キャブレターを語るスレ

キャブに関するスレがなくないか？板違いなのか？

インジェクションでイーンダヨ

セッティングできないので、マニュアルどおり。

インジェクションもイーンダがやはりこうアナログ感のある
キャブのほうが好きなんだよな

>>1
もう何度も何度も立っては消え立っては消えだ。

>>5
じゃぁ俺が1人熱く語って華麗に散るわ

>>6
応、頑張れよ。

キャブはいい・・・何がってまず名前がいい・・・エロい・・・
次に見た目がいい・・・フロートの形がいい・・・エロい・・・
勝手がいい・・・インジェクションと違ってとことんばらせる・・・エロい・・・
セッティングがいい・・・なかなか出ない・・・上を出せば下が出ない・・・
下を出せば上が出ない・・・９時間弄ばれてでたベストセッティング・・・エロい・・・

あれは私が２１才の時だった。金の無かった私たちはノーマルのキャブで
如何に早く走れるかを考えていた。その折であった。
友人はダイノジェットを買った。私もダイノジェットが欲しかったが
友人と被ってしまうのは如何ともしがたい屈辱であった。

バクダンKITを買った。

KENSOのお偉いさんは言った。

「ポン付けでセッティング出ますよ」

送られてきたメインジェットのサイズは140。
付ける前から分かっていた。これは燃料過多だ・・・エロい・・・

バクダンKITはダイノジェットよりも高いのに・・・

そして取り付ける作業に入る。

気付いたことがある。バクダンキットのメインジェットを取り付けるには６ｍｍスパナが必要であると。
その当時私は安いホームセンター工具を使用していたので、知恵を絞らなくてはいけなくなった。

「そうだ！ラジオペンチだ！」

やはり当時金の無い私はクニペックスとマジックで書かれたタミヤのラジペンでジェットを回した。
もちろん穴が若干拡張された。
冷や汗が出たが、まだ無知だった私は「多少穴が広がったくらいで・・・」「どうせ140じゃあわねえよ」


世間様を舐めた青ガキであった。

あーあーあー　キャブレター
１００分の１でもー

私はインパルスというバイクに跨っておった。
しかもそれはスパルタンで有名な「S」であった。

大人「ロックは不良の聴く音楽」

という強い偏見が存在するようにインパルスSは「暴走族が乗るバイク」という
強い偏見があった。だが私は世間の視線をよそに我武者羅にこいつをカスタムしていった。

その手始めがこの後に語り継がれない「初キャブいじりの変」である。


乗ってる人は分かると思うが、インパルスはパワーフィルターにしようとしたりして
エアクリを外す際、エンジンを下ろさなければならない。

しかし、世の中にはもっと簡単な方法があった。



５分後、プラスチック破断用ノコギリを手にたたずむ俺がいた。

>>10
なぜそこでキャブレターブルースを持ってこない！！
アウトインアウト♪インアウトイン♪

「後戻りはできねぇ・・・背水の陣で臨むか・・・」

気を落ち着かせるためにエロ本を読みながらそんなことを考えていた。
そう、カナノコでエアクリをばっちり二つに破断してしまったのである。
頭を駆け巡る色々な計画。いても勃ってもいられず、再度外へ飛び出す。

エロ本は読者投稿ページの三峰徹の絵が開かれたままであった。

とりあえずマニュアルを片手にキャブを外す。
初めてなので力の入れ具合が分からず恐る恐る引っ張る。

・・・５分後・・・

取れなさ過ぎてむかつきが頂点に達した俺は声が出るだけの勢いで引っ張る。
そこで気付く。インシュレーターのねじを緩めるのを忘れていたことに。

で、スロットルを外し、ようやくキャブレターとご対面。

「こんなに汚れていたのか・・・」

とりあえずフロート室を開けなきゃ始まらない。

フロート室のネジ８本中６本が舐める。

・・・orz





PBの良さを知ったのはその１年後であった。
このとき使っていたドライバーはやはり無名のドライバーであった。

三峰徹wwwwwwwwwwww

近所のバイク屋さんにキャブを持っていって
「舐めちゃいました！エヘっ！」
と舐めたネジを見せたら

あ〜ぁ〜、こんななる前に持ってきたら開けやすかったのに〜

とため息を付かれる。
本気で落ち込んだ・・・。


だが、バイク屋さんは凄かった。

今から思えばおそらくネバダルかなんかをシュッとかけて
ショックドライバーで一発二発叩き、バイスで回すとあら不思議。
スルルっと取れたからね。

このとき俺はバイク屋さんになりたいと思った。

ようやく話がリンクするのだが、バクダンキットのセッティングには時間を要した。

さっきは話を誇張するために「１４０のメインジェットしかない」というような書き方をしたが
等身大まで話を戻すと130、135、140の３セットだった。

だが作業を朝から始めたにも関わらず時刻は既にサンセットだったため作業を中断し、
家の中にキャブを入れて、念入りに磨くことにする。


台所でパーツクリーナーを使用したところガス警報機が作動したのにはびびったなぁ・・・

次の日、またもや朝っぱらからセッティングを開始する。

セッティングの基本を知らなかった私はすべて勘でやっていた。

「うむむ、135となると２回半戻しの可能性があるな・・・」


知ったフリをして悦に入っていたが、もちろん適当なので
ぶーーーーーーん、ぶ、ぶーーーわぁぁぁぁしゅーーーぼぼぼぼぼぼ、とかなって回らなかった。

悲しかった。

これではいかんと思い勉強しなおす。


その間、バイクのほうのセッティングは
とりあえずまともに走るギリギリラインを勘で探り当て
騙し騙し乗っていた。


ありとあらゆる雑誌に目を通し、インターネットをサーフィンし、
キャブ特集があればキャンキャンですら買った。


そうやって私はキャブセッティングの基本を覚えた。



で、先に行ったとおりメインジェットがでかすぎて話にならないという結論にたどり着く。

その後どうなったか？

メインだけをノーマルタイプのややでかいやつにして
ニードルだけバクダンキットのもを使用した。


これがなんとも。
ようやく普通の状態よりも満足が行く加速が出来るようになった。



パワーフィルターはセッティングが出難いというが
そんなことは無いとおもうんだよ。
K＆Nのフィルターオイルに含まれる有害物質ソジウムにさえ気をつければ万事OKだ。ｗ


あ、キャブの魅力のひとつでもあるなパワーフィルターの見た目って。
あれかっこいいよね？今は付けてないけど。

で、時は進んで２００７年。去年か。
いいだけキャブをいじりまくって、勉強しまくって、もはやキャブの写真見るだけで
エレクチオンしてしまう俺は、

FCR買ったね。ああ。買っちまったね。

バイクを知らない人にコレ１３万だったぜ？というと「バカか？バカなのか？高すぎる」
バイクを知ってる人にコレ１３万だったぜ？というと「マジか？マジなのか？安すぎる」

FCRは凄すぎた。

見た目はCRの方が好きだったがレビュー的にはFCRでイケ！という感じだったので
金を貯めに貯めた独身貴族の俺はFCRを購入した。

届いて驚いたことがある。

入れ物である。

FCRの入れ物には。こう、なんというか書類を入れる封筒についているような
口を紐でクルクルと巻いて開かせなくする機構が標準装備してあるのだっ！！


（ここまでくるとキャブじゃなくてキャブの箱で勃起）

突っ込んでいいすかw
ｷｬﾌﾞみたいな割れやすい物にｼｮｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰなんて使ったら駄目だよ。
ﾊﾞｲｽかｺﾌﾞﾗ使って挟んで回さないと。

時間をかけて色々試し、今出来る限りの最高セッティングを出した。

スムーズに回る。加速も申し分ない。吸気音も申し分ない。

だが詰めれば詰めるほどに分かる。
口径がでかすぎた・・・。

エンジンの中身いじってないインパルスなら２８か２９で十分だ。
３３はセッティング出るには出るがちょっと口径でかいぞ。
２８とかならもっとレスポンスを上げることが出来るだろう。

インパラーよ、俺の屍を超えていってくれ。

ぱちぱちぱちぱち

>>23
いや、あの時はあれがいっぱいいっぱいだったんだ（と思う）ｗ
まずはバイスで挑戦するも外側も舐めちゃって、ショックで叩いてまたバイスで挟んで
ってやってた。

ついでにノーマルキャブは最終的に傷だらけになり、ばねも伸び、ゴム類の劣化も著しく、
もう目も向けらんない的な状況だった。幾度と戦った戦友を捨てることが出来ず、
不要になった今もオブジェとして飾られています。

よし、1人熱く語りました。途中レスくれた人ありがとう。

次、誰か語ってくれ〜

キャブがもう大好きってのは嘘偽りじゃないので
皆の話読むだけで多分フル勃起。

キャブスレが伸びないという伝説はなまじっか嘘ではなかったのか

>>28
伸びないと言うか話す事が無いんだよw
セッティングについても相談する側にもある程度能力が要るし。

>>28
私もキャブの吸気音聞くだけでポル○オエステに行った気分になるけど、
その車種のスレで話したほうがいい気がする。

>>29>>30
そう・・・だよなｗｗ
確かに。最近バイク板に出入りするようになったからいまいち実状を掴めてなかった。
反省します。

じゃぁちょっと気を取り直してｗ質問いいですか？
FCRのMJNってどうなんだろう？インプレッション出来る人いるかな。

癖のある発言をしてみるテスト
FCRみたいにピストンが四角いのは邪道。ピストンは円形でなければならない。

あの質問です、昨今の排ガス規制対応車のキャブはスロー系が
詰まりやすくないですか。

未だにキャブでがんばっているホンダ２２３系なんかどんな具合でしょうか。

>>32
俺はそれぞれがそれぞれに好きだよ。
負圧式のバルブもコンドームと一体化したような見た目が好きだし。ｗ
ただ「〜でなければならない」というのは可能性の芽を摘み取っている！

>>32
大丈夫、車乗りとかはピストンがついてないのじゃなきゃやだとか言うのがいるしw
でも俺は2stに平バルブを使ってからはもう虜です。

キャブってやっぱりｲｼﾞﾘ難いイメージなんだよね。
俺なんかがやったらバネがﾋﾟｮｰﾝとかして見付からずバイク屋直行になるとオモ

キャブいじりを始めたいならモンキーとかカブとかベンリーがお奨め。って車種選択していじれる訳じゃないからな…ｗ

んー、おれはNSR50とかがお勧めだけど。
まぁ4stいくなら微妙かもだけど、CVキャブとて基本的にあんまかわらんからなぁ。
いや、変わるか･･･。まぁNチビとかはとりあえず初歩の初歩やるにはいいと思うよウン。

2ｽﾄのキャブはものによってオイルの流入経路があったりするから
ちとややこしいことがあるから気を付けたし

FCR買ったさ〜。
セッティングを楽しめないとFCR買う資格無し！！と。
付けたねFCR!!

問題が出た・・・
ポン付けで普通に走るんだわwww
セッティングしてこれ以上良くする自信ないんだけどｗ

>>40
それビトーんトコのじゃね？
もしビトーならセッティング殆どいらないと記憶している。
せいぜいPS調整とかまぁやってもJN段数調整くらいかも。

>>41
そうBITO

これどうしたもんかwwww
MJ＆ニードルたくさん買う覚悟だったのに。

ビトーはPSとアイドルくらいでOK！
って>>41で既に書かれていたときのこの悲しさがお前らには分かるかっ！！？

一度もセッティングを変えてないなら、それよりいい状態も悪い状態もしらないってことだね。それではセッティングが出たとは言えないな。

新品ＦＣＲに付いてるマニュアル通りにセッティングすればいいのさ
金掛かるけど

あのマニュアルの記入欄に律儀にデータを書き込んだのって俺だけですか？ｗ

ヨシムラのあのファンネルってどうなの？

MOTOメンテナンス誌で、FCRはパイロットスクリュー1.5回転戻し固定で、
後はSJ選定とエアスクリュー1〜2回転内の調整でスロー系セッティングはOKとか
書いてあったんだけど、最近はこれでいいの？

一昔前は、パイロットスクリュー3/4〜1+1/4内で収まるようにアイドル落として
ちまちまセッティングするもんだったけど。

OKかどうかはやはり自分の判断になるのでは？
乗り方によってセッティングの出し方も違うだろうし。

俺はx/8単位でPSいじるけど。
基本に忠実に若干濃いめから落としていく感じで。

大幅な仕様変更で、セッティングのメドが立ってない時は、
Pスク固定で調整要素を一つ減らせるのは効率的でいいかも。

保守

固定ベンチュリー以外は認めない

キャブクリーナーはあらゆるケミカルの中で目に入った時の痛さが最強

二番手はパツクリかな　
あの目の熱さは今での忘れまい

PSドライバー買ったんだが、アレはメモリがあって便利だな。
メモリの付け方がただケガイただけのような安い作りだったが。

吸気効率を良くすると、ノーマルより外気に影響されるのが面倒。
だがそこが面白いかも。調子が変わって、飽きないよね。

4連キャブで実油面調整、何度か測って正規→走り出すと調子おかしい→油面測定してみるとオーバーフロー…
なんでだろう？ジワジワあふれる感じじゃなく一気に…
調整時、ドレンホース繋いだまましばらく様子みたり、一度ガス抜いて再度確認したりしても問題ないんだが。特定の気筒なんでゴミではないだろう。

4発のFCRキャブをハイスロと一緒に組んだんですけどフルスロットル時にバルブ？が全開に開かないのですが正常ですか？
最大で全体の五分の三位しか開きません。

>>57　Oリングとかシートとか消耗品をとっかえてみたら？

>>58
そうやってパワー規制に適合させてたバイクがあったけな

日本仕様のZRXですな？

ＪＯＧを買った。

ある日V100のパーツク軍団を出来る限り速やかに視界から排除したいと思い70�tにした…。
キャブで迷った。街乗りだからPWK28Φは必要無いか…となると、デロルトの22ΦかPE24辺りか…。
迷った挙げ句『やっぱ街乗りは便利なオートチョーク付きだよね♪』とオートチョーク付きのデロルトにした。
ライトチューンのV100等メじゃなかった。信号待ちでの『ボアUpしてるの？』の問いに答えるのがウザくなってきた。
そして『やっぱり排気量上げてたんだ…』と言う『心の救い』を与えたく無くなって来た。『50�tですが？ソレ調子悪いんですか？』と言ってみたくなった。

『50�tのＪＯＧで二種スクをぶち抜く計画』が発動した。

駆動系のベストな組み合わせを模索しマフラーに合わせた排気ポートに加工し燃焼室形状を変え…。
気が付けばリード100と中から上までほぼ互角、低速域の加速は軽量な事もありこちらが遥かに上。
しかしやはり50�t。駆動系を少しイジった100�tクラスには中高速で置いていかれる。

再チャレンジが始まった。

キャブセッティングの頻度も上がってきた。キャブセッティングの邪魔になるオートチョークを殺した。
その時思った。『大体この沖縄でチョークが無いと始動困難なんて殆んどね〜じゃん!!』。
デロルト22Φとマニセットで25000円、PWK28Φとマニセットで18000円。

これを買った時、はたして自分の頭の中に脳ミソはあったのか？ものすごく疑問に思えてきた…orz　

>>57
調子の良いキャブのフロートやフロートバルブやらと入れ替えてみれば？

いいなぁ沖縄。

RZ350　　　　PJ34
RZ350R　　　TMX35
RZ250R　　　TM30
CB750F　　　CR29　　といろいろやりました。

楽しいよね、キャブ調整
ミクニの方がケーヒンより手がかかる気がするけど。
　

ケイヒンバタフライ

TMRのセッティングはムズい

ヨシムラのデュアルファンネル？って普通のファンネルとそんな違って効果あるの？

空気の流入量の調節が容易。規制に傾いた使用では？
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沖縄じゃチョークはいらんよね。
北関東だと季節と時間帯によって25℃は違うよ。

>>71
＞ 沖縄じゃチョークはいらんよね。

ただガソリンを無駄にしているだけです。

冬場でも15℃前後はあるからね。大口径のキャブつけても10秒程アイドリングさせたら普通に吹け上がるし。

セッティングの出てるキャブはオートチョークが効いてると『ブベラバビブビブブブ…』と素敵な音色を奏でます。

http://www.hm3.aitai.ne.jp/~aichi/kyabu.htm
これの上から２枚目の写真の金色の穴の開いた部品が外せません
オーバーホールのときは外さなくてもいいのですか？

外さなくていいんだよ〜
パワージェットもやれよ〜

>>73
穴という穴にキャブクリを付属のノズルで送り込んで本来繋がってるべき場所から吹き出せばオケ。

ジェット類はいくらやってもそこから出て来ない時に外せばオケ。

繋がってないハズの場所から吹き出した時は…見なかった事に汁。

ネタが少ないのでどうしようか迷ったが、
>>73
マルチ氏ね。

>>74
>>75
ありがとうございます。やれるだけやってみます。
>>76
NSRスレで煽るだけで何も答えがなかったからここで書いたんです。
言いたいのはそれですか。最低の人間ですね。

はいはいわろすわろす

ＢＳＴ４０の実油面を測ろうとしたんだが、ドレンの突き出し部分が短いせいかホースが嵌らない。

どうしたものか。

>>286
次回、その現実に打ちのめされる展開になりそうだ・・・・

スマン、誤爆・・・・

低速トルクを売りにしたエキパイ長めの単気筒用マフラーに変えてから、
開け始め領域のガソリン要求量が異様に増えてしまって、ニードル径を
どんどん細くしてるのだが、ホントにこの方向性で良いものか不安だ・・・・

>>80　ROMお疲れ。君のような勇敢な男がいる限り落ちやすいとされるキャブ関連スレはなくならない！

ついでに>>81に答えると、俺も似たような現象がおきたがいじるならまずニードルよりもPS、PJだな。

あ、あとマフラー変えて燃調狂ったくらいならアイドルスクリューだけでも合うことがある。経験上。
ほとんどの場合、薄くなってパンパンいうけど。たぶんノーマルの負圧式だよね？

>79
ＢＳＴ４０と言ってもいろいろあるぞ。
水冷GSX-Rの奴にはドレンホースは付かないし、油冷の奴だと装着できる場合もある。

だれかスリングショットいじったことある人とか乗ってる人とかいない？
普通のキャブと比べてどう？構造も普通のと違うのピストンバルブくらいなんでしょ？

デロルトは

ナゼ、オーバーフローばっかりするの？

国産は１０年経ってもしないのに

>>87
え？そうなの？今ＪＯＧにデロルトの22Φが付いてるよ…。
今のところ問題は起きてないんだけど少し心配になってきた。

チョイのりはオーバーフローしやすい

キャブを弄った事のないキャブ童貞なんですが、このスレは質問して大丈夫ですか？

吸気音サイコー！

>>67
俺はEキャブ派

>>90　さぁこい

ＴＭＲ最高

PWKのクセをやっとつかんできた
アクセル開度1/4のクセには参った

>>89
どうして？

キャブの吸気音って排気音よりも表情豊かだと思う。
直キャブ、パワフィル、エアクリ加工・・・温度、気圧、湿度・・・

>>96
おそらくだが、流量とフロート室の関係じゃないか？
なんかキックの時に溢れやすいらしいぞ。
だからキックする時はコックをOFFにするとかなんとか。

>>93
ありがとう。

それでは質問を…

最近、ZZR250のマフラーをビートのフルエキに換えたんですが、
定速走行→スロットルオフでパンパン言うようになりました。
キャブのリセッティングを行うべきなのはわかりますが、
俺がやればアレを変えたらコレが合わない、とドツボにハマるのは目に見えています。
そこでとりあえず、パンパン言うのは精神衛生上悪いのでそれだけでも改善しようと思います。

前置きが長くなりましたが、バイクの技術書を見た所、スロットル開度ゼロではパイロットジェットが燃料供給を行うことから
コイツをどうにかすればスロットルオフでパンパン言わなくなるのではないかと考えています。
ノーマルマフラーからフルエキに変えて濃い状態は無いと思うので
パイロットジェットを上げてみよう思ってるんですが何番位上げても一般的なエンジンの許容範囲なんでしょうか？
濃くし過ぎてもカブるだけで破損等は起こらないのでしょうか？
現在ノーマルで京浜CVK30にパイロットジェット#38が付います。

>>99

いや、まずはパイロットスクリューをいじってみるほうがいい。
パイロットスクリューを全部閉めてから規定の数だけ戻してから
薄いのならそこから四分の一単位くらいで戻してく。
３回転くらい戻しても薄いならようやくパイロットジェット交換、と。

薄くしすぎるくらいなら濃い方がマシ。
濃いとカブっておしまいだけど薄すぎると焼け付く恐れがある。
パンパンいうのは若干薄いから。

ZZR２５０って２発？がんばれ〜。

>>100
あ、違うわ。戻すと薄くなるのか。薄いなら閉めてくんだ。

さて、暖かくなってきたし
アイドリングを少々下げるか…

>>99
PSはスロー系の混合気の流量を変えるものだから、
PJを替えないとスローの根本の濃さはいじれない
原則PSはアイドリング時に一番回転の上がる（濃くも薄くもない）
戻し数に合わせるのがセオリー
　
その様子だとスロー系全般が薄くなって低速トルクがかなり落ちて損してると思う
せっかくのフルエキがもったいないから、とりあえずSJ5〜10番程度上げてみたらどうかな
2〜3クラスx2揃えても千いくら程度のパーツだし

>>100,103
アホだなお前ら
PSは開けると濃くなるし、流量が増えると言う事は濃さが変わるという事だ

PJとPSはMJとJNの関係と同じ！

>>99
普通、純正以外のマフラーはパンパンする事が多い。
音を完全に消すと濃すぎになる可能性が大きいんで、あまりやりすぎないように

>>104
>>101はスルーですか？

>>104
違う違う。
PSで変わるのは「混合気」の「流量」であって、ガスと空気の混合比率ではない。
スロー系の混合気のリッチ／リーンを決めるのはPJ。
PSはPJで決めた比率の混合気をアイドルポートからどれだけ流すかを決めるだけ。
薄い混合気をいくら大量に流したところで、アクセル1/8も開けたら
アイドルポートはほとんど影響しなくなる。
実際やってみりゃわかる。
　
まずはFCRやTMRのマニュアルよく読んでみるといいよ。
上のことすべて書いてあるから。

>>106
FCRとかは知らんけど、普通の直引きとか負圧式は
パイロットスクリューが決めるのはスロー系から出る燃料の空気の量じゃないか？

いくら大きいPJで濃い状態でもPSで規制し過ぎてるとエンジンの要求量に足りなくなるだろ

それを薄い状態とは言わないの？最初から小さすぎるPJなら意味無いけど

PSはPJとASの混合気の量を最終的に決めてエンジンに送ってる。

>>108
あなたの言ってることは正しいが、一行目は極端だな。
キャブはあいまいであるので、2ch脳の極端な考え方は不適切だよ。

そか、CVだったね。
キャブっていうと強制開閉しか頭にないもんで。
呼び名はPSでも内容はまた違うかもね。ゴメン。謝っとく。

排気の良いマフラーに変えたり、吸気の良いフィルターに変えたら、
メインジェットを20番ほど上げればいいんぢゃないの、
スロットルスクリューとエアースクリューはセットでスローを調節する為の物ぢゃないのー？

ちょっとお聞きしたいのですが
ミクニVM純正のメインジェットはどこで買えますか？
純正て書いて有ったのﾎﾟﾁｯとしたらキタコて書いてあったよお。
宜しくお願いします。

>>112
そのＭＪって丸形？
ならキタコのでも大丈夫だよ〜
他の形は分からないや、ゴメｗ

連レスとageスマン

>>112
ライコとかナップスで普通に売ってるよ。

ありがとう。田舎者なんでパーツショップ無いんだよね。
多分その2店は県内に無いよー。
一番近い南海まで50キロOrZ

>>115
あらら…
ちなみに欲しいＭＪの番数と個数はどれくらい？
セッティングしてる時に使った(10kmぐらい)
使った丸型ＭＪならあげるよ

うぅぅ、ありがとう。
でも角大なんだよね。
気持ちだけ頂いておきます。

>>99です。

皆さん丁寧に教えてくれてありがとう。
PJで混合比の調整、PSで混合気の量の調整という事ですね。
濃くする分には大丈夫とのことなので、
スロットル開度の小さい所でトルク感があるところをPS、PJで探してみます。

>>118逆じゃないか？PJで混合気の量、PSで混合比の調整
ググレば結構出るのでZZR２５０のキャブいじってるとこ見つけてやってみるといい

ジェットなんてバイクやで純正部品として買えない？

番号の後ろの数字を弄れば番手も選べるよ

いろいろググってたらすっきりした
SJ(PJ)が混合気の量調整
SAJ(PAJ)が混合気のエアー量の調整：ASも同じ
PSが混合気のガス量の調整
なんだねー(スロー系統の話)

SJとPSが逆だた

やっぱ逆じゃなかったorz

こんがらがるの分かるｗ

>121
混合気量調節が二箇所あるぞ。

SJ(PJ)がガソリン流量（混合気に混ぜる量）の調節ね。

さて、私のバイクのキャブはPSではなくパイロットエアスクリューがついているが……はてさて。

ASとPSは同じ意味だろ

2stですな

>>126
違うよ。ASとPASは一緒かな？

パイロットエアスクリューとエアスクリューは、パイロット系統のエア量を調整
パイロットスクリューは、パイロット系の混合気量を調整

メイン系もパイロット（スロー）系も、ジェットから上がってきたガソリンに空気を混ぜて
からベンチュリに流してるんです。
SJに横穴が開いてるのはエアの混ざりを良くする為。JNホルダーにも横穴が開いてる。

パイロットエアスクリューとエアスクリューって物は同じなの？
それとも、それぞれ別物だけど機能は同じってこと？

そのキャブによるのでは？
強制開閉と負圧じゃ構造がぜんぜん違う。

パイロットスクリューの開度次第では、スロージェットを一段上げたり下げたりしたのに
近い状態を作ることは可能？

近い状態なら出来るかな？条件次第だと思うけど。

キャブにもよるけどケイヒンの場合、エアスクリューの構造上
１回転以下だとあまり機能せず、２回転以上だとあまり変化が無くなる。

１と１/２回転付近だと１/８回転変えただけで変化が判るけど、２回転以上だと
１/２回転変えないと違いが判らない感じ。

３回転も緩めると脱落する可能性がありそうだし。

3回転かぁ・・・ピンサロ言ってくる　ﾉｼ

>>133

3コスリ半であまり変化が無くなる。

ﾉｼ

>>92
俺もEなんだが、このスレ見てたらこんがらがってきたw
普通にPSは一番アイドリングが高くなった所でいいんだよね？
加速ポンプは全閉から何回転開けます？

掃除機で負圧を再現したり実験してる人がいました
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/suhara/bike/bike.html
ホームセンターのステンネジに交換しても問題ないんですかね
http://www.geocities.jp/gogo_e_pappa/zrx_resukyuu_cab_oh.html

参考にしました
キャブレターオーバーホール
http://bikebox.fc2web.com/F3.htm

フロートチャンバ等の取り付けネジなら
ホムセンのステンレスネジに交換しても無問題

>>138
固着しやすいのかと不安でした。
ありがとうございます

俺ステンのネジに変えたよ。
ネット通販とか見るとチタンのネジとかも売ってる。
自己満足くらいにしかなんなさそうだけどｗ

俺、上下共ステンのキャップボルトに交換してる
作業効率上がるが締めすぎでボディーのネジ穴舐めが恐いｼ初心者であります


さてちょっと質問でございます
昨今TM28SS強制キャブのバイクに乗り換えまして、マフラー交換にあわせキャブセッティングしてるのですが
ニードルクリップ位置を一段下げた所、（冷えた状態で）アクセルをほんのちょっと（1/10より小さい感じ）開けた辺りでガボガボプスン
これってちょっとおかしくね？
JNの効果が現れるタイミングが早すぎる気がするのだが、強制キャブってこんなもんなの？

とりあえずｯクリップ戻してPJ交換でごまかすつもりでいるのだが、如何せん納得がいかんのであります。

車種やその他状況がどうなってるか不明だし
一例を持って強制開閉キャブ全般に付いて断言はできないス

TM28に関しては
ニードルクリップ位置はかなり顕著に影響出る模様
ttp://backto.kt.fc2.com/back0706/BIKE.htm
アイドル近辺のガス量にも影響してるみたいなんで
クリップ位置変えれば開け始めにガボガボ言うのも道理かと

>>142

ほー、平座金か〜。
これは結構みんな使ってるテクなのか？

>>142
今やってるのまさにソレ
やはりこの世界にエスパーは存在したっ！

大変良くわかりました、ありがとうございます
このキャブ、NJの守備範囲が広いんだねって事で納得いたしました

さてこの場合、PJ小さくする方向で考えた方が良いのか（全閉激弱化の予感）
クリップ戻してPJ大きくする方向で考えた方が良いのか（PJ-谷-MJの予感）
なんだか楽しくなってきたー

全然判ってなかった
平座金試してきますゴメンなさい

つーかTM28ってジェベルか？

ジェベルに強制開閉がついてたのは初めのころだけだったような

マフラー交換ぐらいならAS弄るぐらいでよくないか？
それ以上を求めるならDR250Rリメマニュを入手するといい。

イエスじぇべる
その始めのころの年式です
クリップ位置戻してワッシャに変えてみた
ダイブｲｲみたいだけど、未だに開け始めでちょっともたつく感あり
>>148
エアスクリューは基本全閉弄らないモノだと思い込んでいるのだが、この際ちょっと開けてみるす

所でリメッサマニュアルて、ちょっとネット上で探したんだけどなかなか買えそうな所がみつかんね

Γ、RMXのリメマニュは感動ものだがDRのも悪くはないぞ
リメッサにまだあるかもな　

>エアスクリューは基本全閉いじらないモノ


は？どこでそんな知識仕入れたんだ？
スロー殺してどーすんだよ

愛車が負圧キャブのためＰＤ22あたりに交換しようと検討中
でも、ＰＤ22ってマニホールドがないと丸型ゴム製インシュレータに取り付けできませんよね。
どなたか、ＰＤ22に使えてできるだけ取り付け面と直角（まっすぐ）なマニホールド知りませんか？
情報提供待ってます。

>>149むしろASは一番大事、くらいの勢い

>>149
>>エアスクリューは基本全閉弄らないモノだと思い込んでいるのだが、

バカじゃねーの？

TMだからPSかな？
スクリュー全閉はMJNがらみでどっかで見た記憶はあるけど・・・。

MJNの説明書の『ニードルは基本弄らないで下さい』ってのが理解できない

いじらなくても走っちゃうもんだから悩みどころだなｗ

キャブが固着してるのはバラすのが大変ですね。
デジカメ、灯油付け、ガソリン洗い、豚毛、アルカリ洗剤、
熱湯洗い、ストーブ、+貫通、-ビット細ドライバー各種、
100ショップステントレー類、ヤマハキャブクリ、パーツクリーナー、
釣り糸、自転車ポンプ、極細エアチューブ、Oリング屋、シリコン.ウレアグリス、
金魚ホースアダプター+分岐+バキューム、耐ガソリンガスケット、ボンド、

いまいち良くわかりません。

ノーマルキャブもスゴイ。
と言うより新車がスゴイ、別の乗り物。

インジェクションじゃなくて？

中古でかったTM36だけど、エンブレがききにくい時はどういじればいいかな？
やっぱスローを濃く？
ちなみにSAJは全閉になっちょりました。よくないよね。

アイドリングを低くしたらどうだ？
あとはブローバイ系の管の出口を狭くするとか・・・

>>161
なんに使うのか書こうぜ。
エンブレが効きにくいって・・・FIでもなけりゃ余り燃調で調整するもんでもないような気がするけど、
全閉時のスロットルの開きを少なくしてみては？

スロー系がきちんとでてなくて
スロットルを開き気味にして無理矢理ｱｲﾄﾞﾙさせてるのかもな
全閉から大きく開いた位置まで持ち上げてるようなら
スロー系やりなおし

>>162
現在アイドリングは1100回転くらいです。ブローバイはちっちゃいフィルターつけて大気開放です。
>>163
カタナ1100どえす。>>164
一般的にアイドリング状態だと、スロットルバルブは全閉でいいんでしょうか？今は２ミリくらい開いてます。

加速中は気持ちいいんだけど、4000回転くらいでブレーキかけるとエンジンの方が勝ってしまってつんのめる感じです。
怖いのでなんとかしたいなと。加速ポンプがあるからまぎらわしいのかもです。

２ﾐﾘってのは
全閉（スロットルバルブ底付き）から２ﾐﾘ上げてあるって事？
だったら完全に開けすぎ
スロー系がまともに仕事しとらんがな
１ﾐﾘ以下の0.2ﾐﾘとか0.5ﾐﾘ程度でｱｲﾄﾞﾙさせないとダメポ

なんですと��(￣口￣)
そんなに狭くしたらエンジンかかんないなぁ(笑)

吸気側の穴の開いたジェットがエアージェットで、穴の開いてないのがエアースクリューって認識でおっけいですかね？
スクリューの方が全閉だったから、それでいいのか悪いのか…。

>167
直径0.5mmあるかどうかのスローの面積に比べれば、メインが0.5mmでも開きすぎくらい。
まして2mmも開いてたら>166氏の指摘どおり、スローは無いのと同じになる。

SAJが全閉？
エアージェットは単に絞りなんで奥まで締め付けて取り付けてある
AJはファンネル内の穴に締め込んであるだけで調整機構は無い
調整は穴径の違うジェットに交換する事で行う
エアスクリュー（パイロット？TMはどちらか忘れた）は
本体下部のスプリング付き調整ネジ
なーんか構造勘違いしてませんか？

おいらが言ってるのは、パイロットエアージェットとメインエアージェットってやつですね。
調べてみると標準だとメインの方は穴なしのジェットなんで、パイロットの番手だけで調整っぽいです。
あとはパイロットスクリューとパイロットジェットか…。スロットルをもっと閉じさせて調整してみます。
皆さん、ありがとうございます。

最近、古いバイクをかってキャブを分解洗浄してるんだけど、フロート弁にゴム？
がついてなくて、金属剥き出しだった。
昔はよくガソリン漏れをおこしたとかあるけど、それが原因なんかな。
フロート室がネジ止めじゃなくて、太い針金でパチッて固定する奴だったが
トラブルが多かったからかな。

元からゴムじゃないやつなんだろ

http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/cab-jet.html
一番上の画像、2.メインジェットの下に見える大きな黒いゴム製の部品。
これ何ですか？パーツリストにも無くボロボロで交換したくてもで来ません。
取り外しても問題ない物でしょうか？

ttp://bandit.rasshai.com/page/page21.htm
ttp://bandit.rasshai.com/pic/pic21-1.jpg

黒いゴム部品の無い分解写真もあるねぇ
仕様が違うのかな？
ゴム部品が栓になっててガソリンの流入を阻止してるなら
他車種流用などで新品部品調達する必要アリ
ゴム栓？の先に穴とかあるのかな無いのかな？

フロートのクッションか何かの役しかしてないなら無くても可
若しくは耐油ゴムで似たような形状の物を刺して置けば代用可

ありがとうございます
フロートには役にたってません。
役目は不明です。
ミクニのこのタイプはヤマハ.スズキに多く使われているようです。
取り外すのも怖く先に穴があるのかも不明です。
硬化したゴムを砕いて似た筒状ゴムに交換した方がよさそうですね。
上から3番目の画像
http://www.geocities.jp/tzr1ktfzr3tjrr/3tj-2.sugo.html
http://hwm3.gyao.ne.jp/sasayan/FZR400RR_2.htm
調べてみます。

>>173
なんかそのWeb素人丸出しだな、いろんな意味で。
銅線で掃除とかあほくせぇ。相手真鍮だぞ。ジェットくらい買えよ。

レースに出るわけでもあるまいしオレは銅線どころか荷札の針金でつっついてるよ
問題が出たことはない

だな。
それで濃くなると言うんなら薄めにセッティングすればいいし。
素人の漏れが不具合感じるほどの影響は出ないな。
安いんだし数種類持って交換してみるのはいいとは思うがそんな時間も無い。

別に勝手にすりゃ良いけど
銅線なら傷付かないかな　とか考えるくらいなら買えってこと
5-56は灯油です。

ジェット掃除専用の針金あるよね

整備士してた頃に使ってた

YAMAHAかどっかのキャブクリ原液でOK

貧乏人どもコンプレッサ買えや

とてもいいですよ、最近はホムセンなんかでも安く手に入りますし

貧乏です。
釣り具屋でチャリ空気入れ用とエアスプレー用の細アダプターを買いました。
釣り糸も傷つけにくい硬のを選びました。

オートメカニックとかで昔見かけたクレゾール石鹸液に漬け置き洗いってイイ？

ぜいぶんやったが臭いと手がやられるのと後処理に困るのでやめた
今ならパーツ洗浄剤を使ったほうがいい　白い粉とかね

サンエスは温度が大事らしいですね。

ガソリン漏れします。
ガスケットのゴムが古くなってカピカピです。

耐ガソリンガスケットでも良いかも知れませんが
安く自作できないものでしょうか？

エアクリBOXを使用していても、ビッグキャブにすると、季節によって再セッティングしないと
まともに走らなくなりますか？
走る地域等によって意見が違うと思いますが、一般論で答えてくれたら幸いです。

>>187
値段考えてみろ
買った方が安い
数百円出せないなら乗るな

>>188
エアクリボックス使うなら走らなくなるまではいかないぜ
俺はエアスクリューをちょっと回すくらい

>>190
教えてくださってありがとうございますm(_ _)m

複数の質問をさせてください。
4年放置部品取り用キャブを買いました。
http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/cab-jet.html

写真 丸３・奥に入ってるパイロットジェット が1個ナメてました。
複数が固着してたのでキャブクしてから緩めましたが、ナメてるのは
ピッタリマイナスでも外せません。
1.ナメたパイロットジェット上手い外し方.破壊方法を知ってたら教えてください？

http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/cab-pist.html
ニードル（ステンレス？）が少し錆たようになっています。
段差.摩耗.曲がりは、ほぼ無い状態です。
2.極小研磨剤で磨いて良いものでしょうか？

3.各ジェットの寿命はどのように判断するのでしょうか？
普通は詰まってなければOKなんでしょうか。

>>192
舐めてるジェットは引っ掛かりが無くて回らんのか
引っ掛かるけど固着してんのか
どっちだ？
該当写真のキャブならジェットブロックで外れるだろ
外したブロックをお湯で煮るか、油で素揚げにしてみ
アルミが膨張して固着のガム質が柔らかくなるんで外せるかもよ

ニードルが錆びてたら基本はアウトで交換なんだが
中古キャブで組むなら
ピカールで磨いて即キレイになる程度なら「まぁいいか」

ジェット類も同じく腐食や変形が少しでもあれば交換が基本
現実には他気筒の程度がマシなジェットと目視で比較して穴径同じならヨシ

>>193 スーパーありがとうです。
ジェットブロック を煮てみます。
ジェットブロックをヤマハキャブクリに漬けてみたんですがネジ山が潰れてて回せません。
固着も激しです、業者から買ったのですがおもいっきりナメられてました。
再利用不可能の 引っかかり度 10％です。
ダメなら掘るしかないですね、、、。

ニードルは錆びるんですね、キャブクリで落ちないほどガムっぽい物が薄く付着しています。
消耗具合も新品と比較しても無いので磨いてみます。

ジェット類は割れるギリギリまで力を入れて外したので変形したかも知れませんが
他気筒のと目視で比較してみます。

走行1000km品ということで落札、しかし、本体もインパクトでヒビが入ってました。
大部分は使えるので良しと感じています。
本体を含め稼働する部分が全部固着しています。

スリップオンのマフラーに変えたらまずどこからセッティングして行けばいいですか？

MJ５番上げて様子みれば？

サンエスと一緒に15分沸騰させました。
嘘みたいに軽く回りました。

キャブ煮パワーはスゴイですね。
助かりました。

ジェットの径を目視で見分けたら苦労しねえわ。
基本交換。

外れないジェットは細いドリルで掘ってエキストラクタで外す。

書き忘れた
油で揚げるなんてことはしないように。
温度さえ気をつければ良いが、やりすぎると…だ
原因が何だかわからず不調になるのが一番厄介。

今度、4スト125ccのスクーターにPWK28かPE28をつけようと思っていますが、
この２つはどう違うのでしょうか？

♪　キャブレター　フロム　　カナダ

>>196
レスさんくすです。
シングルエンジンなのにキャブがプライマリー(低速)・セカンダリー(高速)と２連になってるヤマハの変態キャブです。
今PSを少し絞り、プライマリー側のMJを106→112へ、セカンダリー側のMJを100→104にあげてセカンダリー側のクリップ段数を１つ下げたんですが、低速は力強い感じにはなったんですが頭うちが早く伸びがいまいちです。

Ｎでスロットルを全閉から全開に一気に回して固定するとストールします。
８分の１開きからフルスロットル固定で一瞬息継ぎしてから吹けあがる感じです。
セカンダリー側のMJをたぶん変えないほうがいいと思いこれから戻してみるつもりです。クリップ段数は基本的にいじらないほうがいいのかな？

クリップ段数は変えすぎない方がいい。ワッシャー位置で調整する程度。
プライマリとかセカンダリは良く分からんが、PJを絞らない方が良いんじゃないか。
一気に全開すると吹けないのはそれが原因かも。
セカンダリのMJは元に戻して良いかもよ。

PJじゃなくてPSか、似たようなもんだが。

PJとPSは違うだろ

似たような調整が出来るだけで同じモンではないがな。
同じとは書いてねーよ。

PSとPASの違いを知らんヤツもいる

パイロットエアスクリューって名称もどうだかな。
メイン通路にもエア穴開いてるのあるからね。俺はエアスクリューって言ってる。

ちょっと走ってきた。
セカンダリー側MJを元に戻して100番、クリップ段数も戻してワッシャーかませた。プライマリー側MJは同じく６番あげの112番。
PSはブリッピングして１番つきがいい所に合わせて２回転半戻し(ノーマルで３回転戻し)。

フィーリング的にも回転上昇もさっきよりよくなったが最高速がまだちょっと伸びない。
クラッチ切ったら回転が落ちるのが早い。
こりゃ薄い？症状かな？

あとプラグを見ると白いっす。ちなみにﾊﾟｲﾛｯﾄｴｱｽｸﾘｭｰは締めたり緩めたりの調整機構はついてないです。

回転落ちが早いのは濃い場合で内科ね？
回転上がらないから高速の伸びが悪いとか
プラグの焼け色って余りあてになんないし

>クラッチ切ったら回転が落ちるのが早い。
>こりゃ薄い？症状かな？
回転落ちが早くてもそれ以外に問題が無ければ気にしないこと。それが普通の状態。
PSはあと1/4回転緩める方向でも良いかも。
急開で付いてこないのは直ったかな？

プラグの碍子部分はプラグの熱価選定に使うだけ。
燃焼状態はあまり分からないけど、側面電極とかネジ部で多少は見える。

最高速が伸びないっていうのは、空ぶかしでは正常に回るけど伸びないってこと？
パワーが出ないのは薄い場合も濃い場合もあるから何とも言えないけど、薄い可能性の方があるかも。
セカンダリMJ104と比べて酷くなったかどうかが分からないとねぇ。

ってか、CVキャブならダイアフラムが正常で、エアクリ・配管類も純正じゃないと
セッティング出来ないよ。その辺は点検したんだよな。

キャブ本体漬け丸洗いについて質問させてください。
真鍮.樹脂以外を丸ごとサンエス漬けにしても問題ないでしょうか？

ネットで灯油、キャブクリ、サンエスで丸ごと漬けている人も見たので問題ない
のかも知れませんが。
全てのバタフライ回転軸部分が固着して硬く重いです、
回転軸は分解できないようになっている気筒もあるので洗浄後の分解グリスアップも
出来ないので全体お湯漬けして良いものか不安です。

グリスなんかガソリンが通るところに塗るのか？
すぐ流れそうだけど

サンエスという商品名は知らんので何ともいえんが、製造元に電話でもして聞けば良い。

アルミに長時間使うなとは書いてるけど。
なんか表面がZARAZARAになるような感じです。
漬け込んだらポリデントみたいにシュワシュワと泡がでるくらいだからなあ。
指もNURUNURUするからアルカリ系なのかな？

サンドブラスト掛ける人も居るから大丈夫っちゃあ大丈夫だろうけどどうだろう？

>>192
自己解決できました。
熱湯1L.サンエス100g入れ.三角コーナーネットに各キャブを入れ.
90℃で30分煮ました。
動きも、見た目もバッチリで奇麗になりました。
ジェットを差し込むブロックは釣り糸を入れないと
奇麗になりませんでしたが軽くポロポロ崩れる感じで楽でした。
お湯でバケツで洗い流す時に各通路にエアを流し込みましたがパーツクリーナーエア
ではわからなかった微妙な詰まり具合がブクブクと目視できてちょっと便利。
最初は泡タイプキャブクリーナーでやってましたが酷い汚れはダメみたいですね。
煮るのはかなり効果的大だとわかり勉強になりました。

サンエスは知らんけど、サンポールは綺麗になる。
下手すると本体も溶けちゃうから危険だけどね。

このスレによく出てくる「サンエス」ってこれ↓？

http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=36-554

いかにも

使用法とか見ると、なんかアブナげな事書いてあるけど主成分は何なんだろう．．．．

K もαも作業着洗剤としても使用可で安全。
アルカリ系表面活性剤、炭酸塩類、珪酸塩その他
アルミ.スズ.銅.真鍮.は変色するおそれがあります。
...だそうです。

アルミ.真鍮に白い粉が吹くような感じになったりする場合もあるようです。

キャブには使わない方が良さそうだな。

サンエスK1はエンジンバラしてヘッドやピストン洗浄に使う。
アルミだけど長時間でなければ問題ない。ピストンは表面加工してあるのはやめたほうがいい。
まあピストン再利用も本当は・・・

でもがんこなカーボンとかはカーボン落としが効く。これは強力。こっちオススメ。
俺は数千キロおきに開けて中をチェックするのでK1で十分だけど。
キャブも精度の必要な部分の真鍮パーツが全部外せるならK1でもいいかも。

純正キャブの番手より低いジェットってどこに売ってるんだろ
試しに低くしたい　

2stチャンバーの乾いた頑固なカーボンも取れるのかなー

>224
POSHが出してるのもある。調べてみたまい。

>225
カーボン落としの方なら落ちる。でも純正ならチャンバー内部のパンチンの下に
グラスウールがサンドイッチされてなかった？あれ、換装できる？

いやボディーだけ

精度が必要もクソも無い
キャブボディにはエア通路が開いてたり圧入してあるジェットがある。
短時間なら実使用で問題ないだろうが、どれだけの時間なら大丈夫かと
いったら短時間でも悪影響が無いとは言えないので、キャブには使うべきではない。

ガソリン漏れします。どうしたらいいですか？

止めた方が方が良い

エンジンを止めた状態で置いてるとキャブの底のホースからガソリンが漏れます。原因がわかりません教え下さい。

>232
[オーバーフロー]でググれ

たぶんオーバーフロー
チェックバルブ交換

チェックバルブってどこにありますか？

ちなみにカブのキャブなんですけど…

だからググれって
せめて基本構造くらい理解しとけ

ググれって何？

死ねってこと

おちんちんびろーん

それってオーバーフローじゃなくてただドレンがゆるんでるだけなのでは！？
そのホースの付け根のネジを締めてみ？

バイク屋もってけ
それ以外直す方法はなし

新車4000Km.4st.600.街乗り.くらいで、
真鍮ジェット類の小穴は摩耗して大きくなったりすることはあるのでしょうか？

ない

新車4st.600でキャブなんか使ってないだろ

ありがとうございます、4000kmの新車も無かったですね。

すみません勉強をかねて不動車のFCRをバラしている者です。

底の蓋（フロートチャンバーっていうのでしょうか。）をはずしてみたら
ドロドロでした。すこし強い薬品で洗おうかと思っているのですが、
加速ポンプと繋がっているゴムの管。これは汎用品でいいのでしょうか？
それとも専用品でないとまずいですか？

近所の大型量販店にリペアパーツが置いてあったのですが、このゴム管は
ありませんでした。

だいぶドロドロがひどいので、せっかく分解したので汎用品でかまわないなら
取り替えてしまおうかとおもっています（はずそうとしたのですが、かなり硬く
なっていて抜けそうもなく。）

よろしくお願いいたします。

アイドリングが重低音で、吹け上がりが重く荒っぽい感じ＝濃い

スロットルが軽く、全開加速時にシフトアップしていっても簡単にレブまで吹け上がる＝薄い


という認識でいいのかな。感じがうまく伝わらないけど。
どちらが良い悪いといえば、やっぱりタイムで見るしかないのかな。

>全開加速時にシフトアップしていっても簡単にレブまで吹け上がる＝薄い
とってもマチガイ。
パワー空燃比より薄いときは加速が悪い。

>アイドリングが重低音で、吹け上がりが重く荒っぽい感じ＝濃い
これはエンジンによるから何とも言えんな。
アイドリングの音は単気筒だとﾎﾟｯﾎﾟｯﾎﾟって感じが、濃いとﾄﾞﾙﾄﾞﾙﾄﾞﾙってなることはある。
薄いとﾊﾟｯﾊﾟｯﾊﾟｯってなったり。

下が濃すぎると一回吹かした後アイドリングがなかなか下がらなくなることはある

>>249
加速が良いとは書いてないから
簡単にレブまで吹けるわりにパワー感が無いってことじゃないの

申し訳ありません。質問を取り下げます。

FRCの分解図をやっとネットで見つけることができました。
Oリング等もあり、やはり専用品のようでした。

>250
薄いときにもそういう症状ならない？

2stはなるね

2stでなると怖いよね

サンエスって通販以外で買える店ありますか？
連休に整備したいんだけど間に合いそうにないので．．．

上にも書いてあったけどFCRってホントにポン付けでかなり走ってくれるのな。
同調もとれてたしパワフィル付ければダストも怖くない。
夏にはメインジェット下げる予定。

>254,255
そう、2ストです。うちのが今その症状がでてて困ってるんですよ

ところで、PWK33のジェットニードル買えるところ知りませんか？
PWK28は見かけるのですがPWK33用のは見つかりません。

>>258
>PWK33のジェットニードル買えるところ知りませんか？
ｋｗｓｋの２ｓｔＫＸやＫＤＸがＰＷＫ３３のはず、
恐らくＫＸなんかでセッティングパーツとしてバリエーションが有ると思う

それより濃くても薄くても吹け下がりの悪いなんてのは、キャブよりも
ピストンリング＆その他が磨耗してきて、圧縮がおちてきてる気がする。

>>256
どこ住んでんの、、、
アストロプロダクツ
ストレート
などでもセール品で安く売ってる。

FCR+パワーフィルター仕様だったら
雨の日ヤバイかな？
DR400SMなんだけど

>>261
バイクの形による所が大きいね。直接・長時間かからなければわりと大丈夫。
ニンジャなんかだとたまたまだけどパワフィルの横をすっぽりカウルが覆って
いるのでほとんど問題になったことがない。
カタナだと、走ってる時は大丈夫だけど雨の中一時間も駐車するとかなり
心配なくらい水がかかるね。（実際、調子くずす）
以上はオレの個人的な経験談。

ググッただけでDR400の細かいことがわかんないんだけど、この形ならわりと
だいじょうぶっぽいように見えるが。

>>258
ケーヒンで困った時はバムレーシング

>>251
つまり加速が良いってことだろ。
空ぶかしじゃねーんだから
開け始めのツキが悪いとかなら分かるが

>>251だとキャブよりむしろギアとかのがおかしいことになる

>>260
ｻﾝｸｽ。アストロなら山越えてすぐの所にあるから明日行ってくる

あ、ストレートって生駒にもあるのか。こっちの方が近いな

100℃は越えない方が無難らしい、30℃では効果薄い、
キャブクリーナーではなく熱湯用添加洗剤程度の弱いケミカル。

アルミ鍋変質テスト
3時間80℃+30時間放置で材質に変化無し。

100度越えないだろｗｗｗｗ

蒸留水沸かすわけじゃないんだから超えるんでないの？

そんなん入れるものによるだろ
気圧にもよるし

>>268
アルマイト処理してある鍋ならそう簡単に変色しないだろ

何年も使い倒していい感じにアルマイトの剥げた鍋を探すんだ

つい先日、親より付き合いの長いアルミ鍋に穴が開いてしまい処分したばかり
残しておくべきだったか

同じ排気量の場合、2stと4stではキャブの口径に差が有るのでしょうか？
なぜそうなるのか教えてください。

>>275
2stの方が多く爆発するから、4stよりも空気が多く必要なんだよ

回転数が同じなら大体同じくらいだよ。
まぁ、インテークチャンバーとかあるから何とも言えんが。
小径だとレスポンス重視、大径だとピークパワー重視だな。

トルク重視　　レスポンス重視じゃね？　ノーマルキャブがパワー抑えてる
タイプだと大径キャブに変えるとピークパワーがあがったように思える。　

2ストはエアの吸い込みが悪いので口径が大きくなる
同じキャブで比べると2ストはジェット類が４ストより大きくなる。

ちなみにロータリーもエアの吸い込みが悪くジェット類が大きくなる。

スロットルレスポンスがいいのは小径キャブ。常識。

>2ストはエアの吸い込みが悪いので口径が大きくなる
なりません。

ノーマルの場合
掃除して
シールとかゴムを変えたら
ほとんどが好調になるよね。

4発でCR付けているんですが、4番のプラグだけくすぶり気味な者です。
こんな場合はエアスクリューを開く方向でいいのでしょうか？

諸先輩方、アドバイスよろしくお願いします。

まずはエンジンのコンプレッションを測る
エンジンのコンディションを見てからキャブの同調を取る
話しはそれからだ

>>281
282さんの言うとおり。
単純に見える現象も、別の要因が絡んでることも多いから
ヘタにやるとイジリ壊しやトホホ街道まっしぐらだぜ。

オレだったら
　・先に圧縮を見る
　・目視でもいいからポートが常識はずれに詰まってないか確認
　・まさかとは思うが、エアクリを一応チェック・・・
　・ジェットやスクリューの戻し回転とかを間違えてないか確認
が先かな。

CRなんてキャブ付けてるくらいだから理屈はわかってるでしょ？
4発エンジンの一発だけが大きくずれてるってのはそんなにないはずだから。

それからプラグ交換な。
俺も似たような症状でキャブいじらないでプラグ交換したら直ったことがあった。

>>282
>>283
>>284

ご教授、ありがとうございます。

エアクリはなく、ファンネル仕様です。
プラグを換えると絶好調なのですが、数ヶ月も走ると
4番だけがくすぶって、他がいい焼け色というような状況でした。

安易に考えずに、基本的なところに立ち返ってみます。

保守

SUZUKIにはミクニって感じがしたが、あえてKEIHIN。

しかしFCRのボディの磨耗ってどうにかならないもんかね
あれさえなければいいパーツなんだけれど。

ほしゅ

TMRの各穴の守備範囲の広さが好き

逆にFCRは中古でも高値付くから、ボディがヤレてきたら売り飛ばして新品購入〜

むしろその守備範囲の広さがうぜえ
MJがPJ域に影響するとか普通考えられんあげ

キャブもいいね　ＦＩ買って　面白さ再認識

理想はフルコントロールできるFIがほしいよ　いちいちばらさなくていいし。
数年後には他車流用FIネタとかで盛り上がるだろうな

車(FI)もいじってるから、俺は準備万端だ

>294
GSX-R1100WPにBandit1250のFIを流用しようとして、タンク側で諦めた私が来ましたよ。

スロットルボディは無加工で（インシュレータは少し加工を要するが）装着できるけど、
R1100の薄いタンクにBan用の背が高いポンプを付けることが困難。

スクーター用に出始めたディスチャージ式FIの適用レンジが広がるまで待とうと思ってる。
あれならタンク側は改造を要さない。

車と同じでポンプがタンク一体型ってことか
FI用ポンプってキャブ用より圧力高いからでかくなるのかな

どこかのショップで油冷1100にFI流用してたのあったよね

仙人殿のキャブセッティング術が見てみたい。
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-ngs/katana_cab/index.html

>>299
こういうじじいになりたい

>>299
かっけぇ・・・

すげぇな

おれもしてもらいたい

アッー！

これくらいなら俺でもできる。




誰も言わないので言っておいたぜ。

てかすげぇなこのおっさん。

このおっさんにキャブのいろはを教えたのは俺

「FCR？5分で片付けまっせ！」

がいい。

この仙人ならCRもスパッと決めちゃいそうだな。

この仙人ならCSもスパッと決めちゃいそうだな。

この仙人ならTMもスパッときめちゃいそうだな。

今バンディット400(給排気ノーマル)のSTDキャブ(BST32)と戦ってるんだが、

で、純正を絶好調にするってことで、
0、エアクリ清掃(このモデルは湿式スポンジ)
1、とりあえずキャブ全バラ掃除、フロート高さ合わせ
2、くみ上げてパイロット調整@2000rpm
　　(各気筒PSをバキュームゲージで最大負圧になるところにする)
3、各気筒同調@2000rpm(バキュームゲージで負圧をあわせる)
4、2をもう一回
5、3をもう一回

って感じで進めたんだけど、なにか問題点や改善点があれば突っ込みヨロシク。
同調やPSの調整の回転数は2000回転じゃまずかったのかな？
いまいちセオリーがわからなくて・・・

バンディットはジェット類が脱着可能なブロックにまとめられてて
ブロック合わせ面のOリングとか
メクラになってる部位（パーツ出ない）のシールなどが逝きやすく
これ等を対策しないと調子出ないんじゃなかったかな（バンディット病？）
スロー系の調整する時は
パイロットスクリューのOリングに薄くシリコングリス塗るがヨロシ

全バラしたら機械的な同調を全部見直す機会
フロート高さ　
スロットルバルブの開き始め（0.5ミリ開）で全部揃ってる事
全開〜全閉まで引っ掛かりがなくスムースに作動する事
同じくチョーク（スターター）の作動も確認
負圧ピストンの戻り具合（指で4つ全部上にあげて一気に放す）
組上げてパイロット調整@アイドリング回転数（1000〜1200rpmくらい？）
規定アイドル回転数付近で行う　

各気筒パイロットスクリューで最大負圧になるようにセットすると負圧がバラけるので
規定アイドリングの回転数にてスロットルリンク（負圧同調）の微調整する
負圧が揃った所でもう一度パイロットスクリュー微調整
ここで負圧がバラけたらスロットルリンクを再調整

パカパカとアクセル煽ってスカッと手放しで戻すのを数回繰り返し
揃った負圧がズレないか確認

ノーマルキャブならこれで調子出るはず
出ない場合は調整の問題ではなく内部異常なんで原因追及の事
シール類やOリングのヘタリ、パーツの磨耗などが主
可能であればエンジンのバルブクリアランスも調整しとくと吉

>>312さん
パイロットスクリュの0リングにシリコングリスですね！了解です。

スロットルバルブはどうせあとで同調とるから・・・と軽く合わせた程度でした。
機械的な動作は基本的にOKでした。
負圧ピストンの戻り具合は若干ですがずれがあるような気がしますが、
とりあえずバネとダイヤフラムを頼むのが面倒なのとｗ、
街乗りOnlyであまり飛ばさない(=スロー系主体の走り)ので
良しとしました。(手抜きですみません)
負圧合わせは大体いいみたいですね。
規定のアイドル回転が不明なのと、
タコが0の次が2000回転の目盛りになっていてあまり細かく分からない
のでとりあえず現状はアイドル回転約1500程度にしています。

走りは発進時のトルクも厚くスロー領域は滑らかなものの、
ダイヤフラムが動くであろう中高開度になると
多少エンジンに微振動があります。
とはいえ、13000位も回すと、
気を抜くと上体がもってかれる程のパワーがでているので
まぁいいかという感じです。

御教示ありがとうございました！

しまったぁ！メイトのキャブを開けてたら間違ってフロート押してしまったorz

だがＳＭあるからなんとかなるさと思ってページめくったら、なんとどこにも書いていない・・・
しかもこのキャブ、ドレンボルト穴から排出するタイプだから実油面も見れないし。

仕方ないからカンと灯油で見るかなぁ・・・

ドレンにホースを付けてガソリンを・・・

おいおい、灯油とガソリンの比重って同じじゃないだろ？
ガラス容器でも使って上からガス流せば見れるよ。

カスタムを車検等で元に戻した時のノーマルキャブ＋ノーマルマフラーの乗りやすさは異常

ノーマルタコ足は出来の悪いのもあるから、そうとも限らんけど。
キャブセッティングをビッチリ出すとノーマル以上になります。

スティードの社外キャブでセッティングが楽なのを教えてもらえませんか？

VMキャブ

>>319
社外キャブを買ってからセッティング勉強するってんじゃー、社外キャブはムリだぜ

>>319
だが社外キャブ買っちゃって背水の陣を敷くのもまた一興

なんという俺

キャブセッティング面倒だから、ノーマルマフラーでいいやと思ってる俺はただのモノグサ。

>>324
俺もそうだよｗ
イジってるより走ってる方が好きなもんでね。

おまえら何のためにこのスレに出入りしてんだよwww

キャブセッティング、バイク一週間預けて三万円どう思う？
自分でやれ!!て突っ込まないで下さい。

シングルのｷｬﾌﾞを分解清掃するだけでも10000円近くかかる
とだけ言っておく

ジェットやニードルを揃えたりすると意外にかかるからな…

327です。
4発のＦＣＲです。

単純な話、提示された金額が高くてダメだと思うくらいに
価値が見出せないならやめとけばいいじゃない。
じゃなきゃほかの店に聞いたら？

セッティングはただの分解整備と違うからな
条件を変えた実走も必要だしその分手間も増える。

>>327
セッティングが出てるなら良いんじゃねーの。
たぶん、"走るだけ"だと思うけど。走るだけなら安くは無いよ。

自分でやれ

>>326
なんとなくさ…。

純正より中速をほんのちょっと濃い目にしたら、しっかりトルクが太くなった…。
いつも通りアクセルを開けると、坂道をぐいぐいのぼっていく。
掃除したら、燃費も10%ほど向上してしまった。自分でいじりやすいのがいいやね。インジェクションなんてﾑｰﾘ。

FIだと何もバラさずに、しかもすぐにセッティング変更できるってのがイイ！
でも初期投資が･･･

FIならインジェクタ増量してバイクのメータとかで調整とかできちゃう。
将来なくなるであろうキャブを楽しむのは今しかない。

>334　弄る喜びだね。なんか懐かしいな、その感覚。

サブコンってネットに情報ないし2chにもスレが無いですね。

FI車買ったんでサブコン(i-con)入れました。
メータ横に設置したコントローラのボタン押すだけ。
トライ&エラーのためにバラす時間がゼロになって幸せになれました。

ただ、乗り味がカクカクして乗り辛いのが難点。
乗り味は負圧キャブのマイルドな感覚が好きです。

昔勤めてたバイク屋では基本は時間工賃８０００円もらってたが
実は結構テキトーでめんどくさいのはちょっと高めに、
シングルとかの簡単のは安めにどんぶり勘定してた。

大型にFCRなんかつけてどこで高回転の試走をしろってんだｗ

>>338
免許と命がいくつあっても足りないかｗ

セッティング車両の実走テストは車の
チューニングショップではよくあること。

湾岸でも行くのかな？

そして東名高速であぼーん

シャシダイナモがあれば実走に近いテストは出来るな

シャシダイは全負荷状態ならセッティングできるけど
踏み返しのフィーリング、中間加速のセッティングはできないから
結局実走テストが必要になる。
シャシダイだけでハイお終いの店は手抜きといってもいい。

そこでMotecをだな

>343
ちゃんとroad　loadの設定が出来てレスポンスの良いシャシダイがあればね。

大抵のショップには、全負荷での測定しか出来ないオモチャしか置いてない。

>>337
車板にはなるけど、ＥＣＵスレがあるよ。
バイク用サブコンもわかる人居るかもｗ
>>346
確かダイノパックだっけか、負荷特性可変式のシャシダイ。
アレもリアシャフトを付けて二輪も測定できるオプションパーツが出てたような……………
まぁ、なかなかバイク屋で持ってる店ってないだろな、シャシダイは……………

>>346
そこでＡＭＳフジイですよ。

ｱﾚ、ﾀﾞﾐｱﾝタンってむか〜しからバイク板にいるﾀﾞﾐｱﾝタン？別人？

ダイノジェットもココで良い？
ステージ１を考えてるけど、評判どうなんでしょ？

>>350
車種、付けてるエキゾースト等々によってポン付けで
行けるかどうかが変わる様子。

自分の(GSF)は、どうにもこうにも中速でのバラツキが解消出来ず、
非常にめんどくさいエアクリ付き状態からのキャブ外しを
これ以上繰り返すのがイヤンなって
結局ノーマルに戻した。
でも、同車種で好調の人も居たから・・・

もう1台のCB750Fに付けたステージ3（パワフィル仕様）は凄く好調で
高回転の伸びが1500prm程良くなり感激した。
ノーマルでは2〜3速、3〜4速で進入前に吹け切りにはまる
ヤなコーナーとかで、ギヤチェンジ無しで突っ込めるようになり
すんごい気持ちよく走れる。

ノーマルキャブは何やってもノーマルがいちばん調子がいい
ジェット替えたりもあまり効果がない

>>352
ただしマフラー変えた時とかはPSくらいは調整したほうが良い。

>353
コンプレッションチェックと同調とスクリュー調整は基本だから書かなかっただけだよ

申し訳ありませんでした。

FCRの３５パイ以上ってボディーサイズは一緒なんすかね？
スピゴットの内径違うだけ？

>>352
ジェットは動かしすぎだけど、PS・ニードルの微調整でトルクうｐする車種もあり。
ソースは俺の愛車だが…

今日EL250とKLE250キャブやったけど
カワサキのキャブってぷりーん！てはずれるね。ぷりーん！
CB400SFとかクリアランス狭くて最悪らしいですね。

昔、ノーマルマフラーに穴あけてノーマルキャブで調整して
どれだけパワーが上がるか実験してた。
ライディングスポーツ雑誌だったかな、
意外に上がってた。

>>338
>時間工賃８０００円

高っ！

>>360
いや、関東圏では普通だろ。
埼玉にある某ＢＭＷのショップは時間工賃２万円と聞いたぞ。

時間工賃が7〜8000って平均的な値段だよ。

単気筒のエンジンで、激しくタール状のカスが残ったキャブを
オーバーホールして穴という穴の通りを確認したのに
エンジンをかけて、しばらくすると猛烈にエンジン回転が上がってくる事が
今まで2度あって（そのまま車体を売ったのでその後はよくわからない）
今度で3度目です。

これはなぜ起こるのでしょうか？
特に車体を横に倒しこむと回転が変わります。
どなたか教えて下さい。

油面が規定値ではない

スロー系の掃除不足・良否判定の失敗（掃除しても機能が回復してない）
油面が低すぎも同じ症状
パイロット（エア）スクリューのOリング不良とか
アイドル（スロー）ポートの詰まりとか
などがアリガチな原因

スローがきちんと働いてない状態でアイドルさせようとすると
スロットル開度を大きく開けざるを得ない
（アイドルアジャストスクリューを余計に捻じ込んだ状態）

（限度を超えた）スロットル開度で保持してると
メイン系が働き出して回転上昇

油面（車体）の傾きによって
吸い出される燃料の量が変化するので
不安定となる

キャブの穴にクリーナー吹いても貫通確認？しても
最終的に機能回復しなければ
オーバーホール成功じゃーないです

FZR400RR でノーマルキャブのOHしたんですが調子がイマイチです。
参考.
http://hwm3.gyao.ne.jp/sasayan/FZR400RR_6.htm

普通に走ります。
ゴム類全交換してあります。
症状：3000〜5000回転でパワーがだいぶ落ちる。
それ以外の回転域はベストとは思えないけど普通。
今まで別の同じ型のに数台乗ったことがあるのですが
どれも4000〜5000回転付近で少し落ち込む傾向がありましたが
今回はそれを少し悪化させた感じです。
ミクニのノーマルなので油面とパイロットスクリューくらいしか調整できません。
各設定はマニュアルと同じ値になってます。
油面は2.3番が1mmくらい低いかも知れません。

何が原因だと思われますか？

>366　よくできたHPですね。
いやーマルチは×4だからやっぱり金かかるね
オレには経済的＆メンテ的に2気筒が限界だな

まずOHの作業内容プリーズ
何を切っ掛けとして作業を決意したのか
何の作業して何をダメと判断したのか　その根拠や数値は？
参考URLと同様の作業・点検は試した？

3000〜5000回転ならメイン系の領域で
パイロットは効かなくなってると思う
ダウンドラフト系のキャブなら
エアクリBOXを外して
エンジン回転中の負圧ピストンの動きを目視可能と思われ
一定回転数で負圧ピストンの動きがモタついてると思う
正常な負圧ピストンの動き↓
ttp://www.mytube.to/search/view/730888/1/-/%C3%A5+%C2%B0%C3%A6%C2%B9%C2%BE
（わりとゆっくり目に動く、微振動？してるけど全体の動きはスムースで四気筒揃ってるのが正常）
カタカタ暴れたり、引っ掛かって急に動くなど、はどこか異常がある

メイン系の燃料通路、エアブリード、など通路の詰まり、腐食、密閉など注意
ニードルやピストンなど可動部品の磨耗・ガタ、引っ掛かり、変形、意図しないエア吸いなど

油面に関してはノーマルで四気筒揃ってて
漏れも無いならば一応OKとする

>>364>>365
明確なお答えありがとうございます。
エアスクリューとスローのポートをもう一度確認してみます！

>>368
ありがとうございます。
具体的で助かります。

たまに始動が悪く、最近酷くなったのでOHしました。
10.000kmキャブを全てキャブクリ漬け。
ゴム類全新品交換。
全穴をエアで詰まり確認。
各パーツの摩耗の確認。
一部、1.000kmキャブのパーツと交換しました。
詰まりは無かったですが、Oリング類はイカれてました。

参考URLの作業は全てしています。
予備キャブからパーツを一部交換しましたが、いずれも正常のように見えました。
2次エアはタバコの煙で見てみましたが吸ってようには見えませんでした。
インシュレーターにはヒビが多数ありますが貫通しているようには見えませんでした。

同調を計り直してみました。
1≒2（120mmHg）と2≒4（130mmHg）の間が10mmHgのズレが有り、あわせきれませんでした。
適正負圧は145mmHg以上/1.300rpm±5mmHgですが、
130mmHg/1.300rpmしかありません、異常でしょうか？
145mmHg/2.000 rpmとなります、、、。
パイロットスクリューは規定値戻し数から触ってません。

負圧ピストン（ダイヤフラム）は7.000回転くらいではほとんど動き無しでした。
振動するくらです。
近所迷惑になるので後日、高回転で試してみます
手では4個同時に引っ張り落としても、引っかかりも無く滑らかな動きをします。
バネも同じ長さです。

装着時の実油面が1mmくらい低く間違っているかもしれません、フロートの爪は少し多めに曲がってます。
油面が高かったので、適正値付近にするために多めに爪を曲げました1.5mm（センターから）くらい。

始動性が（時々？）悪いのは直った？

2次エアの点検は
アイドリングさせながらインシュレーターのつなぎ目に
スプレー式パーツクリーナー（脱脂洗浄剤）ぶっかけて見るのが早い
回転数が変動したらビンゴ（エア吸ってる）

負圧計の数値はあんまし重要視しない・ｷﾆｼﾅｲ
四気筒が揃えられれば良しとする
負圧が計れるならパイロットスクリューの調整しとけー
各気等別にアイドリング時の負圧が最大になるようセットすればイイ
規定値から±1回転程度の範囲に収まれば良い（バラ付いても可）
この後に
バタフライバルブ開度を微調整して各気等の負圧を揃える
この2点がきっちり合えばアイドリング上がるので随時下げながら調整
最終的にスロットルバルブ（バタフライ）がアイドリング時に
殆ど全閉になればOK

>負圧ピストン（ダイヤフラム）は7.000回転くらいではほとんど動き無しでした。
？？？そんなに高回転まで回さんでも
半分〜8割方動くと思うがなー
なんか変じゃねぇ？
ダイヤフラムのバネ強杉とか負圧ピストンの動き出し抵抗が強いとか、ないか？
キャブの吸気口を軽く手で覆うようにして
2000〜3000回転くらいまで空吹かししてみ？
本来の動きとは違うけど一応負圧ピストンの動きがチェックできるはず

>>368
それFCRかTMRのスライドバルブじゃね？
負圧ダイヤフラムは結構ぴょこぴょこする。

>>372
PS調整よりバタフライの開度調整が先だぜ。
PSの穴にバルブがかかる部分を目安に開度をそろえれば負圧は大体合う。
半円というか半月の形状を４気筒をすべて同一にする感じ。
その後にPS調整。

>>371
ダイヤフラムが動かないって事は薄いのかな。
年式によってダイヤフラムの種類と、スプリングの張力・長さが変わる場合があるから確認してみると良いかも。
流用するならセットでGO。

>>372>>373
ありがとうございます。

始動は完璧です。
0〜3000回転までパワフルです。
普通に走りますが、4000rpm付近で加速が鈍るゴボツキ感があります。

2次エア：パークリ法も試しましたが、少量しかやってなかったので
おもいっきりぶっかけてみます。

>>負圧が計れるならパイロットスクリューの調整しとけー
パイロットスクリューも触ってみます。


負圧ピストン：昼間に軽く手で塞いだ時も動きは無かったです。
動きも軽くスムーズなんですが、、、。
試しに次回、さらに塞いでみます。

>>半円というか半月の形状を４気筒をすべて同一
光にかざして光漏れであらかじめ揃えておくと雑誌に書いてあったのですがピッタリ揃ってたので
そのまま装着して同調しました。

>>年式によってダイヤフラムの種類と、スプリングの張力・長さが変わる場合がある
そうなんですか、チェックします

>>374
ピストンバルブは〜4000rpm〜8000rpmぐらいでこれくらい動く。
http://www.geocities.jp/watercooledbandit/holes.wmv

>>375
動画をありがとうございます。

油面が関係しているということは無いでしょうか？
先日、整備スレでも質問したのですが、
詳細画像
http://img.wazamono.jp/futaba2/futaba.php?res=18078
マニュアル記載数値が大きく間違っていました。
おかしいと思い、ヤマハに問い合わせたところ、後で訂正値を説明されました。。
しかしながら、10.5mmでも微妙に低いのではないかもと思ってました。
今は刻印から上に9〜10.5mmになっています
フロート爪も結構曲げました、恐らくそれ以上曲げても大きく変わらないか
最初か全閉すると思います。

エグザップは大丈夫？
フルエキならいいけどエグザップが原因って事は多いよ

>>375
面白いねｗ　結構貴重な動画かも。吹き返しも撮れてるしｗ

>>376
爪曲げすぎて折らないようにねｗ
油面は極端に高かったり低かったりしなければ多少はアバウトでもおｋ。
ジェット類がガソリンに浸かってれば。

あとMJから決めた？
PS、PJ系を決めた後でMJいじると下も変化しちゃうよ

>>377
>>エグザップは大丈夫？
EXUPモーターは動いてますが、集合管内の可変バルブの動きは確認してませんでした。
大丈夫ふだとは思いますがチェックしてみます。

フルノーマルなので、純正ジェットで1000km走行中古ジェット類です。
状態は良好な物に見えました。

>>376
油面を見るときは次のことに注意してください。
いったんケース内を充填してからドレンをゆるめる。
ドレンは2回転くらい一気に開く。
ガソリンは蒸気圧が大きいので水を使った方が正確に測れる。

だけど、油面はそんなに気にしなくてもいいよ。
ダウンドラフトの場合、油面が高すぎるとあっさりとオーバーフロー状態となるので、
高過ぎでなければ少々低くてもかまいません。
油面による燃調のズレはPSでごまかすこともできるし。

っていうか、油面が2〜3mmくらいずれてても、大きく体感はできないと思われ。
CoreSoloとCoreDuoでブラウジングしたときの差ぐらいかな？
気になる人は気になるだろうけど、気にならない人は気づきもしません。

>>380
油面についてありがとうございます、すっきりしました。

>>379
ゴメン。いま366を読んだところ。

アクセルをゆっくり開けたときはたいしたことなくて、低い回転数から大きく開けたとき（上り坂を高いギアで走るときとか）
に症状が出るならよくある「中速域のトルクの谷」ですね。
PV（アクセルじゃないよ）の開きがベストな位置より高めの状態になり混合気が濃くなっていると思う。
古い車体の場合NJやJNが摩耗したりして谷が顕著になることがあります。マフラーを換えたときもよく起きます。
ニードルにクリップがついてるなら1段低くしてみては？

>>382
ありがとうございます。
摩耗も無い物でしたが
後日時間のある時に試してみようと思います。

個人売買で買った原付スクーターのキャブレターを新品(純正)に交換する予定なのですが
何か気を付けることはありますか?

2stリードって便利だな♪その34　
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1211531573/107

107 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/05/27(火) 16:15:46 ID:059KxZTM
キャブをオーバーホールする自信が無いので
新品を買うことにしました
取り付ける時に注意する事はありますか

>>385
まぁまぁ。ぬるく見てあげよう。

単発のキャブは　失敗してもすぐに元に戻せるから楽だと思うがなぁ。
ガソリン漏らせて炎上させないことと　インシュレータくらいか。
新品につけかえるメリットって何だろう。

>>384
取り付け自分でやろうと思うならオーバーホールもできるよｗ
要はバラして洗って組むだけだからさ。セッティングがめんどくさいなら
メインとスローだけ外してキャブクリかけるだけでもだいぶ調子は良くなる。
あとはガスケット類を全部交換。

新品取り付けるなら、ただ外して付けるだけ。
リードはどんなんなってるか分からないけど、
２ｓｔオイルのラインとガソリンのラインを間違えないようにすることかな？

>>384
2サイクルならオイルのエアー抜き

キャブへのオイル供給パイプがカシメてあって
外れない（外し難い）とか

オイル供給パイプを外してブラブラさせとくと
パイプ内のオイルが流出してしまって
次の始動後数分はオイルレスで回してしまって焼き付かせてしまうとか

ガソリンコックが負圧式でONにしただけじゃガソリン出てこないとか

真っ黒ゲロゲロに汚れた旧キャブ外す時に
インテーク内に油泥落としてしまうとか

インシュレーター（Oリング？）が硬くなってて
新品キャブ付けた時に二次エア吸ってしまうとか

あちこちネジ舐めまくるとか
カバー類の爪や受けを割ってしまうとか

アクセルワイヤー付け外しに無理してワイヤー傷めてしまうとか

スロットルピストンを前後逆に差し込んで
組み付けできなくて悩むとか
組み付けできてしまって始動と同時に全開になってしまうとか

細かいこと言い出したらキリナシｗｗ

みんなやさしいな(;´д⊂ヽﾋｯｸﾋｯｸ
>>384はID変わる前に返事を書くのが礼儀だと思うんだ。

93年式のXJR400乗ってるんですが最近調子悪いです
エアクリ・プラグは換えたんですが
エンジン暖まった時だけ
アイドリングが不安定(2,3発が失火している)
アイドリングでたまにストールします

発進する時も同様2,3発失火して
発進でかなりモタつきます

キャブはオーバーホールして清掃しました
PSの戻し量は1回転半です
その他はいじってません

中回転、高回転ではキレイにふけあがります
燃費も20km/lぐらいです

あと考えられるのは同調ぐらいだと思うんですが・・・

http://moto.sakoma.net/php-bin/faq/category13p5a.htm
ここに暖まった時の93XJRのトラブル例が書いてありましたよ。

>ノーマルキャブは何やってもノーマルがいちばん調子がいい
>ジェット替えたりもあまり効果がない

自分もダイノジェット入れようか考えてるんですが、あんまり効果ないですかね？
以前乗っていた車種は、社外マフラー（JMCA)、純正エアクリ、K&Nフィルター、
ダイアフラム加工で少々レスポンスアップが体感出来たんですが、今回はノーマルマフラー、
純正エアクリ、K&Nフィルター、ジェットとニードル交換のみの車種なんですが・・・

>>362
まじで？　　バイク屋ではないけど、ウチの会社が発注している機械加工屋って１日工賃３８０００円だぜ
これでも、金属加工ではかなり高い方だがベテランの職人がそろってて精度とか歩留まりとかで仕方なく
高いところに注文しているレベルなのに．．．．

そこは一見さん料金にもしてない（からもったいないんだが）けど客ガイルレベルの高い工場なんだが
バイク屋ってそんなにﾎﾞﾛいんか．．．

あー　毎日フルタイムで仕事が入る訳じゃないから高いんかな。
それにしても高杉だな

>394
地域によるけど大体そんなもんが相場。
ド田舎なんかはもうちょっと高い場合もあるけど。

キャブスレだから原因がキャブにだけあると思っているのかもしれないが、
燃料ポンプが燃料を押し過ぎてるんでないかと思った。

あとはバルブクリアランス。ただの通りすがりが書き逃げしますｗ

>>386->>390さん
本当にありがとう御座います。
お邪魔しました。

>>391

たぶんリークだとオモ

>>391
>キャブはオーバーホールして清掃しました
>PSの戻し量は1回転半です

PSは調整してナンボの物
規定値はスタート地点であって
各気等毎に微調整するのが前提
分解前に何回転と何分の一戻しかメモして元通りにしたか？
負圧の同調がズレてる可能性もアリ
スロポジセンサーの接触不良や調整不良など

キャブ以外ではプラグコード・ｷｬｯﾌﾟのリークの可能性
アイドリング中に各プラグコードを素手で揺さぶって
回転数の変動や手にビリビリ感電したらリークの可能性大
あとはバルブクリアランスかなー

>>393
車種は何？
何を狙って部品交換するの？

全領域で何も犠牲にせずに性能向上するのは難しいですよ
自分の好みの領域だけ向上させて
他は切り捨てても構わないって事なら各種やり方ありますけど

>>393
ダイノは車種によってキャブ本体に小加工が必要なんじゃなかったっけ？

今日バイク屋行ってきました

取り合えずキャブとインシュレーターを繋いでいるバンドがかなり劣化していて
無駄な空気など吸っているかもと言う事で注文(2500円×4でした)
あとプラグ交換も勧められ2千kmしか走ってないがこれも注文
これでダメだったら同調とってみるかと言われました


部品交換後また報告しにきます

バンドはホームセンターで買えば100え・・・・いやなんでもない

バンドとプラグ交換、ダメなら同調？
パーツ交換より同調とる方が先のような気もするが

切り分けが微妙かも
バンドが明らかにボロくて緩んでるのが確認されてるなら合ってるかも知れんけど
そんな状態ならインシュレータもボロくなってて
バンドだけ変えて締めなおしても今度はインシュレータがダメになるよ

ってどんな状態か目で見たワケじゃないしあーだこーだ言えんけどさ

すいませんココで暗躍されている方々にとっっては
眠たくなる相談だとは思うのですが、相談させてください

自分は、シャドウという国産アメリカンに乗っているのですが
先日社外のマフラーに変えたところマフラーから
「パンパン」おとが鳴る様になってしまいました
そこでスロージェットを交換してセッティングしてみようと思ったのですが
どこのバイク用品屋に行っても、売られていません
それどころが、カタログ等に名前すらありません
このような場合はどうしたらよろしいでしょうか？
キャブは「ケイヒン」で、「ＶＤ」と書かれています

>>407
暗躍てｗｗ悪の組織か何かかｗ

社外に変えたから抜けが良くなったんだろうな。
パイロットスクリューをちょっと開けて濃くすればおｋ。
まぁ乗りながら決めてね。

よっぽど仕事すんのん嫌難解なぁ〜そのばいく屋ｗ
バンドなんかで利益でんやろ･･･あっ！？
何回も脱着して【ぼる】つもりか？

>>391
走行距離は？メーターは正味？其のバイク屋は旧車界系？

>>408
パイロットスクリューは「Ｄ型パイロットレンチ」で少しだけ開けたのですよ閣下・・・

>>410
PS開けたならそう書けば良いじゃない！（怒

http://www.e-seed.co.jp/p/030309167/
SJはこれだな。VDDキャブなら使えるらしい。

>>411
マスター！！ありがとうござます！
さっそくポッチってきます！

>>407
アクセル戻したときにパンパンいわない？
それならマフラーの接続口からエア吸ってるだけだよ
マフラー変えたぐらいならPS調整で十分よ。

>>413
まさにそれです！
ガスケット交換でなんとかなりますかね？

>>407
音の出るタイミングとかわからないので何とも言えないが、
「ペチペチ」みたいな感じなら排気漏れ。
高回転→全閉時に出るなら混合気が薄い。（ただし、一般的にはマフラーを交換すると濃くなることが多い）
あとは、今まで消音されていて気づかなかった音が聞こえるようになっただけ。

>>415
高回転からでも、低回転からでもアクセルを戻すと鳴ります
あと、パンパン（ポンポン？）以外に、ボシュって鳴る時もあります
自分でググッた感じだとたぶん「クシャミ」っという症状だと思います

>>407
交換したマフラーの接続が悪くエアを吸ってアフターファイアがでてるんだな
ガスケットがまだ使えるなら隙間に液体ガスケットを塗り
面が合わせながら挿入すればいい。　マフラーの固定もしっかりね。

アフターバーンぽい。PSで調整する。
プラグはみた？

>>417
分かりました！明日やってみます！

>>418
プラグは前回、純正マフラーの時に交換した時より黒（こげ茶）っぽかったです

すみませんが教えてください。
ＰＷＫ２８用のスケルトンチャンバー室を入手したのですが、
これって調整用なだけで実走行はしてはいけないのですか？

どなたかご存知の方いたらよろしくおねがいします。

＞ただし、一般的にはマフラーを交換すると濃くなることが多い
どういうリサーチ？
純正より抜けが悪くなる社外品もあるのか？

>>421
常識だよ。
抜けが良すぎると中速域でかぶる。

社外に変えたらキツネ色から白っぽくなったから
オレは>421と同じ意見かな。
ただ>422の話も気になる。

>>422
脈動が合わないのを「かぶる」とはいわねぇよ

>420　耐油性なんだろうけど　紫外線で小さいヒビ入るんじゃないかな

油面の確認ってドレンホースでしかやったことないんだけど
スケルトンだとどういう状態になるとOKなの？

>>421、424
A/Fを測ったことある？

なんで濃くなるの？
考えたけどよくわからん。

吸気量上昇→負圧上昇→燃料吸入量上昇

吸気量上昇で燃料吸入量上昇したなら、結局は空燃比は変わらない…　のでは。

>>422　抜けが良すぎると中速域でかぶる
直管に近いようなものってことかな

ってことはエアクリをはずすと同じく中速域で濃くなる？

>>430
ものすごくわかってない見本だ。

>>429
吸入抵抗を増やしても負圧が上昇してPVが開くこともあるから、負圧上昇＝吸入量増大とは言えない。

その吸気抵抗ってのは何？

口にタオルを重ねて当てて思いっきり息を吸ってみろ

今のお前さんじゃ考えるだけ無駄
考えるのは勉強してからでも遅くない

なにやら皆さん難しい話をしてらっしゃいますが失礼します

>>417がアドバイスをくれた事を実行しようと思ったら、本日関東地方雨でしたので
明日（天気予報だと曇りみたなので・・・）実戦してみます！

マフラーの話してんのに何でタオルなんだよｗ
結局なんで中速だけが濃くなるわけ？

詰めてきゃ谷は捨てざろう得ないから薄くなるだろが
AF値なんぞダイノ乗せるときに計るっちゅーのあふぉか

>>437
お前　ここ（2ch）は初めてか？　力抜けよ

＞捨てざろう得ない
わざとだよね？

マフラーを変えると中速で濃くなると言った>>415からのくわしい説明が
ほしいな。経験からの話なら聞きたい

抜けが良くなると濃くなるってよく聞くよね。オレも聞いた事ある。

だから、いっぱい排気（社外マフラーに変更）したからって、ノーマルエアクリの性能でいっぱい吸気するというのは理解出来ないな
PJの調整で多少どうにかなるとは思うけど。

場合によっちゃﾉｰﾏﾙｴｱｸﾘがチョーク弁の働きを
ってことなんだろうな

>>441
俺は聞いたことないな。
低速スカスカだったりパンパン言わせてたり
逆の実例はいくつも見たが。

>>441
初耳な上にさっぱりわかりません
どうか無知な私めにお教えください

中速域のトルクの谷の状況が濃いのか薄いのかのどちらが原因なのかは、
音の感じやアクセルのつきやプラグの焼けではわからん。
音の感じやアクセルのつきは、薄いときも濃いときも似たような感じになる。
プラグの焼けは、平均を表すので大抵は巡航時の燃調による。（PV1/8開あたりが多い）
で、経験値から行くと中速域を薄めに振った方が谷が消えることが多い。

理論的には、抜けがいいだけのマフラーの場合、バルブのオーバーラップ時に混合気が
排気の慣性に引っ張られ、シリンダー内のスワールは乱れ、シリンダーに残る混合気も
想定より少ない状態になり圧縮率が低下してしまう。
完全燃焼を目的に設計されている物の想定が狂うわけだから当然不完全燃焼が起きる。
不完全燃焼の状態は燃え切らなかった燃料が残るわけだから、燃調が濃い状態といえる。

キャブのセッティングを考えるときになぜか「良くなる＝燃料か多くなる」と考える人が多い。
大事なのは燃料よりも空気（酸素）。
燃え残りを無くすためにできうる限り酸素の多い状態＝燃調の薄い状態を作り出すのが、
キャブセッティング。
燃料過多はすぐにパワーダウンを起こす。
酸素過多はなかなかパワーダウンを起こさない。（しかしエンジンは壊れる）

なーんだか怪しいなｗ
中速では吸気・排気脈動の裏をうちやすい。
裏とは、バルブがある回転域で吸排気管内に起こす粗密波によって吸排気が阻害される脈動のこと。
この脈動が起こると充填率が下がるが、逆に利用して充填率を上げる事もできる。
F1の可変インマニとかR1の可変ファンネルとかね。４気筒の集合も脈動を利用することではまた同じ。

>理論的には、〜
ﾜｹﾜｶﾒｗ
オーバーラップ時に排気に引っ張られるなら吸気も促進されるのでは？
したがってスワールもタンブルも強くなるのでは？
圧縮率の低下とは？可変圧縮比エンジンなの？

また、不完全燃焼の燃え残りがエキパイでアフターバーンしているのではない。
点火できなかった混合気が、過熱したエキパイ内部で燃焼している。
ではなぜ点火出来ないかというと、混合気がリーンすぎるから。
リーンバーンには強力な火炎核とスワール・タンブルが必要。
通常のエンジンでは失火するだけ。
ではなぜリーンになったか？それは社外にしたからｗ

それとAF比は常に理論空燃費を目指しているわけではない。
リーンにして燃費を稼ぐか、リッチにしてパワーを稼ぐか。
大事なのは目的に合ったAF比だよ。

>>447
何かを読んで理解しているつもりなのはわかった。
実戦経験がないのもよくわかった。

そうですかｗ

ちょっと荒れてきてるぞ〜

ここは場を和ますために俺の爆笑ギャグが必要だな。

では。



・・・友人が「チュロス」のことを「ナチョス」と言っていた。




いっそ殺してくれ。

(´・ω・)σ)Д`)>>450

まぁ・・・・

マフラー交換したら混合気は薄くなるよ。

>>401
遅くなりましたがレスありがとうございます。
前回効果が体感出来たのは400マルチのネイキッドでしたが、今回はビッグツインです。
全体的に若干の底上げとレスポンスアップを期待してるのですが、今回はジェットとニードルの
交換だけになるので、それだけだと効果は薄いのかな？と思いまして。
燃費が多少落ちる代わりにと思っていましたが甘いでしょうか？

>>402
自分はstage1しか試したことがありませんが、車種によってジェットとニードルのみの交換の
ものもあれば、ドリルが付属していてダイアフラムの穴を広げる加工をするものもあります。

俺が実体験で感じたことをカンで説明してみるぜ

感じたこと：マフラーを抜けのいいのに換えると薄くなる。

カンで説明
排気がよくなるってことは燃焼室のガスが効率よく排気されている
→次の吸気の際に燃焼室にノーマルよりたくさん吸い込む
→ガスの量はジェット類で抑制されてるのであんまり増えず（ノーマルよりは純粋なガスの量は少しだけ多いのかも）
→エアクリ通った空気のほうがより多く吸い込まれる
→結果、混合気の割合としてはガスは薄くなる

どう？

>>454
ユーアーチャンポン！！！！ユーウィン！！！！！

1速でゆっくりと0からレッドゾーンまで走行すると
不具合回転範囲が強調されて体感できる。

と、感じている私は間違いですか？

効果的かは分からないけど、やるなら２、３速の方がよくね？

>>456を下り坂でやるのが好きw

ソレをすると目立ちます。
私は100％素人です、ノーマルゼファー400 キャブOHも数回しましたが
何か薄いような濃いようなパワーの薄いグウウウウンンンな感じがします。
2.3速ではわかりにくいです。
十分パワーも出てるけど、何か中、高回転でも変なカブッた感じがします。
ほとんど新品なのですが2次エアでも吸ってるのかエンジンの問題なのか
点火系なのかわかりません。
他人に乗ってもらうと普通じゃん、と言われるけど持ち主的には納得できない
微妙にかぶった感覚が中回転域で目立ちます。
ノーマルなのにややこしい、、、。

>>445、>>448
が理論を知らないのはよくわかったｗ
経験値だけでエンジン設計できる人間が何人いるんだ？ｗ

中間域では薄めにした方がいいって部分では同意するけどね
不完全燃焼ってのはリッチでもリーンでも起こるぜ？

>>460=447？
　
何を読んで理論を語ってるのは知らんが
実践してみないとわからんよ。
不完全燃焼がどうとかは俺にはわからんが
社外マフラー入れてジェット薄くなんかしたら
全然走らなくなるし、最悪ピストン死ぬぞ。
あまり無責任なことばかり書くな。

>456　アクセルに目盛り引いてやるね
グオーーーーﾀﾀﾀﾀとかなるね　
いやー2ストはキャブ命だな　キャブの調子でまったく変わる
PWKはJN地獄に四苦八苦中

>>462
でもPWKいいよね、俺のは28だけど低回転から盛り上がるようなパワーが最高ｗ
エアクリボックス使用で雨の日も調子変わらずｳﾏｰ。

もうちょっとしたらキャブ前整流版を自作して更に低中回転を強化だ！

>>460
社外入れたら、普通は濃くするよね？
>>445が言う、薄くするっていうのはあってるの？

安価間違えた…
>>461だ

>>464
整流板ってどんなの？

社外フルエキってそんなに燃調変わるの？
まぁ、平均流量に比べて脈動が増えたら薄くはなるかもな。

>>465
Boysen PowerWing、PowerNowでググれ

>>465
俗に言うパワーナウもどきってやつ、
これと多幸プレートは付けた時に目から鱗が落ちる思いだったｗ
セッティング変更が必要なのは面倒だけどね・・・。

powernow（キャブ内の整流板）
ttp://www.mcgear.net/hard/intake/powernow_i.html

多幸ではなく「多孔プレート」
ttp://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/bike/1083293148/

マフラーを社外に変えた場合、燃調を濃くするのって低速だけ？それとも全域？
メインジェットだけ？スロージェットも？はたまたニードルも？

多幸プレートってすごいﾌﾟﾗｼｰﾎﾞ効果がありそうだな

多幸プレートって2スト車に効果ありそうだけど4ストにも効果あるのかな
2ストオイルとガソリンが気持ちよく混ざりそう

>>472
4stだと作るのが大変そうだね。
2stは吹き返しが減るのでオイルとガソリンが良く混ざると言うのはあるかも。
4stは多幸プレートの代わりにノズル？見たいなものをセットして似たような効果があるというのを見たような。

>471
なんか指圧整体だかの有名なオヤジが親指突き出してるイメージ

>>461
460だが447ではないよ

誰も実践が必要ないとは書いてないでしょ
経験値だけでは無理だよと書いてるだけだし、誰もジェット薄くしろとは書いて無いじゃん？

社外マフラーにも色々狙ってるパワー特性があるよね？
高回転重視型(社外品はほとんどこっち)から低速トルク重視型まで
仮に低速重視型でMJだけ大きくした場合当然さらに高回転が回らないし、
高回転型でSJだけ大きくしても低速がだるくなるだけでしょ
ここまで分かる？

排気脈動、排気干渉をどの回転域で最高の効果を発揮するようにするか
これがEXシステムの設計
例を挙げるなら4-1のエキパイは高回転狙いとか、4-2-1はトルク狙いとか
実践してるならそのあたりの違いは当然感じられてるんでしょ？

で、中間域の話はMJ上げれば当然中間域の燃料供給量も増える
だけどほとんどの社外マフラーは高回転仕様の(悪い言い方すれば中低速捨ててる)
物であるために、吸入効率が下がる＝濃くなるのも理解できない？

ここまで、あくまでも一般的な社外マフラーを前提としての話だけど、
実践だけでどこまできちんと説明できるのかな？
一応、エンジン基礎も学んでるし、実践もそれなりにしてるんだけどｗ

個人的には、だけどマフラー変えたらMJ上げ、
クリップ位置上げればほとんどの場合はOKだと思う
全域で純正以上なんてマフラーと純正キャブのセッティングだけじゃ無理だと思うよ

>吸入効率が下がる＝濃くなる
このイコールがどこから出てきたのか理解出来ない。

低速重視型でもノーマルマフラーより高回転狙いだろ
大丈夫か？ｗ

FZR250R キャブ について質問させてください。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/suhara/bike/carburetor/too_rich.html

OH後の調子はそこそこ良いと思うのですが、
パイロットスクリューの調節の仕方がわかりません、
パイロットスクリューの戻し回転数は何に注意をはらって決めれば良いのでしょうか？
アイドリングから中低速までの役割をしているようですがよくわからないので
サービスマニュアルの回転数にしています。

キャブセッテイング
http://kamoair.web.fc2.com/carburetor.htm

気とガソリンでは流動粘度が空気の方が低いので、吸入負圧が低くなれば空気の方が多く吸い込まれます。
マフラーを変えて排気抵抗が下がるとピストンの動きが速くなり、その結果吸入負圧が下がるので混合気は薄い方向になります。
アクセルを閉じると混合気の流れが遮断させるので、インテークポート内の吸入負圧は増大します。
結果、アクセルオンおよびパーシャル時よりも混合気は薄くなります。
シリンダーあたりの排気量が大きいビックシングルなどではエンブレ時の混合気濃度を上げるためのエンリッチャーなどの装備があります。
パーシャル時で薄めの混合気であればアクセルオフになった瞬間に点火限度の範囲を超えて薄くなるためにシリンダー内では燃焼できず未燃焼ガスとしてマフラーに排出され、排気系統内部の温度により引火して爆発音を出します。


とある「教えて！goo」より

最初の部分は「空気」ですね

全く説明になっていません、残念でした。

もしその説明が正解だとすると、同じアクセル開度で回転数が上下すると
高回転ではかなり空燃比が薄くなりますが、実際はなりません。
（例え話なのでVMキャブで想像してください）

いい音するマフラースレッドで、マフラー職人というマフラー作り本職のコテが昔いたんだよ。
その人の話では、社外マフラーに変えたら混合気は普通薄くなる。
例外的に濃くなったのはRPMだけだったって言ってた。

ところでさっきキャブばらしていて思ったのだけれど、FCRのスロージェットって
同じくケイヒンのCVKD（つまりノーマルなんだけど）のスローと全く同じもののような気がするけれど共通なの？
メインジェットは大きさからして全く違うので迷わないけれど。

メインはPWK、PE？と共通
スローは・・・知らん

>>478
中速域にもたつきが出ない程度にできるだけガスリッチに。
FZR２５０Rなら6速40Km/hで10Km程度走行し、プラグの焼け方をみながら4本揃えてやる。

ありがとうございます。
3LN1です。
調整してみます。

質問です。

・バイク：かなり古い250cc旧車。キャブ：非純正（スズキ車？のミクニ）で、ティクラー付。
・バイクのカタログスペックでの最高速度は90km/hで、当時を知る人は80km/hくらいは出る筈
とのことだが、現状では60km/h弱しか出ない。
・原付で40km/hで登れる坂道を20〜30km/hでしか登れない。
・現在のMJは#120のミクニ角大が装着されている
・エアフィルタは掃除済。フィルタ側は構造上、フィルタ通してないエアが入り込みやすい。
・平地をフルスロットルで4速（1:1）走行すると、エンジンから咳き込むような震動が出る。

自分でググった範囲の所見では、燃料濃過ぎなのでMJの番手を下げるのがセオリーだと思うのですが、
皆さんはどう思いますか。また、番手を下げる場合、どのぐらい下げればというだいたいの目安を
（勘も歓迎！）教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。

…書き忘れた事項がありました。。。
・プラグはほぼ真っ黒。
・プラグ穴から覗いた限りではカーボンがたまっているようには見えないが、エンジンが暖まる
とランオン？（キー切ってプラグコード抜いてもエンジンが止まらない）が見られる。

以上です。

ランオン（ディーゼリング）はオーバーヒートしてるか、
カーボンが過熱してるから。穴から全部見えるの？
空冷だよね？
エアフィルタはシールでも作ってやった方がいいかも知れない。
振動で密閉度が変わったりすると安定しないからね。

まず点火時期を点検して、ずれていたら調整。
次に圧縮の計測。高いようならヘッド外して点検。
低いことは無いと思うけど。
それから、PS・PJの調整、MJの調整。端から濃いと思わないこと。
プラグの色はとりあえず気にしないこと。走るようになったら、
プラグの熱価を変えて、黒い色が無くなるようにする。
調整中にかぶって走らないようなら、1番下げる。

追記
点検メンドクセーよバーカ
原因なんてどうでも良いだろ

って思ってんなら、新品の120を入れて、ダメなら117.5（無ければ115）入れる。
酷くなれば濃く。

簡易的な点検方法としては、ガソリンホースをクリップ（折り曲げて）して、止める。
酷くなれば薄い、良くなれば濃い。
チョーク引くのは濃くなりすぎるが、それで走れば超薄い。

まぁ、キャブが正常だっていう前提で書いたけど、エア通路のつまりとか無いだろうな？

素人考えだけどパイロット系って薄くすればするほどアイドリングの燃費向上するの？

少々のガソリンのためにエンジン壊すのは馬鹿らしい。

>>492
アイドリングストップした方がいい

>>492
多少ね。でも今のバイクは最初から薄い。

>>494
触媒の温度が下がるから新しいバイクならやらん方が良い。
燃費改善効果はそもそも無いに等しい。余程の長時間なら別だが。

もちろん燃費改善効果があるのはアイドリングじゃー無いからね。
一般道を一定速度で走る場合は、PS閉めたら多少は良くなるかもってこと。
ただ、オーバーヒートの可能性も無いとは言えんので注意が必要。

>>489
ありがとうございます！
おっしゃる通り空冷です。カーボン堆積ですか。。。
キャブは一応OHしているので、少なくとも詰まりは無いと思います。
・エアフィルターのシール
構造上簡単ではないですが、色々対策してみようと思います。
・点火時期を点検
これは今までの点検で、一応問題無さそうです。
・圧縮の計測
これは現状未チェックです。。。

現状、プラグはすすけるものの、走らなくなるほどにかぶることは無いようです。
また、チョークを引くと走らなくなります。。。
とりあえず、エアフィルター部分のシールと、
>ガソリンホースをクリップ（折り曲げて）して、止める。
を試してみたいと思います。貴重なアドバイスありがとうございます！

ティクラーとかの機構は正常だよね？
何やっても直らない場合、キャブ交換するのが早いと思うよ。
で、燃調を薄めにすると、ディーゼリングの症状が
悪化することだけは頭に入れておいてね。
MJ下げてもPSはそのまま、もしくはほんの少し緩めるくらいで。
ニードル類も磨耗する（濃くなる）から新品交換でね。
で、壊れることは無いもののあまりエンジンに良くないから、
ブレーキ握ってギア入れてクラッチ繋いで止めてしまうのが良い。

>>498
>燃調を薄めにすると、ディーゼリングの症状が 悪化する
それは知りませんでした！ありがとうございます。

現状、MJは現行のミクニ角大がそのまま使えたので新品にしてあるのですが、PJはミクニ小っぽい
もののわずかに寸法が違うので、今のところ交換せずじまいです。また、ニードルも交換したいの
ですが、キャブの親車（？）が不明であるために手配できず…な状況です。

>ブレーキ握ってギア入れてクラッチ繋いで止めてしまうのが良い。
今まではアクセルあけると止まるので、それで止めてました。。。その方が止めやすそうですね、
早速今度乗るときに試してみます！

一応、キャブ交換も考えてはいるのですが、現状のキャブがインマニ径275mmのねじ込み式でして、
これに使用可能なキャブとなると、ヤフオクでもなかなか見かけないのが現状でして…。

てゆーか車種は何？
せめて２ストか４ストか

お知恵を拝借させてください。

Bandit250(GJ77A)に載ってるMIKUNOのBST29をO/Hしています。
ジェットブロックのOリング(丸い方）がかなりへたっているので交換しようと思ったんですが
メーカー取り寄せ不可（キャブ全部買ってね）と言われました。

そこで液ガスをへたったＯリングの上に被せようと思ったんですが
問題無いでしょうか？

サイズは多分P10なんですが、耐ガソリンのＯリング汎用品通販
して所があればいいんですが、見つからない・・・

ttp://www.kokugo.co.jp/shop/goods/goods.asp?category=304721&shop=

>>503

レスありがとうございます。
ただ材質が1種Aのようでしてガソリン使用は不向きらしいです。
ガソリンには2種を使った方が良いとされていますが1Aでも大丈夫なんでしょうか。

もしくは4種Dを試すか。

ttp://cgi.morisei-kako.co.jp/index.html
回り道でした・・・普通にこの辺で売っているぽい・・・

>>506

わざわざありがとうございます。
ご指示頂いたサイトは先程こちらでも見つけたのですが個人向けに一般販売しておらず
取り扱い会社も近くに無く・・・orz

4種Dはガソリンで使えるか問い合わせのメールを出してみました。
最初アストロやストレートにも聞いたのですがガソリン用は取り扱いが無いとのこと。
どうしたものか・・・

>>501
車種はメグロのS3、4ストです。。。

>>507
ttp://www.worldimporttools.com/img_tool/loctite_oring/loctite_oring.htm
ttp://www.webike.net/sd/544684/
こんなのもあるよ
一度作らせてもらったけどOリングとしてばっちり使えた！

ブナNなんでたぶんガソリンは平気かと

>>502

おれもバン乗りで、キャブのOHも２度ほどやったが
キャブのOリングやガスケットなどは基本的に全て出たよ、
パーツリストでもう一度確認してみたら。

>>507
近畿圏なら東大阪界隈の車パーツ卸とかに飛びこみで行ったら現金売りもしてくれるけど、大抵JIS規格だし。
あと少々寸法が違っても問題ない。

つーか、行きつけのバイク屋か車屋に現物（キャブ本体側も忘れず）持って行って分けてもらうのが一番早いと思う。

負けへんで！早いで！早いで！
500ccや！
http://www5f.biglobe.ne.jp/~cb400f/kinoko/1.JPG
キャブはCRやで！負けへんで！

チンコでっかいで！

>>509
少々高いですが、これはこれで欲しいですね。
円形Ｏリングならば良いのですが、四角い特殊形状のＯリングもありますので
そこがへたったらこれを使ってみたいと思います。

>>510
MJに繋がっているプラスチック素材についているＯリングです。
ttp://toward-happiness.com/bandit250/mente/eb227.jpg
このプラ自体がパーツリストに無く、付随するＯリングもナンバーが無いようです。
念の為、明日バイク屋に行った時に確認してみたいと思います。

>>511
残念なら東海圏でして・・・
確かにサイズが合えば問題ない訳ですので、同径のＯリングが無いか聞いてみたいと思います。

モリセイのサイトを見ていて、見つけたのですが
http://cgi.morisei-kako.co.jp/aboutus/catalogue.html
カタログ中に載っていましたが、４種Ｄはガソリンにも使えるようです。（２種よりも良い？）
>>503で教えて頂いたサイトに４種Ｄがありまして、個人が単品でも買えるようですので
汎用Ｏリングとしていいかもしれません。（試しに購入してガソリン漬けしてみようと思います）

>>508
>・バイク：かなり古い250cc旧車。キャブ：非純正（スズキ車？のミクニ）で、ティクラー付。
アマル・ミクニ（392)?
>・バイクのカタログスペックでの最高速度は90km/hで、当時を知る人は80km/hくらいは出る筈
>とのことだが、現状では60km/h弱しか出ない。
今現在それだけスピード出るならおｋ,ブレーキきかないから死ぬよ。
>>ブレーキ握ってギア入れてクラッチ繋いで止めてしまうのが良い。
>今まではアクセルあけると止まるので、それで止めてました。。。その方が止めやすそうですね、
>早速今度乗るときに試してみます！
クラッチ＆ミッション壊れるぞ！
症状からすると、オーバーヒートっぽい感じだから薄くするのはＮＧ
進角は、手動ＯＲ遠心？
手動なら、始動：遅らせる、走行：戻す（進める）、高速：進める（もう少し進める）、登板：走行時より遅らせる、くらいは調整する
自動遠心なら、マグネトーの中のガバナーの点検する
キャブがアマル・ミクニなら、アマルのモノブロックより前のキャブの部品が使えるはず
Ｓ３は部品無いから壊さないようにね、あとＥ／Ｇオイルは硬めの鉱物油推奨。

>クラッチ＆ミッション壊れるぞ！
壊れたら発進加速で壊れるわ。勿論それ以外の方法で止まるならそっちの方が良いが。

>今現在それだけスピード出るならおｋ
良いのか？
ただの不調が故障まで逝かなければ良いがね。

とりあえずハイオク入れてみて、清浄剤を使ってみるとかな。
有名なのだとWako's Fuel-1かな。2タンク連続くらいで入れて、
全く改善しなければ諦める。もしくは他の原因。
オーバーヒート＆高速伸びなしっていう点からすると、点火系の
トラブルっぽいような気もするんだがな。

パイロットスクリューって例え戻さなくてもアイドリングできるんかな？
自分で試せって言われそうだけど

どんなキャブかに因るが
スロー系を殺してしまう事になるので
アイドリングしなくなるのがフツー

アイドルアジャストスクリューを目一杯締めこめば
かろうじてアイドルするかも？だが
回転落ちが極端に遅くなったり
果てしなく吹け上がってしまうのがオチ

つーか何でそんな事考えるん？
そっちのほうに興味あるな

微妙にスレ違いぽい気がしますが事後報告をば。

>>510氏
バイク屋も確かに外さない部品だけどパーツが出ないのはおかしいと鈴木に
問い合わせてくれましたところ、プラ部品は確かに出ないのですがＯリングは
パーツリストには掲載されていないですがパーツナンバーはあると言うオチでした。
外さない＝交換しない＝掲載しない。ということらしいです。
無事に純正品を頼むことができました。

皆様レスありがとうございました。

ミクニのキャブがすぐ逝かれるのは俺だけだろうか
内部全パーツ新品でオーバーホールしてセッティングしても無駄だな

その点ケイヒンはさすがホンダだしな

>>517
偶然にも本日試す機会に恵まれました。
エンジン始動でいませんでした。
アクセル煽ってもダメでした。
チョーク引く前にPSを開け忘れていたことに気づいたから、チョークによる始動の可否は
わかりません。

先程、フェールラインをクリップで塞いでのごく簡易な動作試験やってみました。

タコメーターが無いので、センタースタンド立てて後輪浮かせた状態で、何キロまでメーターが
振れるかでエンジンの回転数がどのくらいまで出るかチェックしてます。。。まあ、メーター
ケーブルがギアボックスから出てるからこそできる芸当ですが。。。

最初はクリップ無しで始動し、暖気して、クリップでライン塞いで5分ほどしてから、
段階的に4速フルスロットルまで加速させていったところ、今までは75km/hまでしか
振れなかったメーターが100km/h以上まで振れるようになりました。音が凄いので、
それ以上は廻さなかったのですが。。。住宅地なんで。。。

今日はもう時間が遅いので、明日、同条件で実地走行させてみたいと思います。それで良さげ
だったら、MJ番手変更に移ってみます。

>>514
純正はAmal392のフロート別体式です。現在ついてるのは、ミクニですがアマルじゃないです。
進角は自動です。ガバナーは大丈夫っぽいです。
オイルは20W-60の鉱物油なんで、問題ないと思います。

>>516
ハイオクと洗浄剤ですか…とりあえず速度出せそうな感じになったので、
速度出るようになったらやってみます。

>>518
指定値が１と４分の３回転戻しなんだけど、１と半回転戻しにしても問題無いんだわ
全部戻さずってのは極端だけど、なら一回転戻しでもいいんかなと思って

パイロットスクリューの４分の１回転、違いが判らないってｗ

ＦＣＲとＴＭＲどちらが耐久性高い？
メンテナンスの状況は同じとして

TMR

FCRはボディーが弱い

ＴＭＲ
FCRはバルブが消耗品

パイロットスクリューって難しい。
全体にも影響する。
ココがベストじゃ、っていうのがいまだにわからない。

皆様ありがとうございます。
ＴＭＲの方が良さそうですね。

>>529
アイドリングが一番高くなるとこってのが定説

>>531
パイロットスクリュー

>>アイドリングが一番高くなるとこってのが定説

そうなんですか。バラバラに1個づつやってみます。

分かってると思うけどそのあとにアイドル調整な

ブルーマグナム使ってる
かなり扱いにくい

>>533 パイロットスクリュー
ありがと

アイドリングが一番高くなるところ -＞ アイドル調整

>>530
ただしセッティング出しやすいのはFCR

>>524
最初は何回転になってるか不明で、別のトラブルでバイク屋にだしたら２回転戻しにされたんだよ
それで自分でやって現在一回転半戻しで別段問題ないってこと

質問です。
中古で買ったバイクの純正キャブを、お店にオーバーホールに出したのですが
車両引渡し時に、お店の人に依頼する前は燃費が悪かったけど改善されるのか
聞いたところ、燃調はいじってないのであまり期待は出来ないみたいなことを言われました。
素人なので詳しくわからないのですが、新たに依頼するとかなり費用がかかるものでしょうか？

燃費はキャブレータだけで決まるものじゃないので・・・
とても悪いと言うのならタイヤの空気圧、ホイールベアリング、チェーン、ブレーキの状態もきちんと見てもらったのかな？
そもそもオーバーホールしてもらったのに調子も確かめずにつき返すつもりなのかい？

>>539
>とても悪いと言うのならタイヤの空気圧、ホイールベアリング、チェーン、ブレーキの状態もきちんと見てもらったのかな

そこの部分も新品への交換又はオーバーホールはしてもらいました。
一応、ノーマルですがオーバーホール前より、レスポンスや加速は良くなりました。
ただ、普段はエンジンをガンガン回したりする走りはしないのですが、燃費が悪いままなので。
燃費の比較は同じ車両に乗ってる知り合いやネット上で調べたものですが、5km/lくらいは
違います。

前のオーナーが吸気、排気変えてキャブレータのジェット大きい番手に変えたとかが無ければ、調子が良いと感じていて燃料だけむやみやたらと食うと言うのは難しい気がする。
スロー系が大きいと燃費には反映される事はされるけど、オーバーホールって事はジェットの番手もチェックしてるんだろうし。
タンクからキャブレータまでの燃料コック、燃料チューブや燃料フィルタに問題は考えられない？

>>541
遅い時間にすみません。

>タンクからキャブレータまでの燃料コック、燃料チューブや燃料フィルタに問題は考えられない？

このへんも劣化しているようなら、交換して下さいとお店の人にお願いしていたので、たしか
コックのフィルターとかホースは新しいものに交換してくれていました。
車両を受け取った時に、燃調はいじってないので燃費は変化ないかもと言われてますので
そこを調整してもらわないとダメなのかなと思いまして。
素人でスミマセン。

一番燃費が変わるのは乗り方、スロットルの開度調節だね。
自分でも気付かないままアホみたいにガバ開けする癖がついてたり。
『この場合の加速にそれだけのスロットル開度が必要か？』とか考えてみては？
前方の信号が変わりそうなのにまだスロットル開きっぱなしで強いブレーキかける癖があるとか。
加速できたらほんの少しスロットルを戻す癖をつけてみたら？思うほど速度落ちないから。

機構的に問題ない状態なら上記を試すしかないかも。
あと体重が軽いとか加速を多少鈍らせてもいいならスプロケットをロング気味に交換するか。
燃調が合ってるかどうかは自分ではわからない？

燃費は他人が良い値を出してても
自分が同じ値を出せるとは限らないのでなー
つーか走ってる道もペースも不明な他人と
同じ燃費が出せると思うのが不思議

車種スレでも度々「○○の燃費ってどれくらいですか？」
みたいな質問出てるけど
ブン回せば一桁だしエコランすればカタログ燃費近く行くし
中間を取った平均値を答えても意味無し
なんと答えて良いやら
青森県八戸市の街乗りと東京都千代田区の街乗りじゃ全然違うしなｗ

ノーマルで調子が良く感じられるなら
キャブは無問題とした方が良さそ
ライダーの癖とか車体やエンジンでのロスもあるんじゃねーの？
ありとあらゆる原因が可能性あるから
超能力でもないとスレ上じゃ判らんよ

同車種の知り合い居るなら双方満タンスタートで
一緒にツーリングでも行ってみれ
ある程度正確な燃費比較ができるから

まあ彼はそんなに回さないらしいので。
そうだね1度きちんとしっかり回してみな。
他に車とか人とかいないとこでな。
回転の伸びが悪くもたついて上がるとか、色の付いた排気煙が出るとか無ければ、恐らくキャブレータの問題は君の杞憂だ。

遅い時間にありがとうございました。
言われた通り、もう少しいろいろと試してみようと思います。
おやすみなさい。

なにかあるとすぐキャブキャブいうが、実際キャブが原因のトラブルなんてあんまりない。

>>547

確かにｗ
でもこの前キャブの天辺の蓋が開いて
バルブが飛び出して全壊状態になって

交差点赤信号で死にそうになった
なぜ気がつかなかったかと言うと、常に全壊でやっと交差点で止まったからｗ

整備不良…

加速がおかしいからばらしてみたらメインが外れてたことがあったなｗ
絞めすぎはよくないけど、しっかり絞めるように

>548
俺も上り坂走ってたら突然加速初めてスロットルも効かず、キーOFFで路肩停車したら
キャップ外れてた事があるわ。怖ろしかった。
今はボルト二本留めのキャブに変えた。

俺なんか
キャブから漏れたガソリンに引火したよ。

>>547
ゴミがキャブのフロートチャンバーまで落ちてきたときぐらいだった。

アドバイス願います。
マフラーを変えてから長い下り坂で全閉時アフターファイヤで困ってます。
ＳＪを上げてもスクリューを閉めこんでも止まりません。

エンジンはカブ１００ベース、武川１１１ｃｃ。ヘッドはＲステージ。
カムはＲ１５。キャブはＰＥ２４、ＵＮＩフィルター使用です。
マフラーを変える前はＭＪ＃１１０、ＳＪ＃４０、ニードル１段上げで
ベストセッティングが出てました。
現在、ＭＪ＃１１２、ＳＪ＃４２、ニードル真ん中で通常走行はほぼ
上から下まで問題はありません。
ＳＪを上げるとある程度緩和されますがカブり、スクリューを締め込めば
スローが安定しない状態です。
マフラーの相性で諦めなけれはいけないのでしょうか？

長文、失礼しますがアドバイス宜しくお願いします。

>>554
エンブレ長く使ってアフターファイヤが出るのは、ストレート排気のマフラーならしょうがないと思う。
出なくなるまでスローを濃くしたら、今度は低回転がズブズブになる。

>>554
ＰＥ２４のスクリューはエアスクリューだよ！
閉めるとよけいに濃くなっちゃう

>>554
ガソリンが薄くなりパンパン言うと思われがちですが
マフラーの抜けが良すぎて未燃焼ガスも抜けてマフラーエンドで爆発している症状なので
やはり抜けを悪くしてやるしか解決策は無いかもしれません。

キャブセッティングは一番調子の良いところにしてエアスクリューを少々しめる方向にする程度で我慢しかないかと

レスサンキュです。
マフラーは既に排気音低減のためバッフルを突っ込んでる状態なので
ある程度のところで妥協します。

ちょっと質問です。
ＰＣ２０キャブで、ニードルクリップの段数を１段変えると、ＭＪだと何番
変えた事になりますか？
クリップ１段でＭＪ±５以上の変化はあると思うのですが・・。

スロットルの開度が少し違うから　MJがいくつ分上下するってわけじゃない

なんだかんだでキャブが原因のトラブルが多くてワロタｗｗ

放置かなんかで不動になったバイクも大抵キャブが詰まってるナ。

一旦外してて久し振りに引っ張り出して装着しようとしたキャブのニードルが張り付いてて
各ジェット穴も薄くガムが詰まって低い番手みたいになってしまってた・・・

仕舞う前に樹脂パーツやパッキン類外してパークリでシュッくらいしとけばよかったな。
変に詰まった穴ほじくると拡大してしまう。ジェットだけ新しいの買うかな。

4発とかならキャブクリーナー漬けにしても良いんじゃない。
1発ならジェット買えば良いけど。
エンジン掛かる程度なら掃除で直るよ。

加速ポンプage

すんません、スレ違いになりますが、当方ヤマハのJOGを7年放置しまして、
先日エンジンをかけようと試みました。アクセルが固着していましたので、
まずは外装を外し、キャブへ、、、キャブ上部のネジは1本で固定されており
上部のカバーを開け力いっぱい引っ張った所何とか抜けました。
スクーターは面倒なのでそのまま元に戻しアクセル固着は無くなりました。
で、点火を確認後キック1発でアイドル1秒程度したので、古いガソリンを
抜き、新ガソリンに変えてプラグを焼いて更にキック、見事エンジン始動
しましたが、キャブのフタよりガソリンが大量に漏れてしまいます。
締めが甘かったのかと思い、再度フタを締めなおしましたが同じ現象
で今日は諦めました　7年も放って置いたのでパッキンがダメになったので
しょうか？　それともキャブのキャップを外した時に必要な部品が外れて
しまったのか？ご存知の方アドバイスを御願いします

フロートバルブ不良でオーバーフローしてる
まず燃料タンク内のガソリン抜いて燃料タンク内の掃除
燃料ホースや燃料コックの掃除

キャブレター下側のフタ（フロートチャンバー）を外して
フロート外せばフロートバルブが出てくる
（長さ1ｃｍくらいの鉛筆状）
先端部に磨耗や異物が付いてないか確認
ダンパースプリングの作動も確認
ダメなら交換
フロートバルブのシート側（キャブに残ってる側）も点検掃除
ストレーナー付きの別体部品なら外して点検掃除
Oリングやシート面がダメならセット交換

↑アドバイス有難う御座います。実行してみたいのですが、スクーターは
凄く面倒な作りなので実行をためらってしまいます。簡単にキャブを外せる
方法って有りますでしょうか？以前他のスクーターも同じくバラしたのです
が、嫌になって全バラ状態でヤフオクで売ってしまいました。年式は今手元
に書類が無いので、解りませんが7年位前の型と思います。どうせやるなら
ボアアップとかもしたいのですが、キットとかってまだ販売されているので
しょうかね？

ＪＯＧは詳しく分からないけどメットインスペースを外さなきゃダメだと思う。
ＤＩＯはそのまま出来たような？
キャブ外すのが面倒だと思うくらいならボアアップは止めといたほうがいい。
ボアアップが出来たとしてもそれに伴って他のとこもいじらなきゃだめになるから。

>>567
めんどくさいならバイク屋持ってけば良いじゃん。
大概のバイク屋は電話すれば取りに来てくれるよ。

暖かい時にかかりが悪いのは燃料が濃いんですか？

>570
チョークを引いてなければそのせい

リード100ですが質問です。

平地はおKなんですが、急な登り坂でハーフ〜全開にしてると失速するんですが、
これは濃いんですかね？

ニードル一段上げたら気持ちましにはなったんですが、イマイチです。
プラグの焼けは茶色っぽい白なんで濃過ぎるとは思えないし…。

キャブだけに限定すると濃い可能性もアリだが…

ワイドオープンで中低速？、高負荷時に失速となると
点火系や駆動系トラブルの可能性もある
車体の傾きに左右されるなら油面かもしんないし
燃料供給に問題あるのかもしんない
上り坂てのが平地の陸橋なのか標高３千メートル付近の峠なのかでも
判断変わってくるのだが？
もう少し条件絞るか他のトラブルも検討してみれ

もし仮にトラブル時に濃い薄いがあっても
家まで帰ってきてプラグ開けたら復帰した焼け色になってるので
新品プラグでトラブル状態を長く続けて
その場で開けて見ないと意味無しス

>>573
ｱﾘｶﾞﾀｽ！

CDIがライブ用なので点火系かもですね。
登り坂はその辺にある、車なら2速で登る位の長い登り坂です。
今度その失速状態でプラグ見てみるのが１番早いですね。
一応、低開度も連続走行するとﾎﾞｺつき気味なのでＰＪ下げたりして様子見てみまつ。

ただ単にパワーバンドはずしてるだけじゃね？

>>575
エンジンが吹けなくなる
って感じで、低開度で走ると持ち直します。

のでパワーバンド外れじゃないと思われ・・・

>>576
平地だと全然平気？

エンジン吹けなくなるって、いくらアクセル開けても一定以上
回転数が上がらないんでしょ？
やっぱパワーバンドはずしてるだけでしょ。
1回だまされたと思ってWR軽くしてみって。

>>577
平地は上は調子いいんだけど、低開度でやっぱカブり気味なのかなぁ。
走り始めはいいんだけど、低開度で走ってるうちにたまに全開にしてやらないとボコつく。
ＡＳの調整はした直後は調子いいんだけど、かなり薄めだし合ってないのかも？

それと関係あるか分からんけど、ハーフ〜全開で長い登り坂を登っていくと
フワッ〜！って感じで失速する。

>>578
アドバイスサンクス！

キャブでだめなら一度試してみまつ！

なるべく純正ベスト状態を目指すのを奨めとく
弄って試行錯誤も面白いけどなー

>>571
ありがとう

>>565
キャブ外すのにどこまで外した？
横型のＪＯＧならメットイン外さずともサイドカバー外しでエアクリ、キャブまで簡単にアクセス出来るぞ。
ご参考までに。

キャブセッティングは奥が深いぜ

ｵﾝからアイドリング良好
開けはじめ濃すぎ
1／4開度以上良好
な場合、開けはじめだけ薄くするには何弄ればいいと思う？
ニードルのストレート長を延ばしたい感じなんだけど

>>585
スロー系だと思うよ

バイク屋に純正よりも小さいＰＪ注文しに行ったんだけど、今まで扱った事ないから調べる時間くれ言われた。

みんなはどこで手に入れてるでつか？

naｐｓ

スローなんて薄けりゃ心配だけど
濃い分ならほっとくオレって異常？

そういうのは用品店が強いかも

>>586
そっか
PSコレ以上締め込むと1回転以下になっちまうからと悩んでいた
PS買ってくるわ

用品店の社外品はオーバーサイズしか置いてないです。

>>589
俺も放っておく。

すいませんがKEIHINPD22の事で教えて下さい。
武川の説明書だとエアースクリューと呼んでるスクリューがあるんですが
これはスロー混合気のエアー量ではなくて、PJで混合された混合気の量を調節と考えてよろしいのでしょうか
数年放置していた物を分解掃除したら異様にアイドリングが高くなってしまって、弄っていいものか悩んでいます。

スローが濃いと場合によっては全閉にしてカブる。次開ける時に困るだろ。
>>594
エアスクリューなら、PJとかMJ通路に開いてるエア穴に供給する
エア量の調整のことをいうのが普通だよ。

>>594
説明書が違うかも
ＰＤ２２はエアスクリューじゃなくてパイロットスクリューだった覚えがある
でも機能はオマエさんが書いてある通りだ

>>595　ありがとうございます。
やはり文字通りですか
付いてる位置とかを見てると？になってしまって。

>>596　ありがとうございます。
説明書は無くしたんで、滝川のWebサイトで調べました。
パーツリストの名前がエアースクリューになっていたので？になっていました。
おかげさまでスッキリしましたんで、週末にいじってみます。

滝川じゃなくて武川でした。すいません

クリステルスレ住人　乙

>>597
？？？
文字通りだとすれば…　という意味なんだが。
PDの通路がどうなってるか知らんので。
パイロットアウトレット付近に向かうようなネジ穴ならPSかも。

>>601
597です、アドバイスありがとうございます。
ケイヒンPD22に関しては>>596さんに戴いたアドバイスでスッキリしました。
武川のパーツの呼び方がちょっと変わっているみたいと言う事でスッキリしました。
週末弄ってみますので、また？になったらよろしくお願いします。

ウェーバーとソレックスとの関係みたいに、ミクニとケイヒンで吸気音が違えば面白いのに・・・実際違う？

ノーマルは理論空燃比に対して余裕持って濃くしてて、薄くすればパワーが上がると頭で思ってたけど
セッティングで薄くなって走らなくなるのは理論空燃比を超えて薄くなってるの？

改造エイプにマフラーエンドバッフルを付けたり外したりしてみました。

長い一本道をスロットル低中開度一定、5000rpm、60km/hで何度も走ってみました。
バッフルあり、なしどちらでもプラグの焼け色が変わりません。
バッフル装備だと変速加速時のギクシャク感がなくなり滑らかになります。
これはキャブのセッティングが薄すぎるのでしょうか？

試しに濃くしてみたら？

そうしてみます。ギクシャクってのはやっぱ薄いかも。

抜けのいいマフラーだとギクシャクするよ。
逆に、抜けのいいマフラーでスムーズになっちゃうと濃すぎると思う

ドカのM400にFCRをつけるのですが開度が1/2以上になると回転が乱れます。
さらに全開まで開けると乱れは無くなり回転が上がっていきます。
クリップ段数を一番上から一番下まで試したのですが開度1/2〜3/4あたりでの回転の乱れが消えません
ニードルもストレート径の違うものは手に入るのですがテーパーと切り上がりとなると中々手に入らなく困ってます。
やはりニードルのテーパーと切り上がりを変えないと無理なのでしょうか？
出来ればMJとニードル段数で何とか出来ればと思ってるのですが…良ければアトバイスを頂けたらと思います。

ファンネルとかは何を？

あっ、すいません書き忘れました、ファンネル仕様ではなくてエアクリBOX仕様でK&Nのフィルター(キノコではなく)を使っています。
BOXのフタはカットして広げてあります。
マフラーはテルミニョーニのスリップオン(バッフル無し)です。

フィルターは純正でもダメ？
関係ないかも知れんけど。

回転の乱れってのがどういう状況か分からんのだけど、
火が点いたり点かなかったり感じかな？

>>604
実際一番馬力が出るのは理論空燃比より濃い所。（馬力空燃比）

最近のバイクは全部排ガス規制で理論空燃比あたりのセッティングで出荷してるハズ

ＡＳ調整決まって空ぶかしは軽い吹け上がりなのに、いざ走り出すと低開度でドかぶりってどういう事？

>>612
回転が乱れる時はガス欠みたいな感じです。
ノーマルのフィルターを試したことはないですね…

>>615
ガス欠みたいな感じって色々あるんだけど。
薄すぎて断続的に失火してるってこと？
ニードルクリップ位置を上から下まで変えて改善が見られないってことは、
A/F以外に大きな原因があるんじゃないの？


>>614
調整があってないって事だよ。

>>616
一度、ストレート径をかなり細いものに変えた時には改善されたのですが
ストレート径が細すぎるため1/2以下ではかなり被っていてプラグは真っ黒でした。
ならばSJで調整をしよう52番から50番に落とすとトルク不足に…
ちなみに改善された時はニードルはFTVから一気にFTRまで上げてみました。

ストレート径って関係あんの？
1/2〜3/4でしょ？
つか、状況の説明が無さ杉。
急に1/2まで開けたのと、ずっと1/2の開度で走るのは状態がまるで違うし、
回転数の変動がどういう状態なのかによっても違うだろ？
SJはアイドルしてるんなら変えんなよ。出来ないのにFCRなんか着けんな。

それと、エアクリボックスもエアクリも、エキパイもサイレンサーも全部関係あるからな。
口径も大きけりゃ良いってモンでもねえし、何となく空気いっぱい入りそうだから！
って考えてやってるとお前みたいな状況になるんだよ。

うゎ！聞くだけ聞いて結局さじ投げてるよww

別に投げてねえよ。
答え分かってるじゃん。
>やはりニードルのテーパーと切り上がりを変えないと無理なのでしょうか？
別に変えなくても俺は困らないけどｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
セッティングパーツが豊富なレーシングキャブくっ付けて、アホ言ってんじゃねえと。

>>621
そう興奮するな
アイドリング下げろ

>>618
自分もストレート径は影響はそんなに無いと思ったのですが試しにやってみたら症状が消えたので解らなくなって…
すいませんなんだか怒らせてしまったみたいですね…
もう少し勉強してみます色々とありがとうございました。（・∀・）!

多少は興奮もするわｗｗｗｗ
大体ねぇ、スロー系とか開け始めの領域だろ。アホくせぇ。
そんなんでキャブ変えようと思った勇気だけは褒められるわ。

>影響はそんなに無いと思ったのですが
そんなにもこんなにもねえよ
アクセル開度が一定じゃない限り状況によってはA/Fが変わるだろうが。
さすがに頭悪すぎ。

>>621
そのセッティングパーツが手に入らないから困ってると書いてあるぞww
ニードルは製造ラインにのって無い型番は特注みたいな扱いで
20本からじゃないと発注出来ないよな、１万くらいか・・・
そりゃアホらしいわぁ！！

落ち着けっての
二次エアでも吸ってるのか

だったら在庫持ってそうなチューニングショップでも探せや。
それがイヤだったらボルトオンキットでも買うんだな。
いずれにせよ状況・症状説明と今のセッティング状況が書かれない時点でバカ。

>>624
二次エアを吸い過ぎて興奮するのはわかるが良く読めキャブ博士ww

ZEP

ゼファー４００のキャブをOHしたんだけど、回転が落ちるのがすごく悪くなってしまった。
ケーブル類に問題はないし、２次エアも吸ってる様子は無い。
プラグは古いのそのままなんだけど、関係有る?

二次エア！！良い人がいるぞ、キャブ博士出番だww

>２次エアも吸ってる様子は無い
どうやって調べたんだ？

何か知らんが
キャブの周りにパークリ吹くんぢゃ？
二次エア吸ってたら回転が上がるらしい。

>>633
博士・・・

>>635
なんだ？

>>634
ただOHしただけでそうなったなら、もう一回バラシて掃除、組みなおせ。
OHっていうんだから消耗品は交換したんだろうな。
フロート調整、PS調整、同調やって、直らなかったら諦めろ。アイドルは上げてないよな。

>>634に聞いてどうするww
良く読めキャブ博士！

>直らなかったら諦めろ

さすが博士だ！。　目から鱗のすばらしい回答です。
僕も博士みたいになりたい。どうすればいいですか。
やはりまずは、テンとマルの使い方を完璧にすべきでしょうか。

お前はこんなところで質問するような人間の作業内容を信用してんの？
さすがだね。
FCRのニードルはネット探せば無いことも無いな。
ピッタリの品番があるかは知らんが。
ヤツの報告が本当なら、テーパーが緩いんだろ。

>>638
要するにちゃんと作業すれば直るってこと。

OHの内容が大切ですね

掃除だけ

バランス取り（バキュームしましたか）

>>638
とりあえず二次エア吸ってみろ！！

>>631
おそらくPS。
PSをアイドリングが一番高くなるとこに調整してから
アイドルスクリューで規定アイドリング数に調整、でおｋ

>>634
インシュレーターに小さい穴開けてパーツクリーナー付けて
ボタン噴射式にしたらニトロみたいになるんじゃん？
俺って天才じゃん？

>>644
エンジンがアボーンされるか
バイクが燃えるかなんぢゃないの？

NOS付けたら？

そんなことより合わせ鏡で悪魔を呼び出す準備に取り掛かるんだ！

はじめまして。アドバイスいただけると幸いです。
350ccＶ型2気筒なんですが、キャブの吸入口がそれぞれ前向き後ろ向きなんですが、
エアクリーナのけてファンネルにすると、走行中はやっぱ片バンク天然スーパーチャージャになっちゃいますか？
バランスとるのは不可能なのでしょうか。まだ実際にはやってないんですが。
皆様のお考えを聞かせてくださいませんか？

>>647

このスレは貴方の車種を当てるクイズスレッドでは無いです。

>>647
わからん降参だ
イタリアの旧社とかか？

バランス以前にフロント正圧になって燃料吸わないんじゃないかと。

モト・モリーニV35やろか。
天然スーパーチャージャなんて無理です。

>>650
>>647は何で正圧になるとキャブが燃料供給できなくなるのかってところから
説明しなきゃいけないにおいがする。
コントロールボックスつければラム圧使えないこともないんだろうけど。

それがわかってる人はこういう質問しないけど。

２次エアーはどこから吸うのですか?
エンジン側?エアクリ側?
吸っていたとしたら何か対策は?
素人質問ですんません

>>653
キャブより後ろでエンジンより前

(ﾟ�听)ﾂﾏﾝﾈｰﾖ

>>653
どこからってことじゃないよ。
とにかく「本来は空気が入ってきちゃいけない所」全部。

・エンジン側のインシュレータにヒビが入ってた
・インシュレータとキャブの接合部のバンドがゆるかった
・キャブレタの頭のフタのネジを閉め忘れてた
・キャブに亀裂が入ってた
・エアクリに穴が開いていた
etc

FCRってフィルターなくても大丈夫ものかな？

FCRよりエンジンの心配をした方が良いかと…

直キャブでもいけるよ
スロットルバルブがゴミでガタガタになってもオクで高く売れるしｗ

ちと聞きたいんだけど
エンジン始動時にカブッてしまった場合に
アクセルを全開のまま
セルorキックでカブリを解消出来る
て本当ですか？
加速ポンプ等が付いて無い場合です。

そうか、スロットルボディがガタガタの奴は
ファンネル仕様だったのかな

>>660
本当
昔はそうやって空気を大量に送り込んでカブリを取ったもの
今のバイクはカブることってあんまりなくない？

すみません。647です。
失礼を致しました。おっしゃるとおり、モリーニ　3　1/2　です。
やっぱファンネル仕様は無理ということでしょうか。
外したエアクリーナ、またつけます。素人の質問にみなさんありがとうございました。

>>661
ありがとうございます。
>>660です。
昔のバイクです。余裕があれば今のバイクに乗りたいです。

このスレの賢者はパワフィルについてどう思いますか？
吸気と排気のバランスが取れれば有用？やらん方がいい？それとも男は黙って直キャブ？

>>664
賢者になれない遊び人がしゃしゃり出てみる。

ちょっと質問の意図の細かいところがわからんのだが・・・

ノーマルエアクリ・パワフィル・ファンネル。

どれも、その目的に応じてキチンとセッティング出せばいいだけなので
どれも有用だよ。

・・・もしかして、セッティングしないで（出来ないで）単純にポンと
パワフィル付けようとか、単にエアクリ外して直キャブとかそういう話？
違ってたらｽﾏｿだが、それだと不具合が出るだけだと思うけど。

とりあえず2stでパワフィルは最悪だと一時期使っていて痛感しましたｗ

2stは低速がスカスカになる傾向にあるからなぁ〜

>>665
細かい意図と聞かれても・・・単純に聞きたかっただけです。>>666氏の様に（2stと限定してますが）
「パワフィル」でググると止めとけって意見が多かったもので。

ポン付けではなく、きちんとセッティングしての話です。

>>668
そりゃパワーだけ見りゃ直（ファンネル）のほうがいいだろうが公道を乗ることを考えれば、
パワーよりもエンジンの耐久性を重視してパワーフィルターにします！って感じでみんな付けてんだろ？

だから“パワーを求めるなら”パワフィルはやめとけってことなんじゃないのだろうか。

>>669
> だから“パワーを求めるなら”パワフィルはやめとけってことなんじゃないのだろうか。
それはセッティングが出てもパワフィルだとパワーが出ないってことなんでしょうか？

ファンネル仕様に比べたらね。

だけど、ゴミとか砂とか入りにくいしエンジンもキャブ自体も長持ちする。
一長一短だね。

俺はパワーフィルターで特に問題ないぞ。パワーチェックしたけどそれなりにパワーも出てる。
自分でセッティングする際には邪魔だから外しちゃうけど。

>>585　アドバイス有難う御座います　横型かわかりませんが　外装を外し
てアクセスしましたが、とても簡単に外せる状態では有りませんでした。
キャブのフタ？を開けるのが精一杯でした。と言った場合はEGを下ろさない
とダメですかね？それともサスを外して持ち上げたりすると外せますかね？

みなさん教えてくれてありがとうございます。
パワー：直＞パワフィル＞エアクリ（パワーの逆がエンジンやキャブにやさしい順）
どれがいいとかだめじゃなく、自分に合うものにしろってことですね。
パワフィルでググったら、意味無いやめとけって意見が多かったので参考になりました。

正直、純正のエアクリが装着できるならそのままがいいよ。
天候にも左右されないし慣性もついて安定した吸気ができるし。

そのエンジンとマフラーに合わせてきっちり設計されてるものだからね・・・
何もわざわざ汎用のパワーフィルターを付けて低回転も高回転も空気をガバ吸い
させるのがパワーを出す秘訣ってわけじゃないんだから。

>>674
キャブもフィルターも色々あるという前提で、

パワフィルは雨にぬれると詰まるという例も聞く。
エアクリはボックスの加工によってパワフィル並みになる場合もある。

とかデメリットも結構でかいからじゃない？
俺が2stと書いたのは単純に音がアホみたいにでかくなったからだけど。
しかも物が悪かったらしく後のボックス仕様の方がパワーが出る有様(´･ω･`)

２ｓｔは排気側との兼ね合いも重要だし大きく差が出るね。楽器みたいだ。

クリーナボックスをくっ付けて、ファンネル突き出せば一番良いんだが。
フィルタの面積があれば抵抗もそんなに無いし。

>>677
みたいっていうか分野的には同じだろ。
燃焼後以降は熱の要素が無視出来ないから、同じ様には考えられないけど。

>クリーナボックスをくっ付けて、ファンネル突き出せば一番良いんだが。

だね、今自分が使っているのは他車のジョイントを切った張っただけど、
最終的にはそういう形にしたい。
ボックスが変な形をしているのが悩みの種だ・・・プラかステンでこれまた切った張ったするしかないかな('A`)

http://www.ceres.dti.ne.jp/~motoaki/cbr/cbr_fp/cbr_fp21.jpg

ノーマルでもボックスの中にファンネル。
これはFIのCBR1000RRだけど。

絶対的なパワーと考えたらファンネルだろうけど数馬力マイナス(走って体感するかは疑問)でもエンジンやキャブに優しい(ライフ長くなる)って考えるのでは？

実際きっちりシャシダイ&実走でセッティングして絶対的なパワー差って体感するの大変だと思うけど数字に出るとマイナスの数馬力が欲しくなるんだよね

そんな俺はファンネル＋ラムエアー

>>681
すっげー同感
そんなオレはファンネル仕様

始めまして質問させていただきます。

今、ヤマハの200ｃｃATVで草レースしてるんですが
吸排気系全部とエンジン（ポート研磨、ヘッド面研）手を入れてます。
現在ノーマルキャブなのですがパワー不足を感じ
KEIHINのPJ34もしくはPWK34
どちらか迷ってます。
トップパワーで行けばPJの方が上なんでしょうか？
長所、短所などありましたら教えてください(・ω・)ゝ”

たった今初めて４連キャブを外したんですが（ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔｰ交換のため
ウォーターホースからドバドバと冷却水出たんですが
リザーバータンクに冷却水が入ってれば問題ないんですよね？
空気とか入っても平気ですよね？

キャブだけなら平気
抜けた分は走った後、冷めてからリザーブタンクから吸う

>>685
ありがとうございます

エアクリボックスを取り外している人は、車検のブローバイガス対策はどういう風にしてますか？

俺はキャブの吸気音が欲しくてファンネルにした

ゴウゴウ言う音がタマランぜ。

>>687

ホースを吸気口に向ける。

ブローバイガスを吸わせればいいだけだからな。

>>687
適当にホースを後ろの方にでも流しといてやれば車検通るよ。
案外適当だから。

ファンネルにしたのに吸気音聞こえない

ヨシムラのデュアルファンネルって普通のファンネルよりやはり効果あるのかな？
付け替えて試した人いない？

>>689,690
ご教示ありがとうございます。吸気音と排気音のハーモニーを楽しもうと思います。

>>668
雨降って濡れたら終わりだからイヤ。
ボックス加工がええ。

ID記念カキコ

>>695
ほぅ・・・？

>>696
fcr

ほぅ・・・

素人ですいません。キャブについて教えて頂きたいのですがむき出しエアクリに変えた場合、メインとパイロットジェット両方変えないとまずいのでしょうか？1000円位で売ってるジェットセットでよいでしょうか？よろしくお願いします。

>>699
エアクリ変えた後の状況次第だと思うけど。両方かも知れないし、MJとスクリュー調整で納まるかもしれないし。両方とも変えなくていいかもしれないし。個体差もあるだろうからやってみないとわからないよね。

取り敢えずオーバーサイズのMJセット買って、ある程度見当ついたら中間サイズ試してみたら？

車体にキャブを取り付けたとき、パイロットスクリュー下の
クリアランスが4cmくらいしかなくて調整がしづらいです。
パイロット調整用のギア式ドライバー(?)で、
先端が薄いヤツってありますか？

700ありがとうございます。本でキャブばらしから勉強し実践してみます！

先端形状が合えば
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000008362
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/pb_off_dora_ippn_a.html
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/astroproducts/2007000007099.html#

クリアランスが4cmあればフツーに回せるんじゃねーの

キャブがオーバーフローしたんだが・・・
初めてのバイクなんで、いまいち取り外しにくい。
バイク屋に持っていったほうがいいのかな？それともそんぐらい自分でしたほうがいいんだろうか・・・？

車種をドーゾ
別にバイク屋に頼むのは恥でもないよ

ガスケットの組み付け不良に一票

レスありです。
suzukiマローダー１２５です。

125の空冷シングルか
４気筒に比べたらかなり楽な部類なんだが
初挑戦じゃ気が引けるかな

とりあえずコンコンとキャブを叩いてみそ
キャブはアルミだからトンカチのフルスイングはダメだぞ
フツーのドアノックの数倍くらいの力で振動を与えてみる
50％くらいの確立で治るかもよ

なんかダメな模様・・・(ﾉД`)
とりあえずバイク屋に持っていこうかと。
なんかキャブとフロートチャンバー？の隙間から漏れてるっぽいっす。正常なのか？
お騒がせしました。

705さんが言ってるように、「こりゃ自分じゃダメかも？」と思ったら
プロに頼むってのは真っ当なこと。安く直るといいね。

ただ、せっかくなんだからいろいろと勉強できるチャンスでもあると
思うよ。お店の営業の邪魔にならない程度にいろいろと教えてもらえる
ように立ち回るといいと思うよ。

フロートチャンバーのドレンからガソリン抜いてからコックをonとかやってみた？
もちろん抜くときはコックをoffで。
これまた運がよけりゃフロートバルブに挟まってるもんが流れてくれるかも。

基本的なことで質問です。

アクセルパーシャルから開けたときに大きく息つきするというのは
ガスが濃い、もしくはエアが足りない、あるいは抜けが悪い
という認識で間違い無いですか？

低回転・高ギアでガバ開けしてついてきませんとかじゃ無いよね？ｗ

相当薄いか濃いか。でもどっちも似たような感じかな。
プラグはみた？濃い場合は真っ黒になってるからすぐ分かるよ。

そういや、モタサイショーで出てきたケーヒンの新型キャブ、情報が出てきてるのかねぇ……………

アクセルガバ開け→スロットルバルブ一気オープン
普通に考えると
エア供給だけは急に増大するが
燃料の供給が追いついてない→「一時的に」薄い状態
濃くする方向で改善されると思うが
単純に濃くしていくとパーシャル域が濃くなりすぎる可能性あり

負圧式のキャブなら
ある程度自動で補正してくれるが反応が鈍くなる
強制開閉式だと
ライダー側もちっとは考えて操作しろよって事になる

そこでポンプですね。

新しい4ミニ専用設計のキャブはもう出てるのか？

>>715
強制開閉式のカキコだった場合。
エンジン止まってるときに、アクセル弄るなと言いますよね。ガソリンが出るから。
なので、ピストンが上下するとエアーが吸い込まれますが、それ以上にガソリンが
噴出している現象だと思います。
一時的にカブったに一票。
絶対に正しいとは思っていないので、誤りを指摘してください。

>>717
加速ポンプ付のキャブで
加速ポンプの吐出量が過大な場合は
ガバ開け→濃過ぎ
も有り得ますね

誤りではないですが
質問者が「基本的なことで質問」としたので
私は除外して考えました
○○で××で△△の時は濃く（薄く）なるんじゃネーノ？
と条件加えて行ったら収集付かなくなりますから

>>718
薄くて息継ぎしたと考えるのが普通ですね。失礼しました。

712は結構高度な質問だ
>アクセルパーシャルから開けたときに
だからガバ開けではないと思うが、そんなんで息ツキするというのが分からん
あとプラグの焼けを見ようと思ったら任意時間全開走行後キルスイッチで
エンジン止めてそのまま見ないと焼けなんか判断出来ない

ちとお聞きします。
ミクロVMキャブなのですが
フロート室からのドレン(エアーベント)の他に
キャブの中段くらいから出てるドレンが有ります。
これは何の為に付いているのですか？
おとりこみ中ですが
オマイラ宜しくお願いします。

>>721
それはオーバーフローした時にガソリンが溢れ出てくるところです。
怖いですね。

紛らわしい書き方をしてすみません。
自己解決しました。
お世話になりました。

>>723
どのように解決したのかを言わないと、俺のオーバーフロー病をうつしますよ。

オーバーフローの原因は
フロートバルブとバルブシートの磨耗かゴミ詰まり、
フロートか油面の不具合、
が、ほとんどなんぢゃないかな、

で聞きたかったのは上のエアーベントの事だったんだよね、
答えはフロート室を大気圧と同じ圧にする為の
空気の通り道だったよ。

>>725
なるほど、オーバーフローした時はエアーベントを伝ってガソリンが溢れ出しているんですね。
エアーベントと言うんですか、勉強になります。
俺のオーバーフローの原因はゴミの詰まりと踏んだので燃料フィルターを追加して
様子を見ているところです。心配頂き恐縮です。

>>724
つﾊﾙﾝｹｱ

>>726
もう遅いかもしれないけど

エアベントはあくまでフロート室に大気圧を導くための管で
ドレンチューブとははっきり別物だよ
横や下から出てるのがドレン、頭のてっぺんから出てるのがエアベントだと思っていい

>727
いやこっちかもしれんぞ
つﾋｻﾔ大黒堂

今日、4気筒の実油面を揃えてみた。
もう2度としない。

だって、ウチのパーツリストには
どちらもエアーベントて書いて有るんだもん。

食う気弁当

全日本エア弁当選手権

>>732
そんな時間に君を狂気に走らせたものはなんなのだ？

俺の初期バンのキャブ治してくれよ

>>733
ビリケン様だろ。

パイロットスクリューを外した場合付ける時はどれくらいに合わせればいいの?
同調するときにここが狂っているとダメだよね?

一度閉められるまで閉めてから、1回と1/2か1/4くらいもどすよ、
サービスマニュアルで指定されてる、

外す前に一度閉めて、どれくらい戻されてたか覚えておくんだよ、
同調は知らない。

そのバイクもしくはキャブのマニュアルの通りに

ソレまで使ってたキャブなら元に戻す
特に仕様変更などしてない場合は元に戻す事
外す前に90度づつ締めていって
何回転と何分の一締めたら止まるかメモしておく

同調させた結果で各気筒に合わせてあるので各気筒バラバラのはず
マニュアルの戻し量はゼロスタートの基準なんで
大幅に（2回転とか）ズレてなければそのままで行く

ヘッドをオーバーホールしたり混合気を左右するパーツを換えた場合は
マニュアル戻し量から調整スタート

マニュアルを見たんだけども、２±１/4回転と書いてました。
これは閉めれるまで閉めてからということでいいんですね！
マニュアル有るけどどこから基準か書いてないんで聞いてよかった。

サブタンクがあれば便利だね.
空きペットボトルとか色々あるけどガソリンを損する
油面調整逆流の時とか色々。

オクでキャブ買ったらナメてるは消耗品全滅やら
今まで最悪なのが2/5くらいだった

>>742
あれ？俺書き込んだ覚えないのに書き込まれてるな？

2/5て何？
5個買って2個最悪だったて事？

俺が買ったキャブ　ジェット・ニードル・PSのニードル・フロート周り等等外せるものは全てなく
あるものはガワとダイヤフラムだけｗ　ガスケットもただのゴム板状態。

ダイヤフラムが出なくて　予備がほしかったからいいんだけどね。

>>745

それを承知でﾎﾟﾁｯたんだよな？
それなら当然だが、全て付いていると思ってたのなら大問題じゃないか？

>>746
異様に安かった。　どうせこんなもんだろうと予想していたから問題ないよ。
ダイヤフラムだけで元は取った。　既に欠品だし　あったとしても4発で3万以上かかるからね。

ジェット欠品くらいならまだわかるがそんな酷い状態な物が出てんのか
質問してもどうせ「わかりません」だろうし
福袋みたいだな

3Nは魔法の言葉

普通に悪質な業者の商売なんだが、ヤフオクでは常識の状態。
個人から買うならマシなことが多いけど。
年々、悪質業者が増えているね

旧車の純正キャブとかは正直ネットオークションくらいでしかなかなか探せないしなぁ〜

キャブＯＨしてから組んだら、３，４が燃焼していない。穴という穴は細いピンできれいにしたのになんで！？
ＯＨする前はなんとも無かったのにどして！？

その細いピンが良くなかったに一票。

もう一度分解して組み立てて取り付けたら直ったというのはよくある話…。

と思いもう一度組み直すが
「そんな都合よくいかないか･･･」と痛感させられるのもよくある話。

プラグキャップを挿し間違えていたりするのもよくある話。

「ちくしょう！壊れやがった！このﾎﾟﾝｺﾂめ！」
と怒ってからよく見てみると、プラグキャップを付け忘れていたというのもよくある話。

点火コイルへ行ってる配線チェック

電装系の始動トラブルチェックはサービスマニュアルの順番で普通は完璧。
プラグのスパークを見て確認でNG=電装
飛んでたら燃料系
ピックアップコイルやCDIだと症状が再現しないことがあるみたい。

昨夜、道端でPWKセッティングしてて、ジェット交換後キック100発ほどかまして
かかんねぇぇぇぇっ！！！ってあせっていらってたら、燃料ライン繋いでなかったわな・・（汁

あるあ…あるあるあるｗｗｗｗ

先生ども、どうか教えてください。DトラにFCR３５、パワーフィルター、フルエキ、エンジンノーマル、の仕様なんだけど、全開走行でスロットルを半開くらいにもってくと息継ぎします。
全開→全閉→半開にすると同じように息継ぎします。長く全開にしているときに起こるのです。
上はきれいに回ります。
ボスケテください。

全開→全閉→全開にしてください

>>762　全閉→半開　で加速していった時はどうなのよ
>>763　ｗｗｗｗｗｗｗｗﾜﾛﾀ

>>764
ほぼ同じ現象出る。

>>765　んじゃ半開時のセッティングが出てないんじゃね？
っていうかそもそもセッティングした？
買って来てポン付け？
俺泣くよ？

>>766
イイ奴だな･･・おまい

>>766
セッティング中ですよ。
中開度かー。ちょっと二ードルいじってくる。

キャブの口径が大き過ぎ・・・ってことはないかな？

（素人でｽﾏｿが以前ナナハンに900のキャブ付けてた時、似たような
ふいんきになったので・・・）

>>768　ニードル様の領域だもー方向性は有ってるおっ
迷ったらブタ鼻弄ると方向性見えたりするかも

ﾌｧｲﾂﾌｧｲﾂｰ

教えてください。おねがいします。

250Ｔ　ＬＡカスタム（フルノーマルだけど名前はカスタムｗ）
を最近買ったのですが、イマイチキャブの調子が悪かったので
キャブＶＢ16のプライマリーメイン＃68、セカンダリーメイン＃138、
スロージェット＃35、をパーツリストと同じ番手に変えたんだけど、
全開付近で濃くてカブってしまいます。（5000rpm以上がガボガボ言って
回らない）

エアクリをはずして直キャブにすると多少ましになるんで
メインの番手を少し落としたほうが良いのでしょうか？
それともマフラーが詰ってたりするのかな・・・

それとも組み方が悪かったのだろうか・・

>>768

回転数に合わせて開閉するってことはわかってるよね？
加速ポンプぽい気がするけど、FCRは吐出量いじれないんだっけ。

つTMR

>>770
もしや虎乗り？
針いじってきた。現在MJ１３８、SJ５０(でかすぎ)１/2回転、針３段目。針いじったら全体の印象がかなり変わったよ！
>>772
回転数に合わせてって？どゆこと？

>回転数に合わせてって？どゆこと？

( ﾟдﾟ )　

>>773

まぁ頑張れ、てことだw
気になるなら、負圧式とかダイヤフラム式、強制開閉でぐぐれか

>>774>>775ちょー待て！
スロットル開度のことか？

MJNの欠点とは

高い！

何となく矛盾って読める！

どことなく魔神って読める！

キャブキャブ

おじいさんは、畑にガスをまきました。
「甘〜い甘〜いキャブになぁれ。大きな大きなキャブになぁれ。」
すると翌日、大きな

ススだらけのプラグが芽をだしますた

昼飯の春巻き吹いちまっただろうがw

つまり、これがホントのキャブり気味。





おいしいとこ残しといたんだけど誰もボケなかったから自爆してみた。

自爆の前に自重汁

そして自重の前にギャグのセッティングも出しとけ

>>787
お前も自重しるｗｗ

>>782-788
お前ら全体的に濃くてカブり気味だなｗ

そう！

僕らは供給過多時代に生まれたリッチボーイズさ！別に金持ちじゃないんだぜ？

仕事しても立ち上がりゆる〜くて、がんばっても伸びなくて、熱さもないのさ〜。

なぜって？甘いゆとりのセッティングでカブり気味だからさ〜。

>>790
でも財布はリーン？ｗ

最近やっときれいにキャブセッティング出せるようになったよ。
シングルボディまでですが。先が思いやられorz

キャブいじってると「走る」って目的を忘れて、
「いじる」っていう本来手段であるものが目的と入れ換わるんだよなー

セッティング終えて、ストレスなく吹け上がった時の爽快感と言ったら…ありゃドラッグ並だよな。

手を入れれば入れるだけ応えてくれる
…ってところまで熟練すれば気持ちいいんだろうな

ノーマルキャブが絶好調なら
かなり元気に走る。
2回目のOHでやっと気づいた。

もっと前戯に時間をかけて欲しい

じゃあチョークをゆっくり引いたり戻したりしてからキックするね

単気筒でアクセル戻したときパンパン鳴るのは濃すぎるんですか？

薄い場合が多い

薄いんですか。
75#でプラグ白かったので85#にしてパンパン鳴ったので濃いと思ってました。

アフターファイアの原因は間違いなくキャブですのん？

キャブ以外にも原因あるんですか？

サイレンサーがストレート排気で単気筒の場合、アフタファイヤーを完全に消すのは難しいずら

>>802サンキュ
じゃあプラグがこんがりキツネ色ならＯＫと思っていいんだね

スロットル全開時にガボカボ言って
速度が伸びないんですが
これは、あきらかに濃い症状なんですよね？

濃くても薄くても点火に失敗するような空燃比なら出る

あぶぁ
>>805はr3FrJiP8宛

>>804
点火やﾊﾞﾙﾀｲがきちんとしてるなら濃い場合がほとんど

>>805　「あきらかに」では無く「恐らく」
全開時限定であればMJが大きすぎるんだと「思われる」程度と御理解下さい。

>>807安価ﾐｽ>>804　ｽﾏｿ

>>806-807
ありがとうございます。>>804です
ガボカボ言ってるのは全開時限定なので
MJをさげてみます。

>800>801
たまたま当方もアフターファイアに悩まされてましたが、エンジンのカーボン除去したら症状がかなり改善されました。
キャブをやり直すつもりだったけど、意外な効果に驚いてます。

>>748このへんから一気に読んだが面白い流れになっていてほんのり嫉妬した

今日もパンパンしたよ。
パンパンするたびに濃いのがでてしまう。
あそこもびしょびしょ。

>>812
カブってるくせに生意気だな

>>812
オーバーフロー。フロート点検

>>812皮かぶりｗ

>>812
なんかエロいなｗ

ＣＢ７２にハイカム、レーシングピストン入れてみた。
キャブはノーマル２２パイにエアファンネル。
マフラーは抜け重視のレース用当事物。

…薄くするのと濃くするの…。

どっちがよいの？

薄くても濃くてもダメ

薄いぐらいなら濃い方がよくない？そんな認識の私。

薄くて焼きつかせるくらいなら濃くてカブってる方がいい
一理ある
確かにカブってるだけじゃ致命傷にはなりづらい
でもそれはベストではないのだよ

悪い。レース用パーツ前提の話だた。
それならどっちがいいとかいう話じゃないよね。

だけどさ、パワーだけ考えるなら薄めの方がパワー出るんだよね？

薄いとレスポンスめちゃいいけど、パワーが付いてこない感じ。

高回転ブン回すには薄め（限度はあるがナ）
だけど低速スカスカでトルク感無い
低回転に落とす場面が少ない高速コース向け

調子に乗って薄くしていくと
燃焼の熱がエンジンに伝わり過ぎてオーバーヒート傾向や
ノッキングやデトネ症状も出てくる

ハイカムてのはオーバーラップが大きめなんで
低速側の充填効率が下がる
エアファンネル仕様は同じく低速側の流速が落ちるので
アイドル〜低中回転のスロー系を相当「濃く」しないと
始動もできない
この時メイン系からも燃料吸い出されるので
影響ある事を考慮しつつ一緒に考える

まずは簡単に始動が可能になるように
スロー系を濃くするかチョークなどの増量か補強
スムースに空吹かしが可能にできる様に
低中速域をセットしていく
メイン系は後回しでノーマル番手か番数1割り増しくらいで様子見
たぶん全体に濃くする方向になると思うが
具体的には不明

メイン系調整後スローが狂うので再度スロー系の調整を要するが抜けてる

ロードレース用に当てはまるかは不明だが、つかオフ系ではあるんだが
マフラーによっては、ニュアンスだが、低回転域を濃く（抜けを悪く）し低速トルクを稼ぎ
高回転域では抜けを良くしパワーを稼ぐ類のモノもある
ならば、ハイカムならメイン系はとりあえずそのまま、スロー系を薄めに振る方向という説もなきにしも
ちゃんとアクセル2/3くらいまで開けられるようになったらメイン系調整後スロー系再調整(ry

ごめんね
＞メイン系調整後スローが狂うので再度スロー系の調整を要するが抜けてる
こんな事は聞いてなかった

改めて読み返してみるとワレながら為になんねーレスだな>>825って思った

申し訳ない誰か教えてください。

近いうちにFCRの同調を取ろうと思ってます。
（4連かよくある枝分かれ式にするか今悩み中ですが）

幸い自分のバイクはマニホールド？側に負圧用の穴があるので
これを使おうかと思ってます。

FCRって、同調させるときアタマのキャップを外しますよね？
これはエンジンをかけたまま外して調整ネジをいじるのでしょうか？
それとも、エンジンをかけてメーターで計測。そしたらエンジンを止めて
調整をして、またキャップを付けて計測。を繰り返すのでしょうか？

今2ｽﾄ250をセッティング中なんだが、
油面調整するときの板ってペンチとかで曲げるの？

ドライバの先っちょで突くだけでも結構(油面)変わるよ

ユメンナキバラッハゥンドォッグ〜

ちょっと助けて欲しいんですが、ケイヒンＰＣ２０のスロージェット？（メインジェットの横の
長い奴）をねじ山の上からポッキリ折ってしまって、ねじ山部分がキャブ本体に残って
しまいました　otz

どうやって取り除いたら良いのでしょうか？

>>831
つまめる部分が残ってるならバイスグリップで一発
狭くてつまめないようなら開いてる穴になんかキリでも挿して回せばいいんじゃないか？

写真うｐしてくれれば的確なアドバイスが出来る、人が現れるかも。

マジありがと。
エンジンかけるの多分来月だろうけど覚えておく。

>>833
ＣＢ７２を大事にしてね

そうだキャブに関係するのかどうか…。
セットが決まるとシフトチェンジ（特にダウン）もスムーズになったりする？
それともあんまり関係無い？

スロットル煽って思い通りに回転合せ出来れば、当然スムーズなシフトダウンになるよね。

シフトアップで回転落ちしても回復速いし。

なんにせよ決れば気持ち良くなる方向ですね〜
こんな質問にｱﾘｶﾞ�d

>決れば気持ち良くなる方向ですね〜
これが最重要ポイントかと思った

出なくても気持ちよければよいのである

薄いとシフトが固くなるって話しは
聞いたことがある。

え？

マジで？

よーし

35パイFCR、純正エアクリボックス仕様のDR250に乗ってます。
キャブセッティングは初心者です。（キャブOH程度の整備は出来ます）

質問なのですが、全体的に薄く/濃くしたい場合、
エアクリボックスの吸入口の径を変更するっていうのは有効なのでしょうか？

元々セッティングが出てる車両を春先に買ったんですが、
最近の気温だと明らかに回りが重くて・・・。
DRはガス欠付近で燃料がちょっぴり薄くなるみたいで、
その時のフィーリングが抜群によく、
回りが重い原因は濃いせいだと考えました。

そこで、上記のような方法を思いつきました。
これが有効なら、季節に合わせての調整ができるかなと。

>>844
入り口を大きくしても、空気量は変わらんよ。
何故かと言うと、空気量はエアクリボックスの容積と出口側の径で決まるから。
エアクリーナーボックスを外すと吸入量は増すが、エアクリボックスの入り口を大きくしても、吸入量はほとんど変わらない。
季節によってセッティングが変わるのは普通なので、それなりに乗ればいいのでは？
というかむしろ、春先の気温と夏の気温の差くらいで劇的にエンジンレスポンスが変わるほどなら、エアクリというより別の原因がある気がする。
ファンネルやらターボフィルター付けてるならいざ知らず、普通に純正なんでしょ？
純正は、気候によらずほぼ一定のセッティングが出るように設計しているはずなんだが。

まぁ、そのほんの小さな差が気になるのなら、いっそラムエアちっくに吸入口を前に向ければどうかな？ｗ
季節によらずスピードを出せば充填率が上がって若干薄めになるよｗ
ダクト形状を考えれば、結構いけると思うぜｗ

書き忘れていた。

空冷か油冷か判断はつかんが、結局熱ダレって可能性だってあるんじゃないかい？
この季節は、普通にマッタリ走って、たれてくると休んでって感じになると思うんだが(油冷や空冷は)

前スレもテンプレも1からのレスも読んでないんだけど教えてエロい人でお願いします。
カブ88cc+ハイカム+PC20MJ92番なんですが、アイドリング問題なし、加速問題なし、高回転まで
スムーズに回り最高速も問題ありません。しかし、トップギアで最高速が出てるくらいの
回転数からアクセルを戻し、エンブレがかかったところで再度アクセルを入れると
その時だけアクセルに反応せず、ガス欠の時に近い症状が出ます。そしてそのまま
アクセルを開けたままにしていると（回転数が下がってくると）スムーズに加速するように
なります。

この症状が薄いのか濃いのかわからないため、88,95,100番を購入し試してみましたが
どれも同じ症状が出ます。その中でも92番が一番マシなんですが。

原因を教えてくださいまし。

山道登りで中回転のみ息継ぎします。
平地では問題なし。
ジェットニードル濃くすれば治る？

>>845-846
詳しい解説ありがとうございます。
ごめんなさい、書き忘れてました。。。
純正のエアクリボックスに、ターボフィルターを装着してます。
エンジンは油冷です。余裕の冷却系・・・てわけでもないので、
熱ダレはしてそうι(´Д｀υ)ｱﾂｨｰ
素直にこのまま乗るのがいいんですかね。

>らむえあ

吸入口前向きは流石にｗｗｗ
いちお通勤快速でもあるので、雨が怖いｗ

>>844
パイロットスクリューちょっとだけ閉めてみれば？
季節毎に微調整するには簡単な方法だと思うけど。

>>847
９０は試さないの？
メインであまり変化が無いならＪＮかな？段数変えてみた？

>>847
SJを大きくしてAS開けてみて

ラムエアでちょっと気になったんだがSSとかであるラムエアの空気はエアクリボックス内に行ってフィルター通してキャブやインジェクタに行くわけ？
現在本気で後付けラムエアに挑戦しようと思ってるんだけどさ

>>852
何も考えずにラムエアを導入すると、油面が下がり(ry

ttp://home.att.ne.jp/star/egclub/mente/ts200/cab3/cabsetting3.html
ttp://home.att.ne.jp/star/egclub/mente/ts200/cab3/cabsetting4.html
ttp://home.att.ne.jp/star/egclub/mente/ts200/cab2/pwk35setting3.html

タンコロだといいけど、4発ならここまで出来ないな。
どこかで妥協してしまう。

>>850>>851レスありがとうございます。
90番は試してないのさっそく90番買ってきます。
ニードルの位置は5段全部試しましたが、あまり変化は感じませんでした。
それでも改善しなかったら、スロージェットとエアスクリューも触ってみるつもりです。

Ape100で質問です。
現在 社外マフラー・インシュはずし・XRダクト・MJ#90です。
ステップアップにキャブ交換を計画しています。
PC20・PD22を計画していますが、まだ決まりません。
将来のボアアップはかんがえていません。
最高速は狙わず中低速の使い勝手、特に加速にこだわりたい。
PC20・PD22をお使いの方アドバイスお願いします。

>>847
あー似たような症状になったことがあります。
わたしの場合は油面がずれていたので規定の値にしたら
直りました。一応、油面も確認してみてはどうでしょう？

>>856
ApeのベースエンジンはＸＲ１００。ＸＲ１００の純正キャブはＰＤ２２だね。

>>852
走行風を取り込んだら、ベンチュリー効果を使ってその流速を上げるようなダクト形状にしておいて、
流速の速い空気をそのままエアクリーナーボックスに取り込むんだよ。
そしたら、エアクリーナーボックス内部の気圧は外気圧より上がる。その状態でエンジンに導くと…
酸素密度が濃い状態になるわけだ。
キャブのセッティングをしないとダメだよ。

小難しいのはいいやって人は、ラムエアじゃなくても普通に前方に取り込み口を付けた太目のダクトをエアクリの取り込み口付近に導いてやって、
その辺を軽く囲ってやるだけで、取り込まれる新気は気温が低いものになってそれだけでも酸素濃度は上がる。
どうも、これはフレッシュエアインテークっていう名前らしいけど、車とかのチューンには良く使われているみたいだよ。
熱ダレ防止には多少効果があるらしい。

>>859
FAIはレプリカ時代に流行ったがあまり効果がないため消えてしまったな。
俺はザクのようなFAIのパイピングが好きだった。

>>844
吸入口径デカくして、慣性過吸効果は落ちるような気がするのですが……………

>>860
まぁ、効果は薄いだろうが…ｗ
というか今もFAI付きに乗ってる俺ｗ骨董品だなこりゃ。

カワサキは中途半端オフにまでつけてました＞FAI

ベンチュリで流速が上がると圧力が下がる希ガス。。。

>>864
んな、ロケットノズルみたいな話してるわけじゃないんだしｗ
多少の絞りって話だろｗ

エアクリから入れる泡タイプのキャブクリーナーってどう？
どうもキャブが詰まり気味なんでYAMAHAの買ってみようと思うんだが…
もちろん、全部ばらして洗浄するのが一番なのはわかるが、もっと手軽に出来ないかなぁと思って。

おまじない程度

ガスホースから突っ込んだらいいんじゃね？

ワコーズのフューエル１が案外効く

ワコーズ
物はいい、だけど高い

ラムエアごっこはキャブをエアボックスで閉じ込めないとだめです。

ＦＣＲのフロート部ゴムパッキンを４ヶ月も入荷を待っているのだが
こんなに製造しないもんなのかねえ。
文句も言わずに待ってる俺もバカなのだが。

都会の量販店なんかでは部品だけでも在庫持ってるんだろか。

今はたいていどこも置いてると思う

FCRのパーツ在庫は豊富ですが、その分、CRの部品在庫がめっきり減りましたね（涙

>>866
すごく効果があった気がする
でもオーバーフローには無力だった。
2回分解整備してオーバーフローはかなり軽減して
少し漏れてたが何日かして何故か完全に漏れはおさまった。
今度はアイドリングが3000回転前後でしか安定しない。
チョーク引かないと暖まった後でもエンジン始動しない。
次はパイロットジェットか？
２ｓｔなら何とかなる。

>>875
何なんだ。その色んな意味で危うい日本語は。

２ｓｔの宿命だろ

丸洗いしようと思い本体外したのですが
ノーマルキャブでスロットルポジションセンサーが装着されてるタイプなんです
サービスマニュアル見ると
『いじるな、いじった場合ｱｯｾﾝ交換』

とか生意気に書いてあるんです、マジっすかね。
ちょっとビビってるので外せなくて困ってます。

>>878
マジでしょう｡
詳しくは知らんが､要は単独で部品が出んということでしょう｡
キャブ本体組でないと手に入らんと言う事じゃないかな｡

NSR250Rか？
あれは外しちゃうと規定位置からズレてしまうから

>>879
そうだったんですか
マジだったんですね…


>>880
はいそうです

なるほど…
設定値があるんですね
樹脂製なのでキャブをドブ漬けしたらマズイと思いまして…


困りました…

センサーは可変抵抗なんで、テスターで全閉と全開の抵抗計っとけばいいんでない？

2stﾊﾟﾗﾂｲﾝ250なんだが、3000回転くらいからﾊﾟﾊﾟﾊﾟ…って言って回転が下がらん。

この場合濃いの？薄いの？

>>883
ぐわーっと開けて走ってから、急閉して、3000回転くらいで引っかかったようになり、
暫く待つと規定の回転数まで落ちるのなら、薄い。もしくは、2次エア？

もし、ズーーーーーーーーーーっと回転数の底が3000回転なのなら、アイドリング調節汁。

普通濃かったら、特に2stはアイドリングが安定しない。
軽くあおって戻すとストールしそうになるなら、濃い。

　　　　　　　　　__ , --------　､__
　　　　　　, - ':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::＼
　　　　 ／ ；;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;＼
　　　 /,,；,,,,,　 ；;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;；　　,,,,,,,；:::丶
　　 / :::::::::;；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,；:::::::::::::::ヽ
　　 iﾞ:::;:::::||::::::ii:::::::::::||::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::ﾞi
　　iﾞ::::|;;;;| |;;;;| |::::::::::| |:::::::::::::::::||:::::::::::::::::::::::::::::|
　. iﾞ::::::i　　　　 '''''''''''　'───' |;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::|
　 .|:::::::|,-====-´　　ﾞヽ,,,,,,,,,,,,、　　　　|:::::::::::::::::::|
　 |;::::::::|,-----､　　　　~ニニ,,_`　 　　|:::::::::::::::::::|
　　｀ヽ､i　(､i´ﾉ　　　　　´い,, ﾉ '　　 　|;;;::::::::::::::/　　　なんで、ＶＭキャブ死んでしまったん？
　　.　　 i　^~~~ー==-- 　ー'-+､　　 　 / ﾞ-､;;;;/
　　　　 {　　　　　 ヽゝ　　　　　　　　 　'-'~ノ
　　　　λ　　 ''ﾞﾞﾞ'''-''---､　　 　　　　/-'^
　　　　　ヽ,　　　　^~^　　　　　　　　 (
　　　　　/ 　｀丶 ､　　　　 , -　　　/^l
　　　　 |　　 /( ﾉ　｀''''''´~　 __, - '　 ﾞi､
　　　　{　 / ／|￣￣￣￣　　　_,- '¨ }
　　　　{/　/　　ﾞー────'~　　 ＼|
　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　 ＼

おまえがちゃんとオトナ買いしなかったからだろう

>>884
ﾚｽさんくす。

まさに閉じると引っ掛かった感じ！
とりあえず明日薄くしてみる！

じゃなかったｗ

濃くしてくる！

>>888
おそらく低回転領域で薄いと思われる。
アイドルアジャストとエアスクリューでバランスをとって見ろ。
もし純正状態なんだったら、サービスマニュアルなりネットなりで標準の回転量を調べて、それを基準にすればイイ。

ApeのキャブをPC20に変えたんですけど。
ホースの差込口が１つ余ってるんですけどなんなんでしょう？

わかりずらい説明ですけどよろしくおねがいします

ここで聞く前に
どこに繋がってるのかバラしてパークリでも吹き込んで見れ
たぶんエアベントチューブのホースを繋ぐ所だろ
役目はフロートチャンバ内を大気圧に保つのと
転倒時のガソリン排出

すいません
みなさんにお聞きしたい事があります。
私はAPE50に乗っているのですが、マフラーはタケガワのトラックロードでZEROのパワフィルとデイトナのハイカムとタケガワのPC18のﾋﾞｯｸﾞｷｬﾌﾞを付けているのですが、無知でどうにかなるだろうとキャブレターセッティングやハイカムを虎の巻を見てやってみました。
一応キャブレターの方には、メインジェットの95と92が付いていました。
ですが近頃エンジンがかからないというか、かかってそのままアイドリングが安定せずにエンストしてしまいます。
濃いのかと思いメインジェットを90に下げてみたのですが相変わらずそのままかからない状態です。すいませんがキャブレターのセッティングがまだイマイチ理解出来ていません。
アドバイスの方よろしくお願いします。
※一応ハイカムを付けるとアイドリングが安定しないと聞いたので、純正に戻してみました。

とりあえず
始動とアイドリングを安定させる

カム交換ができるならカムタイミングをもう一度確認してから
バルブクリアランスを広めに調整
チョーク（スターター？）もバラして戻りや作動を再確認
油面も再確認
イジルのはスロー系のみに絞る
一発始動とｱｲﾄﾞﾙ回転の安定を目指してみれ
同じ安定なら回転のより上がるのがベスト
ｱｲﾄﾞﾙ回転が上がり過ぎたらｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭｰで回転下げる

とりあえずここまで

わかりました。
やってみようと思います。
今の所、キックしてエンジンがかかった時点で、5000回転くらいになっているので、なにからしていいのかわからなくて。
申し訳ないです。
濃いの薄いのか？一応アイドリングさえままならないのでスローを適当に純正の35から32にしてみましたが、ぐちゃぐちゃのセッティングの状態です。
プラグも見てはいるのですが･･一度キャブレターを全部購入時の設定に戻してみてからしようと思います。
因みにエイプ50にメインジェット92や95は大きいすぎるのじゃないかと思うのですが･･
どうでしょぅか？
今後一応ボアアップも考えているので、今のキャブレターセッティングが出来ないと先に進めないと思うので。
時間をかけてするしかないとはわかっているのですが。
最悪店に持っていくしかないのですが、田舎なのでバイク屋は自宅から30ｷﾛ離れた所にあるので、自力でなんとかしようと考えています。
アドバイスありがとうございます。

>>892始動が悪いとかアイドリングの調子が悪いとかなら
メインジェットではなくアイドリング調整とかエアスクリューとかパイロットジェット
の調整で様子を見てください。ハイカムは関係ない思うよ。でも50ccのままで
その仕様はもったいないなぁ。

改造を始めて2ヶ月なのですが、
自分でも勿体ないと思います。
この現状もですが
なんでも雑誌見て、付けてみようという考えからいろいろやってみています。
昨日また注文していたボアアップキットとオイルキャッチタンクなど届いたので、直り次第次の改造に進みたいと思います。
キャブレターセッティングは本当に慣れるまで時間かかりそうです。
アドバイスを頂いた通りにやってみます。

ボアアップ予定だったのね。
エンジンがかかって5000くらいになるなら全然問題ないんじゃないの？
ASとアイドリング調整して解決すると思う。
その後は、発進時すぐにボコついたりするならスロー加速でボコつくならメイン
を変えて下さい。

PD22買いました。
ガソリンの入り口とドレンはつくのですが、
前のキャブにあったエアベントをつなぐ場所が見当たりません。
PD22にはエアベントが必要ないのですか？

武川の取説にも書いてありませんでした。
チョークの上にでっぱりがありますがチューブの太さと違います。
このままでいいのでしょうか？

リプレイスのキャブのベントには
チューブ着けないもんだと思ってた
PDもそうかは知らないが

>>898
ＸＲ１００レーサーの純正ＰＤ２２には一ヶ所あったよ

>>899
無い物をどうやって説明に書くんだよ。
説明書ってのは有る物を説明するんだろ

>>901さん詳しくお願いします。

>>903
昔の事で良く覚えてないのでパーツリストを確認したらチョークレバー側らしい
ttp://www.bikebandit.com/houseofmotorcycles/honda-motorcycle-crf100f-2007/o/m9587

武川のが同じかは分からんけどな

>>904ありがとうございます。
やっぱりあの小さなでっぱりみたいですね。

質問なのですが、FCRはエンジン始動中、結構「カチカチカタカタ」と音がうるさいもの何でしょうか？
オイル交換後調子見の為半ヘルで近所を走っているときに気になりました。
いつもはフルヘェなので余り気にはならなかったのですが･･･。
よろしくお願いします。

CD125Tの負圧キャブ(ｹｰﾋﾝ VC05D)の「パイロットスクリュー」は、開くと
濃くなるんでしょうか？

サービスマニュアルを見ても「濃くor薄くなる」の表記が無く、アイドル時に
アクセルを捻る程度じゃ分からなくて…orz
現在は規定値の2-1/4(1+3/4の事か？)にしていて、アイドリングが高いのは2あたりと感じました。

調整しようとしたのは、燃費改善とアクセル低開度での燃調の
最適化(→エンジンを長持ちさせたい)が目的です。

サービスマニュアルを見る限りでは、ダイヤフラム以外はCB125Tに使われているPD22に似ている気がします。

>>906

バルブと本体が擦れてる音と思われ。
普通に出る音と思われ。

FCRのバルブは消耗品だから…

今FCR使ってないけど、ちゃんとセッティング出てるFCRはそんなにカタカタ音しないって話だぞ。

ノーマルキャブがダメになり4蓮CR装着するんですけど、車検切れなもんで…購入時のビトーセッティングで車検受けるくらいはいけるかな？甘い？

４スト用のミクニ　フラット２４を２ストに使いたいんだけど、
なんかの穴ふさぐ必要があるらしいです。
この穴の場所を教えてください。

>>911
その、なんかの穴をふさぐって情報をくれた人に聞けばいいんじゃね？

そう言わずに教えて下さい。
おねげーします

>>905
ホース２本しかないけど　
ﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞｶ？

ドレンチューブはキットについてきてエアベントとガソリンはもともとついていた

>>911
どこからオイル入れるの？

混合だろ常考

>>909

あのカタカタ音にセッティングなんて関係あるの？
セッティングより部品のクリアランスの問題だと思うんだが

こんごーですっ

ちょｗｗ

>>918
FCRはカタカタ言うもんだよ。それがFCRの音だ。

>>907です。
検索した結果、自己解決しましたので質問を取り下げます。
スレ汚し失礼しました。

>>922
力添えできなくてすまんね

解決出来てよかったね

ニードルが段減りしてきたので磨いてリセッティングに挑戦してみようと思う
全然ダメダメだったら誰か助けてね

>>925
お勧めしない。
仮に上手く行ってもただの偶然だから・・・
素直に新品購入するべし

ジェットニードルを押さえてるねじを舐めてしまったんだけど、、、
どうしたら取れるのか、、、スロットバルブの中だからどうしょうもないよ。
誰か助けてください、、、

プライヤ・ペンチ・市販のなめネジ回しでつまんで回す
新しくネジ山作って回す
パーツ新調　の順番で試してみるんだ。

俺の車種、そこはダイヤフラム周り一式で、しかももうパーツが出ない。

掴みモノとしてはネジザウルス
ttp://www.engineer.jp/products/pz55/pz55.html
道具が入って回せるスペースがあれば、だがナ

プラスやマイナスが舐めたらエアロビクス-２
ttp://www.tokoma.co.jp/zaps_framepage.htm
ネジ頭の再生ドライバー
母材の強度が無いと母材ごと割ってしまいそうになるが
小さいドリル（0.5ミリとか）でネジの頭に一列に穴を掘ると食い付きを増加可能

こういった工具を使う前に
CRC漬けにする、お湯でグラグラ煮る、など
固着を剥がす下準備も必要

ＩＤ記念カキコ

>>930
ほぅ・・・？

ネジ頭に妙な液体垂らしてネジ回すってのもある
ネジはちゃんと押し回し魔性

プライヤとかで摘めるスペースは無いですね〜。
とりあえず、CRC+エアロビクス-２で試してみます。
ありがとうございました。

この度初めてキャブ調整に挑戦してみているのだが、少し御教授頂きたい

5000回転あたりでガス欠のように急激な回転の落ち
↓
キャブ開く。ニードルクリップ抜け落ちが発覚、ニードルクリップを中央(全３段)に付けて組み直す
↓
アイドリング安定＆スロットルちょい開けでスムーズに回り始めるようにエアスクリューを調整
↓
回転の急激な落ちはなくなる。今度は8000手前で回転の上昇が止まり、それ以上回らないため、ニードルクリップを上段に上げてみる
↓
11000まで回るようになり、ある程度安定した走行が可能になったが、５速・６速までシフトアップするとトルク不足な感じで最高速まで上がりきらない
パワーバンドもガツンとくるような加速があまり見られない

NS-1
64cc
ZEROパワーフィルター
社外チャンバー
MJ#105(ノーマル番手)
PJは確認しなかったが、恐らくノーマル番手

MJを大きくしてみようと思うのだが、その前にここをこうしてみろという所あるかな？