クロスバイク改造＆チューンナップ#10

クロスバイクの改造とチューンナップに特化したスレです。
「汎用性重視」「速度重視」「快適性重視」「走破性重視」「見た目重視」…etc、
改造やチューンナップのポイントは様々。
個人の好みにケチをつけたり、スピード自慢や鴨った云々は、
スレが荒れる元になりますのでお控えください。
ノンビリマターリ語り合いましょう。

批判や否定ではなく、提示や提案を！
荒しや煽りは完全スルー
スレ違いは適宜誘導願います

前スレ：
#9 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1343645094/
#8　http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1334918990/
#7　http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1326443743/
#6　http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1314159558/
#5　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1303957008/
#4　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1295915694/
#3　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1280705254/
#2　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1267892156/
#1　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1260350908/

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. く__ノ　　　 　く__ノ　　く__ノ 　ヽ＿_/ ヽ_/ ヽ_０ノヽ′＼＿___/　　ヽ__ノ　　 ヽ一一一‐��〉

日本郵船の歴史は日本の近代海運の歴史ともいえます。
三菱の祖、岩崎弥太郎の志を受け継ぎ誕生した日本郵船は、その後130年近くの間、
日本の近代史と歩みをともにしてきました。
第一次世界大戦後に世界第3位の海運国となった日本の商船隊は、太平洋戦争で
いったん壊滅しますが、戦後幾多の困難を乗り越えながら奇跡の復活を遂げ、
高度経済成長期以降は船体を大型化、多様化させながら今日も日本経済を支え続けています。

このたびは、こうした展示内容に館長代理の二人が独自の視点で解説を加えながら、
わかりやすくご案内いたします。
要予約、各回定員15名様

日　時：3月の毎週木曜日＆第1・第4土曜日のいずれも14:00〜15:00
(木曜日:脇屋館長代理/第1・第4土曜日：内藤館長代理)
場　所：日本郵船歴史博物館
料　金：入館料のみ
予　約：045-211-1923　日本郵船歴史博物館まで

詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.nyk.com/rekishi/exhibitions/event/exhibit/

954 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2013/03/07(木) 23:43:49.90 ID:???
>>940
>>941
>>943
>>945
>>953

ありがとう、今ももう一度やってみたが、かなり かしめてるのか、駄目。CRC 2日付けたんだけど、これ難儀、固すぎw
今、Amazonにて、とうとうホーザンを張り込んだ。
ありかとう、またうまく行けば見せます。

崩壊した日本語

外国の方なんじゃね？

http://www.columbiasports.co.jp/mailmagazine/20130308/images/main1.jpg

ありかとう！

質問なんですが注油にオススメのオイルを教えてください
amazonで探してるんですがどれがいいやら
ゴミが付きにくくて頻繁に注油がいらないタイプなんてありますか？

556

>>9
＞ゴミが付きにくくて頻繁に注油がいらないタイプ
これは流石に無いと思うよ。
俺はワコーズのチェーンルブ使ってる。

ホムセン辺りでKUREのスーパーチェーンルブ買ってこい

>>9
チェーン用？
タクリーノ　ロードチェーンオイル使ってる。
注油間隔は400km。
リンクに一滴ずつ垂らすからオイルその物も滅茶苦茶長持ち。

innotech 105 チェーンオイルなんてどう？
300kmに1回のメンテで良いみたいよ
http://www.kuota.jp/archives/6474473.html

下町人情喜劇〜道で普通に喧嘩。しかもバイクのｵｯｻﾝ、ノーヘルｗ
なんだよぉこのやろぉ！文句いってんのかこのやろぉ！はったおす ぞこのやろぉ！
http://www.youtube.com/watch?v=PAsGVCmaOI4&feature=related
渋谷駅前踊る女性
http://www.youtube.com/watch?v=iJqZNSUWeZM
池袋の交差点で盗塁しようとしてる人
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DJ6yIOtE7k1Q
東京三杜祭
全身イレズミだらけのｵｯｻﾝたちが大暴れｗｗ
http://www.youtube.com/watch?v=9aoICP443W4&feature=related
秋葉原で大変なもの撮ってきました
http://www.youtube.com/watch?v=5jeCanbgd70
アキバの歩行者天国で股を開いてケツ出しをしていた沢本あすか
http://www.youtube.com/watch?v=JQ6IvrcS97I
http://www.youtube.com/watch?v=Saw-vGxqw78
東京調布駅前で叫び倒すｵｯｻﾝ
ﾊﾞｯｷｬﾛｰ、バカヤロー、hhs@@;.@:'%&'&%警官登場。　なんですかあなたｗ
http://www.youtube.com/watch?v=dsBQ634ufeA&feature=related
ビックカメラ東京渋谷店の店頭でブチ切れｗ
店長つれてこいよおお、てめえら給料もらってんじゃねえのかよおお
http://www.youtube.com/watch?v=BrLS0ZV-8SM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9aoICP443W4&feature=related

さて張り込むか。

つまんね。クロモリが良いかカーボンが良いか、位の話ししようぜ？

アルミでいいよ

カーボンいいよな。溶接のグチャグチャがないのが最高。

しかし編み目の数を数えるとノイローゼになる

>>20
死ね

もう少ししたら死ぬよ

>>18
シネ！

自転車乗車における中国の砂対策は何すればいい？
メガネは最近出た花粉メガネ？

あとはマスクかな。
身体の事を考えると乗らないのが一番なんだろうけどね。

5年前にかったクロモリ（野外保存1年）の塗装を塗り直して
通勤で使おうと計画しています。

調べてみたら以下のやり方が一番良いみたいですが、
剥離剤後の操作がもたつくと錆びやすいようです。
（剥離剤→洗浄・脱脂→ヤスリがけ→下地→本塗り→クリア塗装）

当方はこういった塗装に関してはド素人なのでもたつくと思われます。
そこで剥離剤の操作を減らして
洗浄・脱脂→ヤスリがけ→下地→本塗り→クリア塗装
と行おうかと思っているですが問題はないでしょうか？
また塗装の際に他に気をつけることなどあれば教えていただけないでしょうか？

自家塗装なら専用スレあるんでそっちで聞いたほうが確実かと

>>26
経験も技術も素人とは比べものにならないプロが一つ一つの工程を丁寧に
行うことで綺麗に仕上がる塗装を、素人が工程を端折って無様な仕上がり
にならないと思う根拠は何？

>>26
元の塗装が劣化（割れや地金が錆びて浮いてたり等）が無ければ、剥離せずに足付けだけで塗ってもいいかもね。
塗装始めてなら適当なパイプ状の物で練習したほうがいいかもよ。
パイプは平面と違って均一な厚みで塗るのが難しいから、塗り過ぎて垂れたりしやすいので。
全然足りないだろってくらいの薄塗りと乾燥を繰り返したほうが上手く行くよ。

野外一年なら深刻なサビは無いだろうから、真鍮ブラシとピカールでサビ落として整備するだけで十分な気がする
素人の塗りはやっぱり素人のやる事だよ
多少サビてようが本職のやった塗装の方がずっと良い

>>30
そもそも本職が塗ったのと比較するほどのクオリティは求めてないんじゃね？
仕上がりが多少汚なかろうが構わないんだと思う。（だからこそ自分で塗ろうと考えたんだろう、と。）

>>26
おまえ痛い奴だな、日本語で書け。

>>30
本人が塗りたいって言ってるんだからいいじゃないかｗ
プロのほうが上手いのは当たり前なんだし、それをイチイチ書く必要無いでしょ。
質問に答えてやりゃそれでOKよ。

俺は物干し台で練習したわ。
12年くらい経ったけどまだ落ちてない。使った塗料はソフト99のボデーペン。

なんかこのスレ すぐ人を馬鹿にするな。あんまり気持ちのいいもんでないな。

どっかで叩かれた馬鹿が憂さ晴らししてるんだろ。
そんなお気の毒さんはスルーでOK

>>25
マスク+サングラスは曇りまくって大変だったよ・・・
上から吐いた息が出ないマスクだったら良さそう。


今日は乗る気になれなかったので、ハンドル下げまくって、
幅も50センチにして、バーエンド付けて、イスも調整した。
スポーティになったけど、背筋が疲れる仕様になってしまった。

アップライトなポジションにも出来るように、バイクのアーマーハンドガードみたいなのを
ハンドルの上に設置して、ハンドルより5センチくらい上のポジションも取れるようにしたい。

ステム2個付けてバンドル2本付ければOK

>>35
馬鹿なんだから仕方ない

おいらは楽なポジションが好きなので
ステムは一番上で上向き、さらに７５ｍｍのライザーバーを付けてるよ
ハンドル幅は同じく５００ｍｍにカットしています

馬鹿wwww

>>39
お前だろ？ペダル外せないの？ww

ペダルが外せないちょっと前の馬鹿は強烈だったなｗ

べつに

あいつのは(右)は仕方ないやろ、プロショップの店員がパイプでやっと外したんやろ？そら素人やったらHOZANでも無理やと思うわ。

俺もあれはしょうがないと思うぞ
あんな程度でバカにするのが変なんだが。

レンチを鉄パイプで延長するという発想は馬鹿にはまず無理だからな

ただ、張り込むはちょっと笑った
どこの地方なんだよｗ

日本語も不自由な池沼だから仕方ないよなぁｗｗｗ

なに馬鹿から池沼にレベルアップしてんだよｗ

池沼ワロタｗ

楽しそうでなにより

そうやって馬鹿にすると 素人が書き込みでけへんで？ 色んなカスタマイズの書き込み見たいのに、馬鹿、アホ言われたら素人怖がって来なくて面白くないやん。

>>48
はりこむ、って確か(岡山県)辺りじゃないのかな？ 桃太郎の話の時に一回聞いた事あるような？？？

>>47
自宅に鉄パイプ持ってる奴も少ないだろwww
暴漢用にもってこいだがwww

安物クソス乗り頭悪すぎ

>>55
んなもんホームセンターで買って来いよｗｗｗ
たったの数百円ｗｗ鉄パイプ万能ｗｗｗｗｗ

>>57
お前って渋谷に昔居たチーマーの鉄パイプで脅してた奴みてーだなww 『おらちょっと助けてくれや』つってカツアゲする奴ら居たじゃんww

道具のせいにしていい工具を買っても結局外せないのぉｗｗ
最初から鉄パイプ買ってこいよｗｗｗ

チーマー居たよなぁ、、あの頃の渋谷は腐ってたなホント。まー 今も餓鬼の街だけどさ。

>>55
テコの力を甘く見てる奴は持ってないだろうな
自転車を整備するならあっても損はないよ。

>>38
ツインステムとか発想がなかった。
ありがとう。超狭バー付ければ面白そうだわ。なんか世界が広がった気がする。

>>38
と思ったが、ドロップ的なバーエンドを逆につけるの最強じゃね？説まで浮上してきたは
かなり上で握れる予感。

>>62
昔、痛いチャリ画像スレ見た冗談だよ。
画像探すといい、友達無くすからオヌヌメしないよ。

8速SORAのコンポ安く手に入れるとしたらどこがオススメ？

>>64
ほど良い高さで握れればイタさなんていいのさ。
とりあえず既に友達はいないぜ！上をメインバーにして、下をエアロ的にするのも面白そう・・

>>65
まだ新品あるの？

>>67
やっぱ乗り遅れかな、1台ティアグラが10s対応になったからフラバ化したんだけど
街乗り安クロスも安チューンしようかとおもったらSORAが9sになってた。

>>68
ダメ元でSANAに問い合わせてみ。

2300がモデルチェンジしてクラリスに変わろうって時期に何故8速SORA…

クラリスって確か8速だよね

>>70
シフターとカセット、RDは交換したくないから
2300のRDで動くお安い8速コンポならなんでもいい。

8速はMTB用のコンポが安くて充実してる
街乗り用途ならクランクは42〜46t辺りのシングルで十分だよ
チェーンリングだけ買って手持ちのクランクにシングル用のクランクピンで留めれば足りる

>>72
シフター、カセット、RDは残すとなると欲しいのはブレーキとFDとクランク？
レバーは何なのか知らないけどマッチングに注意しないとね。

8、9速同士ならFD周りとブレーキの引き量さえ注意すりゃ混ぜ放題だよな
(厳密にはRDのキャパシティ、スラント角等あるけど)
ウチのドロハンMTBはクランクだけ四角軸のデオーレ、それ以外は34SORAのFD＆RD、それに77のバーコンよ

>>75
オクタリンクでもないデオーレとかもう捨てちゃえよ
今はデオーレですら10速ホロテクだぞ

>>76
ビックリさせんな確認しちゃったじゃないかｗ
ホローテッククランク→中空クランク（2ピース・3ピース両方ある）
ホローテック2→ホローテッククランクを使った2ピースクランク
デオーレは中実クランクだからホロテクと呼べないよ。

キャップレスデザインちゅーやつですな

>>76
軸長110.5mmのBBでチェーンラインの辻褄合わせてるんでホロテクII化できないんよ
ロード用トリプルのアウター50Tは要らないし、ダブルはアウター46Tでもチェーンステイに干渉するしで

やっぱ日本に暮らす上で先のこと考えるとマウンテンバイクが有利なんだろう？

>>80
それこそママチャリの理屈
遠くまでサイクリングするとなれば、ママチャリ並みの低いギア比では爽快感ない

坂のぼれない？運動不足はママチャリのっとけよ、サイクリングとか調子に乗るな

>>81
東日本大震災ではMTBが大活躍した。

http://www.giant.co.jp/information/84

これをエアレスタイヤ仕様にしとけ！
http://www.konaworld.jp/bikes-ute.html

コスト安なら
CG-CX 700X32c シクロクロス用 ブラック 700X32c

エスケープのホイールとタイヤを交換する予定なのですが、なにぶん初心者で交換方法がんわかりません。
画像つきで詳しく説明してあるサイトがあれば教えてください。お願いします

URLは貼らんがサイクルベースあさひのサイト行けば画像だけじゃなく
動画付で見られるし、つべとかにも動画あがってるよ

>>86エスケープのホイールこうかんなんですが、url張って下さい。よろしくお願いします。

>>87
ほれ
http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-tiretube1.html

君はやめたほうがいいｗｗ

9mmのネジってどこに売ってるかしらないか？
センターダブルスタンド買ったけどネジの長さが足りないので長いの探してるんだけど
9mmって規格がそもそも見当たらん

>>90
近所にネジ屋はないかな？
あるいは一回り細いのでも行けそうだったら変更したり。

>>90
3/8インチの可能性は無い？
ま、とりあえず近場のねじ販売店を検索して現物持って相談かな。

>>88いや。。あの、エスケープのホイール交換の動画が見たいのですが。url 貼ってもえますか？時間がないので早めにお願いします

>>93
ほい
http://www.cb-asahi.co.jp/html/ride-quick.html

>>93
は？エスケープってなんか特殊なホイールでもつんでんの？
じゃなかったらクロスのホイール交換なんかみんな同じだろうに

その程度の事も分からない自分で調べもしないならやめたほうがいい
妙なことして自爆ならともかく他人も巻き込みかねないからな

>>93
お前にゃ無理だよ。ナメ過ぎ。
自分が死んだり他人を殺す事になったら面倒だぞ。
http://www.youtube.com/watch?v=BMXIZFW_fVs
http://www.youtube.com/watch?v=ljTuw4qh5uc
http://www.youtube.com/watch?v=LTVZ844g0Rc

単にアスペを装った荒らしじゃないの？

まぁリンクは出揃ったみたいだしあとはスルーでOKっしょ。

>>94>>96動画はみさせてもらいました。エスケープじゃなかったのが残念でしたが。。
新しいホイールをつけるときってスプロケ？ってやつの特殊な工具が必要なんですか？

>>95エスケープのホイールは特殊なんですか？結果報告お待ちしてます。

店に頼め

>>99
スプロケは手だけで出来るような箇所じゃないから工具が必要だよ。

>>100
全然特殊ではないよ

>>101それじゃあこのスレにきた意味がないです。

スプロケの工具が必要なんですね。。ショックです。使い方もわからないし。もっとアッサリできるものと思ってたので。

スプロケ工具買って使い方覚えてとかやってたらとうてい明日には間に合いません。他にスプロケ工具なしのホイール交換方法ありませんか？
情報お待ちしてます。

>>105
諦めろ

その様子だと知り合いに頼むのは無理だよね？
それなら店に頼む以外に方法は無いと思う。
ちなみに何処住み？近所ならレッドブル1本で俺がやってやるぞ。

>>105
ホイールは既に持ってるの？
これから買いに行くならスプロケも買って取り付けて貰えばいいんじゃね？

>>107結局今日は中止になりました。鹿児島住みです。昼からホイール交換挑戦します。レッドブルがわかりません。

>>108友人からの頂き物で、シマノの501とかいうホイールだそうで。上級クラスのかなりいいホイールだそうです。

工具持ってないんだから店に頼むしかないだろ
それが一番速いね

工具無しでしめれるようなスプロケで走ってたら分解しそうだなｗ

>>110工賃が一万円ぐらいかかるのでそれは無理です。工具なしでもホイール交換できる情報お待ちしてます。

鹿児島かぁ、大田区からだとちと遠いなｗ
工具無しでは絶対に無理だよ。
アストロプロダクツで安いの売ってるよ。
スプロケ新規取り付けならこれのみ（ハンドルは適当に）
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000010143
移植（取り外し時に使う）ならこっちも
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000009987
鹿児島にもあるね（自転車工具あるかわからないから行くなら電話してから）
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/store/store.cgi?135

ホイールくれた友人に工具貸してもらって教えてもらえば。
とにかく、スプロケの外し方なんてどれも同じなんだから
自分で調べて工具買えばいい、エスケだけ特別って事はないんだから。

>>112
スプロケ取外し取付けで工賃一万もとるなんてありえない
それこそあさひの実店舗なら千円かからないんだが…
ろくに使わない工具買うよりも自転車屋でやってもらえよ

タイヤの移植も頼むとしても一万は高いな。

チャリ屋の工具は専用だし向こうは一応プロだからな
調整とか全とっかえは聞きながら実演見れるのはむちゃくちゃでかいぞ　

変に組んでアウターに変速行かなくなったり
チェーン外れて噛んだりフレームに傷入れたり
ひどい目にあいながら学ぶ道もありだとは思うけどｗ

チューブ噛み込み爆発もやらかしそうだな

うわぁ・・・
情報お待ちしてますとか言って待ってれば情報くると思ってるのが俺は気に食わない。

シマノの501が上級ホイール・・・？そんなこと無いと思うんだが。
そもそもホイール外したことある？外したことあればスプロケの問題はともかくどう交換したらいいか想像はつくだろ。

これまでの流れをみてると典型的なアスぺ
もしくは春休み中の小学生とかそんなレベルだよこの子は
おもしろがって相手してるみたいだけどそろそろ切り時だろ

体を鍛えてカセット鷲掴みで回すというのはどうだろうか

カセット足で挟んで押さえつつマイナスドライバーとハンマーでロックリング回すとか？

歯で回せ

相談に乗ってもらいたいのですが、ルイガノシャッセ2011年モデル?を貰ったので
所々ガタがきてるようなのですが、せっか貰ったので直して乗りたいなと思います

構成なんですが

FD 105
RD 105
シフター　SL-R780
BB 105
クランク　tiagra4600
ホイールはリアのエンド幅的に合うものが無いので手組してもらう予定です　
ハブ　リア　XT フロント　105　

の予定です。
自転車に関してド素人ながら色々と調べてこの構成にしてみました。
ここがこうした方が良いなどのアドバイス頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。

すいません、スプロケットが抜けてましたね
一応105にしようと思います。

えーとシャッセって五万くらいのクロスだよね
正直そこまで手をかけるような物じゃないと思うけど
どちらかといえばDeoreとかMTBのコンポのほうがいいんじゃないか？
ロードコンポに拘りたいならフルTiagraあるいはクランクだけ105とか
でも十分すぎるよ

>>124
リアエンドが135mmなら、チェーンライン値的にMTB向けクランク（合わせてFDも）を使ったほうが都合良かったりするのだけど、
まぁわかっててやるぶんには問題ないか。
現在のFDは下引き？
ブレーキのテコ比が適合してるか要確認だね。

>>124
無理してそのコンポ突っ込むなら買い換えたほうが安いレベル
最終的にはフォークやホイールも交換するから泥沼な罠

単純に速くしたいならステム長いのにして取り付け位置下げてやって
スプロケをロード用（12-23）に交換、タイヤを23cに、チェーンも交換
ハブもグリスアップ、BBも取り替え、フォークも金があるならカーボンフォークに取り替えてついでにフロントブレーキをキャリパー化
ペダルもヘタってるだろうからビンディングペダルにとっかえ

コンポ取り替えるよりもこっちのほうが確実に速くなる

>>124
当然5700系105にするんだろうから、チェーンも要交換だよ
ド素人なら部品の交換もショップ任せだろうから、>>126も書いてるけど、おそらく売値4万円台の自転車にそこまで
金掛ける必要あるのかな？
自分だったら、要交換のガタが来てる部品だけ交換してそのまま乗るけどな

>>124
特に思い入れがあるのでなければ
悪い所だけ直して、次の自転車に
貯金しておいた方がいいと思うよ

>>124
ガタって主にどこに出てるの？
変速うまくいかないとか持って揺するとガタガタするとかワイヤーが汚れてヘタってるとか
その程度ならそんな大工事する必要はないよ
クロスだと街乗りか通勤が主だろうから10速は役不足だと思う
フレームだけ貰ったのかホイールが無い状態で貰ったのかは分からないけど、今一度用途を見直して本当に10速必要なのか考え直した方がいいと思う
段数多いのが高性能だとは間違っても思ってはいけない
ハブのグレードも然りだ

>>91>>92
ありがとう、探していた規格はどうやら「3 8x...」というものだったようだ
付属品のが「3 8x50」だったので少し長いの買ってちゃんとずっぽり入った

クロスバイクだと付属の8x50は短いのかネジ穴に中途半端に収まってネジアナを破壊する可能性あり

>>124
手組をしてもらえる人がいるのなら、その人に相談して用途に合わせて作って貰えばいいと思いますよ。
これは店に頼むとしても同じ事。

組んで遊びたいだけだろ
貯金して云々とかは道楽がわかってないカスだな

エスケープ君は次に「ホイール交換したら変速の調子が悪くなりました」と言う

自称ド素人さんに道楽も何も

エスケープの後輪のホイールの交換のしかたがわかりません。詳しい交換のしかたが見れる動画やサイトの情報お待ちしてます。エスケープのです。

まずママチャリを買います
次にパーツを全部外します
分解出来る部分は全てバラします
再度組み直して調整をします
自転車に組み付けます
新車と同じ状態にまで戻したらおしまいです

これであなたは自転車についてかなりのレベルまで整備が出来るようになります
失敗を恐れてはいけません
失敗を恐れて何もしない状態を恐れてください

エスケープのクランクをティアグラか105に交換したいのですが可能ですか？

追記ですみません。アマゾンでティアグラのクランクを検索したら色んな種類のクランクセットがでてきました。(ダブルとかトリプルとかコンパクトとか)

エスケープにはどのクランクセットが合いますか？情報お待ちしてます。

こうしてまたエスケープ糊の評判が悪くなってゆくのだな

>>131
役不足が正しく使われてるレス久々に見た

>>140
まずエスケープを売れ
そのお金と貯金で105のロード買いなよ
それが近道だし後悔しない

>>139,140
ノーマルのエスケープではロード用のクランクは使えない。
どうしても使いたいなら、変速機とFDもロード用に変更する必要がある。
FDはダブルかトリプルで使用するものが違うので注意。

>>144ありがとう。それでやってみます。

>>145
あとRDはSRAMのX3だっけ？
シマノと互換性がないと思うからこれも交換かな。
他の人も書いてるけどお金かかるからお勧めはしないよ。

どうしてもクランクを交換したいならシマノのDeoreがお勧めだよ。
そこそこ安価で軸一体型＋BBも付属だし、FDの調整でいける筈。
ギア比換えたいなら48Tも選べるしね。

>>139>>140>>145

なぁまさかダブルトリプルコンパクトの違いも分からないような奴が
パーツを通販で買って自分で取り付けるとか言うんじゃないだろうな？
ほんとにやめてくれ、たかが自転車とはいえ命を乗せて走るんだぞ

>>146>>147要は変速機とFDってのも一緒に買えばいいってことですよね。新車でロード買うよりましです。やってみます。わからなかったらまた聞きます。

ここまて来るとあからさまに釣り臭くてつまらんな

>>148
FDと聞いて該当箇所が判らない知識で改造するのは本当に辞めたほうがいい。
中学生なのか知らんけど調べてから判らないことを聞け。


そもそも、なぜクランクを換えたいの？
エスケープだと前48Tあるから十分だろうし、ギアの繋がり悪いならスプロケ換えたほうがいい。
もっと速く走りたいならホイールとタイヤに金だしたほうが効果があるぞ。

>>149
釣りならいいんだけどな…
エスケープ君はなんかガチのアスペ臭がするわ
>>95>>100とか>>147>>148を見てたらコイツには他人の
言葉の意味を読み取る能力が欠けてるのがよくわかる

ふと、思ったんだけどフレームに
ヘリウムとか、水素を充てんしたら
軽量フレームができるのだろうか？

>>152
安定性のないモロイフレーム作ってどうするの？

>>152
密閉させるための構造分重くなると思う。

>>152
昔はあったんだよ
採算とれないから市販化されなかった

水素密閉するとか無理ゲー過ぎる

>>150軽くしたいから。ホイール高い。手っ取り早く安くで軽くしたい

コンディションに問題無いなら速くはならないんじゃね？
ホイールとタイヤに金かけたほうが速くなるよ。

>>157
これ本人？
どう見てもロードのクランク周りに交換しようとしたら工具込みで2万以上かかるけどw
作業工程も多いしお前には無理w

素直にホイール買っとけ。
そっちのほうが効果あるから。

エスケープいじるとか時間と金のムダ
そんな事するよりその鉄ゲタでとにかく走れよ
んで金は先々ロード買うために貯めろ

>>160エスケープいじったことあるのですか？いじっても無駄と証明出来れば納得しますが、証明できないなら納得できません

エスケープたんをロードクランクに交換する大体の費用

部品
クランク：FC-4650 \7,500
BB：SM-BB4600 \1,000
FD：FD-R440A-B \2,500
RD：RD-2300 \1,700
シフター：SL-R440 \6,700

工具(専用工具だから代用不可)
コッタレスクランク抜 \1,000
四角軸のBB工具 \1,200
ホローテックBB工具 \2,000
ワイヤーカッター \3,000

しかも、これ『8速のまま』やってこれだけの費用。
恐らく10速クランクで8速チェーン使うと干渉問題出るからチェーンも交換。
CN-4601 \2,500 + チェーン切り \2,000

合計\31,100

安いネットショップ使えば多少費用下がるだろうけど\27,000はするだろうな。
ここまでやるなら10速化とか考えるけど費用は更に上がる。
俺なら同じ金出すならショップにホイール手組み頼むわ。

1年前知識ほぼない状態からネットで調べて工具揃えてエスケープのフレームとヘッドセット以外を換装したけど、
一番手っ取り早く効果体感したいならホイール交換1択。WH-6700割とｵﾇﾇﾒ

つーか「ESCAPE R3 改造」でググればいくらでもパーツ換装の話出てくんだから
こんなところで逐一訊いてんじゃねぇよ馬鹿。

>>163
こう言う発言って問題無いの？

>>163 みたいなアホがいるおかげでパーツメーカーの皆さんが生活できるのですね、わかります。

>>165
改造&チューンナップのスレで何を言ってるんだお前は
全員養分じゃねぇか

ここは物事をコストとか効率でしか考えられない人には理解出来ない世界である。

3万の自転車に7万突っ込んで経験値を得て
一からロードを組んで合計20万散財したが
20万で自分好みの自転車2台と自転車に関する経験値が手に入ったから安いもんだろ

必要部品と工具まで出てるなら
後はエスケープさん次第だね
相応のスキルが必要だから頑張ってな

タイヤ・ホイール交換エスケープ君とコンポ換装エスケープ君
これって同一人物？だとしたらホイールの外し方すら分からない
自分で調べる事もしないできない人がコンポいじるとか…

「情報お待ちしてます」から察するにそうなんだろうよ
考えも調べもしない、工具揃える気もないなら大人しく金使って店に持ち込めと

簡単に考えてるけど今はＳＯＲＡですら２ピースクランクだから
Ｒ３のクランク交換は素人じゃ工具揃えるっても
ＢＢシェルのフェースカットやタップ（タップは賛否はあるが）の工具なんて
無駄もいいところだよね。。。

状態良ければカッター要らないっしょ。
まぁ当ててみなきゃわからない部分もあるけど。
とりあえず組んでクランク挿入が困難でなければいいんじゃないかな。

スペシャのシラス、エリートなんですが、ブレーキを換えたいのですが、
本体をデオーレに換えたらレバーもデオーレにしたほうが良いですか？
それと、ＦＤが真ん中のギアで、ＲＤがトップの時、チェーンがＦＤに若干擦れているんですが
調整不足でしょうか？　お教えください。

>>172
ＢＢ変えるからって必ず必要ではないよ。
フェイスカットとタップ立てなんて、何度もやるもんじゃない。

>>174
テコ比に問題なければそのままでいいけど、換えちゃってもいいね。
チェーンの接触について、トップから2枚目だと擦らなくなる？
それならそれで正常だよ。
チェーンが斜めになる組み合わせだと端っこはどうしても擦りやすくなるね。
2枚目3枚目でも擦るなら、シフターからワイヤーが出てる所のダイアルを1/4〜1/2ずつ緩めて試走してみて。

>>174
自分もシラス乗りだけど、単に効きが悪いっていうのならブレーキパッドをクールストップあたりに変えれば十分
シラスはもともとMiniVだから、シマノ製に変えたいのならsoraかTiagraクラスのMiniVで良いと思う

MTBギアの場合って、真ん中ギアでリアトップを使いたい場合、
2速くらいまでを捨てる必要あるよね。FD調整の限界で、ロー側かトップ側どっちか寄りに
しないとならないってのが初心者調整してる俺の今の結論。

インナーとセンターはローよりでアウターだけトップよりでおｋ
42Tならまず激坂以外でアウター以外使うことはない

>>176
>>177
ありがとうございます！
ＦＤの件は自転車屋の調整が気に入らない＆機械いじりが好きなので自分で調整してみました。
昨日調整した時は良かったのですが、今日３０キロ程走っていたら擦れている音がしたもので。
ブレーキはMiniVだとは知りませんでした。ありがとうございます。
しかし、みんな凄いっす

皆さんは、リアディレーラーガード って付けてます？
メンテナンスするスタンドに邪魔だから、したくない所なんだけど、
ウチの近所の駅前の駐輪場でいっつも隣の奴がディレーラー側に倒して行きやがる。

ガード付けてる人はいる？

ティアグラのクランクセットをアマゾンで頼んで今日来ました。クランクを取り外したいのですが家にあるどの工具使ってもはまらないというか外すことができませんできた。
何か特殊な工具等が必要なのですか？またクランクを交換する際に必要な工具が他にあれば教えてください。情報お待ちしてます。

>>182

>外すことができませんできた。
日本語でおｋ
>>162の書き込みで判らんなら諦めろ。

>>181
ゴムシートはってる

>>182
外したいクランクのメーカー・型番、
使ってみた工具のメーカー・型番くらい書いてよ。

>>181
効果あるのかイマイチわからんけど付けてるよ。
スタンドはクランプ式のを使ってる。

>>181
リアのQRレバーの先に付けるやつ使ってる
ちょっと高かったけどメンテするときだけ元に戻せばいいので楽よ

>>182
>>162に加えてアーレンキーのセット(出来れば組み付け用にトルクレンチも)と
モンキーレンチ(コッタレス抜、四角軸BB工具回し用)、ホロテク2の左クランクキャップ締める工具も欲しいな。

ここは調べる頭のない奴に改造の仕方一から教えるとこじゃないから
ホントに「ESCAPE R3　改造」でググって自分で調べてくんないかな?
「クランクは金槌で思いっきりぶっ叩いたら外れるよー」とか書いたらお前やるの?
ろくに調べずにクランク組み付けて走行中にすっぽ抜けようもんなら最悪死ぬんだけどそこも理解してる?

>>188
エスケープ君には何言ってもムダだよ
マジのアスペなのか自分に都合悪い事は見えないのか知らんが
さんざん言われてるのに一切聞く耳持ってないからw
スルーでいいのに教えたがりが多いのか相手しちゃってるし
これからも何か一つやるごとに質問してくるだろうよ

馬鹿に馬鹿親切が指導するスレ

おまえらも全力で釣られ過ぎだろ

>>185エスケープR3のクランクです。使いたい工具とかありません。工具にこだわり持つほど熱中してませんので。
とにかくクランクを変えるのは相当に大変みたいですね。嫌がらせで書いていると思ってたのですが少し詳しい人に聞いたら本当のようでした。ティアグラのクランクセットを買ってしまったので後は適当にやってみます。

NGワード「情報お待ちしてます」で登録とか

少し詳しい奴が近くにいるならそいつに聞いたりやって貰ったりすりゃいいのに何でこんなとこくるんだアレな奴か？

>>192
応援してた人も助走つけて殴るレベルの発言

>使いたい工具とかありません。工具にこだわり持つほど熱中してませんので。
カッコいいこと言ったつもり？ｗ
必要な工具って、文字通り必ず要るって意味よ？
こだわりとか関係なく無ければ作業できないんだよ
親切に教えてくれた人たちに礼の一言もないし･･･
情熱も知識も経験も礼儀もない奴とか終わってる･･･

>アレな奴か？
見てりゃわかるだろw
交換に必要な工具も持ってない&分からないのに通販でクランク注文して
一緒にBB買ってるかどうかすら怪しい上にクランク外す時点でペダル着脱の心配を一切してないぞこいつ

>>194
その少し詳しい人とやらもなるべく池沼とは関わりたくないんだろうよ

友人に相談したのですが、店に持っていった方がいいと言われました。
工具が揃えばできないこともないと思うと言われましたが、もう一度おさらいしてください。
クランクを交換する際の必要な工具と大体の値段を見やすく(箇条書き等)正確に教えてください。
クランクセットはティアグラのがあるので、それは除いて下さい。

それから技術云々で心配されているかたもいるようですが、そこの部分はなんとかなると思うのでそこには触れないで結構です。

↓このコピペを思い出した

うｐする時は下記の方法でうｐしてくれるとありがたいです。

�@　パスは出来るだけ付けないで下さい。どうしてもと言う場合は私が指定したパスでお願いします。解凍パスは絶対に付けないで下さい。（解凍できずに1年以上HDDに放置してる動画があるので）

�A　うｐしたファイルの詳細は必ず書いてください。番組内容は勿論ですが、ファイルサイズ、コーデック、アスペクト比、ビットレートなどもお願いします

�B　直ぐに流れてしまうロダは絶対に避けて下さい。出来たらうｐする前に聞いてくれれば、私がロダ指定します。

�C　番組終了後、24時間スレを監視してください。私が「うｐお願いします！」と言ったタイミングでうｐお願いします（取り逃した事が何度かあるので）


贅沢な要求かも知れませんが、皆さんで共有するためにも是非お願いしますm(_ _)m

>>198
http://www.cb-asahi.co.jp/item/50/00/item32007400050.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/09/00/item32047400009.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/49/00/item32041400049.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/50/00/item32041400050.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/09/00/item32007400009.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/19/01/item32007400119.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/32/00/item32000100032.html
途中で飽きてきた。
あとは
プラスドライバー約500円
鉄工ヤスリ（平・細目）約1500円

千枚通し約500円
ラバーハンマー約1000円
マシンオイル約300円
リチウムグリス約300円
革作業手袋約500円
軍手約200円
ナイロンブラシ約200円
ウエス数枚
古新聞数日ぶん
くらいかなぁ。
メンテナンススタンドやパーツトレイもあると便利かな。

>>201ありがとうございます。他の方法を考えることにします。
クランクだけを変えたいのにこんなに必要なんてどうかしています。
ちょっと腹がたちました。儲けるためならなんでもやるんですね。
今後シマノは使わないと思います。

>>202
ん、クランクだけ交換ってのは互換性の問題があり無理じゃね？

人の話聞かないからエスケープ君はw
別の方法やらもここで聞いてくるぜ。

シマノ製品以外でもクランク変えたきゃ大体こんなもんだ
だから工具揃える気ないなら店に持ち込めって言われてんだろw

他の方法も糞も、工具持ってる知り合いか店に頼むor諦めるの2択しか

あとエスケープに付いてるBBにはティアグラのクランク付かないからちゃんとBBも新しく用意しろ
ホローテック2用のシェル幅68mmのやつ

>>175
レス遅れたけど・・・
ノーマルからの交換と思われるのでフェースカットは必要じゃね？。
このタイプのクランクはシェルの平行性が命だからね。。。
タップはおいらはやってないけど問題はなさそう。
歪んでいてＢＢのねじ込みがキツイのなら必要だけど・・・
さすがにそこまでは悪くなかったよ。

>>207
フェイスカットも状態次第だからなぁ。
納車時にしてくれる店もあるしね。
どうしても必要なら店でやって貰うしかないでしょ

>>208
２ピースクランクならね。
でもＲ３は違うから購入時にフェースカットはしないと思うよ。
どうしてもって・・・購入時にするお店がある位重要と思うけど。。。

>>202
自転車をプラモかなんかと勘違いしてんのかこのバカは？
とにかくオマエにゃムリだし工具ないなら店に持ってく以外の
選択肢はないんだから2度と来んなよ

プラモも本気モードだとブース作りからだけどな！

>>209
その書き方だとフェイスカットは、やらないかオプション扱いの店も多いことになるよ。
タップさえ精度出てればホビーユースで気にする程ではないよ。
0.3ミリ程度の差でＢＢが変形しちゃうほど軟くない。
塗装がこんもりとかじゃなければね。
ちなみに俺のescapeは店に何も言ってなかったけどフェイスカットもされてたよ。

>>212
納車時のフェースカットは店によってだから何とも言えないけど
２ピースクランクで平行性が重要なのは間違い無い事。
ゆがみがあればトルクかけた時に音鳴りとかの
トラブルの原因になりやすいからね。
ちなみに、Ｒ３で納車時にやってくれるお店は相当親切だなぁ。。。

R3で納車時にフェイシングって何の意味があるんだ？

カートリッジBBがデフォの車種でもBBシェルのドライブ側は最初からさらってあるでしょ

このスレ的には、お店に良い養分になると見込まれたからとかが正解か？ｗ
フェイシングの話題は昔他のスレでも何故か荒れたのでほどほどにしたほうが。
どの道、個人で単体で10万円近くする工具を買うのは難しいから店に任せるしかないし。

話は変わるけど今の自転車に差し色入れたくてアウターワイヤーをカラフルな奴に変えようと思うんだ。
フレームやステムなどの部品と兼ね合いとかあると思うけど、みんなどんな組み合わせにしてる？
自分は美的センス0でして…(´;ω;`)

ケーブルアウターの色はサドル、グリップorバーテープと揃えるのが定番じゃね

まず今のフレームとパーツの色を晒すんだ

>>216です。

>>217
アドバイスありがとうございます。
やっぱりカラーの統一性が重要だよね・・・。
揃えると結構かかりそうだ・・・。

>>218
フレームとパンツの色を晒すんだと見間違って焦った///
車種はコーダーブルームのRAIL700のフレームは青色で他は黒色のノーマルのままです。

イモホーンの失敗を繰り返すなよ

青フレームなら差し色は白、ハズし的には補色の黄色あたりじゃないかな

白くらいしか思い付かなかった(´・ω・｀)

色味違いの青・・・はイマイチか。

フラットバーにバーテープ巻いて乗ってる人いますか？
乗り心地知りたい。
グリップ切ったら汚い感じになったので、いっそバーテープ考えてます。

>>224
いいよ
http://jpdo.com/ykk7/244/img/1620.jpg

>>225
泥よけフェンダー付けてるのかな？
俺は、良ければ その前輪、後輪の様子を見たいが？ ダメか？

>>226
http://takosu.xrea.jp/bi/src/1317895188178.jpg

>>227
ごめん

その時はフェンダーを外してた。

>>226
いい写真は無い。
http://img.wazamono.jp/bicycle/src/1364309912776.jpg

サスフォーク付きもいいなぁ、俺はトレック7.7なんだけどサスフォーク付けて前足が長くなると乗りにくくなるかな？

>>225
死ねキチガイ

>>229
センタースタンド2本が またイイよな、
あ、泥よけ希望した >>226 です。
ありがとう、俺も雨の日も乗るから泥よけフェンダー付けたいんだけど、
前かごも付けてるし、リアキャリアも付けてるし、コテコテかなぁと思って付けてないんだが、雨の日乗ると帰ったらズボンがぐっしょりなんだよなぁ、、、

おいらは通勤用にママチャリ化しちゃったから
フェンダー、リアキャリア＋カゴ、センタースタンドも付けてるよ。
http://imepic.jp/20130327/293240

>>231は数スレ前に>>225に論破され消え去ったと思ってたが
テロリストとして戻ってきたのね。

スレチだけど、サスで事故起こして全身麻痺した人いるけど、何でそうなったのか

>>235
あれは色々な要素が重なってるよね。
同じ事を起こさないためには安物は使わない・適切なタイミング/内容のメンテナンスをしっかりやる事だね。

>>235
ビアンキの自転車に欠陥があったので、製造物責任法により被害者に損害賠償命令が下りた。

ごめん
製造者に

>>237
なんで全身麻痺になったか聞いてんだよ

読解力無い馬鹿は死ね

>>239
おしえてあげよう。耳くそほじってよ〜く聞きな！

ビアンキの自転車にフェイルセーフに対する決定的な欠陥があった。
そのことにより、C5レベルの頸髄損傷。

>>233
すごいライザーバーだな
でも、後ろのカバンを走行中に、後ろから自動車が うりゃー！ って取って行きそうなのが怖い、写真ありがとう！

スマホ用ホルダーはあるけど、コンパクトラジオ用のホルダー無いかな？
g.uの胸にﾁｬｯｸ付きポッケにでも放り込むのがベストか？

>>224
いい感じだったので、そのままドロハン化した。
http://img.wazamono.jp/bicycle/src/1364443306326.jpg

>>242
サイズは？
こんな感じのにベルクロバンドかなんかで縛り付けたり、
天板を自作してピッタリサイズに作り替えてもいいかも。
http://www.minourausa.com/japan/rack-j/minirack-j.html

>>244
こんなのがあるのか、
ありがとう！

RX3買っちまったヽ(´▽｀)/

あの、リュックタイプで20l以下で蒸れにくいバッグありますか？

また、バッグでタイプこだわらず、皆様のオススメあったら教えてください

お断りします(^-^)/

>>243
これ元の自転車なんなの？

うんこ

>>243
死ねキチガイ

>>250
お前がシネ

>>250は数スレ前に>>225に論破され消え去ったと思ってたが
テロリストとして戻ってきたのね。

>>248
http://www.giant.co.jp/2007/bike_img/700/CS3400_blk.jpg
サイズはこれより1段小さいけどね。


あ〜、>>250って彼奴か！
無視していいよ。

>>246
http://www.deuter.com/jp_JP/backpacks.php?category=447
荷物は車体に載せたほうが快適だよ。

>>247

ケチ(´・ω・｀)

めっせんじゃーバッグ昔使ってたけど
泊まりの旅行でもないかぎりあんな荷物もたないから
たすきでかける三角のボディバッグに落ち着いたな
　
20Lサイズだと登山用のリュックが蒸れとか体フィットではいいと思う

どいたーのリュック買ったはいいが車体にキャリア装備させてから全然使わなくなったな

荷物は車体に載せたほうが快適だよ。
http://www.xtracycle.com/cargo

カーボンにダボ穴ないやん

>>259
RX3はアルミだよ

RSR IV のフロントフォークはクロモリですか？

>>261
アルミ合金

ち 銅じゃないのか

スレチだけど振れ取りって脱着無しでやる場合、ブレーキ干渉さえしなきゃok?

アクセサリつけててブレーキ調整やってたら微妙なのが気になって、振れ取りやってたらわけがわからなくなったぜ

ブレーキシューをガイド代わりにしてでも横触れ取りできるぜ。
まあチェンステーに爪楊枝でも貼り付けてガイド代わりにすればいいんじゃない。

ショボいブレーキだとシューが均等にリムに当たらないから難しいね

エンドキャップがどこにも売ってないお…(´;ω;`)
でも送料かかるの嫌だから今日も自転車屋をはしごするお…

ワイヤーのエンドキャップなんて要はほつれなきゃいいんだから
ラッカーパテ丸めて好きな色に塗っとけ

ワイヤーのエンドキャップを売ってない自転車屋なんてあるのか？

俺はビックカメラで買った。

唾つけときゃ固まる

グリップエンドキャップじゃね？

グリップエンドなら一升瓶の蓋突っ込んどけ

そんなの無しでいいじゃん

ちょっとお上品に。

ワインのコルク栓でも突っ込んどけ

シャンパンのコルク栓なら丁度良さげだな

わいのビッグマグナムぶちこんだろか、どや？ｗ

ピッコロ瓶じゃないですかやだー

『代替品は嫌！色が合わないし安っぽいしお金持ってなさそうでダサい!!』
って人は結構多い
大した質じゃないのに高い純正品が売れるのは消費者のこういった心理をうまく利用したものである

す…すまぬ、グリップエンドキャップのことだ。
今は>>275の言う通りコルク栓突っ込んでるw
いっそ開き直って自作するわ

フラバー用のバーエンドキャップなら
南海部品とかのオートバイ用品店の方が品揃え豊富なんじゃなかろうか
どっちもハンドル径は変わらんのだし

Amazonで買い物する時についでに頼むのがいいね

あわせ買いが始まってAmazonで買い物する気が失せた

単車用のバーエンドは重いけど様々な色やデザインで楽しめる

単車用のは転倒時のバンパーも兼ねてるからね
自転車に流用するならレーサー用の白いナイロン樹脂製のやつなんかがいいんじゃなかろうか

俺もリアディレーラーをガードするやつとか探してんだけど、無いんだよね〜、、、

>>285
つーか振動吸収の役目の方がでかい

>>287
ボントレのバズキルはオカルト扱いされてるけど
単車用のくらい重量あればまた別なんだろうなぁ

昔は高額だったポンコツMTBをセパハンにしてみるか
Nチビに使ってたハリケーンのセパハンが物置にあるはず

昔、チャリにNSR50のフロント周り（Ｆフォーク、ブレーキ、タイヤ&ホイール）を移植して
試乗時にブレーキかけたとたん前転した奴いたなぁ・・・まぁ当たり前だわな・・・ｗ

NS50Fのにすればよかったのに。

BMXにセピアZZのフロント廻り移植した事ある。
指1本でちょこんとかけただけで前転喰らったわ。

>>286
そういうものもあった気がするけどなぁ？

ママチャリには付いてるよな、、

こういうの？
http://www.cb-asahi.co.jp/item/04/00/item21004200004.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/02/00/item21029400002.html

>>294
うわぁ、下 結構高いね、、、

形的にはシティサイクルやママチャリクロスに付いてるのは下のやつだな（黒くてもっと重いけど）

上の簡易的なやつはトップに入れて転倒したらスイングアームが傷つきそうだ

http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item30855600001.html
実はこれもディレイラーガードとして使える

2013　トランセオ4.0に乗ってて
タイヤを40Cから32Cに変更したいんだけどチューブも変更しないとだめ？

大きいタイヤ用のチューブを細いタイヤに使うと中でヨレて皺が寄ってパンクの原因になりやすいので変えた方が無難
できれば肉厚2倍のスーパーチューブに

>>299　なるほどー！なにぶんタイヤ交換初めてなんで助かります。

ビード噛み込み点検は両側全周2セットやれよ！
鼓膜イカレるから。

ありがとー！愛してまーす！

本当に軽く空気入れてやるとやりやすいよ
噛み込み防止にもなるし

1年近く放置してたフロントシングルの鉄クロスをWレバー用のアウター受け付けて多段化してドロップ化したった

クランク外すときの８ｍｍアーレンキーのねじって両方正ねじですよね？
全く外れる気配がないんだけどペダルやＢＢみたいに左右で違う規格ってありますか？
右は外れたのに左が外れる気配がなくダメもとでＣＲＣかけたけどワコーズのラスベネのが外れやすかったりしますか？

スクエアテーパーやオクタリンクだとして
クランクキャップは左右とも普通のネジの回しだが
BBワンは右が逆ネジで左が正ネジ

ですよね、ありがとう

柄の長さが十分にあるレンチ使ってる？
もし200mmくらいのを使ってるなら倍にしてみ。

BR-R463をテクトロのエアロブレーキで引ける?

効きは強く、レバー引きしろ適正にするとシュー隙間が狭く、タッチはフニャるよ。

>>310サンクス
ブレーキはBR-R463でエアロブレーキ的なのつけたいんだけど、無理っぽいな

４万以下のクロスバイクスレでコスパがいいと書かれていたトリニティープラスDOS
【19,800円】 （7分組・組立オプション\3,000）
　700×26C　2×8速（52/42T×12-25T：シマノ2300）　10.9k
を購入してみたんだけど
ママチャリから乗り換えでほぼ平地しか無い街乗りが驚くほど快適になった。

あまりの快適さに、周りが山に囲まれてる北海道の田舎と言うことを忘れて
人生初の自転車で遠出してみたら山道が１速でもキツすぎて泣いた…

登りを少しでも楽にしたいのでスプロケット？クランク？等のパーツ交換に挑戦しようと思うのですが
１万位の予算で用途にあった改造はできますか？

ああああ

>>312
ちゃんと剛脚仕様だから注意て書いてたのにw

クランクとBBをシマノ2200/2300にすればよかよ
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/2200_menu.htm

>>312
１．リアディレイラー（後ろ変速機）とスプロケット（後ろの歯車群）をMTB向けのやつに換える
２．クランクセットを換える
３．タイヤを23cの軽いのに換える（220g/本くらいのやつ）

以上３つが予算一万で出来そうな改造

１が最も効果的（全体的にギアが軽くなる）…部品約3500円＋専用工具約1000円
２が一番簡単な改造（こちらも全体的に軽くなるが効果は前者より弱い）…部品約3800円＋専用工具約1000円
３は自転車そのものの軽快性が増す（ギアの重さ自体は変わらないが加速が劇的に楽になる）…製品によって色々（1500円程度×2〜）

作業の難易度は、3＞2＞＞1
効果は、1＞2＝3

>>312
やっちまったんだ、、、

26のタイヤなんてないぞ〜wwww

>>316
何も分かってない馬鹿は黙ってろ
阿呆か

３１２の逆ですが、ＭＴＢ用のスプロケット（１１−３２）をロード用（１１−２５）に交換したら
リアディラーも交換しないとだめですか？

>>318
交換必須ではないよ。
ただ変速レスポンスが若干落ちるので、それが気になるようだったら交換すれば改善されるね。

312です。

>>314
URLありがとうございます。
通勤片道平地５キロに使用予定がつい遠出してみたくなるレベルに快適だったものでｗ

>>315
思ったより安くいけそうですね
まず簡単そうなタイヤとクランクに挑戦してみます！

例えば、シマノの50/34Tのクランクに交換した場合、体感的にはどれほど変わるでしょうか？
現在の52/42Tだと
山道→１速で地獄
市街地→３〜６速
下り７〜８速
と、始めに最高速に挑戦して一瞬でバテて以来５２のギアが重すぎて出番がありません。

>>320
この辺で遊んでみたら
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/gear.calculator.html
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/multi_speed.html

>>320
50/34×12-25Tあれば大抵の坂はいける
52/39×12-25Tだと多少足がパンパンになる峠が出てくる

>>320
34Tのギアを使ったときに、すべてが42T時代と比べて8割の力で漕げるようになる。
体感で相当変わるよ。
個人的にはリアのギアを変えたほうがよいと思うけど。楽で安いからｗ

リアだとワイドレシオになるから
全体に下げられるクランク交換のが都合よいかもしれん

リア大きくすると刻みがなぁ

そもそもロード用RDのキャパシティが26Tより大きいスプロケに対応してない

>>326
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/60/16/item100000011660.html

山道多いならフロントトリプルでＭＴＢで組んだ方が楽に自転車は乗れると思うよ
３２どころか２２とか２４あるとどんな坂でもとりあえずいけるし
ロード思考じゃなくてポタリング中心なら４８/34/24や４２/32/22なら
山道や平地でもギア選びにこまらないから楽に遠出できる

ちなみに４２２５Tのギア比が1.6

ごめん途中で送信してしまった
続きだけど
42Tの25Tのギア比が1.68だから
フロントを34Tにするとリアが２０でギア比が1.7だから
今の一番軽いギアより下に２、３枚位増える感じかな
個人的にはギア比１前後あると急坂は楽に上りやすいかなかって感じ
まぁ、ギア選ぶときはギア比を考えると選びやすいと思う

ちなみに上の書き込みのギア比間違ってた
48/36/26と44/32/22だね

MTBコンボだとしてACERAで組むと
クランク、スプロケ、シフター、ＦＤ、ＲＤ、チェーン総とっかえでも１万２千円くらいかな
フロント５０とか使わないって思うならＭＴＢも参考までに視野に入れるといいかもね

サイクリーに中古のTREK7.5が18000で売ってたけど買い?

サイクリーに中古のTREK7.5が18000で売ってたけど買い?

>>331
旧7.5かあ…8速でモノステーダンパーもない型だが18000なら状態次第だな

サイクリーって時点で論外

中古の時点で論外

>>332
7.5で 18000円なら現状販売、ってやつじゃないの？

価格が怪しすぎるわ

332だけど、7.3の間違いですたｽﾏｿ

>>337
7.3みたいな中途半端なバイク買うのだったら2009〜のルイガノ RSRシリーズの方がよっぽど出来がいい。

18000円から補修、整備代の方が高くつくのは明らか。

定価6.2万の34％売りとなると、買取額は4000〜9000円程度。状態はお察しだな
現車が走れる（チェーン、ギア、タイヤが生きてる）なら悪くはないが、ルックスその他は望むべくもない
要整備スキル。教材にはいい

>>337
ワイズロードで2012年の7.3FXの新車が34000だからそっちのが無難かもー
そもそも年式は？中古のダメージ受けてる箇所の見立てとかできる？

312です。
アドバイスありがとうございます、初めての自転車いじり盛り上がってきたよ！

MTBのギアも面白そうですが、まず50/34Tクランクに交換して様子を見て
タイヤ23c化で行きます！
まず必要そうな工具、クランク取り付け工具とBBレンチを
パーツがシマノ　FC-2350 コンパクト クランク　170mm
BBをシマノ　BB-UN26
を購入しようと思うのですがサイズが沢山あり困ってます、どれを選べばいいでしょうか？
それともBBはそのままでクランクのみで交換いけたりしますか？

>>341
トリニティに最初に付いてるBBが四角軸かどうかと軸長次第

シマノの昔のシフターもらったんだけどギアあげるときの切り替えがすごい深い位置で
親指かなり押し込まないと切り替わらないんだけど
こういうのって中いじったりすればもっと押し込まないでも切り替えられるようにできるものですか？

>>343
ストローク短縮改造は無理だよ。
取り付け角度を工夫するくらいしか出来ないね。

レバーを短く切って整形して・・・ってそれじゃ今度は操作力の問題が出ちゃうか。

ありがと、やっぱり無理なのか
レバーになんか厚手のゴムでも貼り付けてみます

>>346
それなら手前に回転させれば済むんじゃね？

ありがとうございます
自分のグリップのせいなのか、そうするとシフトダウンの人差し指が遠く（下側に？）なって届かなくなっちゃうんですよね
なかなか悩ましいけど、まだまだ物はしっかりしてるんで工夫して使ってあげてみます

なるほど。
んじゃ下駄噛ましにトライだね。

ルイガノtr1に加工しないでも嵌められる後ろのホイールってありませんかね（タイヤ23c〜30c

今使ってる後ホイールは買った当初からのやつなんだけど、ここ最近振れまくって怖い（1本スポーク調整できなくなってる

>>350
この辺でどうだろう
http://www.cb-asahi.co.jp/item/96/25/item100000002596.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/93/25/item100000002593.html

>>351
ども、残念ながらアキワールドは今のところ対象外・・。700cなら加工しなくてもすっぽり入るんですかね
通販で買う場合スポークは組んであるのかな？

武田産業 700C リアホイール クイックレリースハブ リムブレーキ用 ブラック
ってのを見つけたんだけど、ポン付け可能なんだろうか。。

おれには>>352が何の加工をしようとしてるのか、よー分からん。

>>354
フレームの交換、←資金的に難しい場合は金物用の鋸や鑢なんかで嵌るように改造すんのかと思ってました。
そのまま交換できるなら武田産業 700Cか、351さんの教えてくれたurl先のか・・

すみません>>351のリム：ALEX DA16 32Hてなっているけど付けられるタイヤは 16〜32？てこと？

ちなみにおかしくなったホイールはalexrims ace24（ショップのおっさんにぶつけた？ホイール歪んでるといわれた

>>355
LGS-TR1は135mmエンドなので、135mm用のホイールなら何でもOK
ここから選んで
http://www.cb-asahi.co.jp/search/path=パーツ:クロスバイク系パーツ:完組ホイール:クロスバイク用/


純正はコレな
http://www.cb-asahi.co.jp/item/87/25/item100000002587.html
＞アキワールド　コンプリートホイール-1F　
＞ルイガノのLGS-TR1などにも採用されているクロスバイクに最適な完組ホイールです

シマノ好きならWH-T565（頑丈だが重い・高い）
とにかく安く済ませたいならACOR TBA20

>>355
700cリム
8s以上対応フリーボディ
オーバーロックナット寸法（=エンド内幅）135mm
リムブレーキ対応
が必要条件かな。
DA16 32Hは型番とスポーク穴の数だよ。（HはHolesの略）
http://www.alexrims.com/product_detail.asp?sc=1&cat=19&cat2=21&pid=68
DA16の対応タイヤ幅は23〜40cだね。

>>355
「32H」てのはスポークの本数が32本て意味だからタイヤとは無関係
「ALEX DA16」てのはリムの型番で、その型番でググれば付けられるタイヤの幅が分かる
ググるとリム内幅が16.3mm

で、リム内幅の1.4倍〜2.4倍が付けられるタイヤとなるので
掛け算すると23C〜40C、まあ安全を考えたら25C〜38C位に留めるのが無難かな

>>352
アキワールド以外のホイールだったら、ACOR TBA20とか
http://item.rakuten.co.jp/cycle-yoshida/00470115/

もっと良いのがいいならタキザワに組み依頼
http://www.takizawa-web.com/
http://okwave.jp/qa/q4621074.html
（Ｒ）　　ハブ・・・・・デオーレ（リムブレーキ用）／２７６０円
　　　　　　リム・・・・・ＫＩＮＬＩＮ　ＸＲ−２４０／２８００円
　　　　　　スポーク・・・星　＃１４ｏｒ＃１５ストレート／４５円ｘ３２本
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　７０００円

皆さん有難う。型番とスポーク穴の数のこと教えてくれて有難う。
じっくりと探してみます。
失礼

Ｖブレーキのグレードの違いによる扱い安さの違いはあるのでしょうか？
上位グレードの方が雨天時、下り坂などでの効きがよいというのはわかるのですが
逆に晴天時はシマノならACERAとＤＥＯＲＥ　ＬＸクラスでもあまり変わらず
ややもするとブレーキが効きすぎるので素人には扱い難くなりはしないかというのが心配です
逆にピーキーではなくある程度は握った量でコントロールしやすくなってるなら嬉しいのですが

現状は過去にワイヤーを強めに張っていたためブレーキが効きすぎ前転した経験があり
それからはどちらかといえばワイヤーゆるめでかなり緩く設定してます

>>361
400番台から770に換えたら、効き自体は若干良くなった程度で、
一番の差は調整の持ちというか長期間狂わず保てるようになった事かな。
それまでは片効き調整がフラフラ定まらなかった感じがピタッと安定したよ。
なのでそういう点での使い勝手は向上したね。

ブレーキングって技術も有ると思う。。。
初心者ならパワーモジュレーターの必要も有るのでしょうけど
ある程度乗ってれば前転しちゃうような事はないのでは？。
ちなみに、おいらはＤＥＯＲＥを使っています。

モジュレーターは最初の引き始めを軽減できないのでガツンと効かせすぎるのは防げずに
中間の引き量を相対的に減らすだけなので、ABSみたいな安全性はない
正直無い方が良い装備

パーツグレードは言ってしまうと105以上になってくると
50g軽いとか面取りしてるとか削りだし面がきれいとか
なんていうか、ブランド物みたいな丁寧に作ってるのはわかるんだけど
物としてはそんな急激に性能アップする伸びしろが残ってないのよ
　
自転車パーツは
・安かろう悪かろう
・それなりのコストで最低限に作ってる
・性能重視でコストかけてる
・プロ用の性能頭打ちだけど金かけて何とか軽くしました系
　
こんな感じじゃないかな、ブレーキはシューの取り付け角度、引きしろ、レバー角度
ワイヤーの張り、この辺微調整していくと結構違ってくるで

>>361
ブレーキのストッピングパワーはブレーキシューでほとんど決まる

ブレーキ本体のグレードを上げても多少カッチリするかな？程度で
それまであまり効かなかったのが前転するほど効くようになったとか
そんな劇的な変化を起こしたければブレーキシューを変えるのが一番

逆に言えば安物で全然効かないシューにすれば止まらない

粗悪シューはカスががんがん出てリム汚すのとかあるから要注意
本体は安いのでもシューだけはヂュラエースとかでもいいんだよ
値段もブレーキ丸ごと買うよりはるかに安い

>>361
前転した時って、指何本使ってレバー握ってた？
事前に全力で握って前転せず・十分に効く本数を探り、（握力との兼ね合いがあるので本数は人それぞれ）
その本数以上に指を使わないようにすると前転防げるよ。

坂道で一回前転し掛けて前に投げ出されたことあるけど
あれはまじで死ぬかとおもったｗ
横で走ってたつれがむちゃくちゃ爆笑してたな

前転はマジで頚椎が怖い
http://gaagle.jp/gagazine/kiji_img/1793/9bb1cd6b.jpg

みなさんどうもありがとうございます
制動力よりはブレーキの調整が悪くなりにくかったり重量やシューなどの品質の違いがメインということなのですね
前転してた頃はレバーを半分くらいでガツンって感じだったので
今はハンドルにつかない程度に引いてやっとガッツリ効くようにゆるめたのですが
たまに緊急時で引くと余裕なくていつも以上の力で引いて後ろがすこし浮いたりしてるので
機材よりはテクニックと平常心をもって運転できるように頑張りたいと思います

本当にたくさんの親切なレスばっかりでびっくりしましたが
どうもありがとうございました

>>371
指1本か2本で操作出来る引きしろにしとくといいよ。

>>370
一体なにがあった・・・
地面から突き出た岩でも踏んだのか？

>>373
パリルーベみたいな石畳レースの落車の瞬間写真を集めたサイトだろうな

>>372
ありがとうございます
いろいろ調整面も試してみます

>>364
まあ同意だな

ヒルやマダニ対策は何か取ってる？
ハッカ油をオイルと一緒にチェーンに使っても大丈夫かなぁ？

どこ走る気なんだよｗ

フルリジッドの一種と考えればクロスもMTBの一種…かw？

ビアンキのカメレオンテ２を持ってる方に質問なんですけど、ロードのホイールが付けられないって本当ですか？

>>380
エンド幅がカメレオンテは135mm
ロード用のホイールは130mm

そのままつけると両方で5mmほど余る、無理やり締め付けることもできるがフレームが歪むからあまりオススメしない
他にはハブを交換したりスペーサーをやワッシャーを噛ませれば付けられないこともない

>>381
俺もカメレオンテ持ってるので便乗

リアホイールだけど、スペーサー噛ますとして、
左右２．５ｍｍでいいのかな？
それとも左右どちらかに５ｍｍ？

>>381
ありとん
無理矢理つけてスピード出すのもちょっとあれなんでハブを変えるしかないですね。
ハブとセットで買うか。

>>382
スペーサー噛ませるだけじゃ駄目
シャフトを135mmに変えてスプロケ左にスペーサー噛ませても
タイヤがセンターから左に寄った位置にずれてしまうので
このまま使うとホイールに負担が掛かる
かといって完組じゃスポーク緩めてセンターにオフセットし直すのは絶望的
ホイールの性能をまともに発揮できない

だから135mmハブで手組みホイールが一番
超高級レース用ホイールでない限り、クロスの価格帯なら手組みの方が高性能になる

するとホイール以外で性能向上を試みることになると思うのですがそうなるとどのパーツを変えるのが有効ですか？

タイヤとスプロケでしょ

結局、フレーム以外はほぼいじる事になるよ。
おいらはそうなったが後悔はしていない・・・かも？？？。

>>382
左右２．５ｍｍ

>>384
なるほど、ありがとう。
素直に１３５ｍｍハブで手組みにします。
自分じゃ多分できないのでショップに頼むか・・・

>>385
いやいや、なんでそこで「ホイール以外」ってなるのよw
タキザワで組んでもらうんだ

http://okwave.jp/qa/q4621074.html
>通販なら１万円以上の購入で送料無料
・（Ｆ）　　ハブ・・・・・デオーレ（リムブレーキ用）／１３２０円
　　　　　　リム・・・・・ＫＩＮＬＩＮ　ＸＲ−２４０／２８００円
　　　　　　スポーク・・・星　＃１４ｏｒ＃１５ストレート／４５円ｘ３２本
---------------------------------------------------
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　５５６０円

・（Ｒ）　　ハブ・・・・・デオーレ（リムブレーキ用）／２７６０円
　　　　　　リム・・・・・ＫＩＮＬＩＮ　ＸＲ−２４０／２８００円
　　　　　　スポーク・・・星　＃１４ｏｒ＃１５ストレート／４５円ｘ３２本
---------------------------------------------------
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　７０００円
---------------------------------------------------
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　１２５６０円
http://www.takizawa-web.com/

自分で手組み汁！

スピードシティ買えば

クロスでも手組みなら巨匠の所じゃね？+
ttp://blog.goo.ne.jp/pandapanda0415/c/78653f4b835f90d68a7a42201ce01aed

>>389
タキザワってところは初めて知った、サンクスコ。
手組ホイールは自分じゃ組めないけどこれを気にホイールに関してお世話になるチャリショップを
覚えとくといいかもﾇｪ。

やっぱホイール変えないとロードを追走するのキツイよね。

>>392スピードシティって26インチだろ、リアエンド135mmでとりあえず的に換装するならSHIMANOｰT565。

MTB用の700Cホイールだよ？

完組なら高いけどボントレガーもあるよ。

高いのでいいなら後はレイノルズのアサルトCXとか
ディスクブレーキ車ならイーストンのEA70XDなんかもあるんだけどねぇ

クロスの完成車に装着されてるホイールはクソ重いから変えろ、そこは渋らずに。

>>394
>やっぱホイール変えないとロードを追走するのキツイよね。

いくら金掛けたってフレームの性能差は埋まらないから、脚力同じなら置いて行かれるだけだぞ。

何だと！

>>400フレームの性能差って材質？フレームが少し違うからってスピードが出ないわけじゃないから。

カメレオンテのポジションじゃいくら足回りだけロードホイール並にしたところでなあ
ホリゾンタルで低重心のフレーム
エアロポジ取った時のハンドル位置が腰と同じ高さになる奴

FCRのTTバー化でロードに対抗だな

なるほど、亀だとポジがアップライト過ぎるのねん

ポジション的な問題ならハンドル下げりゃ済む話だ
ハイライズステム天地逆付けとかドロップの大きいドロハン使うとかでどうとでもなる
フレーム差はクロスとロードじゃいかんともし難いが、35km/h辺りまでなら余裕で付いていける
リアセンターが短くホイールベースが長いクロスの宿命
加速が鈍く、しかし直進安定性には富むクロスの性質を生かし、いかにブレーキやブレを減らして減速要因を減らすかが肝
街乗りし辛くなってクロスバイクの利点は無くなるからオススメはしないけどね

>>402
TREK 7.7FXみたいなフラバロードならともかく、普通のクロスはBB周りの剛性が低くて
力が逃げるからペダル1回転で進む距離が違う。

ペダル一回転で何m違うんですか？

>>407
こういう所に来る時は日本語を勉強してからいらっしゃい。

>>406
ペダル一回転で何m進む距離が違うんですか？

>>409
何と何を比較してるのか知らないが
GD値ならタイヤ径とギア比で決まるから
クロスかロードか等のジャンルは関係ない

例えば
700×28Cタイヤに48/38/28T×11-32TならGD値は9.32m〜1.87m
700×23Cタイヤに52/39T×12-25TならGD値は9.08m〜3.27m

一般的にはMTBコンポだとワイドレシオでロードコンポだとクロスレシオ

>>406
力が逃げるから一回点ですすむ距離が違うってのは新発見だな。
本当なら論文書いて発表するといい。

減速比が同じであればタイヤが滑らない限りすすむ距離は変わらんわい。

さすが2ちゃんだなぁ。
日本語の機微の分からない文盲が馬鹿レス連発しとる。

悔し紛れの捨て台詞

ピナレロのトレビソをドロップハルドル化したいと思ってるんですが、予算はどれくらい確保すれば良いですかね？
技術力がないので、改造は自転車屋さんに任せたいと思ってます。

>>414
だいたい2万円位
トレビソならジオメトリ的にロードだからまあ違和感は少ない方かな
だがフラバの状態でサイズ合ってるならステムを60mm位に短くしないと
ドロハン化した状態でのサイズが合わないからハンドルはクイックになるだろうが

>>415
おお、そんなに安く済みますか！大工事だと思ってたので、もっと高いと思ってました。
ありがとうございました！

とりあえずワイズロードあたりに相談いってきます。

トレビソはキャリパーブレーキだからブレーキ本体は変えなくて済むから
買うパーツはSTIレバー・ハンドルバー・ステム・バーテープ・ワイヤーアウター位か

不正確な表現を日本語の機微とは言わない
それどころかこの人の場合、本気で物の原理を間違ってる気がする…

>>418
ロード乗ったことないの？
乗ったことがあれば言ってる意味が分かるけどな。

言いたい事は判るが、あの書き方じゃ意地悪な奴に突っ込まれるのは仕方ないだろｗ

それを日本語が理解出来ないっていうんだろ。

>>421
そうとも言い切れないよ。
単純に理解出来ない奴と、理解した上でからかう奴がいるから。
少なくとも俺には言いたい事は伝わったわけだしスルーしとけよ！

つか晒しスレでまで醜態晒されててワロス

ダサい自転車の画像くっさいよ16
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1364980018/526

>>412の一言で何も言えなくなって他所で始めたか

　　　　　　　 ／￣￣￣＼_
　　　　 　 ／:::／:::::::::::＼（ ;:;:;）　　
　 　 　 ／（ ;:;:;:;:;ﾉ:::::::<−>　＼　
　　　 （;:;:;:;;;:;　 （__人__）　　 .:::::）　　日本語の機微の分からない文盲が馬鹿レス連発しとる。
　　　 .／ ||　 　 ｀ ⌒|||　 　 ,／　　
　　　/ / |＼／ /　 /ｌ　| ￣
　　 / /__|　 ＼/　/　|　|
　　ヽ、//////） /　 |　|
　　　/　￣￣　/　　 |　|
____,/　　)--- ヽ　　　ヽ つ

,,

>>425
涙ふけよ、みっともない。

>>426
(´･ω｀･)ｴｯ?

目くそ・鼻くそ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6_JmVF7cvmg#t=145s

BB周辺の剛性のせいなのかは分からんしロードの話だけど、とにかく何を換えてもメイン機よりスピード出ないし進まないので
結局フラバにしたクソフレームなら持ってる(´・ω・｀)

踏み込むとスッと進む
BB付近の剛性が高く、力が逃げている感じがしない

そこらへんはホイールの差のほうが大きく出ね？

俺のクロスバイク、BB剛性がすげーんだぜ
一漕ぎでロードぶち抜くんだぜ

それより自動車。こっちは巡航してるだけなのに抜かれて悔しいのか
ムキになって前方車両との車間距離無視してアクセル踏んで追いかけて
きたから、ダッシュしてやったら、さらにアクセル踏んで前方車両と
衝突しそうになって慌ててブレーキ。アホだろ。

ロードはスタートダッシュダンシングで加速つけるから
クロスだとスタートダッシュはホイール差もあって遅くならない？

確かにスタートダッシュは遅いね。チェーンステーも長いから。
でも逆にそれが振動を緩和する長所になってる。維持できる
速度自体は、基本、空気抵抗の大小で決って、ホイールの差
は平地ではあまり関係ないと思う。レースでもやるんじゃなきゃ、
スタートダッシュを気にする必要はないよ。

平地でも漕ぎだしはホイールやタイヤ差でかいし
巡航維持もホイールの性能差はあると思うけど

タイヤもホイールも数種類並行で使ってる。走るときの印象は
それぞれ随分違う気がするんだけど、毎日同じ道を走って所要時間
比べて見ると、実際は印象ほどの違いはない。もちろん、
急坂が多いロングライドなら、少しでも軽くて高圧で細いタイヤ
の方が楽だろうけど。

クロス完成車にノーマルでついてるホイールは
9割はすさまじい安物だから、替えたらものすごい違いはわかるよ
　
信号大目のストップ＆ゴーばっかりになると
漕ぎ出し重視の細タイヤ高圧、あとは車重だな
あとは止まる前にギア変える癖つけるくらいかな

安物についてるタイヤが激重でガチガチのケンダの太い低圧タイヤだから、
それと他の並の高圧タイヤとの違いが大きい。ホイールの差よりもね。
上級の機材と自分が乗ってる並の機材の差が大きいように感じるのは、
上級機材の高級車に乗ってるのが大抵、自転車が趣味でいつも
走ってる体力のある人間だからじゃないかな。

自転車が趣味で色んな自転車のるので違いがわかるとも言えるけどね
信号多いとこは特に漕ぎだし軽いと疲れかたが違うし

ビアンキ roma2のグリップについてですが、
ERGON エルゴン　GC2-L　のエンドバーと一体型を付けようと思ったんですが、
グリップの先端の鉄の輪っかがフラットバーのφと合わず、すんなり入らなかったんですけど、
ゴムハンマーで叩いていれました。

気にしすぎでしょうか？

それで角度の調節できる？
力込めてもしずれた時に直せるならいいんでないかい

>>441
ネジは十分緩めた？
入ったなら問題無いと思うけど。

レスありがとうございます。


角度の調整は可能です。
が、あまり調整しまくってると、またパキン！って外れそうですねｗ

はい、ネジは手で回るぐらい緩めました。

問題はなさそうですが、
ちょっと気持ちは悪いですねｗ

135mmエンドの場合どうやってホイール組んでる?
http://lenni.info/edd/
ここで計算してみると画面の右の方にShow complete wheel dataって言うのがあって底をクリックしてみると左右のスポークテンション比が出てくる。
試しにFH-5700で130mmの時に49%。
FH-M590で135mmの時に、54%。
FH-5700で左に5mmスペーサーを噛ました時センターとフランジ間を2.5mmずつずらして計算すると60%。
かなり、NDS側のスポークテンションが改善されることになる。

細かいこと気にしないで適当に組んでるわ
センターが出ていて、テンション低すぎで反応がよくないとか
問題がなければ、それ以上に気にする必要ある?
テンションメーターもってないし
よく走るし、大きな振れも出ないよ

>>445
リムブレーキ（Vブレーキやキャリパーブレーキ）の場合は
スプロケで駆動力の掛かる右側フランジの方が捻れる力が偏る

ディスクブレーキの場合はそれに加えて
ブレーキングした際にローターのある左側のフランジ付近に強い捻れが偏る

テコの原理により
ホイールの最も半径の大きい外周にブレーキ力が掛かるリムブレーキはハブの負荷が少なく
ホイールの中央付近の半径の小さい箇所にブレーキ力が掛かるディスクブレーキはハブの負担が大きい

なのでリムブレーキかディスクブレーキかで必要な強度と組み方が変わる

右フランジと左フランジのどちら側が力点に近いかはあまり考えなくていい。
ハブのねじれがスポークの剛性に対して無視できないほど大きくなったらそもそも壊れる。
むしろ右側のスポークが短い事の方が影響が大きい。

今DEOREのFC-M590（44/32/22）使ってるんですが
３２を３６に換えても変速ってつながりにくくなりませんか？
大丈夫そうならスモールパーツで３６Ｔのチェーンリング買おうかと思ってるんですが
もし変速性能の他に買う際に注意点などあったら教えてください

>>449
変速にはスプロケの歯数の位相を合わせて同期を取るのがベストらしい

位相について
ttp://kiama.blog32.fc2.com/blog-entry-1013.html
> シマノのクランクは５アームなので、クランクに対してチェーンリングを固定できる位置が５ヶ所あります。
> しかし、これはどこに留めてもいいというわけではなく ただ１ヶ所に位置を指定しています。
> なぜギヤの固定位置を指定しているのかというと、変速性能に差が出るからです。
> アウター５０Ｔ、インナー３４Ｔの場合、アウターは円を５０分割、インナーは円を３４分割しています。
> アウターとインナーの歯先の中心が 偶然にもクランク軸中心からの延長線上の位置関係にあったとします（�@の線）。
> そこからひとつ隣のインナーの歯の中心から同様の線（�Aの線）をひくと、この線はアウターの歯先の中心を通りません。
> 何が言いたいかというと、アウターギヤとインナーギヤの位相の関係は一定ではなく、ずれているということです。
> そしてある定まった位置関係（例えばアウターが５０Ｔで インナーが３４Ｔで ある定まった位相）であれば、
> インナーからアウターに変速するときにチェーンの通る道も定まってきます。
> そこで、アウターギヤの裏側を加工して変速時にチェーンが上がりやすいようにしてあげれば、
> という発想が出てきたんですね。

>>450
ありがとうございます
つまり位置を合わせても
44/32/22のチェーンリングの44は32から変速しやすいようにできてるので
36に換えてしまうと36から変速しやすい44でない場合は変速性能が落ちるということなんですね

そうなると32を36に換えるメリットよりも変速性能が落ちる方のマイナスの方が大きいかもなんでもうちょい考えてみます
すごい勉強になりました。どうもありがとうございました

つながりにくいとかの前にアウターとの歯数差が少なすぎてFDが対応してない
そのまま単純に取り付けるとミドルギアとFDがぶつかってしまう
それを避けるためにFDを上へずらすと今度はインナーに干渉する可能性が大きい
トリプルのFDはそれぞれ使えるセットが指定されている
ミドルを３６にしたいなら４８/３６/２４か

ミドルだけなら現実的な許容範囲は２T位の変更までじゃないかな

このホイールでキャリア搭載（荷物１０キロ近く、米等）するのはやめたほうがいいとかあるの？
ALEX ACE24からACE16に取り替えたけど、

やっぱタイヤもキャリア用にシクロｽのにしたほうがいいんだろうね。（リブモSだよ

>>453
ロード用の超軽量ホイールは制限体重80kgなんてのがある

アルミホイールなのに前後合計で1300gしかないが制限体重80kg以下
http://ysroad-maniac.com/2011/11/-tradizione-zero.html

>>453
クロス用ホイールで体重気にする奴なんて殆ど無いだろ
ESCAPE Air LTDのホイールは華奢だが

ボントレガーホイールは制限体重なし
人間が可能な体重の範囲なら壊れないから制限体重を設けてないってこと
http://www.bikeplus-kohoku.com/news/2012/11/trek2013-rxltlr-02.html

>>449
36-22Tのダブル専用クランクのバッシュガード外して44Tつけてた。
チェーンリング指定通りだと変速に最適な位相にはならなかったようで、36→44はいけるが、44→36では36のギア上でチェーンが空回りすることが結構あった(実用上最大の問題)
リアをミドル〜ロー辺りにしてる時はましだったかも。
FDはトリプル用で、36に合わせて撓みを考慮して調整した(アウターで羽と歯の間が大きくなるが深刻な問題は無かった)
フロントをインナーの22Tにしたとき、リアトップの12TでFDの羽とチェーンが干渉してたかも
ただ、それがブリッジ部分だったかどうかわからないが、実用しない組み合わせのため問題は無かった。

爆笑

フロントがカンチブレーキでリアがキャリパーブレーキっておかしいかな？

>>458
割とおかしい。
結構格好悪い。
というか、普通にフレームに合わせてフォークを選んだらそうならんと思うけど。
ロードフレームにシクロクロス用フォークとかだと結構前上がりになるし、
今時割とレアなツーリング車用のフォークをわざわざ選ぶか？

フロントにキャリパーでリアがDiscの俺も居るぜ

>>460
このド変態さんめ。

>>458
たぶんドロハン付けたくてカンチブレーキって考えてるんだろうけど
前輪の方が制動力弱いブレーキってバランス悪いから別の方法でドロハン化した方が

■■MTB・クロスバイクにドロップハンドル10■■
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1341687812/

タイヤ28にチューブ28~45はやめたほうがいいかな？5ヶ月つかっちゃってるけど。

空気緩めてリムテープ覗いてみて中でダブダブで寄れてるようなら大き過ぎる

>>459
>>462
前後ロングアーチのキャリパーブレーキのクロスをドロハン化してリアキャリア付けて乗ってるんだけど
Vブレーキ用のフロントフォーク＋それ用のフロントキャリアと昔使ってたカンチブレーキが余ってて
組み合わせたら前後キャリア付きになると思ったけど、どう考えても変だと思ったので問うてみた

フロントキャリア買い直した方が早いスね(´・ω・｀)

別にいいんじゃね
個人的にはありだと思う
ママチャリだって前キャリパー後ローラーブレーキとかだし

sage

Vブレーキのシュー使える最近のならいいけど、従来ながらのカンチだと
前ブレーキの方が制動力落ちちゃって危ないかもしれん

>>449
いまさらの>>456だけど、忘れてた。自分の場合は位相の問題じゃなくて、FDの調整限界だった。
FD変速調整幅気にする必要が無いから、自分の場合とは違って何とでもなりそう。

>>468
カンチが弱いのはシューのせいというよりは構造のせい。
Vシュータイプのカンチもなんだかんだでやっぱり制動力は高くない。

でも、フラットバーでちゃんとしたレバーを使う分には不足を感じるようなことはないと思うけどね。

Vブレーキのフロントだけいつも金属片が刺さってるんだけど、リムに問題があるのかな?
針でつついて異物を除去してもちょっと走るとすぐ「シャー」って音が鳴る
リアは全然無問題なんだけどなあ

フロントのほうが頑張ってるから仕方ない部分もあるけど、リムが荒れているようなら研磨するか交換してみるといいかもね。
まずはシュー銘柄の変更かな。

>>471
金属片が新たに生成され続けてる場合はブレーキシューのリムとの接地面に金属片が食い込んでる可能性
普段はシューのゴムに埋もれて見えにくいが押し付けられて変形すると中から飛び出てリムを削る
んで削られた金属片のうち尖ったのがまたシューに食い込んで新たな金属片を生成…のスパイラル

シューのメーカーを変えるといいよ
強力すぎるシューはリムをよく削りアルミ粉で覆われる
そしてアルミ粉がリムとの摩擦熱で溶着合体して金属片になる

471です
みんなありがとう
シューの銘柄はホムセンでよく売ってるサキサカ(だったと思う)の600円くらいの安いやつ

リムが荒れてる様に見えるので研磨してみるよ

#240くらいの耐水ペーパーで磨けばいいかな？

>>475
http://s-up.info/uploads/201201089780.jpg
シューに異物が刺さってないかチェックだな
こういうのが埋もれてるといくらリムを研磨してもシューに原因があるので直らない

>>475
最終的に800番くらいが滑らかになって良いよ。
よほど荒れていない限り240番スタートじゃ粗いかも。
リム側面は磨耗限界点があるので不必要に削らないようにね。

こういうの見てるとディスクブレーキが欲しくなってくる

>>475
シューを替えないかぎり同じことの繰り返しだよ
雨の日のらないならシマノのドライ用のシューにすれば解決する
原因はシュー悪いのでリム削ってる

チェーンリングがFSAの52/42/30のクロス乗ってます
FD 443 RD 2300
で、アウター52は重すぎて使えないので48か46に交換しようと思ってたところ
>>449
への回答で位相が大事とあったので、いっそリング単品を
買うよりクランクセットを購入したほうが良いのでしょうか？

>>480
金はかかるがまるごと交換のほうが良いのは確かだね。

>>480
>>449のはシマノ製品の話で溝が掘ってあって位相合わせると変速性能が上がるなら分かるが
FSAならそんな機能はないからある意味で気にしなくていいと思うw

でもせっかくだからBBごとシマノクランクに変えたらシャキッとすると思うよ
52/42/30（×11-28T？）なんてハイギアードなのはタキオン3.0かな？

金属片対策はリムを磨くんじゃなくて傷をつけるよね普通？

ペダルの玉のとこにkureのグリス挿しても大丈夫だろうかね？
買ったばっかのペダルなんだけどやたらと回転が重い。（gizaの台湾製

普通は新品時が一番重くて、徐々に軽くなっていく

グリスたっぷり入れると動きは重くなるが保護性能は高くなる
グリス最小限に少なくすると動きは軽くなるが匙加減間違えるとベアリングを壊す

玉当たりをきつく締めると動きは重くなるが緩みすぎで壊れる心配がない安全マージンとなり
玉当たりを緩くすると動きは軽くなるがやりすぎてグラグラ動くとベアリングを壊す

元あるグリスを洗浄してから新しいグリスを注そうね
稠度の違うグリス混ぜ混ぜするのは良くないよ

質の悪いベアリングはグリス注しても軽くならないよ
グリス注しても無駄なので買い替える方がいいね
質のいいベアリング使ってるペダルは最初から軽くクルクル回る

>>485-486
ども！
でもってkureのシリコングリス（スプレー）はペダルやスプロケットには使えますかね？
使っちゃいけないメーカーのグリスとかあるんですかね？

グリスはシマノのプレミアムグリスを使う方がいいよ
kureシリーズはあまりお勧めできない

AZのウレアで十分だろ

前にAmazonで買ったVPの安ペダルは片方がギリギリ音するくらい回転渋いと思ったら
もう片方はスピンドルがグラグラするくらい軽いとちぐはぐな状態だったなぁ
調整するのにバラしてみたら軽く回る方はなんとロックナットが入ってなかったｗ

>>488
シリコングリスはベアリングやチェーン等には不向きだよ。
使うとしたらケーブルかな。

フラペは三ヶ島が良いと思う
ＣＴ−ＬＩＴＥあたりでも十分で
プロムナード、ツーリングライトならバッチリ

三ヶ嶋いいね

>>481
>>482　　レスサンクス！

そうですズバリ、タキオンですwwよくわかりましたねｗ
デザインが気に入って高ギアなのを承知で買ったんだけど、やっぱり重い！
クロスに付けるギアじゃないですよこれ。

あと、8s対応のクランクセットって2300、alivio、aceraこんなもんでしょうか？
サンツアーのクランクもハッタリが効いてて気になるんですけど。

2400の46-34コンパクトでダブル化って手もあるぞ

>>455
ESCAPE Air LTDで遠出し180km弱ほど走りましたがダンプ、トレーラーがまじで怖いチキンなので
路側帯すらない国道では、スピード落として段差のある歩道とか側溝フタの上に逃げたりしてます
華奢と評されるこのSPINFORCE XSLホイールを使うときの注意点を教えて下され

(1)スポークテンションが緩んだとき
スポークが少ないから緩んだときの1本の負荷が大きい
スポークが緩いと、タイヤ設置面と180度反対側の
真上にあるスポーク1本に全重量が掛かってしまう
ttp://or2.mobi/data/img/55481.gif
更に走行中は駆動トルクが加わり緩いスポークには斜めに捻る力が働く
http://or2.mobi/data/img/55482.jpg
こうなるとニップルが耐えられず壊れてしまう

(2)スポークテンションが高すぎるとき
かといってスポークを締め上げてスポークテンション高めすぎると
今度は静止状態でもニップルが強い力で常時引っ張られてるので
やはりニップルが壊れてしまう

(3)空気圧が高すぎるとき
空気圧をあまりにもパンパンに入れる癖のある人が居るが
空気圧を上げすぎるとリムを内側に締め付ける力が働いて
リム中央部が縮み、スポークテンションが下がる
スポークが緩んでると似た状態になり、またタイヤがカチカチなので
スポークの負荷が大きく壊れやすくなる

軽量リムと少スポークで軽量アルミニップルと3点揃ったSpinforce XSLホイールは
スポークテンションが緩すぎても駄目、高すぎても駄目、で安全マージンが少ない

よってスポークテンション、空気圧、振れのチェックをマメに
こまめにスポークの緩みが無いか、張力が1本に偏ってないか
空気圧は適正か、ホイールに振れが出てないか、まめにチェックするのが一番

DTバテッドスポークとアルミニップルを採用して手組みに近い組み立て方してあるので
振れ取り作業自体はし易い（丁度良い調整ポイントの範囲が狭いが）

自転車用ガラスコーティング剤って確かにピカピカになるけど、塗装が剥げた部分をタミヤのカラーペイント着けちゃってると恩恵無いな。
ペイント使った箇所は車用のjapan waxが効果ある気がする

タミヤカラーとか使ってんじゃねーよｗ
車のタッチアップペン買ってこい

>>498さん,>>499さん
早速のレスありがとうございます
ご教授の通りできるだけこまめにチェックしていきたいと思います
振れ取りが必要な時はまったく自信がないので、ショップにお願いしたいと思います

ネジ回せれば振れは取れるよ
ネジ回せないなら仕方ないけど

まれにホイールをぐちゃぐちゃにしちゃう人がいる

心配ならホイールの振れ取り調整を定期的に店にしてもらえばいい

今ESCAPE R3の純正ホイールなんですが
これをSHIMANO　WH-RS80に変えようと思うんですが
R3そのものより倍近い値段のホイールに変えるのはおかしいでしょうか？

>>506
R3の1台で完結すると考えず
将来的にR3は街乗り買い物用にして2台目にロードバイクを買って
R3とロードの2台体制にするなら意味はある

ESCAPE R3は130mmなのでロードバイクとホイールを共有できる
だから予算が足りない今はR3に少しお高いWH-RS80やWH-6700を付けておいて
将来的にTiagraグレードのロードバイクを買ったときに
そのホイールをR3からロードに移植すればいい

そしてR3はロードの初期ホイールをお下がりで貰って
キャリア付けてこんな感じの買い物仕様にすればいい
ttp://image.space.rakuten.co.jp/lg01/14/0000195014/08/imge5c68503ypqkhs.jpeg
ttp://plaza.rakuten.co.jp/r3r3r3/diary/200611230000/

>>507
アドバイスありがとうございます。
今のとこロードを買うつもりはないのですが
今の自転車で物足りなくなったら買うと思うのでWH-RS80に交換してみます

>>506
金があるので買ってみたいとかR3が気に入ってるからと言うならいいと思いますが
R3はそこまで金かける自転車じゃありません
R3にこだわらないならホイール替えるよりホイール買う予算にプラスして自転車を買い替える方がいいですよ
軽いホイールにもメリットとデメリットがあります
軽くなることで漕ぎ出しが軽くなったり坂道やロングで恩恵あるけど
スピード出して巡航する場合今以上に漕いでいないと維持できなくなったりします
軽くすることで走りが全てよくなるとは限りません
フレームや装備が重いならホイール軽くしても大きな恩恵はありません
自転車に見合ったホイール選択をしないと乗りづらくなる場合がありますよ

ttp://blog.livedoor.jp/momsan/archives/5819506.html
シェファードアイアンにコスミックカーボン付ける奴だって居るんだ
ロードと2台体制にすりゃそんな遊び方も可能
これから自転車に嵌ってけば5台10台と倉庫にどんどん増えてくから
どうせ買うなら良い奴買っておけばあとで別の車体買ったときに使いまわせる

>>509
概ね同意だけど↓は異論あり。
＞スピード出して巡航する場合今以上に漕いでいないと維持できなくなったりします
これは勘違いしてる人が多いんだけど、スピードを維持している限り、維持に必要なエネルギーは変わらない。

>>511
重いホイールと軽いホイールではエネルギー変わりますよ
バカですか

>>512
高校生からやり直しましょうね。
そもそも高校行ってないですか？

速度を維持している間は等速運動なので、質量の影響はナシ。
補充しなくてはならないエネルギーは、空気抵抗やタイヤと路面の転がり抵抗や駆動系の機械抵抗で失われる分。

重たい方が加速するのは大変だが止まるのも大変
てことで人間が非力なので基本的には自転車は軽い方がメリット多い

だが既に加速を終えて巡航に入ってる状態まで持って行った後なら
そのまま惰性で走行してると空気抵抗や路面抵抗で徐々に減速してくが
逆に言えば重いとそうした抵抗を押しのけて前に進み続ける力が強い
重い車体は大型トラックと一緒で慣性が働いてなかなか止まれない

現実には重くなるとデメリットのが多いから軽くを目指す方向でいいが

>>515
＞そのまま惰性で走行してると空気抵抗や路面抵抗で徐々に減速してく
これは速度を維持してない、減速運動の状態だね。
減速した状態から元の速度に戻すのに必要なエネルギーも考えてみましょう。

漕ぐのを辞めるとすぐ減速、つまり漕ぎ続けてないと速度を維持できないから疲れる
軽いカーブが連続するなら加減速の楽さはメリットになるが
本当に信号もない直線を真っ直ぐ走り続けるなら
惰性走行→減速したらちょっとだけ漕ぐ→惰性…の繰り返しで走れる方が便利

>>516
重いと止まるのも大変ってことは
空気抵抗や路面抵抗で原則するのも大変＝減速しにくい、って事も
考えてみましょう

>>518
減速しにくかろうが、失ったエネルギー量が同じなら、回復に必要なエネルギーも同じなんですが

>>519
……？
だから同じだって言いたいんじゃね？

俺は都内ウロチョロがメインなので、一定の速度を維持出来る環境ではないのだけど、
そういう場合は車輪は軽ければ軽いほど良いと考えていいのかな？

>>521
それでいい

ただし電動アシストは除く
ブレイス改を700C化してギリギリまで太いタイヤ付けると気持ちいい
10mだけ漕いでアシストで32km/hまで引っ張ってもらい、後は28km/hに落ちるまで30mほど惰性走行
車速が28km/h下回ったらまた少しだけアシストで漕いで…と繰り返せば殆ど漕がずに移動できる

>>522
違法改造イカンだろｗ

メメメメーターが狂ってるだけだよぅ！

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

>>515
＞既に加速を終えて巡航に入ってる状態まで持って行った後なら
そのまま惰性で走行してると空気抵抗や路面抵抗で徐々に減速してくが
逆に言えば重いとそうした抵抗を押しのけて前に進み続ける力が強い

まず路面抵抗の大きさは路面からの垂直効力に比例するから、他が同じ条件なら重さには依存しない。
空気抵抗は運動の向きとは逆向きに働くから、下り坂では重い方が有利だが、上り坂では不利。
またその大きさは速さの2乗に比例するから、たとえ下り坂でも、同じエネルギーで到達できる速さには、重量比ほど差が出ない。
またずっと真っ直ぐな下り坂はまずないんだから、向きを変えるのに必要な力を考えると、重いメリットなんてほとんどない。

そこで電アシですよ

辛い登りは電池に頑張ってもらって
人間様は下りでかっ飛ばすときだけ頑張って俺ﾂｴｰを楽しむ

オイシイ所だけ貰ってく

>>527
死ねば？

>>527
それ昔俺やってた。
あの頃は楽しかったなあ。

うむ、デンアシの反則的な楽しさはまた別格だものな。

そろそろKERS搭載のロードバイクが出ないかなぁ。

そんな、悪魔のように重くなりそうなｰフライホイール

そんな、悪魔のように重くなりそうなｰバッテリーとモーター

バラとe-bayからチェーンケースが届いたｰ！　とりつけるぞー！

シクロス用タイヤに履き替えようと思うんだけど、
予算タイヤ片方5,000円以内、700c 30cか32cでどこか良いメーカーないかな

パナのは候補の入れてるが32cなのでちょっと保留

シクロクロス用は不整路向けだから、アスファルト走るならやめた方がいいと思う。

シュワルベのマラソンで良いんじゃない？

乾いた土用

コンチネンタル　シクロクロス　スピード
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00520110

泥あり用

シュワルベ　CX　プロ
http://item.rakuten.co.jp/spoke-seya/sch_cxpro/

タイヤの話題に便乗します
今はいてる26x1.25のデトネの寿命が近いので新しいタイヤを物色中なんだけど
1.25か1.0で安くて走りやすいタイヤと言えば何が良いでしょうか？

IRCのスムーシーかな

安さ優先ならシティスリッカー

>>538のシュワルベ　CX　プロ って泥用ってことになってるけど乾いたとこでも、まあ平気？
あと雨の日に滑ったりってことない？

値段とタイヤ幅が合格ラインだ

そりゃあドライもウィットも走れる
突起があるから快適とは言い難いだろうが

センターリッジの街乗り兼用MTBタイヤみたいのと違ってシクロクロス用タイヤはノブが細かいから
ドライ路面を走ると速攻すり減って悲しい思いするぞ
同じシュワルベでもサミースリックとかならドライでも問題ないが35cのみなのよね

>>541
舗装路で使うと結構滑るよ（天候にかかわらず）

想像していたのと違うんだな、、
ちょっとした砂利道や泥道、雨天時の舗装路の走行が出来るタイヤだと思ってたよ

こうなるとパナのバスタークロスの31か

シクロが走ってるのはこんなところだからな
ttp://img.blogblog.circles-jp.com/20111224_1736286.jpg
ttp://www.nicole-eurocycle.co.jp/staffblog/assets_c/2012/02/hayashi2-thumb-320x240-2360.jpg

シクロタイヤでアスファルトの上を走るのは本来の用途と違う

舗装路だとノブ先端だけで接地するから接地面積が損する感じなのかな？

いま26x1.25使ってるんだけど26x1.0に変えると少しは速くなるかな？

>>540
thx！

>>548
銘柄にもよるけど、サイズ変更によりタイヤ重量が軽くなるなら綺麗な舗装路なら速く（特に加速が良くなる）なるよ。
今より空気圧管理がシビアになるので注意してね。

みんあMTBみたいなタイヤ履いてるのか？
俺TURBO PROっていうツルツルなタイヤ履いてる・・・

スムーシーは軽い
MTBタイヤの癖に300g台
逆に言えば薄いから舗装路専用て感じ

GP4000Sの25C履いてるけど文句なし
段差は怖いけど

オイラはリブモPT

リブモってPTとSあるけど、何がどう違う？
タイヤ破棄する場合はみんなどうしてる？

リブモPTとSの違いなんか公式サイト見て後ググりゃわかるだろクズ
対パンク性能と軽さがPTの方が上でその辺省いて安くしたのがSだ
貧乏人はSでも買ってろ意外と使えるぞ重いけどな
あとカラータイヤ使いたい場合もSしかねえな

ゴミの捨て方なんか自治体に確認しろよカス
たいてい切断すれば燃えるごみ扱いでいいって言うと思うけどな
ワイヤービードなタイヤだと切断は注意しろよ
その場合ワイヤーも剥がせよ手ぇ傷つけんなよ

>>555
親切にありがとう！

>>556
これに懲りたらこの手の質問はクロスバイク向けタイヤスレに行きやがれタコ

>>557
忠告ありがとうだよ
このバカ野郎

>>554
耐パンク性能を高めるときにどうしたかが違う
リブモSっちはゴムを分厚くすりゃいいという頭の悪い方法で解決した
リブモPT君はゴムを厚くすると重くなるからケブラー繊維を入れることを考え付いた

厚みというかPTのほうはシールド層が入ってるね。
ビードはPTがケブラー、Sがスチール。

ツアラープラスがいいぞ

太いタイヤはマラソンでいいだろ
パンクする気配が全くない

すごいツンデレがいるなw

パナのパンク防止って、いくつもあって複雑だよね。
PTベルトよりはPTシールドの方が強そうだけど、PTベルトに3Dケーシングを重ねた物とかあったりして。

鎖帷子タイヤの開発が待たれる

クローザープラス使うと、リブモPTに戻る気しなくなる。
というか、予備で使ってないリブモPT捨てるわけにいかないし、
使わなきゃならないと思うと気が重い。

シーチキンみたいに油に漬けて缶詰にしとけば長期保存できるんじゃないか

次の候補探してたけどクローザープラスかコンチネンタルGP4000Sが良さそう

TURBO PRO前輪のタイヤに割れ目みたいの走ってる
まだ300ｋｍぐらいしか走ってないのに・・・

アタック＆フォース良いよ〜
GP4000Sより乗り心地がいい。
耐久性は知らんけど、たぶんGP4000Sの方が上。

>>569
それも良さそうですね候補にさせていただきます

GP4000S　重量220ｇ（25C）重量205ｇ（23C）　
転がり抵抗の低さ☆☆☆☆☆
クッション性☆☆☆☆☆
トレッド寿命☆☆☆☆☆
耐パンク性☆☆☆☆

ATTACK&FORCE　GP　重量：190ｇ（アタック22C）、210ｇ（フォース24C）　　
転がり抵抗の低さ☆☆☆☆
クッション性☆☆☆☆
トレッド寿命☆☆☆
耐パンク性☆☆☆☆☆

グリップ力というのもありましたがよくわかりません
値段はほぼ同じですがスペックが違う？みたいですね、何が違うんだろう

真っ黒になりにくい、すぐ落とせる、こんなチェーンオイルないのか？
リアのホイール交換する際チェーンで大々的に汚れる

輪行などで頻繁に着脱するならテフロンなどドライオイル系を使うといい
名前通りベタつかないので汚れにくい
ただ水に濡れると綺麗さっぱり落ちてしまうので、雨天でも乗る人には向かない
チェーンは汚れにくいが頻繁に注油してやる必要がある

長持ちを重視してウェットタイプのチェーンルブ使ってる人は汚れやすいので
ホイールを着脱するほどのメンテの時は一緒にチェーンクリーナーキットで洗ってから外すといい
ディグリーザーとブラシで擦るから汚れは最大級に落ちる洗浄方法
ttp://blog.cb-asahi.jp/14_1/2003/11/post-32.html

普通のストレートドロップアウトでホイール着脱時に手が汚れるのは単にルーブの塗りすぎかも
防錆目的除けば塗布の必要があるのはローラー部だけだしね

自分の金でスポーツ車を買う前、祝いでもらったmtbにグリースメイト指してたぜ。

お、おう

俺なんて缶スプレーグリスで注油してるぜ

クロス乗り始めた頃にオートバイ用の高粘度のチェーンルブを
スプロケ、プーリーにまでブシュブシュ吹いてたの思い出した
ええ、勿論酷いことになりましたとも

ハエ取り紙に、びっちりハエがくっ付いてる状態を連想した

ねとねとのオイルは長持ちして残ってくれるけど
周囲の汚れも吸着するからなあ

>>578
埃に泥に落ち葉まで巻き込んでデロンデロンでしたわマジ
全部パークリで洗い流した後のペダリングの軽さたるや！

…いやそれが普通なんですけどね

オウルアイのソーラーチャージャーって充電効率は良い？
某shopで1200円で売られてた

640mmのバーハンドルが長すぎるんで、片側5cmづつ計10cm切って
ついでにグリップをバーエンド付きにしたらワイヤリングが超シビアに
なってしまった・・・
特に前Vブレーキが右に寄ってしまって困ってます
何卒、ご教授ください

ノコン使え！

>>581
こういうので上手い事行かないかな？
http://kuwahara-bike.com/kbw-jpn2/index.php/component/content/article/105-hirame/284-v-brake-banana

>>581
リードパイプ交換
状況によってはVブレーキバナナと合わせて調整してみる
ワイヤーの長さが足りなくなる可能性があるので注意。

右レバー前ブレーキなら左レバー前ブレーキにしちゃうとか。
あるいはAVIDアルティメイト買って右アームで固定にするか。

皆さん、ありがとうございます
てっきりハンドル買いなおせ、とか言われると思ったら
色々対処法あるんですね
さっそくポチって試してみます。

カンチにしろ

ＧＰ4000Ｓってそんなにいいの？ＧＰ　ＴＴとどちらにしようか考えているんだが

GP4000でうんこ踏んだ時の絶望感は異常

ＧＰ4000Ｓはいいぞ次もＧＰ4000Ｓにしようと思うから

>>581
俺ならパイプをぎゅっと曲げて向きを合わせとくね

何日も路駐してるチャリから取ればいい

>>592
通報・・・・・・ぐふっ

犯罪教唆ですね

海老ホーンにしようと思ったらケーブルが短かかったときは皆さん自転車屋さんに行くんですよね?

自転車屋さんどんな顔しますかね？

ワイヤーアウター買って足りないのを自分で足せばいいだけです

自転車屋に行かなきゃワイヤー買えないもんな。

改造途中のチャリに乗って自転車屋に買いに行くわけ無いだろ
パーツ足りなかったら車か空いてるチャリで買いに行けばいいだけだし

改造途中で訳わかんなくなった自転車を自転車屋に
何とかしてもらおうと持っていっても
自転車屋は危険な自転車を客に渡す訳にはいかないからな
(事故が起きたら訴訟だ)
高価なバーツをいっぱい売り付けられて工賃がっぽり
とられて自転車屋の考える正しい安全な自転車の形にされるぞ

>>595
つかワイヤー類とか普通にスペアの買い置きがあるでしょ

そいつ質問スレでも暴れてるかまってちゃんだから相手しても無駄だと思うよ

サドルの革張替え中に接着剤が足りなくなって、サドル無しの自転車でシートポストの先に座ったりダンシングしたりで買い足しに行ったことならある。

>>602
>シートポストの先に座ったり

アッー！

>>596-600　どうもありがとうございます。　自信が無いので一度自転車屋さんでセッティングしてもらおうと思います。　
予備のワイヤーやワイヤーカッター、ヤスリ、プライヤーは今日アマゾンで買いました。
明日いくつかの自転車屋さんに電話して材料持ち込みで御願いできるか聞いてみます。

>>601　きんもーっ☆

>>602
それってうっかりサドル付いてないの忘れて座っちゃったのか？ｗ

おいらはシートポストごとサドル盗まれた（実話）
チャリを見ると何かが足りない・・・
ダンシングで帰ったのは言うまでもない

まぁパクられる時はシートポスト事だよな

俺はサイゴンパクられた。
センサーはパクらなくてよかったの？と言いたかったけど、、

よくサイコン本体だけパクられて愉快犯とか嫌がらせだとかも言われるけど
もしかして本体だけで速度計として機能すると思ってるとかなのか・・？

>>608
お前ホーチミン市所有してたのかすげえな

>>609
売り払って金にするか、取り付け部品一式買って使うんじゃね？

盗まれないように所々にトラップ仕掛けよう、

そんな高いサドル付けてたわけじゃないけど
サドルバッグは固定部をネジ止め
ファスナーに鍵付けて切らないと開けれなくしてたけど
シートポストごと持っていかれたことあるな
　
サイコンとかライトはちゃんと外す癖付けてるけど
持っていかれないように工夫してても持っていかれるときは持っていかれるしな

シートポストはクイックいらないんじゃない?
ネジ止めの方が軽いし。

サドルバッグのチューブとか別に持っていかれてもまだいいけど
ポンプの延長のやつがもう売ってないやつだから
それ持っていかれるとちょっと悲しいわ

サドルは裏に防犯番号彫りこんでおけば、転売できないだろ。

ライトやサドルバックて盗まれるのか
俺面倒だから常時つけっぱにしてるわ

貴重品なんて入ってる訳ないのに、サドルバッグとかツール缶とか開けて中身ぶちまけてく奴なんなんだろね

1000円くらいは忍ばしてる可能性が高いからじゃね？

非常時用の現金はハンドルバーの中に隠してる。

もう売ってない延長プラグってことはグランジのポンプアダプターかな？
俺も盗まれて終了したｗｗｗｗｗｗｗまじで返してｗｗｗｗｗｗｗ
あとはTNIのバルブインフレーター、盗まれてから一月くらい欠品で取り寄せ時間かかった記憶がある

今度ツーリングしようと思ってるんだけど護身用ナイフと特殊警防をフレームに仕込もうと思ってるんだけど
同じことした人居ないかな。アメリカだったら拳銃１つで事足りるのになぁ

そんな事しなくてもお前ご自慢のクロスで逃げ切れよｗ

武器はチェーンリングで十分。

スポークで十分。

雪藤乙

>>620
ここで書いちゃったせいで
ハンドルのエンドキャップが外される奴が続出するかもな・・・ｗ

一目で判るように外しとこ。

>>622
頭大丈夫ですか？

>>629
質問しないとわからんか？
大丈夫なわけないだろう。

まあ気持ちはわからんでもない
この前、雨降ってきたんでトンネルに避難したら原チャの珍走団が通りかかって
俺の事を

無視して通り過ぎて行ったので
ムカついた俺は

ポケットから特殊警棒とナイフを取り出し

地縛霊と闘った

気が付くと雨が上がっていたので、ナイフと特殊警棒をフレームに装着してツーリングを再開した

MAX SPEED 37.2km
AVERAGE 22.2km

サイコン買ったんでちょっと計ってみた
これノーマルの状態と比較したかった

>>633
みのう九条友の会かと思ったよ

32Cのタイヤと前後キャリア付けたら総重量12kg越えてしまった(´・ω・｀)

ちょっとパーツ付けると12ｋｇ越えるよね

元から15kgですが何か？

俺も装備品が2kg超えてるから12.5kgある。
ボトルまで合わせると、ロングライドのスタート時に総重量13.5kg。
これで累積標高2000オーバーとかやると、さすがに疲れる。

12ｋｇ超えると漕ぎ出しが少し重く感じるな

別スレでも質問したのですが質問のしかたが悪かったのか一言レスしかもらえませんでした。
こちらで伺ったらどうかと思い参りました。

クロスバイク(jamis　coda　19inch　ステム100mm　有効トップチューブ長570mm）に
54cm幅のブルホーン
で海老ホーンをしてみたいんですけど幅広すぎでしょうか。
やっぱり標準的な40cm程度の物にした方が良いんでしょうか

当方座高95センチぐらいまたした80センチくらい腕の付け根間での肩幅が45cmぐらい
肩を寄せないで手をまっすぐ上にバンザイさせたり前に倣えをすると（｜(^o^)｜）すると手と手の間が50ｃｍぐらいあります。
主に車道をｺｷﾞｺｷﾞしてセコセコ走るのと、週末にはのんびり目に長距離を走るのに使ってみたいとおもうのですが。

海老ホーンをされている先輩方から一般論でもありがたいです。いろいろとご意見お待ちしております。

（既にラピッドホーンの380mmを入手して取り付けてみたのですが幅が狭すぎるような気がしています。）

>>643
ブルホーンの幅は芯-芯で380〜420mm位が適正範囲
ブルホーンで540mmなんてありえないくらいに広すぎかと

ttp://www.cyclesports.jp/upload/articles/articles001715.gif
ttp://www.cyclesports.jp/articles/detail.php?id=8
ttp://www.suitsnet.jp/html/page147.html
ttp://homepage3.nifty.com/orangejuice/body1.html
肩幅ってのが骨の継ぎ目（肩鎖関節）のどの辺を基準に測るかでも結構変わるからなんともいえないが
ttp://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/019/075/22/N000/000/001/129545153396016206422_20110119.jpg
身長165cm直立時の肩幅40cmで、肩甲骨を開いて肩をすぼめて前傾姿勢とった場合の肩幅が38cmの場合で
380mmブルホーンがちょうどいい感じ

MTBフラットバーハンドルは肘を開いて車体を押さえ込むから
ハンドル幅は肩幅＋5cm〜+10cmも広くするので540mmとか大きな値でいいけど
ttp://www.bike-plus.com/beginner/women/occkg300000001xu-img/occkg30000000mum.jpg

ドロップハンドルはこのように肩をすぼめて姿勢を取るから肩幅〜＋2cm程度で400mm前後狭い値になる
ttp://www.goocycle.jp/special200803a/img2/cyclelife2_fitting1_point7_photo.jpg

たぶん今はこんなふうに異様に広すぎるポジションになってると思う
ttp://www.bike-plus.com/beginner/women/occkg300000001xu-img/occkg3000000021c.jpg

あとハンドルの幅は、ハンドル位置の高さでも変わる（低いと肩幅より狭めに、高いと広めに）
ttp://blog-imgs-40.fc2.com/k/i/a/kiama/2009091110532055b.jpg

540もあるとフラットバーにエンドバー付けた時のような使い方（フラット部分常用）になりそうだね。
あるいはオフロード走行用か。

>>643
フラットバーハンドル　　幅580mm〜640mm
ドロップハンドル　　幅380mm〜440mm

ハンドルの種類が変わると幅も全然違う

540mmのブルホーンて、それはレバー何処に付ける事を想定したハンドルなんだろう？
縦の部分にはレバー付けず、縦握りは登り等の限定された場面で使用する事を想定してるんじゃない？

>>647
エビホーンだから末端につけるんだろう
こういう肩幅より明らか広い状態になってしまってると思う
ttp://www.bike-plus.com/beginner/women/occkg300000001xu-img/occkg3000000021c.jpg

体格よければ若干広いかな？程度で済みそうな気もするけどどうなんだろうね。

>>643
http://or2.mobi/data/img/57578.jpg
腕立て伏せで手を肩幅でやるより肩幅より広く手を付く方が辛いようにあまり広すぎると長時間乗るのは辛くなると思う

>>644-650

皆さん親切にどうもありがとうございます。
やっぱり54センチは広過ぎみたいですね。42センチぐらいまでの幅で検討してみます。
改めて御礼申し上げます。m(_ 　_)m。

みんなクランクとかホイールとか改造して入れ替えたパーツってどうしてるの？ バイク販売店いけば、引き取ってもらえるのかな？

店によるから店に聞け

ピカピカに洗って薄くオイル引いて部屋に吊るしとけ

>>652
ショップでも引き取ってはもらえるけど、ゴミ同然のパーツでもサイクリーで買い取ってもらう。
ヤフオクより手間掛からないし。

>>652
中古のクルマだって本体30万円とかのレベルなんだから、自転車の1パーツの値打ちなんて1円もしないレベル
俺らだって中古だと完成車でも2万円か3万円超えたら高いと思うだろ
ましてや誰かの使ったパーツなんて100円か50円がいいとこ
ただで引き取ってくれるだけでもありがたいと思う位でちょうどいい

ちゃんとアルミだけを分解して持ち込めるなら、再生資源としての価値もないではない。
小さい、軽いパーツだと空き缶を集めた方がまし、になるけど

いつか使うだろうと段ボールに放り込んでガレージの肥やしに・・・
たまに出番があったり、友達が漁りに来たりしてる。

家に置いても邪魔になるだろうから店で交換してもらって使ってたのは引き取ってもらう

余ったパーツにヤフオクかなんかで3千円くらいの適当なフレーム買って1台でっち上げる

そしてやっぱりこんなフレーム駄目だとか言って違うフレーム買ってコンポも新しくして…

ウチのママチャリは、タイヤが細くなったり太くなったり、ハンドルが高くなったり低くなったりしてる。

沈んだり潜ったりした

test

オーパスのアダージョに乗ってる初心者ですが
一部のギアで前ディレイラーとチェーンがかするような症状があります
自転車屋のおっさんは自転車の構成によってはどうしても接触する
場合があると言われましたが、やっぱりそうなんでしょうか？

おっさんの言うことが信じられないなら他の店で同じ事聞いてみ

異常を見てもらうときの自転車屋のおっさんは神にも等しい
つまりおっさんが仕様と言えば、それは仕様
あきらめましょう

>>664
なぜそうなるかを理解して理屈で考えよう

http://s-up.info/uploads/201201097248.jpg
チェーンは図の様に斜めに掛けるので、例えばフロントをインナーにした場合に
リアは1速（ローギア）側に入れてる場合はディレーラーガイドを左腕寄りに
リアを8速（トップギア）側に入れてる場合はディレーラーガイドを右腕よりに
動かさないと変速機のガイドプレートとチェーンが接触する
だから「トリム調整（変速レバーをチョンと軽く動かすとガイドが半分だけ動く）」で
1速〜3速に入れてるときはガイドプレートを左寄りに
4速〜6速に入れてる時はトリム調整してガイドプレートを右寄りに動かす
しかしフロントをインナーのままでリアを8速まで入れようとすると
もうチェーンの角度がきつくなりすぎてディレーラーガイドプレートの四角の枠に
どうやっても当たる場合が出てくる

だから「たすき掛け」を避けるように、フロントがインナーに入ってるときは
リア8段のうち1速〜7速位までにしておき、8速には入れないようにする
逆にフロントがアウターに入ってるときは、リアは1速に入れないようにする

http://s-up.info/uploads/201201097249.jpg
どの程度までチェーン斜め掛けを許容してくれるかは車種によって決まる
図の様にチェーンステー長が短くなると斜め掛けでチェーンが接触しやすい
ロードバイクはクロスバイクよりチェーンステー長が短いので接触しやすい
アダージョのようなクロスバイクの場合、フロントが3段だと角度がきつくなるので
そのような場合も斜め掛けに対しての許容量が小さくなる

つまり車種によって許容量が違うが、基本的に自転車はたすき掛けしないように遣うので
一部のたすき掛けの組み合わせは封印するのが仕様
http://www.hajimete-road.com/archives/633

>>665-667
ありがとうございます　特に>>667氏の説明で理解できました。
あたる場所は確かにたすき掛けになってて角度が付いている状態でした
この組み合わせは封印して使うようにします

>>668
あとギア比も一部が被ってるから、どのみち全部のギアは使わない

後8段　　7段　　6段　　5段　　4段　　3段　　2段　　1段　　←リアギア段数
--------------------------------------------
【4.4】　【3.7】　【3.2】　【2.7】　【2.3】　　2.0　　 1.7　　 1.5　　←フロント3段目
　3.5　 【2.9】　【2.5】　【2.1】　【1.8】　【1.6】　【1.4】　　1.2　　←フロント2段目
　2.5　　2.2　　【1.9】　　1.6　　【1.3】　【1.2】　【1.0】　【0.9】　←フロント1段目

例えば3×8段の24段で上記の様にギア比がなってた場合
一部のギア比は被ってるので使わないギアが出てくる
シフトダウン側から言った場合とアップ側から言った場合で
どのギアを使うかも一定してないので個人の差が出る

一瞬だが49.4ｋｍまで出せたわ
パーツ外してギア3-8にすれば50ｋｍ越えられるのかな

安物クロスで50まで出せるんだから高級ロードとかどんなけ出せるんだろ

その足なら55km/hは出るはず！

>>670
一瞬だけ出せるのは自板では意味無しとされる
なぜなら例えば50km/h出すのに必要な出力が800Wだとして
一瞬だけ出すなら誰でも出せるがそれが1分→10分→30分…と
時間に比例して膨大なエネルギーが必要となるので
相当な体力の塊かつ高いスキル持って無いと維持できない
最低限でも1時間以上は維持できるのを始めて速度としてカウントする

【超々初心者】20km/h巡航を目指すスレ【ポタ志向】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1331622771/
【初心者】25km/h巡航を目指す!! Part6【練習】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1370103765/
【初級者】30km/h以上で巡航　part14【練習】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1363488030/
【目指せ】35km/h以上で巡航 part42【上級者】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1362567668/

なお、50km/hを1時間維持できたら世界チャンプ級
http://www.youtube.com/watch?v=6yQD_AXAXi8
このことからも50km/hを一瞬だけだせたなんて話がいかに無駄か分かるだろう
それ1時間維持できたら世界のトップレベルだよw
だから一瞬だけの速度なんて全く意味のない数値

レースに出るわけでもないし50ｋｍを維持したいわけじゃないよ
どれだけ出せるのか試したいわけで

空気抵抗が速度二乗で影響するから車体抵抗の差は相対的に僅かな差になる
じゃあどうなるかてと空気抵抗の少ない姿勢して、後は脚力の勝負になり、車体性能差の影響は小さくなる
自分の最高出力を出すのに適したギア比さえあれば後は脚力次第
http://dl6.getuploader.com/g/denassi/38/doryoku.jpg

http://uproda.2ch-library.com/680745Vd2/lib680745.jpg
この正面からの投影面積の写真を見ても分かるように、9割方は人体の空気抵抗で車体の影響は1割
クロスバイクだってピチピチの服着て伏せてエアロポジション取ればそれなりに空気抵抗を減らせる

http://uproda.2ch-library.com/680743rwS/lib680743.jpg
エアロホイール1つとっても影響はあるにはあるが、7Wの差で1時間走って47秒の差が付く、という程度の差
このように1時間以上維持して走る場合に意味がある差なので、1瞬だけの加速性能には影響殆どしない

一瞬だけの速度なんて安チャリだってエアロポジ作れるように改造すれば一瞬だけなら高い速度出せる
単純に自分の脚の瞬間出力がそのまま最高速度に影響する
1時間以上の維持の時に初めて車体性能が生きてくる
まずはポジションと空気抵抗軽減の策を取る
そうすれば後は自分の脚力が何Wかとギア比から計算で出せる速度が自然と決まる

例え一瞬でも出せないより出せるほうが凄いじゃん。
俺は下り坂とか追い風なら時速50キロ出せるけど
平地・無風状態でゼロスタートからは50キロなんて出せない。
せいぜい45,6キロが限度だわ。
一瞬でも50キロ出せるのは、俺からしてみれば凄い。

はいはい

36.7km/hしか出せない俺からすれば>>675も十分すごい

そのまますっ転ぶといいよ

粘着する自転車板の典型的なキチガイ

>>670
目指せ70km/h!

見通しよくて左右からの何かの飛び出しが無くて
路面が整備されてて、ある程度の傾斜の下りだったら
とか条件乗せたら50kmhはいけると思う
　
でも公道でそれやるのは、公道のブレーキ無しピストと同レベルだと思うわ

下りで68キロ出たけどそれ以上は空気抵抗でスピード出なかった

俺一回下りで吹っ飛んで死に掛けてから
40kmhくらいで恐怖心がでてブレーキ入れてしまう

すれ違いかもしれないけど、チェーンのクリーニングのやりかたなんだけど
パークツールに灯油入れてガシガシ回してチェーンがきれいになったらウエスで拭いて、スプロケット等灯油が付着した個所もきれいに拭きあげて、チェーンにオイルを充填
このやりかた間違いかな。灯油は売るほどあるし、回収も無料でしてもらえるから

クリーナーの樹脂がやられなきゃいんじゃねの

>>684
構わない
火気だけ注意

>>684
いっそのことチェーン切っちゃいなよ
そっちの方が後々のメンテが楽だしよっぽどきれいになる

ミッシングリンク使ってるんでチェーン洗浄は4LのPETボトルの中にタコ糸で吊して灯油でシェイクしてるぞ
チェーン外しちゃえばついでのRD周りの清掃もしやすくなるしな

昔それだったけど
今は希釈クリーナーどぶ漬けからの超音波洗浄機に落ち着いた
DVDのスピンドルの蓋が超ぴったりはまるｗ
チェーン新しいとボトルでシェイクがやりにくいのと
シェイクすることで部分的に負担がかかってる気がするのよね

>>689
こいでる時のテンションのほうがはるかに高いと思う

>>690
こんな感じか

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　∩　、
　　　　　／　(ﾟ)　､_ ｀ヽ
　　　　/　　(　●　 (ﾟ) |つ
　　　　|　／(入__ノ 　　 ミ
　　　　､　(＿／　　　 ノ
　　　　　＼＿＿＿ノﾞ 　
　　　　　　　　O┬O
　　　　　　　　( .∩.|
　　　　　　　　ι| |j::...
　　　　　　　　　 ∪::::::

そっちのテンションかよ！

テクトロのブレーキからシマノののに変えたわ
やっとキィーキィー音から開放されるわ

まだ使ってないからキィキィ音出ないか確かめてないけどね

>>693
きぃきぃ音は、シューが進行方向からみて、逆ハの時になってるとか、リムのシュ
ー設置面が脂ギッシュになってるから起こる問題でテクトロのせいではないよ。
まぁ、Deore以上のグレードのVブレだと剛性感、効きが別物になるのでメリット
はあるけどね。
ちなみにAceraとDeoreでも結構差があるよ。
付け替える時には、リム側面をパーツクリーナーとかで綺麗にするのと、コピー用紙とかを折りたたんで1mmぐらいの厚さにして、シューの後ろ半分に挟んでブレーキ
をかけながらアーレンキーでシューを固定すると、シューが進行方向に向かってハの字で固定されるので泣かなくなるよ。

>>693
シマノのシューは型式よってはさらに酷いことになるので要注意。

>>695
ＸＴＲ？？？
Ｄｅｏｒｅは雨以外なら優秀だよね

へそくりでのDeore化目指して、ショップ巡ってみたけど、ほとんどロード系のディレイラーとかばかりで、deoreってどこにも置いてないね。あってもVブレぐらい。
通販だと嫁にもばれるし、実際のモノ見てから買いたいんだけどねぇ
やっぱ、MTB系は汗等とかの補修パーツは需要ないんだろね・・
大阪か東京で、Deore以上のMTBパーツ在庫ある店ないかな？
恐らく大阪で最もバーツが豊富においてあるうえぱにもなかったよ。。

MTB系の店ならあるだろ

>>697
ワイズとかも在庫なし？
あと川崎のビックカメラでなんか見た気がする。

>>698
MTBメインの店は殆ど無い

殆どないってことは調べやすいってことだ

ワイズの新宿にも無いの？
最近行ってないけど。

大阪いるならシマノ行けば見れるんでないの？

今は知らんが以前は京都駅のビックカメラとかCBあさひにもあったなdeore
9s用ほしいなら早いことあさひとか大手以外の自転車屋も含めて探したほうがいいかも。

クランク交換にあわせてチェーンも交換したら、リアで動作不良起こして交換延期になってしまった。
交換面倒で伸びたチェーン使い続けた結果CSも削れ過ぎてチェーン1本目でお亡くなり。
9s用CSでXTとXTRならどちらのほうが削れにくいだろう?

チタン部分は先に磨耗する

>>705ありがとう

今日ワイズで、完成車取り外し品のRD-M592が\2,000で売ってたので、衝動買いした。。
が家帰って、よくよく見たらRD-M591・・・
まぁ、普通にパッケージ入り買うより安いからいいんだけどさぁ、、
なんか損した気分、、
店員の へっ、 クロスバイクか ！的な対応の仕方も気になったし・・

乗ってる奴も、売ってる奴もロードこそ至高！と思ってるからなこの業界は
そもそもサービス業としてどうよってレベルのショップ・店員も多いし

ロード至高みたいな店員や○さひみたいなロクに自転車弄れない店員もいるし
極端なのばっかで中間種的な店員がいない・・・

街中だろうとＣＲだろうとロードかママチャリしか見かけないっていう
クロス全然見かけない

デローザのミラニーノに惚れた
残念なのはサイズが無い
身長１８０ｃｍで５２サイズじゃ無理すぎ

↑すまぬ、スレチだった

RDにAltus、FDにシマノの無名が付いとるクロスバイクなんですが、よく変速
に失敗します。
特にFDはインナーからミドルへの変速がかなりの高確率で失敗します。
酷くなったら自転車屋に調整してもらってるんですが、しばらくするとまた
同じ状態に戻ります。
もうちょっとグレードの高いモノに換装すれば改善されますかね？

アウター周りに問題あるかもとエスパーしてみよう

>>713
調整で改善されるなら部品はそんなに悪くない気もするけど、上位グレードのに換えれば安定性は高くなるだろうね。
調整が頻繁にズレるのはケーブルの品質やアウターケーブル末端処理に問題があるかもね。
あとトルクかけずきな状態で変速操作してないよね？

>>713
130mmエンドなのにAltusでチェーンラインが5mmずれてる歪なクロスだったりして
チェーンをKMCからシマノに変えて同時にスプロケも新品にしたら直るなんてことも
変速性能はシマノパーツでチェーンもクランクもFDも全て統一すると上がる

なるほど。ちょっとケーブル周りをチェックしてみます。

初期伸び期間は過ぎたの？

約9ヶ月・走行距離1300kmです。
最初100km、以降200kmぐらいで点検持ち込みしてます。
その都度、ディレイラーの調節はしてもらってますが、ケーブルの話は出たことないですね。
まあ安物なのであまり熱心に点検してくれる感じでもなく、点検の待ち時間にロード
の試乗を勧めてくるような店ですが。

調整くらい自分でしろw
プログラム言語理解みたいな専門知識が必要ならともかく
ネジ回すか緩めて丁度良い位置を探すだけの中学生でもできるお仕事なんだから
http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-fd.html

プログラム組むほうがよっぽど簡単なんですが

プログラム組ませるのは中学生に30分説明してやってみろと言ってもできない
ディレーラーの調整は中学生の目の前で実演と説明してやってみろと言えば真似してやれる
必要な知識量がコップ1杯の水とプール1杯の水くらい違う

これを機にちょっと自分で弄ってみます。
いろいろありがとうございました。

フロントインナーに落とした状態でシフトケーブルが露骨に弛んでるとかじゃなければ
上でも書かれてるアウター末端の処理か、あとはFDの取り付け高さ＆角度確認してみるべきでは

>>713
FDをAltusからDeoreに変えたけど、激変したよ。並べて見る限り大差ない外見なんだけど、いままでヨッコラと変速して、レバーも重かったけど、軽くレバーひけばカチッと変速するようになった。
見違えるし、安いので、おすすめ

激安　5万以下Altus2300級
安物　8万以下SoraDeore級
普通　10万以下Tiagra級
高級　13万以上105以上レーシングスペックのフラバロード

>>726
意味が分からないままコピペしても何の効果ももたらさないよ素人さん
物事の分別が付けられるだけの理解力ができてからまたおいで

727が解説してくれるようです

>>728
自板の人間なら自転車に10万はごく普通の金銭感覚だが
>>726は自転車に5万もかけるなんてありえない貧乏人だから信じられなかった
だからおかしな事としてコピペしたが自板の人間はそれがどうした？でしかない
貧しいとは悲しきかな　という話

普通は金持ちでも染まるまでは5万ですら躊躇うけどな

人より年収高いほうだと思うけど、家のローン、車、教育費やらもあるし、家族の理解も必要だから、そんなむやみやたらクロスバイクのパーツに金かけれないし、deore以上のコンポに変えるならロードバイク買うこと検討するわ
貧乏人って馬鹿にする奴って、独身で守るものがないか、交友関係が少なくて自転車命の人なんじゃない？

最後の一行がなければ良い書き込みだったのに。
結局他人を小馬鹿にするのが目的か。

実際そういう傾向はあるな

コピペとわかった上であの煽りだし
現実でよほどストレスが溜まってるんだろうね

>>731
妻も子供もいるけど持ち屋でローンも無いし月に10万以上は使えるからコンポ交換もロード購入もやろうと思えばすぐ出来る
でも自転車一台に5万以上は躊躇うんだよな

人より年収低いうえに住宅ローンを抱えて子供も2人いるから生活苦しい
株で儲けてるからヘソクリは沢山あるけど、
ヘソクリだけにいきなり30万のロードとか買うとマズいんだよな...

>>726
自分、ターニーですけど何か？

>>726
DEOREはTIAGRAクラスだぞ。
ロードコンポとMTBコンポの性格の違いも考えろ。

個人的には高級クロスバイクってのは痛い感じがする。

クロスバイクを改造して高級クロスバイクに仕上げるのも痛いかね

高級コンポ使いたいけど市街地を走っても痛くならないようにしたいって奴もいるんじゃないの

ツルシ然としてるのにしれっと良いパーツで組んである自転車とか素敵やん？

しれっとしてるならいいかもしれんがドヤッとしたのしかいないという現実

http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1374794479072.jpg
じゃあドヤッとしたのを

フルフェンダーはないわ

>>743
ドヤッとは全然思わんな。
痛いとはおもうけど、、

アメリカ人が好きそうなカラーセンスだけど向こうじゃ普通だな
あっちはキ○ガイみたいなDQNカラーが好きだから

>フルフェンダーはないわ

あるだろ。
見て解らないのか？

そういう意味の「ないわ」ではないと思う

これ配色はホイール以外オリジナルのままなんスよ
午後から雨〜な予報の時に乗り出す用なんでフェンダーは外せんのです

クロスなら別にええと思うよ雨降った後とか便利だし

よ

コレのどこが痛いのかわからない俺は異端なのか・・・？
フルフェンダーもいいじゃん、俺は外したけど。

目立つ割にたいして役に立たないシートポスト取り付け型フェンダーよりはまとまりよくていいじゃん

フルフェンダーに前カゴ付けたロード？が国道爆走してたぜ
どう思うかは人それぞれだから好きにやったらいいよ

ロードマンとかその類じゃないの
それが正装だ

歩行者「歩道は歩行者様のもの。自転車死ね」
↓
自転車「はぁ？じゃあどこ走ればいいんだカス」
↓
歩行者「車道走れよクズ」
↓
自動車「おい邪魔だよクソヤロウ。死ね」
↓
自転車「」

さぁ今こそ全国に自転車専用道路を！！

あの青いラインの上を走るのって気恥ずかしいよね

>>754
まさかの実用車

昔はフェンダーやチェーンケース外した自転車というだけで"ケイリン"と言われたらしいが、今だとホリゾンタルというだけで"ロード"と言われてしまうんだろうか

>>756
徐行でよけりゃ歩道
走りたければ車道

ルール守ってれば文句は出ないと思うけどな

エスケープ乗り始めて走行距離２万キロを超えたのですが
そろそろフレームを買い換えたほうがよいでしょうか？
破断などが心配なのですが・・・

よっぽど酷い体重で段差にドッシンバッタン突撃してなければ心配は要らぬよ
軽量アルミのロードは4万kmでダウンチューブが割れたことあったな
割れ目みたらアルミパイプが軽量化で非常に薄かったから発進トルクでBB側が右にねじ切る力が集中したんだろうな
だがESCAPEに使われてるような6061の厚いアルミで2万kmで心配はなかろう

ありがとうございます。
フレームを指ではじくと素材に厚みがあるように感じますね。
コンポを自分で乗せ換えたり、愛着のあるバイクなので大切に乗っていきたいです。

>>762
守るべきは安全であってルールではないよ
ルール守って歩道を徐行（10km/h程度）なんかされたらフラフラで歩行者が迷惑するだけだ
歩行者避けて安全に走ってくれた方が俄然全体に良い

10�q/h程度でフラフラするか？

こいでないと停車状態できないへたくそでしょ

>>766
歩行者の通行を妨げるのはルール違反。
ルールはすべて守って初めてルールを守ったといえる。一部守って一部違反して危険だから守らないなんて子供の言い訳も甚だしい。

実際には自分だってまったく守ってない奴がいちいち細かいこと言い出すのがむちゃくちゃうざい
集団登校で歩道を行列して歩いている小学生に法律違反だから車道を歩けとは俺にはとても言えん

>>770
>集団登校で歩道を行列して歩いている小学生に法律違反だから車道を歩けとは俺にはとても言えん

イミフ

>>771
イミフじゃねえよ
お前が道交法を知らないだけだろうが
集団が行列で歩くときは歩道を歩いちゃダメなんだよ

>>772
子供と老人には特例が認められてることくらい知ってるよな、当然？

>>768
クロスでとうやったらのったまま上手く停止できるの？
MTB ならハンドル90度にきって止まってられんだけど

サスペンションあった方がやりやすいがリジッドのクロスやロードでもスタンディングスティルは可能

俺も信号待ちの間、スタンディングスティルの練習してるんだけど
全然ダメだね。
ロードバイクの科学に載ってるやりかたでガチで練習してみるかな。

>>766は老人やおばちゃんの事じゃないの
サイコン詠みだけど10km/h未満で走ってる輩は例外なく左右に行ったりきたりしながら走ってるよ
坂とか特に顕著。１mくらいは余裕でフラフラする
逆に電動で18km/hくらいで走ってるのは真っすぐ…とはいかないが、振れ幅は小さく上半身もリラックスして操舵に安定感がある

10km/h未満が安全な理由が"即座に止まれるから"って何ら合理性が無いよねぇ…

>>766
ガチで馬鹿すぎて唖然とした
いっぺん死んでみろよ

5km/h前後だってフラフラしないのが普通

5km/hて人が歩く速度だろ
馬鹿正直に守ってたらいつまで経っても先行けねーじゃんw

車道走ればいいじゃん

5km/hまでスピード落とすと30cm幅くらいでフラフラしちゃうんだが
ペダルに軽く足乗せるだけで10km/h以上出るし

おまえらいつまでキチガイの相手してんの？
優しいなあ

だって他にネタねーんだもん

クランクセットをロード用の2枚の物に変えたんだが、
ヒルクライム専用にアウター外してインナーだけにする事ってできるかな？

>>785
そういう人は居るね
フロントをインナー固定するならチェーンラインもBB軸長を変えてセンターにずらして合わせた方が良さそうだが

ESCAPE Air　ヒルクライム仕様　（フロントシングル化してアウターのあった場所にチェーンガード）
http://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/itemblog/assets_c/2012/06/s20120628a-NEC_0909-525.html
http://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/itemblog/2012/06/1085.html
http://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/staffblog/2012/06/post-487.html
http://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/staffblog/2012/06/post-485.html
http://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/staffblog/2012/06/post-482.html
http://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/staffblog/2012/06/post-481.html
http://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/staffblog/2012/06/post-480.html

>>786
カセット式BBなんだけど、同じ型番で軸帳の違うのを買ってくればいいんだよね？
クランクセット変えた時からチェーンライン狂ってるみたいで
アウターに入れるとリアのほとんどのギアでカリカリいってた
インナーだとリアのほぼ問題なく回ってるから
インナーしか使わないならBBそのままでいいかもｗ

＞全てのギアでカリカリ言う
それはディレーラーの調整の問題

>>788
馬鹿は黙ってろ

>>789
間違いなら正しい答えを
それが言えないから罵るしかできない

>>789
アホだなお前

>>789
書き逃げかよﾜﾛﾀ

ほとんどでカリカリってのはFD調整が甘いんかもね。（完調なら8割は余裕なので）
ただインナーが問題ない（全段OK）のはチェーンラインがおかしい可能性もあるね。
リアセンターにもよるけどインナー×トップだとチェーンがアウター内側に干渉する事あるしね。
ダブルのまま行くならチェーンラインを実測してリアの真ん中に来てるならそのまま調整するだけでOK、
>>785のプランで行くならBB軸長変更やチェーンリングスペーサー使って真ん中に来るようにすればいいね。

>>789

>>789
早く答えろよクズ

>>789の人気に嫉妬

チェーンラインのせいでほとんどのギアでカリカリ
言わせるためには１cm以上ずれてるって事だから
ほぼあり得ないと言っていい

どんな改行だ、それ

ほぼあり得ないって何よ
あるのかないのかはっきりしろや

フロント変速出来ているなら10mm変化はあり得ない。

みんなアドバイスありがとう
フロント3枚の頃はアウターでもカリカリ鳴らなかったから、クランクセット変えてフロント2枚になったタイミングで何かがおかしくなったと思う
リアディレイラーの2本の調整ネジが曲がって調整できなくなってるから、まずはディレイラーの交換からやってみます
7速で直付けのディレイラーってTOURNY一択？

>>801
RDの刻み（7段とか8段とか）を決めているのはシフターだから、
シフターとスプロケが同じ段数ならRDはなんでも（キャパシティやスラント角には注意、MTB用10sはNG）使えるよ。
プーリーケージ内幅とチェーン外幅の事もあるから8s用までにしといたほうが無難かもだけど。

なんか色々と後出しだな

なんでRDぶっ壊れてるの隠してたん？

>>801
ネジ換えたらいいんじゃね？
ホムセンとかでM4×15のキャップスクリュー買ってきなよ。

>>802
8速用のALTUSでも大丈夫ってことですね
これでターニーさんから卒業できる

>>803 >>804
さーせん。隠して訳じゃないんだよ

>>805
ネジの土台ごと折れ曲がってる感じで修復は難しいかも

>>806
アルタスにするならアリビオかデオーレあたりにしておいたほうがいいよ。
アルタスからデオーレに変えたけど、変速時のテンションのかかり方、節度感がうんことまんこぐらい違う。
値段もそんな変わらんしね

RDの調整ネジがひん曲がるような状況だと
デイレーラーハンガーも曲がってそうだな…

まさに808の通りなんじゃないか？

どうせこの後もなんだかんだ後出しが続くんだろうし
こんなの相手するだけ無駄だよ

>>806
デオーレの8速ですか.. ちょっとオク行ってきます

>>808
見た目は曲がって無さそうですが、直付けなのでフレームごと歪んでるかも

うｐしてここの住人に判断してもらえばいいのに

後出し？
アウターを外す話からチェーンラインの話に流れて、チェーンラインの話からRDの話に流れているだけでしょ？

いやチェーン鳴りが云々の話でRDが露骨にトラブってるってんじゃ
チェーンライン以前の問題でしょうが

調整じゃなくて修理の話題ですな

リアがローからトップまで漏れなくカリカリ鳴ってたって事は
エンド曲がってガイドプーリーとカセットの平行出てない可能性大だよなぁ
フロントアウターの時に顕著だってのはチェーンテンションの差のせいか？
いずれにせよメンテスレか異音スレ向けの話題だよなこれ

風車を装備した

攻撃力が10あがった！
すばやさが2さがった・・・！

ダブルで装備すればちからとわざがアップしたのに

仮面ライダー乙

↑
４０歳超えてるな・・・
おいらもだが。。。

V3がどうしたって？

40過ぎがクロスバイク改造スレかよww


俺もアラフォーだけど。

おいおいおっさんばっかだな
俺は小学5年生だけど

勝った〜俺小3〜♪

おっさんからショタまで出入りするスレ
それがクロスバイク改造スレ

小学生というだけで男女どちらかは言ってないし

小学生が俺って言うかなぁ？？？
(;¬д¬) アヤシイ。。。

小学生こそ「俺」だろ
>>824,825が小学生かどうかはともかく

小学生にクロスバイク改造するカネあるのか
最近の小学生は小遣い一杯もらえるんだっけ？

6ポケットてやつか

>>830
おじさんのちんちんしゃぶるだけで１まんえんもらえる

>>832
((((o￣.￣)o ・・・・・・・・ミ(ノ;_ _)ノ =3 ドテッ
スレチすぎだが反応しちまった。。。

>>632,633
童貞乙

童貞はキレやすいからな

シュウィンの411-1買った。ママチャリ的な使い方するつもりで買ったんだけど、車輪まわりが重い。
いかにも大径の重い物が回ってます、みたいな感じ。弄りたい・・・。
ブレーキはワイヤ引きから余ってたシマノのM800に換えた。

車輪の重さもブレーキもママチャリ的使い方するにはまったく気にする必要ないことばかりなのに・・・。

40CだからMTBに近い
350g位のタイヤにするだけで見違える

2012のescape airなんだがデュアルコントローじゃない普通のドロハン用ブレーキにしたいんだがアウターケーブルインナーケーブルの長さはそのままで足りるかな？
ステムは一番下で逆さにして俯いてる状態

まず間違いなく足りない
ハンドル切っても大丈夫なワイヤーの取り回し量が全然違うから

>>839
素早い回答サンクス
ショートアームブレーキだから引き量は大丈夫らしいんだが
ケーブル周りの処理は店に頼めば材料費込みでやってくれるよね

やってくれるよ

ロード用のクランクセットにMTB用のスプロケの組合せって変速性能落ちる？

...落ちるよなあ

>>842
MTB用のRD使えばＯＫ

詳しい方に質問したいのですが
8スピードのクロスバイク数年間乗っていて
重いギアをほとんど使っていないことに気付きました。
また、急な坂道等では一番軽くしても、ペダルが重く感じる時があります。
その為、重いギアを減らして軽いギアを増やしたいと思うのですがこの場合…

スプロケットのセットを変える方がいいのか
チェーンリングの歯数を減らした方がいいのか
一般的に、どちらがメジャーな改善でしょうか？

具体的なギア比や歯数はまだ把握出来ていません。来週の休みに観察してみます。
ちなみにスプロケ外し等必要な工具は所有しています。

よろしくお願いします。

今乗ってるチャリのスペック分かる？
話はそれからのような気もする

>>844
現在の歯数構成次第じゃね？

>>844
俺は大まかな調整はチェーンリング、
微調整はスプロケって感じでやってる。
いくらスプロケの歯数を増やしても、
チェーンリグが大きければ限界があるからね。

>>844

まずは、現状のFR歯数から、ギヤ比と速度を弾き出して、使わないギヤ比、
使いたいギヤ比をピックアップすれば、スプロケを変えるか、チェーンリングを変
えるのかが、見えてくる。

https://www.google.co.jp/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=d92e167fa20cab2a&q=%E3%82%AE%E3%83%A4%E6%AF%94%E3%80%80%E6%99%82%E9%80%9F%E3%80%80%E7%AE%97%E5%87%BA%E3%80%80%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB

ただ、恐らく、まずはスプロケの改善からだろうね。
チェーンリングは代えるの高いし、スプロケ変えて小ギヤ側を最適化
しないと変速はスムーズにならないからね。

スペック公表して、ここで誰かに決めてもらうのもいいけど、まずは、自分で
検討してみたほうがいいと思う。

>>844
フロントのチェーンリングを変えると全体にギア比が変わる
リアスプロケをクロスレシオに変える場合は全体のギア比は動かさずよく使う範囲にギアを集められる

今回はリアスプロケから着手する方がいいだろう

まさかこんなに沢山の方からレス戴けるとは…！

自分は最近自転車の奥深さにハマってきた段階でして
歯数や比率の事は一度も考えた事がないレベルの為
今後も的外れな発言があるかとは思いますが、お付き合い頂ければと思います。

皆さんの言う通り、まず現状乗っている自転車のギア比率等を把握する必要がありますね。
現在、スプロケもチェーンも外して洗っている所なので、数えるのに丁度いいです。
来週の土日には、歯数を数えて、普段どんな比率で走っているか等書き込ませて頂きます
宜しければ、お付き合い頂ければと思います。

ちなみに現在乗っているものは
ギアのシフトレバーが、昔の自転車をモチーフにした？ダウンチューブ？あたりに付いていて
リアにしかギアの無い8速の自転車です。
funriki(踏力)とかいう名前で見た目ピスト風(固定ギアも売ってたかも)のオシャレ系廉価車です。
そのシフトレバーの事もあり、変速機イジるのも一筋縄では行かないかもしれません。

目標は、今の自分の体力にあった範囲の8速をチューンナップする事です。
長々と失礼致しました。

車種と年式が分かれば公式HPで歯数構成分かるじゃないか

軽く調べた所、チェーンリング46T、スプロケ12-25Tって感じかな
そりゃ重いわｗ

>>850

ttp://item.rakuten.co.jp/hakusen/1483683/
これか？
スプロケを大きくするとなるとRDとチェーンも交換しないと駄目だろうから
フロントのチェーンリングを小さくするのが一番安上がりで手間かからないかもね

因みにフロントのチェーンリング交換は42T以下じゃないとあんまり変わらんかも
使ってるギア比にもよるけど書き込み見た感じでは39T以下がよさそう

46Tか…そら重いわ
一般のフロントシングルは44Tでも重いといわれるのに39Tでもいい位

俺のチャリはフロントが三枚あるけど38Tのミドルで殆ど固定してるわ
46Tって…素敵な剛脚ｗ

使ってる最大ギア比を1速にスライドするような丁数のチェーリングに交換するのが一番よさげだね
さらに一番よく使うギア比を4〜5速あたりに調整できると最適
（チェーンラインがまっすぐになって摩耗が減る＆伝達効率も良い）、

下記のサイトで簡単にシミュレーション出来るから参考にどうぞ
http://dirtjapan.com/modules/pico/content0003.html

46Tとかﾜﾛﾀｗ
フロント小さくするだけで普通に改善されそうだな

どうせならこの際フロントダブルに替えてもいいかもな

新車なのに前輪のブレーキがキーキー言います。
買ったお店で見てもらったけど、解らない。って放置された。
自分で直そうかと思いますが、何をどうすれば良いでしょうか？

ブレーキパッド(ブレーキシュー)に僅かな角度をつける

「トゥーイン」　シュー　でググれば方法書いてあるぞ

まぁほぼ間違いなくVブレだとは思うが
まずブレーキ開放してシューの内側チェック
ブレーキが当たるホイールのリム部分をチェック
異常なかったら戻して終わりなんだが
ブレーキ時の音は大抵何か噛んでるか、トーインで直る
シューに異物があった場合、トーインっていうシュー角度変える場合
六角レンチがいるんだが100均一でも売ってるけど、
うっかり舐める可能性あるので要注意な
　
トーイン　ブレーキ調整　このへんでぐぐれば動画つきで見れるとおもう

トゥーはねーよw

>>860
どんな形のブレーキ？　それによっても話は違ってくるぞ

すまんトゥークリップと混ざってたようだｗ

toe in だから、トゥーインでも別にいいぞｗ
トゥークリップのトゥと同じだ

(　´3｀)トゥ〜

一応あってはいたのかｗ

ただ調べるキーワードとしては確実なほうじゃないといけないから不適切だったかな反省

>>867
トゥーインもトーインと同等に浸透してるので全く問題ないよ

今までトーイン設定には厚紙使ってたんだけど
別のスレでバルブに厚手の輪ゴム引っ掛けるって方法聞いて目から鱗
実際やってみても固定ボルト締め込むときにシューがズレにくくてマジ簡単だわ

バルブ？？

タイヤから左右通してチューブのバルブにひっかけるんじゃないか？

そんでそこをシューではさみながらトーイン調整する、とか

>>871
そう、そういう感じ
なかなか左右が揃わないTACXのシューチューナで悪戦苦闘してたのが嘘みたいだ

>>871
ごめん。ぜんっぜんわからんわ
タイヤに、、700Cに、、輪ゴムを通すの？

うぜー。
バルブに輪ゴムの片側かける
タイヤの接地面側に渡して
もう片側をバルブにかけるんだよ

説明が悪過ぎるな

輪ゴムを両手で軽く引っ張りながら持ちます。
両手の間にあるゴムをトレッドに当てます。
輪ゴムの両端をバルブに引っ掛けます。
ホイール回して輪ゴムをブレーキシュー後端で挟みます。
レバー強く握りつつシュー固定ボルト（あるいはナット）を締めます。
じゃね？

シューにゴム巻いてもいいね。
http://www.parktool.com/uploads/images/blog/repair_help/padtoe_linear.jpg
バルブにかけたほうが断然楽だけど。

>>873
というかググれば画像出て来るんだが…
ttp://hatch427.cocolog-nifty.com/blog/images/2011/01/23/img_0295.jpg

ホイールの振れを取っても取ってもどんどん触れていくんだけど
そんなものなのかな？それとももうホイールのバランスが壊れてるのかな？

ブレーキがなければ気にしないんだけど
振れるとブレーキに接触するから困る

>>879
安いホイールはニップル周辺が弱くて調整してもすぐ振れてくる率が高いな
もちろん当たりホイールなら振れないで長く使える
振れ取りはモグラ叩きだからなあ
そんなに振れてないときなら割とあっさりセンター出るんだが
ドツボに嵌ると本当に右を叩けば左からモグラが出てくる状態で収集付かなくなる

俺のリムなんてなんちゃってピストの安くてくそ重いリムを
自分で適当に組み替えた奴だけどこれっぽっちも振れでないな

案外安くてくそ重いだけあって案外安定してるのかもしれん　なんとリム重量600g

ゲームしながら書いてたら単語かぶりまくってたスマン

2013年モデルのTREK 7.3FX(Black Titanite)のブレーキ等を改造したいのですが、純正のグリーンのワイヤーエンドキャップはそのままにしたいと思っています。
純正はどこのワイヤエンドキャップを使用しているか、わかる方はいませんか？よろしくお願いします。

純正のがどこのかは知らんがジャグやアリゲーター等各社からカラーのエンドキャップ出てるよ

>>883
何処のか知らんけど緑の買っとけば良いんでね？
http://www.cb-asahi.co.jp/item/36/34/item100000013436.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/05/00/item36903500005.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/81/60/item100000006081.html

みなさんありがとうございます。
ヘアゴムを使って調整をしてみたところ、かなり音が減りました。
強く握りすぎた時はまだ音がしますが、以前に比べればぜんぜんましです。
なんでコレくらいの事自転車屋がやってくれないのか疑問ですが・・・
とにかくありがとうございます。

ヘアゴムあるとかホモかよ

>>887
おまえはホモというものをわかっていない

ホモに失礼だ

じゃあゲイ

>>886
手間じゃん面倒じゃん金にならないじゃん、って事なんでしょ。
売りっぱなしの酷い店だ。

>>887
100均で買ってきましたが・・・

>>890
ですね、もう少し親切だと思ってました。

ゲイだ

100均でヘアゴム買うのはホモかゲイしかいない

>>893
女装趣味の持ち主なのかも

>>891

ヘアピンも買った？

ttp://image.rakuten.co.jp/boas-compras/cabinet/bonera_12fw/bnr-g023_04.jpg
男子サッカー選手とか前髪押さえるスポーツ用のヘアゴム良く使ってるじゃん

>>886
あと、リムに油脂など付いてたりしても、音の原因になるので、パーツクリーナーで拭くと完全に音なくなるかも、、

>>897
なるほどです。
今度購入して拭いてみます

>>898
クリーナーはリムに直接スプレーしないほうがいいよ。
綺麗なウエスにスプレーしてそれで拭く感じで。

ホムセンで売ってるペーパーウェスおすすめ
リム拭く程度ならキッチンペーパーで代用できないこともないが

>>899
ありがとうございます。直接スプレーしないように気をつけます。

>>900
ペーパーウェスって事は濡れティッシュみたいな感じですね。

とりあえず、一度ホムセン等に行ってみてきます。

濡れティッシュじゃあなくて厚手のキッチンペーパーみたいな感じ

使い古しのシーツを切り分けると安上がり

メラミンスポンジでこすれば綺麗になるよ

使い捨て紙おしぼりでいいんじゃね
サドルバッグに入れておくと便利だし

場所取らないし紙おしぼり常備しとくのはいいかも
不意のチェーントラブル時に指先拭くのにも使えるし

チェーントラブルなんかはビニール手袋積んでおくと便利だよ

>>880
安物クロスだから仕方ないのかな
500kmとか1000km単位で気になる程度なんで
地道に調整するお

ブレーキをXTRにした。（前160後ろ140）
なにこれ速度調整しやす過ぎ。
もっと早く換えれば良かったわ。

>>909
前は何使ってたの？

サイコンのCC-RD200買ってきて、無計画に配線したら不器用なのか、配線汚い。
ダウンチューブ下なんかテープ固定したけどげんなりくる。
誰か綺麗な配線の仕方載ってるサイトあったら教えてケロ

皆さま、こんばんは。

クロスバイクのギア比率を変えたく
先日相談させて頂いた者です。

皆様の仰るURLの通りのfunriki(踏力)です。
数年前までは公式ホームページがあったのですが、今はなんと、潰れています…！
公式情報が調べられなかったのでご迷惑おかけしました。
ただ実際数えてみると、皆さんの仰る通りフロントは46Tでした。

スプロケットに関しては12-13-15-17-19-21-23-25
となっていました。

あれから調べ物をして、ギア比率について分かってくるようになりました。
今までギア比率の事は何も知らずに、ケイデンス90で無理なく漕ぐこと位しか知識がありませんでした。
お恥ずかしい話です(´・ω・`)

まだまだ素人という事もあり、変速機周りの調節は敷居が高いかもしれませんので
チェーンリングの交換から、経験したいと思います。

頂いたシュミレーターを使わせて頂きました。感謝します。
現在の構成(46T×12-25)
3.83-3.54-3.07-2.71-2.42-2.19-2.00-1.84
仮モデル(39T×12-25)
3.25-3.00-2.60-2.29-2.05-1.86-1.70-1.56

大体これでギアが1.5段下がったような感じになるようですね。
ギリギリ使うギア比を、１速に持っていけると理想的、という助言には僅かに足りないかも知れません。

連投大変申し訳ありません。

ここで新たに質問をさせて下さい。
1、チェーンリングの規格はPCD、歯厚等、種類がある様なのですが、その辺の互換は相当シビアに見ないと、買えないものでしょうか？(素人がネットで買うのは危ないでしょうか)。
逆に、PCD、歯厚さえ合っていれば、どのメーカーのものも使えるということでしょうか。
ネットを見ても種類が多く、また、フロントに複数付けられる用の物なのか、それとも、シングルフロントにも付けられるのか、違いが分からなくて…！

39Tより少し少なく、シングルフロントにも使えて、PCD、歯厚が合っている物を探せばオッケーでしょうか？

今宵も長々とすみません。ネットの情報の海に溺れています。
少しでもご存知の方いらっしゃいましたらご指南下さいませ。
宜しくお願いします。

お邪魔して申し訳ありません。

>>911
配線と同じ幅の両面テープを配線の通したい所に這わしておけばOK。

>>911

俺もまだ試せてないけど、ちょっと前にアップされた下記ブログには感心した。

http://blog.livedoor.jp/m_tech/archives/4518956.html

余ったケーブルの処理方法とか、タイラップだけでケーブルのテンションを調整していて、
テープを全く使わずに処理してるとことか、感心した。
タイラップ使って、ブレーキワイヤーのテンション調整みたいな機構を作ってる。
ブログの人も書いてるけど、ゴムの凸凸の処理をもうひと工夫すれば、めちゃ綺麗に
仕上がりそうな気がする。

しかし・・もう半年早くこの方法知りたかった
今、サイコンの配線やり直したくてうずうずしてる。

>>910
以前はAVID BB5だよ。

>>913
PCD合わせて、38T前後に対応してるクランクを使う
まあクランクのメーカーはスギノ、SRAM、FSAに絞られると思う
元の自転車のチェーンラインに合わせてBBの軸長を決める

>>913
PCD、穴数、厚みが同じか薄くてフロントシングル対応（所謂シングルスピード用ラインナップから選ぶなら薄歯って奴）なら大丈夫だよ。
ちなみにPCDはいくつ？130mmだと38tが最小になるね。
（それより小さいのはボルトと歯先が重なるので物理的に不可能）
フロントシングル用とダブル/トリプル用の違いは、
後者はチェーンを脱落しやすく（変速しやすく）するための加工がされているね。
これをシングルで使うとチェーン脱落頻発するので、対策が必要になるね。
こんなの。http://www.paulcomp.com/chainkeepers.html

>>913
クランクがシマノとカンパで互換性が無かった気がしたけど。
今使ってるクランクが無名のなら、どうせなら交換しちゃったら？
その方が情報入手し易くて後々楽かもよ。

俺がやった改造は、
BBがスクエアテーパーだったからホローテック�Uに交換して、
クランクをFC-R350（39-52T）に交換後、
アウターを外してバッシュガードに換装してズボンの裾巻き込み防止にした。

>>915
有難うございます。
確かに最低限の固定で綺麗にサイコンの配線されてますね。
タイラップであんなこと出来るんだ・・
参考になりました。週末でも試してみます。

シマノ最高！
やっぱりシマノ！
シマノ以外クソ!!

test

>>917
>>919
クランクのメーカーや規格違うと、PCDや歯厚が合っていたとしても、チェーンリングが付かない可能性があるという事でしょうか！？

BBには種類が複雑と聞いた事があるのと、バラす工具を持ち合わせてないので
クランクBBは、現行の謎メーカーのを続投したいと思っています。
お二人のようにいずれはクランクの取替えとか出来るようになりたいです。


>>918
今バラして計ってきました。
ボルトの間隔が7.6cmだったので、PCD130でした。
Amazonで色々見ているのですが変速向けのリングは脱落の可能性あるんですね。
シングルフロントに適した、130PCDの38Tに狙いを定めてみます。
ただ、「スギノ SS-130PCD 28T」などが見つかったのですが…
さすがに28Tは不要ですが、これもPCDが同じなので理論上付くと考えて良いのでしょうか？

お詳しい方、どうぞ知恵をお貸しください(´・ω・`)

同じ5アームなら付くと思って大丈夫
ただPCDが一緒でもクランク形状によっては細工しないと付かない場合があるんだよね

多段用リングは脱落の可能性がって言うけどチェーンラインや張りをちゃんとすれば全然問題ない
気になるんなら脱落防止つけるか裾汚れ防止も兼ねてバッシュリングで挟み込んじゃえばいい

>>923
そのスギノのってどれ？（URLちょうだい）
pcd130で28tは通常絶対に有り得ないサイズだけど、
なんかアダプター的な物が付くのかな？

>>924
有り難うございます。安心しました。
そこまで独特のものじゃないと思うので、ちゃんと着くと信じます！

良い練習になると思いますので、チェーンの長さ調節
必要ならディレーラーも弄ってみようと思います。
この辺のメンテは解説サイトも多いですね。


>>925
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00B42ALXE
こちらのURLなのですが(´・ω・`)自分にはサッパリ…
鑑定お願い致します。

38Tの記載ミスな気がする

>>923
フロントシングル化のAirでは脱落防止にこういう樹脂製の爪をチェーンに当ててるな
ttp://ysroad-shinjuku-crossbikekan.com/staffblog/mt-images/s20120626a-NEC_0905.jpg

>>926
たぶん誤植だと思う。
ここのチェーンリングPCDの計算機によると28tは113.5mmと出るし、
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/sprocket.html
チェーンリングボルトPCDが130だったら歯先の遥か外側にボルトが来る事になるよね。
昔、シマノだったかな、リング外径より大きなPCDのクランクにアダプターみたいの付けてるの見た記憶があるけど、
そんなんじゃなさそうだし。

>>928
それ俺も使ってるわ
チェーンフォールプロテクターだね

>>927
>>929
確かに、46の60%くらいの歯数の円周では、ボルトが外に来てしまいますね(´・ω・`)
鑑定有難うございました。

>>928
そのパーツはチェーンガイドとか言いましたっけ。
それは私のにも標準で付いていました！
ただそのパーツ一度緩んで外れてしまって、もとに戻したのですが
その出っ張りが、チェーンの真上に位置させて、上下振動の時の逸脱を防ぐのか
それともチェーンの真横にあてがって、左右にブレるのを防ぐのか。
よく分からなくなって何となくくっつけている状態です…(笑)
調べてみます。

そして画像までありがとうございます！
その画像の自転車、なんか色合いといい、お洒落ですね
有名なメーカーのでしょうか。

>>931
本来（多段の場合）はチェーンの側面に位置させる物だけど、
フロントシングルなら上から抑える形にしても大丈夫だよ。

>>931
チェーンフォールプロテクターはチェーンの横に配置するものだよ。
画像の自転車はGiant Escape Airをフロントシングルに改造したものだと思う。
http://www.giant.co.jp/giant13/images/bike/CA01/00000062_045.jpg

>>932-933
ご丁寧にありがとうございます…！
割りと、活躍してくれるパーツなんですね。
今度、ちゃんとつけ直します！

これESCAPEなんですね…��(ﾟДﾟ)
チェーンもリングもすごくオシャレでかっこいいです…！

ちなみに、アサヒとか自転車屋さんはチェーンリングって多種多様に展示してあるものなんですかね(´・ω・`)？

先ほど、リング外したので、このリングは明日仕事帰りに持っていって、これと同じ穴のリングあるか聞いてみます！
勉強にもなりそうです。

鞄の中で歯が暴れると大変なことになるから気をつけてなｗ

因みにたぶんあさひ店頭には無いと思う

Y's Roadなら少しは置いてる気がするけど基本どこでも取り寄せの予感

リアルあさひは基本ママチャリ屋だからな
ウェブあさひとは別物

売れない物を陳列する道理は無いからな
あさひにチェーンリング買いにくる客なんていないというのが普通の考えだし

フロントにしてもスプロケにしても
チェーンリングなんてバラ買いするひとはカスタムだからな
欲しい歯数とデザイン、グレードなりで置くとしてもカタログだろ
それならメット、アイウェアやサドルの試着、試乗用とかの方がまだいい

這いよります！嫉妬のうねり！
＼ (ﾟ；Д；ﾟ)／はっ！
\(・ω・\)SAN値！(/・ω・)/ピンチ！×15 SAN値！
＼(ﾟ；Д；ﾟ)／ はっ！
誰だ？邪魔するな MY MY クロス♪ ハンドル曲がりし者どもよ♪ ＼(ﾟ；Д；ﾟ)／はっ！
誰だ？守り抜け MY MY クロス♪ ピチピチ履きし者どもよ♪
＼(ﾟ;Д;ﾟ) ／ハッ！
フラットバーではー・・ \(・ ω・\)SAN値！(/・ω・)/ピンチ！ ×2
限界みたいだよー･･ \(・ω・\)SAN 値！(/・ω・)/ピンチ！×2
バーエンドつけなきゃ･･ \(・ω・ \)SAN値！(/・ω・)/ピンチ！×2
ロードは逃げてゆくー！ (逃がさない！)
＼(ﾟ;Д;ﾟ)／ハッ！
そうだ！邪魔するな BYE BYE ロード♪ 集団走行するんじゃない！
＼(ﾟ;Д;ﾟ) ／ハッ！
そうだ！諦めな BYE BYE ロード♪ マルチロールにゃ敵わない!
＼ (ﾟ;Д;ﾟ)／ハッ！
剛脚ほしいよ。あげない。メタボリックはクロス式〜♪ (健康対策〜♪)
アルテ下さい。無理やり。魔改造がクロスの本性さ〜♪
競技×２！(／･ω･)／にゃー！ヤダヤダヤダ！(／･ω･)／にゃー！
ニワカはクロスの隷也〜！
現れし私はだあれ〜？ \(・ω・ \)SAN値！(/・ω・)/ピンチ！
ニワカはクロスの隷也〜！
一桁万円で買えますよ〜♪
\(・ ω・\)SAN値！(/・ω・)/ピンチ！
ロードバイクと戦いながらね！
とかなんとか言っても本当はこんなにこんなに負け組！
這いよります！嫉妬のうねり！
＼(ﾟ;Д;ﾟ)／ﾊｯ！ ♪

フロントシングルにする時ってクランクとチェーンリングを固定するボルトにワッシャーかまして無理やり固定してもいいかな？

>>941
大丈夫だよ。
稀にそれが原因で異音が出る事もあるけど、死にはしないしね。
ボルトの締め付け手順守ってね。

ありがとう
ボルトの締め付け手順って車のタイヤみたいに対角線の順番って事でおk？

>>943
うん、2〜3回に分けて対角線の順にね。

GIOS MISTRALにdeoreLXか１０５のコンポ載せたいんだけどどっちがいいかなぁ？
坂道も結構登るんで、前3枚は残して置きたいのと、タイヤが23cなんでスピード
出したい狭間で揺れてる。

>>945
105なら50/39/30Tのトリプルクランクと12-27Tのワイドレシオスプロケが用意されてる
ティアグラなら12-30Tスプロケもある
逆にデオーレLXも11-28Tの（MTBコンポにしては）クロスレシオなスプロケがある

後はチェーンラインの問題（ミストラルはリア130mm）など考えて

クロスバイク初心者ですが、変な音がギアからしたので前輪ギア上のチェーンの囲いにある二つのネジを回してみたところ前輪のギアが一番重い奴にならなくなり、ネジをまた緩めてみたら直りましたが今度は一番軽い奴にならなくなってしまいました。
どうすればよいのでしょうか。何か簡単な処置はありますか？

初心者が変に触ってしまった事は反省しています。

>>947
フロントディレイラーの型番分かるんなら、マニュアルをダウンロードすればやり方載ってるよ。
もしくは、Googleでフロントディレイラー調整 で検索。
分かればそんなに難しくないから頑張って

>>948
ちなみに2つのネジが付いた部品を、フロントディレイラー、略してFDと呼んでるよ。
型番は恐らく買ったクロスバイクのホームページで、諸元かスペックの項に載ってる

>>947
まず前輪のギアという考えや呼び方を修正することから始めようか

様々な指摘ありがとうございます。
言われた通りに色々と調べて触ってみたところ元に戻りました。
あらためてありがとうございます。

>>951
そりゃよかった。
フロントディレイラー、リアディレイラーが、変速関係の部品になるけど、乗ってると狂ってくるときもあるから、これを機会にリアディレイラーの調整もしてみることをお勧め。
後は、ブレーキの調整方法とタイヤ、チューブの交換方法もかな。
長距離乗るんだったら上記を実際に試して覚えておくことをお勧め。
どれもやってみると簡単だし、機構が分かって、愛着も湧いてくると思う。

チューブ交換は巨匠のが分かりやすい
おいらもこの方法ではめてるけど楽だし失敗が無い
でも、チューブの空気はＣＯ２インフレーターなのでこうは行かない
ttp://www.youtube.com/watch?v=p4jCkt5wbEk
ちょっと得意げな顔がインチキくさいかもだけど真面目に参考になるよ
どうせならタイヤレバーを使わないでタイヤを外して欲しかったけどね

前輪ギアわろた

>>946
サンクス。
１０５にも前三枚のあったんだ…知らなかった…。

なら今の理想はdeoreLXのセットにクランクだけ１０５かな。
変速がうまくいくかどうかは知らないが。

桂小枝みたい

ロードコンポもSORAティアグラ105まではエントリー向けってことなのかトリプルクランクが用意されてる
さすがにMTBコンポみたいに樹脂のギアカバーはないけど

SORAは樹脂のカバーあるね

アルテもデュラもトリプルあるし

こんにちわ

電動がいいって言うなら、カンパのアテナEPSにトリプルあるぞ

>>956
確かに似てる（爆）

しゃべり方まで小枝リスペクトしなくていいのにこれは確信犯

近距離散歩用のクロス(3rdなため野晒し)を久々に洗車したら、直後に鍵を壊されたので室内保管に切り替えた
室内保管にすると今度は割れまくってるアウターケーブルや解れ放題のワイヤー、変速不可となってた
フロント用シフターやFDなどが見過ごせなくなりパーツ交換
ついでに傷とサビの目立つハンドルバーもステムと合わせて交換し、まだロクにチビてもないタイヤも
見た目重視でコジャックに替えて、見違えるようにカコよくなって、今や1st、2ndを押しのけて
1番弄る頻度が高くなってる

まあ、なんと言うか気軽に乗れるのが一番だよ

お盆の閑散期に職場の後輩のルッククロスを整備したった。
１０年くらい手つかずだったらしいが、前輪が回らねぇ…。ペダルも渋い…。チェーンもスプロケもギシギシいう…。漕ぐのが重すぎて筋トレマシンか!?って状態。
３日かけて前後ハブ、ヘッド、ペダル、ブレーキのオーバーホールとチェーン・スプロケのサビ取り＆注油した。
腐りまくってたからナカナカ整備し甲斐があったぜ。
整備後は「一漕ぎでどこまでも進むッス〜！」「ペダル回すのが軽いッス〜！」なんて言って感動の嵐みたい。
これを機会にこの道に引き込んで、腐れパーツの交換へと導いてやろうと思う。

徐々にパーツ換えさせて
最後にフレーム換えさせるんだろ

そこまで行ったらあとは勝手に余ったパーツでもう一台、
フレームでももう一台組むようになってるな

安定した座り心地で大柄な男も満足するサドルってやっぱママチャリのバネ入りタイプしかないのか？
最近腰が気になってしゃーない

幅は坐骨幅から選ぶとして、バネ付きはペダルとの距離がしょっちゅう変わるから漕ぎにくいよ。
ママチャリ用よか細身でパッド厚めの物がいいかもね。

>>969
サドルも大事だが乗り方踏み方
そういうフォームも考えなさい

>>969
腰痛餅ならサドルの問題ではないな

「MTB・クロスバイクにドロップハンドル」　

このスレ無くなっちまったの？

需要なきゃ消えるのは当然の話

>>973
■■MTB・クロスバイクにドロップハンドル11■■
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1378286913/

ディープリムにして
ニップルとハブ以外を
白、ニップルを赤にしたいんですが
いくら位でできますか？

パーツ持ち込んでショップで
組んでもらうのって
嫌な顔されますかね？

ペンキと刷毛で400円くらいかな

印毛って僕のんで良いんですか？
それにペンキ付けて塗れば
良いですか？

肝心のディープリムはどうすんだよｗ
厚紙でも貼るのか？ｗ

冗談はさておき
ディープリムって安い物で
いくら位ですか？

探せばタダのあるだろ

あるあるｗｗｗ

>>980
http://www.takizawa-web.com/shop-rim11/top/road.html
望みの色のパーツを調べてタキザワで組んでもらえ

リムのイメージとしてはシマノRS30のホワイトだな
http://www.amazon.co.jp/dp/B004TI4LC2

>>980
安いカラーリムと言えばベロシティ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/04/00/item12047900004.html

>>983
>>984
ありがとうございます。
助かりました

>>967.>>968.
まぁ実際、もう一台分のパーツ(お金)をかけるのは、気が付けばよくあること(ソースは俺)。
08小隊の陸戦型みたいなもんよね。
今「スプロケ」「チェーン」「Rディレイラー」「シフター」を換えようぜぇ、と呪文をかけているところ。
奴がその気になってきたら俺の余ったペダルやグリップを提供してやろうと思う。
なお整備後引き渡す前に、子供からもらった仮面ライダーウィザードのシールを５，６か所貼ってプチ痛チャリにしたった。