【無印】YAMAHA TT250R ＆ Raid 9台目【レイド】

YAMAHA　TT250R＆Raidについてまったりと語り合うスレです。
※【バイク板は進行が速いため、ageカキコと頻繁な保守を推奨します】

過去スレは>>2以降で

一応新車でも買えます。
http://www.presto-corp.jp/lineup/04_tt250r/index.html

前スレ スレ600過ぎで無念のダット落ち
【無印】YAMAHA TT250R ＆ Raid 8台目【レイド】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1137110535/



１台目：ダット落ちで、行方不明
２台目：　　　　　〃　　　　　　　（http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1059906669/）
３台目：　　　　　〃　　　　　　　（http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1072946332/）
４台目：　　　　　〃　　　　　　　（http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1083859951/）
５台目：　　　　　〃　　　　　　　（http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1099233425/）
６台目：　　　　　〃　　　　　　　（http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1114275702/）
７台目：　　　　　〃　　　　　　　（http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1128637483/）

一応保守ageするけど、
今回は１０００まで無事に達成できますように（-人-）ﾅﾑﾅﾑ

また落ちたのかｗ

無印のフレーム塗装しようとばらし中なのですが、ピボットシャフトが抜けません。
（ナットも結構硬かったけどなんとか外れました）
ひたすらシャフトの頭をどつくしかないのでしょうか。
※現状はエンジン・Rタイヤ・リアサス・リンク・その他もろもろは取り外し、
　Fフォーク・Fタイヤ・スイングアームを残しメンテスタンドに乗っかってる状態です。

ナット掛けといてそこにハンマーを当ててそのハンマーを叩く

これでわかる？　ハンマー２つ使うって事なんだけど
要はシャフトのねじ山を潰さないように叩けと言うことなんだけどね

キレイに出来上がったら公開してねｗ

で、スレが２つあるんだけどどっち使うんだべ？？
早い方？？

同じ書き込み数でどっち使うか迷うな・・・

こっちの番号が若いからこっちだな。

Q1）オイルが漏れます。
→持病です。

Q2）アフターファイヤが出ます。
→キャブとエンジンをつなぐインシュレータの金属とゴム部分が剥がれ
エアを吸っている可能性があります。
アイドリング時にパーツクリーナを吹きかけてアイドリングが上がったら確実。
部品買うと高いので耐熱接着剤orホースバンドなどで修復している人が多いです。

Q3）メータが動きません。（表示が全くありません）
→コネクタの接触不良や断線が多いです。ライト裏の配線を徹底チェック。

Q4）走行少ない極上車？
→TTRのデジタルメータは電圧不良で簡単にリセットされます。
中古車のオドメータは全く信用出来ません。

Q5）リアサスがキコキコ言います。
→リアサスユニット上部、シート下にあるピロボールの不良が多いです。
交換すればOK。金がないならグリスでも。

Q6）熱ダレします。
→オイルが少ない（1000cc）上に熱的に厳しいと有名です。
オプションのオイルクーラはヤフオクにて高騰中。
硬いオイルを入れるか適度に休むか社外品付けるか・・。

Q7）ライトが暗いんですけど。
→８９ＮＳＲのＨ4を組む！or　ＷＲカウルキット組む（Ｈ4）

Q8）今売ってる海外仕様は14.5kW(19.7PS)？
→マフラーの詰め物でパワー落としてあるそうです。

前スレ176
メータをバラすと、
基板には４つの切り替え要素があって、
減速比|J3|J2|J1|J0|
------+--+--+--+--+
4.0 | O| O| O| O|
3.9 | O| O| O| X|
3.8 | O| O| X| O|
3.7 | O| O| X| X|
3.6 | O| X| O| O|
3.5 | O| X| O| X|
3.4 | O| X| X| O|
3.3 | O| X| X| X|
3.2 | X| O| O| O|*
3.1 | X| O| O| X|
3.0 | X| O| X| O|
2.9 | X| O| X| X|
2.8 | X| X| O| O|
2.7 | X| X| O| X|
2.6 | X| X| X| O|
2.5 | X| X| X| X|
O はオープン
X はクローズ（接続する）
* は標準設定

J＊がSWなのかジャンパ線かは漏れも見たこと無いから分からん。こいつらの
組み合わせで上記減速比対応してるらしい。熱カシメ取る気にならなかったんで
試してないが、SUGOメータはノーマルメータをベースにしてて基本的なベース回路
を新たに起こすはずもなく、当然ノーマルにも回路設計時からそのような機能は入っている筈、というのが
神の見解だった希ガス。偉大なる先人に感謝。

そして両方落ちたりして…

ヤマハは会社ぐるみでリコール隠しを行ってます。

Ｒ1の初期型でバッテリー液が吹き出てスイングアーム
などのアルミ部分が真っ白に腐食したりバッテリー液が
ズボンに付いて穴が開いてしまった人いませんか。
これはメーカーもクレーム発生当時からバッテリー液の
封入過多というのが分かっていたにもかかわらず何ら
ユーザー及び販売店に対する告知を行わずヤマハ発動機と
プレストコーポレーションが結託し、しらばっくれた事に
対する内部告発です。
いささか時が過ぎてしまったと言うのもありますが、バイク業界で
多くのユーザーにバイクを販売しておきながら自分がヤマハの
圧力に屈してしまったことがいまだに悔やまれ今回の告発に
至りました。

この件は近日中に国土交通省に報告し行政処分へ持ってゆきます。

ＸＪＲのオーリンズリヤサスのオイル漏れも何の対策もしなかったよな。
バイクのことをあまり知らないユーザーがすごく可哀相だった。

軍事転用可能な無人ヘリコプターを不正輸出するような会社だからな。

>>13
ｸｽｸｽｗ　きんも〜☆

ＴＴＲにＤＴ２００ＷＲの倒立フォークって小加工で付けられるかな？
純正フォークがオイル漏れ漏れなので　どうせならコンバートしちゃおうかと。。
話聞いたことある方情報をお願いします。

>>5
その状態は内部のカラー内壁とピポッドシャフトが錆で固着してる。
こうなると、基本的に横方向に力を加えるしかない（相手がカラーなので、
ある程度抜けたところでシャフト回しても供回りするので無駄）ので、
基本的にはひっぱたくしかない。たぶんナット半がけで抜ける範囲を抜いた
ところでその先も抜けないので、基本的に今のシャフトは諦める方向で。

ただ、フレーム塗装するつもりならどうせ全バラだろ？
だったらフレームとスイングアームの状態にして、プレス使えるバイク屋に
持ち込んだ方が良い。手持ちのハンマーで少々ひっぱたいて抜けない場合、
カケヤでぶん殴るくらいでないと多分無理。そこまでするとフレームへの衝撃も半端でないので、
プレスでじわっと大圧力かけてやったほうが安全だし確実だ。

例えばネジの折れ込みとかもそうだが、確実に自分で処理できるという範囲の物でなければ、
プロ、というかそれなりの設備があるところへ持ち込んだ方が結局安上がりだぞ。
自分ではどうにもならなかったものでも、ちょっとした設備さえあれば技術もクソもなくあっさり解決する、ってのは良くある話だ。
特にTT系はカラーがスイングアーム幅あって固着面積が広いので、酷い固着はプレスでないと厳しいと思う。

あ、念のためいっとくが、プレス持ってないとか、プレスに巧くセットできないとかいって、
スイングアーム切ろうとする店に当たったらフレーム担いで逃げろ。（ｗ

5です。
いろいろありがとうございます。
結局フロント周りも外して横向きにしCRC吹いて一晩寝かせて気合一発でぬけました。
一応、ネジ山も無事です。
問題のシャフトですが予想通り錆がすごいです。
カラーとかベアリングに問題がないといいのですが…

前ブレーキパッド交換した上げ＆1乙

気付かずに立ててしまったみたいだが、
向こうのスレの１も乙。
また落ちたりしないように、こっちに書き込んでくれ。

最近　書き込みしていなかったら落ちていた・・・
>>1
乙です。

中古のレイド4awについていた社外マフラーがうるさいので
オフで純正をゲット。

社外余ってるけど需要ありそう?

>>21
メーカーはどこです？

>>22
RC-SUGO

>>23
sugoならオクだな。すごい高額になるとおもうぞ。

ハーディーのフロンとスポロケ１３Ｔ買ってきて
交換しようと、ばらしたら、工具無くて
スポロケ外せなかったｗ
ところで、純正の１４Ｔにゴムのような物付いてるけど
今回買ってきたのには付いてない、あれって無くても良いの？？
音が少しうるさくなるだけかな？？

>>25
あのゴムは騒音防止。
無いと音がうるさくなるだけだが、
俺はそれよりマフラーがうるさい為、
気にならなかった。

>>15

俺つけてます、DT-WRの倒立。
ベアリングの品番とかしっかり調べてませんが、ついたのでまぁOKかなと。
ステムシャフトが長い分、上のベアリングとトップブリッジの間に
スペーサーをカマす必要がありますです。
以前、ヤフオクにも出たことありましたね、TTRにつけていたという、倒立フォーク。

前スレで、エンジンバラシでお世話になった、94Raid58000km走行の者です。
無事終わりまして、組みあがってますです。
ピストン・クランクが新品になったので、まだ暫くはおとなしく走るようです。
早く全開で走って楽しみたいですー。

TTメーターも付かなかったと思います。
3XPのメーターをつけるか社外デジにしないと。
なのでトップブリッジはYZの方がよさげ。

>>26
ありがとう。

ACTIVE(アクティブ)って書いてあるけど

不浄

フレーム塗装中age

>>30
それ欲しいです。

>>30
つかオマエ、なにげにIDがすげぇな。このスレ限定だけど。

１５っす。
２７さん２８さんありがとうございました
オクで探してみます。

29にもFZにYZだが

９７年に無印買ってから初めてリヤブレーキバッド交換したんだけど
新品てこんなに分厚かったのね
　

純正OPとライヂングSのキャリアを両方手に入れた。

大きさほとんど変わらんし、素材も一緒。

我ながらしょぼい(´･ω･｀)。

オクに流しませう

ハンドルグリップ交換中にスロットルチューブを壊してしまいました。
パーツ屋でZETAの交換部品を買おうと思ったんだけど対応表にTT250Rがありませんorz
どれが対応する、もしくは全く対応しないか分かる方いたら教えてください。

ちなみに初期型無印です

wr用とか買っても合わないんで、素直に純正で・・・

初期型のスイングアームにグリス注入するには
ヤマハから出てるグリス抽入機を買わないといけないのかな？
高くて凹むんだけど
入れるグリスはモリブデングリスですか？

>>42
ニップルサイズが合えばなんでもいいんジャマイカ？
グリスは耐水がいいだろうけどリチウム基系でおk

ブルやユンボにに使ってるやつではいかんのだろうか？？

ところでフロントのスポロケ外すには何ぼのレンチほしいんだろうか？？
１３Ｔのギヤ買ってきたんだけど
ギヤ比落としてる人ってどんな感じの組み合わせにしてるんですか？？
高速は犠牲にしても良いから極低速がほしい。

φ３０のディープソケットレンチ＋インパクトが必要だよ
でもこれ、他の用途が無いｗ

ありがとう、バイク屋に頼むべ。

俺はでかいモンキーで外したです
Ｆ１３Ｒ４８にしてます

俺もＦ１３Ｒ４８です。

通販でスプロケ買うならどこがいい？
ノーマルF14R44でいいんですが…

朝鮮人を日本に移住させる「北朝鮮人権法案」・・・今国会で成立の可能性

自民、民主両党は６日、拉致問題に関し政府に北朝鮮への経済制裁を促す「北朝鮮人権法案」の 修正問題で大筋合意した。これにより同法案は今国会で成立する可能性が出てきた。
自民党拉致問題対策本部の逢沢一郎本部長（幹事長代理）と民主党拉致問題対策本部の 中川正春副本部長が同日午後に国会内で会い、両党がそれぞれ国会提出した北朝鮮人権法案を 取り下げ、共同で新たな法案を提出することで基本的に一致した。
それぞれ党内で了承が得られれば、衆院拉致問題特別委員長提案とすることで審議を 省略して成立させる方向だ。
共同通信＠FLASH24 2006/06/06[23:21]
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006060601003900
北朝鮮人権法案　まとめページ
http://www14.atwiki.jp/akiramenai/pages/4.html

スプロ毛は純正が一番長持ちする。アルミのは、あっちゅーまに凹む

やべ、そんなこと考えず、安いから買ってきた
出してきて磁石にくつけてみないと

シリンダヘッドのマフラー取付け部分の上にある黒丸の
ところからのオイル洩れがひどくなってきたので、
簡単に直せるなら自分でやろうかと思ってるんですが、
自分で直したことある人いますか。
また、バイク屋で直すといくらくらいかかるんでしょうか？

>>43
合う頭のグリスガン探してみます。
何キロ位でグリスアップしてます？

初期型に後期方のスイングアームはポン付けで移植出来ないのかな。。。

>>54
チャックタイプのノズルはチャックの隙間からグリスがはみ出すだけで使い物
にならないから、ストレートタイプのノズルの物を選ぶといい。

>>53
デコンプ取り付け穴のめくら蓋だね。

真ん中に穴を開けてマイナスドライバーでこじり出す。
結構かたいのでヘッド本体を傷つけんように注意。

穴を掃除してから取り付けるんだが、蓋の外周に合ったソケットの駒をあてがい叩き込む。
真ん中辺りをたたくと、蓋の内側のメタルが変形するよ。

>>47>>48
Ｆ１３Ｒ４８だと、どんな感じ？？
チェーンも交換なんだよね？？

F14・R49で乗ってた感想だけど、高回転までよく回るDOHCらしさがあった。
最高速は上記丁数で100km/h程度だったと思う。当然メーター狂ってます。
チェーンは110コマのを買えば、切らずにそのまま使えてました。
F13・R48では少し長いかも知れませんが、、、

先週の週末に通勤仕様って事で、中古購入時からR49だったのを
44に戻したんだけど、6速での伸びの無さにガックリきてます

アイドリング域ではどう？？
当方、ゲロとか、アタック系に強いように
仕上げたいなあと思って、交換を思い立ったのですが。
下はやっぱ、ツ！カンで止まっておわりかなあ？？

>>48です。
チェーン、スプロケットをF14R48で交換して、
まだ、ギヤ比を大きくしたくてF13に交換しました。
最初にチェーン長さはいくつのものを買って、どれだけカットしたかは覚えていません。
フロントスプロケットのみ交換したときはチェーンはそのままです。

>>59
ゲロ系ならF13R48が扱いやすくていいと思います。

キャブのフロート固定してるピンが抜けないんですけど
矢印の方向に抜くものですよね

（→）だったら右側に抜く
もしかして逆で差しこみ方向を示してる？

ありがとう６０、とりあえず手持ちの１３入れてみるよ


R51はいない？？？ｗｗ


虎タイヤの方々がいたけど、
その方々はどんな風に仕様変更してるのだろうか？？

パイロットスクリュのスプリングとダイヤフラムのスプリング
どっちがどっちか解らなくなってしまった｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

>>63
小さい方がダイヤフラム
フロートピンは矢印方向に抜く
けっこう硬かった

>>64
フロートピン以外のキャブ清掃は完了した
全然動かないからショップに頼む事にする＞フロートピン
おしえてくれてありがとん

あ〜やってもうた…
クラッチボス破壊
ナット締めこむのに自作クラッチホルダー（アングルに2個穴あけただけ）
使ってやったらクラッチカバー止めるネジ山2個ポッキリ折れてもた
クラッチボス\6,059、クラッチホルダー（アストロ製）\1,420ナリ
純正のクラッチホルダー買える値段だす
あぁやっと台所からエンジンどかせると思ったのに…

…はぁ

フロートピン抜いてもらったけど
差すのは自分で差せるのかな、、、？
何か便利工具が必要な気がす

>>66 仲間ﾊｹｰﾝ。簡単に折れるんだよね。
どうせ新品のボス買うんなら、組む前にテフロン含有型の
無電解Niメッキとかかけて組むと見た目も豪華、操作性も
耐久性もｳﾏｰ。

>>68
どこでどのくらいの費用で受けてくれるかkwsk

>>69
例：ttp://www.navida.ne.jp/snavi/3554_1.html

メッキ膜厚も選択できる。摺動抵抗が強烈に下がる。
ただし個人相手ではやってくれるかは不明でｽﾏｿ。
ボスのサイズだと、1万円弱かな〜
カニゼンやってるとこなら大体できるハズ。

そろそろタイヤ変えなきゃ

>>71
何履く？

シラクってどうですか？可もなく不可もなくって感じでしょうかね。

★オフロードタイヤ総合4本目★
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1144570238/l50

いや、タイヤ単体について聞いてるんじゃなくて、TT-Rとの相性とかさ、そういうの。

車種とタイヤって組み合わせも色々あるし、特に同じ車種海苔として・・

>>72
通勤に使ってるからありきたりだけどまたD604かな

折れも通勤メインでBW201/202
換えてから3マソキロくら走ったけど、まだ５部山くらい。
そのまえはシラクだったけど、同じような条件で、
２マソキロくらいでスリップサインがでたよ。

近所の山の林道走行メインでAC10。

siracはスピードレンジがTT-Rには過剰。
そのおかげで耐摩耗性がいいんだけど。
そのおかげでタイヤ交換がDに比べてつらい（ビートが堅い）。
そのおかげでタイヤ本体が重いから、ギャップとかでばたつく。

　そっちのTT-Rがどんな仕様か知らんが、
うちのでは砂利林道はアクセル開けても空回り。
オンしか走らなくて安いならメリット（ライフだけ）もあるけど。

通勤に使ってたときはＤ６０４
林道メインでＭＴ２１
今はエンデューロマシンでＢＳのＭ６０１/６０２

>>79
レスどうもっす。サイレンサー以外フルノーマルです。
とりあえずホイルは２セットあるので、１セットにシラクを入れて様子見てみます。

CMPのクラッチ板フリクション板入れてみました
クラッチ板自体はノーマル一枚６１グラムに対して２２グラムで
軽いんだけど、体感は？？？よくわからんです・・・

>>77
そんなにもつならD604やめてそっちにしようかな

漏れも通勤メインでもう2年ほどBW201/202使ってるけどまだまだいけそう。
フラット林道とかも意外と使える。

SIRACにしなくてよかったかも。

BWは完全に舗装路のみにしたほうがイイよ。
不整地で滑ってバイクと身体が壊れる恐れ有り。
あと、コンパウンドがすぐにカチカチになるのもいただけない。
個人的にはシラックのほうがお奨め。

林道行くならミシュランT63。安いし持ちもよい。リアのみの話ね。

無印のりですが、レイドのスプロケットサイズっていくつなのですか？？

11

10

無印無印ってなんなの？オヤジギャグ？

BW202、見た目以上に不整地も意外にいけますよ。
空気圧落とせばけっこうガレてるとこでも走破はできます。
アクセルターンが楽にできるのもいいとこですねｗ

それはね、カメムシの粉をすりつぶして塗装に塗りこめた方を
無印と言うのだよ

↑いまいち
↓はい、次

にゃろう
金ひとつかよ、時じゃ次は




ＴＴ２５０Ｒつうのは２機種在るのだよ

ＴＴ２５０Ｒ　Ｒａｉｄ
ＴＴ２５０Ｒ

区別するために、何も付かないほうを無印と呼ぶのだよ

つか、釣りか？？

あー言っちゃったよ。
空気嫁。
ただでさえ落ちそうで危ないのに・・・・

落ちそうで危ないって言ってるヤシがsageるなよ。

書き込みさえありゃsageても落ちない

誰かレイドのスプロケの数教えてやれよ

1,2,3,4,6,7,9…
俺には無理

もっと頑張って数えろよ

>無印のりですが、レイドのスプロケットサイズっていくつなのですか？？

428だ。

>98
スプロケの数？ドリブンとドライブの2個だ。

>>99
がんばれ！
リアスプロケをよく見たら刻印があるので
そこに書いてるよ。

周知の事実と思うが純正サイズは　無印520：レイド428ですよ。

皆ボケと突っ込み入れていますね。
何処かの売れない漫才見たいで苦笑い。
まあ、もう造っていませんから大事に乗ってあげて下さい。

YAMAHAの部品検索で調べてみたらR：57Tだって
428と520でどう違うのか知らないんだけど、
意外とデカイんだなぁと思った無印乗りな俺。

…Fスプロケはドコ見たら良いのか判らんかったorz

>>105
実外寸はほとんど変わりありません
　それと「トランスミッション」項目をみてね。

　　　　チェーン　　　前丁　　　　後丁　　　　　ギア比
無印　　　520　　　　　14　　　　　44　　　　　　3.142
レイド　　428　　　　　18　　　　　57　　　　　　3.166

↑試験に出ます、今後オーナーになる初心者の為にもコピーのこと。
以下　重点注意事項！！オフ車に詳しくないバイク屋や用品店の店員は
チェーンサイズの違いをよく知りません。注意のこと。

最終的ギヤ比はほぼ同じだけど
後ろと前との組み合わせの違いで
乗り味も変わるのだろうか？？

チェーンの５２０、４２８ってさあ、どういった意味の数字なの？？

少しはググれよ。
分かりやすく説明しよう。
チェーンのピッチ(瓢箪みたいなものの芯と芯)が5ｍｍと
4ｍｍの違い。　だから　仮に直径200ｍｍのドリブンなら

5ｍｍ→200ｘ円周率÷5＝約125丁（ギザギザのことだ)
4ｍｍ→200ｘ円周率÷4＝157丁

つまりドリブンの外周がほぼ同じでも丁数だけ違うわけ
分かった？

すまん、検索ワードが思い浮かばなくて
ちょっとググって終わってしまった
ありがとう。
これで安心して昼寝できるよ

またﾚｷﾞｭﾚｰﾀが飛んじゃったよ;;
1000kmもたずに逝っちゃった。
みんなのもそんなに壊れる？

>109

騙されるな！！

>>110
友人のも逝っちゃった。
シェルパ用のは製造メーカー型番一緒で安い、らしい。
　調べてね。

気持ち悪いから

アゲ

ピボットシャフトが抜けなかった無印初期型海苔です
フレーム塗装終了（つや消し黒）
キャブOH終了
カムチェーン、ピストンリング交換終了
シリンダーヘッドカーボン落とし終了
バルブクリアランス調整終了
クラッチボス破壊・交換終了
リアサスのリンクのニードルベアリング（錆で固着）交換終了
チェーンガイド交換終了
Fスプロケ交換（純正14丁→DRC13丁）終了
クラッチケーブル（純正→SUSケーブル）交換終了
各種ガスケット、シール類交換終了

現状：前後ホイール、ブレーキ、エンジン、ハーネスが付いて自立できるようになりました

気がついたら1ヶ月たってるなぁ（不定期土日作業のみだから…）
もう後には引けないって感じ

残件：Rスプロケ（純正44丁→DRC鉄44丁）交換（テーパーボルト待ち）
チェーン交換
前後ホイールハブベアリング交換
残り組み立て

組みあがった後は乗り心地変わるかな…

>残件：Rスプロケ（純正44丁→DRC鉄44丁）交換（テーパーボルト待ち）
テーパーボルト、DRCのだったら微妙に短いから使い物にならんよ

あ、そうなんですか
たまたま買ったのがAFAMですた
よかった

　レイドのエンジンを始動し、その後エンジンを空ぶかししていった時、
アクセルの開度が６，７割ぐらいになるとそれ以上吹き上がらない。
走行した場合は３速で４０キロぐらいから上は吹け上がらないです。
ちなみに、キャブレターは新、エヤークリーナーは異常なし、ＣＤＩも新
、ＩＧコイルも替えてみたが・・・。誰かアドバイスをよろしく。

先ずキャブが怪しい。
キャブ新　って新品でも　組む時にごみが詰まる事もある。

>115
DRCのテーパーボルトって確か2種類あって、
長い方買ったら長さ十分足りましたよ。
AFAMのYZ系ドリブンスプロケに使用中。

捕手

頼む燃料を

くれるのか？

リアのスプロケットを止めるボルトだが、
ＹＺのスプロケットにしたときから
ヤマハ純正のＹＺ用のテーパーボルトを使用している。

リヤのスプロケは最大何Ｔまで入るのだろうか？

チェーンガイドにギリギリで何Ｔとか、ガイドを換えたら何Ｔとかってデータ出てたっけ？

便乗で
ノーマルホイールに入るタイヤの最幅サイズってどれくらいだろうか？

４４〜５１まではチェーン変えれば入る
フロント1Ｔ落としたら、1cmくらいはタイヤバックしたけど
ＩＲＣの虎タイヤなんか履かせると、高さ有るから
泥除けとの隙間ほぼなくなってさあ、チェーン買うよりはと
ふろんとスプロケ１つ落として１〜2ｃｍくらいの
クリアランスやっと出たかな
ってふろんとの話ですまんＷ



で、ドンくらい大きいのつけたいんだ？？
５１もつければ十分じゃないの

>125
T63 130/80-18 66S 履いてるがこのくらいが限界
たまに泥除けに当たる・・・
ちなみに総幅129mm
ttp://www.michelin.co.jp/local/mc/p13213.htm#

>>126
こちらもＩＲＣのツーリストはいてるけど、泥除けとの隙間なくなるよね
１３Ｔにすると、泥除けに当たらなくなる？？
おれも、変えてみようかなあ、泥除けでタイヤが減って行くのは
精神衛生上良くないｗ

私はバイクショップで修理をしている者ですが、
先日ＴＴ２５０Ｒレイドの修理依頼があり、
その症状とは（空ぶかし状態では、アクセル開度が
６，７割ぐらいから上では、チョークを少し引いた状態、
又はクリーナーのひどい目ずまり状態での吹き上がりの感じです。
走行した場合は３速で４０キロぐらいから上には吹き上がらない状態で、
４速、５速でも同じような状態で、まるで燃料が続かないような状態です。
ちなみに、キャブレター、ＣＤＩ，ＩＧコイル、エヤークリーナーは清掃、
等は正常なものと交換しての結果です。意外にプラグか、
ガソリンの異常なのかな・・・。アドバイスよろしく。

バルブが曲がってんじゃないの？

バイクショップで修理しているひとが2chにアドバイスを・・

圧縮はどうなんですか？
キャブ他が本当に正常ならヘッド開けてみるしかないのでは。
カムチェーンテンショナがおかしくなってバルブタイミングずれたって人、
前にこのスレで見たことがあるような。でもずれたらバルブ曲がるかな？

あとはマフラー詰まってるとか。

調子悪いキャブの部品が来たが、
なかなか整備できない。
今度の休みはどうかな。

おれはチェーンのコンバート428→52Oをばんがるぜ！

レイドって燃費どれくらいですか？

129〉
大変そうですね。
ある程度正常な状態で乗り続けた人なのか
もともとそんな状態のものを譲り受け修理依頼
してきた人なのかで、アプローチはだいぶ違って
きますね。
恐らく後者だと思いますが。
エアクリに細工がしてあるなら、ジェット類と社外マフ
の可能性ありでセッティングが違っている。
スプロケも変えてるのかな？
単純にアース不良だったりして。

>129
エアクリボックスのふたを外して走るとどうなります？


>134
都内通勤使用時には２０ｋｍ／Ｌ弱
日帰りツーだと２５ｋｍ／Ｌ以上は余裕かと
タンク満タン後４００ｋｍくらいは余裕で走れるよ

>>136
通勤とツーリング用に購入を考えています。
25いけばいいなと思ってました。
地方なんで、乗り方次第で25いきますね。
ありがとうございました。

タンク空っぽで給油すると、ガススタのあんちゃんが
(ﾟдﾟ；)
こんな顔するぞｗ

流れのいい道走るなら、ライト上にバイザー付いてる方が楽だよ

バイザーは有効なんですね。
必ず取り付けようと思います。

折れも最近まで都内通勤で20km/lくらいだったか、
キャブOH＆インシュレータ交換＆
エアクリ洗浄後、コンスタントに27km/lくらい走るようになったよ

オレのは、
32km/Lくらい。田舎通勤だし。

オレの場合は通勤で20〜25くらいで、ツーリングで30くらいかな。

俺の場合は平常時5〜8くらいで、勃起時で15くらいかなorz

TT海苔にしちゃーわりかし小さいんだな。

中古の極上車が欲しいんですが、なかなか良いのが無いので
海外仕様の購入を考えています。
乗り出し価格はどのくらいでしょうか？
あとマフラーの詰め物は自分で外せますか？
外した後はキャブセッティングの必要は無いのでしょうか？
教えて頂ければありがたいです。

>145
ヤフオクでただ同然の純正マフラーをゲトすりゃいいんじゃね？

燃費ネタに反応

無印だが、ツーリングでコンスタントに35Km/L出ます。（街乗りは未計測）
先日は最高の37.4Km/Lを記録！ダート林道10Km程度を含む、比較的流れのいいルートでした。

ほぼノーマルでプラグコードのみ、トリプルコアウイニングケーブルに変更してます。
ttp://www.toa-corp.co.jp/jp/360x3/winningcable/index.html

これ、以前シェルパに乗ってた時に換えたら明らかにトルクアップが体感出来たので
ＴＴに乗り換えても速攻で交換。多分燃費にも効くかも？安いし、お勧めです。

>>145
40ﾏｿ台前半だと思うよ。
でも正直なとこ他社の現行モデルをお勧めします。
余計なお世話だけど・・・

一般に極上車って言ったら、走行千ｷﾛ以内、錆びｷｽﾞ無しの、ほぼ新車状態？
ｵﾌﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸで中古の極上車って、激ｽｸﾅｻｽｰ

昼間は調子いいのに夜になると減速するとEG止まるのなぜだー

>>150
何かに憑かれてるんじゃまいか？

>>145
現行の海外仕様の魅力はポリタンだけ
正直、あの値段では内容と釣り合ってないと思う

スタイルだけで買うというなら何も言わないが。。。

145とは別人ですが、AUS仕様気になってます。
現在無印乗ってるんでパーツ類の転用が利くし。
…もう1台、部品取り車もあるし（汗
AUS仕様のダメなパーツ群は今有るTTRのをOH→交換
そこまで金かけるならWR買おうかとも思ったけど、
ズボラな俺には逆車TTRのが合ってる気がする

って、俺はあと何年TTRに乗り続けるつもりなんだか…

AUS仕様の良いとこはクラッチの容量が増えてる所だな〜

あと、アナログメーターになったんだし
Fスプロケへのアクセスが簡単だと良いなぁ…
一々センサ外してディープソケットって面倒。

どなたか見た事ある方、そこらへんはどうなんでしょう？

>>153
WRにしとけ
取り回しの軽さだけでも感動するぞ。

TTも大事にな。

>>145
AUS仕様ユーザーです。
WRとも悩みましたが、結局AUS仕様を購入しました。

詰め物は。サンダーとか持っているのなら自力でも可能だけど、
面倒なら国内モデルのエキパイを交換すればいいです。
俺の場合は購入時にショップで外してもらいましたがエキパイに傷が残りました。

なお、セッティングはそのままで問題ないです。