☆★　自作、加工パーツ　★☆

ここでお聞きしてよろしいですか。
スクーターのスクリーンが割れちゃったんですけど新品買うと８千円くらいします。
そこで透明のアクリルか何かの板を買ってきて自作で安く済ませたいんですが
どこでそういった材料売ってますか。
近所のホームセンターでは売ってなくて。（東京在住）

>>116
アクリル板であればハンズかユザワヤにありそうなが..
東北であれば、サンデーというDIYチェーン店に常備されています(アクリルと塩ビ板)。

　ところで、アクリル板を整形する場合はどのようにやるんでしょう。
熱で曲げたりしても白くなりそうなのですが。

　自分も前述のライトケースのレンズを、3XVのカウルにあわせて作り
直したいので、やりかたとか教えてもらえるとたすかります。

>>116
一番近くて安く済ませるには、文房具屋で売ってる
透明の下敷きを使う。コレ最強。しかしそのまま装着すると
登下校中の生姜臭え達にマークされるという危険の伴う諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。まあキミのようなド素人はハンズに逝け！

>>116
塩ビが良さげ。
ttp://isweb19.infoseek.co.jp/sports/ribu/bikekai.htm

＞112
より早く点灯するLEDのテールランプ
――後方の車が時速約100キロで走っていれば、
従来よりも約5メートル早く警告を受けることになる
――など、新しい安全機能で一歩先を行っている。
この新機能は2000年型のデビルに標準装備される。
ttp://www.hotwired.co.jp/news/news/technology/story/2973.html

だとよ

LEDテール化の参考になれば..。どぞどぞ。
ttp://home9.highway.ne.jp/holly/3MA/3MA3.htm

　2サイクル車のオーナーは、「燃料霧化促進計画」が次のチューニング
テーマになるかも。

>all　レスありがとう。

>>119のＨＰを見るとアクリルより塩ビのほうがいいみたいですね。
こないだ渋谷のハンズに行きましたが大きなアクリル板は売ってなかったです。
塩ビのほうも探してきます。

わたしとしてはどうせ手作りならイタリアで見かけるべスパのスクリーンのような
少し大きなものを作ろうかと考えてます。（国産スクーターですが）
やはり冬寒いし雨だって冷たいしメットの風切り音もなくなって快適です。

>>73
ビートフラッシャーですよね。その三三七拍子のやつ。いきなりその会社倒産して
なくなったけど、あれは未だにもう一回欲しい。。というか自作したい。相当
そういったＲＯＭとかどっかにないかな〜コントローラーないか。。

アクリルはキズ入るとピシッて割れちゃう。塩ビの方がイイみたい？

>>122
塩ビの方が加工しやすいんでいいよ。柔軟性がある。
アクリルは硬質なところや透明度を生かす用途に使わなきゃ。

紫外線には塩ビの方が弱いかな。

LEDでヘッドライト、についてちょっと調べてみたんですが、
LED信号機に一灯当たり使用されているLEDはだいたい３００個前後で、
電球式の信号機に使用されている電球の消費電力は７０W位だそうです。
と言うことは、LED３００個用意すればヘッドライトの代わりになるんでは…？

>>121
し、白色LED使ってる…金持ちだ。
この場合、コスト的に赤色の方が適してると思うんですが。
あと、アレくらいの数じゃ暗すぎるんじゃないかと。
ちなみに当方は、ライトスイッチON時には高輝度LED
ブレーキON時には超高輝度LEDを使ってます。

>>123
ロジックICでむりやり回路組んじゃったらいかがでしょう…？
カウンタIC使えば何とかなりそう。

赤いテールレンズの中でLEDを使う場合、白より普通に赤いLEDを
使う方が明るいみたいです。どっかで実験してました。
白色を買う金でその十倍は赤色が買えるので、(ﾟдﾟ)ｳﾏｰかと。
ナンバーを照らすランプがブレーキランプと共用のタイプは
そこだけは白色にしないと不味いですけど。

塩ビっていうのは、耐候性を上げるのに塩素が添加されてるので屋外での持ち
が良いのと価格が安いってのがある。　アクリルは紫外線に弱いので、２〜３
年外で使うと黄ばんでモロくなるんです。　大戦中の戦闘機のキャノピーは
アクリル使ってるのが多かったのですが、現在殆どがポリカーボネート製に
なってます。　メットのシールドやゴーグルのレンズ、防弾ガラスが主な用途
です。　組タテ式のカーポートの屋根材なんかにも使われてますが、入手先は
直接材料問屋から買うか、樹脂加工業者なら切り売りしてくれる可能性もある
けど、安くあげるのが目的なら材料加工するよりパーツ買ったほうがイイよ。

>>128
おおっ、塩素の添加は対候性のためか。
感覚(体験)で物言っちゃやっぱ駄目だめだね。
塩ビでの持ちが余りよくなかったんで。

>>123
キャーうれしーっ！いらっしゃいましたか！
すぐ倒産したんすか。それであんまり出回らなかったんだなー。
誰に話しても信じてくれなくて・・。最近じゃ自分でも
あれは、夢か何かだったんだッて思ってたんですよ。
ビートフラッシャーっていうんですかあ。いやーこのスレ最高！

　以前ドーバークラブが扱っていた、DIAL-A-JETはもう手に入らないんでしょうか。

　キャブのボアに穴あけ加工をしなければならないのですが、3XVのSP仕様キャブの
ような、ボアの中心からガスを吹いてくれるのが魅力。

　あー、つけたい。

今日やっと、ＮＳ−１Ｒホイールスプロケマウント５�o削り加工
が仕上がってきたよ。

がしかし、仕事が忙しくなってきたのでなかなか手が付けれない・・・。

>123,>130
逆に、ウィンカーの点滅速度を遅くする事ってできますか？
アメリカンでたまにものすごくウィンカーの点滅遅いの見た事があって、
僕もやってみたいんですけど・・・。できます？

>1でZ�Uのウィンカーに挑戦するって書いたんですけど、
他に社外品とかでデカイウィンカーってありませんか？
小さいのは飽きてしまったもので・・・。

>>133
ウインカーのソケットを加工して、ヘッドランプ用のランプを使用すれば
遅くなると思うYO!

>>134
それなら、ランプと並列に抵抗を繋げばどうでしょう？

LED関係、参考にさせていただきます。

いつか役に立つ日がくることを祈りつつ。

>>135
暗くなると思われ

一応、並列に繋ぐというのがミソなんですが。
たしか、負荷抵抗が小さくなると点滅周期早くなりますよね？
逆に、負荷抵抗が大きくなると点滅周期が早くなります（これは実践済み）
だからと思いまして。

１３４氏のように、ヘッドライトのランプ使っても暗くなるんじゃないですかね？
どうなんでしょう。

あ、並列か。なら暗くならないと思います。
負荷が大きすぎて電圧降下起こすなら別ですが・・・。

確か保安基準では毎分６０〜１２０回なので、
それからはみ出さないようにしましょう。

・・・っと、↑の書き込みは137の間違いです。

バルブのワット数を上げ下げするとヨロシ
抵抗入れたりせんでも回路の抵抗は変わるでしょ

>>126
すみません。ご指摘頂きました、
>ジックICでむりやり回路組んじゃったらいかがでしょう…？
>ウンタIC使えば何とかなりそう。
について書かれているソースをわかりませんでしょうか？
製作してみたいのですが、何分ICなどについてまったく知識がないので、
>>73
いや〜喜び分かち合えて最高です。笑　何年か前まで現物残してたんですよ、、
ラジオセンターあたりで再生できないかと思って、
でも引越しの時に捨ててしまいました。
創作意欲わいてきました。。笑

>>142
PC解ってて電気が余り解らない人なら、
PICとかAVR等のマイコン使った方が早いと思う。
値段も大したこと無いし、色々後から変更できるし。

R100GSのパイロットランプをLED化したら充電されなくなって
走ってる途中でバッテリーがしまった。。。
チャージランプはLEDに交換しただけじゃダメでした。

↑　スイマセン、電気うといのでＰＩＣとかの良い説明あるとこご存知でしたら
教えて下さい。

アクリルは１２０度位くらいから柔らかくなるので、ホットプレート（手ぬぐい
敷いたほうが良いかも）、塩ビは８０度位からでや湯沸し器のお湯でも曲がりま
す。　ただし思った通りに加工するのはかなり難しいので段取りや押し当てる型
が重要です。

アクリルの水槽作ったりするプロの現場では大型の遠赤ヒーターなんかを使いま
す。　高いよ。

>>145
PICはとっつきが悪くて私はAVRをメインで使ってるんですが、
(なんせアセンブラで書いてるんで。Cなら余り関係ないかも）
http://www.picfun.com/ から色々と飛べると思います。
AVRはATMELのデータシートと
http://www.age.ne.jp/x/apony/elec/ を参考に勉強させてもらいました。
日本語のPICの本は結構でてたんですが、最近漸くAVRのも出ました。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/321100.htm

スクリーンを自作するのにポリカーボネートを使おうかと考えてるんですが
塩ビのように熱で簡単に曲がったり切ったり出来ますか。

ポリカーボネートってとても強い素材のようなので出来れば使ってみたいです。

>>143
でもカウンタ程度はわかってないと
１チップマイコンは使えないよ・・・

ちなみにＡＶＲもＰＩＣもライタを使うので、ある程度初期投資が
必要です。
秋月のキット使うなら￥７０００くらい？
ウィンカーに使って終わりならちょっともったいないかも。

>>147
シロウトに成形は無理。
流用にしても切断・研磨がせいぜい。
解体屋でクズ同然のスクリーンを買って来て試してみるとヨロシ。

スイマセン、
買ったバイクにタンクがなかったんで
スクーターのタンクをレプリカにつけてしまったんですが・・・・・

age

148/146氏　ども。　頑張って勉強してみます。

知らないヒト多いんですが、樹脂よりガラスのほうが加工や材料費安いくらい
なんです。　ポリカはドライヤー程度の熱では加工ムズイからせめてヒートガン
くらいは揃えましょう。　ただしキレイにできる訳ではないです。　迂闊に手
出すと出費デカイよ。

Ｈ４バルブの台座にＨＩＤロウ漬け。３万でＨＩＤ組んだ。
ＨＩ／ＬＯＷ切り替えできないけどねー

>Ｈ４バルブの台座にＨＩＤロウ漬け。
はいいとして
>３万でＨＩＤ組んだ。
此れが気になります、詳細希望っス。

オークションなんかで出てると思いますよ。HID

これどうぞ>>154
ttp://homepage1.nifty.com/FLAT/hid-hp/hid_main.htm

http://sports.2ch.net/test/read.cgi/ski/997931938/117

>>157
あんたはココに誘導したいわけだ。２時間近くがんばったね。
ttp://music.2ch.net/test/read.cgi/jr/994988000/264

しかもありきたりのウィルスじゃねーかい。

>>155
ぬ、かたじけない。感謝。

＜＜警告＞＞
現在、2chの各スレに多重連続リンクが貼られまくっています。

最終的には16:11にJr.板の次のレスにたどり着くとウィルス地雷を踏む仕掛けです。
もうリンク数は100個近くになってます、見かけても無視しましょう･･･時間の無駄だから。

　　Ｊｒ．ファンのみなさんへお願い
　　http://music.2ch.net/test/read.cgi/jr/994988000/264

自作とはちょっと違うけど、皆さんカウルの塗装にはどこのメーカーの塗料（スプレー缶）使ってます？

以前>>116でスクーターのスクリーンの作り方を聞いたものです。
縦４５ｃｍ横６０ｃｍの塩ビを買って早速作りました。
ステーは壊れたスクリーンのものを流用しました。
スクリーンの形は上の両端を１０ｃｍほど円く切っただけのシンプルなものです。
のこぎりで切るのは楽でしたが熱して曲げるのは今ひとつうまく出来ませんでした。
ガスコンロでゆっくりあぶっていたんですがなかなか温まらなくて、しびれを
切らし火にぐっと近づけたら一気にふにゃっとしてしまいました。
まあ１６００円で出来ましたからいいですけどね。
レスくれた方、ありがとう。

htp://www.dragoncity.ne.jp/~feris/prelude/led1.htm
LED化が結構詳しく書いてあっていいかんじ

↑見て思い出したけどＬＥＤのテールってさ、もうだいぶ前から
市販されてるよ。形は普通のバルブのガラス球の部分に、ＬＥＤが
いっぱい詰め込んである感じ。だから取り替えるのも誰でもできるし
一個、二千円前後だと思ったな。

けどね、テール時はクルクル回っちゃうよ。ブレーキ時は点滅になる。
あのちっちゃいソケットの中に、回路が入ってるってことは、
単純な回路なの？と思うんだけど、そんなことはないよねえ。

このテール知ってる人いっぱいいるでしょ。

スクリーンはあぶって曲げるのは一苦労です。　工作物の温度を
広い範囲で一定にするのはヒーター、バーナーの類では難しいと
思いますよ。　熱した油に（食用でもＯＫ）に浸して加工するの
がお勧めです。　温度管理は材料の切れ端で試して自分でしてね。

>>165
油で温めるんですか。初耳です。
ただ、今回はサイズが大きかったのでフライパンに油を張って
温めるのは出来なかったでしょうね。

曲げたくないところにアルミホイル張って、曲げるところを隙間5ｍｍくらい空けて
・・・っていうのを見たことがあるなり。

>>164
そりゃあ、詰め込もうと思えば詰め込めれるけどね。
一般人には無理じゃないかと。

油で暖めるのもアリなんですが、普通のコンロだと温度ムラが出るので上で
ホットプレートすすめたんですよ。　手ぬぐいしいて温度調節すれば初心者
でも比較的ムラなく暖められるので。　最近は角型のプレート少ないんです
けど。

まあキレイにではなく、とにかく安くであればなんでもＯＫなんですが

http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c12908577

ヤフオクで、ＬＥＤの気になる物出てたんで・・。

あげ

age

age2

>>132のその後。
ＮＳ−１Ｒホイールはノーマルスイングアームには、
装着不可能という事が判明。

スイングアーム自作決定〜、チーン。（ｗ

>>164
点滅しないのもあります。最近出たのかも。
http://homepage1.nifty.com/takuo/scooter/LetsII/

>175
まったく、新製品やら何やら出てくるのがはやいですな。
勉強不足でｽﾏｿ･･｡

それじゃ
トラックのウインカーみたいに、３つが順番に点灯して
順番に消えてく最近版のリレーの自作は、ﾄﾞｷｭｿなヲレには
無理な話かな？板ズレだけど説明できる神はいませんか？

装置はでっかくなりそうだけど、
作れない事もなさそうね＞１７７

B-Kingが流れるウィンカーじゃなかったっけ？

age

>>164
それ片方に付けてるＤＱＳカーが居て、「右折かな」と思って左から抜いたら
クラクションならしてきやがった。保安基準違反じゃない？

>>177
ICとリレー制御で、できるかと思われ。

>>177
大学の講義中、暇だったので回路考えてみました。
点滅させること自体は問題ないんだが、
ウィンカーとして使うようにするには今ひとつ…

どうしたものかな

プラグのフックにスリット加工して風通し良くしてみろ！
別物のエンジンになるぞ！

自分でバイクに貼るステッカーをＰＣで作ろうかと考えてます。
市販のもののようになかなか日焼けせず、耐水性もちゃんとあるものを作りたいと思ってます。
これで必要な材料はなんでしょうか？？
プリンターはインクジェット（Ｃａｎｎｏｎ　Ｆ６００）を使ってます。

>>184
カッティングプリンター

中古で(･∀･)ｲｲ!!からRolandのカッティングプリンター欲しいな
なんか雑誌で前に見たが、カッティングシートだけでとんでもない
デコレートしてくれるペントショップがあったね

>>183
焼け落ちたりしない？

ttp://www.jkdp.com/hint/jisakuHINTst.htm

ステッカーの自作はココが定番では。　過去ログ見よう。

******* ここまで読んだ *******

オクションでフェンダーレスを買ったんだが（その車種用）
曲がっているかして、はまらないんだなこれが（泣
鉄製だけど曲げようとすると「パキン」って行きそうな素材・・。
ダレカタスケテクデ(；´Д`)

>>190
不良交換

　　　 　 　 　 　 　 　 Λ＿Λ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 （　・∀・）＜　鉄なら曲がると思うがナ！
　　 　 　 　 　 　 ＿φ＿__⊂)__ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／|
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／

>184
「光沢・耐水フィルムラベル」って製品が各社から出てます。インクジェット
で印刷してもなぜか耐水になります。もっとも、風雨,紫外線にさらされると
そのままだと1,2ヶ月で真っ白になりますが、上にクリアをはるとかなり
持ちますよ。

FRPのレース用シートカウル付けたのですが、走行中にギャップにのったりすると座面
がシートレール付近まで歪んでしまい、結局タンク側の取りつけ位置が割れてしまいま
した。
モトチャンプとかの元茶用のシートカウルは、シートベース(?)なるものが最初からつ
いてきて耐久性を確保しているらしいですが、これって実際のトコなんなんでしょう。

また、FRPのカウルの振動を上手に逃がすマウント方法ってどうやったらいいでしょう。
フロントカウルが割れる前に対処したいです。

>>194
＞シートベース
「スーパーで売ってる肉や魚をパックしてる白いトレー」を裏返しにした
ような形のやつだよね。
厚めのFRP製で、これをシートレールにタイラップで固定し、
シートレールとシートカウル座面の隙間をなくして
シートカウルの割れを防ぐようになってます。
ベースがないと座面付近が割れやすいです。
代わりに金属製のステーや木板を加工して使ってる人もいました。

＞マウント方法
ノーマルカウルで使ってるラバーブッシュを加工して
取り付けるか、ホームセンターでゴムシートを買って来て
丸く切り取って、ワッシャーのような感じでFRPカウルとステーの間に
挟んでみるのはどうだろう？

LEDランプの類ですが、消費電流が少ない＝少ない電流で点灯可能
なので、裏を返せばスイッチ被水時のリーク電流が小さくても
誤点灯してしまう可能性が高くなるということです。
電球系のON/OFFスイッチは耐水性能が低いことが多いので要注意。
防水スイッチが使えればいいのですが…
とりあえずは接点付近の直接被水を防ぐとか溜まりにくい形状にするとか
対策を講じる必要があるかも知れませんね。

ほすい〜けど無いものは、作れ
有るものは、買え、銭がないなら、銭作れ

もう少しで、倉庫行きだたよ。
ageとく。

テールランプのＬＥＤ化を狙ってヤフオクで高輝度な
赤いＬＥＤを落としたよ。ほかにもいろいろ揃えなきゃ
イカンのだが、完成したらまた来るよ。

>>199
高輝度LEDの寿命は約5万時間なので気をつけてね

あと空ぶかし、エンジンスタート時に過電圧をかけて壊す事があるからレギュレーターは必須だよん。

ヤフオクに出てた高輝度LED、あんまり明るくなかったような…
たしかそれで入札やめた気がするんだけどなー

LED、秋葉のマルカで買った。
スクータにつけてみた。明るい。12000mcdのやつを6個ブレーキランプ用に。
2000mcdを20個ポジション用に。12VのLEDなので、定電流ダイオードのみ。
しめて、3400円弱。初心者におすすめ。

色々参考になるage

5万時間ってことは毎日24時間発光させつづけたら、6年弱で寿命って
ことか！　5年過ぎたら気をつけよう。

電気のことは素人なのでよくわからんのだが,定電流ダイオードと
レギュレータ、両方有った方がいいのかな？

それと、２VくらいのLEDを6個直列にしたら１２Vと考えていいの？

昨晩、さっそく赤の超高輝度を3個壊した、、、

>>204
だめです。電流制限用に抵抗を入れてください。一般的なLEDなら、
順電圧2Vで電流は20mA位だと思うよ。

>205
サンクス！
たしかに買ったやつも、2.1V、20mAだった。
抵抗を入れるのと、定電流ダイオードの違いは？？

中学校の理科（今は理科って言わないんだっけ？）を復習しようかしら。

誰かウィンカーをLEDにしている強者はおらんかね？
話を聞かせて欲しいっす

ウインカーのLED化はいずれしてみようと思ってます。
ヤフオクでテールASSY手に入れましたので失敗も気にせず作成できます。

ただ、コッチンコッチン鳴るウインカーリレーをどうするか思案中。
そのままでも問題ないのかな。
ICは５５５使用が面倒くさくないか。
それとウインカーが前と後ろと２つあるのが悩みの種。
誰かすでにやってたら教えてください。アイデアパクらさせて下さい(笑)

＞＞２０９
リレーそのまま使うと点滅周期変わっちゃいます。
負荷抵抗が点滅周期に関係してるみたい。

個人的にはウィンカーが左右二つあるのが悩みの種。
前後ってのはそんなに問題じゃないような。

５５５使うのはいい手ですね。

LEDにしてリレーそのままだと、おそらく消費電力が違いすぎて
全く点滅しないと思う。

検索してたら「LEDでヘッドライトを〜〜」ってのがひっかかったので
すごい奴がいるな、と思ったら模型の車だった、、、

なるほど、普通のリレーに差し替えは必要と(メモメモ)
前後で問題あるかなと思ったのは、前後両方かえるのは面倒くさいと思ってたからです。
とりあえず後ろだけ変えようと思っていたので。

========== ここまで読んだ ==========

そろそろ「LED」で、別スレ立てます？
この板来てる人で、何か知ってる人が居るかもしれませんし・・・どうでしょう？

age

>>214
興味あるから俺は賛成

>>214
sansei age

aga

ttp://www.iris.dti.ne.jp/~bb660/c-wink.html
こんなの見つけた。
参考になると思う

http://www.audio-q.com/index.html

こんなのもあったよ。

http://www.audio-q.com/index.htm

ごめん、↑が正しいアドレスです。

>>221
こりゃ素晴らしいな！
只今LEDでテールランプを作ろうといろいろ調べている
所だったので参考になります。

http://duke1st.hoops.ne.jp/PhotoDuke/LED/

こんなにたくさんつけなくても、充分明るいけどね。
部品は揃った。後ははんだ付けしまくるだけだ。
なんやかんやで１万以上使ってるかも、、、、

こけてステッププレートがおしゃかになった時、部品到着までプラマナイタでステッププレート作った。 ステップバーは可倒式だと付け根が弱いから固定式用の物を使ったが、なんかぐにゃぐにゃしてすぐ駄目になった。

http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d9385043
「テールランプ(ＬＥＤ)の加工します」
￥５，０００−だそうだけど、この価格は妥当？

>225
ノウハウが何も無い人が１から全部やることの
時間と金を考えれば妥当かもね。

ヤフオクで「ポジコン」売った者だす。
ウィンカーをポジションランプ化するユニット。
点滅時はちゃんと消灯して車検対応。
評判良かったから、再生産しよかな？
でも、材料費以上に工賃が・・・・・
一晩徹夜して、３個しか作れん（藁

漏れのバイクとクルマはＦＥＴリレー組んで、
這い和ってー時化してる。
すげー、明るいＹＯ！
ホントはＨＩＤホスィけど、カネない

>>227
がんばってください
あなたのような方が貧乏なライダーをささえているのです

>227
あやしい電気屋さん！
ぜひ,LEDのウィンカを点滅させる回路、とかインバーターを
使って発電容量の小さなバイクでも電力を余すところ無く
使い切るシステムとか開発してください！！

>228
ありがとう。
そう言ってもらえると、張り合いがでるよ。

>229
既存の技術で可能ですねぃ。
ＬＥＤは電球と差し替えではうまく動かないので、
点滅リレーをタイマーＩＣ５５５を使えばなんとか。
電力問題は、レギュレータ・レクチファイアですね。
熱で捨ててる分を拾えればいいのだから、オルタ
の出力を直流に整流後、変換効率のいいＤＣ−ＤＣ
コンバータで１３．４ＶにすればＯＫ。
問題は部品代が少々高くつくことかなぁ。

とか、マジレスしててＯＫ？

自作ホットワイヤーって効果ある?
http://ton.2ch.net/test/read.cgi/bike/1007617060/l50

>231
作り方によります。
ただ、シールド付けただけでは、あまり効果が得られません。
間に誘電体膜が必要らしいです。
また、シールド部と非シールド部の長さの比がキモだそうです。
友人が自作実験し、それなりの効果を得られたそうですが、
失敗作が山のようになり、曰く「買った方が良かった」とか（藁

>230　も、ぁゃしぃでんきやさん？
やぱし、レギュレータって奴は無駄があったのか。
部品代が少々高くついても、レースやってるひとなんかからは
需要があるんじゃないかなぁ？（ラリーとか）

それ作って売ってHID買ってください。

なんか勘に頼ってコイル巻きなおしてもほんとに出力上がるのか？だし、
でかいバッテリつけるのもイヤだし、、、DC-DCコンバータですか、
直流に整流ですか、、、もっと電気を勉強しておけばよかった。

いま、ＦＰＲでシートカウルを作ろうと思ってまっす。

>>234
がんばれよ。
途中経過をココに書き込んで栗

とりあえず、スタイロホームで成型して、石膏どりしてます。

ＦＲＰタンクって、たまに聞くけど、
あれって、普通のＦＲＰなのかな？

コケたりすると、やっぱ割れるのかなぁ。

age

多分タンクカバーだと思いますけど。＜ＦＲＰ
違いますかね？
ちなみに、シートカウル製作は、こんな感じで失敗しちゃいました。
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0001.jpg

ふんっ〜
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0002.JPG

>>289
材料費どのくらいかかるんですか？

>>237
俺の場合、普通のFRPですよん。
作り方は張子の虎(ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｲｶﾞｰ)と同じ。
こけたら確かにヒビは入ると思うけどそういった形状の
タンクはこさえた事無いのでわからんす。

>>239
FRP製のタンクカバーつうのも確かにありますな。

>241
スタイロホーム　２０００円（断熱用）
石膏　　　　　　２０００円
ってとこですか。
でも、この先のほうがお金かかりそうっす。

>>243 夜鷹氏
ポッキリと折れてますな〜
待ちきれずに試乗でもしたの？(w

いやぁぁ
つい、力任せに・・・

イチから作ってるところ大変申し訳ないのですが、ＦＲＰ製品の
コピーのやり方知りませんか？
前に一度、友人のシングルシートで型を取って、メス型を
作ろうと思い、そのシングルシートに車用のＷＡＸを塗り、樹脂、
マットという様に何度か重ねて出来上がったんだけど、借り物の
シートが外れないんですよ。くっついちゃって・・・。
ＷＡＸはわりと大目に使ったんだけど、ビクともしない。
結局、ブ厚いただのＦＲＰの塊になり、むなしい粗大ゴミ。
友人にはもちろん新品を購入して返却。

ＷＡＸがいけないんでしょうか？天然カルナバじゃなく
シリコン系の合成樹脂のヤツ使ったから？
ご存知の方たすけてください・・。

トガシ・エンジニアリングで扱ってる
「PVA　水溶性離型剤」が良いよ。５００ccで￥１，５００−

ただ、刷毛塗りはハジいてしまい、均一なフィルム状になってくれないので
水で少しだけ希釈した後、エアガンで吹き付けるのが一番良いです。

ちなみに「モト・メンテナンス」のFRPの記事は、あまり参考にならない。
PVAでコートすれば、フェンダーに色が入り込む事も無かったのに・・・

あとは「白木フローリング用　床ワックス」も、結構使えます。

昔は、FRPで成形されたガソリン・タンクもありましたが
経年変化の為か、ピンホールからガソリンが漏れ出てくるので
今日では敬遠されているみたい。（安全面とか、PL法もあるし）

ちゃんと内部をコーティングすれば、使えますよ。（多分ね　ニヤリ

>>246
オレはＦＲＰ用のワックスを使いましたよ。
それでも、なかなか外れなかった。
ふちは少し隙間が出来るくらいに外れたので、
そこにクレ５５６を流し込んでグイグイとひっぱったら外れました。
あとで本を見たら、エアーを吹き込むのも良いみたいですね。

>>247
コーティングってのは、なんですか？
でもやっぱり、ＦＲＰタンクは危険かもしれないですね。

LEDでテールランプつくっているんですけど、振動対策みたいなのはしなくても
大丈夫？
するとしたらどうやったらいいんだろ？基盤の上からシール剤なんてやばいのかな？

>249
このスレの最初の方にもあったけど防振はしなくていいんじゃないか？
LEDにはそもそもフィラメントなるものが存在しないわけだし。

>>250
ＬＥＤそのものが振動に強いのは読んだけど振動で足の部分からぽっきり
いっちゃうことはないんかな？

251＝249ね

んなことないっしょ。普通基盤につける時は足を根元まできっちり入れて
半田づけするし、たとえ10mmくらい浮かせてもLED自体の重さは
たかが知れてるので、ぽきりって事は無いと思う。

自分はテールランプはまだだけど、計器のランプ
(ウィンカー、オイル警告、ニュートラル等々)をLED化しましたが二年近く
たっても切れる気配はありません。

＞２５１
実装の仕方によるだろうね。
ランプのガラスを割ってベースにハンダ付けなんてしてたら
ヤバイかもしれない。

基盤なら「ホットメルト」みたいな弾性絶縁材でルーズに固める
と良いかも。

>>253 254
レス　サンクスです
そのままやってみます。

>>247
>>248
ありがとういございます。やはり、専用材料を使うのが
良いということですね。

前回は、割れちゃいましたが、
今回は石膏取りまで行きました。
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0003.JPG
やっぱ、マーク版図

>>夜鷹氏
なんか出来の悪いクリスマスケーキか
前衛芸術みたいだなぁ(w

#コレ（の内側）が雌型になるのかな？

ソーナンス

んで、中の型にしていた
スタイロホームを抜いたところがこんな感じ
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0004.JPG
これに、軽くペーパーをかけていよいよＦＲＰっす

金属部品の溶接を個人で依頼した人います？

タウソぺーじには、溶接業者が沢山掲載されているんですが、
個人依頼っていうのはやはり要問い合わせですかね？

>>261
まぁ、アポ無しで行っても追い払われるだけだろうから
キチンと自分の用件を伝えてから行った方が後々ラクだとオモワレ。

>>261
腐れた感じの建物で、おっちゃんが個人事業で経営してる
ような店ならイキナリ逝ってもやってくれるのでは？

近くにそんな小さい鉄工所みたいなのない？

＃会社に溶接機あるから、　ジュース一本でおれが溶接してやってもいいぞ。（ｗ

>>260
画像見れないよ。

ちなみにずっと前のレスで書いた
Ｆフェンダーは無事完成しました。
まだ色塗ってないけど。

ＬＥＤテール完成しました。
テールランプに1200mcdを10個ブレーキに1200mcdを10個と
15000mcdを4個使いました。
なかなかええ感じ！

1500の間違い？
出来るなら画像うｐキボン。車種も出来れば教えてほしー也。

R6とか新型R1のLEDテールランプをASSYで買ってきて加工して付ければ?

倉庫落ちしたけど、一応関連スレ貼っとく

〓〓バイクパーツ流用情報を報告せよ〓〓
http://ton.2ch.net/test/read.cgi/bike/1004089407/

>>266
TLRH190P 高輝度赤色 \200 15000mcD 4度 644nm10φ 東芝
15000有るみたいだよ

>>266さん
画像うぷはちょっとムリ。車種はゴリラにキジマのルーカステールの補修部品で
レンズだけを購入して作った。
15000mcdは間違いじゃないよ。>>269さんのが大正解。ただ一つ違うのは地元の
電気屋で購入したら一個￥450もしたこと・・（涙）

>>269さん
一個\200ってのはどこで売ってるんですか？通販はムリかな？

LED話題のなかで質問すまそん。
リベットはずすのって、ニッパでちぎるしか方法なっしんぐですか？

248さん、
http://www.jkdp.com/hint/FRPhoshu1.htm
ＦＲＰコーティングの方法。

261さん、バイク雑誌とかで紹介されてるような業者でなく、普通の溶接屋だったら
即溶接できるように塗装やサビ、汚れを落としていくのは当たり前。　フレームの
ステ−類を溶接頼むなら爆発の危険がるので、タンクを外したりグリスやオイルが
滲んでたりすると発火の危険があるので、まず断られます。　っていうか、基本的
にこういう仕事は面倒な割りにカネ貰えないから、いかに職人さんに気分よくやって
もらえるかにかかってます。

271さんのリベットの外し方って、ポンチでセンター打ってドリルで揉むのが普通
だと思うんですけど、、、　回転が変速可能なドリルでないと危ないけど。

一層目の塗ってみました。
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0005.JPG

んで、薄すぎたので
もう一回塗っときました。
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0006.JPG

↑　夜鷹さんの、硬化したらヨレそうな気がするんだけど前回は大丈夫だったのですか？

仕上げで手間すこしかかるけど、発泡スチロールとかスタイロフォームで形作って、表面
にサランラップなんかで溶けないようにカバーして表面にＦＲＰ貼ってから裏から
型をカキ出すという手もありますけど、、、

そーなんすか
初めてなんで手探り状態っす。

>TLRH190P 高輝度赤色 \200 15000mcD 4度 644nm10φ 東芝
日本橋の共立電子で買えます。
私も５個購入しましたのでテールｘ１、ブレーキｘ４で作ってみます。
テールに１個じゃ暗いかな・・・。
ホットメルトも買いました。

>>271
ドリルでもむ

TLRH190Pのデータシートを見ましたが非常に照射範囲が狭いですね。
つまり正面から見ると異常にまぶしくちょっと外れると突然暗いという感じでしょうか？
この点はＬＥＤを複数放射状に配置することで多分解決すると思われるし。
最大定格は５０ｍＡらしいが標準は２０ｍＡらしいので。。。
このＬＥＤの電圧降下は１．９Ｖ標準ですので５個直列にすれば約１０Ｖとなります。
残った２Ｖ（３．８Ｖ）分を抵抗をさらに直列つなぎで吸収するわけだから２÷０．０２＝１００Ωですね。
ワット数は普通のカーボン抵抗１／４Ｗで大丈夫みたいですね。
とこんな感じですか？？
ちょっとやってみようかなぁ。。。でもラフロのラリーなんたらテールランプってちっこいしなぁ
ちゃんと収まるだろうか。。。

僕は定電流ダイオードを使って作りました。15ｍAの低電流ダイオードでTLRH190P
を４個直列でつないで。
むずかしい計算はわからんけど大丈夫みたいです。
TLRH190Pは確かに指向特性が狭いから横から見ると暗いかな。
1200mcdのTLRE160Aの方が見方によっては明るい場合もあり。

オレもLEDでテールランプ作ってみたよ。。

SHARP　GL5TR43を２４個使ったら割と明るいよ。
高い超高輝度を５個とかよりもいいかも。

アルミ製ガソリンタンクの燃料コックのマウントを移動したいんですけど
市販の金属パテで穴ふさいだりと買ってできるんですか？

LEDのテールランプのページを検索してもあんまり
見つからなかったので後に続く人の為に上げておこう。

http://www3.ctktv.ne.jp/~keijien/glutton/RVF/led.htm

わ！すげぇ！
CBRのテールにつけようと思ってたので、スゲーためになるっす。
あんた、最高や〜ヽ(´ー`)ﾉ

御参考までに、ナンバー照らすランプはどのようにしたのでしょう？
いっそ取っちゃいますか(w

>>285
ドンキホーテたまに９８０円くらいで売ってる
ネオン管にしようかと思ってます。
見つけ次第買ってきて取り付けようと思いますが
とりあえず車検までは放置の方向ですね（ｗ

ネオン管の取り付けは配線の取り回しだけ
大変なので、LEDよりは簡単だと思いますよ

おいおい
ついにネオン管の登場だよ。

>>287
白の高輝度LED買う値段で買えそうだし…
ナンバー用に電球つけるのは本末転倒な
感じがしてどうも納得がイカンのよ。

ま、ネオン管がドキュソな雰囲気全開って事を
どうクリアするかが本当の課題なのかもしれんな（ｗ

秋月の冷陰極蛍光灯なんてどうかな？
即効で割れそうな気もするけど
そこはお得意のホットボンドでがっちり固めて(w

>>289
http://www.akizuki.ne.jp/ashop/light.htm

これかぁ！確かに強度に不安があるなぁ
普通に白い光のネオン管があれば解決なんだが…
そうだ！ブラックライトってどうよ？
ナンバーに蛍光塗料塗って夜になると怪しい光が（ｗ

ダメだ、どう弁解してもそれじゃDQNだな…

やっぱ消費電力の点で有利なネオン管の方向で行く事にします。
なるべく青かったりピンクだったりしないのを探してみるよ。

今回LEDでテールランプを作るにあたって参考にしたページです。
既出もあると思いますが、一応まとめてみました。

http://www.cc.toin.ac.jp/tech/mech/lesson/freshman_seminar_II/text/section5_1.html
http://www.cc.toin.ac.jp/tech/sysd/ft08/member/s2000/suzaki/develop/datalib/led.htm

http://www.audio-q.com/crd.htm
http://www.audio-q.com/teikou.htm

http://www.iris.dti.ne.jp/~bb660/c-wink.html
http://homepage2.nifty.com/02735/LED.htm
http://www01.vaio.ne.jp/move/ledtail.htm
http://www5d.biglobe.ne.jp/~tefutefu/car/led.html

http://www.akizuki.ne.jp/
http://www.sengoku.co.jp/index.htm
http://www.semitec.co.jp/japanese/indexj.htm

これどう？
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d7466465
しかし、LEDをケチると昼間、粒が目立って
カコ悪いからパターン作らないとなぁ。
変なパターンだとDQNだし。

>>292
定電流ダイオードが150円ってのは高いのぉ。
秋葉原の秋月に50円、千石でも100円で売ってたよ。

保守

ナンバー灯ですが、何気に昔ヤフオクで落札しておいた
フォグランプがあったので適当に付けてみたよ。
明るすぎてナンバー丸見え…
鬱だ取り替えよう

うふふふふ。
秋月から新入荷の６０００ｍｃｄ赤ＬＥＤが届いたど。
＠１００円が１０個で９００円。まぁまぁか。

さて、ＬＥＤテールはバイクにしようか、クルマにしようか、
ボロスクーターで遊んでみるか？
回路は頭の中でできてるから、後は加工の時間を作る
ことだなぁ。
また、よなべしようかな（ヴァカ

>296
DC-DCコンバータのバイク用電源もお忘れなく！

>297
あれ？漏れが作ることになってるの？（藁

えっとね、オルタネータの出力は可変電圧の３相交流なのね。
そいつを６本のダイオードブリッヂで整流するの。
んで、このばたばた暴れる直流電力をＤＣ−ＤＣコンバータに
ぶちこんで、１３．４Ｖが出せればＯＫっす。
このＤＣ−ＤＣコンバータがネックなのよね。
構造的には内部で一度交流に変換して、スイッチングレギュレータで
フィードバック制御かまして定電圧を作っちゃるんだけど。
市販品でコンパクトで効率のいいやつ探してきた方が安くできると思われ。
容量も１００Ｗクラスが必要なので、かな〜りデカイかも。

誰か、電源屋さんいない？
＃要専門知識＆専用パーツ

だって他に作れそうな人いないでしょ。作れそうどころか理屈が
わかっている人すら少ないと思われ。オレも含めてLEDのテールランプ
光らせるのが関の山のひとがほとんどだす。

>>293
12000が千石で100円？！
ナイス情報。ダッシュしよ〜。

>>293
ごめん、定電流ダイオードだったのね

>299
だから、漏れは「ぁゃしぃ」んだって（自爆
基礎知識と屁理屈だけなのだよ。

そうそう、ＬＥＤの基本は「電流制御」ね。
「定格電流２０ｍＡ」って書いてあったら、１個あたりに
２０ｍＡ流れるように回路を組めばよろし。
赤の場合、順方向降下電圧は２Ｖくらいだから、電源
１２Ｖと仮定して、５個まで直列につなげられる。
残った電位差を２０ｍＡ流れるように抵抗かますなり、
定電流ダイオードかますなりすれば幸せになれます。

注意：車載電源は一般的に「１２Ｖ」って言われてるけど、
殆どのレギュレータ出力は１３．４Ｖ付近ですよん。

ＤＣコンバータは時間のあるときに調べとくよ。
あんまり期待しないでね（はぁと）

>>301
よかった、危うくダッシュするところでしたね（笑

>>302
20mAな定電流ダイオードの発売を強く希望する今日この頃だぜ。
10mAを2つ並列で組むとスペース的にキビシイ…
って言うかメンドクサイし金かかるからのぉ。
15mAの定電流ダイオードで妥協してる人多いみたいね。

>302
DCコンバータ開発したらその道のパイオニアになれるでしょう！
でも需要は極めて限られてるだろうけどね、、、

>303
やっぱり20mAは無かったのか、余裕を持たせるために１５を
使ってるのかと思っていた。でも、なるほど１０を二つ使えばいいのか。

DCDCコンバーターは市販品を少し見てみましたが使えそうなモノは出ていないですね。
レギュレーターの置き換えを狙うとなると容量が５０Ｗ以上になるはずなんでサイズも
大きくなってしまって意味がありません。
理屈的にはＤＣＤＣで無くてもＡＣＤＣでいいと思います。
ダイナモからの波形はとりあえず交流なのでいきなりトランスで昇圧して
必要な電圧以上に上げてからステップダウンコンバーターで取り出すのがいいのでし
ょうけど。。。
結構かさばりそうです。
私は定電流ダイオードという部品自体はじめて知りました。便利な世の中ですねぇ。
トランジスタと抵抗組み合わせて定電流源作るのがいつものテだったんですけど。
このスレ勉強になります！でわでわ
ps.現在ウインカーリレーを５５５にてＩＣ化中です。

あぁあ。。。トランスなんて重量物いらんやん、アホや。
元々整流してドロッパーで取り出してるんやからそのままステップダウンするだけやわ。
でもかさばるなぁ。。。

>303,304
20mAの定電流ダイオードはモノ自体はありますよ。
でも秋月なんかでは流通してないだけ。
あっても高くつきます。
それなら、定電圧にして、抵抗で電流値を決めた方が
楽だし安いですね。

>305,306
複数の電流経路を均一に制御したければ、カレントミラーを
組めばよろし。
２ＳＣ１８１５なんて、一個１０円もしないから、定電流ダイオード
何本も使う必要なしです。
秋月のＤＣ−ＤＣコンバータキットで４Ａモノがあったから、
これをパラに使えば実現可能かも。
ＤＣコンバータはドロップレギュレータより複雑になるから、
どうしても大きさはでかくなります。
効率を取る為には、しかたないトレードオフでしょう。

>>1
漏れのシャリーをＺ�Uにしてけれ

ｵﾀｰｸ

ウインカーをタイマIC555でLED化したら消費電力はかなり減るのかな？

>310
普通のバイクはそこまですることないと思うが、逆車XRに無理やり
保安部品つけて、ブレーキかけたらウィンカつかない、とかウィンカ
つけるとヘッドライトも点滅する、なんて場合は効果絶大かもよ。

ウインカーリレーをＩＣ化しているのはじつはバッテリーレスのためなんです。
バッテリーレスにするとアイドリング中にウインカーが点滅しなかったり遅くなったり
ウインカーの点滅にあわせてヘッドライトの明るさが変化したりするからです。
ＩＣ化しておけば後々ウインカーを小ワットの電球やＬＥＤに変更できるかなぁと。
あと前後交互に点滅させれば半分の電力で済むかもとか。。。
自分でやっておきながらなんですがそれほど意味がある改造では無いと思います。

>>311 >>312
俺のバイク、充電能力が低くてバッテリーが上がりやすいんだけど
こういう場合も効果有るかな？

>313
もし、調子が悪くて充電能力が低いのだとしたらそれを直すことを
優先したほうがいいと思う。もとからそういう設計のバイクなら
いろいろなランプをLED化すれば多少は効果あるかも。

この前の続きで、ガラス繊維を貼りました。
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0007.jpg
んで、今週、石膏を割り、形を出しました。
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0009.JPG

ここで、問題発生！
カッコ悪いぞ！

>>316 夜鷹氏
画面じゃ格好悪さが伝わりにくいな〜(w
いっぺん仮組した画像うpしてもらえません？

型もガラス繊維で作ると良いよ。
石膏より軽いだろうし、量産も出来ますし。

今度はエアロジル（アロジ−ルとも云うみたい）入れて
軽量化したモノも作ってみては？

★☆★　　光物（ライト等）総合スレ　　★☆★　より転載

http://homepage1.nifty.com/FLAT/hid-hp/list/horie3/horie.htm
マルチプロジェクター
http://www.asahi-net.or.jp/~ge8w-ngkw/mente/mente266.html
LEDポジション球
http://www4.ocn.ne.jp/~maa/el.html
ELメーターパネル
http://www.philips.co.jp/lighting/auto/new_sv.htm
ウインカー
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kozmos/
広角LEDその他関係のサイト

どんどんバイクで使えるLEDネタ集めよう。

マニホールドってつくれないかな

尾灯LED化ようやく出来ました。
尾灯　TLRH190P　15000mcd　ｘ２
制動灯　TLRH190P　15000mcd　ｘ８
の豪華仕様（笑）です。こいつは指向性が鋭いので横から見ると明るさは落ちますね。
でもカバーが赤く光るので視認性は悪く無いと思います。
あ、LED基板をホットボンドでつけただけなので、いつか振動で外れるでしょう（藁

それとナンバー灯もちゃんと作りましたよ。
日亜化学　5Φ白色LED NSPW-500S 3.6V 20mA 5600mcd \250
を４個使用のこれまた豪華仕様？

一番の心配は明るさでしたが、少し離れてみてもバッチリ。ＯＫでした。
色は真っ白です。思ったよりもいい出来かも。

今晩まとめる予定ですが、製作途中の写真とるのを忘れてました。

TLSH180P (赤) \100 5φ× 8L　 8cd( 8000mcd)(希少)
TLRH180P (赤) \100 5φ× 8L 6cd( 6000mcd)
TLRH190P (赤) \200 10φ×15L 15cd(15000mcd)

のどれで行くか思案中･･･
TLRH190P は明るいけど指向角が4度しかないからなぁ。
テールレンズが ○○ こんな感じなので二回路作らなけりゃならんのが
大変だ。

>321
車種は何で御座いましょ。

>>322
原付レッツIIです。疲れて寝てしまったので、HPは後日ということで。

昨日、やっとＬＥＤテール、組み付けました。
６０００ｍｃｄのを使いました。
定格２０ｍＡなので、尾灯は１０ｍＡで１０個、
ブレーキ灯は２０ｍＡで１６個憑くように組みました。

かなり、明るく、いい感じです。
写真をうぷするサイト、持ってないので、お店できないのが残念。

元が電球２灯なので、分離して並べ、２灯憑いているように
見えるように工夫してみました。

みなさん、点灯させる電流制御回路に苦労なさっているようですが、
自分は抵抗で電流血を一箇所で決め、トランジスタのミラー回路で
均一になるようにしています。
部品点数も少なく、値段も安くできますです。

ブレーキライトに日亜の高光度白色LED３ミリ球を60個つけた。明るすぎて
排気ガスを照らし出してしまう。これで20ｍA×3.6V×60だから約4w。
定電流ダイオードの分を入れても、省エネだよねー。

>325
それ1万円は軽く超えてないか？
同じ事を赤の3φでやったら後ろの
車に大迷惑だろうな(w

白に赤の樹脂レンズだからいい具合に光が拡散してそこまでまぶしくはないよ。
だだナンバー用に下向きだけはクリアレンズなもんで、道路と排気ガスを照らし出してしまう。

もともとは、ヘッドランプにしようと思ったんだけど、樹脂レンズが接着剤でくっついていて
取れなかったんでブレーキ灯にしました。定電流ダイオードも入れて1万5千しました。

形が気に入りませんが、練習と思って
そのまま作業を続けようかと・・・
ところで、フレームとシートを繋げるのは、シートホルダーだけで良いのでしょうか？

また、ＦＲＰに金具をつける よい方法をご存知の方
教えてくだチャイナ

ＦＲＰにそのまま穴あけても、ガサガサしてうまくないので、穴にワッシャーなんかを
埋めたりします。（裏打ち　っちゅうカンジで補給いれたり）

ガサガサしてるのは、その部分にちゃんと樹脂が浸透しなかったから・・・
と云う事はありませんか？

リュ−ターで使うようなビットを、電動ドリルで使うときれいに穴が開きますよ。
下穴にも有効です。（￥３００−くらいの木材用で十分）

FRPにネジ穴を作るのは、ナッタ−（ナット・リベット）を
打ち込むのが主流みたいです。
でも、最大でφ６ｍｍなので、それ以上の場合ですと
ゴムのグロメットでFRPの断面をカバーしつつ、ボルトとナットで固定する方法もあります。

↑　言葉足りなくてスイマセン。　カウルなんかの２プライ程度の肉厚で普通に
穴あけてボルトとか通すと、すぐに穴が広がってガサガサ動いてしまうという
カンジです。

しかし、雑誌なんかでよく自分で缶スプレーでペイントとかＦＲＰ自作とかやって
るけど、まともに出来てるの殆ど無いような気がする。　写真とると結構キレイに
見えるもんで、実物はかなり、みすぼらしいモノだったりするもん。

>>332
＞実物はかなり、みすぼらしいモノだったりするもん。

確かに、それはあるかも。
漏れのＦＲＰフェンダーの裏側は凸凹だったりする。（ｗ

ＦＲＰ盛った部分は、どうしても綺麗に仕上がらない。
普通、そんなもんかな？

基本的に裏側は整形しないモノが多いですよ。
ガラスクロスを貼り付ける場合もありますが、その分重くなりますし。
「FRPだぞ」と云う自己主張だと思って勘弁してください（ｗ

穴が広がってしまう場所でしたら、やはりグロメットを噛ましたほうが
良いと思います。

あと、ゲルコートって誤魔化しに使うものなので（巣穴を埋める）
自分でやる場合は、使わないほうが良いですよ。

食い付きやガラスマットとの相性が悪いので、経年変化で剥がれるのは必至です。

巣穴はポリパテやサフェ−サーなどで、根気良く埋めて下さい。

http://homepage1.nifty.com/takuo/
約束どおりLED化とりあえず写真だけでもどうぞ。
回路図は怪しくていんちきぽいので公開できそうにないぞ。

凶悪ですな(w

>335
2.697Mbpsだったよ。保全age

>>337
ﾊﾔｰ

>>337
見るところ違うぞ(ｗ
私は2.586 Mage

関係ないが今朝、パンクした。
突然カランカラン音がするから基板がはずれたのかと思って見たら、タイヤに木ねじが刺さっていた。

59kだった。。

IDまで鬱だ・・・

自作というほどではないですがネタ追加しました。

http://homepage1.nifty.com/takuo/scooter/LetsII/dyeing.html
クリアウインカーをあえて染めてみる・・・

>>342
(･∀･)ｲｲ!!

>>342
ｦﾚもｲｲと思うよ！白レンズがこれだけ世に蔓延ってきやがったからね。
ウインカーレンズをｳｯｽﾗ赤く染めて、バルブに橙入れておけば、
オレンジに光るはず。今更だがユーロ仕様もよろしいかと・・。
横のｳﾞｨｯﾂとお揃い。

そうだったんですね。
ＦＲＰにボルトをつけるには、それを先に考えてつクラナケインということですね。
うーん

まあ、今回は試作ということで
塗装の練習してみまっす。

FRPの離型剤は洗濯糊で代用できるよ！
水と1:1ぐらいで薄めるといい感じ。
塗ってるときは泡立ってても乾くと均一にコーティングされるよ！！

保全age
>>344
確かにウインカー赤に染めるのもアリですねぇ。中にオレンジバルブを入れて。
もう１セットあるのでやってみようかな。

ビッツじゃないです。実はOPA。斜め前から見ると胴が長くなったVitzのようでもあります。

>>34
逆に変な色のテールレンズ作っても楽しそうですな

あげ

ＬＥＤテールランプしばらく使ってみて問題無いって
自信がついたです。そろそろ純正流用で今回は
カッコ良さも追求して作ってみようと思う。
ＬＥＤの配置とかいろいろ考えてると楽しいのぉ。

まぁ全開はノウハウ習得用だし見た目はそれほど
重視してなかったがやっぱカッコ悪いかも。

その後、LEDテールは問題なく使えてます。
車検がどうか？
ま、そのまま持っていってみます。

余ったLED、１０数個。
結構明るいのでリアフォグでも作ろうかと。
バイク用に作るか、クルマ用に作るか。
クルマのハイマウントストップのLED化は芸が無い脳。

さて、年末年始の工作課題だ。
うふふふふ＜ここらへんが「ぁゃしぃ」

別件カキコ。
ウィンカ点滅回路のＩＣ−ＦＥＴ化の構想はできましたＹＯ！
アンバー（橙色）の高輝度ＬＥＤが入手できれば決行なのですが。
秋月にはナーイ。
白高輝度は、スペクトルの関係で、色レンズ通すととても暗い。
４０００ｍｃｄかそれ以上の橙ＬＥＤないかなぁ。

地元の電気屋にて橙色の20000mcdのＬＥＤあったよ。
1コ　400円くらいだったかな。まぶしすぎ？

オレンジ色マジックで塗ればいい。

>>354
情報Thanx!
それイイです！
ホスィっす。
店の情報、良ければ教えて下さいませm(__)m
関東圏なら、飼いに逝ぐっ！

IC点滅回路、航海してもいいんだけど、HPもってないからなぁ。
どこかにうぷできれば・・・・・
まぁ、その前に、思索・実権が咲きだな。

>>355
一応、マジレスしときます。
「白色LED」は青もしくは紫LEDに黄色系の蛍光体を使って、
「白っぽく」しているだけです。
なので、スペクトル分布にムラが大きく、赤や橙などの色は
弱いのです。
そうすると、着色レンズを通したりすると、かなり暗くなって
しまいます。直接色を塗っても同じです。

テールレンズに赤LEDを使ったのは、値段だけでなく、上記の
理由によるところが大きいです。

スレ違いですが、LEDを照明器具に使う研究がされていますが、
この色の問題と輝度対耐久性性能がネックになってます。

>>356
残念ながら関西なんで・・・・
型番まで覚えてないんだけど　東芝製だったような・・・
また見てきたらレスするわ。

密かにＬＥＤウインカー興味ありありなんで期待してます。age

とりあえずウインカーリレーをＩＣ化してみました。
素人回路なので自信はありませんが参考までにどうぞ
http://www.geocities.co.jp/Athlete/8259/relayic.html

>>358
追加情報、あったらヨロシク。

>>359
とりあえず、イイんじゃない？
自分なら、２SA使わないでFETドライブするYO!
そしたら、ベース電流分が無くなるからネ。
ダイオードと大き目のコンデンサをうまく使うと、
２端子化もできるしね。
コレを実験予定でし。

産酸七拍子は車検とおるのであろうか・・・・

２端子ですか！
色々作戦考えたんですけどね、私の頭ではいい作戦を思いつかなかったんです。
そうですねＦＥＴのほうが多分ふさわしいです。発熱も減るだろうし。

白色LEDは中に赤、緑、青のLEDが一緒くたに入っているって
聞いた事がある。だから、赤のレンズで一番高価な青の光を
フィルタしてしまうのは、いかにも無駄な行為だとか。（全部伝聞）

それから、橙色て黄色でもいいのかな？
手元にあるやつはTLYH190P　黄色　15000mcd　1.9V　20mA　\200
ってものです。

TLYH190Pは、高ランク品だと32000mcd〜64000mcdあるようですね。ごっついなあ。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/ja/bucat_0/bucat_1/bucat_7/td_18/TD.pdf
指向特性が最大の弱点。
某通販サイトでは100円ですね。

>>363
ソレは「フルカラーLED」ですねぃ。
１個で全色だせるっていうやつ。
携帯のインジケータなんかに使われてるヤツです。
白単色は、前述の通り、１チップです。

黄色LEDは残念ですが使えません。
LEDはスペクトルが非常に狭い発光するので、別の色フィルタを
被せるとすごく暗くなってしまいます。
ですので、できるだけ、レンズの色に近いアンバー：橙色が欲しい
のです。

二端子化、期待してます。
自分の頭ではどうやっても回路が思いつかないモノで。

赤色LEDですけど、中古でよければ先に書いた某通販で安く手に入れることが出来ます。
もともと電車の信号に使われていたらしいです。
かなりの高輝度です。TLRH190Pかな。よく分かりませんが。
１個1200円で40個ついてます(@30円)ので、コストパフォーマンスは抜群です。
そのままつけると、強力すぎて危険です（笑）
http://genpin.com/

>電車の信号
っていうか、踏切りのカンカン燈じゃねえか？

５個で一セットなので踏切ではないと思います。そんな踏切あったら怖いな(w

分け分からんこと書いてしまった。
カンカン燈って左右に点滅する奴のことですよね。
じゃなくて、踏切上に車が立ち往生したときに緊急ボタンを押しますが
そのときに電車に警告するランプではないかと。

じゃなくて、その警告ランプをカンカン燈っていうのか。どっち？

ナンバー灯をLEDで新設してみた。
適当な入れ物が無かったので画鋲の入れ物を使う
という暴挙に出てみた。ダサかった・・・

保守ｶｷｺ

おっと保守age

保守

そろそろ新ネタ期待age

すまん、ネタ切れ。俺はもうネタ無い。
367のLEDはユニットがスタンレー製だから中身もスタンレー製です。今気が付いた(遅
今バラシてます。

ところでウインカーはどうなりました？

今までROMってたけど、私も実際に作ってみました。
ＬＥＤテールランプ。

赤色ＬＥＤに東芝のＴＬＲＥ１８０ＡＰを９５個使用。
秋葉原の千石電商で１００個￥３０００弱でした。
ロジックＩＣを用いたスイッチングで
尾灯・制動灯の明るさを制御。

まぁまぁよい感じには仕上がったんだけど、やっぱり
ＬＥＤの指向性が高くて、正面ばかり明るくなってしまいました。
次はウィンカーをＬＥＤ化しようと思います。

後方廃棄にラムエア付けたよ。
速くなったのは速くなったが
燃費が死ぬほど悪くなった
まあええわ。

>>353
ラジオデパート（SEGAの裏）の二階の
エスカレータ上がった目の前の店にあったよ。
でも指向角が10度切ってた。
ウィンカー回路図期待age

保守

>>379
自作ラムエアですか？詳細激きぼーん

ageとこ

>>あやしいでんきやさん
以前に言ってた橙色LEDなんだけど、さっき見てきたら
型番がTLOH190P ・20000mcd ・620nm ・10φやった。
自分では橙色と思いこんでたんだけど商品には「柿色LED」って書いてあったわ。
柿色って・・・橙色だよなぁ？

http://www.keisei-net.co.jp/TLO.htm

東芝のLEDの品番からゆーと、
TLO〜のオレンジの方がいいみたいですね。
TLY〜はやっぱ黄色過ぎるようで。

　いまさら遅い？すまん。

>385
ウインカーに使うにはφ１０のＬＥＤは大きすぎて使いにくいケースがあるかもしれませんね。
ＴＬＯＨ１９０Ｐは指向角４°（汗；だし。
個人的にはφ３のＬＥＤを束にするほうが良さそうかも？と考えています。

今メーターパネルの照明とインジケーターをＬＥＤ化しています。
省エネ効果はあまりないですが電球切れないのはいいかなぁ。。。
あと緑のＬＥＤ使ってるのでメーターパネルがＥＬの緑みたいな感じで光ります。
しかしめちゃくちゃ大量にＬＥＤ付けないと思った光量には程遠い暗さです。

さらにニュートラル表示のランプには緑色のプラレンズがかかってるんですが
この緑が普通のＬＥＤの黄緑とは程遠い濃い緑なので黄緑のＬＥＤでは暗くなってしまって
ぜんぜんだめでした。ピュアグリーンのＬＥＤが必要な感じ。。。

電球からＬＥＤへの置き換えは意外と奥が深いですね。。。

>>387
http://www.akizuki.ne.jp/jpg/ledp2001.jpg
プラレンズ外してこーゆー形のＬＥＤに置き換えたらどう？

保守age

良スレですね　ここ。参考になります。
みなさん結構自作されてるんですね。スペースとかあるんです
か？自分はアパート暮らしなのでどうしても作業スペースが確
保できません。
ショップに頼んじゃうのは楽だけど高いからなぁ・・・・・

>>15 アーシングケーブルを自作。

効果はどうですか？
四輪は効果ありという話をよく聞きますが、
二輪でやってる人はあまりいないような。
詳しく教えて。

>>391
自分もバイクに自作アーシングやってます。
ぁゃしぃ磁石も装着、併用で、前オーナーの平均燃費より１０％くらいは向上しました（＠ツーリング時）
いや、マジで。

接続ポイントは、
バッテリーマイナス端子＝点火コイルボディ
エンジンヘッド＝点火コイルボディ
レギュレータ・レクチファイァマイナス端子＝点火コイルボディ
です。

おまけ：
ヘッドライトにはＦＥＴリレーを組んで廃ワッテージ対応してます。
尾灯・ブレーキ灯は前述の通り、ＬＥＤ化してます。
先日、余ったＬＥＤでリアフォグ憑けました（藁

近日中に、野呂爺熱電線を取り付け予定。

アーシングって効果有るのかな？今度やってみよ。
自分でケーブル買ってきて配線すれば1000円も掛からないと計算。

googleでさまよってたら、アーシングの過去ログ発見。
http://ton.2ch.net/bike/kako/1002/10025/1002525014.html

検索してみたら、効果がないor効果有りの評価が混在。とりあえずやってみる。

バッテリーから配線してシガーライターソケットを取ることができるキットを
ライコランドで売ってたので買ってきた。
車載用ACインバーターをドンキホーテで売ってたのでそれも買ってきた。
DC12VからAC100Vに変換できるもの。
これで走行中に携帯電話やデジカメの電池の充電ができる！
長旅派には必須っす。

MFバッテリー車の長期放置対策用補充電キットって
自作できないですかね。

急速充電とか大きい電流を制御すんのは金掛かりそうなんで
細く長くでいいんですけど。

正直、エンジンの電装系はあまりやろうとは思わない。
アーシングもなんだかよくわからんし。

>>388
このＬＥＤに似たもの「サトーパーツ社（多分同じ物）」を仕事で使っていますが
お天道様の下では点灯してるのか消灯してるのか分からないほど暗かったです。
ターンシグナルのように点滅していれば辛うじてわかると思います。
このブラケットを分解して中に高輝度ランプを入れなおすという作戦はあります。
試したのは１５ｍＡ程度なのでもっと流せば多少マシになるようですがランプの寿命が
短くなると思われます。

>>396
四輪用で太陽電池の充電器？が有ったよね？
良かったら人柱でおためしを・・・。

ついでに
get400

>>396
>>399
このテので、超高輝度LED（緑）があったのでニュートラルランプに
使ってるんだけど、光軸がちょうど目の位置にくるもんだから
眩しくって仕方なく（笑）

すんません間違えました
>>388
>>398
の間違いでした（鬱

バッテリーのマイナスとボディアース、コイル、ジェネレーター
各間の抵抗をテスターで測ってみて、ゼロオームだったら
アーシングしなくても良い。
そういうことかな。と思う。

過去ログよんでなかった。
要するに送電容量の問題か。

工業製品の寸法公差と似たような話しで
どんなに直結したってゼロオームってことはないでしょ。
それとも>>403のバイクは既に超伝導素材でワイヤリングしてあんの？

インジケータのLED化、下のような感じでよければ
詳しく書きますが･･･

http://www.angelfire.com/comics/herios/led

>> 405
そうでした。「テスターの性能で測れる範囲でゼロオーム」でしたね。
それでどーなの。テスターで測って。0.0001オームぐらいでました？

モンキーのニュートラルランプをLEDにしてみました。
ところがエンジンをかけたとたんに逝ってしまいました。
なぜ？？

配線に間違いはなかったはず。
エンジンかける前（イグニッションON）のときはちゃんと光ってたのに。
ノイズでも入ってるんですかね？

>>408　保護抵抗入れた？

>406
画像見たけどかっこいいですな〜
左のデジタルメーターは何の温度ですか？
俺もこんなふうにしたいな〜

>410
INとあるのは普通の気温。
OUTとあるのはエアクリーナボックス内にサーミスタをつけた
吸気温です。(写真自体は真夏の時の物です。)
メーター自体は車の内気外気を測る物で、ドンキで2000円で購入
それをチョコッといじった物です。

>406
かっこいい！メーターパネルのデザイン自体もかっこいいですけど。。。
LEDは緑には緑を使用されましたか？
私の改造対象「TS」も同じようにプラのケースの中に電球が入っていて表面にカラーの
プラレンズがついているという同じ構造なので参考になると思います。
もうちょっとくわしく教えてください。

>>409
もちろん入れましたよ…
何せ２０年近く前のモンキーだから

電線屋に逝ってきて電線(3.5mm^2)と端子を購入。ついでに熱収縮チューブを切らしていたのでそれも購入
締めて525+180円也。電線屋には車用の「最強のアーシング電線・耐熱・耐油・耐振動！190円/m」何て物もあった。

まず取り付け前にコネクタ類の清掃。
取り付けはヘッドライト、シリンダヘッド付近のＬ側、Ｒクランクケース、れぎゅれーた。
もう一本ぐらいイグニッションコイル付近に増設するかも。インプレはまた後日。
車種は10年落ちのCB-1です。

>414　インプレ期待してます。

私も90年式のCB-1乗ってますが、最近メンテさぼってるな〜
今までの不良個所、
1.メーターパネルの電球切れ(立て続けに2回)
2.メーターワイヤの動作不良によるギアなめ(樹脂製)
3.ホイールベアリング(F)つぶれ

1.は、ここを見てLED化するつもり
2.ワイヤー内にテフロングリース注入したら動きが良くなった。
　それ以降はメーターちゃんと動いてます。
3.交換したらシールの材質が変わってました。紙？→樹脂
　どうやらシールが良くなかったらしく、ベアリングが錆びて
　ガイドレールがちぎれてました。殺す気か！*414さんもご注意。
　当て木とハンマーがあれば自分で交換出来ますよ。

そろそろ発電量も落ちてきてる事だし、ヘッドライト以外は全部
LED化しようかな〜　その前に破れたシート直さなきゃ・・・

え゛、ベアリング逝くの？今度チェックしよう・・。

ちょっと走った。
エンジン始動　・・ちょろっとセルを回して一発で始動。（チョークは引いている）ただし今夜は暖かいので？
アイドリング　・・変わらず。調整スクリューいじくった方が効く（ｗ
吹け上がり　・・？あまり違いが感じられない。元々吹けが良いエンジンだったし。
燃費　　・・後日報告。今の所、街海苔でブン回して18km/l..激悪なので向上を期待。

>417
あんがと、効果の程は微妙ですね。
>街乗り18k
そんなにいく？おっかしーな俺のメーター壊れてるのかな？
同じく街乗りで12km/l.しかいかないよ。昨日は105kmでガス欠になった。

ベアリングは異音がしたと思った次の日に乗るのやめて、
ばらしてみたら・・・逝ってました。パーツリストでも型番変わって
なかったけど比べたら別もんでしたよ。

18km/lって良い方なのかな？
距離があっているかどうかは一度地図でも眺めれば解るかと。
実はマイル表示（メータ読み×1.6でkmに変換）って落ちだったりして（ｗ

そういえば、フューエルホースの劣化で炎上したっていう噂も聞いたこと在るし。
古いマシンなんで、色々気にする部分は増えますね。

>412
レス遅くなって申し訳ない。
自分が使っているのは、サトーパーツ社の物でなく坂詰製作所の
DULシリーズと言う物です。これは形こそサトー社の物と同じですが
基本的にレンズはクリアで、その中にあるLEDは全て超高輝度の物を
用いています。
自分はメータのレンズをくりぬきこれをはめ込んで使用しています。
またそのユニット自体が12Vに予め対応しているのでそのまま配線
すれば使えます。色は青、緑、白、赤、橙があり250〜500円くらいです。

自分は秋葉原で買いましたが、秋葉の中でも駅の高架下(ナカウラの向かい)
の小さい店が集まったところの一店(名前は失念)でしか売ってませんでした。

http://www.phoenix-c.or.jp/~sakazume/newtypesubject.htm

坂詰製作所のリンクはありますが、悲しいかなDULシリーズはリンク切れ。

お久しぶりっす。
その後、コンナンなりました。
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0014.JPG

>>422

完成おめでとう
かっこいい・・・・・・かも？

>>422
凄く(･∀･)ｲｲ!!

保守

フレームはノーマルのボルトオンで作ったけど
http://members.tripod.co.jp/haho/Aut_0015.JPG
フレームが邪魔で邪魔で
フレームとか切った貼ったすると
車検とか面度くさくなるのですか？

リアキャリアの設定がない車種の
リアキャリアを自作したいんだけど、
コツとかある？

>>427
上から見て左右対称になるように作ってね。

当たり前だろ、って思うかもしれないけど、
自作だと結構というか かなり大変です。
一番外側のカーブラインはあまり小さいＲで構成しない方が
デザイン的に貧乏臭さが漂わずに吉。
(キジマのグラブバーなんかクキクキ曲げてあるから超貧乏臭い)

>>427
タンデムシートの皮とスポンジを剥いで無理やり
カブのキャリアを固定して作ったが思いのほか
重心が上になって使いにくかったよ。
改良版を作ろうと思ってるがなかなかいい案が
思いつかんかった。

坂詰製作所！？これはマニアックですね。
いいですね、知りませんでした、でも京都では手にはいらないです、きっと。
あきらめて今日、豊田合成の高輝度の緑を買ってきました。
３個使いでめちゃくちゃ明るいんでこれでいいことにします。
単価３００円以上もしました（高いよ）

保守

>>427
http://www3.ctktv.ne.jp/~keijien/glutton/RVF/nidai.htm

一応>>429で言ってたのはコレなんだが、
確かに便利は便利なんだが余りにも
かっこ悪いんで全然使ってません。
左右振り分けのシートバックを手に入れて
もっと使わなくなってしまったよ。

バラしてシングルシート風にするカバーを自作しよう。

>432
せめて、前のステーを切って短くして高さを半分以下にすべし！

お前ら自作パーツ作ったぐらいで粋がってんじゃねえよ！
俺様なんてエンジンから何もかも自作でバイク一台自作したぜ！
2000�t 270psだ！ガハハハハ！

>>433
そうか！高さか！
物置からサンダー探してくるよ

>>434
＞何もかも自作でバイク一台自作したぜ！
日本語がﾍｿだよ。

>>434
知ってる！それタミヤって書いてあるでしょ

徳永製作所って知ってる方
いらっしゃいますか？

業務内容は何？

http://www2s.biglobe.ne.jp/~urasan/index.htm

ﾜﾗた

CB-1入院しちゃいました。
他のバッテリつないでエンジンが掛かってもストールしちゃいます。
レギュレーターがやばい気がする。ハーネスだけなら安くていいんだけど。

入院前の実績では燃費18km/lで、アーシングの効果は不明です。
電装系のコネクタやカプラ類が元々きれいな場合、あまり効果はないかもしれん。

>441　ご愁傷様です・・
でもその症状に似たような事があった気がする。
高速走っててストール、路肩で色々やって最終的にサイドスタンドの
配線を引き抜いたら直ったよ。
未だに繋いでないけど問題無し。元々あの機能は邪魔だったし。

アーシングやってみようかな、電装系真っ黒だし。

アルミタンクのワンオフ製作でイイみせないかな？
板金スチール製も可。

>>443
行きつけの店で、オフ用サイドタンク作ってたよ
でもすごく高かったみたい
アルミでやって。ワンオフだとすごいコストだよ

>>443
たしかドリームトキで、フレームでも、タンクでもアルミで作ってくれたと思うぞ
オフ用だが、ワンオフならロードも一緒だろ

>>444 445
サンクスしらべてみるＹＯ！

創りたいのはこれなんだ
http://www.honda.co.jp/collection-hall/2rrace/57.html

アルミタンクのワンオフは大体￥１０万前後〜　でしょう相場は。

キャップの口が手間食うんです。　大体、ねじ込み式のキャップに合わせて
旋盤で削るから。　何を持っていい店というかは判らんですが、自分だったら
１０万くらいではやれない。　面倒だから。　高いとは思うけど、自分で作業
したとしたら、時間も手間も死ぬ程かかるもん。

＞＞４４７　　そうなんだ・・・
　　　　　　　何人か同じ物を作りたい人を集めて頼んだほうがイイのかな？

　　　　　　　ところでスチール製のワンオフタンクってあんまりきかないけど、これは無理なの？

　　　　　　　オイルキャッチタンクならけっこうあるんだけどね〜

>>403　>>404 >>405 >>407

アーシングによる電気的な効果について議論ぶつけたいのですが、
０麻原ダターラ意味なしとかいう短絡的結論で片付けるのはどうかとおもふ。

私は、シリンダ内で円滑に爆発させるスパークの電気の波、もしくはパルス
という観点で見てみる事にする。
そうすると、直接つないでいるわけだから、金属の回転、摩擦にともない発生
する磁気的、電気的なノイズを多少なりとも避けることができるわけで、
理想形の波、パルスに近づける効果があるといえるはず。

結果、スムーズな爆発が促進され、パワーアップするという論理である。

しかし、ノイズの測定は、非常に困難で（そりゃ鉄の塊だもん）実測はほぼ
不可能であり、机上の空論でもあるが。

反論、議論、希望

>>449
プラグ回りのアーシングに関しては、なんともいえない。瞬間的な
高圧パルスが流れる回路は、単なる抵抗では説明できなくて、
通電部のインピーダンスの大小、キャパシタンス量によって点火
タイミングが前後する。それだけでも、エンジンにとっては天変地異
ともいえる変化だと言えるから、一本縄じゃ逝かないだろうと思う。

>>449
0麻原にﾜﾗﾀ（ｗ

ワンオフって３０万くらいしなかった？
　
量産品が１０数万で販売されているのに
それより安いって事はないと思うのですが、どうでしょう？
　
自分で作るのであれば、FRPで造るって手もあります。
完成後、内壁をコートすればガソリンが漏れ出てくる可能性も
少ないですし。
　
ゲルコート使って、ピンホールを消すような横着しちゃ、駄目ですよ。
ゆくゆく、割れが発生した時にそこから滲んでくるから。
内部のコートが完全なら大丈夫かもしれないけど。
　
FRPで１０万だったら、造りたいなぁ・・・・

>>446
それだったら、小型のタンクにタンクカバーってのはどう？
もしくは、似たようなタンクにパテで整形するとか
最近プラスチックでもメッキしてくれるショップあるみたいだよ。
モトメンテナンス誌読んでみなよ

>>452 なるほど・・・。FRPなら形成しやすそうだね。
　　　　安く上げられないかな・・・。
　　　　アルミタンクは市販品も１０マンくらいだけど、雑誌とかでたまに見るにワンオフでも１３〜４マンっていうのが多かったような気がする。。。

＞＞４５３　　ドリーム用の小型タンクは　http://www5a.biglobe.ne.jp/~s-pre/cr110tankcover.htm←これの別売りのやつがよさそう。
インナータンクはアルミで３５０００円みたい。


パテで整形っていうのもいいね。モトメンテナンス読んでみるよ。こういう本ははじめてだ・・・

449 >>450

反応どうもありがとう。どなたか分りやすく説明キボーン
、ホントは機械・工学板あたりの話題なのかな？
あっ俺、適当に知ったかぶりしてみただけだよ！

もっとすごい人が、激しく非難しながら分りやすく
説明してくれると思ってたモンで。
バイクのりには、中卒、高卒のＤＱＮが多いでしょ！
分りやすくないとね。（俺もそうだけど）

意外と、初めて効果を確認したのが中卒で、発売したのが高卒
それについて、論理的に、技術的にうまく説明できない
学卒、院卒、工学博士っていう構図ダターラおもろいのに！

９８４かったらわかりやすう説明たのんまっせ！

age

>>499
いや、あなたみたいな人も必要だと思うよ。
点火系のアフターパーツメーカの説明文書く作業だって世の中には
誰かがやらなきゃならんからね。

ところでスプリットファイヤのパンフ見て買いたいと思いましたか？
いや、マジで。

個人的にはイリジウムプラグですら自腹じゃ買えない。
増してや･･･以下省略。

あげとくわ(ﾟ∀ﾟ)

>>457
未来にレスしてるんですか？
予言者？

>>459

プッ、ｽﾏｿ。
もちろん>>449のタイプミスですわ。
ご苦労さまです。

ヘッドライトの配線のことなのですが
基本的にはHi/Lowとアースの計３本のコードのみと
Hi/Low・ｱｰｽの計3本のｺｰﾄﾞがH4のｿｹｯﾄで1つになったﾀｲﾌﾟの
2種類ですか？

バ ＿　　　＿ ソ　 ――――Hi
ル　　接続 　 ケ　 ――――Low
ブ ￣　　　￣ ット ――――アース

ソケット（カプラ―？）から右側が車体側から来てるﾓﾉ。
だからヘッドライトの方はバルブのソケットのみ。

バ ＿　　　＿ ソ　 ――――Hi　　　　　　―――
ル　　接続 　 ケ　 ――――Low　　＋ 　　――― 車体側からのHi/Low・ｱｰｽの3本のｺｰﾄﾞ
ブ ￣　　　￣ ット ――――ｱｰｽ　　　　 　―――

＋から左がヘッドライト側（ライトケースの中）。
＋から右が車体側から着てる3本のコード

＃ヘッドライトの配線は大体こんな感じの2種類ですか？

初心者ｽﾚにﾚｽしたのですがこちらの方が電気系統に詳しい方が
居られるようなので教えて下さい。お願いします。　　　　　　

ちょっとｱｹﾞます。
有識者の皆様､お願い致します。＜(_ _)＞

>>461-462
サービスマニュアルに配線図あるよ

>>461
つ〜か、何を訊いて何がしたいのかがよく判らんのだが。。。
レスの付けようがない。

#上のやつは、メインハーネスにヘッドライトソケットが直付けされてるのか？

>463
配線図の読み方が良くわからないです…。

>464
NSR250のアッパーカウルをｺｹて割ってしまったので
ヘッドライトを丸目の1灯式にしようと思ってる次第です。

上のタイプはメインハーネスと直付けでくっついてるカプラーを
バルブのソケットと接続する図のつもりです。（NSRみたいの）
わかりにくい説明で申し訳ないです。

下の図はバルブのソケットに直付けでHi/Low・ｱｰｽの3本のｺｰﾄﾞ が
くっついてる訳がないと思い、
バルブのソケットに3本のコードと直付けされてるソケットが接続されて
（ソケットの反対側は被覆が剥いてある状態）、それを車体側のHi/Low・ｱｰｽの3本のｺｰﾄﾞ
（こちらも被覆が剥いてある状態のﾓﾉ）と結んでいる図のつもりです。

ようは汎用のヘッドライトがNSRのヘッドライトみたいに
バルブ側がソケット（H4形状のﾓﾉ）のみだったら問題ないのかな？
と思ったわけです。
お店に逝って実物のヘッドライトの配線を見せてもらった方が良いですね。

NSR250のデュアルライトを丸目の1灯式にかえるやり方を聞きたかったのですが
1から10まで全部教えて頂くのも申し訳ないと思いｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬ自分で考えてしまったので
訳がわからなくなってしまったのです…。

>>457

プックク確かに、そんな細かいこと普段気にしないモンね！
しかも、メカじゃなくエレキのところで！
俺、自分でＶ−プラグ作ろうとして壊した（笑）
俺のほうがヨッポド　プップクプーだな、こりゃ失礼！

>461

メインハーネスのヘッドライト分の枝の先端ですでにH4ソケット。
いずれ、２灯式に戻す可能性があるなら、
同じくメインハーネスのHライト枝の端っこで２灯分のH４ソケットを。

って、汎用ライト灯具を買ってから考えると、
悩むことなかったりして。笑


これでいい？

>469
そうですね取り合えず汎用ライトを買ってから考えます。
一応、購入する前に交換が可能かどうか確認したかったんですよ。
シビエのライトは高いのでヤフオクで汎用のモノかCB400SF・GB250
辺りのヘッドライト探してみます。アドバイスありがとうございます。

HIDつけようと思うんだけど、お勧めのバラストｱﾘﾏｽｶ？
ネイキッドにつけるのでなるべくちっちゃいやつ。
つけた方の体験談も。

通勤で原チャリに乗っています。
信号待ちでＥ／Ｇオフにするのに、メインスイッチをカチャカチャ
するのがメンドウなので汎用のキルスイッチを買ってきましたが
配線がイマイチ解りません。Ｅ／Ｇオフで通電、オンで通電しない
のですが、どうやったら良いのでしょうか？
どこかのＨＰに「通電させた時に、短絡させる」みたいなことが
かいてあったのですが、どこを短絡させれば良いのでしょうか？

ageておく

sageちまった
鬱

すごいスレ違いな質問かもしれないけど、誰か教えください。

ＬＥＤって俺はいつも「エルイーディー」と読んでいたんだけど
友達は「レッド｣と言うんだ。

だっちが正しい？

あなたが正しい

>>476
ありがとう。

>>475 自己レス
＞だっちが正しい？
だっちって･･･

レッドはちゃうような気がする

>>476-478
その人LedZeppelinが好きなんだよきっと

優良スレあげ

ツェッペリンかー、なるほど。
赤は、REDのレッドね。

先日、LEDでテールランプ作りました。
金が無いから輝度より量だっ！って事で72個使ったんですが結果は光量不足。
結局超高輝度を高い金出して買ってきました。まだ作ってません。

>>100
光の帯はむしろその画像を取るカメラの方で何とかしないと無理では？

うおっ、表示間違えた　鬱だ．．．逝ってきます。

>>482
画像キボンヌage

うわ！sageちまった

保守

もうネタはないのか？
このｽﾚ好きなんだが。

NSR250RにPC用CPUファンでラジエターファン作ってみた。

電源は使ってなかった片方のライトのコネクターに平型端子ブチ込み。
ライトはフォグをHiビーム時のみ点灯できるようにしてたので
Loビーム時（ライト消してる時）にファンが回るようにした。
途中にON/OFFスイッチも挟んでみた。

大抵のCPUファンは12Vなのでそのまま結線。
固定はラジエターのコアの隙間にタイラップ通してそのまま固定。
左の端に縦に２個並べて付けた。

夏に付けたんだけど平均90℃前後から75℃前後にクールダウン！
１個380円のジャンク品でここまで効果があるとは思わなかった。
渋滞時に効果バツグン。走行時は走行風の方が冷える。
ラジエターファンがない車種以外にもオーバーヒート気味な車種にオススメ。

保守

'98 以降の TZ のシートカウル（垂れ下がってるやつ！）を
TZ、TZR 以外に付けてる人いませんか？
BBM で昔ガンマで付けてた人いたよね？

あげ！

今、サイドミラーウインカーを自作しようと思っているのですが
配線を枝分かれにして、ウインカーの数を２つ増やすと
電圧等に変化が出るのでしょうか？
もしくは、サイドミラーの方をメインにして、元から有る方をポジショニングにしたほうが良いのでしょうか？
分かる方居ましたら教えて下さい。

?

>>492
枝分かれするのだったら
元のウインカーのＷ数＝サイドウインカー＋ミラーウインカー
つまり、モトのウインカーも電球だけ変えなさい　って事
トータルのＷ数を変えると点滅の周期が変わります

>>492
昔似たような事をやってたけど、枝分かれした方は
元のウインカーと点滅が逆になったぞ。
踏み切りのランプみたいな感じだった。結局、
おまえのウインカーはややこしい。と言われてやめちゃった。