっきしてくれるのかな？
以前にバイク屋さんで純正はめっきがかなり厚くされてるって
聞いたんだけど・・・

目的にもよるかなぁ

ピンホールできててそれ埋めたいとかだとちょっと手間

>>438
再めっきって初めて頼むので詳しく知らないんですが、点錆とかだけを
落としてめっきするものなんですか？
イメージ的には一度めっきを全部落としてめっきしなおすのかと思ってた
んですが。

メッキはくすみますけど錆びませんよ
錆びてるのは下地の鉄の部分です
一度剥離して下地研磨してからメッキ処理をするのが確実です

メッキの膜厚はミクロン単位で錆はミリ単位です

いくつかやってくれるショップを見つけたので
問い合わせてみます。
ありがとうございました。

>>331
この前の合コンではバツイチで子持ちの馬鹿母親が結構来てたよ。
やはり女独で子育てが大変だから、お金を稼いで切れるパートナーを探しているのだろう。
今、目を付けている女もかなり綺麗で、娘もまだ5歳で、写真を見せてもらったらチョー可愛いｗｗｗ
一緒に風呂とか入ったら、射精しまくりだろうｗ
娘狙いで同姓だけして、若いエキスを貰ったらギャンブル中毒に見せかけて相手から別れ話を貰えばおｋ。
人生は計画的にな。

（　´∀｀）っ旦~

>>442（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

どこの誤爆だよ(笑)

>>434
ドカの４００SS用が近似値になるようだ
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t95863220

スプリングは柔いのに換えた方が良いかな？
しかしフルフローターの兼ね合いもあるから乗ってみないと分からんな

ちなみにスプリングはVガンマとかNSRの純正と径はいっしょ
長さの問題がでなければ入れ替えは楽

寸法書いてる出品があった
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x57389911

ガンマ
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t96110326

下側のボルト穴を広げる加工と隙間埋めのカラーを作る必要があるな
注意点はサスペンション本体の径が太くて入らなくなるかどうかだ
純正サスより太いの入れて大丈夫か隙間を確認

こないだリヤサス替えて、今日峠走りに行ってきた。
違いがワカラン

わかるのは、車高の違いだけ〜

車高が変わったのなら倒しこんだ時の前輪の舵角の付き具合の違いとか、遠心力が掛かった時の踏ん張り具合とか判らんか？

サスじゃないけど、俺もラジポン入れた時イマイチ違いがワカランかったよ・・・

サスって中古のくたびれたやつから新品交換やOHして
まっすぐ走ってるだけでも違いわかるでしょ

>>449

車高の違いから倒し込み云々はわかりました。スマソ


でも、設置感がわからんのです。

>>417
雑誌のライターが得意げにメーカーを見下げた視線のもの使いで書くのに苛立っていた
しかし、中の人は制約と営業の要求に答えながらも、安全を第一に念頭に置いて
物造りをしているのが窺い知れて、とてもよかった。
３０年の歳月は酷いな、ビッグ１の人も定年を意識した発言（まあ、話題の中でだが）
があったし、風貌だし、いや、自分自身もなんだが
それでもバイクの中身を味付けできるのって素晴らしいね、責任も重大だけどな
あの記事のために買って損は無い。

ナイトロンのリアサスは欠陥品です、走行中にリザーバータンクが大破しオイルが吹き出します。

>>454
車種は　何

R1000K7です。
サスペンション形状が純正と同じ物だとリザーバータンクがサブフレームに干渉し、衝撃に耐えられず折れて分解します。
どうやらOリングの設計不良な感じで、サスペンションが時計周りの方向に捻れるみたいです。

それって基本的に取り付ける際にクリアランスをしっかり取らなかったやつの責任では・・・
ナイトロンはビチューボや昔のWPほどは悪くは無いと思います。
ピストン径が46オーリンズやペンスキよりも少々小さめなのが気になりますが。
基本的にナイトロンは有名どころの良いのも悪いのもアイデアパクってピストンサイズ小さくしてる感じなんですよね。
あまり自分たちでまともに考えてなさそうだがそうそう大きく崩れない。
WPほどやってることが分けわかんないわけじゃないからマシな部類だと思う。
TTXはもっと終わってるが・・・

R1000ならタンクが一体のピギーバックじゃないの？
サスがねじれて干渉するって車体側が歪んでないかい？？

>>456
またお前かｗ

無転倒無事故の車体だから歪みの可能性は低いと思われる。
Oリングが変形して飛び出してるからやはり製造段階でおかしいとしか思えない。

他にも無事故無転倒のR1000で同じ部位の損傷がある。

>>456
お前R1000スレにも同じ書き込みして相手にされてないだろ
そもそもサスメーカが実走テストもせずに出す訳ないだろ
破損するほどの干渉を見逃したとでも言うのか？

どっちかってーと装着した人間が阿呆な場合が殆どだ
稀に別車種のものが納入されてトラブルが発生する場合もあるが、
装着した時点で問題点に気が付かないのはボンクラ

そう頭ごなしに言うのもどうかと思うが
状況画像を上げてみんなで原因を検証すればいい

こんな所に書き込んでないでメーカーに相談しろよ。
糾弾するのはその後の対応次第だろ。

ＴＴＸってそんなにダメなのか？

土日だからメーカーやってない。事態は勿論メールでまず伝えてある。
相手にされるされないは兎も角事実は事実、ちなみにリザーバータンクの根元からﾎﾞｯｷﾘ折れる。

>>事実は事実

ww

っつか、普通干渉しているなら取り付けたときに分かるよな？
車種別でも加工しないと付かないものだってあるし、普通は
現物合わせするよな？
ナイトロンって同じ値段で細かくモディファイしてくれるのに
しなかったの？

上下逆・・・は無理だから、前後逆に付けたとか斜め上な気が

ナイトロン厨の宝庫かココは？

ミニばバイクのサスペンションセットについて質問どす。

ミニだと、パワーがないのでアクセルでの姿勢変化が少ないのですが、こういう場合にはリヤサスの残ストロークはどの程度とるべきなんでしょうか。


フロントはブレーキングで沈まされるから問題ないのですが。

ま〜オーリンズと比べたらナイトロンは対応とかかなり良いもんね。
擁護したくなるｗ

>>470
まずは車種と使ってるサスを言ってみ

>>472
車種：エイプ100
サス：フロントノーマル、リアはデイトナのショックです。
減衰力調整は伸び側のみとありますが、圧側も併せて変動してます。

>>465
ナイトロンは土曜もやってる。
春日部のファクトリーに電話しろ。

ＷＰって注文してからどれぐらいで来るのかな？
ラインナップ全て国内在庫してるとは思えないし
注文してから数ヶ月待つのはいやだしね。

電話して聞いてみるのが吉

>>464
TTXはかなり終わってる・・・
機構のアイデア自体はいいのだが、オーリンズはどこをどう間違ったか、俺にも良くわからん。
46をお勧めする。

自分用はペンスキと46オーリンズとショーワのキットをR750Xで使ってます。
特に自分で中身いじれる人はペンスキお勧め、サポート皆無に等しいけど・・・
どこまでも自己責任なサスペンション。

ナイトロン厨だが車体の振動によりサスが動き過ぎ結果として干渉→分解大破しただろうと言われた。

これから車体ごとナイトロン社工場行きだ。
あと対応は確かにいいと感じる。

>>473
考え方が逆
曲がり易いセッティングにした結果のストロークで残ストが決まる

エイプだとタイヤサイズ＆パワーからすればフルボトム付近での旋回力は期待出来ないから
スイングアーム水平より15度〜20度ぐらいが旋回性を発揮する限度じゃないかな
まあ残スト気にしてセッティングはしない。フルボトムする様になってから考えれば良い

>>477
自分でバラしてサポート皆無ってｗ
当たり前だろ。

>>479
まりがとう！目から鱗だ。

昔のGP500とかが立ち上がりでグワっと沈んでいるの見て、沈んだ方が曲がるのかと勘違いしていた。

今のアドバイスからすると、パワーのないミニバイクは立ち上がりの二次旋回よりも、進入の旋回性重視かつ、旋回の車体姿勢を大事にでいくのがよいということですかの。

Ｒ１０００でナイトロン破損って話があったけど、
オーリンズでも数件あったよ。サーキットユースだけどね。

Ｒ１０００は高回転域で固有の振動が発生して、
それが影響してクラックが入ってた。
だからサブフレームと干渉してる訳じゃないよ。

>>480
普通自分でバラス場合も、パーツの供給元がシムやピストンのチョイスのアドバイスなんかで対応してくれるとこあるよ。
サスなんてバラして何ぼでしょ？？
結構頻繁にクランプシム変えたりフォークの中速シムスタックでダイブを調整したり新しいピストン試したりしてるけど・・・
たいした手間じゃないし。

>>481
ホイルベースの短い車両だと片方のサスが沈んだ時の姿勢変化が大きい
リアを極端に沈めると角度的に大型車両だと、フロント浮いてるレベルになる
エイプでこの状態になるとフロントの荷重は減るは、キャスターアングルは寝るはで舵角が殆ど付かなくなる
4輪の旋回の大部分を担うスリップアングルと呼ばれる物があるが、2輪も重要（初期旋回はコレが殆ど担う）

で、リアを沈める理由は（全てではないが）リアの荷重を増やす為なのだが、
太いタイヤで高い荷重を掛けるとキャンバスラストと呼ばれる力が発生する
これは円錐を寝かした状態で転がすと頂点側に曲がるのと同じ原理
独楽を寝かて転がすとその場を旋回するだろ。アレと同じ

しかし細いタイヤや前後同サイズのタイヤでやっても、ある程度のバンク角と荷重を超えると殆ど変化しない
だから無理に寝かしたり沈めたりせずに、車体の姿勢を有効に利用した方が小排気量車は曲がる
旋回中に前下がり気味にするとフロントの舵角が付きやすくなるので、スリップアングルの発生を促せる
やり過ぎるとフロント巻き込んで転ぶから注意（初期16インチ車はそれでコケる奴が多く居たｗｗ

だらだら長く書いたが、基本は旋回中に車体が水平から前下がりか後ろ下がりか判断し、
どちらに寄せた方が自分に合っているか確認し、そこからタイムに応じてプリロード掛けたりダンパーを調整しよう

ああ書き忘れたが、全てのコーナーに合ったセッティングなんて都合の良いものは無いから、
得意なコーナーにセッティングを合わせて一気にそこで稼ぐか、苦手なコーナーに合わせて全体平均を上げる二通りの方法がある
どっちを選ぶかはライダーの好みだな

スイングアームの短い車種はストローク変化に対し挙動変化も大きいから難しいね

キャスター寝ると舵角は付く方向になるんじゃないっけ？

>>487
極端な例で言うと、チョッパーみたいなロングフォークのマシンだとハンドル切っても
タイヤがバンクするばかりで舵角は殆ど付かない
（キャスター角０度だと舵角最大で、キャスター角９０度で舵角０になる）

一度整備頼まれて２５０マグナのチョッパー乗ったが、交差点ではみ出しそうになった事があるｗｗ

バイク(タイヤ)を真上から見て考えると解るよね。

>>488
そういう時はリアタイヤにパワーを掛けて滑らしながら曲がる。

>>488
え、あぁだから余計に舵角を付けないと曲がらないんじゃないの？と言いたいわけで。
キャスターが立つとセルフステアが付きにくくなるって覚えがあったんだけど･･･
俺、全く逆に勘違いしてる？

紛らわしいなー

（同等のラインをトレースするなら）キャスター寝かせると
舵角は（余計に）付く（必要）方向になるんじゃないっけ？

とゆー質問をしたかったのか？それならＹＥＳ

>>484
（ショートホイールベースバイクでリヤが加速で大きく沈むと）
>キャスターアングルは寝るは（わ？）で舵角が殆ど付かなくなる
↓
キャスターアングルが（極端に）寝ると舵角が殆ど効かなくなる
（ハンドル切れ角が同じでも曲がらなくなる）

でよろしいか

で、最初の質問>>470に戻ると

>エイプ100リヤサスの残ストロークは？
↓
>残スト気にしてセッティングはしない。
>基本は旋回中に車体が水平から前下がりか後ろ下がりか判断し、
>どちらに寄せた方が自分に合っているか確認し
>ライダーの好み（乗り方・スタイル）で

>>491
アメリカンで無理に舵角を大きくしようとすると、フレームが負けて切れ込んでフロントからスリップダウンするか唐突にウィリーになる。

先生！その蘊蓄を生かした走りを見せて下さい！
寒いからとかセッティングが出ていないとかで逃げないで下さい！

名メカニックが皆名ライダーではないわな
トップクラスのメカでも二輪の免許もってないの珍しくないし

>>496
一応無免でもある程度はバイク乗れないと・・・
特にショップのメカさんは作業後、特に走行でのチェックが必要な整備項目の場合の試乗は責任ですし。

試乗すると文句言う客が増えてるとかなんとか

走行距離が伸びるからな

一瞬あまりんぐスレに来てしまったかと思った・・・

フツーに住人カブってるんだろうなw

リアサス用のハイパープロのスプリングってどうなんでしょう？
OHついでに交換するなら結構良くなる感じですか？
個人のサイトなんかを見るとあんまり悪い評価をしてる人はいない
みたいなんですが。

>>502
ぶっちゃけて言うとリヤスプリングの質の違いを当てられるライダーはほとんどいないと思います。
精度とレートカーブの違いでセッティングの出し方が変わるくらいですか・・
だから実質レートさえ同じならどれでも大して変わらない。
まあ後は経年劣化によるレート変化がどれくらいかですかね、もちろん少ないに越したことはないんですが。

>>502

交換前がシングルレート（均等巻）だとしたら、プログレッシブ（不等巻）
に変える違いがわかるよ。イニシャル最弱で比べると分かりやすい。

でも503が言うことにも一理あって、競技をするのでもない限りスプリング
交換はどうかなと思う。コストで考えても、まるごと社外品交換するより
OHで十分だなあ。
　
くたびれたサスのOHは良いよ。

しかしアクティブはなぜハイパープロのリアサス扱わないんだろ？
ここ１０年くらいやるぞやるぞと見せかけて肩透かし。
やっぱりアクティブじゃ手におえないか？
ステダンがいっぱいいっぱい？

ハイパープロのショックとかクソだから扱わなくてもいいと思う。

っていうか、最近のスーパースポーツはノーマルがすげー良くなってるから
社外のサスは別に要らんと思った。

この3−4年でメチャクチャ進歩したような気がする。

いやいやノーマルは経費削減のためかシムの枚数ケチったりしてるから・・・
やっぱりオーリンズとかのほうが。

>>508
俺のレベルだとタイム差が出そうな感じがしないんだよな。
10年前のバイクだと明らかにタイム差もあるしタイヤの荒れ具合も違ったけど。

>>509
特に1000ccクラスだと結構違いが顕著に出ると思う。
パワースライドしているときの安定感が違う・・・
R1、R6なんかは元が結構いいからあまり違いが出にくいと思うけど。
ヤマハはノーマルで速えーもんな・・・

ＳＴ６００でＷＰ付けて走ってるヤツに聞いたら
やっぱ全然違うって言ってた罠
前に出る感じとか
ギャップの吸収性とか

>>505
俺、ハイパープロのリアサス使ってるよ。去年アクティブに発注してOHした。
セッティング出ちゃえば良いサスだね。調整幅も広い。
>>506
実際に使ったことないでしょ。

ホンダ＋ショウワ足はカスおまえに純正タイヤも
コストダウンし杉

ヤマハは車体設計が限界性能を追求しすぎ
そこを足で一般人に扱えるよう媚びちゃってるから超アンバランス
素ノーマルの足ではハイグリップタイヤのグリップキャパに対応できない

>>512
まじで？
いつの間に売り始めたの？ちなみに車種は？
ダンパーはウィルバースか何かかな？

糞野郎ども

>>514
ダンパー含めハイパープロ製だよ。圧側減衰は低高それぞれ調整できるやつ。
今はアクティブで売ってないのかな。聞いてみたら？
因みに俺がお世話になってるショップはハイパープロの会社自体と付き合いがあって、まだまだ会社自体は元気だよ〜、とのこと。
社長以下、めちゃくちゃ酒飲んで騒ぐらしい。

友人からゴリラ貰ったんですけど、リアサス(カヤバ製ガスショック)がとにかく硬くて参ってます。
買い換え検討中なんですがわからない事があります。
ガス式とオイル式は乗り味かなり違いますか？
単にオイル式は安いだけなんですか？

ガス式：サスペンション内のオイルのキャビテーション（泡立ち）を防ぐ為に窒素ガスを封入する

窒素ガスが入ってないのはゴリラの純正とかぐらいで、市販サスはオイルもガスも入っている
別体リザーバー式（小さな円筒を背負っているタイプ）をガス式って憶えたんだろうけど、
あれはより効率良く性能を発揮させる為の形で、基本的に別体リザーバー無しの物と中身は変わらん

お店で柔らかいの売ってくれと頼めば出てくる

>>518
わかりやすい説明あざっす。
ガス式は中身100%ガスだと思ってましたよ
ちゃんとオイルも入ってるんですね
好みのサスに換えたらまた報告します。
m(__)m

ネットオタクどもよ、人に聞かずに自分で調べろ。机上知ったかぶりのクソバイクオタクのググって調べた知識だよーん。

バイク乗りはアホが多いな。

開けた瞬間に前に飛び出すのと、ググッと沈んでくれるサスペンションセット、どちらが好きですか？
俺は前者かな。

沈みながら前に出るサス

沈みながら曲がりながら前に出るサス

俺は後者
低ミュー路の峠でもパーシャルからの開け始めがイージー

でもそれだとフロントもちゃんと伸びてくれないと面白く無いんだよね
０７ＣＢＲ６００だけどリヤは沈んでパーシャルから開けやすいが
フロントが伸び難い

>>522
自分のゴリラのカヤバサスは、体重55kgのせいなのか固すぎです。
多分伸びが異常に速いんで恐いんですよ、
カヤバは固めなんて話も聞きましたがどうなんすかね〜。

>>526続き
私の場合は後者が理想的です。
いまは極端に前者だと思う。

踏ん張る感じは減衰かけたほうが感じられるね。

>多分伸びが異常に速いんで恐いんですよ、

伸びが早いんじゃなくてサスが縮んでないから跳ねる感じなんじゃないかな？
バネレートが高いか車高上げ過ぎでスイングアーム垂れ角が付きすぎてるかも
１８年前くらい前にＮＳ５０Ｆへカヤバガスショック入れてたけどさほど違和感なかったです
モノショックでしたけど

>>529
おっしゃる通りだと思います。
モンキーゴリラって元々フォーク立ってるから宿命なのかもしれません。

モンキー・ゴリラのサスだとロングスイングアームに対応する為、長いやつが殆ど
ノーマルスイングアームに取り付けすると全然動かなくなる（>>529の垂れ角の問題と、単純にロング用レバー比に負けている

スイングアームはノーマル？

>>531
スイングアームは武の8cmロングにカヤバ305の組み合わせです。
少々尻上がりなのかもしれませんね

俺も同じくモンキーでレガの10cmロングにサススレではちょっとアレなYSSの305を装着。
ちょっともたつく感じがする。体重は重めだけど結構底で粘るスプリングなので丁度良いわ。

取り付けを見直してみたら？
スイングアームもサスもピボット部がゴムブッシュだから乗車時の沈み込みのところでピボットを
締めこむようにすれば動き出しもスムーズになるしサスの動きも正常になるから。
みんな乗車してない状態で締めこむから余計に固い感じになってるのかもよ。

>>533
アドバイスサンクスです。
沈んだ状態でネジをしめるという事ですね、
一度やってみます。で、また報告します。

ノーマルリアサスでプリロードで掛けて高さを決めるのと
バネはともかく、圧側を掛けて沈み込みを押さえて
高さを保持させて姿勢を押さえるのはアリなのか無しなのか…？

その際にＯＨついでに特性変更はしたほうがよいのか…？

>>535
どんな症状でリヤを上げたいかにもよるでしょう。
無難なところでとりあえずサスの長さで調整では？？

そうだね、圧側触れるショックなら自由長も触れるだろうし

いやっ…
ノーマルだから車高調はないのです。

当方ピザなんで２ノッチ位、
プリロード掛けてるから本来のバネの動きしないかと思い
圧側で初期の沈み込み押さえればバネ美テンション掛かってない分
前後の荷重の受け渡しがスムーズかなと推測したのですが…

やはりバネレート上げるか、痩せるしか？ないかなと…

手で押したときにスコッと入るのは減衰弱すぎかな。
ジワ〜位がいいのかなあ

>>538
バイクは何でしょうか？？
ショックをOHできるなら、数ミリなら中側をいじって長くできるはずです。
まあショックにもよりますが・・・
上でも聞きましたが、どんな症状でリヤを上げたいのでしょうか？？
症状によって対処もかなり変わります。

誰か、Z系でリアショックのレイダウンに関して詳しい人居ないすか？
乗り心地も向上するならやってみたいんだが、セッティングはややこしい？

方眼紙にスイングアームとリアサスの縮尺図を描く
スイングアームピボット（前軸）からリアサスマウントを直径とした円をコンパスで描く
スイングアームが一番下がった状態から、一番上までの部分でリアサスがどれぐらい沈んでいるかチェック

沢山沈む→レバー比が小さいので相対的に硬くなるので、乗り心地重視ならスプリングやダンパーを柔らかくする

少し沈む→レバー比が大きいので相対的に柔らかくなる。サスを傾ける程に柔らかくなっていく（有効ストロークが小さくなる）

レイダウンする場合は取り付けるサスを寝かす角度に合わせる事が必須
ストロークの長いサスで目一杯寝かせると、半分も沈まないストローク無駄遣いサスになる
また、柔らかいサスを寝かせるとグニャグニャの腰砕けサスになる

具体的な数値になるとマシンの仕様で異なるから、ショップに持ってって相談するべし
自分で作業ができるなら、サスを買ってきてその数値に加工すれば安上がり
見積もりまでして頼まない攻撃でGO！

間違えた
>スイングアームピボット（前軸）からリアサスマウントを直径とした円をコンパスで描く

正解
スイングアームピボット（前軸）からリアサスマウントを『半径』とした円をコンパスで描く

レイダウン自体は逆プログレッシブだからな
初期で硬く奥で柔い→腰砕け
リンク方式とは逆の方向性に近い　
アンチスクワット理論のはっきりしてなかった時代の遺物

当時のストリートマシンをサーキットに持ち込むとギヤがショート過ぎ
スプロケ減速比を落とす＝アンチスクワット率が下がる状態に対処した結果
初期の動きを抑える為（＋ストロークを稼ぐ）逆プログレ指向が高かっただけ

スプロケもショートぎみのストリートマシンには逆効果
初期が硬すぎて荒れた峠ユースには向かない→見た目だけ

俺のちんこサスペンションは張りがある

CB1300のリンク付き2本サスはバカっぽくて笑った

２本サスにはアジャスターは必要ないとか
理屈こねてたけどアジャスター無しが売れないと見るや
舌の根が乾かないうちにフルアジャスタブルを売り始めたメーカーがあったなｗ

まあ今やそこがシェアの八割近くを占めているわけだが

随分と志の高そうな企業だね

ダボカロね。

>２本サスにはアジャスターは必要ないとか
>理屈こねてたけどアジャスター無しが売れないと見るや
>舌の根が乾かないうちにフルアジャスタブルを売り始めたメーカーがあったなｗ

>まあ今やそこがシェアの八割近くを占めているわけだが

付いてないと見栄え的に満足できない盆栽家に根負けしただけだろｗ
シェア８割のうち盆財家はこのまた８割を占めてるからなｗｗｗ

解りやすい資本主義の典型だな

ツインショックとかいじる気にならなくて、今まで一度しかバルビングにトライした事無い・・・
手間とシム費用二倍とかありえねーし・・・
ドンだけシムとオイル使うんだよ。

リヤサスがOH不可でヘタったら新品交換、という話を
見ることがあるんだけどそれってどういうタイプの奴なん？

シール部分の蓋が溶接してるタイプ

溶接封入タイプであっても、根性と技術さえあればOHできないことも無い・・・
特に完全分離タイプなら新しくバルブを溶接してから圧をかけてあげれば良いのでそんなには難しくない。
問題はエモーションタイプの場合、圧をかけながらワンウェイバルブごと溶接しなければいけないこと・・・
まあ新品を買ったほうが安上がりだと思います。

エマルジョン？

エモーショナルエンジン始動

バイク屋で聞いたんだがOH出来ないリアショックはないらしい
ただ物やメーカーによって工賃が変わるとかなんとか
それと本で見たけど純正・社外共に出来るとこと特定のメーカーの物しか出来ないとことがあるっぽい
あとバイク屋さんからしか受け付けてくれないショップもあるし個人の依頼を受け付けてくれるとこもある
バイク屋さんに聞いてみるのが一番かと

ちなみにセローのリアショックをバイク屋さんに出したら送料込みで19000円程度だった

>554
>559
どんな製品でも、工場で組み立てる工程をそっくりなぞればＯＨ可能さ。
ただ溶接封入タイプのエマルジョン方式だと、たいていは新品より高くなるだけで。

>>559
リザーバータンクの無いヤツだと、窒素ガスを入れながら組み立てないといけないがショップレベルだと無理
高圧ガスが充満した部屋で組み立てるとかになるぞｗｗ
ガスを入れるバルブを増設してなんたらかんたらやったら、純正３本ぐらい買えそうだ

>>561
「〜そうだ」じゃなくてちょっとは調べてみろよ。
バルブ増設で対応してるところもあるし、どうやってるのか俺は知らんがバルブ増設なしでやってるところもある。
どっちも純正買うより安いぞ。

>>561
セローはリザーバータンク無しのモデルだったよ
自分もどうやってガスを入れてるかは知らんがやってくれるのは確か

最近は教育も受けてない、ろくな技術もないトコが
やっつけでサスＯＨできるとかいうのを売り物してるんだなｗ

>バルブ増設で対応してるところもある

ガス入れないで空気を大気圧で組んでるだけ
バネ外して全屈させるとダンパーが伸びない状態だよ
それを装着しても以前がスカスカだから、良い状態に戻ったと感じるから騙される

あ、間違えた「バルブ増設なしでやってるところもある」 こっち

２本サスの上側のボルトが荷紐のフックになってるのって何て名称ですか？ググッても分からなくてorz流れぶったぎってｽﾏｿ

窒素ガス室で組んでるんでない？ww

>>567
荷掛けボルト
荷掛けフックボルト
とかかな。

>>569 見つかった！ｻﾝｸｽ

上でガス室で組むとかアホな事言ってる人がいるけど・・・
何PSIで組むか知ってる？？
ガス室とか無理だから・・・普通に死にます。

それ以前に窒息死するわｗｗｗ

>>565
> ガス入れないで空気を大気圧で組んでるだけ
> バネ外して全屈させるとダンパーが伸びない状態だよ
そりゃ酷いショップだな。出すとこ間違えてるよ。

> それを装着しても以前がスカスカだから、良い状態に戻ったと感じるから騙される
んなわけない。
大気圧なんかで組んだら同じバネじゃ1Gがまったく変わってくるぞ。
減衰だけが出てよい状態に戻ったと感じるくらいのレベルのライダーなら、
ショックの代わりにメガネレンチでも組んどけよw

> ショックの代わりにメガネレンチでも組んどけよw
…ｺﾞｸﾘ

このあと、メガネレンチを使ったリジッドカスタムが流行るとは
誰も思わなかったのだった・・・・

>>565
しかもオイル量を増して１Ｇ長さをおおよそ合わせてあると言うオマケ付き。
なんのことは無い、フロントフォークと同じ構造のプランジャ式サスペンションの昔に戻らされている。

というのは都市伝説だと思うのだが、そんなショップが実在するのか？

サグはあんまり変わらないと思うけど・・・
変わるのは反力のプログレッシブネス。
だから腰砕けになるってのは間違いではない。
まあでもオイル量の調整でまあ誤魔化せないことも無い。
その分シールブロックのライフは短くなるけど・・・
てか溶接封入タイプはショック自体がかなり安くできててクソだからそんなに気にしなくていいと思う。
一部溶接封入タイプでも悪くないのもたまに見かけるけど。
私だったら、溶接封入タイプのショックが逝ったらもう少しまともなショックを中古で買って中弄っていれる。

1Gあんまり変わらないってのは同意だけどリアサスはもともと
たいしてプログレッシブ特性も無いよ。
容積変化がロッドの進入分だけで、それに対してガスの容量はある程度大きいから。
腰砕けになるのはキャビテーションを起こして減衰がろくに出ないからだね。

あとガスを入れてないとシールが本来の緊縛力を発揮できないから
オイル漏れのリスクが上がるよね。

俺がいつも扱ってるショックとか結構テストでプログレッシブな反力特性でてるけどな・・・
14mmシャフトのショートならそれほどでも無いけど、ザックスとかのMX系とか一部のペンスキとかは結構なプログレになってる。
それにガス圧とブラダーの有効容積で結構変わるし・・・
ライダーも黙ってブラダー関係の設定変えてもなんとなく違いが分かるみたいだし。
因みにザックスは世界で最もばらしたくないショックで単独一位が取れると思います。

>>579が特定できたような気がするこの頃。

>>580
いや・・・多分特定無理と思う・・・
てかできたらすげーよマジで。
できたら倉庫で眠ってるFCの07Aキットか織のショウワ用TTXカート（高価なくせにクソ）進呈しちゃう。

ロンスイとかに変更したら、当然ショックは寝ますよね、
寝かすと特性も変わりますよね？

何でロンスイにするとショックを寝かせる必要が？？ちょっと理解できないのですが。
ピボットからショックマウントまでのジオメトリーが同じならたいして変わらないです。
あくするにかかる加重対ショック加重の比率は変わりますがその分ホイールのトラベルに余裕が出ますので、ウォンウォン系とかの見たいなお馬鹿な変えかたしなければ大丈夫だと思います。
問題はレバー比の特性じゃなくて、アンチスクオットプロパティーが変わることです。
これは上側チェーンとスイングアームの延長線が交わるポイントの座標
に対してFタイヤの接地面から垂直に伸ばしたラインと重心高のラインが交わる座標から後輪の接地点に引いたラインの位置関係で変わってくるので、スイングアームの長さを変えると結構大きく変わってしまうことがあります。
これはアクセルを開けていくときの乗り味にかなり影響を及ぼします。
まあでもロンスイなんかだとハンドリングとかあまり気にしなくて良いのではないでしょうか・・・

>>583
有り難うございます。
少し難しいですね、
自分はモンキーに乗ってます。8cmロンスイなんですが雑誌などで観る16cmなどは明らかにショックが寝ているんで気になりました。
ショック長も違う(270〜330)のですが

モンキーでロングスイングアームになるとサスが寝るのは、
アッパーマウントの位置が純正スイングアームに合わせてあるのでかなり前になる。
スイングアーム側のサスマウントの位置を純正アームと同じ位置にすると、弱い場所を押す事になる。
長い棒の両端を留めて真ん中押すと簡単にたわむだろ。
それと同じ事になるからリアアクスルに近い位置に取り付ける。
故にスイングアームが長くなる程リアサスが寝てゆく。

太くて丈夫なスイングアームなら前に付けても問題無いが、様式美としてサスを寝かせる面はあるな。
最近のモンキー用でも高剛性なタイプは、マウントが前の方に付いてるのもチラホラ見かける様にはなったが。

そうそう。
それが言いたかったんだよ。

>>585
あ、なーるほど！スイングアームに負担がかかるから故に寝てるんですね

とにかく理解できて良かった。
有り難う

自分でも探したんですが見つからなかったし、自分で作るのもコスト的にあまり効率的じゃないもので・・・
誰か５０ｍｍ×１２ｍｍIDのピストン取り扱ってるメーカーさん知りませんか？？
コンプ側がリグレッシブ、リバウンド側がリニアで40mm弱程度のシムから始まるようなやつ探してるんですが。
知ってる方いたら教えてください。

何本もバラしてるが寸法計ったことは無かったなあ。

モノがあってソレが磨耗なりして使えないから交換なのかな？
だったら小物の鋳造やってる所に頼めばよいと思う。
原寸より少し外径を大きくしてもらって規定寸法に切削すれば問題無いし、クリアランスも自分で指定できる
何個か作っておけば、各種加工用にもなる。
モノが無いなら近い寸法のを大径化すれば良いし。

値段だが、友人（飲み屋）が鋳造屋さんの知人（客）にZX-4のステッププレートとエンジンハンガー（廃盤）を
無料で何個か作ってもらってたから、それほど高くはないのではないかと。
現物から型を取ってやってもらってた。
今度聞いてみるが解答は年明けになるなあ・・・

>>589
磨耗とかじゃないです。
今の手持ちのピストンがこれまでのリンクの関係で、全部コンプ、リバウンドともにリグレッシブなのです。
今度新しくウエット用のリンクを作ったのですが、それようのショックはリバウンド側リニアで行きたいもので・・・
自前でCNCもあるのですが、小さいカッターとチャックを新しく買わなければいけないので・・・
さらにそれを単品でアルマイト（アノダイズ）に送ると一品あたりのコスト的に非常にまずい。
ピストンって鋳造だったんですか？？
普段見てるのがほぼすべてCNCの削りだしなのですが。

ロストワックス鋳造を切削で追加工してるのばかりだけどね、俺が見てるのは

ピストンは数の出るものなら鋳造か焼結、少ないものなら削りのイメージだなぁ。
性質的にも鋳造で作ったら切削の追加工が欲しいところ。

>>589
ピストンのように正確な寸法の要るものは型の製作も含めて
試作費用10万円の単位になるんでないかい？

>>592
そうなんですよね、鋳造はCNCで作るより型作ったりあるんで数出ない限りできないですよね・・・
今のところ私の中で一番現実的なのがどっかのメーカーが作ったやつをかう。
二番目がCNCミル用の極細エンドミルとそれ用のチャック、CNC旋盤用の精密加工用カッターを買って自分で作って精密アルマイトに出す。
この方法だと次に作りたいときにいくらでも作れる利点があります。
でも工具の見積もり似るのが怖い・・・

>>579
ザックスって実際のところどんな特徴があるの？
GASGASがオーリンズからザックスに変ったんで興味あるんだが。

まあどのモデルかにもよるんだけど・・・
基本的にモトクロとSMは４６ボディーです。
特徴としてはばらす時のことを考えずにデザインしてあるので、オーリンズやショウワの約三倍バラシ→組み立てに時間がかかります。
エア抜きが・・・どうやらバキュームポンプ前提のショックみたい。
ピストンデザインはWPのパクりっぽい。
但しシングルピストンです。
性能は・・・・普通以下？？
何とか使える。といったとこでしょうか。
46mmということもあってリンク比によってはチョーキングにきおつけなければいけません。
スーパークロスとかじゃなければダイジョブです。
46mmでありながらオーリンズのピストンが入らないのがいただけないです。
シャフト径も何故か車のかと思わせるような大径18mmもしくは20mm！！
その分ブラダー？？（になるかなあれ？？）の容量がでかくなってます。
でも最初のシムスタックはそんなに悪くは無いです。
日本人だと少しコンプ側の高速が開いてくるあたりを調整した方が良いかな？？

バキュームポンプなら自動車のドアロック用が安くて使いやすい
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n61066306

俺はボルボ用（ボッシュ製）を1000円で落札できた
ブレーキやサスのエア抜きに使ってるが、手作業に比べて感動的に速い


そういやシャフト径がインチの奴もあるよな（ワークスパフォーマンスはインチだ）
インチ径オイルシールって国内で扱ってる製造元が少ないから困る

>>595
丁寧にありがとう。
なんだかビミョーな感じだねえ。シャフト径φ20って凄ぇなｗ
オーリンズ辞めたのはコストなのかな。あれだって高級な造りには見えなかったけども、あまりメンテ代かからないのが良かった。

シャフト径の大きなショックはガス圧の影響で初期反発が強く動きが渋い
酷いのは伸びきった状態でスティックしてる

最近出回ってる中国製のステムベアリング（テーパーローラー）使ってみたが、
圧入の時点で割れた( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊﾊ八八八ﾉ ヽﾉ ヽﾉ ヽ/ ＼/ ＼/ ＼

どーも寸法的にマイナス公差が甘い様で、油圧プレスでじわじわ入れてたらパキン！とかいって・・・
まあ偶々コレがハズレだっただけかもしれんがな。

('A`)初体験だけどな

>>599
そういえばちょっと前に買った中華ベアリングもホイールに圧乳したら回らなくなったな・・・

>>598
そうでもない・・
ザックスはガス圧低目の容量多目で組むから。
だからこそブラダーの形状があんなかんじに・・・

同じオーリンズのメンテなら、uno per unoとtechnix、
どちらがおすすめですか？

>>602
メンテだけならある程度まともな仕事しているとこならどこでも同じだと思う。
違いが出てくるのはバルビングや設定等でどこまでサスをそのショップが分かっていてデータを持っているか。
メンテだけならぶっちゃけ工具と慎重ささえあれば誰でもできる。
バルビングはショックダイノが無ければお話にならないのでその辺の個人にはむつかしい。

中華パーツなんて使ったバイクが中古で出回ってそれを掴まされるかもしれないと思うとぞっとするな。

スレ違いｽﾏｿ

業者オークション行くと
中華パーツ屋が何軒も店を出してる
大概の消耗品から売れ筋バイクの外装類まで各種豊富な品揃えwｗ
中古車整備は純正パーツ使わなくても可能なくらい
よく売れてるぞｗ

最近じゃあ第二純正って言葉を二輪でも聞く様になったもんな

性能までコピーしてたら無問題なんすけどね
ぱっと見のコピーばっかりです。

第二純正ってのは本来そういうもんだからな。

車載工具にアストロとかで売ってる中華ツール使って、定期的に入れ替えて進化の具合を見てるんだが、
だいぶ良くなってきたからベアリングを使ってみたんだけどねー。
ＲＣエンジニアリングのが6000円のところ、ＮＨＣＢが4000円とかなり安い。
２５０単気筒にならそれ程負担かからないんでテストがてらにと思ったが、まだまだだったようだ。

工具は台湾製が結構良い。
( ﾟ∀ﾟ)メイン工具はスタビレーだがな

スタビレー良いよね。
俺もスパナは4つくらいのメーカーで一式づつ持ってるけどいつも手に取るのはスタビレーのスパナ。
でもソケットはスナップオンかサイクスペカバントかな・・・
改造用にハルフォーヅも持ってるけど。

ALL BALLS RACINGのステムベアリング買ったら
中華産だった。でも今んとこ問題なす。
シール付きだからか持ちもOK。
ハズレでなくて良かった

この辺のサスって、中身どうなってるのかねぇ？
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f75452981

欲しくもないけど、どれぐらいのレベルか気にはなる。
ディスクローター見る限りだとアレなレベルだがｗｗ
アクスル径とか１２ｍｍ程度に見えるし、スイングアームがこれまた凄い！
何と言うか方向性が分からんと言うか、どっち向いているのか不明な所が痺るるｗ

>>612
いかにも狼風の羊ぽい

真っ直ぐ走るかな〜レベルじゃないかなと予想。

>>612
ありがとう。年末に面白いもん見せてもらった。
タコがあそこじゃ駄目だろ・・・ｗ

カウル右横にタコメーターとかすげぇレイアウトだな・・・

知ったか野郎のオンパレードになってきたなｗ

>>612
スイングアーム、全鋳造かｗ
つか、無茶苦茶キャスター寝てね？　まっすぐしか走らないんじゃｗｗ

中華オリジナル ウェーブディスクローター（笑）
ＡＢＳ効果抜群ＤＥＡＴＨ！

オーナーはブレーキ鳴きが激しくて嫌になったんだろうな
減速時にゴワァ〜ンとか音がしてｗｗ

このスレはサスのはず。
いつからこのスレはオタの溜まり場になったんだ・・・
まともな知識を持った奴はおらんのか。

皆さん良いお年を

謹賀新年
よいお年を。
って年末年始に早々パソコンに向かって仕事してる俺はちょっとヤバイ・・・

あげ

俺の股間がムクムクと大きくなった。そしてショボーンと小さくなったまるでサスペンションだ

ライクラはサスペンション特集だね。
みんなもう読んだ？

ライテク講座読むより

フロントのバネレート１割下げたい

カストラもここんとこサスだね
わかり易くて好きだなぁ

ビチューボのサスって造りしっかりしてる？

輸入元がしっかりしてるかどうかは微妙

製品はしっかりしてるけどアフターサービスが微妙ってことか
キタコから発売されてるモンキー用の奴買おうと思ってさ

ビチューボ買って一年位でオイル漏れ(>_<) でも、そのあとの対応は良かったよ！オーバーホールまでしてくれたし。リッターSS

勿論、無料でした。連カキすまん、

昔キタコからのJOGZR用ビチューボ買ったけど、それまでつけたことのあるKYBやショーワのより
抜群に良かった。　初めて良いサスってのを体感させてくれたな。
ただまあ、値段も高めだったし、さらにそれよりも高いマロッシのはもっと良かったけどなｗ
そんなわけなんで加工も綺麗だったし、造りは悪くはないと思うよ。
でもスクーター用のなんでもっと大きい排気量のは知らないけどね。

米製でいいと思うのはペンスキ位かな・・・
ビチューボ見た目だけで中身怪しげだし。
てか小排気量用のKYBとかショーワは明らかに手抜きで作ってあるから、ノーマルよりは少しマシな程度。
だからクソショック入れても良く感じる。
俺ならオーリンズの36を中身加工してシム変えて使うかペンスキ組む

ほう、ビチューボが米製？

すまんイタリアだった。
でも見た目だけなのは変わらんマクストン、ハイパープロと同程度か少し落ちるくらい

ビチュウボっていいのかなあ。
漏れのモトグッチのステダンに純正で付いてるけど。

オーリンズついてあるタイプの方がアピールしてたけどね。

連投すまんが、ショウワにオーリンズみたいに社外パーツ出して欲しい。

GSX-R1000でオーリンズ前後SETで買わない？との話を頂いています。
が、平行物みたいです。
格安でのお話ですので心惹かれているのですが、そもそも正規品と平行品で
なにか違いがあるのでしょうか？
正立フォークのブラックバージョンのように内部が違うみたいな差があるのでしょうか？
違いについてご存知の方は教えていただけないでしょうか？
宜しくお願いします。

品番が同じなら同じものだよ。
違ってたら別物。

並行モノの消耗品はラボの供給対象か？

ラボにこだわらなくていいんじゃない？

スクーデリアとか仕上がりちがうのかな？

>スクーデリアとか仕上がりちがうのかな？

消耗品の出所はラボ
並行品対策で消耗品の供給にＬｏｔ.Ｎｏが必要な場合が多い

まあアフターが気になるなら大人しくラボカロ物を買う事だ。

ドカ等外車によくある純正オーリンズって、ラボは協力したりｏｈしてくれるのかな。

消耗品の純正パーツ設定が無いらしいので・・・

ドカのオイルシールとか出ない場所が多い
キャリパピストンのオイルシールが出ないのには焦ったがな

普通にドカからじゃなくて、パーツ供給元から直接買えば出るよ。
オーリンズもブレンボも。
俺はいつもヨーロッパのレース系の供給元から買ってる。

前後オーリンズのＲじゃなくてショーワサスの無印を選ぶのが賢いライダー！

>>645

うちのはしーる設定がないらしい。どうしたらええねん。

>>646

そうだよね？なんかどうしているかわからないがOH可能と聞いたんだけど・・

>>647

無印も外国産だったらどうしたらいいの？orz

PLOT扱いのアリートが結構いろんなフォーク用のシール出してるよ。
オーリンズ用やWP用もあった。

M1R用もあったからうちのバイクも暫く安心。

オーリンズ並行物に対するご意見ありがとうございました。
モノに違いは無いけどOHは正規では不可ということですね。
オクムラ、テクニクス、トライブに問い合わせてみます。
消耗品の発注にロットNOが必要なら面倒になりますね。
HPを見た限りでは平行物に対する注意等はありませんでした。

教えてください。

ゼファー750を購入したのですが、純正のリアのショックにダイアルがついています。

今までそういうのに載った事がないのでわからないのですが、そのダイアルの数字を
大きくする、あるいは少なくするとどんな影響が出るのでしょうか。

素人ですみません。

並行品とか扱ってる業者はクズ
リスクも責任も負わず基本、売りっぱなし

買うヤツもクズ

>>652
まともな正規屋しかその台詞は吐けないはずなんだが

>>651
ゼファー750の純正のリアのショックなら
ダイヤルというか調整機構が３箇所

スプリングを押し縮める機構が1つ
リザーバータンクの付け根反対側に黒いノブが1つ
リザーバータンクと逆側の軸線上のダイヤルが1つ

スプリングの調整は体重や荷物など重さ変化によって
尻下がりや尻上がり杉になるのを調整するもの

数字の書いてある黒いノブやダイヤルはダンパー調整
伸び縮みの抵抗を加減する
オーナーズマニュル（取り説・無ければ買え）に載ってるので
熟読の事
とりあえず標準設定かやや弱め方向にしとけばOK

>>654
お返事ありがとうございます。

中古で買ったのでマニュアルが無く、直ぐにはどうしようもないのですが、
いずれ購入し熟読いたします。

黒いダイアルはとりあえずわからないので「２」にしてあるのですが、これは
伸縮の抵抗が低い、すなわち路面の凹凸による車輪の上下の動きを吸収
しやすい（弱め）、と考えて宜しいのでしょうか。

素人ですみません。

>>655
設定を変えて走ればわかります

>>655
カワサキのパーツ検索のページで
オーナーズマニュアルがダウンロードできるよ。

うはｗｗカワサキ判り難い＆メンドイｗｗｗ
ttp://www.kawasaki-motors.com/mc/
↓
パーツ検索
↓
同意
↓
車種またはフレームNo.指定
↓
パーツカタログ選択　クリック
↓
取り扱い説明書「表示」　クリック
↓
利用条件同意
↓
INDEX　各部の名称　35P〜37P
またはPDFのDL

スプリング　標準２段　１段（弱い）〜５段（強い）
ダンパー圧側　（リザーバータンク側）　標準２段　１段（柔らかい）〜４段（堅い）
ダンパー伸側　（スイングアーム側）　　標準�U段　�T段（柔らかい）〜�U�U段（堅い）
全部２（�U）にしとけばOKだな

>路面の凹凸による車輪の上下の動きを吸収しやすい（弱め）
仮にダンパー最弱（0）にしたら動きを吸収しないでボヨンボヨンと揺れるので
この表現は不適とゆーかお互い誤解しやすい

車輪の上下の動きを「ソフトに」吸収しやすい（弱め）
かな

でもやるだけ偉いよカワサキは
パーツリストを最初にネット公開したのもカワサキだよな。

>>658
お返事ありがとうございます。

とりあえず、「2」（ソフトに吸収）で具合を見たいと思います。

それとまた、素人質問で強縮なのですが教えてください。

「柔らかい」のは、路面の凹凸をソフトに吸収するので、車体の振動を
抑え、楽に走れるのはわかるのですが、

「硬く」設定した場合のメリットはどんな好影響が出るのでしょうか。

硬く設定した場合はハードブレーキング・スロットルワイドオープン時の
サスの底付き対策＆車体のピッチングモーションの抑制
スピードレンジが高まる程サスへの入力も高まるから減衰も必要になる
サスが硬いと高速走行では車体の直進安定性が高まる⇔低速走行での吸収性・旋回性低下

硬すぎると逆にフロントサスがつっぱり過ぎてブレーキングでリヤが浮いたり
リヤが硬すぎるとウイリーしまくったりする場合も

>硬すぎると逆にフロントサスがつっぱり過ぎてブレーキングでリヤが浮いたり
>リヤが硬すぎるとウイリーしまくったりする場合も

補足
更にカチカチまで硬いとちょっと急なハードブレーキでフロントロック寸前
微妙な路面の凹凸まで拾って接地感無くフルバンクまでもって行くのも困難
一応フルバンクからのスロットル開け始めで即リヤが流れて開けられない

要するにタイヤの空気パンパンに張った自転車状態
挙動にあそびが無くなるから全てが唐突

サスペンションは伸側と縮側のストロークバランスを取った上（車高調整）で
フルバンプ（底付き）せずまともな設計の車体ならストローク一杯使えるのが理想
「どちらかと言えばちょっと柔いかな！？」ってくらいを丁寧な入力コントロールで
底付きさせないくらいで走らせる方が単独走行ならどんな路面状況でも楽に速く走れる
レースなら突っ込み競争なんかを想定するからまた変わってくるけどね

二人乗りすると
結構沈む→バネで補正する
この時ダンパーも強めにしてやると乗り易くなる

高速道路を走るときも同じく

経験が浅くて攻める乗り方しないなら
体感できるメリットはこのくらいかな

>二人乗りすると
>結構沈む→バネで補正する
>この時ダンパーも強めにしてやると乗り易くなる

ＹＭ誌のイトシン氏も言ってるが純正設定がある程度２人乗りを意識した設定
１人乗りの峠設定なら設定変更した方が乗りやすいし曲がりやすい

>>661 662 663 664

お返事ありがとうございます。

硬め設定の利点がわかりました。

攻める走りはほとんどしないので、やはりやわらかめで乗りたいと思います。

ありがとうございました。

特にタイヤグリップに頼れない冬場は尚更柔らか目お勧め