【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 48【(´-ω-`)】
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2 ：７７４ＲＲ：2008/07/18(金) 23:39:11 ID:tPxGYz//
②げと
あなたの 明日を 新しく
ノ^ヽ, ___ i┐ ヘ ＿＿＿＿_. ,ﾍ ,ﾍ ,ﾍ ,￢,
／∠ゝ,,ヽ! | | | ﾉ/└┐i-i┌-! ┌ゝムゝム!∠-i ノ ﾍ,.ヽ.,,
くイ'三三┐| | | | / |'┌┘!-!└┐ | |二二二二ﾏ | ,.-''" ∠--ゝ ,"ﾌ
| ,二二, | | | | | <,. | | n n n | ￣ !---'ゝ/└┘ 丶-'======='=
| i三三┘| | | | | | | || | | | | | ┌----! '----┐ └--, ,-,..---┘
丿,. ┌┐"|U | | | | | U U U | "￣￣］ |￣￣" ＿/ ∠,..ゝ＼
'Ｖ |__二＿| ｴ_| |_| |__i-----i__| 匸_.」 !,. ----''''"ヽ,ゝ
ノ^ヽ, ___ i┐ ヘ ＿＿＿＿_. ,ﾍ ,ﾍ ,ﾍ ,￢,
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'Ｖ |__二＿| ｴ_| |_| |__i-----i__| 匸_.」 !,. ----''''"ヽ,ゝ
今帰りました、帰宅しても尚死にたいです
コッキンテンクリートに比べれば。まだまだだよ”！
_,,....,,_ ＿人人人人人人人人人人人人人人人＿
-''":::::::::::::｀''＞ ゆっくりしていってね！！！ ＜
ヽ:::::::::::::::::::::￣^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^￣
|::::::;ノ´￣＼:::::::::::＼_,. -‐ｧ ＿_ _____ ＿_____
|::::ﾉ ヽ､ヽr-r'"´ （.__ ,´ _,, '-´￣￣｀-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_ _,.ﾍｰｧ'二ﾊ二ヽ､へ,_7 'r ´ ヽ、ﾝ、
::::::rｰ''7ｺ-‐'"´ ; ', ｀ヽ/｀7 ,'＝=─- -─=＝', i
r-'ｧ'"´/ /! ﾊ ハ ! iヾ_ﾉ i ｲ iゝ、ｲ人レ／_ルヽｲ i |
!イ´ ,' | /__,.!/ V ､!__ﾊ ,' ,ゝ ﾚﾘｲi (ﾋ_] ﾋ_ﾝ ).| .|、i .||
`! !/ﾚi' (ﾋ_] ﾋ_ﾝ ﾚ'i ﾉ !Y!"" ,＿__, "" 「 !ﾉ i |
,' ﾉ !'" ,＿__, "' i .ﾚ' L.',. ヽ _ﾝ L」 ﾉ| .|
（ ,ﾊ ヽ _ﾝ 人! | ||ヽ、 ,ｲ| ||ｲ| /
,.ﾍ,）､ ）＞,､ _____, ,.イ ハ レ ル｀ ー--─ ´ルﾚ ﾚ´
前スレからだけど
パークリ、ブレーキクリ、チェーンクリって
シールの攻撃性そんなに違うのかい？
パークリ、ブレーキクリ、チェーンクリって
シールの攻撃性そんなに違うのかい？
>7
それより揮発後の残留成分に違いがある気がする。
それより揮発後の残留成分に違いがある気がする。
ブレーキパッドが消耗して鉄板になってるというオチはいやだな。
ブレーキクリーナーは無水アルコール系だね。
12 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 17:27:39 ID:6TjRXJAZ
神IDキター!!
戻97/351:7分74秒[]
2008/07/19(土) 09:37:49 ID:mmPenisP
＞現代作曲家が医者並みに社会に必要かどうかすごく疑問なんだが
必要だ。
--- 以下スレ情報 ---
￥￥￥ 現代音楽に税金を使うな ￥￥￥ (351)
http://music8.2ch.net/test/read.cgi/contemporary/1115567684/
戻97/351:7分74秒[]
2008/07/19(土) 09:37:49 ID:mmPenisP
＞現代作曲家が医者並みに社会に必要かどうかすごく疑問なんだが
必要だ。
--- 以下スレ情報 ---
￥￥￥ 現代音楽に税金を使うな ￥￥￥ (351)
http://music8.2ch.net/test/read.cgi/contemporary/1115567684/
13 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 17:33:44 ID:cWgsOu88
教えてください。
エンジンオイルの揮発性ってどんなもんですか？
因みに状況は野外駐車、バイクカバーあり、
関東、日数は２週間ほどです。
エンジンかけない方がいいでしょうか？
エンジンオイルの揮発性ってどんなもんですか？
因みに状況は野外駐車、バイクカバーあり、
関東、日数は２週間ほどです。
エンジンかけない方がいいでしょうか？
うん
＞野外駐車、バイクカバーあり、関東、日数は２週間ほど
2週間ほど何をどうしたんだ？
2週間ほど何をどうしたんだ？
16 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 17:49:13 ID:RmvElX0K
>エンジンオイルの揮発性
>エンジンかけない方がいいでしょうか？
意味が分からん。
>エンジンかけない方がいいでしょうか？
意味が分からん。
17 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 17:50:00 ID:cWgsOu88
要するに普通はエンジン回して油温が100℃を超える事もあるエンジンオイルですが
フィラーキャップ開けっ放しで常温で蒸発してオイルが減ってないでしょうか？という事？
フィラーキャップ開けっ放しで常温で蒸発してオイルが減ってないでしょうか？という事？
19 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 17:58:39 ID:H5KsSx7D
そんなことよりゴミが入ったかどうかを心配しろ
20 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 17:59:36 ID:cWgsOu88
揮発なんてしない(厳密には多少はしてるかも)ので
それよりも異物混入を心配しましょう。
安物オイルで良いので１～２回オイル交換した方がいいと思います。
それよりも異物混入を心配しましょう。
安物オイルで良いので１～２回オイル交換した方がいいと思います。
>20
だから100℃超えても目に見えて減らないオイルがなんで常温で減るんだッ！
この！ド低脳がァーッ！！
>21の書いてるように異物が入ってないかのほうが心配だ。
虫が入ったり砂が入ったり。
だから100℃超えても目に見えて減らないオイルがなんで常温で減るんだッ！
この！ド低脳がァーッ！！
>21の書いてるように異物が入ってないかのほうが心配だ。
虫が入ったり砂が入ったり。
23 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 18:18:43 ID:H5KsSx7D
オレ可哀想じゃね？
>>23
いつものことだしｗ
いつものことだしｗ
25 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 18:23:27 ID:cWgsOu88
ど低脳で申し訳ありません。
とりあえず揮発量は少ないというこで走れるようになり次第、直ぐにオイル交換致します。
焦っているとは言え、分かりにくい質問をしてしまいすいませんでした。
とりあえず揮発量は少ないというこで走れるようになり次第、直ぐにオイル交換致します。
焦っているとは言え、分かりにくい質問をしてしまいすいませんでした。
オイルの成分や銘柄によるのかもしれないけど、
虫がかなり寄って来る（つまり虫ポチャンしやすい）オイルもあるよ。
ウチが田舎だからと言うのもあるが、
ガレージ内の廃油入れにしている一斗缶は蓋をしておかないと、一夏で虫々地獄絵図と化す。
エステル系の甘い香りがするからかな？
虫がかなり寄って来る（つまり虫ポチャンしやすい）オイルもあるよ。
ウチが田舎だからと言うのもあるが、
ガレージ内の廃油入れにしている一斗缶は蓋をしておかないと、一夏で虫々地獄絵図と化す。
エステル系の甘い香りがするからかな？
ホステス系の甘い香りがするから
あら！悪い蟲ですねぇ～
そういえば昔カストロのＲ３０にアリンコがたかっていたっけなー
大量のタバコの吸殻に水をぶっかけておくと
謎の羽虫が大量に湧いてくるな
謎の羽虫が大量に湧いてくるな
前スレの781です。
ようやく今日ビードワックスを買って作業出来ました。
しっかり、リム部分も均等になり、とても快適になりました！
グリップが半端なくあり、ビジバイなのに非常に楽しくなりましたｗ
以前レスをいただいた皆さん、ホントありがとうございました。
ようやく今日ビードワックスを買って作業出来ました。
しっかり、リム部分も均等になり、とても快適になりました！
グリップが半端なくあり、ビジバイなのに非常に楽しくなりましたｗ
以前レスをいただいた皆さん、ホントありがとうございました。
スプレー式のモリブテングリスって
リアサスのリンク周りのベアリングに使えますか。
缶にはベアリング等の初期カジリ防止とはかいてあるけど・・・
リアサスのリンク周りのベアリングに使えますか。
缶にはベアリング等の初期カジリ防止とはかいてあるけど・・・
33 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 20:39:58 ID:8dBYkQfI
エンジンってどのくらいかけないと影響が出るんだろ？
（シリンダーの油膜が落ちる期間）
（シリンダーの油膜が落ちる期間）
>>31
治ってよかったね！
治ってよかったね！
>>33
放置プレイでも錆びついて固まったりしなければ
心配するほどの事にはならないらしい。
走行中に高温のまま油切れになると壊れるけど、
冷えた状態から始動すれば油膜切れで派手に削れるようになる前に油は回るんだと。
全く削れないわけではないけど寿命の範囲で進む摩耗の範囲ぐらい。
特に近頃のメッキシリンダーなんかは、殆ど減らない。
放置プレイでも錆びついて固まったりしなければ
心配するほどの事にはならないらしい。
走行中に高温のまま油切れになると壊れるけど、
冷えた状態から始動すれば油膜切れで派手に削れるようになる前に油は回るんだと。
全く削れないわけではないけど寿命の範囲で進む摩耗の範囲ぐらい。
特に近頃のメッキシリンダーなんかは、殆ど減らない。
>>33はヤンマガ見て心配になっただけ
俺ヤンマガほぼ毎週立ち読みしてるけどそんなシーンあった？
わかんね・・・レイナって誰だ
>41
湾岸みっどないと・・・そんな漫画やってたっけ。
読まずに飛ばしてる奴かな。サンクス。
湾岸みっどないと・・・そんな漫画やってたっけ。
読まずに飛ばしてる奴かな。サンクス。
44 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 23:23:18 ID:8dBYkQfI
45 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 23:32:22 ID:aPL1PzF2
シリンダーヘッド分離してる状態なんですが、ブラック塗装がかなりハゲています。黒残存率7割くらい。
そこで、耐熱スプレーとやらで残った黒もろとも塗ってやろうかと思うのです。(塗装はがして本格的にやる気はないです)
そこで質問ですが、耐熱塗料スプレーは高い温度で固まるようですね、しかし自然乾燥で手で触れるくらいには固まるのでしょうか？その後エンジンに載せる作業があるので指紋ついたりするようなら困ります。
またこれに関係して、出来るだけ触らないで済むようにバルブ周りの組み込み等は先に済まして、自然乾燥後すぐに搭載出来る状態にしたほうがいいですか？
それとも、ヘッド組み込み完了後、耐熱塗料をハケでハゲている部分に塗り込むほうがいいでしょうか？
経験がないし、美しい仕上がりは求めてないですが指紋ベッタリはちょっと…
アドバイスよろしくお願いします。
そこで、耐熱スプレーとやらで残った黒もろとも塗ってやろうかと思うのです。(塗装はがして本格的にやる気はないです)
そこで質問ですが、耐熱塗料スプレーは高い温度で固まるようですね、しかし自然乾燥で手で触れるくらいには固まるのでしょうか？その後エンジンに載せる作業があるので指紋ついたりするようなら困ります。
またこれに関係して、出来るだけ触らないで済むようにバルブ周りの組み込み等は先に済まして、自然乾燥後すぐに搭載出来る状態にしたほうがいいですか？
それとも、ヘッド組み込み完了後、耐熱塗料をハケでハゲている部分に塗り込むほうがいいでしょうか？
経験がないし、美しい仕上がりは求めてないですが指紋ベッタリはちょっと…
アドバイスよろしくお願いします。
触っても指紋付かない
剥離剤シュッシュして歯ブラシでシャッシャすればすぐ剥がれるのに。
耐熱は粉体塗装みたいな感じだから乾燥しただけでは触ったらすぐ取れます。
俺は植木鉢に入れてオーブン状にしてバーナーで炙って定着させてから
組んで走行熱で最終的に定着させてるけど。歪むかもね。俺は何度もやって問題ないけど。
耐熱は粉体塗装みたいな感じだから乾燥しただけでは触ったらすぐ取れます。
俺は植木鉢に入れてオーブン状にしてバーナーで炙って定着させてから
組んで走行熱で最終的に定着させてるけど。歪むかもね。俺は何度もやって問題ないけど。
48 ：７７４ＲＲ：2008/07/20(日) 00:18:22 ID:vXWQIHpz
レスありがとう。
熱を加えなくても定着してないだけでベタベタしてる訳ではないのですね。パリパリはがれる感じ？
初心者ですので炙ったりはちょっとやめときます。
ほんとは元塗装はがせばいいんでしょうね。
バルブは組み込んでからヘッドカバー被せてスプレーの段取りがいいですよね？
熱を加えなくても定着してないだけでベタベタしてる訳ではないのですね。パリパリはがれる感じ？
初心者ですので炙ったりはちょっとやめときます。
ほんとは元塗装はがせばいいんでしょうね。
バルブは組み込んでからヘッドカバー被せてスプレーの段取りがいいですよね？
49 ：７７４ＲＲ：2008/07/20(日) 00:25:04 ID:vXWQIHpz
あと、ちょっとぐぐってみたら、用品屋で手に入りやすいﾃﾞｲﾄﾅやﾗﾍﾞﾝの耐熱スプレーを考えています。
ドキドキしてきた
ドキドキしてきた
50 ：７７４ＲＲ：2008/07/20(日) 00:44:56 ID:wB8vxpy1
明日やる作業。
ステンレスエキパイをぴかぴかにするのだ！
ステンマジック高いからピカールと耐水ペーパーでｗ
フランジ絞めこみすぎて少し反ってるけど、どうすれば直るかな？
万力あればいいんだけど・・・
ステンレスエキパイをぴかぴかにするのだ！
ステンマジック高いからピカールと耐水ペーパーでｗ
フランジ絞めこみすぎて少し反ってるけど、どうすれば直るかな？
万力あればいいんだけど・・・
さほど手間を掛ける気が無いなら
エンジンを車体に組み込んで補機類や電装組む前あたりで
新聞紙とガムテでマスキングしてパー吹きでイイんじゃねーの？
耐熱塗装の熱が掛かる前の塗膜は砂絵みたいなモンだから
組み込む時に脱脂とかオイルが付けばあっさり流れて
マダラになるのが関の山
最後の最後でもう触らなくて済むくらいの工程で
シュッと軽く吹いておけばそこそこ綺麗になりますよ
エンジンを車体に組み込んで補機類や電装組む前あたりで
新聞紙とガムテでマスキングしてパー吹きでイイんじゃねーの？
耐熱塗装の熱が掛かる前の塗膜は砂絵みたいなモンだから
組み込む時に脱脂とかオイルが付けばあっさり流れて
マダラになるのが関の山
最後の最後でもう触らなくて済むくらいの工程で
シュッと軽く吹いておけばそこそこ綺麗になりますよ
52 ：７７４ＲＲ：2008/07/20(日) 01:01:01 ID:KoZH8elx
フランジが鉄やステンなら外してハンマーで叩いとけ
今なら外せるだろ？
反るほど締めるのは締めすぎだから
新品のガスケット用意して規定トルクで締める事
マフラー各部やステーの歪みが無いかも確認しておく
全てのボルト穴やナットは単独でクルクル根元まで軽く回せる事を確認しておく
エンジンに近いネジや高熱になるネジ、水が掛かって錆び易いネジは
アンチシーズの類（カッパーグリスやパッドグリスなど）を塗っておく
全体にユルユルで仮組みしてから
エキパイ（エンジンとの接合）部を優先で締める
向きや接合部に無理が残らないように調整しながら少しづつやれ
一箇所だけギチギチに本締めしないで
３段階くらいに分けて全体を少しずつ締めていく事
今なら外せるだろ？
反るほど締めるのは締めすぎだから
新品のガスケット用意して規定トルクで締める事
マフラー各部やステーの歪みが無いかも確認しておく
全てのボルト穴やナットは単独でクルクル根元まで軽く回せる事を確認しておく
エンジンに近いネジや高熱になるネジ、水が掛かって錆び易いネジは
アンチシーズの類（カッパーグリスやパッドグリスなど）を塗っておく
全体にユルユルで仮組みしてから
エキパイ（エンジンとの接合）部を優先で締める
向きや接合部に無理が残らないように調整しながら少しづつやれ
一箇所だけギチギチに本締めしないで
３段階くらいに分けて全体を少しずつ締めていく事
54 ：７７４ＲＲ：2008/07/20(日) 05:45:57 ID:D+msYuh0
早朝にこんばんわ。
今30年前のバイクを買ってきてレストアの為に分解しているのですが、
プラスネジがどうしても外れません。場所は↓
http://www1.axfc.net/uploader/Img/l/6161983150/Img_16353.jpg
の赤丸部分です。
ほとんどのネジは、
普通のドライバー×
インパクトドライバー×
電動ドライバー×
と惨敗でした。
ＣＲＣを塗ってはインパクトドライバーで叩き、塗っては叩きを数時間繰り返したのですが、
一向に動く気配がありませんでした。
ただ唯一、一本だけ電動ドライバーで外れたボルトがあったのですが、
それには赤いビーフジャーキーのような物がへばり付いてました。
もしかしたら滑り止めか何かが劣化した物ではないかと思います。
数本は多少ナメてしまったボルトもあるのですが、大体は普通に頭が生きているので、
何とかこの固着したボルト達を外したいのですが、何か良い方法はありませんでしょうか？
場所が場所だけに、ドリルで貫通させるのは最後の最後までやめておきたいと思っています。
どうか助言の程お願いします。
今30年前のバイクを買ってきてレストアの為に分解しているのですが、
プラスネジがどうしても外れません。場所は↓
http://www1.axfc.net/uploader/Img/l/6161983150/Img_16353.jpg
の赤丸部分です。
ほとんどのネジは、
普通のドライバー×
インパクトドライバー×
電動ドライバー×
と惨敗でした。
ＣＲＣを塗ってはインパクトドライバーで叩き、塗っては叩きを数時間繰り返したのですが、
一向に動く気配がありませんでした。
ただ唯一、一本だけ電動ドライバーで外れたボルトがあったのですが、
それには赤いビーフジャーキーのような物がへばり付いてました。
もしかしたら滑り止めか何かが劣化した物ではないかと思います。
数本は多少ナメてしまったボルトもあるのですが、大体は普通に頭が生きているので、
何とかこの固着したボルト達を外したいのですが、何か良い方法はありませんでしょうか？
場所が場所だけに、ドリルで貫通させるのは最後の最後までやめておきたいと思っています。
どうか助言の程お願いします。
>54
インパクトドライバーってショックドライバーの事？
力がかかっていない＋ネジならばCRC攻撃とショックドライバーで外れると思うが？
http://members.ld.infoseek.co.jp/kaznoko7/c-log200.htm
できればＭＡＣのショックドライバーとＫＴＣのドライバーヘッドの組み合わせが好ましい。
インパクトドライバーってショックドライバーの事？
力がかかっていない＋ネジならばCRC攻撃とショックドライバーで外れると思うが？
http://members.ld.infoseek.co.jp/kaznoko7/c-log200.htm
できればＭＡＣのショックドライバーとＫＴＣのドライバーヘッドの組み合わせが好ましい。
>11
>ブレーキクリーナーは無水アルコール系だね。
メインは石油系。直鎖か環状か分岐のヘキサンがメイン（C6）
それに揮発油税対策で10-15％アルコールがはいっているだけ。
溶解力（洗浄力）は環状≧直鎖≒分岐
ただし環状はちょっと乾きが悪い。
区別はちょっと吹いてみてくっさいのが環状。有名所ではW○Ko'sとか。
>ブレーキクリーナーは無水アルコール系だね。
メインは石油系。直鎖か環状か分岐のヘキサンがメイン（C6）
それに揮発油税対策で10-15％アルコールがはいっているだけ。
溶解力（洗浄力）は環状≧直鎖≒分岐
ただし環状はちょっと乾きが悪い。
区別はちょっと吹いてみてくっさいのが環状。有名所ではW○Ko'sとか。
>>56
レスありがとうございます。
おっしゃる通りショックドライバーの事です。
ＫＴＣ等の工具は貧乏人の懐には厳しいものがありまして…すみません。
CRCの吹く場所が悪いのでしょうか？
ネジ頭とエンジンの間部分に吹き、木槌で少し叩き、
ショックドライバーでガッツリいってみたのですが、ウンともスンとも言わず…
バーナーで炙るのが良いらしいのですが、どうなんでしょうか？
単純な頭で考えると、溶けたりしないか心配です、
やり直しの利かない部分ですから。
レスありがとうございます。
おっしゃる通りショックドライバーの事です。
ＫＴＣ等の工具は貧乏人の懐には厳しいものがありまして…すみません。
CRCの吹く場所が悪いのでしょうか？
ネジ頭とエンジンの間部分に吹き、木槌で少し叩き、
ショックドライバーでガッツリいってみたのですが、ウンともスンとも言わず…
バーナーで炙るのが良いらしいのですが、どうなんでしょうか？
単純な頭で考えると、溶けたりしないか心配です、
やり直しの利かない部分ですから。
59 ：７７４ＲＲ：2008/07/20(日) 06:44:15 ID:wB8vxpy1
>>52
ヨシムラのだから、ステンだと思いますよ。
もしやステンレスをさらにメッキしてるから、新品はピカピカなんですか？
>>53
取り外せないタイプなのです
初期のヨシムラスズキコラボのトライオーバルのアドレス用はフランジ反りやすいみたいです・・・。
ヨシムラのだから、ステンだと思いますよ。
もしやステンレスをさらにメッキしてるから、新品はピカピカなんですか？
>>53
取り外せないタイプなのです
初期のヨシムラスズキコラボのトライオーバルのアドレス用はフランジ反りやすいみたいです・・・。
>58
ショックドライバーで叩いているハンマーのウエイトはどれぐらいですか？
プラハンとか木槌ではなく2ポンドぐらいの鉄ハンマーはどうでしょう。
ショックドライバーで叩いているハンマーのウエイトはどれぐらいですか？
プラハンとか木槌ではなく2ポンドぐらいの鉄ハンマーはどうでしょう。
>>54
毎日CRC掛けて一週間後に試す。
赤いのはネジロックかもしれないので炙るのは効果的。
あと工具はいいの使った方が良いよ。
工具スレで聞けばいいの教えてくれる。
後、俺もショックドライバーでガッツリ行ってるのに回らないてのが分からん。
ちゃんとデカいハンマー使って叩いてるのかな。
回らないと頭が舐めると思うんだけども。
毎日CRC掛けて一週間後に試す。
赤いのはネジロックかもしれないので炙るのは効果的。
あと工具はいいの使った方が良いよ。
工具スレで聞けばいいの教えてくれる。
後、俺もショックドライバーでガッツリ行ってるのに回らないてのが分からん。
ちゃんとデカいハンマー使って叩いてるのかな。
回らないと頭が舐めると思うんだけども。
CRCかけて叩いて、エンジンかけて熱を加えてを繰り返してもダメなのかな？
>>58
俺、WERAっていうメーカー製のドライバー使ってるよ。
コイツはネジに食い込むギザギザがついているドライバーで、
かなり硬いものやウッスラなめてしまってるプラスネジには
絶大な威力を発揮してくれる。
（ただしこの件で役に立つかどうかは解らない。そうとう硬そうだし。
WERAのドライバはスパナなどがかかるような仕様じゃないから。
でもたしかビットも売ってたはず）
いずれにしても、ドライバの先はちょっといいものを使ったほうが
いいよ。経験則だがプラスネジに関しては。かなり違うよ。
俺、WERAっていうメーカー製のドライバー使ってるよ。
コイツはネジに食い込むギザギザがついているドライバーで、
かなり硬いものやウッスラなめてしまってるプラスネジには
絶大な威力を発揮してくれる。
（ただしこの件で役に立つかどうかは解らない。そうとう硬そうだし。
WERAのドライバはスパナなどがかかるような仕様じゃないから。
でもたしかビットも売ってたはず）
いずれにしても、ドライバの先はちょっといいものを使ったほうが
いいよ。経験則だがプラスネジに関しては。かなり違うよ。
>>61>>62
ハンマーは大きなゴムのハンマーを使っていました、これがダメだったのかもしれませんね。
重たい少し大きめの鉄のハンマーを買って来たいと思います。
>>64
ドライバの先一つで、結構違うんですね。
お財布と相談しながら、良いのがあれば買ってみたいと思います。
皆さんありがとうございました、
暑さがピークにならないうちに、続きをやってきます。
ハンマーは大きなゴムのハンマーを使っていました、これがダメだったのかもしれませんね。
重たい少し大きめの鉄のハンマーを買って来たいと思います。
>>64
ドライバの先一つで、結構違うんですね。
お財布と相談しながら、良いのがあれば買ってみたいと思います。
皆さんありがとうございました、
暑さがピークにならないうちに、続きをやってきます。
上でも言ってるけど、ショックドライバーにプラハンとか意味のない組み合わせで使ってる奴いるね。
あと安物だと打撃力が上手く伝わらなかったり、勝手に回転が切り替わったり。
俺は狭いところは砂、広いところはのショックドライバー、それにやっぱエアインパクト使ってる。
とりあえず、5-56大量に吹きかけて、貫通ドライバーで叩いてみれば？
あと安物だと打撃力が上手く伝わらなかったり、勝手に回転が切り替わったり。
俺は狭いところは砂、広いところはのショックドライバー、それにやっぱエアインパクト使ってる。
とりあえず、5-56大量に吹きかけて、貫通ドライバーで叩いてみれば？
広いところは「コケン」が抜けた。orz
質問者は木槌でショックドライバー叩いてるような気がするんだけど。
質問者は木槌でショックドライバー叩いてるような気がするんだけど。
スマン、ついでにもう一丁。
クランクケース割るのはわかるけど、うｐした写真ではスプロケのカバーや
ポイントカバーなど左右のカバー類が外れてないのはなぜ？
バラす順序が違うんじゃない？
クランクケース割るのはわかるけど、うｐした写真ではスプロケのカバーや
ポイントカバーなど左右のカバー類が外れてないのはなぜ？
バラす順序が違うんじゃない？
耐熱塗料は９９のスプレーを使ったけど別にベタつくこともなくふつうの塗料のように使えた。
面倒なので入り組んだところの白んだ樹脂にも塗ってるがやっぱりふつうの塗料程度の粘着性？はある模様。
オイルがにじむようなところじゃないので耐オイル性は不明。
前にマフラーに塗ったときに使ったんだけど
面倒だったから(笑)はずさずに塗った。
そのときはエンジンやホイールなどに新聞紙を巻き付けて塗料がかからないようにして塗った。
大まかな固定にはガムテープ、細かなところにはマスキングテープでカバー。
それで割ときれいにぬれたよ。
面倒なので入り組んだところの白んだ樹脂にも塗ってるがやっぱりふつうの塗料程度の粘着性？はある模様。
オイルがにじむようなところじゃないので耐オイル性は不明。
前にマフラーに塗ったときに使ったんだけど
面倒だったから(笑)はずさずに塗った。
そのときはエンジンやホイールなどに新聞紙を巻き付けて塗料がかからないようにして塗った。
大まかな固定にはガムテープ、細かなところにはマスキングテープでカバー。
それで割ときれいにぬれたよ。
70 ：７７４ＲＲ：2008/07/20(日) 11:51:56 ID:bPL/y+fX
スクーピーのOHをやってみたいんだけどSMがあればできるもん？
ミニ四駆感覚なんだけど
ミニ四駆感覚なんだけど
経験がないならやめとけ
おもちゃとは訳が違う
おもちゃとは訳が違う
自転車を完全に治せるぐらいのスキル＋整備工場並の工具さえあれば可能かも
APS-2、30m先の達人君にまとめる俺が来ました
作業して参りました。
>>66-68
まず写真についてですが、これはバラす前の写真です。
問題のネジの場所を文章で説明するより、写真で見てもらった方が分かり易いと思い、
PCにあったエンジンの画像を使いました。
現在は腰上などもバラバラで、あとはこの辺以降の作業です。
で、作業の進み具合ですが、
とりあえずホームセンターにて、
1,5kg?の鉄のハンマー・ガスボンベ用のバーナー
あとその他諸々買ってきました。
問題のネジ部分をバーナーで炙り、10分ほど放置。
CRCを吹き、ショックドライバーと鉄のハンマーで叩きました。
左側は８本中、上側にあたる５本を抜く事が出来ましたが、下側の３本は動きませんでした。
向きがダメなのかと思い、左側を上にするようエンジンを寝かせて、
上からショックドライバーを叩いてみましたが、それでも動きません。
同様に右側にも行いましたが、こちらは全滅でした。
その後何回かCRCを吹いてはショックドライバーで叩き、吹いては叩きry
結果は変わりませんでした。
もういい加減テンションも下がってしまい、今日はお開きにしました。
明日また同じ事をしてみて、それでも外れなければ、
仕方がないのでドリルでネジを壊してしまおうと思います。
ちなみに最初に外れた１本以外に外れた４本に関しては、
ビーフジャーキーの劣化したような物はついていませんでした。
助言してくださった皆さん、ありがとうございました。
最後に、私はプラスネジが大嫌いです。
>>66-68
まず写真についてですが、これはバラす前の写真です。
問題のネジの場所を文章で説明するより、写真で見てもらった方が分かり易いと思い、
PCにあったエンジンの画像を使いました。
現在は腰上などもバラバラで、あとはこの辺以降の作業です。
で、作業の進み具合ですが、
とりあえずホームセンターにて、
1,5kg?の鉄のハンマー・ガスボンベ用のバーナー
あとその他諸々買ってきました。
問題のネジ部分をバーナーで炙り、10分ほど放置。
CRCを吹き、ショックドライバーと鉄のハンマーで叩きました。
左側は８本中、上側にあたる５本を抜く事が出来ましたが、下側の３本は動きませんでした。
向きがダメなのかと思い、左側を上にするようエンジンを寝かせて、
上からショックドライバーを叩いてみましたが、それでも動きません。
同様に右側にも行いましたが、こちらは全滅でした。
その後何回かCRCを吹いてはショックドライバーで叩き、吹いては叩きry
結果は変わりませんでした。
もういい加減テンションも下がってしまい、今日はお開きにしました。
明日また同じ事をしてみて、それでも外れなければ、
仕方がないのでドリルでネジを壊してしまおうと思います。
ちなみに最初に外れた１本以外に外れた４本に関しては、
ビーフジャーキーの劣化したような物はついていませんでした。
助言してくださった皆さん、ありがとうございました。
最後に、私はプラスネジが大嫌いです。
>>75
１回締める方にもショックドライバーで衝撃を与えてみることをおすすめする。
１回締める方にもショックドライバーで衝撃を与えてみることをおすすめする。
もう逆タップしかないんじゃねｗ
自分でやるのもいいけど、引き際も大事だと思うよ。
素直にバイク屋に行くのが予算や時間的にも吉とでるかもしれんしね。
素直にバイク屋に行くのが予算や時間的にも吉とでるかもしれんしね。
オイル交換で規定値２㍑のところを３㍑以上入れてしまったようです。
交換時はオイル点検窓上部に油面が見えていたのですが今は全く見えない。
４㍑缶の残量があまりにも少なすぎる事等から気が付きました。
もう一度ドレンボルトを外して抜くしかないのでしょうかね。
交換時はオイル点検窓上部に油面が見えていたのですが今は全く見えない。
４㍑缶の残量があまりにも少なすぎる事等から気が付きました。
もう一度ドレンボルトを外して抜くしかないのでしょうかね。
>>81
素直に抜こう
素直に抜こう
>81
上からでっかい注射器で吸い出すって手もあるけど
そのために注射器買うのもﾅﾝだよな
入れっぱなしにしとくと送油系統に気泡が入ったりで大変
上からでっかい注射器で吸い出すって手もあるけど
そのために注射器買うのもﾅﾝだよな
入れっぱなしにしとくと送油系統に気泡が入ったりで大変
>>81
フラッシングしたと思えばいい
フラッシングしたと思えばいい
オイル注入口は締めたままで、ドレン緩めると少しずつ抜ける。
↑
( ﾟдﾟ )
( ﾟдﾟ )
>>45
もう遅いかもしれないけど、仰るとおり自然乾燥しても指紋がつく程度には
べたつきます。
バーナーかなにかで一度焼きを入れておいたほうがいいかと
ちょっと前にＮＳＲのチャンバー塗装したのですが、自然乾燥してぷちぷちに
包んで保管してたらしっかり跡がついてたよｏｒｚ
もう遅いかもしれないけど、仰るとおり自然乾燥しても指紋がつく程度には
べたつきます。
バーナーかなにかで一度焼きを入れておいたほうがいいかと
ちょっと前にＮＳＲのチャンバー塗装したのですが、自然乾燥してぷちぷちに
包んで保管してたらしっかり跡がついてたよｏｒｚ
セロー225に乗ってますが、フロントフォークの日常的なメンテはたまに
フォークブーツをはずして、インナーチューブに薄くシリコングリスを塗るだけで良いでしょうか？
フォークブーツをはずして、インナーチューブに薄くシリコングリスを塗るだけで良いでしょうか？
ゴムパーツにオイルを塗るとふやけます
ワイヤーインジェクターの使い方のコツとかありますか。
ほとんど入っていかない・・
使ってるグリスはラベンのワイヤーオイルです。
お勧めのワイヤーオイルとかありますか。
今は余ったフォークオイル使ってるけど垂れてくる。
これはラベンのやつもそうだけど・・・
ほとんど入っていかない・・
使ってるグリスはラベンのワイヤーオイルです。
お勧めのワイヤーオイルとかありますか。
今は余ったフォークオイル使ってるけど垂れてくる。
これはラベンのやつもそうだけど・・・
Ｆタイヤの取り付けトルクを変えると、回転の軽さが変わるんだけどこれって正常ですか？
規定トルクだと、１回転しない。（Ｆブレーキキャリパ外した状態で）
同じ力でも弱めにアスクル締めると、２回転近くまわる。
ベアリング交換が必要かな？打ち込みって素人には分りづらいだよなぁ・・・
規定トルクだと、１回転しない。（Ｆブレーキキャリパ外した状態で）
同じ力でも弱めにアスクル締めると、２回転近くまわる。
ベアリング交換が必要かな？打ち込みって素人には分りづらいだよなぁ・・・
>>94
車軸（アクスルシャフト）を締めると回転が重くなるのは
カラーなどの向き違いや
スピードメーターユニットの噛み合せ（よく潰されてる）、
ケーブル取り出し向き違い（フォークとの組み合わせ回り止め位置）など
まずバラして要チェック
それ以外だと
ベアリングアウターレースの打ち込み不足や
インナーカラー（ディスタンスカラー）の潰れや磨耗等
打ち込み時に極僅かに重く、規定トルクで締めると
潰れ代（クリアランス）が規定位置に収まってより軽く回るのが理想
下手に誤魔化そうとするより
ベアリングやカラー一式を新品にするのが早いかも
ハーレーなど一部のバイクでは
テーパーローラーベアリングのホイールベアリング採用例があるので
こちらは無造作に組むとまともに回らんか、ガタが出る
シム調整みたいな微調整が必要
車軸（アクスルシャフト）を締めると回転が重くなるのは
カラーなどの向き違いや
スピードメーターユニットの噛み合せ（よく潰されてる）、
ケーブル取り出し向き違い（フォークとの組み合わせ回り止め位置）など
まずバラして要チェック
それ以外だと
ベアリングアウターレースの打ち込み不足や
インナーカラー（ディスタンスカラー）の潰れや磨耗等
打ち込み時に極僅かに重く、規定トルクで締めると
潰れ代（クリアランス）が規定位置に収まってより軽く回るのが理想
下手に誤魔化そうとするより
ベアリングやカラー一式を新品にするのが早いかも
ハーレーなど一部のバイクでは
テーパーローラーベアリングのホイールベアリング採用例があるので
こちらは無造作に組むとまともに回らんか、ガタが出る
シム調整みたいな微調整が必要
>>97
ありがとうございます。
スピードメーターユニットやっちまったかも。。。
昨年のＦフォークＯＨ時には気がつかなかったけど、今回は重いナァって思ったので。
スピードはちゃんと表示されているんだけど、それでも潰れちゃってることありますか？
また、これを潰さずに間違いなく組み付けるコツってありますか？
ありがとうございます。
スピードメーターユニットやっちまったかも。。。
昨年のＦフォークＯＨ時には気がつかなかったけど、今回は重いナァって思ったので。
スピードはちゃんと表示されているんだけど、それでも潰れちゃってることありますか？
また、これを潰さずに間違いなく組み付けるコツってありますか？
数こなして、壊しながらコツを会得してくしかないんじゃね？
kwskめ、なんであのパーツをプラ製なんかにしやがったんだ・・・
この7年で3個壊したぜ・・・
kwskめ、なんであのパーツをプラ製なんかにしやがったんだ・・・
この7年で3個壊したぜ・・・
100 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 21:12:22 ID:2oHroiFA
友人のｴﾐﾘﾈｰﾀのエンジン付近から白煙が噴いたり、吹けが悪いみたいなんですが原因とかは何でしょうか？
修理代など分かる方いたら教えてください
修理代など分かる方いたら教えてください
>>100
もう少し具体的な症状を書けると期待する答えが返ってくるかもしれないが、
情報が少なすぎる。
ここの住人はエスパーじゃないからね。
まずは、どのエリミなのか詳しく書いてみようじゃないか。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
もう少し具体的な症状を書けると期待する答えが返ってくるかもしれないが、
情報が少なすぎる。
ここの住人はエスパーじゃないからね。
まずは、どのエリミなのか詳しく書いてみようじゃないか。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
102 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 21:26:03 ID:BeJ7N3dt
はじめまして、最近無謀にもヤフオクで中古の'89 FZR250R(3LN1)を購入して
今整備しています。
アンダーカウルが付いてなくてエンジンが汚れているのですが、頑固な汚れも
落とすエンジンクリーナーでいいやつありませんか？
あと、他で調べたらマジックリンでホイールを掃除するとかあったんですが
頑固な汚れを落とすホイールクリーナーとかも良ければ教えてください。
今整備しています。
アンダーカウルが付いてなくてエンジンが汚れているのですが、頑固な汚れも
落とすエンジンクリーナーでいいやつありませんか？
あと、他で調べたらマジックリンでホイールを掃除するとかあったんですが
頑固な汚れを落とすホイールクリーナーとかも良ければ教えてください。
>91
ありがとうございます。フォークブーツのタイラップの替えを用意して早速やってみたいと思います
ありがとうございます。フォークブーツのタイラップの替えを用意して早速やってみたいと思います
104 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 21:37:39 ID:2oHroiFA
>>100
いわゆるオイル上がり（下がり）だと思う
あと、ブローバイガスが大量に発生してキャブに回って目詰まりとかね
シリンダブロックから上をオーバーホール＆キャブオーバーホールだろね
金額はバイク屋にもよるだろうけど10万円くらいじゃね？
いわゆるオイル上がり（下がり）だと思う
あと、ブローバイガスが大量に発生してキャブに回って目詰まりとかね
シリンダブロックから上をオーバーホール＆キャブオーバーホールだろね
金額はバイク屋にもよるだろうけど10万円くらいじゃね？
>>102
俺、呉のフォーミングエンジンクリーナーしか使ったことないな。
吹き付けて、ナイロンブラシや真鍮ブラシで地道に擦ったわ。
水で洗い流した後、仕上げにシリコーンスプレー吹いて終了。
ホイール掃除にはペーパーウェスに固形カーワックス付けて擦ってる。
飛び散ったチェーンオイルと埃が交じり合ったものには効果絶大。
俺、呉のフォーミングエンジンクリーナーしか使ったことないな。
吹き付けて、ナイロンブラシや真鍮ブラシで地道に擦ったわ。
水で洗い流した後、仕上げにシリコーンスプレー吹いて終了。
ホイール掃除にはペーパーウェスに固形カーワックス付けて擦ってる。
飛び散ったチェーンオイルと埃が交じり合ったものには効果絶大。
>>102
タイヤワックス
スプレータイプの二本で390円ぐらいの安いヤツで十分
高いタイプは仕上げにはいいけど、汚い状態ならば安いヤツの方がいい
使い方はエンジン周りからインマニからエキパイまで吹いて
ナイロンブラシで軽くこする
しばし放置後、汚れが酷いならば水で流すか乾いたウエスでくぼみに溜まった白い液を吸っとく
乾燥させたらから拭きで仕上げ
エンジン火入れると少し臭いけどオススメ
カウルの裏側とかフレームとかホイールも良いぞ
仕上げ吹き用はゴムパーツ(インマニやらブッシュやら)の維持に
タイヤワックス
スプレータイプの二本で390円ぐらいの安いヤツで十分
高いタイプは仕上げにはいいけど、汚い状態ならば安いヤツの方がいい
使い方はエンジン周りからインマニからエキパイまで吹いて
ナイロンブラシで軽くこする
しばし放置後、汚れが酷いならば水で流すか乾いたウエスでくぼみに溜まった白い液を吸っとく
乾燥させたらから拭きで仕上げ
エンジン火入れると少し臭いけどオススメ
カウルの裏側とかフレームとかホイールも良いぞ
仕上げ吹き用はゴムパーツ(インマニやらブッシュやら)の維持に
108 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 22:15:42 ID:2oHroiFA
109 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 22:29:02 ID:BeJ7N3dt
>>106
ありがとうございます。
昔買ったエンジンクリーナーではあんまりきれいになった事が
なかったんで、質問しました。
ホイール掃除にはペーパーウェスに固形カーワックス付けて擦ると
言う裏技は知りませんでした。
ありがとうございます。
昔買ったエンジンクリーナーではあんまりきれいになった事が
なかったんで、質問しました。
ホイール掃除にはペーパーウェスに固形カーワックス付けて擦ると
言う裏技は知りませんでした。
110 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 22:31:12 ID:BeJ7N3dt
112 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 22:35:31 ID:2oHroiFA
>>108
エンジンから白煙が上がっているとき、どんな臭いがしている？
甘い臭いがしているなら、冷却水（LLC）が漏れていてエキパイにかかっていることも考えられる。
それから、現象発生時のエンジンの回転数やエンジン始動してからの経過時間とかが判れば、
大分と原因が絞り込めると思うのだが。
エンジンから白煙が上がっているとき、どんな臭いがしている？
甘い臭いがしているなら、冷却水（LLC）が漏れていてエキパイにかかっていることも考えられる。
それから、現象発生時のエンジンの回転数やエンジン始動してからの経過時間とかが判れば、
大分と原因が絞り込めると思うのだが。
>>110
でもタイヤに拭いちゃダメよ
やるとしてもタイヤの壁面をウエスにつけて拭く程度にした方がいい
カウルの外側も瞬間的な綺麗度を上げるなら使える(虫の汚れ落とし、艶出し)
てか、俺の場合車体のほとんどの場所に使ってたりするｗ
でもタイヤに拭いちゃダメよ
やるとしてもタイヤの壁面をウエスにつけて拭く程度にした方がいい
カウルの外側も瞬間的な綺麗度を上げるなら使える(虫の汚れ落とし、艶出し)
てか、俺の場合車体のほとんどの場所に使ってたりするｗ
115 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 22:52:38 ID:2oHroiFA
116 ：７７４ＲＲ：2008/07/21(月) 22:55:45 ID:BeJ7N3dt
ありがとうございます。
カウルはずすのが面倒なので口を使わず吸い出す事を考えてみます。
カウルはずすのが面倒なので口を使わず吸い出す事を考えてみます。
シャンプーポンプにホースつないで延長すると楽だよ。
フィラーキャップ外してクラッチを避けながらオイルパンまで
ホースを差し込むのが難しいけど、オイルパンまで届けば
あとはポンプをシュコシュコするだけで桶
排出先はペットボトルなどにすると抜きすぎた際の再注入もラクチン。
リアスタンドで直立させて、オイル窓見ながら抜いてね。
フィラーキャップ外してクラッチを避けながらオイルパンまで
ホースを差し込むのが難しいけど、オイルパンまで届けば
あとはポンプをシュコシュコするだけで桶
排出先はペットボトルなどにすると抜きすぎた際の再注入もラクチン。
リアスタンドで直立させて、オイル窓見ながら抜いてね。
>>94
遅レスだがアクスルシャフトの曲がりの可能性高いよ。
遅レスだがアクスルシャフトの曲がりの可能性高いよ。
・ＧＢ250クラブマン初期型
・現在走行距離21000
・基本的な工具とトルクレンチは持っています。インパクトレンチ等の特殊な奴は持ってないです。
サービスマニュアル、パーツリストあります。
リアスプロケットを交換したいのですがスプロケットの取り付けナットが供回りして外れません。
クレ556、プラハンで叩く、暖める、を試してみたのですが外れませんでした。
雄ねじの部分をペンチで挟めば何とかナットだけを回すことが出来るのですがペンチが邪魔でナットを外すこと
は出来ません。何か良い知恵はないでしょうか。よろしくお願いします。
・現在走行距離21000
・基本的な工具とトルクレンチは持っています。インパクトレンチ等の特殊な奴は持ってないです。
サービスマニュアル、パーツリストあります。
リアスプロケットを交換したいのですがスプロケットの取り付けナットが供回りして外れません。
クレ556、プラハンで叩く、暖める、を試してみたのですが外れませんでした。
雄ねじの部分をペンチで挟めば何とかナットだけを回すことが出来るのですがペンチが邪魔でナットを外すこと
は出来ません。何か良い知恵はないでしょうか。よろしくお願いします。
>>120
ナット側と、ボルト側からの写真をUP
ナット側と、ボルト側からの写真をUP
レスサンクス
>>95
エアツールはないんですよ。
さすがにパソ用のスプレーのやつじゃ圧力不足ですよねぇ。
>>96
フォークオイルでも結構古いグリスが落ちてくるんですよ。
インジェクターが悪いのか、腕が悪いのか、
ワイヤーグリスがノズルとインジェクターの所からか、
ワイヤーとインジェクターのところからもれてきて・・・
レスを踏まえて、またチャレンジしてみます
>>95
エアツールはないんですよ。
さすがにパソ用のスプレーのやつじゃ圧力不足ですよねぇ。
>>96
フォークオイルでも結構古いグリスが落ちてくるんですよ。
インジェクターが悪いのか、腕が悪いのか、
ワイヤーグリスがノズルとインジェクターの所からか、
ワイヤーとインジェクターのところからもれてきて・・・
レスを踏まえて、またチャレンジしてみます
トルクレンチについて質問です。
プリセット型しかもってなくて、エンジン整備によりせいかくなものを入手使用と思います。
プレート型、ダイヤル型、ビーム式
プレート型とビーム式は同じものでしょうか？
ダイヤル型はプレート型を読み取りやすくした高価なもので、正確という訳ではないのでしょうか？
プリセット型しかもってなくて、エンジン整備によりせいかくなものを入手使用と思います。
プレート型、ダイヤル型、ビーム式
プレート型とビーム式は同じものでしょうか？
ダイヤル型はプレート型を読み取りやすくした高価なもので、正確という訳ではないのでしょうか？
125 ：７７４ＲＲ：2008/07/22(火) 22:57:56 ID:sDzpcGUE
AGE
127 ：７７４ＲＲ：2008/07/22(火) 23:13:09 ID:sDzpcGUE
耐久性っていったい何千本のボルトナットを締めようってんだ
ぶつけて壊すってことじゃね？デジタル部をさ。
てか、そんな扱いしてたらどの型のトルクレンチでも・・・
精度や耐久性ならビーム式だけど、エンジン整備には向かない。
例えば、シリンダーを固定するM10のボルト8本を、4kg-mで締める場合、
ビーム式は、誤差がプラス側にもマイナス側にもバラツキ、場所によっては3.9や4.1だったりする。
プリセットは、誤差が大きくても一定なので、8本全てが同じトルクで絞められる。
トルク誤差で歪みが出る場所なら、ビーム式よりプリセットの方が向いている。
例えば、シリンダーを固定するM10のボルト8本を、4kg-mで締める場合、
ビーム式は、誤差がプラス側にもマイナス側にもバラツキ、場所によっては3.9や4.1だったりする。
プリセットは、誤差が大きくても一定なので、8本全てが同じトルクで絞められる。
トルク誤差で歪みが出る場所なら、ビーム式よりプリセットの方が向いている。
133 ：７７４ＲＲ：2008/07/23(水) 00:01:40 ID:N6mpm+dB
>>132
信じて良いですか？
信じて良いですか？
>>133
そこまで気にしなくても大丈夫だぁよ。
そこまで気にしなくても大丈夫だぁよ。
>>133
うそだよ
かなり化石だな
一番合っているのは目的に合ってる事
正確さを求める事が愚の骨頂ってこともあるよ
正確さだけならトルクメーターだろ
スナップオンのプレセット型3本持ってるけど、正回転で4％以下だよ
うそだよ
かなり化石だな
一番合っているのは目的に合ってる事
正確さを求める事が愚の骨頂ってこともあるよ
正確さだけならトルクメーターだろ
スナップオンのプレセット型3本持ってるけど、正回転で4％以下だよ
工具スレだとトルクレンチネタは荒れるからヤメレって事になってる（一応）
何が良いか？が定まってなく、いつも揉めるから
どんな正確なトルクレンチ持って来ても
錆びたヘッドボルトをジャリジャリ言わせながら
再使用したら意味無しなんだよな
荒れた座面や変形したワッシャーの再使用も同じく
あと
一度火を入れると締結力が下がるからな
一度充分油温が上げてからと
ナラシの終了後に再度締め直しな
整備スレとしては
プリセット式のトルクレンチを持ってるならそれ使え
その代わりヘッドボルト（ナット）やワッシャー類はオール新品な
全部のネジ山が良い状態が前提ででグリスやオイルを塗る指定の所は
潤滑剤を純正品か同等品揃えたか？
雌ネジ＆雄ネジの修正用にタップ＆ダイスを
そのエンジンに使ってる全サイズ揃えたか？
よく切れるスクレッパーやオイルストーンや液ガス
パークリ（脱脂洗浄剤）、液ガス、
場合に因ってはヘリサートの類も必要かも？そうなると
電動ドリルやタップ回しみたいな物も必要になる
トルクレンチ云々言う前に必要な物は沢山あるぞ
「正確なトルクで締めました」より
「軽く回って壊れないエンジン」のが勝ちなんよ
摩擦やネジの伸びやケースの歪みなんてのは目に見えないから
締め付けトルクの正確さに頼ってしまうんだが
手段であって目的ではない
何が良いか？が定まってなく、いつも揉めるから
どんな正確なトルクレンチ持って来ても
錆びたヘッドボルトをジャリジャリ言わせながら
再使用したら意味無しなんだよな
荒れた座面や変形したワッシャーの再使用も同じく
あと
一度火を入れると締結力が下がるからな
一度充分油温が上げてからと
ナラシの終了後に再度締め直しな
整備スレとしては
プリセット式のトルクレンチを持ってるならそれ使え
その代わりヘッドボルト（ナット）やワッシャー類はオール新品な
全部のネジ山が良い状態が前提ででグリスやオイルを塗る指定の所は
潤滑剤を純正品か同等品揃えたか？
雌ネジ＆雄ネジの修正用にタップ＆ダイスを
そのエンジンに使ってる全サイズ揃えたか？
よく切れるスクレッパーやオイルストーンや液ガス
パークリ（脱脂洗浄剤）、液ガス、
場合に因ってはヘリサートの類も必要かも？そうなると
電動ドリルやタップ回しみたいな物も必要になる
トルクレンチ云々言う前に必要な物は沢山あるぞ
「正確なトルクで締めました」より
「軽く回って壊れないエンジン」のが勝ちなんよ
摩擦やネジの伸びやケースの歪みなんてのは目に見えないから
締め付けトルクの正確さに頼ってしまうんだが
手段であって目的ではない
前スレで、ZXR400のキャブのOHしてアイドリングが不安定になり、
吹かしたら回転数が下がらないと相談したものです。
あの後、お店に持って行った所、スロージェットの締め付けが緩かったり、
何より、自分で変えたスプリットファイアのプラグコードが劣化しており、
水温が上がると症状が出てた＝エンジンから熱が出る
すると、１番、４番のプラグコードの抵抗値がバラつきが激しく測定不能だったそうです。
高温の環境下では抵抗値は上がるのでしょうか？
プラグコード交換後は、元の調子に戻りました。
吹かしたら回転数が下がらないと相談したものです。
あの後、お店に持って行った所、スロージェットの締め付けが緩かったり、
何より、自分で変えたスプリットファイアのプラグコードが劣化しており、
水温が上がると症状が出てた＝エンジンから熱が出る
すると、１番、４番のプラグコードの抵抗値がバラつきが激しく測定不能だったそうです。
高温の環境下では抵抗値は上がるのでしょうか？
プラグコード交換後は、元の調子に戻りました。
>>138
普通は、劣化したりしないが、最初から不良品だった可能性はある。
普通は、劣化したりしないが、最初から不良品だった可能性はある。
>>138
金属は温度が上がると電気抵抗が増えますし、プラグコードも例外ではありません
ただ、この場合は「バラつきが激しく測定不能」ということなので、内部で断線や接触不良を起こしていたということだと思います
>>140が指摘しているように初期不良の可能性はありますし、施工時にムリがあったということも考えられます
金属は温度が上がると電気抵抗が増えますし、プラグコードも例外ではありません
ただ、この場合は「バラつきが激しく測定不能」ということなので、内部で断線や接触不良を起こしていたということだと思います
>>140が指摘しているように初期不良の可能性はありますし、施工時にムリがあったということも考えられます
142 ：７７４ＲＲ：2008/07/23(水) 09:58:25 ID:tRImbG2w
>>121
パーツリストを見ると「フイキシングボルト」と書いてありました。ホイールに固定されてるのでボルトを外さないと
ヌけないです。
>>122
現在親戚のガレージに置いているので写真が取れません。すいません。
>>131
スプロケを固定しているナットなんでナットを外さないとスプロケが外れないです。
パーツリストを見ると「フイキシングボルト」と書いてありました。ホイールに固定されてるのでボルトを外さないと
ヌけないです。
>>122
現在親戚のガレージに置いているので写真が取れません。すいません。
>>131
スプロケを固定しているナットなんでナットを外さないとスプロケが外れないです。
年式が異なり、手順が違うかもしれないが、ココを読み限り普通の工具で交換できるだろ。
http://t-mitsue.com/machines/GB250/2003_08_24/GB250_chain_2003_08_24.htm
http://t-mitsue.com/machines/GB250/2003_08_24/GB250_chain_2003_08_24.htm
>>142
よくわからないが、このページを見ると、
http://t-mitsue.com/machines/GB250/2003_08_24/GB250_chain_2003_08_24.htm
スナップリングを外すとリアスプロケット周辺が一式（たぶんハブダンパーよりスプロケ側か？）が、
取れるって風にも解釈できる。
このスナップリングを外さないでスプロケ固定ボルトを外そうとしてるんじゃないか？
リアスプロケット周辺が一式を外さないとナット側が見えない構造とかじゃないのか？
よくわからないが、このページを見ると、
http://t-mitsue.com/machines/GB250/2003_08_24/GB250_chain_2003_08_24.htm
スナップリングを外すとリアスプロケット周辺が一式（たぶんハブダンパーよりスプロケ側か？）が、
取れるって風にも解釈できる。
このスナップリングを外さないでスプロケ固定ボルトを外そうとしてるんじゃないか？
リアスプロケット周辺が一式を外さないとナット側が見えない構造とかじゃないのか？
>>142
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t22872289
これがフィキシングボルトかな。
ハブダンパーのブロックとスプロケが共締めと言うか繋がってるっぽいね。
スプロケそのままハブから抜いて裏から攻めるといいんじゃないかな。
ハブダンパーのゴムできつく嵌ってるだけでグリグリやれば抜けるから。
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t22872289
これがフィキシングボルトかな。
ハブダンパーのブロックとスプロケが共締めと言うか繋がってるっぽいね。
スプロケそのままハブから抜いて裏から攻めるといいんじゃないかな。
ハブダンパーのゴムできつく嵌ってるだけでグリグリやれば抜けるから。
それより
＞雄ねじの部分をペンチで挟めば
ってとこが気になるなあ
まさかボルトのネジ山をペンチでつかんでないだろうな
＞雄ねじの部分をペンチで挟めば
ってとこが気になるなあ
まさかボルトのネジ山をペンチでつかんでないだろうな
なるほど
フィキシングボルトが空回りすんのね
スナップリングを外してフィキシングボルトごとスプロケ抜いて
薄口スパナで共回りを押えつつナットを緩める で、いいんじゃね？
フィキシングボルトが空回りすんのね
スナップリングを外してフィキシングボルトごとスプロケ抜いて
薄口スパナで共回りを押えつつナットを緩める で、いいんじゃね？
でも形状的に薄口スパナならくわえられそう。
>>142
みんな書いてくれてるように、スプロケを固定してるのは
スナップリングだけだよ。
スナップリングは8～10cm対応のスナップリングプライヤーで外せる。
（ぱっと探しただけではクニペックスのでかい奴が見つかりやすい）
フィキシングボルトはスプロケだけに固定されていて
元の部分がダンパー部に刺さってるだけ。
上記のサイトが十分に参考になるよ。
みんな書いてくれてるように、スプロケを固定してるのは
スナップリングだけだよ。
スナップリングは8～10cm対応のスナップリングプライヤーで外せる。
（ぱっと探しただけではクニペックスのでかい奴が見つかりやすい）
フィキシングボルトはスプロケだけに固定されていて
元の部分がダンパー部に刺さってるだけ。
上記のサイトが十分に参考になるよ。
153 ：142：2008/07/23(水) 13:18:46 ID:tRImbG2w
皆さん、ありがとうございます。スナップリングを外さなければならないんですね。
ナットを外さないとスプロケは外れないと思い込んでいました。ありがとうございます。
ナットを外さないとスプロケは外れないと思い込んでいました。ありがとうございます。
154 ：７７４ＲＲ：2008/07/23(水) 21:33:32 ID:i6744IV0
>>138
イグニッションコイル、レギュレータなども熱で抵抗値が上がる故障ががあるよね。
イグニッションコイル、レギュレータなども熱で抵抗値が上がる故障ががあるよね。
流れぶった切って。
初めてのFフォークのOH終了。
ボトムのボルトにはほんとにてこずった。
次はかなりスムーズにできそうだけど、多分次は
数年後なんだろうな。まあ経験としては良かった。
エアコンプレッサー欲しいけどアパートだから置けないんだよなー。
チラ裏スマン。
初めてのFフォークのOH終了。
ボトムのボルトにはほんとにてこずった。
次はかなりスムーズにできそうだけど、多分次は
数年後なんだろうな。まあ経験としては良かった。
エアコンプレッサー欲しいけどアパートだから置けないんだよなー。
チラ裏スマン。
エアはインパクト以外にも色々使えるからじゃない？
エアはあると便利なんだが設備投資と設置場所が要るのが難点だよな。
500Ｎのトルクを出すインパクトを使うのに100Lクラスのタンクは要るしコンプレッサーは
下手すれば200V電源じゃないと無理かもしれん。
500Ｎのトルクを出すインパクトを使うのに100Lクラスのタンクは要るしコンプレッサーは
下手すれば200V電源じゃないと無理かもしれん。
>>158
所詮バイクの整備だろ。
250N･mあれば充分だし、コンプも20リットルの0.75Kwで
充分間に合ってるよ
連続使用は気長にエアの貯まりを待てばいいのさ
そこそそこ塗装もできるし
200Vクラスまで必要を感じることは無いね
投資も安物ならコンプ＋インパクトで2万以内だし
置き場所もベビコンレベルならツールボックスに毛が
生えた程度だし。
音の問題さえ解決できるならハードルは低い
それでもバイクにインパクトを使うってのは、年に何回も
ないから、投資効果は低いね
所詮バイクの整備だろ。
250N･mあれば充分だし、コンプも20リットルの0.75Kwで
充分間に合ってるよ
連続使用は気長にエアの貯まりを待てばいいのさ
そこそそこ塗装もできるし
200Vクラスまで必要を感じることは無いね
投資も安物ならコンプ＋インパクトで2万以内だし
置き場所もベビコンレベルならツールボックスに毛が
生えた程度だし。
音の問題さえ解決できるならハードルは低い
それでもバイクにインパクトを使うってのは、年に何回も
ないから、投資効果は低いね
投資効果つか可用性からいうと充電インパクトもそうだよなぁ
使用頻度があまりにも低いとバッテリがすぐにダメになっちまいそうだ
使用頻度があまりにも低いとバッテリがすぐにダメになっちまいそうだ
おっと、このタイミングでカブってしまった。
スマン。
スマン。
その手の工具は扶養家族が増えると投資効果が上がる
で、
機種と初期投資費用に迷ってエアコンプレッサなかなか買えない俺・・・
今はアストロで売ってた安い電動インパクト(100V接続タイプで200N・m弱出るヤツ)でとりあえず済んでる
リューターも電動、グラインダーも電動(ホムセンの1500円でおつり来るやつ)
チューブレスのビード上げるときはクリップマン方式
インパクトかリューター壊れたらエアコンプレッサをとか思ってるんだけどどれも壊れねぇ・・・
てか、今コンプレッサーより旋盤とフライスが欲しい件
で、
機種と初期投資費用に迷ってエアコンプレッサなかなか買えない俺・・・
今はアストロで売ってた安い電動インパクト(100V接続タイプで200N・m弱出るヤツ)でとりあえず済んでる
リューターも電動、グラインダーも電動(ホムセンの1500円でおつり来るやつ)
チューブレスのビード上げるときはクリップマン方式
インパクトかリューター壊れたらエアコンプレッサをとか思ってるんだけどどれも壊れねぇ・・・
てか、今コンプレッサーより旋盤とフライスが欲しい件
164 ：７７４ＲＲ：2008/07/24(木) 21:48:39 ID:G2hBpTib
タップやダイスをホムセンのばら売り（日本製）で買おうかと思うんだけど、アストロとかのセットのより品質いいですよね？
使ったことはないんだけど、新たにネジ作るんじゃなくて、修正なら難しくはないですか？
新品ボルトを手では回せない、途中で止まるねじ山があるんだけど、タップで治るのと治らない境ってなんですか？
使ったことはないんだけど、新たにネジ作るんじゃなくて、修正なら難しくはないですか？
新品ボルトを手では回せない、途中で止まるねじ山があるんだけど、タップで治るのと治らない境ってなんですか？
電動でもインパクトドライバーなら色々使い勝手がいいぜ。
トリガーの引き具合で回転数変えられるし、
先端を付け替えればドリルもラチェットもバフ掛けもできる。
特にラチェットは3/8のソケット付けて一気にカウル剥いだりできるからかなり楽チン。
ネジ舐めが怖いから締めるのは余りやらないけどね。
トリガーの引き具合で回転数変えられるし、
先端を付け替えればドリルもラチェットもバフ掛けもできる。
特にラチェットは3/8のソケット付けて一気にカウル剥いだりできるからかなり楽チン。
ネジ舐めが怖いから締めるのは余りやらないけどね。
166 ：７７４ＲＲ：2008/07/24(木) 22:54:07 ID:HMNeY20J
X4
オイルフィルター交換したい
オイルフィルターレンチがないのですがこれをケチって
オイルフィルターをはずす手段はないでしょうか？
あるけどオススメできない。
というかオイルフィルターレンチって１０００円くらいだろ。素直に買いなよ。
というかオイルフィルターレンチって１０００円くらいだろ。素直に買いなよ。
普通に汎用のオイルフィルターレンチ買った方が何よりもケチれて早いぞ
http://ac.c.yimg.jp/7/1022/1783/000/img173.auctions.yahoo.co.jp/users/9/5/6/4/wachifield0812-thumb-120989488547639.jpg
こんなん
http://ac.c.yimg.jp/7/1022/1783/000/img173.auctions.yahoo.co.jp/users/9/5/6/4/wachifield0812-thumb-120989488547639.jpg
こんなん
>>166
カートリッジ式フィルターなんだから、恵まれてると思わなきゃ…。
俺なんて…俺のFZR250Rなんてサイレンサー外してエキパイ外してフィルターカバー外してオイルまみれになりながら交換するしかないんだぞ～T-T
フィルターレンチ買っておいで。長い目で見ればめちゃ安い。
それに自前でできる事なんだからさ。安上がりだしお手軽だし。
カートリッジ式フィルターなんだから、恵まれてると思わなきゃ…。
俺なんて…俺のFZR250Rなんてサイレンサー外してエキパイ外してフィルターカバー外してオイルまみれになりながら交換するしかないんだぞ～T-T
フィルターレンチ買っておいで。長い目で見ればめちゃ安い。
それに自前でできる事なんだからさ。安上がりだしお手軽だし。
長く乗るつもりなら、専用のカップ式だね。
窓の開いたのがお勧め。
汎用は結局使いにくい。
窓の開いたのがお勧め。
汎用は結局使いにくい。
>>164
ネジ山をねじ込んでいってガタが過大でレンチで締めてもトルクがかからないようだとタップ修正不能
途中で止まる程度なら山が荒れているだけなのでおそらく修正可能
不要なサイズがぎっしり詰まってるセット物って損した感があるからオレは買わない
あとタップハンドルも必要だけど慣れればモンキーなんかでも回せる
>>166
ものすごい握力で掴んで回せば回るよ
ネジ山をねじ込んでいってガタが過大でレンチで締めてもトルクがかからないようだとタップ修正不能
途中で止まる程度なら山が荒れているだけなのでおそらく修正可能
不要なサイズがぎっしり詰まってるセット物って損した感があるからオレは買わない
あとタップハンドルも必要だけど慣れればモンキーなんかでも回せる
>>166
ものすごい握力で掴んで回せば回るよ
>>166
ケチって外すならドライバー刺して回すとかよく聞く。
俺はもっぱらウォーターポンププライヤー使う。
こんなのhttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/artno_bigimage.html?artno=12-470
ケチって外すならドライバー刺して回すとかよく聞く。
俺はもっぱらウォーターポンププライヤー使う。
こんなのhttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/artno_bigimage.html?artno=12-470
173 ：７７４ＲＲ：2008/07/24(木) 23:50:06 ID:HMNeY20J
いろんな個性があって面白いですね！ありがとうございます。
調べてみたらマイカー（キューブ）のオイルフィルターと直径がほぼ一緒なんです
これってカップ式のフィルターレンチを買えば両方自分で交換できて
一石二鳥ってやつですか？
調べてみたらマイカー（キューブ）のオイルフィルターと直径がほぼ一緒なんです
これってカップ式のフィルターレンチを買えば両方自分で交換できて
一石二鳥ってやつですか？
174 ：７７４ＲＲ：2008/07/24(木) 23:57:12 ID:G2hBpTib
>>171
どうもありがとう。
いろいろ調べてました。
ネジ穴は突き抜けてるのも行き止まりもあるんですけど、スパイラルってのじゃなくても大丈夫ですか？
まっすぐな奴、ホムセンでは3本組みのと1本のみがありました。修正なら「中」使用らしいですね。ばら売り1本は修正に使えますか？
どうもありがとう。
いろいろ調べてました。
ネジ穴は突き抜けてるのも行き止まりもあるんですけど、スパイラルってのじゃなくても大丈夫ですか？
まっすぐな奴、ホムセンでは3本組みのと1本のみがありました。修正なら「中」使用らしいですね。ばら売り1本は修正に使えますか？
修正なら充分使える
作業する人の腕と程度次第だが
作業する人の腕と程度次第だが
>>173
X4のがマーチで使えるかどうかは分からんが、使えたらいいなくらいで思ってればいいんでない？
少なくとも、X4には使えるんだから損は無い。というか2～3食分質素に過ごせば普通に買えるんだから、
グダグダ言わずに買えって。
X4のがマーチで使えるかどうかは分からんが、使えたらいいなくらいで思ってればいいんでない？
少なくとも、X4には使えるんだから損は無い。というか2～3食分質素に過ごせば普通に買えるんだから、
グダグダ言わずに買えって。
せこすぎる
>>174
さらうだけなら中タップで充分。
抜けてない場合上げタップ使う。
やる時はタップハンドルで回す方がいいよ。
ラチェット付きのがおすすめ。
http://item.rakuten.co.jp/astroproducts/2002000006837/
さらうだけなら中タップで充分。
抜けてない場合上げタップ使う。
やる時はタップハンドルで回す方がいいよ。
ラチェット付きのがおすすめ。
http://item.rakuten.co.jp/astroproducts/2002000006837/
つかヘタすっとオイルフィルター自体共用できる可能性さえあるな。
両方のフィルターと、どちらかに合うカップ式買ってきて交換前に比べてみればいい。
カップ式は狭い場所では断然有利。
両方のフィルターと、どちらかに合うカップ式買ってきて交換前に比べてみればいい。
カップ式は狭い場所では断然有利。
フィルター上方（抜け出る方向）にある程度の空間や
エクステバーを差し込む隙間が無いと
カップ式はダメポ
必ずしもカップ式が使えるとわ限らない
素人目にもそのくらいは見て判るから
まず実車のフィルター周辺を確認汁
エクステバーを差し込む隙間が無いと
カップ式はダメポ
必ずしもカップ式が使えるとわ限らない
素人目にもそのくらいは見て判るから
まず実車のフィルター周辺を確認汁
>>174
その程度なら、ハンドでも、ポイントでも、スパイラルでも好きなの使えばいいよ
ハンドタップなら上げで良いんじゃない、一番深く入るし。
近くの工具屋やネジ屋に頼むか、無ければMonotaroあたりで買えば安い
メーカーはYAMAWAでOK
バイクの場合M10以上は細目使ってるからそこは注意
あ、あと、切削油はちゃんと使うように、アルミなんかだと特になめやすいからね
その程度なら、ハンドでも、ポイントでも、スパイラルでも好きなの使えばいいよ
ハンドタップなら上げで良いんじゃない、一番深く入るし。
近くの工具屋やネジ屋に頼むか、無ければMonotaroあたりで買えば安い
メーカーはYAMAWAでOK
バイクの場合M10以上は細目使ってるからそこは注意
あ、あと、切削油はちゃんと使うように、アルミなんかだと特になめやすいからね
>>180
カップ式でないと使えない車種はあるが、その逆はない。
カップはラチェットハンドルでも、メガネでもスピナーでも使える。
フィルターに沿う形なんだから、それ以上狭いとフィルターが外れんよw
カップ式より狭いスペースで使えるフィルターレンチがあったら見てみたい。
カップ式でないと使えない車種はあるが、その逆はない。
カップはラチェットハンドルでも、メガネでもスピナーでも使える。
フィルターに沿う形なんだから、それ以上狭いとフィルターが外れんよw
カップ式より狭いスペースで使えるフィルターレンチがあったら見てみたい。
183 ：７７４ＲＲ：2008/07/25(金) 05:14:14 ID:7eNamIn+
>>174
>>181の言うとおり。タップなら何でもｏｋ。
直線のは切粉が奥へいっちゃうから貫通穴向け
スパイラルは差し込んだ側に出てくるから止まり穴向け
どっちを使っても切り直したねじ穴掃除はするだろうから無問題。
1本売りはたっぴんぐマシン用ではないのかな？
>>181の言うとおり。タップなら何でもｏｋ。
直線のは切粉が奥へいっちゃうから貫通穴向け
スパイラルは差し込んだ側に出てくるから止まり穴向け
どっちを使っても切り直したねじ穴掃除はするだろうから無問題。
1本売りはたっぴんぐマシン用ではないのかな？
184 ：７７４ＲＲ：2008/07/25(金) 05:49:45 ID:LuPnPr9H
タップの質問した者です。レスくれた方ありがとうございました。
どれでもいいなら、新たにネジ作る予定はないしスパイラルが便利いいのかな…
M10ボルトですが、細目とは一番小さいピッチを選べばよいのですね？
あとBタイプのスパークプラグの修正に使うタップは、14ﾐﾘの普通のタップで問題ないのでしょうか？
どれでもいいなら、新たにネジ作る予定はないしスパイラルが便利いいのかな…
M10ボルトですが、細目とは一番小さいピッチを選べばよいのですね？
あとBタイプのスパークプラグの修正に使うタップは、14ﾐﾘの普通のタップで問題ないのでしょうか？
初めて車検の通知のはがきがきました。大体5万円程と書いてますが
実際どうなんでしょうか？400ccで8年落ちですがピカピカで機関極上です。
実際どうなんでしょうか？400ccで8年落ちですがピカピカで機関極上です。
>188
しらんがな(´･ω･`)
本当にこれしか言うことがない。
お店で現物診せて聞いてくれ
しらんがな(´･ω･`)
本当にこれしか言うことがない。
お店で現物診せて聞いてくれ
>>188
実際には2万程度です
実際には2万程度です
自動車損害賠償責任保険証明書 18,440円
自動車重量税納付書 5,000円
自動車検査票 1,400円
継続検査申請書 45円
計 2,4885円
ユーザー車検に挑戦してみるのも楽しいよ。
自動車重量税納付書 5,000円
自動車検査票 1,400円
継続検査申請書 45円
計 2,4885円
ユーザー車検に挑戦してみるのも楽しいよ。
自賠責って値下げしたと思ったら
もう値上がりしたの？
もう値上がりしたの？
先日車検通してきたが、25ヶ月で13740円だったぞ自賠責。
この4月から値下げじゃなかったかな？
この4月から値下げじゃなかったかな？
>>184
NGK B**→M14S(P=1.25)
JIS B8031-2007による
並目じゃなくて細目だな
>>186が指摘してるように、作業する際はヘッドを外してやらんとダメ
M10の細目には３種類あるので、どれが適合するかは現物合わせで確認したほうがいい
NGK B**→M14S(P=1.25)
JIS B8031-2007による
並目じゃなくて細目だな
>>186が指摘してるように、作業する際はヘッドを外してやらんとダメ
M10の細目には３種類あるので、どれが適合するかは現物合わせで確認したほうがいい
古い料金表だった。
>>196
本土、本土の離島、沖縄本島、沖縄離島の４つだけでしょ。
本土、本土の離島、沖縄本島、沖縄離島の４つだけでしょ。
>>196-197
他人の粗探しするなｗｗｗ
他人の粗探しするなｗｗｗ
はじめまして、錆について質問です。
車両はCB50で放置10年ものを譲って頂いて、レストアしようかと思っているのですが、
フレームの溶結合部の盛り上がり(タンクステー)の鉄が錆で、ボロボロに落ち、えぐられた
状態になっているのですが、これは錆止め剤で錆の進行を防ぐだけでは危険でしょうか？
タンクステー自体は、しっかりと止まっています。
その個所を握って、上下左右に動かそうと試したところ、いきなりヒビが入るということは
特に無さそうですが・・・。
車両はCB50で放置10年ものを譲って頂いて、レストアしようかと思っているのですが、
フレームの溶結合部の盛り上がり(タンクステー)の鉄が錆で、ボロボロに落ち、えぐられた
状態になっているのですが、これは錆止め剤で錆の進行を防ぐだけでは危険でしょうか？
タンクステー自体は、しっかりと止まっています。
その個所を握って、上下左右に動かそうと試したところ、いきなりヒビが入るということは
特に無さそうですが・・・。
200 ：７７４ＲＲ：2008/07/25(金) 11:16:02 ID:7eNamIn+
>>187
ＭＣでも折れやすいよね
ＭＣでも折れやすいよね
すみません、溶結合部->溶接結合部です。
>>199
写真希望。
写真希望。
程度問題だね
バイクの微振動は割と強い
依然フレームがさびたダックスで
走行中にタンク下のフレームがポッキリ行ったってのを
見た気がする。
バイクの微振動は割と強い
依然フレームがさびたダックスで
走行中にタンク下のフレームがポッキリ行ったってのを
見た気がする。
タンクステーなら錆び止め剤で様子見てもイイんじゃねーの？
CB50ならクラック入っても即タンク脱落する構造じゃないし
CB50ならクラック入っても即タンク脱落する構造じゃないし
205 ：199：2008/07/25(金) 12:43:32 ID:QH6o+qXe
皆さん返信ありがとう。
写真アップしました。
こんな感じです。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1216957224424.jpg
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1216957302953.jpg
大丈夫でしたら、えぐれ部分にワイヤーブラシできれいにして、錆止め防止後、
クイックスチール(パテで)埋めようかと考えています。
写真アップしました。
こんな感じです。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1216957224424.jpg
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1216957302953.jpg
大丈夫でしたら、えぐれ部分にワイヤーブラシできれいにして、錆止め防止後、
クイックスチール(パテで)埋めようかと考えています。
CB50だろ
レストアする価値あるのか？
レストアする価値あるのか？
>>205
ちょっとヒドいなぁ
フレームのパイプの内側まで錆が回ってるんじゃなかろうか
どのみち再塗装ならブラストで完全に錆を落としてみたほうがいいんじゃないか？
手作業では時間ばかりかかって落とし切れないと思うし、錆をほじったらぽっこり穴が空いてたりすると怖いし
ちょっとヒドいなぁ
フレームのパイプの内側まで錆が回ってるんじゃなかろうか
どのみち再塗装ならブラストで完全に錆を落としてみたほうがいいんじゃないか？
手作業では時間ばかりかかって落とし切れないと思うし、錆をほじったらぽっこり穴が空いてたりすると怖いし
>>205 俺だったら、その深さの錆ならフレーム単体にして、ブラストするな
ワイヤーブラシだと気が遠くなると思う
ブラストなら30分もあれば綺麗になるよ
>>205の傍にttp://www.fujimfg.co.jp/00timeR1b.htm こういう業者があることを祈る
ワイヤーブラシだと気が遠くなると思う
ブラストなら30分もあれば綺麗になるよ
>>205の傍にttp://www.fujimfg.co.jp/00timeR1b.htm こういう業者があることを祈る
やはり、ひどいっすよね。
綺麗なフレームがオクでいくつか出ているからそれを買おうかと思っています。
>>206
まあ、エイプエンジン乗っけて遊ぼうかと。
これの前はXE50をレストアして乗り回しています。
こっちは状態が良かったんで、エンジンとエアクリ周りを
交換するだけで済みました。
アクスルシャフトに塗るグリスは何が良いでしょうか？
シリコン・モリブデン・万能の３つを持っています。
シリコン・モリブデン・万能の３つを持っています。
>>210 万能を極薄くでOK
>>211ﾀﾝ
(･∀･)ありまとう
(･∀･)ありまとう
どういたしまして
潤滑よりも錆止めだからね。
潤滑よりも錆止めだからね。
な
フォークオイルの粘度を１２．５にする場合
Ｇ１０とＧ１５をどのぐりの割合で混ぜればいいんでしょうか？
単純に５０：５０でいいのかしら…とは思ってるんですが、
少し自信がないです.....。
Ｇ１０とＧ１５をどのぐりの割合で混ぜればいいんでしょうか？
単純に５０：５０でいいのかしら…とは思ってるんですが、
少し自信がないです.....。
>>217 OKですが、12.5が狙った粘度かは不明です
G10よりは高粘度になるです
G10よりは高粘度になるです
>>222
俺だったらその方法は採用しない
俺だったらその方法は採用しない
>>222
面白い方法だけど、作業後に切粉が残って無いかどうか確認が出来んなぁ
面白い方法だけど、作業後に切粉が残って無いかどうか確認が出来んなぁ
初めてのキャリパーOHに挑戦中（VTR250のリア）
オクで落としたキャリパーを分解清掃、新品のシールにシリコングリスもきちんと
塗ってピストンを組み付けたんだけど、指では動かない程ピストンの動きが渋い
初めてなんだわからんのだけどこんなもんなの？
念のため再度ピストンを引き抜いたけどシールが変形したり噛み込んでたりはしてないんだが…
オクで落としたキャリパーを分解清掃、新品のシールにシリコングリスもきちんと
塗ってピストンを組み付けたんだけど、指では動かない程ピストンの動きが渋い
初めてなんだわからんのだけどこんなもんなの？
念のため再度ピストンを引き抜いたけどシールが変形したり噛み込んでたりはしてないんだが…
>>225
交換時にシールがはまる溝を清掃した？
交換時にシールがはまる溝を清掃した？
>226-227
清掃だけは完璧、溝の中もこそげ落としたんだけどやっぱ渋い
ただマスタ付けてｷｺｷｺするとちゃんと動くんでこのまま使ってみるわ
今外した旧キャリパーは更にびくともしない
よくこれで動いてたな…
清掃だけは完璧、溝の中もこそげ落としたんだけどやっぱ渋い
ただマスタ付けてｷｺｷｺするとちゃんと動くんでこのまま使ってみるわ
今外した旧キャリパーは更にびくともしない
よくこれで動いてたな…
お前ら純正パーツはどうやって入手してる？
モリワキは最悪だぜ！全く返信よこしやしねえ！
モリワキは最悪だぜ！全く返信よこしやしねえ！
電話したら？
モリワキはクルマにシフトしちゃったから。
ホンダもそうだけど、クルマが主力になるとバイクはおざなり。
ホンダもそうだけど、クルマが主力になるとバイクはおざなり。
うえびけか普通にリアル店舗
うえびけの場合関東在住だったらHYSはそこそこ早い
Kだけ+1日ぐらいかかる
うえびけの場合関東在住だったらHYSはそこそこ早い
Kだけ+1日ぐらいかかる
>229
会社のそばのバイクも扱ってる自転車屋で注文
手数料かかるけど午前中に注文入れれば翌日午前に到着
会社のそばのバイクも扱ってる自転車屋で注文
手数料かかるけど午前中に注文入れれば翌日午前に到着
>>229
この時期は無理なんじゃないの？
この時期は無理なんじゃないの？
純正パーツの話？社外パーツの話？
すまん。説明不足だったかも。
純正部品1割引きのネット通販？のバイク＆サイクルのモリワキだ。
森脇の方じゃない。
純正部品1割引きのネット通販？のバイク＆サイクルのモリワキだ。
森脇の方じゃない。
説明不足すぎｗ
>>213 シリコンスプレー噴いても良いけどスプレーワックスのが使いやすいと思う
ボルトの錆はどこまで除去したいのかによるけど以下の感じ
①一番手軽なのはCRC噴いてワイヤーブラシ、でもまた錆びる
②ある程度本数纏まってるならメッキに出す、でもまた錆びる
③新品に交換、でもまた錆びる
④サイズ測ってステン・アルミ・チタンのボルトに変えて行く
ボルトの錆はどこまで除去したいのかによるけど以下の感じ
①一番手軽なのはCRC噴いてワイヤーブラシ、でもまた錆びる
②ある程度本数纏まってるならメッキに出す、でもまた錆びる
③新品に交換、でもまた錆びる
④サイズ測ってステン・アルミ・チタンのボルトに変えて行く
>>238
で、実際に森脇はおざなりになったんですか？
で、実際に森脇はおざなりになったんですか？
>>233がそば屋で働いているのか、
自転車屋の近くの会社で働いているのか、一瞬分からなかった。
自転車屋の近くの会社で働いているのか、一瞬分からなかった。
>>241
それ、自転車板と往復してるからw
それ、自転車板と往復してるからw
>>241
え、そば屋でバイクも扱ってるところに自転車注文したんじゃなくて？
え、そば屋でバイクも扱ってるところに自転車注文したんじゃなくて？
最近ガソリンタンク下からきゅきゅきゅきゅとゴムの鳴き声が聞こえるんだが
どうやらタンクとフレームの間のゴムがなっている模様で
タンクを強く押さえ込むと鳴りやむみたい。
そこでそのゴムの鳴きを止めたいんだけどどうすればいいかな？
今考えてるのはタンクをはずしてシリコンスプレーを吹くことなんだけどほかに良いアイデアないかな？
どうやらタンクとフレームの間のゴムがなっている模様で
タンクを強く押さえ込むと鳴りやむみたい。
そこでそのゴムの鳴きを止めたいんだけどどうすればいいかな？
今考えてるのはタンクをはずしてシリコンスプレーを吹くことなんだけどほかに良いアイデアないかな？
>>244
ゴムを新品に交換してシリコーングリスを薄く塗って組む
ゴムを新品に交換してシリコーングリスを薄く塗って組む
>>244
トトロが住み着いたんだよ
トトロが住み着いたんだよ
>>244
まず考えられるのは、タンク固定ネジの緩み。
普通はタンクとフレームに挟み込まれてキュキュなんて言える状態にないはず。
というか、タンクを押さえ込んで、フレームとタンク間の隙間が変わるという構造その物がおかしいと感じろ。
それでも無理なら、タンクとフレーム間のゴム痩せ。純正買って付け替えな。
まず考えられるのは、タンク固定ネジの緩み。
普通はタンクとフレームに挟み込まれてキュキュなんて言える状態にないはず。
というか、タンクを押さえ込んで、フレームとタンク間の隙間が変わるという構造その物がおかしいと感じろ。
それでも無理なら、タンクとフレーム間のゴム痩せ。純正買って付け替えな。
車種によっては
ガソリンタンク押すと新車でもグラグラするけどね（仕様）
反対にほぼリジッドでネジ留めされるような車種もあるし
押すと揺れる＝異常 ではない稀ガス
いずれにせよタンク外して見て
特に異常なければ
シリコンスプレーがグリスでも薄く塗っとけばオケ
ガソリンタンク押すと新車でもグラグラするけどね（仕様）
反対にほぼリジッドでネジ留めされるような車種もあるし
押すと揺れる＝異常 ではない稀ガス
いずれにせよタンク外して見て
特に異常なければ
シリコンスプレーがグリスでも薄く塗っとけばオケ
kwsk車にはデフォで妖精さんが棲んでるんだぜ？
オスの妖精だけどな
雄の妖精って
森の中で行き倒れの少女８Ｐヤルあれか？
森の中で行き倒れの少女８Ｐヤルあれか？
>>212
高すぎｗボッタクリにあってるだろｗ
高すぎｗボッタクリにあってるだろｗ
>>253
自賠責の18000円重量税5000円とか検査料金（1700円分の印紙と証紙）
24ヶ月定期点検・整備手数料
車検代行料でそんなもんだろ
オイルとB油が高いんじゃないの？
オイルをちょっと良いの入れたら1万ぐらい行くだろ
自賠責の18000円重量税5000円とか検査料金（1700円分の印紙と証紙）
24ヶ月定期点検・整備手数料
車検代行料でそんなもんだろ
オイルとB油が高いんじゃないの？
オイルをちょっと良いの入れたら1万ぐらい行くだろ
外車だと普通。
まあ、いまだに洗車代まで請求するとこあるくらいだしね。
外車はなんでもありだわ
外車はなんでもありだわ
高いとかいう人は国産に乗ってください、というスタンスだね。
ついでに俺は二輪の外車でも四輪の外車でも自分で車検は受ける。
整備もやるし。
内容は国産と変わらないし、自分でやるメリットが大きい。
店にばかりうまい汁は吸わせないぞっとw
整備もやるし。
内容は国産と変わらないし、自分でやるメリットが大きい。
店にばかりうまい汁は吸わせないぞっとw
260 ：７７４ＲＲ：2008/07/28(月) 00:15:01 ID:Ug9iYMVy
オイルフィルター交換のカップ式買って来たよー
これ車も単車も両方まわせる！お得でした。
キューブとX4ではフィルターの長さが少し違うみたいで
キューブのつけて、すごく・・・大きいです。したかったけどそれぞれ買ってしまっていたので
あきらめてつけました。
オイル交換も終わって気分一新
やっぱ新しいのは気持ちいですね
これ車も単車も両方まわせる！お得でした。
キューブとX4ではフィルターの長さが少し違うみたいで
キューブのつけて、すごく・・・大きいです。したかったけどそれぞれ買ってしまっていたので
あきらめてつけました。
オイル交換も終わって気分一新
やっぱ新しいのは気持ちいですね
やっぱカップ式は良いだろ？w
クルマとバイクが共通サイズだったのはラッキーだたな。
車種が変わるとカップも買い換えになるけど、安いものだし、カップが残って思い出にもなったり。
窓のないタイプなら、薄いフイルム（レジ袋で可）敷いとくとカップからフィルタが外れやすくて良いよ。
クルマとバイクが共通サイズだったのはラッキーだたな。
車種が変わるとカップも買い換えになるけど、安いものだし、カップが残って思い出にもなったり。
窓のないタイプなら、薄いフイルム（レジ袋で可）敷いとくとカップからフィルタが外れやすくて良いよ。
>>252
SASAYUKi自重(ry
SASAYUKi自重(ry
クーラント交換時、ラジエータ内を水道水で洗浄して、その後、水だけ入れてサーモ開くまで暖めて
抜いて～を数回繰り返してLLC通路を洗浄すると思うのですが、洗浄後、水で薄めないタイプのクーラント(ヒートブロック等)
を使用する時、ドレンから抜けきらない水道水と混じって薄くならないようにするにはどうすればいい？
抜いて～を数回繰り返してLLC通路を洗浄すると思うのですが、洗浄後、水で薄めないタイプのクーラント(ヒートブロック等)
を使用する時、ドレンから抜けきらない水道水と混じって薄くならないようにするにはどうすればいい？
エアー
>>264
気にしない
気にしない
お助けくださいっ。
ディスクブレーキキャリパーをフォークに止めるボルトを誤って斜めに挿入してしまいました。
しかも、これ以上はいんないぐらい強く締めてしまいました。
ボルトの頭まではあと５ミリ弱あるんですが、固定されています。
やっぱりこんなの使って正常化するべきでしょうか？
↓
http://www.meidoh.co.jp/decision/decision01.html
何かよい方法があったらご伝授ください。
よろしくお願いします。
ディスクブレーキキャリパーをフォークに止めるボルトを誤って斜めに挿入してしまいました。
しかも、これ以上はいんないぐらい強く締めてしまいました。
ボルトの頭まではあと５ミリ弱あるんですが、固定されています。
やっぱりこんなの使って正常化するべきでしょうか？
↓
http://www.meidoh.co.jp/decision/decision01.html
何かよい方法があったらご伝授ください。
よろしくお願いします。
工作員乙。
そんなので、合うやつがあるのかなぁ。
普通はタップでさらうんじゃね？
普通はタップでさらうんじゃね？
>>267
フォークボトムを新品にしてください
フォークボトムを新品にしてください
>267
つまりはキャリパーのネジ穴を壊したということなのね。
キャリパーならば買い替えしかなかろうて。
つまりはキャリパーのネジ穴を壊したということなのね。
キャリパーならば買い替えしかなかろうて。
>>270
>普通はタップでさらうんじゃね？
ピッチがあうかどうか心配ですが，やってみます。
>>271
費用対効果を考えてます。
>>272
キャリパーの穴はねじが切ってません。
ので，買い替えは控えます。
>普通はタップでさらうんじゃね？
ピッチがあうかどうか心配ですが，やってみます。
>>271
費用対効果を考えてます。
>>272
キャリパーの穴はねじが切ってません。
ので，買い替えは控えます。
276 ：ミスタークリップマン：2008/07/29(火) 21:12:32 ID:HjrgLXdc
>>267
ボルトを斜めに挿して
それを
>しかも、これ以上はいんないぐらい強く締めてしまいました。
って言うんなら
なに使ってもいっしょです
素直にキャリパなりフォークのアウター（正立ならね）なり新品買ってください
って言うか お店に任せなさい
そのほうがあなたのためです
ボルトを斜めに挿して
それを
>しかも、これ以上はいんないぐらい強く締めてしまいました。
って言うんなら
なに使ってもいっしょです
素直にキャリパなりフォークのアウター（正立ならね）なり新品買ってください
って言うか お店に任せなさい
そのほうがあなたのためです
>>275
いや、抜いてタップでさらえば普通に締めこめるようにはなると思うよ。
でも締め付け強度とか落ちるだろうし場所がブレーキなだけに
熱くなったり冷たくなったり繰り返す所だし精神衛生上も良くないと思われ。
いや、抜いてタップでさらえば普通に締めこめるようにはなると思うよ。
でも締め付け強度とか落ちるだろうし場所がブレーキなだけに
熱くなったり冷たくなったり繰り返す所だし精神衛生上も良くないと思われ。
278 ：７７４ＲＲ：2008/07/29(火) 21:27:16 ID:PqfbtP5u
リコイルでいいじゃん。強度出るし
>>279
アルミだからねじ山の入り口荒れてたんだろうね。タップは裏からさらうとか。
予算と自己責任次第なんだけど俺ならさらって締め具合大丈夫そうなら
ネジロック縫ってワイヤリングして済ますか。
でも次に外す時また気持ち悪い思いするからリコイルか中古パーツだろうねぇ。
アルミだからねじ山の入り口荒れてたんだろうね。タップは裏からさらうとか。
予算と自己責任次第なんだけど俺ならさらって締め具合大丈夫そうなら
ネジロック縫ってワイヤリングして済ますか。
でも次に外す時また気持ち悪い思いするからリコイルか中古パーツだろうねぇ。
まぁ画像うｐだな
>>267
つ廃車
つ廃車
>>267
写真撮って見せてみなよ
写真撮って見せてみなよ
>>277
大丈夫、誰も見てないからさ。
大丈夫、誰も見てないからさ。
285 ：７７４ＲＲ：2008/07/30(水) 18:59:22 ID:4+3ZPHlm
今日オイル交換したんですが、間違って少し多く入れてしまったのですが支障ありませんよね？
上限ギリギリの様な少しオーバーしてる様な…って感じの状態です。
上限ギリギリの様な少しオーバーしてる様な…って感じの状態です。
支障はあるから抜けよ。
288 ：７７４ＲＲ：2008/07/30(水) 19:15:44 ID:4+3ZPHlm
返答ありがとうございます。
支障があるとしたら、どの様なトラブルがありますか？
支障があるとしたら、どの様なトラブルがありますか？
>>288
ほれ
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&safe=off&q=%E5%B0%91%E3%81%97%E3%81%AF%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9&lr=lang_ja
ほれ
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&safe=off&q=%E5%B0%91%E3%81%97%E3%81%AF%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9&lr=lang_ja
>>285
写真撮って見せてみなよ
写真撮って見せてみなよ
>>267
寝たかよ
寝たかよ
>>285
そもそもその地面は水平だったのか？
そもそもその地面は水平だったのか？
まさかサイドスタンド状態で入れたんじゃないだろうなぁ。
「なかなかオイルレベル上がってこねーーー！！！」
…で、いつまでもドクドク注ぎ込む…。
初めてオイル交換したとき、自分コレやっちゃったよ。
「なかなかオイルレベル上がってこねーーー！！！」
…で、いつまでもドクドク注ぎ込む…。
初めてオイル交換したとき、自分コレやっちゃったよ。
>>294
あはは
あはは
>>294
いひひ
いひひ
>>294
うふふ
うふふ
サイドスタンド基準でオイル入れる車種もあるよ。
あとフィラーキャップのディップスティックもキャップをねじ込んだり、ねじ込まなかったり。
あとフィラーキャップのディップスティックもキャップをねじ込んだり、ねじ込まなかったり。
バイクによってはサイドスタンド状態で測るものもあるよ。
あとキャップは乗せるだけか、締め込んだ状態のレベルを見るのか、とか。
メーカーやモデルによって違うからオーナーズマニュアルはちゃんと読んでおくべきだね。
あとキャップは乗せるだけか、締め込んだ状態のレベルを見るのか、とか。
メーカーやモデルによって違うからオーナーズマニュアルはちゃんと読んでおくべきだね。
おお、２つとも見事にかぶった。
なんだ、煽られたかと思ったぞw
自分で交換している人は、
オイルを入れすぎている人多い気がする。
測り方もおかしい人いるし、いきなりサービスデータに
書いてある交換時の数字を入れちゃう人もいるし。
オイルを入れすぎている人多い気がする。
測り方もおかしい人いるし、いきなりサービスデータに
書いてある交換時の数字を入れちゃう人もいるし。
先日30年前のエンジンのOH中にネジが取れないと嘆いていた者です。
その後何とか外すことが出来、クランクケースも割れ、現在灯油漬けの日々を送っています。
大きな箱に上下のクランクケースを何とか入れ、灯油に漬けてあるのですが、
丸2日放置した後でも、汚れってあまり落ちないもんですね。
というか汚れじゃないのかアレ…
OH経験のある方、いらっしゃいますか？
クランクケースの中のオイル汚れなど、どうやって洗ってますか？
私は灯油漬けにした後、真鍮ブラシでゴシゴシしてみたのですが、
入り組んだところなどなかなか磨けず、とりあえずまた灯油に漬けて退散してきました。
何かコツとかあったら教えて下さい。
あと、ピストンの一部分に軽く焼け跡が見られるのですが、
こいつはまだ使用可能なのでしょうか？
純正品はもう入手不可で、社外品もボアアップするものしかなく、
どうしたものかと頭を抱えています…
助言の程よろしくお願いします。
その後何とか外すことが出来、クランクケースも割れ、現在灯油漬けの日々を送っています。
大きな箱に上下のクランクケースを何とか入れ、灯油に漬けてあるのですが、
丸2日放置した後でも、汚れってあまり落ちないもんですね。
というか汚れじゃないのかアレ…
OH経験のある方、いらっしゃいますか？
クランクケースの中のオイル汚れなど、どうやって洗ってますか？
私は灯油漬けにした後、真鍮ブラシでゴシゴシしてみたのですが、
入り組んだところなどなかなか磨けず、とりあえずまた灯油に漬けて退散してきました。
何かコツとかあったら教えて下さい。
あと、ピストンの一部分に軽く焼け跡が見られるのですが、
こいつはまだ使用可能なのでしょうか？
純正品はもう入手不可で、社外品もボアアップするものしかなく、
どうしたものかと頭を抱えています…
助言の程よろしくお願いします。
ウェットブラストにだす
>>304
とりあえずエンジンコンディショナーかなぁ
ピストンとかは拭きつけてから古着のTシャツに軽く巻く。さらに、拭きつけて揮発してしまわないようにクッキーの缶カンとかに入れて一晩
昔メタルクリーナー使ってみたけど、ダメだな。
ある程度以上の汚れになったら
とりあえずエンジンコンディショナーかなぁ
ピストンとかは拭きつけてから古着のTシャツに軽く巻く。さらに、拭きつけて揮発してしまわないようにクッキーの缶カンとかに入れて一晩
昔メタルクリーナー使ってみたけど、ダメだな。
ある程度以上の汚れになったら
つサンエス
クランクケース内のオイル焼けで色が付いたようなのは
無理に落とさなくても構わんよ
スラッジや油泥みたいな汚れだけ落としとけばOK
ピストンの「焼け色」も気しなくてOK
優先すべきは機能面なんで
作動を阻害しない物ならどーでもイイ
オイル通路やネジ山、ダゥエルピンの穴、ケース合わせ面
シャフトやベアリングの受け、ｵｲﾙｼｰﾙの受け
みたいな所はオリジナルサイズや形状を変えない範囲で
丁寧に掃除しとく
無理に落とさなくても構わんよ
スラッジや油泥みたいな汚れだけ落としとけばOK
ピストンの「焼け色」も気しなくてOK
優先すべきは機能面なんで
作動を阻害しない物ならどーでもイイ
オイル通路やネジ山、ダゥエルピンの穴、ケース合わせ面
シャフトやベアリングの受け、ｵｲﾙｼｰﾙの受け
みたいな所はオリジナルサイズや形状を変えない範囲で
丁寧に掃除しとく
エンジン部品は明らかな傷が入ってなければ何の問題もない
4速以上での走行時、7000回転以上回すと回転数が落ちてきて、しまいには停車時に失火してしまうことがあります。
１～3速ではそういう症状は無いのですが、疑うべきは何でしょうか。
4年以上放置していた車両を1年かけて整備しました。
タンク新品、キャブとの間にフィルター取り付け、キャブは2月ほど前に再清掃、バッテリー・プラグ・エアフィルター（湿式）1年前に交換。
１～3速ではそういう症状は無いのですが、疑うべきは何でしょうか。
4年以上放置していた車両を1年かけて整備しました。
タンク新品、キャブとの間にフィルター取り付け、キャブは2月ほど前に再清掃、バッテリー・プラグ・エアフィルター（湿式）1年前に交換。
書き忘れました。
アイドリングは1200前後で安定していますが、回転数が落ちる症状が出た後に停車すると、
2000回転ぐらいまで上がってなかなか下がりません。
アイドリングは1200前後で安定していますが、回転数が落ちる症状が出た後に停車すると、
2000回転ぐらいまで上がってなかなか下がりません。
>>310
コックの異常によるガス欠、フィルタが小さくて流量不足起こしてるとか
ガソリン満タンで発生しやすいようならタンクキャップのエア抜き穴の目詰まりを疑ってみたらいいと思う
症状が出たらすぐに停車して、タンクキャップを開けてみるとか、フィルタが透明ボディのやつならストゥールした時の状態を見れば切り分けが出来ると思う
コックの異常によるガス欠、フィルタが小さくて流量不足起こしてるとか
ガソリン満タンで発生しやすいようならタンクキャップのエア抜き穴の目詰まりを疑ってみたらいいと思う
症状が出たらすぐに停車して、タンクキャップを開けてみるとか、フィルタが透明ボディのやつならストゥールした時の状態を見れば切り分けが出来ると思う
車種かけ
そもそもタンク新品でフィルタかますのは何故?
安心感だろ
タンク交換前に付けてそのままになってるとか
ガソリンの状態が目視で確認できるし、タンクの清掃状態に自信が無い時には気休めにはなる
タンク新品なのは判ったが、コックとストレーナ、タンクキャップはどうなんだろうな
つか、返事がないからツマンネ
タンク交換前に付けてそのままになってるとか
ガソリンの状態が目視で確認できるし、タンクの清掃状態に自信が無い時には気休めにはなる
タンク新品なのは判ったが、コックとストレーナ、タンクキャップはどうなんだろうな
つか、返事がないからツマンネ
316 ：310：2008/07/31(木) 13:08:34 ID:ZSB42izX
>>312
返事遅れてすいません。
フィルタには透明なプラスチック製のものですが、内部は常にガソリンで満たされているか、
たまに最上部にわずかに空気が溜まっているかです。
タンクキャップは古いタンクに付いていた物を清掃して使っています。
タンクキャップとタンクの間のゴム製のパッキン？は新品に交換しました。
＞ガソリン満タンで発生しやすいようならタンクキャップのエア抜き穴の目詰まりを疑ってみたらいいと思う
これはどういう理由からなのでしょうか？
また、一つお聞きしたいのですが、新品の湿式のエアフィルターはメーカー出荷時のビニール袋から取り出して、
そのまま取り付けても構わないものなのでしょうか。
>>313
カワサキのGPX250R、1988年式です。
返事遅れてすいません。
フィルタには透明なプラスチック製のものですが、内部は常にガソリンで満たされているか、
たまに最上部にわずかに空気が溜まっているかです。
タンクキャップは古いタンクに付いていた物を清掃して使っています。
タンクキャップとタンクの間のゴム製のパッキン？は新品に交換しました。
＞ガソリン満タンで発生しやすいようならタンクキャップのエア抜き穴の目詰まりを疑ってみたらいいと思う
これはどういう理由からなのでしょうか？
また、一つお聞きしたいのですが、新品の湿式のエアフィルターはメーカー出荷時のビニール袋から取り出して、
そのまま取り付けても構わないものなのでしょうか。
>>313
カワサキのGPX250R、1988年式です。
タンクキャップが目詰まりしてると真空状態になってガソリンが降りてこないの。
そゆこと。
エアフィルターはそれで大丈夫なんじゃないかな
そゆこと。
エアフィルターはそれで大丈夫なんじゃないかな
今度スイングアームのＯＨをしようと思っています。
ググってみると
『ニードルベアリグは、ボールベアリングのように叩いて入れてはダメ』
というような警告が多数ヒットしました。あくまで「圧入せよ」なのね…。
専用工具の購入も検討はしていますが、
『自作工具 ｏｒ ニードルベアリングお勧め圧入方法』
『ＯＨ時の注意点....』
など、何か伝授してくださるとありがたいです....。
車種はＺＲＸ４００です。
ググってみると
『ニードルベアリグは、ボールベアリングのように叩いて入れてはダメ』
というような警告が多数ヒットしました。あくまで「圧入せよ」なのね…。
専用工具の購入も検討はしていますが、
『自作工具 ｏｒ ニードルベアリングお勧め圧入方法』
『ＯＨ時の注意点....』
など、何か伝授してくださるとありがたいです....。
車種はＺＲＸ４００です。
>>316
なんだ、俺と同じバイクじゃん（・∀・）人（・∀・）ﾅｶｰﾏ！
一応、確認するけど、毎回そういった症状が出るのではなく、時々そうなるんだよな？
偶然だけど、実は俺も昨日同じ症状になったｗｗ
で、俺もキタコの円盤型のフィルタ（φ７用だと他に選択肢が無いような気がする）付けてて、常時は>>316と同じ状態なのだけど、
昨日止まった時に見たら完全に空になってた
タンクは満タンだったし、一度タンクキャップを開けてからセル回したら燃料が落ちてきたので、こりゃキャップだなと
これで落ちてこなければコックのストレーナーが詰まってる
ゴム部品は新品でも、オリフイスはちょっとしたゴミやグリスがあるだけで詰まるから、原因の切り分けをする意味でも一度疑ってみたほうがいいと思う
満タンの時はタンク内の空気が少ないから、外気温の関係でタンク内圧が下がるとかの影響を受けやすい
そういうときはタンクキャップからほどほどにエアを吸ってくれないと、ガソリンがタンク内圧に引っ張られて出なくなる時がある
燃料が減っててタンク内に空間があれば、ガソリンがゆすられて気化が促進されるので、そうはなりにくい
多分、レストア中にはコックに負圧をかけてガソリンの出具合で負圧コックを点検したと思うが、その時は満タンにしてなかったろ？
一度満タンの状態でキャップを開け閉めして比較してみれば違いが判ると思う（つか、極端に違うようではダメ）
フィルタはそれでいい
俺はあの状態を、洗浄した際のオイルの再塗布量の目安にしてる
なんだ、俺と同じバイクじゃん（・∀・）人（・∀・）ﾅｶｰﾏ！
一応、確認するけど、毎回そういった症状が出るのではなく、時々そうなるんだよな？
偶然だけど、実は俺も昨日同じ症状になったｗｗ
で、俺もキタコの円盤型のフィルタ（φ７用だと他に選択肢が無いような気がする）付けてて、常時は>>316と同じ状態なのだけど、
昨日止まった時に見たら完全に空になってた
タンクは満タンだったし、一度タンクキャップを開けてからセル回したら燃料が落ちてきたので、こりゃキャップだなと
これで落ちてこなければコックのストレーナーが詰まってる
ゴム部品は新品でも、オリフイスはちょっとしたゴミやグリスがあるだけで詰まるから、原因の切り分けをする意味でも一度疑ってみたほうがいいと思う
満タンの時はタンク内の空気が少ないから、外気温の関係でタンク内圧が下がるとかの影響を受けやすい
そういうときはタンクキャップからほどほどにエアを吸ってくれないと、ガソリンがタンク内圧に引っ張られて出なくなる時がある
燃料が減っててタンク内に空間があれば、ガソリンがゆすられて気化が促進されるので、そうはなりにくい
多分、レストア中にはコックに負圧をかけてガソリンの出具合で負圧コックを点検したと思うが、その時は満タンにしてなかったろ？
一度満タンの状態でキャップを開け閉めして比較してみれば違いが判ると思う（つか、極端に違うようではダメ）
フィルタはそれでいい
俺はあの状態を、洗浄した際のオイルの再塗布量の目安にしてる
ボールベアリングだって
叩いちゃダメだぜ
叩いちゃダメだぜ
ニードルローラーベアリングって
圧入しなきゃ入らないようなもんじゃなく
手でするっと入れられる程度のものだと思ったがどうか
圧入しなきゃ入らないようなもんじゃなく
手でするっと入れられる程度のものだと思ったがどうか
>>316
>>ガソリン満タンで発生しやすいようならタンクキャップの
>>エア抜き穴の目詰まりを疑ってみたらいいと思う
>これはどういう理由からなのでしょうか？
水の入ったコップのなかにストロー入れて
上を指でふさぐと、下が空いていてもストローのなかの
水が落ちないでしょ？
それと同じことがおきてるってことです。
>>ガソリン満タンで発生しやすいようならタンクキャップの
>>エア抜き穴の目詰まりを疑ってみたらいいと思う
>これはどういう理由からなのでしょうか？
水の入ったコップのなかにストロー入れて
上を指でふさぐと、下が空いていてもストローのなかの
水が落ちないでしょ？
それと同じことがおきてるってことです。
ソケットのコマで叩いて入れたよ。心配だったから内面ペーパーで綺麗にして
バーナーで炙ってから叩いたらいい感じですんなり入った。
ニードルは叩ける？面積極端に狭いし潰れ易いから心配だったけどね。おまけに高いし。
無理そうなら入れる直前の状態で持っていけばそんなに工賃高くないんじゃない？
バーナーで炙ってから叩いたらいい感じですんなり入った。
ニードルは叩ける？面積極端に狭いし潰れ易いから心配だったけどね。おまけに高いし。
無理そうなら入れる直前の状態で持っていけばそんなに工賃高くないんじゃない？
銅ハンマー買うといいかも
対糞スレコピペに出てくるような貧しい農村地帯在住なので
ホームセンターに行ってもブレーキグリスなんていうおされな物は置いてません
明日、町に出るのでそこでも探してみようと思うのですが
貧しい農村地帯に毛が生えた程度の町なのであまり期待できないと思います
ブレーキグリスとして売られているもの以外で使える物があれば教えてください
ホームセンターに行ってもブレーキグリスなんていうおされな物は置いてません
明日、町に出るのでそこでも探してみようと思うのですが
貧しい農村地帯に毛が生えた程度の町なのであまり期待できないと思います
ブレーキグリスとして売られているもの以外で使える物があれば教えてください
>327
55-6で有名な呉工業が出しているシリコングリスメイトでいいんじゃない？
呉だからホムセンやカー用品屋に置いてあるだろ。
55-6で有名な呉工業が出しているシリコングリスメイトでいいんじゃない？
呉だからホムセンやカー用品屋に置いてあるだろ。
>>327
通販っていう選択肢は無いのか？
通販っていう選択肢は無いのか？
ブレーキに妙なもの使わない方が良いと思うけどな。
ツライチ指定なら
建築資材のネジ切ってあるM8ぐらいの長い棒とかワッシャーとか組み合わせて
インストーラ作るのもいいよ
建築資材のネジ切ってあるM8ぐらいの長い棒とかワッシャーとか組み合わせて
インストーラ作るのもいいよ
グリス類ならトヨタとかのディーラーとかガソリンスタンドで買えるんじゃないか？
>>328
スプレータイプは粘度が低いからあきまへん
スプレータイプは粘度が低いからあきまへん
>>321
>>322
>>324
>>325
>>326
レスありがとうございました。
なんとか圧入方法を思いついたのでチャレンジしてみます。
>>331
自分にくれたレスかは分からないけど、
あなたの言葉で圧入方法を発見できました。
アリガトです。
>>322
>>324
>>325
>>326
レスありがとうございました。
なんとか圧入方法を思いついたのでチャレンジしてみます。
>>331
自分にくれたレスかは分からないけど、
あなたの言葉で圧入方法を発見できました。
アリガトです。
>335
>夏はやっぱりチュ－ブだね！
彼らは仕事の無い冬はどうやって暮らしているのだろう？
>夏はやっぱりチュ－ブだね！
彼らは仕事の無い冬はどうやって暮らしているのだろう？
渡り鳥のように、南半球に行ってるんジャマイカ？
夏の蓄えで十分快適に暮らしてるんだよ
>>335
物乞い
物乞い
いちいち書き直すほどのネタでもないが・・
tesu
すいませんが相談に乗ってください。
CB４００SFに乗っているんですが、ガソリンを満タンにして２００キロ前後走ると走行中にエンストしてしまいます。
多めにまわしたときは１８０キロ前後で、ツーリングの時は２２０キロ前後でエンストするので、
だいたい１０リッターくらい使ったときに起こっているんだと思います。
エンストしたあとは５分ほどほって置くと何事もなくエンジンはかかります。
エンストしたときにタンクキャップをあけてみましたがエンジンはかからなかったので
タンクキャップのつまりではないと思います。
ちなみにエンストする前に給油すれば、また何も起きません。
他にどのような原因が考えられますか？
よろしくお願いします。
CB４００SFに乗っているんですが、ガソリンを満タンにして２００キロ前後走ると走行中にエンストしてしまいます。
多めにまわしたときは１８０キロ前後で、ツーリングの時は２２０キロ前後でエンストするので、
だいたい１０リッターくらい使ったときに起こっているんだと思います。
エンストしたあとは５分ほどほって置くと何事もなくエンジンはかかります。
エンストしたときにタンクキャップをあけてみましたがエンジンはかからなかったので
タンクキャップのつまりではないと思います。
ちなみにエンストする前に給油すれば、また何も起きません。
他にどのような原因が考えられますか？
よろしくお願いします。
>>343
ガス欠以外に何がある？
ガス欠以外に何がある？
>343
ガソリンの上澄みに何か混じってない？
ゴールデンウイークの時に携帯缶に買っていたガソリンを入れたら
同じ様な症状起こして、家族に聞いてみたら冬に灯油入れるのに使って
いてそれが混じってしまっていたらしい。
タンクを洗浄したら症状が出てこなくなったよ。
ガソリンの上澄みに何か混じってない？
ゴールデンウイークの時に携帯缶に買っていたガソリンを入れたら
同じ様な症状起こして、家族に聞いてみたら冬に灯油入れるのに使って
いてそれが混じってしまっていたらしい。
タンクを洗浄したら症状が出てこなくなったよ。
>>343
CBで２００キロ前後はタンクの容量がリザーブに変わる頃だから
ドレンボルトだっけガソリンの流れをオンオフに切り替えるやつ
それがRes(リザーブタンク)になってないかい？
じゃなければレス側の取り入れ口が詰まっていると思われ
CBで２００キロ前後はタンクの容量がリザーブに変わる頃だから
ドレンボルトだっけガソリンの流れをオンオフに切り替えるやつ
それがRes(リザーブタンク)になってないかい？
じゃなければレス側の取り入れ口が詰まっていると思われ
ぐだぐだだな…誰か俺の指を整備してくれ…
>>343
CBで２００キロ前後はタンクの容量がリザーブに変わる頃だから
ドレンボルトだっけガソリンの流れをオンオフに切り替えるやつ
それをRes(リザーブタンク)に切り替えてごらん
場所はタンクの下、左膝が当たるあたり。
後は知らん
>>343
CBで２００キロ前後はタンクの容量がリザーブに変わる頃だから
ドレンボルトだっけガソリンの流れをオンオフに切り替えるやつ
それをRes(リザーブタンク)に切り替えてごらん
場所はタンクの下、左膝が当たるあたり。
後は知らん
>>343
ストレーナーとか燃料経路の詰まりかな？
リザーブ付近でコックに負圧をかけて流量確認してみれば判ると思う
一回タンクのガソリン抜いてタンクからコックを外して分解清掃してみれ
タンクも清掃
なんか出てくるかもね
ストレーナーとか燃料経路の詰まりかな？
リザーブ付近でコックに負圧をかけて流量確認してみれば判ると思う
一回タンクのガソリン抜いてタンクからコックを外して分解清掃してみれ
タンクも清掃
なんか出てくるかもね
ストレーナーの目詰まりに一票 (・_・)/
リザーブって何ですか？
って来るからその答えを用意しておいてください
って来るからその答えを用意しておいてください
バレーとかでこぼれそうなボールを拾うこと
いやいや、コレだろう。
つ ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96
つ ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96
サントリーだろ常考
って書こうとしたら先越されてた(´･ω･`)
って書こうとしたら先越されてた(´･ω･`)
よろしくお願いします。
車種は１０年ほど前のCB750で距離は３万キロ弱です。パーツリスト有。
症状は１速アイドリングで走行中、突然エンジンがストップします。
キルスイッチを使ったような感じでストップします。
ニュートラルでアイドリングでは止まることはないようです。
近所を走ったのですがエンジン回転が２０００以上でも止まることはないようです。
セルは普通に回ってエンジン始動性は問題ないように思います。
吹け上がりもスムーズです。
ジェネレーター？が原因でしょうか？よろしくお願いします。
車種は１０年ほど前のCB750で距離は３万キロ弱です。パーツリスト有。
症状は１速アイドリングで走行中、突然エンジンがストップします。
キルスイッチを使ったような感じでストップします。
ニュートラルでアイドリングでは止まることはないようです。
近所を走ったのですがエンジン回転が２０００以上でも止まることはないようです。
セルは普通に回ってエンジン始動性は問題ないように思います。
吹け上がりもスムーズです。
ジェネレーター？が原因でしょうか？よろしくお願いします。
バッテリーかキャブのスロー系のつまりではないかな
アイドリングレベルだと発電されないから電気はバッテリーからの持ち出しだけになる。そこで弱ったバッテリーだと蓄電力が少ないからすぐにあがったようになる。
エンジンが止まってすぐに再始動するときセルが弱々しければこっち。
スロー系が微妙に詰まるとアイドリング(ほぼ無負荷)だと持つが
ギアを入れると(シフト周りの負荷が発生)ガソリン量が足りなくなり
エンスト。
アイドリングレベルだと発電されないから電気はバッテリーからの持ち出しだけになる。そこで弱ったバッテリーだと蓄電力が少ないからすぐにあがったようになる。
エンジンが止まってすぐに再始動するときセルが弱々しければこっち。
スロー系が微妙に詰まるとアイドリング(ほぼ無負荷)だと持つが
ギアを入れると(シフト周りの負荷が発生)ガソリン量が足りなくなり
エンスト。
屋外整備で工具が触れないほど熱くなるのをなんとかしてくれ・・・
あるあるｗ
昨日、レンチが熱すぎて投げた。
無理。ガレージ欲しいー
いや、この際だから突然の雷雨を防げればもう何でも良い。屋根欲しい
昨日、レンチが熱すぎて投げた。
無理。ガレージ欲しいー
いや、この際だから突然の雷雨を防げればもう何でも良い。屋根欲しい
>>357
氷水に漬けておく
氷水に漬けておく
>357
四畳ぐらいのキャンプ用天幕張ったらどう？
四畳ぐらいのキャンプ用天幕張ったらどう？
タープ安く売ってるよね。
場所がないから張れないけど・・・orz
場所がないから張れないけど・・・orz
みなさんレスありがとうございます。
症状が出た時に給油すると１０リッターほど入るのでガス欠ではないかと。
>>345
中古なので最後にタンク洗浄してみます。ありがとうございます。
>>346
CBは残り３リッターくらいでリザーブに変わるみたいなんで
ちょっと切り替わるには早すぎな気がするんです。
>>349
>>350
一度燃料経路を見てみます。ちなみにコックは１年ほど前に新品に交換しました。
>>コックに負圧をかけて流量確認
とは具体的にどうやればいいですか？
症状が出た時に給油すると１０リッターほど入るのでガス欠ではないかと。
>>345
中古なので最後にタンク洗浄してみます。ありがとうございます。
>>346
CBは残り３リッターくらいでリザーブに変わるみたいなんで
ちょっと切り替わるには早すぎな気がするんです。
>>349
>>350
一度燃料経路を見てみます。ちなみにコックは１年ほど前に新品に交換しました。
>>コックに負圧をかけて流量確認
とは具体的にどうやればいいですか？
思い込みはいかんよ
満タン量なんざ給油のしかたで結構変わるし。
「試してみたけどダメだった」ならともかく、
何もしないで可能性を切り捨てるのは迷宮への第一歩なんだぜ？
俺もガス欠が一番怪しいと思うし
同じ場面に遭ったらまずﾘｻﾞｰﾌﾞを試すけどな。
コックに負圧うんぬんは口で吸うのが手っ取り早いんだが
ゴムが破れてたりしてると危険ｗ
満タン量なんざ給油のしかたで結構変わるし。
「試してみたけどダメだった」ならともかく、
何もしないで可能性を切り捨てるのは迷宮への第一歩なんだぜ？
俺もガス欠が一番怪しいと思うし
同じ場面に遭ったらまずﾘｻﾞｰﾌﾞを試すけどな。
コックに負圧うんぬんは口で吸うのが手っ取り早いんだが
ゴムが破れてたりしてると危険ｗ
まずコックの負圧作動は
エンジン掛けてる状態で負圧ホースを折り曲げて縛ってしまえば
負圧が掛かった状態をキープできる
（負圧ホースを長いものに換えると簡単）
口で強く吸うとかマイティバック（手動吸引ポンプ）などでも可
ガス欠？症状が出たときに
「何リッター入るか」ではなく
「何リッター残ってるか」が
この問題のキモ
例えば
ガソリンタンクをスッカラにして
ガソリン2L入れてリザーブでガソリンが正常に出るか？
ガソリン4L入れてコックONでガソリンが正常に出るか？
（>CBは残り３リッターくらいでリザーブ なら+1リッターで正常に作動するハズ）
ガソリンコックはタンク内の底に近い吸い込み口がリザーブ
数センチ立ち上がった高い位置の吸い込み口がONの流路とゆー構造になってる
正規位置よりONの吸い込み口が高くなってる稀ガス
リザーブが8Lくらいありそうな？状態
原因は
コックストレーナー（タンク内）の詰まり
部番の間違い（バージョン違い等）
つーかガソリンコックを１年ほど前に新品にした理由は何よ？
エンジン掛けてる状態で負圧ホースを折り曲げて縛ってしまえば
負圧が掛かった状態をキープできる
（負圧ホースを長いものに換えると簡単）
口で強く吸うとかマイティバック（手動吸引ポンプ）などでも可
ガス欠？症状が出たときに
「何リッター入るか」ではなく
「何リッター残ってるか」が
この問題のキモ
例えば
ガソリンタンクをスッカラにして
ガソリン2L入れてリザーブでガソリンが正常に出るか？
ガソリン4L入れてコックONでガソリンが正常に出るか？
（>CBは残り３リッターくらいでリザーブ なら+1リッターで正常に作動するハズ）
ガソリンコックはタンク内の底に近い吸い込み口がリザーブ
数センチ立ち上がった高い位置の吸い込み口がONの流路とゆー構造になってる
正規位置よりONの吸い込み口が高くなってる稀ガス
リザーブが8Lくらいありそうな？状態
原因は
コックストレーナー（タンク内）の詰まり
部番の間違い（バージョン違い等）
つーかガソリンコックを１年ほど前に新品にした理由は何よ？
氷を入れるやつならやめた方がいい。
大丈夫だよ
>>356
レスありがとうございます。
エンジンが止まってすぐに再始動するときのセルは元気がいいと思うので
多分後者のキャブのつまりのようですね。
キャブ周辺はさわった事ないのでちょっと自信ないですが
いろいろ調べてからやってみようかと思います。
レスありがとうございます。
エンジンが止まってすぐに再始動するときのセルは元気がいいと思うので
多分後者のキャブのつまりのようですね。
キャブ周辺はさわった事ないのでちょっと自信ないですが
いろいろ調べてからやってみようかと思います。
ホイール周りの整備です（ベアリング交換）
http://www16.ocn.ne.jp/~w.a.t/page5.html
http://www16.ocn.ne.jp/~w.a.t/page5.html
373 ：７７４ＲＲ：2008/08/03(日) 19:58:44 ID:+K2RICZQ
ジャイロのマフラーがダメになりました。
修理に３万かかるといわれました。
相場ってこんなもんですか。
修理に３万かかるといわれました。
相場ってこんなもんですか。
相場は知らん
部品代と工賃を別にして示せ
純正マフラー新品+ガスケット+ネジの固着や錆をなんとかする工賃
なら妥当なトコじゃねーの？
部品代と工賃を別にして示せ
純正マフラー新品+ガスケット+ネジの固着や錆をなんとかする工賃
なら妥当なトコじゃねーの？
>>373
そんなもんじゃないかなぁ
そんなもんじゃないかなぁ
>>363
だから、原因の切り分けをやるために、ストレーナやコックを「含めた」燃料ラインの目詰まりの可能性がないことを確認しろと言っている
燃料は重力滴下だから、流路に抵抗があると残量が減って圧が下がった時に流量が低下する場合がある
負圧は適当なチューブと注射器があればどうとでもなるだろう
一式持ってればなにかと使えるから、この機会に買っとけ
だから、原因の切り分けをやるために、ストレーナやコックを「含めた」燃料ラインの目詰まりの可能性がないことを確認しろと言っている
燃料は重力滴下だから、流路に抵抗があると残量が減って圧が下がった時に流量が低下する場合がある
負圧は適当なチューブと注射器があればどうとでもなるだろう
一式持ってればなにかと使えるから、この機会に買っとけ
今日の出来事。
知り合いの原付のエンジンが掛からないと言われて見に行ったら
本当に掛からない。有る程度外装ばらして、プラグが着火してるかどうかやら
キャブのなか詰まってないかやら色々確認したところ、吸気系は問題ない事が判明。
セルを回しながらマフラーの出口に手を当ててると、排気が出ていない。
とうとうオイルで詰まったかなーと思って、ブレーキクリーナーを
マフラーの出口から一生懸命吹いてたら、中から蛆みたいなのがぽとりぽとりと
落ちてきました。。。巣になってたのねーって。
話しは聞いたこと有るけど、ホントにあるんだなぁと大爆笑でした。
知り合いの原付のエンジンが掛からないと言われて見に行ったら
本当に掛からない。有る程度外装ばらして、プラグが着火してるかどうかやら
キャブのなか詰まってないかやら色々確認したところ、吸気系は問題ない事が判明。
セルを回しながらマフラーの出口に手を当ててると、排気が出ていない。
とうとうオイルで詰まったかなーと思って、ブレーキクリーナーを
マフラーの出口から一生懸命吹いてたら、中から蛆みたいなのがぽとりぽとりと
落ちてきました。。。巣になってたのねーって。
話しは聞いたこと有るけど、ホントにあるんだなぁと大爆笑でした。
379 ：７７４ＲＲ：2008/08/03(日) 23:45:11 ID:mgAWqkyj
ネジの補修でタップダイス使うときも専用の切削油は必要ですか？
いや、556でいいよ。
修正程度なら絶対必要ってワケじゃないけど
何らかの潤滑油は注した方がイイ
55-6とかWD-40、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙでも可
何らかの潤滑油は注した方がイイ
55-6とかWD-40、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙでも可
382 ：７７４ＲＲ：2008/08/04(月) 00:01:35 ID:+RqbaEfb
それならエンジンオイルでもいいですか。
油もつけずに金属削るなんて怖くてできません＞＜
専用品じゃなくてもいいだろうけどね
専用品じゃなくてもいいだろうけどね
スプレーだとキリコもついでに飛ばせるから便利だよね。
386 ：７７４ＲＲ：2008/08/04(月) 00:08:00 ID:+K2RICZQ
387 ：７７４ＲＲ：2008/08/04(月) 00:10:29 ID:+RqbaEfb
みなさま切削油の件ありがとうございました。
俺も切削油買おうか迷ってた。
スプレータイプが少し高くて、ボトルは割安。
刃も長持ちするみたいだし、やっぱ買うべきかな。
スプレータイプが少し高くて、ボトルは割安。
刃も長持ちするみたいだし、やっぱ買うべきかな。
旋盤を使うようなら専用の切削油は必須。バイトの持ちが全く違う。
それ以外なら、556でもエンジンオイルでもOK
それ以外なら、556でもエンジンオイルでもOK
390 ：７７４ＲＲ：2008/08/04(月) 00:53:16 ID:ZlbhEO51
リザーブでゴザール
>>386
中古パーツ屋行って自分でやったら？
中古パーツ屋行って自分でやったら？
393 ：７７４ＲＲ：2008/08/04(月) 02:02:41 ID:z7ZPC0gI
>>386 ジャイロ系はエンジンカウルが邪魔で整備が面倒なのでホンダ正規の基本作業工賃が普通のスクータよりかなり割高。
自分でやるならマフラー外してバーナーで焼くか、パイプフィニッシュで掃除するだけでそこそこふけあがるようになる。
マフラーメンテナンスする時はシリンダの排気ポートも詰まっていないか点検する。
規制前ならマフラー交換する前に、ヘッドガスケット点検したほうがいいよ。
自分で簡単にヘッド外せるし、ガスケットだけですむなら数百円。
エンジンカウルさえ外したら整備はそんなに面倒じゃない。
自分はデカタイヤ仕様にすすので外したエンジンカウルは二度と付けないけど。
自分でやるならマフラー外してバーナーで焼くか、パイプフィニッシュで掃除するだけでそこそこふけあがるようになる。
マフラーメンテナンスする時はシリンダの排気ポートも詰まっていないか点検する。
規制前ならマフラー交換する前に、ヘッドガスケット点検したほうがいいよ。
自分で簡単にヘッド外せるし、ガスケットだけですむなら数百円。
エンジンカウルさえ外したら整備はそんなに面倒じゃない。
自分はデカタイヤ仕様にすすので外したエンジンカウルは二度と付けないけど。
中古マフラーの品定めや補修が自分できる人や
信用できる中古仕入先や修理業者を知ってる人なら
素人の出してるオク品やジャンク扱い品で安く直せるけどねぇ
質問者>>373>>386にそこまでのスキルはナサソ
ダメになってる現品と同程度品や
数日でボッキリ折れるようなジャンク品だと泣くよｗ
つーか何がどうダメになったのか判ってるか？
詰まってるなら外して「焼き」や「抜き」なんて手もあるが
「折れ」や「破れ」なら交換のがオススメ
バイク屋の言ってる値段なら当然新品のパーツで直すだろうから
その辺のトラブルフリーな確実性と引き換えだ罠
もし予算が厳しい場合は中古パーツで直せませんか？
と、そのバイク屋で聞いてみ
あるいは自分で中古マフラー手配して交換のみ頼めるかどうか
当然中古パーツゆえのトラブル責任は自分持ちでな
整備スレ的には自力作業もアリだぞｗ
信用できる中古仕入先や修理業者を知ってる人なら
素人の出してるオク品やジャンク扱い品で安く直せるけどねぇ
質問者>>373>>386にそこまでのスキルはナサソ
ダメになってる現品と同程度品や
数日でボッキリ折れるようなジャンク品だと泣くよｗ
つーか何がどうダメになったのか判ってるか？
詰まってるなら外して「焼き」や「抜き」なんて手もあるが
「折れ」や「破れ」なら交換のがオススメ
バイク屋の言ってる値段なら当然新品のパーツで直すだろうから
その辺のトラブルフリーな確実性と引き換えだ罠
もし予算が厳しい場合は中古パーツで直せませんか？
と、そのバイク屋で聞いてみ
あるいは自分で中古マフラー手配して交換のみ頼めるかどうか
当然中古パーツゆえのトラブル責任は自分持ちでな
整備スレ的には自力作業もアリだぞｗ
├fz6-s/04・25000/タイヤ購入後4000km前後 山は５分ほど。
├タイヤのパンク修理/パンク修理経験無し
└必要に応じて揃えます/有り
タイヤのパンク修理についてお伺いしたい事があります
先日チューブレスタイヤのリアに五寸釘が刺さってしまい、急遽GSでパンク修理をしてもらったんですが
修理完了後にクルマ用の修理キットを使ったと言われたんですが
この場合はまた後日バイク用の修理キット等を購入して埋めた箇所を再度修復する必要があるのでしょうか？
作業工程も変わらなかったのでバイク用と車用の違いが分かりません。
この場合どのような対処をすればよいのでしょうか、自分で直せるなら直したいです
よろしくお願いします。
├タイヤのパンク修理/パンク修理経験無し
└必要に応じて揃えます/有り
タイヤのパンク修理についてお伺いしたい事があります
先日チューブレスタイヤのリアに五寸釘が刺さってしまい、急遽GSでパンク修理をしてもらったんですが
修理完了後にクルマ用の修理キットを使ったと言われたんですが
この場合はまた後日バイク用の修理キット等を購入して埋めた箇所を再度修復する必要があるのでしょうか？
作業工程も変わらなかったのでバイク用と車用の違いが分かりません。
この場合どのような対処をすればよいのでしょうか、自分で直せるなら直したいです
よろしくお願いします。
>>395
バイク用のタイヤと車用のタイヤ、どちらもチューブレスなら構造は変わらない。
問題ないと思うけど？
それに、チューブレスなら急激に空気が漏れる事もないと思うから、妙に空気の減りが早いなぁと思うなら
それから考えても大丈夫じゃない？
バイク用のタイヤと車用のタイヤ、どちらもチューブレスなら構造は変わらない。
問題ないと思うけど？
それに、チューブレスなら急激に空気が漏れる事もないと思うから、妙に空気の減りが早いなぁと思うなら
それから考えても大丈夫じゃない？
チューブレスのパンク補修用キットって車用もバイク用も関係ないんじゃないの？
今異常が無いなら放っておいて良いんじゃない？
つーかなんだよこの暑さ、天然無料サウナじゃねーかこの野郎！
スイングアーム外してチェーン交換なんてやるもんじゃねーよ、こんな日に
今異常が無いなら放っておいて良いんじゃない？
つーかなんだよこの暑さ、天然無料サウナじゃねーかこの野郎！
スイングアーム外してチェーン交換なんてやるもんじゃねーよ、こんな日に
>395
峠とかで飛ばすバイクならばねじ込み式のパンク修理は一時しのぎで、後日タイヤの裏側から
ゴム板を焼付けで充てる方式のパンク修理が必要ですが、ＦＺ６とかじゃそこまでやらなくても
良いと思う。
もしやってもらうなら４輪用のタイヤ専門店でしかできない(設備がない)と思うしね。
峠とかで飛ばすバイクならばねじ込み式のパンク修理は一時しのぎで、後日タイヤの裏側から
ゴム板を焼付けで充てる方式のパンク修理が必要ですが、ＦＺ６とかじゃそこまでやらなくても
良いと思う。
もしやってもらうなら４輪用のタイヤ専門店でしかできない(設備がない)と思うしね。
401 ：７７４ＲＲ：2008/08/04(月) 18:07:28 ID:vwpV/924
>>399
FZ6は峠で・・・
FZ6は峠で・・・
ホットパッチは自分でも出来るよ。
専用のクランプがあれば良いだけ。
ちょっと工夫すればシャコ万でもバルブスプリングコンプレッサでも出来る。
専用のクランプがあれば良いだけ。
ちょっと工夫すればシャコ万でもバルブスプリングコンプレッサでも出来る。
火薬でやる？ホットパッチみかけんがまだ売ってる？
404 ：310：2008/08/04(月) 21:12:21 ID:puJoCNhD
>>310-316です。
その後、タンクキャップの清掃と燃料コックの分解を行いました。
タンクキャップは確かに空気穴に腐食のカス？が多少詰まっていました。
コックをバラしたところ、ONとRESを切り替える部分のゴム製の部品が削れていましたので交換しました。
2ヶ月ほど前にキャブを清掃した直後にもかかわらず、片肺になってしまったことがあり、再びキャブをバラしたところ
細かいゴムのゴミがフローとバルブに引っかかっていたので、その時に燃料フィルターを取り付けました。
しかしながら症状は一向に改善されません。
おまけに今日、雨の中を走行したところ、以前にも増して、というか大して回転数を上げても居ないのに度々失火しました。
家に着く数キロの間では数百メートルおきに失火して、路肩に停車する羽目に。
次に疑うべき箇所はドコなのか、知恵をお貸しください。
その後、タンクキャップの清掃と燃料コックの分解を行いました。
タンクキャップは確かに空気穴に腐食のカス？が多少詰まっていました。
コックをバラしたところ、ONとRESを切り替える部分のゴム製の部品が削れていましたので交換しました。
2ヶ月ほど前にキャブを清掃した直後にもかかわらず、片肺になってしまったことがあり、再びキャブをバラしたところ
細かいゴムのゴミがフローとバルブに引っかかっていたので、その時に燃料フィルターを取り付けました。
しかしながら症状は一向に改善されません。
おまけに今日、雨の中を走行したところ、以前にも増して、というか大して回転数を上げても居ないのに度々失火しました。
家に着く数キロの間では数百メートルおきに失火して、路肩に停車する羽目に。
次に疑うべき箇所はドコなのか、知恵をお貸しください。
雨で症状が顕著になるなら
点火コイル～プラグコード～プラグキャップ～プラグ
の二次電圧リーク臭いな
アイドリング中にコードを揺すってみたり
ホースの水ぶっ掛けて再現できればビンゴ
燃料系についてはもう１つ
キャブ内のフロートバルブの上に金網ストレーナー付いてない？
フロートバルブの筒側が真鍮パーツで
脇の小ネジで留めてるような構造なら一度抜いてみそ
フロートチャンバーを外した状態でガソリンホース繋いで
コックをON状態（負圧も取って）にして
ダバダバとガソリンが出てくるようなら
タンク～キャブまでのガソリン供給はOKとする
流量が妙に少ない場合は再チェック
点火コイル～プラグコード～プラグキャップ～プラグ
の二次電圧リーク臭いな
アイドリング中にコードを揺すってみたり
ホースの水ぶっ掛けて再現できればビンゴ
燃料系についてはもう１つ
キャブ内のフロートバルブの上に金網ストレーナー付いてない？
フロートバルブの筒側が真鍮パーツで
脇の小ネジで留めてるような構造なら一度抜いてみそ
フロートチャンバーを外した状態でガソリンホース繋いで
コックをON状態（負圧も取って）にして
ダバダバとガソリンが出てくるようなら
タンク～キャブまでのガソリン供給はOKとする
流量が妙に少ない場合は再チェック
>>396-403
レスありがとうございます、不安でしたが皆さんの意見を聞いて安心しました
車用はワイヤーが通ってるとか言われて「？バイクと同じじゃないの？」だったので。
あとはGSの責任にならないような言い方だったのかも知れません。
空気圧を良くチェックして抜けてるようでしたら>>399の方向で行きます
ありがとうございました。
レスありがとうございます、不安でしたが皆さんの意見を聞いて安心しました
車用はワイヤーが通ってるとか言われて「？バイクと同じじゃないの？」だったので。
あとはGSの責任にならないような言い方だったのかも知れません。
空気圧を良くチェックして抜けてるようでしたら>>399の方向で行きます
ありがとうございました。
>>404
>その後、タンクキャップの清掃と燃料コックの分解を行いました。
タンクキャップの中にはベントバルブが二つ入っているけど、それも見たよね？
で、症状が発生した時にも間違いなくキャブに燃料が行ってるということでｏｋ？
そして、キャブの油面も正常だとしたら燃料系の線は薄い
次は>>406氏の指摘のように電装系
点火に関わる機器とスイッチを単体でチェックする
機器はイグナイタ、イグニションコイル、プラグキャップ、ジャンクションボックス、ピックアップコイルのコネクタを目視で確認
続いてサービスマニュアルに基づいてテスターで確認
スイッチはキルスイッチ、メインキースイッチ、クラッチ、サイドスタンドの接触不良や断線がないかどうかを確認
コネクタでの接触不良の疑いもあるので、点火に関わる配線とコネクタを全て確認
出来ればコネクタを分解して接点を磨く
特にピックアップコイルからメインハーネスに繋がる場所、イグニションコイルの一次側の端子が腐食しやすい
可能性は薄いがハーネスの断線や短絡がある場合もあるので、配線の被覆が向けてないか、内部での断線がないかを触診＆テスターで診る
中古品でもいいからイグニションコイルとプラグキャップ、イグナイタを交換してみるのが手っ取り早いかもしれない
電装系を確認するときは妥協はしないこと
テスターを使う場合、測定結果を自分の都合の良い数字に読み取らないこと
抵抗値を測定する場合は温度管理もすること
必ずその場で結果を記録しておくこと
疑わしき部分は全部交換するくらいのつもりでやったほうがいい
>その後、タンクキャップの清掃と燃料コックの分解を行いました。
タンクキャップの中にはベントバルブが二つ入っているけど、それも見たよね？
で、症状が発生した時にも間違いなくキャブに燃料が行ってるということでｏｋ？
そして、キャブの油面も正常だとしたら燃料系の線は薄い
次は>>406氏の指摘のように電装系
点火に関わる機器とスイッチを単体でチェックする
機器はイグナイタ、イグニションコイル、プラグキャップ、ジャンクションボックス、ピックアップコイルのコネクタを目視で確認
続いてサービスマニュアルに基づいてテスターで確認
スイッチはキルスイッチ、メインキースイッチ、クラッチ、サイドスタンドの接触不良や断線がないかどうかを確認
コネクタでの接触不良の疑いもあるので、点火に関わる配線とコネクタを全て確認
出来ればコネクタを分解して接点を磨く
特にピックアップコイルからメインハーネスに繋がる場所、イグニションコイルの一次側の端子が腐食しやすい
可能性は薄いがハーネスの断線や短絡がある場合もあるので、配線の被覆が向けてないか、内部での断線がないかを触診＆テスターで診る
中古品でもいいからイグニションコイルとプラグキャップ、イグナイタを交換してみるのが手っ取り早いかもしれない
電装系を確認するときは妥協はしないこと
テスターを使う場合、測定結果を自分の都合の良い数字に読み取らないこと
抵抗値を測定する場合は温度管理もすること
必ずその場で結果を記録しておくこと
疑わしき部分は全部交換するくらいのつもりでやったほうがいい
ﾁﾗ裏でｽﾏｿが
俺、いままでずーっとT字レンチをバカにしてたんだ。
あんなかさばるだけで使いにくそうなの、なんのためにあるんだよって。
通常の工具が一通り揃ったんだけど、あるショップでT字の安いヤツが
セットになって売ってたんで、なんとな～く買ってきた。
使ってみて始めてわかったよ。
T字の便利さというかいいところが。
（もちろんどんなとこでも使える万能工具ではないんだが）
特に分解時（緩めメインの作業）はもう使いやすくて使いやすくて。
いままで主だったラチェットを使う気にならないよ。
こことか工具スレとかでT字のこと書いてたレス読まなかったら
一生使わなかったかもね。 感謝～。
俺、いままでずーっとT字レンチをバカにしてたんだ。
あんなかさばるだけで使いにくそうなの、なんのためにあるんだよって。
通常の工具が一通り揃ったんだけど、あるショップでT字の安いヤツが
セットになって売ってたんで、なんとな～く買ってきた。
使ってみて始めてわかったよ。
T字の便利さというかいいところが。
（もちろんどんなとこでも使える万能工具ではないんだが）
特に分解時（緩めメインの作業）はもう使いやすくて使いやすくて。
いままで主だったラチェットを使う気にならないよ。
こことか工具スレとかでT字のこと書いてたレス読まなかったら
一生使わなかったかもね。 感謝～。
会社には、エアインパクトが4台有り、そのうち3台はソケットサイズを固定して使っている。
一台のインパクトで、ソケットを交換しながら使うより断然便利。
一台のインパクトで、ソケットを交換しながら使うより断然便利。
ドリブンスプロケットは60Nmで締めろって書いてあるんだけどドライブは未記入。
ねじ径20mmのセルフロックナットなんだけど、これってどのくらいのトルクで
締めればいいんだろ？
ねじ径20mmのセルフロックナットなんだけど、これってどのくらいのトルクで
締めればいいんだろ？
>>412
それめっちゃカッコいいよね！
以前、ＭＸのワークスのメカニックがＴハンくるくるさせてるの見てトキメキましたｗ
>>413
もし個別に指定がされてないようならＳマニュアルに別途、ねじサイズによる標準のトルクが
一覧表になって記載されてると思うのでそちらを参考にしてみては？
それめっちゃカッコいいよね！
以前、ＭＸのワークスのメカニックがＴハンくるくるさせてるの見てトキメキましたｗ
>>413
もし個別に指定がされてないようならＳマニュアルに別途、ねじサイズによる標準のトルクが
一覧表になって記載されてると思うのでそちらを参考にしてみては？
スズキのお客様相談室に電話したら100Nm/m～130Nm/mで締めて下さいだってさ。
最初からSMに書いておいてくれよ…
最初からSMに書いておいてくれよ…
ソケットのコマが使えるＴ字レンチは使いにくいのかな？
一応ソケット差し替えるのがT字(T型)ハンドルーTハンで、
固定されてるのはT字レンチーTレンと呼ぶ。
スライドTバーとラチェットアダプタ、エクステンションバーの組み合わせも良く使われてる。
俺は単機能だけど、やっぱTレンが好み。
なんか工具スレみたいだな。
固定されてるのはT字レンチーTレンと呼ぶ。
スライドTバーとラチェットアダプタ、エクステンションバーの組み合わせも良く使われてる。
俺は単機能だけど、やっぱTレンが好み。
なんか工具スレみたいだな。
勉強になった。
やっぱり単機能を追求した専用品には汎用品は敵わないってことか。
やっぱり単機能を追求した専用品には汎用品は敵わないってことか。
>416
使い易いＹＯ！
コマ自体レギュラーかディープか差し替えたいし
サイズによってハンドルの長い短いを使い分けたいので
とっても便利！(^・ω・^)
使い易いＹＯ！
コマ自体レギュラーかディープか差し替えたいし
サイズによってハンドルの長い短いを使い分けたいので
とっても便利！(^・ω・^)
理想は単機能のTレンチ数種類とラチェット差し込めるハンドルが
両方あることだろうな。
420が言うように、固定のTレンチだと長さとかの問題も出てくる。
でも逆に、固定Tレンチが使える場所で、固定と差し替えを
使い比べてみると、きっと固定のほうが使いやすいんじゃ
ないかと思うよ。
（差し替えをしなくていい。軽い。先が最小限の肉厚なので
差込安いetc・・・）
すこし前に「メカニックがくるくる～」の話しがあったけど、
まさにあれ。かっこいいもかっこいいけど、あれを覚えちゃうと
いままであんなに使っていたラチェットを使う気になれない(^^;
俺は来週、固定Tレンチタイプのプラス1番と6mmのヘキサゴン
を買いに行こうと思ってる。でもラチェットタイプのも見てくるつもり。
両方あることだろうな。
420が言うように、固定のTレンチだと長さとかの問題も出てくる。
でも逆に、固定Tレンチが使える場所で、固定と差し替えを
使い比べてみると、きっと固定のほうが使いやすいんじゃ
ないかと思うよ。
（差し替えをしなくていい。軽い。先が最小限の肉厚なので
差込安いetc・・・）
すこし前に「メカニックがくるくる～」の話しがあったけど、
まさにあれ。かっこいいもかっこいいけど、あれを覚えちゃうと
いままであんなに使っていたラチェットを使う気になれない(^^;
俺は来週、固定Tレンチタイプのプラス1番と6mmのヘキサゴン
を買いに行こうと思ってる。でもラチェットタイプのも見てくるつもり。
422 ：７７４ＲＲ：2008/08/06(水) 16:25:15 ID:Vt+/DbGT
>>399 裏からパッチ当てるのが正規のほうほうだけど、四輪でもやっているとこ見た事無いよ。
ほんとレース屋ぐらいなんだろうね。
ほんとレース屋ぐらいなんだろうね。
>>421
Tレンだと先端が小さくなるのが確かに利点だね。
あとサイズに合わせたバランスになってるのも良い。
8mmと14や17mmが同じハンドルっつーのはどうも使いにくい。
Tハンもラチェットアダプタもクランクハンドルも持ってるけど、使うのはTレンばかり。
と言っても、Tレンも8、10、12mmとヘキサゴンの3、4、5mmあたりがあれば事足りると思うけど。
他はTハンでも良いかな。
Tレンだと先端が小さくなるのが確かに利点だね。
あとサイズに合わせたバランスになってるのも良い。
8mmと14や17mmが同じハンドルっつーのはどうも使いにくい。
Tハンもラチェットアダプタもクランクハンドルも持ってるけど、使うのはTレンばかり。
と言っても、Tレンも8、10、12mmとヘキサゴンの3、4、5mmあたりがあれば事足りると思うけど。
他はTハンでも良いかな。
使用頻度の高いものは専用品、低いものは汎用品で揃えろってことか。
メガネなんかよりは回すの楽そうだし買ってみるか。
メガネなんかよりは回すの楽そうだし買ってみるか。
>>310,316,404です。
>>406
アイドリングしながらホースで水をぶっ掛けたり、スロットルを開いてみましたが、失火することはありませんでした。
キャブの点検については明日以降行います。
>>408
エアクリボックスを外すにはタイヤを外さないとならないので、フィルターを外して中を覗き込んでみましたら、
ボックス底部にうっすらとオイルの膜がありました。どうやらエンジンオイルのようです。
>>409
詳細に書いていただいたのに申し訳ありませんが、テスターを持っていないし知識も無いので点検はしませんでした。
20年もののバイクとこれからも付き合っていくことを考えると、いつかは実践しなければと思うのですが・・・。
しかし409さんの書き込みを参考にして、今日、イグニッションコイル～コード～キャップを交換しました。
モノはオクで落札した2004年式、走行距離3000キロ以下のZZR250から外したものだそうです。
交換してみて50キロほど走りましたが、グイグイと前に引っ張られるように力強く加速するようになったように感じます。
しかしながら7000回転以上でしばらく走ると回転が落ちてきてしまうという症状は無くなりませんでした。
ただ、以前よりは回転が落ちる幅や頻度が改善しました。
明日はキャブを改めて点検しようと思います。
>>406
アイドリングしながらホースで水をぶっ掛けたり、スロットルを開いてみましたが、失火することはありませんでした。
キャブの点検については明日以降行います。
>>408
エアクリボックスを外すにはタイヤを外さないとならないので、フィルターを外して中を覗き込んでみましたら、
ボックス底部にうっすらとオイルの膜がありました。どうやらエンジンオイルのようです。
>>409
詳細に書いていただいたのに申し訳ありませんが、テスターを持っていないし知識も無いので点検はしませんでした。
20年もののバイクとこれからも付き合っていくことを考えると、いつかは実践しなければと思うのですが・・・。
しかし409さんの書き込みを参考にして、今日、イグニッションコイル～コード～キャップを交換しました。
モノはオクで落札した2004年式、走行距離3000キロ以下のZZR250から外したものだそうです。
交換してみて50キロほど走りましたが、グイグイと前に引っ張られるように力強く加速するようになったように感じます。
しかしながら7000回転以上でしばらく走ると回転が落ちてきてしまうという症状は無くなりませんでした。
ただ、以前よりは回転が落ちる幅や頻度が改善しました。
明日はキャブを改めて点検しようと思います。
Tレンの話題が出たのでネタを一つ。
Tレンと同じような目的で俺が使っているのが、
クロスレンチ（十字のヤツね）だ。
各ハンドルの長さは150mmと小柄ながら、8・10・12mmの6角ボックスレンチと、
9.5mmのソケット差し込みが装備さていて、俺は普段はココに5mmか6mmにヘキサゴンソケットを付けている。
Tレン同様クルクルと回せ、持ち替えるだけで、
8・10・12mmの6角ボックスレンチと9.5mmのソケット差し込みが使えて、
軽い整備やボジション合わせの時とかはかなり便利だ。
Tレンと同じような目的で俺が使っているのが、
クロスレンチ（十字のヤツね）だ。
各ハンドルの長さは150mmと小柄ながら、8・10・12mmの6角ボックスレンチと、
9.5mmのソケット差し込みが装備さていて、俺は普段はココに5mmか6mmにヘキサゴンソケットを付けている。
Tレン同様クルクルと回せ、持ち替えるだけで、
8・10・12mmの6角ボックスレンチと9.5mmのソケット差し込みが使えて、
軽い整備やボジション合わせの時とかはかなり便利だ。
クロスレンチの方がTレンより更に早回し出来るもんな。
常用サイズと一カ所差し込み角が付いてるのは確かに便利。
ただ、クロスレンチってかさばるし、Tレンに比べるとなぜだか格好悪くね？ｗ
常用サイズと一カ所差し込み角が付いてるのは確かに便利。
ただ、クロスレンチってかさばるし、Tレンに比べるとなぜだか格好悪くね？ｗ
まともなメーカーのクロスレンチか、名は知られてないけど作りが丁寧で
実用的なのってあります？
ホムセンでみかける奴ってどうしてもちゃちいのばかりで、カウルとかの
外装外しぐらいしか使えない奴しか見かけない。
実用的なのってあります？
ホムセンでみかける奴ってどうしてもちゃちいのばかりで、カウルとかの
外装外しぐらいしか使えない奴しか見かけない。
>>427
確かになぜかカッコ悪い…
クロスレンチって仕上げとか凝った作りの物は無いよな。
仕上げもポリッシュながら少し砂型の跡が残ってるし。
イメージ的には昔のクルマのタイヤ交換工具みたいだ。
ただ使い勝手は最強で、
これで2分割に折りたためれば、車載工具として最適なんだけど。
ネットショップで画像を見つけたので張っておきます。
ttp://image.www.rakuten.co.jp/dougusenka/img10292343905.jpeg
確かになぜかカッコ悪い…
クロスレンチって仕上げとか凝った作りの物は無いよな。
仕上げもポリッシュながら少し砂型の跡が残ってるし。
イメージ的には昔のクルマのタイヤ交換工具みたいだ。
ただ使い勝手は最強で、
これで2分割に折りたためれば、車載工具として最適なんだけど。
ネットショップで画像を見つけたので張っておきます。
ttp://image.www.rakuten.co.jp/dougusenka/img10292343905.jpeg
クロスの部分が蝶ネジで分解できるのはあるよ。
長いし、バイクに積むのは辛いけど。
ま、車のタイヤ交換用だね。
長いし、バイクに積むのは辛いけど。
ま、車のタイヤ交換用だね。
>>428
ちょうど書き込みもあったので、俺が使っているクロスレンチと同じモノの、
販売ページも張っておきます。
（上から2番目の品。8・10・12mmの6角ボックスレンチと9.5mmのソケット差し込み付き）
ttp://www.rakuten.co.jp/dougusenka/639384/695013/695022/
作りが十分かどうかは、使う人の判断によるだろうけど、
表面仕上げは安っぽいながら、
6角ボックスレンチと9.5mmのソケット差し込み部分の造りは、
精度的にもけっこうしっかりしていて、さすがメイドインジャパン。
特に凝った6角の接触部分の機構とかはないけど、（KTCとかみたいな）
このサイズのネジを締めるトルクくらいは十分だと思われます。
ちょうど書き込みもあったので、俺が使っているクロスレンチと同じモノの、
販売ページも張っておきます。
（上から2番目の品。8・10・12mmの6角ボックスレンチと9.5mmのソケット差し込み付き）
ttp://www.rakuten.co.jp/dougusenka/639384/695013/695022/
作りが十分かどうかは、使う人の判断によるだろうけど、
表面仕上げは安っぽいながら、
6角ボックスレンチと9.5mmのソケット差し込み部分の造りは、
精度的にもけっこうしっかりしていて、さすがメイドインジャパン。
特に凝った6角の接触部分の機構とかはないけど、（KTCとかみたいな）
このサイズのネジを締めるトルクくらいは十分だと思われます。
Bandit400ですが、冬にアイドリング回転数を1250rpmで調整したけど、最近1000rpm近くまで落ちてることに気づいた。
季節によって変るってありえますか。ちなみに改造はしてません。
季節によって変るってありえますか。ちなみに改造はしてません。
細かく見ると日によっても違う。
気にせず調整汁
気にせず調整汁
435 ：７７４ＲＲ：2008/08/07(木) 22:37:36 ID:bDR5G6zp
>>433
空気の密度が下がるから当然の症状
空気の密度が下がるから当然の症状
エアクリの汚れやプラグの消耗も
アイドル低下しますよ
オイルの汚れや粘度の変更でも変わる
気温や湿度も全然違うしな
適宜整備＆調整汁
アイドル低下しますよ
オイルの汚れや粘度の変更でも変わる
気温や湿度も全然違うしな
適宜整備＆調整汁
機械の機嫌もその日によって違うから当然
>>425
電装系をチェックするのにテスターが無いってのはイタいなぁ
旧車にはほぼ必須だし、そんなに高いものじゃないからこの機会に一つ買っときなよ
熱が原因だとしたらイグナイタが一番怪しいが、とりあえず外堀を埋めておくべきだと思う
右のサイドカバーを外すとコネクタが二つあり、２芯のコネクタのほうがピックアップコイルだから、
ここを外して接点の腐食と抵抗を見る
極性は無く、（GPXのサービスマニュアルには書かれていないが）100～150Ωなら正常
また、この状態で配線とアース（フレーム）間の抵抗値も見る
∞なら正常
イグナイタは左のサイドカバーを剥がせば外せるので、とりあえずコネクタ外して接点の状態を見る
ついでにサイドスタンドスイッチの配線がギボシ端子で中継されているので、
外して短絡するとサイドスタンドスイッチをキャンセルできる
電装系をチェックするのにテスターが無いってのはイタいなぁ
旧車にはほぼ必須だし、そんなに高いものじゃないからこの機会に一つ買っときなよ
熱が原因だとしたらイグナイタが一番怪しいが、とりあえず外堀を埋めておくべきだと思う
右のサイドカバーを外すとコネクタが二つあり、２芯のコネクタのほうがピックアップコイルだから、
ここを外して接点の腐食と抵抗を見る
極性は無く、（GPXのサービスマニュアルには書かれていないが）100～150Ωなら正常
また、この状態で配線とアース（フレーム）間の抵抗値も見る
∞なら正常
イグナイタは左のサイドカバーを剥がせば外せるので、とりあえずコネクタ外して接点の状態を見る
ついでにサイドスタンドスイッチの配線がギボシ端子で中継されているので、
外して短絡するとサイドスタンドスイッチをキャンセルできる
そう言ってもテスターもピンキリだからなぁ。
単に導通テストだけとか、自動車用には20Aは欲しいとか、クランプメーターも、
回転計も欲しいとか、キリがない。
やりだしたら安いポケットメーターではすぐに飽き足らなくなると思う。
単に導通テストだけとか、自動車用には20Aは欲しいとか、クランプメーターも、
回転計も欲しいとか、キリがない。
やりだしたら安いポケットメーターではすぐに飽き足らなくなると思う。
最初に買うなら電圧と抵抗が計れれば十分。
多機能でもどうせ全部の機能は使えないよ。
それで遊んでもっといろいろと欲しくなったら高いのを買えばいい。
知識がないうちに高いの買ってももったいないよ。
多機能でもどうせ全部の機能は使えないよ。
それで遊んでもっといろいろと欲しくなったら高いのを買えばいい。
知識がないうちに高いの買ってももったいないよ。
既出だったらｽﾏｿ。
ボルトにマーキングしたいんだが、みんなどんなの使ってる？
水性と油性で迷ってるんだ。
ボルトにマーキングしたいんだが、みんなどんなの使ってる？
水性と油性で迷ってるんだ。
俺は白のタッチペン使ってます。
447 ：７７４ＲＲ：2008/08/08(金) 12:19:20 ID:YkHkC2ta
シリンダーヘッドの組み立てで、バルブステムにオイルやペースト塗りますよね。
ﾃﾞｲﾄﾅの赤いペースト塗りましたが、半月経過してしまったので流れてしまってそうです。組み付けまでにはまだかかりそう。
しかしここは普段もオイルが入らないのが理想だし、しばらく乗らない時なんかもあるわけだし、そう考えたらあんまり気にしなくてもいいですか？
ﾃﾞｲﾄﾅの赤いペースト塗りましたが、半月経過してしまったので流れてしまってそうです。組み付けまでにはまだかかりそう。
しかしここは普段もオイルが入らないのが理想だし、しばらく乗らない時なんかもあるわけだし、そう考えたらあんまり気にしなくてもいいですか？
>>446
目立たないようにちょこっとだけ塗るってのはダメ？
目立たないようにちょこっとだけ塗るってのはダメ？
450 ：７７４ＲＲ：2008/08/08(金) 12:48:19 ID:SxBO2Oqp
サイレンサーのウール入れ替えたいんだけど。
ウールはバイク用がいいのかな？住宅用はめちゃ安いんだけど。
住宅用はモコモコ、バイク用はびっとしてる。
住宅用を圧縮しない排圧で飛び散りそう・・・
ウールはバイク用がいいのかな？住宅用はめちゃ安いんだけど。
住宅用はモコモコ、バイク用はびっとしてる。
住宅用を圧縮しない排圧で飛び散りそう・・・
バイク用のじゃないとすぐに飛ぶよ。
羊毛100％がいいよ
この時期に外でメンテしてると、汗がうざいな。
俺の愛車に塩水つけんじゃねえよ！・・あ、俺か。
つーか、おまいらの整備環境ってどんな感じ？
俺んとこ密集住宅地だから、落ち着いて整備できない。
ご近所さん気にしながら狭いところで整備してると心が荒む。
しかも隣の野郎がキチガイなんだぜ。バイク売ろうかな。
俺の愛車に塩水つけんじゃねえよ！・・あ、俺か。
つーか、おまいらの整備環境ってどんな感じ？
俺んとこ密集住宅地だから、落ち着いて整備できない。
ご近所さん気にしながら狭いところで整備してると心が荒む。
しかも隣の野郎がキチガイなんだぜ。バイク売ろうかな。
で、耕運機の修理を頼まれたりな
田舎って個人の行動をほとんど把握されてるよなw
盆とかで帰省すると、びっくりするくらい。
どこそこで見かけたとか、河原で立ちションしてたとか。
迂闊な事は出来ない。
盆とかで帰省すると、びっくりするくらい。
どこそこで見かけたとか、河原で立ちションしてたとか。
迂闊な事は出来ない。
>>447
ここに行ったほうがいいと思うよ
【魔改造】エソジソチューナーでつ10【掟破り】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1207214588/
テスターは秋月の1200円の奴がいいと思うよ
ここに行ったほうがいいと思うよ
【魔改造】エソジソチューナーでつ10【掟破り】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1207214588/
テスターは秋月の1200円の奴がいいと思うよ
>>456
何その萌えるシチュ。田舎って何なの？死ぬの？
どーせあれだろ？やっぱりイナバの中でラムネ飲みながらメンテしてたら
夕方とかに鳴く虫の音色に気づき、ふと田んぼの向こうに目をやれば
綺麗な夕日が落ちてきて、それ眺めながら「今日もいい日だった」とか
「さて、もうひとふんばり」とか脱糞しつつラムネ飲むんだろ？いいなぁ。
何その萌えるシチュ。田舎って何なの？死ぬの？
どーせあれだろ？やっぱりイナバの中でラムネ飲みながらメンテしてたら
夕方とかに鳴く虫の音色に気づき、ふと田んぼの向こうに目をやれば
綺麗な夕日が落ちてきて、それ眺めながら「今日もいい日だった」とか
「さて、もうひとふんばり」とか脱糞しつつラムネ飲むんだろ？いいなぁ。
自宅前で整備してたら、となりの喫茶から出てきた客がウザイ。
メーカー、排気量、最高速など一通りの質問の次はハーレーがどうのこうの…
あとはお決まりの昔話。オッサン達は何故に皆同じなんだ？
一方、反対どなりの社長はゴールドウイング(サイドカー付)乗り。
娘婿さんはBMW＆アドレス110乗り。
こちらの話は楽しい♪
メーカー、排気量、最高速など一通りの質問の次はハーレーがどうのこうの…
あとはお決まりの昔話。オッサン達は何故に皆同じなんだ？
一方、反対どなりの社長はゴールドウイング(サイドカー付)乗り。
娘婿さんはBMW＆アドレス110乗り。
こちらの話は楽しい♪
ガレージ持てよ。誰からも干渉されずゆっくり整備出来るから。
>>425
GPXだろ？
だとしたらこれでいいんじゃね？安いし
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-360
無論、これじゃなきゃいかんということはないが、
サービスマニュアルに出てる数値がアナログテスターで測定されたものだし、
マニュアルに従うと抵抗値の測定レンジに×1Ω、×100Ω、×1kΩを使う必要があるんだが、
この３つのレンジを全部そろえているテスターってのがありそうでない
GPXだろ？
だとしたらこれでいいんじゃね？安いし
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-360
無論、これじゃなきゃいかんということはないが、
サービスマニュアルに出てる数値がアナログテスターで測定されたものだし、
マニュアルに従うと抵抗値の測定レンジに×1Ω、×100Ω、×1kΩを使う必要があるんだが、
この３つのレンジを全部そろえているテスターってのがありそうでない
465 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 01:12:13 ID:DTpQAIE0
>>447おねがいします。
>465
組んでないなら組む直前に塗りなおせばいい
そもそも組む直前に塗るもんだろ？
組んでないなら組む直前に塗りなおせばいい
そもそも組む直前に塗るもんだろ？
プラグのやけについて質問です。
３番だけが真っ黒なんですが、どういった原因が考えられますか？
他はまあいい色なんだと思うのだけれど。
一応、１番から４番まで同じ番手のジェット類を使っています。
また、ワッシャ部分がオイルでベトベトになっているのですが、これは正常？
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1218231176714.jpg
３番だけが真っ黒なんですが、どういった原因が考えられますか？
他はまあいい色なんだと思うのだけれど。
一応、１番から４番まで同じ番手のジェット類を使っています。
また、ワッシャ部分がオイルでベトベトになっているのですが、これは正常？
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1218231176714.jpg
468 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 07:00:34 ID:JeYV7xyO
>>467
一発だけかぶるげいいん←何故か変換（ryとしては
①キャブとエアクリクリの間から２次エア吸ってるとガスが濃くなることがある。
②タゲのピストンリングの磨耗によるオイル上がり
キャブのエアスクリューセッティングの不良及び詰まり
ぐらいかな？
一発だけかぶるげいいん←何故か変換（ryとしては
①キャブとエアクリクリの間から２次エア吸ってるとガスが濃くなることがある。
②タゲのピストンリングの磨耗によるオイル上がり
キャブのエアスクリューセッティングの不良及び詰まり
ぐらいかな？
469 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 07:02:14 ID:JeYV7xyO
補足
４stならオイルベタベタは異常
４stならオイルベタベタは異常
プラグホールが別体パーツの円筒だと
Oﾘﾝｸﾞが逝かれてネジ部＆シールワッシャがオイル漬けになるよ
２ストの可能性は低いだろうけど
年式や走行距離なども参考にしたい
車種情報必須でヨロ
Oﾘﾝｸﾞが逝かれてネジ部＆シールワッシャがオイル漬けになるよ
２ストの可能性は低いだろうけど
年式や走行距離なども参考にしたい
車種情報必須でヨロ
471 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 07:56:17 ID:8C1upuAK
何方か教えて下さい。
湿式のエアフィルターの清掃についてなんですが、灯油で洗うと聞きました。
例えばママレモン等の中性洗剤で洗った後、水洗いをし、完全に乾いたあと２ストオイルを塗るというのはバイクに良くないことでしょうか？
湿式のエアフィルターの清掃についてなんですが、灯油で洗うと聞きました。
例えばママレモン等の中性洗剤で洗った後、水洗いをし、完全に乾いたあと２ストオイルを塗るというのはバイクに良くないことでしょうか？
まぁ問題ないよ。ただ塗るオイルは２stなら２st、４stなら４st用がいいよ。
多少の効果和あるのでは？
しかしフィルターに油を塗布して集塵しているのだから
当然フィルタは油まみれ。
油汚れは灯油の方がよく落ちる
灯油の処理方法なら使用後ペットボトルに入れてGSに持っていくか
そのまま次回使用すればいい。
しかしフィルターに油を塗布して集塵しているのだから
当然フィルタは油まみれ。
油汚れは灯油の方がよく落ちる
灯油の処理方法なら使用後ペットボトルに入れてGSに持っていくか
そのまま次回使用すればいい。
>>468,>>470
ありがとうございます。キャブを下ろしてきました。
バリオス、９３年 ７万キロです。
ネジの緩みを見て、キャブクリーナーかけてみようと思います。
あと、２次エアに注意して組み付けます。
ありがとうございます。キャブを下ろしてきました。
バリオス、９３年 ７万キロです。
ネジの緩みを見て、キャブクリーナーかけてみようと思います。
あと、２次エアに注意して組み付けます。
475 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 08:21:17 ID:DzvovRax
川崎って オイルと相性悪いから仕方ない レースマシンですらオイル漏れで転倒レベルｗ
>>472
>ただ塗るオイルは２stなら２st、４stなら４st用がいいよ。
釣り？
信じるといけないから微妙な嘘はヤメレ。
>>471
2stでも4stでも湿式アエアフォルターに塗るのは2st用エンジンオイルか専用品。
フィルタ洗浄は中性洗剤でもいいけど結構大変だよ。
灯油の方が簡単。
>ただ塗るオイルは２stなら２st、４stなら４st用がいいよ。
釣り？
信じるといけないから微妙な嘘はヤメレ。
>>471
2stでも4stでも湿式アエアフォルターに塗るのは2st用エンジンオイルか専用品。
フィルタ洗浄は中性洗剤でもいいけど結構大変だよ。
灯油の方が簡単。
>>474
距離から考えてもステムシールか、リングの摩耗が原因でしょ。
キャブは関係ない気がする。
プラグワッシャ部分についたオイル量を見ても、燃焼室はとんでも
ないことになってる気がする。
あと、プラグは適正トルクで締めてる？
一度使ったプラグにしちゃ、ワッシャが全然潰れてないのも
気になる。
距離から考えてもステムシールか、リングの摩耗が原因でしょ。
キャブは関係ない気がする。
プラグワッシャ部分についたオイル量を見ても、燃焼室はとんでも
ないことになってる気がする。
あと、プラグは適正トルクで締めてる？
一度使ったプラグにしちゃ、ワッシャが全然潰れてないのも
気になる。
ん？
エアクリエレメントは２ｓｔがデフォなの？
俺のバイク４ｓｔだから、余った４ｓｔオイル使ってた。
集塵効果にどれくらい差が出るんだろう・・・？
エアクリエレメントは２ｓｔがデフォなの？
俺のバイク４ｓｔだから、余った４ｓｔオイル使ってた。
集塵効果にどれくらい差が出るんだろう・・・？
>>473
たっぷりのぬるま湯＆台所洗剤＞＞ケチケチ灯油
灯油をジャブジャブ使える環境にあるなら文句無いが
ある程度液量がないと砂と埃は落ち切らない
ってか、一回吐いた砂とかをもう一回吸っちゃう
あと台所洗剤の油分解能力はナメてはいけない
たっぷりのぬるま湯＆台所洗剤＞＞ケチケチ灯油
灯油をジャブジャブ使える環境にあるなら文句無いが
ある程度液量がないと砂と埃は落ち切らない
ってか、一回吐いた砂とかをもう一回吸っちゃう
あと台所洗剤の油分解能力はナメてはいけない
集塵能力云々よりミストが燃焼室に吸い込まれたあとの違い
>>479
台所洗剤も前に使ったけど、やっぱり
専用品が使いやすくて、そのまま下水に流せるので、
最近はワコーズのフィルタークリーナーを使ってる。
>>478
2ストオイルのほうが燃焼室に入ったときに
都合がいいしね。
台所洗剤も前に使ったけど、やっぱり
専用品が使いやすくて、そのまま下水に流せるので、
最近はワコーズのフィルタークリーナーを使ってる。
>>478
2ストオイルのほうが燃焼室に入ったときに
都合がいいしね。
482 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 12:00:35 ID:mmkHKYxU
484 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 13:31:19 ID:KEnlCFyV
エアフィルターの件で質問したものです。
いろいろ回答していただきありがとうございました。
いろいろな考えあるようですが問題ないと判断し、実行してみます。
いろいろ回答していただきありがとうございました。
いろいろな考えあるようですが問題ないと判断し、実行してみます。
485 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 13:39:51 ID:gGXVO31I
間々レモンよりも風呂場用のマジックリン超お勧め。
検索すると、乾式エアフィルターを洗浄してる人がいたが
洗ってる人は多いんだろうか？
イケみたいだけどやったことない。
洗ってる人は多いんだろうか？
イケみたいだけどやったことない。
487 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 14:21:44 ID:3JqNZtW3
マフラーのフランジを手トルクレンチｗで閉めすぎてフランジが反ってしまった。
フランジは取り外せないタイプだけど、反りを直すにはどうすれば良いかな？
ペンチ＆ペンチじゃ無理だった
フランジは取り外せないタイプだけど、反りを直すにはどうすれば良いかな？
ペンチ＆ペンチじゃ無理だった
万力＋ゴツイペンチ
>>486
軽く叩いて、ホコリを落とす程度ならいいけど、エアーガンで噴いて変形させるとまずい。
軽く叩いて、ホコリを落とす程度ならいいけど、エアーガンで噴いて変形させるとまずい。
490 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 16:40:13 ID:7YZ4iPR9
シールチェーンのOリングが劣化してはみ出してきたらそのチェーンは交換だよね？
規定長以内には収まっているのだが、なんせ年数が経っているもんで
バイク屋に聞いたらまだいーんじゃねーのって言われた
規定長以内には収まっているのだが、なんせ年数が経っているもんで
バイク屋に聞いたらまだいーんじゃねーのって言われた
メーターの周りの金属とかをテカテカにしたいんだけど何かいい商品ない？
錆落としなのか
艶出しなのか
どっちだ？
塗装モノなのかメッキなのか
アルミ無垢なのか
艶出しなのか
どっちだ？
塗装モノなのかメッキなのか
アルミ無垢なのか
メッキはなんともならんなぁ
ボンスター（極細スチールウール）で水研ぎして
ヒドイ赤錆？だけ落とす
ネバーダルで磨く
ノータッチスプレー（タイヤの艶出し剤）を
周辺部含めてバーッと掛けてしばし放置
半乾きくらいで空拭き
ボンスター（極細スチールウール）で水研ぎして
ヒドイ赤錆？だけ落とす
ネバーダルで磨く
ノータッチスプレー（タイヤの艶出し剤）を
周辺部含めてバーッと掛けてしばし放置
半乾きくらいで空拭き
アルボンでやさしく
498 ：７７４ＲＲ：2008/08/09(土) 22:34:41 ID:HupEHGdN
CBR954 '02式糊です。 9000km走行
次のような症状が出ています。
１．フロントブレーキをかけて停止したとき、ハンドルに「カクッ」と、小さなショックがある。
２．停止直前にフロントブレーキから「キー」と音がする。（時々）
ただし、ブレーキパッドの損耗程度は問題なし。取り回し時のブレーキ引きずりなし。
１より、ステムベアリングが傷んでいるようにおもえます。
２はホイールベアリングも臭いです。
ホイールベアリングが痛むと、１の症状が発生するものなのでしょうか？
次のような症状が出ています。
１．フロントブレーキをかけて停止したとき、ハンドルに「カクッ」と、小さなショックがある。
２．停止直前にフロントブレーキから「キー」と音がする。（時々）
ただし、ブレーキパッドの損耗程度は問題なし。取り回し時のブレーキ引きずりなし。
１より、ステムベアリングが傷んでいるようにおもえます。
２はホイールベアリングも臭いです。
ホイールベアリングが痛むと、１の症状が発生するものなのでしょうか？
パンタでも何でもいいから前あげてみれば？
もしホイル外して見るならばアクスルとキャリパー緩めてから上げなよ？
もしホイル外して見るならばアクスルとキャリパー緩めてから上げなよ？
>>490
年数がどの位か判らないけど私のは今年で28年経ったので交換した。
年数がどの位か判らないけど私のは今年で28年経ったので交換した。
(｀･ω･)つ ステムナット
プラグの焼け具合なんですが、どこをみればいいんでしょうか？
今日見てみたのですが、これがいい焼け具合なのか判別がつきません。
http://kjm.kir.jp/pc/?p=61863.jpg
http://kjm.kir.jp/pc/?p=61864.jpg
今日見てみたのですが、これがいい焼け具合なのか判別がつきません。
http://kjm.kir.jp/pc/?p=61863.jpg
http://kjm.kir.jp/pc/?p=61864.jpg
504 ：498：2008/08/10(日) 00:11:54 ID:F0GZkmyA
>>491,495,500
アリガ㌧
たぶん15年以上交換してないっぽ
走ってる時に時々”チャキン”とか変な音がチェーン周りから出てきてる
もしかするとどこかのOリングが取れちゃって、スプロケに片載りしかけた時の音かも
・・・やっぱ交換することにしまつ
アリガ㌧
たぶん15年以上交換してないっぽ
走ってる時に時々”チャキン”とか変な音がチェーン周りから出てきてる
もしかするとどこかのOリングが取れちゃって、スプロケに片載りしかけた時の音かも
・・・やっぱ交換することにしまつ
>>439
IGNコイルとかイグナイターは半導体を使ってるから温度によって抵抗値も変わるし、
ある範囲の温度でだけあぼーんすることがあるから、このケースはサービスマニュアルは当てにならない
点火系なのか燃料系なのかはエンスト（現象発生）時に速攻でプラグホースを抜いて火が飛んでるかを確認するのが一番早いよ
ポケットにいらないプラグでも入れて走るんだな
エンストしたら速攻プラグコードさして、プラグのねじ部をアース。Nになってるのを確認してクランキング
コレが一番早いだろ
ところでCB400SFってプラグコード使ってるのかな？
ダイレクトイグニッションじゃないよな？
IGNコイルとかイグナイターは半導体を使ってるから温度によって抵抗値も変わるし、
ある範囲の温度でだけあぼーんすることがあるから、このケースはサービスマニュアルは当てにならない
点火系なのか燃料系なのかはエンスト（現象発生）時に速攻でプラグホースを抜いて火が飛んでるかを確認するのが一番早いよ
ポケットにいらないプラグでも入れて走るんだな
エンストしたら速攻プラグコードさして、プラグのねじ部をアース。Nになってるのを確認してクランキング
コレが一番早いだろ
ところでCB400SFってプラグコード使ってるのかな？
ダイレクトイグニッションじゃないよな？
507 ：７７４ＲＲ：2008/08/10(日) 04:58:46 ID:THOipWUY
508 ：７７４ＲＲ：2008/08/10(日) 05:18:54 ID:THOipWUY
>>479
その洗浄された工業製品の油が置換された廃液はどこに行くのかな？
台所製品で分解されたというが、一時的に水に融解しただけじゃないか
時間の経過とともに分解するんだよ？また。
口に入れるものならまだ自然界に分解する能力があるからいいが、工業製品の油は下水処理場の想定外
河川、海を汚す原因となる
その洗浄された工業製品の油が置換された廃液はどこに行くのかな？
台所製品で分解されたというが、一時的に水に融解しただけじゃないか
時間の経過とともに分解するんだよ？また。
口に入れるものならまだ自然界に分解する能力があるからいいが、工業製品の油は下水処理場の想定外
河川、海を汚す原因となる
509 ：７７４ＲＲ：2008/08/10(日) 06:22:36 ID:7URkOZtC
ヒント：無限希釈
>508
気にしすぎな気が
洗剤とくっついた油はそう簡単には分離しないし
フィルターのスポンジに染みてる油なんてｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ1杯にもならないじゃまいか
あと「除害施設」（除外じゃないぜ除害だぜ）で検索かけてみるといいと思う
手についたオイルやグリスも灯油で洗えってかい？
気にしすぎな気が
洗剤とくっついた油はそう簡単には分離しないし
フィルターのスポンジに染みてる油なんてｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ1杯にもならないじゃまいか
あと「除害施設」（除外じゃないぜ除害だぜ）で検索かけてみるといいと思う
手についたオイルやグリスも灯油で洗えってかい？
>>506
それはそうなんだが、GPXだとタンクかアッパーカウルを外さないとすごくやりにくいんだよな
つか、車種間違えてないか？
それに、7000以上回らないっていう症状からすると、点火そのものというより進角が付いてないことが原因のようにも思える
だとすると、セルでクランキングしても判らないし、問題はイグナイタ本体ではないかもしれない
で、まずピックアップコイルと関連のハーネスは正常か？と
ついでにカワサキ車にありがちなサイドスタンドスイッチの故障を要因から除外しとけと
確かにイグナイタはテスターチェック だけ では判断できないし、仮に異常が判ったところでアッセンブリ交換するしかないから、点検そのものに意義があるかどうかは微妙
（当時のサービスマニュアルの記載内容もアレだしｗ）
だが、高価な物をやみくもに交換する前に周辺を確認しとけ、と思うのだよ
それと、温度が変わると抵抗値が変わるのは半導体だからじゃあない
固定抵抗でもコイルでも、極論すればただの電線であっても基本は温度管理をしたうえで測定しなきゃいけない
GPX/ZZRのイグニションコイルやプラグキャップ、ピックアップコイルは普通のコイルと固定抵抗だから、逆に言えば大雑把でも温度管理をしていれば抵抗値の再現性は良いほうだと思う
（つか、実測した結果は良かった）
そもそも電装系を点検するのに普通のテスターすら無いってのはどうかと思う
それは例えばタペット調整やフォークオイルの交換を勘だけでやってるみたいなもんだろ？
アナログテスターなんて安いもんなんだから一個買っとけば、後々のメンテナンスにも使えるし、旧車に乗り続けるんだったらいずれ必ず必要な時がくると思うよ
それはそうなんだが、GPXだとタンクかアッパーカウルを外さないとすごくやりにくいんだよな
つか、車種間違えてないか？
それに、7000以上回らないっていう症状からすると、点火そのものというより進角が付いてないことが原因のようにも思える
だとすると、セルでクランキングしても判らないし、問題はイグナイタ本体ではないかもしれない
で、まずピックアップコイルと関連のハーネスは正常か？と
ついでにカワサキ車にありがちなサイドスタンドスイッチの故障を要因から除外しとけと
確かにイグナイタはテスターチェック だけ では判断できないし、仮に異常が判ったところでアッセンブリ交換するしかないから、点検そのものに意義があるかどうかは微妙
（当時のサービスマニュアルの記載内容もアレだしｗ）
だが、高価な物をやみくもに交換する前に周辺を確認しとけ、と思うのだよ
それと、温度が変わると抵抗値が変わるのは半導体だからじゃあない
固定抵抗でもコイルでも、極論すればただの電線であっても基本は温度管理をしたうえで測定しなきゃいけない
GPX/ZZRのイグニションコイルやプラグキャップ、ピックアップコイルは普通のコイルと固定抵抗だから、逆に言えば大雑把でも温度管理をしていれば抵抗値の再現性は良いほうだと思う
（つか、実測した結果は良かった）
そもそも電装系を点検するのに普通のテスターすら無いってのはどうかと思う
それは例えばタペット調整やフォークオイルの交換を勘だけでやってるみたいなもんだろ？
アナログテスターなんて安いもんなんだから一個買っとけば、後々のメンテナンスにも使えるし、旧車に乗り続けるんだったらいずれ必ず必要な時がくると思うよ
512 ：７７４ＲＲ：2008/08/10(日) 10:10:59 ID:+OIv7fsG
リアブレーキのペダルを下げたいのですけど、アジャスターが
既に限界まで調整されててできないのですがどうすればいいのでしょうか？
現在アジャスターの上の長いナットが下のナットに付くまで出てます。
ペダルは水平よりちょっと下がっていて、つま先を正面に向けて乗れない程度です。
２５０オフでアジャスターは一般的なものです。
既に限界まで調整されててできないのですがどうすればいいのでしょうか？
現在アジャスターの上の長いナットが下のナットに付くまで出てます。
ペダルは水平よりちょっと下がっていて、つま先を正面に向けて乗れない程度です。
２５０オフでアジャスターは一般的なものです。
>>439
詳しくありがとうございます。
目視では特に腐食などありませんでした。
やはり不安を抱えながらのるのも嫌なので、>>464で紹介していただいたテスターを購入してみようと思います。
けっこう安いんですね。
近所のホームセンターへ探しに行ったら2980円～でした。
>>511
7000以上回らないということではないです。
だいたい9000ぐらいまで回しましたが、7000あたりからガス欠で止まる直前のように
回転数が断続的に落ちる症状が出始め、時に失火してしまうこともありましたが
イグニッションコイルを新らし目のものに変えてからは、回転が落ちる幅も症状が出る回数も減りました。
詳しくありがとうございます。
目視では特に腐食などありませんでした。
やはり不安を抱えながらのるのも嫌なので、>>464で紹介していただいたテスターを購入してみようと思います。
けっこう安いんですね。
近所のホームセンターへ探しに行ったら2980円～でした。
>>511
7000以上回らないということではないです。
だいたい9000ぐらいまで回しましたが、7000あたりからガス欠で止まる直前のように
回転数が断続的に落ちる症状が出始め、時に失火してしまうこともありましたが
イグニッションコイルを新らし目のものに変えてからは、回転が落ちる幅も症状が出る回数も減りました。
>>512
構造がよくわかんないや
構造がよくわかんないや
>>514
ところで症状が出た直後のプラグはどんな状態なんだろうね？
火が飛んでなきゃプラグは燻ぶるだろうし薄けりゃ焼けてるでしょう
あと、燃料フィルタはずして走ってみたりしたかな？
個人的には上にも出てる通り燃料の供給が追いついてないような感じを受けるけど
フィルタがガソリンで満たされてても供給量が足りなければ
フロートチャンバのガソリンが少ない、故にガス欠状態とか
燃料と電装だったら燃料のほうが楽なんだからきっちり切り分けないと
ところで症状が出た直後のプラグはどんな状態なんだろうね？
火が飛んでなきゃプラグは燻ぶるだろうし薄けりゃ焼けてるでしょう
あと、燃料フィルタはずして走ってみたりしたかな？
個人的には上にも出てる通り燃料の供給が追いついてないような感じを受けるけど
フィルタがガソリンで満たされてても供給量が足りなければ
フロートチャンバのガソリンが少ない、故にガス欠状態とか
燃料と電装だったら燃料のほうが楽なんだからきっちり切り分けないと
517 ：512：2008/08/10(日) 11:54:40 ID:+OIv7fsG
>517
何にしても、ｱｼﾞｬｽﾀｰの調整幅を超えて調整したいんなら加工するしかないよ
ここで加工方法を聞かなきゃわからないレベルなら、聞かずにバイク屋へ持ち込んで相談
何にしても、ｱｼﾞｬｽﾀｰの調整幅を超えて調整したいんなら加工するしかないよ
ここで加工方法を聞かなきゃわからないレベルなら、聞かずにバイク屋へ持ち込んで相談
ロッドの自作か、マスターシリンダー動かすか、だね。
>>512>>517
画質悪いしｗ車種名は何？
長いナットをフツーサイズのナットに換えれば（交換可能なら）
調整幅が広がるんじゃね？
ペダルに近いほうのフツーサイズのナットを抜いて
コの字型金具の裏に（下からに）入れ替えるとか
ブレーキペダルそのものが変形してる可能性は無いの？
オフ車のペダルなら一旦外して
力技で修正可能
画質悪いしｗ車種名は何？
長いナットをフツーサイズのナットに換えれば（交換可能なら）
調整幅が広がるんじゃね？
ペダルに近いほうのフツーサイズのナットを抜いて
コの字型金具の裏に（下からに）入れ替えるとか
ブレーキペダルそのものが変形してる可能性は無いの？
オフ車のペダルなら一旦外して
力技で修正可能
スプラインから抜いて調整できんもんかね？
>>514
そういうふうに言ってもらえると紹介した甲斐があるよ(^^♪
繰り返すようだけど、アナログテスターは抵抗の測定レンジに注意な
>7000以上回らないということではないです(以下ry
となると複合的な要因かもしれないな
俺もGPXの不動車を起こして乗ってるが、最初は変な症状に悩まされた
エンジンが冷えてる時～2分程度の暖気中は問題なく、走り出して約10分後くらいに失火するような症状で片肺になるか完全に停止
片肺状態でさらに温まってきたり、停止した状態でも数分感放置しておくと正常に戻るというもの
キャブの部品、イグナイタ、キャブ本体、イグニションコイル＆プラグキャップを順に交換していくと徐々に発生頻度や程度が改善して、現在は快調になっている
そういうふうに言ってもらえると紹介した甲斐があるよ(^^♪
繰り返すようだけど、アナログテスターは抵抗の測定レンジに注意な
>7000以上回らないということではないです(以下ry
となると複合的な要因かもしれないな
俺もGPXの不動車を起こして乗ってるが、最初は変な症状に悩まされた
エンジンが冷えてる時～2分程度の暖気中は問題なく、走り出して約10分後くらいに失火するような症状で片肺になるか完全に停止
片肺状態でさらに温まってきたり、停止した状態でも数分感放置しておくと正常に戻るというもの
キャブの部品、イグナイタ、キャブ本体、イグニションコイル＆プラグキャップを順に交換していくと徐々に発生頻度や程度が改善して、現在は快調になっている
523 ：512：2008/08/10(日) 12:54:33 ID:+OIv7fsG
みなさんありがとうございます。バイク見てきました。
ペダルも曲がってなかったっぽいです。
ボルト替えたらいけるかなと思ったけど、>>520さんのいう様にナット変えたほうが
早そうだしできそうな感じでした。
取り外しておこうと思ったら、見えない側に割りピン噛ましてあってやめたｗ
ペダルも曲がってなかったっぽいです。
ボルト替えたらいけるかなと思ったけど、>>520さんのいう様にナット変えたほうが
早そうだしできそうな感じでした。
取り外しておこうと思ったら、見えない側に割りピン噛ましてあってやめたｗ
クリップジョイントタイプのチェーンて、耐久性は大丈夫なんでしょうか？？？
パッケージには
「９００ｃｃまでのバイクにはＯＫ」「ＭＡＸ １００ｐｓまでＯＫ」
と書いてはあるんですが（乗ってるのは４００）、
ずっとカシメタイプのチェーンを使ってきたので少し不安だす.....。
ちなみにこのチェーンです
http://www.webike.net/sm/1667390/399/
パッケージには
「９００ｃｃまでのバイクにはＯＫ」「ＭＡＸ １００ｐｓまでＯＫ」
と書いてはあるんですが（乗ってるのは４００）、
ずっとカシメタイプのチェーンを使ってきたので少し不安だす.....。
ちなみにこのチェーンです
http://www.webike.net/sm/1667390/399/
>>524
webikeの記載ミスだと思う。DIDのWEBで確認した方がいいよ。
webikeの記載ミスだと思う。DIDのWEBで確認した方がいいよ。
>>525
>>527
たった今、購入済みの箱を開けて中身を確認した所、
カシメタイプのチェーンでした。
パッケージ裏面の説明書みたいな場所に
クリップジョイントタイプの取り付け方法の説明図がデカデカと掲載されていたので
勝手にクリップジョイントタイプと自分が勘違いした模様…。
あぁ、、、お恥ずかしい
>>527
たった今、購入済みの箱を開けて中身を確認した所、
カシメタイプのチェーンでした。
パッケージ裏面の説明書みたいな場所に
クリップジョイントタイプの取り付け方法の説明図がデカデカと掲載されていたので
勝手にクリップジョイントタイプと自分が勘違いした模様…。
あぁ、、、お恥ずかしい
チェーン話がでてるから便乗させてもらおっと
530と532のローラー径の違いってどこかに数字としてでてませんかね？
530と532のローラー径の違いってどこかに数字としてでてませんかね？
径じゃなくて幅が違うんじゃなかったっけ？
>529
プレートは一緒だし幅も1/40ｲﾝﾁしか違わないけど
ローラー径って違うのか？
プレートは一緒だし幅も1/40ｲﾝﾁしか違わないけど
ローラー径って違うのか？
>>529 RKのFAQ
533 ：７７４ＲＲ：2008/08/10(日) 16:02:11 ID:ChXf5qI2
エンジン完全に暖まると腰下あたりから
コトコト異音がするorz
これはクランクメタル磨耗が濃厚かな？
ピストン周辺の異常でもコトコト音はするのでしょうか？
エンジン暖まるまでは異音はしません。走りも快調です。
回転数に同調してコトコト音も早くなります。
コトコト異音がするorz
これはクランクメタル磨耗が濃厚かな？
ピストン周辺の異常でもコトコト音はするのでしょうか？
エンジン暖まるまでは異音はしません。走りも快調です。
回転数に同調してコトコト音も早くなります。
音なんて、ネットの向こうで聞こえるわけないだろ
どんな音か、どこから聞こえてくるのかも分からないのに
答えられるはずがない
んで、ピストンがクビ振ってりゃするし、
消耗してればベアリングだってカムチェーンだって
ドライブチェーンだって音出すぞ
どんな音か、どこから聞こえてくるのかも分からないのに
答えられるはずがない
んで、ピストンがクビ振ってりゃするし、
消耗してればベアリングだってカムチェーンだって
ドライブチェーンだって音出すぞ
生まれて始めてチェーンの掃除を軍手のみでチェーンクリーナベタ触りでしてたら
軍手にクリーナー液が染み込んで来て手が軽い火傷のような状態に赤く腫れてヒリヒリ・・・
「たかだチェーンクリーナごとき」って舐めてましたが、次回からはゴム手袋必須です(T_T)
軍手にクリーナー液が染み込んで来て手が軽い火傷のような状態に赤く腫れてヒリヒリ・・・
「たかだチェーンクリーナごとき」って舐めてましたが、次回からはゴム手袋必須です(T_T)
ゴムは溶けたよ
541 ：７７４ＲＲ：2008/08/10(日) 21:01:40 ID:/lENM2mX
余ったエンジンオイルでよゆうっしょ
昨日チェーンの清掃したときはクリーナー一周ぶっかけていらなくなったTシャツでふき取った
ベルトかシャフトでイナフ
今日、隼のマフラー交換したんだけど、パイプ接合のバネが
あんなに固いとは・・・。ペンチでなんとか装着したけど、
掌が内出血してしまったよ。
ああいうバネを伸ばす専用工具ってあるの？あれば
この機会に買いたい。
あんなに固いとは・・・。ペンチでなんとか装着したけど、
掌が内出血してしまったよ。
ああいうバネを伸ばす専用工具ってあるの？あれば
この機会に買いたい。
今タイヤ交換を行っているのですが、分からない事があるので質問させてください。
フロントタイヤのビードを上げる時、タイヤの注意書きにはビードを上げる際には
３ｋｇ以上入れないでくださいと書いてあるのに、上げる途中では空気圧を知ることが
できないので、ドキドキしながら空気を入れていてビードが上がった時には４ｋｇほ
ど空気が入ってしまいかなり焦った覚えがあります。
そして今リアタイヤのビードを上げる途中なのですが、ビードがなかなか上がらず
ビードを上げる途中の空気圧を知ることができないので、怖くてなかなか空気を入れ
られません（タイヤがバーストして死亡したという事を耳にしているので）そこで質問
なんですが虫を抜いた状態でビードを上げる途中に空気圧を知ることはできないので
しょうか、知る方法があれば教えていただけると助かります。皆さんアドバイスよろしく
お願いします。
長々と失礼しましたm(._.)m
フロントタイヤのビードを上げる時、タイヤの注意書きにはビードを上げる際には
３ｋｇ以上入れないでくださいと書いてあるのに、上げる途中では空気圧を知ることが
できないので、ドキドキしながら空気を入れていてビードが上がった時には４ｋｇほ
ど空気が入ってしまいかなり焦った覚えがあります。
そして今リアタイヤのビードを上げる途中なのですが、ビードがなかなか上がらず
ビードを上げる途中の空気圧を知ることができないので、怖くてなかなか空気を入れ
られません（タイヤがバーストして死亡したという事を耳にしているので）そこで質問
なんですが虫を抜いた状態でビードを上げる途中に空気圧を知ることはできないので
しょうか、知る方法があれば教えていただけると助かります。皆さんアドバイスよろしく
お願いします。
長々と失礼しましたm(._.)m
スプリング外しにはフックになった物より、先端に窪みが付いていてシャフトがレールになるのが便利。
力も要らない、脱着が容易。
力も要らない、脱着が容易。
ビードが上がるまで、とゆーか
ビードが上がり始めたら耳が出揃ってなくても
エアは入れられるのだから
途中でエアチャック外して虫バルブ入れてみれば？
随時エア確認できるでそ
100％の保証はできないが
程度の良いタイヤ＆ホイールなら
耳出し作業する短時間なら8ｋｇくらいまで無問題
耳が出るまで延々エア入れ続けて
気が付いたら4～5ｋｇ/cm2入ってたなんてのはフツー
人が死んだり大怪我するのは
エア圧の高い特殊タイヤとかリムリングを使う大型貨物とか、か
傷が入ってる中古タイヤ＆ホイールなどが
断裂＆破損のパターンが多いです
3ｋｇまでの低圧であっても傷やヒビに注意して作業して下さい
ビードが上がり始めたら耳が出揃ってなくても
エアは入れられるのだから
途中でエアチャック外して虫バルブ入れてみれば？
随時エア確認できるでそ
100％の保証はできないが
程度の良いタイヤ＆ホイールなら
耳出し作業する短時間なら8ｋｇくらいまで無問題
耳が出るまで延々エア入れ続けて
気が付いたら4～5ｋｇ/cm2入ってたなんてのはフツー
人が死んだり大怪我するのは
エア圧の高い特殊タイヤとかリムリングを使う大型貨物とか、か
傷が入ってる中古タイヤ＆ホイールなどが
断裂＆破損のパターンが多いです
3ｋｇまでの低圧であっても傷やヒビに注意して作業して下さい
スプリングフック
↓こちらのタイプは基本的に先端で引っ掛けて真っ直ぐ引くのみ
ttp://www.tk-kijima.co.jp/kijima_photo/300/302-202.jp
あまり強いスプリングは引けないし
引っ張り方向に充分なスペースが無いと使えない
ttp://www.tk-kijima.co.jp/kijima_photo/300/302-231.jpg
こちらのタイプは先端が湾曲してシャフトも太いので
「スプリングを引く」のではなく「スプリングを引っ掛けて」
テコの原理でこじって脱着可能
例えば
強力なスプリングなら
先端の鉤をスプリングの受けに引っ掛けて
軸にスプリングを引っ掛けて起こすようにして
シャフト上でスプリングを伸ばす＆滑らせながら脱着する
オススメは>>549のKTC製
↓こちらのタイプは基本的に先端で引っ掛けて真っ直ぐ引くのみ
ttp://www.tk-kijima.co.jp/kijima_photo/300/302-202.jp
あまり強いスプリングは引けないし
引っ張り方向に充分なスペースが無いと使えない
ttp://www.tk-kijima.co.jp/kijima_photo/300/302-231.jpg
こちらのタイプは先端が湾曲してシャフトも太いので
「スプリングを引く」のではなく「スプリングを引っ掛けて」
テコの原理でこじって脱着可能
例えば
強力なスプリングなら
先端の鉤をスプリングの受けに引っ掛けて
軸にスプリングを引っ掛けて起こすようにして
シャフト上でスプリングを伸ばす＆滑らせながら脱着する
オススメは>>549のKTC製
>>552
レスありがとうございます。
かなりの小心者なんで怖くて空気圧を上げることができなかったのですが、レスを見て
空気を入れる勇気ｗが出てきました。
また明日やってみようと思います、ありがとうございました。
レスありがとうございます。
かなりの小心者なんで怖くて空気圧を上げることができなかったのですが、レスを見て
空気を入れる勇気ｗが出てきました。
また明日やってみようと思います、ありがとうございました。
間違ったビードの出し方
ttp://jp.youtube.com/watch?v=zFyQhbQan1Q&feature=related
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm3713916
虫は外しておくこと
ttp://jp.youtube.com/watch?v=zFyQhbQan1Q&feature=related
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm3713916
虫は外しておくこと
>>554
コンプレッサーを使っているならレギュレータで４キロまで絞っておけば安心。
自分の経験だがフロントはビードクリーム使用で４キロ必要だったのが、
リアは中性洗剤使用で１．５キロでビードが上がった。
リアの方が上がりやすいのか、中性洗剤のほうが上がりやすいのかは不明。
コンプレッサーを使っているならレギュレータで４キロまで絞っておけば安心。
自分の経験だがフロントはビードクリーム使用で４キロ必要だったのが、
リアは中性洗剤使用で１．５キロでビードが上がった。
リアの方が上がりやすいのか、中性洗剤のほうが上がりやすいのかは不明。
>>556
ビードageに洗剤（界面活性剤）使っても良かったっけ？
ハイパワー車だとタイヤとホイルの間でスリップしちゃうんじゃ…
というわけでビードワックス（クリーム）なる専用のものがあると理解していた
ビードageに洗剤（界面活性剤）使っても良かったっけ？
ハイパワー車だとタイヤとホイルの間でスリップしちゃうんじゃ…
というわけでビードワックス（クリーム）なる専用のものがあると理解していた
>>555
確かに間違ってますね、しかもタイヤに悪そう・・・
>>556
1.5kgで上がったんですか、いいな～ｗ
私は、リアは１８インチで大きいので上がりにくいのかと思っていたのですが、
そんなことはないんですね。明日タイヤを外してビードクリーム塗りなおしてや
り直してみます。
残念ながらコンプレッサーは持ってないんです(´Д⊂
確かに間違ってますね、しかもタイヤに悪そう・・・
>>556
1.5kgで上がったんですか、いいな～ｗ
私は、リアは１８インチで大きいので上がりにくいのかと思っていたのですが、
そんなことはないんですね。明日タイヤを外してビードクリーム塗りなおしてや
り直してみます。
残念ながらコンプレッサーは持ってないんです(´Д⊂
560 ：498：2008/08/11(月) 00:42:31 ID:W093OT5g
今日、ホイールベアリングを交換しました。
結果、ブレーキ時の「カックン」がなくなり、ハンドリングがスムーズになりました。
あと、走行時のノイズが減ったような気がします。
しかし、取り外したベアリングは、外観は正常であり、
指で回してみても、スムーズに動きます。引っかかる部分もありません。
本当にベアリングが原因だったのか、よく分からないです。
結果、ブレーキ時の「カックン」がなくなり、ハンドリングがスムーズになりました。
あと、走行時のノイズが減ったような気がします。
しかし、取り外したベアリングは、外観は正常であり、
指で回してみても、スムーズに動きます。引っかかる部分もありません。
本当にベアリングが原因だったのか、よく分からないです。
皆さん貴重なアドバイスありがとうございます。
今日もう一度タイヤを外して、中にダンボールを入れビードを外側にクセをつけ
タイダウンベルトで外周を縛って空気を入れ、それでも上がらなければバイク屋に
持っていくことにします。
今日もう一度タイヤを外して、中にダンボールを入れビードを外側にクセをつけ
タイダウンベルトで外周を縛って空気を入れ、それでも上がらなければバイク屋に
持っていくことにします。
565 ：７７４ＲＲ：2008/08/11(月) 12:33:21 ID:Fj/UvXYP
ダイスの横についてる調整ネジみたいなのは、ねじをさらえる時きつきつに閉めるのですか？購入時のまんままわしてみたら若干ガタある状態でスルスル回るんです
つgoogle.co.jp/webhp
ヤマハ 214-11198-01 ガスケット（エンジンオイルのドレーンボルト用）126円
安い物ですが、さらに安い代用品などをご存知でしょうか？
安い物ですが、さらに安い代用品などをご存知でしょうか？
>>565
ダイスに付いてる芋ネジを締めたらCの字状のダイスが拡がるだろ
微調整用な芋ネジなんだけど普段は弄らなくてOK
M6とかM8程度の既製品の新品同様な雄ネジ（ボルト）ならダイスが
>>若干ガタある状態でスルスル回る
でOK
ダイスに付いてる芋ネジを締めたらCの字状のダイスが拡がるだろ
微調整用な芋ネジなんだけど普段は弄らなくてOK
M6とかM8程度の既製品の新品同様な雄ネジ（ボルト）ならダイスが
>>若干ガタある状態でスルスル回る
でOK
>>568
型番ではなく、大きさや厚みや材質で書いてくれ。
型番ではなく、大きさや厚みや材質で書いてくれ。
ありがとうございます。
毎回新品交換して捨ててるので現物の詳細がわかりません。
また新品を買って同サイズの銅ワッシャーかアルミワッシャーをまとめ買いします。
ネジ屋などで探してみようと思います。
ココでも似たのがありました
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91410
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91710
毎回新品交換して捨ててるので現物の詳細がわかりません。
また新品を買って同サイズの銅ワッシャーかアルミワッシャーをまとめ買いします。
ネジ屋などで探してみようと思います。
ココでも似たのがありました
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91410
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91710
オイルフィルター交換を初めてしているのですが
オイルフィルターのカバーは純正ではなく社外品かワンオフの蓋がついているのですが外れません。（中古購入の為所在不明）
ボルトを外せばすぐに外れると思っていたのですが
本来蓋はボルトを外して蓋を回して外すものなのでしょうか？（ビンのように）
それとも引っ張って外れるのでしょうか？
また、蓋の口の部分にグリスが詰まっているのですがこれが外れない原因かもしれません。
固着したグリスをやわらかくする方法ってあるでしょうか？
今日色々やっていたら蓋に少し傷がついてしまいました。
いちおう車種はFTR223です。
素人で申し訳ありませんがご返答よろしくお願いします。
オイルフィルターのカバーは純正ではなく社外品かワンオフの蓋がついているのですが外れません。（中古購入の為所在不明）
ボルトを外せばすぐに外れると思っていたのですが
本来蓋はボルトを外して蓋を回して外すものなのでしょうか？（ビンのように）
それとも引っ張って外れるのでしょうか？
また、蓋の口の部分にグリスが詰まっているのですがこれが外れない原因かもしれません。
固着したグリスをやわらかくする方法ってあるでしょうか？
今日色々やっていたら蓋に少し傷がついてしまいました。
いちおう車種はFTR223です。
素人で申し訳ありませんがご返答よろしくお願いします。
FTR223ってオイルフィルター無いだろ？
それともオイルフィルターもワンオフ？
だとしたら写真なりUPしてもらわないと多分わからん。
それか違う所と勘違いしてる可能性無い？
サービスマニュアル見てみてー
それともオイルフィルターもワンオフ？
だとしたら写真なりUPしてもらわないと多分わからん。
それか違う所と勘違いしてる可能性無い？
サービスマニュアル見てみてー
FTRってフィルターないのか。（初めて知った。
今日お店整備頼んでた愛車が戻ってきたけど、
オイル入れ杉+若干チェーン張り杉だった。
整備代金安かったし、自分ですぐ戻せるところだから良いけど。
今日お店整備頼んでた愛車が戻ってきたけど、
オイル入れ杉+若干チェーン張り杉だった。
整備代金安かったし、自分ですぐ戻せるところだから良いけど。
>>579
バイク屋行け。ここには、もう来るな。
バイク屋行け。ここには、もう来るな。
>>579
こんな匿名の掲示板だからこそ、相手との信頼で話が成り立つ。
信頼できないヤシに質問して回答を得ても、内容が嘘でバイクを壊すように仕向けられる可能性だってあるだろ？
車種から個人特定とかそんなマンドクサイ事をいちいちやらねえよ。
信用できないヤシに質問してないでバイク屋に行って金出してやってもらえばイイジャマイカ。
こんな匿名の掲示板だからこそ、相手との信頼で話が成り立つ。
信頼できないヤシに質問して回答を得ても、内容が嘘でバイクを壊すように仕向けられる可能性だってあるだろ？
車種から個人特定とかそんなマンドクサイ事をいちいちやらねえよ。
信用できないヤシに質問してないでバイク屋に行って金出してやってもらえばイイジャマイカ。
>>579
(#ﾟДﾟ)ゴルア！！わかるわけねーだろ
(#ﾟДﾟ)ゴルア！！わかるわけねーだろ
∧∧ ∧＿∧
(ﾟДﾟ ) （ ´∀｀）
⊂ ヽ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣＼ /, つ
〉 ﾉﾉ~ ＜ まぁ おちけつ ＞ （_（＿, ）
∪∪ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿／ しし'
(ﾟДﾟ ) （ ´∀｀）
⊂ ヽ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣＼ /, つ
〉 ﾉﾉ~ ＜ まぁ おちけつ ＞ （_（＿, ）
∪∪ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿／ しし'
もう遅いがな・・・(｀_´メ)
いつだってなんだって、おそすぎるということはない
氏んでからでは遅い。
初心者よろずスレでよく
「なんで車種隠すの？特定が怖いから？」ってネタがあるけど
そんなｱﾎが本当にいるとは思わなかった…
「なんで車種隠すの？特定が怖いから？」ってネタがあるけど
そんなｱﾎが本当にいるとは思わなかった…
ttp://bbs.avi.jp/445675/
なんかの画像アップにどうぞ
なんかの画像アップにどうぞ
みんな餅付け
でもブログやHPで愛車出してる人が散々いるこの世界で他人が信用出来ないなら、
自分でバイク屋持っていくか判るまで自分でバイク見るしか無いよん。
でもブログやHPで愛車出してる人が散々いるこの世界で他人が信用出来ないなら、
自分でバイク屋持っていくか判るまで自分でバイク見るしか無いよん。
おもしろい流れの中みなさんにヘルプ
ブレーキ一式をとっかえたのですが、だいぶエア抜きをしましたが、翌日になるとふにゃーんです。
にぎにぎしてるときいてきます。
部品的にはどれも疑わしく、マスタは1/2ｲﾝﾁピストンの汎用品でホースは安物メッシュ、キャリパはTZR250の右側。
キャリパはピストンシール交換にピストン磨いて本体はクリア塗装です。
車種はSRX250です。
コレダ！というインポータントな要因はありますか？
ブレーキ一式をとっかえたのですが、だいぶエア抜きをしましたが、翌日になるとふにゃーんです。
にぎにぎしてるときいてきます。
部品的にはどれも疑わしく、マスタは1/2ｲﾝﾁピストンの汎用品でホースは安物メッシュ、キャリパはTZR250の右側。
キャリパはピストンシール交換にピストン磨いて本体はクリア塗装です。
車種はSRX250です。
コレダ！というインポータントな要因はありますか？
リストバンドとかタイラップで思いっきり握った状態にしておいて、翌日漏れてきたところがエアーを吸い込んでいるところ
エアかみで無く、実はマスターシリンダーのカップだってこともありうる
エアかみで無く、実はマスターシリンダーのカップだってこともありうる
新品のキャリパーシールが馴染んでない悪寒
シールの入る溝をよく掃除したか？
>翌日になるとふにゃーん
なのはピストンが戻り杉なのかもよ
手応えが無い時点で
キャリパーピストンがどう動くかよく見てみ
たぶん0.5ミリ出てきて0.5ミリ戻るような動きしてるから
とりあえず
ニギニギして効いてくるなら
手応えアリな状態でガッツリ握りこんで一晩放置プレイしとけ
なんかヤバい所があるならソコから漏れる
漏れが一切なくて手応え抜けてたらマスターが糞
漏れが一切なくて手応えもそのまま残ってたらトラブル解消？
念の為にエア抜きをもう一度して様子見かな
シールの入る溝をよく掃除したか？
>翌日になるとふにゃーん
なのはピストンが戻り杉なのかもよ
手応えが無い時点で
キャリパーピストンがどう動くかよく見てみ
たぶん0.5ミリ出てきて0.5ミリ戻るような動きしてるから
とりあえず
ニギニギして効いてくるなら
手応えアリな状態でガッツリ握りこんで一晩放置プレイしとけ
なんかヤバい所があるならソコから漏れる
漏れが一切なくて手応え抜けてたらマスターが糞
漏れが一切なくて手応えもそのまま残ってたらトラブル解消？
念の為にエア抜きをもう一度して様子見かな
こんな遅くにみなはんありがとうございます。(´；ω；`)
明日レバー固定で再現してみます。
ちなみににぎにぎ後のキャリパピストンの動きは、両側ピストンがぐわっとでてきて
キャリパが2mmぐらいぐわっと開きます。
明日レバー固定で再現してみます。
ちなみににぎにぎ後のキャリパピストンの動きは、両側ピストンがぐわっとでてきて
キャリパが2mmぐらいぐわっと開きます。
(ﾟДﾟ)ﾊ?
>キャリパが2mmぐらいぐわっと開きます。
ん?
ん?
キャリパーが2つに開いちゃうのはマズいだろ、
ってか、書き間違いだろうけど。
ってか、書き間違いだろうけど。
わざわざ、ブリーダバルブを下向きにしてエア抜きするヤツなんているのか？
>>602
あたまわるいだろ？
あたまわるいだろ？
ブレーキラインは自信無ければ店に出すのがヨロシ。
後は作業の見直しと１から地味に見ていくしかないけど…ガタガタなところは替えていくしかないやね。
…OHにエア抜きやっている位だからリザーバのダイアフラムは外して抜いてるよな
後は作業の見直しと１から地味に見ていくしかないけど…ガタガタなところは替えていくしかないやね。
…OHにエア抜きやっている位だからリザーバのダイアフラムは外して抜いてるよな
＿＿＿_
／ ＼ ／＼ ｷﾘｯ
. ／ （ー） （ー）＼
／ ⌒（__人__）⌒ ＼
| |r┬-| | エア抜きするときは、ブリーダを上にしないと抜けませんよ。
＼ `ー'´ ／
ノ ＼
／´ ヽ
| ｌ ＼
ヽ -一''''''"~~｀`'ー--､ -一'''''''ー-､.
ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒＿(⌒)⌒)⌒))
＿＿＿_
／_ノ ヽ､_＼
ﾐ ﾐ ﾐ oﾟ(（●）) (（●）)ﾟo ﾐ ﾐ ﾐ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒（__人__）⌒:::＼ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / /／ だっておｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
| :::::::::::(⌒) | | | ／ ゝ :::::::::::/
| ノ | | | ＼ / ） / 分かるっつーのwwwwww
ヽ / `ー'´ ヽ / ／ バ
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン
ヽ -一''''''"~~｀`'ー--､ -一'''''''ー-､ ン
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ヽ / `ー'´ ヽ / ／ バ
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ヽ -一''''''"~~｀`'ー--､ -一'''''''ー-､ ン
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t
>>607
つ [ ttp://www.mic-river.com/~diyhelper/jirei/jb/tzrb.htm ]
つ [ ttp://www.mic-river.com/~diyhelper/ganma/ganma6.htm ]
つ [ ttp://www.mic-river.com/~diyhelper/jirei/jb/tzrb.htm ]
つ [ ttp://www.mic-river.com/~diyhelper/ganma/ganma6.htm ]
TZR250の右側キャリパーって事は
後方排気かV型の流用だから４ピストン対向ピストンキャリパーだろ？
そのキャリパーボディが目視で２ミリ動く（開く）時点でダメ
もう何やってもダメダメ 即ゴミ箱逝き！ってくらいダメ
そもそもヤマハはキャリパー合わせ面のシールを
パーツで出さないんじゃなかったか？
だからO/Hでもキャリパーボディは割らずに
>>608のリンク先みたいにピストンをちまちま抜くしかない
>>593はキャリパー割って合わせ面に「まさか」クリア塗装とかしてないだろな
再使用やサイズの合わない流用シールがはみ出て挟んでないだろな
流用だのエア抜きだのの以前に
もの凄くヤバイ欠陥を抱えてる稀ガス
>>602>>605
笑い事じゃないです
流用品や社外品のキャリパーだと取り付け状態で
必ずしもブリーダーがエア溜まりの真上に来るとは限らない
キャリパーの取り付け角度は各車様々だから
このスレで「エアが抜けないんですけど」の質問の
何割かはこの手のトラブルだよ
後方排気かV型の流用だから４ピストン対向ピストンキャリパーだろ？
そのキャリパーボディが目視で２ミリ動く（開く）時点でダメ
もう何やってもダメダメ 即ゴミ箱逝き！ってくらいダメ
そもそもヤマハはキャリパー合わせ面のシールを
パーツで出さないんじゃなかったか？
だからO/Hでもキャリパーボディは割らずに
>>608のリンク先みたいにピストンをちまちま抜くしかない
>>593はキャリパー割って合わせ面に「まさか」クリア塗装とかしてないだろな
再使用やサイズの合わない流用シールがはみ出て挟んでないだろな
流用だのエア抜きだのの以前に
もの凄くヤバイ欠陥を抱えてる稀ガス
>>602>>605
笑い事じゃないです
流用品や社外品のキャリパーだと取り付け状態で
必ずしもブリーダーがエア溜まりの真上に来るとは限らない
キャリパーの取り付け角度は各車様々だから
このスレで「エアが抜けないんですけど」の質問の
何割かはこの手のトラブルだよ
負圧
俺のBuell XB12Rのキャリパーもクソ握りすると開くのが目視でわかるな。
サーキット走るとすぐフェードして握りしろが無くなるし。
サーキット走るとすぐフェードして握りしろが無くなるし。
フロントのスプロケットに付いているワッシャーについて』
取り外す時に折ってある状態を起こすのはなんとかできましたが、
スプロケット・ナットなどを取り付けた後、ペンチなどを使ってもワッシャーを折り曲げることができまん。
ペンチでうまくワッシャーを掴めないんです。
皆様はどういった方法で折り曲げてるのかしら…。
専用工具などもあるのかな。
取り外す時に折ってある状態を起こすのはなんとかできましたが、
スプロケット・ナットなどを取り付けた後、ペンチなどを使ってもワッシャーを折り曲げることができまん。
ペンチでうまくワッシャーを掴めないんです。
皆様はどういった方法で折り曲げてるのかしら…。
専用工具などもあるのかな。
細いマイナスドライバーで起したりできんかな。
初心者的な質問なんだかお願いします。
さっきバッテリーが切れて押し掛けしようとしたら2速に入らないんだ。
押し掛けって1速じゃできないよね？
さっきバッテリーが切れて押し掛けしようとしたら2速に入らないんだ。
押し掛けって1速じゃできないよね？
>>615
カワサキ車だったりしないかね？
カワサキ車だったりしないかね？
小排気量なら1速押しがけできるぞ
カワサキの某車種は停止時点で一速にしか入らないとか
バッテリー充電したら？
カワサキの某車種は停止時点で一速にしか入らないとか
バッテリー充電したら？
>>615
現在自分も、あることで悩んでマス。
>>616と同じだけど、『カワサキ車だったりしないかね？』
カワサキは停止状態だと一速にしか入らないよ（全ての車種かは不明）
自分もカワサキだけど一速にしか入りません。
後輪を浮かせたり、少し車体を動かしながらやれば二速に入れられるよ。
たぶん....。
現在自分も、あることで悩んでマス。
>>616と同じだけど、『カワサキ車だったりしないかね？』
カワサキは停止状態だと一速にしか入らないよ（全ての車種かは不明）
自分もカワサキだけど一速にしか入りません。
後輪を浮かせたり、少し車体を動かしながらやれば二速に入れられるよ。
たぶん....。
622 ：７７４ＲＲ：2008/08/12(火) 18:07:25 ID:kTHsATzJ
レギュパンクしてバッテリー上がって、エンジンかからないのでは？
625 ：７７４ＲＲ：2008/08/12(火) 18:22:09 ID:wwJI6sOk
Χ初心者的な
初歩的な
初歩的な
カワサキ車はフルトラ車が多かった気がするので
バッテリーが完全死亡したらそこで終了の場合が多いです。
ホット稲妻とかそれ関連のコンデンサを搭載してれば家まではごまかしながら走れるかも。
バッテリーが完全死亡したらそこで終了の場合が多いです。
ホット稲妻とかそれ関連のコンデンサを搭載してれば家まではごまかしながら走れるかも。
>>613
ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤ
俺４００ネイキッドだけど
バッテリ切れしてたときずっと一速で押しがけしてたな
２速でも大丈夫なんて初めて知った
バッテリ切れしてたときずっと一速で押しがけしてたな
２速でも大丈夫なんて初めて知った
>>613
つ たがね
つ たがね
キャブの事で悩んでます。車種はスズキのテンプターです。
1700rpmくらいなら安定してアイドリングをするのですが、
規定値の1000rpm（キャブ本体とジェットは全て純正品）だと
段々と回転数が下がって止まってしまいます。
エンジンを1回掛けた後ならすぐに掛かるのですが、そうでなければ
アクセルを少し開けながら20回ほどクランキングしないと掛かりません。
今までキャブを5～6回外したこと、キャブ本体とジェットは5時間ほど
サンエスメタルクリーン漬けにしてからエアコンプレッサーで通路を
徹底的に吹いたことから詰まりではなく二次エアを疑っています。
これってどうなんでそ？
1700rpmくらいなら安定してアイドリングをするのですが、
規定値の1000rpm（キャブ本体とジェットは全て純正品）だと
段々と回転数が下がって止まってしまいます。
エンジンを1回掛けた後ならすぐに掛かるのですが、そうでなければ
アクセルを少し開けながら20回ほどクランキングしないと掛かりません。
今までキャブを5～6回外したこと、キャブ本体とジェットは5時間ほど
サンエスメタルクリーン漬けにしてからエアコンプレッサーで通路を
徹底的に吹いたことから詰まりではなく二次エアを疑っています。
これってどうなんでそ？
>632
そう思うなら二次エア吸ってるかどうか調べればいい
悩むのはその後でもできるだろ
そう思うなら二次エア吸ってるかどうか調べればいい
悩むのはその後でもできるだろ
暖機不足とクランクケースカバー左を開けたのでオイル量が半分以下になってたの原因でした
正直ごめんなさいです
正直ごめんなさいです
(´･ω･`)
おねがいだからだいじにしてあげて
おねがいだからだいじにしてあげて
スイングアームのベアリング類やシャフトなどは
万能グリスとモリブデングリス、どちらがお勧めですか？？
万能グリスとモリブデングリス、どちらがお勧めですか？？
>>638
一般的に手に入るという仮定なら万能グリスをお勧めする。
モリブデンは雨等で流れやすい。
扇風機のの回転軸に色んなグリスを使う実験をしてみたが万能グリスが一番耐久性があった。
回転速度犠牲にしても良いならウレアかな。
もし俺が使うとしたら、スイングアームピボットはウレア、ベアリングやシャフトは万能使う。
一般的に手に入るという仮定なら万能グリスをお勧めする。
モリブデンは雨等で流れやすい。
扇風機のの回転軸に色んなグリスを使う実験をしてみたが万能グリスが一番耐久性があった。
回転速度犠牲にしても良いならウレアかな。
もし俺が使うとしたら、スイングアームピボットはウレア、ベアリングやシャフトは万能使う。
スズキスーパーグリースＡが有ればなんでもできる
エアフィルター側のインシュレーターが逝かれてるけどメーカー欠品だった
場合ならみんなはどうする?潔くK&Nのフィルターに付け替えて
セッティング出した方が良いのかな、本当は純正フィルターが良いんだけど…
場合ならみんなはどうする?潔くK&Nのフィルターに付け替えて
セッティング出した方が良いのかな、本当は純正フィルターが良いんだけど…
下取り買い替え
>>642
なんか難しく考えすぎてるような気がしてならないね。
キャブやらセッティングなんちゃらやら。
あくまで文面からしか想像できないけど、
ヒジョ～～～～～～に単純な部品を疑えばいいのにな、と思う。
なんか難しく考えすぎてるような気がしてならないね。
キャブやらセッティングなんちゃらやら。
あくまで文面からしか想像できないけど、
ヒジョ～～～～～～に単純な部品を疑えばいいのにな、と思う。
意見を聞かせてください。おねがいします。
車種:CB400SF(NC31,92年式)
症状:タンクからガソリンでない(たしかコックは落下式)
1年くらい前に、フェールコックOFF、キャブのフロート室からガソリン抜いて、
、タンクはガソリン満タンで冬眠させてました。
本日、エンジンをかけようと思い、
古いガスを捨てようと、車体からタンクを外して
コックをONにしたのですがガソリンが出てきませんでした。
(RESにしてもダメでした)
これはタンクのフェールストレーナあたりで詰まってると考えてＯＫですか？
車種:CB400SF(NC31,92年式)
症状:タンクからガソリンでない(たしかコックは落下式)
1年くらい前に、フェールコックOFF、キャブのフロート室からガソリン抜いて、
、タンクはガソリン満タンで冬眠させてました。
本日、エンジンをかけようと思い、
古いガスを捨てようと、車体からタンクを外して
コックをONにしたのですがガソリンが出てきませんでした。
(RESにしてもダメでした)
これはタンクのフェールストレーナあたりで詰まってると考えてＯＫですか？
ヒビ程度なら、合成ゴム系のパテで何とかならんか？
コックONにして口でぷっと吹いてみて
（ ´_ゝ`）ﾌﾟｯ
負圧コックって流れっぱなしで壊れることが
多かったからホンダは優秀だなｗ
つか、今ってプライマリーないの？
多かったからホンダは優秀だなｗ
つか、今ってプライマリーないの？
細いほうを吸えばいっぱいでてくる
>>658
もう恥ずかしすぎて死にたいです。
もう恥ずかしすぎて死にたいです。
イ㌔
ワロタｗｗ、>>658-659さんｇｊです。
NOってなんですか？
>>662
ｫｨｫｨ。本当に分からないわけじゃあるまい？ｗ
ｫｨｫｨ。本当に分からないわけじゃあるまい？ｗ
>>662
キャブ「燃料キボン｣
コック「スルーしる」
キャブ「ｶﾞ━━(ﾟДﾟ;)━━━ﾝ!!!!! 」
負圧ﾎｰｽ｢大気圧sage」
キャブ「燃料ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!」
キャブ「燃料キボン｣
コック「スルーしる」
キャブ「ｶﾞ━━(ﾟДﾟ;)━━━ﾝ!!!!! 」
負圧ﾎｰｽ｢大気圧sage」
キャブ「燃料ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!」
>>664
不覚にも笑ってしまったｗ
不覚にも笑ってしまったｗ
ONの表示が上下さかさまに刻印されているコックってあるんだ
またいだ状態でコックを見ればNOに見えるからいいんじゃないの？
＿ ∩
⊂／ ノ ）
/ /ノV こうですか？わかりません（＞＜）
≡≡≡≡し'⌒∪
長文で申し訳ありません
├CB1000SF/SC30/93年式・総走行距離47000ｷﾛ/購入してからの走行距離/同じ
├ﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝｶｰﾎﾞﾝﾏﾌﾗｰ､K&Nｴｱｸﾘｰﾅ､ｲﾘｼﾞｳﾑﾌﾟﾗｸﾞ､ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌｧｲｱﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞを付けています
ｶﾞｿﾘﾝは大手系列でしか入れていません
├去年ぐらいから、夏場にｴﾝｼﾞﾝが熱くなると、発進時に1500～2000回転ぐらいで
一瞬だけ失火するような症状がたまに出て、徐々に回数が増えて来ました
以前、車種ｽﾚでもらったｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもとに、ﾊﾞｲｸ屋で・ｷｬﾌﾞOH
・温間時の圧縮圧力ﾁｪｯｸ
・ﾌﾟﾗｸﾞ、点火ｺｲﾙ、ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞをﾁｪｯｸ
などをやってもらいましたが、異常なし
ｷｬﾌﾞのｽﾛｰ系を気持ち濃い目にしてもらい、今日乗ってみましたが効果が感じられませんでした
どなたか、同様な症状の修理経験がある方がいらっしゃらないでしょうか？
├CB1000SF/SC30/93年式・総走行距離47000ｷﾛ/購入してからの走行距離/同じ
├ﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝｶｰﾎﾞﾝﾏﾌﾗｰ､K&Nｴｱｸﾘｰﾅ､ｲﾘｼﾞｳﾑﾌﾟﾗｸﾞ､ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌｧｲｱﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞを付けています
ｶﾞｿﾘﾝは大手系列でしか入れていません
├去年ぐらいから、夏場にｴﾝｼﾞﾝが熱くなると、発進時に1500～2000回転ぐらいで
一瞬だけ失火するような症状がたまに出て、徐々に回数が増えて来ました
以前、車種ｽﾚでもらったｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもとに、ﾊﾞｲｸ屋で・ｷｬﾌﾞOH
・温間時の圧縮圧力ﾁｪｯｸ
・ﾌﾟﾗｸﾞ、点火ｺｲﾙ、ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞをﾁｪｯｸ
などをやってもらいましたが、異常なし
ｷｬﾌﾞのｽﾛｰ系を気持ち濃い目にしてもらい、今日乗ってみましたが効果が感じられませんでした
どなたか、同様な症状の修理経験がある方がいらっしゃらないでしょうか？
発進時の1500～2000回転は
点火系の負荷が大きい
電気系、それも点火コイル以降の漏電（リーク）臭い
テスターで導通計るとOKなんだけど
高圧縮高濃度混合気で高い電圧が掛かると一時的に漏電する、みたいな
ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌｧｲｱﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞはイイんだけど
どうやって接続してる？
ノーマルのプラグコードぶった切りして接続してたりすると
そこら辺からのリークが怪しい
点火コイル～プラグコード～プラグキャップを
フルノーマルに一旦戻すか
安い水道ホースみたいなのをコード外皮に被せて
臨時の絶縁強化コード仕様で改善すればビンゴ
点火系の負荷が大きい
電気系、それも点火コイル以降の漏電（リーク）臭い
テスターで導通計るとOKなんだけど
高圧縮高濃度混合気で高い電圧が掛かると一時的に漏電する、みたいな
ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌｧｲｱﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞはイイんだけど
どうやって接続してる？
ノーマルのプラグコードぶった切りして接続してたりすると
そこら辺からのリークが怪しい
点火コイル～プラグコード～プラグキャップを
フルノーマルに一旦戻すか
安い水道ホースみたいなのをコード外皮に被せて
臨時の絶縁強化コード仕様で改善すればビンゴ
671 ：７７４ＲＲ：2008/08/15(金) 11:23:15 ID:mYZqsMzy
"高圧縮高濃度混合気で高い電圧が掛かると"
ここ、ちょっと違うと思う。
アイドル～高圧縮へ変化し、プラグへ負荷がかかる状態(スパークし難くなると)だと
飛び易いところでスパークする。脆弱なコード皮膜と車台等で火花がでるってことでしょ。
それ以上になるとB電圧もあがり、せっせと仕事しだすコイルも2次電圧があがり先端でも飛ぶとか。
コイルの内部漏電ってのもあるが、とにかくプラグコードを純正にもどしてみろや、ってことでFA？
ここ、ちょっと違うと思う。
アイドル～高圧縮へ変化し、プラグへ負荷がかかる状態(スパークし難くなると)だと
飛び易いところでスパークする。脆弱なコード皮膜と車台等で火花がでるってことでしょ。
それ以上になるとB電圧もあがり、せっせと仕事しだすコイルも2次電圧があがり先端でも飛ぶとか。
コイルの内部漏電ってのもあるが、とにかくプラグコードを純正にもどしてみろや、ってことでFA？
>>670
レスありがとうございます
＞ 発進時の1500～2000回転は
＞ 点火系の負荷が大きい 初めて聞きました
勉強になります
＞ ノーマルのプラグコードぶった切りして接続してたりすると
＞ そこら辺からのリークが怪しい
ビンゴです！
両側に針が付いた中継端子みたいな物で繋ぎ、熱収縮チューブでカバー、タイラップで留めてあります
取説に従いましたが、施行したあとで好ましくない方法と知りました
＞ 安い水道ホースみたいなのをコード外皮に被せて
＞ 臨時の絶縁強化コード仕様で改善すればビンゴ
ホムセンで適当なゴムチューブを買ってきて一度やってみます
ありがとうございます！
なんか光が見えて来ました！
レスありがとうございます
＞ 発進時の1500～2000回転は
＞ 点火系の負荷が大きい 初めて聞きました
勉強になります
＞ ノーマルのプラグコードぶった切りして接続してたりすると
＞ そこら辺からのリークが怪しい
ビンゴです！
両側に針が付いた中継端子みたいな物で繋ぎ、熱収縮チューブでカバー、タイラップで留めてあります
取説に従いましたが、施行したあとで好ましくない方法と知りました
＞ 安い水道ホースみたいなのをコード外皮に被せて
＞ 臨時の絶縁強化コード仕様で改善すればビンゴ
ホムセンで適当なゴムチューブを買ってきて一度やってみます
ありがとうございます！
なんか光が見えて来ました！
>>671
もたもたレスを打ち込んでいる間にレス頂いてました
ありがとうございます
＞ 飛び易いところでスパークする。脆弱なコード皮膜と車台等で火花がでるってことでしょ。
やはり接続端子に収縮チューブの部分が怪しいですね
＞ コイルの内部漏電ってのもあるが、とにかくプラグコードを純正にもどしてみろや、ってことでFA？
ゴムカバー作戦で変化があればFAと言う事ですね
やっぱりこのスレの住人は凄いです
ありがとうございます！
もたもたレスを打ち込んでいる間にレス頂いてました
ありがとうございます
＞ 飛び易いところでスパークする。脆弱なコード皮膜と車台等で火花がでるってことでしょ。
やはり接続端子に収縮チューブの部分が怪しいですね
＞ コイルの内部漏電ってのもあるが、とにかくプラグコードを純正にもどしてみろや、ってことでFA？
ゴムカバー作戦で変化があればFAと言う事ですね
やっぱりこのスレの住人は凄いです
ありがとうございます！
>>673
いや、まだひとつの可能性を出しただけだから
原因は別にあって
無駄手間になるかもよｗ
基本的なﾄｺﾛは押さえてあるみたいなんで
トラブルの可能性を１つづつ潰してくしかないが
>>671
解説サンクス
いや、まだひとつの可能性を出しただけだから
原因は別にあって
無駄手間になるかもよｗ
基本的なﾄｺﾛは押さえてあるみたいなんで
トラブルの可能性を１つづつ潰してくしかないが
>>671
解説サンクス
676 ：７７４ＲＲ：2008/08/15(金) 19:37:07 ID:9xFuiSXL
このスレは冊子にまとめて出版する価値があるな。サンメカは扱える台数が限られてるが、皆が学習によって知識でカバーするためプロすら投げ出す症状でも的確に処置できることもある。自身サンメカからバイク屋はじめたが、この板は非常に勉強になるよ。
678 ：７７４ＲＲ：2008/08/15(金) 20:50:57 ID:gDH9p2EU
と、サンメカが増えて売上減を恐れる、自称プロがいいました。
680 ：７７４ＲＲ：2008/08/15(金) 21:43:22 ID:8oQ9BzaK
教えて下さい。
■車名・ワルキューレツアラー
■型番・ＳＣ３４■年式・１９９９年
■総走行距離・約９０００㌔■購入してから約５０００㌔
■ミッションオイルの交換について。
■スキルはエンジンオイルとフィルター交換ができる程度。
■工具はモンキーレンチ・フィルターレンチ・トルクレンチ程度
■サービスマニュアル・パーツリストは共にありません。
ミッションオイルの交換について教えて下さい。
よろしくお願いします。
■車名・ワルキューレツアラー
■型番・ＳＣ３４■年式・１９９９年
■総走行距離・約９０００㌔■購入してから約５０００㌔
■ミッションオイルの交換について。
■スキルはエンジンオイルとフィルター交換ができる程度。
■工具はモンキーレンチ・フィルターレンチ・トルクレンチ程度
■サービスマニュアル・パーツリストは共にありません。
ミッションオイルの交換について教えて下さい。
よろしくお願いします。
681 ：７７４ＲＲ：2008/08/15(金) 22:16:15 ID:mYZqsMzy
車種固有の情報なんてプロのメカでは限界がある。
サンメカで、同一車種を何台も持つ、維持している全バラ連中にはなかいっこない。
サードパーティパーツ情報なぞも素人の方が詳しいし、絶版車に至っては
パーツの調達、加工業者の情報、パーツ入手の仕方、横の情報網、
どれも素人集団の方が上。
サンメカで、同一車種を何台も持つ、維持している全バラ連中にはなかいっこない。
サードパーティパーツ情報なぞも素人の方が詳しいし、絶版車に至っては
パーツの調達、加工業者の情報、パーツ入手の仕方、横の情報網、
どれも素人集団の方が上。
>>680
サービスマニュアルを買おう。
サービスマニュアルを買おう。
GL系の６気筒エンジンは
湿式多板クラッチなんでミッションオイルは存在しないハズ
ファイナルギアを潤滑してるギアオイルは
↓こんな感じで交換
ttp://motor.geocities.jp/yatiokunval/ca/ga/ga.html
フィラーキャップ＆ドレンボルトを1/4～半回転くらい緩める
（ジャッキアップ後に力を掛けると倒す・オイルの出口入口を確保してから作業開始）
車体水平にしてドレン（古油抜き）
ドレンボルトのガスケットワッシャー交換＆フィラーキャップのOリング交換推奨
車体水平にしたままドレンを締めてフィラーキャップぎりぎりまで新油入れて終了
油量はたぶん数百ｃｃくらい 1L入りのギアオイルで足りると思われ
工具はソケットレンチセットが無いと無理ぽい
ドレンが12か14ミリ フィラーキャップが17か19ミリ
どちらも奥まった所にあるしフィラーキャップはアルミ製？なので
モンキーはダメ
湿式多板クラッチなんでミッションオイルは存在しないハズ
ファイナルギアを潤滑してるギアオイルは
↓こんな感じで交換
ttp://motor.geocities.jp/yatiokunval/ca/ga/ga.html
フィラーキャップ＆ドレンボルトを1/4～半回転くらい緩める
（ジャッキアップ後に力を掛けると倒す・オイルの出口入口を確保してから作業開始）
車体水平にしてドレン（古油抜き）
ドレンボルトのガスケットワッシャー交換＆フィラーキャップのOリング交換推奨
車体水平にしたままドレンを締めてフィラーキャップぎりぎりまで新油入れて終了
油量はたぶん数百ｃｃくらい 1L入りのギアオイルで足りると思われ
工具はソケットレンチセットが無いと無理ぽい
ドレンが12か14ミリ フィラーキャップが17か19ミリ
どちらも奥まった所にあるしフィラーキャップはアルミ製？なので
モンキーはダメ
どんな車種でも素早く正確にマニュアル通りの整備をするのがプロなんで、
車種固有の趣味性の高い余計な知識なんてヘドが出るよ。
ちゅうか、一日でも多くバイク触れなくても済む日を願ってるのがプロだよＷ
車種固有の趣味性の高い余計な知識なんてヘドが出るよ。
ちゅうか、一日でも多くバイク触れなくても済む日を願ってるのがプロだよＷ
だから廃業する店が多いのか…
特定の車種に強い店ってあったんだけど、代が変わると駄目になったりする。
マニュアル通りの作業なんて誰でも出来るから、プラスアルファの無い店なんて、
潰れたって良いけどな。
特定の車種に強い店ってあったんだけど、代が変わると駄目になったりする。
マニュアル通りの作業なんて誰でも出来るから、プラスアルファの無い店なんて、
潰れたって良いけどな。
687 ：７７４ＲＲ：2008/08/15(金) 23:31:33 ID:8oQ9BzaK
バカだなWお前完全にナメてる。ド素人の考え丸出し。プラスアルファって、笑っちゃうよ。お前なんて時給500円で整理整頓と清掃だけやらせてやるよW
689 ：７７４ＲＲ：2008/08/15(金) 23:45:57 ID:rvdFBsGT
>>686お前ナメてるなぁwwまぁ、素人だから許してやるよ。ちなみにプロと素人の最大の違いは「素早く」「正確」なw
プロと素人の最大の差は改行が出来るか否かだろ。
とりあえずもう寝ろ、せっかく盆休みなんだから。
とりあえずもう寝ろ、せっかく盆休みなんだから。
ちょｗｗ
プロカキコ乙。
プロカキコ乙。
>>686は確かにナメてるな
なめてるというより、頭悪いだけ
>>687
シャフトドライブの大型車はこの部分に
ギアオイル指定がフツー
エンジンオイルとは規格が違うオイルなので注意
通常のドライブチェーンより手間は掛からんが
ファイナルギアオイルの交換は定期交換が必要とされている
フツーは車検時に交換する程度かな
シャフトドライブの大型車はこの部分に
ギアオイル指定がフツー
エンジンオイルとは規格が違うオイルなので注意
通常のドライブチェーンより手間は掛からんが
ファイナルギアオイルの交換は定期交換が必要とされている
フツーは車検時に交換する程度かな
>>696
騒音規制値をクリアできないから。
騒音規制値をクリアできないから。
698 ：７７４ＲＲ：2008/08/16(土) 09:50:56 ID:lZUHsQ51
マニュアルが無いと、整備できないプロが来てるスレはこちらですか?
数値通りじゃないと納得できないプロが居ると聞きました。
数値、基準値なんぞ、ド素人の為のものと思ってましたが。
数値通りじゃないと納得できないプロが居ると聞きました。
数値、基準値なんぞ、ド素人の為のものと思ってましたが。
朝からでかい釣り針ですぬ
701 ：７７４ＲＲ：2008/08/16(土) 10:15:06 ID:sFbiFqnx
>>695
ありがとうございます。
今度ミッションオイル交換してみます。
最近走行中に「キキキキキキキキっ」と車体の何処からか音がするんですが
ニュートラル時、クラッチ切ってる時は鳴らないのですが、走行中はほぼ鳴りっぱです。
クラッチつながってる時限定で鳴ってる感じなので、ミッションオイル交換したら音は無くなりますかね？
音はそれほど大きくありません、自分に聞こえる程度です。
ミッションオイル云々よりクラッチ版かな？と思っています。
私がバイクを手に入れたのは最近で前のオーナーの管理のずさんさに嘆いています。
８年経ちますが、前のオーナーはミッションオイルを交換してないと思います。
ありがとうございます。
今度ミッションオイル交換してみます。
最近走行中に「キキキキキキキキっ」と車体の何処からか音がするんですが
ニュートラル時、クラッチ切ってる時は鳴らないのですが、走行中はほぼ鳴りっぱです。
クラッチつながってる時限定で鳴ってる感じなので、ミッションオイル交換したら音は無くなりますかね？
音はそれほど大きくありません、自分に聞こえる程度です。
ミッションオイル云々よりクラッチ版かな？と思っています。
私がバイクを手に入れたのは最近で前のオーナーの管理のずさんさに嘆いています。
８年経ちますが、前のオーナーはミッションオイルを交換してないと思います。
＞ミッションオイル云々よりクラッチ版かな？と思っています。
じゃあ停止中ニュートラル時にクラッチつなげたり離したりしたりで音（キキ（ｒｙ）の変化がするくね？
じゃあ停止中ニュートラル時にクラッチつなげたり離したりしたりで音（キキ（ｒｙ）の変化がするくね？
ＧＬ系の整備ってジムニーとかより大変そうだな・・・
705 ：７７４ＲＲ：2008/08/16(土) 11:25:00 ID:sFbiFqnx
>>702
停止中ニュートラル時にクラッチつなげたり離したりしても特に異常はないです。
走行中に限ってでます。
>>703
記録薄にはだいぶ昔にオイル交換がされている様で、それ以来オーナーはこの
バイクに乗ってないようです。
ご年配の方で、買ったはいいもの重くて乗れなかったみたいです。
ですから、車検も通さずガレージに置きっぱ状態でした。
ですので、買い取った時は色々なパーツ（消耗品）がありました。
１、ダイオード
２、前輪ブレーキのセンサー腐食により作動せず交換
３、シート
４、バックギアをオーバーホール
等です。
車検も通してない・ろくにメンテナンスもしないオーナーだったので高確率で
ミッションオイルは交換してないと思います。
停止中ニュートラル時にクラッチつなげたり離したりしても特に異常はないです。
走行中に限ってでます。
>>703
記録薄にはだいぶ昔にオイル交換がされている様で、それ以来オーナーはこの
バイクに乗ってないようです。
ご年配の方で、買ったはいいもの重くて乗れなかったみたいです。
ですから、車検も通さずガレージに置きっぱ状態でした。
ですので、買い取った時は色々なパーツ（消耗品）がありました。
１、ダイオード
２、前輪ブレーキのセンサー腐食により作動せず交換
３、シート
４、バックギアをオーバーホール
等です。
車検も通してない・ろくにメンテナンスもしないオーナーだったので高確率で
ミッションオイルは交換してないと思います。
706 ：７７４ＲＲ：2008/08/16(土) 11:58:25 ID:GMy541Ok
708 ：７７４ＲＲ：2008/08/16(土) 12:38:26 ID:sFbiFqnx
>>707
軋み音って可能性もありますね。
しかし走行中にアクセルを戻すと音はしなくなります。
今度後輪あげてみます。
センタースタンドが無いので、お勧めのジャッキありますか？
ヤフオクで購入検討中です。
軋み音って可能性もありますね。
しかし走行中にアクセルを戻すと音はしなくなります。
今度後輪あげてみます。
センタースタンドが無いので、お勧めのジャッキありますか？
ヤフオクで購入検討中です。
それぐらいは自分で探そうぜ(´･ω･`)
2柱リフトがお勧め
ファイナルギア～シャフトは後輪と直結だから
何速に入れてても関係なく速度（後輪回転数）と同期した異音になるはず
この部分にクラッチの接・断はあまり関係ない
クラッチ系はギア数に関係なくエンジン回転と同期する傾向
後輪をリフトして空転させてみればはっきりするんだけどね
振動の軋み（キシミ）か回転物の接触音ぽい気もする
クラッチとは関係ないけどブレーキ鳴きとか
アクセルON/OFFでエンジンマウントが動いてるとか？
いずれにせよアノ車重じゃ
サイドスタンドを支点に使うわけにいかんだろな
>>684のリンク先画像
ttp://motor.geocities.jp/yatiokunval/ca/ga/p/g1.jpg
ttp://www.astro-p.co.jp/→二輪車用工具→AP モーターサイクルジャッキ
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000687
四輪用のジャッキを複数用意して少しづつ上げて行く手もあるけど
何速に入れてても関係なく速度（後輪回転数）と同期した異音になるはず
この部分にクラッチの接・断はあまり関係ない
クラッチ系はギア数に関係なくエンジン回転と同期する傾向
後輪をリフトして空転させてみればはっきりするんだけどね
振動の軋み（キシミ）か回転物の接触音ぽい気もする
クラッチとは関係ないけどブレーキ鳴きとか
アクセルON/OFFでエンジンマウントが動いてるとか？
いずれにせよアノ車重じゃ
サイドスタンドを支点に使うわけにいかんだろな
>>684のリンク先画像
ttp://motor.geocities.jp/yatiokunval/ca/ga/p/g1.jpg
ttp://www.astro-p.co.jp/→二輪車用工具→AP モーターサイクルジャッキ
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000687
四輪用のジャッキを複数用意して少しづつ上げて行く手もあるけど
スポークホイルにチューブレスタイヤ(チューブを着けて)を着ける場合も
ビード出しをするのですか？
よろしくお願いします。
ビード出しをするのですか？
よろしくお願いします。
>414
そうか？俺は苦労しているんだけど・・・・
そうか？俺は苦労しているんだけど・・・・
俺はチューブレスの方がらくに出るな。
×>414
○>714
○>714
ありがとうございます。
どの様な状態になれば、出たと思って良いのでしょうか？
重ね重ねすみませんが
よろしくお願いします。
どの様な状態になれば、出たと思って良いのでしょうか？
重ね重ねすみませんが
よろしくお願いします。
ビード出しってゆーか
タイヤのビードを均一にリムの縁まで内圧で押し出すのは
ﾁｭｰﾌﾞもﾁｭｰﾌﾞﾚｽも一緒
ﾁｭｰﾌﾞﾚｽの場合は素直に耳が上がってくれればOKなんだが
タイヤビードがリム底に落ちたまま
隙間が開いててエア圧が掛からない状態からのビード出しが大変
装着前にタイヤに開き癖を付けたり
タイヤを縛って潰す事で密着させたり、などの対策が必要
この辺はサイズや保管状態によって出易かったり出難かったりイロイロ
一旦内圧が掛かり始めればほぼ均一にビードは出る
ﾁｭｰﾌﾞ入りならそういった苦労は無く
エアさえ入れて行けば自然と膨らむワケだが
その後に「均一にリムの縁まで内圧で押し出す」のが面倒な事もある
ﾁｭｰﾌﾞ入り故に
ビードストッパーや口金が邪魔したり片寄る原因になったりして
やり直す事はしばしばある
特にﾁｭｰﾌﾞ入り前提のリムにﾁｭｰﾌﾞﾚｽタイヤを入れると
リム形状からして違うので耳が出難い
タイヤのビードを均一にリムの縁まで内圧で押し出すのは
ﾁｭｰﾌﾞもﾁｭｰﾌﾞﾚｽも一緒
ﾁｭｰﾌﾞﾚｽの場合は素直に耳が上がってくれればOKなんだが
タイヤビードがリム底に落ちたまま
隙間が開いててエア圧が掛からない状態からのビード出しが大変
装着前にタイヤに開き癖を付けたり
タイヤを縛って潰す事で密着させたり、などの対策が必要
この辺はサイズや保管状態によって出易かったり出難かったりイロイロ
一旦内圧が掛かり始めればほぼ均一にビードは出る
ﾁｭｰﾌﾞ入りならそういった苦労は無く
エアさえ入れて行けば自然と膨らむワケだが
その後に「均一にリムの縁まで内圧で押し出す」のが面倒な事もある
ﾁｭｰﾌﾞ入り故に
ビードストッパーや口金が邪魔したり片寄る原因になったりして
やり直す事はしばしばある
特にﾁｭｰﾌﾞ入り前提のリムにﾁｭｰﾌﾞﾚｽタイヤを入れると
リム形状からして違うので耳が出難い
回転させて見る
タイヤの
リムに近い位置に一周細い線が入ってるだろ
この線が回して見た時にブレてなければOK
タイヤの
リムに近い位置に一周細い線が入ってるだろ
この線が回して見た時にブレてなければOK
ありがとうございました。
エアーを入れて『パーン！』
て言うまで出て無いのだと思っていました。
お世話になりました。
エアーを入れて『パーン！』
て言うまで出て無いのだと思っていました。
お世話になりました。
>721
Ｄトラとかのサイズだったら、そのボンって音が両側でする事が絶対条件だよ。
何のバイクか知らないけど
Ｄトラとかのサイズだったら、そのボンって音が両側でする事が絶対条件だよ。
何のバイクか知らないけど
音はどーでもイイす
モノによってはヌルヌルと静かに出てくるだけのもあるから
最終的に均一に耳が出てればそれでOK
モノによってはヌルヌルと静かに出てくるだけのもあるから
最終的に均一に耳が出てればそれでOK
>>715
均一に出ない時、0.5kgf/cm2 程度の空気を入れて出ていない部分のビードを手で引っ張りだすようにすると結構簡単に出るよ。
>>722
チューブの場合、音は出ないのが多い気がする。
チューブレスでも音が出ないのもあるし。
均一に出ない時、0.5kgf/cm2 程度の空気を入れて出ていない部分のビードを手で引っ張りだすようにすると結構簡単に出るよ。
>>722
チューブの場合、音は出ないのが多い気がする。
チューブレスでも音が出ないのもあるし。
お世話なりました。
タイヤを着けて、数度地面に叩きつける
↓
ムシを着けずにエアーを6キロ入れる→抜く
↓
タイヤの横を踏んでみる→ビード落ちる
↓
ダメぢゃん？
↓
また叩きつける→PPバンド巻いてみる
↓
エアー入れる→抜く
↓
踏んでみる→ビード落ちる
今ここ↓
コンプレッサー6キロまでのしか持って無いの。
明日もう一度入れてみてダメならバイク屋さんに行きます
因みに1.85の18インチなの。
ありがとうございました。
タイヤを着けて、数度地面に叩きつける
↓
ムシを着けずにエアーを6キロ入れる→抜く
↓
タイヤの横を踏んでみる→ビード落ちる
↓
ダメぢゃん？
↓
また叩きつける→PPバンド巻いてみる
↓
エアー入れる→抜く
↓
踏んでみる→ビード落ちる
今ここ↓
コンプレッサー6キロまでのしか持って無いの。
明日もう一度入れてみてダメならバイク屋さんに行きます
因みに1.85の18インチなの。
ありがとうございました。
台所用洗剤の流用も可能らしい
1.85の18インチのスポークリム？で
組み上げ直後にエア抜いて踏めば
ビードは落ちてしまうんじゃねーの？仕様で
タイヤは90/90-18くらいか？
エア2～3ｋ入れれば普通にビード出るだろ、このサイズなら
6ｋまでエア入れたなら指定空気圧まで落として終了だろフツー
つーかチューブ入りタイヤのビードが出たかどうかの確認で
エア抜いて踏んでみるってどこから聞いたワザだよ？聞いた事ないぞ
組み上げ直後にエア抜いて踏めば
ビードは落ちてしまうんじゃねーの？仕様で
タイヤは90/90-18くらいか？
エア2～3ｋ入れれば普通にビード出るだろ、このサイズなら
6ｋまでエア入れたなら指定空気圧まで落として終了だろフツー
つーかチューブ入りタイヤのビードが出たかどうかの確認で
エア抜いて踏んでみるってどこから聞いたワザだよ？聞いた事ないぞ
もしかしたら大昔のツインショックのＲＳ１２５用スリックをＡＲとかに入れているの？
あれに入れていたＫ１３３スリックはシビアで、ビードは出るけどセンターから
ズレことがしばしばあってガタガタうねる事があったけなー。
あれに入れていたＫ１３３スリックはシビアで、ビードは出るけどセンターから
ズレことがしばしばあってガタガタうねる事があったけなー。
ひぇ～！ご免なさいですぅ。
その通りでした
『パーン』て言うまで出て無いて思ってたから
踏んづけてました、
アヒャヒャ！
お騒がせしました。
因みに全走行距離3mのド素人だから
許してね。
その通りでした
『パーン』て言うまで出て無いて思ってたから
踏んづけてました、
アヒャヒャ！
お騒がせしました。
因みに全走行距離3mのド素人だから
許してね。
全盛期のMr.Bikeの読者投稿ページみたいな
気持ち悪いレスだな…。
気持ち悪いレスだな…。
錆びたネジを外そうとして
なめてしまって困ってます
どうすれば外せますか？
(´･ω･｀)
なめてしまって困ってます
どうすれば外せますか？
(´･ω･｀)
スクリューグラブ
ｸﾞｸﾞﾚｶｽ
ネジと言っても千差万別です
+ネジの+溝を舐めたのか
６角ボルト頭のカドを舐めたのか
HEXボルトの6角穴を舐めたのか
ネジ山がズルリンコなのか
周囲の状況はペンチやノコギリが入るのか
奥まった穴の底なのか
打撃や炙りが使える素材なのか
手持ち工具で何があるのか
まずは状況説明
車種とネジの場所を示すのも有効
上手く説明できないだろうから
できれば画像うP
+ネジの+溝を舐めたのか
６角ボルト頭のカドを舐めたのか
HEXボルトの6角穴を舐めたのか
ネジ山がズルリンコなのか
周囲の状況はペンチやノコギリが入るのか
奥まった穴の底なのか
打撃や炙りが使える素材なのか
手持ち工具で何があるのか
まずは状況説明
車種とネジの場所を示すのも有効
上手く説明できないだろうから
できれば画像うP
タイヤの者です。報告だけしておくね。
スタンドで5キロほどで出して貰ったの
でもエアー抜いちゃうと、やっぱり落ちちゃうの。
でね、ムシを入れて出してからエアーを2キロにして貰って来たの。
タイヤにクセがついてるから落ちるんだって、
このまま馴染ませると良いみたい
因みに『パーン！』て鳴らなかったの。
お世話になりました。
スタンドで5キロほどで出して貰ったの
でもエアー抜いちゃうと、やっぱり落ちちゃうの。
でね、ムシを入れて出してからエアーを2キロにして貰って来たの。
タイヤにクセがついてるから落ちるんだって、
このまま馴染ませると良いみたい
因みに『パーン！』て鳴らなかったの。
お世話になりました。
ビードって一旦上がったらなかなか落ちないけどなぁ。
癖が付いてると圧が下がった時に落ちる事もあるのか。
癖が付いてると圧が下がった時に落ちる事もあるのか。
>>740
四輪のタイヤの場合、横積みで長期保管されていた物は、ビードが出にくいし、落ちやすい。
四輪のタイヤの場合、横積みで長期保管されていた物は、ビードが出にくいし、落ちやすい。
チューブレスでそんな感じ？
>>739
リリカルなのはのサブタイみたいだ。
リリカルなのはのサブタイみたいだ。
錆びたネジを外そうとして
なめてしまって困ってます
どうすれば外せますか？
(´･ω･｀)
なめてしまって困ってます
どうすれば外せますか？
(´･ω･｀)
何処のどんなネジ？
>745
>>735
>>735
今は急速冷却スプレーってのもあるな＞固着ネジ
>>738さん
735です
＋ネジの溝をなめました
リード９０のプラスチック製アンダーカバーを留めてある前側のネジです
ペンチ等が入る状況ではありません
５－５６をかけてホムセンで買ってきたインパクトドライバーで叩いてみたのですが
びくともしませんでした。。
(´･ω･｀)
735です
＋ネジの溝をなめました
リード９０のプラスチック製アンダーカバーを留めてある前側のネジです
ペンチ等が入る状況ではありません
５－５６をかけてホムセンで買ってきたインパクトドライバーで叩いてみたのですが
びくともしませんでした。。
(´･ω･｀)
ポンチでトンカチ
それでピンチからエスケープ
それでピンチからエスケープ
ロアカバーのビスは、意外と強いトルクで締められているし
泥や水で錆びやすい、さらにプラスなので力がかけずらい。
凹んだ場所なので、ネジザウルスやタガネも使えないし
ドリルで頭飛ばしちゃった方が良いんじゃないのかな？
交換するネジは90190-ＭＪ8-000 スクリュー、スペシャル 6Ｘ10で発注してね。
後のこと考えるとステンボルト、スリーブ、ワッシャーに替えた方が良いかも知れないね。
泥や水で錆びやすい、さらにプラスなので力がかけずらい。
凹んだ場所なので、ネジザウルスやタガネも使えないし
ドリルで頭飛ばしちゃった方が良いんじゃないのかな？
交換するネジは90190-ＭＪ8-000 スクリュー、スペシャル 6Ｘ10で発注してね。
後のこと考えるとステンボルト、スリーブ、ワッシャーに替えた方が良いかも知れないね。
>>749
ネジザウルスはどうよ？ホムセンで類似品たまに見るぞ
ネジザウルスはどうよ？ホムセンで類似品たまに見るぞ
良くネジの頭飛ばせと聞くけど頭を吹っ飛ばした後に
シャフト部分が残りますよね?あれの処理はどのように?
シャフト部分が残りますよね?あれの処理はどのように?
頭が無くなると、ねじにチカラがかからなくなって
あっさり抜ける事もある。
あっさり抜ける事もある。
成程。有難う!
757 ：７７４ＲＲ：2008/08/17(日) 22:15:53 ID:dlHaDtd/
>>754知ったか君
>>754
馬鹿はスルーするのが大人だぞ。
馬鹿はスルーするのが大人だぞ。
>>749
プラカバー留めてるネジじゃあんまし無理はできない罠
裏側てゆーか雌ネジはどうなってるんだろ
反対側の似たような位置のネジ外してみれ
フレームから生えてるステーなのか
クリップ式のファスナーに雌ねじ付いてる式なのか
どちらか、かな
CRCぶっかけるならどこかの隙間からこの雌ネジ側にも吹くと効果的
ネジ頭が比較的薄く大きめだと思うので
リューターかサンダーでマイナス溝を掘ってしまう手もある
ボルスター（レンチが掛けられる６角）付きのドライバーとか
T字レンチにマイナスビット駒の組み合わせとかだと
押し付け力95：回す力5なんて事が出来る
裏側の母材がしっかりしてれば
ttp://item.rakuten.co.jp/arde/c/0000002791/
打撃で±溝を無理やり作るドライバーとか
その他掴みモノ↓ショックドライバー系など
ttp://www.rakuten.co.jp/i-tools/431221/431230/
ショックドライバーは使う時にコツがあるんだけど
初めてで上手く使えたかな？
割と重め（ヘッド部で1ｋｇ前後）のハンマーでないと本領発揮しにくいよ
その打撃に耐えるだけの母材である事が前提だが
いずれにしても舐めたネジは再使用できないから
新品か代替ネジの用意は必要
最終的には>>751～>>756の流れ
ネジ頭を飛ばしてネジが留めてたパーツを外して
残った軸だけ除去
プラカバー留めてるネジじゃあんまし無理はできない罠
裏側てゆーか雌ネジはどうなってるんだろ
反対側の似たような位置のネジ外してみれ
フレームから生えてるステーなのか
クリップ式のファスナーに雌ねじ付いてる式なのか
どちらか、かな
CRCぶっかけるならどこかの隙間からこの雌ネジ側にも吹くと効果的
ネジ頭が比較的薄く大きめだと思うので
リューターかサンダーでマイナス溝を掘ってしまう手もある
ボルスター（レンチが掛けられる６角）付きのドライバーとか
T字レンチにマイナスビット駒の組み合わせとかだと
押し付け力95：回す力5なんて事が出来る
裏側の母材がしっかりしてれば
ttp://item.rakuten.co.jp/arde/c/0000002791/
打撃で±溝を無理やり作るドライバーとか
その他掴みモノ↓ショックドライバー系など
ttp://www.rakuten.co.jp/i-tools/431221/431230/
ショックドライバーは使う時にコツがあるんだけど
初めてで上手く使えたかな？
割と重め（ヘッド部で1ｋｇ前後）のハンマーでないと本領発揮しにくいよ
その打撃に耐えるだけの母材である事が前提だが
いずれにしても舐めたネジは再使用できないから
新品か代替ネジの用意は必要
最終的には>>751～>>756の流れ
ネジ頭を飛ばしてネジが留めてたパーツを外して
残った軸だけ除去
>>753
ドリルでスクリューの先端まで貫通
逆タップでまわす。
中心をきれいに出して貫通したときは、ドリル作業だけで、スプリングみたいなものだけきれいに取れるｗ
M6のときは2.0ｍｍ→3.5ｍｍ→5ｍｍの順で穴あけ
>>755のいってるように頭がなくなった時点で取れることもあるけど、理屈どおりにはいかないのが機械いじり
かじってたり、錆びてたりするからいつも最初にドリルの出番が来る
貫通してほしくない時は先端から必要な長さのところにガムテープを何重にも巻く
オートマチックポンチの出番だよ
ドリルでスクリューの先端まで貫通
逆タップでまわす。
中心をきれいに出して貫通したときは、ドリル作業だけで、スプリングみたいなものだけきれいに取れるｗ
M6のときは2.0ｍｍ→3.5ｍｍ→5ｍｍの順で穴あけ
>>755のいってるように頭がなくなった時点で取れることもあるけど、理屈どおりにはいかないのが機械いじり
かじってたり、錆びてたりするからいつも最初にドリルの出番が来る
貫通してほしくない時は先端から必要な長さのところにガムテープを何重にも巻く
オートマチックポンチの出番だよ
オートマチックチンポに見えたのはｵﾚだけでいい
前回「ビード出し」について質問させていただいた者なのですが、ビードが上がらないので、
今日バイク屋に持っていったところ「レバーで入れたタイヤはビードが切れてるから無理だ！」
と軽く怒られ、門前払いで取り合ってくれませんでした。
今、どうすればいいのか途方に暮れています、これは私が持っていったバイクやがただ単に
受け付けてくれなかったのでしょうか？他のバイク屋に持っていけばやってもらえるものなので
しょうか？また他のバイク屋に持っていった場合はじめての客でも取り合って貰えるものなので
しょうか？
質問ばかりですが、皆さんアドバイスよろしくお願いしますｍ(._.)ｍ
今日バイク屋に持っていったところ「レバーで入れたタイヤはビードが切れてるから無理だ！」
と軽く怒られ、門前払いで取り合ってくれませんでした。
今、どうすればいいのか途方に暮れています、これは私が持っていったバイクやがただ単に
受け付けてくれなかったのでしょうか？他のバイク屋に持っていけばやってもらえるものなので
しょうか？また他のバイク屋に持っていった場合はじめての客でも取り合って貰えるものなので
しょうか？
質問ばかりですが、皆さんアドバイスよろしくお願いしますｍ(._.)ｍ
電話で確認してから池
レバーごときでビード切れてるなら、
相当な問題だな。つか、そのバイク屋知りたい。
絶対行かないようにしないと。
相当な問題だな。つか、そのバイク屋知りたい。
絶対行かないようにしないと。
一度、作業を失敗しているタイヤの持ち込みは、遠慮したい。
５５６を吹いたタイヤは駄目。
自分のバイクのタイヤになら使うかもしれないが、客のタイヤには絶対使わない。
５５６を吹いたタイヤは駄目。
自分のバイクのタイヤになら使うかもしれないが、客のタイヤには絶対使わない。
何かテキトーな理由付けて断りたいんだろうね。
実際>>762のタイヤとリムの具合を見たわけじゃないから、
何とも言えないけど>>765と同意見で、
普通にタイヤレバーを使ってタイヤを脱着したくらいでビードは切れないし、
既にビードが傷んでる可能性があるなら、そのことを説明した上で作業するもんだろう。
腕ってより、人間性に問題アリの店だ。
実際>>762のタイヤとリムの具合を見たわけじゃないから、
何とも言えないけど>>765と同意見で、
普通にタイヤレバーを使ってタイヤを脱着したくらいでビードは切れないし、
既にビードが傷んでる可能性があるなら、そのことを説明した上で作業するもんだろう。
腕ってより、人間性に問題アリの店だ。
その店、
自力でやろうとして失敗した客の持込みを受けたらとんでもないDQNだった
って経験でもあるのかな
自力でやろうとして失敗した客の持込みを受けたらとんでもないDQNだった
って経験でもあるのかな
つか、>>762は問題の品を写真にとってうｐしてみては？
なんか初歩的な問題があるような気がしてならない。
なんか初歩的な問題があるような気がしてならない。
写真は載せる術がないので、タイヤの状態を書きますね。
リア１８インチ ダンロップGPR-100 ３ヶ月ほど前にネットショップにて新品購入
ホイール ZRX ２０００式（リア） 自分が見た限りではリムに傷はありません。
手順は結構前にUPされていたクリップマン氏という方が行っている画像を参考にして
やってみました。
多分手順としては間違っていないと思いますフロントは問題なくできたので。
多分私が言ったバイク屋は、>>766さんの言う通りやるのが嫌だったんだと思います。
他のバイクやに持って行ったとして一見さんお断りみたいな感じで門前払いになった
りしませんか？
リア１８インチ ダンロップGPR-100 ３ヶ月ほど前にネットショップにて新品購入
ホイール ZRX ２０００式（リア） 自分が見た限りではリムに傷はありません。
手順は結構前にUPされていたクリップマン氏という方が行っている画像を参考にして
やってみました。
多分手順としては間違っていないと思いますフロントは問題なくできたので。
多分私が言ったバイク屋は、>>766さんの言う通りやるのが嫌だったんだと思います。
他のバイクやに持って行ったとして一見さんお断りみたいな感じで門前払いになった
りしませんか？
>>767
DIYするようなヤツは、工賃というものを無駄金くらいにしか
思っていないからね。
もしくはセコイ人種
そんなヤツがほじくり回したタイヤとホイールで作業して、エアーでも漏れたら
何言われるかわからない。「金払ったのに」ってね
当然、細かく見なくちゃイケナイし
リスクがあるから同じ料金ではやりたくない
でも、高くすれば
「金払ったのに」って（ｗ
そんなヤツは次回から客で来るとは思えないし
一般的な金で整備を買う「乗るだけ」の人を対象に商売した方が良い
DIYするようなヤツは、工賃というものを無駄金くらいにしか
思っていないからね。
もしくはセコイ人種
そんなヤツがほじくり回したタイヤとホイールで作業して、エアーでも漏れたら
何言われるかわからない。「金払ったのに」ってね
当然、細かく見なくちゃイケナイし
リスクがあるから同じ料金ではやりたくない
でも、高くすれば
「金払ったのに」って（ｗ
そんなヤツは次回から客で来るとは思えないし
一般的な金で整備を買う「乗るだけ」の人を対象に商売した方が良い
>>762の問題点は一軒のバイク屋に断られたくらいで
途方に暮れるその性格だと思う。
ビードやリムが傷んでいてトラブルが出ても文句を言わないことを前提＆前金の条件で
手当たり次第にバイク屋、自転車屋、タイヤ屋、車屋、ガソリンスタンドに電話すりゃいいだろ。
断られたからって死ぬわけじゃあるまい。ちょっと恥ずかしいだけだw
自分での作業を諦めたんなら、今度は電話でガンバレ！
途方に暮れるその性格だと思う。
ビードやリムが傷んでいてトラブルが出ても文句を言わないことを前提＆前金の条件で
手当たり次第にバイク屋、自転車屋、タイヤ屋、車屋、ガソリンスタンドに電話すりゃいいだろ。
断られたからって死ぬわけじゃあるまい。ちょっと恥ずかしいだけだw
自分での作業を諦めたんなら、今度は電話でガンバレ！
>>770
んーそれだけじゃなんとも言えないなぁ…。
店行くなら事前に電話して事情を話してからにすれば？
>>771
> DIYするようなヤツは、工賃というものを無駄金くらいにしか
> 思っていないからね。
> もしくはセコイ人種
↑このへんはある程度は同意だけど、
全部が全部そうじゃないしね。純粋に自分でやってみたいって
人もいるんじゃね？
> 一般的な金で整備を買う「乗るだけ」の人を対象に商売した方が良い
客を分類するのは勝手だけど、
商売としちゃ上手じゃないね
んーそれだけじゃなんとも言えないなぁ…。
店行くなら事前に電話して事情を話してからにすれば？
>>771
> DIYするようなヤツは、工賃というものを無駄金くらいにしか
> 思っていないからね。
> もしくはセコイ人種
↑このへんはある程度は同意だけど、
全部が全部そうじゃないしね。純粋に自分でやってみたいって
人もいるんじゃね？
> 一般的な金で整備を買う「乗るだけ」の人を対象に商売した方が良い
客を分類するのは勝手だけど、
商売としちゃ上手じゃないね
> 途方に暮れるその性格だと思う。
あー、言っちゃった。
ここに書き込んでいる時点でもうあれなんだしさ。
>>773
もちろん全部がそうだとは言わない。
ただ、失敗して泣きついてくるようなヤツには多い
10万20万の利益なら別だが、数千円の利益のために
リスクを追うなら、オリンピック見て茶を飲んでいた方が良いし
その時間を使って、真っ当な客を相手にした方が良い
好意的に取り組んで、あそこはヘタだった
なんて言われたらたまらんしな（ｗ
もちろん全部がそうだとは言わない。
ただ、失敗して泣きついてくるようなヤツには多い
10万20万の利益なら別だが、数千円の利益のために
リスクを追うなら、オリンピック見て茶を飲んでいた方が良いし
その時間を使って、真っ当な客を相手にした方が良い
好意的に取り組んで、あそこはヘタだった
なんて言われたらたまらんしな（ｗ
>775
なんか殺伐としてるなあ…
まプロの苦労はわからないし
夢見るくせに責任取らない客が確実に悪いんだけどさ
なんか殺伐としてるなあ…
まプロの苦労はわからないし
夢見るくせに責任取らない客が確実に悪いんだけどさ
素人がやり損ねたようなものを引き受けて
あとからクレームをうけるより、断った方が得。
商売は、遊びや慈善でやってると倒れる。
長く、いい付き合いをしていて、素性の知れてる客が、
試しに自分でやってみたらうまくいかなくて
持ってきたとかなら引き受ける。
これには、店と客双方が良好な関係を続けた実績があってからの事。
あとからクレームをうけるより、断った方が得。
商売は、遊びや慈善でやってると倒れる。
長く、いい付き合いをしていて、素性の知れてる客が、
試しに自分でやってみたらうまくいかなくて
持ってきたとかなら引き受ける。
これには、店と客双方が良好な関係を続けた実績があってからの事。
一見客の持ち込んだホイール＆タイヤは
何をするのも嫌がるバイク屋多いです
得体も出所も判らず
１０何年も経ったマグホイール＆硬化したタイヤで
普通にパンパンと耳出ししたらリムが破損して吹っ飛んだ
整備士は２週間の怪我
弁償するはめになって調べたら
絶版イタ車のホイールで○十万持っていかれた
なんて話が出回ってますから
国産ホイール＆新品？タイヤであっても
ヤフオク等出所不明・保管状態不明で
どんな爆弾（亀裂や超長期在庫等）抱えてるかワカラン物を
何食わぬ顔で持ち込まれますから
持ち込む本人に悪意は無くても
店としては「やりたくない」のが本音
ましてやりかけで行き詰まった物なら尚更嫌がる
素人が「レバーで入れて」「組み上げ途中でお手上げしたタイヤ」なら
ビードが切れてる可能性大なのは事実
質問者のがそうだとは言わんが
そーゆー目で見られてしまうという事
タイヤ専門店・TZやRSが並んでるようなレースやってる店
ならリスク説明の上、持込割り増し工賃でやってくれる事も
電話で片端から当たってみるか
最後まで自力努力続けるかはお好きに
単に耳が出ない解決策なら
このスレは経験豊富な人達が居るので
それなりのレスが付くと思いますよ
何をするのも嫌がるバイク屋多いです
得体も出所も判らず
１０何年も経ったマグホイール＆硬化したタイヤで
普通にパンパンと耳出ししたらリムが破損して吹っ飛んだ
整備士は２週間の怪我
弁償するはめになって調べたら
絶版イタ車のホイールで○十万持っていかれた
なんて話が出回ってますから
国産ホイール＆新品？タイヤであっても
ヤフオク等出所不明・保管状態不明で
どんな爆弾（亀裂や超長期在庫等）抱えてるかワカラン物を
何食わぬ顔で持ち込まれますから
持ち込む本人に悪意は無くても
店としては「やりたくない」のが本音
ましてやりかけで行き詰まった物なら尚更嫌がる
素人が「レバーで入れて」「組み上げ途中でお手上げしたタイヤ」なら
ビードが切れてる可能性大なのは事実
質問者のがそうだとは言わんが
そーゆー目で見られてしまうという事
タイヤ専門店・TZやRSが並んでるようなレースやってる店
ならリスク説明の上、持込割り増し工賃でやってくれる事も
電話で片端から当たってみるか
最後まで自力努力続けるかはお好きに
単に耳が出ない解決策なら
このスレは経験豊富な人達が居るので
それなりのレスが付くと思いますよ
今、もう一度手押しポンプで３．８kgほど入れたところで一服していたところ、パンと大きな
音がしてビードが上がってくれました。
多くのご意見、アドバイス大変参考になりました。皆様どうもありがとうございましたｍ(._.)ｍ
音がしてビードが上がってくれました。
多くのご意見、アドバイス大変参考になりました。皆様どうもありがとうございましたｍ(._.)ｍ
整備スレなんて店が信頼出来ない奴らの集まりだと思ってたｗ
店は店。
自分で手をかけるのはこれはこれ。
店の良し悪しがどうかは別
自分で手をかけるのはこれはこれ。
店の良し悪しがどうかは別
ちょっとした整備だと自分でやっちゃった方が早いってのもあるね。
店を往復する時間、作業の待ち時間とか考えると。
店を往復する時間、作業の待ち時間とか考えると。
手に負えないと、判断した作業なら持ち込んでもいいが、
手に負えなくなってから、持ち込まれると面倒。
手に負えなくなってから、持ち込まれると面倒。
自分でやってると、店のアラも良い面も良く見える。
タイヤ交換に持ち込んで、何かの時にシャフトに薄くきれいにグリスが塗ってあるのを見たりすると、
丁寧な仕事してるな、と思う。
当たり前の事かも知れないけど、手抜きのないのはやはり嬉しい。
タイヤ交換に持ち込んで、何かの時にシャフトに薄くきれいにグリスが塗ってあるのを見たりすると、
丁寧な仕事してるな、と思う。
当たり前の事かも知れないけど、手抜きのないのはやはり嬉しい。
786 ：７７４ＲＲ：2008/08/18(月) 20:17:50 ID:CCbR9y3m
経験則からだけ。
4kで上がらずとも5kで。また5でダメでも6kgで、と
最高10kg/cm2じゃないとダメだったのもある。
タイヤとリムの相性ってなものあるだろうし、個体差ってのもあると思う。
確かにレバーで最後にグリンと入れた箇所が、ビードのワイヤーが曲がってる
ってのもある。ここが曲者。
＞商売は、遊びや慈善でやってると倒れる。
そりゃそうだ。
しかし、スレタイから判断して、飯くってるはずのプロが、ここを覗いてる時点で
怪しい店だなという想像は出来る。金持ってるド素人ばかり相手にすればいい。
4kで上がらずとも5kで。また5でダメでも6kgで、と
最高10kg/cm2じゃないとダメだったのもある。
タイヤとリムの相性ってなものあるだろうし、個体差ってのもあると思う。
確かにレバーで最後にグリンと入れた箇所が、ビードのワイヤーが曲がってる
ってのもある。ここが曲者。
＞商売は、遊びや慈善でやってると倒れる。
そりゃそうだ。
しかし、スレタイから判断して、飯くってるはずのプロが、ここを覗いてる時点で
怪しい店だなという想像は出来る。金持ってるド素人ばかり相手にすればいい。
素人なら載る事はないがプロだと「例のコピペ」に死にざまが載る事になるな
タイヤのビード出しってどれぐらいのタンク容量を持った
エアーコンプレッサーならできるかね？
近所のホムセンに39Lがあるんだが
エアーコンプレッサーならできるかね？
近所のホムセンに39Lがあるんだが
容量だけで判断できると思ってるのか
すまん、2馬力とも書いてあった
8.0kgf/cm2とある。
すみませんネットで調べたのですがわからないので質問させてください｡
車種: スズキ GF250ss
形式:JG71C-114***
年式不明:前身GF250は85年製造開始だそうなので、80年代後半90年代前半だと思います
走行距離: ４０００km
工具等は一通り揃ってます
不動車にて引き取り
サービスマニュアル.パーツリストありません
親戚の家に捨ててあったものを引っ張ってきたのですが、ｷｬﾌﾞ清掃をしてもらい今はエンジンがかかりますが13000回る筈が今は6000以上回りません｡
ｴｱｸﾘ、ｷｬﾌﾞを変えたいのですが流用できる車種を知ってる方は是非教えてください、宜しくお願いします。
車種: スズキ GF250ss
形式:JG71C-114***
年式不明:前身GF250は85年製造開始だそうなので、80年代後半90年代前半だと思います
走行距離: ４０００km
工具等は一通り揃ってます
不動車にて引き取り
サービスマニュアル.パーツリストありません
親戚の家に捨ててあったものを引っ張ってきたのですが、ｷｬﾌﾞ清掃をしてもらい今はエンジンがかかりますが13000回る筈が今は6000以上回りません｡
ｴｱｸﾘ、ｷｬﾌﾞを変えたいのですが流用できる車種を知ってる方は是非教えてください、宜しくお願いします。
ホムセンとかで買えるエアコンプレッサーって大体7Mpaとか
高いやつで10Mpaくらいだろうから圧は問題ないが
吐出量のほうが問題だろう
吐出量が少なければタンクに空気が充填されるまでイライラしながら待たなければいけない
高いやつで10Mpaくらいだろうから圧は問題ないが
吐出量のほうが問題だろう
吐出量が少なければタンクに空気が充填されるまでイライラしながら待たなければいけない
7MPaか、すごいな
7kpa？ 風船も膨らまないな
耳だしはパーツクリーナーにファイヤーのやり方はどうなの？
タイヤがぼこぼこ変形するのはよくないか。
タイヤがぼこぼこ変形するのはよくないか。
>>793
聞きたい事がはっきり分からないのだが・・・
１．6000回転以上を取り戻したい
２．エアクリ・キャブを流用品でいいから純正品以外の物に換えてみたい
３．純正部品が出なくなったので、流用できる部品/代用できる方法を知りたい
どれよ？
聞きたい事がはっきり分からないのだが・・・
１．6000回転以上を取り戻したい
２．エアクリ・キャブを流用品でいいから純正品以外の物に換えてみたい
３．純正部品が出なくなったので、流用できる部品/代用できる方法を知りたい
どれよ？
0.7MPa10リットルのコンプレッサーでもビード出せたけど運がよかっただけ？
しかもﾊﾞﾙﾌﾞは虫をつけていないとエアーが入れられないチャックを使ってなんだが。
しかもﾊﾞﾙﾌﾞは虫をつけていないとエアーが入れられないチャックを使ってなんだが。
>799
まだ口で吹いたほうが早そうだなｗｗ
>802
タイヤに対して容量が少なければむしろ虫つきで入れたほうがいい気がする
まだ口で吹いたほうが早そうだなｗｗ
>802
タイヤに対して容量が少なければむしろ虫つきで入れたほうがいい気がする
ホイルの大きさやタイヤメーカーに依って違うみたいだよ
でも夏は気温が高いから交換も楽だよね。
でも夏は気温が高いから交換も楽だよね。
>>800
白井さんとこのHP見てやってみたがどうもうまく行かない。
結局、パーツクリーナーが普通に燃えてタイヤが少し溶けた
「念のため」と消火用に二酸化炭素を用意してやったんだが本当に消火に使うはめに・・・
どうもパーツクリーナーを吹く量とかいろいろコツがいりそうだ
白井さんとこのHP見てやってみたがどうもうまく行かない。
結局、パーツクリーナーが普通に燃えてタイヤが少し溶けた
「念のため」と消火用に二酸化炭素を用意してやったんだが本当に消火に使うはめに・・・
どうもパーツクリーナーを吹く量とかいろいろコツがいりそうだ
>>801
すみません、6000回転以上を出したいです｡
で、純正でｷｬﾌﾞの同調が取りにくいタイプだそうなので使い易く流用しやすいｷｬﾌﾞもないかなぁと質問したしだいです｡分かりにくい文で申し訳ないです｡
すみません、6000回転以上を出したいです｡
で、純正でｷｬﾌﾞの同調が取りにくいタイプだそうなので使い易く流用しやすいｷｬﾌﾞもないかなぁと質問したしだいです｡分かりにくい文で申し訳ないです｡
アイドリングが安定していて、6000まで回るならキャブはいーんじゃねーの？
オイルとエアクリ新品に換えてみな
オイルとエアクリ新品に換えてみな
>>805コツはパーツクリーナーはあんまりたくさん必要なくて火を点けたときにタイヤの端を少し踏むことだよ。
そうすると空気が一気にタイヤのなかに入って爆発するようにビードがあがる。
最初に火を点けたときにタイヤのなかの酸素が燃えてしまっているからただパーツクリーナーに火を点けるだけじゃあがらないよ。
そうすると空気が一気にタイヤのなかに入って爆発するようにビードがあがる。
最初に火を点けたときにタイヤのなかの酸素が燃えてしまっているからただパーツクリーナーに火を点けるだけじゃあがらないよ。
>>806
同系列エンジンとして250刀がGFより年式新し目だが
流用できるかどうかは不明
社外品は心当たりナシ
ン十万円出すならどこかのショップが組んでくれるがナ
とりあえず純正キャブでエンジン始動できて
半ばまで回るなら
ソレをベースに直してくのが一番安くて簡単と思われ
おそらくメイン系のエアブリード詰まりか
負圧ピストン周辺のトラブルじゃネーノ？
その症状で同調（調整可能範囲）は関係ないよ
同系列エンジンとして250刀がGFより年式新し目だが
流用できるかどうかは不明
社外品は心当たりナシ
ン十万円出すならどこかのショップが組んでくれるがナ
とりあえず純正キャブでエンジン始動できて
半ばまで回るなら
ソレをベースに直してくのが一番安くて簡単と思われ
おそらくメイン系のエアブリード詰まりか
負圧ピストン周辺のトラブルじゃネーノ？
その症状で同調（調整可能範囲）は関係ないよ
同調にこだわってるのはプラグとか見て一気筒氏んでると思ったのかもな。
>>806
整備とは言えない消極的手段だけど・・・・
ガソリンに洗浄系の添加剤を入れて、とにかく走り回れ。
そうやって回復させたケースを2件ほど知ってる。
添加剤はワコーズのF-1を使ったようだ。
（この方法、バイク屋でも勧めるところがあるんだよな）
整備とは言えない消極的手段だけど・・・・
ガソリンに洗浄系の添加剤を入れて、とにかく走り回れ。
そうやって回復させたケースを2件ほど知ってる。
添加剤はワコーズのF-1を使ったようだ。
（この方法、バイク屋でも勧めるところがあるんだよな）
古く人気もないバイクなのでここまでレス貰えると思ってませんでした｡
とりあえず、純正をレス参考になおしていきたいと思います｡ありがとうございました!
とりあえず、純正をレス参考になおしていきたいと思います｡ありがとうございました!
815 ：７７４ＲＲ：2008/08/20(水) 10:31:23 ID:sfNZ+kaw
相談させてください。
車種: ヤマハ 2stビーノ
形式:5AU-064***
年式:97?とにかく最初の年
走行距離: 20000オーバー
スキル:タイヤ交換やキャブ分解清掃などはするが、電装童貞
工具:一式あり
SM・PL:なし
レストア中、プラグの火花が飛ばない原因を探しているのですが、
プラグキャップとイグニッションコイルにおいて
どこの導通があり、どこの導通がない状態が正常なのかわかりません。
わかる方教えていただきたいです。
ちょっと前まではエンジンかかってました。
正直テスターもこの前買ったばかりで説明書見ながらなんとかってレベルです。
車種: ヤマハ 2stビーノ
形式:5AU-064***
年式:97?とにかく最初の年
走行距離: 20000オーバー
スキル:タイヤ交換やキャブ分解清掃などはするが、電装童貞
工具:一式あり
SM・PL:なし
レストア中、プラグの火花が飛ばない原因を探しているのですが、
プラグキャップとイグニッションコイルにおいて
どこの導通があり、どこの導通がない状態が正常なのかわかりません。
わかる方教えていただきたいです。
ちょっと前まではエンジンかかってました。
正直テスターもこの前買ったばかりで説明書見ながらなんとかってレベルです。
流れぶったぎってｽﾏｿ
グリスなんだが、バイク用でも農機具用でも成分はかわらんかな？(リチウム石鹸のやつ)
グリスなんだが、バイク用でも農機具用でも成分はかわらんかな？(リチウム石鹸のやつ)
>>816
ナットやボルトなんだが、バイク用でも農機具用でも組成はかわらんかな？（ステンレスのやつ）
ナットやボルトなんだが、バイク用でも農機具用でも組成はかわらんかな？（ステンレスのやつ）
>>816
AZのリチウムをリアサスのリンクに使ったら流れ出しやすいわ
シャバシャバになるわで使いモノにならんかった。
ワコーズのマルチグリスなら何ともないのでコレ使ってる
>>815
バッテリーやらアースを見ろとしか。秋月で1200のテスター買いなさい
AZのリチウムをリアサスのリンクに使ったら流れ出しやすいわ
シャバシャバになるわで使いモノにならんかった。
ワコーズのマルチグリスなら何ともないのでコレ使ってる
>>815
バッテリーやらアースを見ろとしか。秋月で1200のテスター買いなさい
>>816
成分は全く同じで、容器が異なるだけでも自動車(バイク)用に製造された物でなければ
製造物責任法（PL法）により、使っては駄目なことになっている。
製造側の責任逃れの為だと思うけどね。
使うなら自己責任で。
成分は全く同じで、容器が異なるだけでも自動車(バイク)用に製造された物でなければ
製造物責任法（PL法）により、使っては駄目なことになっている。
製造側の責任逃れの為だと思うけどね。
使うなら自己責任で。
>>815 ビーノ
レストア中って事は長期放置かな
まず配線の繋ぎ間違え、繋ぎ忘れ等チェック
フレームにネジ留めする事でアースを取る部品も（場合によっては）あるから
（点火コイル、CDI、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ等）
その他アース端子も見た目が地味なので忘れがち
その辺が外してないか、接触面が錆びてないか注意
ヒューズBOXがあれば総てのヒューズを外して導通点検
BOXに戻して電線-ヒューズ-電線間で導通あるか点検
導通はテスターのΩのポジションで計測（バイクのキーオフ）
プラグキャップはコードが入る側とプラグを嵌める間で導通あればOK
多少の抵抗値があっても火花は飛ぶ
抵抗値の判断はややこしいので後回し 導通あればヨシとしておく
点火コイルは型式によって内部の回路が違うので
資料が無いとややこしい
点火コード+配線１本の式なら
必ずボディ（鉄芯）がアースになってるので
ネジ穴の鉄と各配線間に導通アリ、
取り付け面の錆を磨いてきっちりフレームにネジ留めしておく事
レストア中って事は長期放置かな
まず配線の繋ぎ間違え、繋ぎ忘れ等チェック
フレームにネジ留めする事でアースを取る部品も（場合によっては）あるから
（点火コイル、CDI、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ等）
その他アース端子も見た目が地味なので忘れがち
その辺が外してないか、接触面が錆びてないか注意
ヒューズBOXがあれば総てのヒューズを外して導通点検
BOXに戻して電線-ヒューズ-電線間で導通あるか点検
導通はテスターのΩのポジションで計測（バイクのキーオフ）
プラグキャップはコードが入る側とプラグを嵌める間で導通あればOK
多少の抵抗値があっても火花は飛ぶ
抵抗値の判断はややこしいので後回し 導通あればヨシとしておく
点火コイルは型式によって内部の回路が違うので
資料が無いとややこしい
点火コード+配線１本の式なら
必ずボディ（鉄芯）がアースになってるので
ネジ穴の鉄と各配線間に導通アリ、
取り付け面の錆を磨いてきっちりフレームにネジ留めしておく事
>>815
・プラグキャップ単体の抵抗値：４～６ｋΩ
（測定場所はプラグ側にテスタ＋、コード側にテスタ－）
・イグニッションコイル１次側抵抗値：0.32～0.48Ω＠20℃
（測定場所はコードの反対側にある橙端子にテスタ＋とフレームアース部分にテスタ－）
・イグニッションコイル２次側抵抗値：5.7～8.5ｋΩ＠20℃
（測定場所はコードの反対側にある橙端子にテスタ－とプラグコードの芯線テスタ＋）
以上、4JP用SMから要約。（イグニッションコイルは同じだから）
・プラグキャップ単体の抵抗値：４～６ｋΩ
（測定場所はプラグ側にテスタ＋、コード側にテスタ－）
・イグニッションコイル１次側抵抗値：0.32～0.48Ω＠20℃
（測定場所はコードの反対側にある橙端子にテスタ＋とフレームアース部分にテスタ－）
・イグニッションコイル２次側抵抗値：5.7～8.5ｋΩ＠20℃
（測定場所はコードの反対側にある橙端子にテスタ－とプラグコードの芯線テスタ＋）
以上、4JP用SMから要約。（イグニッションコイルは同じだから）
急いで聞きたい
いまやつがゴミ箱の陰に隠れてる
目の端で確認しただけだが
確実に例の黒くて忌々しいやつだ…
やつにはブレーキクリーナーでいいんだよな？
いまやつがゴミ箱の陰に隠れてる
目の端で確認しただけだが
確実に例の黒くて忌々しいやつだ…
やつにはブレーキクリーナーでいいんだよな？
桶
ゴキには最強
>>822
いかん、そいつには手を出すな
いかん、そいつには手を出すな
ぶっちゃけ殺虫スプレーより効き目あるしすぐ蒸発して汚れないし安いしで良いとこだらけｗ
スレ違いなのにみんなレスサンクス(´；ω；`)ｳｯ…
しかも必殺の兵器を使用するも敗退してしまった…
素早く動くやつにねらいを定めるも
本にクリーナーがかかるわ
午後ティーをひっくり返すわで被害はさらに拡大。
リベンジに備えて
ブレーキクリーナーを手元に置いておくよ…
てかゴキ退治に向いてないのか俺ｗ
しかも必殺の兵器を使用するも敗退してしまった…
素早く動くやつにねらいを定めるも
本にクリーナーがかかるわ
午後ティーをひっくり返すわで被害はさらに拡大。
リベンジに備えて
ブレーキクリーナーを手元に置いておくよ…
てかゴキ退治に向いてないのか俺ｗ
シリンダーヘッドのガスケットを薄いのに換えて若干圧縮比が上がったんだけど
圧縮比を上げた場合キャブレターのセッティングは濃くしたほうがいいのか？
圧縮比を上げた場合キャブレターのセッティングは濃くしたほうがいいのか？
ゴキネタktkr！
みんな虫の話好きだねｗｗｗ
>>830
ホウ酸団子とかコンバットみたいな置き薬置いておくのはどうですか？
死んでるのは見たことないんだけど、動きが落ちてるような気はする・・・
あと、キモいけどゴキブリホイホイみたいな設置型の罠もオススメ～
忘れた頃に見ると捕獲されててキモち悪いお・・・（´･ω･｀）
今シーズンからゴキ専用の殺虫剤使い出したんだけど、”瞬間冷凍”を謳ってる物も見たｗｗｗ
ちょｗパークリｗｗｗ 結構高くて確か１本８００円位したような・・・
数年前に”包（パオ）”とか泡でコーティングしちゃう薬剤あったけどあれはもう廃盤になっちゃったのかな？
みんな虫の話好きだねｗｗｗ
>>830
ホウ酸団子とかコンバットみたいな置き薬置いておくのはどうですか？
死んでるのは見たことないんだけど、動きが落ちてるような気はする・・・
あと、キモいけどゴキブリホイホイみたいな設置型の罠もオススメ～
忘れた頃に見ると捕獲されててキモち悪いお・・・（´･ω･｀）
今シーズンからゴキ専用の殺虫剤使い出したんだけど、”瞬間冷凍”を謳ってる物も見たｗｗｗ
ちょｗパークリｗｗｗ 結構高くて確か１本８００円位したような・・・
数年前に”包（パオ）”とか泡でコーティングしちゃう薬剤あったけどあれはもう廃盤になっちゃったのかな？
>>832
毒エサ＆ホイホイはさらに呼んじゃう場合があるんで
中途半端にやるのはオススメできない
羽付の成虫なら殺虫スプレーとか網戸の隙間を対策
見つけたら即殺らないと卵持ってたら増えるぞ
羽なし・子供がメインなら毒エサ＆ホイホイ
毒エサならいくつか屋外に置くのも手
毒エサ＆ホイホイはさらに呼んじゃう場合があるんで
中途半端にやるのはオススメできない
羽付の成虫なら殺虫スプレーとか網戸の隙間を対策
見つけたら即殺らないと卵持ってたら増えるぞ
羽なし・子供がメインなら毒エサ＆ホイホイ
毒エサならいくつか屋外に置くのも手
俺んちも去年の暮れ頃うろうろしてる奴が居たが
コンバット何個か仕掛けといたらしばらくして退治できた
ほかのも居るかもしれんからそういうの仕掛けといたほうがいい
コンバット何個か仕掛けといたらしばらくして退治できた
ほかのも居るかもしれんからそういうの仕掛けといたほうがいい
>>833
やっぱりサッシの隙間対策しないとダメかなぁ
築３０年近い社宅住まいなんだけど、敷地内の道路とかでもしょっちゅう見かけるのでもう諦めムード・・・orz
うちは３Ｆなんだけど１Ｆ住まいだったらもっとガクブルですね・・・(((゜д゜;)))
スレ違いいつまでも引っ張っちゃってゴメンね～
やっぱりサッシの隙間対策しないとダメかなぁ
築３０年近い社宅住まいなんだけど、敷地内の道路とかでもしょっちゅう見かけるのでもう諦めムード・・・orz
うちは３Ｆなんだけど１Ｆ住まいだったらもっとガクブルですね・・・(((゜д゜;)))
スレ違いいつまでも引っ張っちゃってゴメンね～
エアダスターを逆さにして噴射したら死なないかな？
うちではパーツクリーナーを使うとフローリングとかが痛みそうなんで
エアダスターを逆さまにして使ってる。
霜まみれになって動けなくなったところでティッシュで捕獲して
パーツクリーナーや界面活性剤なんかでとどめを刺してる。
エアダスターを逆さまにして使ってる。
霜まみれになって動けなくなったところでティッシュで捕獲して
パーツクリーナーや界面活性剤なんかでとどめを刺してる。
仕留めたらゴミ箱に捨ててはいかん。
親が死んでも卵は勝手に孵化するぞ！
水洗トイレで流してしまうのがお勧めだ。
親が死んでも卵は勝手に孵化するぞ！
水洗トイレで流してしまうのがお勧めだ。
パーツクリーナーと
ブレーキクリーナーでは
どちらの方がいいですか？
（対ゴキ）
ブレーキクリーナーでは
どちらの方がいいですか？
（対ゴキ）
何か引っかかると思ったらむかし
凍死させるタイプの対Gスプレーで火事が出て販売自粛
なんて事があったんだよな
お前らも部屋をふっ飛ばさないように気をつけてください
>832
泡タイプはまだ出回ってるけどさっぱり役に立たないらしい
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=5099784
凍死させるタイプの対Gスプレーで火事が出て販売自粛
なんて事があったんだよな
お前らも部屋をふっ飛ばさないように気をつけてください
>832
泡タイプはまだ出回ってるけどさっぱり役に立たないらしい
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=5099784
俺のとこは奴らの巣みたいになって困り果ててたが
業者に頼んだら一匹残らず全滅。
半年で効果は切れるとか言ってたけど、いまだに現れない。
社宅なら金出し合って業者もありかもね。
バイクもゴキ退治もプロはお金を払う価値はあるよ。
業者に頼んだら一匹残らず全滅。
半年で効果は切れるとか言ってたけど、いまだに現れない。
社宅なら金出し合って業者もありかもね。
バイクもゴキ退治もプロはお金を払う価値はあるよ。
842 ：７７４ＲＲ：2008/08/21(木) 01:33:20 ID:Qs7y+UXm
バルサン炊くのもいいのではないか。
おれは今年の干支に悩まされた。
中途半端な毒餌より一発で殺す毒餌のほうが即効性あるね。
居なくなった今でも毒餌とわなな常備。
おれは今年の干支に悩まされた。
中途半端な毒餌より一発で殺す毒餌のほうが即効性あるね。
居なくなった今でも毒餌とわなな常備。
そんなワナナ
>>820>>821
お二方共、ありがとうございます。
どうやら、プラグキャップの導通が全くないのと、
点火コイルの端子が錆び錆びで導通が気まぐれなのが原因ぽいです。
今回はそこまで予算にシビアでないのと、確実に原因を潰していきたいので、
プラグキャップとイグニッションコイルを新品にして試してみます。
ありがとうございました。
お二方共、ありがとうございます。
どうやら、プラグキャップの導通が全くないのと、
点火コイルの端子が錆び錆びで導通が気まぐれなのが原因ぽいです。
今回はそこまで予算にシビアでないのと、確実に原因を潰していきたいので、
プラグキャップとイグニッションコイルを新品にして試してみます。
ありがとうございました。
>>842
今年の干支・・・トラかな？
今年の干支・・・トラかな？
816です。
鈍亀ﾚｽごめんさい。不安なので安心のためにもﾃﾞｲﾄﾅとかﾜｺｰｽﾞとかのバイク用にしときます。
鈍亀ﾚｽごめんさい。不安なので安心のためにもﾃﾞｲﾄﾅとかﾜｺｰｽﾞとかのバイク用にしときます。
サービスマニュアルって正規代理店で注文して取り寄せるものなのかな？
具体的にはカワサキなんだけど近所にはヤマハの店しかないんだが
具体的にはカワサキなんだけど近所にはヤマハの店しかないんだが
店用の物だから。その筋の店で。
そんなものばっかり売ってる店もあったような。
オクに安く出てるといいんだけど。
そんなものばっかり売ってる店もあったような。
オクに安く出てるといいんだけど。
>>848
そういう人のためにパーツ検索とWebikeの純正パーツ見積もりというものがあるのだと思う
そういう人のためにパーツ検索とWebikeの純正パーツ見積もりというものがあるのだと思う
だいたいどこの店でも全メーカーの部品取り寄せできると思うけどね
ただウェビックならメーカー希望小売価格で間違いなく買える
店によっては適当に利益上乗せして請求するからな
ただウェビックならメーカー希望小売価格で間違いなく買える
店によっては適当に利益上乗せして請求するからな
近場のバイク屋で取り寄せ推奨かな
ついでにバイク屋のオヤジと世間話しとけ
（男爵等、大規模チェーン店はダメ）
そうやって馴染みの店を作っておけ
用品屋とネットで安く済ますのもいいが
何でもかんでもそうやってると
困った時に助けてくれる店をいつまでも持てませんよ
ついでにバイク屋のオヤジと世間話しとけ
（男爵等、大規模チェーン店はダメ）
そうやって馴染みの店を作っておけ
用品屋とネットで安く済ますのもいいが
何でもかんでもそうやってると
困った時に助けてくれる店をいつまでも持てませんよ
相談です。
車名：レッツ4G(旧排ガス基準車？4st空冷FI)
型番：CA41A(10日前に中古で購入、初原付、てか2輪の免許ナシ4輪の普免のみ)
年式・総走行距離：平成17年式(車台番号による判断)・約7300km
購入してからの走行距離：約120km
何をしたいのか：基本的な整備スキルを身につけたい
相談者整備スキル：4輪なら、エンジンオイル交換・ブレーキフルード交換(ABS無)・LLC交換・タイヤ交換(夏タイヤ⇔冬タイヤ)・プラグ交換・プラグコード交換・エアクリ交換は経験あり
所持工具：ホムセンで購入したレンチのセットとか。兄が整備士で、たまにコンプレッサ使ってるけど仲悪い。
サービスマニュアル・パーツリストの有無：どちらも未入手。
とりあえずは、エンジンオイル交換あたりが基本なんでしょうか。
ニコニコで「4stディオのオイル交換」は見ましたけど、ドレーンボルトの位置の関係で（オイルパン真下？）メガネは入りそうにありません。
オフセットしてれば入るかも知れないけど手元に無いので試してません。
納車時にオイルは交換して貰ってるので、別に今すぐ交換する必要性も無いんですけどね。
たしかプラグとエアクリも交換済みの筈（まだ自分の目で見てません…）なので
当面は手入れといっても洗車と給油くらいしか思いつかないのです…。
車名：レッツ4G(旧排ガス基準車？4st空冷FI)
型番：CA41A(10日前に中古で購入、初原付、てか2輪の免許ナシ4輪の普免のみ)
年式・総走行距離：平成17年式(車台番号による判断)・約7300km
購入してからの走行距離：約120km
何をしたいのか：基本的な整備スキルを身につけたい
相談者整備スキル：4輪なら、エンジンオイル交換・ブレーキフルード交換(ABS無)・LLC交換・タイヤ交換(夏タイヤ⇔冬タイヤ)・プラグ交換・プラグコード交換・エアクリ交換は経験あり
所持工具：ホムセンで購入したレンチのセットとか。兄が整備士で、たまにコンプレッサ使ってるけど仲悪い。
サービスマニュアル・パーツリストの有無：どちらも未入手。
とりあえずは、エンジンオイル交換あたりが基本なんでしょうか。
ニコニコで「4stディオのオイル交換」は見ましたけど、ドレーンボルトの位置の関係で（オイルパン真下？）メガネは入りそうにありません。
オフセットしてれば入るかも知れないけど手元に無いので試してません。
納車時にオイルは交換して貰ってるので、別に今すぐ交換する必要性も無いんですけどね。
たしかプラグとエアクリも交換済みの筈（まだ自分の目で見てません…）なので
当面は手入れといっても洗車と給油くらいしか思いつかないのです…。
>>853
まず、サービスマニュアルの購入かな。
まず、サービスマニュアルの購入かな。
>>854
即レス感謝です。
中古で、近所のバイク屋（男爵等は近所に無いです）買ったのですが
やはり買った店で買うのがいいんですかねえ…？
車台番号で製造年月は大体分かってるので、ヤフオクで多数出品されてるのを買っても
いいのかなあとも思いますが、さてどうしたものだろう。
4輪の方は整備書を無駄に持ってます。今の車はプラグコード交換・エアクリ交換しか経験ないし
ABS付いてるからブレーキフルード交換も車検時に横着してディーラー任せにしてしまった…。
まあ、レッツ4Gのブレーキはワイヤー式なんですけどね（50cc未満の原付は殆どそうなのかな）。
即レス感謝です。
中古で、近所のバイク屋（男爵等は近所に無いです）買ったのですが
やはり買った店で買うのがいいんですかねえ…？
車台番号で製造年月は大体分かってるので、ヤフオクで多数出品されてるのを買っても
いいのかなあとも思いますが、さてどうしたものだろう。
4輪の方は整備書を無駄に持ってます。今の車はプラグコード交換・エアクリ交換しか経験ないし
ABS付いてるからブレーキフルード交換も車検時に横着してディーラー任せにしてしまった…。
まあ、レッツ4Gのブレーキはワイヤー式なんですけどね（50cc未満の原付は殆どそうなのかな）。
とりあえず日常点検ですかね
スズキはどーだか知らないけど
ホンダは取説のPDFがDLできるから同クラスのｽｸｰﾀｰのをDL
その辺を参考にﾀｲﾔｴｱ、ｵｲﾙ量、ﾌﾞﾚｰｷの効き具合等
一通り実際に見てみる
もし不具合があればネットの検索で何やら解決法が出るでしょ
何か具体的に不明点あればまたドゾ
スズキはどーだか知らないけど
ホンダは取説のPDFがDLできるから同クラスのｽｸｰﾀｰのをDL
その辺を参考にﾀｲﾔｴｱ、ｵｲﾙ量、ﾌﾞﾚｰｷの効き具合等
一通り実際に見てみる
もし不具合があればネットの検索で何やら解決法が出るでしょ
何か具体的に不明点あればまたドゾ
[痛＋]【工具】小型軽量のスクリュードライバー発売【閉所用】
http://headline.2ch.net/test/read.cgi/bbynews/1219338064/l50
ttp://sankei.jp.msn.com/release/tech/080820/tch0808200534000-n1.htm
キーボードが付いてて、未来のドライバーって感じだな。
http://headline.2ch.net/test/read.cgi/bbynews/1219338064/l50
ttp://sankei.jp.msn.com/release/tech/080820/tch0808200534000-n1.htm
キーボードが付いてて、未来のドライバーって感じだな。
敵に有効な兵器、コンバットなど定置設置式の有効性は今更語る必要はないと思う
ただ、それを扱う際には注意されたい
知的好奇心旺盛な諸君ならどのような効果があるか、興味はあると思う
だが、兵器を覗きこむなど顔面への接近は危険である
くれぐれもそのような行為は行ってはならない
兵器は我々にも充分な効力を発揮するのである
この件については、部下にも徹底指導されたい
連絡以上
寝てたら、遅効性らしく夜中に突然、呼吸できなくなりましたよ
呼吸しようにも、肺が動かない
あと少しであぼーんでした
子どもだったら、マジにマズいかも
普通に他の筋肉は動くけど、なんか対処する余裕はなかったです
あぼーんしても、急性心不全なんかで扱われて真相不明のような気がします
マジ危険なので、注意
ただ、それを扱う際には注意されたい
知的好奇心旺盛な諸君ならどのような効果があるか、興味はあると思う
だが、兵器を覗きこむなど顔面への接近は危険である
くれぐれもそのような行為は行ってはならない
兵器は我々にも充分な効力を発揮するのである
この件については、部下にも徹底指導されたい
連絡以上
寝てたら、遅効性らしく夜中に突然、呼吸できなくなりましたよ
呼吸しようにも、肺が動かない
あと少しであぼーんでした
子どもだったら、マジにマズいかも
普通に他の筋肉は動くけど、なんか対処する余裕はなかったです
あぼーんしても、急性心不全なんかで扱われて真相不明のような気がします
マジ危険なので、注意
巣に持ち帰って効くやつですな
死にゃしない、とか思わないほうがいいか…
子供は大人と思考回路が違うからなあ
ﾃﾞｽﾓｱ撒いてるの見て親戚の子(当時4歳)が「おいしそう」って言ったときにはぞっとしたｗ
物騒なパッケージ見せながら必死で説明したら納得してくれたけど。
死にゃしない、とか思わないほうがいいか…
子供は大人と思考回路が違うからなあ
ﾃﾞｽﾓｱ撒いてるの見て親戚の子(当時4歳)が「おいしそう」って言ったときにはぞっとしたｗ
物騒なパッケージ見せながら必死で説明したら納得してくれたけど。
>>310,316,404,425,514です。
たびたびすいません。
皆さんに色々とアドバイスを頂きましたが、すいません、エンジン焼付けを起こしてしまったようです。
7000回転以上での巡航でガス欠っぽい症状が出るものの、それ以外は普通に乗れたので10日から実家へ帰りました。
下道で2時間ほどの距離です。
が、2/3ほどすぎたあたりからシリンダーorヘッドからガタガタドカドカと異音が発生し始めました。
どうにもならないので、なんとか実家までたどり着き、翌日シリンダーヘッドを外してみましたが
カムがかじってるようにも見えず、異音が発生するのは5000回転以下だということも併せて、
タペット音やカムチェーンノイズが急にうるさくなった程度にしか考えずに、帰路もそのまま乗って帰りました。
しかし走り始めてから40分ほどのところで信号待ちをしているときに、キルスイッチを切ったときのように
スッと失火し、以後、セルを回しても押しがけをしてもまったくエンジンがまわらなくなりました。
以前より、オーバーホールをするならこの店、と考えていたショップに引き取りと点検をお願いした結果が昨日、出ました。
クランクが非常に重いとの事で、エンジン内の焼付けか、部品の破損の可能性が高いとのこと。
これ以上エンジンを調べると料金も跳ね上がるとの事で車両は自宅へ配送してもらい、自分で原因を調べてみようと思います。
皆さんには丁寧にアドバイスを頂きましたが、全部無駄になってしまったようですいません。
このまま終わらせてしまうのも悔しいので、原因の追究まではやってみようと思います。
たびたびすいません。
皆さんに色々とアドバイスを頂きましたが、すいません、エンジン焼付けを起こしてしまったようです。
7000回転以上での巡航でガス欠っぽい症状が出るものの、それ以外は普通に乗れたので10日から実家へ帰りました。
下道で2時間ほどの距離です。
が、2/3ほどすぎたあたりからシリンダーorヘッドからガタガタドカドカと異音が発生し始めました。
どうにもならないので、なんとか実家までたどり着き、翌日シリンダーヘッドを外してみましたが
カムがかじってるようにも見えず、異音が発生するのは5000回転以下だということも併せて、
タペット音やカムチェーンノイズが急にうるさくなった程度にしか考えずに、帰路もそのまま乗って帰りました。
しかし走り始めてから40分ほどのところで信号待ちをしているときに、キルスイッチを切ったときのように
スッと失火し、以後、セルを回しても押しがけをしてもまったくエンジンがまわらなくなりました。
以前より、オーバーホールをするならこの店、と考えていたショップに引き取りと点検をお願いした結果が昨日、出ました。
クランクが非常に重いとの事で、エンジン内の焼付けか、部品の破損の可能性が高いとのこと。
これ以上エンジンを調べると料金も跳ね上がるとの事で車両は自宅へ配送してもらい、自分で原因を調べてみようと思います。
皆さんには丁寧にアドバイスを頂きましたが、全部無駄になってしまったようですいません。
このまま終わらせてしまうのも悔しいので、原因の追究まではやってみようと思います。
この前バイク屋さんにいって部品注文を頼もうとしたら
症状を聞かれて、「多分こうすれば直るよ。新品買わなくて大丈夫だよ。」
って教えてくれて、試してみたらその通りでした。
今更ながらバイク屋さんってすごいんだなぁと。
イグニッションコイルの金属部分を真鍮ブラシでみがく。
イグニッションコイルのコードを5mm程切断してまたつなげてみる。
これで直りました。ビーノの点火不良で悩んでる方は試してみてください。
症状を聞かれて、「多分こうすれば直るよ。新品買わなくて大丈夫だよ。」
って教えてくれて、試してみたらその通りでした。
今更ながらバイク屋さんってすごいんだなぁと。
イグニッションコイルの金属部分を真鍮ブラシでみがく。
イグニッションコイルのコードを5mm程切断してまたつなげてみる。
これで直りました。ビーノの点火不良で悩んでる方は試してみてください。
エンジンかからずバイク屋に点検出したらクランク重くて焼きつき？
という状態よく嫁
という状態よく嫁
865 ：７７４ＲＲ：2008/08/23(土) 13:34:28 ID:zqAG9jxT
先週、用品店に純正のLLC買いに行ってきたんだけど、ラジエター添加剤てのを見つけた。
ちょっと気になったんだけど、ほんのちょびっとの量でLLC2本分の値段もしたから買わなかった
けど試した人っていますか？
ワコーズのクーラント復活剤みたいなのとは別で入れると冷却効果がアップするとか。
ちょっと気になったんだけど、ほんのちょびっとの量でLLC2本分の値段もしたから買わなかった
けど試した人っていますか？
ワコーズのクーラント復活剤みたいなのとは別で入れると冷却効果がアップするとか。
>>861
オイルラインの異常か？
油圧警告灯の点灯無しに突然クランクの焼き付きってあるのかな？
根拠は無いけど、逝ってるとしたら、ジネレーターカバー側のオイルラインのＯリングあたりが怪しいと思うんだけど
カムが無事なら部品取りして、程度よさげなZZRのエンジンに移植するという手もあると思う
オイルラインの異常か？
油圧警告灯の点灯無しに突然クランクの焼き付きってあるのかな？
根拠は無いけど、逝ってるとしたら、ジネレーターカバー側のオイルラインのＯリングあたりが怪しいと思うんだけど
カムが無事なら部品取りして、程度よさげなZZRのエンジンに移植するという手もあると思う
868 ：７７４ＲＲ：2008/08/23(土) 22:41:27 ID:UUfzpDKm
HONDA X4 1997
もう10年戦士なので少しずつ整備していこうと思うのです
やっぱりブレーキの効きは大切だと思うのでブレーキを刷新したいのです
交換する部分としては
１．キャリパシール
２．ブレーキホース
３．マスタシリンダカップ
これらが考えられると思うのですがすべて純正で注文しようと思います
まずキャリパは割るかピストンを１つずつ抜いていく方法、どちらがいいでしょうか
あと疑問なんですがマスタシリンダカップは劣化するものなのですか？
もう10年戦士なので少しずつ整備していこうと思うのです
やっぱりブレーキの効きは大切だと思うのでブレーキを刷新したいのです
交換する部分としては
１．キャリパシール
２．ブレーキホース
３．マスタシリンダカップ
これらが考えられると思うのですがすべて純正で注文しようと思います
まずキャリパは割るかピストンを１つずつ抜いていく方法、どちらがいいでしょうか
あと疑問なんですがマスタシリンダカップは劣化するものなのですか？
XR400Rをリアサス以外(エンジン腰上、Fフォーク、リンク、、ステム、ブレーキ周り)全て自分でOHしますた(´･ω･｀)
今のトコは調子イイでつ(;＾ω＾)
今のトコは調子イイでつ(;＾ω＾)
>>868
>まずキャリパを割るか
一回もやったこと無いならパッド外してニギニギしてなるべく均等にピストン出してから(カマボコ板とか挟んで出てこないピストンを出す)オイル抜いて割る
固着気味だとピストンツール使っても抜けないので出来る限りピストンを出しとく
>マスターシリンダカップ
そりゃ劣化はするけど
細かいヒビとか入ってないなら(変色ぐらい)中のダイアフラム交換だけでもおｋ
溜まった汚れとスラッジをしっかり落とすのを前提でな
>まずキャリパを割るか
一回もやったこと無いならパッド外してニギニギしてなるべく均等にピストン出してから(カマボコ板とか挟んで出てこないピストンを出す)オイル抜いて割る
固着気味だとピストンツール使っても抜けないので出来る限りピストンを出しとく
>マスターシリンダカップ
そりゃ劣化はするけど
細かいヒビとか入ってないなら(変色ぐらい)中のダイアフラム交換だけでもおｋ
溜まった汚れとスラッジをしっかり落とすのを前提でな
10年戦士ってカッコいいな。
選手の間違いかは聞かん。
選手の間違いかは聞かん。
キャリパーは割らない方がいいって聞いたよ
理由は知らないの。
理由は知らないの。
古いバイクのマスターシリンダって言えば、大体が点検窓の樹脂が曇ったり
ひび割れっぽくなってるけど、亀裂が入って漏れた人いますか？
自分の所有する2台も１０年超え車両なので、交換したほうがいいかな・・・(´・ω・｀)
ひび割れっぽくなってるけど、亀裂が入って漏れた人いますか？
自分の所有する2台も１０年超え車両なので、交換したほうがいいかな・・・(´・ω・｀)
ﾉｼ
俺のは割れたよ、
１５年選手だったよ。
俺のは割れたよ、
１５年選手だったよ。
>>872
キャリパー割ると、間のOリングが部品単体で出ないメーカーも在る。
キャリパー割ると、間のOリングが部品単体で出ないメーカーも在る。
25年選手のも漏れてない
>>873
俺も20年選手だけど、漏れてない。曇りは多少あるが、完全に見えないというレベルではない。
俺も20年選手だけど、漏れてない。曇りは多少あるが、完全に見えないというレベルではない。
>>872
ディスクを挟み込むのに必要な力はかなりのもの。ボルトに掛かってる力もかなり大きい。
割る前についてたボルトを再利用したりすると、ボルトが折れたりする恐れもある。
シビアなトルク管理も必要。割らなくても整備は出来るんだからいじらないのが吉。
ディスクを挟み込むのに必要な力はかなりのもの。ボルトに掛かってる力もかなり大きい。
割る前についてたボルトを再利用したりすると、ボルトが折れたりする恐れもある。
シビアなトルク管理も必要。割らなくても整備は出来るんだからいじらないのが吉。
880 ：７７４ＲＲ：2008/08/24(日) 19:56:25 ID:9DAY0m6t
うわー先走ってしまった
キャリパー割ってしまいました、割らなくてもピストンぬけるものなんですか？
割ってしまったのでピストン抜き終わりました・・・
マジ固かったとです
それで注文しにいったんですが
シールセットはOKでした、マスタシリンダカップは注文しませんでした（まあ大丈夫そうだったので）
ただブレーキホースが8000円ぐらいで納期が10月中旬ぐらいになると・・・
なのでホースだけ発注掛けずに帰ってきました
そんなにかかるんだったらいっそ社外にしてしまおうかと、おすすめあれば教えてください
一番不安なのは社外でも車検通るかです
固定がタイラップだけではだめだとか・・・聞いた話ですが
また作業進み次第戻ってきたいです
キャリパー割ってしまいました、割らなくてもピストンぬけるものなんですか？
割ってしまったのでピストン抜き終わりました・・・
マジ固かったとです
それで注文しにいったんですが
シールセットはOKでした、マスタシリンダカップは注文しませんでした（まあ大丈夫そうだったので）
ただブレーキホースが8000円ぐらいで納期が10月中旬ぐらいになると・・・
なのでホースだけ発注掛けずに帰ってきました
そんなにかかるんだったらいっそ社外にしてしまおうかと、おすすめあれば教えてください
一番不安なのは社外でも車検通るかです
固定がタイラップだけではだめだとか・・・聞いた話ですが
また作業進み次第戻ってきたいです
>>880
メッシュ入れるならスウェッジラインがいい。次がアールズかな。
今は規制緩和されていて、社外のステンメッシュでも車検通るって話はチラホラ聞くけど…真偽は不明。
後、固定だけど、この世にはエーモンステーっちゅー便利な物もあるぞ。
工夫するんだ。知恵を絞って。
メッシュ入れるならスウェッジラインがいい。次がアールズかな。
今は規制緩和されていて、社外のステンメッシュでも車検通るって話はチラホラ聞くけど…真偽は不明。
後、固定だけど、この世にはエーモンステーっちゅー便利な物もあるぞ。
工夫するんだ。知恵を絞って。
で、メッシュホースの話は安心できたとして。
ちょっと聞きたいんだが、ステムシャフトって、使ってるうちに径変わったりする？
知り合いに聞くと、シャフトが痩せたんだろうと言われたんだが…。
一応寸法ピッタリのテーパーローラーベアリングを打ち込もうと思ってステムシャフトにはめたら…
ストンって下まで落ちちゃったさ。
そのままステム組み付けたら、頑張って締めこんでも、引き回しながらブレーキをキュッとかけると、コツンって音が…。
ギャップ踏んだ時も、カツンって音がするんだが…。
やっぱり、ステムシャフトのベアリングとシャフトの間にガタがあるからなんだろうか？
対処法とかってあるかな？
ちょっと聞きたいんだが、ステムシャフトって、使ってるうちに径変わったりする？
知り合いに聞くと、シャフトが痩せたんだろうと言われたんだが…。
一応寸法ピッタリのテーパーローラーベアリングを打ち込もうと思ってステムシャフトにはめたら…
ストンって下まで落ちちゃったさ。
そのままステム組み付けたら、頑張って締めこんでも、引き回しながらブレーキをキュッとかけると、コツンって音が…。
ギャップ踏んだ時も、カツンって音がするんだが…。
やっぱり、ステムシャフトのベアリングとシャフトの間にガタがあるからなんだろうか？
対処法とかってあるかな？
>>883
よーく考えろ。
さほど回転するわけでもなく、負荷がかかるわけでもない鉄のステムが
自然に細くなったりすると思うか？
普通に考えればベアリングのサイズ違い（もしくは精度不良）
そのベアリング、純正部品じゃないだろ。
よーく考えろ。
さほど回転するわけでもなく、負荷がかかるわけでもない鉄のステムが
自然に細くなったりすると思うか？
普通に考えればベアリングのサイズ違い（もしくは精度不良）
そのベアリング、純正部品じゃないだろ。
>>883
痩せないてか、擦れる部分がステムシャフトだとほとんどないだろ(ベアリングで浮いてるし)
ベアリングの寸法本当にあってるの？
後は、パーツナンバー一緒だけど前期後期でステムシャフトの太さ変わっててとか
ぐらいしか考えられない
痩せないてか、擦れる部分がステムシャフトだとほとんどないだろ(ベアリングで浮いてるし)
ベアリングの寸法本当にあってるの？
後は、パーツナンバー一緒だけど前期後期でステムシャフトの太さ変わっててとか
ぐらいしか考えられない
そこまで細くなるという事は普通蟻えない。
擦れて摩耗したり錆びがひどくてというなら、痕跡が分かるはず。
擦れて摩耗したり錆びがひどくてというなら、痕跡が分かるはず。
ステムが磨耗するならエンジン内のクランクとかカムピストンなんてもっと減るんだろうなｗ
どっちかといえばベアリングのほうが磨耗してくるはず
どっちかといえばベアリングのほうが磨耗してくるはず
アレかね
FZRだかの前足を別バイクに移植しようと頑張ってる人？
FZRだかの前足を別バイクに移植しようと頑張ってる人？
>>889
その逆です。FZRにTZRのフロントを移植しようとしている人です。
その逆です。FZRにTZRのフロントを移植しようとしている人です。
ちゃんとレースもかえたかい？
あとはもっかいステムの各サイズ計測し直しだね
あとはもっかいステムの各サイズ計測し直しだね
まぁ汎用品の流用とかの場合は全部自己責任だからなｗ
各レースをちゃんと打ち込んだか？
てきとーにトントンとかじゃなく、サイズの合うモノでしっかり打ち込めよ
てきとーにトントンとかじゃなく、サイズの合うモノでしっかり打ち込めよ
オーバーフローする為、色々なサイトを参考にキャブレターを修理したのですが
油面調整の際フロートの高さが基準より低くなっていた（これも何の事か良くわからないがとりあえず
書いているのでやった）のでピンをグイッと曲げて調整しました。
一応調子は戻ったのですが、すべてネットの情報を頼りにやった為これで良いのかやや不安です。
それで何を質問したいのかというと
○フロートの高さは何故低くなってしまうのか？
○今回フロートのピンを曲げて高さを調整したのだけど、本当は交換した方がいいのか？
（フロートは特に損傷は見られない）
です。車種はバンバン200です。
油面調整の際フロートの高さが基準より低くなっていた（これも何の事か良くわからないがとりあえず
書いているのでやった）のでピンをグイッと曲げて調整しました。
一応調子は戻ったのですが、すべてネットの情報を頼りにやった為これで良いのかやや不安です。
それで何を質問したいのかというと
○フロートの高さは何故低くなってしまうのか？
○今回フロートのピンを曲げて高さを調整したのだけど、本当は交換した方がいいのか？
（フロートは特に損傷は見られない）
です。車種はバンバン200です。
○フロートの高さは何故低くなってしまうのか？
てゆーかオーバーフローするなら油面が「低過ぎ」は無いだろ
オーバーフロー解消した？のは
弄ってるうちにフロートバルブのゴミが取れただけなんじゃね？
とゆーワケで
磨耗や経年変化で油面高くなる事はあっても低くなる可能性は低いな
最初から（新車時）の不良？（多少の誤差はあるがグイッと曲げる程の誤差はありえん）
フロートバルブの下部に付いてるダンパーピン固着？
油面測定の間違い？
○今回フロートのピンを曲げて高さを調整したのだけど～
上記可能性と同じく
まずフロートバルブ点検、測定方法再確認
何か勘違いして油面を大幅に狂わせた可能性が高い
それが調子イイなら他に故障原因があると思われ
てゆーかオーバーフローするなら油面が「低過ぎ」は無いだろ
オーバーフロー解消した？のは
弄ってるうちにフロートバルブのゴミが取れただけなんじゃね？
とゆーワケで
磨耗や経年変化で油面高くなる事はあっても低くなる可能性は低いな
最初から（新車時）の不良？（多少の誤差はあるがグイッと曲げる程の誤差はありえん）
フロートバルブの下部に付いてるダンパーピン固着？
油面測定の間違い？
○今回フロートのピンを曲げて高さを調整したのだけど～
上記可能性と同じく
まずフロートバルブ点検、測定方法再確認
何か勘違いして油面を大幅に狂わせた可能性が高い
それが調子イイなら他に故障原因があると思われ
>>895
○フロートの高さは何故低くなってしまうのか？
これはキャブをひっくり返してフロート高をゲージで測定した結果だろうな
原因は磨耗
フロートの蝶番のガタ、フロートがフロートバルブと接触しているところの磨耗、フロートバルブとバルブシートの磨耗やゴム痩せ
段付き磨耗や引っ掛かりがなければ普通は交換不要
ゲージでの測定はあくまでも目安で、最後は必ず実油面を測定して判断すること
○フロートの高さは何故低くなってしまうのか？
これはキャブをひっくり返してフロート高をゲージで測定した結果だろうな
原因は磨耗
フロートの蝶番のガタ、フロートがフロートバルブと接触しているところの磨耗、フロートバルブとバルブシートの磨耗やゴム痩せ
段付き磨耗や引っ掛かりがなければ普通は交換不要
ゲージでの測定はあくまでも目安で、最後は必ず実油面を測定して判断すること
ゲージってのはキャブを逆さまにしてフロートの高さを測定するもの
実油面はキャブをバイクに取り付けた状態でバイクをまっすぐ立てて
フロートのドレンに透明なチューブを挿して反対側のチューブ切り口を上に向け
ドレンボルトを緩めガソリンを出すとガソリンがチューブの中を実油面まで上がってくる
実油面はキャブをバイクに取り付けた状態でバイクをまっすぐ立てて
フロートのドレンに透明なチューブを挿して反対側のチューブ切り口を上に向け
ドレンボルトを緩めガソリンを出すとガソリンがチューブの中を実油面まで上がってくる
バイクに取り付けた状態と同じ角度で固定できるならバイクに取り付ける必要もない
その場合ガソリンを注入する点滴みたいなのが必要になる
その場合ガソリンを注入する点滴みたいなのが必要になる
分かりにくくてすみません。再度確認の為質問させていただきます。
キャブレターは逆さまにしてノギスで計測しています。（アバウトかもしれませんが何度も確認しています）
本日再度計測してピンが通常の状態（フロート基準値の高さより低い）と曲げた状態（フロート基準値）とで試した所
通常の状態（フロート基準値の高さより低い）ではやはりガソリンが漏れてきました。
やはり原因はこの部分だと思います。
○という事はフロートの高さが基準値より低い場合は油面が高くなりオーバーフローするという認識でいいでしょうか？
○フロートのピンを曲げた角度は15°位だがこの位曲げるのはありえない事でしょうか？
キャブレターは逆さまにしてノギスで計測しています。（アバウトかもしれませんが何度も確認しています）
本日再度計測してピンが通常の状態（フロート基準値の高さより低い）と曲げた状態（フロート基準値）とで試した所
通常の状態（フロート基準値の高さより低い）ではやはりガソリンが漏れてきました。
やはり原因はこの部分だと思います。
○という事はフロートの高さが基準値より低い場合は油面が高くなりオーバーフローするという認識でいいでしょうか？
○フロートのピンを曲げた角度は15°位だがこの位曲げるのはありえない事でしょうか？
こんばんは
今週末 初めてフロントフォークのオイルシール交換しようと思いまして
ネットで情報収集しました
1.シール入れてからインナー入れるやり方と
2.インナー入れてからシール入れるやり方あるんですが
どちらが確実なのでしょうか？
今週末 初めてフロントフォークのオイルシール交換しようと思いまして
ネットで情報収集しました
1.シール入れてからインナー入れるやり方と
2.インナー入れてからシール入れるやり方あるんですが
どちらが確実なのでしょうか？
>>903
ヨシッ。先ずは車種から聞こうじゃないか。(｀･ω･´)
ヨシッ。先ずは車種から聞こうじゃないか。(｀･ω･´)
>>902
そもそもキミは、フロートがどのようにしてガソリン量を調節しているか、理解できているか？
そこから始めた方がいいと思う。何故フロートが下がるとオーバーフローするのか、なぜフロートが上がるとガソリン量が少なくなるのか。
調べればすぐに情報は出てくるはずだ。それを理解すれば、おのずとフロートの油面調整でやっている事の意味が分かってくるはず。
ヒント、水洗トイレのタンク内で起こっている事と、キャブのフロートチャンバー内で起こっている事は同じ。
だが、15度はやりすぎな気がする。
そもそもキミは、フロートがどのようにしてガソリン量を調節しているか、理解できているか？
そこから始めた方がいいと思う。何故フロートが下がるとオーバーフローするのか、なぜフロートが上がるとガソリン量が少なくなるのか。
調べればすぐに情報は出てくるはずだ。それを理解すれば、おのずとフロートの油面調整でやっている事の意味が分かってくるはず。
ヒント、水洗トイレのタンク内で起こっている事と、キャブのフロートチャンバー内で起こっている事は同じ。
だが、15度はやりすぎな気がする。
>>902
＞フロートの高さが基準値より低い場合は油面が高くなりオーバーフローする
それを逆さまにするとフロートがガソリンで浮き上がって
ニードルバルブが閉じる位置が上がるってことだからそういう認識でおｋ
>>903
1.だとインナーチューブにメタルを嵌めてある場合にメタルでシールを傷つけるよね
＞フロートの高さが基準値より低い場合は油面が高くなりオーバーフローする
それを逆さまにするとフロートがガソリンで浮き上がって
ニードルバルブが閉じる位置が上がるってことだからそういう認識でおｋ
>>903
1.だとインナーチューブにメタルを嵌めてある場合にメタルでシールを傷つけるよね
連続書き込みすまんが、ステムのガタの話だが、解決した。
別に寸法間違いというわけでもないみたいだ。
上のベアリングと、ステムナットの間に入る、雨避けの傘みたいなの？の寸法が小さすぎて、
その傘とベアリングが密着していなかったみたい。FZR純正の傘をはめてみたら、ガタは無くなった。
ので、一件落着って事で。お騒がせしましたｗ
別に寸法間違いというわけでもないみたいだ。
上のベアリングと、ステムナットの間に入る、雨避けの傘みたいなの？の寸法が小さすぎて、
その傘とベアリングが密着していなかったみたい。FZR純正の傘をはめてみたら、ガタは無くなった。
ので、一件落着って事で。お騒がせしましたｗ
>>903
アウターチューブからインナーチューブを引っこ抜くときに
オイルシールが一緒に外れる奴（大体コレ）ならインナーを入れてから、
一緒に外れない（80年代前半までの車種に多いかな）なら後から入れる。
アウターチューブからインナーチューブを引っこ抜くときに
オイルシールが一緒に外れる奴（大体コレ）ならインナーを入れてから、
一緒に外れない（80年代前半までの車種に多いかな）なら後から入れる。
ヤマハ車は一部一緒に外れないのがあったなぁ。
910 ：７７４ＲＲ：2008/08/25(月) 22:17:09 ID:8/i4Ehar
こんばんは。
以前ワルキューレから出る異音について質問した者です。
キキキッと音が出る場所が特定できました。
音が出る場所はタイミングベルト・カバー付近(と言うか、恐らく中からかと)なのですが
タイミングベルトは劣化するとキキキッと音が出るのでしょうか？
距離は9000・で１０年は交換してないです。
ちなみにミッションオイル交換しましたが、音は出続けてます。
アドバイスよろしくお願いします。
以前ワルキューレから出る異音について質問した者です。
キキキッと音が出る場所が特定できました。
音が出る場所はタイミングベルト・カバー付近(と言うか、恐らく中からかと)なのですが
タイミングベルトは劣化するとキキキッと音が出るのでしょうか？
距離は9000・で１０年は交換してないです。
ちなみにミッションオイル交換しましたが、音は出続けてます。
アドバイスよろしくお願いします。
皆さんありがとうございます 車種はSRV250S（93）です
やっぱり インナー入れてアウターと固定→シール と言うことですね
パーツリスト見たらフロントフォーク ピストンと言う物がインナーの先に
付いてるので先にインナー入れなきゃ駄目っすよね スレ汚しすみません
やっぱり インナー入れてアウターと固定→シール と言うことですね
パーツリスト見たらフロントフォーク ピストンと言う物がインナーの先に
付いてるので先にインナー入れなきゃ駄目っすよね スレ汚しすみません
>>902は
外したキャブを逆さにして
フロート～キャブボディ間の距離が
短い→フロート位置が低い（キャブボディに近い）
長い→フロート位置が高い（キャブボディと遠い）
と表現してる
間違いではないが「外したキャブを逆さにして」を強調しとかないと
ややこしくなる
フツーは
キャブを正常取り付け位置にして場合に
中の実油面の高低を指して
フロート位置が高いの低いのと表現するから
中古で過去何をしてたか判らんような車両や
過去にシロート直キャブ仕様だったりすると
15度曲げたので元に戻ったかもしんない
だいたい
フロートそのもの（又はアーム）がキャブボディ合わせ面と平行（水平）
くらいが通常位置なんだが
ド新車からのワンオーナー車なら15度も曲げるのは異常事態
走行中に何やっても自然とそれだけ曲がる事はあり得ん
外したキャブを逆さにして
フロート～キャブボディ間の距離が
短い→フロート位置が低い（キャブボディに近い）
長い→フロート位置が高い（キャブボディと遠い）
と表現してる
間違いではないが「外したキャブを逆さにして」を強調しとかないと
ややこしくなる
フツーは
キャブを正常取り付け位置にして場合に
中の実油面の高低を指して
フロート位置が高いの低いのと表現するから
中古で過去何をしてたか判らんような車両や
過去にシロート直キャブ仕様だったりすると
15度曲げたので元に戻ったかもしんない
だいたい
フロートそのもの（又はアーム）がキャブボディ合わせ面と平行（水平）
くらいが通常位置なんだが
ド新車からのワンオーナー車なら15度も曲げるのは異常事態
走行中に何やっても自然とそれだけ曲がる事はあり得ん
913 ：７７４ＲＲ：2008/08/25(月) 22:50:33 ID:evG4NYP3
ガソリンがEラインまで来ると決まって一気筒止まるんですが…
ドノーマル01年式XJR400です。
ドノーマル01年式XJR400です。
ワルキューレのカム駆動が
ベルトなのかチェーンなのか不明だが
ベルト駆動なら
アイドラプーリー（テンショナー）が音を出す可能性アリ
距離からしたら何とも無いハズだから
カバー外してプーリーのベアリングシールに
シリコンスプレーでも吹けば音が止まりそうだが
ベルトなのかチェーンなのか不明だが
ベルト駆動なら
アイドラプーリー（テンショナー）が音を出す可能性アリ
距離からしたら何とも無いハズだから
カバー外してプーリーのベアリングシールに
シリコンスプレーでも吹けば音が止まりそうだが
逆さにしてと書いてるが完全に逆さ向けたりしてないよね？
斜めくらいじゃないと(正確にはバルブがフリーからキャブ本体に当たった所)
フロートの自重でバルブのバネ縮むよ。
斜めくらいじゃないと(正確にはバルブがフリーからキャブ本体に当たった所)
フロートの自重でバルブのバネ縮むよ。
スレ汚したついでにもう1つだけご意見お願いします
シリンダとアウターを外すのが 最初の難関と皆さん書いてまして
オイル抜いてから 二人でインナー、アウター引っ張りながらやったり
スプリング、スペーサをもう一度組み直してやってるのですが
フロントフォークをブラケットから外す前に 下にオイルスッターでも置いておいて
ボルトを外しては駄目でしょうか？
素人考えで申し訳ないですがよろしくお願いします
シリンダとアウターを外すのが 最初の難関と皆さん書いてまして
オイル抜いてから 二人でインナー、アウター引っ張りながらやったり
スプリング、スペーサをもう一度組み直してやってるのですが
フロントフォークをブラケットから外す前に 下にオイルスッターでも置いておいて
ボルトを外しては駄目でしょうか？
素人考えで申し訳ないですがよろしくお願いします
>>916
マジですか？普通に逆さまにしてたような。
仮にフロートの高さを規定値より上げてたら何か影響あるんでしょうか？
もう面倒なのでしばらくこれでいって近日中に新しいフロートを注文しようと思うんですけど。
マジですか？普通に逆さまにしてたような。
仮にフロートの高さを規定値より上げてたら何か影響あるんでしょうか？
もう面倒なのでしばらくこれでいって近日中に新しいフロートを注文しようと思うんですけど。
携帯からなのでアンカーなしすまん。
キャブのフロートは実油面が基準。キャブを逆さにして高さを調整するための手段で目的じゃない。
あなたのバイクの油面の基準値はフロートあわせ面からプラスマイナス何ミリなのですか？それがわからないとやる意味ないです。
フォークの分解の一番の難関は抜き取る作業ではなくインナーとアウターを止めているナットを外すことです。
回り止めのSSTが必要でねじロックがついているのでなかなか外れません。
これがとれればあとはひっぱれば一人でとれます。
キャブのフロートは実油面が基準。キャブを逆さにして高さを調整するための手段で目的じゃない。
あなたのバイクの油面の基準値はフロートあわせ面からプラスマイナス何ミリなのですか？それがわからないとやる意味ないです。
フォークの分解の一番の難関は抜き取る作業ではなくインナーとアウターを止めているナットを外すことです。
回り止めのSSTが必要でねじロックがついているのでなかなか外れません。
これがとれればあとはひっぱれば一人でとれます。
>>917>>903
フォーク底部のボルトが緩められて
シール部のスナップリングを外してあって
「後は抜くだけ」構造であれば
オイルを抜くだのボルトを抜く手順はどーでもイイ
好きに汁
スプリング圧が掛かってないと共周りしてボルト抜き難いし
インパクト持って無いと単品では作業しにくいがな
フォーク底部のボルトが緩められて
シール部のスナップリングを外してあって
「後は抜くだけ」構造であれば
オイルを抜くだのボルトを抜く手順はどーでもイイ
好きに汁
スプリング圧が掛かってないと共周りしてボルト抜き難いし
インパクト持って無いと単品では作業しにくいがな
>>918
ミクニは触ったことないが、そうかわらんだろうから横レス
拾い画像だが、画面下が実際の下と思って見ればおｋ
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678011784.jpg
矢印のバルブが触れてはいるが押し込まれてない状態で
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678061658.jpg
このように計る
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678091768.jpg
逆さってこう計ってないか？
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678326441.jpg
ミクニは触ったことないが、そうかわらんだろうから横レス
拾い画像だが、画面下が実際の下と思って見ればおｋ
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678011784.jpg
矢印のバルブが触れてはいるが押し込まれてない状態で
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678061658.jpg
このように計る
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678091768.jpg
逆さってこう計ってないか？
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1219678326441.jpg
>>921
>あなたのバイクの油面の基準値はフロートあわせ面からプラスマイナス何ミリなのですか？
知りません。実油面は計りません。というか計れません。且つ、このバイクでそこまでうるさくやる必要はあるとは思えません。
>>923
これでいきます。ありがとうございました。
>あなたのバイクの油面の基準値はフロートあわせ面からプラスマイナス何ミリなのですか？
知りません。実油面は計りません。というか計れません。且つ、このバイクでそこまでうるさくやる必要はあるとは思えません。
>>923
これでいきます。ありがとうございました。
>>924
おまいはバイクをなめてる+なんか書き方が気分悪いわ。
知りませんって言う前に、調べるなりサービスマニュアルかうなりしろよ。
なんでサービスデータが存在するのか、分かって言ってる？
その状態が設計段階で一番いい状態だったから、その値を採用してるわけ。
何度もテスト走行やってさ。試行錯誤してさ。
それを「そこまでうるさくやる必要が無い」で一蹴するなら、オーバーフロー状態で走ってろっつーの。
つか、知りませんでポイッとさじ投げるなら、こんなトコで質問せずに、自分でいじらずに、バイク屋に預けろ。
バイクがかわいそうだ。
おまいはバイクをなめてる+なんか書き方が気分悪いわ。
知りませんって言う前に、調べるなりサービスマニュアルかうなりしろよ。
なんでサービスデータが存在するのか、分かって言ってる？
その状態が設計段階で一番いい状態だったから、その値を採用してるわけ。
何度もテスト走行やってさ。試行錯誤してさ。
それを「そこまでうるさくやる必要が無い」で一蹴するなら、オーバーフロー状態で走ってろっつーの。
つか、知りませんでポイッとさじ投げるなら、こんなトコで質問せずに、自分でいじらずに、バイク屋に預けろ。
バイクがかわいそうだ。
実油面を見ないで調整する意味あるのか？
実油面をあわせるためにフローといじるんだろ？
くそーアドバイスして損した。
実油面をあわせるためにフローといじるんだろ？
くそーアドバイスして損した。
…わかりました。実油面計ります。
でもネットで調べたんですが実油面図らない人もいますよね。
必ずしもという訳ではないのでは？
でもネットで調べたんですが実油面図らない人もいますよね。
必ずしもという訳ではないのでは？
>>929
いや、そう思うならもういいじゃん。上の写真の方法でやれば？
ネットの情報が、全て正しいと思い込んでるんでしょ。じゃあそれを信じればいいじゃない。
それから、写真の方法でやってうまくいかなかったから、不調だからって、ここに書き込むんじゃない。
アドバイスもらっても、でも…でも…って言うなら、それなりに信念があるから聞き入れられないって事でしょ。
もうこの話はおしまい。イラつくから。
いや、そう思うならもういいじゃん。上の写真の方法でやれば？
ネットの情報が、全て正しいと思い込んでるんでしょ。じゃあそれを信じればいいじゃない。
それから、写真の方法でやってうまくいかなかったから、不調だからって、ここに書き込むんじゃない。
アドバイスもらっても、でも…でも…って言うなら、それなりに信念があるから聞き入れられないって事でしょ。
もうこの話はおしまい。イラつくから。
えーと、あなたはなぜフロートをいじるのか理解していますか？
フロートをいじることで油面を上下に調整するためです。逆にいうと油面を正しい位置に持ってくるためにフロートをいじるのです。
フロートをいじるのは「手段」であり「目的」ではありません。
ネットで見たことを鵜呑みにしているようですがその管理人さんは実油面を測るのは基本だから載せる必要もないと考えているのかもしれませんよ？
サービスマニュアルにも実油面で見るように書いてあるはずです。というよりマニュアルも持たず基準値も知らないのになぜフロートを曲げるのですか？
フロートをいじることで油面を上下に調整するためです。逆にいうと油面を正しい位置に持ってくるためにフロートをいじるのです。
フロートをいじるのは「手段」であり「目的」ではありません。
ネットで見たことを鵜呑みにしているようですがその管理人さんは実油面を測るのは基本だから載せる必要もないと考えているのかもしれませんよ？
サービスマニュアルにも実油面で見るように書いてあるはずです。というよりマニュアルも持たず基準値も知らないのになぜフロートを曲げるのですか？
>>929
叩くわけでも煽るわけでもないので、冷静に聞いていただきたい
トラブルシューティングの前提として「オーバーフローかもしれない→フロートの爪曲げよう」
ではなくて「オーバーフローかもしれない→油面計ろう」なんですよ
>>895の時点ですでにフロートチャンバーを開いてしまってるのでなんとも言えませんが
> 油面調整の際フロートの高さが基準より低くなっていた（これも何の事か良くわからないがとりあえず
> 書いているのでやった）のでピンをグイッと曲げて調整しました。
なんだかわからないでやるようなことでは決してないのですよ、もちろんグイっと曲げていいものでも
チェックバルブが新品ということが前提ですが、実油面がわかってればどれだけ曲げたらいいかも判断できますし
実油面測定はキャブを外さなくても済む確認方法ですし、トラブルが解消されたのかどうかも判断できる方法でもあります
キャブのトラブルの場合、ジェット類orゴム部品を新品に換えたり通路を吹いたりして直る場合もありますが
今回あなたが手をつけたところは、調整が必要な場所であり理解が必要な場所なのです
どうか実油面を計る方法を面倒に思わず、きちんと理解したうえで作業していただくことをお願いします
叩くわけでも煽るわけでもないので、冷静に聞いていただきたい
トラブルシューティングの前提として「オーバーフローかもしれない→フロートの爪曲げよう」
ではなくて「オーバーフローかもしれない→油面計ろう」なんですよ
>>895の時点ですでにフロートチャンバーを開いてしまってるのでなんとも言えませんが
> 油面調整の際フロートの高さが基準より低くなっていた（これも何の事か良くわからないがとりあえず
> 書いているのでやった）のでピンをグイッと曲げて調整しました。
なんだかわからないでやるようなことでは決してないのですよ、もちろんグイっと曲げていいものでも
チェックバルブが新品ということが前提ですが、実油面がわかってればどれだけ曲げたらいいかも判断できますし
実油面測定はキャブを外さなくても済む確認方法ですし、トラブルが解消されたのかどうかも判断できる方法でもあります
キャブのトラブルの場合、ジェット類orゴム部品を新品に換えたり通路を吹いたりして直る場合もありますが
今回あなたが手をつけたところは、調整が必要な場所であり理解が必要な場所なのです
どうか実油面を計る方法を面倒に思わず、きちんと理解したうえで作業していただくことをお願いします
CBR250RRみたいにフロート高さ変えられないバイクじゃないのはうらやましい限り。
整備の工具ってホムセンでいいの売ってるかな？
最初からついてる車載工具じゃ無理になった
最初からついてる車載工具じゃ無理になった
>>936
荒れる可能性があるので、あくまでも俺の個人の好みとして。
車載じゃキツイと感じだしたら是非工具を買おう。
で、それじゃあどんなのがいいか？ってことだけど。
工具も世界中に一流品がある。高いのから安いのから。
精度がよくしっかりしたものがいいが、じゃ、どこのメーカーがいいか。
俺のお勧めは「まずはKTC」となる。
KTCはプロも使っている一流品。（最近は質が落ちたというマニアもいるが）
日本製。そしてなにより、これはちょっと大きなホームセンターで大抵
おいてあるよ。入手のしやすさではピカイチ。
ちなみに、ドライバならxxxだソケットならｘｘｘだと様々な一流品があるが、
いろいろ難しいよ。（薦める人の派閥とかもあるから）
KTCは決して最高ではないが、とりあえずという点ではお勧め。
あとは、近所にアストロとかストレートとかの工具専門店がないか調べて
みよう。特にアストロは、世界の一流品だけではなく自社ブランドの安い
工具も出してる。これらはサンメカにはお買い得だよ。（物によるけど）
荒れる可能性があるので、あくまでも俺の個人の好みとして。
車載じゃキツイと感じだしたら是非工具を買おう。
で、それじゃあどんなのがいいか？ってことだけど。
工具も世界中に一流品がある。高いのから安いのから。
精度がよくしっかりしたものがいいが、じゃ、どこのメーカーがいいか。
俺のお勧めは「まずはKTC」となる。
KTCはプロも使っている一流品。（最近は質が落ちたというマニアもいるが）
日本製。そしてなにより、これはちょっと大きなホームセンターで大抵
おいてあるよ。入手のしやすさではピカイチ。
ちなみに、ドライバならxxxだソケットならｘｘｘだと様々な一流品があるが、
いろいろ難しいよ。（薦める人の派閥とかもあるから）
KTCは決して最高ではないが、とりあえずという点ではお勧め。
あとは、近所にアストロとかストレートとかの工具専門店がないか調べて
みよう。特にアストロは、世界の一流品だけではなく自社ブランドの安い
工具も出してる。これらはサンメカにはお買い得だよ。（物によるけど）
さっそく調べたらアストロ近所にあったわ
ここの部品はずしたいんだけど～って言ったら店員が商品見積もってくれるかな
ここの部品はずしたいんだけど～って言ったら店員が商品見積もってくれるかな
>>940
店舗で差がある（つか、店員さんのキャラ次第だねw）けど、
基本いろいろ教えてくれるよ。
・・・ただ、あまりにも大雑把（携帯で写真とってこれって言われてもねぇ・・・）
なのは対応は無理だと思うよ。あと、店員さんは「これなら大丈夫！」
みたいなことは絶対言わない。現場は水物だからね。
もしアストロがあるのなら、工具も大事だけど、最初に1000円くらいので
いいから小さなノギスを買うといいと思うよ。
ネジでもボルトでも、ヒョイと計るクセをつけると工具買いにいく時や
相談するときもずいぶん違うよ。（これは俺の経験ね）
あと追加。
もし、見て解らないような部分をバラそうというところまで行ったら、
少し高いけどサービスマニュアルは欲しい。
外していい部分やワッシャ等小さな部品等。いろいろ差が出てくるよ。
店舗で差がある（つか、店員さんのキャラ次第だねw）けど、
基本いろいろ教えてくれるよ。
・・・ただ、あまりにも大雑把（携帯で写真とってこれって言われてもねぇ・・・）
なのは対応は無理だと思うよ。あと、店員さんは「これなら大丈夫！」
みたいなことは絶対言わない。現場は水物だからね。
もしアストロがあるのなら、工具も大事だけど、最初に1000円くらいので
いいから小さなノギスを買うといいと思うよ。
ネジでもボルトでも、ヒョイと計るクセをつけると工具買いにいく時や
相談するときもずいぶん違うよ。（これは俺の経験ね）
あと追加。
もし、見て解らないような部分をバラそうというところまで行ったら、
少し高いけどサービスマニュアルは欲しい。
外していい部分やワッシャ等小さな部品等。いろいろ差が出てくるよ。
ｵﾚの見解としては本気出して整備するならともかく、そうでないならJIS規格通ってるのだったらいいんじゃね？
>942
>JIS規格通ってるのだったらいいんじゃね？
8～17のコンビネーションレンチセットでJIS付き1280円の奴を、出先で故障した時に買ったので
持っているけど、やっぱ評価されているメーカーのよりも凄く使いずらい。
手馴れている人ならともかく素人だからこそ使い易い工具の方がいいと思う。
>JIS規格通ってるのだったらいいんじゃね？
8～17のコンビネーションレンチセットでJIS付き1280円の奴を、出先で故障した時に買ったので
持っているけど、やっぱ評価されているメーカーのよりも凄く使いずらい。
手馴れている人ならともかく素人だからこそ使い易い工具の方がいいと思う。
942、943両氏の意見。
どっちも正しいかもね。
で、俺個人の意見。
943氏と同等、「初心者こそいいものを」。
もちろんいいものって行っちゃうと上限はいくらでもある。
あんまり高級高価じゃ意味ないしバカバカしいよね。
なので、
「まあKTC」なら最低限のいいものだと思うから。
「もっと安く！」にしても、JISの聞いたことないメーカーのもの
よりは、アストロorストレートのほうがいいものに近いと思ったので。
（メガネを例に取ると、ボルトがかかる部分だけじゃない。柄の太さや
長さも使い勝手に大きく作用する。ドレインボルトが硬いなんて場合に、
ヘンテコな長さので無理するとナメちゃったりとかね。）
まあでも、KTCは確かにそう安くないよね。あとは財布と相談かなぁ。
どっちも正しいかもね。
で、俺個人の意見。
943氏と同等、「初心者こそいいものを」。
もちろんいいものって行っちゃうと上限はいくらでもある。
あんまり高級高価じゃ意味ないしバカバカしいよね。
なので、
「まあKTC」なら最低限のいいものだと思うから。
「もっと安く！」にしても、JISの聞いたことないメーカーのもの
よりは、アストロorストレートのほうがいいものに近いと思ったので。
（メガネを例に取ると、ボルトがかかる部分だけじゃない。柄の太さや
長さも使い勝手に大きく作用する。ドレインボルトが硬いなんて場合に、
ヘンテコな長さので無理するとナメちゃったりとかね。）
まあでも、KTCは確かにそう安くないよね。あとは財布と相談かなぁ。
945 ：７７４ＲＲ：2008/08/26(火) 15:09:57 ID:iDe8WHXi
ラチェットはともかくレンチやプーラーは普通にTOPのレベルもいい線いってる。
ＫＴＣが最低限って…
初心者が「いいものを」って言い出したらKTCが最低限って言いたいんじゃね
入門用としてはいいと思うけど。
そりゃ慣れた人なら安い工具をかしこく使ったり
100円ショップの工具を切り貼りして自作したりもできるんだろうけどさ
なんか整備のスレなんだか工具のスレなんだかわかんなくなってきたなｗ
入門用としてはいいと思うけど。
そりゃ慣れた人なら安い工具をかしこく使ったり
100円ショップの工具を切り貼りして自作したりもできるんだろうけどさ
なんか整備のスレなんだか工具のスレなんだかわかんなくなってきたなｗ
工具スレはひたすらトルクレンチの話ばっかりだから…
俺の場合、近場のホムセンの品揃えの関係で、
レンチがTOP、ソケットがKTC、ドライバがベッセルだ。
それと、KTCのレンチも何本かあるけど、TOPの方が使いやすく感じるな。
レンチがTOP、ソケットがKTC、ドライバがベッセルだ。
それと、KTCのレンチも何本かあるけど、TOPの方が使いやすく感じるな。
>>948
あれは保守用。別の話題がでればすぐ消える
あれは保守用。別の話題がでればすぐ消える
951 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 00:59:20 ID:37yXCN+K
また禿げ共が偉そうにつまらねえ講釈垂れてんのか？
ここの奴らに言われた通りにしてエライ損こいた事あるから
質問する奴は気をつけろよｗ
ここの奴らに言われた通りにしてエライ損こいた事あるから
質問する奴は気をつけろよｗ
>>951
えらい損こいたことを具体的に出して消えろ
えらい損こいたことを具体的に出して消えろ
軒下整備は何処まで行っても自己責任
泣き言言う位なら最初からバイク屋もってけヘタレが
泣き言言う位なら最初からバイク屋もってけヘタレが
954 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 02:15:38 ID:rHUT+HRp
ブレーキフルードは缶で買うとそれなりの量あるけど、交換でどのくらい使うの？
保存持つなら買おうと思うけど、使い捨てだったら１台のブレーキフルー度交換に使うの持った無いなと。
保存持つなら買おうと思うけど、使い捨てだったら１台のブレーキフルー度交換に使うの持った無いなと。
955 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 02:39:45 ID:kNXZz1EG
20年前のビラーに乗って仕事に行く途中突然バンバンってでかい音鳴り始めと思ったら
ライトの光が弱くなってウィンカーがつきっぱなしになってエンジンが死んだ
セルが使えなくなった
押しがけはできる
悪そうなとこはオイルがなってるぐらいだと思うんだけど
、誰かどこが悪いのか教えて。しかもついさっきの出来事なんだ
ライトの光が弱くなってウィンカーがつきっぱなしになってエンジンが死んだ
セルが使えなくなった
押しがけはできる
悪そうなとこはオイルがなってるぐらいだと思うんだけど
、誰かどこが悪いのか教えて。しかもついさっきの出来事なんだ
956 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 02:41:46 ID:kNXZz1EG
読みにくくてすみません、誰かいたら今すぐ教えてください。
その場で直せそうなの？
958 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 02:50:19 ID:kNXZz1EG
わかりません、バイク初心者なのでなにがなんやらサッパリです
ネット越しじゃあ「さっきから腹が痛いんだけど原因教えて？」レベルの難題だよ
ビラーってなんじゃろね？
説明がさっぱり分からんちん
つかエンジンが死んだんならすぐナントカできるはずもなし
でも押しがけできるならエンジン死んでないだろさ
オイルの問題で電装に直接影響でないだろ
２ｃｈのお助けスレに書くか
営業時間になったらバイク屋もってけ
説明がさっぱり分からんちん
つかエンジンが死んだんならすぐナントカできるはずもなし
でも押しがけできるならエンジン死んでないだろさ
オイルの問題で電装に直接影響でないだろ
２ｃｈのお助けスレに書くか
営業時間になったらバイク屋もってけ
961 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 02:56:57 ID:kNXZz1EG
すみませんビラーゴです、道の真ん中でいきなりああなったのでかなり動揺してます
962 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 03:00:00 ID:kNXZz1EG
押しがけしてエンジンついてもすぐバンバンって鳴り出して
ライトとかウィンカー付けるとエンジンが切れそうになったり、っていうより切れます
ライトとかウィンカー付けるとエンジンが切れそうになったり、っていうより切れます
あきらめれ
場所は？
場所は？
964 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 03:03:40 ID:kNXZz1EG
家まで押して帰ってる途中です、今はスーパーの駐車場
君には（われわれに分かるような）説明は無理だ
もし的確な対策を伝えても、それを実行できないと思われる。
・出先で止まってしまった等緊急の場合→置いて帰るかSOSスレに書き込み
・自宅で近くで止まって至急出かけなければならない→バイクは後日修理。タクシーで出かけなさい
・自宅近くで止まってしまった→押して帰れ。バイクは後日バイク屋に持ってけ
もし的確な対策を伝えても、それを実行できないと思われる。
・出先で止まってしまった等緊急の場合→置いて帰るかSOSスレに書き込み
・自宅で近くで止まって至急出かけなければならない→バイクは後日修理。タクシーで出かけなさい
・自宅近くで止まってしまった→押して帰れ。バイクは後日バイク屋に持ってけ
967 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 03:11:11 ID:kNXZz1EG
大方バッテリーあぼんじゃない？
液面見ればかなり下がってるか、ほとんど空だと思うよ。
乗りっぱはいくない。
液面見ればかなり下がってるか、ほとんど空だと思うよ。
乗りっぱはいくない。
969 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 03:18:31 ID:kNXZz1EG
バッテリーですか
そういえば親からもらった時バッテリーがどうとか言ってような気がします、液補充とバッテリー交換って自分でできますか？
そういえば親からもらった時バッテリーがどうとか言ってような気がします、液補充とバッテリー交換って自分でできますか？
20年もののバイクだと電装全部が原因と考えても差し支えないだろうな。
バッテリーもそうだけど、レギュレーターが逝ってるかもしらんし、
ジェネレーターも怪しい。ハーネスだっていつどこが崩壊してもおかしくない。
車体の状態を説明されても的を射るのは難しいだろうし、こちらから説明しても
まあ理解してくれないんじゃないかな。
バッテリー交換が自分でできるかどうか判断がつかないなら、
できるアドバイスは「バイク屋に持って行け」くらいか。
バッテリーもそうだけど、レギュレーターが逝ってるかもしらんし、
ジェネレーターも怪しい。ハーネスだっていつどこが崩壊してもおかしくない。
車体の状態を説明されても的を射るのは難しいだろうし、こちらから説明しても
まあ理解してくれないんじゃないかな。
バッテリー交換が自分でできるかどうか判断がつかないなら、
できるアドバイスは「バイク屋に持って行け」くらいか。
971 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 03:21:29 ID:kNXZz1EG
バンバンって鳴る原因ってわかりますか？鳴った時は本当に焦りました
燃焼不良でアフターファイヤー起こしてるだけじゃないの？
973 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 03:30:10 ID:kNXZz1EG
わけわからん素人丸出しですみませんでした、
とりあえずバイク屋にもって行かないと話にならないことはわかりました。レスしてくれてありがとうございました
いつまでもスーパーに居るわけにはいかないので家まで押して帰ります
とりあえずバイク屋にもって行かないと話にならないことはわかりました。レスしてくれてありがとうございました
いつまでもスーパーに居るわけにはいかないので家まで押して帰ります
無事に帰れたら、修理も含めて報告な。
976 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 05:30:14 ID:3JmG2UM5
教えて頂きたい。
友達から12Vゴリラを譲ってもらいました。1998年式なんでガタがきているみたいなんですね
そこでフレームなんですが、フレームの腐食防止対策とは何をすれば良いのかわかりません。宜しくお願いします。
※フレームのアース接合不良トラブルがありました。
友達から12Vゴリラを譲ってもらいました。1998年式なんでガタがきているみたいなんですね
そこでフレームなんですが、フレームの腐食防止対策とは何をすれば良いのかわかりません。宜しくお願いします。
※フレームのアース接合不良トラブルがありました。
>977
○フレームのサビているところをペーパーがけしてタッチペンで塗装する。
○アース不良はアース接点を磨いてサビとかの絶縁抵抗を減らすか、フレーム
アースを廃止して直接アースケーブルをエンジンから引く。
○手がつけられないぐらいにサビサビだったら、状態の良いフレームを中古か新品で入手する。
○フレームのサビているところをペーパーがけしてタッチペンで塗装する。
○アース不良はアース接点を磨いてサビとかの絶縁抵抗を減らすか、フレーム
アースを廃止して直接アースケーブルをエンジンから引く。
○手がつけられないぐらいにサビサビだったら、状態の良いフレームを中古か新品で入手する。
ゴリラのフレームだったら小さいから、バラしてサンドブラスト、再塗装なんてどう？
せっかくだからカッコよく仕上げようぜ。ショップ任せでもそんなに高くはならないと思うし。
せっかくだからカッコよく仕上げようぜ。ショップ任せでもそんなに高くはならないと思うし。
>>954
半年前にはじめてフルード交換したんだけど、エア抜きでてこずった為２台分で７００ｍｌ位使っちゃったｗ
作業になれてるなら>>976さんもおっしゃってますがたいした量使わないと思うよ
余ったフルードはきちんとフタをして、ビニール袋でさらに密封して
温度の高くなる所や湿度の高い所を避けて保管すれば暫くはもつんじゃないかな？
２，３日前に点検ついでにエア抜きをした際に、残ってたフルード補充したよ（開封後半年位）
色も新品の時同様、うっすいレモン色のほぼ無色に近い透明な状態で見た目には変化見られなかったし
少なくとも半年前に交換した使用してるフルードよりは劣化してないと思ったから・・・
半年前にはじめてフルード交換したんだけど、エア抜きでてこずった為２台分で７００ｍｌ位使っちゃったｗ
作業になれてるなら>>976さんもおっしゃってますがたいした量使わないと思うよ
余ったフルードはきちんとフタをして、ビニール袋でさらに密封して
温度の高くなる所や湿度の高い所を避けて保管すれば暫くはもつんじゃないかな？
２，３日前に点検ついでにエア抜きをした際に、残ってたフルード補充したよ（開封後半年位）
色も新品の時同様、うっすいレモン色のほぼ無色に近い透明な状態で見た目には変化見られなかったし
少なくとも半年前に交換した使用してるフルードよりは劣化してないと思ったから・・・
>>978
>>979
外装バラして、やってみようと思います。フレーム折れたら怖いんで、
フレームにサンドブラストとは、びっくりしますた。
エンジン降ろした事も無い初心者なんで、まずは見える範囲でやります。
有難うございます。
m(__)m
>>979
外装バラして、やってみようと思います。フレーム折れたら怖いんで、
フレームにサンドブラストとは、びっくりしますた。
エンジン降ろした事も無い初心者なんで、まずは見える範囲でやります。
有難うございます。
m(__)m
ブレーキのホースを交換したいけど
エア抜き作業？はフルード交換と同じように、
レバーしこしこ⇒ドレンきゅっきゅっ
の繰り返しでよいのでしょうか?
エア抜き作業？はフルード交換と同じように、
レバーしこしこ⇒ドレンきゅっきゅっ
の繰り返しでよいのでしょうか?
>982
空気が沢山入っている始めの状態では、シコシコが効かないよ。
キャリパーのニップルにビニールホース繋いでシャンプーとかのポンプを接続し、
ある程度空気が抜けているフルードが出て来てからシコシコしてやる。
空気が沢山入っている始めの状態では、シコシコが効かないよ。
キャリパーのニップルにビニールホース繋いでシャンプーとかのポンプを接続し、
ある程度空気が抜けているフルードが出て来てからシコシコしてやる。
新スレ立て 頼む
次スレたててみるよー
新スレ乙
989 ：７７４ＲＲ：2008/08/27(水) 18:17:55 ID:0IFQF7Tt
>>987 ←乙。打ちやすいな
梅
梅
うめ
｢エル字レンチ
ンポ
エル字レンチ
∧_∧ ｢
(・ω・)丿 ｯﾊﾟ
. ノ/ /
ノ￣ゝ こうですか？
∧_∧ ｢
(・ω・)丿 ｯﾊﾟ
. ノ/ /
ノ￣ゝ こうですか？
エル字レンチ ・・・のようなもの？
∧_∧ ｢
. (｀ハ´）丿 ｯﾊﾟ
. ノ/ /
ノ￣ゝ これアル！
∧_∧ ｢
. (｀ハ´）丿 ｯﾊﾟ
. ノ/ /
ノ￣ゝ これアル！
埋め
>>987 乙！！
>>987 Ｚ！！
次スレ
987 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/27(水) 15:44:07 ID:0jNIS/nq
できたよー
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 49【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1219819336/
987 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/27(水) 15:44:07 ID:0jNIS/nq
できたよー
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 49【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1219819336/
999 哲郎…
めーてる
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐