【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 44【(´-ω-`)】

☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）ttp://browser2ch.web.fc2.com/
　
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
　
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/

【(｀･ω･´) 】■整備しようぜっ43【○|￣|＿】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1202738715/l50

ここはテンプレが少ないので、スレ立てが楽でいいなあ。

>ここはテンプレが少ないので、スレ立てが楽でいいなあ。

本来ならテンプレでサスのリビルドはこのショップとか、ボーリングやクランクのＯＨはこの会社とかやっても
いいのだが、原付からビンテージまで対象範囲があるとそれも出来ないというか、そういう情報を教えてもらうのが
このスレっていう感じもするしな。

1乙
>>3
良い事言うなぁ。
バイク板の整備スレと工具スレはなぜかあまり荒れないんだよね。
次スレは君が立てなさい。

　　::. 　ﾞi、　　. 　ﾞi、...::　　 　,｡il　　　::.:　ヽ-―‐ァ
::.　　　 　ﾞi、　　　　ﾞi、　 　　　 li　　　　　 　 ,／´　...::
　.　　　　　》　　.: 　　》　 ..:: 　 i　...:::　　　,／
　　　　　,i"　　　　 ,i"　　　　　li　　　　 《　　..:..:.　　 il
　　:.　 ,i"　　.: 　 ,i"　　　 　　 i　　　　　ﾞｰ―:.:―‐"ﾞ
　　　... . 　::::.　　　::　　　　　::.　　　::.　　　::::.　　:::
　　　　::.　　::.　　　::.　　　 ,..::、,..　 :.　　::.　　　:::　　　
　　　　　 　 :　　::　,ill鬱鬱鬱鬱入,,、.,,.、.:::　　　 ::　
　　　　　 :.　 ,ill鬱印度鬱鬱鬱鬱li,......".ﾞ.,ヽ　.::　　
　　　　　　: d鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱::::...,,.、 "ﾞ丶、　
　　　　 ┌-------------------------------┐
　　　　 　＼　 　　　　　　　　　................::::::::::::::::::::::／
　　　　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿／

>>1乙

参考
【整備】ケミカル総合【メンテナンス】2
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1197366590/
☆工具について色々と語ろう！その３９☆
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1205572568/
【バイク】-総合オイルスレッド 30本目
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1204609246/
【ｸﾞﾘｯﾌﾟ】タイヤスレ-36セット目【耐久性】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1204204761/
ξサスペンション総合スレッドξ
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1196681212/
車板【修理】整備工場 プロに相談 その11【整備】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/car/1205461341/

バイクに乗って15年になります。
終末のツー主体で年間一万キロ位走ってます。
幸か不幸かパンクを経験したことがありません。
ということは当然パンク修理もした事ありません。
今度のGWに三泊四日のツーリングに行くことになりました。
一泊しかしたことの無い私にとっては初めてのロングツーです。

前置きが長くなりましたが、パンク修理キットというのがあると思うのですが、
私が探しただけでも以下のタイプがあります。
�@茶色いシワシワの太目のひもみたいなやつ（一番安価）
�Aゴムのくさびのついた弾丸形のものを打ち込むタイプ。
�Bなんかスプレーみたいなのを注入して内側から膜？を張るタイプ。（ホルツとか）

万一にそなえてGWに携帯しようと思うのですが、どのタイプがお勧めでしょうか？
また違うタイプのものでお勧めがあれば教えてもらえればと思います。
宜しくお願いいたします。

車種はリッターネイキッドで前後とも17インチ、チューブレスのラジアルです。

参考
【前スレ】自家塗装【1000達成】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1195439783/
【春一番】洗車総合ｽﾚｯﾄﾞ【花粉症】part10
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1204280767/
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 17W球【電球】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1200815893/

>>8
1と2は大差ない。
しいて言うならば1の方がメジャーで一般的にバイク屋や用品店でバンク修理となれば1を使う店がほとんど

3は空気も一緒に入るのですごく便利だけど塞げる穴は小さい物に限られる。
また、タイヤ交換時にホイール内側にべったりと付いているので店員に嫌がられたりする。


1、2の場合はパンク修理セットの他に空気入れが必要になります。
3の場合は単体（出来ればエアーゲージも欲しいけど）で使用可能です。
どれだけの装備を持っていくことが出来るか。で判断してみてはどうでしょうか？

チューブレスなら急に空気が抜ける事は無いので3を持って言って応急処理後、帰宅後に1、2　もしくは焼付けパッチで修理　というのも選択肢です。

>8
�Aのクサビタイプはちゃんと入れないと空気が漏れる場合があるのと、穴の形と大きさが
限定されていてそれ以外のケースでは�@のゴムヒモタイプより汎用性がない。
あとオートバックス系で売られているエーモンの�@の亜種で細い棒状になった奴があるが、
俺はあれでうまく行ったためしがないので買わない様に。

どちらにしても一事しのぎだから後でちゃんとしたバイク屋で、タイヤ外して裏からパッチ
当てた本格修理をする必要がある事をお忘れなく。

>11　訂正
×エーモンの�@の亜種で細い棒状になった奴
○エーモンの�Aの亜種で細い棒状になった奴

すみません、エンジンカバーのドレスアップボルト（アルミ）を折ってしまったのですが
折れた部分の抜き取りをお店にお願いするといくらくらいかかるのでしょうか？
専用の工具が安ければ買ってもいいのですが、工具名がわかりません・・・

せっかくトルクレンチ使ったのに1kgで折れるとは思いませんでした・・・orz

>>8
パンク経験が無いとは羨ましいわｗ
俺が言いたいことは>>10氏が言っちゃったｗｗ

でだ、長距離ツーリング時のパンク修理キットは常時携帯がお勧めってか
結果、使わなくても「持つべきモノ」でしょ。
JAFを呼んで待っている間、切ないぞｗ

>>13
うーん作業自体は30分から1時間だろうなぁ。
ま、4,000円から8,000円くらいでね？
とにかく、折れたボルトが掴めるか掴めないかで大違いだわ。

んで、工具の名前が判らん位であれば、作業もできないでしょ。

１）バイスグリップ　ttp://www.abit-tools.com/ippin_images/hand1/vp_all/vp_all2.jpg
で掴んで廻すか
２）ドリルでボルト中心に穴を開け、逆タップで抜き取る
こんなん↓
ttp://www.arde.co.jp/search/result.asp?shopcd=17239&itemgrp1cd=13&itemgrp2cd=1309&itemgrp3cd=130902
ttp://www.arde.co.jp/17239/pic/6210053_s.jpg

１）なら初めてでもやってみる価値ってか工具を買って失敗しても
２）の方法があるんで良いんだが
いきなり２）はそれなりの経験がないと結果トンデモナイことになるぞや。


更に言うと、トルクレンチの使い方に難があるのかも。

>>10,11,14
自分はどちらかというと、�@のタイプは頼りなく感じていたので
お尋ねして良かったです！

>結果、使わなくても「持つべきモノ」
その通りですよね。
今までも心のどこかに引っ掛かってましたし。
不安を抱えてのツーは楽しくないので、エアーのタンクと一緒に購入しようと思います。

有難う御座いました。ﾍﾟｺﾘm(_ _)m

>>15
レスありがとうございます。
自分でやるのは無理そうなので、バイク屋さんに用がある時に
一緒にお願いすることにします。

>>16
あああタンマタンマｗｗ

んとね、俺は空気入れ派なんで使ったことは無いのだが
あなたが言う空気タンクってのは、大気を圧縮したモノではなく
炭酸ガスらしいのよ。

んで、これがパンク関係なく、時間が経てば抜けてしまうモノらしいのね。
パンク修理後、ガソリンスタンドでタイヤの空気を入れ替えないと
気が付いたら空気圧ゼロってことになるらしいで。

>>18
>炭酸ガスらしいのよ。

おおっ、知りませんでした･･･。
そのままだったら間違いなくトラップに掛かってたでしょう。
覚えておきます！

重ね重ね、ﾍﾟｺﾘm(_ _)mﾍﾟｺﾘ

蛇足ながら、チューブレスは釘が刺さっても空気が漏れにくい。
自分で修理出来るのは所詮この程度だから、異物が刺さってるのを見つけたら、ヘタに修理などしようと思わず、
異物は抜かずに、空気を充填しながら最寄りのバイク屋かスタンドまでゆっくり走った方が良い事が多い。

むか〜し、なんかちょっと空気少ないかな？と点検したら、クギが刺さってたことがあった。
とりあえずGSで空気だけ補充して、そのままお出掛け続行したけど、急にタイヤがぺたんこに
なる様なことはなかった。
仕事や時間の都合で、修理は一週間くらい後だったけど、意外と空気は抜けてなかったと思う。

修理はホムセンで買ったパンク修理キット（7〜8mmくらいの太さのプラグを押し込むやつ）使って
自分でやった。
修理後、タイヤの溝が無くなるまで数千�`は普通に乗ってたが、空気抜けとかは一切なしでした。

ちなみに、クギは５寸ありました。抜いた時、穴がデカかったのでびっくりした(笑)

ツーリングにパンク修理キット持って行くのはいいと思うけど
非常時以外はなるべくお店でやってもらったほうがいいかもね。
店でやってもらっても、意外にお金かからないし。

遅レスだが
>>13
エンジンカバーのドレスアップボルト（アルミ）を
純正鉄ボルト（M6？）のトルク（1ｋｇ-ｍ）で締めたんじゃ？

アルミボルトを鉄ボルトと同じトルクで締めたら
かなりの確率で逝くよ

三遠南信地方、大嵐駅から徒歩１時間の辺りで
パンクしたことがある。

落石を踏んでパーンと音がし、２分ほどでペッタンこ。
駅まで歩いてバロンに電話しまたバイクまで戻って待つこと２時間。
永い一日でした。

2007.8.12の出来事。

http://www.bolt.co.jp/bike-bolt/poggipolini_bike-bolt_shime.asp
>推奨トルク　アルミボルト M6×1.00×30＝0.6kg-m
http://kamoair.web.fc2.com/bolt.htm
>M6 0.265kg-m
http://www.zamaseiki.co.jp/links/neji.htm
>ねじり破断トルク　N-m(kgf・cm）5.6（57）
>推奨締め付けトルクはねじり破断の×50％程度になります。

だそうです。

そういえば最近知ったんだがネジの下穴はネジ径-ピッチらしいね
Ｍ６ｐ1.0なら5mm
もしかしてこれって常識？
エロイ人はナットの内径計ればおｋって言ってたけど･･･

知ってはいるしその通りにしてるけどほんとにそれが正しいかと聞かれると解らん
でもたぶんみんな知ってると思うぞ

>>25
常識
これは、ねじ山が60度だからだな
60度じゃないネジは違うよ

カンタンに三角形書いてゴラン
＞
＞
＞
ネジのピッチ（山と山との間隔）の距離が解って
頂点角度が60度として山の高さを計算してみると

ネジ径-ピッチ=がオオヨソの下穴径に適しているんじゃないか？
って大昔の職工の見習いである小僧さんが編み出した法則
という説が
民明書房　「漢たちの匠」上巻に記載されてる

一台目なのでプラグの調子がいいのかどうかわかりません。どうなったら交換時なんですかね？

どんなバイクか知らないけど
プラグって段々パフォーマンスが落ちてくるものなのね
たとえばうちのカブ系90エンジンだと4000キロ程度で登坂性能がパワーダウンするけど
動けばいい程度の人にしてみたら、まだまだぜんぜんOKだろうね
ということで、交換時期は人それぞれ。

っていうか、シングルとかなら安いし。交換してみれば？
性能が上がったらプラグが消耗していた証拠。

NGKスパークプラグ
HOME > 商品情報 > プラグの基礎知識 > プラグに起こる現象と対処方法/プラグの寿命
ttp://www.ngk-sparkplugs.jp/products/sparkplugs/basic/05_01.html
下の方に交換すべき事例の動画もある

■プラグ交換距離の目安（NGKの推奨値）
四輪車 15,000〜20,000km
軽四輪車 7,000〜10,000km
二輪車 3,000〜5,000km

バイクごとにバイクメーカーによる交換推奨時期が決まってる
取り説かサービスマニュアル嫁

まあその倍でも問題ないけどな。

セッティング（特に熱価）が合ってれば汚損はない（セルフクリーニングされる）が
長いこと使ってると電極が減ってギャップが広がるのさ。

ギャップ調整きちんとして８万キロ無交換だよ。bySL230
さすがに側方電極が1/3まで減ったので交換したけど。

プラグにカーボンが溜まったりで調子がイマイチってことは
どっかがベストセッティングから外れてるって事なのさ
エアクリーナーが詰まってる　とか
オイル交換さぼってるとか　とか
なんか改造したけどきちんとセッティング出してないとか

質問
東京運輸支局（鮫洲）での車検時の光量の検査はハイビームのみでしょうか？

以前、光量が足りず落ちたのでバッ直してOKでした。
光量はハイビーム側だけで計測していました。
練馬車検場でした。

今回も足りないので光軸だけは車検場付近のテスター屋で合わせてもらい
車検を受けようと予定しています。
検査官の気まぐれでロービームの光量も計測することもあるでしょうか？

>>33
基本的に前照灯の検査はハイビームです
ハイビームが通常灯火ですから

すれ違い前照灯はすれ違う場合と前走車が居た場合
臨時に使うだけなので検査しません

近年製造の自動車の検査基準だとロービーム検査を
する場合があるようだね

ありがとうございます、
15年落ちの車体なのでリレーなど作れば良いのだと思いますが、
車検のことを忘れており急遽明日受けることにしました。

今回もハイビームのバッ直のみでスッチ付けて誤摩化そうと思います。

>>近年製造の自動車の検査基準だとロービーム検査を
する場合があるようだね

それが無ければ良いのですが。

>>32
丸く減ってくるとおもうけどやっぱ削って角出すの？

見出し番号No.8,
93900-00030,
バルブ、リム,
http://www.lares.dti.ne.jp/~wedge/SRX/fig29.html

洗車時にブラシをタイヤのエアバルブにぶつけたら空気が根元から漏れました。
垂直に抑えるとナゼか亀裂が塞がりまったく漏れなくなりました。
怖いので触っていませんが交換するしか安全な方法は無いのかと思います。
急ぎでこのバルブを買いたいのですが都内ですぐに買える店舗などご存知でしょうか？

初期型XJR400なんですがエンジンオイルとオイルフィルターを交換すると工賃等含めていくらくらいになるんでしょうか？

良いOIL使用で４万円

>>37 自己解決しました、用品店に電話をかけたらマグホイールとかでない限り
300円くらいの汎用バルブで日本車は問題無いと言われたました、

>>38
良いオイル使用として
15000円前後と思われ。
大きい用品店に行けば
工賃とかも店内に表示されてるよ。
フィルターは在庫ないかもだから要確認。

>>38
普通のオイル使用として
8000円くらい

国産バイクでノーマルキャストホイール・チューブレスの
エアバルブなら汎用品でオケ
少し長いか少し短いかくらいの違いはあるが
大概のタイヤ屋なら長短の両方在庫で持ってるだろ
（ゴム製の差込式エアバルブ）
四輪関係のタイヤ屋、用品屋（自動後退など）でも
在庫持ってる

エアバルブ交換はタイヤを外さないと出来ない
（内側から交換する）から
バイクのホイール脱着とタイヤ交換のできるお店で

>>23
その通りです・・・
10数本締めて何ともなかったんですが、突然「パキーン」という音がしたので
ボルトを外して確認したんですが外見が何ともなかったので、再度締めたところ
あっさりと折れました（笑）
他のボルトも緩めて締めなおしたのですが、一度強いトルクで締めたアルミのボルトを
そのまま使い続けるのは、まずいでしょうか？

>>44
1本折れたってことは他のも首根っこあたりが伸びてるかも。
固着すると今度は外す時に折れるかもね。

>>38

シェブロン＆クルマのオイルフィルター流用で1500円くらい。

>>1000なら朝日新聞が中国を批判する社説を掲載する

>>45
クランクケースのカバー部のボルトが未交換なのですが、通常の半分くらいの
トルクで締めてもオイル滲みの心配等はないのでしょうか？
無難に全部新しい純正のボルトにするか、ステンレスにしたほうがいいですかね？
アルミのボルトの軽さには少し驚いたんですが、一部のボルトだけ軽くしても
あんまり意味ないでしょうし・・・

>>48
つチタンボルト

>>48
純正新品にしとけ

エンジン、足まわりは純正が無難だと思う。

>>43
ありがとうございます。
汎用品エアバルブ（大）、￥120
テコの原理で引きハメめるツール、タイヤバルブ・装着ツール、￥430
を買ってきました、夜にビートを落としてハメてみます。

>>40

お？自分でヤルのか
古バルブはタイヤ外して根元をニッパーかカッターで切断すれば
タイヤ側に押せば抜ける
新品の取り付けはママレモンなど台所食器洗剤の原液塗って
裏から「ぬちょっ」とハメるだけ
キツイ場合は裏から叩き込むか
バルブナットなどを噛まして表側に引き上げるようにしてハメ込み

>>52
＞テコの原理で引きハメめるツール、タイヤバルブ・装着ツール、￥430
タイヤチューブを固定するナットとマイナスドライバーで充分いけるのにもったいないな
買ってしまったものは使うしかないのでがんがれ

>>48　>>13　
それなりに強度のある高価なアルミボルトもあるけどねぇ
ドレスアップ用の市販品じゃ、0.6ｋｇ-ｍくらいが適正なんだろなー
純正指定より４割減くらいの力でしか締められないから
後々オイル漏れとかしてくる可能性アリ

とゆーワケで
ガスケット挟んでオイルをシールしてるカバー類や
クラッチレリーズなどを保持してるカバー（一種の強度部品）なら
アルミボルトは非推奨
非強度部品が前提でどうしても何かに換えたいなら
カジリ対策した上でステンかチタンボルトかな

エンジンマウントやブレーキ関連など強度が要求される部分なら
純正指定ボルトをマニュアルの指定通り組むのが無難

>>40　>>52
追伸

タイヤバルブが一個ダメポになってたとゆー事は
前後ともダメになってる可能性大
今現在もう片方が大丈夫でも
次のタイヤ交換時には換えておこう

>>53
ありがとうございます、今も調べてたんですが
ネットでも、そのようににやってる人がいました。
バルブのゴム劣化は恐ろしいとわかりました、高速で炸裂しなくて良かったです。
>>54
純正とそっくりなチューブレス用ゴム製バルブなので、金属バルブキャップを装着して
プライヤーでハサんで引っ張り上げてる人もいましたが
使用頻度も多そうだし\430なので買っときました。

前スレ>>998-1000
5秒ごとに書き込まれちゃ1000とれねぇよ･･･

●買ってるもんで・・・
というわけでこのスレの１０００も取りますｗｗｗ

●すげぇな・・・

でも、お高いんでしょ？

タイヤ交換自体って簡単だけど、ビートを落とすのと上げるのが辛い。
ビートブレーカーとかコンプレッサを買う気にはならんね。

２行目の頭に「でも」という接続詞(？)が無い。
つまり、辛い事が快感ってことか

ビードブレーカー の検索結果 約 11,100 件
ビートブレーカー の検索結果 約 20,600 件

なんという検索結果･･･
日本＼(^o^)／ｵﾜﾀ

20,500件だったぞ。
視力検査したほうが良い。

正しくはビードなの？ビードとも聞くけど、俺はビートって言う。
ビートが落ちた時と上がったときの音は快感。

>>64
俺のパソコンだと20600件なんだよ。

>>65
Ｙ!辞書には載って無かったけど、
BSのHPだとビードになってる
ttp://www.bridgestone.co.jp/tire_kanri/01/02.html

辞書に載ってないという事は英語じゃないって事か？
専門用語なんかな？

ビードストッパーとビートストッパーだとビードの方が多かった。

グランプリ出版
自動車用語辞典より
ビード［bead］
タイヤをリムに固定する部分の名称。
ゴムで包んだスチールワイヤー（ビードワイヤー、ビードコア）を束ねたものと、
この部分を補強するゴム（エイベックス、フィラー）からできている。
ビード部分の内径は締めしろとしてリムの外径よりやや小さく作られており、
空気を充填するとき空気圧によって嵌合するようになっている。
英語で数珠の意味からきた用語。

「ビード」が正解っぽいね

キャリパーのシール溝を爪楊枝でシコシコやっているのですが、汚れ(腐食？)を全て落とせません。
真鍮ブラシでこするのはマズイですか？何かいい手はないでしょうか。

ドッヂボールとドッジボールみたいなもんか。
別にドッヂでもいいって？


すいませんでした喰い切りで爪切りの刑受けてきます。

ピストンヘッド周囲が湿った感じなのはオイル上がりでしょうか？大部分は乾いてます。

>>71
【審議中】
　　　　　　　 ♪　　　　　　∧,, ∧　　　　　　　　　　　 ♪
♪　　　　　　　　　　∧,, ∧ ･ω･)
　　　　　　　　 ∧,, ∧ ･ω･)　　 )
　　　 ♪∧,, ∧ ･ω･)　　 )っ＿_フ　　 ♪　　　 ∧,, ∧
　 ∧,, ∧ ･ω･)　　 )っ＿_フ(_/ 彡　　　 .∧,, ∧　　　 )
　(　･ω･)　　 )っ＿_フ(_/彡　　　　∧,, ∧　　　 )　　　)
　(っ　　)っ＿_フ(_/彡　　　 .∧,, ∧　　　 )　　　)　Οﾉ
　　( ＿_フ(_/彡　　　∧,, ∧　　　　)　　　)　Οﾉ ヽ_)
　　 (_/彡　　　　　　(　　　　)　　　)　Οﾉ 'ヽ_)
　　　　　　　　　　　 (　 　　)　 Οﾉ 'ヽ_)
　　　　　　　　　　　(ゝ. Οﾉ 'ヽ_)　　　　　 ♪
　　　　 ♪　　　　ミ　 ヽ_)

>>70
丸洗いできる状態（シールやOﾘﾝｸﾞが全部外してある）なら
お湯でも掛けながらナイロンブラシや竹串なんかで
突いてみる
鍋で煮てみるなんてゆーワザもある

それでも落ちない場合は「錆」の可能性アリ
金属ブラシや尖った金属で除去できても
凹の虫食い穴になるかも？
「ホーニングブラシ」で研磨して消える程度の凹なら良いが
深い腐食穴の場合はキャリパー終了

>>72
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル

>>72
オイルが滲むのは入ってる証拠

キャップボルトの穴をなめてしまいました俺が通りますよ

鬼トルクだったのか固着してるのか
DIYでいくかプロに頼むか

取り返しがつかなくなって涙目の俺の未来予想図

教えて下さい
ヘッドカバーガスケットの半月部分からオイルが滲んでます。
ガスケット交換にトルクレンチは必要でしょうか？
それくらいならてるくでも大丈夫ですか？

>>77
ネジ径のドリルで揉んで取るか、レンチを軽く溶接して取るか
鋸で割を入れてドライバのようなモノで取るか
（板を打ち込んでモンキーでも良い）
舐めた場所を軽くドリルで広げて1サイズ大きな六角レンチを叩き込むか
キャップの外側をサンダーで削ってレンチかけるか

>>78
トルクレンチが無くてもソコソコ適性に締められるひとは
そんな事を他人に聞きませんよ
アナタのバカ力は他人に予測不能なので答えは一つです

>>76
オイル下がり上がりの判断になりませんか。
やっぱりテカってるカーボンついてるのはオイルしかないですよね…？

>>77
トルネードソケットかナットツイスターで簡単に外せる

前スレ578ですが
ＦＺＸ７５０のリアブレーキディスクを新品に交換しますた！
ディスクはどこの物か分からないけど、ヤフオクで送料含め一万円ちょいですた！
ＳＭ見ながらなので半日かかった。
本当はボルトは新品に変えて中強度ネジロックを塗るんでしょうが
ボルトはそのまま使い低強度の紫ネジロックを使いますた。
トルクはきっちり守って〆ますた。
このバイクはＶＭＡＸと同じようなベンチレーテッドディスクなんです（＞＜；）
けど今回はふつうのウェイブディスクでつ。ＸＪＲ１３００用？
安く換えられますた。

☆教えて下さい
　TS50W　112***　16000km　個人売買でローに入れるとてクラッチきっても少し引きずってる
　状態でしてからミッションオイル交換（取り合えずHONDA　G1いれちまった）1000kくらい走り
　ました。
　きつい林道の坂道で半クラッチでスタートしたらチェーンがはずれてそのままずりずりさがって
　切り替えしてもとの道で家にかえりました（エンジンは止まらず、ローのみがクラッチきれず2nd
　以上は問題なし）。
　調子を見ようとクラッチのプッシュロッドを抜いてみると奥側と手前側の2箇所に焼けやガジリ
　があったので磨いてロッドを差し込んで様子を見ようとしたら抵抗無く入って行き突き当たった
　のですが、そこから押し込んでクラッチを切る事ができません。
　最悪、クラッチ側をあけてバラそうかと思ってますが初めてですので不安です。
　何か思い当たる事とかアドバイスあったらよろしくお願い致します。
　なお、サービスマニュアル・パーツリストはもっておりますし、見て解るようなものであれば
　基本的な機械の構造は理解できる方かとおもってます。
よろしくお願い致します。

>>82
おめ

>>83
単なるワイヤーの伸びが原因て事が意外に多いよ。
レバー根本のアジャスタだけじゃなく、ワイヤーのエンジン側を目一杯調整して味噌。

>>78
トルクレンチで適正なトルクで締めることが必要です

>78
もしかして一度でもカバー外した事ってある？

手でもＯＫだが全部のボルトを均一に締めれないならあった方がいいな。
あと半月の下の部分は液体ガスケットが必要だからね。

＞ＦＺＸ７５０
昔限定解除の試験車両だったな・・・

>>83
チェーンの延び他日常点検を先にヤレ

>>86>>87
ありがとうございます。
今後の事も考えトルクレンチ購入を検討します。

>>72 >>80
カーボンが湿ってるか乾いてる（風に見える）だけじゃ
オイル上がり（下がり）の判断は難しいな
バラす前に白煙なんかであらかじめ見当つけておくのがフツー
もう少し状況詳しく書いて貰えば判断できるかもよ
まさかとは思うが４ストだよね？

>>82
ディスクの厚みは同じ？（純正の許容範囲？）
規定より薄めのディスクだと今は良くてもパッドが薄くなった時に
ピストンが斜めってトラブル出易いので注意

>>83　TS50W

ローギアのみでクラッチ引きずる、との事だが
クラッチとギアは独立してるんで
ギアによってクラッチの切れが変化する事例は思いつかん
何をもって（どんな症状で）クラッチ引きずりと判断したのか
詳しく情報タノム

>半クラッチでスタートしたらチェーンがはずれて
チェーンが伸びて遊び過大になってるか
チェーンやスプロケに歪みがあるか
後輪のチェーン引きの調整が左右バラついてるか
何か邪魔をするモノ（歪んだチェーンカバーなど）があるのか
この辺が原因と思われ

>クラッチのプッシュロッド
単純な棒状なら元通り組めばきちんと作動するはずなんだが？
レバーの引き代をロッドの押し引きに変換する機構は
組み込みに位置合わせが必要なんで
マニュアル等で要確認

CBR600Fの、ゴミが付着し汚れていたキャブと周辺にキャブクリーナーでまず汚れを落とし。
次に試しでエンジンにエンジンクリーナーなるもの吹き込んだらオイルに同化…。
オイルキャップ開けて見たらミルク多目なカフェオレ色になってた。

で、エンジン不調。スロットル開けたら回転の戻りが無く、4000位でアイドリング。
戻っても、戻るまでかなりのタイムラグがある。

これは何が原因で、解決にはどうすればいいんでしょうか？

スロットルワイヤー劣化？
二次エア吸ってる？
E/Gオイルはとりあえず交換しなきゃね。

プラグ穴からエンジンコンディショナー吹き込むのはやっぱりよくないのかな？

>>93
>キャブと周辺にキャブクリーナーでまず汚れを落とし。
分解しないで外側を清掃って事？

>エンジンにエンジンクリーナーなるもの吹き込んだ
エンジンクリーナーって言っても多種多様なケミカルあるんで
メーカー名と製品名キボンヌ

なんとなく負圧ホースか何かが外れてるような症状ぽい
とりあえずその辺を再点検とオイル交換かな

分解整備の時はケミカル類大活躍だが
分解せずに外から吹き込む・追加するようなケミカル類は
基本的にトラブルの元
あんまし使わない方がイイ
効能通りに汚れ落とし効果を発揮したとしたら
汚れも廃液も全部エンジンオイルの中…

洗車用ケミカルのエンジンクリーナーだった　なんて。

ありうるね。
普通ならエンジンコンディショナーだろうし。

外観のエンジンクリーナーだったとすれば・・・CBRのエンジンって丈夫なんだなｗ

>>97
http://www.risuron.co.jp/shop/dtl_item.php?itm=18
まさかな・・・

いや、ただクリーナー(コンディショナ？)を使ってその後オイルを交換してないだけかと

いやいや、だからそのクリーナーの種類が問題なのだよ

アルカリ性の洗剤溶液だったりして

>エンジンクリーナーなるもの吹き込んだら

吹き込んだら
吹き込んだら
吹き込んだら

>エンジンクリーナーなるもの吹き込んだら

エンジンクリーナー
エンジンクリーナー
エンジンクリーナー

つttp://www.kure.com/products/maintenance/foaming_engine/index.html

ま、なんにせよ追加の情報が待たれるところだ

レスできない〜？？？

>>85
８３です。レスありがとうございます。
そう思いましてワイヤーの調整最初にやってみてダメでした。
後出しスンマセンでやんす。

>>89
８３です。レスありがとうございます。
チェーン調整するよう〜外れてその上チェーンカバー
乗り越えて、工具なしで元に戻して入れるのに苦労し
ました〜グローブ油でどろどろで洗濯してもとれません
がなぁ〜。

>>92
８３です。レスありがとうございます。

・引きずりと表現した症状は、ローに入れたときガクっと振動が
　あって、一瞬車体が前にでます。クラッチのハンドル側とエンジン
　側のネジで張りを調整しても同様の症状でした。
・チェーンは遊びが大きかったと思います。
・レバーの引き代をロッドの押し引きに変換する機構はみて
　解ったので組み込めます。

あと、落ち着いて状況を思い出すと、きつい坂なのでかなり
回転上げて（８０００回転くらい）半クラッチで５ｍくらい上がった
ところでガクンときてチェーンが外れた、そのとき瞬間クラッチ
握ってたのでエンジンは回ったままでした。エンジン止めて
チェーンをはめて走り出そうとしたらローでクラッチレバーは
握れるのにクラッチはきれてない状態となりました、、、

ますは、クラッチばらそうと思います（ギアオイルぬいたり
水冷なので水抜いたり手間ですが明日にでも挑戦！）
また、結果報告させて頂けたらと思ってます。

少し焦っています、、、、

FZR400RRです
本日、車検場でハイビームのバッ直したらウインカーが全てつかなくなりました。
朝は問題なかったんですが、、、。
再検査を受ける為に急いで帰ってきました。

予備フラッシャーリレーを交換したら---＞点灯するが、つきっぱなしになります。
（バルブは4灯OK)
メインヒューズ、その他ヒューズBOX,その他リレーBOXも交換しましたが
----＞変化無しです。
ノンヒューズブレーカーというものも疑っています、
どこにあるのかまだ発見できていませんが、
何が原因かわかりますか？

電気は分らん。
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 17W球【電球】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1200815893/

バッテリィの充電量が足らず電圧が低いとコンデンサー式の点滅では
ウィンカー着きっぱなしになるかも？？？

>>109
電球をLEDとかに変えてるとか？

ありがとうございます、
電気は私もまったくわかりません、
バッテリはOKですレギュテータもOK。
電装.ハーネスが3セットあるのですがリレー類を換えても変化なしです。
フルノーマルです、アースがショートしたのかも知れません。
車検場まで1時間かかるので、もう少し作業をしてみますが
フラッシャーリレーを交換して、点滅しませんが点灯するようになってるで
改善できないならON OFF点滅で車検場に行ってみます。
ライトのバッ直配線は外しました。

バッ直するならリレー付き回路を新設するのが
通常のやり方だし
まともにやれば普通そういう問題起きないんだが？

この場合ウインカーが点灯（点滅）しないなら
一番怪しいのがアース
どこかのアースを付け忘れたか接触不良ぽい
特にリレーから落ちてるアースと
ﾊﾞｯﾃﾘｰ周りが怪しい
故障箇所を即断できないなら
ウインカーリレーから直にアース落とすと応急修理できるかも

>>108　>>83

>ローに入れたときガクっと振動があって、一瞬車体が前にでます。
コレは引きずりではなくて一種の「切れ不良」
湿式多板クラッチ（質問者の車種含む）の宿命的仕様
クラッチ周り一式を新品にしても完全には治らんかも
多少軽減するワザや方法もあるけど略

クラッチレバー握ってシフトした時に
一発目のガクンの後
普通にクラッチ切れてて
ズルズル前に出て行かないならOKとする

半クラの多用は一時的にクラッチ板が熱変形（反り返って）して
切れ難くなる時がある
過熱＝半クラ使い過ぎかも？
エンジン冷やしていつも通りに復活すればヨシ
念のためミッションオイル点検か交換するべし
ミッションオイルが焦げ臭くカスみたいなのがボロボロ出てくる場合は
復活してもクラッチ板の交換推奨↓
復活しない場合はクラッチ板（ディスクとプレートのセット）交換

走行中にチェーンが外れるのは遊びが大き過ぎな気がする
チェーンの清掃と給油をしっかりしてから張り調整して下さい
チェーンスレが二つあるので参考にして下さい

原因はオマエ

プラグホールからワコーズのエンジンコンディショナー噴いて
一晩寝かしてエンジン掛けようとしたら掛からなくて結果的にバッテリー死亡しました
どうしたらいいですか？

>>117
バッテリーを充電して生き返らすか、新品を買ってきて
エンジンを【ちゃんと】直してから始動する

初めて自分でオイル交換しようと思って暖気→ドレンボルト外そうとしたら…角がガビガビ。
ラチェットで回したらゴリって回らない。しかも締め付けすぎなのかかたすぎ。素直にバイク屋行きのほうが良いよね？

>>119
人間、時には諦めも肝心だからなぁ
自走できるうちに行ったほうがいいかもね

>>115

お〜お〜熱変形ですか、しかも、さめたら改善する、、、
うん確かに、何とかクラッチ切れたりするときもあった。
でも、冷えても完全には改善しなかったのでオイル抜いて、
ダメそうならばらして部品あるか問い合わせしてみます。

クラッチ復活できたらチェーン調整もします〜そこまで
いけるといいのですが、なにせ、古いマシンなので。

ありがと！！！

クラッチの前にチェーンをどうにかした方がいいんじゃないか？
走ってる最中にチェーンが外れたら大事になるが
クラッチが滑ったり何してもそうはならないと思うんだ

>>114
ありがとうございます。主要なカプラーなどに接点復活スプレーして行き
検査レーンに並んでる時に復活しました。
しかし、光軸がもう少し上と4回連続言われ最終的には
光量不足による計測器誤作動だったと言われ時間切失格となりました。

まともな光量UPリレーについて調べてみます。

>>109　>>123
(ﾉ∀`)ｱﾁｬｰ　光量不足で落ちちゃったか

簡単なのはヘッドランプブースターとか
リレーハーネスキットとかの名前で売ってるセット物
ttp://www.win-pmc.com/headlanp/pams.htm

汎用リレー２個とヒューズキット、太め（1.5ｓｑ以上）配線と
ターミナルセット（ギボシ類と圧着ペンチ）
揃えれば自作も可能
ttp://www.amon.co.jp/diy/diy_guest/relay.php
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/1623/hlb.html

バッテリー満充電させて
電球も新しくしといた方がイイかな

光量はとりあえず電球でごまかせないの？

意外と純正が光度高い

間違えました。クレのエンジンコンディショナーでした。
中古で購入して3ヶ月、急に高回転で吹けなくなってきたり
ギア抜けもする様になってきたんで、オイル交換とケミカル類
だけで整備済ませようとした結果です。

>>94
フラッシング用に安いオイルを入れ替えました。
スロットルワイヤーは劣化してなかったです。
二次エアに関しては確認してなかったです。ご指摘ありがとうございます。

>>96
ケミカル類はやはりそうなんですね。
話には聞くんですが、今まで大丈夫だったもので過信してました。
これからは気を付けて使う様にします。ありがとうございます。

再点検しても症状が出る様だったらキャブのOHをしてみます。
突然4000まで上がるアイドリングに、アクセル戻しに対するレスポンスの悪さ
はキャブが原因なのかと。。

また間違い!!　↑97じゃなく93です

ＨONDA サービスマニュアル 共通編なるものをみつけたのですが
今後の事考えると買いですかね？
他のメーカも共通編とかあるのかな？

>>129
ホンダだけじゃないか？、部品の動作の説明とか書いてあったと思う。
普通は買わないが、いろんなバイクを整備するんだったら読んだ方がいい。

>>127
そりゃアレだ。
ニ次エアの典型的症状だな。

>>124 ライト用リレーハーネスキット
非常に参考になります。
作ろうと毎回思いながら先延ばしにしていました。
今より1.3倍以上の光量が必要なので頭が痛いですが何とか
作ってみます、
>>125 無理みたいです、

>>132
んとな、まずバッテリー直はヤメれ。素人仕事たと他への影響が大きい。
>>124のPAMSのはいいんだが、今売ってるか疑問？
ライトバルブは、「○○W同等！」はやめて、普通の白い（ちょい黄色い）奴推奨。
ライトレンズ内側を磨くのも忘れずに。
それと、検査のときはちょいエンジン回転数を上げることｗ

>>132
車体のヤレ具合にもよるけどリレーハーネスで30%光量UPが可能な場合もあるよ
アイドリング中にバッテリ端子電圧とランプの端子電圧を比較して、差が大きければ期待ができる
配線は2sq程度のものを使うといい
ただ、>>124のリンク先の汎用リレーはバイクで使うとコイルの定格電圧をオーバーするのでやめといたほうがいい
自作する場合はエーモンの1245を使うといい
松下の車両用リレーのOEM品で接点の接触抵抗も低い

ヘッドランプブースターは今でも用品店でも通販でも買えますよ。
専用バルブが生産中止になってしまったみたいだけど、あの組み合わせは
かなり明るくてよかったのになぁ。

FZR400RRってプロジェクターヘッドライトのやつ？

下記の説明を読んで「整備というのをきちんと知りたいな」と思い
注文してみました。
機種専用（自分のはＲＣ42）はある程度知らない人には不親切だったんで
楽しみです。


ＨＯＮＤＡサービスマニュアルは機種ごとに用意されていますが
ホンダモーターサイクル各機種の、共通的な点検・整備要領や基本的な整備知識を
判りやすい説明を加えてまとめたものがこの「共通編」です。
バイクの整備教本として、これ以上のものはないと思います。
バイク屋にとっては極秘の虎の巻で、一般ユーザーには見られたくない本です。
★本田技研工業(株）による編集・発行の純正品です。
★例えば、エンジンの燃料装置を見ますと、
写真のようにキャブレターの原理や細かな作動原理の説明がされています。
また、電装編を覗きますと
自由電子・ダイオード・トランジスタなどの原理から
バッテリーや各電気部品の原理・機能・点検などについても詳しく記載されています。

パーツ洗った後の汚れた灯油ってどうやって処分すればいいんですか。
パーツ洗浄台ってあれは何か特殊な液体を使っているのですか。

>>138
つオイルパックリ
またはガソスタや車屋バイク屋で引き取ってもらう
手数料等応談

洗浄台は灯油もあるし水溶性の洗浄液もあるだろう

>>133 新品バルブは純正同品にしました。
>>134
エーモンの1245 を使うといい
松下の車両用リレーのOEM品で接点の接触抵抗も低い。配線は2sq程度。
電装素人ですが自作するので助かります、直結では+30％以上でした。

2灯なのでこんな感じでつくれば良いですね、取り付けるだけで意外にシンプル。
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f59454440
http://www2k.biglobe.ne.jp/~Henlik/info/miniinfo/relay/relay.htm
予備ハーネス類があるのですが、バラすのはもったいないので秋葉で揃えます。
カプラー類は配線コムで価格だいたいわかりました。部品全部で4千円くらい。
http://www.hi-1000.com/commodity/kapura/h4k.htm

>>136そうです。レンズ入りなのでバルブ2灯の自由度も少なく低効率です。

KLXのホイール交換を目論んでおります。
今はモタードタイヤを履いていて手元にはｵﾌホイールが転がっているのですが、アクスルシャフトの入る部分がヌチャヌチャしています。
一度キレイにしてからタイヤ組んで取りつけるつもりなのですが、ここには何グリスを用いればよいのでしょうか？？

>>141
ホムセンで売ってるリチウムグリス
50gチューブ200円くらい

50gじゃないな、80gのグリスガン用チューブ入りの一番安いがリチウムグリス
そいつでおｋ

俺はゴムにはシリコングリス
それ以外の金属にはモリブデングリス

この前、ホムセンで20ｇ980円でシリコングリス売ってたなぁ。

俺はゴムにはシリコンオイル・・・ゴム周りでグリス使うとこはあんま無いな。
グリスはほとんどＵＲＹＹＹＹＹＥＥグリス。

スレッドコンパウンドの代わりにモリブデングリス。

モリブデングリスは水に弱いから足回りに使うとすぐ流れるよ

ホムセングリスはガンで入れるの想定されてるから
ゆるくてすぐ流れるよ。

このゼファーすごすぎ。http://zepkawasaki.web.fc2.com/

>>142-148
…このゆるい流れ信じてよいのですかｗ
リチウムグリスにしてみますー。

>>149
（　´_ゝ`）ｱｱ、ｽｺﾞｲﾈ

誰もリチウムなんて書いてないッ！
質問者に裏切られたッ！！

>>150
ここの一番上にあるやっすいのでおｋ
ホムセンで買うとちょっと高いけどそれでも1〜200円で買える
ttp://www.monotaro.com/c/021/580/

>>152
俺が書いてるがなｗ

リチウムは持って無いからウレアにしてる。

シリコン高いから、ラバーでおｋなところはラバーグリスにしてる。

シリコンはほんとちょっとしか使わないから、
ダイソーで100円分とか売ってくれたら飛びつくぜ！

酸化安定性とか耐候性とか耐久性とか高そうだから、シリコングリスを
リチウムグリスの代わりに使ってるんだが…もしかして良くない？
50g 1050円の呉の奴なんだが…(･ω･`)

>>155
別にいいんじゃないかなとも思うが、シリコングリスのほうがずっと高価なグリスだから
もったいないと言えばもったいない、贅沢な使い方だとは思う。
シリコングリスのほうがちょっと硬めなので少し動きは重くなるとは思うが。

質問です。
古いバイクでヘッドライトが１ヘッドライトオン２小さい電球オン３ライトオフと切り替えができる車両です。
変な症状なのでなにか似たような症状に覚えがありましたら教えていただきたいです。

1でヘッドライトがハイロー共に付きませんでした。どのタイミングで切れたのかわかりません。これだけが原因ならよいのですが。。平常時、ウインカー点灯し、ウインカーを出そうとするとそちらだけ消えます（逆だけ点灯）

2で小さい電球が光ります。ウインカーは消えていて、出そうとすると逆だけ点灯。

3でウインカー正常に点滅します。若干弱々しい気がします。

あしたヘッドライトバルブを確認してみますが、車種がNSR125F（イタリア製）と特殊ですぐに交換できるかわかりません。（日本の規格とは違うと聞いたことがあるので）
よろしくお願いします。

追加：バッテリーは問題ありませんでした。

>>157
アース不良だとそんなことがおきます。
全てのアースがしっかり取れているか確認してみてください。

>>155
シリコングリスは金属同士の潤滑にはあまり適してません。

NSR125ってアルミ鋳物フレームだよね。
アルミフレームだとフレームアースとかどうなってんの？
何故かアルミフレーム車って所有したこと無いw

アルミフレームもフレームはアース
メインハーネス内にもアース線があるはずだから
こういった症状の時は
そっちから引いてくるのが確実だけど

>>140
わざわざカプラー買い足す必要も無いと思うよ
綺麗にやりたいっていう気持ちもわかるけど場所食うだけじゃなかろうか
今付いてるカプラーを外してリレーハーネスに使い、宙ぶらりんになったメス端子にハーネスのオス端子を差し込んで収縮チューブかけとけば十分でしょ
ってか、俺はそうしてる

>>155
つttp://www.silicone.jp/j/sil_news/72/review.shtml
油性がイマイチなんで鋼のような硬い金属面同士の潤滑油としては好ましくないが、アルミや亜鉛のような比較的軟らかい金属材料やプラスチック材料が接触する場合には優れた潤滑性を示すとある
つぅことで、ブレーキレバーのようなところは問題無いがベアリングには向いてないってことで俺は理解している
>>141の用途は単にシャフトのサビ付き予防だと思うのでちょう度も含めてなんでもよかろ

モトメンテインデックスに詳しくのってたよな

>>159
ありがとうございます。
特に電気系いじってないのですが、確認してみます。

>>162
そうなんだ。サンクス。
いつか所有する日が来るに違いない。
でも来ない気もする。
あ、あとラジアルタイヤ装着車も所ry

ラジアルなんて飾りですよ
それが偉いひとにはわからんのです

byAss

ラジアルタイヤなんか知らなくても
充分楽しめるけど…

現行の１７インチハイグリップを
知ってしまうと(;´Д`)ﾊｧﾊｧ

>>163 純正ハーネスには手をつけないと考えていましたが、
バルブカプラー2個分の省スペース化できて防水できるのは良いですね。
そうします。
こういうことですね
http://www.sankyuauto.com/bsh-1hl.html （2灯リレーハーネス取付図）
純正AとBを端子のみで接続。余った純正Aの2個をリレーC用として使う
簡素化できて助かりましす。

>>144
バイクで潤滑にモリブデングリス使って良い場所はまず無いよ。
金属にはワコーズの全部入りウレアグリス。

サービスマニュアルでたまにＭマークを見た記憶があるが…

>>171
エンジン以外で？

少なくともベアリングにモリブデングリースは
だめじゃろ（オフ車除いて

バルブはモリブデン塗るよ

エンジンマウントにはモリブデンだし
BMはフロントアクスルにもモリブデン指定だわ

オフ車のアクスルにモリブデンは普通使わないな
まあ別に使ってもいいけどモリブデンじゃ２〜３回走ったらグリスアップしないとならんのでめんどい

>>173
いや、ワンウェイベアリング以外なら使っても特に問題無いと思うんだがどうだろう？
勉強したいんでｽﾏｿがなんか根拠資料ある？

モデブリンスレ落ちたね

>>177
モリブデン粒子が研磨剤になるとかじゃなかったっけ？
水で流れやすいのも欠点だし。

ブレーキマスタのOHに使った馬鹿がいたが、アレはヤバかったw
モリブデンの粒子が摺動面に食い込んで固着。ブレーキが戻らなくなる。
更にシールの内側まで入ってフルード真っ黒だった。

とりあえず、キャリパまで全部バラしてフルフラッシングして、
シリコングリス使って組み直したら、今のところは無事に機能してるっぽいけど、
命が惜しかったらブレーキ一式買い換えろといっておいたw

>>179
ベアリングの精度とモリブデングリスのランクによるんじゃなかったっけ。

>>175
そのくらい特殊って事だね。

>>174
エンジン組む時に使うのはモリペーストだからホムセンの奴とはだいぶ違う。

>>179
�dｸｽ
なるほど
でも、俺の認識では二硫化モリブデンって粒子というより成分と呼んだほうがぴったりくるくらいの粒度なんだよな
多分、C3クラスのベアリングでは問題なかろ
基油の性質上、水や熱には強く無いってのは解るんで、メンテの頻度があがっちまうのだろうね
その点でお勧めできないっていうのは納得だな
（昔、ブレーキパッドの鳴き止めに使おうとしてバイク屋さんに笑われたことがあったっけｗ）

ブレーキマスタの件は、モリブデンよりもむしろ基油のほうがフルドと反応してガム状に変質したか、シールを膨張させてしまった可能性があるんではなかろうか？
いや、極圧潤滑性が劣る（と思われる）シリコーングリスで平気っていうところから想像したんだけどね
現物見たかったな、残念
（ブレーキフルドと混ぜてみりゃ再現するかも？）

>>180
モリペーストってモリブデンの配合率とちょう度以外になにが違うんだっけ？
（基油とか増ちょう剤とか？自分で調べろよ＞俺ｗ）
モリペーストってむちゃくちゃモリブデンの配合率が高かったような希ガス
硬すぎるんでよくオイルに溶いて使ったりしてたような（遠目に見てただけなんで、忘れた）
俺が持ってるSMには「モリブデングリス」って書かれてるけど、メーカー指定銘柄が無いやつもあったりで、よくわからんのよ

>>181
ttp://www.maruhamotors.co.jp/parts/threadcontrol.htm
によれば
>ベントン（増ちょう剤の一種）は滴点（溶け出す温度）がありません。
>ベントンを配合する事により熱によるグリースの溶け出しを防ぐ事ができます。

だそうだから、ベントン系の増ちょう剤を使ってるんじゃないのかな。
ホムセンのモリブデングリスは重機にガンで給脂するためのものだから、性質は全然違うはず。

>>182
情報�dｸｽ
このセットいいなｗ
あとシリコーングリスがあれば一通りそろいそうだ

今、まさにそのホムセングリス（エーゼットのジャバラ入り80g）が袋入りのまま未使用で手元にあるので見てみたら
やっぱりリチウム系だったよ
高温は120℃までと書いているので、ベントン系とは全然違うな
組み付け後の初期のかじりつき予防という目的ならあまり大きな違いはなさそうだけどね

俺は足回りにはエーゼットの400ｸﾞﾗﾑジャバラ入りリチウムグリス使ってる
今までこれで問題なかったし大盛で安いからね
シリコングリスもホムセンのタイホーって会社の謎の安物ｗ
これも安くてお気に入りだｗ

流れぶった切って悪いんだが、インパクトレンチ使ってる人いるかな？
電動の壊れたんでまた電動にしようかエアの買おうか迷ってる
うちのコンプレッサーはタンク25リッターの小さいのだから電動の方がいいのかな

インパクトだけなら小さなコンプレッサでもおｋ。エアが良いと思う。
塗装やリューター使うようになると小さいのでは苦しいけど。
ネタ的には工具スレ逝った方が詳しくわかるよ。

皆さん、そんなにグリスって消費する？
自分は自転車の残り物のデュラエースが数年持ったから、また、デュラエース買おうかと思ってる。

俺もサンツアーのグリス、使いきる前に容器が腐食して千切れたわ。
デュラグリスはサイズの割合を考えると割高だよな。使いよいサイズだけど。
そして一番安いグリスと同じ色してる・・・何グリスなんだろ？

車検時の光量不足だけどこれは大抵光軸がずれてることによって起こるよ。
光軸ずれ＋光量不足はセットで起こる。バッチョクなんかしなくてもちゃんと出荷時には車検に通る光量出てるんだからバッチョクするより光軸あわせるのが先。
あと上でかかれてるけど検査時は通常走るくらいの回転数くらいまであげたほうがいいよ。ラインは屋内だから音がうるさくてびびるけど気にしなくていいよ。検査官も知ってるし。てか検査官も回転あげながらやってね〜って言ってくれる。

自転車のグリスは使用環境を考えてもバイクには向いてないんじゃない？
逆にバイクや自動車用のグリスも自転車には不向きなような。
油脂なら何でも良いや、と言うレベルの話なら別だけど。
俺はデュラグリスやミシュランの自転車用グリスはバイクやクルマには使わない。
逆もそう。

>>188
そんなに高温まで必要ないだろから、リチウム石けん系じゃないかなぁ
カルシウム石けん系と思われるグリスも併売されてるし
メーカーにMSDSお願いしたら出してもらえるだろうか？

>>188
デュラグリスってドイツ製じゃなかったか？

チェーンに油差して、ちょっと走りに行って帰ってきたら劇的に
伸びてたんだけどこんなものなの？

工具スレより整備スレで聞いた方が良いとのことで
こちらで質問させてください。

バキュームゲージのホースの負圧取り付けネジ。
M5サイズ取り付けネジが作りたいのですが良い方法はないでしょうか？

バキュームゲージ・アタッチメント 高価です。
http://img2.rivercrane.jp/catalogue/12161/KE-55-1D.jpg
代用品 ピン打込みアンカー M6〜
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_gold/nejiya/pho/026_001.jpg

4個バキュームゲージセットも7千円以下で販売されてますが、
頻繁に使うものでもないようなので安い自作をしたいと調べてます。
M6x0.8くらいのキャブ取り付けネジをピン打込みアンカーで作ってる人もいました。

>>194
SMCとかのホースニップルを使うとかじゃダメ？
M3とM5があるよ

あるよね。ミニチュア管継手とかバーブ継手
コガネイとかニッタムアーでもある。

>>108　です。

クラッチばらしてクラッチ板見た目大丈夫でした。
クラッチのプッシュロッドを電動ドリルに加えて回しながら
ガジリ部をヤスリで落として砥石で磨き組みなおしました。
最初クラッチ操作してもクラッチ板押さえが動かなかったが
ロッドで押したりクラッチ板側からゴムハンマーで軽くたたい
たりして動かしているうちにちゃんと動くようにはなりました。
ロッドを注文して組みなおしたら何とかなりそうな状況です。

以上、とりあえず報告まで、、、

>>193
それは固着して動きが悪くなって伸びたチェーンに油を差して、動きが良くなった為に
伸びた分が普通に現れてきただけ、最初から伸びていたんだよ。

＠￥350×5個だな
ttp://www.rswww.co.jp/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?Nr=avl%3ajp&N=4294953764&name
　=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4736674&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0064990689.1206170997@@@@&BV_EngineID=ccdhadedjefkgdlcefeceeldgondhgm.0&cacheID=jpie
ガスケットは変えたほうがいいかもね

ｽﾏｿ単価￥310だったｗ

>>195 >>196
ホースニップル, ミニチュア管継手, バーブ継手

ありがとうございます。秋葉でも売ってそうですね。
だいぶ安く4連キャブ用のバキュームゲージが作れそうです。
助かりました。

道路でオイル交換してたらこぼしちゃった
どう処理したらいいですか？
新聞紙で擦ってもきれいにならない
怒られる前に誰が助けてー

転がって自分の服で掃除しろ

>>202
おが屑を厚めに撒いて踏み固めてからほうきで掃き取る

乾いた土撒いて後は雨に任せる

唾液だ！、唾液の酵素で分解するんだ！、頑張れっ！！

そこに全裸の老婆を座らせる
すると・・・あら不思議！

イスラムの人を連れてきて魔法をかけてもらう


アブラカタブラ…

道路によるよ。マジレスするとアスファルトならそのまま放置しても構わない。土も同様。
コンクリートならガソリンかける。
砂利や石畳、ブロックを敷き詰めたようなものなら、バケツに水を用意して台所洗剤をたらし、洗車ブラシでこする。

車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
マジェスティ250/5SJ/2002/30000km/20000km

何をしたいのか
0-60kmまでの加速が原付と同じで困っています。
60km超えると急に加速しだし問題なくなります。
三ヶ月乗っていなかったら、この症状が急に出ました。
60kmまでの加速を良くしたいです。
改造箇所無しです。
キャブ、エアクリ、プラグ、ケーブル清掃交換しましたが変化無し。
ウェイトローラー、ベルト規定値内（交換してから6000km、ベルト少しヒビが入っている）

相談者整備スキル
エンジン腰上までいじれます。
ただ、スクーターの駆動系はベルト、ローラー交換しか経験ありません。

所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
トルクレンチからマニュアルまであり。

同じような経験のある方、ご教授お願いします。

後はクラッチスプリングかなぁ。折れた症状に似てますね。
それだけのスキルがあれば開けてみるまでに30分はかからないでしょうから確認してみて下さい。

油こぼしたときは大抵パークリをぶっかけとく　そのうち消えるよ

センタースプリングとかもチェックしたほうが良さそうだね。
とにかく駆動系フルチェックしてみると何かしら原因が見付かるかもね。

クラッチまで考えていませんでした。
来週クラッチ側も開けてみます。解らなかったらバイク屋に直行します。
スクーターの駆動系はどこが悪いのかサッパリです。
ありがとうございました。

>>210
クラッチシューが無くなってもそんな感じになりそうだ。
クラッチ周りのバネは関係無いだろう

しかし、そこまでの整備スキルがあって質問するような内容じゃ無い希ガス

スクーターの駆動系は初心者(という旨)と書いてあるぜ
俺もあの駆動系はサッパリ。実物触ったことが無いから

確認したいのですが、走行中ヘッドライトなど電装系が暗くなってきたので
エンジンかけないでバッテリーみたら11v、アイドリングで10vくらいになってました。
たしか普段アイドリングで14vくらいになってたはずなんですが、これはジェネレータっぽいですか？
ジェネレータ故障とは配線切れ、コイル焼け、断線あたりでしょうか。
よろしくお願いします。

>>217
コイルかレギュレータの異常の可能性が高いと思います
アイドリング中にコイル−レギュレータ間のコネクタを外すなどして、コイルを切り離し、コイルからの出力電圧を確認してみてください
おそらく三相交流だと思いますので、３本の線間の電圧を順にテスターのACVレンジで測定し、全ての線間電圧がおおむね30V程度出ていればコイルは正常です
サービスマニュアルにしたがってレギュレータの点検を行ってください
車種を示せばもっと具体的な点検方法と正常値を教えてくれる人がいるかもしれません
原因調査は異常部位の特定が出来てからでいいと思います

いわゆる充電不良って症状だが
実車を点検しない事には何とも言えん
十中八九　レギュレーターのパンクだろうけどな
闇雲にアッセンブリ交換せず
>>218みたく故障箇所を特定してから修理すべし
コイルやローターに鉄粉が堆積して
発電しなくなるなんて事例もある

バッテリ本体もかなり弱ってると思われ
この際新品に交換しとくのがｵｽｽﾒ

>>210
俺はベルトとウェイトローラーだと思うがな
ベルトはひびが入ってる中古品かな？
ベルト(布ゴム？)なんかは特に規定値内でも滑ってる事があるぞ
ウェイトローラーも同じく規定値内(ry

まぁ、見てないからシランがなw

トリッカー’05　走行3000km
Rブレーキのホースとキャリパーの繋ぎ目からオイル漏れ（ホースの劣化じゃないっぽい）があるので
まず増し締めをしてみたいのですが、

[キャリパー]−[ジョイント]−[ホース]

が並ぶ中でホースのボルトを回すとジョイントが共周りします。
閉める順番としては
1.ジョイントをキャリパーに増し締め、
2.その後ジョイントのボルトを押さえながらホースの増し締めでいいんでしょうか

昨日うまくやったつもりで今朝見たら滲みが更に少し多くなりました
ブレーキ関係なだけにどうもおっかなびっくりになります
それともこれ以上整備童貞は手を出さないほうがいいでしょうか
ご教示くださいませ・・

>>221
バイク屋へ。
増し締めどうこうではなく、分解してワッシャーを新品交換し、エア抜きして様子を見るべき。

>>221
正しくは、
[キャリパー]−[ワッシャ]−[バンジョー]−[ワッシャ]−[ホース：バンジョーボルト]
漏れているのはワッシャあたりからだろうが、突然漏れ出すことは考えにくい。
いたずらされたか、自分でやったのか。
いずれにせよワッシャ交換が必要。修理に自信がなければバイク屋へ。

いかんいかん
[キャリパー]−[ワッシャ]−[ホース＋バンジョー]−[ワッシャ]−[バンジョーボルト]

>>218.219ｻﾝｸｽ
レギュって可能性もあるんですね、ありがとうございます。
他車のSMならあるのでそれをみながら調べてみます。

>>221
キャリパーとバンジョーの間ならみなさんの言ってるようにワッシャー交換。
増し締めでワッシャー変形させちゃって、よけいに滲みを悪化させてる予感・・・

ホースの増し締めってのがよくわからないけど、社外品のホースとかに変えてるのかな？
カシメタイプのホースじゃないなら、バンジョーとホースの繋ぎ目でのフルード漏れもあるかも


リア側だから自分でやってみるってのもいいかもしれないけど、
ブレーキは全く整備スキルがない人がいじる場所じゃないからバイク屋オススメします
あと、フルードは塗装傷めちゃうから注意してね！（リア側ならそんな神経質にならなくてもいいかな）

>>222-224,226さま即ﾚｽthxﾃﾞｽ
ホースは純正です　224さんの図を借りると
[ホース＋バンジョー]−[ワッシャ]−[バンジョーボルト]
漏れはこの間からのようです

今思うと昔一度同部分あたりから軽くオイルが吹いていてスイングアームを
汚していた事がありました　最近それが無かったので忘れていたんですが、
それを鑑みると単純な緩みが原因じゃないですよねぇ

ワッシャーの役目もいまいち理解していませんでしたのでもうこれ以上触らず
次の休みにバイク屋のお世話になってきます
ありがとうございました！

ちなみに既にホイールに軽くシミがあって少し涙目です

ベアリングにモリブデングリスはダメですよ
ベアリングのボールが研磨されて、ガタが出ます
気づかないで、乗っててガタのせいで圧入されてる穴が広がってしまって
ある日突然、タイヤが左右5センチ振れました
結局、ハブ交換
高い勉強代でした
ウイングの店長が気付いて、教えてくれなかったら、また繰り返すとこでしたよ

圧入されてる穴がモリブデンで広がった・・・・・・穴が広がった・・・・・
ベアリング内に塗布したモリブデングリスでベアリングのガワの嵌まるハブの穴が
広がった・・・

>>229
意味わかんねーか？
ベアリングにガタがでると、ブレて振動がでる。
その部分の弱い材質の物が摩滅するんだよ。
産業機械だけど、内軸が細くなったり、外穴がガバガバ
になったよ。

最近のグリス話の元ネタは>>141

なぜ今頃になって的外れレス？
ホイールベアリングに
グリス詰め直すつもりなのかどうかは知らんよ

ベアリング用のモリブデン入りグリスも存在する
ttp://www.daizo.co.jp/cgi-bin/detail.cgi?id=687
モリブデンがベアリングに悪いワケじゃーない

ホムセンで売ってる安い蛇腹のモリブデングリスは
水や熱で流れ易くバイクのホイールベアリングには不適
おそらく水が入って錆びてガタガタになったんだろ
ついでに言うとグリス類てのは混ぜないのが原則
新品時に入ってたグリス洗い流したか？
でないと固まったり流れるのがオチ

ハブ交換に至る前に
ガタや異音がスゲー出てたろうに
気付かないオマエが悪い
基礎知識を持たずに聞きかじり知識披露するのはもっと悪い

>>228の仮定が正しいとして、二硫化モリブデン入りのオイルや添加材はピストンリングや軸受けの磨耗を促進するってことか？

公正取引委員会に電話しなきゃ

>>232
エンジンオイルに入ってるのは有機モリブデン。

>>233
↓俺が言ってんのはこういうやつ
ttp://www.liqui-moly.co.jp/
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f65403949
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%A1%AB%E5%8C%96%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%87%E3%83%B3

↓有機モリブデンは熱と圧力で二硫化モリブデンに変化し、極圧潤滑材として作用すると言われている
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/Mo.html

まとめると、素人メンテにモリブデンは不要ということだな。
２本サス（リンクレス）のピボットくらいしか使うところが見つからないｗ

>>234
ベアリングとエンジンじゃクリアランスも環境も全然違うと思うけど。
>>182のやつも普通のベアリングに使うようには書いてないな。

「モリブデン」と言って
・ホムセンの蛇腹に入ってる灰色のザラザラしたグリス　500ｇで158円
・50ｇぐらいで円形の容器に入っているグリス。灰色に近いけどなめらか　50ｇで400円　ホムセンじゃまず見ない


「ベアリングにやると削れて〜」とか言ってるやつは前者の安い蛇腹しか使ったことないんじゃないのか？
基本的に蛇腹グリスはグリスガンで使うので本来のグリスよりもかなり柔らかい。簡単に塗ったり出来るけど簡単に流れる

>>237
そんな特殊なグリスを買う奴がやたらにモリブデングリス使ったりしないと思うけどな。
普通にウレアグリス使うだろ。PTFEとか有機モリブデン入った奴。

☆教えて下さい
ブレーキフルードの交換を行おうと思っているのですが、
エア抜きが不完全だった場合、すぐにブレーキが効かなくなるのでしょうか？
それともしばらくしてブレーキが効かなくなるのでしょうか？(もしくは両方？)

交換後の確認で注意しようと思い質問した次第です。宜しくお願いします。

>>239
エア抜きが不完全な場合は最初からブレーキが効かない
ていうかレバーを握っても手応えがない

>>239

手ごたえがフカフカした感じになる。
エアを噛むわけだから、レバーを引いても途中の空気が圧縮されて
キャリパーまで力が伝わらないわけだな。

>>240,241さん
ありがとうございました。すぐに効かなくなるようですね。
週末にでもフルード交換に挑戦してみます。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::。::::::...... ...　　 --─-　　:::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::
:::::::::::::::::...... ....:::::::゜::::::::::..　　 （___ ）（___ ）　::::。:::::::::::::::::　゜.::::::::::::
:. .:::::。:::........　.　.::::::::::::::::: _　i/ ＝　＝ヽi　:::::::::::::。::::::::::: . . . ..::::
:::: :::::::::.....:☆彡::::　　　／/[||　 　 」　　||]　 ← >>242
　:::::::::::::::::: . . . ..: ::::　/　ﾍ　| |　 ____,ヽ | |　:::::::::::.... .... ..　.::::::::::::::
::::::...゜　.　.:::::::::　　／ヽ ﾉ　 　 ヽ＿＿/　　.......　.　.::::::::::::........ ..::::
:.... .... ..　.　　　　 く　 /　　　 　三三三∠⌒＞:.... .... ..　.:.... .... ..
:.... .... ..:.... .... ..... .... ..　.:.... .... ..　..... .... ..　..... ............. ..　.　........　......
:.... . ∧∧　 　∧∧　　∧∧　 　∧∧　.... .... ..　.:.... .... ..... .... ..　.
... ..:（　　 ）ゝ （　　 ）ゝ（　　 ）ゝ（　　 ）ゝ無茶しやがって… ..........
....　 i⌒　/ 　 i⌒　/ 　i⌒　/ 　 i⌒　/　..　..... ................... ..　.　...
.. 　 三　 | 　 三　 | 　 三　 | 　 三　|　　... ............. ...........　.　.....
...　 ∪ ∪ 　 ∪ ∪ 　 ∪ ∪ 　∪ ∪　............. ............. ..　........　...
　　三三　　三三　　三三　　　三三
　三三　　三三　　三三　　　三三

>242
やるなら後ろからにして、ちゃんと効くかちゃんとチェックしろよー
最悪でも前ブレーキ生きてればバイク屋まで自走できるから。

>>239
不完全の度合いにもよるけど、街乗り程度の使用状況なら、
効かないってことはない。
峠の下りとかでブレーキを酷使するような状況なら話は変わ
ってくるけど。

なんか余計に握らないと効かないなぁ…とか、その程度だと
思うよ。エア入ったままブレーキ使っている人なんてたくさん
いるから。

モリブデンの話だけど、ボルボの建機はモリブデングリスは保証対象外になるとのこと。
メタル軸受けに使うと磨耗が促進するんだって。

軸受けはリチウムだろJK


メンテ中のバイクを直す工具を買いに行くバイクがない
ちょっとホムセンまで往復40キロサイクリングしてくる

>>246
情報�d
軸受けメタルならそれはあるかもな
メタルって材質的にモリブデンの粒子よりも柔らかいんじゃなかろうか
基本的には二硫化モリブデンは柔らかい（つか脆い）けど、酸化とかで硬くなることもあるらしいしな
ボールベアリングにもそのまま当てはまるかどうかはわかんないけど、
俺は有機モリブデン入りのリチウムグリス使うことにするよ

乾式のエアクリって掃除機でぶわぁぁあって掃除していあんですか？。
マニュアルにエアコンプレッサ？は当てるなみたいなことが英語で書いてあったんですけど

>>249
空気が入ってくるほうから掃除機で吸うくらいだったら大丈夫なんじゃね？
マニュアルに書いてあるのは高圧のエアに直接当てるなっていう意味じゃないかな？
フィルタが破れたりフィルタ表面についたダストがフィルタ内部にもぐりこんで目詰まりを起こしたりするのを防ぐってことで
俺、掃除する時はいつも空気の流れの逆方向からエアガンで優しくフカすよ

湿式のフィルターへのオイル塗布は前後両面が基本？

>>251
エアゾール式のフィルタオイルやK&Nみたいなカートリッジ式の湿式フィルタは良く知らんけど
普通のスポンジ式なら、オイルを付けてビニール袋に入れて揉んだ後、ペーパータオルでサンドイッチして軽く叩いて余分なオイルを取るから裏表も上下もないな
要は過不足なく行きわたればおＫだと、俺は思ってる

グリスねたで盛り上がってるようなので、、、

紙でできたガスケット、
張り付いちゃうと再利用もしづらいし、新品を使うにしてもカス取ったりで面倒なんだけど、
あれに両面グリス塗っても、意味なし？

なんかイイ方法ないもんかな？

>>253
オイルを薄く塗るってのは聞いた事あるな。

>>254
そうだね、オレもやってみたけど、あまり？？？だったよ
塗り方が足りなかったかもシレンが。

>>253
グリスやケミカルって、正体不明の部分が多くて面白いと思う

紙ガスケットにグリスってよく聞くけど俺はやったことないなぁ
液体パッキンを薄く塗って組んどくと、組んだ後すぐに剥がす必要が出た時に張り付きにくい、というのはバイク屋で教えてもらってやってみたことがある
あまり時間が経っちゃうとダメだったけど、数日後くらいならそこそこ効果があった
試したのはレースで使ってた空冷2stの原付のシリンダのベースパッキンだった
熱に強いグリスやペーストならもっと効果があったかも

クラッチケースとかのガスケットには塗ってるな。
再使用できてｳﾏｰ
高圧のかかるところには難しいだろうが。

紙のベースガスケットにその技が使えればメンテが楽になるな。
ん〜何を塗れば良いんだ？

モトシール１とか？

今気づいたけど、わざわざ張り付くようになんか炭素をうすーく塗ってあるようなガスケットもあるよな。
XLRとか。

こういうのは剥がしやすくするのは無理かな？？？

>>258
かなり以前の話だから記憶が曖昧でｽﾏｿがスリーボンド製の白いやつだったと思う
とりあえず、そんなに特殊なやつだったような気はしない
今思えば1212あたりだったかもしれない（20年くらい前に1212があったかどうかは知らんけど）
当時、仲間とバイク屋の軒下を借りて整備してた時に、ちょっと試してみってかんじで小分けしてくれた

>>259
熱で反応するゴムみたいなやつかな？最近のは知らないけど
最初、それをすぐに張り付かなくするために液体パッキンを薄く塗るといいと聞いたんだ
剥がし易くするというより、張り付きを遅らせるっていうほうが近いかもしれん

ホントに効果があったかどうかは今となっては玉虫色だし、その後検証もしてないから自信を持って推奨はできんけどね

剥がしやすいでググるとウルトラブルーが良く検索に引っ掛かるな。

ガスケット剥がすときはガソリンを染み込ませると取りやすいという記事も。

ガスケットを付ける時はオイルを塗ると次回剥がしやすいなんていう記事は
多数見つかった。

オイルが常套手段みたいだね。
確かにオイルが染み込んでるシリンダの内側は剥がしやすいもんなぁ。

オイル塗るとオイル漏れを呼ぶこともある
液ガスは内側にはみ出た液ガスが悪さすることがある
で、推奨してない　と元ワークスメカから聞いた。

俺は耐熱シーラント塗ったりする。

>>262
>>耐熱シーラント
液体ガスケットより危険な気がするのだが。。。

久し振りに液ガス使おうと思ったらチューブごと固まってて使えなかった。
ちゃんとキャップ閉めてるのに数ヶ月でダメになるのね・・・

加硫剤もいざ使おうとしたときすっかり揮発してて役立たずということもよくある

アソコが役立たずorz

デイトナから出てるパ―マテックスの高耐熱ガスケットフィットを買ってみたんですが、
どうでしょうか？今回、初めて腰上バラしたんですが、またバラす時に固着しないと聞いたので
買ってみたんですが・・肝心の汁漏れが止まるかも心配で・・
ちなみにバイクはカワの2st3発で、マニュアルも持ってます。

2stで「腰上」つー表現はなんか大袈裟な希ガス

「茶筒と蓋」だからな>2stの腰上

うんこ色のやつけ？

あれって１回使って置いといたら詰まりそうじゃない？

逆さにして空吹きしとけば大丈夫ぽいけど短期間に使い切ったほうがいいだろな
スプレーなんで薄く均一に付くから楽（歩留まり悪いけど）
シーラントというより接着剤だから、漏れ止めとしては過度の期待はしないほうがいいと思う
カワ車のオイルストレーナーカバーのガスケットに使ったが、今のところ漏れてない
もともと漏れてたところじゃないから当然といえば当然だけど
固着？バラしたことないからわかんないよｗ

>>269
そんなに単純じゃねーよww

いや、単純だろ。
４ｓｔと比べてみろよ。

ヘッドが板だしなw
プラグ穴舐めても精神的ダメージは小さいw

POPは2stなんてエンジンじゃないって言ってた。
いずれにせよ極端なジジイだったね。

ドカのエンジン設計者かなんかのおっさんも「エンジンではなくポンプだ」見たいなこといっていたらしいね。
ただほめ言葉に聞こえる気がするのは自分が2st好きだからだろう。

「スクーターなんてバイクじゃない」by俺

>>278
お、おまえ！俺の高校ん時の・・・
ＮＳ５０Ｆ買ったからって、ＪＯＧばかにしよってからに・・

>>279
おれのスーパーディオZRにあうハイカムとオイルクーラー、それとお勧めのディオ用集合管教えて！！

明日初めてタイヤ＆ホイール交換しようと思ってるんですが、必要な工具はラチェット、スパナ、六角レンチ、ジャッキ（車用orz）で出来ますか？
車種はCB400SBです。整備童貞の俺に教えて下さい。

お前ここ初めてか？力抜けよ

☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無

　　∧＿∧ ∧＿∧ +
　（0゜・∀・）0゜・∀・）　　　詳細ﾜｸﾃｶ
　（0゜∪ ∪0゜∪ ∪ +
　と＿_）＿）＿_）＿）　+　　

>>280
どこから集合させるのかkwsk

大気圏からだろｊｋ
クリーン（笑）

みなさん、レスありがとうございました。
結論的に、あまり期待はしない方が良いと言うようですね。
組み立て予定までまだ少し時間があるので
自分なりにもうちょっと調べてみます。
せっかく買ったので、せめてヘッド、ベ―ス、
どちらかでは使ってみるつもりですが・・
まだまだ修業中なので、ここでも勉強させて貰いながら
腕を身につけて行きたいと思ってます。
ありがとうございました。

>>284
エアクリＢＯＸにだろｗｗｗ

>>282ありがとうございます！
☆教えて下さい
├車名CB400SB
型番NC39年式07
総走行距離4537
購入してからの走行距離上に同じ
├何をしたいのか
ホイール交換。
相談者整備スキル
オイル交換くらいしかやったこと無いです
└所持工具
メガネレンチ、ラチェット、ソケット、モンキー、車載工具
サービスマニュアル
無くしてしまいました。
パーツリストの有無
純正黒ホイール
ダンロップTT900GP

>>288
やれば出来るよ

>>288
もう一度確認したいのだが、交換したいのはホイール？それともタイヤ？
前後共？それともどちらかか？ホイルを外している間車体を支える術はあるか？
作業は一人でやるのか？経験者が近くにいるのか？

憶測で答えるけど、多分君にはタイヤ交換は無理だから、お店に持ってたほうが良いと思う
ホイルを車体から外して持っていけるなら、そのほうが工賃が安くなる
タイヤ持ち込みになるのなら工賃は割高になるが、勉強代だと思ってあきらめるしかなかろ
で、見学させてもらって次回からガンガレ

というかサービスマニュアルをなくすって…どんな管理してるんだ

タイヤのはめ替えとホイル/タイヤASSYの交換を間違えて書いてるようだと
出来ない気がしてくるけどな

>>288
それ以前に、同じﾊﾞｲｸの色違いのﾎｲｰﾙをに換えるのか、
そのﾊﾞｲｸ用の社外ﾎｲｰﾙに換えるのか、全く違うﾊﾞｲｸのﾎｲｰﾙに換えるのか、
単にﾎｲｰﾙを外して再度付けるだけなのか、何も解らんなぁ。
それと、07式のCB400って事はﾀｲﾔはﾗｼﾞｱﾙだよねぇ？
それをﾊﾞｲｱｽに変える意味とは？

もう解決しました。
どうもご親切にありがとうございました。

>>294
乙
結局自分でやったのかい？

今日ｳﾁの会社(ベアリング製造)の技術部に聞いてみたところ、｢ボールベアリングにﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝは適さない。不可ではないが特別な理由がない限り避けるべき｣との事。
やっぱり磨耗の原因になるみたいだね。

蒸し返し&乗り遅れｽﾏｿ

>>296
情報提供乙

その適さない理由って聞いた？出来たら確認してみてくれ
俺が知ってるのは
「モリブデングリスは色が黒くて劣化の度合いが目視で判断付きにくいから」っていうのであって、磨耗など技術的な問題よりむしろメンテナンス上の理由らしいんだけど
等速ジョイントなんかにはモリブデン使ってるし、ホントのところがよくわからんのよ
ベアリングメーカーがモリブデンを使いたがっていないのは事実なんだけど、理由は諸説あるみたいではっきりしないんだよな

モリブデングリスを各部ベアリングに使って５万キロ走ったが、最後まで何も問題無くて
買い替えの時に売る時、赤男爵のアシダムで完全チェックしたが何も問題無く売れた。
前輪の僅かなブレすら無かった、大きな蛇腹で買ったチューブはまだ半分残ってる、モリブデングリス恐るべし。

ずいぶん前にココに書いた話なんだが。

もう七,八年前になるのかな？
モーターショーにベアリング会社が出展してて、
色々な話を聞いてきた。

で、モリブデングリス封入は特注なら引き受けるが（当時）今ではカタログには載せてないし必要も無いってさ。
転がり抵抗は低いが寿命がかなり短くなるのだそうな。
モリブデンがベアリングを傷めるんだって。

加工精度が向上し、材質の研究も進み、
モリブデンに頼らなくてもそれなりの性能を長時間維持できるんだとさ。

ま、機械を設計する時、メンテナンスフリーってか
ベアリングの頻繁な交換は嫌だって考えるでしょ。

俺としてはバイクに耐水性のあるモリブデングリスを使う事自体に問題はないと思う。
ただし、定期的な点検・ベアリングの交換はしなくちゃならんのが判っている人だけ。

痛める←なんで・・・腐食とかの化学反応か強すぎて金属表面剥離？？？

（連投スマソ）

もしかして、耐久性が有りすぎて異物をくわえ込んだまま何時までもくっついてるから？

>>300
モリブデン自身がベアリングの材質より固いんだ。
んでベアリング本体を傷つけてしまうってか磨耗が早いんだ。

>>297
物凄く大ざっぱに言えば、軸受けに土粘土刷り込んだようなもんだからじゃね？

えっ、モリブデン自体はベアリング（超鋼レベルの高度に表面処理されてる）より硬いのかぁ〜！

（またまた、連投ゴミン）

ぐぐったら、純鉄（けっこうやわらかい）よりは硬いんだね。
なら、油脂なんかと全く違って磨耗させる可能性はあるね。

(´-ω-`).｡oO（素は柔らかい鉱物のはずなんだがなぁ）

水だって岩の形を変えるんだぜ

>>300,301,304,305
脊髄反射で書き込むなよ。
チャットじゃないんだから。

ちゃっとと思ってまつた、反省サルしますんで膝かして〜という反射？　・・・もうしません。

つまり結局、モリブデングリスってプラグ交換するときぐらいしか使い道ない？

バイク自体がグリスアップする箇所が少ないからな〜
ベアリングとサスのリンクがメインで他は・・・？　後はちょっとばらした時に塗るぐらいでしょ


何で最近のバイクとか車はリンク部分にニップル付いてないのかな〜って思いながら庭のユンボにグリスアップしている休日…
記憶にある限り、2年ぶりのグリスアップだが400gのモリブデンを2本使ったぜｗｗ

>>310
銅グリスじゃなく？

昔その関係の整備してたことあるんだけどさ
グリス1ケース入れた事ある・・・

>>311
グリスニップルがないのは単なるコストダウンと
メーカーが想定している使用状況、使用距離において、
給油なしでも不具合はないと考えているから。

昔オフ車のリヤサスリンクのグリスアップしてて
どうしてもｷﾞｰｺｷﾞｰｺ音が出るなと思ったら
グリスニップルのない箇所がグリス切れで音が鳴っていた

オイルの添加剤とかにボロンとか使ってるとこなかったか？
あれってダイヤの次に硬い材質だぜ…

ω　ボロン

>>316
高精度のベアリングに固体潤滑は向かないって話だろ。

今日キャブ下ろすときにエアクリの下のホースに沢山オイルが溜まってて
エアクリの中までオイルが少し入ってたんだが、ホースのオイルは全部捨てていいの？
車種はBandit250

>>319
いいよ。

>>319
ほっとくと老いるぞ

>>320>>321
早速回答ありがとう捨ててくる。
チナミニなんで溜まるか教えてけろ

>>319
ブローバイガスって知らないか?

グリスニップルがないから、ネジ切って、グリスが行き渡るように溝掘ってニップル追加したことあるよ。
分解しなくてもこまめにグリスアップ出来るし、やっぱ快適、超便利。

>>323
ブローバイガスでググったら分かりました。
ありがとうございます。

ベアリングにモリブデングリスを使うなというのは、
耐久性が増して壊れ難くなるから。
つまり、ベアリングメーカーが儲からなくなる。
モリブデンが本当に悪影響を与えて寿命が短くなるのであれば、
メーカーのほうで注意書きするはず。

じゃあテフロンなんか使ったらベアリングメーカーは死んじゃうな

伝線しやすい破れやすいどうにかしろという消費者の意見を受けて
伝線し難い破れ難いパンストを開発したら長持ちしすぎて売り上げが数分の一になって
業界が壊滅的な状況になったのも事実だ

それで「網タイツ」が開発されたのですね！！


破きやすいし♪

さらに摩擦係数が小さい（であろう）フッ素グリスやなんかはメーカーの推奨リストに入ってるが、モリブデングリスはないな
以前メーカーに聞いた話だと、オイルやグリスによる潤滑が期待できない場合にモリブデンショットして固体潤滑剤として使うということはあるらしい
フッ素グリスは高温にさらされるような特殊な環境での潤滑を期待してとのこと

↓フッ素グリスの使用例
ttp://www.j-tokkyo.com/2005/F16C/JP2005-325929.shtml

推測だけど
モリブデンの粒子が壊れることによって極圧潤滑
↓
使用済みモリブデンがスラッジ化しグリスそのものが劣化
↓
メンテの頻度が上がる、放っておくとベアリング寿命低下

ってな流れじゃないか？

うぉぅ、アンカー無いからさらに摩擦係数が小さい
タイツが出たのかと思ったぜ。

ちゃんと読んでないけどフッ素グリスを使うのは
温度より真空だからだと思うぞその例は。
どっちみち特殊な例だっつーのに文句はないが。

……と思ったが大気圧でも同じって書いてあるな。
>>332は見なかったことでおながいしまつ。

論拠を示せないバカの書き込みに何故反応するかね。
そもそも、モリブＮＧならカムは納車後即クラッシュだな。

そういやエンジンの組立時にはモリブデンペーストを塗って組み付けるよな…

モリペーストなんかエンジン掛けて、アイドリング暫くすれば
すぐ無くなるだろ･･･

お前らまだモリブデングリスで引っ張ってんのかよｗ
足回りのベアリングにモリブデンだろうが何だろうが好きなの使えｗ
所詮は素人整備、民間療法で風邪ひいたらｹﾂの穴にﾈｷﾞ突っ込むのと同じだｗ

>>337
おじいちゃん何歳になられますか？ｗｗｗ

このあいだリアリンク整備にヤマハの蛇腹モリグリを塗りたくった自分は
ドキドキしながらここをみていた訳だが、>>337を読んで気が楽になったよ。
そっかーネギだよな　でも一皮剥いたネギはマジで効くぞw

>339
よし、七輪で焼いたネギを熱くないようにフーフーして冷ましてからおまいの尻に入れてやんよ。




チュルリン

ネギだけで十分ですよ。

>>339
害があるかどうかは別として、すぐにグリスが切れるから２〜３ヶ月後くらいにまた整備した方が良いよ。

リンク部分だったらダストシールがあるだろうから１年は大丈夫だろ。
俺のバイクの経験では２年大丈夫だった。

レバー交換しようと思うんですが、可動部にはモブデグリンスで大丈夫ですよね？

リンスっていえば、ウチの嫁がコンディショナーとか買って来るんだがどう違うんだ？
シャンプーはシャンプーだよな

ホンダのSMみたらリンク部はマルチパーパス(リチウム)になってた。
で俺の工具箱の中にはヤマハのリンク式専用モリブデン。
なんか色々終わったは俺。

リンク専用モリブデンなら極圧、耐水、潤滑も揃ってそうだし良いね。
俺はいつも稼動部にウレアグリス使ってる。

ウレア、カッパー、シリコンがあれば普段困ることないなぁ。

ちょww>>344だが、組み付け終わったあとにみたらモデブリンじゃなくて、隣りにあった金属コンパウンド塗ってたwwwww

俺はホムセンの２００円で売っているモリブデングリスをあれはリチュウムに少量添加させただけと
いう解釈でほとんど全ての部分に使っている。

2ストのバルブとかに使うモリブデングリスは粉っぽくて明らかにものが違うし。

ヤマハグリースBでほとんどを済ましてる
ごめんなさい

スズキスーパーグリースＡがあればなんでもできる！

>>336
どこに無くなるの？
マフラーから飛んでいってくれるのかな？
馬鹿は勉強してから書き込みなさい。

バイク版「エソジソチューニング」スレ。
電波な奴がチューナー気取り。笑うわ。

>>352
お前のバイクにはエンジンオイルが入っていないのか？

無くなるじゃなく溶けるって書けば判りやすかったんじゃない？

いや、その塗った箇所からなくなるって意味じゃないのか？

>>354-356
今日の恥ずかしいバカはこいつだなｗ
ID:vEb6+/Hr

>>355
どこまでゆとりなんだろうなぁｗ

>>356-357
禿しく努鵜医。

オイル下がりが疑わしくて、バルブのオイルシールを交換する際に買ったモリブデン。
このペースだと孫か曾孫の代まで持ちそうだから、色々な所に使うようになった漏れガイル。

４ストバルブに塗るモリブデンって、どんなのが良いの？
モリペーストってやつが良いの？

ワコーズのラバーグリスが最強

>>360
そう。

>>354-356
えーと、何歳だい？
ガキなら笑えるが、そうでないとねぇ・・・・

カワサキZZR250です。
タンクをフレームに固定するボルトを締めるときに、
ボルトが斜めに入ってしまったことに気付かず、力を入れすぎて
ボルトの頭が千切れてしまいました。
ボルトはステンレスでフレームは鉄です。
どのように外せばよいでしょうか？教えてください。

>>364
フレームからタンクは取れるのかな？つか、なんとかして取らないと、どもならん気がする。

タンクは外せると仮定して
千切れたボルトは（フレームから）どのくらい出てる？
ソレを掴んで回すような工具持ってる？
掴む二面幅を削って作るサンダーとか
しっかりしたバイスプライヤーとかなんだけど

タンク固定ならM6くらいのサイズかな？
掴むほどのボルト軸が残ってなければ
あきらめてバイク屋行った方が早いな
ステンボルトに穴あけは難しいから他の方法は
初挑戦じゃ難しいと思われ

>>364
良い経験を積んだなｗ

ボルトは手で締めてから工具でガッチリ締め付けるって基本を怠るとこうなる。
次からは同様のドジは踏まないだろう。

解決方法は>>366氏の回答通り。

>>363
ちょwおまwww
>>354-356で分からないとかバカか？w

2stの原チャリのピストンリングの交換って
どれくらいの走行距離が目安なんですか？
現在27000kmで結構回し気味で乗ります。

性能的には問題を感じないけども、
最近エンジンから打音がするので、
ピストンリングかなぁと思ったりするんだけど。

>>368
どうやら本当に日本語が不自由な三国人のご様子で

>>369
1万km目安
3万無交換でも何とも無いが性能維持したいなら1万だね。

>>371
ほほほぉ。普通にに賞味期限切れっぽいね。
早速取り掛かることにします。どうもどうもどうも。

機種と使い方によるって。
50年前のトーハツでさえ「1万キロリング交換不要」だったのに、
いまどきのバイクがそんなのじゃあ寿命短すぎ。

アイドリングでカタカタ打音
回すと回転に比例してチリチリ、シャラシャラと異音

危険信号だと思うんだよね。
横型エンジンの2stスクーターディオ
全てノーマルだけど、乗り方は極端に言えば
アクセル全開か全閉かみたいな乗り方。

昔のエンジンは素材が良かったりするからね。
職人の数も多いし壊れるものは売れない時代だったし。
電化製品も昔の方が長持ちしたりするよね。
今は海外生産やコストの関係でそんなに寿命は長くない。

SMがどれくらいの距離で推奨か知らんが圧縮計ったりしてからでも良いと思うな。

>>374
まず最初から車種を明かした方が良いと思うんだ。
その方が話が早い。

ちなみに横置きになってからのDioは相当弱い。
2万kmでクランク終わってもおかしくない。
何をどう思ってリングを交換したいのか分からんが
その音だとクランクだと思う。

登坂なんかでガバッと回すとチリリンッチリッチリンって音が

>>375
言わんとすることはわかるし、基本的に同意だが、
「昔の」の尺度が違うよ。
戦後の匂いがプンプン残る高度成長前、半世紀以上前の大衆バイクのエンジンだよ。

まあ、スーパーカブは別格。

バイク屋もっていけ。
情報が少なすぎる。

普段からのメンテ具合
使ってるオイル銘柄
暖機の有無
改造点等何も分からん。

>>378
大衆向けバイクの耐久性が一番重要なんじゃないか。
今のエンジンが手抜きとしか思えん。
作り方は上手くなったしパワーも出てるが素材の悪さや使い捨て思考が気に食わん。
まぁ昔のエンジンが丈夫過ぎたのかもしれんが。
ちなみにうちの親父がトーハツ乗ってた。

>>377
一応横置きエンジンDioのSM上の使用限度を載せておく。
後はネットを駆使して頑張れ。

http://imepita.jp/20080328/111900
http://imepita.jp/20080328/111970

>>376
>>380
どうもありがとうね。
うん　悪かった。
クランクって簡単に終わるんだ。
ピストンリングが先だと思ってるけども。

オイルは新車時からオートルーブ青のみ。
暖気は一切なし。
メンテは10000kmあたりでエアフィルター、プラグ、Vベルト、WRを一度交換、
SMどうもありがとう。ばっちり保存しました。
これを参考に見てみます。

オートルーブ青は素晴らしい。
30秒で良いから暖気はするように。

>377
俺もたまにそんな音が鳴る。カブだけどなんだありゃ？
チリリンって。ガスが薄くて異常燃焼してる音なのかどっか金属部品が共鳴してるのかと
気になってた。

異音は単に車体のどっかに付いてる部品が
ゆるんで共振してただけってことも無くはない。
お掃除のついでに点検してみてもイイと思う。

著作権違反？？

ttp://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/rx3www

>>380
> 大衆向けバイクの耐久性が一番重要なんじゃないか。

それはない。
　軍需用＞基幹産業用＞産業用＞民生用高級品＞民生用普及品＞廉価版＞実験用試供体
装置ってのは、およそこういう順番で耐久性を重視している。

>>381
オートルーブって…ヤマハかよ！
微妙にメーカーによって混合比が違うので純正オイルを使っていれば５万キロは持ちますよ。
俺の94年型ライブDioZXなんかホンダ純正オイルだけ使って５万キロを軽く超えてまだ走ってる。
一度もピストンリングなんか交換したことも無い、オイルポンプのシールが死んでクランク室から燃焼室までオイルだらけになったけどな。
消耗品交換してハイスピードプーリーとレーシングCDIで坂道下り坂で90キロを超える使い方をしてるが、まだ元気だ。

>>365-367
レスありがとうございます！
次からはキチンと手順を踏んで作業したいと思います。
とりあえず近所のバイク屋に行ってきます。

>>386
軍用は保守管理が徹底されているけど民間用はそんなのオッパッピー
しかもとんでもない使用方法や環境下で使われることもあるというオマケつき
メガクルーザーの開発チームがランクルを作るほうがよっぽど大変だったって
雑誌で言ってた

メガクルーザーは民生用じゃないの？

>>386
バイクに関しては軍事用も高級品も民生用も耐久性は同じ。
いわゆる高級な最近のSSは寿命短い。所詮民生用かもしれんが。
ホンダのSSエンジンの材質が年々悪化してる。
自衛隊はXLR使っていたが一旦倒して再度起こしてからのエンジンのかかりが微妙だったのと
入札の関係でKLXになった。
装備品以外は中身同じ。

>>387
丁寧に使っていて尚且つメンテもされてればそれくらい持つかも知れんが
縦置き時代からは明らかに耐久性が落ちている。
5万km持ってるなら当たり。
ホンダ純正はカーボン多いけど良い部類。
トロコイド吐出だから年度による差は気にしなくて良いよ。
スズキとカワサキは自社純正使うよりホンダやヤマハの方が良かったりする。
オイルポンプシール抜けるなら純正ローラーをポンプシャフトにかましておくと良い。
1次圧縮も上がる。

>>390
高機動車だったな、間違えた
10年くらい前の4×4マガジンに載ってたわ

土建屋さんの酷使に耐えたうえイスラムゲリラにガンガン使われる
ハイラックスやらハイエースはミルスペックとかってレベルじゃねーぞ!

メンテとは・・・

「液体類」と「稼働部の潤滑」の管理

という考え方なんだが、合ってる？

>>393
消耗部の微調整や
ネジの緩みは放りっぱなしか？

メンテナンスは、車検等でお馴染みの点検チェック項目を定期的に
見て、補修、調整、注油、交換をして維持管理することだろ
一般項目をはじめメーカはその車輌に適した点検項目を
出してるはずなので目を通した方が良いよ

>>876
まあ、そう脅してやるな。

>>874
ピストンの首降りという線も有る。ピストンリング交換の際にシリンダーとピストンを観察してみ。
傷が着いていたらピストン首降り。
サードパーティーからオーバーサイズピストンがリリースされていれば、シリンダーボーリングしてオーバーサイズピストンに交換するのが望ましいが、無ければ放置で致し方ない。
ついでに、コンロッドを掴んで上下に揺すってみればクランクが逝ってるのかの診察もできる。

クランクorピストン首振りの音は、カコカコとかダカカカてな音だから、チリリリって音はエンジン関係なくて何所かネジが弛んでる音かもね。
音が、何所から出ているのか特定して、その辺を重点的に観察すれば、弛んでる箇所を見つけられるかも知れない。

>>379
このスレは、自分で直す事を推奨して、それを助けるスレじゃないの？

×>>876
○>>376

×>>874
○>>374

00年式CBR600F(PC35)について質問です
走行中ｱｸｾﾙを開けると、ｶﾀｶﾀと鳴ります
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞやﾆｭｰﾄﾗﾙでｱｸｾﾙを開けても鳴りません
負荷が掛かっている時にｱｸｾﾙを開けた時だけ鳴ります
何が原因でしょうか？
走行3万km
最近自分でﾊﾞﾙﾌﾞ摺り合わせとﾀﾍﾟｯﾄ調整しました
以前からｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞで鳴っていたﾀﾍﾟｯﾄ音は消えたのですが、少し違う感じの音が鳴るようになりました

ノッキングじゃない？
ハイオクいれてみた？

>走行中ｱｸｾﾙを開けると、ｶﾀｶﾀと鳴ります
何が？
どの辺から？
振動は？

エンジンの回転と同期してる？

>>397
難しいぞｗ
足回りなど車体を含め全て怪しいｗｗｗ

一つ一つ潰していくしかないでしょうなぁ。
チェーンテンショナ、クラッチ系、エンジン内ベアリング、ミッション系
でだ、エンジン回転とリンクってか比例↑するのか速度と比例↓するのか。
前後ホイールベアリング、チェーンを含む駆動系
珠に出るならステムベアリングの緩み、リヤサスリンク・リヤサス自身フォークの不具合などなど。

>>397です
すいません、情報が足りてませんでした
音は、ｴﾝｼﾞﾝ付近で鳴ってると思います
結構早くて正確なﾘｽﾞﾑでｶﾀｶﾀと
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ付近から6000rpm位まで鳴りますが、回数と一緒に音が早くなってる気がしない事も無いのですが、ﾃﾝﾎﾟが4倍になってる訳ではないので回転と同期はしてないと思います

追加
振動等無くｽﾑｰｽﾞに回ります
ｶﾞｿﾘﾝはﾊｲｵｸです

エンジンと何かの部品が干渉しているのではないか？
風圧で浮いているところに、エンジンの振動が掛かって音がするってシナリオ。

クランクとかヘッド周りの異音なら
エンジン回転に完全同期する例が多い
ミッションなら何速に入っているかで変わるし
車速に同期する

車速にだけ同期するならドライブチェーン周辺とか
ホイールベアリングなどタイヤ周辺
こちらはエンジン停止で空走しても同じように出る例多い

クラッチ周りならアイドリング・Nでクラッチの断・接で音が変化する

>負荷が掛かっている時にｱｸｾﾙを開けた時だけ
>ｴﾝｼﾞﾝ付近で鳴ってる　早くて正確なﾘｽﾞﾑ
これだとノッキングか振動（マウント類のヘタレやビビリ含）ぽいな
仕様で4〜5千回転辺りの振動が出やすいみたい
あとはカムチェーン周辺かな↓

検索したらこんなのが出てきたが…
ttp://k1.way-nifty.com/k1/2006/07/post_6382.html
ttp://k1.way-nifty.com/k1/2006/08/post_f0d7.html

皆さん回答有難うございます
・ﾁｪｰﾝ&ｽﾌﾟﾛｹは交換したばかり
・ｶﾑﾁｪｰﾝﾃﾝｼｮﾅは2年前に交換したので、多分最後のﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞされた物だと思います
・ﾘｱｻｽはｵｰﾘﾝｽﾞで、OHしたばかり

走行中しか音が鳴らないので正確な場所を判断するのは難しいですが、ｴﾝｼﾞﾝ付近だと思います
ｴﾝｼﾞﾝは、ｽﾑｰｽﾞに回転し、ﾊﾟﾜｰも出てますがﾉｯｷﾝｸﾞの可能性も有りますでしょうか？
干渉は怪しいですね
ﾍｯﾄﾞを取り付けた際に、大量のﾎｰｽの取り回しが悪かったかもしれません(長さがｷﾞﾘｷﾞﾘなので、変な取り回しなんて出来ませんが…)
回転数や速度に同期しなくて、ｱｸｾﾙ開度で鳴ったり鳴らなかったりするのですが、ｷｬﾌﾞが原因という事は考えられますでしょうか？

フラットバルブ系のｷｬﾌﾞだと
クリアランスの大きくなったピストンがカタカタ鳴る例はある

走行中限定の異音はやっかいだな
誰かにライダーやってもらって
水道のホースの片側を耳に当てて
怪しい所に聴診器みたく当ててみるとかー

>>406
２台のバイクで並走しながら片方が聴診器当ててる図を想像して吹いたｗ

☆なにかご存知の方がありましたら教えて下さい
　個人さんが引っ越し処理でのバイク水冷のハスラー2型　TS50W　112***　16000km
　を買いましたが、クラッチ不良でサーバいすマニュアル見てクラッチのプッシュロッド
　買いましたが来たのは金属棒で、当方のエンジンについてるのは段差があります。

　買ったもの　￣￣￣￣￣￣￣￣￣　　今のエンジン　￣￣￣￣￣＼＿　こんな感じ。

　エンジンの外観はまったく同じですが良く見るとキャブのチョークもマニュアルは上下
　式のレバーになっているのに、私のエンジンには引っ張る形式の黒い握りがついてます。

　どなたか何か分かる人いたら教えてください、お願いします。

>>408
年式違いで合わない部品買っただけじゃないの？

俺のバイクはバッファディフェンスが割れてて走行中チェーンと干渉してカタカタ鳴ってたことあったよ
かなり珍しい事だと思うけどプラスチックがこすれてるような音ならそんなこともあるかも

レス有難うです。
確かに年式違いの可能も大なんですが詳しいこと聞けたらと思いまして、、、

後出しでわるいっすが、SMはTW50W〜TS50Wの4型まで乗っていて
全て共通部品なので、それより新しいか違うバイク（RGγやSMX RMX5）0の
エンジンに乗せ換えの可能性もあり、知ってる人がいればと思ってます。

>>411
売主に電話で聞いた方が早い。

エンジンナンバー、フレームナンバー、
パーツリストのエンジンナンバー、フレームナンバーと部品番号、
手元の部品の部品番号

これが揃ってるのか?

追加。
部品は形状や材料が変わることがある。

外観も番号も違う部品が届いて「これ使えるから」は
今どきの部品供給の世界では普通の範囲。

細かく確認事項かいてもらって有難うです。
いま、少しあせってまして最新までのパーツリスト落札してしましました。
違いが無いか確認してそれでもわからなかったら教えていただいた詳細
情報そろえて（見に行くだけなので、、、）、もう一度質問させてくださいです。
あっとメーカーに聞くと答えてもらえるならそれも手ですがなにせ古いバイク
なので無理かなとかってに思っている状態です、、、

TBS系列毎週土曜日９時３０分から１４時までの情報バラエティ番組「王様のブランチ」に、
映画「カンフーくん」出演者で、中華料理屋「ニュー幸楽」を営む太極拳の達人“泉ちゃん”を
演じる泉ピン子と主役の「カンフーくん」(チャン・チュワン)がゲストで登場した。

その後行われたカンフーアクションの実演中にカンフーくんが頭部を打った模様で、
アクション終了後、泉ピン子らがトークする中、カンフーくんの頭部から激しく流血する様子が
生放送された。

ソース　番組見てました
発生時画像
ttp://www2.uploda.org/uporg1336394.png
ttp://areya.tv/up/200803/29/01/080329-1059390297-1440x810.jpg
http://youtube.com/watch?v=2LqXTjMa_eE
TBS「王様のブランチ」
http://www.tbs.co.jp/brunch/

誤爆も甚だしい！

みなさんに言われたとおりクラッチ開けてみたら
グリスがシューとアウターに付いていました。
しかし、脱脂して走り出してみても変わらず。
ちんさみにスプリング折れてませんでした。

バイク屋は、原因がわからない。
スクーターはよくあること。
ベルトからクラッチ全て変えてみたら？と言われました

こんなもんなんでしょうか。

>>418
んと、グリスが付いちまって、走行しちゃったらパークリで脱脂してもダメっしょ。
んで、>>220氏の回答とも被るんだが、バイク屋さんの言う通り
ベルト・クラッチ・ウエイトを交換した方が良いと思うよ。

中古車なんで前オーナーが何かしらやってたのかも試練。

ブレーキシューやパッドだと油分は取りきれないのでついたら取替えだ。
まずは、クラッチーシューだけでも変えないと駄目なんじゃない？？？

>>418
そういときはクラッチアウタを含めてアセンブリ交換したほうが結果的に安く付くこともある
ベルトのヒビはどの程度のものかわからんが、交換・脱脂する際に溶剤が付いたんじゃないか？

パーツクリーナーで済ませようとしていました。
冷静に考えたら、クラッチが滑ってアウターも削れている。

何度も開け閉めするの面倒なんで全部交換してみます。

お世話になっています。
腰上を開けてみたので、写真を上げます。

http://news23.org/news26852.jpg
http://news23.org/news26853.jpg
http://news23.org/news26855.jpg


以下同じ写真巨大版
http://news23.org/news26849.jpg
http://news23.org/news26850.jpg
http://news23.org/news26851.jpg

ピストンリングはやっぱり磨耗がありました。
コンロットのガタは殆どありませんでした。
ピストンの傷も気になります。
リングが磨耗しすぎて出っ張り？の位置に乗り上げてしまったのでしょうか。

>>423
セカンドリングが機能してないですなぁ。
写真を見ると、セカンドリングが当たった跡がないし
ピストンのリング溝にスラッジらしきものが溜まっているし。＜セカンドリング

シリンダに偏磨耗が無けりゃピストンとリング交換で行けるっしょ。

スクーターのクラッチはともかく
ブレーキシューやパッドに付いた油分なんてブレーキ使ってれば燃えちゃうんじゃないの
そもそも新車時にもブレーキに油が付いてるんだから

ストーブで焼く

ライター

嫉妬

SMにネジロック剤使用の指示があるところに他のグリスとかを代用したらマズイでしょうか？

んと、ネジロック剤とグリスの違いって判ってますか？

>>424
レスどうもありがとう。
手持ちのピストンが無かったので、カーボンやスラッチの除去をして
リング、ベアリング、ピストンピン、クリップ、ガスケットを新品にして
組み込みました。これで様子を見てみます。

ピストンの注文をしてこなきゃ。
コンロッドの先端から半分くらいまで焼け色が付いてたのも気になるです。
ピストンの裏にも大量の黒い物体があったし、もっと早くOHすべきだったと反省。

>>418
グリス？
そのグリス自体がどこから来たのかにもよって判断に迷うなぁ。
ドライブ側にグリス入れ過ぎだったらケース内はグリスだらけなはず。以下予測

ドライブの場合
グリスが遠心力で外側に溜まる→ローラーが外側に移動する→ある程度スピードが出るまでローラーがグリスを押し出し続ける→出し切るまで高速側に移動できない。

クラッチ側
シール破損などでグリス流出→摺動部の潤滑不能→ベルトがきつく食い込むスピードまで出さないと小径化出来ない。

両方とも完全分割したことがあるが、そのようなトラブルにあった事が無いんで完全に予測でしかないんだ。
済まない。

>>429
チャレンジャーですね。
サスOHとかローターですか？
そうなら死をみると思います。

微妙な振動部分マフラー取り付け部分などはグリスでも緩まなくなりました。

近頃の石油の高騰で、ネジロック剤も10倍くらいに値上げしたのかな？

>>210
マジェスティ250だよな、オイラの知り合いのバイク屋が
そう言う症状出ると前に言ってたな。
駆動系ほぼ全て交換?、修理代10万超だったかな?
クレーム期間過ぎたころに壊れるらしい。
だから買わない方が良いと言ってた(買う気無いけど)、客にも勧めてなかったよ。
ご愁傷様です。

駆動系が弱いから、直しても距離走ると又壊れるって

なんか死刑宣告みたいだ・・・

6-66とシリコンスプレーとギヤオイルとモリブデン配合グリスをホームセンターで買ってきたのですが、

6-66→フレーム等金属パーツの防錆に使う　ゴム系はNG
シリコン→ゴム系にも使用可能な潤滑材　流れやすい
オイル→チェーンやワイヤーのオイルアップに使える　ペダルやレバーなどの可動部にも
グリス→ペダルやレバーなどの可動部　グリスニップルからチューってする　ニップルない場合はばらしてつけるから大変

という認識でいいのでしょうか。これらの使い分け、特にオイルとグリスの使い分けが曖昧で困っています。
注意点など教えていただけないでしょうか

ギアオイルって車とか２stのミッションに入れるやつか？

AZのチェーンソーオイルです

>>438
基本的に、速度が速くて負荷が軽いところにはオイル、
逆に、速度が遅くて負荷が重いところにはグリスという判断で良いと思う

>438
できればその部分専用のオイル(チェーングリスとか)を買うと次のメンテまでの期間が長引き、ちょっと幸せになれる。

ぶっちゃけ使い古しのエンジンオイルとウレアグリスとモリブデンとネジ緩ませの5-56さえあれば、他に何もなくても良いんだけどね。

使い古しのエンジンオイルて。
使い残りじゃない？ｗ
廃油はスラッジや鉄粉、水やガソリンなど得体の知れない物が混じってて良くないよ。
>>438
油脂類を使い分けようとしてるのは整備にとって重要な事だと思う。

500キロごとにチェーンクリーナー吹いてウェスで磨いて、チェーンリフレッシュを塗ってた。
結局５万キロ走ってもチェーンはまだ使えて、スプロケットもほとんど磨り減ってなかった。

エンジンをマウントしてるボルト等を交換する場合、サイドスタンドで立てた状態だと
ネジ穴がズレたりする可能性あるんでしょうか？
リアスタンドで立ててジャッキで固定してないとダメですか？

>>435-437
今日バイク屋に、修理の見積もり依頼に行った

シューの油とって持ってて、センタースタンド立てて空ぶかししてたら。。。
「あれ？全然重いよ」
これ駆動系だけじゃなくて、他も駄目なんじゃないと指摘。
「とりぜず3万キロは駆動系のオーバーホール勧めてるけど、他はどうなのか解らないから最長梅雨までは預かると」
「というか君、キャブから駆動系までいじれるんだから、うちで出来る事たぶん無いよ」
と、新型のマジェスティ営業されましたよ。
修理できるなら、修理代は最悪原付一個買えるぐらいになるかもらしいです。
３万�`でこんなぼろぼろになるなんて所詮スクーターと痛感。

>>445
スクーターはジャッキ必要
車種がわからんとなんとも

>>445
VTR1000Fです。
エンジンがフレームにぶら下がってるようなタイプだと
穴がズレそうな気がしまして。
試しにボルト緩めてみてすんなり抜けるようなら、1本ずつ交換していけば
大丈夫ですか？

ミスりました。
>>447さんへのレスです。

>>448 普通は数本で固定されてますし、
順番に交換すれば落ちることはありませんよ。
心配ならヒモでも良いと思います。
http://jp.youtube.com/watch?v=ATRlXN5B3BM

>>448
エンジンとフレームの間に入れるカラーをうっかり落として気が付かず
そのままボルトを締めてフレームがひしゃげたまま乗ってた奴もいるくらいだから、気をつけて。
オイルパンの下にジャッキがかませる様なら、かませた方がいいとは思うが
ゴムブッシュとか入ってたらどうするんだろうか…。

エンジンかけたら回転数下がらないのですが何が原因でしょうか？

ワイヤーの引っ掛かりかと思い見てみましたがワイヤーではなさそうでした。

>>452
呪われた。

何か改造は
チョークは
アイドルスクリューは
キャブの中のフロートの張り付きは
添加剤は

どうだろう？

>452
チョーク
２次エア
燃料おもらし
ほか

いたずらで何かされてる事もあるし
車種によって持病のような傾向があるかもしれない

バラして見てみましたがチョーク、燃料漏れ、二次エアー、フロートなども問題なさそうです。
ちなみに中身はほぼ新品部品ですがダイヤフラム、ニードルは変えてません。 アイドリングが6000なので近所迷惑ですＷ

じゃあアイドルスクリューしかないじゃん。

>>455
情報小出しで車種当てクイズを永遠とされるのも迷惑だよね

アイドルスクリューは回しても変化ありませんでした。
すみません。車種はＧＳ400です。

>>458
じゃあバイク屋で診てもらうしかないな。

>>458
ファイナルアンサー？

も一回ちゃんと点検して駄目だったら入院させてみようかとは思ってますが何か原因がわかればと思い…
ありがとうございました。
ファイナルアンサーは後日でＷ

GS４００って古いやつだよね
タンクにさび〜サビがキャブのどこかにかみ込んでる
キャブの中身を新品に〜番数とか間違えてない？
バタフライバルブだっけ？アクセルワイヤーにつながってるヤツ
それはちゃんと動く？
ワイヤー類はどこかとり回しで引っかかるor折れてない？

ニードルのヤレでそれほど回転があがるとは思えない。
エアフィルタは確認した？
プラグの順番は間違えたない？

後は思いつかないｗ

親切にありがとうございます。

全バラして洗浄後組み立てたのですがワイヤーの繋がってる所？も正常？には動いてる感じです。
なんせ物は古いですがタンク内の錆等は無いと思います。
部品に関しては番数など確認後注文したので問題はないはずです。

アクセル開け閉めしてもバタフライはちゃんと動いてるし…
物は古いですがバイク屋の世話には出来ればなりたく無かったので今まで自分でやってたのですが今回はさすがに入院ですかね…

>>463
思いますとか、はずです。
なんて意味無いんだよ、吸気系を【ちゃんと】バラして
消耗部や破損部を交換して組み上げれば
そんな症状ないんだから
もう一度、エアクリから吸気バルブ直前まで総点検して確認汁

そうですね…
すみません。
もう一度バラしながら洗浄組み立て総点検してみて駄目だったら入院させてみます。
親切にありがとうございます。

油面と違うか？

油面は規定の数値に組んだ時合わせてあります。

全部ちゃんと組んであればそんな異常はでない。
どこかで誤っているから異常になる。

チェック表でも作って全部声だしして点検だな。
6000なんて回るんだったらアクセルワイヤーの取り回しとかな気がするけど

ワイヤー組まずにキャブを載せてみる。
同調やエアスクリューはおかしくないかチェック。
インシュレーターはひび割れしてないか。

ブレーキパッド２０００ｋｍ過ぎたら当たりが付いたようだ。
全然利きが違うので気を付けよう。

>>467
バタ弁は４つとも全閉になるか？
磨耗やキズで隙間が空いてたりしないか？
スロットルストップスクリュを完全に緩めてエンジンがストゥールするか？

>>470
2000kmも走らないと当たり付かないようじゃ
ディスク交換だなー

質問させて下さい
車種：バリオス２
型：B4
走行距離：19000km
症状：60�q/h〜80�q/hくらいでハンドルがブレる
のは何が原因でしょうか？
ホイール、ローター、フォークの歪みは無さそうです。
空気圧は正常でした。
よろしくお願いします。

タイヤじゃね？

>>473
タイヤ交換してからどのくらい？

ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰエアクリ側共にヒビ割れ等ありませんでした。
アクセルの取り回しは確認しましたが外してっのはやってないので試してみます。

バタフライはちゃんと閉まっているようです。
同調もマメにシンクロナイザー使って計っているので多少の誤差はあってもそこまでは狂ってないと思うのですが現在回転高すぎて計れない状態です。

>>476
つーかさ
無負荷にしたって6000rpm回すには、それなりの空気が無くちゃ
回らないんだよ
ガスは少なくても焼けちゃうだけで、エンジンはガンガン回せるけどね

つまりエアの経路がアイドリングと同等なら
どんなにガソリンを増量しても減少させても
高い回転域には行かないわけだ

だとしたら6000rmp回すだけのエア混入が、何かの要因で
行われてるというのが妥当な推理なのよ

ソレを指摘しても、アレはOK、コレはOKって言われたってね
何がOKなんだよ？ってことになる

>>476
キャブ組完時に見た？
それで、アクセル全閉でエンジン止まらないの？

>>473
手放しでまっすぐ走るか？
加速／減速時にぶれるのか？一定速度でも出るのか？

>>476
タバコ吸うか？吸うならエンジンかけて
キャブの近くに煙吹いてみりゃインシュレーター等かどうか確実に確認できる

バタフライもケーブルもバキュームピストンも正常なら
閉めすぎでめくれて２次吸ってるとかしかないわけだがな

>>473
何かの作業をした後そうなったのか
いつの間にやらそうなったのか
上でも言ってるけどタイヤは硬化or磨耗してないか
と>>478を語ると幸せになれると思うよ

タバコを使って原因の探せすというのを見て、スネークと思ってしまった。

タイヤが磨耗してくると、交換時に合わせたバランスが狂ってきたり左右のバランスが
崩れたりするのでハンドルはぶれやすくなるよ。
他に異常が認められず今のタイヤでそこそこの距離を走っているとしたら、タイヤ交換で
直ってしまう確率は高いと思う。

タバコ吸ってないならキャブ周辺にブレクリかけてみる。
2次エア吸ってたら回転落ちる。

>>473
ステムベアリングやホイールベアリングは大丈夫ですか？

そうなるとやっぱエアーですかね？
取り合えず見た目はヒビなど無かったですがタバコの煙で一回試してみます。
ありがとうございます。

>>474>>475>>478>>480
ありがとうございます
タイヤは中古でバリオスを購入時、新品を入れてもらい
購入後約1000�q走りました
60�q/h〜80�q/hで走行時に加速、減速問わずブレます

>>484
ありがとうございます
なるほど、ベアリングの可能性もあるんですね
一度買ったバイク屋さんに持って行ってみます

>>485
>バラして見てみましたがチョーク、燃料漏れ、二次エアー、フロートなども問題なさそうです。

目視だけで問題なさそうってか。。。。orz　なんか損した気分だな

>>486
で、手放しでは真っ直ぐ走るの？
すぐにどっちかに傾くようなら全後の車輪のセンターがあってない

加速中のブレってなんだろ？ホイルのハブベアリングかな？
>>484＋リアサスと後輪のベアリングも見たほうがいいかもな
とりあえずフォークオイル交換で緩和されるとは思うけど、根本的な解決じゃないから

>>488
すみません
漏れてました
ハンドル離しても真っ直ぐ走ります
特に減速時にガガガとブレます

加速の時は振動を神経質にブレと勘違いしてるのかも知れません
買ったばかりでしばらくゆっくり走っていたので、
買った時から症状があったのかわかりません
後出し情報が多くてすみません

前の所有者がコケてるんだろ

>>490
その可能性はあるな
>>489
>>484のチェックするついでに応力抜いてもらっときなよ

SMに二硫化モリブデン塗ると表示されてるとこに、
キタコの二硫化モリブデングリース塗ってOKかな？

モリペーストと比べてもｇ当たりの価格は同じぐらいなんだが

お礼のレスが遅くなってすいません。アドバイスありがとうございます。
バイトが早く終わったのでこれからオイルアップしてみようと思います

>>492
使用目的とグリスの用途が合致してればＯＫじゃないの。

>>473
ただの川崎病。

>>492
再組立とかなら初期の馴染みはでてるだろうから問題ないだろ＞多分
所詮、オイルが回るまでのツナギだし

つか、俺はキタコの有機モリブデン使ってるけど今のところ無問題

>>496
�dクス。買ってkr

バルブオイルシール〜バルブガイドの中はオイルまわんないんだよね？
だからより良いグリスを塗っておきたかったんだが、
モリペーストが売り切れててね･･･

初めてチェーンにオイルさしたんですけど、全部のリングに一つ一つさすんですか？
7〜8箇所さしてみたんですけど、これでいいのかな？

教えて下さい

>>497
いや、そこはオイルで境界潤滑だろ＞多分
コッターとかステムをバラした時にはすでにグリスはほとんど残ってないし
（組んで間無しならスラッジ状になって若干残ってる時もあるけど）

>>498
横着しないで全部さしなよｗ
たかだか100コマほどだし
ルブの場合はチェーン内側から
で、余分なオイルはふき取る
スプロケもついでに磨いておく

専門スレが二つもあるからそっちで聞いてみてもいいかもね

相談に乗ってくださった皆さん、有難うございました>>397です
解決しましたので報告です
音が出る程の酷い排気漏れでした
ｴｷﾊﾟｲくらい、ちゃんと組めないのかよ、俺は

>>499
ありがとう
全部に油さすのか、バイク押しながらさしたら
全体にいきわたると思ってました

>>501
スプレー式オイルなら後輪浮かせて回しながら吹き付けると楽だ

組み込みを済ませて動かしましたが、
異音は殆ど無くなり、静かで軽いエンジン音になりました。
低回転型のエンジンになったような気がします。
ピストンを交換すれば完璧になりそうです。
どうもお世話になりました。

>>502
買ったのがチェーンルブってやつで、ドロドロしてるやつだったんです

>>504
少し走ってチェーンがまだ暖かいときにチェーン内側のリンク部分とスプロケに当たる部分に
大雑把に塗りその後しばらく走ると遠心力でチェーン全体に行き渡るよ

チェーンルブは、走行後のチェーンが熱い時にクリーナーで清掃してルブを塗っておけば
余熱でチェーンの奥までグリスが浸透して、そのまま一晩放置すれば揮発成分が抜けて飛び散りも少なくなるらしい。
結局次の日走ったらタイヤにオイルが付いてるんだけどね。

業務用と銘うってるRKのチェーンルブの説明には飛び飛びにスポット的にスプレーする、って書いてるけどなぁ。
全コマスプレーするのでは多すぎるからじゃない？

RKのチェーンのメンテなどの動画
http://www.nicovideo.jp/watch/sm192989

結構ためになる映像だと思った。

>>508
市川仁さん懐かしいなぁ
仁斬る読んでたよ

>>489
減速時にブレるとなると、ステムのガタの可能性もあるなあ。
ハンドルを左右に切ってみて中央にクリック感がない？

>>485＠「し」さん
症状が出たのは作業前からですか？作業後からですか？
後者なら、貴方の作業の失敗に因るものです。

ベルト交換したいんだけど
専用工具買わないといけんかな？

>>511
電動インパクト買え。
変な専用工具よりよっぽどいい。

ちなみに漏れが買った店はエアインパクトでやってたｗ
漏れが使ったら一発で逝くだろうがな。。。

緩めるときはいいけど、絞めるときはどうすんだ？

おまえ頭良い

>>513
トルク管理なんて小島よしお
少々のことでは壊れないって行きつけのバイク屋が(ry

＞少々のことでは壊れない
と高をくくって締め上げたら何かﾈｯﾁﾘした感触があって
その後いっくら回しｔ

中学ぐらいの頃に通学用のﾏﾏﾁｬﾘでよくやらかしたな

安物なら力出ないからＯＫ

>>517
すぐなめるからＮＧ

ソケットをきちんとまっすぐ挿さずに
ブルルンして角丸くして終了？

スクーターのRホイルのナットを丸く加工してからバイク屋に泣きつく奴が出てくるんだな

慣れればエアーインパクトでもトルク感覚分かるようになるよ。

不安ならレギュレーター付けて0.5MpaぐらいにしておけばＭ6とかじゃない限り折れるほどかからない

>>519
ﾌﾞﾙﾙﾝw

丸加工しちゃったらパイレン使ってみ

オッパイレンチ

指定トルクがわからないボルトはトルクレンチを緩い方からジョジョに閉めていって
ボルトが緩んだところのトルクと同じトルクで締め付ければおｋ？

そんなわけない？

>>524
昔、弓形のトルクレンチで同じことをやろうとしたことがある
他にも、緩める際に一気に緩めるのでなくて、まず1/4回転緩め、そのまま締めて同じ位置になる時のトルクを読んだり
だけど、締めてから時間が経ってしまったボルトは誤差が大きくて、現実的でなかった

メーカーから指定されている場合はそれに従い、そうでない場合はネジのサイズと強度、材質から推測するほうが確実だと思う

2stマフラーを掃除する為にリベットを外して分解するんだけど、
リベットをドリルで揉むって表現があったんだけどどう言う意味？
リベットの真ん中の窪んでる部分をドリルで穴を開けるってこと？

それとエンジンカバー内部にキャブレターが格納されてるバイクってどんなのがあるの？

>>526
その通りっつうかそれ以外にやりようがないけどw

>525
やっぱそううまくはいかないか・・・あんがと。
手ルクでいきます。

チャンバーにはちの巣できてた香具師がいるので
ふけあがりが悪い時はチャンバーのチェックも忘れるなよ。

リベットの中心をドリル刃で少しずつ掘っていくと
表面の鍔部分　と　奥へ繋がる軸部分　に分離するワケ
残った軸を細い棒で押し込んでやれば分解できるようになる
奥の部分は分解した時に回収する

だから鍔の厚み分（１ミリ程度？）だけ掘るように
少しづつ刃を当てて確認しながらヤル
一気にガーッと掘ると母材の穴まで広げてしまうので注意

エンジンカバー内にキャブがあるのは
２サイクルのロータリーバルブが主
チョイ古の２ストビジネスタイプの50〜125とか
カワサキの空冷オフ車とかAR125とか
カバー内ではないが２ストスクェア4のサイド側にも
ロータリーバルブ使ってるのがあったな

とりあえずリベッターでリベットを空撃ちしてみると構造がわかってドリルで揉む意味もわかるかも。

皆トンクス！
とりあえずリベッター買って来るよ！

>>530
エンジンカバー内のキャブってやっぱりあんまり見ない形なんだね
キャブが固定されてて外れないから本屋で参考になりそうなスーパーカブとかの本を片っ端から見たんだけど載ってなかったorz
まぁ怪しいねじを片っ端から外していく事にします　みんなありがとう！

>>532
４ｓｔマフラーだけどサイレンサーならやること一緒。
ヨシムラUSの動画が参考になる。
http://www.yoshimura-rd.com/t-muffler.aspx?v=vid

>キャブが固定されてて外れないから

ちょｗｗｗ大丈夫か？
外すべき物を外せば普通に外せるよ
カバー類の+ネジがメチャ固いから
車載工具なんかじゃ舐めるけど

最近プラグの焼けが焼け気味なんですが
キャブ周辺を見回した所
キャブからアクセルワイヤーが出てる部分のゴムにひび割れがありました。
これって2次エアーの原因になるのでしょうか？

カブにPC20の組み合わせです。

関係ない。無問題。

>>526
リベットはそれでOK。

エンジンカバー？
　古い2STならロータリーバルブの奴は、クランクケースカバーの中にキャブがあったよ。

>>533
テーブルの網は粉塵吸い取るファンだろうね。
ウールの粉塵飛び広がるから出来ればマスクした方が良い。
前部屋でやって酷い目にあったよ。

500γのスクエア4は全部がロータリーディスクバルブだから、エンジン左右にキャブが2個ずつ。
KR250のタンデムツインはそれを縦に半分だから、片側にキャブが2個ずつ。
しかもKRのはロータリーディスクバルブの手前だかにリードバルブ付きの変態エンジン。
AR125もそうだった気がする。

>>538
何日くらい痒かった？

AR125のロータリーバルブは
穴が4つ開いてて
リードバルブ付き穴　メインの穴1.2　リードバルブ付き穴
だったかな
メインの穴が二つ開いてるのは
大口径故にリブを立てたぽい

>>540
三日くらいだったか一週間くらいだったか。
とにかく常にちくちくしてた。奴等見えないからねえ。

掃除機動かしたまんまやったらダメかな？

>>543
何も対策しないよりはいい

>>543
ウールの微粒子やカーボンなんかがフィルタ通り抜けて部屋中に拡散しそうだなｗ

なんか地震が

ヘッド組む時バルブステムやカムにモリブデングリス塗るのはゴムに悪影響もありますか？
あと持ってる整備書のひとつに、エンジンスタッドボルトねじ山にモリブデングリスを塗る、とあるのですがシリコンとかじゃなくて、なぜモリブデンなのでしょう？

>>547
スタッドボルトにシリコン？？

>>547
ないよ
モリブデングリスを塗るのは極圧潤滑材としての性能を期待しているから、焼き付きや所期のかじり防止の目的で使う
シリコーンは金属に対する油性がイマイチだし、鋼のように硬いもの同士においては潤滑能力も落ちるから、そういう用途には向いてない

ついでに二硫化モリブデンでググってみ

>>547
モリブデンの粒子が残りねじ山のカジリを軽減できるから

シリコンだと熱掛かれば溶けて全部流れる

純正部品の安い店。
http://www1.kcn.ne.jp/~jitensya/parts-y.html

2件くらいインターネット見た覚えがあるのですが、数万円分買わないと
送料で高くなるので購入したことはありません。
今までは近所のバイク屋で定価で買っています
ヤマハのキャブパーツをほぼ全部とその他も購入しようと思い、再検索しても他店が
見つかりません、
いい店を知ってたら教えてください。

>>551
1.5万円まで　webike
2.5万円まで　にしむら
3.0万円〜　　モリワキ　って感じ。

でも結局、webikeばっか使ってる。
見積もりのみOKだし、他の商品混ぜても１万円以上送料無料だし、
仕事が確実だからかなぁ

以前純正部品のスレ立ててたんだけど、結局この変でFAになってしまって
スレ伸びないで落ちたんだよね

>>552
純正部品の安い店
メチャ助かります。


webike
http://www.webike.net/i/j/jyunsei_buhin.jsp
二輪館にしむら
http://2rinkan.net/parts.html
モリワキ
http://www1.kcn.ne.jp/~jitensya/parts-h.html

いままで複数のバイク屋で定価で買ってましたが、
バイク屋によっては送料（手数料）を上乗せしている
ところもあるようですね。

>>553
そりゃ送料がかかるからな。

webikeでジェット類買う場合、ノーマルの負圧キャブ用だとどれを買えばいいですか？
選択肢が色々あってよく判りません（＞＜

>>555
つ>>1
んなもん車種によるわい

>>556
冷静に考えたらあまりにも当然な話でした。本当にすみません。
バイクはスズキのGSX400Sカタナです。
パイロットジェットが必要で、種類は『ミクニ　大』なんですけど、webikeだと良く判りません。

純正の番数じゃだめなの？

>>557
外形寸法からすると、多分、TM/HSR用のN100 604　ってやつだと思う
ディトナとアクティブのカタログを付き合わせてみたんだが、丸型がに大と特大以外があったらハズレかもしれん
出来ることなら用品店なんかに現物持って行って店頭で確認したほうがいいと思うけどな

webikeは納期がとんでもないからなあ。
気長に待てる人向きだ。
あ、あと黒岩タンからのメールが欲しい奴ｗ

黒岩ﾀﾝ　(；´Д`)ﾊｧﾊｧ

黒岩ﾀﾝ　(；´Д`)ﾊｧﾊｧ ←　おいらも、とっても、お世話になってます！！！

黒岩ﾀﾝ　(；´Д`)ﾊｧﾊｧ

正直、好きです。。。

黒岩ﾀﾝ？
ナニモノ？

>>559
教えていただいて、ありがとうございます。
とりあえずバイク屋に行って現物見てみることにします。

>>560
納期長いんですかー･･･うーん

純正部品ってバイク屋に行って注文したら送料無しで取り寄せて貰えるんじゃないの？
ウチの近くのバイク屋はネジ一本から仕入れてくれたんだけど相当良心的だった？

純正部品はバイク屋とか契約してるとこだったら送料無料みたいだね
2.3箇所で発注したけど一括で送られてくるみたいで送料取られたことないなあ

webikeは納期をとんでも無く返信してくるが、
実際は納期−３〜４日で発送って感じ。

お客さんに迷惑掛けないように、
納期を多めに見積もってるんだよ。
そのあたりも好感が持てる。

(俺は決してwebike中の人じゃないぞ)

>>566
とある町の自転車屋も兼ねてるバイク屋で純正部品を注文したら
ウェビックの見積もりより高い金額を請求された
（ウェビックだと3800円くらいのが請求は4500円）

手数料取る店もあるし送料取る店もある。

資本主義の自由経済

>>567
漏れのところもそんな感じだった。
YSPだったけど各社4メーカーの部品は送料無しで入れてくれた。

送料や手数料取るところもあるんだな…
その店が閉店して引き継いだ近くの店は送料やら手数料を取りそうな店だったしなぁ…もうトラブル起きたらバイク降りようかな…

工具屋で、急ぎなら送料を。
そうでなければ品代だけで。ということがあった。
合理的だと思いました。

>>564
webikeに注文出せば分かるよ、黒岩ﾀﾝ。

日本全国からの注文を一人で捌いてるとすると
大丈夫なのか心配になると同時に、ちょっと怖い。

過去のメール調べてみたらwebikeで純正部品を39回注文してて全部、黒岩ﾀﾝでした。

黒岩ﾀﾝって実在するのかな…？
もしかしてＰＣの中の人なんじゃ…

黒岩ﾀﾝはいるよ・・・きっといるよ・・・

大戦中にドイツ軍の捕虜収容所に居たフランス兵たちのあるグループが、長引く捕虜生活の苛立ちから
来る仲間内の喧嘩や悲嘆を紛らわすために皆で脳内共同ガールフレンド(？)を作った話を思い出した。

　・・・そのグループが収容されてた雑居房のバラック、その隅に置かれた一つの席は、１３歳の可愛らしい
少女がいつも座っている指定席だった。（という、皆のイメージ）

　彼らグループの中で、喧嘩や口論など紳士らしからぬ振る舞いに及んだ者は誰であろうと、その席にいる
少女に頭を下げ、皆に聞こえる声で非礼を詫びなければならない。着替えの時は、見苦しい姿を彼女に
見せぬように、その席の前に目隠しの布を吊り、食事の時は、皆の分を分け合って彼女の為に一膳をこしらえ
予め決められた彼女の「誕生日」やクリスマスには、各自がささやかな手作りのプレゼントを用意し、歌でお祝いをする。

　・・・最初は慰みのゲームのようなものだったのが、皆があまり熱心になると、監視のドイツ軍までもが、彼らが
本当に少女を一人かくまっているものと勘違いして、彼らの雑居房を天井裏まで家捜しするという珍事まで起こった。

　だが、厳しい捕虜生活の中で、他の捕虜たちが衰弱して病死したり発狂や自殺したりする中、そのグループは
全員が正気を保って生き延び、戦後に揃って故国の土を踏んだという。

>>577
ttp://www.candydoll.tv/

こんなの脳内彼女に出来るなら
それはそれで幸せだな。

故国の土を踏んだという。
まで読んだ。

>>579
全部じゃんｗ　

素人には並列4気筒のシリンダー組みって難関ですよね？
バンド締め付けるピストンリングコンプレッサーの説明見たら、シリンダー上からピストンいれてハンマーで叩きピストンをずらして入れる
とありましたが、
並列4気筒で、ピストンも組んだ腰下にシリンダー組む時にも使ってる写真ありますが、どうなってるんですか？

２気筒づつ上に上がるから
シリンダー左右高さを数ミリ斜めにして
リングをチマチマ押入れていく

３番のﾄｯﾌﾟ、シリンダの傾き逆にする２番のﾄｯﾌﾟ、
クランクを数度だけ回す　シリンダの傾き逆
３番のｾｶﾝﾄﾞ、シリンダの傾き逆にして２番のｾｶﾝﾄﾞ
みたいな順に少しずつ入れていく

使う道具は
リングを押す為の先端を丸めたマイナスドライバー小と
シリンダのつっかえ棒にに使う木っ端
クランクを回す（ピストンをミリ単位で上下させる）メガネレンチ
特殊工具使わんでも
バイクなら250〜リッターの四気筒ピストン程度は普通に組めるがなー


マニュアル通りにやるなら
四輪でよく使う筒型とは違って、左右分割可能みたいなピストンリングコンプレッサーを
使ってスタッドボルトの間から突っ込んで
上からシリンダを被せる
スカートまで挿入したらコンプレッサーを分割して抜く、みたいなー
↓こんな感じ
ttp://ameblo.jp/hc07/entry-10050393036.html

>>582
ありがとうございます。慣れた方は簡単なのかな…
そのペンチみたいなやつですが、ピストン径で使えなかったりするだろうし、スカートまで差し込んだら、とおっしゃいましたが、これ一本でやると結局トップリングからちまちまやることになりますよね？
まだ実際やってないので、ドライバーや手でリング縮めるというのがどんな感じかわかりませんが、失敗したばあいすぐ分かるものなんですか？失敗=リング折れ=シリンダーに傷ですよね、怖いなぁ。

２気筒づつ上に上がるから
四気筒なら
ペンチみたいなやつ×2個必要となる
完璧に決まればシリンダーの自重程度でスッと入るし
初めてでも何回か丁寧にやり直せば入るだしょ

バイクのピストンリングなんて張力小さいから
一本づつなら爪で押しても入るよ
きちんと収まればシュコッと入るし
入らない時は
どこかが無理してるから見直せばイイだけ

ここで力技で押したり叩いたりすると
ピストンリング折ったり　シリンダーに傷が入る
社外品のレーシングピストン（ヨシムラなど）は
非常に薄いリングを使っていて無理すると曲げ易いので注意

追加情報で上に張ったサイトの写真の中に
ピストン下側に厚いアルミ板が挟んである
コンロッドに組んだピストンが首を振ると
作業し難いから音叉型の厚板を差し込んで
一時的に首振りを止めている
専用品もあるがコンパネなどで自作しても可

最初はコンロッドに組まないピストン＆ピストンリング一式を
一個単独でシリンダに仮組してみてコツを掴んでから
再び抜いて本組みするとイイよ

>>575
めっちゃ注文してるじゃんｗ
買いすぎだろｗ

そんなに部品買ったら、一台出来ちゃうよ。

しかしな〜
車に300万掛けるより、
バイクに100万のほうが良いかもなぁ

物によっては黒岩さんちより安いトコ有るよ。
でも取り扱い品が多いからまとめて注文しちゃうんだけどね、
在庫を持たないから納期に時間がかかるんだよね。

俺の中では黒岩さんは美人OL(25くらい)
決してオバチャンではないと思いたい。

３マンの中古バイクにメンテでしらんまに９万かけた。
最初買う時まよった１０万の整備済の同じバイクにすればよかった！

と、

一瞬思ったが、今のバイクのバイクへの愛着は

無限大ダゼイ！！！！



次にほしいバイクが出てくるまでは、、、

>589
町乗り用のMTBを組もうと十数年前に欲しかった高級MTBの中古フレームを4万で買ったら
実は中古ではなくデッドストックだと知らされパーツもそれに似合うよい物を買って結局
えらい金額を出してしまった俺みたいだ・・・山で乗ってる。

ﾁｬﾘﾝｺのﾃﾞｨﾚｰﾗｰ周りって、ﾊﾞｲｸの部品にはない機能美があって
思わず良い部品買っちゃうんだよなぁ・・・

>>589
それで良いと思うぞ
バイクは趣味なんだから。
自分で整備すれば愛着わくし、色々と有利だから。

>>536
サンクス

どうもプラグの番手が合ってないのかキャブなのか・・・
みなさんプラグの番手の選定ってどうやってしてるのでしょうか？

>>593
プラグの番手を変える効果が分かるほど弄ってないのであれば
選定などせず純正で十分。
社外パーツで変える支持があるのであれば
そのパーツのマニュアルに従え。

店で整備済みのと、自分で整備したのはどちらが安上がりか、実は微妙だよね。
工賃分は確実に浮いてる筈だが、パーツは業販のが桁違いに安く仕入れる事が出来るし、
工具や数回しか使わないSST、素人では余りまくる油脂類、ケミカル分まで計算すると、逆転していたり。
つまり、手を入れれば入れるほど、店に頼んだのと変わりなくなってくる。
整備内容も素人とプロの作業を比べれば言わずもがな。
自分でやれば安上がりだとは限らないし、ヘタにいじるとかえって高く付いたりするというのは肝に銘じておく事。
コストだけでバイクいじりをすると失敗する。
まぁ趣味なんだし、バイクいじりが好きだったら良いのだけどね。
過去スレには金はいらないから、壊れたバイクの修理をしてやる、とか、
金払ってでもバイクをいじりたい、なんつー酔狂な奴がいた。

自分で整備して調子よくなったら最高。
壊したり、調子悪くなったら凹む。
そんなもんじゃね？

>店で整備済みのと、自分で整備したのはどちらが安上がりか、実は微妙だよね。
そう言う問題じゃ無いと思うぞ(解ってるとは思うけど)

>工具や数回しか使わない、素人では余りまくる油脂類、ケミカル分
いろんな意味で、持ってた方が良いだろ。

オイラの時代は、自分のバイクくらい自分でやれ。と言われたが・・・
下手したら、バイク屋に言われるから。

どうせオイラはオジサンさ

酔狂ってか趣味ってそんなもんじゃね？
実益だけだったらバイクなんてカブあたりで十分だしw

バイクにしても車にしても、本当は使う人間に
それ相応の知識があってあるべきなんだろうけどな

実際は車なんてほとんどプロ任せだし
まして趣味でバイクに乗ってる中にそういう手合いが増えてるのは
本当に悲しいことだと思うよ

プロじゃないからコストは度外視の方向で

エンジニアじゃなくてただのチェンジニアなバイク屋も多い罠。

部品を外したついでに洗ったり、磨いたり、注油したりなんてのは
よほど良心的なバイク屋じゃなきゃやってくれないしな。


あとは社会人になると、技術よりむしろ時間を金で買うって意味合いもあるね。
働いてる間に整備してもらって、貴重な休日はバイクに乗るために費やしたい。
月に１日くらいなら、丸一日バイクを弄るってのも楽しいんだけど。

車は店任せだが、バイクは整備に信頼出来る店を探すのが難しいと感じてる。

中古でバイク買ったときにブレーキOH済ってあったんだが、自分で外して見てみたら
ほんとにやったのか？ってゴムの劣化具合だった。
バイク屋はチンピラな店が多いような。

>>595
>>598
あのな、どうでもいいが酔狂ってのは酒に酔って
狂ってるってことで、”物好き”って意味のスイキョウは酔興だ。
って打とうと思ったら変換候補出てこねーじゃねえかこんちくしょう

すいっちょん

>>663
そんなものじゃないの。以前中古の原付スクター買った時
「キャブ等OHしましたよー」とか言われたけど
ギヤケース開けたらスライムがでてきた。
ぎ、ぎやおいる・・・。

酔狂、もしくは酔興で同じ意味だよ。
どちらも使う。どーでも良いけど。

>>598
趣味でカブに乗っている俺はどうしたらいい？

カブを馬鹿にしてるよな

>608
乗ってればいいと思うよ

実用のために作られたものを実用的に使うのと
それを趣味に転用するのとはまた別の話なんじゃまいか

>>607
俺の持ってた古い辞書では違うんだけど新しい辞書見たら
同じ意味だった。変わりゆく日本語め！
全文書き写した過去の俺の努力をどうしてくれるんだこんちくしょうめ。あとスレチすいません半月ＲＯＭってますさようなら。

>>608
かわいいカブのエンジンを限界までボアアップして遊んでみたいw
単気筒小排気量のエンジンっていい意味で単純で楽しそう。

>>598
ナイトホークに乗ってる俺は、どっちに転べばいい？

>>602
俺もそう思う。
店で痛い目みてからそれからはほとんど自分でやってるわ。

職人にありがちなんだけど、スキルがあがってくると、だんだん他人の仕事のアラが見えてくるんだよなぁ

新品の部品を取り付ける時に、地面に置いて傷を付けるのだけは止めて欲しい。

今時、ゴムマット敷いてないバイク屋はないだろ、と思うのだが。。。

それがあるんですよ…

赤男爵のことかー！

589ですら、レスくれた方ありがと、色んな意見みれて楽しい！

私の場合、いろんなところに原2でソロツーリングいってましたが
なんか今では近くの山道走りたくてハスラー50かっちゃいました。
ところが、色々問題も有りで自分で出来る限り整備しだしました。
特に、雨の日もバイクいじれてこれはこれで楽しいです。

ただ、時間も手間も（純正品が焼けたら手加工もやってる）おしま
ないおっさんですが、とにかく、部品や工具が増えるのに置く場所が
なくて頭痛めてます（出したり直したりで時間かかる）。

お金も厳しいのでだれかのレスにありましたが、バイク屋にでも
なりたい気分です。でも、ぜんぜんプロじゃないのでお金は無理
ですが、ただで整備させて頂くので、工具をおかせてほしいです。。。
なんて、今日この頃です。

長文ですんませんでした。

＞置く場所がなくて頭痛めてます

だがそれがいいんだろ？同じ穴の狢ってやつさ

頭痛めながら　ああしよう、こうしようってずっと考えている　おいら、、、です。
休日も早起きになったおいら、嫁はんに言わせたら「おもちゃ掴んだ子供みたい！」
だってさ！もう、おおきな狢ですら。

スクーターでプーリーを外そうと思っています。
今までのスクーターは、プーリーの外側にプーリーホルダー？を巻いて外していたのですが、
今乗っているスクーターはスターターギアが付いていて、ホルダーが付けられません。
ビックスクーターみたいに、プーリーに固定穴があればいいのですが、それも付いていません。

プーリーを外すのにインパクトドライバーを使おうと思うのですが、
エアインパクトドライバーと電動インパクトドライバーでは、部品にかかる負担とか違うのでしょうか？

また外すときにインクでネジの位置をマーキングし、締め付けるときは同じ位置まで締めれば、
ゴミ等を挟まない様に注意すれば、同じトルクで締まっていると考えていいのでしょうか？
締め付けもインパクトでやろうと思っているので。

規定トルクで締められるインパクトドライバーなんて、ホームセンターでは売っていないみたいなのですが。

ステムベアリングのアウターレースを外すSSTってムラシマで売ってる
スズキ純正が一番安いのかな?入れる方のSSTはストレートの
シールドライバって奴が一番安いみたいなのだけど

フォークシールプレッシャーがストレートで3400円になってますよー

>>623
ｴｱでも電機でもﾄﾙｸが一緒なら負荷は一緒。
ﾏｰｷﾝｸﾞでの締め込みでおｋ。
8耐とかの耐久で、ﾎｲｰﾙ組み替えでもそーやる。
因みにﾎﾑｾﾝじゃなくてもﾄﾙｸｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁなんてのは売ってない。

>>624
専用工具使うのが一番良いけど、ﾀｶﾞﾈとﾊﾝﾏｰで外してるな

ステムシャフトにくっついてる方はタガネで外せたのだけど車体側は
素直にSSTを使おうかなと。SSTを使わずにこんなにうまく作業が進むなんて
今までの経験だと絶対何か落とし穴があるし…

やっぱり壊して覚えるんスね、整備って

うぅ〜ん・・・俺的にはﾌﾚｰﾑ側の方が何の苦労もなく打撃1発で外せるけどなぁ・・・

ギア切ってあるなら固定はむしろ簡単じゃん

>>625
有難う御座います。早速やってみます。

メタルクリーンに漬けた後→水洗い→ドライヤー乾燥でいいですか？

お伺いしたい。
俺の乗るバイク皆クラッチドン付きするんだけど、バイクの場合そういうもんなんですか？（特に暖まってから）
全部中古だけど、セロー225、GL1500、CB1300　皆ドンとつながる感じなんだよね。
クラッチ新品に換えたら直るんですか？

>>631
まともなら、なめらかにつなぐことが出来る。
>セロー225、GL1500、CB1300
共通しているのは、使用者と思われ。
新品交換とか、修理を考えるにしても、
友達か誰かに乗って試して貰って、それから。

本人知ってるが優しくウォッチしてます

質問させてください。

ディスクブレーキのパッド交換と、
キャリパー、ピストンの清掃をしようと思うのですが
キャリパーを固定するボルトが固くて潤滑剤を吹いても緩みません。

固着したボルトをバーナーで炙るとネジロックが溶けて回る
と聞いたのですが、ブレーキキャリパーの場合ゴムのシール類が
高温になり溶けたりしそうに思うのですが、やはり危険でしょうか。

明日にもバイク屋に行こうとは思うのですが参考までに教えてください。

キャリパのマウントボルト？
それとも対向キャリパとかのボディを締結してるボルト？

>>634
炎はやめといて、ヒートガンで加温すれば?
シールに限らず、プラスチックのピストンも存在します。
経年劣化する部品だし、分解するんだから、シール類の再使用はしないとしておきましょう。
ブレーキは摩擦熱でかなり高温になるので
ねじロックを溶かすぐらいの温度でシールが液化することは無い。

皆さんレスありがとうございます。

>>635
マウントボルトの事です
紛らわしくてすみませんでした。

>>636
今後も同じような目に会いそうなので
ヒートガン購入検討してみます。
今回は分解、シール交換等はせず、パッド交換、清掃とピストン揉出しのみ
考えています。分解後の組み立てで失敗するのがどうも怖いので。

いずれシール交換等もやりたいなとは思うのですが、
組み立て時の締め付けトルクに気をつければ
そんなに難しい作業でも無いのかな。。。

バイク屋で教わりながら徐々にやっていってみようと思います。

キャリパ固定ならボルトはキャップボルト（６角レンチで回すやつ）だろ。
そうそう舐めたりしないから、鉄パイプで延長してエイヤッとやるか、ハンマー（非トンカチ）で
ガチコンッとやるか、電動インパクトでガガガガッとやるか、とにかく一気に衝撃を与えれば緩むぜ。
くれぐれも一気にな。ゆっくりやると「ニュル」ってイヤな感覚とともに舐めるか折れるぜ。

マウントボルトが回らないのは工具のせいだと思うのだが…
もっと柄の長い工具なら回る気がするが、ボルトの頭が痛んでる場合は素直にバイク屋へ…

>>638
>ゆっくりやると「ニュル」ってイヤな感覚とともに舐めるか折れるぜ。
＿|￣|○

>>639
俺も同意
マウントボルトなんて3〜4kg程度でしか締まってないから
工具がダメか容赦なく腐ってるかどっちかだと思う
まともな工具使ってるなら素人が手出さない方がいい

一気にガガガとやるより、ゆっくり「にゅる」の方が俺は好き。

まあ潤滑剤吹いてプラハンでコンコン叩いて放置
一晩置いて緩まないなら、もう取れてもボルト交換はほぼ決まりだから
まず代わりのボルトを用意しよう。

>>634
ちょｗｗｗ　奇遇ですね、オイラも今日キャリパーメンテしたのですが、マウントボルトが異常に硬くてびっくりした！！
ここってそんなに高トルク掛かってる所じゃないから通常状態だったら手＋メガネレンチで余裕で回るはずなのに・・・
メガネレンチ＋足でやったら　ようやく緩んだんだけどボルトがさびさびになってたよ orz
（赤、白、黒と色とりどりで気持ち悪かった）

今までメンテした車種では（数台しかないけど）、キャリパーにネジロックって使ってた事は無かったので
多分ボルトが固着しちゃってるんではないかと・・・
>>643さんもおっしゃってますが、
他に掛からないように注意して、ボルトにCRCぶっかけてから再チャレンジしてみては？

>>643
自作PC板か

まさかとは思うが

車載工具のL字レンチやオープンエンドスパナで
回そうとしてないだろな？

別にそれで回るじゃん

おぅ、、、、
晩飯の間に皆さんたくさんのレスを有難うございます。


あの「ニュル」は嫌なものですね。。。。


皆さんのレスを参考にするとネジロックもですが
ボルトの状態が酷い事になっているのも原因のようですね。

工具は、充分かどうかわかりませんが
ホームセンター購入のKTCのメガネレンチを使っています。
（ボルトは頭が六角の12mmです）

潤滑剤を吹いて一晩まって、明日になってもだめなら
ボルト交換も兼ねてバイク屋に行ってみようと思います。

皆さん親切に教えていただき有難うございます。

基本、硬い時はCRCで潤滑、ハンマーで1撃加えて衝撃での固着解除
あとは少し締め方向に回して緩めるを繰り返すかな

それ以上やってダメなら自分では諦める
まあ。KTCでダメなら任せた方が無難

バイク屋って客の目の前でボルトを折ったり、ナメたりしちゃったらどうするんだろ？
やっぱ平然と「かなり酷い状態なんで仕方がないなぁ」とか
「ここまで固着してしまうと折るしかないです」なんて言うのかな。
人間だから単純な失敗もすると思うけど。

仮にも仕事でやっててそんな事言うバイク屋はいないだろ…
ﾍﾗﾍﾗしてないで作業でフォローするのが普通なんじゃないか？

ナメるのはともかく折れるときはどうしたって折れる

あれ何このID('A`)

ktCおめ

キャリバーのマウントボルトって、薄赤い緩み止めがついてるよね。
あれが湿気吸って、錆びてるような気がする。
大事な所だから、そうなるようにしてるのかな？

しってるエロい人はいるかな。

ネジロック剤はどちらかと言うとゴム系とかアクリル系だから湿気は吸わないんじゃ？
むしろ、アレがボルトの隙間を埋めるからネジ部分の錆とかを防ぐ

大事な場所だから緩まないように塗ってあるんだと思われ

キャリバーって何

セロとかに付いてる取っ手だろ

ググレカス

ソウルなんとかじゃないのか

ソウルドラキュラかな？

引っ張って旅してる人テレビで見た。

負け犬の川釣りとか？

フロントフォークのインナーに6-66はマズいでしょうか？シールﾋﾞﾔﾔﾝってなりませんか？

6-66はやめとけ
なんか変なのでてくるかもよ

http://www.meiseik.com/Service/Service.htm#
→シリコンスプレーの話し
もちろんWAKOSじゃなく他のメーカーのモノでも同等なのが
あるかもしれないけどね。それが何なのかは知らない。

メタルラバーｵﾇﾇﾒ

>>665
え？マジで？
6-66じゃないけど3-36を思いっきりかけちゃったよ…

ありがとんとん！シリコンでﾇﾒﾇﾒにしたほうが無難なんですね

>>669
使うのなら無溶剤タイプな
溶剤入りよりちょっとだけ値段が高い
ボトル入りのシリコーンオイルでも可

ちょっと質問です
ちょこちょこ整備してて「やっぱりボルトは潤滑した方が勝手に緩んだりし難い」っていう結論に至りました
もちろんロック剤塗布指定の所は指定どうりに、高温になる所はスレッドコンパウンド等が良いと思いますが
そうでなければ556の類でもいいのでしょうか？それとも何か別のグリス？オイル？
皆さんどうされてますか？

>>671
俺はほとんどしないけど、カッパーグリスをボルトのネジ先に少し付けるだけでいいんじゃないかな？
トルクが掛かる座面には付けない方が良かったと思うが。

>>672
レスありがとうごさいます
座面を避ける人もいるんですよね

100kmほど走って念の為レンチであたると思いの外締め込めてしまったり（潤滑無し）なんの気なしに浸透潤滑剤着いたまま（当然座面にも）締めた所はしっかり締まってたり・・・
座面はオーバートルクを考えての事だとおもいますが
コンパウンド系のグリスは外す度にしつこく掃除しないと気持ち悪いので限られた所にしか使いません（めんどくさい）
浸透潤滑剤吹いて（着き過ぎたらブロー）指で締め込んで違和感なければ本締めってやっちゃってます
他の人はどうやってんのかな？と思ったもので・・・

誰かバイクパーツセンターのウェイト、カム、ベルト、ディスクローター、フォークなどなど使ってる奴いない？
さすがにあの値段じゃやばいよね。

スポークタイヤのスポークの張り出しって自転車屋に持って行った方がイイってどこかでみたんだけど、
実際自転車屋にタイヤ持って言った人いる？普通にやってくれるの？

>>673
ボール盤に真鍮ブラシ付けてネジを工具でつかんでネジ山を掃除すると、
気持ち良すぎるぐらいにキレイになる

ラジエータのドレンから冷却水が漏れてるのでワッシャを交換したいんですが、素材は何がいいですか？
アルミとかステンレスとか銅とかあるみたいですけど、どういう違いがあるのかよくわかりません・・・

>>677
んと、どうして純正部品を使わないのか、そこから訊ねようか。

ま、銅かアルミだろうな。

ちょっと質問です。
どうしても叩き出せないシャフトがあって困ってます
潤滑油＋ハンマーでガツンしましたが、ビクともしません

みなさまなら、どうされますか？

>>677
近々南海行く予定なのでついでに買っちゃおうかなと思って・・・
銅かアルミですね、ありがとうございました

>>679
車種とどこのシャフトか書いた方がいいよ。

>>679
ハンマーを大きいのに変える。
たぶんこんなの↓使ってるだろ。
ttp://aoisoranositade.bg.cat-v.ne.jp/image/aoisoranositade-2006-10-13T20:48:24-2.JPG
マジでここらのでガツンと行く。
ttp://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bousaikan/cabinet/485051.jpg
これでダメなら炙る。

>>682
俺なら的を外す自信があるｗ

あんまし大きいハンマーで叩くと
シャフトやシャフトの受け側も潰すからねぇ
上の行のハンマー（ヘッド重量1〜1.5ｋｇ）で叩いてビクともしないなら
次の手を考えた方がイイ
どうせシャフトは再使用不可能になってるだろうし

何かを犠牲にして切断（サンダーや高速カッター）するとか
逆方向の頭を飛ばして逆から叩くとか
治具とプレスで押し出すとか
炙って叩くとか　捻って回転させて叩くとか　プーラーや特殊工具使うとか
状況に応じてイロイロ

て事で　車種と場所明記キボンヌ

アクスルシャフトやカラー、リンクのボルトなら、一回り細いシャフトを用意して反対側から叩き出す。
これはいつもやってる。
反対側に抜けてないなら、プラーかスライディングハンマーだね。

>>675
出した事無いけど、
細いリムならやってくれるトコも有るみたいだけど
太いのは断られるみたいだよ
ヤフオクにタマに出てるよ。

>>679
ゼファーのスイングアームピボットなら笑う

>>679です
みなさま、ご返答ありがとうございます。
車種はアプリオ2でして、センタースタンドシャフトが
外せません。
シャフトの頭をサンダーで飛ばして、反対から叩きましたが
ビクともしませんでした。

>>688
じゃ炙ってみよう。
当然焦げる、煙もでる。
塗装は必須になるが、それしかない。

昨日から泥沼ですorz

☆教えて下さい
├車名/ゼファー750(93年式)、総走行距離28000km
├何をしたいのか…カーカーのメガホンマフラーをつけています。一昨日までは普通に走っていましたが、昨日走っているときにスロットルを戻しても回転数の落ちが悪いもしくは2000回転から下がらない現象が起きました。
放置するとおさまり、アイドリングは1200くらいです。キャブのセッティングは大丈夫だろうし、インマニからの二次エアを疑い新品に交換しましたがダメでした。キャブの負圧ホースも新品にしました。他に何が考えられるでしょうか？
とりあえず、エンジン腰上OHくらいはできます。工具は一通りあって、SMもあります。

ワイヤーがあやしいのですが…

カイヤ

>>690
スロットルバルブを直に手で操作してみたらいいじゃない。
それで普通になるならワイヤーだろうし。

質問です。

車種はシルバーウイング400です。
フロントブレーキの引きずりについて。

リアホイールは手で軽く回るし、ある程度回り続けるくらい良好。
ただフロントに関しては1/4回転くらいですぐに「スッ」と止まってしまいます。
ちなみにフロントに関しては

・キャリパーOH（全シール交換、ピストン磨き、スライド部清掃、各所グリスアップ）
・マスターシリンダーピストンASSY新品交換、マスターシリンダー清掃
・マスターシリンダーリターンポート清掃
※キャリパー外すとホイールはクルクル回るのでベアリングには問題なし

サービスマニュアルにのっとってしっかり作業したがこれだけやっても改善なし
もしかして前後連動ってピストンの抵抗が前後分だから少しひきずるのが当たり前なのかな。

>>690
>>692氏に同意。ってかワイヤの点検してないの？

>>693
ABSは付いてるの？

>>693
やるだけやってわからなければバイク屋に行くのも良し
とりあえずホイールベアリングと言ってみる

>>695

レスありがとう！いえABSではありません。

>>696

そうですね、万策尽きてプロにお願いしようかとも思っていました。
キャリパなしだとヌルヌルホイール回るんでベアリングがおｋかと思ってました。

ディスクのブレなら一定の箇所で擦るはずですが全体的に抵抗あるんですよね〜。
これだけやってだめとは orz

>>693
暫し考えた。
先ずは、どうして前ブレーキ周りのOHをする事にしたのか知りたい。
第二に、キャリパOHとマスタOHは同時に行ったのか
キャリパOHで解決できなかったからマスタOHをしたのか。

気になった点が二つ。ピストン磨きとマスターシリンダーの状態。
キャリパピストンに虫食い痕が有ったか？
磨いた結果、表面にある筈のコーティングが剥がれてしまってないか？
シリンダ内部に虫食い痕が有ったか？
マスタOH時にシリコングリスを「大量に」塗布してないか？

>>698
レスありがとうございます。
色々問いを受けてハっとする部分もありましたので記載いたします。
----------------------------------------------------------
>先ずは、どうして前ブレーキ周りのOHをする事にしたのか知りたい。

ある日、異常に押し歩きが重くなり、フロント浮かせてみたら
ホイールを手で回せないくらい硬くなっていたからです。今はそのときよりちょっと良くなりました。

>第二に、キャリパOHとマスタOHは同時に行ったのか
>キャリパOHで解決できなかったからマスタOHをしたのか。

先に作業の簡単なマスター側で直らないか試して
それでまったく改善がなかったのでキャリパに手を下しました。

>気になった点が二つ。ピストン磨きとマスターシリンダーの状態。
>キャリパピストンに虫食い痕が有ったか？
>磨いた結果、表面にある筈のコーティングが剥がれてしまってないか？

前後連動で3ポッドなんですが、フロント用ピストンの一つに小さな虫食い痕がありました
ので、ペーパーとピカールで磨き、手で触った感じ、ザラつきがないようなくらいまでは仕上げたつもりです。
真鍮の金色は保たれていたのと、滑らかな表面でしたのでコーティング剥がれはないと思います。

>シリンダ内部に虫食い痕が有ったか？
>マスタOH時にシリコングリスを「大量に」塗布してないか？

シリンダー内部は意外とかなり綺麗でした。
マスタOH時に特にシリコングリスを大量に盛ってしまった記憶はありません。

片押しだよね。ピンスライドのゴムブーツのエア抜きはした？
これ、ついこの前誰かが書いておったんだけど目から鱗だった

あとは車種によってはキャリパーのピストンシールに表裏あったり。

>>700
レスありがとうございます！
おっしゃるとおり、シルバーウイングのフロントは片押しの前後連動3ポッド（真ん中がリア）です。
スライドゴムブーツのエア抜き！？それは初耳です。
言われてみると確かにグリスアップしかしてないですね・・・。
もしやり方ご存知でしたら教えていただけませんか？

引きずりゼロのリアはキャリパーを取り付けた後
スライドブラケット部とキャリパー本体が結構フレキシブルに動いた記憶があります。
つまりリアはスライド部分がよく動いているということですよね。
フロントはリアほどフレキシブルに動いてなかった記憶があります。
言われて指摘されると目からうろこです、ホンマに。

>>701
ありがとうございます。
たしかにシールは基本的に裏表ないなんて情報は知ってましたが
心配性な自分は絶対シールがひっくり返らないように慎重に作業しました。これはだいじょぶそうです。

>>702
キャリパー組み付けたあとゴムブーツ見ると膨らんでたり凹んでたり。
効きには影響ないとも考えられるけど引き摺りって事なら影響あるかもしれない
かなとか思ったよ。やり方は組み付け後ブーツの端っこちょっと引っ張るだけ。
油断してるとブーツ外れて嵌めるのに意外に苦労したりするから注意。

>>699
たぶんとしか言い様が無いんだが、マスタシリンダの不具合だと思う。
大概はマスターシリンダーピストンASSY新品交換で良くなるんだが
珠に中身を換えても改善しない場合があるんだわ。

バイク屋さんで、あなたの話を聞いたら
1）キャリパスライド部分が滞りなく動くのか
2）キャリパピストン交換とシール類の組み間違いの点検
3）マスタ点検、マスタAssy交換　の順番・もしくはエイヤで2）3）同時にやると思う。
ってか俺だったら二つ同時にやっちゃう。

>>704

ありがとうございます。
今からちょうどバイクで出かけるので、その前にブーツの状態見てみます。
これで直ったらいいな〜（・∀・）

>>705

レスどもです、なるほど〜。マスターピストンだけではNGの場合もあるんですね。
1)〜3)に関してはバイク屋さんで点検をお願いしようかな、と思います。
もう自分で点検しても同じことやりそうですしｗ　あともうフロント割る気力がないってのもあります。

今からちょっと愛車を診て、でかけますので
また何かあったら書き込みします。

レスくれた方ほんとにありがとう

>>690
戻し側のスロットルワイヤー切れ。

>>706
あとはブレーキフルード入ってるタンクが、フルードで一杯になってないかチェック。
一杯になってるとピストンの戻りが悪くて、引きずったままになってる時がある。
蓋を開いて少しティッシュで減らすだけでオケ。

シールドバッテリー充電についての質問。
バイクのシールドバッテリーを充電するには低い電流の充電器を使用しないと
寿命を悪くすると見たことがある。
大手メーカーのはシンプルな機能でも高価。

直流出力電流 1A なので大きい方ではないが、低くもない充電器みたい。
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=17-113
こんなのでも頻繁に使わなければ問題ないかな？

さきほど、帰ってきました。
結論、一番初めのひどい引きずり状態とまったく同じでした＼(＾o＾)／

つまり、今までやってきた作業はすべて的を"外し"たことになります・・。
たしかに交換前のシール類も全然元気だったしなぁ。
スライドブーツもエアは入っていなくてきちんとスライドしてました。
ただし、ひとつ気付いたことが！

一回のブレーキに対してフロント用のキャリパピストンが出てくる量が極端に少ないです。
リアは一回ブレーキを引くと「グッ、グッ」をピストンが出てきますが
フロントは何度ブレーキを握ってもなかなかピストンが出てこないんですよね。
エアー抜きしましたが、エアは混入しておらず
ブレーキフルード漏れもありませんでした。

これってやっぱりマスターシリンダーが逝ってるっぽい・・？

>>710
>>708を点検後、マスタAssy交換かなぁ。

>>708
>>711

たびたびのレス感謝です。
フルードは半分くらいでした。
いっぱい入れると漏れることもあるのでいつも少なめにしています。

バイク屋に見せてマスターシリンダー側からみてもらうことにします。
みなさんありがとうございました！

>>689さん
お返事ありがとうございます
そうですね…
焙ってみます…
ちょっとドキドキしてます

>>713
> シャフトの頭をサンダーで飛ばして、反対から叩きました
↑ができるのだから判っているだろうが、燃料は抜けよｗ

うーん、新車を購入、中古車購入なら尚のこと各稼動部にグリス塗布しないとなー。

>>712
＞フルードは半分くらいでした。
＞いっぱい入れると漏れることもあるのでいつも少なめにしています。
ここは笑うところか？

>>710
作業中気付かないうちにマスター側にエアーが混入してるかもしれません。
レバー握りながらマスターのバンジョーボルトを緩めてフルードが出てきたらすぐ締めてください。
これでマスターにエアが入ってた場合抜くことが出来ます。
OHしたとの事なのでエア混入の可能性が高いと思われます。

単にディスクが曲がってるだけじゃないの？

まず、戻し側のワイヤーを外しました…結果は変わらずorz
にりんかんに行って、ワイヤーを入手、新しいのに変えても変わりませんでした。

本当に何が悪いのか…。純正マフラーに戻してみます

>>709
充電電圧にはバッテリーの容量の1/10で充電が基本。
まぁ普通は0.6Aの弱い電流で充電すれば安全とされているというか、バイクでの充電時がそれくらいになってる。

>>718
ワイヤーを外した状態で試してみた？

おまいら忘れるな
ゼファーはKawasakiだ…

症状が起きるのは、普通に走っていて、止まるときとかスロットルを戻すときです。
走行中、クラッチを切ってちょっとすると、普通はアイドリングの回転数に戻ると思いますが、今は2000〜3000回転からなかなか下がりません。
スロットルを軽くあおると戻ります。
停止中は吹かして戻すと回転が下がります。走行中に回転が下がらない現象が起きるのはなぜでしょうか？

>>720
ワイヤー外してみましたが、停止中なので問題ありませんでした。

>>722
キャブのところの動きが悪いんじゃないの？

Ｆ１バーレーン結果
１．マッサ
２．ライコネン
３．クビサ
４．ハイドフェルド
５．コヴァライネン
６．トゥルーリ
７．ウェーバー
８．ロズベルグ
９．グロック
１０．アロンソ

セパハンを垂れ角が小さいものに変えました。
車幅が４ｃｍ大きくなりました。
車検が近いので「構造変更」とやらをしようと思うのですが、
費用や手続きは大きく異なるのでしょうか？

陸運の受付で構造変更の用紙を貰って1500円の収入印紙を貼る（寸法の欄は記入しない）
で、検査ラインで並んでいると検査員がウィンカーやらねじの緩みをチェックしに来るので
そのときに「ハンドル替えたんで構造変更したいんですけど…」と言うとメジャーで測ってくれる
通常のユーザー車検にメジャーで測る工程が増えるだけ。



乗員数変更も似たようなもん、タンデムベルトとタンデムステップを外せば
ダブルシートのままでも1名乗車に変えられる。俺はハンドルと同時にやったよ

乗員変更って何かメリットあるの？　あるならどうせ荷物か空気しか積まないから仕様と思うんだが…

シングルシートやバックステップを付けた時に2名乗車だと整備不良になっちゃうだろ？








どっちも付けてないけどまぁ察しろ

売るときの査定が下がる

みなさんこんばんわ。

実はあのあとどうしても諦めきれず、今までずっとマスターシリンダー周りをいじっていましたｗ
マスターシリンダーにはやはり問題ないみたいです。
>>716の方に教えていただいたとおり、バンジョーからのエア抜きによって本来のブレーキングが戻りました！

さて、問題は戻りまして、フロントの引きずりですが
やはり前後連動の仕様なのかどうかハッキリさせたい！ということで
パッドのクリアランスをとってフロントキャリパのリアピストン（1ポッド）だけで"アタリ"を出してみる
するとホイールは簡単に回った　原因はフロントピストンか！？
次にリアピストンを引っ込めて、フロントピストン（2ポッド）だけでアタリを出してみる
するとリアピストンオンリー時ほどではないが、ちゃんと1回転以上するではないか！

そしてフロント＆リアピストン（3ポッド）でアタリを出してみると・・・いつものように1/4〜1/2回転に（＾ω＾；）
もうこれは前後連動の仕様としか思えない　というかそう思うことにします
特段取り回しが重いわけでもないし　土日両方潰しましたがみなさんのアドバイス助かりました
もうこれ以上思い残すことはありません。
みなさんありがとうございました。長々すんませんでした。

>>690　ゼファー750

とりあえず二次エアぽい症状なんだよなぁ
アイドリング中にパーツクリーナー（脱脂洗浄剤）スプレーで
インシュレーター前後、キャブ周辺、吹いてみて
アイドル回転の変動あればビンゴ
ココに吹き付けると回転変わる、みたいなピンポイントがあれば
そこから二次エア吸ってる

二次エアじゃないとすれば
キャブレター戻り不良が１つ
停車時に引き側遊び正規、戻し側ワイヤー遊び僅少に調整して
アクセルを強制的に戻せばキャブのバタフライも確実に戻る仕様
にて試乗。　変化無ければ次↓
エアスクリュー（パイロットｽｸﾘｭｰ）の不揃いやフロートチャンバ内のジェット類が脱落してないか点検
ダイヤフラムの折れ、曲がり癖や負圧ピストンの動き等も点検
ついでに油面も点検、チョークの戻りや小さいバネ類の有無、スロットルバルブのガタや不揃い等
エアクリＢＯＸ内部にオイルが溜まってないか、エアクリに極端な汚れや裂け、蓋の脱落がないか

エンジン側で
オイルレベル、ブローバイホースの確実な接続と貫通
バルブクリアランス（狭すぎｏｒ突き上げに注意）

>>719 サンクス
>>充電電圧にはバッテリーの容量の1/10で充電が基本。
普通は0.6Aの弱い電流で充電..

なるほど勉強になった、充電器の出力電流 が1Aでもオーバー気味なんだね。

>>690
チョークの戻り不良とかは？

>>730
アドバイスありがとうです。
二次エアを疑って､インシュレーターは新品に変えてました。
ワイヤーも新品なので、引き側規定、戻し側をきつめにして、だめならやはりキャブ側でしょうね。
それでダメならキャブ降ろして、総点検ですね。

>>693　シルバーウイング

パッドが斜め減り・片減りしてないか？
微小なロールバックを邪魔する要因ないか？
（パッドベース鉄板側面の荒れ、スライドピンの磨耗・曲がり等）
キャリパーのスライドピンにガタ（完全平行移動しない）ないか？

てゆーか「引き摺り」の基準が漏れとオマイで共通認識するが難儀
ある日ふと空転させてみると重い稀ガス、とか
ある日ふと走行後にキャリパー触ると熱い稀ガス、とかだと
それが正しい仕様なのか異常の発生なのかイマイチワカラン

片押しの3？ポッドなんてのは空転抵抗が重めなのは仕様だが
どの程度までＯＫかは文章で伝えるのはとても難しい罠

>730
ホイールのカーラーが摩滅かゴミ咬んでいて微妙にホイールが左右どちらかにズレていて
パッドを引きずっているのとちゃうか？

まあ自分でそこまでやって判らんというのなら素直にバイク屋に預けた方がいいかも。

バルブガイドの内側に筋傷ついちゃった。ステム抜けにくいのがあったから回して抜いたからかな………ステムはペーパーかけるとして、ガイドダメですか？

>>737
ステムも傷跡が山になってないならペーパーかけない方が良いよ。
経細めたら暴れちゃう。
ガイドも同じく。

両方交換が推奨だけど、取り敢えずバルブだけ交換してみたら？

>>738
レスありがとう。
よくオイルストーンでならすとか書いてあるけどこれも危険ですか？その一本だけやけにキツいんですが、ステムって太くなるのかなぁ？
抜く時できたのかもしれないけどコッター入るとこに引っ掛かりが出来てる…

>>739
老いるストーンも当て方があるぞ
普通は　　　　　　／〇←〇ヽ　
やすり（油砥石）の先端を対象にあてて、手首を下げる
やすりをすすめるるにつれ手首をあげる

っていうふうに丸にそわせて削ると思うだろうけど
そうしたらガタガタになる。

だから　　　＼　　　／
　　　　　　　　〇←〇　こういう風にぐりんと反らせて････
先端を当てるときは手首を高く上げ、やすり（油砥石）を前にすすめるにつれ手首を下げる。
これでおｋ

>>739
１度ﾘｰﾏ通したいとこだけどねぇ。
ひとまずｽﾃﾑにｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ付けてｶﾞｲﾄﾞに入れて、ｼｺｼｺしてみたら。
それで大分良くなると思うよ。

バルブコンパウンド使ってやらかしそうな予感・・・

バルブのコッター溝のバリ取ってみたら？
あと、再使用はしないほうがいいね。

☆教えて下さい
車名 レッツ(IIではなくまったくの無印)
型番 CA1KA
年式 不明 1996-2000年頃までか？
総走行距離 メーター読みで2530km メーター一周しているそうだから+一万キロ
購入してからの走行距離 譲って頂いてからは走行していませんしできません。
相談者整備スキル バッテリー交換、YBR125のクラッチプレート交換程度
所持工具 KTC 両開きツールセット+α
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/msdirect/sk3536w.html
サービスマニュアル なし
パーツリスト なし
(サービスマニュアル・パーツリスト共にそろえるつもりです)

・譲渡以前の状況
前所有者は街乗りに使っていたそうです。
不動になってから四ヶ月ほど。
それまでは一般人の感覚だとエンジン快調
前所有者が動かそうとしたらしく、2サイクルオイル満タンでした。

・現在
キックは下ります。
でもエンジンはかかりません。
バッテリーは死んでいるようです。

・ご意見いただきたいところ
整備する過程を他の;しみたいと考えていたところに知り合いから話があったので
不動車を起こすことにはお金が掛かることを覚悟の上で古い原付を貰ってきました。
機械的な部分なら時間をかけつつ何とかするのですが今回は電装系っぽく
お手上げ状態です。

みなさんのアドバイスを元に手を加えて、また元気に街を走らせたいのです。
御教授よろしくお願いします

>>743
勝手に電気と決めつけないこと

キックがあるならプラグの火を確認
飛んでいたら、エアフィル交換、キャブのOH
飛ばなかったら、プラグ交換から、徐々に
キャップ、コード、CDIとさかのぼる

ガソリンは異臭がしないかい？
キャブの清掃は？
プラグの汚れは？
キックをおろしたときにライプ類が一瞬光るとか
かかりそうな雰囲気になる？
エンジンがかからなくなって４ヶ月なの？
それとも乗らなくなって４ヶ月？

ライプ類

>>745
了解です。決め付けないように原因を探ってみたいと思います。

おっしゃられた手順を試して見ますね

アンカーミスでした>>747のレスは>>744さんへのレスでした
すみません。

745涙目ｗｗｗｗ

>>745
ガソリンからは異臭はしません。スタンドで嗅ぐあの匂いのみです。
キャブの清掃はこれからです。プラグも今から見てみます。
ライプ・・・光ります。キックすればリアストップランプがかすかに、ですが
エンジンがかからなくなってから四ヶ月だそうです。

プラグをチェックして、出来れば新品交換。
バッテリーは躊躇わずに新品交換、たぶんこれだけで直るのでは？

751のことはして当たり前。あと、エアクリーナーの掃除(交換)とキャブのOHはやるべし。

>>739ですがレスくれた皆さんありがとうございます。
プロにガイド打ち替え擦り合わせまでしてもらおうか迷います。マルチだし費用的にも…しかしガイドとのガタは何本かありそうな気がします。シート面は結構きれいだけどやるなら全部になるだろうし…
なぜか太いバルブだけ交換、自分で擦り合わせていうのも考えますが、通常一本だけってのはおかしいですよね？
ガイド側の擦り傷自体は大問題てことにはならいような気もしますので。

リアアクスルボルトをデカイトルクレンチで〆るためだけにM24のKTCのソケットを買ってきた。高いね。

長く使えるぜ。車でも24なんてあんまり無いけどｗ

M24ではないだろｗ

>>753
ヘッドからバルブを抜く時に
コッターが食い込んで変形してたり
焼き付き気味？で傷入ってたり
びみょーに曲がってたり
する事は無きにしもあらず

大概、全部のバルブじゃなくて1〜2本だ罠
全部おかしかったらそもそもエンジン掛かんないし
あきらかな異常が出てないバルブでも
新品バルブ入れてみるとガタが大きかったり渋かったり
するのでまぁ仕方ない
全部のガイド打ち換え＆バルブ新品にしとくかー
てのはよくある話

>>757
焼き付き気味で微妙に曲がってるかもしれないんですね。
今改めて各バルブ抜き差ししてみたら、指に感じるどころか、全部目にみえるほどガタつきます。経験者ならたぶん×の判定と思うことにして、交換する決心つきました。
内燃機関屋なんてしらないのでネット検索→輸送する事にします。
組み付けはやってみたいのですが、ガイド打ち替え、バルブシートカット、擦り合わせ以上の作業を依頼すればよいのですよね？

本日、ユーザ車検に行ってきました。
自賠責値下がりしてましたね。（２万→１万３千円）驚きました。

>>754
そういえばKTCの工具も4月から値上げしたんじゃなかったかな

M24のソケットが安いと思うときがくる

ていうかM24だとソケットには36mmと書いてあると思う

頭が２４のことじゃないのか？M16ぐらいか

>>758

うん　内燃機屋に依頼するのがイイね
関東なら井上ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞさんとか近藤内燃機あたりが有名
いきなりモノを送るのではなく
事前にイロイロ打ち合わせしてデータやパーツを揃える事が必要
面倒ならバイク屋さん経由で送ってもらうことも可能

加工屋さんによっては細かい数字
（ステムとガイドのクリアランス値とか　バルブシートの辺り幅・カット角度など）を
聞いてくるのでサービスマニュアルのデータが必要
必要なﾍﾟｰｼﾞをコピーして荷物に同封してもイイ
新品バルブはパーツ取り寄せる（これも同封すると加工早い）として
ガイドやシートリングは新品にするか特注一品モノにするか迷う所
公道使用なら純正部品で全部揃えしまうのがｵｽｽﾒ

バルブクリアランスはシム式？ｽｸﾘｭｰｱｼﾞｬｽﾄ？
シム式だとシートの削り込みが増えると調整が難しくなるので
現状のシム厚と純正最大厚シムとの差が削り代になる
この値が少ない場合はシートリングも打ち換え可能

豆知識として
M24と表記した場合ミリネジの径24ミリということ

>>765
ソケットはM24とか言わないんじゃないのか？
M8のソケットくださいって言って13が来たら俺は泣く

自己解決しますた
エンジンクレーンで首吊ってきま

普通に24mmと書けば良い物をちょっと気取ってM24てやっちゃったんだろう。
恥ずかしいけどな。

>>766
スパナだと表に36裏にM24だったり
17ならM10
ソケットでM○○表記は通常ないな

>>759
トータルいくらかかった？
先日、あやしい民間車検場に車検出して整備無しで36000円だった

>>769
頭が小頭だったらM10でも14だろ･･･
言い出したらキリがないけど＾＾；

パーツクリーナースプレーは色々あって悩みます。
安いのデカイの高いの、、、。
中身は一緒だったりして

>>772
中身は裏に書いてある成分表を見ればわかるよ。

>>764
詳しいレスありがとうございます。
考える事たくさんありますよね…知識が断片的に頭にある状態なんでバルブ組み付けまでバイク屋通すかな…
バルブガイド悩みます、事前に純正で揃えても穴が広がってる事も有り得るようだし、
タペットクリアランスはシム式ですが、ガイド入れ替えるとシートカットは必須ですよね？
あと、レスにあった、(最大シム厚との差)は(最少シム厚との差)ではないでしょうか？

最薄シム厚との差、ですた　すまん

バルブ換えたらシートカットは必須ですね
特に指定しない限りゴリゴリ削ってしまう事はないです
虫食いの深いのがあれば消えるまで削って
当たり幅調整するだけなんで

このスレの住人が自分で整備しようと思ったきっかけはなに？

俺は金銭的に自分で整備を始めようと思うんだけど
簡単な整備は簡単な工具とサービスマニュアルがあれば始められるもんかな？
チャレンジしてみたい気持ちと分解したまま壊してしまいそうな不安でいっぱいだwww

>>776
自分でいじらずにはいられなかったから。
金がないならバイク屋に任せた方が良い。整備は金と時間を湯水のように使う趣味。

>>776
ん〜　俺の周りにはロクなバイク屋が居なかったせいかな。

こどものころから分解好き。
おもちゃなんかを解剖して中の構造を確認するのが楽しかった
そんな自分は少し変？と感じ始めた小学３年生の冬。

>>775
シートカットは、ガイド交換とセットなんではなくて、バルブ交換とセットなんですね、ありがとうございました。

アドバイス願いします
車種　　JOG　ZR　エボ　2001年型
改造点　ZEROチャンバー　WR　プーリー　CDI交換
状態　　エンジン焼き付　不動　キック降ります
　　　　　前のオーナーが去年１１月に中古5000ｋ前後で購入し、
　　　　　２月に焼きつきを起こした不動車です。
　　　　　50ｃｃのシリンダーセット買おうか、中古でエンジン丸ごと買おうか
　　　　　まよってます。不動といわれて1諭吉で買ったのですが、
　　　　　中をみたらプラグキャップがぬけてて、戻したら始動したのですが、
　　　　　全開にふかしてみたら「ガガガ」って音がして始動しなくなりました。
　　　　　この場合クランクのほうまで逝ってるのでしょうか？
　　　　　アドバイスお願いします。　　　

いまだに失敗してる。なぜ自分でやるかって？
｢壊れたら自分で直す｣ってインプットされてるから。

>>774
http://www1.odn.ne.jp/aw11_4agz/meinte/tool/valve/valve.htm
一時期これ買おうか悩んでた。オクで出てたら買ってたね。
で多分次の壁にぶち当たって悶々てのは容易に想像出来る。

お金と、出しても一週間とかかるのが待てなかったからかな
あとはあんま他人に頼らない性格かな

>>777-779
>>783

レスさんきゅ
俺もおもちゃを分解するの好きだったし
昔はテレビの配線なんかをいじくりまくったり
ファミコンを分解したりしたもんだ
元に戻った試しがないがな

本格的な整備は自信ないから言われた通りやめとくが
プラグやプラグコード、ブレーキパッドとかの簡単な交換は自分でやってみたいから
ちょっくらサービスマニュアル買ってくるわ

>>784
TVの分解だけは絶対に止めとけ、下手すりゃ簡単に手のひらに穴が開く。

まぁガキの自転車いじりから自然にバイクも、そしてクルマも、、、って事じゃない？
近頃は大人も子どもも自転車いじる人も少ないみたいだけど。
ガキの頃は前田の2本爪フリー抜きや振れ取り台を自作していじってた。
今でも簡単な工具、道具類は自作してバイクやクルマいじりしてるよ。

>>770

トータルで２万円（印紙で\6,500、自賠責で約\13,000）

>>785
そういえば、コンセント抜いていても高電圧部分があって危険、って聞くけど、
ありゃどういう原理なんだろうな？？

コンデンサもあるしブラウン管自体に高電圧が残ってる
放電手順を踏まないと2〜30Kvの電圧が触れなくても飛んでくる

コンデンサや組み合わせによってはトランスには電気がたまってる。
ただし、一気に放出する能力が高くて電圧は数万ボルトになりうる。
ただ、電流と時間が短いので命まではめったな事ない（心臓に回らない）。
まあ、でっかいセイターにめっちゃ静電気がたまってる（電子、電荷がある）と
思えばいい。

>>788
でっかいコンデンサがある。

>>770
俺は>759じゃないんだが、総額\21,100（光軸テスター代\1,000込）で済んだよ。

一応、家で光軸調整はして行ったけど、
初のユーザー車検だから一発で通したかったから事前にテスター屋に行ってみた。

まったく調整が必要なしだったから嬉しいやら悲しいやらだったけどねｗ

>>792
総額でそれって、自賠ってそんなに安くなったの？
今年車検だけど、一昨年通した時は3ﾏﾝちょいだったなぁ

>>793
自賠が\13,400になってて俺もびっくりしたよ。

　洗車する
→注油する
→部品を外して洗浄する
→ミラー、ステップ、レバー、ワイヤー遊び、等の調整をする
→消耗品を交換してみる
→ヘタった部品を交換してみる
→ヘタってない部品も交換してみる
→そして伝説へ・・・

>>789-791
ありがとね。

>>コンデンサ
なら、一ヶ月ぐらい放置してると大丈夫かな？

そういえば、水ぶっ掛けたらおｋ、というのもあったようなｗ

スレチ、連投スマン

正しいよ！
電荷のあるところから大地などに放電させればいいので
それが電線か、水か、人間かのちがいだよ〜ん。。。

>>798
そうかぁ、なら風呂に水張ってテレビぶち込んで。。。。



って、やってると間違えて逝ってしまいそうだなｗ

あっし

先日バルバルのハンドルを変えまして、変えた途端に動かなくなり、

いろいろ分解してったところキャブからガソリンが漏れておりました


キャブをバラして、単体で動作確認したところ漏れもなく正常に動きます


しかし組み立てると漏れが発生しました



どこが悪いかわかりません(´ム｀)


ちなみにチョークを外すと正常

>>800
ボナぱると 乙
まだなおらねーのか？ｗ

>>790
> コンデンサや組み合わせによってはトランスには電気がたまってる。
トランスに電荷は溜まらないよ。

ZOILはガチ

トランスにはコンデンサとの組み合わせで通電時に磁力となってたまって、
電気となって放電できるのだが、、、まあ、おいらの説明不足ってことで

フッ素ゴムのOリングが欲しいんですが、Oリングを各種通販しているサイト知りませんか？

どうもガタガタ振動してうるさいと思ったらサイレンサー固定してるボルトが無くなった！
いたずらかなぁ？2本もあったのに。
エキパイだけの固定で20kmも走っちゃったよ。折れなくて良かった。

ところでボルトの緩み防止にネジロックの代用になるようなものはないですか？

つワイヤーロック
他に選択肢はないだろ。

>805
普通にOリングで検索して、メーカーに問い合わせれば？

>>サイレンサー固定してるボルトが無くなった！

サイレンサー固定してる金属バンドが振動で千切れるBuellに比べれば・・・
しかも部品の在庫が無いんだってさ。ぐすん。

>>759

おつー。
13400円になったのはうれしいっすね。
俺も今月末が車検なので運が良かった。
ガソリンも自賠責も大幅値下げで助かりますな〜

重量税は5000円据え置きでした？

>>806

排気管後半部分を支えてる太めのボルトが抜けたのかな？
詳しい状況説明があるとｵｽｽﾒ品例出しやすいんだがな
大概ボルト＆ナットになってると思うので
「回り止めナット」（セルフロックナット）推奨
ttp://www.k-unicorn.com/original/gsx_ashi_02/img/rear_sprocket_self_nut.jpg
ttp://www.eikoms.com/item/Accessary/OtherAccessary/Bolt/2003_10_06.htm
フレーム側ステーに雌ネジが切ってあっても
長めボルトを貫通させて普通に締めた後で
貫通してるネジ山を裏からこの手のナットで締めておけばー

こんなワッシャーもございまつ
ノルトロックワッシャー
ttp://www.ymzcorp.co.jp/ym6/nordlock.html

ﾊｽﾗｰ125/77年式・約12000km/9000km
ﾘｱﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾗﾝﾌﾟが3ヶ月に1回程度の割合で球切れしています
ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ・ﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄは問題なく点灯します
購入後約10ヶ月は球切れありませんでした
誰か教えて下さい<(_ _)>
整備はﾏﾌﾗｰｶﾞｽｹｯﾄ交換/ｳｲﾝｶｰ交換ぐらいしかした事ありません
所持工具　ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾚﾝﾁ　8〜19　980円の安物
　　　　　　　六角・+/-ﾄﾞﾗｲﾊﾞ・ﾍﾟﾝﾁ
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ/ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ　共に無し

どうもありがとう。参考になりました。
盗難防止用のボルト？と>>811を参考にガッチリ対策します。

>>780

えー　ガイド交換時もバルブ交換時も
どちらもバルブシートとの当たりが変わる可能性あるんで
両方ともシートカット、もしくは当たり面の要点検、です

今回の例だとガタもあるしクリアランス異常？みたいなんで
バルブ交換とガイド交換が必要ぽいです
となるとバルブ側に合わせたシート加工が必要

煩雑にエンジンバラすレースユース（ＳＢとか）では
バルブだけ交換してるみたいです
当たり取りはするのでしょうが
シート側の加工は影響が大きいのでなるべく温存して
バルブのみ交換してる模様

>>781　　JOG　ZR　エボ　2001年型

とりあえずエンジン開けてみれ
開けて見ない事には何もワカラン
腰上だけ開けて見れば
クランクの状態もおおよそ判るよ

なんとなくトドメを刺したぽいケド…

>>812

ﾘｱﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ→いわゆる尾灯（テールランプ）か？
チョイ古めのバイクはよくあるんだよなー

原因のひとつは振動
ビリビリと痺れるような振動から
プルプルと震える低回転までイロイロあるが
ランプ自体を軽量な物の換えるとか
ネジで締め付けてある部分にゴムワッシャー噛ますとか

もう１つの原因は電圧
バッテリーが弱って許容量が減るとか
レギュレーターがアバウトになってきてるとかで
ヤバメの電圧がランプまで行ってしまってたりする
中回転域〜高回転域にかけて
テールランプの明るさが増すようだとヤバイかも
バッテリーやレギュレーターの交換か
抵抗でも入れるとか　電圧をある程度規制してＬＥＤランプ化するとか
こちらはちょっと面倒かも

97年式走行1万キロのテンプターに乗ってます。
GWの北海道ツーリングを控えて整備をしているのですが、
ハブダンパーやダイアフラムは換えておくと良いのでしょうか。
特に不具合は無いけど10年目のゴム系部品はちょっと…と考えております。

目視してひび割れの有無の確認
その上さわって特に堅くなければ問題なし

交換してみたかったら交換しても問題ない

>>817
10年目で実動不具合無しなら多分大丈夫じゃないかなあ。
これからも長く乗るんなら替えてみてもいいのかも。

ハブダンパーはホイルを外した時に勝手にスプロケが抜ける状態なら
要交換の目安らしいよ。

>>818-819
まぁ交換するのが目的というのも事実です…
ハブダンパーはズポっとスプロケを飲み込むくらいだから
ダイアフラムだけ交換しようかな。
スプリングとOリング全部も。

>>820
ダイアフラムって
どこに付いてて何してるダイアフラム？

５５６のCMうぜえ
これからは５５６じゃなく
工具使う様にしよう

ツーリングに来る整備好きで悪いところを見つけて批判するのが好きな人がいるのですが、
アイドリングからアクセルを1/4〜1/3位高速に開けたり、閉じたりしてエンジンの反応を見て
「これ外れだね！ｗ」とか「セッティング糞だね！ｗ」って言ってくるのですが、何がわかるんですか？

発言者の社交性の無さがわかる

うまいｗ

質問させてください。
知人のXJR400 実働2500Km
屋内保管でした。
故障ではなく12年間放置していたため、エンジンはかかりません。

譲り受ける予定ですが、相手がキャブ掃除が上手くできなかったようで
エンジンが回らないようです。

低走行なのでキャブ部品は清掃とゴムパーツ交換くらいで良いと思ってるのですが
通常はどうなのでしょうか？

>>826
通常は12年の垢落としで完全整備
キャブに限らず、あらゆる所を診ないとなんとも

キャブだけに限定すれば、腐食を取る作業も含め
完璧な掃除とゴム類の交換

通常はキャブ掃除程度でエンジン掛かるよ
不動車起こしに慣れた人じゃないと
その「キャブ掃除」てのが難しいんだが

あとは電気的な接触不良とか
配線間違い（脱落）とかがよくあるトラブル
車体側もあちこち逝ってそうだけど
まずはエンジン始動させてから

ゴムといえばタイヤだな。１２年放置のタイヤは、タイヤっぽい形をしたただのプラスチックだ。
できればエンジンオイル、フォークオイル、ブレーキフルード等の油脂類、シール類も完全交換。

バイクって、１２年乗り続けたものより１２年放っておいたものの方が手がかかるよな。

>>823
暴走族のコールの様な真似をすんのか？
自分のバイクでそんなんされたらその場で殺すわｗ

>>829
当たり前の事を言って、何が言いたいんだ。
12年間手間を掛けた物と何もしない物とが同じなはずねえだろ。

クラッチ張り付いてそう
タンク内サビとか水溜りがあるかも
その上手く行かなかったキャブ掃除が気になるなぁ
部品変形させてたりダイヤフラム破ってなきゃいいけどね

タイヤやブレーキの心配は後回しでそ
当然後々やらなきゃならないだろうけど
不動車いじるならエンジンかけるのがまず最初
間に合わせでも、やっつけ仕事でも構わんから
とにかくエンジン始動の成否をはっきりさせてから

>>812
バッテリー充電してみたら？

整備が趣味な人で無い限り12年不動車は苦痛だと思うな…。
本人の整備スキルが低ければ自動的にバイク屋に任せる事に
なると思うけど、バイク屋に持って行って乗れる状態に戻すのにも、
もうちょっと程度の良い中古車変えるくらいの金額になるんじゃなかな。

あらゆるネジが中で錆びて固着

>>826
とりあえず実車とパーツリストにらんで、交換が必要そうな部品のリストと見積を作り
それで心が折れなきゃやってみりゃいいんじゃね？
質問者のスキルがわかんないけど、自分でやるんなら、先行投資でサービスマニュアルと汎用工具そろえてからのほうがいいかもしれんよ