☆★ ブレーキスレッド ★☆５パッド目
1 ：ぴぴぴんあっとまーく：
-過去スレッド-
☆★ ブレーキスレッド ★☆
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084449644/
☆★ ブレーキスレッド ★☆２パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1094837198/
☆★ ブレーキスレッド ★☆3パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1105350031/
☆★ ブレーキスレッド ★☆４パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1118559706/
-リンク-
日信：http://www.nissinkogyo.co.jp/
トキコ技研：http://www.tokico-giken.co.jp/
Brembo：http://www.brembo.com/ENG
☆★ ブレーキスレッド ★☆
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084449644/
☆★ ブレーキスレッド ★☆２パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1094837198/
☆★ ブレーキスレッド ★☆3パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1105350031/
☆★ ブレーキスレッド ★☆４パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1118559706/
-リンク-
日信：http://www.nissinkogyo.co.jp/
トキコ技研：http://www.tokico-giken.co.jp/
Brembo：http://www.brembo.com/ENG
|
|
|
次スレがなかったので立ててみました。
ところで、いま悩みがあるんですよ。
NISSINのセミラジアルのフロント用マスターを使っているのですが、
マイクロスイッチのセンサー部先端が磨耗してしまい、ブレーキラ
ンプの消灯がたまに遅れたり、点きっぱなしになってしまいます。
マイクロスイッチって、あれ専用品なんでしょうか？交換できれば
いいなー、と思っているのですが、同じような現象に悩んでいる人、
情報お願いします(^-^;;
ところで、いま悩みがあるんですよ。
NISSINのセミラジアルのフロント用マスターを使っているのですが、
マイクロスイッチのセンサー部先端が磨耗してしまい、ブレーキラ
ンプの消灯がたまに遅れたり、点きっぱなしになってしまいます。
マイクロスイッチって、あれ専用品なんでしょうか？交換できれば
いいなー、と思っているのですが、同じような現象に悩んでいる人、
情報お願いします(^-^;;
アスベスト→コントロール性良し。時代的に時代遅れ感あり
シンタード→泣きが酷い。相性の問題。
カーボン系→パッド、ローター共に持ちが悪い
・ＲＫ ノーマルよりは効く
エキセル→半端じゃなく減る
ファインアロイ５５→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ＰＦＭ かなり効く。
ローターへの攻撃性を考慮するとシンタード。効き、コントロール性共に良し。ただし相性が悪いと鳴きが止まらない。
・べスラ
緑→効き、持ち共に良し。ローターへの攻撃性大（軽量車）
黄色→デイトナのシンタードに似ている
シンタード→耐久性、効き、コントロール性良し
シンタード→泣きが酷い。相性の問題。
カーボン系→パッド、ローター共に持ちが悪い
・ＲＫ ノーマルよりは効く
エキセル→半端じゃなく減る
ファインアロイ５５→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ＰＦＭ かなり効く。
ローターへの攻撃性を考慮するとシンタード。効き、コントロール性共に良し。ただし相性が悪いと鳴きが止まらない。
・べスラ
緑→効き、持ち共に良し。ローターへの攻撃性大（軽量車）
黄色→デイトナのシンタードに似ている
シンタード→耐久性、効き、コントロール性良し
・ＲＢＲ（プロジェクトμ） 減りと汚れが凄い。絶対制動力はＭパーツより上
カーボンパッド→ブレーキダストが多い。効きは良い。ローターへの攻撃性も低い。
メタルパッド→コントロール性良し、初期制動イマイチ
９８００円の物→減りが早くダストが凄い。
・Ｍパーツ
カーボンマックスＰタイプ→効き良し
・ａｐロッキード→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ｓｂｓ 造りが雑
セラミック→鳴く
・デイトナ 大量量産品の雑さあり
ハイパー→純正より効かない？
・フェロード コントロール性良し。ダストが凄い。
プラチナム→赤パッドより効かない。
・カーボンレーヌ
ＳＢＫ３→初期タッチ重視。
・グッドリッジ
ＳＴ（Ｒ８０３）→減りが早い。値段、効き、コントロール性、耐フェード性は良し
以前どこかのスレを見ていてまとめたやつ↑俺の意見ではないがあくまでも参考までに
>>4の訂正（でいいのかな？）
ベスラの黄色はシンタード
カーボンパッド→ブレーキダストが多い。効きは良い。ローターへの攻撃性も低い。
メタルパッド→コントロール性良し、初期制動イマイチ
９８００円の物→減りが早くダストが凄い。
・Ｍパーツ
カーボンマックスＰタイプ→効き良し
・ａｐロッキード→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ｓｂｓ 造りが雑
セラミック→鳴く
・デイトナ 大量量産品の雑さあり
ハイパー→純正より効かない？
・フェロード コントロール性良し。ダストが凄い。
プラチナム→赤パッドより効かない。
・カーボンレーヌ
ＳＢＫ３→初期タッチ重視。
・グッドリッジ
ＳＴ（Ｒ８０３）→減りが早い。値段、効き、コントロール性、耐フェード性は良し
以前どこかのスレを見ていてまとめたやつ↑俺の意見ではないがあくまでも参考までに
>>4の訂正（でいいのかな？）
ベスラの黄色はシンタード
プッシュロッドが偏磨耗してるの鴨
回して（位置を変える）潤滑剤を塗るｗ
回して（位置を変える）潤滑剤を塗るｗ
Alcon:トガシエンジニアリング
AP :ニコル・レーシング・ジャパン http://www.bmw-alpina.co.jp/
Beringer:デビル・テクニカ http://www.devil-technica.com/
Braking:BJD
Brembo:ブレーキ・システム・エンジニアリング http://www.brembo.it/index.html
Discacciati:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Grimeca：ビステッカ
ISR:ラボカロッツェリア http://www.carrozzeriajapan.co.jp/
KAD:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Nissin http://www.nissinkogyo.co.jp/
Performance Machine:中川商会 http://www.tokai.or.jp/tg-nakagawa/
PFM:トガシエンジニアリング
PVM:タイムカンパニー http://www.pvm.co.jp/
PLUSμ http://www.plus-myu.com/
おまけ
光研電化 http://www.koukendenka.co.jp/brembo/
あとのブレーキ関係のスレッドはピの人のサイトを参照してくらはい。
http://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_83u_83_8c_81_5b_83L/
（倉庫落ちしてるスレは[cache]をクリック）
AP :ニコル・レーシング・ジャパン http://www.bmw-alpina.co.jp/
Beringer:デビル・テクニカ http://www.devil-technica.com/
Braking:BJD
Brembo:ブレーキ・システム・エンジニアリング http://www.brembo.it/index.html
Discacciati:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Grimeca：ビステッカ
ISR:ラボカロッツェリア http://www.carrozzeriajapan.co.jp/
KAD:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Nissin http://www.nissinkogyo.co.jp/
Performance Machine:中川商会 http://www.tokai.or.jp/tg-nakagawa/
PFM:トガシエンジニアリング
PVM:タイムカンパニー http://www.pvm.co.jp/
PLUSμ http://www.plus-myu.com/
おまけ
光研電化 http://www.koukendenka.co.jp/brembo/
あとのブレーキ関係のスレッドはピの人のサイトを参照してくらはい。
http://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_83u_83_8c_81_5b_83L/
（倉庫落ちしてるスレは[cache]をクリック）
>>4 すごい参考になる。V100のパッドで1000円位の激安品見つけて購入したらアスベスト製だった。騒ぎになるちょっと前に購入したので 一瞬ギョッとした。 あまり効かないけど保ちは抜群。 ただ 雨の日はヤバいほど効かない。
スレ立て乙でつ >>１
今回も良スレとなりますように。
今回も良スレとなりますように。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051008-00000304-yom-bus_all
これってバイク用のブレーキパッドにも影響でるのかな？
安く買えて結構お気に入りなんだけど
これってバイク用のブレーキパッドにも影響でるのかな？
安く買えて結構お気に入りなんだけど
RVF400のフロントキャリパーを交換しようと思います。
RVFの純正4ポットとブレンボキャスティング4ポット、CBR954などの純正ニッシン4ポット(金色で2ピンタイプ)では性能はだいぶ変わりますか？
詳しい方お願いします。
RVFの純正4ポットとブレンボキャスティング4ポット、CBR954などの純正ニッシン4ポット(金色で2ピンタイプ)では性能はだいぶ変わりますか？
詳しい方お願いします。
>>13
見た目だとキャストブレンボよりニッシンの2ピンゴールドの方が剛性高そうですがどうなんでしょう？
見た目だとキャストブレンボよりニッシンの2ピンゴールドの方が剛性高そうですがどうなんでしょう？
TZR250(3XV)のリアキャリパー（ヤマハの汎用品）割ったら出てくるパッキンは、
補修部品が出ないようですが、他社の部品で流用できるものはありますか？
組みつけのときは、どんな液体パッキン塗布すれば良いでしょうか？
補修部品が出ないようですが、他社の部品で流用できるものはありますか？
組みつけのときは、どんな液体パッキン塗布すれば良いでしょうか？
液体パッキンは必要ナス
ホンダなりスズキなりのセンターシールをダメ元で買ってみれば？
ホンダなりスズキなりのセンターシールをダメ元で買ってみれば？
前スレでブレンボキャリパーを割ってもいいとか割ったらいかんとかいう話題が出てたけど、
ニッシンの４ポッド（CBR600F4iでつ）も割ったら（ボルト交換したら）マズイですか？
ボルトがサビサビなもんで・・・
ニッシンの４ポッド（CBR600F4iでつ）も割ったら（ボルト交換したら）マズイですか？
ボルトがサビサビなもんで・・・
>>16
レスありがとうございます。液体パッキンは不要ですか。
パッキン表面を爪でこすると、表面に何か付いてるんですが
ブレーキフルードが劣化したものなのかな？
ダメもとではあれなんで、手持ちの部品で流用できそうなものありましたら是非教えてください。
寸法書いときます
D=12mm d=7mm t=2mm
レスありがとうございます。液体パッキンは不要ですか。
パッキン表面を爪でこすると、表面に何か付いてるんですが
ブレーキフルードが劣化したものなのかな？
ダメもとではあれなんで、手持ちの部品で流用できそうなものありましたら是非教えてください。
寸法書いときます
D=12mm d=7mm t=2mm
>>21
在庫処分激安セールとかないかな？
在庫処分激安セールとかないかな？
>>2
です。天麩羅あったの忘れててスマソ(＾-＾;;
で、NISSINは、別売りでMスイッチが売ってたのでそれを買って交換して直しました。
センター角度の調整はできませんでした。螺子穴と、もう一つ、位置固定用の突起
がありますので。ヤスリで螺子穴をずらせばできるかもしれませんね。
です。天麩羅あったの忘れててスマソ(＾-＾;;
で、NISSINは、別売りでMスイッチが売ってたのでそれを買って交換して直しました。
センター角度の調整はできませんでした。螺子穴と、もう一つ、位置固定用の突起
がありますので。ヤスリで螺子穴をずらせばできるかもしれませんね。
24 ：７７４ＲＲ：2005/10/10(月) 15:19:27 ID:WdvDE/eM
かっこ良さにつられて
BRAKINGのウェーブディスク入れた
フローティングの高速からブレーキかけると
振動するんですが…
CBR954です。
BRAKINGのウェーブディスク入れた
フローティングの高速からブレーキかけると
振動するんですが…
CBR954です。
ブレーキオイルにエアーが入るとヤバイの？症状とかわかる？
>>26
ﾌﾞﾚｰｷの動作原理から
ﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞと空気の性質の違いを考えよう。
答えになってないけど、"非常"に重要な部分だから
自分で考えて欲しい。
因みに入るとﾔﾊﾞｲ。つか死ぬ。&人に迷惑かける。
何故か分かるまではﾌﾞﾚｰｷ関係はﾊﾞｲｸ屋に頼むのが吉。
ﾌﾞﾚｰｷの動作原理から
ﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞと空気の性質の違いを考えよう。
答えになってないけど、"非常"に重要な部分だから
自分で考えて欲しい。
因みに入るとﾔﾊﾞｲ。つか死ぬ。&人に迷惑かける。
何故か分かるまではﾌﾞﾚｰｷ関係はﾊﾞｲｸ屋に頼むのが吉。
>>27ブレーキかけてもキャリパーに伝わらないってことだな。
アリガ㌧！
アリガ㌧！
ホンダRVF400(NC35)用のブレンボ40ミリキャリパーサポートを探しています。
今手に入る物はアクティブ、プロト以外のメーカーからは出ていますか？
分かる方いらっしゃいましたらレスお願いします。
今手に入る物はアクティブ、プロト以外のメーカーからは出ていますか？
分かる方いらっしゃいましたらレスお願いします。
もうひとつ質問させてください。
ブレンボ19×20ラジアルブレーキマスター用の機械式ブレーキランプスイッチは
色々なメーカーから発売されていますが、信頼性や使い勝手が良い物はどこの物
でしょうか？
実際に使用されている方のご意見を聞かせて頂ければ
幸いです。
宜しくお願いします。
ブレンボ19×20ラジアルブレーキマスター用の機械式ブレーキランプスイッチは
色々なメーカーから発売されていますが、信頼性や使い勝手が良い物はどこの物
でしょうか？
実際に使用されている方のご意見を聞かせて頂ければ
幸いです。
宜しくお願いします。
最近、フロントブレーキを握ると、ガコッガコッと振動することがあります。
これは何でしょうか？パッドはまだあるみたいです。
これは何でしょうか？パッドはまだあるみたいです。
続けてすいません。
車種はZZR400Ｎ型です。パッドは純正で、走行は12000キロです。
振動はロックするのとは少し違う感じです。
車種はZZR400Ｎ型です。パッドは純正で、走行は12000キロです。
振動はロックするのとは少し違う感じです。
>>30
機械式スイッチは大きく分けて二通りしかない。
・レバー位置を変更するとスイッチを調整しなければならないﾓﾉ
・レバー位置を変更してもスイッチの調整が不必要なﾓﾉ
前者は一般的なモノで比較的安い。
後者はたぶん1,2社しか作ってない希ｶﾞｽ＆高価（前者の倍ぐらい）。
私は後者です。 理由は横着だからｗ
それと質問とは関係ないけど19x18も選択肢に入れたら、どう？
機械式スイッチは大きく分けて二通りしかない。
・レバー位置を変更するとスイッチを調整しなければならないﾓﾉ
・レバー位置を変更してもスイッチの調整が不必要なﾓﾉ
前者は一般的なモノで比較的安い。
後者はたぶん1,2社しか作ってない希ｶﾞｽ＆高価（前者の倍ぐらい）。
私は後者です。 理由は横着だからｗ
それと質問とは関係ないけど19x18も選択肢に入れたら、どう？
>>34
ありがとうございます。
中古(ほぼ新品)でキャリパー、ホース、マスターのフルセットで買いました。
本当はマスターは19×18が欲しかったのですが、19×20が付いていました。
僕も後者のレバー調整しても位置が変わらないものを購入しようと思っています。
スイッチって19×20と19×18どちらにも付くのでしょうか？
(マスターを19×18に買い替えるかもしれないので)
ありがとうございます。
中古(ほぼ新品)でキャリパー、ホース、マスターのフルセットで買いました。
本当はマスターは19×18が欲しかったのですが、19×20が付いていました。
僕も後者のレバー調整しても位置が変わらないものを購入しようと思っています。
スイッチって19×20と19×18どちらにも付くのでしょうか？
(マスターを19×18に買い替えるかもしれないので)
1号機、リアブレーキOH&組み付け終了。（パッキン再利用）
固着ピストン抜くのに、体ガタガタになりました。
リアも、踏み初めから効くんだなぁ。なんか新鮮。
もう一個、リアキャリパーOHするんで、引き続き
R1-Z TZR250等 YAMAHA汎用リアキャリパー
に使える、パッキン（外形12mm 内径7mm 厚さ2mm）情報求む。
固着ピストン抜くのに、体ガタガタになりました。
リアも、踏み初めから効くんだなぁ。なんか新鮮。
もう一個、リアキャリパーOHするんで、引き続き
R1-Z TZR250等 YAMAHA汎用リアキャリパー
に使える、パッキン（外形12mm 内径7mm 厚さ2mm）情報求む。
ひとつ伺いたいのですが、
モタードでベルリンガーの鋳鉄ローターを使っています。
パッド交換の時期なのですが、パッドの減りと値段は気にしません。
ローターに優しいパッドを教えていただけませんでしょうか？よろしくお願いします。
モタードでベルリンガーの鋳鉄ローターを使っています。
パッド交換の時期なのですが、パッドの減りと値段は気にしません。
ローターに優しいパッドを教えていただけませんでしょうか？よろしくお願いします。
39 ：７７４ＲＲ：2005/10/14(金) 19:36:53 ID:lRXYNksB
優しい・・・とは？
>>38
つ[メタリカ]
つ[メタリカ]
42 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/10/14(金) 22:42:05 ID:8iIA3hvN
ローターがベルリンガーやピンク・パールだろうが
キャリパーが何か書かなアカンやん。
ベルリンガーキャリパーでも６ｐｏｔだと１ｐ／１ｐタイプや３ｐ／１ｐも有るし。
キャリパーが何か書かなアカンやん。
ベルリンガーキャリパーでも６ｐｏｔだと１ｐ／１ｐタイプや３ｐ／１ｐも有るし。
今ベスラのシンタードパッドを使っています。
そろそろ溝も無くなり効きも弱くなってきたので買い換えようと思うのですが、
ミニサーキットや峠などにちょくちょく行くようになったので、
シンタードパッドよりも一段階上の効きとコントロール性を持ったパッドはないでしょうか？
そろそろ溝も無くなり効きも弱くなってきたので買い換えようと思うのですが、
ミニサーキットや峠などにちょくちょく行くようになったので、
シンタードパッドよりも一段階上の効きとコントロール性を持ったパッドはないでしょうか？
車種はホーネット250です
>>43
ちょいと高いがZCOOでいいんじゃない？
ちょいと高いがZCOOでいいんじゃない？
ZCOOって一万円ほどですか、高いですねぇ・・・。
もうちょいお安い物でなにかありませんでしょうか？
もうちょいお安い物でなにかありませんでしょうか？
>>46
typeCじゃないほうは？
typeCじゃないほうは？
おお！かなりピンポイントでストライクゾーンです！
こういうものが欲しかったんです、ありがとうございます。
ところでタイプCとタイプCじゃない物は何が違うのでしょうか？
こういうものが欲しかったんです、ありがとうございます。
ところでタイプCとタイプCじゃない物は何が違うのでしょうか？
50 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/10/15(土) 21:48:25 ID:D4SGCA9H
ＺＣＯＯって他の追従を許さないように既に六回ほど配合を変えてバージョンｕｐされてるそうだ。
ｓｔｄとタイプＣのどちらか聞かなかったけど。
ｓｔｄとタイプＣのどちらか聞かなかったけど。
皆さん親切にありがとうございます。
タイプCじゃないほうを早速注文しました。
ちなみにＺＣＯＯってなんて読んでます？ジクーでイイのかな？
タイプCじゃないほうを早速注文しました。
ちなみにＺＣＯＯってなんて読んでます？ジクーでイイのかな？
もしベスラが気に入っていたのなら、そのまま１コ上のRJLにグレードアップするという手もある。
そして金が無いなら定番杉だがデイトナゴールデン・・・と言いたいところだが、あまりに定番杉
なので、ここはプロμのスーパーメタルパッドをオススメしてみたい。
http://www.nankaibuhin.co.jp/parts/rockbeat.html
そして金が無いなら定番杉だがデイトナゴールデン・・・と言いたいところだが、あまりに定番杉
なので、ここはプロμのスーパーメタルパッドをオススメしてみたい。
http://www.nankaibuhin.co.jp/parts/rockbeat.html
うはｗｗｗｗｗｗもう注文済みかｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
まあ又次回。
まあ又次回。
>>52 自分も最初はRJLにと思ったのですが骨２５０には付けられないんですよね・・・orz
RKも結構いいねバカにしてたけどべスラよりは良かった。
ブレンボのラジアルブレーキマスター19×16使ってる人いますか？
19×18で充分なんですかね？
車種はRVF400
現状でブレンボレーシングキャリパー(40mmピッチ)とブレンボ19×20ラジアルブレーキマスターが付いています。
マスターを変えようと思います。
19×18と19×16のマスターってタッチとコントロール性はだいぶ違いますか？
19×18で充分なんですかね？
車種はRVF400
現状でブレンボレーシングキャリパー(40mmピッチ)とブレンボ19×20ラジアルブレーキマスターが付いています。
マスターを変えようと思います。
19×18と19×16のマスターってタッチとコントロール性はだいぶ違いますか？
>>56
ﾄｰﾀﾙﾚｼｵを計算してみ。
その計算結果を理解した上で（あなたの用途で）使用出来ると判断出来るなら使っても良いけど…。
それが分からないなら、19x16は辞めといた方が良いよ。 高価なﾊﾟｰﾂだしね。
ﾄｰﾀﾙﾚｼｵを計算してみ。
その計算結果を理解した上で（あなたの用途で）使用出来ると判断出来るなら使っても良いけど…。
それが分からないなら、19x16は辞めといた方が良いよ。 高価なﾊﾟｰﾂだしね。
RJL骨用あるよ。
性格には骨用じゃないけど、CBR900とキャリパー同じなのでCBR900用で出てるやつが
そのままつく。
型番だとVD-154RJLかな。
まあ次回のパッド交換時にでも。
性格には骨用じゃないけど、CBR900とキャリパー同じなのでCBR900用で出てるやつが
そのままつく。
型番だとVD-154RJLかな。
まあ次回のパッド交換時にでも。
>56
２㎜の違いならレバーだけで19×18になるよ（実際は違うけど）
とりあえず変化をみてみれば？ヤフオクならタイミングがよければ１８㎜
のレバー２０００円台で買えるよ
２㎜の違いならレバーだけで19×18になるよ（実際は違うけど）
とりあえず変化をみてみれば？ヤフオクならタイミングがよければ１８㎜
のレバー２０００円台で買えるよ
はじめてアルミのメッシュホースを買ったのですが
アルミはステンと違ってすぐ亀裂や舐めたりする。
とよく聞きますが、取り付けのさいに締め付けるトルクに気を付けるのはわかるのですが
アルミにする交換する場合はSMに載っている規定トルクのままでもいいのでしょうか？
とりあえず純正の場合は3.5kgのトルクなのですが、アルミの場合も3．5kgでいいのでしょうか。
調べてみると結構な人が舐めてたり亀裂がいってたりしたので心配です。
アルミはステンと違ってすぐ亀裂や舐めたりする。
とよく聞きますが、取り付けのさいに締め付けるトルクに気を付けるのはわかるのですが
アルミにする交換する場合はSMに載っている規定トルクのままでもいいのでしょうか？
とりあえず純正の場合は3.5kgのトルクなのですが、アルミの場合も3．5kgでいいのでしょうか。
調べてみると結構な人が舐めてたり亀裂がいってたりしたので心配です。
大丈夫じゃね？
運転中緩んでいきなりお逝きになられるより整備中に壊した方がマシでそ。
それより何故アルミを選んだのか、その事の方が良く分からない。
運転中緩んでいきなりお逝きになられるより整備中に壊した方がマシでそ。
それより何故アルミを選んだのか、その事の方が良く分からない。
赤青アルマイトが格好良く見えて仕方ない、そんな時期が私にもありました
64 ：７７４ＲＲ：2005/10/16(日) 18:40:13 ID:GLkKKr2K
デイトナのゴールデンに換えたんですが、
純正との違いが全く分かりません。
こんなまんでつか？
純正との違いが全く分かりません。
こんなまんでつか？
俺もブレーキホース交換しようと思ってるんだけど
エア抜きって普通にブレーキフルード交換の時のエア抜き手順で問題ない？
それともホース交換の時って特殊な手順が必要なのかな
それとハンドル側のブリーダースクリューってエア抜きで使う事あるの？
エア抜きって普通にブレーキフルード交換の時のエア抜き手順で問題ない？
それともホース交換の時って特殊な手順が必要なのかな
それとハンドル側のブリーダースクリューってエア抜きで使う事あるの？
キャリパー側で何度やってもレバーが硬くならないときぐらいしか
つかわんす
つかわんす
>>64
純正より安くてフィール同じならOKじゃない？
純正より安くてフィール同じならOKじゃない？
マスターシリンダーの「越えられない壁」はどこにありますか？
国産横置き
ブレンボ横置き
国産ラジアル
ブレンボラジアル（OEM）
ブレンボラジアル（レーシング）
ブレンボレーシングはスイッチが面倒くさそう。
ブレンボOEMは交換レバーが笑えるほど高いとか。
じゃあデイトナニッシンのやつでもいいんじゃないのかな？と。
現状は横置きブレンボです。
国産横置き
ブレンボ横置き
国産ラジアル
ブレンボラジアル（OEM）
ブレンボラジアル（レーシング）
ブレンボレーシングはスイッチが面倒くさそう。
ブレンボOEMは交換レバーが笑えるほど高いとか。
じゃあデイトナニッシンのやつでもいいんじゃないのかな？と。
現状は横置きブレンボです。
国産横置き＞＞＞＞＞越えられない壁＞＞＞＞＞SRXのノーマルマスター
ブレンボのレーシングは油圧スイッチ付ければ簡単だよ
タッチが悪くなるとか言ってる人もいるけどエア抜きが完璧に出来てれば
タッチに関しては全く問題なし
タッチが悪くなるとか言ってる人もいるけどエア抜きが完璧に出来てれば
タッチに関しては全く問題なし
75 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/10/17(月) 16:23:23 ID:b2MCrdwD
ディスカチャか。ブレンボの技術者が独立して立ち上げたメーカーだっけ？
鋳造設備は無いので全てビレットのはず。
絶対生産数は少ないレア物。
鋳造設備は無いので全てビレットのはず。
絶対生産数は少ないレア物。
レバー、シール類など他のマスターと互換性あるの？
もしなければ、交換の度に入荷待ちになると思うんだけど。
もしなければ、交換の度に入荷待ちになると思うんだけど。
鳴き止め板がついてくるやつはありますかね？
>>77には唐突過ぎる印象を受けました。
パッドのことか？
それなら無いな
用品店にそれだけ売ってるかもね
それなら無いな
用品店にそれだけ売ってるかもね
部恋慕の鋳物は、ニッシンの鋳物よりもましですか？
削りだしを買いたいけれど火炎。
削りだしを買いたいけれど火炎。
上のほうで話題が出ていましたがベスラのRJLパッドとZCOOのタイプCじゃないほうはどちらが制動力は強いでしょうか？
やっぱり値段が高いZCOOのほうかな・・？
140キロ以下の速度レンジで仕様する予定です。
やっぱり値段が高いZCOOのほうかな・・？
140キロ以下の速度レンジで仕様する予定です。
82 ：７７４ＲＲ：2005/10/18(火) 14:45:18 ID:15oxypcU
4ST250のオフ車を、都内で街乗りメインで使ってますが
シンダードで5000KMしかパッドがもたない。ってどこかおかしいですか？
シンダードで5000KMしかパッドがもたない。ってどこかおかしいですか？
ローターが減ってきたから変えようと思うんだけど何かお勧めありますか?
車種はＣＢＲ954です
ウェーブディスクローターってのがちょいと気になります
車種はＣＢＲ954です
ウェーブディスクローターってのがちょいと気になります
>83
実際かなりの限界付近じゃないとウェーブの利点は見えないらしいですよ。
効きも若干悪くなるそうだしデザインが好きならつければいいんでは？
実際かなりの限界付近じゃないとウェーブの利点は見えないらしいですよ。
効きも若干悪くなるそうだしデザインが好きならつければいいんでは？
ウェーブってホントにカッコ良いと思う人どのくらいいる？
自分でつけるならブレーキングでも普通の付けるな
自分でつけるならブレーキングでも普通の付けるな
ﾉｼ
オフ、モタ限定だけど
オフ、モタ限定だけど
87 ：７７４ＲＲ：2005/10/19(水) 00:21:28 ID:LQRHOIlS
ウェーブってなんか可愛く見えちゃって俺は好きじゃないな
>>83
無名なところのローターはやめた方がいいよ。
実体験だけど、材質不良で使い物にならないものがある。
ローターガリガリになった。
苦情を言ったけれど、逆ギレするばかりで、
今もそのまま売ってる。
無名なところのローターはやめた方がいいよ。
実体験だけど、材質不良で使い物にならないものがある。
ローターガリガリになった。
苦情を言ったけれど、逆ギレするばかりで、
今もそのまま売ってる。
やっぱサンスターやね
レスサンクス
うぅむ無難に純正にします
うぅむ無難に純正にします
サンスター使ってるけど純正より安くて効きがいいと思うよ
キャリパーOHの際、各種シールリング（ゴムパッキン）は交換が基本ですが、
もし再利用する時に、アーマーオール等の保護潤滑剤は塗らない方が良いのでしょうか？
もし再利用する時に、アーマーオール等の保護潤滑剤は塗らない方が良いのでしょうか？
なんで歯磨き屋がブレーキディスクやスプロケ作ってんのかと長年謎に思っていたが
ttp://www.sunstar.com/1.0_about/1.4_about_history2.html
調べてみたら元々自転車部品メーカーだったのね。
ttp://www.sunstar.com/1.0_about/1.4_about_history2.html
調べてみたら元々自転車部品メーカーだったのね。
そうそう、スプロケにペンギンマークが入っているのをみて、
「まるでサンスターのパクリ」だなと思った１０年前の無知な
おれを思い出した。orz
「まるでサンスターのパクリ」だなと思った１０年前の無知な
おれを思い出した。orz
95 ：７７４ＲＲ：2005/10/20(木) 03:25:13 ID:xoWDGplh
ブレーキパッドの交換時期ってどこ見ればいいんだっけ
ブレーキメーター
>>95
パッドを見る。
パッドを見る。
フロントブレーキをかけたとき、振動がひどくて困ってます。
ディスクの研磨を考えているのですが、コストはどれくらいを見ておけばよいのか
教えていただけないでしょうか。
ディスクの研磨を考えているのですが、コストはどれくらいを見ておけばよいのか
教えていただけないでしょうか。
そうだね、一番薄い部分に合わせて削るわけだから
全体でみたら相当な薄さになるだろうし。
全体でみたら相当な薄さになるだろうし。
交換ですか・・・。
とある中型車
ディスク厚み(標準)3.8-4.2mm (限度)3.5mm
とある大型車
ディスク厚み(標準)4.5mm (限度)3.5mm
削り代なんてなっしん。
ディスク厚み(標準)3.8-4.2mm (限度)3.5mm
とある大型車
ディスク厚み(標準)4.5mm (限度)3.5mm
削り代なんてなっしん。
104 ：７７４ＲＲ：2005/10/21(金) 02:29:47 ID:dAomSqOA
それ以前に
曲がってるのでは？
曲がってるのでは？
キャリパマウントがゆるんでるとか。
106 ：７７４ＲＲ：2005/10/21(金) 05:54:34 ID:7cp2uE4p
はじめまして。
以前から、自分でパッドやキャリパーの清掃をしたりして、
パッドの付け外しは経験していて、旧パッドでは何も問題がありませんでした。
最近、フロントのパッドを自分で新品に交換した所、
ブレーキをかけず、手で車体を押すとシィーシィーって鳴ったり、
軽いブレーキングで止まる直前にヒィーっと鳴いたりします。
原因を私なりに調べたのですが、
ローターの戻りが悪い→ブレーキクリーナーで清掃
パッドのカドをヤスリで落とす。→メーカーを調べたら、
すぐ実用できるのでそんな事は必要ないって書いてありました(メタリカ)。
パッドグリスを塗る。等の修理方法を見つけたのですが、
実際どうなのでしょう？
新品のブレーキパッドは鳴く場合も有るものなのでしょうか？
レバーを握らずに鳴いてて、ブレーキ引きずってる場合は、
ローターの戻りが悪いからですか…？
当方学生で、女なので深夜のバイトもできず、
あんまりお金がかけられません。皆様のお力を貸してくださいm(＿ ＿)m
お願いします…！長文失礼しました…(>_<)
以前から、自分でパッドやキャリパーの清掃をしたりして、
パッドの付け外しは経験していて、旧パッドでは何も問題がありませんでした。
最近、フロントのパッドを自分で新品に交換した所、
ブレーキをかけず、手で車体を押すとシィーシィーって鳴ったり、
軽いブレーキングで止まる直前にヒィーっと鳴いたりします。
原因を私なりに調べたのですが、
ローターの戻りが悪い→ブレーキクリーナーで清掃
パッドのカドをヤスリで落とす。→メーカーを調べたら、
すぐ実用できるのでそんな事は必要ないって書いてありました(メタリカ)。
パッドグリスを塗る。等の修理方法を見つけたのですが、
実際どうなのでしょう？
新品のブレーキパッドは鳴く場合も有るものなのでしょうか？
レバーを握らずに鳴いてて、ブレーキ引きずってる場合は、
ローターの戻りが悪いからですか…？
当方学生で、女なので深夜のバイトもできず、
あんまりお金がかけられません。皆様のお力を貸してくださいm(＿ ＿)m
お願いします…！長文失礼しました…(>_<)
>>106
新品でも、中古でも相性によって鳴くことあり。
本当にブレーキ引きずってる場合は、ピストンの固着が多いです。
ただ、ブレーキ掛けてない時でも、多少パッドとローターは接触してるので、擦ってる音は鳴る。
タイヤを浮かして回した時に、スムーズに回れば気にしない。
新品でも、中古でも相性によって鳴くことあり。
本当にブレーキ引きずってる場合は、ピストンの固着が多いです。
ただ、ブレーキ掛けてない時でも、多少パッドとローターは接触してるので、擦ってる音は鳴る。
タイヤを浮かして回した時に、スムーズに回れば気にしない。
109 ：７７４ＲＲ：2005/10/21(金) 11:56:52 ID:K79pCNGo
yamasida、25000km突破。まだﾊﾞﾘ山。w650。
どうなってんだ？
どうなってんだ？
111 ：７７４ＲＲ：2005/10/22(土) 00:39:53 ID:tt1kokz3
今日ブレーキパッドと同時にデイトナのブレーキグリス購入しました。
モリブデン系です。
これは、パッド裏に塗るしか用途はないのでしょうか。
ピストンにはシリコングリスを塗るべきなんでしょうか？
モリブデンはオイルシールを侵しますか？
ブレーキはこれ一本でまかなうつもりでいたのですが、
メンテナンスの雑誌を読むと、モリブデン系はNGとあったので気になりました。
ネットで検索したところほとんどの方がシリコン系使っているようですし。
ただ、時折モリブデン系を使用していらっしゃるサイトもあったので大丈夫なのか判断できかねています。
モリブデン系です。
これは、パッド裏に塗るしか用途はないのでしょうか。
ピストンにはシリコングリスを塗るべきなんでしょうか？
モリブデンはオイルシールを侵しますか？
ブレーキはこれ一本でまかなうつもりでいたのですが、
メンテナンスの雑誌を読むと、モリブデン系はNGとあったので気になりました。
ネットで検索したところほとんどの方がシリコン系使っているようですし。
ただ、時折モリブデン系を使用していらっしゃるサイトもあったので大丈夫なのか判断できかねています。
ケミカルを見るとつい買ってしまう俺。
ピストン及びシール → ラバーグリス
パッド裏 → カッパーグリス
パッドピン → ピンに最適と言う触れ込みの怪しげな海外製グリス
スプリングとパッドのあたり面 → シリコングリス
キャリパー取り付けボルト → エーゼットの万能グリス
棚にあるケミカルの総額がえらいことに orz
ピストン及びシール → ラバーグリス
パッド裏 → カッパーグリス
パッドピン → ピンに最適と言う触れ込みの怪しげな海外製グリス
スプリングとパッドのあたり面 → シリコングリス
キャリパー取り付けボルト → エーゼットの万能グリス
棚にあるケミカルの総額がえらいことに orz
114 ：111：2005/10/22(土) 22:58:49 ID:tt1kokz3
>>112
まぁ、そうなんですが、やっぱ使っちゃまずいですか？
特に問題ないならこれ使っちゃったほうが貧乏な俺にはいいので・・・。
ただ、オイルシール侵すとか、後々ダメになって結局高くつくようなことがあるならシリコンを
買うしかないかなと・・・。
ちなみに、ブレーキグリスなんで、よそに使えるのでしょか？
まぁ、そうなんですが、やっぱ使っちゃまずいですか？
特に問題ないならこれ使っちゃったほうが貧乏な俺にはいいので・・・。
ただ、オイルシール侵すとか、後々ダメになって結局高くつくようなことがあるならシリコンを
買うしかないかなと・・・。
ちなみに、ブレーキグリスなんで、よそに使えるのでしょか？
シリコンを侵すかもしれないのはモリブデンじゃなくて
ベースのグリスの問題じゃない？
となると元がリチウムなのかシリコンなのかそれ以外なのかが
わからないと、使っていいか判断できないということだ。
メーカーに聞けば？
ベースのグリスの問題じゃない？
となると元がリチウムなのかシリコンなのかそれ以外なのかが
わからないと、使っていいか判断できないということだ。
メーカーに聞けば？
耐熱シリコングリスベースのモリブデングリスは見た事ないな。あるのかな。
それに入ってるモリブデン粉末もシールに悪さしそうだ。
素直にやめとけ。
下手なグリス塗ってもゴミ呼んで汚れ固着させたり熱で流れてパッドに付いたり
ろくな結果にならないぞ。ピストン組む時にはフルード薄く塗っときゃ充分。
パッドグリスも泣かないなら塗る必要無い。
それに入ってるモリブデン粉末もシールに悪さしそうだ。
素直にやめとけ。
下手なグリス塗ってもゴミ呼んで汚れ固着させたり熱で流れてパッドに付いたり
ろくな結果にならないぞ。ピストン組む時にはフルード薄く塗っときゃ充分。
パッドグリスも泣かないなら塗る必要無い。
119 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/10/24(月) 23:08:14 ID:m7mi72ck
>>111
ゴムにはシリコンだよそれ以外はゴムをダメにする
特にブレーキ関連は生命に関わる
ケチるとえらい事になります
グリスはシリコンとホムセンのリチウム・モリブデンで大体賄えるよ
拘ると>>113のようにｗ
流れブツ切りスマソ
3ＭＡ（スミトモ4POD）にジクーのタイプC入れました
マスターは蝉ラジアルでホースはノーマルキャリパーはO/H済み
サーキットでは使って良い感触があったのですが
公道では利き過ぎるような気も
暖まっていなくても利きます
このフィールはかなり好き嫌いが別れると思いました
フォークとディスクがヘタっているのでフルブレーキングは
しませんでしたが軽く強く握ったら勝手にジャックナイフしました
早くフォークとディスクを直さなければ
ゴムにはシリコンだよそれ以外はゴムをダメにする
特にブレーキ関連は生命に関わる
ケチるとえらい事になります
グリスはシリコンとホムセンのリチウム・モリブデンで大体賄えるよ
拘ると>>113のようにｗ
流れブツ切りスマソ
3ＭＡ（スミトモ4POD）にジクーのタイプC入れました
マスターは蝉ラジアルでホースはノーマルキャリパーはO/H済み
サーキットでは使って良い感触があったのですが
公道では利き過ぎるような気も
暖まっていなくても利きます
このフィールはかなり好き嫌いが別れると思いました
フォークとディスクがヘタっているのでフルブレーキングは
しませんでしたが軽く強く握ったら勝手にジャックナイフしました
早くフォークとディスクを直さなければ
モリブデンならパッド―パッドピン間で使えそうだけど…
圧力下での潤滑では無いから必要ないのかな
圧力下での潤滑では無いから必要ないのかな
121 ：７７４ＲＲ：2005/10/25(火) 06:37:07 ID:aUyl2PCY
削りだしブレンボ4ポット、ピッチ40mmのキャリパーはエア抜きブリーダーとホ
ース差し込み口は入れ換えられるのでしょうか？
OKな場合は上に来る方がエア抜きでいいのでしょうか？
ース差し込み口は入れ換えられるのでしょうか？
OKな場合は上に来る方がエア抜きでいいのでしょうか？
ブレンボラジアルマスター入れてるんですが、現物合わせでホース作ってくれる店ってありますか？
>>シリコングリス
ホムセンで一缶180円のスプレー式使ってまつ
スプレー式の宿命でちょいと水が混じったりしますが
今のところ問題ありません
マスター側にはフルードだけ塗ってまつよ
ホムセンで一缶180円のスプレー式使ってまつ
スプレー式の宿命でちょいと水が混じったりしますが
今のところ問題ありません
マスター側にはフルードだけ塗ってまつよ
>>123
この前バイク用品店のキャンペーン中にプロトの人が来てて現車あわせでやってたみたい。
そうゆうのを狙ってみるのも手かと。
てか長さとバンジョーの角度さえ決まってればプロトのスウェッジラインはオーダー受け付けてくれるはずだよ。
この前バイク用品店のキャンペーン中にプロトの人が来てて現車あわせでやってたみたい。
そうゆうのを狙ってみるのも手かと。
てか長さとバンジョーの角度さえ決まってればプロトのスウェッジラインはオーダー受け付けてくれるはずだよ。
↑地味にﾜﾛﾀ
ttp://www.nichimoly.jp/cgi-bin/detail.cgi?id=528
ここの樹脂用ってとこ見ると、リチウムが増ちょう剤の樹脂用グリスが結構ある。
ということは、ﾎﾑｾﾝ蛇腹リチウムグリスも一応樹脂用って言えるような…。
SIFグリースなんて、リチウムが増ちょう剤のシリコングリスだってさ。
シリコングリスなのかリチウムグリスなのかどっちなんだよ？みたいな。
ここの樹脂用ってとこ見ると、リチウムが増ちょう剤の樹脂用グリスが結構ある。
ということは、ﾎﾑｾﾝ蛇腹リチウムグリスも一応樹脂用って言えるような…。
SIFグリースなんて、リチウムが増ちょう剤のシリコングリスだってさ。
シリコングリスなのかリチウムグリスなのかどっちなんだよ？みたいな。
ブレンボラジポン19×18付けてエア抜きしました。
ここで見たんで、タイラップでレバー握ったまま一晩
放置してるとこなんですが、もう一度エア抜きやった
ほうがいいんですか？
ここで見たんで、タイラップでレバー握ったまま一晩
放置してるとこなんですが、もう一度エア抜きやった
ほうがいいんですか？
>130
握りっぱなしじゃホース内に圧力がかかる
かかってるって事は上の方にエアは来るかもしれないけどエアの逃げ場がない
全く意味のないことだよ
キャリパー側のピストンもみ出しやれば良いよ
ヒント 逆流
握りっぱなしじゃホース内に圧力がかかる
かかってるって事は上の方にエアは来るかもしれないけどエアの逃げ場がない
全く意味のないことだよ
キャリパー側のピストンもみ出しやれば良いよ
ヒント 逆流
>かかってるって事は上の方にエアは来るかもしれないけどエアの逃げ場がない
分子量が小さいからバンジョーとかの隙間からの抜けてくんじゃなかったけ。
分子量が小さいからバンジョーとかの隙間からの抜けてくんじゃなかったけ。
抜ける隙間がバンジョーにあったらやばい
もし仮にバンジョーの隙間から抜けると仮定すると全てのエアがその隙間に
溜まるのが前提だからありえない
もし仮にバンジョーの隙間から抜けると仮定すると全てのエアがその隙間に
溜まるのが前提だからありえない
↑アホ
ん？
握り出しはピストンの出を均一に揃えつつフルード漏れのチェックの為に
やるんじゃないのか？
エア抜きを一晩置いてからやった方がいいのとはまた話が別だ。
つか握りだしでエア抜けると思ってるヤツがいるのか・・・。orz
握り出しはピストンの出を均一に揃えつつフルード漏れのチェックの為に
やるんじゃないのか？
エア抜きを一晩置いてからやった方がいいのとはまた話が別だ。
つか握りだしでエア抜けると思ってるヤツがいるのか・・・。orz
>>129
ラバーグリース等、ゴム用として設計されている物を使えば間違い
「シリコン」のキーワードが含まれる、ゴムを腐食する製品も色々あるでな
因みに一般的なリチウムグリスはシールを溶かすからダメでつよ
シールにグリスを塗っておいて、１日置いた後硬いもので軽く擦ってみるとよい
黒い色がついてきたり、シールの硬さ、弾力、大きさに変化のあったものは全てアウト
ラバーグリース等、ゴム用として設計されている物を使えば間違い
「シリコン」のキーワードが含まれる、ゴムを腐食する製品も色々あるでな
因みに一般的なリチウムグリスはシールを溶かすからダメでつよ
シールにグリスを塗っておいて、１日置いた後硬いもので軽く擦ってみるとよい
黒い色がついてきたり、シールの硬さ、弾力、大きさに変化のあったものは全てアウト
バンジョーとホースの繋ぎ目は空気が出入りするには十分な広さがあります
空気は圧の低い所へ流れます
実際出てるかどうか知らんけど
空気は圧の低い所へ流れます
実際出てるかどうか知らんけど
コーティング部分が黒いメッシュホース欲しいんですが、どこからか出てませんか？
オーダーorワンオフでもかまいません
知ってる方いましたら教えて下さい。
オーダーorワンオフでもかまいません
知ってる方いましたら教えて下さい。
っ【スウェッジライン or グッドリッジ】
>>132 >>133 >>135 >>136 >>138
おまいら、揃いも揃って全然わかってねぇな。
あのな、タイヤってパンクしてなくてもだんだん空気抜けていくだろ。
それと同じで、ブレーキホースもホース自体から抜けていくんだよ。
ブレーキ握って圧かけた状態のほうが抜けやすい。
それと、バンジョーの隙間からは正常なら抜けないはず。
おまいら、揃いも揃って全然わかってねぇな。
あのな、タイヤってパンクしてなくてもだんだん空気抜けていくだろ。
それと同じで、ブレーキホースもホース自体から抜けていくんだよ。
ブレーキ握って圧かけた状態のほうが抜けやすい。
それと、バンジョーの隙間からは正常なら抜けないはず。
>>142
IDがイヤラシイのでお帰りください。
IDがイヤラシイのでお帰りください。
>142
ぜんぜんわかってねぇな
いったい何日で抜けるんだｗ
ぜんぜんわかってねぇな
いったい何日で抜けるんだｗ
誰かが納得の行く分かりやすい説明しないとこの論議は終わらない…。
俺はサッパリ分からんちん
Σ（´Д｀；）
俺はサッパリ分からんちん
Σ（´Д｀；）
パンクしてなくてもタイヤの空気が抜けてく理由は
タイヤの分子構造よりも空気の分子構造が小さいから。
でも分子レベルの話なので1ヶ月や2ヶ月じゃそれほど抜けない。
空気が抜けているとすれば、バルブやビードの間からがほとんど。
ブレーキホースもゴムなので同じ。
バンジョーからオイルが漏れないのはゴムのパッキンで密着させてるから。
オイルは漏れないが、ゴムなので空気は徐々に抜けていく。
でも分子レベルの話（ｒｙ
結論：空気はまず抜けない。納得するまでエア抜き汁
タイヤの分子構造よりも空気の分子構造が小さいから。
でも分子レベルの話なので1ヶ月や2ヶ月じゃそれほど抜けない。
空気が抜けているとすれば、バルブやビードの間からがほとんど。
ブレーキホースもゴムなので同じ。
バンジョーからオイルが漏れないのはゴムのパッキンで密着させてるから。
オイルは漏れないが、ゴムなので空気は徐々に抜けていく。
でも分子レベルの話（ｒｙ
結論：空気はまず抜けない。納得するまでエア抜き汁
このスレではゴムホースなんて使ってる人ほとんどいないでしょ
ほとんどの人はテフロンチューブのステンレスメッシュ巻き
ほとんどの人はテフロンチューブのステンレスメッシュ巻き
テフロンでも同じこと
>>150
塗っちゃえば？
塗っちゃえば？
つーかなんでそこまで黒いのにこだわるんだ？
銀色やスモークじゃ駄目なのか？
黒いスパイラルチューブ巻くとかじゃ駄目か？
銀色やスモークじゃ駄目なのか？
黒いスパイラルチューブ巻くとかじゃ駄目か？
黒いゴムチューブ被せればOKでない？
>>150
つ「熱収縮チューブ」
つ「熱収縮チューブ」
>>150
今月のﾛｰﾄﾞﾗｲﾀﾞｰに、ﾁﾀﾝﾊﾞﾝｼﾞｮｰで黒いメッシュホースが載ってたような･･･
個人的に、黒いホースにするとバンジョー部だけ浮くような気がするのだが。
二昔前のメッシュホースは、ヒシチューブ？が無かったから各自でスパイラルチューブ巻いてたね。
各々の拘りがあって、白から蛍光ピンクまで、それはもうカラフルだった。
今月のﾛｰﾄﾞﾗｲﾀﾞｰに、ﾁﾀﾝﾊﾞﾝｼﾞｮｰで黒いメッシュホースが載ってたような･･･
個人的に、黒いホースにするとバンジョー部だけ浮くような気がするのだが。
二昔前のメッシュホースは、ヒシチューブ？が無かったから各自でスパイラルチューブ巻いてたね。
各々の拘りがあって、白から蛍光ピンクまで、それはもうカラフルだった。
ヒシチューブっていう言い方、ラジコンの人のニオイが。ｗ
158 ：７７４ＲＲ：2005/10/30(日) 17:40:04 ID:aCLPwo3o
>>158
そりは失礼しますた。m(_ _)m
そりは失礼しますた。m(_ _)m
長時間レバー握っぱなしにしておくと、マスター・ホース・キャリパーの密閉
された空間が高圧になるから、フルードにエアが溶け込むって聞いたよ。だから
エア噛みしてるブレーキだと一時的にタッチが良くなるらしい。でも圧力がかか
らなくなれば、また徐々にフルードとエアに分離するらしい。（炭酸水みたいな
イメージ）
された空間が高圧になるから、フルードにエアが溶け込むって聞いたよ。だから
エア噛みしてるブレーキだと一時的にタッチが良くなるらしい。でも圧力がかか
らなくなれば、また徐々にフルードとエアに分離するらしい。（炭酸水みたいな
イメージ）
161 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/10/30(日) 18:19:11 ID:51DE4qRV
>>121
カメレススマソ
オレが使っているシリコングリスは車両用と言うことで買って
んで今は表示が擦り切れてメーカーもわかんないんですよ
個人的には次はワコーズの奴を飼ってみようかなと思います
しかしシリコングリスは高いな～
カメレススマソ
オレが使っているシリコングリスは車両用と言うことで買って
んで今は表示が擦り切れてメーカーもわかんないんですよ
個人的には次はワコーズの奴を飼ってみようかなと思います
しかしシリコングリスは高いな～
バイクに純正でついている一体式マスターを別体式にかえたいのですが、タッチが変わる事のほかに良いこと、悪い事ってあるのですか？
たとえば純正よりローターを挟む効果が高いとか・・・？
たとえば純正よりローターを挟む効果が高いとか・・・？
>>162
マスターは基本的にタッチが変わる。
でも最近の車種ならラジアルとかセミラジアルとかに換えないとそんな大きな変化はないかも。
まぁいちばんは見た目の変化と考えたらよろし。
ホンキで性動力を上げたかったら、パッドやローターを換えたほうが効果大。
マスターは基本的にタッチが変わる。
でも最近の車種ならラジアルとかセミラジアルとかに換えないとそんな大きな変化はないかも。
まぁいちばんは見た目の変化と考えたらよろし。
ホンキで性動力を上げたかったら、パッドやローターを換えたほうが効果大。
>>162
タンク一体式マスター＝リザーバータンクが一体成型。
タンク別体式マスター＝リザーバータンクが別についていて、設置場所の自由がきく。
一体式マスターだとカウルに当たる、整備性の問題等で別体式があるだけです。
マスターのサイズ、横置きや(セミ)ラジアル、メーカーやレース用などの差はあるけど･･･
タンク一体式マスター＝リザーバータンクが一体成型。
タンク別体式マスター＝リザーバータンクが別についていて、設置場所の自由がきく。
一体式マスターだとカウルに当たる、整備性の問題等で別体式があるだけです。
マスターのサイズ、横置きや(セミ)ラジアル、メーカーやレース用などの差はあるけど･･･
TZR250Rの住友4ポットをヤフオクで落札。
錆の為固着して使い物にならなかったのでフルOH。
結果、並行輸入のブレンボ4ポットが買える値段になりましたとさ。
めでた・・・、めでたくねーよぉぉorz
錆の為固着して使い物にならなかったのでフルOH。
結果、並行輸入のブレンボ4ポットが買える値段になりましたとさ。
めでた・・・、めでたくねーよぉぉorz
166 ：７７４ＲＲ：2005/10/31(月) 10:46:54 ID:1pp4iC0/
某社の純正ボルトオン鋳鉄アウターローターを狙っています。
さて、鋳鉄ディスクの良さは聞きますけど、悪さって錆ぐらいでしょうか？
いや、なんかね誰にも分からないようなチューニングって良いね、と言う
自己満足に浸りたいもので。
さて、鋳鉄ディスクの良さは聞きますけど、悪さって錆ぐらいでしょうか？
いや、なんかね誰にも分からないようなチューニングって良いね、と言う
自己満足に浸りたいもので。
最近のレースマシンはリヤマスターがタンク一体式だよね。
あれカッコイイな
あれカッコイイな
>>166
鋳鉄は減りが早いのと、対応してるパッドがステンに比べると少ないのでは？
鋳鉄は減りが早いのと、対応してるパッドがステンに比べると少ないのでは？
鋳鉄ローターにはアスベストパッドが合うけど、メーカーがアスベストパッドを使用しなくなった。
で、メタルや焼結系のパッドだと、鋳鉄ローターがもたない。でステンローターになった。
なので、鋳鉄ローターは専用パッドじゃないと駄目。って昔に聞いたことがある。
でも、鋳鉄やステンでも配合割合があるから、実際はどうなんだろう？
ホンダは鋳鉄寄り、カワサキはステン寄りとも言ってた。
で、メタルや焼結系のパッドだと、鋳鉄ローターがもたない。でステンローターになった。
なので、鋳鉄ローターは専用パッドじゃないと駄目。って昔に聞いたことがある。
でも、鋳鉄やステンでも配合割合があるから、実際はどうなんだろう？
ホンダは鋳鉄寄り、カワサキはステン寄りとも言ってた。
170 ：７７４ＲＲ：2005/10/31(月) 20:24:40 ID:CktlRa+A
そうですか、時代はステンレスなのですね。
それとサンスターや純正のかしめタイプではない
普通のフローティングピンは消耗品なの？
アルミのピンは2000㌔交換を推奨と聞きましたから。
それとサンスターや純正のかしめタイプではない
普通のフローティングピンは消耗品なの？
アルミのピンは2000㌔交換を推奨と聞きましたから。
171 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/10/31(月) 20:31:24 ID:9ka5tmg4
タイプＣじゃないほうのＺＣＯＯは鋳鉄対応。
フローティングピンの推奨交換時期は製造元に聞くべし。
フローティングピンの推奨交換時期は製造元に聞くべし。
手許に有るサンスターレーシングディスクの取説によると
フローティングピン（クリップ・ワッシャー含む）は、キズ磨耗が無くても
「レーシング５時間」ごとに新品に交換せよ。とあります。
フローティングピン（クリップ・ワッシャー含む）は、キズ磨耗が無くても
「レーシング５時間」ごとに新品に交換せよ。とあります。
教えてください・・・
パッドの裏に付けるプレート（バックプレート？）って必要なの？
なぜ、プレートの半分しかピストンに掛かってないのだろう？
理由がわからん・・・
パッドの裏に付けるプレート（バックプレート？）って必要なの？
なぜ、プレートの半分しかピストンに掛かってないのだろう？
理由がわからん・・・
ああ、シムのことね。
偏磨耗を防止する役割だけど効果のほどは･･･
偏磨耗を防止する役割だけど効果のほどは･･･
皆様の意見をお聞かせ下さい！
RVF400にブレンボ40mmピッチ削りだしレーシングキャリパーと、同じくブレンボラジアル19×18
マスター入れたんですが、かなりタッチが柔らかいんです…。
当然メッシュホースでっす。
ノーマルマスター&キャリパー+メッシュの時より柔らかい気ガスorz
エア抜きはこれでもかって位やりました。
パッドはキャリパーに付いて来たやつそのままです。
レバーを一番遠くしても、重いっきり握るとほぼグリップまで来てしまいます…。
こんなもんなんでしょうか？？？
RVF400にブレンボ40mmピッチ削りだしレーシングキャリパーと、同じくブレンボラジアル19×18
マスター入れたんですが、かなりタッチが柔らかいんです…。
当然メッシュホースでっす。
ノーマルマスター&キャリパー+メッシュの時より柔らかい気ガスorz
エア抜きはこれでもかって位やりました。
パッドはキャリパーに付いて来たやつそのままです。
レバーを一番遠くしても、重いっきり握るとほぼグリップまで来てしまいます…。
こんなもんなんでしょうか？？？
ラジポンは柔らかくなるよ かなりｗ
RVFのカチッとしたタッチとは全然違う。
とりあえずバイク押して動かして効くか確認してから
試乗してみては。
ブレンボのキャスティングじゃないほうのレーシングキャリパー
+ブレンボラジポン だと危険なほど効くから注意してね。
おれもRVF乗りなんだが、先にブレーキを弄った連れのRVF(175と同じ)に
乗ったらふれた程度なのに、フロントロックして死にそうになったぐらい
強く効くから注意してね
RVFのカチッとしたタッチとは全然違う。
とりあえずバイク押して動かして効くか確認してから
試乗してみては。
ブレンボのキャスティングじゃないほうのレーシングキャリパー
+ブレンボラジポン だと危険なほど効くから注意してね。
おれもRVF乗りなんだが、先にブレーキを弄った連れのRVF(175と同じ)に
乗ったらふれた程度なのに、フロントロックして死にそうになったぐらい
強く効くから注意してね
>エア抜きはこれでもかって位やりました。
ちゃんとブリーザーからフルードでてる？
つけたあとホース揺らしたり、マスターをぽんぽんして。
まぁブリーザーから抜いたフルードに気泡が混じらないなら
まず大丈夫だと思うけど。
もしブレーキが効かなかったらエア噛んでるんだと思う。
あ、ちなみにタッチが一向に硬くならない場合はマスター側からやるよろし。
ちゃんとブリーザーからフルードでてる？
つけたあとホース揺らしたり、マスターをぽんぽんして。
まぁブリーザーから抜いたフルードに気泡が混じらないなら
まず大丈夫だと思うけど。
もしブレーキが効かなかったらエア噛んでるんだと思う。
あ、ちなみにタッチが一向に硬くならない場合はマスター側からやるよろし。
寝る前だから文章下手やな ｽﾏｿ。
俺もRVF乗りで気になるので、ｲﾝﾌﾟﾚお願いします(;´Д`)ｗ
俺もRVF乗りで気になるので、ｲﾝﾌﾟﾚお願いします(;´Д`)ｗ
>175
ラジポンはエアが抜けにくいよ
19×18使ってるけどかなりいいタッチになるはず
細かくレバーを軽く叩くような感じでリザーブタンクにあがってくるイメージ
の角度でやると結構抜けるエアが抜けるまでタンクのホースを透明にすると
よく分かる
それでもタッチがおかしく感じるならキャリパーのピストンを押し戻して
フルード逆流させるとほとんど抜けるよ
ラジポンはエアが抜けにくいよ
19×18使ってるけどかなりいいタッチになるはず
細かくレバーを軽く叩くような感じでリザーブタンクにあがってくるイメージ
の角度でやると結構抜けるエアが抜けるまでタンクのホースを透明にすると
よく分かる
それでもタッチがおかしく感じるならキャリパーのピストンを押し戻して
フルード逆流させるとほとんど抜けるよ
>>175です
エア抜きはバキューム式のエア抜き機でやってから手動でもやりました。
パッドの当たりが出ていないのもあるかもしれません。
取り回し変更の為、近々フィッティングを交換するので、次はもっと入念にエア抜きしてみます。
ノーマルキャリパーとブレンボマスターの時より握りが柔らかくなるのはピストン径でかくなってるから当然ですよね？
にしても柔らか過ぎる…。
凄い効くし、慣れれば無問題かもしれません！
有り難うございました。
P.S ブレンボ純正パッドはなかなか良いですね
エア抜きはバキューム式のエア抜き機でやってから手動でもやりました。
パッドの当たりが出ていないのもあるかもしれません。
取り回し変更の為、近々フィッティングを交換するので、次はもっと入念にエア抜きしてみます。
ノーマルキャリパーとブレンボマスターの時より握りが柔らかくなるのはピストン径でかくなってるから当然ですよね？
にしても柔らか過ぎる…。
凄い効くし、慣れれば無問題かもしれません！
有り難うございました。
P.S ブレンボ純正パッドはなかなか良いですね
だからラジポンはエアが抜けてればカチッとしたタッチだよ
それは問題あり そんなんで走ってたらブレーキが焼けてきた時レバーが奥まで
入ってきて握りきれなくなるぞ
それは問題あり そんなんで走ってたらブレーキが焼けてきた時レバーが奥まで
入ってきて握りきれなくなるぞ
空気はフルードの中にあっては言うまでも無く上へ上へと行く性質があります。
そのため純正ブレーキはブリーダが必ず空洞の頂点に付いています、
アフターパーツを付けてディメンジョンが変わってエア溜まりが出来た場合
普通のエア抜きでは一生抜けません。
キャリパーやマスターを外してブリーダが真上に来るようにしてエアを
誘導させれば抜くことが出来ますが、ディスクが無いので代わりのものを挟むか
パッドをど突かせるなどの措置が必要でチト面倒臭いです。
そのため純正ブレーキはブリーダが必ず空洞の頂点に付いています、
アフターパーツを付けてディメンジョンが変わってエア溜まりが出来た場合
普通のエア抜きでは一生抜けません。
キャリパーやマスターを外してブリーダが真上に来るようにしてエアを
誘導させれば抜くことが出来ますが、ディスクが無いので代わりのものを挟むか
パッドをど突かせるなどの措置が必要でチト面倒臭いです。
183 ：７７４ＲＲ：2005/11/02(水) 18:49:13 ID:fYJzUP8G
そうでつか、鋳鉄ﾀﾞﾒﾎﾟ｡
ﾐﾅｻﾏ、ｻﾝｸｽｺ
ﾐﾅｻﾏ、ｻﾝｸｽｺ
俺のラジポンもこれでもかってエア抜きしたが、柔らかいぞ？
こんなもんじゃないの？カチッとしちゃったら、ラジポンの売りのリニアなタッチが言葉どおりでは無いのでは？
柔らかいけど、奥まで握ろうったって途中でジャックナイフしそうなくらい効くしこんなもんだっぺ
こんなもんじゃないの？カチッとしちゃったら、ラジポンの売りのリニアなタッチが言葉どおりでは無いのでは？
柔らかいけど、奥まで握ろうったって途中でジャックナイフしそうなくらい効くしこんなもんだっぺ
185 ：７７４ＲＲ：2005/11/03(木) 07:20:08 ID:MobLqtd9
>184
それはエア噛んでるよ
ほんとにカチッとしてるのにストローク感はあるよ
エアかんでてもそりゃー効くよ せっかくのラジポンがもったいない
オレのも最初はこれでもかってぐらいエア抜きしたけど効くんだけど何かスポンジ
タッチで納得いかなくてキャリパーのピストンを押し戻しを繰り返して逆流させたら
気持ちいいタッチになったよ
レーシングフルードだったらシャバシャバでエアが抜けやすいらしい まだ試した事ないから
分からないけど今はホンダ純正入れてる
それはエア噛んでるよ
ほんとにカチッとしてるのにストローク感はあるよ
エアかんでてもそりゃー効くよ せっかくのラジポンがもったいない
オレのも最初はこれでもかってぐらいエア抜きしたけど効くんだけど何かスポンジ
タッチで納得いかなくてキャリパーのピストンを押し戻しを繰り返して逆流させたら
気持ちいいタッチになったよ
レーシングフルードだったらシャバシャバでエアが抜けやすいらしい まだ試した事ないから
分からないけど今はホンダ純正入れてる
どうせガイシュツなんだろうけど皆フルード何使ってるん？
プラスミューの鋳鉄ディスク+プロジェクトミューのレーシングエボリューションパッドさいこー
RS125Rでレースしてるんだけど、この組み合わせにたどり着くまでディスク４種類パッド７種類
試したよ。
RS125Rでレースしてるんだけど、この組み合わせにたどり着くまでディスク４種類パッド７種類
試したよ。
本田純正DOT4
ピストンをよくCGIメタルラバーかけてもみもみしてるんだけど
停止状態や超低速でブレーキかけたり レバー連打してみると
パッドがカチャカチャいいまくりなんだが、危なかったりする？
ピストンが戻りすぎなんだろうか。
停止状態でレバー連打すると
ｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬ って音するんだが。
あと↑の状態とはまったく関係のない話しだけど
ﾌｫｰｸを沈ませるとたまにギシギシ鳴るのだが正常だろうか。
停止状態や超低速でブレーキかけたり レバー連打してみると
パッドがカチャカチャいいまくりなんだが、危なかったりする？
ピストンが戻りすぎなんだろうか。
停止状態でレバー連打すると
ｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬ って音するんだが。
あと↑の状態とはまったく関係のない話しだけど
ﾌｫｰｸを沈ませるとたまにギシギシ鳴るのだが正常だろうか。
トヨタ純正
>190
タッチがおかしくなければピストン戻りすぎはないでしょ
レーシングキャリパー？ ノーマルならパッドを押さえてる板バネみたいなやつ
付いてればカチャカチャ言わないんじゃない
タッチがおかしくなければピストン戻りすぎはないでしょ
レーシングキャリパー？ ノーマルならパッドを押さえてる板バネみたいなやつ
付いてればカチャカチャ言わないんじゃない
あぁそういえば板バネなくなってたわ。なるほどサンクス。
ちなみに音なってても害はないよねｗ
ちなみに音なってても害はないよねｗ
昨日ブレーキングの普通のローターつけたんだけど走ってると音がうるさいね
レバー握った時だけならいいけどスピードが乗って来たらずっとなってる
風切り音で聞こえなくなるまで出せばいいけど気になる
レバー握った時だけならいいけどスピードが乗って来たらずっとなってる
風切り音で聞こえなくなるまで出せばいいけど気になる
とりあえずおまえパッドもちゃんと変えたのかと。
？
フローティングのピンの音を言っているんジャマイカ？
ナプー三鷹でベルリンのラジポンが35000で売ってたよ
ブレンボラジポンがいくらエア抜きしても、しばらく乗ってるとレバーが入ってきてフニャタッチになる。。。
カップがニッシンの使い回しだと駄目なのかでしょうか・・・？
カップがニッシンの使い回しだと駄目なのかでしょうか・・・？
>>201
レスサンクス。
一応、エア抜きしてブレンボタッチは出るけど、しばらくすると入ってくる。
カップ→メタリカパッド→７年物のキャリパーの順に疑ってるのだけど。
マスターとパッドを同時に変えたから、原因分けが出来てないのです。
レスサンクス。
一応、エア抜きしてブレンボタッチは出るけど、しばらくすると入ってくる。
カップ→メタリカパッド→７年物のキャリパーの順に疑ってるのだけど。
マスターとパッドを同時に変えたから、原因分けが出来てないのです。
>>202
キャリパーのシールも疑った方がいいかも？
キャリパーのシールも疑った方がいいかも？
質問なんですがバンディット400ダブルディスクにステンメッシュを付けようと考えています
そこで質問があるのですがお願いします
１、ｱｰﾙｽﾞのステンメッシュにバンジョーは入っているのですか？
２、自分でできることですか？
オイル交換やプラグ交換は自分でやれるのですがカシメなどがある場合は重要部品なのでお店に頼むと思います
３、コントロールはよくなると聞きますが制動距離は短くなるものでしょうか？
４、交換した方感想聞かせていただけませんか？
よろしくお願いします
そこで質問があるのですがお願いします
１、ｱｰﾙｽﾞのステンメッシュにバンジョーは入っているのですか？
２、自分でできることですか？
オイル交換やプラグ交換は自分でやれるのですがカシメなどがある場合は重要部品なのでお店に頼むと思います
３、コントロールはよくなると聞きますが制動距離は短くなるものでしょうか？
４、交換した方感想聞かせていただけませんか？
よろしくお願いします
ぐぐってｲﾝﾌﾟﾚでもみろ
特注で特別じゃないかぎりばんじょーはついてる
特注で特別じゃないかぎりばんじょーはついてる
>>202
だったらキャリパーのOHでもしてみたら？
でも、どっかからエア噛んでるんならフルードも漏れてくるような・・・
>>204
自分でできますか？って聞いてる時点でできません。
あとはとりあえずググれ。話はそれからだ。
だったらキャリパーのOHでもしてみたら？
でも、どっかからエア噛んでるんならフルードも漏れてくるような・・・
>>204
自分でできますか？って聞いてる時点でできません。
あとはとりあえずググれ。話はそれからだ。
>>203,>>206
キャリパーのシールは、パッド・マスター交換前には症状が無かったのと、交換時のチェックで液漏れなしだったので可能性が低いかなと。
そろそろ頃合だしOHしようと思うんだけど、トキコの枝豆なのでナカナカ･･･
メタリカパッドの発熱が原因かと思って、フルードをＷ社SP-Rに交換。しかし、症状改善せず。
ニッシン横置きマスターのカップを使ってるけど、ダイヤフラムには問題なし。ホースの取り回しにも、特に問題ないと思う。
で、ブレンボのカップは(ダイヤフラムとか)特殊なのかな？と思って。
キャリパーのシールは、パッド・マスター交換前には症状が無かったのと、交換時のチェックで液漏れなしだったので可能性が低いかなと。
そろそろ頃合だしOHしようと思うんだけど、トキコの枝豆なのでナカナカ･･･
メタリカパッドの発熱が原因かと思って、フルードをＷ社SP-Rに交換。しかし、症状改善せず。
ニッシン横置きマスターのカップを使ってるけど、ダイヤフラムには問題なし。ホースの取り回しにも、特に問題ないと思う。
で、ブレンボのカップは(ダイヤフラムとか)特殊なのかな？と思って。
っﾌﾞﾘｰﾀﾞｰの締め付け
ブリーダーは手ルクレンチで締めあげてる。
とりあえず、キャリパーのOHからやってみるか･･･
とりあえず、キャリパーのOHからやってみるか･･･
エアが少し残ってるとそんな症状がでるよ
完全に抜け切ったと思って使ってて一晩経つとふにゃふにゃでいじくってると
硬くなって繰り返しだった
キャリパーのピストンを勢い良く押し戻すとマスターのエア抜けるよ
通常使用で液漏れもなくエアが入るなんてありえないし
完全に抜け切ったと思って使ってて一晩経つとふにゃふにゃでいじくってると
硬くなって繰り返しだった
キャリパーのピストンを勢い良く押し戻すとマスターのエア抜けるよ
通常使用で液漏れもなくエアが入るなんてありえないし
211 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 00:15:57 ID:v+JWjweN
他スレでも聞いたのですか返答なかったので聞かせてください
純正のブレーキホースに赤青ｱﾙﾏｲﾄのバンジョー（ホース側のワッカの部分とホースに対して垂直のホースを止めるボルト）などは付けれませんか？純正で満足してるのですが見た目を変えて見たいので
サイズなど違ったりするんですかね？
よろしくお願いいたします
純正のブレーキホースに赤青ｱﾙﾏｲﾄのバンジョー（ホース側のワッカの部分とホースに対して垂直のホースを止めるボルト）などは付けれませんか？純正で満足してるのですが見た目を変えて見たいので
サイズなど違ったりするんですかね？
よろしくお願いいたします
213 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 11:10:32 ID:tkPlbOQV
真空のチャンバー内でメンテナンスすればエアーは入らないでしょ
ブレンボの削り出し2ピース4ポット使ってるんですが、ブレーキかけるとガチャガチャうるさいです。
これを止める方法ないですかね？
これを止める方法ないですかね？
ありがとうございます
ステンメッシュでもいれてみるかな…
ステンメッシュでもいれてみるかな…
217 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 12:27:21 ID:BZlfisdl
パッドを変えたら制動距離が短くなったと喜んでいる輩がいるが、
自分の技量不足を晒してるだけじゃん。
自分の技量不足を晒してるだけじゃん。
218 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 12:30:03 ID:fIpOe/f3
そうなの？高いパットの邦画とまりやすくならない？
217が無知を晒しました
それと、高いパッド＝制動力が高い ということでもない
それと、高いパッド＝制動力が高い ということでもない
うん、パッド変えたら制動距離変わると思うです。
要はタイヤと路面との摩擦 （ジャックナイフしないと仮定する）
パッドを変えたところでタイヤと路面の摩擦は変わらない
最近のスポーツバイクなら余程の整備不良でない限り
ブレーキを力いっぱい握ればタイヤはロックするでしょ
制動力自体は、タイヤがロックする時点でパッドを何にしようが
ブレンボの削り出しキャリパー付けようが同じ
パッド・キャリパー・ホース・マスターを変えるのは、
効き味・コントロール性を変える為
コントロール性が良ければより高い次元でブレーキ性能を
発揮させやすいし、なにより気分がいい
高いパッド＝コントロース性の良いパッド
とすると
高いパッドに変える ≠ 制動距離短くなる
だが
ほとんどの人は
高いパッドに変える ≒ 制動距離短くなる
と言える
パッドを変えたところでタイヤと路面の摩擦は変わらない
最近のスポーツバイクなら余程の整備不良でない限り
ブレーキを力いっぱい握ればタイヤはロックするでしょ
制動力自体は、タイヤがロックする時点でパッドを何にしようが
ブレンボの削り出しキャリパー付けようが同じ
パッド・キャリパー・ホース・マスターを変えるのは、
効き味・コントロール性を変える為
コントロール性が良ければより高い次元でブレーキ性能を
発揮させやすいし、なにより気分がいい
高いパッド＝コントロース性の良いパッド
とすると
高いパッドに変える ≠ 制動距離短くなる
だが
ほとんどの人は
高いパッドに変える ≒ 制動距離短くなる
と言える
222 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 19:27:45 ID:tkPlbOQV
>>221
それはどうかな？
例えば400km/hで走るバイクを200km/hまで減速させるのと
200km/hで走るバイクを停止させるのとでは
タイヤへの負担は同じでもブレーキシステムへの負担は雲泥の差がある。
この違いをパッドに当てはめれば良い。クックック
それはどうかな？
例えば400km/hで走るバイクを200km/hまで減速させるのと
200km/hで走るバイクを停止させるのとでは
タイヤへの負担は同じでもブレーキシステムへの負担は雲泥の差がある。
この違いをパッドに当てはめれば良い。クックック
223 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 19:41:15 ID:BZlfisdl
↑馬鹿？
単純に一瞬の制動力（制動距離？）だけの事を言ってるんだろ。
くっくっく
くっくっく
225 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 19:46:40 ID:BZlfisdl
↑大馬鹿？
∧＿∧ ／￣￣￣￣￣￣
（ ´∀｀）＜ オマエモナー
（ ） ＼＿＿＿＿＿＿
｜ ｜ |
（_＿）＿）
懐かしい響き・・・
みんな大馬鹿だ
（ ´∀｀）＜ オマエモナー
（ ） ＼＿＿＿＿＿＿
｜ ｜ |
（_＿）＿）
懐かしい響き・・・
みんな大馬鹿だ
227 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 20:34:58 ID:fIpOe/f3
結局ここは知ったかしかいないってことだな
228 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 20:56:56 ID:tkPlbOQV
>>223
馬鹿はお前だろ？
加速と減速を置き換えて考えてみろ。
エンジン（ブレーキ）の性能を上げていくと低速域ではホイルスピン（ロック）するが
高速域での加速（減速）ではどうなるか考えろ。
ブレンボや大径ディスクなどの高性能ブレーキシステムが生きるのはその速度域だ。
技術的オーダーは第一に軽量化だが、次点に要求されるのは上記の性能だ。
馬鹿はお前だろ？
加速と減速を置き換えて考えてみろ。
エンジン（ブレーキ）の性能を上げていくと低速域ではホイルスピン（ロック）するが
高速域での加速（減速）ではどうなるか考えろ。
ブレンボや大径ディスクなどの高性能ブレーキシステムが生きるのはその速度域だ。
技術的オーダーは第一に軽量化だが、次点に要求されるのは上記の性能だ。
お前には言われたくないと思うぞ
>214
キャストの板バネ付ければ？
キャストの板バネ付ければ？
231 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 22:39:05 ID:82nfQSgm
>>228
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
232 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 23:24:12 ID:PIwsSVqH
レースで止まるのはピットインとゴールした後だけだ、なんていう
考え方もあるくらいだしな。
考え方もあるくらいだしな。
234 ：７７４ＲＲ：2005/11/08(火) 02:53:16 ID:c86BoDj3
質問です、
ベスラのレジンパッドどメタルパッドでは
どっちがディスクに優しい（ディスクが減りにくい）でしょうか？
ベスラのレジンパッドどメタルパッドでは
どっちがディスクに優しい（ディスクが減りにくい）でしょうか？
フェードしちゃって困ってるのですが、熱を持ちにくいおすすめパッドってなんでしょう？
ヤマシダ
238 ：７７４ＲＲ：2005/11/10(木) 18:49:51 ID:KzuP5Go+
あげ
おまいら、制動距離より空走距離を短くしようとは
思わないのかと小一時間(ry
思わないのかと小一時間(ry
空走距離をどうやって短くするのかと小一時間(ry
フロントロックに気をつけろ！
フロントロックに気をつけろ！
ドーピングでもして反応速度あげろって事だろ。
242 ：７７４ＲＲ：2005/11/12(土) 08:49:10 ID:e3T/3RTE
マスターの無効ストローク減らす事が出来れば
結果的に空走距離が減った事になるのでは？と空想してみる
結果的に空走距離が減った事になるのでは？と空想してみる
243 ：７７４ＲＲ：2005/11/12(土) 09:23:44 ID:KBGaOsku
結論としてパッドで青銅距離が変わるのは下手糞君ということで良いのかな？
質問です。ブレーキ整備のついでにブレーキホースも交換しておこうと思うのですが、
ステンレスケーブルの使用感とかはどんな感じですか？
ノーマルと比べてあまり値段が変わらないならステンメッシュにしようかと考えているのですが、
どの程度違うものなのでしょうか。
バイクは２５０のおっさんバイクで、通勤９ツーリング１で峠攻めたりすることはないから
別に極端な性能を求めているわけでもないんですけど、コストパフォーマンスがいいなら
ステンにしたいです。交換経験者の方いましたらどうかご教示ください。
ステンレスケーブルの使用感とかはどんな感じですか？
ノーマルと比べてあまり値段が変わらないならステンメッシュにしようかと考えているのですが、
どの程度違うものなのでしょうか。
バイクは２５０のおっさんバイクで、通勤９ツーリング１で峠攻めたりすることはないから
別に極端な性能を求めているわけでもないんですけど、コストパフォーマンスがいいなら
ステンにしたいです。交換経験者の方いましたらどうかご教示ください。
「パッドの材質も組み合わせるブレーキディスクによって、耐磨耗レンジ、
メタル混合、焼結合金があるため、設定された組み合わせを守る必要がある」
ってホンダのサービスマニュアルに書いてあるんだけど
設定された組み合わせ以外では効きが悪くなるだけじゃなくて
場合によっちゃディスクの磨耗が異常に進んじゃったりすんのかな
メタル混合、焼結合金があるため、設定された組み合わせを守る必要がある」
ってホンダのサービスマニュアルに書いてあるんだけど
設定された組み合わせ以外では効きが悪くなるだけじゃなくて
場合によっちゃディスクの磨耗が異常に進んじゃったりすんのかな
やった事は無いから分からないけど
鋳鉄用パッドをステンディスクに使うと危険とＳＭ、ＰＬに記載されてるマシンがあるね。
～96までは鋳鉄で、以降ステンに変わった某マシンね。
鋳鉄用パッドをステンディスクに使うと危険とＳＭ、ＰＬに記載されてるマシンがあるね。
～96までは鋳鉄で、以降ステンに変わった某マシンね。
251 ：たね：2005/11/13(日) 18:42:38 ID:Fp5n5cJf
教えてください。
ブレーキレバーやクラッチレバーに黄色や青の堅いスポンジ状のバッドがついているのを見たことがあるのですがどこの製品でしょうか。
ブレーキレバーやクラッチレバーに黄色や青の堅いスポンジ状のバッドがついているのを見たことがあるのですがどこの製品でしょうか。
252 ：７７４ＲＲ：2005/11/13(日) 18:52:01 ID:7NOhIEPS
質問なんですけど、ブレーキ壊れてて、クーラントのネジゆるめるといいって聞いたんですけど、本当ですか？
>>252
おまいさんは頭のネジを締めなおすのが先決だな。
おまいさんは頭のネジを締めなおすのが先決だな。
YZF-R1(2002)買いましたが
今までNSR250乗ってたせいか
ブレーキの効きが不満です。
パッド交換で見違えるようになりますでしょうか？
やはり車重の関係で大型はこんなもんでしょうか？
今のNSRの仕様。
ﾁｬﾝﾊﾞｰ（軽量化効果大）。ﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾗｼﾞｱﾙ19*18、ﾒﾀﾘｶ。
ﾒｯｼｭﾎｰｽ
YZF-R1はﾊﾟｯﾄﾞはノーマルかどうかわからない。ﾎｰｽｷｬﾘﾊﾟｰ等はすべてノーマル。
今までNSR250乗ってたせいか
ブレーキの効きが不満です。
パッド交換で見違えるようになりますでしょうか？
やはり車重の関係で大型はこんなもんでしょうか？
今のNSRの仕様。
ﾁｬﾝﾊﾞｰ（軽量化効果大）。ﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾗｼﾞｱﾙ19*18、ﾒﾀﾘｶ。
ﾒｯｼｭﾎｰｽ
YZF-R1はﾊﾟｯﾄﾞはノーマルかどうかわからない。ﾎｰｽｷｬﾘﾊﾟｰ等はすべてノーマル。
雨で効くパッドはないでしょう
ドライで使う事の方がメインなら雨は考えない方がいい
オールマイティ＝全て半端
ドライで使う事の方がメインなら雨は考えない方がいい
オールマイティ＝全て半端
でも雨で中途半端な効きしかしないﾊﾟｯﾄﾞ怖いよ
いいパッドはドライで良く効くからウェットとの差がありすぎて余計に効かなく感じるんだよ
純正みたいにドライでもあまり効かなかったらウェットとの差が少ないからトータル
バランスが良く感じるだけ
純正みたいにドライでもあまり効かなかったらウェットとの差が少ないからトータル
バランスが良く感じるだけ
基本的にレース指向が強いのは有効温度が高いから、
ドライで良く効く・ウェットで効かない。というより
ローターが暖まってると効く・冷えてると効かない。だと思うけど？
セミメタルは、雨の日に水を吸って効かなくなるのもあるけど。
ドライで良く効く・ウェットで効かない。というより
ローターが暖まってると効く・冷えてると効かない。だと思うけど？
セミメタルは、雨の日に水を吸って効かなくなるのもあるけど。
レースパッドは使った事がないから分からないけど
普通のは（純正じゃない）冬の冷えてる一発目からタッチも効きも悪いとか
違和感は感じた事ないけど
普通のは（純正じゃない）冬の冷えてる一発目からタッチも効きも悪いとか
違和感は感じた事ないけど
264 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 00:42:19 ID:Go9pKxKY
メタリカ、雨の日も効いたぞ
街乗りでは簡単にロックできるブレーキでも
メーター振り切る範囲だと、力いっぱい握ってもロックしないよな
メーター振り切る範囲だと、力いっぱい握ってもロックしないよな
267 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 00:51:54 ID:969gyhhZ
ロックするけど？
その前に前転するが・・
その前に前転するが・・
268 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 01:22:20 ID:eT8Cf84A
Ｆブレーキをかけるとものすごく”カクカクッ”するんです。
パッドを見てみたら表面がボロボロ剥げてた・・・ちなみ赤パッド。
ローターがゆがんでることはありえないのだが。
こないだ清掃したときにピンにグリスを付け忘れたがためにこんな状態にorz
パッドを見てみたら表面がボロボロ剥げてた・・・ちなみ赤パッド。
ローターがゆがんでることはありえないのだが。
こないだ清掃したときにピンにグリスを付け忘れたがためにこんな状態にorz
それ以前の問題デナイノ？
271 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 01:40:50 ID:eT8Cf84A
>>269
お～！！仲間がいた！！赤信号で停まる直前が一番体感できてしまう。
そうだよ。パッドを留めてるピンにグリス付け忘れるとこういう悲惨なことになる。
最初は「気のせいかな？」って自分に言い聞かせてたんだけどね。
1000キロくらい自分をだましながら乗ってたらディスクに変な焼き（アタリ）ができてしまって、
パッド＆ディスクを交換しなければ直りそうにないorz
>>270
それ以前の問題じゃないんだよ～（泣）
お～！！仲間がいた！！赤信号で停まる直前が一番体感できてしまう。
そうだよ。パッドを留めてるピンにグリス付け忘れるとこういう悲惨なことになる。
最初は「気のせいかな？」って自分に言い聞かせてたんだけどね。
1000キロくらい自分をだましながら乗ってたらディスクに変な焼き（アタリ）ができてしまって、
パッド＆ディスクを交換しなければ直りそうにないorz
>>270
それ以前の問題じゃないんだよ～（泣）
もしかして車種はCBR600Fだったり？
273 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 02:06:48 ID:eT8Cf84A
ちがうよ。
ＧＰＺ900Ｒです。
ＧＰＺ900Ｒです。
そうか。
前にサススレかなんかでCBR600F4iで同じ症状出た人がいたから
CBR600F4i特有の症状かなと思ったんですよ。
その人曰く 止まる直前のブレーキかけてる最中に「ガガガガガ」ってフロントが暴れる。
フロントフォークオーバーホールしたら一時的に収まった。
的な。
ピンにグリスを付け忘れただけではそんな酷くなんないと思うんだけどなぁ。
ピンにグリスを付けるとゴミを呼ぶからって嫌がる人もいるくらいだし。
前にサススレかなんかでCBR600F4iで同じ症状出た人がいたから
CBR600F4i特有の症状かなと思ったんですよ。
その人曰く 止まる直前のブレーキかけてる最中に「ガガガガガ」ってフロントが暴れる。
フロントフォークオーバーホールしたら一時的に収まった。
的な。
ピンにグリスを付け忘れただけではそんな酷くなんないと思うんだけどなぁ。
ピンにグリスを付けるとゴミを呼ぶからって嫌がる人もいるくらいだし。
275 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 03:11:52 ID:eT8Cf84A
>>274
え～！それマジ！？
じゃあ原因は他にあるのかなぁ。
ローターの回転に合わせて”カクッ カクッ”ってなるから俺の場合はフォークは関係なさそうなんだけどね。
う～む。パッドは4枚とも表面がボロボロしてるんだよ。
ディスクは22000キロ走ってるけど、あまりハードに使ってないからほとんど減ってない。
謎ですな～～～
あ、グリスだけじゃなく、錆（固着した汚れ？）を落とさなかったからそれが原因かも・・・と今ごろ言ってみる。
え～！それマジ！？
じゃあ原因は他にあるのかなぁ。
ローターの回転に合わせて”カクッ カクッ”ってなるから俺の場合はフォークは関係なさそうなんだけどね。
う～む。パッドは4枚とも表面がボロボロしてるんだよ。
ディスクは22000キロ走ってるけど、あまりハードに使ってないからほとんど減ってない。
謎ですな～～～
あ、グリスだけじゃなく、錆（固着した汚れ？）を落とさなかったからそれが原因かも・・・と今ごろ言ってみる。
キャリパーマウントボルトを一回緩めて締め直せ。
それで収まる。
それで収まる。
277 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 09:22:44 ID:501Wlxpu
パッドﾋﾟﾝにグリス塗り忘れたくらいでそんな症状出るかっつーの
キャリパーの取り付けが悪いんだろ
キャリパーの取り付けが悪いんだろ
279 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/11/15(火) 11:34:59 ID:7WNzBHl/
ローターの一部に油脂が付着して
ミューの高いところと低いところが出来て
ガクガクする症状が出たのがあった。
ローターをボンスターかなんかの金属たわしで磨いた後に脱脂。
パッドも表面ペーパー当てて脱脂。
これで直ったよ。
ミューの高いところと低いところが出来て
ガクガクする症状が出たのがあった。
ローターをボンスターかなんかの金属たわしで磨いた後に脱脂。
パッドも表面ペーパー当てて脱脂。
これで直ったよ。
>>275
パッドピンに変なアタリとかキズ(エグレ)とかあってピンが凸凹してたり
キャリパーのピストンが片方固着して出てこない時にも同様の症状がでるよ
あとは276さん277さんと同意見。
まず、①ピンに段つきがないかチェック、あれば耐水ペーパー等でつるつるにする
②ピストン固着がないかチェック、あれば清掃＆ピストン揉み
③フロントタイヤを浮かせてローターの歪みチェック、フォークからディスク板に直角に触れる程度の所に鉛筆等をクランプ、均一に触れるかどうか見る
歪みがあったら交換しかないね・・・
④キャリパーがこれ以上動かない位置(ディスクを挟む事で回転方向に引っ張られるから)ボルトを締める。
とりあえずここまでやってみて(レスして昼休み返上のオレって・・・)
パッドピンに変なアタリとかキズ(エグレ)とかあってピンが凸凹してたり
キャリパーのピストンが片方固着して出てこない時にも同様の症状がでるよ
あとは276さん277さんと同意見。
まず、①ピンに段つきがないかチェック、あれば耐水ペーパー等でつるつるにする
②ピストン固着がないかチェック、あれば清掃＆ピストン揉み
③フロントタイヤを浮かせてローターの歪みチェック、フォークからディスク板に直角に触れる程度の所に鉛筆等をクランプ、均一に触れるかどうか見る
歪みがあったら交換しかないね・・・
④キャリパーがこれ以上動かない位置(ディスクを挟む事で回転方向に引っ張られるから)ボルトを締める。
とりあえずここまでやってみて(レスして昼休み返上のオレって・・・)
赤パッドは駄目だな。
一度オーバーヒートさせたら、その後ずっと効かなくなったままだ。
どうやら熱でパッドの中まで変質してしまったようだ。
一度オーバーヒートさせたら、その後ずっと効かなくなったままだ。
どうやら熱でパッドの中まで変質してしまったようだ。
オレのも止まる直前になるようになったよ
いままで何セットもパッドを換えてなった事なかったけど気にしなければ
気にならないけどやっぱりないほうがスッキリするね
キャリパーには問題なし、パッドピンのグリスは関係ないね
パッドと同時にローターも換えたからどっちが悪いのか？
換えてしばらくは何ともなかった。
パッド メタリカ ローター ブレーキング（ウェーブじゃない）
今まで純正ローターとサンスターディスクで純正何セットか問題なし、
赤パッド問題なし、べスラ問題なし、プロジェクトμ問題なし
いままで何セットもパッドを換えてなった事なかったけど気にしなければ
気にならないけどやっぱりないほうがスッキリするね
キャリパーには問題なし、パッドピンのグリスは関係ないね
パッドと同時にローターも換えたからどっちが悪いのか？
換えてしばらくは何ともなかった。
パッド メタリカ ローター ブレーキング（ウェーブじゃない）
今まで純正ローターとサンスターディスクで純正何セットか問題なし、
赤パッド問題なし、べスラ問題なし、プロジェクトμ問題なし
283 ：７７４ＲＲ：2005/11/15(火) 20:50:49 ID:Oa1lJHgD
275です。みなさんほんとにどうもありがとう！！
280さんのアドバイスはすでに実行済みなのです。
279さんのアドバイスはまだ実行してないのでやってみます！！
感謝感謝ｱﾘｶﾞﾄ!(´▽｀)
280さんのアドバイスはすでに実行済みなのです。
279さんのアドバイスはまだ実行してないのでやってみます！！
感謝感謝ｱﾘｶﾞﾄ!(´▽｀)
現在、メタリカ・ズィクー・エンドレスで迷っています。
キャリパーはベルリンガー4pot・ローターは鋳鉄ディスクです。車両はホンダCRM250です。
使用は峠・町乗りです。上記3ブランドのなかで
初期から効く・ローターへの攻撃性が低いのはどれでしょうか？
識者の皆さん、よろしくお願い致します。
キャリパーはベルリンガー4pot・ローターは鋳鉄ディスクです。車両はホンダCRM250です。
使用は峠・町乗りです。上記3ブランドのなかで
初期から効く・ローターへの攻撃性が低いのはどれでしょうか？
識者の皆さん、よろしくお願い致します。
エクストリームやっている人がいて見てたんだけど、ブレーキのたびにキャリパーから火花が飛び散って綺麗でした。
そんなにスピード出てない状態からのストッピーでばしばし火花が出ていたのですが、あれはローターとパッドの組み合わせによって火花がでるのですか？
後、隼にラジアルマスターつけたいのですが、アフターメーカーの高価な奴は買えそうもありませんので、RC30のマスターで代用できますか？
そんなにスピード出てない状態からのストッピーでばしばし火花が出ていたのですが、あれはローターとパッドの組み合わせによって火花がでるのですか？
後、隼にラジアルマスターつけたいのですが、アフターメーカーの高価な奴は買えそうもありませんので、RC30のマスターで代用できますか？
RC30はラジアルじゃないけど釣り？
ゴメン、別体式の間違い
マジ？
気にしないで普通に使ってたw
でも1シーズン使っても特に問題はなかったよ。
気にしないで普通に使ってたw
でも1シーズン使っても特に問題はなかったよ。
激しく使うと融着するのかもな。
そしていきなりフロントロック。
そしていきなりフロントロック。
ちなみにローター赤くなっても平気だったよ。
まあ気にする人なら使わないほうがいいよね。
混乱させてごめん。
まあ気にする人なら使わないほうがいいよね。
混乱させてごめん。
シンタードに鋳鉄はご法度だよな
ローターに張付くかもね
四輪ではパッドが張付いた経験あるよ
四輪はローターが鋳鉄だから
四輪ではパッドが張付いた経験あるよ
四輪はローターが鋳鉄だから
296 ：７７４ＲＲ：2005/11/17(木) 02:08:43 ID:B09dU1Et
ノーマルのディスクってたいていステンレスじゃん・・・
298 ：７７４ＲＲ：2005/11/17(木) 02:28:50 ID:B09dU1Et
いや、たいてい鋳鉄だろ。
雨の次の日は錆がえらいことになってるorz
雨の次の日は錆がえらいことになってるorz
>>296
とりあえず釣りは他でやってくれ。
とりあえず釣りは他でやってくれ。
300 ：７７４ＲＲ：2005/11/17(木) 02:51:40 ID:B09dU1Et
釣りじゃない。
今いろいろ調べて初めて知った。
まさに赤っ恥。
ごめんなさいm( __ __ )m
今いろいろ調べて初めて知った。
まさに赤っ恥。
ごめんなさいm( __ __ )m
マスターもベルリンガーです。
みなさんレスありがとうございます。取り合えずデイトナ金とシンタードは
外しておきます。
用品店やメーカーに問い合わせても当たり前ですけど
教科書どおりの回答しか得られていません。
ここならば使った方の印象を聞けると思いまして・・・。
みなさんレスありがとうございます。取り合えずデイトナ金とシンタードは
外しておきます。
用品店やメーカーに問い合わせても当たり前ですけど
教科書どおりの回答しか得られていません。
ここならば使った方の印象を聞けると思いまして・・・。
住友の中古キャリパ買ったらほぼ新品のAPのパッドが入ってた。
べスラより効かなくて扱いにくいよ・・・orz
べスラより効かなくて扱いにくいよ・・・orz
錆るのはパッドの鉄分。
新車の時、ディスクにコーディングしてあれば鋳鉄だけど、だいたいステンレス。
新車の時、ディスクにコーディングしてあれば鋳鉄だけど、だいたいステンレス。
車でリヤメタルﾊﾟｯﾄﾞなんだけど、
2日くらい乗ってなくて、発進したら、
ｻｲﾄﾞで張り付いてたのが「バリッ!!!」って言ってビビッタ
幸い摩材ははがれなかっが
2日くらい乗ってなくて、発進したら、
ｻｲﾄﾞで張り付いてたのが「バリッ!!!」って言ってビビッタ
幸い摩材ははがれなかっが
ブレーキブルブルのみなさんこんにちは。
いつかのF4iで死ぬ思いしてた人です。
試しに、ローター表面の、パッドによってできた皮膜を
オービタルサンダー＋４００番あたりで一皮むいてみてください。
なければあて木＋耐水ペーパーでシコシコ地道に。
軽減されるかも。
いつかのF4iで死ぬ思いしてた人です。
試しに、ローター表面の、パッドによってできた皮膜を
オービタルサンダー＋４００番あたりで一皮むいてみてください。
なければあて木＋耐水ペーパーでシコシコ地道に。
軽減されるかも。
というのは、
ブルブルでた時の衝撃で、ローターの皮膜に打痕が出来ちゃうんですよ。
で、その打痕をパッドが拾って、ブルブルが出やすくなるんです。
卵＆ニワトリ論みたいだけど
結局、根本の原因は他にあるんだと思います。
ブルブルでた時の衝撃で、ローターの皮膜に打痕が出来ちゃうんですよ。
で、その打痕をパッドが拾って、ブルブルが出やすくなるんです。
卵＆ニワトリ論みたいだけど
結局、根本の原因は他にあるんだと思います。
IDがＦ４
ブライトロジックのがええんでねの
ブライトロジックの他に調整不要のスイッチってどこからか出てるの？
>308
機械式は止めといたほうがいいよ
高回転の震動で知らないうちにブレーキがつきっぱなしになったり
結構思っている以上に調子悪い
油圧スイッチに換えてから調子いいし良く言われてるようなタッチが悪いなんてことは
全くないね、レバー調整しても調整不要だから走ってる時もこまめに調整出来る
機械式だとレバーが奥まで入ってきたとき調整するとスイッチも動かさなきゃならない
から走りに行った先では出来ない
ブライトロジックは高すぎるから油圧の方がいいね
機械式は止めといたほうがいいよ
高回転の震動で知らないうちにブレーキがつきっぱなしになったり
結構思っている以上に調子悪い
油圧スイッチに換えてから調子いいし良く言われてるようなタッチが悪いなんてことは
全くないね、レバー調整しても調整不要だから走ってる時もこまめに調整出来る
機械式だとレバーが奥まで入ってきたとき調整するとスイッチも動かさなきゃならない
から走りに行った先では出来ない
ブライトロジックは高すぎるから油圧の方がいいね
昔、油圧式をバックステップにした時に使ったけど、寿命が短かった経験がある。
たまたまだったかもしれないけど、純正が機械式ばかりなのが判った。
なので、マスターにアクティブの機械式を使ってる。
調整不要のはずだけど、若干調整が必要だったりする。
たまたまだったかもしれないけど、純正が機械式ばかりなのが判った。
なので、マスターにアクティブの機械式を使ってる。
調整不要のはずだけど、若干調整が必要だったりする。
調整なんて小型のレンチポケットにいれとけばいい問題だし。
油圧スイッチ２年以上使ってるけど問題なし
バックステップに標準で付いていた油圧スイッチはすぐ死んだ
>313
調整はいいんだけどかなり強く締め付けても勝手に動いちゃうんだよね
バックステップに標準で付いていた油圧スイッチはすぐ死んだ
>313
調整はいいんだけどかなり強く締め付けても勝手に動いちゃうんだよね
別体マスターのリザーブタンクってどうやって皆止めてる？
フロントのタンクで、ミラー取り付け穴を使用して止めるタイプの奴。
意外とああいうネジって無いよな。M10P1.25だし。
フロントのタンクで、ミラー取り付け穴を使用して止めるタイプの奴。
意外とああいうネジって無いよな。M10P1.25だし。
えﾞ
付属してるの？
・・・・知らなかった。俺はてっきり、ハンドルにミラーついてないバイク（フルカウルの奴）ってマイノリティだから無視されてるもんだと。
ちなみにデイトナ・ニッシンの奴。
付属してるの？
・・・・知らなかった。俺はてっきり、ハンドルにミラーついてないバイク（フルカウルの奴）ってマイノリティだから無視されてるもんだと。
ちなみにデイトナ・ニッシンの奴。
>>317
とりあえずニッシンなら付いてるはず。
とりあえずニッシンなら付いてるはず。
漏れはデイトナパッケージの、中身NISSINのセミラジアル買ったけど、
マスターの固定具はついてましたよ。ついでに、機械式ブレーキランプ
用のマイクロスイッチも。マイクロスイッチ、１年/17000kmくらいで接触
不良になって交換した。運が悪かったか、こんなもんなのかは判らないけど。
マスターの固定具はついてましたよ。ついでに、機械式ブレーキランプ
用のマイクロスイッチも。マイクロスイッチ、１年/17000kmくらいで接触
不良になって交換した。運が悪かったか、こんなもんなのかは判らないけど。
デイトナNISSINのNEW縦型ほしいんだけど、ミラーのネジで悩んでる。
YAMAHAだからミラーが普通とは違うし、かといって純正ミラー気に入ってるし・・・
YAMAHA車の方はどのようにしてますか？
YAMAHAだからミラーが普通とは違うし、かといって純正ミラー気に入ってるし・・・
YAMAHA車の方はどのようにしてますか？
純正左ミラーを裏返して使うとか･･･
正→逆ネジアダプターってのがあれば･･･
正→逆ネジアダプターってのがあれば･･･
バイク用品屋に売ってるこの手のを噛ますのでは駄目なのか？
http://www.bike.ne.jp/shopping/disp1.asp?ProductID=4487
http://www.bike.ne.jp/shopping/disp1.asp?ProductID=4487
タカツのミラーホールキャップじゃダメなのか？
失敗スレでも相手にされない理由はわかったので、
もう誰にとっても何の役にも立たないけど書きます。
タカツもポッシュもそうだけど、コイン締めのミラーホールキャップってマトモに締まらない。
でもアルマイトだから500円もするのね。
だから、自分はせめて六角レンチで締められたらなーって思って、バンジョーボルト（300円の安物）にしました。
大多数のバンジョーと大多数のミラー取り付け穴の規格は、M10P1.25と完全一致。
（厳密にはミラーは平行ネジ、バンジョーはテーパーだけど、きちんと噛みあう）
付けてみたらいい感じですた。
タンクステー取り付けネジが入ってなかったアンラッキーなガイにオススメ
・・・・てっきりそんなもん（取り付けネジ）なんか入ってないもんだ、と思ってバンジョー複数買っちゃった。
もう誰にとっても何の役にも立たないけど書きます。
タカツもポッシュもそうだけど、コイン締めのミラーホールキャップってマトモに締まらない。
でもアルマイトだから500円もするのね。
だから、自分はせめて六角レンチで締められたらなーって思って、バンジョーボルト（300円の安物）にしました。
大多数のバンジョーと大多数のミラー取り付け穴の規格は、M10P1.25と完全一致。
（厳密にはミラーは平行ネジ、バンジョーはテーパーだけど、きちんと噛みあう）
付けてみたらいい感じですた。
タンクステー取り付けネジが入ってなかったアンラッキーなガイにオススメ
・・・・てっきりそんなもん（取り付けネジ）なんか入ってないもんだ、と思ってバンジョー複数買っちゃった。
327 ：７７４ＲＲ：2005/11/20(日) 19:49:16 ID:05DRrako
ヘキサゴンレンチ（5mm）でボルトの頭をなめてしまい
ブレーキスパッド交換ができなくなりました。
どうしたらいいですか？
ブレーキスパッド交換ができなくなりました。
どうしたらいいですか？
頭が掴めるならバイスプライヤで外す
ボルト外周をタガネや-ドライバーで回転方向に叩いて緩める
頭にドライバー打ち込んで溝を刻んで外す
エキストラクターねじ込んで外す
お好きなのをどうぞ。
ボルト外周をタガネや-ドライバーで回転方向に叩いて緩める
頭にドライバー打ち込んで溝を刻んで外す
エキストラクターねじ込んで外す
お好きなのをどうぞ。
>>327
バイク屋に行く。
バイク屋に行く。
キャリパーごと交換
バイク王に電話
サップに連絡
まともな工具を買ってきて再チャレンジ
ブレンボ標準？のブリーダーって何mm（インチ？）のボルトなの？
取り付けようとして面食らったんだけど。
取り付けようとして面食らったんだけど。
336 ：７７４ＲＲ：2005/11/21(月) 15:48:06 ID:buIS5Zjs
あぁ、ネジの頭は11ミリ。
11㍉の廉恥でやってるけど…ダメ？
>>ブレーキスパッド交換ができなくなりました。
スパッと交換できないだけで交換できるんじゃね？
スパッと交換できないだけで交換できるんじゃね？
モンキーのフロントにブレンボの４ｐｏｔと、ニッシンの１１ｍ付けてます。
個人的にはじわっと効く感じで、気に入ってるんだけど、やっぱり１/２とかにしたほうがいいですか？
１１ｍじゃピストンの押しが足りないなら、替えようかと思っているんですが？
個人的にはじわっと効く感じで、気に入ってるんだけど、やっぱり１/２とかにしたほうがいいですか？
１１ｍじゃピストンの押しが足りないなら、替えようかと思っているんですが？
ダイヤル調節で１だと指をはさむかな。
グリップに付く事はないです。今は３にしてます。
問題ないですか？
グリップに付く事はないです。今は３にしてます。
問題ないですか？
>>336
>>337
あー、10mmと12mmの間だとは思ってたけど、11mmでしたか。
って、そんなメガネもってねぇよorz
このためだけに揃える気にならなかったのと、作業が夜間だったので
ミニモンキーで急場をしのぎますた。
あったら便利かと思って買った工具をしょっちゅう使うのも問題だな。
>>337
あー、10mmと12mmの間だとは思ってたけど、11mmでしたか。
って、そんなメガネもってねぇよorz
このためだけに揃える気にならなかったのと、作業が夜間だったので
ミニモンキーで急場をしのぎますた。
あったら便利かと思って買った工具をしょっちゅう使うのも問題だな。
ブレーキ周りは何故か11mmと13mmが多用される。
ブレーキスレ見てるくらいだから、ブレーキ周りに興味あるんでしょ？
11×13のオープンエンド、金ありゃコンビ2本を買っておいても損は無いと思う。
KTCならホムセンで安く買えるだろうし。
ブレーキスレ見てるくらいだから、ブレーキ周りに興味あるんでしょ？
11×13のオープンエンド、金ありゃコンビ2本を買っておいても損は無いと思う。
KTCならホムセンで安く買えるだろうし。
13mmのようで実は12.7mmなバンジョーボルト
346 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 01:20:47 ID:5fKoJWnc
1/2インチなのよねぇ
13mmレンチも掛かるけど、精度悪いといつか舐めるよ
13mmレンチも掛かるけど、精度悪いといつか舐めるよ
>>339
別車種だけどブレンボ4Ｐにﾆｯｼﾝ11φで気に入ってるけど…
レバー調整は最も近い位置（ﾎﾝﾀﾞﾚﾊﾞｰ）
>>341
RS125は標準1/2ですね。
で、RSにも乗ってたけどｻｷﾄだと夏場にツライ時があって14φにしてた。
ﾗｼﾞｱﾙは何故か少し大きめの表記のをつけるみたいだけど何故だろう？
ﾀｯﾁはそこまで大きいﾏｽﾀｰにしてるようにも思えない感触なのに。。。
別車種だけどブレンボ4Ｐにﾆｯｼﾝ11φで気に入ってるけど…
レバー調整は最も近い位置（ﾎﾝﾀﾞﾚﾊﾞｰ）
>>341
RS125は標準1/2ですね。
で、RSにも乗ってたけどｻｷﾄだと夏場にツライ時があって14φにしてた。
ﾗｼﾞｱﾙは何故か少し大きめの表記のをつけるみたいだけど何故だろう？
ﾀｯﾁはそこまで大きいﾏｽﾀｰにしてるようにも思えない感触なのに。。。
デイトナのラジポン(安いほう)について
付けている方いましたらお答えいただきたいのですが・・・
このラジポンって無効ストロークありすぎに感じるんですがこれで普通なんでしょうか？
今までセミラジポンを使っていたのですが、ラジポンに換えたら前より握ってから効くまでの握りしろがありすぎ
前と同じ感覚では『止まらない』と感じるんです。
付けている方いましたらお答えいただきたいのですが・・・
このラジポンって無効ストロークありすぎに感じるんですがこれで普通なんでしょうか？
今までセミラジポンを使っていたのですが、ラジポンに換えたら前より握ってから効くまでの握りしろがありすぎ
前と同じ感覚では『止まらない』と感じるんです。
エア抜き方法を
工夫してみてください
工夫してみてください
俺はイタリア製のキャリパなんて使いたくねぇ！！
だから住友の4ポット（非MOS)を使うんだ！！
だから住友の4ポット（非MOS)を使うんだ！！
352 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 21:18:27 ID:E5FGEvvc
フロントだけステンメッシュホースに換えて、「おお～、変わった～」とわかるくらい変わって
喜んでいたんですが、リア側についてもステンメッシュに換えたら違いはわかるものでしょうか？
フロント側は、「ああ、パッドとローターが擦れてるなあ」という感覚がわかったのですが、
靴はいたり何だったりするリア側で、どの程度変わるのか半信半疑です。
＃ショップで交換したら総計１万はするので、換えるべきか悩んでます
喜んでいたんですが、リア側についてもステンメッシュに換えたら違いはわかるものでしょうか？
フロント側は、「ああ、パッドとローターが擦れてるなあ」という感覚がわかったのですが、
靴はいたり何だったりするリア側で、どの程度変わるのか半信半疑です。
＃ショップで交換したら総計１万はするので、換えるべきか悩んでます
>>352
足は手ほど微妙な操作が出来ないので、リアブレーキはわざわざプアな味付けになっているのに、メッシュにしたらどうなるかは想像に任せます。
足は手ほど微妙な操作が出来ないので、リアブレーキはわざわざプアな味付けになっているのに、メッシュにしたらどうなるかは想像に任せます。
354 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 22:05:14 ID:a0+SRjeu
リアにメッシュは不要。
不要かどうかは、人によると思うけど、俺は必要性を感じないな。
メッシュにするほどリヤで微妙なコントロールしてないし、鈍感な足じゃできない。
バックステップにした時、長さ調節のために変えた事はあるけど。
それより、マメなフルード交換がおすすめ。
メッシュにするほどリヤで微妙なコントロールしてないし、鈍感な足じゃできない。
バックステップにした時、長さ調節のために変えた事はあるけど。
それより、マメなフルード交換がおすすめ。
アドバイスどうもありがとうございます。
フルード交換だけで良さそうですね
フルード交換だけで良さそうですね
357 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 02:22:28 ID:GSkUx8MU
自分はリアもメッシュのほうが好みです。
少し、ペダルを低くするとよい感じだと思いますが。
少し、ペダルを低くするとよい感じだと思いますが。
DELTAのシンタード買いました。
それだけ。
それだけ。
削りだしブレンボのチタンバッドピンが削れてるんですが、仕様ですか？
360 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/11/23(水) 18:03:06 ID:hDmUwAFp
確かホンダのワークスは昔から
ゴムホースだったような
んでペダルの戻しはスプリングではなく
ゴムを使う（誰でも知っているかな？）
ゴムホースだったような
んでペダルの戻しはスプリングではなく
ゴムを使う（誰でも知っているかな？）
パッドを変えたらレバー位置が遠くになってしまいました。
何が悪かったんでしょう？
・ブレンボの4枚パッドキャリパー、ラジアルマウントじゃないやつ。
・パッドはブレンボ純正からベスラのシンタードメタル
・ピストンを戻す前に一通り清掃
何が悪かったんでしょう？
・ブレンボの4枚パッドキャリパー、ラジアルマウントじゃないやつ。
・パッドはブレンボ純正からベスラのシンタードメタル
・ピストンを戻す前に一通り清掃
パッドを変えたから。
ピストン戻した時にフルードが逆流してエアが抜けきったからじゃね
握った時の効き始めのレバーの位置だよね？
握る前のレバーの位置が遠くなるなんてありえないけど
握った時の効き始めのレバーの位置だよね？
握る前のレバーの位置が遠くなるなんてありえないけど
リアはロックしやすいからメッシュは要らないんじゃない？
オレは盆栽だから入れてるけどw
コントロールがシビアなのをコントロールするのが楽しいって周りには言ってる
オレは盆栽だから入れてるけどw
コントロールがシビアなのをコントロールするのが楽しいって周りには言ってる
盆栽ならサムブレーキ
リヤメッシュだけじゃ盆栽じゃない
リヤメッシュだけじゃ盆栽じゃない
知り合いの物凄く速い人がリヤメッシュ推奨してるから
人によっては相性いいんじゃないかと思ってる。
足は鈍感とか言うけど、訓練で感覚は研ぎ澄ますことは出来るしね。
人によっては相性いいんじゃないかと思ってる。
足は鈍感とか言うけど、訓練で感覚は研ぎ澄ますことは出来るしね。
ものすごく速い人だから何に乗っても速いと思う
まあ、そうなんだけどね。ｗ
まぁリアのホースは、
バックステップに換えたときとか、フルード交換するときとか、
何かのついでじゃないと換えないなぁ・・・
バックステップに換えたときとか、フルード交換するときとか、
何かのついでじゃないと換えないなぁ・・・
オフ車のリアディスクパッドで、街中での効き、コントロール性、ディスクを減らさないということで考えてますが、何がいいでしょうか。
俺が今知っているベスラJLとデイトナゴールデン（安いのが魅力）が一応の候補です。
ちなみにデイトナ赤はフェードしてしまいました。
俺が今知っているベスラJLとデイトナゴールデン（安いのが魅力）が一応の候補です。
ちなみにデイトナ赤はフェードしてしまいました。
371 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 09:30:31 ID:wZxpykMF
TZR250の純正キャリパーなんですが、
止まる時のブレーキングで鳴きが半端じゃありません。
（走行中の減速時は鳴きません）
パッドがyamashi○aの超安物ですが、
純正パッドや、まともな社外品等に変えると鳴きも変わり(無くなり)ますか？
現在の対策として、パッド表面の角落とし、パッド裏にkureの
ブレーキクアイエット塗布。です。対策作業の直後でも停車しようとするとき
キヒィィィィィヒィィィィヒヒヒ～～～！！！ と、ハゲしく鳴きます。
ちなみに固着はしていません。
なにかアドバイスのほどよろしくお願いします。
止まる時のブレーキングで鳴きが半端じゃありません。
（走行中の減速時は鳴きません）
パッドがyamashi○aの超安物ですが、
純正パッドや、まともな社外品等に変えると鳴きも変わり(無くなり)ますか？
現在の対策として、パッド表面の角落とし、パッド裏にkureの
ブレーキクアイエット塗布。です。対策作業の直後でも停車しようとするとき
キヒィィィィィヒィィィィヒヒヒ～～～！！！ と、ハゲしく鳴きます。
ちなみに固着はしていません。
なにかアドバイスのほどよろしくお願いします。
パッド変えれ。
ヤマシダは効かない 鳴く 攻撃性高い
というパッド
ヤマシダは効かない 鳴く 攻撃性高い
というパッド
373 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 09:46:49 ID:wZxpykMF
テンプレ見ても、鳴くのは有っても鳴きにくいというのは載ってないですね。
「効き」は個人的にyamashi○aで間に合ってるので効きは二の次として、
「鳴きにくい」と言われるパッドってどれになりますかね？
よろしくお願いします。
「効き」は個人的にyamashi○aで間に合ってるので効きは二の次として、
「鳴きにくい」と言われるパッドってどれになりますかね？
よろしくお願いします。
374 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 09:52:06 ID:LbLuEcjU
ベスラにしとけ
鳴きって共鳴じゃなかったっけ？
車種(ローター等の)それぞれの相性だから、純正パッドが一番鳴きにくいと思う。
ナラシや熱入れをしっかりやらないと、よく鳴くような気がするけど。
車種(ローター等の)それぞれの相性だから、純正パッドが一番鳴きにくいと思う。
ナラシや熱入れをしっかりやらないと、よく鳴くような気がするけど。
376 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 10:47:31 ID:wZxpykMF
ベスラにしてみようと思います。
>>375
ちなみに純正といっても、キャリパもローターも車体も
流用なのでバラバラです。
もはや純正同士の相性というものは介在する余地が有りません。ｗ
今付けてるyamashi○aはキャリパの動作確認用ってとこです。
パッド変えてもどうしてもひどい鳴きが収まらない様なら、
またキャリパ変更の長旅へ出ることに...
>>375
ちなみに純正といっても、キャリパもローターも車体も
流用なのでバラバラです。
もはや純正同士の相性というものは介在する余地が有りません。ｗ
今付けてるyamashi○aはキャリパの動作確認用ってとこです。
パッド変えてもどうしてもひどい鳴きが収まらない様なら、
またキャリパ変更の長旅へ出ることに...
テンプレにあるロッキードの説明の、「デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない」ってどっち？
誰かおせーて！
誰かおせーて！
ブレーキフルードって、どのくらい保管が効くものでしょう？
そんなにちょくちょく交換するものでもないのに、ごっつい量でしか売ってない……
そんなにちょくちょく交換するものでもないのに、ごっつい量でしか売ってない……
ヤマハ純正で100㍉㍑のがある。
メーカー何処か分からんけど
用品店のステンメッシュホースとか置いてる辺りに
黄色いプラッチックボトルの小っさい奴一緒に置いてないか？
用品店のステンメッシュホースとか置いてる辺りに
黄色いプラッチックボトルの小っさい奴一緒に置いてないか？
透明のタンクにしてると色が気になって
交換したくなるな>>フルード
それでタッチが良くなった気がするプラシーボ
交換したくなるな>>フルード
それでタッチが良くなった気がするプラシーボ
382 ：７７４ＲＲ：2005/11/25(金) 20:52:24 ID:Rg+iiO5N
デイトナＮＩＳＳＩＮのＮＥＷ縦型ラジアルマスターについてなんですが
ブレンボ等のラジポンと構造的にはかわらないような気がするんですが
ブレンボ製とくらべてコントロール性や効きはどうなんでしょう。
使ってる方いますか？
ブレンボ等のラジポンと構造的にはかわらないような気がするんですが
ブレンボ製とくらべてコントロール性や効きはどうなんでしょう。
使ってる方いますか？
溝なんか自分で入れればいいじゃん
サンスターからブレーキングのローターに替えたけど
サンスターの方が効きコントロールが良かった気がした。
サンスターの方が効きコントロールが良かった気がした。
サンスターも、花びらタイプのローターを開発してるみたいね
サンスターは、とりあえずノーマルと同じサイズのディスクを発売して欲しい。(R6)
ノーマル298mmで、R6の適合品として320mmしか売っていないのはどういうことか。
ノーマル298mmで、R6の適合品として320mmしか売っていないのはどういうことか。
ブレーキパッドの交換時、キャリパー周りの洗浄に呉のブレークリーンを使ってしまった私は、やはりOHに逝くべきでしょうか?
>388
ノーマルサイズあるよ
R6ってXJR R1と一緒でしょ？
レーシングタイプは知らないけど自分はカスタムタイプの298㎜のスリットを使ってた
ノーマルサイズあるよ
R6ってXJR R1と一緒でしょ？
レーシングタイプは知らないけど自分はカスタムタイプの298㎜のスリットを使ってた
>>370
ＲＫメガアロイ
ＲＫメガアロイ
392 ：７７４ＲＲ：2005/11/26(土) 22:59:12 ID:tAC2flaV
ブレーキパッドはなくなってないみたいなんですけど前輪ブレーキをにぎるとキュルキュル音がするんですけど原因はなんですか？教えてください。
ブレーキレバーと一緒にセル押してる
そろそろ交換してという音。
>>388
298は有るよ。無いのは282。
298は有るよ。無いのは282。
>>392
原因はあんたの管理不行き届き。
原因はあんたの管理不行き届き。
>>395
なにそのTZR250SPRと同じローター径
なにそのTZR250SPRと同じローター径
03って５穴？６穴？
便乗質問で申し訳無いが、296mmのサンスターステンレスディスクは無いですか？
HONDA RS250用です。
HONDA RS250用です。
ちなみにスズキの２９０ｍｍもサンスターには無い
問い合わせたら、別注だとか言われたよ
ブレーキングならあるんだけど高いからなぁ
問い合わせたら、別注だとか言われたよ
ブレーキングならあるんだけど高いからなぁ
>>383
デイトナのラジポン使ってるよ～(19mmのヤツ、ノーマルのサイズは５／８インチ)
ラジポンは『握りこんでいって奥でコントロールする』タイプみたいだお
ブレンボとくらべると・・・そりゃブレンボっすよ
同じマスター径でもレバー比の違うヤツあるから好みで択べるし・・・
効きに関してはさほど変わらないかもしらんが、コントロールは差があったお
(レバーの遊びが少ないから反応するのが早い)
用途がわからないのでコメントしにくいが、街乗りはデイトナで充分よ
ダストシールのゴムが分厚くて丈夫そうだし
盆栽ならベルリンガーのマスターを勧める(個人的には)
デイトナのラジポン使ってるよ～(19mmのヤツ、ノーマルのサイズは５／８インチ)
ラジポンは『握りこんでいって奥でコントロールする』タイプみたいだお
ブレンボとくらべると・・・そりゃブレンボっすよ
同じマスター径でもレバー比の違うヤツあるから好みで択べるし・・・
効きに関してはさほど変わらないかもしらんが、コントロールは差があったお
(レバーの遊びが少ないから反応するのが早い)
用途がわからないのでコメントしにくいが、街乗りはデイトナで充分よ
ダストシールのゴムが分厚くて丈夫そうだし
盆栽ならベルリンガーのマスターを勧める(個人的には)
純正でラジアルマウントキャリパー付いているような車種に適しているブレンボラジポンのサイズは19Ⅹ18、19Ⅹ16どちらなんでしょうか？
405 ：７７４ＲＲ：2005/11/28(月) 20:02:39 ID:lXMDRQtn
ブレーキに金掛けるなら、ガソリン代に注ぎ込め。
お前等がラジポン入れたって豚に真珠だぞ。
ブレーキ廻りの改造度とヘタレっぷりは比例する。
お前等がラジポン入れたって豚に真珠だぞ。
ブレーキ廻りの改造度とヘタレっぷりは比例する。
>>405
(ﾟ◇ﾟ)~ガーン
(ﾟ◇ﾟ)~ガーン
交換で余ったキャリパーを初OH中なんですが、ダストシールを
外したところに白いカスのような物質が結構固着してます。
中性洗剤＋歯ブラシでは思うように落ちないんですが、あれを
すっぱり落とすにはどうすればいいんでしょうか？
外したところに白いカスのような物質が結構固着してます。
中性洗剤＋歯ブラシでは思うように落ちないんですが、あれを
すっぱり落とすにはどうすればいいんでしょうか？
>>407
１００円ショップで売ってる、メラミンスポンジ試してみたら？
１００円ショップで売ってる、メラミンスポンジ試してみたら？
>>407
爪楊枝・耳掻き。もしくは、プラ版曲げたやつ使ってる。
爪楊枝・耳掻き。もしくは、プラ版曲げたやつ使ってる。
結局小さいマイナスドライバでやってしまったのを前提として・・・
>>408
> KTCから出ていたと思う。
http://www.kyototool.co.jp/products/catalog/33/pdf/274.pdf
これ？田舎なんで近所のホームセンターには絶対にないけど、
機会があったら入手します。
>>409
シールの溝には使いにくい気がするけど・・・いけるの？
>>408
> KTCから出ていたと思う。
http://www.kyototool.co.jp/products/catalog/33/pdf/274.pdf
これ？田舎なんで近所のホームセンターには絶対にないけど、
機会があったら入手します。
>>409
シールの溝には使いにくい気がするけど・・・いけるの？
412 ：７７４ＲＲ：2005/11/29(火) 03:11:37 ID:o/EB8U40
安く済ますなら竹串ぐらいがちょうどいいと思う。
ついでに質問。
ブリーダーボルトも外してしまったんですが、どうもばらした2つの
キャリパーの片側のブリーダーには明らかにネジ部分にシール剤が
使用されていた模様。もう一方はよくわからない。
この部分って、組み付け時にシール剤を使用した方がいいんでしょうか？
ちなみにZR-7のTOKICO片押し2potです。
ブリーダーボルトも外してしまったんですが、どうもばらした2つの
キャリパーの片側のブリーダーには明らかにネジ部分にシール剤が
使用されていた模様。もう一方はよくわからない。
この部分って、組み付け時にシール剤を使用した方がいいんでしょうか？
ちなみにZR-7のTOKICO片押し2potです。
シール剤使ったほうがいいね
結構にじむよ
結構にじむよ
>>415
規定トルク以下で締めてるだろ
規定トルク以下で締めてるだろ
シール剤というか、水道工事用の白いテープ巻くとねじ山に染みてこないのでお勧め。
緩めた時に微妙に上がってくる。
ワークスマシンでもやってた
緩めた時に微妙に上がってくる。
ワークスマシンでもやってた
オフ車リアにデイトナゴールデンとベスラシンタードではどちらがお勧めですか？
つか、なんでYAMAHAの対向キャリパはオイルラインのシールが純正部品で無いんだよ？
もう硬化して使い物にならん。
もう硬化して使い物にならん。
他社から流用できない？
んじゃ、組み付け時にはシールテープで処理します。
一巻き買ってもそんな使い道ないけど・・・
一巻き買ってもそんな使い道ないけど・・・
>419
オイルラインのシールって何？
オイルラインのシールって何？
カワサキの共通シール 43049-1004 パツキング,6.5X11.5X2.2 が丁度良いかとも思ったけど、ヤマハの溝は7.0×12.0×2.5だよ。。。orz
圧を掛けていくうちにシールが馴染んでいく・・・か？
圧を掛けていくうちにシールが馴染んでいく・・・か？
426 ：７７４ＲＲ：2005/11/30(水) 23:53:03 ID:k2xV/RiK
ブレーキングの波打ってるディスクて車検通りますか？
改造申請とか必要？
改造申請とか必要？
427 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/12/01(木) 09:38:26 ID:ROuYnQmv
>>426
確かブレーキ関係はきちんと取り付けてあり
検査でしっかり利けば問題なかったと思います
申請が必要なのはドラム→ディスクやその逆の改造をすると
改造申請をしなければいけないと記憶していますよ
確かブレーキ関係はきちんと取り付けてあり
検査でしっかり利けば問題なかったと思います
申請が必要なのはドラム→ディスクやその逆の改造をすると
改造申請をしなければいけないと記憶していますよ
>>426
ディスク→ドラムの場合は改造申請は必要（純正部品ポン付けでなければ強度計算書とか求められるかもしれない）
ただし、あまり奇抜なもの（極端に尖ってるとか）だと通らないかも？
ブレーキングやガルファーとかの有名どころは大体通るよ
ディスク→ドラムの場合は改造申請は必要（純正部品ポン付けでなければ強度計算書とか求められるかもしれない）
ただし、あまり奇抜なもの（極端に尖ってるとか）だと通らないかも？
ブレーキングやガルファーとかの有名どころは大体通るよ
430 ：426：2005/12/01(木) 12:10:24 ID:Oio55qco
有難うございます、そろそろ交換なんでせっかくだから、と考えてたとこでした
エンドレスのパッド使ってる人いますか？
今日買ったパッドを見たら、端が少し欠けていました。
ちょうど面取りをした感じで大きく欠けてるわけではないんですが、
新品パッドってこんなもんですか？初めての交換なので基準がわかりません
ちなみにメタル系のパッドです。
ちょうど面取りをした感じで大きく欠けてるわけではないんですが、
新品パッドってこんなもんですか？初めての交換なので基準がわかりません
ちなみにメタル系のパッドです。
断言する
いつか死ぬで
いつか死ぬで
新品は新品なんだから欠けてる訳が無い
不良品だな 簡単に欠ける様だったらくずれて無くなるのが速いんじゃない？
白くなるまで焼けたパッドはポロポロ周りが崩れたよ
不良品だな 簡単に欠ける様だったらくずれて無くなるのが速いんじゃない？
白くなるまで焼けたパッドはポロポロ周りが崩れたよ
国産ならメーカーに確認して不都合があれば
交換して貰った方が早い、メーカーも
ユーザーに納得して使ってもらいたい筈
代理店がハッキリしていれば海外メーカーも
時間はかかっても対応は基本的に同じだと思う
大抵は使用に支障無と言われると思うけどね
交換して貰った方が早い、メーカーも
ユーザーに納得して使ってもらいたい筈
代理店がハッキリしていれば海外メーカーも
時間はかかっても対応は基本的に同じだと思う
大抵は使用に支障無と言われると思うけどね
みなさんありがとうございます。
ちなみにこんな感じです。
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike/img-box/img20051201222434.jpg
見づらくてすいません。
写真より実際の欠けは小さいですが、そうでないパッドと比べると
少し気になる感じです。
ちなみにこんな感じです。
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike/img-box/img20051201222434.jpg
見づらくてすいません。
写真より実際の欠けは小さいですが、そうでないパッドと比べると
少し気になる感じです。
問題なし
売り場に並んでいる商品は
どれもそんな物だよ
売り場に並んでいる商品は
どれもそんな物だよ
440 ：７７４ＲＲ：2005/12/01(木) 22:39:29 ID:vo0dhxyI
フローティングピンを購入しようと思いますが
Ｅクリップによる固定はよく外れると聞くのですが
本当でしょうか？また、対策があればお教え願います。
Ｅクリップによる固定はよく外れると聞くのですが
本当でしょうか？また、対策があればお教え願います。
エポキシ接着剤で固定
初心者スレと悩んだのですが、こちらで質問させてください。
デイトナのゴールデンパッド、「鋳鉄ローターで使用するな」という注意書きがありますが、
ローターの材質ってのは、どこを調べれば載っているものでしょうか？
交換しようと思っているのはCB400SF(3)です。
デイトナのゴールデンパッド、「鋳鉄ローターで使用するな」という注意書きがありますが、
ローターの材質ってのは、どこを調べれば載っているものでしょうか？
交換しようと思っているのはCB400SF(3)です。
フロントにブレンボのカニを入れてます
初期制動力を強化したくて悩んでいます。
デイトナの赤・ゴールデンとRKのUA3と迷ってます。
どちらがお勧めでしょうか？
また他にお勧めがあればおしえてください。
どうもです
初期制動力を強化したくて悩んでいます。
デイトナの赤・ゴールデンとRKのUA3と迷ってます。
どちらがお勧めでしょうか？
また他にお勧めがあればおしえてください。
どうもです
＞445
あ、UA7です
あ、UA7です
UA7。デイトナパッドはどうも信用できないし、赤はそんなに効かない。
UA7は使ったこと無いけどね。FA5はあるけど。
UA7は使ったこと無いけどね。FA5はあるけど。
448 ：７７４ＲＲ：2005/12/02(金) 17:39:01 ID:f90mO91T
フロントのブレーキパッドが無くなってきたので、
交換しようと店に行ったのですが以外に種類が多かったです。
そこで、車種があっていれば安いパッドでも大丈夫なんでしょうか？
交換しようと店に行ったのですが以外に種類が多かったです。
そこで、車種があっていれば安いパッドでも大丈夫なんでしょうか？
>>448
せっかく店まで行ったんなら相談して来ればよかったのに。
とりあえず大丈夫なんでしょうか？って聞かれても、
キミが何に乗って、どんな走り方をして、どんな性能を求めているのかわからんからなんともいえない。
せっかく店まで行ったんなら相談して来ればよかったのに。
とりあえず大丈夫なんでしょうか？って聞かれても、
キミが何に乗って、どんな走り方をして、どんな性能を求めているのかわからんからなんともいえない。
>448は単に減ってきたから交換考えたんでしょ？
文面から、『効き』とか『タッチ』とかに不満もこだわりもあるように見えないから
高いのをつけてももったいないだけ(まさに豚に真珠)・・・
『この中で１番安いの下さい』で無問題でしょ
(自分で交換出来ないのなら同時にブレーキフルード見てもらえよ)
文面から、『効き』とか『タッチ』とかに不満もこだわりもあるように見えないから
高いのをつけてももったいないだけ(まさに豚に真珠)・・・
『この中で１番安いの下さい』で無問題でしょ
(自分で交換出来ないのなら同時にブレーキフルード見てもらえよ)
451 ：７７４ＲＲ：2005/12/02(金) 21:44:19 ID:mvgLd4mP
>>448
まあ449が言ってるように何を求めてるのかわからんがプロジェクトμのエコスポーツ（だったかな）
ってやつがいいんじゃない？1キャリパー2600円くらいだったよ。
箱に書いてある能書きによると純正より効きも持ちもいいらしい。雨もＯＫ。
ナップス横浜店にあったよ。
ナップス的にもかなりおすすめ！！って書いてあった。
まあ449が言ってるように何を求めてるのかわからんがプロジェクトμのエコスポーツ（だったかな）
ってやつがいいんじゃない？1キャリパー2600円くらいだったよ。
箱に書いてある能書きによると純正より効きも持ちもいいらしい。雨もＯＫ。
ナップス横浜店にあったよ。
ナップス的にもかなりおすすめ！！って書いてあった。
初期制動だけならべスラの緑
リヤがドラム式なんですが、最近ちょっ強めにかけるとブレーキがかかったまま戻らなく
なりました。
これってどうやったら改善できますか？
なりました。
これってどうやったら改善できますか？
エコスポーツはなかなかイイよ
値段の事抜きにしてもイイパッドだと思う
値段の事抜きにしてもイイパッドだと思う
455 ：７７４ＲＲ：2005/12/02(金) 22:17:49 ID:mvgLd4mP
>>453
バラして洗浄、可動部に給脂。
バラして洗浄、可動部に給脂。
>>453
ブレーキシューが無いんじゃない？
ブレーキシューが無いんじゃない？
ホイール替えてから、ふと見たらキャリパーのセンター出てないの気付きました。
２千キロも気付かなかったです。
２千キロも気付かなかったです。
いろいろ調べたんですけどブレンボって
本当にオーバーホールキット手に入らないんですか？
ちなみに2POD（カニ）なんですが入手方法ありましたら
教えてくれませんか？
本当にオーバーホールキット手に入らないんですか？
ちなみに2POD（カニ）なんですが入手方法ありましたら
教えてくれませんか？
キャリパにオキツモの耐熱塗料で塗装後、オーブントースターでこんがり焼き付けました。
フルードが掛かろうが、ガソリンが掛かろうが剥がれんぞ！
つか、ブレーキばっか弄ってって最近単車に乗って無いな・・・orz
しかも、ここ2ヶ月でOHだなんだで4万以上吹っ飛んでる。
(´-`).｡oO(ブレンボの4potキャスティング買えば良かったなぁ･･･)
フルードが掛かろうが、ガソリンが掛かろうが剥がれんぞ！
つか、ブレーキばっか弄ってって最近単車に乗って無いな・・・orz
しかも、ここ2ヶ月でOHだなんだで4万以上吹っ飛んでる。
(´-`).｡oO(ブレンボの4potキャスティング買えば良かったなぁ･･･)
>>461
ま、どっかに接触でもしない限り不具合出ないし気付きにくいのは仕方ないかと。
ま、どっかに接触でもしない限り不具合出ないし気付きにくいのは仕方ないかと。
>>464
よかったー、特に走行上問題ないということですね
よかったー、特に走行上問題ないということですね
アクティブのブレンボラジポン用機械式スイッチ買ったんですが、
スイッチについてる金属性の部品の90度曲げ部にクラックが入ってるんですが
仕様でしょうかね？品質よくねーなーもー
スイッチについてる金属性の部品の90度曲げ部にクラックが入ってるんですが
仕様でしょうかね？品質よくねーなーもー
>>465
センター出した方が微妙にタッチがいいよ？
センター出した方が微妙にタッチがいいよ？
センター出しってディスクをパッドの隙間の中央にもってくるって意味なんですか？
とすれば、スライドピンでキャリパが動く片側ポッドのタイプでは必要ないんでしょうか。
とすれば、スライドピンでキャリパが動く片側ポッドのタイプでは必要ないんでしょうか。
>>468
ブラケットのセンター出しはある
ブラケットのセンター出しはある
>>453
昔ドラム乗ってた経験。
ブレーキシューをケチって交換しないと、シューを作動させるカムが段減りするんだね。
シューが摩耗し過ぎて、カムが本来動く範囲を超えたため段減りする。
ブレーキシューを変えても、またいずれカックンってな動きをすると思う。たぶんカムも変えないと。
ある日突然、後輪ロックしてガクブルになるよ。
昔ドラム乗ってた経験。
ブレーキシューをケチって交換しないと、シューを作動させるカムが段減りするんだね。
シューが摩耗し過ぎて、カムが本来動く範囲を超えたため段減りする。
ブレーキシューを変えても、またいずれカックンってな動きをすると思う。たぶんカムも変えないと。
ある日突然、後輪ロックしてガクブルになるよ。
>>15,37,420,423
ダメ元で注文したKAWASAKIのセンターシールがTZR250系リアキャリパのシールと適合ｷﾀ━━━━ヽ(´Α｀ )ﾉ━━━━!!!!
よくよく考えたらキャリパの片側しか溝掘ってないのな・・・
TZR、FZR、SRX、XJRシリーズで同じキャリパなら完全にOH出来るぞ。
あとは、さっき注文してきたHONDAのセンターシールが3MAの住友Fキャリパの約6.5×10×2.2サイズに適合するかどうか・・・
ダメ元で注文したKAWASAKIのセンターシールがTZR250系リアキャリパのシールと適合ｷﾀ━━━━ヽ(´Α｀ )ﾉ━━━━!!!!
よくよく考えたらキャリパの片側しか溝掘ってないのな・・・
TZR、FZR、SRX、XJRシリーズで同じキャリパなら完全にOH出来るぞ。
あとは、さっき注文してきたHONDAのセンターシールが3MAの住友Fキャリパの約6.5×10×2.2サイズに適合するかどうか・・・
雪が降ってクソ寒いのに外でキャリパーのもみ洗いした俺はネ申
>>473
フルードが吸湿してないか心配なんですが・・・
フルードが吸湿してないか心配なんですが・・・
今キャリパーサポートを使ってキャスティングブレンボ4ポットキャリパー(40mmピッチ)と純正ローターで使用しています。
キャリパーをビックブレンボに交換してもそのまま使えますか？
ローターも交換しなくてはだめでしょうか？
分かる方、教えてください！
キャリパーをビックブレンボに交換してもそのまま使えますか？
ローターも交換しなくてはだめでしょうか？
分かる方、教えてください！
>>475
車種を書けと何べん言われたらわかるんだ？
車種を書けと何べん言われたらわかるんだ？
478 ：７７４ＲＲ：2005/12/06(火) 20:00:12 ID:fR1wpMS6
質問させていただきます。
ﾌｫｰｸｵｲﾙがついてしまったﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞはもう使えませんか？
洗えばまた使えますか？
ﾌｫｰｸｵｲﾙがついてしまったﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞはもう使えませんか？
洗えばまた使えますか？
洗うなりして油分落とせばおｋ
HONDAのシール、厚さが不適だた・・・orz
次はスズンボ装着車あたってみるか。
次はスズンボ装着車あたってみるか。
>>479
ﾚｽありがとうございます。
ﾚｽありがとうございます。
キャリパーサポートを自作したいけどどこで材料を手に入れたらいいのか…
>>482
地元の金属材料屋、ネット通販、ヤフオクに偶に出てる端材の落札
地元の金属材料屋、ネット通販、ヤフオクに偶に出てる端材の落札
通販
材料手配先も思いつかない奴が
まともなキャリパーサポート造れるとは思えないのだが。
まともなキャリパーサポート造れるとは思えないのだが。
★工作機械とかで部品等を自作 3工程★
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1124434380/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1124434380/
エーモンのステーのみでサポート作製汁！！
エーモンステーテクノロジー(AST)には色々助けられるよな
489 ：７７４ＲＲ：2005/12/09(金) 12:43:48 ID:ueE2CRxh
ベスラ（メタル）はディスクの減りに関してはどう？
>>489
漏れは現在ベスラ使ってまふ
ディスク減らないよ(パッドも減らないのにそこそこ止まる)
不思議ないいパッドだ。
そろそろ他のパッドを使ってみたいのに『まだ使えるからまたにしよっと』となる
『ベスラー相当バンザ～イ』とガミラス星人してみる(若い者にはわからんか・・・)
漏れは現在ベスラ使ってまふ
ディスク減らないよ(パッドも減らないのにそこそこ止まる)
不思議ないいパッドだ。
そろそろ他のパッドを使ってみたいのに『まだ使えるからまたにしよっと』となる
『ベスラー相当バンザ～イ』とガミラス星人してみる(若い者にはわからんか・・・)
長持ちしすぎてｶﾞﾐﾗｽ星人も真っ青だな。
492 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/12/09(金) 13:33:01 ID:eIDD7od2
>>490
サンコ～♪
サンコ～♪
ガミラス星人の真っ青てｗ
ガミラス星人は強い放射線の中でしか生きられない民族なんだから許してやってよ。
放射線を出すパッドがあればマイナスイオン効果で（ry
血液さらさら？
肩凝り解消・・・
ってゆうかここはブレーキスレ
今日カーボンロレーヌのパッド買っちゃった
ヤスリで面取りしたけど今ついてるのがまだ３mm以上残ってる
交換はまだ先か・・・
ってゆうかここはブレーキスレ
今日カーボンロレーヌのパッド買っちゃった
ヤスリで面取りしたけど今ついてるのがまだ３mm以上残ってる
交換はまだ先か・・・
住友キャリパのパッキン、3社とも流用できるものが無く全滅orz
検証の為の出費総額は5000円くらい。
(´-`).｡oO(パッキンポンチ買おうかな･･･)
//////検証結果//////
・住友製 3MA/3XV系 F対向4ポット
パッキン 約6.5×10×2
他社流用可の物を発見できず
連結ボルト M8×35 P1.25
・曙ブレーキ製 3MA/3VN/4HM系 R対向2ポット
パッキン 約6.5×12×2.2
KAWASAKI 43049-1004 パツキング,6.5X11.5X2.2 流用可
SUZUKI 69107-34200 シール 流用可
連結ボルト M10×40 P1.25（細目ボルト）
ヤマンボやFZR250、R1Zのは曙ブレーキ製だから、鱸か川崎のが使えるかもね。
住友と同じパッキン使ってたらアウトだろうけど・・・
誰か、住友に流用できたという情報プリーズ。
検証の為の出費総額は5000円くらい。
(´-`).｡oO(パッキンポンチ買おうかな･･･)
//////検証結果//////
・住友製 3MA/3XV系 F対向4ポット
パッキン 約6.5×10×2
他社流用可の物を発見できず
連結ボルト M8×35 P1.25
・曙ブレーキ製 3MA/3VN/4HM系 R対向2ポット
パッキン 約6.5×12×2.2
KAWASAKI 43049-1004 パツキング,6.5X11.5X2.2 流用可
SUZUKI 69107-34200 シール 流用可
連結ボルト M10×40 P1.25（細目ボルト）
ヤマンボやFZR250、R1Zのは曙ブレーキ製だから、鱸か川崎のが使えるかもね。
住友と同じパッキン使ってたらアウトだろうけど・・・
誰か、住友に流用できたという情報プリーズ。
メタリカ、ZCOO､ﾍﾞｽﾗｼﾝﾀｰﾄﾞ、PFC
この中に鋳鉄ディスクでも使用できるパッドはありますか？
この中に鋳鉄ディスクでも使用できるパッドはありますか？
501 ：７７４ＲＲ：2005/12/11(日) 00:40:50 ID:EWytM5XT
ZCOO（STDは○。TYPE-Cは×。）
PFCもOK
>>499
禿げ乙です。
禿げ乙です。
デイトナ・ゴールデンってディスク減りますか？
ディスクが減らないパッドなんてものがこの世にあるなら是非使ってみたい
前にZZ－R1100のノーマルブレーキでパッドはメタリカ使っていましたが、ノーマルよりもかなりタッチ、効きともに向上しました。
ノーマルパッドの空走感がなくなり結構いいですね。
ノーマルパッドはちょんがけブレーキをしてもいまいち制動力が立ち上がってきませんが、メタリカはちょんがけでも結構反応してくれますね。
今度はZCOOにしようかと思っているんですけど大体似たような感じでしょうか。
ノーマルパッドの空走感がなくなり結構いいですね。
ノーマルパッドはちょんがけブレーキをしてもいまいち制動力が立ち上がってきませんが、メタリカはちょんがけでも結構反応してくれますね。
今度はZCOOにしようかと思っているんですけど大体似たような感じでしょうか。
ゼファー400乗ってます。
このたび、こけてFﾏｽﾀｰを破壊したので、ｺﾚを期に(ｾﾐ)ﾗｼﾞｱﾙﾏｽﾀｰを導入しようかと思っているのですが、
ﾋﾟｽﾄﾝ径とストロークなどの選び方がｲﾏｲﾁよくわかりません。
今のﾏｽﾀｰは純正で、5/8ｲﾝﾁのものがついてますた。
握りこんだ先でのコントロールなんて、ありませんでした。
油圧ﾚｼｵとか、色々計算してみたのですが、よくわかんないです。
ｷｬﾘﾊﾟーは片押し2ﾎﾟｯﾄのままでいこうと思っています。
この場合、ﾋﾟｽﾄﾝ径いくつで、ストロークいくつのﾏｽﾀｰを選ぶべきでしょうか?
用途は、峠＆街海苔です。
このたび、こけてFﾏｽﾀｰを破壊したので、ｺﾚを期に(ｾﾐ)ﾗｼﾞｱﾙﾏｽﾀｰを導入しようかと思っているのですが、
ﾋﾟｽﾄﾝ径とストロークなどの選び方がｲﾏｲﾁよくわかりません。
今のﾏｽﾀｰは純正で、5/8ｲﾝﾁのものがついてますた。
握りこんだ先でのコントロールなんて、ありませんでした。
油圧ﾚｼｵとか、色々計算してみたのですが、よくわかんないです。
ｷｬﾘﾊﾟーは片押し2ﾎﾟｯﾄのままでいこうと思っています。
この場合、ﾋﾟｽﾄﾝ径いくつで、ストロークいくつのﾏｽﾀｰを選ぶべきでしょうか?
用途は、峠＆街海苔です。
>>505
騙されたと思って、べスラにしてごらん。
パッドもディスクも減ってないのによく止まる。何が減っているんだ？
メタリカ、ｻｰｷｯﾄ250キロでもう終わりそうだよ。
コストパフォーマンスはべスラのほうがいいね。
騙されたと思って、べスラにしてごらん。
パッドもディスクも減ってないのによく止まる。何が減っているんだ？
メタリカ、ｻｰｷｯﾄ250キロでもう終わりそうだよ。
コストパフォーマンスはべスラのほうがいいね。
漏れは昔ﾍﾞｽﾗの緑のパッド使ったら、かなりﾃﾞｨｽｸ減ったので、
ﾍﾞｽﾗはもう買いません。評判はいいの？
ﾍﾞｽﾗはもう買いません。評判はいいの？
ベスラ緑はよく減る。
ベスタシンタードは減らない。
ベスタシンタードは減らない。
パッドが減るやつはディスクも減る傾向にあるようなｷｶﾞｽ
メーカー忘れたが、フランスのなんたらはどっちも減りまくったのでもうヨーロッパ製は止めようとおもった。
メーカー忘れたが、フランスのなんたらはどっちも減りまくったのでもうヨーロッパ製は止めようとおもった。
ヨーロッパっても沢山の国があるから・・・
>>508
純正が5/8ならラジポン(セミも)なら19mmでおkでつ
個人的には片押しキャリパーにはセミラジポンのほうがあってる感じがする
セミラジポンならブレーキホース交換しなくて済むけどラジポンは換えなきゃダメ
長さが足りなくなるよ(多分)
純正が5/8ならラジポン(セミも)なら19mmでおkでつ
個人的には片押しキャリパーにはセミラジポンのほうがあってる感じがする
セミラジポンならブレーキホース交換しなくて済むけどラジポンは換えなきゃダメ
長さが足りなくなるよ(多分)
>ゼファー400乗ってます。
とりあえずブレーキ関連拾ってきた
ttp://www007.upp.so-net.ne.jp/g_oukoku/paskal.htm
ttp://yamaha-sdr.com/annex/maintenance/brake.html
ttp://members.jcom.home.ne.jp/2134984701/Bike/B_master.html
ttp://www.tohtan.com/mart/jst/cylinder/cylinder.htm
なんの事やらワカラナイ、難し杉、と思ったら
ゼファースレ行ってオススメのマスター聞いた方が早いよ
とりあえずブレーキ関連拾ってきた
ttp://www007.upp.so-net.ne.jp/g_oukoku/paskal.htm
ttp://yamaha-sdr.com/annex/maintenance/brake.html
ttp://members.jcom.home.ne.jp/2134984701/Bike/B_master.html
ttp://www.tohtan.com/mart/jst/cylinder/cylinder.htm
なんの事やらワカラナイ、難し杉、と思ったら
ゼファースレ行ってオススメのマスター聞いた方が早いよ
508です。お二方、レスサンクスです。。。
ゼファースレは駄スレと化しているので、マトモな答えが帰ってくるか・・・。
オススメは、やっぱりｾﾐﾗｼﾞらしいですね。
コレでいこうと思います。
ありがとうございました。
ゼファースレは駄スレと化しているので、マトモな答えが帰ってくるか・・・。
オススメは、やっぱりｾﾐﾗｼﾞらしいですね。
コレでいこうと思います。
ありがとうございました。
>>509
おまえ騙されてるぞ
おまえ騙されてるぞ
↑そんな事言うとまたガミラス星人が…(ry
天井ミサイルﾃﾗｺﾜｽ
>>518
ｾﾞﾊ750と同じピッチの400ｾﾞﾊで流用できる4ポットとか存在するのだろうか･･･
（変な書き方だけど、χとかがあるんでこの書き方だと間違いはないよね？）
と、こないだ諦めてわざわざサポートまで買ってブレンボキャスティングを
付けた俺は思うわけだが・・・
ｾﾞﾊ750と同じピッチの400ｾﾞﾊで流用できる4ポットとか存在するのだろうか･･･
（変な書き方だけど、χとかがあるんでこの書き方だと間違いはないよね？）
と、こないだ諦めてわざわざサポートまで買ってブレンボキャスティングを
付けた俺は思うわけだが・・・
流用よりブレンボキャストの方が良く効くし見た目もいいよ
誰もが真っ先に気付く物を付けるより、じっくり見てやっと気付く方が(・∀・)ﾆﾔﾘ度が高いだろ。
という訳でホンダ純正ニッシン入れてくれ。
という訳でホンダ純正ニッシン入れてくれ。
気付かれなかったら悲しいね
マニアじゃないから誰もが真っ先に気付く物のほうがいい
マニアじゃないから誰もが真っ先に気付く物のほうがいい
正解は
「機能パーツなので、他人にどう気づかれようと気づかれなかろうと関係無い」
「機能パーツなので、他人にどう気づかれようと気づかれなかろうと関係無い」
そんなミーハーな奴らに気付かれなくても良いんだよ。
むしろ目立たない様にしてる訳だから。
むしろ目立たない様にしてる訳だから。
リザーバータンクが別体式のモノと
一体式のモノでは何がどう違うんでしょうか？
一体式のモノでは何がどう違うんでしょうか？
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。
クラッチマスターシリンダーのサイズで迷っています。
ホンダNC30の油圧クラッチ化に伴い、ブレンボラジアルクラッチマスターにしようと思うのですが、サイズはどれがいいのでしょうか？
前例が無さそうなので困っています…。
19×18にしておけば無難でしょうか？
詳しい方レス頂けませんか？
クラッチマスターシリンダーのサイズで迷っています。
ホンダNC30の油圧クラッチ化に伴い、ブレンボラジアルクラッチマスターにしようと思うのですが、サイズはどれがいいのでしょうか？
前例が無さそうなので困っています…。
19×18にしておけば無難でしょうか？
詳しい方レス頂けませんか？
>>530
重さ。一体の方が重い。
重さ。一体の方が重い。
>NC30の油圧クラッチ化
他車の油圧クラッチ（レリーズシリンダ）を流用したのなら
元の（レリーズシリンダが付いてた）バイクの適合品で良いんじゃね？
必要な送り量は不明だが
他車の油圧クラッチ（レリーズシリンダ）を流用したのなら
元の（レリーズシリンダが付いてた）バイクの適合品で良いんじゃね？
必要な送り量は不明だが
>532
一体の方がホースもステーもいらないから軽いんじゃない？
タンクだってかなり小型の物で軽く見えるぞ
一体の方がホースもステーもいらないから軽いんじゃない？
タンクだってかなり小型の物で軽く見えるぞ
そもそもハンドル角度やレイアウトをちょこちょこ変える
レーサーから考えられたんじゃないかな。と予測。カウル干渉とか。
一体だと場合によってはフルード液面が変わるし、交換が面倒。
カップだとパッド減少によるフルードの激減や劣化なども一目でわかるし。
でも公道走るバイクには紫外線によるフルード劣化を促進してしまうような気がする。
つか最近のレーサーはホースだけか。
レーサーから考えられたんじゃないかな。と予測。カウル干渉とか。
一体だと場合によってはフルード液面が変わるし、交換が面倒。
カップだとパッド減少によるフルードの激減や劣化なども一目でわかるし。
でも公道走るバイクには紫外線によるフルード劣化を促進してしまうような気がする。
つか最近のレーサーはホースだけか。
一体も別体もカップはプラスティックで一目でわかるじゃん
一体物はタンクに角度がついてるからセパハンでしか使えないね
一体物はタンクに角度がついてるからセパハンでしか使えないね
高速でフロントブレーキをかけた時のレバーへのキックバックがすごいので
バイク屋に持っていったところ、ディスクに歪みが出ているとの事。
走行は25000kmで町乗りが主な為、ハードなブレーキングや転倒は立ちゴケ含めてありませんが、
ブレーキキャリパーの揉み出しやOHもしてませんでした。
また、鳴き止めを塗った時にパッドの位置を間違えて戻した可能性があります。
これでも歪みが出る物なんでしょうか。
で、ディスクを新品に変える事になったんですが、
古いパッドを使うとアタリが出るまで効きが悪いだけで無く、歪みの原因にもなりますか？
バイク屋に持っていったところ、ディスクに歪みが出ているとの事。
走行は25000kmで町乗りが主な為、ハードなブレーキングや転倒は立ちゴケ含めてありませんが、
ブレーキキャリパーの揉み出しやOHもしてませんでした。
また、鳴き止めを塗った時にパッドの位置を間違えて戻した可能性があります。
これでも歪みが出る物なんでしょうか。
で、ディスクを新品に変える事になったんですが、
古いパッドを使うとアタリが出るまで効きが悪いだけで無く、歪みの原因にもなりますか？
ttp://www.geocities.jp/speedsguy/mv011.jpg
このディスクローターはどこのメーカーのものかわかりますでしょうか？
このディスクローターはどこのメーカーのものかわかりますでしょうか？
新品のパッド・新品のディスクを１か月くらい使って今日ブレーキクリーナーで掃除
そしたら今まで全く鳴かなかったのに、静止寸前のあたりで「キィ～」って鳴るようになった
今までブレーキクリーナーとか使った事なかったんだけど、クリーナー使った直後ってこんなもんなの？
そしたら今まで全く鳴かなかったのに、静止寸前のあたりで「キィ～」って鳴るようになった
今までブレーキクリーナーとか使った事なかったんだけど、クリーナー使った直後ってこんなもんなの？
街乗り主体ならディスクが歪む可能性は低いが
25000km走ってれば交換もアリだと思う
それなりに表面も削れてるから精密な測定は難しい
外からは見えないがフローティングピンとその周囲が
変な削れかた（磨耗）してると
力の掛かった時だけディスクが暴れるなんてゆー例もある
手間ひま掛けて原因追求せずに
距離も延びてるから交換する
というのもひとつの判断だと思う
新しいディスクに古いパッドはあまりオススメしない
せっかくの新品平面にスジ磨耗を促進させてしまう
四輪の場合はパッドも研摩できるが二輪は厚みがないので無理
予算的には厳しいがセット交換を勧める
今のパッドがもったいないならチョイとペーパー掛けて
次のパッド交換に使うという手もある
25000km走ってれば交換もアリだと思う
それなりに表面も削れてるから精密な測定は難しい
外からは見えないがフローティングピンとその周囲が
変な削れかた（磨耗）してると
力の掛かった時だけディスクが暴れるなんてゆー例もある
手間ひま掛けて原因追求せずに
距離も延びてるから交換する
というのもひとつの判断だと思う
新しいディスクに古いパッドはあまりオススメしない
せっかくの新品平面にスジ磨耗を促進させてしまう
四輪の場合はパッドも研摩できるが二輪は厚みがないので無理
予算的には厳しいがセット交換を勧める
今のパッドがもったいないならチョイとペーパー掛けて
次のパッド交換に使うという手もある
>>539
ブレーキの泣き止めグリスが流れ落ちちゃったって落ち?
ブレーキの泣き止めグリスが流れ落ちちゃったって落ち?
>>536
ブレンボの一体などプラスティックのカップもあるけど、国産純正のは鋳造一体式がメイン。
それは、セパハン・パイプハン用とも存在します。
>>543
シンタードパッドだと、ローターにコーティングをします。(なので、ナラシも重要）
雨やパーツクリーナー等でコーティングが剥がれたりすると、鳴く事もあります。
ブレンボの一体などプラスティックのカップもあるけど、国産純正のは鋳造一体式がメイン。
それは、セパハン・パイプハン用とも存在します。
>>543
シンタードパッドだと、ローターにコーティングをします。(なので、ナラシも重要）
雨やパーツクリーナー等でコーティングが剥がれたりすると、鳴く事もあります。
今のところベスラが一番効きと値段のバランスが高いですかね。
オレにはべスラは合わなかった
あたりが出るまで使ったけど純正以下だった。
音だけはメタリカみたいに効きそうな感じだった。
あたりが出るまで使ったけど純正以下だった。
音だけはメタリカみたいに効きそうな感じだった。
質問なんですが先日ブレーキパッドを某洋品店で
交換してもらったところ走り始め3kmくらいの間
かなりの高音でスー・スー・スーとディスクブレーキのどこかを
一定間隔で引きずってるような音がします。
店に行こうかと思うんですがなかなか営業時間内に行けず
ちょっと困ってるところなんですがこれはどういう現象なのでしょうか？
分かる方がおりましたら教えてください。
ちなみにDSC4のフロントブレーキなんですが・・・
交換してもらったところ走り始め3kmくらいの間
かなりの高音でスー・スー・スーとディスクブレーキのどこかを
一定間隔で引きずってるような音がします。
店に行こうかと思うんですがなかなか営業時間内に行けず
ちょっと困ってるところなんですがこれはどういう現象なのでしょうか？
分かる方がおりましたら教えてください。
ちなみにDSC4のフロントブレーキなんですが・・・
DSC4ってなんだ？
ドラッグスタークラシック400じゃまいかな
どこのメーカー？ホンダだっけ
アメリカンだよね？
アメリカンだよね？
つーか名前で書けよ
こんだけ言われてまだ型式で書くかね
マイナー車じゃDSC4なんて型式書かれても乗ってる人しかわからないだろ
こんだけ言われてまだ型式で書くかね
マイナー車じゃDSC4なんて型式書かれても乗ってる人しかわからないだろ
型式って…
メーカーもDSC4の名前で出してるんだが…
メーカーもDSC4の名前で出してるんだが…
>>548
洋品店じゃあしょうがないわなｗ
ジョーダンはさておき、
換えてからまだそんなに走っていないようだし、
たぶん当たりが付いてなくて物凄く微妙に引きずってるだけで、
当たりがきちんと付けば消えると思う。
音以外に異常がないなら当分そのまま走ってみて、
それでも音が消えなくて気になるんならそのお店で点検してもらいな。
今でも不安でしょうがないならがんばってお店に行って点検してもらいな。
ブレーキ周りは命にかかわるもんだからね。
>>552
キミはウザいだけだからもう来なくていいよ。
これ以上恥をさらすのも嫌でしょう。
洋品店じゃあしょうがないわなｗ
ジョーダンはさておき、
換えてからまだそんなに走っていないようだし、
たぶん当たりが付いてなくて物凄く微妙に引きずってるだけで、
当たりがきちんと付けば消えると思う。
音以外に異常がないなら当分そのまま走ってみて、
それでも音が消えなくて気になるんならそのお店で点検してもらいな。
今でも不安でしょうがないならがんばってお店に行って点検してもらいな。
ブレーキ周りは命にかかわるもんだからね。
>>552
キミはウザいだけだからもう来なくていいよ。
これ以上恥をさらすのも嫌でしょう。
>>549>>551
スレ違いなので今後はこちらへ↓
■初心者のためのよろず質問スレッドVoｌ.278■
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1134234733/
それと質問はある程度、立場を考え言葉を選びましょう。
スレ違いなので今後はこちらへ↓
■初心者のためのよろず質問スレッドVoｌ.278■
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1134234733/
それと質問はある程度、立場を考え言葉を選びましょう。
一度気になりだすとモウ止まらない～
走行後にキャリパーが熱いのですが異常じゃないですか？
よく見るとパッドが動くのですが異常じゃないですか？
耳をすますと微かに擦れる音がするのですが異常じゃないですか？
タイヤを手で空転させると重い気がするのですが異常じゃないですか？
フルード交換してもらったら少し黄色っぽいのですが異常じゃないですか？
バンク中にブレーキをかけると車体が起きるのですが異常じゃないですか？
バイクに詳しい先輩にダメだと言われたのですが異常じゃないですかぁぁぁぁぁぁぁ？
昨日まで電車ブレーキに醤油フルードを平気で乗ってたのに～
気になって気になって夜も寝られない～
走行後にキャリパーが熱いのですが異常じゃないですか？
よく見るとパッドが動くのですが異常じゃないですか？
耳をすますと微かに擦れる音がするのですが異常じゃないですか？
タイヤを手で空転させると重い気がするのですが異常じゃないですか？
フルード交換してもらったら少し黄色っぽいのですが異常じゃないですか？
バンク中にブレーキをかけると車体が起きるのですが異常じゃないですか？
バイクに詳しい先輩にダメだと言われたのですが異常じゃないですかぁぁぁぁぁぁぁ？
昨日まで電車ブレーキに醤油フルードを平気で乗ってたのに～
気になって気になって夜も寝られない～
海は死にますか？山は死にますか？
ＦＺ750のリアブレーキの鳴きが止まりません。
鳴き止め剤も焼け石に水で、すぐに効力がなくなってしまいます。
どなたか鳴きの少ないパッドをご存じないでしょうか?
プロジェクトμはものすごい鳴きでした。
鳴き止め剤も焼け石に水で、すぐに効力がなくなってしまいます。
どなたか鳴きの少ないパッドをご存じないでしょうか?
プロジェクトμはものすごい鳴きでした。
純正
ブレーキディスクについて質問です。
ブレーキのききを良くする為にディスクを
大口径にする方法がありますよね？。
あれは効果があるのでしょうか。
パッドの当り面積が大きくなるわけではないので
あんまり変わらない気がしてなりません。
内円より外円の方が回転速度が遅いから
パッドの抵抗をかけやすいという感じなのでしょうか。
ブレーキのききを良くする為にディスクを
大口径にする方法がありますよね？。
あれは効果があるのでしょうか。
パッドの当り面積が大きくなるわけではないので
あんまり変わらない気がしてなりません。
内円より外円の方が回転速度が遅いから
パッドの抵抗をかけやすいという感じなのでしょうか。
564 ：７７４ＲＲ：2005/12/15(木) 13:35:42 ID:JYI1H7sa
外径が大きくなれば一周する間の接面積も大くなり、摩擦係数が高くなる
>>563
つ【モーメント】
野球バットの端部を向かい合わせに二人で持って、
握り手側と先端の太い方でねじり合いしてみ。
どっちが勝つ？
>>564
摩擦係数は大径化とはちょっと違う。それは材質で変わる。
接触面積増えれば逆に冷えてしまいやすく、むしろ公道では摩擦係数低いのかも。
つ【モーメント】
野球バットの端部を向かい合わせに二人で持って、
握り手側と先端の太い方でねじり合いしてみ。
どっちが勝つ？
>>564
摩擦係数は大径化とはちょっと違う。それは材質で変わる。
接触面積増えれば逆に冷えてしまいやすく、むしろ公道では摩擦係数低いのかも。
あぁ、そうだったorz
ストリートをバカ飛ばししないんであればベスラシンタードが総合的にいいみたいだね～
ちょいと高めだけどベスラ買お
ちょいと高めだけどベスラ買お
公道でバカ飛ばしするぐらいならベスラでも十分すぎな気が。
ベスラのHPで割引き使うと赤パッドぐらいの値段で買えるよー。
ベスラのHPで割引き使うと赤パッドぐらいの値段で買えるよー。
>>564>>565、共にありがとうです。
小出しの話で申し訳ないですが、Ｗ６５０に乗っています。
近々フロントディスク交換時期なんで３００ｍｍから３２０ｍｍにしてみようかなと思っています。
ですが、キャリパーサポートも安いものでもないし体感出来るほどの効果はあるのか？と踏み込めず。
どうなんでしょ？。
ディスク径を変えた人が居たら聞かせていただきたい。
小出しの話で申し訳ないですが、Ｗ６５０に乗っています。
近々フロントディスク交換時期なんで３００ｍｍから３２０ｍｍにしてみようかなと思っています。
ですが、キャリパーサポートも安いものでもないし体感出来るほどの効果はあるのか？と踏み込めず。
どうなんでしょ？。
ディスク径を変えた人が居たら聞かせていただきたい。
プロジェクトμのエコスポーツはイイよ
571 ：７７４ＲＲ：2005/12/15(木) 17:58:30 ID:8zl7shn1
俺はR6のディスクを298mmから320mmに変えた事がある。
確かに効きは良くなる。ググッっと止まる感じ。
ただ、キャリパーサポートやらジャイロ効果の増大やらで
R6のクイックなハンドリングが削がれた感じはした。
確かに効きは良くなる。ググッっと止まる感じ。
ただ、キャリパーサポートやらジャイロ効果の増大やらで
R6のクイックなハンドリングが削がれた感じはした。
>>571>>572
情報ありがとうです。
なるほど。そんな難儀もあるんですね。
ハンドルの軽さを削られるのは少し痛いですね。
実際自分で体感してみなければわからないところだけに悩む。
Ｗ６５０はリアがドラムなのでフロンフトだけでも強化と思ったのですが、・・・むむむ。
情報参考にしつつもちょい悩んでみます。ありがとう。
情報ありがとうです。
なるほど。そんな難儀もあるんですね。
ハンドルの軽さを削られるのは少し痛いですね。
実際自分で体感してみなければわからないところだけに悩む。
Ｗ６５０はリアがドラムなのでフロンフトだけでも強化と思ったのですが、・・・むむむ。
情報参考にしつつもちょい悩んでみます。ありがとう。
574 ：７７４ＲＲ：2005/12/15(木) 22:16:48 ID:+wpxDV88
初歩的質問で恐縮だけど、
ttp://www.plotonline.com/products/swage_line/index.html
のＴｏｐ画像でホースの両端が写ってるけど
どっちがキャリパー側とマスター側？
構造的に青色のゴム輪？が付いてるだけで両方変わりないんだけど。
ttp://www.plotonline.com/products/swage_line/index.html
のＴｏｐ画像でホースの両端が写ってるけど
どっちがキャリパー側とマスター側？
構造的に青色のゴム輪？が付いてるだけで両方変わりないんだけど。
>>568
ベスラのあれ、誕生日詐称し放題なように思えるｗ
ベスラのあれ、誕生日詐称し放題なように思えるｗ
ベスラシンタードに換えてから初めての冬でつが、
パッドが温まるまでは効かんね～
パッドが温まるまでは効かんね～
ほんとに効かなかったね～
なんでこんなに評判いいのかわからん
なんでこんなに評判いいのかわからん
内円より外円の方が回転速度が遅いから
・・・マテ。
・・・マテ。
ほ～
冬場だから駄目ってこと？ベスラ
冬場だから駄目ってこと？ベスラ
今日、デイトナゴールデンが、タイチで２割引
セール時は当たり前とはいえ、ストックしときました
セール時は当たり前とはいえ、ストックしときました
ゴールデンの値段安いよね。
売れてるみたいだけど、どうなのかな～？
デイトナってつくと、なんとなくイマイチ感を感じる俺...
売れてるみたいだけど、どうなのかな～？
デイトナってつくと、なんとなくイマイチ感を感じる俺...
>>583
ゴールデンはフィーリング的にはいいらしい。
ただ>>584と意見がずれて悪いのだが、ローターの減りは激しいらしい。
そろそろパッド交換時期なのだが、何がいいんだろうなぁ・・・
上のほうではベスラもこの時期あまりよろしくないようだし。
効きは純正+αでいいからコントロール性がよくてローターへの攻撃が少ないものがあったら誰か教えてくんしゃい。
ゴールデンはフィーリング的にはいいらしい。
ただ>>584と意見がずれて悪いのだが、ローターの減りは激しいらしい。
そろそろパッド交換時期なのだが、何がいいんだろうなぁ・・・
上のほうではベスラもこの時期あまりよろしくないようだし。
効きは純正+αでいいからコントロール性がよくてローターへの攻撃が少ないものがあったら誰か教えてくんしゃい。
ローターへの攻撃って、判断むずかしくない？
>>586
どんなパッドでもディスクは磨耗はするしな
どんなパッドでもディスクは磨耗はするしな
>>586
マイクロメータで測って管理してる香具師っているかな？
マイクロメータで測って管理してる香具師っているかな？
RVF400乗り
純正キャリパーにベスラを装着したのが去年の冬
効きはまったく問題なし 走り出しからよく効いた
今年の夏前 CBR954RR純正キャリパーに交換
パッドも迷わずベスラシンタード選ぶ
走り出してタイヤなどを暖めるために急制動することはあるが
この糞寒い今の時期でもまったく問題なし。
むしろ純正より効いている。
なにに比べて冬は効かないといってるんでしょうか。
メタリカやZCOO レース用パッドのほうが冷えてるともっと効かないよ。
レース用パッドなんて夏場でも効かんかった。（公道の場合
タイヤと同じでパッドもすこしは暖めなきゃ効かないよ。
ベスラはかなりマシなほうだと思う。
純正キャリパーにベスラを装着したのが去年の冬
効きはまったく問題なし 走り出しからよく効いた
今年の夏前 CBR954RR純正キャリパーに交換
パッドも迷わずベスラシンタード選ぶ
走り出してタイヤなどを暖めるために急制動することはあるが
この糞寒い今の時期でもまったく問題なし。
むしろ純正より効いている。
なにに比べて冬は効かないといってるんでしょうか。
メタリカやZCOO レース用パッドのほうが冷えてるともっと効かないよ。
レース用パッドなんて夏場でも効かんかった。（公道の場合
タイヤと同じでパッドもすこしは暖めなきゃ効かないよ。
ベスラはかなりマシなほうだと思う。
まぁタイヤと同じで冬はパッドも暖めなあかんよな。
そんな当たり前のことも知らないヤツは、純正でも付けとけ
純正でも暖めてないと効き悪いけどなー
ベスラは2年ほど前つけてたけど、純正と大して変らんかったぞ。
暖まってもいないときから、攻めるわけでもないし
乗り始めにガツンと強いブレーキかけてパッドやタイヤを暖めるのが普通なんじゃないの。
レース用パッドや一部のパッドだと暖まらないけどｗ
そんな当たり前のことも知らないヤツは、純正でも付けとけ
純正でも暖めてないと効き悪いけどなー
ベスラは2年ほど前つけてたけど、純正と大して変らんかったぞ。
暖まってもいないときから、攻めるわけでもないし
乗り始めにガツンと強いブレーキかけてパッドやタイヤを暖めるのが普通なんじゃないの。
レース用パッドや一部のパッドだと暖まらないけどｗ
あぁ、あとデイトナのゴールデンは糞パッドだと思った。
対して効くわけでもないし、攻撃性も高いと思った。
持ちはしらん。付けて2000kmか3000kmで車体を売却したから。
つーかデイトナのゴールデンのほうがベスラより低温時効かないだろｗ
対して効くわけでもないし、攻撃性も高いと思った。
持ちはしらん。付けて2000kmか3000kmで車体を売却したから。
つーかデイトナのゴールデンのほうがベスラより低温時効かないだろｗ
ZEP750事務機
ノーマルはとことん効かん。
ベスラシンタードに換えていくらかましになったが、
この寒さで、走り始めはノーマルと変わらんくなった。
コントロール性はいいと思ったが、握りこんだ奥で、もちょっと効いてほしい。
ま、純正キャリパーがクソだからどんなパッドでも
そう変わらんだろうけどねorz
ノーマルはとことん効かん。
ベスラシンタードに換えていくらかましになったが、
この寒さで、走り始めはノーマルと変わらんくなった。
コントロール性はいいと思ったが、握りこんだ奥で、もちょっと効いてほしい。
ま、純正キャリパーがクソだからどんなパッドでも
そう変わらんだろうけどねorz
>>590
インプレして欲すぃ。温度や乗り方で変わるのは判ってるけど。
俺はベスラシンタードが攻撃性が少ない。ｶｰﾎﾞﾝﾛﾚｰﾇﾘﾌﾚXが大きい。ヤマシダはまだマシだけど効かない・鳴くでした。byホンダ車
条件も満足度も人それぞれだからね。
俺の印象だと、極寒時の一発目はシンタード系よりセミメタ系の方が効く(性能低下が少ない)ように思う。逆に雨降ると水吸うのでセミメタは利かない。
でもベスラシンタードは、ストリート用としていい所狙ってると思うけどね。純正の値段を考えたら、純正+αの性能でも十分お得レベル。
ただ、ホンダ車には合うけど、スズキ車(バンデットなど)にはイマイチだった。というより、試した中では純正以外イマイチ。
今はカワサキ車(ﾛｰﾀｰの耐熱性が高いらしいので)にメタリカ使ってるけどいいね。ただ、ﾊｰﾄﾞﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ連発すると、やっぱりレバー入ってくるけど。
インプレして欲すぃ。温度や乗り方で変わるのは判ってるけど。
俺はベスラシンタードが攻撃性が少ない。ｶｰﾎﾞﾝﾛﾚｰﾇﾘﾌﾚXが大きい。ヤマシダはまだマシだけど効かない・鳴くでした。byホンダ車
条件も満足度も人それぞれだからね。
俺の印象だと、極寒時の一発目はシンタード系よりセミメタ系の方が効く(性能低下が少ない)ように思う。逆に雨降ると水吸うのでセミメタは利かない。
でもベスラシンタードは、ストリート用としていい所狙ってると思うけどね。純正の値段を考えたら、純正+αの性能でも十分お得レベル。
ただ、ホンダ車には合うけど、スズキ車(バンデットなど)にはイマイチだった。というより、試した中では純正以外イマイチ。
今はカワサキ車(ﾛｰﾀｰの耐熱性が高いらしいので)にメタリカ使ってるけどいいね。ただ、ﾊｰﾄﾞﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ連発すると、やっぱりレバー入ってくるけど。
596 ：774RR：2005/12/17(土) 13:42:30 ID:BtE4zbSa
皆さんにお聞きしたいのですが
ブレンボのラジアルポンプで
19×18と19×20ではどちらが
コントローラブル（効きが弱い）なのでしょうか？
よろすくお願いします。
ブレンボのラジアルポンプで
19×18と19×20ではどちらが
コントローラブル（効きが弱い）なのでしょうか？
よろすくお願いします。
597 ：７７４ＲＲ：2005/12/17(土) 14:28:07 ID:SE6EtGeJ
おい！おい！おい！タコ共！
パッドで制動距離が変わるソースを出せ！
パッドで制動距離が変わるソースを出せ！
598 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/12/17(土) 14:41:24 ID:OYAq4I6R
599 ：damien-thorne ◆GDeGxQSTZA ：2005/12/17(土) 14:49:27 ID:OYAq4I6R
かけりゃに訂正
>>597
>>217かな？まだ解決できてないの？こっちで聞いててみたらどうでしょうか。
■初心者のためのよろず質問スレッドVoｌ.278■
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1134234733/
ソースが欲しいのなら、メーカーにでも聞いてください。
>>217かな？まだ解決できてないの？こっちで聞いててみたらどうでしょうか。
■初心者のためのよろず質問スレッドVoｌ.278■
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1134234733/
ソースが欲しいのなら、メーカーにでも聞いてください。
601 ：597：2005/12/17(土) 17:19:40 ID:SE6EtGeJ
俺は217では無いが。
>>217が正しいと思う。
>>217が正しいと思う。
最終的にはタイヤとパッド。
同じタイヤでロック寸前の状態なら
効くパッドの方が、使う力が少なくてコントロールしやすい。
これ、技術とかじゃなくて人間の仕組みね。
握力最大50.0kgの人が
握力を2.9kg→3.0kg→3.1kgって変化させるのは簡単に出来るけど
48.9→49.0→49.1って変化させるのは難しいでしょ?
同じタイヤでロック寸前の状態なら
効くパッドの方が、使う力が少なくてコントロールしやすい。
これ、技術とかじゃなくて人間の仕組みね。
握力最大50.0kgの人が
握力を2.9kg→3.0kg→3.1kgって変化させるのは簡単に出来るけど
48.9→49.0→49.1って変化させるのは難しいでしょ?
603 ：７７４ＲＲ：2005/12/17(土) 18:19:15 ID:SU1bZatq
604 ：７７４ＲＲ：2005/12/17(土) 18:27:43 ID:4rUa8lMG
>>601
そんな事言う人はカブで峠でも攻めていなさい
そんな事言う人はカブで峠でも攻めていなさい
605 ：597：2005/12/17(土) 19:10:21 ID:SE6EtGeJ
やっぱり下手糞なだけじゃん。
DR-Z400SMにラジアルポンプを付けようと思っているのですが、
ブレンボの16φx18と同じ仕様か多少ストローク量が多めのもので
低価格なものは無いでしょうか。
R1の16φ流用だと多少ストローク量が少ないようなので
他のものを探しているのですが、ブレンボ16φと同じ仕様の
ものが見つからないんです。
やっぱりブレンボなのかなぁ。
ブレンボの16φx18と同じ仕様か多少ストローク量が多めのもので
低価格なものは無いでしょうか。
R1の16φ流用だと多少ストローク量が少ないようなので
他のものを探しているのですが、ブレンボ16φと同じ仕様の
ものが見つからないんです。
やっぱりブレンボなのかなぁ。
>>596
19×18ですよ。
19×18ですよ。
609 ：７７４ＲＲ：2005/12/17(土) 21:31:00 ID:Dq+klL25
確かにパッドの広告には制動距離の短縮云々って言葉は使われてないね。
610 ：７７４ＲＲ：2005/12/17(土) 22:34:34 ID:7Bl78N+r
ビグスクのりです。
ノーマルはリジットディスクですが
フローティングディスクに交換するだけで（径は同じ）
効きは良くなるのでしょうか？
ノーマルはリジットディスクですが
フローティングディスクに交換するだけで（径は同じ）
効きは良くなるのでしょうか？
>>589
情報サンクス。
apっていうと今のデルファイロッキードとはまた別？
RBモノは何かなぁ・・・
グッドリッジのGHパッドが気になるのだが、使ったことある人はおらぬかね？
>>610
フローティングディスクにするのは主に熱対策だから、効き自体はほとんど変わらんだろうね。
それ以前にビクスクの重量配分だとフロントを強化するのは？なのだが・・・ほとんど乗ったことないからよくはわからんけど。
どうせなら見た目重視で、今どきハヤりのペータルディスクとかにしたら？
情報サンクス。
apっていうと今のデルファイロッキードとはまた別？
RBモノは何かなぁ・・・
グッドリッジのGHパッドが気になるのだが、使ったことある人はおらぬかね？
>>610
フローティングディスクにするのは主に熱対策だから、効き自体はほとんど変わらんだろうね。
それ以前にビクスクの重量配分だとフロントを強化するのは？なのだが・・・ほとんど乗ったことないからよくはわからんけど。
どうせなら見た目重視で、今どきハヤりのペータルディスクとかにしたら？
>>607
ベルリンガーでも、実売価格は変わらないからね。
ブレンボより低価格のラジポンになると、純正流用しか思い当たらない。
となるとR1の16φを、レバー比加工するとか…。
>>610
リジットからフローティング方式に変えただけでは、個人差も有るけど街乗りでは体感出来ないレベルだと思います。
ただ、ローターの材質が変わる事による変化は、体感出来るかも。効きが良く感じるかは製品による。
ベルリンガーでも、実売価格は変わらないからね。
ブレンボより低価格のラジポンになると、純正流用しか思い当たらない。
となるとR1の16φを、レバー比加工するとか…。
>>610
リジットからフローティング方式に変えただけでは、個人差も有るけど街乗りでは体感出来ないレベルだと思います。
ただ、ローターの材質が変わる事による変化は、体感出来るかも。効きが良く感じるかは製品による。
613 ：774RR：2005/12/17(土) 23:06:39 ID:G5I3BzU/
フローティングって熱によるディスクの歪みを防ぐためにするんだっけ？
>>607
そういえば、ニッシンも17mmラジポン出してたね。実際の所、どんな感じなんだろ。
ナップスでブレンボの16φx18が、そこそこ安く出てるっぽい。
>>614
一部をアルミに置換して軽量化ってのも。
そういえば、ニッシンも17mmラジポン出してたね。実際の所、どんな感じなんだろ。
ナップスでブレンボの16φx18が、そこそこ安く出てるっぽい。
>>614
一部をアルミに置換して軽量化ってのも。
617 ：610：2005/12/17(土) 23:27:28 ID:7Bl78N+r
皆さんRESありがとうございます。
やはり効き敵には変化がないのですね。
ウエーブディスクはガキぽいのでノーマル形状で安い社外品を買うことにします。
どうもありがとうございました。
やはり効き敵には変化がないのですね。
ウエーブディスクはガキぽいのでノーマル形状で安い社外品を買うことにします。
どうもありがとうございました。
デイトナニッシンラジポンのカタログ図面を実測してみました。
φ19×17
φ16×17
の様ですね。
おっと、間違った。
φ19×17
φ17×17
です。
φ19×17
φ17×17
です。
制動系OHに便乗して、ヤマハ純正フルードからホンダ純正フルードに乗り換えるべく500ml缶買ってきた。
成分が違うけどまぁ、ほとんど変わらんだろう。
成分が違うけどまぁ、ほとんど変わらんだろう。
う～ん・・・
一気にここ読んでみたけど、ここで囁かれてるインプレと自分のインプレに大きな差を感じる。。。
一応レースもそれなりにだけど選手権でやってきて、ある程度までは行ってるし
とは言えそれだけに人間の感覚の不確かさもイヤと言うほど経験してきたつもり・・・
自信無くなってきた・・・orz
一気にここ読んでみたけど、ここで囁かれてるインプレと自分のインプレに大きな差を感じる。。。
一応レースもそれなりにだけど選手権でやってきて、ある程度までは行ってるし
とは言えそれだけに人間の感覚の不確かさもイヤと言うほど経験してきたつもり・・・
自信無くなってきた・・・orz
おい！オマイら！
寒くなるとブレーキよく効くよな？
寒くなるとブレーキよく効くよな？
おい！オマイら！
寒くなると鳴きが酷くなるよな？
寒くなると鳴きが酷くなるよな？
おい！オマイら！
寒くなると車しか乗らなくなるよな？
寒くなると車しか乗らなくなるよな？
？
寒くなってブレーキの効きは悪くなったと思う
寒くなってブレーキの効きは悪くなったと思う
627 ：７７４ＲＲ：2005/12/19(月) 23:37:49 ID:UEkKcUlm
ブレーキスレッドでホースのことをお尋ねいたしますが･･
先日ノーマルからメッシュ･アルミバンジョーに交換しました。
メッシュのウリって｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣ですよね。
では,力一杯握ってグリップぎりぎりまでレバーを近づけた場合,その圧力ってどこに逃げるんでしょうか?
今まで,Fブレーキレバーをロックする施錠をしていたんですが,ホースを換えて同じ施錠をしたら
フルードがバンジョー部分から漏れ出しまして･･･
それからこのロックはやめてディスクロックに変更しました。そして持論として,
今までは,ノーマルホースが膨張して逃がしていた圧力を,交換後は圧力の逃げる場所が無いために
接合部の弱い部分から漏れてきた。と考えているんですが,間違いないでしょうか?
先日ノーマルからメッシュ･アルミバンジョーに交換しました。
メッシュのウリって｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣ですよね。
では,力一杯握ってグリップぎりぎりまでレバーを近づけた場合,その圧力ってどこに逃げるんでしょうか?
今まで,Fブレーキレバーをロックする施錠をしていたんですが,ホースを換えて同じ施錠をしたら
フルードがバンジョー部分から漏れ出しまして･･･
それからこのロックはやめてディスクロックに変更しました。そして持論として,
今までは,ノーマルホースが膨張して逃がしていた圧力を,交換後は圧力の逃げる場所が無いために
接合部の弱い部分から漏れてきた。と考えているんですが,間違いないでしょうか?
>>627
組み付け不良
組み付け不良
接合部の弱い部分＝組み付け不良箇所
630 ：７７４ＲＲ：2005/12/20(火) 00:05:11 ID:OAWhNSca
｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣
｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣
｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣
｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣
｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣
｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣
｢膨張損失がないから効き始めからフルブレーキングのタッチ｣
「無い」ってのはありえないだろ
効き始めからそんなだったらアブないだろ
ワッシャを新品に交換して指定トルクで締めるべし
効き始めからそんなだったらアブないだろ
ワッシャを新品に交換して指定トルクで締めるべし
ところでブレーキフルードの交換頻度って一年おきくらいでオケ?
メッシュホースに換えても圧力損失は減るだけで、
ホース、フルード、パッドなど圧力損失はいくらでもある。
ホース、フルード、パッドなど圧力損失はいくらでもある。
>>632
サーキットをハードに走るわけでもなければその程度で大丈夫。
サーキットをハードに走るわけでもなければその程度で大丈夫。
ブレーキフルードって劣化するとどうなるの？
俺は、いつも２年に一回になってしまう…
うわ･･･聞いててよかった
ワッシャー換えて締め上げることにします。
ワッシャー換えて締め上げることにします。
>>639
いや,すでに換えてますよ
いや,すでに換えてますよ
じゃあただの締め付け不足かな？
そのまま締め込んでみて、適正トルクで
いちお、他のところの締め込みも確認してみて
走行中緩むと大変だから
そのまま締め込んでみて、適正トルクで
いちお、他のところの締め込みも確認してみて
走行中緩むと大変だから
今まで手ルクレンチでバンジョーとか締めてたんだけど、
初めてトルクレンチで締めてみようとしたら、規定トルクが
（想像での締め加減より）遙かに高めだったんで驚いた。
そんな俺だけど、>>627の車両はプロに組み直してもらった
方が絶対にいいと思う。死ぬかもよ。
初めてトルクレンチで締めてみようとしたら、規定トルクが
（想像での締め加減より）遙かに高めだったんで驚いた。
そんな俺だけど、>>627の車両はプロに組み直してもらった
方が絶対にいいと思う。死ぬかもよ。
それでも漏れるならデイトナ製の「リークリペア」（シーリング補修剤）を使うと良いよ。
これはいざという時エンジンオイルの漏れとかも止めれるしね。
これはいざという時エンジンオイルの漏れとかも止めれるしね。
ブレーキにそんな物使うって正気ですか？
646 ：７７４ＲＲ：2005/12/20(火) 07:48:00 ID:kT9Y2z8K
今度は締め込み過ぎてアルミのバンジョー割るﾖｶｰﾝ 藁
激安メッシュホースはフィッティングのカシメ不良のが平気であるので注意。
アルミは瞬断
規定トルクでも怖い
規定トルクでも怖い
649 ：７７４ＲＲ：2005/12/20(火) 10:39:18 ID:tUewyunc
アルミバンジョーは俺のも漏れた経験がある
んでステンにしてから漏れてない
んでステンにしてから漏れてない
ところでオマイ等
ホース交換時は
マスターボディーやキャリパー本体の
シールワッシャー接触面をきれいにしてるか？
段付き凹みや汚れをそのまま組むなよ？
もちろんシールワッシャーは毎回交換しろよ
ホース交換時は
マスターボディーやキャリパー本体の
シールワッシャー接触面をきれいにしてるか？
段付き凹みや汚れをそのまま組むなよ？
もちろんシールワッシャーは毎回交換しろよ
アルミバンジョーだと漏れるとか言ってるやつは、
ただの組み付け不良か粗悪品。
俺はいつもアルミ使ってるけど漏れたことはない。
ただの組み付け不良か粗悪品。
俺はいつもアルミ使ってるけど漏れたことはない。
アルミは疲労が早く、一気にポキッっと。
アルミバンジョーの材質教えてくれ。
一応ジュラルミンだとは思うのだが。
一応ジュラルミンだとは思うのだが。
多分 ５０００系だとおも
ひとつ提案なのだが、
テンプレのブレーキパッド一覧を一新しないか？
もう売ってないパッドやら名前が変わってるのやらけっこうあるのだが・・・
ついでに質問が多いマスターのテンプレも追加するとか。
必要なかったらスルーしとくれ。
テンプレのブレーキパッド一覧を一新しないか？
もう売ってないパッドやら名前が変わってるのやらけっこうあるのだが・・・
ついでに質問が多いマスターのテンプレも追加するとか。
必要なかったらスルーしとくれ。
627です。
早速トルクレンチ買ってきて締めてみました。
ついでにアルミワッシャーだったのを銅ワッシャーに交換しました。
1.6kg･ｆmって結構怖いですね。こんなに締め上げて折れないかと不安になりましたが。
漏れが止まりました。
早速トルクレンチ買ってきて締めてみました。
ついでにアルミワッシャーだったのを銅ワッシャーに交換しました。
1.6kg･ｆmって結構怖いですね。こんなに締め上げて折れないかと不安になりましたが。
漏れが止まりました。
アルミって1.6kgf・mとかなのか
俺の使ってる純正は3.5kgf・mだから随分トルク低いんだな
でも1.6kgf・mだったら「こんな緩くて大丈夫？」ってくらいのトルクだけどなぁ
こんなに締め上げて～って程では全然ないよ
俺の使ってる純正は3.5kgf・mだから随分トルク低いんだな
でも1.6kgf・mだったら「こんな緩くて大丈夫？」ってくらいのトルクだけどなぁ
こんなに締め上げて～って程では全然ないよ
昔アルミバンジョーねじ切ったことがあったんで敏感になってましてね
ステンバンジョーなら2.5kgf･mらしいです。
ステンバンジョーなら2.5kgf･mらしいです。
ちなみに、アルミバンジョーにはアルミシールじゃなかったっけ？
銅シールはアルミより硬いから、鉄・ステン用だったような。
銅シールはアルミより硬いから、鉄・ステン用だったような。
>661
んなこたーない。
銅パッキンは何にでも桶だよ。
銅を使い回すときに、針金なんかに吊るして、
トーチやターボライターで炙って赤みを帯びて来たら、
すぐ水につけて冷やしてやります。
炙りすぎると真っ赤に光りだして溶けますので注意してください。
これをナマシと言うのですが、ｸﾆｬｸﾆｬになってくれて
閉めこんだりしてしばらくすると硬くなります。
ただ、変形していたり、縦傷等があるのはダメです。
アルミもナマすと柔かくなりますが、柔かいままで固まらないので
絶対にやめて下さいね。
んなこたーない。
銅パッキンは何にでも桶だよ。
銅を使い回すときに、針金なんかに吊るして、
トーチやターボライターで炙って赤みを帯びて来たら、
すぐ水につけて冷やしてやります。
炙りすぎると真っ赤に光りだして溶けますので注意してください。
これをナマシと言うのですが、ｸﾆｬｸﾆｬになってくれて
閉めこんだりしてしばらくすると硬くなります。
ただ、変形していたり、縦傷等があるのはダメです。
アルミもナマすと柔かくなりますが、柔かいままで固まらないので
絶対にやめて下さいね。
>>655
そうね、最近じゃヤマシダとかDELTAとか目新しいものもあるし。
パッドだけじゃなく全面的な見直しも必要じゃ？
見難い上、分かりづらいし、スレ主はただ貼っただけだし。
分担してやるなら俺もやるよ。
五つ星で総合評価したいところだが、そうなると投票型CGI設置した方が早いんだよなぁ・・・
>>657
俺のは2.6kgf・m(約25N･m)だ。
1.6kgf・mって整備面で見れば結構弱いトルクだよ。
アルミだから妥当なトルクなんだろうけど。
そろそろトルクレンチの校正出さんとなぁ・・・
安い割りに結構正確なスエカゲツールのに買い換えるか？
そうね、最近じゃヤマシダとかDELTAとか目新しいものもあるし。
パッドだけじゃなく全面的な見直しも必要じゃ？
見難い上、分かりづらいし、スレ主はただ貼っただけだし。
分担してやるなら俺もやるよ。
五つ星で総合評価したいところだが、そうなると投票型CGI設置した方が早いんだよなぁ・・・
>>657
俺のは2.6kgf・m(約25N･m)だ。
1.6kgf・mって整備面で見れば結構弱いトルクだよ。
アルミだから妥当なトルクなんだろうけど。
そろそろトルクレンチの校正出さんとなぁ・・・
安い割りに結構正確なスエカゲツールのに買い換えるか？
バンジョーボルトのトルクって、アダプターの種類とかは関係なし？
それとアダプターって、基本的に取り付け後はスパナしか受け付けない
形状になってると思うんだけど、トルク管理はどうやるの？
それとアダプターって、基本的に取り付け後はスパナしか受け付けない
形状になってると思うんだけど、トルク管理はどうやるの？
667 ：７７４ＲＲ：2005/12/20(火) 20:36:36 ID:kT9Y2z8K
でもパッドの感じ方って車種によっても全然違うからな～
デイトナのシンタードをＮチビに使ってたときはかなり気に入っていたが
リッターに使ったら不満がでたしな。
デイトナのシンタードをＮチビに使ってたときはかなり気に入っていたが
リッターに使ったら不満がでたしな。
>663
>すぐ水につけて冷やしてやります
それは焼き入れでは？
>すぐ水につけて冷やしてやります
それは焼き入れでは？
銅に焼きいれってあったっけ？
671 ：７７４ＲＲ：2005/12/20(火) 23:25:16 ID:ZmlK2ALV
>>665
アダプターって ＝＝＝＝□=◎ ←こういうやつですか?
これもアルミとステンがありますけど,バンジョーの素材と合わせたほうがいいでしょうねぇ
スパナしか受け付けないというとフッティングのことですか?
昔はアダプター使わずにフッティングをそのままキャリパーに使う形式のがありましたが,
今はほとんどバンジョーボルトで止める形になってますからトルクレンチにソケットでいけますよ
>>669
ですね。
焼きなましなら熱して自然冷却
アダプターって ＝＝＝＝□=◎ ←こういうやつですか?
これもアルミとステンがありますけど,バンジョーの素材と合わせたほうがいいでしょうねぇ
スパナしか受け付けないというとフッティングのことですか?
昔はアダプター使わずにフッティングをそのままキャリパーに使う形式のがありましたが,
今はほとんどバンジョーボルトで止める形になってますからトルクレンチにソケットでいけますよ
>>669
ですね。
焼きなましなら熱して自然冷却
えー？炭素を含む鉄以外は
急冷で焼きなましだった稀ガス
ちょいと調べてみますわ
急冷で焼きなましだった稀ガス
ちょいと調べてみますわ
>>673
それ、犯罪
それ、犯罪
>>675
現在CGI製作中。
進捗状況。
・投票結果をファイルに保存できる
・ファイルに保存した投票結果を表示できる
やらなければならないこと。
・HTML全般を生成する部分（投票フォームとか，結果表示画面とか）
・投票結果を集計する部分
機能よりも、ビューを作るのがﾏﾝﾄﾞｸｾ。 あと３，４時間あれば形にはなると
おもわれ。 しかし、年末なので時間が取れるかが問題orz
現在CGI製作中。
進捗状況。
・投票結果をファイルに保存できる
・ファイルに保存した投票結果を表示できる
やらなければならないこと。
・HTML全般を生成する部分（投票フォームとか，結果表示画面とか）
・投票結果を集計する部分
機能よりも、ビューを作るのがﾏﾝﾄﾞｸｾ。 あと３，４時間あれば形にはなると
おもわれ。 しかし、年末なので時間が取れるかが問題orz
>>675
なんかチャレンジしてみてくれたみたいでありがとう。
>>676
まじでご苦労様です。
無理なくぼちぼちやってください。
なんか言いだしっぺの俺がなんもできなくて情けない・・・
これを機にHPの延長でこうゆうことも学んでみるかな。
なんかチャレンジしてみてくれたみたいでありがとう。
>>676
まじでご苦労様です。
無理なくぼちぼちやってください。
なんか言いだしっぺの俺がなんもできなくて情けない・・・
これを機にHPの延長でこうゆうことも学んでみるかな。
>669-671
>672さんの仰っている通りです。
例えばドライバーの先が折れたときに、炙ってたたいて形を整え
急冷してもあまり硬くなってくれません。
ドライバーは先端付近には鋼が混ぜられているのですが、
それ以外はナマクラなので焼きが入らないためです。
鋼以外は焼入れとは言わないのでしょう。
銅パッキンの場合、自然冷却よりも急冷した方が柔かくなりますので、
急冷でナマシます。
>673
アルミは急冷でも自然冷却でも柔かくなるんでしょうが
ナマす利用目的が判らないのでなんとも？です。
>672さんの仰っている通りです。
例えばドライバーの先が折れたときに、炙ってたたいて形を整え
急冷してもあまり硬くなってくれません。
ドライバーは先端付近には鋼が混ぜられているのですが、
それ以外はナマクラなので焼きが入らないためです。
鋼以外は焼入れとは言わないのでしょう。
銅パッキンの場合、自然冷却よりも急冷した方が柔かくなりますので、
急冷でナマシます。
>673
アルミは急冷でも自然冷却でも柔かくなるんでしょうが
ナマす利用目的が判らないのでなんとも？です。
679 ：７７４ＲＲ：2005/12/21(水) 07:18:32 ID:MxDO5SLD
まぁワッシャーくらい安いからケチらず買えってことだ
オフ車のフロントブレーキホースをステンメッシュに換えた経験がある人に聞きたいんですけど、タッチがダイレクトすぎてダートで使いにくくなったりなどはありませんでしたか？
>>677
こっちも既存のを改造ってるけど、項目作ってレーダーチャート表示にすると評価の集計更新どうすんべ？って状況になってる。
例で言うと価格,comの形式をチャート形式にしたようなやつ。
でも項目増やすと負荷掛かるんだよな・・・
perl扱うの5年ぶりだから(゜∀。)ﾜﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ
>>679
銅ワッシャ類はまとめて買っておいて、工具箱に入れておいたほうが良いな。
再利用はしたくないし。
こっちも既存のを改造ってるけど、項目作ってレーダーチャート表示にすると評価の集計更新どうすんべ？って状況になってる。
例で言うと価格,comの形式をチャート形式にしたようなやつ。
でも項目増やすと負荷掛かるんだよな・・・
perl扱うの5年ぶりだから(゜∀。)ﾜﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ
>>679
銅ワッシャ類はまとめて買っておいて、工具箱に入れておいたほうが良いな。
再利用はしたくないし。
ブレーキ用のワッシャ類って安くまとめ買いできるとこあるの？
用品店とか
じゃなくてもホムセンに置いてたり
径と厚さが合えば汎用品でおｋ
じゃなくてもホムセンに置いてたり
径と厚さが合えば汎用品でおｋ
ブレーキのワッシャだけは一応純正使う事にしてる
なんかあってからじゃ遅いし
なんかあってからじゃ遅いし
銅の熱処理についてネットで調べたが
良く判らんわ スマソ
経験的に炙ったり冷やしたりして適度な硬さにしてる個人HPは拾えたが
冶金工学や熱処理になると
漏れの頭じゃ理論的にここで他人に説明する程の理解はできなかった
シールワッシャを離れて自然銅や和銅開珎まで
枝葉が広がってそっちのが面白くなってしまった
とゆーわけで無責任に消えますね
良く判らんわ スマソ
経験的に炙ったり冷やしたりして適度な硬さにしてる個人HPは拾えたが
冶金工学や熱処理になると
漏れの頭じゃ理論的にここで他人に説明する程の理解はできなかった
シールワッシャを離れて自然銅や和銅開珎まで
枝葉が広がってそっちのが面白くなってしまった
とゆーわけで無責任に消えますね
>>682
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-914
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-917
昔、用品屋で@100円ぐらいで買い込んでた気瓦斯。
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-914
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-917
昔、用品屋で@100円ぐらいで買い込んでた気瓦斯。
>>685
軟化目的の"焼きなまし"なので、徐冷が正解。
軟化目的の"焼きなまし"なので、徐冷が正解。
>685,687
今度、交換時に試せばわかるよ。
今度、交換時に試せばわかるよ。
>>684
純正も汎用なんだけどね
純正も汎用なんだけどね
>>686
本当にそこで買ったワッシャー使ってる？
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91710
たとえば外径はまあいいやとして、M10を買ったとする。
普通にブレーキ用として売ってるクラッシュワッシャーより遙かに分厚くて、
表面には研削の痕が残ってるワッシャーが30枚目の前にある俺は
どうしたらいいんだ？
本当にそこで買ったワッシャー使ってる？
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91710
たとえば外径はまあいいやとして、M10を買ったとする。
普通にブレーキ用として売ってるクラッシュワッシャーより遙かに分厚くて、
表面には研削の痕が残ってるワッシャーが30枚目の前にある俺は
どうしたらいいんだ？
プロトの安いから買えよ
写真で見る限りは普通に使えそうだけどな
アルミボルトはネジのかかりが少なくなるからヤバそう
長めのボルトならいけるんじゃまいか
という漏れは
ネジ屋で銅ワッシャにメッキした物をストック（純正同等品）
アルミボルトはネジのかかりが少なくなるからヤバそう
長めのボルトならいけるんじゃまいか
という漏れは
ネジ屋で銅ワッシャにメッキした物をストック（純正同等品）
693 ：７７４ＲＲ：2005/12/22(木) 13:45:17 ID:cOcaSDcy
当方ZRX乗りなのですがメッシュホースを入れる際に途中で合流させる純正と同じ取り回し(2-1-1)かマスタ側(2-1)で合流させるかで悩んでおります。
膨張しにくさではホースの総面積が少ない純正の取り回しの方がいいのでしょうか？
よろしくお願いしますm(_ _)m
膨張しにくさではホースの総面積が少ない純正の取り回しの方がいいのでしょうか？
よろしくお願いしますm(_ _)m
695 ：７７４ＲＲ：2005/12/22(木) 15:46:27 ID:Ye0ij1YA
友達に「鱸と赤パッドの組み合わせはだめだよ、ディスク削れちゃうよ」って言われたんですけど釣りですよね？ｗｗｗｗｗｗ
西村寿行の鯱シリーズは面白い
699 ：７７４ＲＲ：2005/12/22(木) 16:39:53 ID:Ye0ij1YA
>>697
あながち嘘でもなかったんだ…スレ汚し失礼やした！
あながち嘘でもなかったんだ…スレ汚し失礼やした！
700 ：７７４ＲＲ：2005/12/22(木) 20:58:25 ID:soY6BFie
700
701 ：７７４ＲＲ：2005/12/22(木) 21:22:36 ID:FdW3RC+W
250のイタスクに乗ってます
純正の片押し２ポットのフロントキャリパーを変える予定ですが
ブレンボ新カニ ３４
と
ヤフオクに出ている84mmピッチの削り出し４ポットで悩んでます
単価は変わらないのでマスターを換えないでいい分カニのほうが安くあがりますが
４ポットのほうが効きがいいだろうし・・・
でも海外製の謎キャリパーなので多少不安な部分もあります
何かご助言頂けると嬉しいです
純正の片押し２ポットのフロントキャリパーを変える予定ですが
ブレンボ新カニ ３４
と
ヤフオクに出ている84mmピッチの削り出し４ポットで悩んでます
単価は変わらないのでマスターを換えないでいい分カニのほうが安くあがりますが
４ポットのほうが効きがいいだろうし・・・
でも海外製の謎キャリパーなので多少不安な部分もあります
何かご助言頂けると嬉しいです
ポッドの数じゃなくて面積が関係するんだが・・
ベスラはホント謎だな。
パッドもローターもなかなか減らんのにまあまあ効く。
パッドもローターもなかなか減らんのにまあまあ効く。
まあまあっすか
メタリカとかジクーとかに比べたらまぁまぁだろ
赤よりは聞くけど。
赤よりは聞くけど。
俺はオフ乗りだからまあまあのほうがいいや～
発売中のF1グランプリ特集(たぶん)にディスクブレーキの構造の解説が2ページ載ってる
初心者は読むべし
初心者は読むべし
708 ：７７４ＲＲ：2005/12/23(金) 00:21:43 ID:IFceEZUX
>>694
レスありがとうございますm(_ _)m
ではエア抜きのしやすさではマスタ側で合流の方がいいのでしょうか？
今日バイク屋に行ったらエアブリード付きバンジョーってのがあったのですが入れた方がエア抜き楽なのでしょうか？
レスありがとうございますm(_ _)m
ではエア抜きのしやすさではマスタ側で合流の方がいいのでしょうか？
今日バイク屋に行ったらエアブリード付きバンジョーってのがあったのですが入れた方がエア抜き楽なのでしょうか？
↑
少しは自分でry
少しは自分でry
まあそうだわね
712 ：７７４ＲＲ：2005/12/23(金) 01:34:01 ID:IFceEZUX
>>709-711
車とＳディスク車のエア抜きはやった事はあるのですがｗディスクは初めてなもので…(^_^;)
信念として自分でバイクをいじるってのがあるので自分でやってみます。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
車とＳディスク車のエア抜きはやった事はあるのですがｗディスクは初めてなもので…(^_^;)
信念として自分でバイクをいじるってのがあるので自分でやってみます。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
>>701
新カニがリアに付いてるバイクに乗っているけど、
アレをフロントにつけたら純正より止まらなくなるんじゃないかと思うよ。
旧カニよりパッド面積が大きくなっているから良くなっているのだけど、社外パッドはあまり無い。
ただ車種がわからないのでなんとも。
リア用のキャリパをフロントに持ってくるのであれば、
ブレバ1100に付いてるブレンボ片押し2Pの方が良いんじゃない？
寸法的に付くかどうかは自分で調べれ。
新カニがリアに付いてるバイクに乗っているけど、
アレをフロントにつけたら純正より止まらなくなるんじゃないかと思うよ。
旧カニよりパッド面積が大きくなっているから良くなっているのだけど、社外パッドはあまり無い。
ただ車種がわからないのでなんとも。
リア用のキャリパをフロントに持ってくるのであれば、
ブレバ1100に付いてるブレンボ片押し2Pの方が良いんじゃない？
寸法的に付くかどうかは自分で調べれ。
714 ：701：2005/12/23(金) 14:33:32 ID:ZWfW3B4p
>>713
レスどうもです。
マラグーティのマディソンというスクーターです。
ジレラのランナー用のサポートを使って取り付けようとしています。
サポートの製作ショップでは「対向だしピストン径も大きいからイイヨ」
って言われましたが
ランナーよりも40kg近く重いのでカニだとちょっと心配な気もします・・・。
ブレヴァのブレンボは良さそうですが取り付けピッチも違うだろうし
出回っていない分かなり高いですよね
思い切って輸入品の４ポッドにしてみようかなぁ
レスどうもです。
マラグーティのマディソンというスクーターです。
ジレラのランナー用のサポートを使って取り付けようとしています。
サポートの製作ショップでは「対向だしピストン径も大きいからイイヨ」
って言われましたが
ランナーよりも40kg近く重いのでカニだとちょっと心配な気もします・・・。
ブレヴァのブレンボは良さそうですが取り付けピッチも違うだろうし
出回っていない分かなり高いですよね
思い切って輸入品の４ポッドにしてみようかなぁ
このスレ的にデルファイはどうなの？？
717 ：７７４ＲＲ：2005/12/23(金) 22:16:24 ID:vKe4RfFK
効きはまぁまぁだけどブレーキダストが酷い
GOLDFRENってどなたか使ったことありますでしょうか？
性能あやしげ？ 話題になったことも無いような気が…
性能あやしげ？ 話題になったことも無いような気が…
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽでﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸに塗る鳴き止めケミカル買ってきた。
ｷｰｷｰ喧しいﾘｱ用に買ったんだけど、確かに鳴かない
ﾌﾛﾝﾄにも使ってみたけど、こっちは体感できてない（元々鳴かない）
塗った後、焼入れの時なみにﾌﾞﾚｰｷかけないとﾌﾞﾚｰｷ効きにくいのが欠点かな？
昔あった「とまるくん」みたいな感じだった。
ｷｰｷｰ喧しいﾘｱ用に買ったんだけど、確かに鳴かない
ﾌﾛﾝﾄにも使ってみたけど、こっちは体感できてない（元々鳴かない）
塗った後、焼入れの時なみにﾌﾞﾚｰｷかけないとﾌﾞﾚｰｷ効きにくいのが欠点かな？
昔あった「とまるくん」みたいな感じだった。
↑それってどの位もつ？
何回かブレーキングすりゃ無くなんだろ？
何回かブレーキングすりゃ無くなんだろ？
722 ：７７４ＲＲ：2005/12/24(土) 09:59:54 ID:N2akJg+2
>>701
今キキが悪くて検討中でしょうが、程度によっては中古はシール類の交換等で結構お金が要りますぜ。
単にキキだけなら、パッドのグレードアップ＆シールの交換が無難と思うけど。
私は4POTから6POTに交換したけど、本体だけでは改悪。パッド交換してやっとよくなった。
今キキが悪くて検討中でしょうが、程度によっては中古はシール類の交換等で結構お金が要りますぜ。
単にキキだけなら、パッドのグレードアップ＆シールの交換が無難と思うけど。
私は4POTから6POTに交換したけど、本体だけでは改悪。パッド交換してやっとよくなった。
723 ：701：2005/12/24(土) 11:50:11 ID:ZBt8EIEc
>>722
今の走行距離は2000kmなのでまだ消耗しているような時期ではないと思います
キャリパー交換はドレスアップ的な要素もちょっとあります
ノーマルは本体表面ボコボコで高級感ゼロなので
ピストンの数が増えても改悪になっちゃうこともあるんですかぁ
そう考えるとヤフオクの削りだしはパッド交換できない分危ないかもしれませんよね・・・
あ～決められない・・・
今の走行距離は2000kmなのでまだ消耗しているような時期ではないと思います
キャリパー交換はドレスアップ的な要素もちょっとあります
ノーマルは本体表面ボコボコで高級感ゼロなので
ピストンの数が増えても改悪になっちゃうこともあるんですかぁ
そう考えるとヤフオクの削りだしはパッド交換できない分危ないかもしれませんよね・・・
あ～決められない・・・
ブレーキは効けば良いというものじゃないからなぁ。
俺は多少効かないぐらいでコントローラブルなモノが一番速く走れると思う。
俺は多少効かないぐらいでコントローラブルなモノが一番速く走れると思う。
>>720
取り説には1000kmちかく持つようなこと書いてあったけど、数１００ｋｍ持てばいいほうじゃないかな？
40kmほど乗ったけど、ﾘｱﾃﾞｨｽｸは相変わらずなかない。
OHしても、ﾃﾞｨｽｸ換えても、ﾊﾟｯﾄﾞなんか何回換えたかわからんけど鳴いてたのが止まったから満足してるよ。
取り説には1000kmちかく持つようなこと書いてあったけど、数１００ｋｍ持てばいいほうじゃないかな？
40kmほど乗ったけど、ﾘｱﾃﾞｨｽｸは相変わらずなかない。
OHしても、ﾃﾞｨｽｸ換えても、ﾊﾟｯﾄﾞなんか何回換えたかわからんけど鳴いてたのが止まったから満足してるよ。
↑そうか。買ってみようかな？
何故効くのか信じがたいが騙されたと思って。
鳴くのってハズイかんな。
何故効くのか信じがたいが騙されたと思って。
鳴くのってハズイかんな。
>>723
マラグーティだと情報持っている人も少ないだろうし、人柱的な意味合いで入れてみたら？
ただし純正パッドは効かないからベスラに交換汁。
(ベスラの他に適合パッドがあったらコッソリ教えてくださいませ)
純正キャリパのピッチによってはサポート無しでベルリンガーが付くかもしれないけど。
>>724
効きに不満がある場合は立ち上がりが急でも効きの良いものに交換したくなるわけで。
マラグーティだと情報持っている人も少ないだろうし、人柱的な意味合いで入れてみたら？
ただし純正パッドは効かないからベスラに交換汁。
(ベスラの他に適合パッドがあったらコッソリ教えてくださいませ)
純正キャリパのピッチによってはサポート無しでベルリンガーが付くかもしれないけど。
>>724
効きに不満がある場合は立ち上がりが急でも効きの良いものに交換したくなるわけで。
スズキの250SBのブレーキレバーを交換したいんだけど、
油圧式ディスクって上と下のボルトとかナット外してつけるだけ？
ブレーキレバーの交換は簡単ってよく見るんだけど
ブレーキの種類とか書いてないので不安
油圧式ディスクって上と下のボルトとかナット外してつけるだけ？
ブレーキレバーの交換は簡単ってよく見るんだけど
ブレーキの種類とか書いてないので不安
729 ：７７４ＲＲ：2005/12/25(日) 19:13:17 ID:oZESRTsG
どんなけ簡単に見える作業でもそれなりのノウハウはあるんだけど、
基本的には君の書いている通りだ。グリスも用意しておけよ。
基本的には君の書いている通りだ。グリスも用意しておけよ。
RKのﾌｧｲﾝｱﾛｲ･ﾘｱ用は効き(ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ)＆保ちはどんなもんですか？使用経験ある方、感想聞かせていただけると幸いです。
当方ﾘｯﾀｰﾈｲｷｯﾄﾞ糊です。
当方ﾘｯﾀｰﾈｲｷｯﾄﾞ糊です。
ちょっと教えてください。
中古で買ったＣＢ1000ＳＦのフロントブレーキがスカスカでぜんぜん効かなかったので、
キャリパー洗浄してパッドとフルードを交換してみました。
そしたら、なかなかいい効き具合にはなったのですが、
10分位走るとだんだん硬くなって（だんだん握りしろがなくなって）、
ブレーキを軽く引きずるようになります。
バイクを止めて５分位置いておくと元に戻ります。
気持ちが悪いので、バイク屋でキャリパーＯＨ、シール等交換してもらいましたが変わりません。
バイク屋はマスターが悪いのではないかと言っていますが、
マスターが悪いのであれば、最初から硬いままだと思うのですが・・・。
どなたか、原因と対処法をご存知でしたら教えてください。
ちなみに、マスターはニッシンラジアル、ホースはステンメッシュ、キャリパーはノーマルです。
長文ｽﾏｿ。
中古で買ったＣＢ1000ＳＦのフロントブレーキがスカスカでぜんぜん効かなかったので、
キャリパー洗浄してパッドとフルードを交換してみました。
そしたら、なかなかいい効き具合にはなったのですが、
10分位走るとだんだん硬くなって（だんだん握りしろがなくなって）、
ブレーキを軽く引きずるようになります。
バイクを止めて５分位置いておくと元に戻ります。
気持ちが悪いので、バイク屋でキャリパーＯＨ、シール等交換してもらいましたが変わりません。
バイク屋はマスターが悪いのではないかと言っていますが、
マスターが悪いのであれば、最初から硬いままだと思うのですが・・・。
どなたか、原因と対処法をご存知でしたら教えてください。
ちなみに、マスターはニッシンラジアル、ホースはステンメッシュ、キャリパーはノーマルです。
長文ｽﾏｿ。
>>731
俺も全く同じ症状になった。レバーが曲がっているとそうなるよ。
俺も全く同じ症状になった。レバーが曲がっているとそうなるよ。
ブレンボＯＨで一時的にノーマルに換えてるんだが、こんなにとまらねぇとは・・・
ちなみにマジェね。
ちなみにマジェね。
735 ：７７４ＲＲ：2005/12/26(月) 13:33:58 ID:f1kbG+/i
ヤマハの方押し曙ブレーキは結構効くんだけどな。
マジェに不恋慕入れてもダブルディスクの純正には到底勝てんがな。
マジェに不恋慕入れてもダブルディスクの純正には到底勝てんがな。
止まらないっても握れば同じように止まるだろ？
マジェは純正で十分じゃね。
マジェは純正で十分じゃね。
>>732-733
早速のレスありがとうございます。
バイク屋の説明が、「下には問題ないから（キャリパーは自分がＯＨしたので問題ないから）、
上としか（マスターが悪いとしか）考えられない」というような説明だったので、
いまいち不安があったのですが・・・、やっぱりマスターですかね。
レバーの曲がりは一見ないようですが、マスターあたりに微妙に曲がりがあるんでしょうね。
これからマスター探しの旅に出ます。ありがとうございました。
早速のレスありがとうございます。
バイク屋の説明が、「下には問題ないから（キャリパーは自分がＯＨしたので問題ないから）、
上としか（マスターが悪いとしか）考えられない」というような説明だったので、
いまいち不安があったのですが・・・、やっぱりマスターですかね。
レバーの曲がりは一見ないようですが、マスターあたりに微妙に曲がりがあるんでしょうね。
これからマスター探しの旅に出ます。ありがとうございました。
>>731
マスターO/Hしてみたほうがいいんじゃない?
マスターO/Hしてみたほうがいいんじゃない?
制動力そのものはドラムもディスクと同じくらいらしい
放熱とメンテは当然劣るけど
放熱とメンテは当然劣るけど
最大制動力はドラムの方が上の傾向(容量にもよるけど)だよ。トラックはドラムばかり。
ただ、ブレーキはコントロール性も重要だからね。
ただ、ブレーキはコントロール性も重要だからね。
バイクではディスクと同等に効くドラムって経験しとことないな
シューの面積がパッドより広いとかサーボが働くとは言うものの
現実には効かないよなぁ
カックン防止で甘くしてあるのかな
旧車の四輪ドラムでは恐怖体験がある
高速を100km/hで巡行中前方に渋滞ハケーン
普通にブレーキ踏んでも滑走するのみ
力一杯踏み込んでもエンブレ程度の減速しかしない
ゆるゆると減速しつつ迫る渋滞
うおぉぉぉぉぉヤバイヤバイーーー
車速が60km/h程度に落ちた頃
突然フロントが沈み四輪ロック
うおぉぉぉタコ踊りぃぃぃぃ
スキール音を響かせつつかろうじて停車
ゴム臭ぇぇぇ
ドラムって怖ぇよ
シューの面積がパッドより広いとかサーボが働くとは言うものの
現実には効かないよなぁ
カックン防止で甘くしてあるのかな
旧車の四輪ドラムでは恐怖体験がある
高速を100km/hで巡行中前方に渋滞ハケーン
普通にブレーキ踏んでも滑走するのみ
力一杯踏み込んでもエンブレ程度の減速しかしない
ゆるゆると減速しつつ迫る渋滞
うおぉぉぉぉぉヤバイヤバイーーー
車速が60km/h程度に落ちた頃
突然フロントが沈み四輪ロック
うおぉぉぉタコ踊りぃぃぃぃ
スキール音を響かせつつかろうじて停車
ゴム臭ぇぇぇ
ドラムって怖ぇよ
だから昔はシフトダウンのエンブレもブレーキの一部だったんだよ
ブレーキだけで止まろうなんて甘い
４輪ドラムというよりマスターバックが無かったり小さかったから効かなかったんだよ
ドラムが効かなかったら４トン以上のトラックとかにも使えないしあんなに重くなる
貨物のほとんどドラムというのはありえない
ブレーキだけで止まろうなんて甘い
４輪ドラムというよりマスターバックが無かったり小さかったから効かなかったんだよ
ドラムが効かなかったら４トン以上のトラックとかにも使えないしあんなに重くなる
貨物のほとんどドラムというのはありえない
744 ：７７４ＲＲ：2005/12/27(火) 08:07:22 ID:G4cGdCHn
＞737
そのレバーがもともとマスターに着いてたものじゃないんじゃね？
形がそっくりでも押ししろとかレバー比が違うレバーって凄い多いから。
で、走ってるあいだに知らず知らすの内に押しちゃっててキャリパーの
ピストンがせり上がってる状況に似てる。
そのレバーがもともとマスターに着いてたものじゃないんじゃね？
形がそっくりでも押ししろとかレバー比が違うレバーって凄い多いから。
で、走ってるあいだに知らず知らすの内に押しちゃっててキャリパーの
ピストンがせり上がってる状況に似てる。
トラックのブレーキは効き過ぎて怖い
って教習所の兄ちゃんが言ってた
って教習所の兄ちゃんが言ってた
746 ：７７４ＲＲ：2005/12/27(火) 10:02:50 ID:XeEgA1s+
過積載すればシートから腰浮かすほど踏んづけても止まらん
>>737
ブレーキレバーの相性があるから気を付けれ！
ニッシンのマスターは車種専用設計が多いんで、レバーだけ違うの付けると
トラブル出る可能性があるよ。
レバーがピストンを押す部分を少し削ると直る場合もある。
ブレーキレバーの相性があるから気を付けれ！
ニッシンのマスターは車種専用設計が多いんで、レバーだけ違うの付けると
トラブル出る可能性があるよ。
レバーがピストンを押す部分を少し削ると直る場合もある。
>>739,744,747さん、アドバイスありがとう。
少し削るのなら自分でもできそうなのでやってみようかな。
それでダメだったら、マスターＯＨか交換で考えてみます。
皆さん、ご親切にありがとうございました！
少し削るのなら自分でもできそうなのでやってみようかな。
それでダメだったら、マスターＯＨか交換で考えてみます。
皆さん、ご親切にありがとうございました！
聞いていいっすか？
漏れは今ガミラス星人(ベスラー相当バンザイ)でつが、そろそろパッド交換を考えていまつ
峠攻めたりとかほとんどないそんな漏れにはプロジェクトミューのエコパッドでおk？
これって【安かろう悪かろう】なんでしょうか？
ちなみに今は【猫に小判】みたいでつw
ベスラより初期制動の強く感じるパッドが希望なんでつが・・・
インプレお願いします
漏れは今ガミラス星人(ベスラー相当バンザイ)でつが、そろそろパッド交換を考えていまつ
峠攻めたりとかほとんどないそんな漏れにはプロジェクトミューのエコパッドでおk？
これって【安かろう悪かろう】なんでしょうか？
ちなみに今は【猫に小判】みたいでつw
ベスラより初期制動の強く感じるパッドが希望なんでつが・・・
インプレお願いします
つDELTA
>>749
質問するんなら変にことわざ使ったりしないで、もう少しわかりりやすく書いたら？
まぁパッドなんて基本的に値段相応だと思ったらいいよ。
エコスポーツはリアに使ってるけど、効きやタッチは純正＋α程度。
耐フェード性能はリアはあんま使わないからわかんね。
前スレかなんかで峠でも流す程度なら問題ないとか見た気がするけど・・・
質問するんなら変にことわざ使ったりしないで、もう少しわかりりやすく書いたら？
まぁパッドなんて基本的に値段相応だと思ったらいいよ。
エコスポーツはリアに使ってるけど、効きやタッチは純正＋α程度。
耐フェード性能はリアはあんま使わないからわかんね。
前スレかなんかで峠でも流す程度なら問題ないとか見た気がするけど・・・
わざわざ括弧で括ったことわざより
死ぬほど寒い駄洒落に腹が立つ。
どうしたらここまでつまらん駄洒落思いつくんだよ。
死ぬほど寒い駄洒落に腹が立つ。
どうしたらここまでつまらん駄洒落思いつくんだよ。
オヤジは寒い駄洒落を言うものさ
まぁまぁいいじゃないか、
が、
でつでつは や め ろ
が、
でつでつは や め ろ
,..-─‐-..､
/.: : : : : : : .ヽ
R: : : :. : ｐq: :i} ＜ めっ！
|:.i} : : : :_{: :.ﾚ′
ﾉr┴-＜｣: :j|
/:r仁ニ= ﾉ:.ﾉ|! _
/:/ ＝ /: :/ }! |〕） ｶﾞｯ!!
{;ﾊ＿＿,ｲ: :f | ／´
/ }rﾍ ├--r─y／
／ r'‐-| ├-┴〆 _, ､_ '⌒ ☆ でつ
仁二ﾆ_‐-イ | ｜ ∩´ω｀)
| l i 厂 ￣ニﾆ￢ ﾉ ⊂ﾉ
,ゝ､ ＼ ＼ ＿＿厂`ヽ （__￣） ）
/ /＼_i⌒ﾄ､_ ノrr- } し'し′
└-'￣. | |＿二二._｣｣__ノ
/.: : : : : : : .ヽ
R: : : :. : ｐq: :i} ＜ めっ！
|:.i} : : : :_{: :.ﾚ′
ﾉr┴-＜｣: :j|
/:r仁ニ= ﾉ:.ﾉ|! _
/:/ ＝ /: :/ }! |〕） ｶﾞｯ!!
{;ﾊ＿＿,ｲ: :f | ／´
/ }rﾍ ├--r─y／
／ r'‐-| ├-┴〆 _, ､_ '⌒ ☆ でつ
仁二ﾆ_‐-イ | ｜ ∩´ω｀)
| l i 厂 ￣ニﾆ￢ ﾉ ⊂ﾉ
,ゝ､ ＼ ＼ ＿＿厂`ヽ （__￣） ）
/ /＼_i⌒ﾄ､_ ノrr- } し'し′
└-'￣. | |＿二二._｣｣__ノ
年の暮れのこの忙しい時に揃いも揃っておまいら釣られすぎw
来年は耐性つけような。
さぁ～て、ピストン揉みして正月に備えるか
年内はもう来れないからおまいら良いお年を・・・
来年は耐性つけような。
さぁ～て、ピストン揉みして正月に備えるか
年内はもう来れないからおまいら良いお年を・・・
ベスラでも何種類か有るからと、華麗にスルーしてた。
でつ
↑
スヌーピー
↑
スヌーピー
スヌーピーがほっかむりしてんのか
リアにエコスポーツ入れてるけどぜんぜん鳴かないのだが。
けっこう相性があるのかな？
ちなみにホーネット600。
けっこう相性があるのかな？
ちなみにホーネット600。
>>756
シールに傷が入り、年明け早々部品注文、乙。
シールに傷が入り、年明け早々部品注文、乙。
ヤマシダの新しいやつ（安いの）をCB400SFにいれてみた。
効きは純正よりちょい落ちるくらいかな。
良い点はコントロールがしやすいこと。なんていうかタッチが柔らかくて
唐突なところが無い感じ（効かないからコントロールしやすいってのとは
違う）。あとはローターへの攻撃性がどうかだな・・・
効きは純正よりちょい落ちるくらいかな。
良い点はコントロールがしやすいこと。なんていうかタッチが柔らかくて
唐突なところが無い感じ（効かないからコントロールしやすいってのとは
違う）。あとはローターへの攻撃性がどうかだな・・・
764 ：７７４ＲＲ：2005/12/31(土) 12:29:37 ID:FzbYDzeQ
ブレーキのカスタムはなにが効果的？
>>764
実際何を聞きたいのだか分からんぞと。
制動力：１．パッド交換 ２．ローターを換える（径とか材質とか） ３．パッドの当たり面積を大きくする（キャリパー交換等）
感触：１．メッシュホースに交換 ２．油圧レシオ変更（マスタやキャリパ交換）
見栄え：１．赤青金具のメッシュホース ２．波形ディスク ３．金色マスター ４．金色キャリパー
何カ所か嘘書いてるんで、どこかは自分で調べること。
実際何を聞きたいのだか分からんぞと。
制動力：１．パッド交換 ２．ローターを換える（径とか材質とか） ３．パッドの当たり面積を大きくする（キャリパー交換等）
感触：１．メッシュホースに交換 ２．油圧レシオ変更（マスタやキャリパ交換）
見栄え：１．赤青金具のメッシュホース ２．波形ディスク ３．金色マスター ４．金色キャリパー
何カ所か嘘書いてるんで、どこかは自分で調べること。
>>764
まずはラジポンだと思うよ。
制動力は変わらないんだけど、一番制動距離が短くなるカスタムだから。
妙な事を狙ってキャリパに合わない大径のマスターをつける人が
タマにいるんだけど、それは止めたほうがいい。
まずはラジポンだと思うよ。
制動力は変わらないんだけど、一番制動距離が短くなるカスタムだから。
妙な事を狙ってキャリパに合わない大径のマスターをつける人が
タマにいるんだけど、それは止めたほうがいい。
その後
トータル約４００ｋｍほど走行したら、鳴くようになったのでケミカルの効果が薄れてきたと思われ
（毎回無く訳じゃない、ケミカル使用前は毎回鳴いてた）
まだ大分使えるからリア専用とする予定
トータル約４００ｋｍほど走行したら、鳴くようになったのでケミカルの効果が薄れてきたと思われ
（毎回無く訳じゃない、ケミカル使用前は毎回鳴いてた）
まだ大分使えるからリア専用とする予定
770 ：764：2005/12/31(土) 18:19:07 ID:FzbYDzeQ
レスありがとうございます。
カスタムというのはもちろん制動性ということで。
簡単に出来るとこでメッシュホースとか
ラジアルポンプってどうなのかなぁと思ったので。
キャリパーになるとステーワンオフなどコストもかかるのではと。
いずれはキャリパーもと思いますが、
キャリパーはどんなものがいいのでしょうか？
カスタムというのはもちろん制動性ということで。
簡単に出来るとこでメッシュホースとか
ラジアルポンプってどうなのかなぁと思ったので。
キャリパーになるとステーワンオフなどコストもかかるのではと。
いずれはキャリパーもと思いますが、
キャリパーはどんなものがいいのでしょうか？
車種がわからんとね・・・・
>>770
> 簡単に出来るとこでメッシュホースとか
> ラジアルポンプってどうなのかなぁと思ったので。
プロに任せるなら簡単だけどね・・・
自分でやろうとすると、塗装を溶かす液体に気をつかうし、
そもそも命に関わる部分だからかなり大変。
まずは今使ってるキャリパーのメンテナンスを勧めたい。
> 簡単に出来るとこでメッシュホースとか
> ラジアルポンプってどうなのかなぁと思ったので。
プロに任せるなら簡単だけどね・・・
自分でやろうとすると、塗装を溶かす液体に気をつかうし、
そもそも命に関わる部分だからかなり大変。
まずは今使ってるキャリパーのメンテナンスを勧めたい。
キャリパーはラジアルマウントの1ピストン1パッドが一番いいと思うよ。
でも車種によっては効きすぎでバランスがくずれそう。
でも車種によっては効きすぎでバランスがくずれそう。
>>770
少しは質問のしかたを学んで、ｶｷｺしようよ。
★毛糸編親切な奴が何でも質問に答えるｽﾚ★Part85
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1135001948/792-
制動性が何を指してるか判らないけど、まずはメンテをしっかりと！
少しは質問のしかたを学んで、ｶｷｺしようよ。
★毛糸編親切な奴が何でも質問に答えるｽﾚ★Part85
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1135001948/792-
制動性が何を指してるか判らないけど、まずはメンテをしっかりと！
775 ： 【大吉】 【1260円】 ：2006/01/01(日) 13:32:29 ID:9YsRJh+V
ラジポンに替えた時、正直メリットがわからなかった。
でも横押しマスターに戻してみたらラジポンの良さがわかった。
でも横押しマスターに戻してみたらラジポンの良さがわかった。
>>775
興味あるので詳しくお願いします＜ラジポンのメリット
興味あるので詳しくお願いします＜ラジポンのメリット
777 ： 【凶】 【1143円】 ：2006/01/01(日) 17:21:19 ID:6z0r4znV
コントロール性が増す傾向
778 ： 【小吉】 【1070円】 ：2006/01/01(日) 19:16:43 ID:tcScz1Gs
!omikuji!dama
779 ： 【大凶】 【1900円】 ：2006/01/01(日) 21:21:30 ID:ogzDhOYx
デルタ良いよ
アクティブのブレンボラジアル用
機械式ブレーキｽｲｯﾁ購入取り付けしますた。
評価×
部品のクオリティも高くないですが、何より
構造、機構があまり良くないです。
しかも、レバー位置変えると調整が必要なのですが、
これがもう、取り外しての微調整になるので、やってられません。
安いですが、こんなんなら高いちゃんとしたとこのやつ買えばよかったと公開しました。
とりあえずつけてまあいいかと、ハンドルロックしようと思ったら、
今までぎりぎりだったクリアランスがｽｲｯﾁのおかげでなくなってて＿|￣|○
機械式ブレーキｽｲｯﾁ購入取り付けしますた。
評価×
部品のクオリティも高くないですが、何より
構造、機構があまり良くないです。
しかも、レバー位置変えると調整が必要なのですが、
これがもう、取り外しての微調整になるので、やってられません。
安いですが、こんなんなら高いちゃんとしたとこのやつ買えばよかったと公開しました。
とりあえずつけてまあいいかと、ハンドルロックしようと思ったら、
今までぎりぎりだったクリアランスがｽｲｯﾁのおかげでなくなってて＿|￣|○
>780
装着したバイクも教えてくれると
人柱として成仏できるであろう
装着したバイクも教えてくれると
人柱として成仏できるであろう
>>780
何を今さら・・・
そのスイッチがレバー位置を変えるたびに調整が必要なのは常識。
クリアランスも普通は調べてから付ける。
よって事前にたいして調べずに買ったお前が悪い。
まぁもう少し気が利いた物が欲しいというのはバイクパーツ全般に言えることだが・・・
何を今さら・・・
そのスイッチがレバー位置を変えるたびに調整が必要なのは常識。
クリアランスも普通は調べてから付ける。
よって事前にたいして調べずに買ったお前が悪い。
まぁもう少し気が利いた物が欲しいというのはバイクパーツ全般に言えることだが・・・
何と比較してるのだろう？
確かにお粗末な出来で割高感があるけど、どれも似たようなものに感じたよ。
確かにお粗末な出来で割高感があるけど、どれも似たようなものに感じたよ。
つ [ ﾌﾞﾗｲﾄﾛｼﾞｯｸ ]
>>781-784
調整ったってあんな取り外して本体の位置を変える
なんてもんだとは思ってなかったよヽ（`Д´）ﾉｳﾜｧｧｧﾝ
ｸﾘｱﾗﾝｽはもともとギリだったんだけど、
取り付けてからしばらくｽｲｯﾁなしでのってたから
ｸﾘｱﾗﾝｽのこと忘れてたようﾜｱｱﾝ
大体店で見て買えないんだから
品質なんてﾜｶﾝﾈｴしなー
>>782
お前が悪いって言われてもなー
俺いつ人のせいにしたよ？
NSR250R
調整ったってあんな取り外して本体の位置を変える
なんてもんだとは思ってなかったよヽ（`Д´）ﾉｳﾜｧｧｧﾝ
ｸﾘｱﾗﾝｽはもともとギリだったんだけど、
取り付けてからしばらくｽｲｯﾁなしでのってたから
ｸﾘｱﾗﾝｽのこと忘れてたようﾜｱｱﾝ
大体店で見て買えないんだから
品質なんてﾜｶﾝﾈｴしなー
>>782
お前が悪いって言われてもなー
俺いつ人のせいにしたよ？
NSR250R
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h34526525
↑ブレンボラジポンのスイッチはコレを使っている。
特に不満無し。不満が無いのは良いことなのかも知れない。
↑ブレンボラジポンのスイッチはコレを使っている。
特に不満無し。不満が無いのは良いことなのかも知れない。
不満が無いのが不満
売ってﾈｴよヽ(`Д´)ﾉ
接点一つしか使わないお。
792 ：７７４ＲＲ：2006/01/02(月) 20:56:46 ID:qmDPyHPu
高いﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞに交換して嬉しい効果って何があります？
>>790
スイッチの内部はこんな感じ
ttp://www.naisweb.com/j/detectj/turq_jpn/turq_jpn_qv/idaae4w.html
スイッチを押すと、COM－NO間が接触する
スイッチの内部はこんな感じ
ttp://www.naisweb.com/j/detectj/turq_jpn/turq_jpn_qv/idaae4w.html
スイッチを押すと、COM－NO間が接触する
純正キャリパが55mピッチなので、ベルリンガをつけようと考えてるのですが
詳しいサイトが見つけられません。
誰か教えてください
やる気なさ杉=>デビル
詳しいサイトが見つけられません。
誰か教えてください
やる気なさ杉=>デビル
786のってアクティブのと一緒じゃん
レバー動かす度に調整が必要、ﾌﾞﾗｲﾄﾛｼﾞｯｸの高いやつ入れるか
油圧スイッチだと安くすんで今時のは油圧の方が全く不満が無い
壊れなくなったし反応も早くタッチも悪くならない、レバー調整の時も
スイッチの調整が不要
わざわざ機械式の高級品のメリットが分らない
レバー動かす度に調整が必要、ﾌﾞﾗｲﾄﾛｼﾞｯｸの高いやつ入れるか
油圧スイッチだと安くすんで今時のは油圧の方が全く不満が無い
壊れなくなったし反応も早くタッチも悪くならない、レバー調整の時も
スイッチの調整が不要
わざわざ機械式の高級品のメリットが分らない
思うんだが
油圧スイッチってのは、圧力を感じる素子を使ってるわけだ
そのためには微妙に「へこむ」
それを嫌ってるんじゃないか？
試したことないからわからないけど
油圧スイッチってのは、圧力を感じる素子を使ってるわけだ
そのためには微妙に「へこむ」
それを嫌ってるんじゃないか？
試したことないからわからないけど
純正ディスクを５万キロ使ってレコード盤になったんだけど、
キャリパーとパッドはそのまま（純正をo/hするだけ）で、
ディスクだけウェーブとか社外に交換するのは、意味ある？
キャリパもいいのにすれば大きく変わりそうだけど。もとが片押し２ポットで社外で４ポットあるし。
ちなみにバイクはｖｔｒ２５０ フロント交換予定。
キャリパーとパッドはそのまま（純正をo/hするだけ）で、
ディスクだけウェーブとか社外に交換するのは、意味ある？
キャリパもいいのにすれば大きく変わりそうだけど。もとが片押し２ポットで社外で４ポットあるし。
ちなみにバイクはｖｔｒ２５０ フロント交換予定。
ウェーブディスクにしてカッコ良くなった
そして彼女も出来た
オレの体験談だ参考にしてくれ
そして彼女も出来た
オレの体験談だ参考にしてくれ
>796
指に感じるほどへこむのは感じられないよ 昔のは知らないけど
多分ラジポンはエア抜きが難しいからエアが抜けきってないのを油圧スイッチの
せいにしてるんじゃないかな
エアが噛んでるとそうゆうところも気になるだろうし
指に感じるほどへこむのは感じられないよ 昔のは知らないけど
多分ラジポンはエア抜きが難しいからエアが抜けきってないのを油圧スイッチの
せいにしてるんじゃないかな
エアが噛んでるとそうゆうところも気になるだろうし
ウェーブは軽くなるんじゃない？
VTR250で5万キロ走破して
さらに乗り続けようとするヤシなら
ロンツー派とか通勤とかバイク便か
だったら
安全確実で全国どこでも取り寄せ可能な純正勧める
社外ディスクは効きや軽量化優先で耐久性は？ですよ
さらに乗り続けようとするヤシなら
ロンツー派とか通勤とかバイク便か
だったら
安全確実で全国どこでも取り寄せ可能な純正勧める
社外ディスクは効きや軽量化優先で耐久性は？ですよ
そうか、効きを考慮しすぎて耐久性を忘れてた。
用途は、全部。まち乗り、ロンツー（これが距離では一番。）通勤、おまけのサーキット、峠。
全部が最高のものなんて、ないからなあ～
余談ですがヘッドライトをマルチきらきらにしたら、３００グラムくらい軽くなってハンドル超軽い
用途は、全部。まち乗り、ロンツー（これが距離では一番。）通勤、おまけのサーキット、峠。
全部が最高のものなんて、ないからなあ～
余談ですがヘッドライトをマルチきらきらにしたら、３００グラムくらい軽くなってハンドル超軽い
>>788
アクティブで駄目なら、２枚目の画像の通りクリアランスがもっと無くなると思うけど。
しっかり吟味しないと失敗するよ。メーターとのクリアランスで、この手の使えないんだよね。
>>799
タッチを求めてラジポンにしたので、悪くする可能性のある油圧式は考えなかったな。
ラジポンを油圧スイッチの有無で比較した事が無いから、感じる感じないはわからないけど。
でも、機構的には悪くなるはずだけど、リヤの足で比較した時は感じなかった。
アクティブで駄目なら、２枚目の画像の通りクリアランスがもっと無くなると思うけど。
しっかり吟味しないと失敗するよ。メーターとのクリアランスで、この手の使えないんだよね。
>>799
タッチを求めてラジポンにしたので、悪くする可能性のある油圧式は考えなかったな。
ラジポンを油圧スイッチの有無で比較した事が無いから、感じる感じないはわからないけど。
でも、機構的には悪くなるはずだけど、リヤの足で比較した時は感じなかった。
ブレンボって有名だけど、実際何がｽｺﾞｲわけ？
まぁ確かにハイエンド同士を比べにゃ意味無いけどね。
キャストキャリパーを使った事しか無いけど、ピストンの戻りはいいと思った。
あとはピストン径の設定も、ひょっとしてコレがいいのかな？とも思う。
キャストキャリパーを使った事しか無いけど、ピストンの戻りはいいと思った。
あとはピストン径の設定も、ひょっとしてコレがいいのかな？とも思う。
でもなんだかんだいって、いちばん効くのはパッドの違いだとおもふ。
今ブレーキング使ってるけどその前に使ってたサンスターの方が良かった気がした。
810 ：７７４ＲＲ：2006/01/03(火) 12:36:24 ID:LeaO3iuj
俺は不恋慕じゃなくニッシン+住友で良いや。
制動力うｐはパッド交換が一番なのかあ。てっきりキャリパー交換とかだと。
よし、１セット１万円のいいパッド買うてみよー
ディスクは…純正交換でいいかな。でも純正も高いよなあ。
よし、１セット１万円のいいパッド買うてみよー
ディスクは…純正交換でいいかな。でも純正も高いよなあ。
RVF400の場合は互換性あるからCBR954(CB400SFでもある)のキャリパー使えるなー
ブレンボのキャスティングなら値段も性能も純正以下でつ。
見た目チューンならいいと思うけど、どうせつけるなら（ｒｙ
レーシングキャリパーは公道だと効き過ぎて危険だと思う。
ラジポン+ブレンボレーシングに変えたらもうそれこそ(ry
ブレンボのキャスティングなら値段も性能も純正以下でつ。
見た目チューンならいいと思うけど、どうせつけるなら（ｒｙ
レーシングキャリパーは公道だと効き過ぎて危険だと思う。
ラジポン+ブレンボレーシングに変えたらもうそれこそ(ry
>>812
それはマッチングが良くないだけでは？
ラジポンは制動力アップよりコントロール性のアップがメインだと思うけど。
で、結果的に制動距離が短くなる。
結局のところ、簡単にロックしてしまうぐらい制動力をあげるより、
コントロール性をアップしたほうが制動距離は短くなる。
ノーマルでも握力次第でロックさせる位の制動力はあるからね。
そういう握力次第なところってのはマスターを替えれば解決することが多い。
その上、ラジポンならブレーキの効き具合も感じ取り易い。
だからラジポンラジポンと言う訳だ。
結局のところブレーキってのはバランスが一番大事。
それはマッチングが良くないだけでは？
ラジポンは制動力アップよりコントロール性のアップがメインだと思うけど。
で、結果的に制動距離が短くなる。
結局のところ、簡単にロックしてしまうぐらい制動力をあげるより、
コントロール性をアップしたほうが制動距離は短くなる。
ノーマルでも握力次第でロックさせる位の制動力はあるからね。
そういう握力次第なところってのはマスターを替えれば解決することが多い。
その上、ラジポンならブレーキの効き具合も感じ取り易い。
だからラジポンラジポンと言う訳だ。
結局のところブレーキってのはバランスが一番大事。
好みや車種によって一番効くのが違うけど、制動力うｐはダブルディスク化かな。
VTR250に似てるCB-1ではパッド交換で制動力は十分だったけど、コントロール性が…
VTR250に似てるCB-1ではパッド交換で制動力は十分だったけど、コントロール性が…
キャリパーだけ変えても大して制動力はあがらんよ。(劇的にといういみ
キャリパー変えるならマスターも変えないとね。
マスターとキャリパーを純正より大分性能がいいのに帰ると制動力は激変する。
逆にキャリパーだけ とかならまぁすこしあがる程度
一番手軽に体感できるのはパッド
>>813
RVF400のマスターは10年以上前のだし、最近のラジポンに変えると激変するぞー
NSRMC21にブレンボレーシングマスター付けたら激変したし。
最近じゃCBR1000RR純正がお手軽なのかな？ 干渉するかもしれないけどね。
前まではVTRSP2の蝉ラジが主流だったきがす。そのまえはRC30かな。
とりあえずNSRやらのあの世代のバイクのマスターから最近のラジポンに交換すると制動力は上がるぞー
まぁ制動力より感触が好きなわけだが。
キャリパー変えるならマスターも変えないとね。
マスターとキャリパーを純正より大分性能がいいのに帰ると制動力は激変する。
逆にキャリパーだけ とかならまぁすこしあがる程度
一番手軽に体感できるのはパッド
>>813
RVF400のマスターは10年以上前のだし、最近のラジポンに変えると激変するぞー
NSRMC21にブレンボレーシングマスター付けたら激変したし。
最近じゃCBR1000RR純正がお手軽なのかな？ 干渉するかもしれないけどね。
前まではVTRSP2の蝉ラジが主流だったきがす。そのまえはRC30かな。
とりあえずNSRやらのあの世代のバイクのマスターから最近のラジポンに交換すると制動力は上がるぞー
まぁ制動力より感触が好きなわけだが。
どなたか知ってたら教えて下さい。
XJR1200Rに乗ってます
純正のブレンボキャリパー（ヤマンボ）をOHしようと思い
キャリパーを割ったら、フルードの通り道に小さいOリングが入ってたのですが
誤ってそれを紛失してしまいました・・・
まあ純正部品だからすぐ調達できると思い検索したところ
YAMAHAではキャリパーは非分割という事になっているらしくて
キャリパー内部のOリング単品では販売していないらしいのです（TT)
どなたか調達方法を知っている方がいらっしゃいましたら
教えていただけませんでしょうか、お願いします。
XJR1200Rに乗ってます
純正のブレンボキャリパー（ヤマンボ）をOHしようと思い
キャリパーを割ったら、フルードの通り道に小さいOリングが入ってたのですが
誤ってそれを紛失してしまいました・・・
まあ純正部品だからすぐ調達できると思い検索したところ
YAMAHAではキャリパーは非分割という事になっているらしくて
キャリパー内部のOリング単品では販売していないらしいのです（TT)
どなたか調達方法を知っている方がいらっしゃいましたら
教えていただけませんでしょうか、お願いします。
ネーヨ
寸法測って手当たり次第買ってみたら？
材質はシリコンじゃないかな、耐熱考えると。
ネット検索すると純正キャリパのOリングが部品で出なくて
苦労したって話しはよくあるので、うまく切り抜ければ君も勇者だ。
材質はシリコンじゃないかな、耐熱考えると。
ネット検索すると純正キャリパのOリングが部品で出なくて
苦労したって話しはよくあるので、うまく切り抜ければ君も勇者だ。
>>816
ホンダ、スズキあたりで同じようなＯＥＭキャリパー使ってるモデルのパーツを調べてみれば？
ホンダ、スズキあたりで同じようなＯＥＭキャリパー使ってるモデルのパーツを調べてみれば？
みなさんありがとうございます
そうですね、他ﾒｰｶｰでもOEMブレンボあったような気がします。
早速調べてみます。
そうですね、他ﾒｰｶｰでもOEMブレンボあったような気がします。
早速調べてみます。
キャリパを割ったならば、
ボルトも新しいのに変えとけよ
ボルトも新しいのに変えとけよ
普通のブレンボキャストのは合わないのかな？
インパルスと400のイナズマのブレンボはまんまヤマハ純正と同じ100mmピッチのやつ。
スーパーフォアのは取り付けピッチは違うけど使えそうな予感。
スーパーフォアのは取り付けピッチは違うけど使えそうな予感。
流れぶった切りｽﾏｿ
当方ゼファー400海苔です。
キャリパーは純正の片押し2ﾎﾟｯﾄで、マスターは以前に
ここの住人の方の意見を参考にｾﾐﾗｼﾞｱﾙに変えました。
ステンメッシュホースもつけました。パッドは純正のままでした。
昨日、峠を流して、家につくころにブレーキから異音が。キャリパーを覗き込むと、パッドが無いorz
今日がナップスセール最終日なので、今日中にパッドを買いに行きたいのですが、
どれを買ったらいいのかわかりません。
希望は、
・片方3500円ぐらいまで
・純正より効く
・持ちはあまり(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!
・ディスクの減りもあまり(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!
・初期がガッツリ効くのは、苦手です。
・用途は、攻め：街海苔：ツーリングが7:1:2ぐらいです。
こんな条件で、パッドってあります？
インプレ見てても、それぞれ(・∀・)ｲｲ!!(・A ・) ｲｸﾅｲ!の意見があって、どっちを信用するのか迷います・・・し、
ﾃﾝﾌﾟﾚもよくわからんです。。。
よろしくおねがいします。
当方ゼファー400海苔です。
キャリパーは純正の片押し2ﾎﾟｯﾄで、マスターは以前に
ここの住人の方の意見を参考にｾﾐﾗｼﾞｱﾙに変えました。
ステンメッシュホースもつけました。パッドは純正のままでした。
昨日、峠を流して、家につくころにブレーキから異音が。キャリパーを覗き込むと、パッドが無いorz
今日がナップスセール最終日なので、今日中にパッドを買いに行きたいのですが、
どれを買ったらいいのかわかりません。
希望は、
・片方3500円ぐらいまで
・純正より効く
・持ちはあまり(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!
・ディスクの減りもあまり(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!
・初期がガッツリ効くのは、苦手です。
・用途は、攻め：街海苔：ツーリングが7:1:2ぐらいです。
こんな条件で、パッドってあります？
インプレ見てても、それぞれ(・∀・)ｲｲ!!(・A ・) ｲｸﾅｲ!の意見があって、どっちを信用するのか迷います・・・し、
ﾃﾝﾌﾟﾚもよくわからんです。。。
よろしくおねがいします。
>>826
ベスラ
学生ならベスラのHPで学割購入(学生じゃなくても年齢が学生ぐらいでも可)
確認されないしね。
用品店とかによく売ってるのでいうとSBSじゃないかな
赤パッドも安いけどあれは初期重視だし
ベスラ
学生ならベスラのHPで学割購入(学生じゃなくても年齢が学生ぐらいでも可)
確認されないしね。
用品店とかによく売ってるのでいうとSBSじゃないかな
赤パッドも安いけどあれは初期重視だし
>>826
勝手な想像だけど、その状態だとキャリパーのメンテを
あんまりやってないでしょ？パッド交換時にキャリパーの
メンテもきちんとやっといた方がいいよ。
俺も同じキャリパー使ってるバイクで、キャリパー交換後に
暇つぶしにOHしてたら、いろんな箇所がダメダメな状態で
まともに性能発揮できてない状態だったから。
勝手な想像だけど、その状態だとキャリパーのメンテを
あんまりやってないでしょ？パッド交換時にキャリパーの
メンテもきちんとやっといた方がいいよ。
俺も同じキャリパー使ってるバイクで、キャリパー交換後に
暇つぶしにOHしてたら、いろんな箇所がダメダメな状態で
まともに性能発揮できてない状態だったから。
用途：攻め7割
ならば片方3500円とか言ってる場合ではないと思うぞ。
カーボロレーヌが比較的近いか。。。
ならば片方3500円とか言ってる場合ではないと思うぞ。
カーボロレーヌが比較的近いか。。。
プロジェクトミューのエコパッドがいいですよ。
安いし、効きも満足できると思う。
ピストン周りの掃除くらいはしませう。
安いし、効きも満足できると思う。
ピストン周りの掃除くらいはしませう。
パッドが完全になくなるまで築かない香具師は何使っても一緒だろｗ
>>826
同じくプロμのエコスポーツ。
もしくは無難にべスラ。
ただ、>>829も言うとおり攻め7割ならもう少し上にしておいたほうがいいよね。
せめて5000円前後くらいかなぁ。
RKのメガアロイとかグッドリッジのGHとか。
とりあえずシンタードパッドがいいよ。
同じくプロμのエコスポーツ。
もしくは無難にべスラ。
ただ、>>829も言うとおり攻め7割ならもう少し上にしておいたほうがいいよね。
せめて5000円前後くらいかなぁ。
RKのメガアロイとかグッドリッジのGHとか。
とりあえずシンタードパッドがいいよ。
＞＞８２６
Wディスクだし、１万は見たほうがいいと思うよ。
値段順で、希望する効き味だと
エコスポーツ＜ガルファー、ブレーキング、ＲＫ－ＦＡ＜ＲＫ－ＭＡ、ＳＢＫ３＜メタリカ、ジクーの安い方
だと思う。
個人的には片押しキャリパーに効くパッド入れると初期から食いつきすぎると思ってるので、キャリパー交換も
視野にいれた方がいいと思う。
Wディスクだし、１万は見たほうがいいと思うよ。
値段順で、希望する効き味だと
エコスポーツ＜ガルファー、ブレーキング、ＲＫ－ＦＡ＜ＲＫ－ＭＡ、ＳＢＫ３＜メタリカ、ジクーの安い方
だと思う。
個人的には片押しキャリパーに効くパッド入れると初期から食いつきすぎると思ってるので、キャリパー交換も
視野にいれた方がいいと思う。
>>832
ベスラより上となるとすごく高くないか。
というか普通にサーキットでも使えるぐらいベスラいいと思うんだけど。
レースで仕様する場合はレースパッド使えって書いてあるけどねｗ
定価は5000円ぐらいだけど学割使えばなんとか（ｒｙ
またはモーターショーで2000円のときに買うとか
本社にいって2000円で買うとか。
エコスポーツはあまり効かんよ。
どれぐらいの攻めかしらないけど、峠じゃ不満ないと思うけど。
プロμのよく効く方は、高くて効きもいいが減りがすげぇはやい。
ハイパーカーボンだっけ？ 忘れたけど。
ちょっと予算オーバーするかもしれないけど
ベスラシンタードめっちゃ長持ちするしいいかもしれんよ。
ベスラより上となるとすごく高くないか。
というか普通にサーキットでも使えるぐらいベスラいいと思うんだけど。
レースで仕様する場合はレースパッド使えって書いてあるけどねｗ
定価は5000円ぐらいだけど学割使えばなんとか（ｒｙ
またはモーターショーで2000円のときに買うとか
本社にいって2000円で買うとか。
エコスポーツはあまり効かんよ。
どれぐらいの攻めかしらないけど、峠じゃ不満ないと思うけど。
プロμのよく効く方は、高くて効きもいいが減りがすげぇはやい。
ハイパーカーボンだっけ？ 忘れたけど。
ちょっと予算オーバーするかもしれないけど
ベスラシンタードめっちゃ長持ちするしいいかもしれんよ。
>>834
"本社にで2000円"詳しく
"本社にで2000円"詳しく
グッドリッジは減り速いよ。 リアはすごくいいので使ってるけど。フロントｲﾗﾈ
ＲＫはｲﾗﾈ 一部リコールもでてたよな。対して性能も良いわけじゃないしリコールでるわで二度つかわん 精神的な問題も大切です
メタリカいいよメタリカ かなり制動力いいし持ちもなかなか。レースにも使えるパッドでは安いし
ベスラもいいよベスラ 効きはメタリカジクーに劣るね。でもまったく減らない。
赤パッドより良く効いてディスクの攻撃性も赤よりかなりマシだし全然減らない。
一番コストパフォーマンスいいと思う
赤パッド どこにでも売ってる 初期制動重視で握っても効かない(効きが悪いということ) 安い
結構ハードにブレーキングしてるとすぐ効かなくなる。 ふざけんな
ディトナゴールデン ゴミ 若干高いのにほとんどの面でベスラ以下 これで安かったらいいが値段に釣り合わん
ＳＢＳ ベスラをすこし初期に振ったような感じ。あまりクセがなかった 結構用品店にもおいてるしオススメ
山師駄 効かない 攻撃性高い 無く の3大要素すべてそろったある意味素晴らしいパッド 値段は最強
峠なら赤パッドでもディトナでもベスラでもＳＢＳでも何でも良い。
ブレーキに不満でるほど扱いきれんの？ ゼファは純正があまり良くないし赤でもゴールデンでもＳＢＳでも満足するはず
持ちは絶対ベスラ あれまじ減らない。でも結構効く 学割もあるし(誕生日も。おれはこれで買った)しこれが無難なんじゃね？
俺は用品店で滅多に見ないけどね。どうせ用品店じゃ学割してなさそうだし買うならメーカー直販。
ＲＫはｲﾗﾈ 一部リコールもでてたよな。対して性能も良いわけじゃないしリコールでるわで二度つかわん 精神的な問題も大切です
メタリカいいよメタリカ かなり制動力いいし持ちもなかなか。レースにも使えるパッドでは安いし
ベスラもいいよベスラ 効きはメタリカジクーに劣るね。でもまったく減らない。
赤パッドより良く効いてディスクの攻撃性も赤よりかなりマシだし全然減らない。
一番コストパフォーマンスいいと思う
赤パッド どこにでも売ってる 初期制動重視で握っても効かない(効きが悪いということ) 安い
結構ハードにブレーキングしてるとすぐ効かなくなる。 ふざけんな
ディトナゴールデン ゴミ 若干高いのにほとんどの面でベスラ以下 これで安かったらいいが値段に釣り合わん
ＳＢＳ ベスラをすこし初期に振ったような感じ。あまりクセがなかった 結構用品店にもおいてるしオススメ
山師駄 効かない 攻撃性高い 無く の3大要素すべてそろったある意味素晴らしいパッド 値段は最強
峠なら赤パッドでもディトナでもベスラでもＳＢＳでも何でも良い。
ブレーキに不満でるほど扱いきれんの？ ゼファは純正があまり良くないし赤でもゴールデンでもＳＢＳでも満足するはず
持ちは絶対ベスラ あれまじ減らない。でも結構効く 学割もあるし(誕生日も。おれはこれで買った)しこれが無難なんじゃね？
俺は用品店で滅多に見ないけどね。どうせ用品店じゃ学割してなさそうだし買うならメーカー直販。
皆さんレスありがとうございます。
えーと、学生です（汗
キャリパーOHは、マスター交換時に行いました。
そのとき、パッド見てまだ大丈夫かな～って思ってたんですけど、
マスター交換して結構フィーリングよくなってガシガシかけたせいか、磨耗が進んだようです。
皆さんのお話を統合すると、
ベスラのシンタード
メタリカ
SBS
あたりを入れておけば問題ないという認識でよろしいですか？
おｋ。これからナップス行ってきますε≡≡ﾍ( ´∀`)ﾉ
みなさん本当にありがとうございました。
えーと、学生です（汗
キャリパーOHは、マスター交換時に行いました。
そのとき、パッド見てまだ大丈夫かな～って思ってたんですけど、
マスター交換して結構フィーリングよくなってガシガシかけたせいか、磨耗が進んだようです。
皆さんのお話を統合すると、
ベスラのシンタード
メタリカ
SBS
あたりを入れておけば問題ないという認識でよろしいですか？
おｋ。これからナップス行ってきますε≡≡ﾍ( ´∀`)ﾉ
みなさん本当にありがとうございました。
ベスラ、裸風呂のセールの時は30％オフ。
以前は特価日40％オフがあったんだけど最近やらないのでｻﾋﾞｼｽ。
以前は特価日40％オフがあったんだけど最近やらないのでｻﾋﾞｼｽ。
メタリカいれとけ。
これが一番いいパッドなのかーと納得して使えば精神的にもおｋ。
実際性能いいし。
これが一番いいパッドなのかーと納得して使えば精神的にもおｋ。
実際性能いいし。
840 ：７７４ＲＲ：2006/01/04(水) 18:48:32 ID:GIaX4nDK
>>836氏、俺使ってるんだけどDELPHIの「Super Sports」はどう？
おれもメタリカにしといた方がいいと思う
べスラ使ったけどダメで新品に近い状態で使わずに残ってるよ
カーボンパッドはドライならかなり良かったのでプロジェクトμのカーボン改
も安くていいよ
べスラ使ったけどダメで新品に近い状態で使わずに残ってるよ
カーボンパッドはドライならかなり良かったのでプロジェクトμのカーボン改
も安くていいよ
ﾒﾀﾘｶって雨の日効かなくね？
メタリカの標準スペックのやつって大きく分類すると何系になるの？
シンタード？メタル？カーボン？
シンタード？メタル？カーボン？
>>816,820
ご愁傷様としか言い様が・・・
まぁ、純正注文か中古を探すしか道は無いです。
安い中古買うとOHで買値の倍は掛かるから、新品の本家キャストかMOS入れるのも手。
>>818
適当に言っちゃダメだよ
フルードは非鉱物油だから、スチレンブタジエンゴムかエチレンプロピレンゴムじゃないとダメなんだわ。
>>821
供給メーカーと車体によってサイズが違うんだな。
YAMAHAはオイルラインのシールサイズを統一をしていないので、余計入手難です。
>>822
えー、ヤマンボに対してスズンボはシール径が違うので無理でした。
>>823
全くそのとおりだす。
>>824
サポートが必要です。
>>825
1300SFは90mmなので無理。
>>826
デルタは結構ダークホースだよ。
と言うか今一番のお気に入りｗ
ご愁傷様としか言い様が・・・
まぁ、純正注文か中古を探すしか道は無いです。
安い中古買うとOHで買値の倍は掛かるから、新品の本家キャストかMOS入れるのも手。
>>818
適当に言っちゃダメだよ
フルードは非鉱物油だから、スチレンブタジエンゴムかエチレンプロピレンゴムじゃないとダメなんだわ。
>>821
供給メーカーと車体によってサイズが違うんだな。
YAMAHAはオイルラインのシールサイズを統一をしていないので、余計入手難です。
>>822
えー、ヤマンボに対してスズンボはシール径が違うので無理でした。
>>823
全くそのとおりだす。
>>824
サポートが必要です。
>>825
1300SFは90mmなので無理。
>>826
デルタは結構ダークホースだよ。
と言うか今一番のお気に入りｗ
>>844
確かに適当に言ったんだけどEPDMって耐熱100～130度位じゃなかったっけ？
まぁ、そういう温度になるのはレース用途だけか・・・
調べてみたらブレーキ用のOリングってその二種ばかりのようだね、スマソ。
SBR(スチレンブタジエンゴム)=安物
EPDM(エチレンプロピレンゴム)=耐熱がちょっと良いので最近の主流
ってことらしいです。
確かに適当に言ったんだけどEPDMって耐熱100～130度位じゃなかったっけ？
まぁ、そういう温度になるのはレース用途だけか・・・
調べてみたらブレーキ用のOリングってその二種ばかりのようだね、スマソ。
SBR(スチレンブタジエンゴム)=安物
EPDM(エチレンプロピレンゴム)=耐熱がちょっと良いので最近の主流
ってことらしいです。
ホースの取りまわしでダイレクト、トライピース、バイピースってありますけど、どれもタッチとかは変わらないですよね。
>>843
その前にキミはその言葉の意味を理解して質問しているのかね？
ちっとくらい調べてから質問しなさい。
キミがいかに恥ずかしい質問をしているかわかるはずだから。
>>846
トライピースがいちばんタッチがいいような話を聞いたことがあるけど、
よほど敏感に感じ取れる人じゃないと変わらんと思うよ。
その前にキミはその言葉の意味を理解して質問しているのかね？
ちっとくらい調べてから質問しなさい。
キミがいかに恥ずかしい質問をしているかわかるはずだから。
>>846
トライピースがいちばんタッチがいいような話を聞いたことがあるけど、
よほど敏感に感じ取れる人じゃないと変わらんと思うよ。
フルードとパッドの種類の方がタッチの変化が大きいぞ
使い比べたこと無いんだけど、フルードでそんな違うの？
プレンボのフルードがいいってのは過去スレで見たことあるけど、
実際500mlで2000円以上するのはアホらしくて使ったことないからなぁ・・・
ちょっと気になるかも。
実際500mlで2000円以上するのはアホらしくて使ったことないからなぁ・・・
ちょっと気になるかも。
852 ：７７４ＲＲ：2006/01/05(木) 00:40:31 ID:Dz8J3Kyb
フルードは安物でも毎年変える方がいい。
高くても２年以上変えない奴はアホ。
パッドはローターに優しいものがいい。
屋外放置３日ぐらいしても錆びの出ないローターならどんなパッドでも平気だろうがｗ
そんなバイクはパットの前にローター変えろｗ
高くても２年以上変えない奴はアホ。
パッドはローターに優しいものがいい。
屋外放置３日ぐらいしても錆びの出ないローターならどんなパッドでも平気だろうがｗ
そんなバイクはパットの前にローター変えろｗ
フルードを純正(ＤＯＴ４を使えと書いてある)からＤＯＴ５以上にすると
タッチは堅くなるのでしょうか？もうちょっと堅いタッチが好みなのです。
単車はＳＶ、ノーマルキャリパー(片押し)にベスラのパッド、メッシュホースに19mmのラジポン
今使っているフルードはワコーズという仕様です。
５とか５・１を使っている方々教えて下さい、お願いします
タッチは堅くなるのでしょうか？もうちょっと堅いタッチが好みなのです。
単車はＳＶ、ノーマルキャリパー(片押し)にベスラのパッド、メッシュホースに19mmのラジポン
今使っているフルードはワコーズという仕様です。
５とか５・１を使っている方々教えて下さい、お願いします
DOT5はグリコール系じゃなくシリコン系だからお勧めしない。
使うならDOT5.1。
タッチ硬くすると微妙なコントロールを強いられるよ。
使うならDOT5.1。
タッチ硬くすると微妙なコントロールを強いられるよ。
>>853
レースでもしない限りDOT4のままのほうがいいと思うけどな。
まぁフルードでそこまでタッチは変わらないと思うけど、、もっと高いDOT4を試してみたら？
あとラジポンはエアが抜けにくいからもしかしたらエアが噛んでるかもね。
それでも、19mmのラジポンってのがどこのかわからんけど、
ニッシンの安いやつは、ブレンボやニッシンの削りだしのほど硬いタッチにはならないよ。
レースでもしない限りDOT4のままのほうがいいと思うけどな。
まぁフルードでそこまでタッチは変わらないと思うけど、、もっと高いDOT4を試してみたら？
あとラジポンはエアが抜けにくいからもしかしたらエアが噛んでるかもね。
それでも、19mmのラジポンってのがどこのかわからんけど、
ニッシンの安いやつは、ブレンボやニッシンの削りだしのほど硬いタッチにはならないよ。
フルードでタッチが変わると言えば変わるけど、
ハッキリ言って、鈍感な人には解からん程度しか変化しないよ。
まあ、フルードの値段なんか安いので、
勉強の為に使ってみるのも悪くはないだろうけど、
レース用フルードは半年ぐらいしか持たない。
半年でDOT4の2～3年物ぐらいの色や性能になっちゃうし、
雨天走行した後は、絶対フルード交換。
レース車両はマスターもキャリパーも半年に一度OHしないと、
動きは悪くなるわ、マスターからエアが入るわ、
公道走る車両に付けたら、色々大変だと思う。
それでも良いなら、使い続けても良いんじゃないかな。
ハッキリ言って、鈍感な人には解からん程度しか変化しないよ。
まあ、フルードの値段なんか安いので、
勉強の為に使ってみるのも悪くはないだろうけど、
レース用フルードは半年ぐらいしか持たない。
半年でDOT4の2～3年物ぐらいの色や性能になっちゃうし、
雨天走行した後は、絶対フルード交換。
レース車両はマスターもキャリパーも半年に一度OHしないと、
動きは悪くなるわ、マスターからエアが入るわ、
公道走る車両に付けたら、色々大変だと思う。
それでも良いなら、使い続けても良いんじゃないかな。
フルードは最低でも１年、できれば半年で交換がいいよ。
色が変わってなくても熱で確実に劣化してるから。
ちなみに俺はレースマシンは３ヶ月でフルード交換、
街乗りは半年で交換してる。
交換するとタッチの差は歴然とする。
同じフルードでも新品と使用後の差は大きいので
自分で交換できるならこまめに交換したほうがいいとおもふ。
>>850
ブレンボのフルードもいいけどお勧めはデファイロッキードのフルード。
同じ量入ってて沸点の差は殆どなく、ブレンボより５００円安いｗ
しかも性能はお墨付き。
なぜかというとこのフルード、ブレンボがフルード販売する前は
このフルードを使用してくれと指定してたくらいだからねｗ
色が変わってなくても熱で確実に劣化してるから。
ちなみに俺はレースマシンは３ヶ月でフルード交換、
街乗りは半年で交換してる。
交換するとタッチの差は歴然とする。
同じフルードでも新品と使用後の差は大きいので
自分で交換できるならこまめに交換したほうがいいとおもふ。
>>850
ブレンボのフルードもいいけどお勧めはデファイロッキードのフルード。
同じ量入ってて沸点の差は殆どなく、ブレンボより５００円安いｗ
しかも性能はお墨付き。
なぜかというとこのフルード、ブレンボがフルード販売する前は
このフルードを使用してくれと指定してたくらいだからねｗ
メタリカって日本製じゃないの？
本家サイトが見当たらないんだけど。
本家サイトが見当たらないんだけど。
>854さん以降書き込み頂いた皆さんありがとうございました
試しに５・１買って換えてみます。
私のラジポンは>855さんに当てられたニッシンの安いヤツです
これまで１９mmのセミラジポンをつけていたんですが(一年ほど前まで)あっちのほうがカチッとしていたように感じるんですよ
フルード変えてダメだったらセミラジポンに交換し直しも視野にいれて考えます
試しに５・１買って換えてみます。
私のラジポンは>855さんに当てられたニッシンの安いヤツです
これまで１９mmのセミラジポンをつけていたんですが(一年ほど前まで)あっちのほうがカチッとしていたように感じるんですよ
フルード変えてダメだったらセミラジポンに交換し直しも視野にいれて考えます
カチカチなのが好みならバイアス？タイプのがいいんじゃない？
ラジアルのコントロール性って、レバーストロークのリニア感だと思うし。
ラジアルのコントロール性って、レバーストロークのリニア感だと思うし。
横置きの方がガチガチだよね
862 ：７７４ＲＲ：2006/01/05(木) 23:22:55 ID:WFTjl39v
下手糞ほどブレーキ関係に詳しいし、語るよなｗｗ
何がタッチだよｗｗ
純正も満足に使いこなせないくせにｗｗ
あんまり笑わせるなｗｗｗｗｗｗｗ
何がタッチだよｗｗ
純正も満足に使いこなせないくせにｗｗ
あんまり笑わせるなｗｗｗｗｗｗｗ
>>862
わかってないな。初心者にこそ（以下略
わかってないな。初心者にこそ（以下略
>862
使いづらい物を使いこなせるのもいいけど
みんながみんなそれをやんなくてもいいだろ。
新しい技術で出来た、使い易い物を使うのが
悪いとは思わないだろ？
手前からブレーキを掛けなくてもいいとか、
ロックしづらいとか、これはいい事だろうよ。
＞何がタッチだよｗｗ
ブレーキの感覚を文章表現するのはまず無理だろ
だから「タッチ」って表現になったんじゃないの？
こればっかりは読み手の想像力や読解力に委ねるしかないでしょ。
使いづらい物を使いこなせるのもいいけど
みんながみんなそれをやんなくてもいいだろ。
新しい技術で出来た、使い易い物を使うのが
悪いとは思わないだろ？
手前からブレーキを掛けなくてもいいとか、
ロックしづらいとか、これはいい事だろうよ。
＞何がタッチだよｗｗ
ブレーキの感覚を文章表現するのはまず無理だろ
だから「タッチ」って表現になったんじゃないの？
こればっかりは読み手の想像力や読解力に委ねるしかないでしょ。
こんな見え見えの仕掛けに釣られるなよ…
いや、俺も暇で絡んでみたかったんだよね。 ｽﾏｿ
867 ：862：2006/01/06(金) 00:01:36 ID:WFTjl39v
皆さん、ゴメン。言い過ぎた。
一つ言いたいのはDOT5云々の前に、フォークやタイヤの話題が出ないのは何故？
食い付きの良いパッドに変えて怖くないのか？カックンカックンだろ？
純正が一番、トータルバランスに優れている筈なんだが、皆さんの発言を読むと、
酷くバランスを欠いた仕様に思えてしまう。
一つ言いたいのはDOT5云々の前に、フォークやタイヤの話題が出ないのは何故？
食い付きの良いパッドに変えて怖くないのか？カックンカックンだろ？
純正が一番、トータルバランスに優れている筈なんだが、皆さんの発言を読むと、
酷くバランスを欠いた仕様に思えてしまう。
>>867
確かにブレーキングはタイヤも重要ですよね。
DOT5が指定されていないバイクにDOT5入れても意味なしと思う。
サーキットでがんがん走るなら別だけど。
タッチの話であれですが、サスでこういうを見ました。(ライディングスポーツから)
SBKの芳賀はレース用オーリンズがあわなくて
市販オーリンズに変えたそうな・・・。その結果成績向上。
こういう人もいるっちゃいるということで。
確かにブレーキングはタイヤも重要ですよね。
DOT5が指定されていないバイクにDOT5入れても意味なしと思う。
サーキットでがんがん走るなら別だけど。
タッチの話であれですが、サスでこういうを見ました。(ライディングスポーツから)
SBKの芳賀はレース用オーリンズがあわなくて
市販オーリンズに変えたそうな・・・。その結果成績向上。
こういう人もいるっちゃいるということで。
870 ：862：2006/01/06(金) 00:10:55 ID:9ADDU0P/
☆★ ブレーキスレッド ★☆５パッド目
単品を語るスレのか？
理解していなかったよ。
空気が読めないからもう来ません。
単品を語るスレのか？
理解していなかったよ。
空気が読めないからもう来ません。
>>862
どうせおまいの単車、純正で立派なマスターとキャリパーがついてるんだろ？
純正で対向ピストンキャリパー＆別体マスターとかだったら文句言ってないよ、多分
おまい片押しのキャリパーがどんなもんか知ってるの？、乗った事あんの？
漏れは最初の単車(HONDAのホークⅢ)が片押しだったから四半世紀以上前か・・・
あの時代、対向ピストンなんて思いもしなかったw
いい時代に産まれた事を親に感謝しろ～w
どうせおまいの単車、純正で立派なマスターとキャリパーがついてるんだろ？
純正で対向ピストンキャリパー＆別体マスターとかだったら文句言ってないよ、多分
おまい片押しのキャリパーがどんなもんか知ってるの？、乗った事あんの？
漏れは最初の単車(HONDAのホークⅢ)が片押しだったから四半世紀以上前か・・・
あの時代、対向ピストンなんて思いもしなかったw
いい時代に産まれた事を親に感謝しろ～w
昭和３０年代生まれががおまいとかｗ使うな～
>>870は２ちゃんの初心者か？
ブレーキはマスターからディスクで完結する物でもないんだよな
なんとなくブレーキ部品を語るスレになりがちだけど
車体側のバランスや人間の腕はどうよオマイ等
なんとなくブレーキ部品を語るスレになりがちだけど
車体側のバランスや人間の腕はどうよオマイ等
>ブレーキ部品を語るスレ
え？違うの？
バランスとか総括的な事語りたいんなら車種別の方が良いんでない？
人間側のスキルに至ってはネット上じゃ判断しようが無いし
え？違うの？
バランスとか総括的な事語りたいんなら車種別の方が良いんでない？
人間側のスキルに至ってはネット上じゃ判断しようが無いし
え？部品を語るスレだったの？
腕自慢しても仕方ないのは判るしーする気もないが
なーんか歯がゆいのよねぇ
腕自慢しても仕方ないのは判るしーする気もないが
なーんか歯がゆいのよねぇ
はいはいわろすらそをあ
純正は妥協の産物
879 ：７７４ＲＲ：2006/01/07(土) 19:53:11 ID:uY77wwim
機械式の連動式ブレーキはおいといて、
前後油圧式の連動式ブレーキの場合、
リアが先にベーパーロックした場合は
フロントのブレーキは効くけど、
フロントが先にベーパーロックした場合は
リアブレーキの油路にも気泡が発生し、
リアのブレーキはほとんど効かなくなるのではないかな？
前後油圧式の連動式ブレーキの場合、
リアが先にベーパーロックした場合は
フロントのブレーキは効くけど、
フロントが先にベーパーロックした場合は
リアブレーキの油路にも気泡が発生し、
リアのブレーキはほとんど効かなくなるのではないかな？
前後油圧の連動式ブレーキ
って言ってもなー
いろいろあるんだぞ
モトグッチとXXじゃ全然違うから
って言ってもなー
いろいろあるんだぞ
モトグッチとXXじゃ全然違うから
881 ：７７４ＲＲ：2006/01/07(土) 22:59:25 ID:s1tgC/Is
メッシュホースはいいですか？
どんな風に変わりますか？
どんな風に変わりますか？
人によります。
どんな風かというと、あんな風に。
どんな風かというと、あんな風に。
883 ：７７４ＲＲ：2006/01/07(土) 23:17:42 ID:UNQsvFeG
>>881
鉛筆がシャーペンになるみたいな感じ
鉛筆がシャーペンになるみたいな感じ
こんな風だよ
ブレーキフルードの交換の際
エアーをかませないように気をつけるというのはどういうことなのでしょうか?
何か特別な入れ方でもあるのでしょうか？エアーを巻き込まないように慎重に入れろというコトなのかな?
エアーをかませないように気をつけるというのはどういうことなのでしょうか?
何か特別な入れ方でもあるのでしょうか？エアーを巻き込まないように慎重に入れろというコトなのかな?
887 ：７７４ＲＲ：2006/01/08(日) 13:00:29 ID:s3Wmdm/U
わたすはポンプ使う
NTBのパッドをDIOとCRM50に使ってるんだが、
雨の日は全然効かないよ。
強く握らないとやばい。
晴れの日はそこそこ効くんだけどな・・・。
雨の日は全然効かないよ。
強く握らないとやばい。
晴れの日はそこそこ効くんだけどな・・・。
ＺＣＯＯのtypeＣ購入。
メタリカのスペック０３に比べてどうなのか楽しみ。
ってこのスレ見てたらフルードを３ヶ月以上交換してないの思い出した。
交換しないと・・・寒い中の作業は辛い＿|￣|○
メタリカのスペック０３に比べてどうなのか楽しみ。
ってこのスレ見てたらフルードを３ヶ月以上交換してないの思い出した。
交換しないと・・・寒い中の作業は辛い＿|￣|○
>>888
自分もNTBのレジンぽいパッドをシングルディスクの
フロントに使ってるけど、雨の日も遜色なく効くよ。
もっとも絶大な制動力があるわけでもないけど
ジュワっとした効き方(好みな感触)で、充分。
値段はヤマシダ並だが、あっちは全然効かないからね。
自分もNTBのレジンぽいパッドをシングルディスクの
フロントに使ってるけど、雨の日も遜色なく効くよ。
もっとも絶大な制動力があるわけでもないけど
ジュワっとした効き方(好みな感触)で、充分。
値段はヤマシダ並だが、あっちは全然効かないからね。
メッシュホースに交換した時に新しいフルードを入れますよね。
で、エア抜きした時に出てきたフルードは捨てちゃうんですか？
それとも再利用可能なんでしょうか？
で、エア抜きした時に出てきたフルードは捨てちゃうんですか？
それとも再利用可能なんでしょうか？
使いたければ使えばいいじゃん。
どうせフルードの管なんて一度あけたら短期間で使うしかないんだし
そんな少量きにしないけどね。
どうせフルードの管なんて一度あけたら短期間で使うしかないんだし
そんな少量きにしないけどね。
893 ：７７４ＲＲ：2006/01/09(月) 01:24:41 ID:CXNz6lUk
グラスウールを焼いたり、タイヤワックスに使用する。
使い道は色々あるじゃんか。
使い道は色々あるじゃんか。
昨日、ＳＢＳのシンタードパッドに交換しました。
前回、使用したしたパットに比べ、初期制動が強い。
慣らしで少し走りましたが、鳴きもなくガツンと止まります。
ここで評判のべスラにしようと思ったんですが、在庫がなく
ＳＢＳにしました。前回使っていたのはＥＢＣのケブラーパットです。
数年前に変えたきり久しぶりの交換です。今のパットはよく効く。
バイクはＳ社の重量級油冷です。
前回、使用したしたパットに比べ、初期制動が強い。
慣らしで少し走りましたが、鳴きもなくガツンと止まります。
ここで評判のべスラにしようと思ったんですが、在庫がなく
ＳＢＳにしました。前回使っていたのはＥＢＣのケブラーパットです。
数年前に変えたきり久しぶりの交換です。今のパットはよく効く。
バイクはＳ社の重量級油冷です。
何故そうまで頑なに車種を明示する事を拒むのか
モンスターS2Rというバイクなんですが、。
2ポッドとはいえダブルディスクでメッシュホースでしたので期待したのですが、
やわらかいタッチで気持ち悪いです。
これをもう少し初期から効く様にしたいのです。
4ポットキットがあるのでこれを付けようかとも思いますが、
店に聞いたところ多少効果はあるようですが、10万近くかかるので考えてしまいます。
ちなみに、以前乗っていたバンディット250とアールズのメッシュホースの組み合わせの方が
断然タッチがよく、何とも納得が行かないです。
2ポッドとはいえダブルディスクでメッシュホースでしたので期待したのですが、
やわらかいタッチで気持ち悪いです。
これをもう少し初期から効く様にしたいのです。
4ポットキットがあるのでこれを付けようかとも思いますが、
店に聞いたところ多少効果はあるようですが、10万近くかかるので考えてしまいます。
ちなみに、以前乗っていたバンディット250とアールズのメッシュホースの組み合わせの方が
断然タッチがよく、何とも納得が行かないです。
>>896
ドカモンはマスターがブレンボのセミラジアルだったと思うけど、
これは柔らかいタッチが評判良く、流用パーツとして有名。
それが嫌だっていうんだからもう少し大径のマスターにすれば改善するでしょう。
更に横押しならもっと硬くなります。
ドカモンはマスターがブレンボのセミラジアルだったと思うけど、
これは柔らかいタッチが評判良く、流用パーツとして有名。
それが嫌だっていうんだからもう少し大径のマスターにすれば改善するでしょう。
更に横押しならもっと硬くなります。
補足。
Ｒ１のセミラジアルとは違うので注意。
ドカ純正のブレンボセミラジアルは評判が良いといっても入手性が悪いので
ヤフオクに出せばそれなりに売れるでしょう。
逆に横押しはヤフオクで非常に安く入手できると思います。
Ｒ１のセミラジアルとは違うので注意。
ドカ純正のブレンボセミラジアルは評判が良いといっても入手性が悪いので
ヤフオクに出せばそれなりに売れるでしょう。
逆に横押しはヤフオクで非常に安く入手できると思います。
>>897
ありがとう。
ブレンボセミラジアルは上位車種の話じゃないかと思います。
俺のS2Rは味も素っ気も無いバンディットと良く似たタンクも一緒になった黒いマスターが付いてます。
足回りはランクダウンされていますから。
安く上げたいので国産車のもので流用できればいいのですが。
10万くらい軽々と出せないとドカは乗れないってことかな。
ありがとう。
ブレンボセミラジアルは上位車種の話じゃないかと思います。
俺のS2Rは味も素っ気も無いバンディットと良く似たタンクも一緒になった黒いマスターが付いてます。
足回りはランクダウンされていますから。
安く上げたいので国産車のもので流用できればいいのですが。
10万くらい軽々と出せないとドカは乗れないってことかな。
ﾀｯﾁが不満なのか効きが不満なのかはっきり汁
ﾀｯﾁが不満ならﾏｽﾀｰ交換自分でやって、仕入れはﾔﾌｵｸ、ｵｲﾙ・ﾜｯｼｬ等は新品でも1ﾏｿでお釣り出てもいいくらい
効きが不満なら珍しいﾊﾟｯﾄﾞならちょっとかかっちゃうが、安けりゃやっぱ1ﾏｿでお釣りはゆうに出る
10ﾏｿかけたいならｷｬﾘﾊﾟｰでも全部交換でも予算内で好きに汁
希少車・とか土方自慢ならチラシの裏に汁
ﾀｯﾁが不満ならﾏｽﾀｰ交換自分でやって、仕入れはﾔﾌｵｸ、ｵｲﾙ・ﾜｯｼｬ等は新品でも1ﾏｿでお釣り出てもいいくらい
効きが不満なら珍しいﾊﾟｯﾄﾞならちょっとかかっちゃうが、安けりゃやっぱ1ﾏｿでお釣りはゆうに出る
10ﾏｿかけたいならｷｬﾘﾊﾟｰでも全部交換でも予算内で好きに汁
希少車・とか土方自慢ならチラシの裏に汁
タッチも効きも不満です。
指のかかり方によっては更に効かない感じです。
特にタッチは今まで乗ってきたバイクの中で一番ダメな感じです。
全部自分でやるのは危ないので店に持って行きます。
パット交換くらいしか出来ませんから。
アドバイスありがとう。
では去ります。
指のかかり方によっては更に効かない感じです。
特にタッチは今まで乗ってきたバイクの中で一番ダメな感じです。
全部自分でやるのは危ないので店に持って行きます。
パット交換くらいしか出来ませんから。
アドバイスありがとう。
では去ります。
>>898
ヤフオクで人気とのことですが、イタ社の純正ブレンボって
交換用レバーが高くはないんですかね。
ちなみに、ドカ749,999のラジポンレバーは12000円らしいです。
アプRSVでは17000円。ぼった栗！
削りだし買える値段だけど、このラジポン用出してるところは無し・・・。
ヤフオクで人気とのことですが、イタ社の純正ブレンボって
交換用レバーが高くはないんですかね。
ちなみに、ドカ749,999のラジポンレバーは12000円らしいです。
アプRSVでは17000円。ぼった栗！
削りだし買える値段だけど、このラジポン用出してるところは無し・・・。
ニッシンの19mmラジポン買って組み付けてたら
いくらやってもエア抜きが終わらない。
調べてみたらバンジョーボルトが締まりきってなかった。
ブレーキフルード200ccくらい無駄にしました・・・orz
いくらやってもエア抜きが終わらない。
調べてみたらバンジョーボルトが締まりきってなかった。
ブレーキフルード200ccくらい無駄にしました・・・orz
気付かずに事故って死ぬ事を考えたら
フルード200ccで済んでよかったじゃん
フルード200ccで済んでよかったじゃん
サーキットの上での話しなのですが、
今までの1000m級サーキットのレースから、
2000ｍ以上のレースにステップアップしようと、練習していたら
ブレーキングに筋力が耐えられなくなってきました。
スレ違いかもしれませんが、
強力なブレーキに耐えられる筋力トレーニングを知っている方がおられれば、
教えていただきたいのですが。
宜しくお願い致します。
今までの1000m級サーキットのレースから、
2000ｍ以上のレースにステップアップしようと、練習していたら
ブレーキングに筋力が耐えられなくなってきました。
スレ違いかもしれませんが、
強力なブレーキに耐えられる筋力トレーニングを知っている方がおられれば、
教えていただきたいのですが。
宜しくお願い致します。
>>905
なんていったけ？あのニギニギするやつ。
スポーツ用品店いけばいろんな固さのやつ売ってるから、
ご自分にあったものを選んでみては？
あれなら握力は付くんじゃない？ブレーキングがうまくなるかは知らんけど・・・
ちなみに俺はそれでロンツーで渋滞にはまっても大丈夫なように左手を鍛えてたｗ
なんていったけ？あのニギニギするやつ。
スポーツ用品店いけばいろんな固さのやつ売ってるから、
ご自分にあったものを選んでみては？
あれなら握力は付くんじゃない？ブレーキングがうまくなるかは知らんけど・・・
ちなみに俺はそれでロンツーで渋滞にはまっても大丈夫なように左手を鍛えてたｗ
>>906
減速Ｇに体全体が耐えられない感じですね。
今、経験したことのない部位の筋肉が痛いです。
レバーを握るのは人差し指と中指の二本だけで事が足りるので、
もし握力鍛えて、最大制動力を上げても、
人間がそれに耐えられなければダメなんですよね・・・。
減速Ｇに体全体が耐えられない感じですね。
今、経験したことのない部位の筋肉が痛いです。
レバーを握るのは人差し指と中指の二本だけで事が足りるので、
もし握力鍛えて、最大制動力を上げても、
人間がそれに耐えられなければダメなんですよね・・・。
>>907
多分このスレの住民のレベルを超越しているので微妙にスレ違い。
多分このスレの住民のレベルを超越しているので微妙にスレ違い。
ライテクスレへどぞー
基本的には腹筋&背筋の強化が必要なんだが
セオリー通りにやってるだけだと確かに疲れる
オフロードやモタードを始めて余分な力を抜くコツを憶えたり
ハンドルをちょい高くするとか
タンクのニーグリップ面にラバー貼るとか
数ｃｍ厚のタンクパッドを付けて下半身がひっかかるようにするとか
イロイロやってみれ
最新のSSなんかだと峠やサーキットをしばらく走らないでいると
自分の加減速Gで車酔い起こすヤシもいるくらい強烈（技術はあっても体力が…）
疲れてきたなと思ったら少しペースを落として
乗車姿勢を立て直せ
セオリー通りにやってるだけだと確かに疲れる
オフロードやモタードを始めて余分な力を抜くコツを憶えたり
ハンドルをちょい高くするとか
タンクのニーグリップ面にラバー貼るとか
数ｃｍ厚のタンクパッドを付けて下半身がひっかかるようにするとか
イロイロやってみれ
最新のSSなんかだと峠やサーキットをしばらく走らないでいると
自分の加減速Gで車酔い起こすヤシもいるくらい強烈（技術はあっても体力が…）
疲れてきたなと思ったら少しペースを落として
乗車姿勢を立て直せ
おまいら、ちょっと答えておくれよ…
パッドの交換時期は何を基準にしてる？
ここの住人ならバックプレートをガリガリ削ってから気付くようなヤシはおらんやろw
例えばパッドの厚さ、残り何mmになったら『そろそろ換えよう』って考える？
やっぱりブレーキヲタさん達は半分とか2/3とか使ったら『次アレ試そ～っと』とポイなのかな？
パッドの交換時期は何を基準にしてる？
ここの住人ならバックプレートをガリガリ削ってから気付くようなヤシはおらんやろw
例えばパッドの厚さ、残り何mmになったら『そろそろ換えよう』って考える？
やっぱりブレーキヲタさん達は半分とか2/3とか使ったら『次アレ試そ～っと』とポイなのかな？
>>911
自分は街乗りツーリング主体で、ブレーキには無頓着なので限界まで使ってます。
限界と言ってもバックプレートのインジケータやパッドの厚みや溝で
判断してるのではなくて、走行時の効き方の変化の限界で判断してます。
フロントは大体推奨交換厚で限界、リアは2mmぐらいまでかな。
自分は街乗りツーリング主体で、ブレーキには無頓着なので限界まで使ってます。
限界と言ってもバックプレートのインジケータやパッドの厚みや溝で
判断してるのではなくて、走行時の効き方の変化の限界で判断してます。
フロントは大体推奨交換厚で限界、リアは2mmぐらいまでかな。
>>911
自分はだいたい2mmを目安に交換してる。
もうちょっと使えるとは思うけど、モノがモノだけに余裕を持って換えておきたいからね。
あと質問しておいて“ブレーキヲタさん達”ってのはどうかと思うよ。
自分はだいたい2mmを目安に交換してる。
もうちょっと使えるとは思うけど、モノがモノだけに余裕を持って換えておきたいからね。
あと質問しておいて“ブレーキヲタさん達”ってのはどうかと思うよ。
工房並の常識しか持ってない精神的餓鬼なんだろうかリアル餓鬼なのか
どっちかなんだろうから見なかったことに（ｒｙ
俺は効かなくなったら交換
なぜか使い切るまで・・・ってのがないんだよな。
長期放置車両とか、パッドまだまだあっても効かん場合あるし
タイヤと同じように結構古いのはだめなのかな？と思ってたりする。
セールとかで あ 安い と思ったら買ってたりするから。
大体はキャリパーOHごとに交換してるかな？またはもみもみするときに
残量が3割切ってたら。
どっちかなんだろうから見なかったことに（ｒｙ
俺は効かなくなったら交換
なぜか使い切るまで・・・ってのがないんだよな。
長期放置車両とか、パッドまだまだあっても効かん場合あるし
タイヤと同じように結構古いのはだめなのかな？と思ってたりする。
セールとかで あ 安い と思ったら買ってたりするから。
大体はキャリパーOHごとに交換してるかな？またはもみもみするときに
残量が3割切ってたら。
定期的に見る→もうそろそろやばいな→新品調達→適当に更新
こんな感じ。あんまり厚さとかは意識してない。
こんな感じ。あんまり厚さとかは意識してない。
>>908>>909
すいません。
何処で聞けば良いか解からなくて・・・。
>>910
去年、オフロードを中心に体力強化を図ったのですが、
それでも完全なオンロードレース車両の減速Ｇは、
かなりキツイです。
車両に対しての加工＆調節はメカニックに任せてあるので、
自分でも何かできる事は筋力強化しかないなと思い、質問してみました。
ちょっと、水泳でもやってみようかなと思っています。
すいません。
何処で聞けば良いか解からなくて・・・。
>>910
去年、オフロードを中心に体力強化を図ったのですが、
それでも完全なオンロードレース車両の減速Ｇは、
かなりキツイです。
車両に対しての加工＆調節はメカニックに任せてあるので、
自分でも何かできる事は筋力強化しかないなと思い、質問してみました。
ちょっと、水泳でもやってみようかなと思っています。
ブリッジして首鍛えると視線が定まっていい感じ。
918 ：７７４ＲＲ：2006/01/10(火) 21:38:12 ID:Du4obJgG
ブレンボキャスティングの40ｍｍと65ｍｍ
両方試したｴﾛい人いたらｲﾝﾌﾟﾚお願いします・・・。
値段変わらずだから迷ってます。
両方試したｴﾛい人いたらｲﾝﾌﾟﾚお願いします・・・。
値段変わらずだから迷ってます。
>車両に対しての加工＆調節はメカニックに任せてある
いやいや
走り易くするための加工や調整は
ライダーさんも意見出さないといかんよ
ライダーが何も言わなければ標準的な事しかできないが
腕のあるメカならいろいろなアイデアの引き出し持ってるよ
意見交換が大事
オフロードも単独でやってると進歩しないよ
上級者やスクールなど活用
目指すのは体力強化というより
余分な力の抜き方だーな
筋トレはGに耐える時、楽に支えるイメージ
激しい動きをともなわないのだから
負荷をささえたまま静止できる筋肉が必要
自己流でやると関節や腰を痛めるので注意
いやいや
走り易くするための加工や調整は
ライダーさんも意見出さないといかんよ
ライダーが何も言わなければ標準的な事しかできないが
腕のあるメカならいろいろなアイデアの引き出し持ってるよ
意見交換が大事
オフロードも単独でやってると進歩しないよ
上級者やスクールなど活用
目指すのは体力強化というより
余分な力の抜き方だーな
筋トレはGに耐える時、楽に支えるイメージ
激しい動きをともなわないのだから
負荷をささえたまま静止できる筋肉が必要
自己流でやると関節や腰を痛めるので注意
そんな当たり前のこといってもねぇ・・・
ブレーキのメッシュホース換えたいんですが、
アルミ製とステンレス製じゃ感触違いますか？
車種はCB400SFです。
アルミ製とステンレス製じゃ感触違いますか？
車種はCB400SFです。
アルミのホースなんてあるの？
>>922
SWAGE LINEのやつなんですが、サイト見ると
ttp://www.plotonline.com/products/swage_line/index.html
「アルミ（ガンメタ）、アルミ（ブルー/レッド）、アルミ（メッキ）、
ステンレス」
と、あるようなんです。
価格もアルミ価格、ステンレス価格とあって・・・。
大差ないならアルミにしようかと思ってるんですがどうでしょうか。
SWAGE LINEのやつなんですが、サイト見ると
ttp://www.plotonline.com/products/swage_line/index.html
「アルミ（ガンメタ）、アルミ（ブルー/レッド）、アルミ（メッキ）、
ステンレス」
と、あるようなんです。
価格もアルミ価格、ステンレス価格とあって・・・。
大差ないならアルミにしようかと思ってるんですがどうでしょうか。
それ、フィッティング部分の材質。
ふつーに使うならアルミで問題ないと思う。
ただ俺は最近、長期間使ったフィッティングがいじってるときに
割れたので、それ以降は念のためステンを選ぶことにした。
ふつーに使うならアルミで問題ないと思う。
ただ俺は最近、長期間使ったフィッティングがいじってるときに
割れたので、それ以降は念のためステンを選ぶことにした。
>>924
割れたんですか？？
ホース部分はステンレスみたいなのですが、フィッティング部が
ブレーキの効果に影響あるのかなと思ったんです。
取り付け時以外触らないと思うので、まずはアルミにしてみますね。
レスありがとうございました。
割れたんですか？？
ホース部分はステンレスみたいなのですが、フィッティング部が
ブレーキの効果に影響あるのかなと思ったんです。
取り付け時以外触らないと思うので、まずはアルミにしてみますね。
レスありがとうございました。
926 ：７７４ＲＲ：2006/01/11(水) 16:44:23 ID:3G6owunP
アルミは割れるし腐食するし色褪せるよー
永く使うものだから黙ってステンにしときー
永く使うものだから黙ってステンにしときー
>>927
他人の意見に流される意思の弱さ・・・
他人の意見に流される意思の弱さ・・・
924だが･･･
割れたってもさ、ブレーキ関係の部品交換してる時に
フィッティング周辺で少し無理をした自覚はあるから、
アルミでも新品をプロが取り付けて、その後いじったり
しなければ問題ないと思うけどな。
割れたってもさ、ブレーキ関係の部品交換してる時に
フィッティング周辺で少し無理をした自覚はあるから、
アルミでも新品をプロが取り付けて、その後いじったり
しなければ問題ないと思うけどな。
今ならラフロのセールでステンも安いぞ
アルミと1500円位しか違わん
アルミと1500円位しか違わん
>>925
ホースはステンレスじゃないよ
ホースはステンレスじゃないよ
網の事か？
>>919
>ライダーさんも意見出さないといかんよ
意見交換はかなりしました。
車両にたいして私の体が大きいので、
タンクで体を支えようとすると前荷重になりすぎてしまうから、
タンクにコブが欲しい、とか
ステップをもっと太くして、踏ん張りが利くようにしてほしいとか。
ただ、あまり具体的に言うと
自分で無意識にどうにかしてしまっている部分もあるので、
加減が難しいところです。
オフロードは全日本に出てるかたから教わったりしたのですが、
いい気になりすぎてジャンプで飛びすぎ、足の骨を折ったので、
現在モトクロスではなくエンデューロ的な物にしています。
余分な力の抜き方もエンデューロの方が良いらしいのですが・・・。
30分以上持たないです。ｗ
でも、なんか筋肉痛が今まで経験したこと無い変な所なんですよ。
息を吸うと痛くて、背筋でもない、肩甲骨より下で
体を反らせると胸の方まで痛いんです。
もしかして横隔膜なのかなぁ。
はたして、そんな所筋肉痛になるのだろうか・・・。
>ライダーさんも意見出さないといかんよ
意見交換はかなりしました。
車両にたいして私の体が大きいので、
タンクで体を支えようとすると前荷重になりすぎてしまうから、
タンクにコブが欲しい、とか
ステップをもっと太くして、踏ん張りが利くようにしてほしいとか。
ただ、あまり具体的に言うと
自分で無意識にどうにかしてしまっている部分もあるので、
加減が難しいところです。
オフロードは全日本に出てるかたから教わったりしたのですが、
いい気になりすぎてジャンプで飛びすぎ、足の骨を折ったので、
現在モトクロスではなくエンデューロ的な物にしています。
余分な力の抜き方もエンデューロの方が良いらしいのですが・・・。
30分以上持たないです。ｗ
でも、なんか筋肉痛が今まで経験したこと無い変な所なんですよ。
息を吸うと痛くて、背筋でもない、肩甲骨より下で
体を反らせると胸の方まで痛いんです。
もしかして横隔膜なのかなぁ。
はたして、そんな所筋肉痛になるのだろうか・・・。
ろっ骨にヒビ
又は肋間神経痛みたいなー？
又は肋間神経痛みたいなー？
遅レス>>905
減速時間の長い場合（100Km/h以上減速するとか）限定で
ステップに足を突っ張って、シートストッパーにケツを
押し付けて耐える。
ステップを前に蹴りだす、みたいに。
ニーグリップだけじゃ、予め体をオフセットして
ヒザも開きつつフルブレーキとか厳しいよね。
固定式ステップじゃないと無理かも。
減速時間の長い場合（100Km/h以上減速するとか）限定で
ステップに足を突っ張って、シートストッパーにケツを
押し付けて耐える。
ステップを前に蹴りだす、みたいに。
ニーグリップだけじゃ、予め体をオフセットして
ヒザも開きつつフルブレーキとか厳しいよね。
固定式ステップじゃないと無理かも。
アンチメッシュのゴムホース派の人いる？
俺はメッシュに割と懐疑的なんだけど、メッシュ派でもゴム派でもいいからそれぞれの信念を聞かせて。
俺はメッシュに割と懐疑的なんだけど、メッシュ派でもゴム派でもいいからそれぞれの信念を聞かせて。
信念も何も単に好みの問題だと思うが
ジムカーナではフロントブレーキの操作のスピードと正確さを問われる
場面ばかりなんですが、握力でブレーキの強さをコントロールするのでは
正確性がいまいちなんですね。
コーナリング中でもアクセルとフロントブレーキを同時に操作するし。
だからスゴーク柔らかいタッチに設定してブレーキレバーのストローク量で
ブレーキの効きをコントロールという考え方の人が多いです。
そのためには小径のラジポンとゴムホースの組み合わせが必須です。
そういうわけ。
場面ばかりなんですが、握力でブレーキの強さをコントロールするのでは
正確性がいまいちなんですね。
コーナリング中でもアクセルとフロントブレーキを同時に操作するし。
だからスゴーク柔らかいタッチに設定してブレーキレバーのストローク量で
ブレーキの効きをコントロールという考え方の人が多いです。
そのためには小径のラジポンとゴムホースの組み合わせが必須です。
そういうわけ。
>>940
自分はメッシュ派です。ず～っとアンチメッシュだったんだけど、
一度いれてメッシュ派に(喰わず嫌いか。)
RS250乗ってた時、峠なんかずっと乗ってブレーキずっと使ってると、
握りこむ量が変わり増えていくのが嫌だった。
「メッシュ入れると変わらないよ」というなじみのバイク屋さんの一言で
一度メッシュを入れてみて、全然変わらないのに感動した。それ以来メッシュ派。
自分はメッシュ派です。ず～っとアンチメッシュだったんだけど、
一度いれてメッシュ派に(喰わず嫌いか。)
RS250乗ってた時、峠なんかずっと乗ってブレーキずっと使ってると、
握りこむ量が変わり増えていくのが嫌だった。
「メッシュ入れると変わらないよ」というなじみのバイク屋さんの一言で
一度メッシュを入れてみて、全然変わらないのに感動した。それ以来メッシュ派。
lヽ ﾉ l ｌ l ｌ ヽ ヽ
)'ｰーノ( | | | ､ / l｜ ｌ ハヽ |ｰ‐''"ｌ
/ Ｄ | | |／| ﾊ / / ,/ /|ﾉ /l / ｌ l ｌ| ｌ Ｄ ヽ
l ･ i´ | ヽ､| |ｒ|| | //--‐'" ｀'メ､_ｌﾉ| / ・ /
| Ｖ l トー-トヽ| |ノ ''"´｀ ｒｰ-/// | Ｖ ｜
| ･ |／ | l ||､ ''""" j ""''/ | |ヽｌ ・ ｜
| Ｄ | | l | ヽ, ― ／ | | ｌ Ｄ |
| !! | / | | | ` ｰ-‐ ' ´|| ,ﾉ| | | !! ｜
ノｰ‐---､,| / │ｌ､l |ﾚ' ,ﾉﾉ ﾉハ､_ノヽ
/ ／ ノ⌒ヾ､ ヽ ノハ, |
,/ ,イーｆ'´ /´ ＼ | ,／´ ｜ヽl |
／-ト、| ┼―- ､_ヽﾒr' , -=ｌ''"ハ | ｌ
,／ | ヽ ＼ _,ノｰｆ' ´ ﾉノ ヽ ｜ |
､_ _ ‐''ｌ `ー‐―''" ⌒'ｰ--‐'´｀ヽ､_ _,ノ ノ
￣￣ | ／ ￣
)'ｰーノ( | | | ､ / l｜ ｌ ハヽ |ｰ‐''"ｌ
/ Ｄ | | |／| ﾊ / / ,/ /|ﾉ /l / ｌ l ｌ| ｌ Ｄ ヽ
l ･ i´ | ヽ､| |ｒ|| | //--‐'" ｀'メ､_ｌﾉ| / ・ /
| Ｖ l トー-トヽ| |ノ ''"´｀ ｒｰ-/// | Ｖ ｜
| ･ |／ | l ||､ ''""" j ""''/ | |ヽｌ ・ ｜
| Ｄ | | l | ヽ, ― ／ | | ｌ Ｄ |
| !! | / | | | ` ｰ-‐ ' ´|| ,ﾉ| | | !! ｜
ノｰ‐---､,| / │ｌ､l |ﾚ' ,ﾉﾉ ﾉハ､_ノヽ
/ ／ ノ⌒ヾ､ ヽ ノハ, |
,/ ,イーｆ'´ /´ ＼ | ,／´ ｜ヽl |
／-ト、| ┼―- ､_ヽﾒr' , -=ｌ''"ハ | ｌ
,／ | ヽ ＼ _,ノｰｆ' ´ ﾉノ ヽ ｜ |
､_ _ ‐''ｌ `ー‐―''" ⌒'ｰ--‐'´｀ヽ､_ _,ノ ノ
￣￣ | ／ ￣
ブレーキシューで停止直前の低速時に鳴くのは、シューの角を削れば直る？
949 ：７７４ＲＲ：2006/01/13(金) 11:54:48 ID:ILNRIiMV
俺はVmaxでジムカーナやってるけど、ゴムの方がファジーなタッチになる。
受け売りとかいう前にあんたジムやったことないでしょ？藁
受け売りとかいう前にあんたジムやったことないでしょ？藁
Vmaxでジム アホだなｗ
なんでアホなんだ？
早く走れないかもしれないが、楽しみ方はみんな違うぞ
早く走れないかもしれないが、楽しみ方はみんな違うぞ
>>948
ブレーキパッドにパッドグリス塗ってみた？
ブレーキパッドにパッドグリス塗ってみた？
>>951
「VS1400でジムなら変態」と同義語なんじゃないか。
「VS1400でジムなら変態」と同義語なんじゃないか。
956 ：７７４ＲＲ：2006/01/14(土) 01:10:09 ID:24vK2GMC
ディスクよりドラムのほうが効きが良い。
知ってた？
知ってた？
前に出た話題は華麗にスルーしつつ。
オレの感覚では、90年代前半頃の車種まではメッシュにすると激変したような気がしたけど、
最近のゴムホースは良く出来てるのか、マスターとキャリパーの設定が良くなったからなのか、
タッチも十分だし、費用対効果が下がったので優先順位は下がったよ。
オレの感覚では、90年代前半頃の車種まではメッシュにすると激変したような気がしたけど、
最近のゴムホースは良く出来てるのか、マスターとキャリパーの設定が良くなったからなのか、
タッチも十分だし、費用対効果が下がったので優先順位は下がったよ。
俺もアルミのフィッティングで割れたけど
２度ほどコケてるからそれも大きいかも。
２度ほどコケてるからそれも大きいかも。
>>959
他でやってくれ。
他でやってくれ。
狭いヤツばっかりだな・・・
狂気の沙汰こそ面白い。
963 ：７７４ＲＲ：2006/01/14(土) 16:34:44 ID:106cV8iZ
はじめまして。バリオス2に乗っております。
NSR250のキャリパーが落札できたので、Nプロジェクトのキャリパーアダプターを使って
キャリパー交換しようと思っています。
現在は横置きマスター1/2インチでキャリパーは約30φ*2POT、油圧レシオは11弱くらいです。
変更後のキャリパーは32φ・30φの異型対向4POT、レシオ23.8あたりになると思ってるのですが・・・。
一般的にはレシオはどれくらいが適正範囲ですか？14mmあたりにマスターも交換した方がいいですか？
NSRはダブルディスクで14mmなので、シングルディスクに流用した場合小ピストン径でもいけるもんですか？
なんだかこんがらがっているので、ご教授願います。
NSR250のキャリパーが落札できたので、Nプロジェクトのキャリパーアダプターを使って
キャリパー交換しようと思っています。
現在は横置きマスター1/2インチでキャリパーは約30φ*2POT、油圧レシオは11弱くらいです。
変更後のキャリパーは32φ・30φの異型対向4POT、レシオ23.8あたりになると思ってるのですが・・・。
一般的にはレシオはどれくらいが適正範囲ですか？14mmあたりにマスターも交換した方がいいですか？
NSRはダブルディスクで14mmなので、シングルディスクに流用した場合小ピストン径でもいけるもんですか？
なんだかこんがらがっているので、ご教授願います。
>>950はバカだなというのを、熱いなという意味で使ったんだろ
>963
ノーマルでシングルディスク＋対向4pod車のデータ参考に汁＞油圧レシオ
ノーマルでシングルディスク＋対向4pod車のデータ参考に汁＞油圧レシオ
>>965
ホーネットで11mmのようです。
とするとキャリパーのピストン径を同一と仮定して、レシオは31くらいですね
ただ、ホーネットはカタログによるとやや高レシオにふってあるようなので、
1/2インチ（12.7mm）だと、23.8で少しレシオは下がりますけど、問題ない範囲だと納得しました。
どうもありがとうございました。
ホーネットで11mmのようです。
とするとキャリパーのピストン径を同一と仮定して、レシオは31くらいですね
ただ、ホーネットはカタログによるとやや高レシオにふってあるようなので、
1/2インチ（12.7mm）だと、23.8で少しレシオは下がりますけど、問題ない範囲だと納得しました。
どうもありがとうございました。
暇つぶし程度に自分のレシオ計算してみた
・現在の構成
5/8インチマスタ
34mm＋27mm異径4ポット ダブル
(((34/2)^2*3.14)+((27/2)^2*3.14))*2/((15.875/2)^2*3.14)＝14.959
前に付いてた片押し30mm＋27mmキャリパの時は12.927。
レバーのストローク量が多くなった反面、コントロールはし易くなった。
・現在の構成
5/8インチマスタ
34mm＋27mm異径4ポット ダブル
(((34/2)^2*3.14)+((27/2)^2*3.14))*2/((15.875/2)^2*3.14)＝14.959
前に付いてた片押し30mm＋27mmキャリパの時は12.927。
レバーのストローク量が多くなった反面、コントロールはし易くなった。
高レシオ 30 20 10 低レシオ
レバーストローク
少ないが力が要る 大きいが力は要らない
こんな理解でいいわけ？
レバーストローク
少ないが力が要る 大きいが力は要らない
こんな理解でいいわけ？
ちょっと教えてくんなまし
中古で買ったＶＴにおまけとしてプレミアというメーカーのパッドがついてました
このメーカーって聞いた事無い＆ラフロやナプースで売ってるのを見た事無いのですが…
知ってる人、または使ってる人いますか？どんなパッドなんでしょうか
いいという意見があれば交換用にストック、だめっぽならオク行きにしようかと思って
おながいします
中古で買ったＶＴにおまけとしてプレミアというメーカーのパッドがついてました
このメーカーって聞いた事無い＆ラフロやナプースで売ってるのを見た事無いのですが…
知ってる人、または使ってる人いますか？どんなパッドなんでしょうか
いいという意見があれば交換用にストック、だめっぽならオク行きにしようかと思って
おながいします
>>968
全部・・・逆。
全部・・・逆。
971 ：７７４ＲＲ：2006/01/15(日) 22:49:31 ID:phsWaLcc
VTになら何使っても一緒だ。
>パッドがついてました
装着済みではなく付属品（予備パーツ）として
ではないかと思われ
装着済みではなく付属品（予備パーツ）として
ではないかと思われ
ニッシンのパッドは良いよ
975 ：７７４ＲＲ：2006/01/16(月) 07:28:30 ID:ruOwbsJw
どっちにしろ街乗りバイクのVTにはパッドの良い悪いなんか関係ないから安心して使え。
>972おまい頭わるいな？よく嫁、脊髄反射はやめよ
交換用にストックとか書いてあるのに…
どこの世界に使いかけのパッドを…(以下略
(こんな書き込みも大事なスレの無駄な消費か…はいはいっ)
交換用にストックとか書いてあるのに…
どこの世界に使いかけのパッドを…(以下略
(こんな書き込みも大事なスレの無駄な消費か…はいはいっ)
>>976
俺も>>969の話はバイクに装着してあるのかと思ったよ。
普通「ついてました」っていえばねぇ・・・
頭が悪いのか・・・
悪いが俺は使ってみて気に入らなかったパッドは、
万が一のスペアとしてストックしてあるが？
使いかけのパッドをストックしているような貧乏人はこの世界にいたらいかんのか？
俺も>>969の話はバイクに装着してあるのかと思ったよ。
普通「ついてました」っていえばねぇ・・・
頭が悪いのか・・・
悪いが俺は使ってみて気に入らなかったパッドは、
万が一のスペアとしてストックしてあるが？
使いかけのパッドをストックしているような貧乏人はこの世界にいたらいかんのか？
>>977
ﾉｼ
つうか、貧乏性なんで完全に終わってない限り、
置き場に困るもの以外は基本的に取ってる。
今、手元に10年近く前に手放したアドレスV100の
ブレーキシュー（新品）が転がってるよ･･･
ﾉｼ
つうか、貧乏性なんで完全に終わってない限り、
置き場に困るもの以外は基本的に取ってる。
今、手元に10年近く前に手放したアドレスV100の
ブレーキシュー（新品）が転がってるよ･･･
まぁ使ってみてクソだったら捨てればよし。
でもディスク削られたら泣くな。
でもディスク削られたら泣くな。
980 ：７７４ＲＲ：2006/01/16(月) 19:17:25 ID:GXA3DWHa
VT中古で買うやつなんか「初期制動」や「コントロール制」なんか関係なく
要は「止まれば」いいんだろ？
じゃあプレミアだろうがヤマシダだろうが何でもいいじゃん
要は「止まれば」いいんだろ？
じゃあプレミアだろうがヤマシダだろうが何でもいいじゃん
RZに対抗するために発売されたVTが街乗りﾊﾞｲｸですかそうですか
なわけねぇだろｗ
なわけねぇだろｗ
RZの対抗にVT？
初めて知った。
レーサーレプリカブームの時の８０年代はVTと言えば女の子バイクかオタクバイクと言われてたよ。
初めて知った。
レーサーレプリカブームの時の８０年代はVTと言えば女の子バイクかオタクバイクと言われてたよ。
なんでVTこんなに叩かれてるん？
プレミアってこれかな？
ttp://www.dolphin-s.co.jp/dp-pulemiapat.htm
どっちも使ったこと無いからなんとも･･･
シンタードの方は良さげだね。
乗った事ある人なら判ると思うけど、意外に走るし良いバイクだよ。
VTつっても色々あるけど、VTRとはまるで別物。
インボードと見た目だけのダブルディスクは、コントロール性皆無だったけど。
ttp://www.dolphin-s.co.jp/dp-pulemiapat.htm
どっちも使ったこと無いからなんとも･･･
シンタードの方は良さげだね。
乗った事ある人なら判ると思うけど、意外に走るし良いバイクだよ。
VTつっても色々あるけど、VTRとはまるで別物。
インボードと見た目だけのダブルディスクは、コントロール性皆無だったけど。
>>983
自分が知らないマイナーなパッドの名前を出されて悔しいのか、余計な所を叩いて逆ギレしてるだけ。
もしくはアグスタとかベネリに乗ってる奴が、VTゴトキでブレーキを語るな！とお怒りと思われます。
自分が知らないマイナーなパッドの名前を出されて悔しいのか、余計な所を叩いて逆ギレしてるだけ。
もしくはアグスタとかベネリに乗ってる奴が、VTゴトキでブレーキを語るな！とお怒りと思われます。