1 :
ツール・ド・名無しさん:
∧_∧
(´・ω・) テスイぜベイビー
(__)
3 :
ツール・ド・名無しさん:2012/08/26(日) 21:16:19.99 ID:Ftj1ov89
4 :
ツール・ド・名無しさん:2012/08/26(日) 21:17:40.67 ID:Ftj1ov89
■STI仕様車 おすすめ例
*ART CYCLE A440-STI (税込34,440円 送料別)
アルミフレーム、クロモリフォーク、重量:不明
*ART CYCLE S440-STI (税込34,440円 送料別)
クロモリフレーム、クロモリステア、スチールストレートブレードフォーク、重量:不明
*momentum(通称:木綿) iWANT2.1m-c (\49,800 税込)
アルミフレーム、ハイテンフォーク、重量:11.0kg
*Trinity PLUS UNO-asso (税込49,800円 送料込)
アルミフレーム、クロモリフォーク、変速:Microshift(3×10速) 重量:不明
*a.n.design-works DRC 2300 (税込\37,800、※特価アウトレット価格 \29,800)
クロモリフレーム、ベントフォーク、重量:約11.5kg
*a.n.design-works 5016AL (税込\39,800、※特価アウトレット価格 \29,800)
アルミフレーム、ベントフォーク、重量:約10.5kg
■予算オーバーのため参考
*KHS FLITE300 (\63,000円 税込) ※残り490サイズのみ
アルミコラム、カーボンフォーク、変速:シマノ2300(2×8速)、重量:約9.82kg(ペダルなし)
★テンプレは以上
こ、これは
>>1乙じゃなくて
脱げたパンツが引っかかって…
(~)
γ´⌒`ヽ
{i:i:i:i:i:i:i:i:}
(・ω・`*)
(:::::::::::::)
しωJ~`~`~~`フ
γ`~"
ゝ,,...,,ノ
,,o、
_[警] {:i:i:i:i:}
( ) (`* )
( )ヽと:::o:)
| | し`J
ジオメトリの読み方
・シートチューブ長…シートチューブ(サドルシートポストが繋がっているフレームパイプ)の長さ
トップチューブがホリゾンタル(水平)だと長くなり、スローピング(斜め)だと短くなる
一般的にフレームサイズと呼ばれる場所の長さで、身長が高い人ほど長いものを選ぶ
・ヘッドチューブ角…ヘッドチューブ(フロントフォークが繋がっているフレームパイプ)の長さ
角度が大きくなる(垂直に近づく)ほど、ハンドリングはクイックでコーナリング性が良くなり、
角度が小さくなる(フロントフォークが寝る)ほど、直進安定性と衝撃吸収性が良くなる傾向
・ヘッドチューブ長…ヘッドチューブが長くなると、ハンドル位置が高くなりアップライトになる
・ホイールベース…前輪と後輪の車軸間距離
ホイールベースが長いほど直進安定性が増しコーナリング性能が落ちる
ホイールベースが短いほどコーナーの安定性は増すが、直進安定性は悪くなる
・リアセンター長…チェーンステー(クランクと後輪車軸を繋ぐ部分のフレーム)の長さ
リアセンターが長くなるほどしなるので、衝撃吸収性が良くなるがパワーロスも増える
リアセンターが短くなるほど剛性が上がり、パワーロスが減るが衝撃吸収性は悪くなる
・シートチューブ角…シートチューブとチェーンステーの2本のパイプの角度
直角に近づくほどパワーロスが少なくなるが、踏力への反力も増して硬い乗り味になる
※フレームサイズが小さくなるほど、リアセンター長が短く、シートチューブ角は大きくなる
つまり、一般的にフレームサイズが小さくなるほどフレームが硬く感じる傾向になる
5016ALに決めかけてたけど、DRC2300もちょっと気になってきた
タイヤを28c?cにしてスタンド外せば少しは軽量化できるし、
何よりホリゾンタルでクロモリが良い
フォークの材質はわからはいけど、乗り心地良さそう
では改めて再掲
・ART CYCLE(アートサイクル)
http://urx.nu/1P3H A440-STI (税込34,440円 送料別) アルミフレーム、クロモリフォーク、重量:不明
S440-STI (税込34,440円 送料別) クロモリフレーム、クロモリステア、スチールストレートブレードフォーク、重量:不明
・a.n.design-works(エー・エヌ・デザインワークス)
http://urx.nu/1P4h DRC 2300 (税込\37,800、※特価アウトレット価格 \29,800) クロモリフレーム、ベントフォーク、重量:約11.5kg
5016AL (税込\39,800、※特価アウトレット価格 \29,800) アルミフレーム、ベントフォーク、重量:約10.5kg
・Trinity PLUS(トリニティプラス)
http://urx.nu/1P3P UNO-asso (税込49,800円 送料込) アルミフレーム、クロモリフォーク、変速:Microshift(3×10速) 重量:不明
・momentum(モーメンタム、木綿)
http://urx.nu/1P3J i WANT 2.1m-c (\49,800 税込) アルミフレーム、ハイテンフォーク、重量:11.0kg
こうみてるとトップチューブ全体的に長めなのか?
S440はたしかアートサイクルスレで計量したら12.7kgって書いてた人いたきがする
A440も12.1kgという話だけど多分標準装備のスタンドとかついている重量じゃないかと
結局ライトとか付けたら1kgくらい余裕で増えるしな
ART CYCLEのはリア7sなのにクイックでシマノハブなんだ
これはそのまま8s、9sには・・・できないよね
使われているFH-RM30というハブは7速フリー版と8速フリー版があるんだけど、
写真じゃ判断できないし、わざわざ8速フリーにスペーサはさんで7速カセット入れてるとは思えないからやっぱ7速フリーなんだろな
あとS440の注意点は、シートポストが25.4でヘッドも1インチアヘッドにスペーサーいれてオーバーアヘッドのステム入れてるらしいことかな
19 :
ツール・ド・名無しさん:2012/08/27(月) 11:51:14.18 ID:CTs+tpxc
5016AL→FELT F95に迷う→GIANT DEFY3 2012のブラックのデザインに惚れる
DEFY3 2012のデザインかっこよすぎワロタwwwwwwwwwww
やっぱ少し貯めてから買おうかなきついけど
あるあるw
見ていくうちに少しづつわかってきてだんだん希望スペックがあがっていくんだよな
>>17 7→8ならさほどサイフは痛まないが、7(8)→9だとクランクチェーンシフターBB全部交換するハメになる。フリーだけの問題じゃない
だから最初の一台は9速以上の方が後々安く済む
6、7、8と9、10の壁は大きい
予算内で気に入ったの買えばよろし
>>21 MTBの時は7と8の間の壁が大きいと思ってたんだけど・・・
8から9にするのにクランクやBBまで交換せなかんの?
チェーンの幅が変わるからね
段数増やすとそのままだとリアスプロケの厚みが増してリアエンドに収まりきれなくなる
じゃあどうするかっていうと、スプロケの間を狭くして、専用の細いチェーンを使ってクリア、という考え
だから9速になるとチェーンもそれに合わせてギアも全部別サイズ
r-┐
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| | キコキコキコキコ
| | ,-=!⊂ヽ
|.__,| _ _ // ∧_∧
_| ::|_ | |o==ニヽ (・ω・ )
| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|_ |_|_| // 彡__ノ⌒ ヽ
|___|__|_| |_| `-=!⊂_ノl⌒ヽ )
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ウニョッ
_____ ヾ
(( l、___ /
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/ / キコキコキコキコ
( (__/| )) ,-=!⊂ヽ
ヽ___ _,/ _ _ // ∧_∧
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|___|__|_| |_| `-=!⊂_ノl⌒ヽ )
(_(_)´
クランクはチェーンリングだけ交換すれば使えたりするけどね
ただ結局クランクもいいものに交換しちゃいそうだけど
持ってるバイクはリアスプロケだけ8s→9sにしてフロントはそのままだったわ(ロードじゃないけど)
今んとこ不具合ないけど、勉強になったっす
このクラスの安いチェーンだと、リンク部が滑らかにならず出っ張ってて引っかかって泣けるときもある
型遅れの投げ売りしてる9速車買った方がいいような気がしてきた・・・
皆さん有難う御座います。
仮ジオメトリ値の画像とてもわかり易かったです。
リアセンター長がないのはあまり重要ではないということなんでしょうか?
・・・リアセンター書いてあるね
>>31 あんまり頭でっかちになってもしょうがないと思うんだが
その差を実際、素人が体感できるか、何にどれだけ影響するかというとね、、、
もしも、脳内完結で考えること自体が好きなら止めないけど
今は素人でもこれから毎日十数km乗って10年後には数台を乗り継いでウン万kmを走ることになる
自転車オタの卵を育ててるんだから最初のレクチャーが大事
教えたがりにはたまらないもんなw
とりあえず「どれ乗っても同じ」って乱暴な言い方はやめて
「一般的にはこういう性質があると言われるがそのような使い方では差が出ない(この製品じゃそこまで性能出ない)からあまり考慮しなくていいぞ」
などの言い方にしないと説得力がない
同じ初心者レベル同士の目線で「僕は乗ってみても分からなかった」などと言うならいいけどな
少なくともロード歴10年20年の人間が「どれもオナジー」を繰り返すだけじゃまずい
今までホイール交換乗り換えで体感の違いを理解してきた筈なのに覚えてないのってなる
すみません、間違えました。
リアセンターではなくてシートチューブ角でした。
シートチューブ角が出ていないので重要ではないのかなと。
>>37 どのレスにケチをつけてるのか不明なんだが・・・
素人が初ロードを買うにあたっては、レーシーな方がいいかコンフォートな方が
いいか、それらは大まかにどう違うかぐらいは知っておいたほうがいいが、
あとはヘッドチューブやトップチューブから適正なフレームサイズを選んで、
自分の体にあったポジションを覚えることが大事だと思う。
基本的なポジションや乗り方を間違えると、結構簡単に身体を壊すからね。
特に
>>35にあるようなヘビーユーザーになるなら。
(そういう人は自力で知識を習得していくもんだが)
高くていいコンポが組み込んでいるものの方がいい
だから予算内で1番気に入ったやつ買えばいいよ
>>38 ごめん角度測るの面倒だったから省いただけで深い意味はないw
↓シートチューブ角(チェーンステーとシートチューブの間の角度)
ART CYCLE A440-STI 66度
ART CYCLE S440-STI 66.5度
Momentum I WANT 2.1m-C 65度
Trinity PLUS UNO-asso(470mm) 66度
Trinity PLUS UNO-asso(520mm) 64度
a.n.design-works DRC 2300 63.5度
a.n.design-works 5016AL 65.5度
シートチューブが地面に対して何度かって意味の角度なら、だいたいヘッドチューブ角と同じになる
※「チェーンステーアングル」 って何ですか?
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-mtb-fd.html
初心者なんか、とりあえずトップ長だけ見ておけばいいよ
どうせ下ハンも身体ができるまで使いこなせないはずだし
このクラスでポジション出し覚えて、身体作って次買うときの勉強すればいい
>>41 この予算枠はワンサイズ展開が多いから特殊で
例えば足の長さに合ってない(ようするにあまりにも大きすぎるの買ってしまった)奴を
安いからコンポがお得だからと手を出すとわりとあっさり膝壊すよ
ちっちゃすぎるのはまあステムやサドル交換して調整してそれでも100%性能出せない程度で終わるけど
サドルを一番下まで下げても膝が伸びるような奴に乗ってると体に負担が大きい
というかすぐに体が不調を訴え出す
ソースは自分w
>サドルを一番下まで下げても膝が伸びるような奴に乗ってると体に負担が大きい
それはレディースサイズ乗らないとダメじゃね
フレームは最低3サイズ位は用意してもらいたいものだ
普通なら同じ車種で2サイズ3サイズ展開されるから心配いらないんだけど
この価格帯だとワンサイズゆえに安いとか特売品でサイズ選べないとかってシチュエーションが多いからね
ついでに前スレででたTRIACEのジオメトリ読んでみてるけど、トップチューブは520で460サイズと490サイズで同じ?っぽい
ほかがよくわからんけど・・・ 少なくとも日本で乗ってるぶんには確実にマイナー車だからそういうのが好みなひとはそれでいいかも
安藤は思ってたよりも大きいんだな
これ160cm〜とか絶対無理だろw
>>997 中華カーボンもいいけど
いろいろ考えるとカーボンシートポストもよいのでは?
乗り心地も良くなるんだし
あくまで自分の経験だが、シートポストだけカーボンってのはあまり効果がなかった
やはり影響としてはタイヤ>ホイール>フレーム>その他かなって感じ
>>50 > 乗り心地も良くなるんだし
軽くはなるが、それだけだ
コンポの分かりやすい違い
デュラララ チタンを使ってるが安い、大出力でも安心の頑丈設計
アルテグラ 105のブラシュアップ、出来は段違いなのに105と値段あんま変わらない罠
105 貧民向け10速
ティアグラ 貧脚向け10s、上位互換と謳いながらも実は一部互換がなかったりもする
ソラ 孤高の9s、フロントが2/3速両方引けて便利なこと以外一切のメリットがない。
2300 微妙な8速、3万で揃う激安コンポなもののターニーの出現で宙ぶらりんなグレードとなる
A070 2万ロードへの挑戦の7s、MTB用クランク引けてたら面白かった残念な奴
カーボンゆーても硬いのと柔らかいのあるけどなw
その点でチタンはカッチカチだから安心
>>53 新SORAのレバーは引き量変えられてVブレーキのクロスをドロハン化できるんじゃなかったかな
最初からドロハンのロードだとだからどうしたって話だがw
DRC2300は時々レビューみるけど5016ALは見たことない
あまり売れてないのだろうか
上にポチった人何人かいたね、ゴメン
>>55 引き量の話ならフラットバー用のミスリードだったかと
ST-EF51とかのカンチ(キャリパー)/Vブレーキ対応のレバーを流用してるだけだと思うしな
>>55 でもSORAでVブレーキできても
9速でVブレーキってことでしょ?
けっこう珍しい気がする
そうですね
ごめんなさい
>>42 ありがとうございます。
研究してみます。
知識詰め込んでも自転車は速くは走らんぞ
考えながら走る人は伸びるよ
こっちから言われないと自分で考えようとしない奴は長続きしないことが多いね
そら走る為の知識ならそうだろうよ
しかしロード1台も持ってない奴が、シートアングルの角度が何に影響するかとか考えるのは順番が違うだろうと
そういう事が言いたかったの!
>>65 今は色々な事情で自転車に乗れない、買えないので調べているところです。
早くなるためだけに調べているわけでもありません。
67 :
66:2012/08/28(火) 01:34:57.70 ID:???
速く走るためだけではありませんでした。
自分なりに研究して、少し先になりますが購入して乗り続けていこうと思っています。
>>65 乗ってる人はそう考える
他のレスのポジションやフレームサイズの話も同意する
でも
>>66は乗ってないから、考えが斜め上にいく脳内さんだということだ
まあ肩肘張らずにゆっくりとね
働き盛りと期待されながら体にはガタの来始めてる30代40代に無理は禁物
>>68 乗り出したらお前より速いかもな。
いずれにしろ自分の範疇にない人に考えを押し付けるべきではないな。
変なのが時々居つくスレだな
低価格なスレだからなのかね
何で勝手に会ってもない人間の性格決め付けて発狂してるんだろうって感じ
もうちょい落ち着いて話そうぜ
>いずれにしろ自分の範疇にない人に考えを押し付けるべきではないな。
いろんな意味で「?」
>>72 これまた「?」
性格の話なんてしてるっけ
この価格帯の完成車の、詳細なフレームのパラメータについて語る必要性の
話のように読めるんだが・・・
「どれ乗っても一緒好きなの買え」しか言えない人が「難しい話はするな必要ない」って騒いでるだけ
>>75 何と戦ってるんだよ
そんなこと言ってる奴がどこかにいるの?
>>63は速く走ることに固執している。
自分のスピードにコンプレックスがあるんだな。
お前の方こそ学ぶことが沢山あるんじゃないか。
まあ取り敢えず、普及アルミフレームの硬さの前では、シートチューブ角だかの
2度とかの差は関係ないと言っていいよ
それが関係するような速度域、または追い込んだコーナリングなんかに入る前に
跳ねてしまってスタビリティを失ってるから
本当にどれでもいいんだったらこのスレの存在意義の大半は無くなってしまうw
より重要な要素があると思うならその別観点を説得力のある数値や論理で語ればいいし
大事な話かどうかは受け止める各自が判断すればいいこと
>>79 いやだから、どれでもいいと書いてる奴がどこかにいるのかって話なんだがw
頭大丈夫か?
>>65は考える前にまず乗れといっている
どれでもいいから買えといっているようなもん
どれ買っても大して変わらん、好きなの乗れ
>>81 本当に
>>65がそうとしか読めないとしたら、理解力としてどうかと思うんだがw
今話してるのはシートチューブ角ってことでいいよな?
>>84 では、シートチューブ角がどう自転車の挙動に関係するのか教えてくれ。
>>82 少なくとも、シートチューブ角とやらに関する限りは同意
優先順位ということならシートアングル(地面とシートチューブの角度)は比較的体感しやすい
ココの2度以上の差は結構影響が大きく振動吸収性や硬さの体感に関わってくる
あと一応、シートチューブが極端に寝てるとBBが相対的にサドルより前に来るのでペダリングも変わってくるが
これはまあランドナーとTTでも比較しない限りよっぽどの差にはならないだろう
こんどはシートチューブ角厨かよ
お前は何も考えずに走ってればいい
>>87 そのパラメータだけを取り出すとそうなるかもしれないが、実際には
ステーの材質、厚み、形状等の影響の方がでかいんじゃないのかな?
なんでシートチューブ角だけの話になってるの?
ジオメトリ作ってくれた職人が付け加えで書いたことなのに。
>>38がきっかけだろうな
以降ループw
オーダーメイドなら気にするかもな
角度が変わればリアセンター長も変わるので結局は別のパラーメーターも連動して影響を与えてると同じこと
あとはチェーンステーを例えば扁平にして横方向への剛性は高めつつ縦方向の振動はいなすとか形状も関わる
ロングライド向けと言われるジオメトリの車種でも小さいサイズだと各チューブが短くなるので硬いと感じることもある
まあこうして観点が増えていけば判断に基準ができ
走る際に駆動力をどこで生み出すのか考えて走ったり、チューニングの方向性を考える一助になったりすれば良い
>>91 きっかけも何もシートチューブ角が載ってないことを聞いてるだけでしょ。
それで職人が付け加えて書いた。
問題はそんなの関係ないと言ってる奴が屁理屈こねてること。
>>93 > 問題はそんなの関係ないと言ってる奴が屁理屈こねてること。
問題なのかな?これはどのレスを指してるの?
>>96 一応、議論をしているつもりなんだが、俺のレスってどれ?
>>92 うん、だから、ジオメトリ、材質、形状その他の色んなパラメータが
影響しあってるということだよね
>>93 そんなの関係ないという極論書いてる奴は特に見当たらないんだが
同車種・同素材のフレームサイズ違いで適応身長が大小どっちか微妙なときかなあ気にするのは
あるいは同サイズ・ジオメトリ以外のコンポなど仕様がほぼ同スペック、ってときの判断材料の1つとして
もちろん最後は断面形状を見て考えたり実際に跨ったりして、結局その判断が正しかったか結果が出るのは買って乗り込んでみた後だが
しばらく見てなかったら、今度は長文理論派まで登場して独走状態でワロタ
文脈を読めずに質問に質問返し、あげくにはどのスレ?
すごい粘着だなあ
5万以下の話をしてくれ〜
5万以下の話をしても自転車は速くは走らんぞ
スレの趣旨に沿った話をしてくれ
ジオメトリがかかれてないものの推定をしたりするのはいいと思う
特にトップ長とシートチューブ長は吊しのなかから適正に近い物を選ぶためにも
ただそれ以上の角度やら細かい長さを比べて、早いだ遅いだ言うのは無駄だと思うなあ
長さは上2つだけ見て、ほかは見た目・値段・コンポ・フレーム材質の好みでいいと思うわ
/j
/__/ ‘,
// ヽ ', 、
// ‘
/イ ', l ’ …わかった この話はやめよう
iヘヘ, l | ’
| nヘヘ _ | | l ハイ!! やめやめ
| l_| | | ゝ ̄`ヽ | |〈 ̄ノ
ゝソノノ `ー‐' l ! ¨/
n/7./7 ∧ j/ / iヽiヽn
|! |///7/:::ゝ r===オ | ! | |/~7
i~| | | ,' '/:::::::::::ゝ、 l_こ./ヾ.. nl l .||/
| | | | l {':j`i::::::::::::::::`ーr ' ||ー---{
| '" ̄ ̄iノ .l::::::::::::::::::::::∧ | ゝ ',
, 一 r‐‐l γ /、::::::::::::::::::::::::〉ー= ___ ヘ ヽ }
/ o |!:::::} / o` ー 、::::::::::::i o ,':::::::{`ヽ ヘ ノ
/ o ノ:::::∧ ii /ヽ o ヽ::::::::| o i::::::::ヽ、 / /
/ ノ::::::/ /::::::::ヽ o ヽ:::| o {::::::::::::::Υ /
じゃあTRIACEのS130の話しよーうぜ!!
何気なくようつべで組み立て動画を上げてるんだよな。
>>108 ハイテンフォーク、490mmで1.3kgのフレームで完成車10.2kg?
中華ジャイ通販やKALLE並の整備だろうけど軽いじゃん
失礼、1.3kgは460mmか それでもかなり軽いと思うけど
なにこの不自然極まりない流れ
108は俺だけど微妙な流れにしちまったんだぜ
ごめんなさい。
なんちゃら角よりはだいぶまともだよw
長距離乗ったらクロモリはお尻にも優しい?
ロードはエアボリュームがない分、アルミとクロモリの差がはっきりわかりそうなイメージあるんだけど
はっきりわかる
ただ、クロモリと言ってもピンキリで、安いものは当然、値段なりではある
クロモリのピンキリって材質の問題?
ハイテンで1.3kgってことはすぐぶっ壊れる地雷
高トルク時に変速不良起こしたり碌なこと無いぞ
かけられるコストが限られていれば、材質も自ずから、違ってくるだろうな
機種が書かれてないので一般論だが
>>115 でもそのクロモリとの比較対象が同価格帯のアルミだから、やっぱ全然違うでしょ
>>116 レイノルズクロモリはんはチューブの厚みを中央は薄く端に行くほど厚くして
軽量化としなりを生かしてクロモリの特性を最大限いかせるようにコストかけて凝った加工してる
乗り味からフレームだけを目当てに買うクロモリファンもいるほど
まあこの価格帯のクロモリはそういう凝った作りにはなってないってことだな
日本人ならRNC7を買ってやろうぜ。
俺は…台湾産アルミロードでいいっす
>>116 あとクロモリ(クロム・モリブデン・鋼などの混合)といっても素材に種類があって
レイノルズなら851、753、653、531、あとタンゲやコロンバスなど色々な種類があって
例えばカイセイなら8630>022>019(強度順)など
強度や振動特性などの違いでフレームの性格を使い分けてる(と言われる)
まあようするにクロモリと一言でいっても素材の精度や質には値段さがある
アルミでいう6061と7001フレームの違いとかカーボンの素材差と同じようなもん?
そんなググれば分かるレベルで何を語るか
まさに内容がないよう
調べれば分かる事と分かり易く説明する事は全く違います
"調べれば分かる"
口だけならなんとでも言えますね^^
スルーできないインターネット初心者のおっさん
ていうかマジでロードのイロハ知らない人多いのな
そりゃ質問してくる人は知らなくて当たり前だけど、質問に対する答え見てるとど素人臭いというか
答えてる人は本当にベテランローディなの?
そーそーバカなやつほど、ただの受け売りを玄人づらして分かりづらい説明をする。
知識をひけらかすことがかっこいいと思ってる。
体鍛えるだけの体力馬鹿か、論理をこねくり回すだけの本質を掴めてないバカが多い。
本人一所懸命なんだよ、おそらく
かといってじゃあ
>>132氏により高度な経験に基づいたお話を頂こうって言ったら
出てくるのは素人の話なんだよなあ
素人は素人らしく謙虚にしてりゃ何も問題ないのに
>>132 おーここにも似たようなレスが。
そんな
>>132の、見事なわかりやすい説明の見本を披露よろしく。
質問に答えるなら的確に分かりやすいように心がければいいだけ。
自慢げに持論を展開したり、知ったかして誤魔化すのは人を小馬鹿にしてるだけだから。
>>138 わかったから、自分に対するレスにアンカーすらつけられないなら、もう黙っとけってw
厨二な流れに吹いた
やれやれ
夏休みまだ終わってないのかよ
なんだ年寄りのあつまりか
あれがいいこれがいいって出てるけど実際に買って乗り続けた人の感想が聞きたい
「フレームがホイールがジオメトリーがって言ってたけど、こまけぇことはきにしぇし、ちがいなんてわかんねぇよ」なのか?
「うむ、やはり安価なだけあるな、フィーリングがしっくりとこない、私とのシンクロ率が低くてAVが○km落ちるな」とか、
玄人さんの御意見承ります
>>143 メタボ検診でひっかかって何か運動しろと医者に言われたから
安い自転車でも買ったら捗るんじゃないかとスレを覗いている
オッサンが多い
>>144 そんな漠然としたリクエストではなく、この機種のここはどうなのか的な
ポイントを明確にした訊き方の方が情報得られると思う。
この価格帯全般についての一般的なことなら、散々既出なのだし。
ここの初心者だけど、この価格帯の総評としては
・レースでの使用はツライが、街乗りや週末のサイクリングには十分
・耐久性に不安はあるが、乗り初めからぶっ壊れるほどではない
こんな感じの認識でオーケー?
どうしても一昔前のすぐ壊れる安いルック車のイメージが強くて・・・
>>149 GTとかKHSなど、それなりに名前の通ったブランドのを選べば、耐久性も
そう不安がるほどじゃない。
コンポやホール等のパーツはグレードなりということになるが、フレームまわりはね。
3万円ぐらいのノーブランドになると、ルック車相当の物もあるだろう。
ホールじゃなくてホイール・・・すまん
>>149 耐久性っていっても運が悪くない限りワンランク上とそう変らないと思うよ。
サビ安いってのはあるかもだけど、結局メンテ次第
二万円以下の自転車だとほんとにちゃっちいけどこの価格帯なら普通に使える。
>>149 2009年GTR4、ヒルクラトレーニングを中心に走行1.3万km
下りは飛ばす方だが、特に不安なくよく走る
フレームはへたり始めてる気もするが、新車と乗り比べられないから
正直わからない
154 :
149:2012/08/28(火) 19:53:11.22 ID:???
みんなありがとう
ここに初めて来た人はきっとそういう事を聞きたいんだと思うよ。
オレがそうだから
3万円台のものでも、
>>4に上がってるものは他よりも実績あって安心度は高いんだろうね
市民レースでの使用には問題ない、300qのブルペでも使える、街乗りでは程度のいいクロスよりも遅いし使い勝手が悪いこともあるが本人次第なので問題はない。
軽いものを選ばなければ耐久性に不安はそれほどない。
調整不足ですぐガタガタになるのは高確率でありえるので自前でメンテするのは必須、
クロスや小径車に過去乗っていてそれなりの知識や技能がある人間が手を出すジャンルと思えばいい。
>レースでの使用はツライが、街乗りや週末のサイクリングには十分
その条件でいいのならクロスをお勧めする。
安くて性能良い。
157 :
149:2012/08/28(火) 21:09:33.82 ID:???
>>156 つまりはレースに出なけりゃロード乗る意味ないと?
そういうことではない。
というか、日本のアマチュアレースでロード車じゃないと出場できないレースのほうが少ないだろ。
クロスとかロードとか言ってるやついるけど
クロスのメリットが見つからない
ロードかMTBかというのだったらわからんでもないけど
クロスなんて中途半端
>>159 お前がどう思っていようがどうでもいいので、チラシの裏に書いてろ。
チラシが無いので、メモ帳に書き留めました
163 :
149:2012/08/28(火) 21:44:11.79 ID:???
>>163 そんなのお前の目的次第だろ。
上記を読む限りではクロスを選択肢に入れたほうがいいと助言しただけだ。
クロスのメリット
32-40cが履けるので荒れた路面でも安定して走れる
MTBコンポをつけれるので激坂でも登っていける
BH+エアロバーやドロハンくっつけてもクロスバイクと言い張れる柔軟さw
前後泥よけとキャリアの取り付けが出来ることによる普段使いの良さ
エアロバーくっつければ直線は速いだろうし
登りは重量をカバーするインナーギヤがあるしでクロスバイクは悪くないぞ
ブレーキの選択肢も多様
横からだが、ドロップハンドルのポジションがツーリング最強ハンドルってのが大きいだろ
まあそういう意味ではツーリング車でもいいわけだがツーリング車は重くてタイヤ太いので
もうちょい高速向けのセッティング欲しいならロードでツーリングってことになる
>>163もフラバで100km超える長距離乗ったらバーエンド付けたくなったりマルチポジション化したくなった経験あるだろ?
クロスは135mmのリアホイールがな・・・
ハブの選択肢が少ないのと手組しかなくなる
クロスを買うならMTB買うよ。
普通に完組みあるだろ。
知ったか乙。
>>167 今はフラットバーロード以外でも130mmのクロスがあるじゃないですかーやだー
ESCAPE R3は最も有名な130mmエンドのクロスバイク
ロード欲しくてこのスレのぞいてるのに•••
レースは出ないが週末ライドしたい(ロードで)
その程度ならクロス
じゃあどういう乗り方するならロード勧めてくれるの?
そんなのはお前の目的次第
意味わかんない
>>170 他人から意見もらって逆切れするならとっとと消えようw
ここは2ch。
お前のようなゆとりが望んだ回答が得られるところではないのだよw
いや、1人ほどキチガイが居るだけでそんな程度で混乱するなよw
ロードバイクだって普通に街乗りしてるし、競技者なんてほんの1にぎり
舗装路走行にかけては専門家だから魅力があって選んでる
クロスバイクとはそも用途が違うしね
STIに憧れた以外に5万以下ロードにした意味はない
>舗装路走行にかけては専門家だから魅力があって選んでる
ダウト
5万ロードの魅力は断じてそこじゃねえ
8割はSTIドロップハンドルの魅力
ドロハン要らないならクロスでもいい
ロードスレでクロス勧めるヤツって
5万以下のロードがクロスバイクよりも優れているかと聞かれると?なわけよ
薦めてると読めるならまだ下記の要件を把握してない
クロスバイクを買った後でこれドロップハンドルにできませんかね?と聞いてくる人間の多いこと多いこと
そして互換性がないからクロスをドロハン化するのは困難だと聞いてうなだれる
こんなことなら最初から…これ位にハンドル形状ってのは大きな要素で
しかも自転車の場合はフラットバーとドロハンで簡単にチェンジできない点が大きな壁となる
だからまずハンドル形状から始める車種選びってのもありで
フラバじゃ満足できなそうな人間には最初からドロハン薦める方が結果的にその人にとって安くあがる近道
普通にロードが欲しいなら大人しくカーボンロードか軽量アルミロードにしとけ。
5万ロードを軽々しくロードとか言うな。
考えもなしに買えば後悔するだけだ。
クロスも選択肢に入れた上でやっぱり5万ロードだというのなら我が道を行け。
充実した自転車ライフが得られる可能性が高い。
幸運を祈る。
ここで参戦
クロスもロードも両方買えばそれぞれの良さがわかるっすよ
クロスはちょい太目のタイヤが良い
予算5万で街乗り用途ならクロス
休日とことん走りたいならロード
通勤に使うならもう少し金出して電動
2台目以降なら10〜15万ロード買えばいい
>>178 新型SORAが出た今だとフラバからドロハンも割と余裕でしょ
クロスなんていらねーんだよ
クロス欲しい奴はフラロ買え
クロスはキャンプツーリングとかにも使えるぜ
>>185 それならロードでもできるでしょって話
一般ユーザーが感じるような
ロードとクロスの明確な違いなんてないんだよ
>>185 なんだよそのクロス以外はキャンプできないような書き方w
ロードで北海道1周(日本1周は日数的に無理)したって。
結局このスレはクロスとの比較無しに語るのは不可能。
クロスvsロードで熱い討論中、失礼します
フロント3枚の5万円以下ロードってありますか?
5万円以下のフロント2枚ので一番軽いギアにして峠を登ったんですが足がパンパンなんです
>>187 いや自分もロードでもクロスでもキャンプツーリングしてるけどさ、やっぱ沢山荷物積んでのツーリングだとクロス(というか28-32程度の太目のタイヤ)の方が楽だよ
あえてキャンプツーリングにロード選ぶ意味全く無いな
>>191 U.L装備で疲れるまで走って燃え尽きた所でキャンプっていう時にはロードで行くんです
色々間違えてると思うけど
>>189 GIANTのPACEがフロントトリプルだが、5万じゃ無理だろうな
しかもクロス寄りのカジュアルな方向で3枚なので、フレームも峠登るには
あんまり向いてないと思われ
日本じゃフロントトリプル売れないから、商品もないんだよ
>>189 リアカセットを大きいのに替えるだけで解決しそう
フロントもノーマルだったりしないかな?
何に乗ってるか書けば解決法もアドバイスできるかも
見栄を張らずに皆フロントトリプル乗ればいいのにな
日本人は実用性ではなく形から入ろうとするからな
>>195 でも実際3枚目を使う機会ってなかなか無いぜ
トリプルの真ん中はすごく使い勝手いいけどさ
>>189 大手の市販完成車じゃGIANTのPACEが一番安い
OPUSのカンタータもフロントトリプルだがもっと高い
ただ無名の怪しいロードにA050のシフター引いたドロップがあったはず
多分誰か詳しい人が教えてくれるだろう
>>194 8〜9速でリア周りをMTBパーツにすればロー30Tとか32Tにはなるが、
ますますクロスに近づくなw
俺はスプロケをニコイチで組み替えて、ロー30Tのトップ13Tにしてる
中間ギアもまずまず繋がるように出来る
10速はシマノもいよいよロードコンポで32Tに対応するんだっけか
おい、質問があったんだからさっきまでベラベラ偉そうに論じてた奴もちゃんと答えろよな
こんだけ偉そうにクロスロードだの言っておいて質問に答えられない程度で言ってたんじゃ情けないぞ
>>198 32Tはどれで対応するの?
ティアグラ30Tが出て飛びついた口なので知りたい
ティアグラで32Tは推奨範囲外だが一応動作した
もちろん自己責任で
>>200 まずTIAGRA(4600)、そして105(5700)も、と言われてる
RDはこれまでとは別のものになる
詳しくはスレチだしググってくれ
個人的には今、RD-6700A(ロー30T対応)を使っているよ
>>204 パスハンティングするときに5万ロードに32Tのスプロケつけて乗るんだが、
笑ってしまうほどでかいからな、30T使ってるならわかると思うけどw
25Tのスプロケとか、もうオモチャに見える
>>189 クロス買ってSORAでドロハン化すればいいぞ
3枚目は諦めろ
>>205 大丈夫、クロスで32T使ってて分かるからw
しかしディレイラーがミドルだと何となく輪行が面倒くさそうだな
>>207 クロス買ってSORA買ってドロハン化したらとても5万じゃ済まないなw
やっぱり完成車で前3枚5万以下は無いから
星の数ほどある前3枚の4万円クロスをドロハン化が早いって感じかな
>>179 お前何様?5万以下でも普通にロードだよ
>>211 PACEを2割引で買った方が良さげかと
新SORAより安くてVブレ引けるSTIっぽい奴なかったっけ?
>>208 7速か、スプロケのローの歯数が載ってないのでわからんけど、
スプロケ交換で少しは楽になるかもしれない
ただ、フロントトリプルにすると圧倒的に楽になるのは確か
あんまり重いギアを必死に踏んでると、膝あたり故障しかねないからな
自分だったらフロントトリプルのロードは海外通販で買う
価格は別として、アルミもカーボンもある程度選択肢があるから
>>189 テンプレにあるトリニティのヤツじゃ駄目なの?
UNO-asso忘れてた
ようしらんがこれでいいんじゃね?
>>220 PACEは初心者に進めるにはとてもいい一台だと思ってる
値段も安くてダボや28Cまで履けて拡張性が高くて9.9kgとそこそこ軽量
泥除けやキャリアを付けて、通勤やそれこそキャンプツーリングとかオールマイティに使えるかと
やべw 俺も
>>219読んで冷や汗出た、忘れててごめんよトリニィータ
ここまでトリニティが出てこないのにびっくりした
10速だし7速時代からしたら売りだしてからそこそこ経つし
中華ジャイとかと比較してなら選んで悪いもんではないだろう
トリプル指定、ってなら有力候補
>>220 ジャイアントは常時20%引きの店もちらほら有るよ
>>224 3万ロード時代から鳥はそういう立ち位置だっただろw
思ったより悪い評判も少なくなんといっても安いがなかなかメジャーにならない
この扱いでこそ鳥
まあ失念していた言い訳だが
>>226 今や代引送料無料で4.5万なのに(´・ω・)カワイソス
普通に考えたら5万以下で10速ってかなり凄いと思うが、このスレですら忘れられってちょっと面白いw
逆にトリの何が気に入らないんだろうなw
>>228 あくまで個人の主観
・トップチューブの形というか、配色を含めたフレーム全体の感じがちょっと
・コンポが豪華だと逆に、その他の部分のコストカットが心配になったり
・トリが話題になると必ずファビョる奴がいるので、めんどくさい
>>228 正直普通に忘れててスマンかったと思ってるw
マジレスすると、3万トリニティ時代からこのスレ出入り禁止のステマ野郎がネガキャンして荒らしまくってた歴史がある
トリニティ以外にもいくつか標的にされていたものはあった
いい迷惑だよ
トリと中華カーボンフレームを買えば8万で10速フルカーボンロードの完成か・・・
トリニティってなんでフロントトリプルなんだ?
ダブルなら落ちにくいし、2000円ぐらい部品代も安くなるのに
よく分からんクランクが気になるな。
>>232 いや、鳥は自転車B○Xにかなり近い関係でしょ?
assoはとあるブログ(有名?)で11kgってなってた。フレーム+BB2.2kg、フォーク1kgだって
>>235 ひと昔前のサンツアーとかシマノのクランクを彷彿とさせるデザインだな
UNOアッソは買ったらクランクだけ変えればいいのか
って3速じゃ選べねぇ
>>199 誰もが胸の奥に 秘めた迷いの中で u-u
手にしたぬくもりを〜〜〜♪
>>239 マイクロシフトのシフターの仕組みがよく分からんけど、
もし、ダブル・トリプル兼用ならフロントディレイラー交換すれば、
フロントダブルでいけると思う。
クランクが高いんだけどな…
5016ALポチった
また報告しま〜す
はーい。
私はFELTにしようかGTRにしようかDRC2300にしようか悩んでまーす。
どれを選んでもいいが、2012年の在庫処分は期間限定だから後悔のない決断を
246 :
243:2012/08/29(水) 23:14:14.27 ID:???
>>244 悩んでるところ一緒だw
最初5016ALは候補に入ってなかったんですが、ポリッシュのシンプルな感じが良いのと
情報が少ないのであえて選んでみましたw
鳥は禿
思い起こせばGIANTも昔は怪しい3流メーカーだったな〜
250 :
ツール・ド・名無しさん:2012/08/30(木) 09:07:16.73 ID:pbb+JYhl
40〜50kmだしても平気でしょうか?
ロード購入スレで15万以下のロードはカスみたいなこといわれました
なら29800円の安ロード買ってお金貯めた方がいいのではと思いここに来ました
>>250 あるブログでDRC2300買った人が
dst20数km
av23km/h
max62km/h
こんな感じのレポしてたよ
>>251 ソイツらはそのお高いロードに見合う足持ってんのかね〜
そんなヤツらを3万ロードでぶっちぎったら爽快じゃね?
問題は15万以下はカスっていわれるほど違いがあるのかってこと。
>>251 15万以上のロード乗って安いロードを見下すロード乗りのほうがカス
5万以下のロードのって乗りつぶして楽しんだらいい
安ロードの乗り込んでる感はスキだな
小奇麗にしておくと見る人はみてるよ
モチロンマナーも信号も守ってな
「もっと速く」とか「もっと快適に」みたいな、“もっと”が欲しくなったら15万のフレームセット買えばいいな
最初から30万のに乗ったら“もっと”が無くなる
乗り出し15万と5万ならそりゃ15万のほうがいいに決まってる
フルカーボン+R500だろうがちょっといいアルミ+ZONDAだろうがね
ただ初心者が最初に感じる「ママチャリと違う、スポーツ車って楽しい」ってのは
5万ので十分感じられるし残りの10万の半分だけでもパーツやウェアに使う方がいい
んで残りの5万は次のバイクの元手にすりゃいいんだ
>>250 20インチホムセン折り畳みでそれくらい出しても壊れなかったよ。
ブレーキは超手前からかければ止まれた。出す方より止まる方が大変。
>>251 3万のロード買って5万ぐらいでホイールとタイヤ入れてやれば
その後、15万ぐらいのロード買ったときには使いまわしできるし
いらなくなれば1万くらいで売れると思う。
上級者になってくると5万以下と15万以上はどのくらいの差を感じますか?
仮に目隠しして跨ってからその後車種見ないようにして走れたとして
「あ?何か重いor軽い」って感じるのは主にホイール性能の差
本気で踏み込んだりしたらフレームの剛性とか大きくなってくるけど
まずサイクリングや街乗りレベルですぐわかるのはタイヤとホイール
更に30万円のアルテクラスのロードだと
平地なら電動アシストに負けないほど軽快なスタートが切れる
タイヤとホイールとクランク周りを同じにすればまずわからん
両方アルミフレームだったら、ブラインドテストでわかるヤツは何人もいないと思う
20万〜30万クラスからカーボンフレームになるね
30万以上になるととりあえずカーボンって奴じゃなくて
本格的に性能も考えたカーボンになるのでどれ買っても大ハズレは無くなる
ANCHOR RFX8 Elite 2010乗ったけど、
常に微振動、しなり方もクロモリとは違って反発がないというか、頼りない感じ
確かに軽く速度出るけど、スポーク少なくて不安(貧乏性?)
高額だから神経も使うし、フルカーボンは華奢すぎてオレには合わない
サーキット走るには楽しいだろうけど、一般道はある程度強度があって
気を使わなくていい物が楽。オレはね
アルミで横から見るとホリゾンタルみたいな奴が欲しい
>>263 >アルミなのに細いフレーム
ジオスやコルナゴのライセンス車でJOBの得意技じゃないかw
>>263 キャノンデールでも買えば?
5万以下は無理だが
なるほど。ありがとうございます。
やっぱり自分には5万以下でいいように思いました。
ツーリングや100kmライドとかホビーユース目的なら安くていいね
ただ間違ってもレースバイクと趣味のバイクを同格には扱わない事だ
伊達に高い訳じゃない。勝つ為の細工が随所にされてる
あまりホビーユースには関係ない細工がなw
街乗りやのんびりサイクリングなら5万バイクでいいよ
高い奴との違いは30km/h超えてからの加速
ここで踏んだら踏んだだけまだ伸びてくれるか、ちょっと失速感があるかの違い
街乗りじゃあそんな汗書いてヒーヒーハーハー言うような運転はしないから25km/hでまったり行くなら5万バイク
3万円のを10年間乗る予定
ドラゴンボールに例えると
30万円 ゴクウ
5万円 ブウ
クロス べジータ
ママチャリ ナッパ
ジオンMSに例えると
30万 ジオング
20万 ビグザム
15万 ゲルググ
10万 ドム
7万 グフ
3万 ザク
ちょっと予算オーバーだがルイガノCENもいいな
9.5kg
カーボンフォーク
SORAコンポ
これに1万3000円オーバーの価値を見出すか
俺はCEN買ったよ。
展示品が安く売ってたから、フリテ300止めてルイガノにした。
初ロードだからアレだけど、まぁ満足してる。
ルイガノに拒否反応無けりゃ、お買い得でしょ。
>>274 あると思う ただ自称玄人様()がルイカツww企画物乙wwwwと馬鹿にしてるだけでフォークはカーボンでSORAに9.5kgなら1万3000円を越えるのはしょうがないべ
>>274 >>277 その言い方だとルイガノCENが1万3000円チョイで買えるみたいじゃないか!
281 :
262:2012/08/30(木) 19:32:50.61 ID:???
>>280 そうなのさ♪
ビビりなオレは高級車には乗れないのさっ
キズや破損、盗難なんかあったらずっとヘコんじゃうよ、きっとw
6万のチャリパクられても、まぁ凹むだけで済むけど
30万のチャリパクられたら、半年は立ち直れないわ
>>281 そんなあなたに中華カーボン
フルカーボンなのに傷が付いても気にしないでいいよw
284 :
262:2012/08/30(木) 20:08:09.48 ID:???
>>283 違う意味でビビるよw
高級車買うより、安いヤツたくさん乗り回した方が面白い
安いヤツに無意味なほど金かけてイジるのも面白い
安いのと高いの両方を買えばいい
自転車は複数台所有出来るのがいいね
ええのんか
ここがええのんかえ
堪忍しておくれやす
DRC2300買えば幸せになれますか?
5016をポチったボクは幸せになれますか?
292 :
290:2012/08/30(木) 21:40:06.80 ID:???
安藤は実店舗あるからなんか安心感ある
>>248 価格帯は違うけど、FELT F85を買う事にした!
背中押してくれてありがと
おめ!
米amazon覗いてたらメーカー一覧に安藤があってワロタ
コ
ォ
Amazonの50%off鳥あっそ勝って、コンポ剥ぎ取ってヤフオクにフレームとコンポセット別々に出品したら買値以上になりそうだな
アルミフレームだしTIAGRAだし。ホントに39800円?
>>272 あまりあっていると思えんが一番下は旧ザクだな
TIAGRAなのは前後ディレイラーとスプロケだけ。それでもお買い得感ある
フレーム2kg、フォーク1kg、重量11kgって報告あったね
安藤よりもレビューにネガが多めなのが気になるけど
>>302 ディレイラーとスプロケがティアグラでシフターはマイクロシフトだな
だけど39800円で3x10sなのは素直にスゲェと思う……が売ってるところがなぁ…
>>303 一番下は、ロードバイクとパパチャリの中間だから、
どっちかって言うとガンタンクだと思う。
トリニティでもシマノRD−A050を採用しているほう(UNO)は
ルック車とでも言うべきものだと思うから、どっちか迷っているなら
こっちの方がいいだろうな。
>>308 ここは5万以下の・・・
\13000-オーバー おけ?
312 :
309:2012/08/31(金) 10:36:18.72 ID:???
>>308>>310 5万までのスレで6.3万だから+1.3万って事だろ
子供に教えてるみたいだw
解読力養えよ
DRC2300のアウトレットって買っても平気なの?
かなりいけてるよね
かなりサイズがでかいけどね
適応身長の融通が効かないホリゾンタルで530mm
これ175cm位の高身長じゃないときつそう
165cmぐらいの人が乗っててあんまりシートポスト出せてなくて
見てて悲しくなった
169cm。
あぶね〜もう少しで買うところだったよ
>>316 たまたま同じ身長だわ 530でもギリだとおもうけどまあC-T520くらいのがいいよな
かといってARTも微スロだしラグドではないからなぁ
というわけで俺はクロモリはビンテージものの無名フレーム(パイプはタンゲ)を探したよ
もちろん1台目じゃなくてアルミ安ロードで全バラ経験があったからこそだけどね
318 :
316:2012/08/31(金) 15:00:56.74 ID:???
>>312 分かりづらい書き方して得意になってるなよ
読解力だの解読力だの足りないのはお前だバカ
全くだ。
世の中全ての人間がスレタイが読める程度の国語力持ってると思うなよ。
100円引きって書いてある商品100円だと思う奴なんてザラにいるぞ。
>>319 日本国の義務教育は終えてるという事で宜しいか?
おいらみたいに一度クロスで全バラとかやった上で
5万円以下買って最初からいろいろ弄ろうなんて考えている輩もいるお
というかフレーム・フォーク・STI・ホイールを新品で安く探そうとなると結局5万以下の完成車買ったほうが早かったって話だけどね
俺としては激安フレームスレがほしい
最近はハードオフにカーボンフレームだけ置いてたりするよね
まあカーボンじゃダメージが不明だから使うの躊躇するけどw
鳥は禿
328 :
243:2012/08/31(金) 19:15:26.13 ID:???
出荷メール来た〜!
明日が楽しみです
あっそーでしゅか
前3速って言っても使えるギアは限られるから難しいよね
>>328 おお。報告よろちくびいいいいいいいいい
>>321 どうしても分かりづらいと言われていることの論点をずらして、
相手が理解出来ないことにしたいみたいだね。
あなたみたいな筋の通らない頑固な人を老害という。
しょうもないことで喧嘩すんなよおまえら
久々のprovocatioか、昔も今も凡スペックだな。
古典的な52/39T × 12-25Tとか今では逆に珍しく感じる
カラーリングは一流のプロパカシオ(読み方は知らない)
プローウォカティオかな
確かにブラウンのカラーリングが渋いと思う
>>335 サイズ500のみ表記で、適応身長の目安もジオメトリもわからんバイク買うのか?
コスパ微妙だし今のところ選択肢には入らないな
>>341 サイズ表記があって、なぜ乗れるか否か分からんのよ
スタンドオーバーハイトが無いと絶対安心出来ない?
ジオメトリなんか知って一分一秒を争うレースにでも出るのかい?
>>343 このクラスのサイズはしばしば巨人サイズがあるのよ
ホックルとか衆院みたいにさ
せめて適応身長の目安だけでも記載するべきじゃない?
スポーツバイクだったらトップ長も記載してほしいところだが。。。
気になる人は問い合わせればいいだろ
その程度の回答ができないところからは買わなければいい
サイズについて売る側に聞いても却ってヤバい
無理な姿勢で効率ガタ落ち疲れやすいバイクでも乗れないことはないなら
「大丈夫ですよ」で売りつけること多し
>>344 同意 過去レスより
32:ツール・ド・名無しさん[] 2010/04/22(木) 13:49:50 ID:LDH3UuG(1)
GTR4は確かに内容はよいが、フレームサイズ470mmにしてトップチューブが540mm
もある。これに100mmのステムをつけてると身長175cm以上ないとちと無理かも
俺は実店舗でオーバーサイズを
>>346のように押し付けられかけたことがあったぜ
売れ残りがある特に無理する店は多いよ、怖いよな
>>347 上には上があるw
このスレの44(昨年2月)テンプレ抜粋
CALLE-SERIA (販売はヤフオクのみ? 相場\35,000〜\45,000)
アルミフレーム 重量:10.8kg コンポ:8速(2300)と9速(3400SORA・コンパクト)
9速モデルでも3万円台落札できる場合がある
サイズは470mmだがトップチューブが559mmの巨人仕様(身長170cm以下はまず禁忌)
>>347 それは2009モデルのころの話だね
とはいうものの、今でも依然として大きめではある
ハンドル幅も広めだった
ライトウェイの適応身長というのも全くあてにならなかったりしてもうグダグダ
>>350 だからこのスレの存在意義があるんだよね
人柱erに感謝w
>>349 そういうとんでも自転車ってステム逆にして、フォークも逆にしてネガティブトレール状態で乗れないもんかな?
ステム逆は、子供用セッティングとかでは割りと定番らしいが、
フォーク逆はホイールが足に干渉したりで無理な気がする。
ステム逆は可能なんだけど
ハンドルがクイックになって死人が良く出る
安いんだからステムくらい買え
鳥は禿
>>332 そもそも論点って何?
既にあなただけが理解しづらかったって事で解決してるでしょう
しかしおかしな方向に論理が飛躍してる所からして本物だなこりゃ
360 :
328:2012/09/01(土) 14:53:00.94 ID:???
362 :
360:2012/09/01(土) 15:20:04.07 ID:???
>>361 そうだよ
アウトレットだから、キズ有でも目立たないだろうと思ったんで
家の前をちょっと乗っただけだけど軽いねぇ
ホイール替えたらもっと軽いんだろうなぁ
シルバーだとおもちゃ的な雰囲気になるね
>>360 オレもホックル買った時、嬉しくてupしたなあ。。。
その時アドバイスされたこと
チェーンリング側から撮ること
アウターに入れて撮ること
これお約束ねw
またupヨロシク!
なんかママチャリみたいだな
366 :
360:2012/09/01(土) 15:54:54.47 ID:???
>>363 ホントだね。実物見てるときは思わなかったけど、upしたのみるとオモチャだw
>>364 へぇ〜気にした事もなかった。気をつけるよ
367 :
360:2012/09/01(土) 16:12:15.64 ID:???
まだ仕事中なんで中々触れない・・・
やっぱ他の所有と比べるとチープな感じは否めないね
でもこの価格でよくやるわ〜
実力は100kmくらい走ってみないとわからないね
このおもちゃ的チープさが愛嬌に感じるようになってくるからいいんじゃね?
まあゆっくり楽しみな〜
369 :
360:2012/09/01(土) 17:55:26.00 ID:???
>>368 ありがと〜
ホント、いろいろな意味で一番お世話になるかもしれんw
一応チェックして
リムテープ問題なし・チューブ噛みなし・FDRD調整済・ブレーキ要調整
アウトレット(擦り傷x1・塗装ムラx1)
ファーストインプレ
・全体的に塗装はチープ
・ホイールはダメダメ(ハブの抵抗・リムの精度)
・そのわりに軽く走れる(たぶん30km/h巡航は余裕)
・フレームの剛性・精度は問題なさそう
・ブレーキもよく効く (ていうか、ロードってすぐロックするのね)
・165cm未満の人はステムを短くするといいかも(標準は90mm)
・155cmでも乗れる(相当短足でなければ)
こんなとこ?
すぐロックするならタイヤが悪いんじゃ…
>>369 力いっぱい握れば効くよ
問題はコントロール性能
握ったぶんだけリニアに効くかどうかの問題
安いロードの一番の問題は、ブレーキキャリパーの剛性不足なんだけどな
ま、今は自分が必要だと思う制動力が得られているのならそれでいいんだが
374 :
360:2012/09/01(土) 18:21:32.53 ID:???
>>370 そうかもGolden Boy(笑)
>>371 シビアに調整したら効き過ぎて、そんなに握らなくてもすぐロックしちゃう
車重は体重計もないので未計測だけど、スポーツ量販店でよくみる
5〜7万エントリークラスのクロスやロード?と比べても軽く感じるのでたぶん公称通り
どれだけチープでもやっぱりロードの加速。クロスとは明らかに違うね
乗り味もそれほど硬くないし、加速・制動、どれも思っていたよりもずっと良好でした
\32,600-、いい買い物だったよ
余計じゃないと思っているからから書いてるんだけどなw
>>373 ブレーキキャリパー挟んでも口は挟むなってか?wwwwwww
>>374 もし「シビアに調整したら」が、「リムとブレーキシューの間のクリアランスを詰めたら」
だったら、詰めすぎるのは間違いだからな
それは本当にロックして転倒したり接触事故につながるパターン
ロードバイクの制動力を、部品交換しないで「調整」することは、基本的には出来ない
>>360 結構いいね〜。ワンポイントにバルブのキャップを赤のアルマイト仕様にするとかどう?
力任せにインナーワイヤー引っ張って締めて、クリアランスの再調整してない状態をシビアって呼んでるように聞こえるな。
まあ家の周りのちょい乗りでの感想だろ
ダウンヒルでオーバー60kmを経験してから、また感想聞きたいもんだ
リムが汚れ・キズで劣化してからの感想も
>>380 くどいね
なにかと難癖つけたがる人?
友だちからウザがられない?
>>380 スレタイ読めよ
皆がみんな高価で好きな物を好きなだけ買える訳じゃないんだから
違うスレ行け
誰が誰だかわからんw
386 :
372:2012/09/01(土) 19:02:29.34 ID:???
>>383 クソレス悪いが、それは間違ってる
ブレーキは命のようなもの、30km巡航もいいが、下手すれば死ぬからな
せっっかく新車でインプレッションも書いてくれてるんだからあんまキツイこと言うなって
とりあえず3万台のロードとしては悪くなさそうで羨ましいかぎりw
389 :
360:2012/09/01(土) 19:13:38.31 ID:???
みなさん色々なアドバイスありがとう
シビアっていうのは隙間をシビアにって事っす。
ずっとディスクばっかだったから•••ロードではあまりやっちゃダメなのね。
気をつけま〜す
シルバーだけじゃさすがに素っ気ないんで、何かワンポイント入れたいっすね
20年ほど前にランドナーで60km/hで垣根に突っ込んだ事あるんで、ブレーキの重要性はよくわかってるつもりです。
何より交通事情考えて走るんで、無理な場所で無理なスピード出しませんので大丈夫です(^_^)
>>301 これ買おうと思うんだけど、7分組ってどんな状態で届くの?
あと身長165cmだけど470mmのほうが良さげ?
>>382 意味がよくわからないが、5万円以下のロードでも30万円のそれでも、
下り坂さえあれば、60km/h程度なら同じように簡単に出るぞ。
3万で10kg台でコンポ2300だからなー。
シューの舟だけアルテグラにしてタイヤ軽い奴にしたら十分乗れると思うわ。
>>390 メーカーが店に出荷する状態。
例えばワイヤー類は張ってなくて同梱されてるだけだから、
自分でアウターもインナーもカットして張って調整しなくちゃいけない。
初心者ならやめたほうが自分のため。
プラモみたいだな、オラワクワクすっぞ
むしろ全部部品でもかまわん。
>>393,394
ありがとう。
5000円増しでamazonで完組みを買うか、楽天で買って自分で組むか。
非常に悩ましいのでもうちょい考えます。
最初は誰でも初心者だろ
>>397 工具あるの?
何も持ってないなら5000円なんてすぐ超えてしまうよ。
>>397 バイク乗りで自転車専用工具以外の工具は大体家に持ってて普段エンジンの載せ替えとかやってるでもない限りは
完成車買った方が無難だと思うな
組み立てに必要な工具ゼロからそろえてたら7000円位は吹っ飛ぶし
>>399 これは前からテンプレ入りさせといた方がいいと思ってた
工具も持ってないような人が七部組を買うのは、全くお勧めできない
自分で組んで自爆するのは勝手だが、他人様を巻き添えにしたり
傷付けたりする可能性についても考えようず
安藤の回し者じゃないが、
>>399なら
自社ブランドで実店舗あるのはやっぱ安心
それだけあれば戦えるかもな
あとは当人の根気と能力次第だ
まあ自分で決めなよ
とりあえず通販で自転車買ったら、
野口英世2枚持ってあさひ行って、
防犯登録とTS点検してこい。
みたいなのをテンプレに入れといた方がいいかもね。
>>405 後、トルクレンチ必須
取り敢えず安物でもいいから買っとけ
>>405 パッと見、ワイヤーカッターはいるんじゃないか
アウターケーブルはちゃんとした奴じゃないと、なかなか旨くいかないぞ
アドバイスthx。
もうすこし迷うことにします。
今後のために工具は買い足し必要そうだしなぁ。
一台目は七分組はやめとけって。
ちゃんと組んだ奴買って、まずは最寄りの自転車屋で点検してもらおう。
でそいつをキチンと自分でメンテしていけば、次買う時には七部組組み立てられるくらいのスキルは付くから。
乗り続けてれば、自ずと工具も増えてくよ
経験も必要じゃん
工具箱は育てゲーだからな、
>>412 バイクや自動車弄ってる奴ならスキルは半端無いから自転車なんかあっという間に弄れるようになるよ
結局は当人の初期ステータスの高さの問題
バイクなどで既にレベルが高ければ、転職して経験値ゼロスタートでもステータスが高いからすぐ適応できる
特にバイク乗りからの転向組は適応も早い
>>413 何に対して反論しているのか不明だが、経験というのが自転車整備のそれなら、
完成車を買っても部品交換や点検調整で十分に経験は身につく。
その点で
>>412に同意するし、俺自身も完成車を買って整備を覚えた一人。
(ちなみにバイクやクルマの自力整備の経験はある程度ある)
>>390がミニベロで経験を積んでるのなら、七分組を自力で組めるかもしれない。
ただ、ミニベロとロードバイクでは色々と違う点があるので、見本が手元にないと
戸惑ったり間違ったり壊したりすることもあるだろうけどな。
5000円の差なら、完成車という手本から始めるのが、まあ賢いとは思う。
>>416 安藤の組み立てって、ハンドルまわりとペダルとホイール付けくらいじゃなかったっけ。
419 :
360:2012/09/01(土) 20:42:54.72 ID:???
>>416 両方見てるけど、何となくこっちに報告しちゃった
書いてくるよ
ドッペルやandの組み立ては「九分組」だな、ワイヤーカッターとか使わないもの
>>411 >>301のはリア10枚、フロント3枚のよくわからないクランクにマイクロシフトか
フロント3枚なのに、今はやりのコンパクトクランク仕様!ってのがよくわからんが、
それはともかく、メーカーごちゃ混ぜなので調整はそれなりにシビアなんじゃないの
ステムのトルク管理を誤って走行中に落車事故ですねw
工具は自転車専用のが5kぐらいで揃ったような?
汎用のドライバーとソケットレンチがセットになったのが2kで買える。
トルクレンチも安物が3〜4kで買える。
圧入工具や振れ取り台が高いがこれらは自作で安く済む。
七分組みならそんな工具いらんけどな。
自己責任だが100均工具でも何とかなるけどな
BBやカセット部分のみ専用工具買って、あとは100均工具だけで中華カーボン組み立てて乗ってるぜ
パキーン!グニャー!
100均の工具は悪くないぞ、オーバートルクだと素材よりも道具が駄目になる親切設計w
>>424 ステムのトルク管理は重要だよな
適当にやってるやつ多いけど( ´Д`)y━・~~
もう好きにやらせろてやれよ
そいつのマイカーが車椅子に変わるだけだからさ
安いチャリは鉄部分が多いし、無駄に重くて丈夫だからある意味練習むきの車種だと思うの。
トルクレンチは
1Nmが10cmの柄で1kgを知っていれば
問題ないんじゃないの
とデジタルトルクレンチ持っている俺が
てきとうないことを言っておく
>>431 > 安いチャリは鉄部分が多いし
釣りか?
>>432 トルクレンチを実際に使った事があるなら感覚は覚えてるだろうけど、
知らない奴に数字だけ教えてもな( ´Д`)y━・~~
5〜25Nmのトルクレンチ1本だけ持ってるが、それ以上のトルクは勘だな
でかいのは多少オーバートルクでも問題ナッシングw
自転車で20Nm以上のトルク必要なのはBBだけだろ
肝心のステムまわりは5〜10ぐらいだし…
スプロケのロックリングもな
>436
スプロケもだぞ
でかいモンキーで体重乗せてグイグイやって丁度いいぐらいだ
あとペダル
そのうちこのクラスのロードにも加わるかもしれない、ブレーキディスクなんてのも
ペダルはペダルレンチだろ
難しいのは微妙なトルク指定されてる部分
ステム、ハンドル、シートクランプぐらいかな。
>>440 そんなのはBB30クランクぐらいしか知らないが
ペダルはトルクまともに要らないだろ。
ペダルはトルク不足でも回転方向と締め付け方向が同じだから緩み難いけど
ステムとシートクランプは怖いわな
ペダルはトルク(力)をマトモに掛けなくても大丈夫だろ。
ってことですね
適正トルクを知らない人は大抵、締めすぎる傾向にあるから、
ネジをナメたり捻じ切ることはあっても、緩んで危険な目に遭うのは…
やっぱりあるのかね
どちらかというと、トルクレンチで管理してますよという人の方が、
締めたつもりが緩かったという傾向にある気がする
スプロケが走行中に緩んでたという話は結構あるね
>>449 締め過ぎでビスの劣化破断を早める方向が多いんじゃないかな
さぁ、お前ら明日乗る前にでも増し締めしとけよ\(^o^)/
俺も怖くなったからペダルとステム増し締めしとくわ
初心者に多いのはクイックリリースの締め込み不足だろうな
なんか怖くなってくる話だな
俺だと心配で工具もって走ることになる
明日は増し締めの日
ペダル(を締め付けるに)はトルク(レンチ等の高価な専用工具は)まともに(必)要 ないだろ。
サドルとヤグラの固定ボルトも見落としがちな要確認ポイント
>>449 トルクレンチで緩むのは
トルクレンチで間違った使い方をすると
トルクがオーバーしてしまうことを知らないのでは
そのあとは
>>450 の指摘通り
今更すぎて聞きづらいんだけどカーボンフレームってコケたりしたらボキッと折れないの?
あとネジ締め込みすぎでメキメキヒビが入ったり
>>459 するよ
折れはしなくとも、ヒビは打ち所次第では簡単に
このスレには珍しくとてもいい流れ(^。^)
明日も無事故で楽しく乗りましょう\(^o^)/
>>460 マジかよ 初心者が扱うにはハイレベルすぎるな
>>462 5万じゃ買えないから、ここで心配することもない
>>462 フレームが折れるのはアルミでもある事、
ネジの指定トルクさえ守れば逆に言えばヒビは入らない。
要は管理がちょっぴり面倒になるだけだ
立てかけたのが風で倒れて、尖ったのがたまたまryとかもあるから
風が強い日は安いアルミがいい
cannondaleのアルミロード買って一週間でシートステーを柵で凹ませて
走行不能になって発狂してた奴は居た
たった1cmにも満たない丸い窪みなのに…他はどこも傷ついてないのに…
かわいそうだがどうしようもない
CAADは軽い分薄いからな
あっぶねー。金溜まったらCAAD10にステップアップしようと思ってたわ。
FELTかジャイのカーボンロードにしとこう
そういう奴に限って雨上がりに歩道の段差にタイヤサイド引っ掛けて横転してカーボン割るw
意外とカーボンのほうが丈夫だったりすんの?
ものとぶいによる
>>472 転けたり紫外線を考慮しなきゃ、CAADみたいな極薄アルミフレームよりも今時のカーボンの方が耐久性は上かもしれない
このスレには無用の話だけど
アルミは疲労限度がないから衝撃を加え続けると破断する可能性が高まるからなぁ(このスレに出てくるロードならあんまり関係ないが)
カーボンも傷とかで繊維に綻びが出来て破断する可能性があるけどね あと湿気に弱い(重くなる)
ぶつけたらカーボンすぐ割れるやん
カーボンって雨の日乗るは避けたほうが無難な感じ?
>>358 論点は分かりづらいって書いてあるじゃん。
>>476 高級車といっしょでフレームだめになったら買い換えればええねんって感じに余裕がある人が乗るのりもの
そこまで自転車(趣味)に金かけれるかどうかだよね
オレは50万でカーボン1台買うなら、10万で5台いろいろなの乗りたい派
グッとくるフレームに会えば高くても買うだろうけどね
20万円で一回、カーボンロード買ったほうがいいと思います。
あとの三台はアルミでいいけど
>>475 軽量極薄アルミも似たようなモノだが大きく凹んでもアウトだしな
>>476 ダメじゃないけど吸湿して重くなったりする
カーボンに日焼け止めクリームとかって有効?
塗装さえしてあれば大丈夫だよ
塗装してないカーボン地は紫外線劣化しやすい
スレチに答え続けるのもどうかと思う
自転車に使われる大抵のカーボンパーツはクリア塗装に紫外線防止コートがされてるので
実際には無塗装のカーボンパーツって殆どないと思う
レース用パーツならあるのかな?劣化して黄色く酸化したようなカーボン
486 :
479:2012/09/02(日) 10:10:10.01 ID:???
>>480 ちょっと方向性が違うんです(笑)
現在所有
リカンベント 15万
リカンベントトライク 17万
MTB 12万
過去所有
MTB 8万、11万
ランドナー 12万
ロードはみんな気を遣って乗ってるように見えるんで(特にカーボンは)
とりあえずロード買うならこのスレのが楽かなと。
もしこれでハマれば多少良いの買います
15万くらいのクロモリロードでどうよ?
自分もクロモリの1台を推すなあ
カーボンのハイエンド機みたいに軍服に体を合わせる感じじゃなくて
体に手足のように人者一体で馴染む感じを残してるのは今じゃクロモリの世界じゃなかろうか
クロモリに幻想持ちすぎw
何年もロードに乗って、自分の身体の特性を理解した上で、
フルオーダーとかならまだ分かるけど。
ハイエンドじゃない、コンフォート寄りのカーボンは、乗り心地良くて
まったり乗れて良いよ。
でもまあクロモリなら10年単位で乗る事も可能だよね
他のフレームは補修しようとしても無理
元ランドナー乗りならクロモリでもいいかもね。
このスレ的にはDRCかアートのか。
DRCなら2300でもいいし、ダウンチューブシフターでもいいならTYPE2。
TYPE2はボスフリーだけどリアエンド130だからロード用の完組ホイールに変えられるよ。
完全スレ違いだが、なんとなくクロモリ車検索してたら、
BASSO VIPER とか安いなぁ、ちょっと欲しくなってきたw
BASSOとGIOSだけはやめとけ
なんで?
>>10 5016ALを今簡易に測ってみたんですが
トップチューブとシートポスト(フレームサイズ)はそのままで
あとは全てそこから-10mmって感じでした
私も適当に当てただけなので、参考程度で
VIPERならもうちょっと出してコーダのFARNA700-105にするわ
FARNA 105はベースが中華TCRらしいホダカHTCR時代と同じかは知らないが
という事はフレームそこそこでフル105だから本当にお買得モデルかも
余談だが木綿のiwant 2.1mを買う時はサイズに注意な
ベージュは480mmのCのみ、ライトグリーンは435mmのDのみだがレッドとグレーは480mm、435mmの2つあるからな
シートチューブを見てトップチューブとシートステイの高さがほぼ同じなのが435mmのD型、トップチューブが高いのが480mmのC型な 本体にはサイズの記載が確かないからこれで判断してくれ
(値札とかも間違ってる時があるから これも注意)
中華TCRなら割と良さそうだけど、
普通に105で10万するやん
フル105だから安いっちゃ安いんだけど、
CRCならCorratecDolomiti105が10万チョイで買えるからなぁ
ちなみにジオメトリを測ってくれた神の
>>8の木綿は480mm(
>>8表記)のC型で合ってるから安心してくれ
余談だが現行中華TCR(FARNA)はグローバルモデルの旧TCRにモデルチェンジしたのかも?
>>502 希望価格で10万円代なのは凄いが今は2012年モデルも安くなりはじめたからなー
元から安いコーダーは値下げ幅が狭そうだから大変かもなぁ
コラテックのモデルは失念したけど、千葉印西のスポーツデポで480mmの105モデルで99750円くらいだった
多分CORONESかな?希望価格が17万円越えだったから
これ以上はスレチもはなただしいな、消えます
VIPERはエントリークラスとは言え、レイノルズのクロモリなのが
売りだから、FARNAとはあまり競合しないだろ。
>499
たけえよ
コーダで十分安いと思ってたけど同じ10万ならDoromiti105の方がもう一段階くらいお得だな
コラテックは友達が乗ってた
ドイツのメーカーだったっけ
フレーム形状からして別物っぽいな
やっぱ違うんだろうなぁ
直接問い合わせるしかないかな・・・
>>506 軽さしか眼中に無いこのスレでパイプの種類なんか選択材料に入らんだろw
レイノルズのクロモリってだけで選ぶ人もいるほど特徴のあるフレームだよ
まあ10万円のバイクなんだからスレチなんだけどw
>>513 軽いのが欲しいのなら50万くらいで買えるよ
>>514 シュウィンのSLICKERならフロントシングルだけどレイノルズでこのスレ圏内だぜ?
店が(禁則事項です)だけど
コーダ買ったらホイールは変えとけという風潮
>>517 フリテと5016ALのホイールは軽いって
どこかのサイトで見た気がする
>>517 謎のイタリア製完組(中国製)か………
>>518 たぶん某反地球連邦組織だろ?
そこによると5016ALは前894g 後1140g 合計2034gでフリテは前884 後1185g 合計2069g…らしい。
5016ALは元の値段を考慮しても頑張ってるな。ハブの性能でフリテの勝ちだと思うが
5016ALは激重な金色少年のタイヤとチューブを変えれば化けるかもしれない
>>519 だからスリッカーが安いのが出禁の店なのが問題っしょ?
>>520 5016ALは前894g 後1140g 合計2034gでフリテは前884 後1185g 合計2069g
ってR500よりも軽いじゃねーか!
ロードの端くれとして、リム幅21mmのR500には負けてられんということか
>>521 フリテも凄いが5016ALも本来の価格の4万でも合計2034gは頑張ってるよな
JOY TECHハブとR500のシマノハブの性能差はいがんともしがたいのはしょうがない(フリテのは良い勝負かな)
>>522 逆にいえば実売1万以下でリム幅21mmであの重量は凄いと思う
初期振れ取りやハブの当たり出ししないといけない個体があるのはしょうがないけど
JOY TECHハブとテクトロのブレーキにいい思い出はない…
まともに走る奴は、どうせホイールもブレーキも換えるのに
>>524 初動重くて速度維持しないJOY TECHハブ、テクトロシューはかなり剛性高いキャリパーじゃないと効かない、(だが減りが強烈になる)
テクトロキャリパー本体もよく効くシマノシューにすると剛性不足で歪む………どうにもならないな
ちなみにVブレーキでも本体は悪くないがやはりシューはテクトロクオリティだから替えた方が良い
だがシマノからミニVが出たのでやっぱり存在(ry
>>525 デスヨネー
527 :
516:2012/09/03(月) 01:31:46.96 ID:???
>>520 (ピー)のリアル店舗がそばな上在庫のサイズも合ってたから金があったら買ってたかもw
>520
節子それ違う組織や
>>526 シューだけシマノに変えれば委員だっけ?
近所に用事があったのでついでに5016AL慣らしに乗ってきました(往復たった2kmですが)
いつもは26x1.75のスリック履いたスペシャP1(MTB)でだいたい25〜30km/h巡航のところ
35〜40km/hでした
上記MTBだと40km/h出すとヒィヒィ言わせてくれるんですが、
普通にクルクル漕いで気がつくとすぐに40km/hオーバー
どうりでいつもより向い風に感じたわけだ
ロードってスゴいんですね
drc2300の2013年モデルとかあるんでしょうか?
>>530 お前さん、実業団レベルだよw
サイコンの設定間違ってないか?
片道1キロで平坦か少しくだりならそんなもんじゃね
微下りにて
よしちょっと頑張って漕いでみよう、今何キロかな?チラッ「41km/h」
追い風にて
よし、ここは教本通りに回すペダリングを心がけよう
ケイデンスをあと30上げるんだ!
サイコン!今何キロォ!?チラッ「38km/h」
平地無風にて
ハァハァ…今何キロくらいかな…ハァ…チラッ「32km」
以上のデータを元に私は平均35から40で走行したと考えられます
まる
535 :
530:2012/09/03(月) 12:36:05.83 ID:???
>>532 いやいや、平坦ですし距離が短いんで
ウチに転がってたサイコン付けたんですが電池切れてたんで
ユピテルのATLASとiphone4ポケットに入れてGPSで計測です
う〜ん、基準がどこなのかわからないんですが、トラックとかにはついて行けますよ
536 :
530:2012/09/03(月) 12:39:59.30 ID:???
ちなみに
169cm/82kg
B110W85H95 太腿62 脹脛44cmです
参考まで
>>532 貧脚乙
自分が出来ないからって妬むなよ(笑)
>>536 単なるデブかw
デブが勢いで速くなったと勘違いしているだけだなwww
デブは平地限定なら普通体重より速いよ
上りは壊滅的に無理だが
540 :
530:2012/09/03(月) 12:58:38.67 ID:???
>>538 何と言われようと隠せない事実なんで仕方ないですね〜
75kgまで絞れれば体脂肪も10%くらいになるんですけど、なかなか頑張れない・・・
長距離を楽に走りたいだけなんで、速度とかは意外とどうでもいいんですけどね
ただあまりにもロードとそれ以外の速度差にビックリしちゃって、私のようにロードに
乗り換えたいけどクロスやMTBとの差がわからないから躊躇してる人の参考になればと
失礼しました〜
>>529 下り坂走らなければそれでも大丈夫。
ブレーキ換装する時はBR-5600とかの一世代前のじゃないと2300のSTIの引きしろが合わないから注意ね
(旧レバーと現行ブレーキは効きすぎる組み合わせ)
みんなが騒ぎ立てるせいで
>>540が俺って才能あるかもって勘違いし始めてるぞ
>>530をよく読め
片道1kmなら追い風や下りなどの好条件があれば初心者が38km/hくらいで走り続けることは普通に出来る
>>530は巡航とか安易に書くからこわいお兄さんに絡まれるんだよ
543 :
540:2012/09/03(月) 13:51:57.57 ID:???
>>542 才能あるなんて全く思ってませんよ!
競輪選手が70km/hくらいって聞いたんで、そんなムキになられる速度だとは・・・
自転車のレースすら見たことないので、どのレベルでどのスピードくらいとか全く知らないんで、
気に障ったなら謝りますし、もうこの類の書き込みは控えます
最後に質問ですが、巡航ってずっとその速度で走るって事で合ってますよね?
すげえな ロードに乗り換え爽快だろな
巡航は1時間続けたメーター読みでの平均速度だよ
545 :
540:2012/09/03(月) 14:05:01.42 ID:???
>>544 ありがとうございます
って事は巡航ってのは間違いですね、スミマセン
ほんの数分しか乗ってないので・・・
気をつけます〜
自転車では巡行の意味が車や飛行機とは違うんだよな
なんでだろ
>>543 巡航って言葉は船や航空機のための言葉だから
厳密な意味でロードバイクに使うことは出来ないんだよ
それ故に人それぞれが勝手に解釈するので面倒臭い事になる
俺は疲労を感じず涼しい顔で長時間楽に維持できる速度が巡航速度だと思ってる
たぶんこれがメジャーな考え方かと
突っかかってくる奴は巡航って言葉だけを見てるんだよ
40km/hで1km走るだけなら初心者でも出来るけど
初心者が40km/hで上に挙げた定義で言う「巡航」したらエライコッチャですよ
我慢大会だなw
549 :
540:2012/09/03(月) 14:24:40.54 ID:???
>>547 なるほど、勉強になります。
自転車乗るのは好きなんですが、コンポがどうとか、ジオメトリがとか・・・専門的は事は全く興味なかったんで。
ちなみに以前友人についてMTBで110km走った時の平均速度は22km/hちょいでした。
ほぼ平坦ですが、途中寄り道したので6時間くらいかかりました。
この平均速度と巡航速度は違いますか?
とはいえ540はパワーはありそうだからロードのトレーニングしてみればと思う
安ロードじゃだめだけどな・・・
コスパではピストオススメ
この板の住民はなぜか巡航って単語に異常に反応するんだよな
不思議だわ
>>530 はいでました!
たった2kmで巡行でました!
まあ陸上で言えば100mの速さとマラソンの速さは全然違うからな
>>552 AV板でのKHzみたいなもんだな。
一度20000KHzまで聞こえましたって言ってみ。プギャーってなるからw
私の戦闘力は53万です、と似たようなものなのかと推察する(違
性格悪
それは巡行って言わないよの一言で済むのに初心者相手にキモい
まあまあ、この価格帯のロードはあんまりスピード出すものじゃない。
それより長距離ツーリングや輪行のほうがこの価格でこんなに乗り倒したぞ!ってなるぞ。
廉価パーツは果たして壊れやすいのか壊れにくいのかは常々疑問
BBがすぐ鳴きだすのはこの価格帯
まあハブのベアリングなど回転系パーツをケチったら駄目なのは乗り物共通だわな
ハブはともかくBBは工具があれば自分で交換できるな。
この値段で圧入のBBなんてないだろうし。
BBのフレーム側の受けの精度と剛性が低いと、BB入れてもギシギシ鳴るのよ
巡航って信号待ちの時間も含めて、たとえば1時間で○kmすすんだ、て意味だよね
それは平均速度(アベレージ)だな
>>556 20000KHz ×
20000Hz ○
×巡行
△巡航
○単なる平均速度
◎停止時間を含めた(1)時間当たりの移動距離
568 :
ツール・ド・名無しさん:2012/09/03(月) 21:45:37.85 ID:ko3w5BVe
1時間あたりの移動距離って結局市街地だと信号ばかりで25kmもいったらすごいほうだよね
巡行は個人としては自分がそのスピードを保って走り続けられるスピードだと思ってる
そうだけど、結局は走ってみないと瞬間的な力なのか持続的な力なのか判別できない
だからメーター読みで1時間で測ることが実測値で正確な値になる
当然信号のないところで走るとよい値がでる
詳しくは巡航スレで
自動車教習所貸し切りたいね
うちの庭かしたろか?
どうせなら谷田部で。
>>559 繊細さは無くひたすらタフだと思う
ぶつけても倒れても機能的に問題ない
簡素な構造と遊びの多いパーツの数々は、上位グレードには無いルーズな調整が魅力的
10速STIとかリアディレイラーとか、バラして元に戻しても絶対同じ動きはしないもん
ターニーは自転車界のAK-47やで
>>559 あえて言うとわからない
基本的にグレードが上がっても耐久性は増す
しかし、軽量化のために丈夫な部品を薄く作っているので
壊れるときは壊れる
ターニーが頑丈なのは数々のママチャリやルックで目にしたが、
A050のRDは普通に変速しただけなのにに、すっ飛んで行ったぞw
>>574 A050はトカレフか?
コンポは置いといて
モーメンタムのi want2.1って作り良さそうなんだけど
どうなんだろう
昨日フリテで走ってたらゲリラ豪雨にやられた。
まぁ、それはいいんだけど、やっぱテクトロは雨だとかなり怖かった。
晴れてるときはそれほど気にならなかったけど、
やっぱブレーキを先になんとかしないとダメかね。
しかしみんな速いな俺なんて昨日はケイデンス80で30数キロ維持でも辛かったのに。
平坦で風も弱い場所?でおもいっきり走ってみたいわ。
フリテってまだ買える?
ウイグルでボードマンレースも良さげ!
>>574 その通りだと思う
調整自体は上位と比べて煩雑だが一度決まれば10年ぐらい雨曝しでも毎日乗ってれば壊れないからな
>>575 上位グレードはM16だな
>>577 中味は中華ジャイとはいえ価格帯を考えれば品質は良いぞ
フォークがスチールでこれをカーボンフォークにするだけでメーカー物の2300仕様のエントリーロードと遜色ないレベルになるはず
あとはあのデザインを気に入るのと
>>500のサイズの見方に参考するとかだな
エスケの溶接跡が綺麗のはあの価格帯では特異なだけだからね
初心者過ぎて恐縮だが、ターニーってロードバイクの変速なの?
>>584 shimanoのど底辺グレード
ママチャリにも付いてるがそこそこのクロスにもロードにも付いてたりする
>>584 MTBコンポの系列の最底辺
MTB系統のコンポ
XTR > XT > デオーレ > アセラ > アルタス > ターニー
ロード系統のコンポ
デュラエース > アルテグラ > 105 > ティアグラ > SORA > 2300 > A050
最近出たらしいターニーA070?とか言うのはどっちのどのへんのグレード?
あっ、私のはA050だわorz
すれ違う奴らは
「ムムッ、あの偽物っぽいロードみたいなのはA050だな、プププw」って笑われているかもしれん
イケメンならそんな中傷も気にならんのだろうが
ピザのブサだから心が痛い><
すれ違う人の機体とかジロジロ見るのって自転車のりの癖なのか?
>>588 顔の問題じゃなくて心臓の毛深さの問題だろ
むしろ盗まれなくていいじゃないか
ターニーは一番下のグレードだけどそれが悪いコンポと言う訳じゃ無いからな
乗り手と調整次第
後は耐久性はやはり上位グレードの方が高い
105までは上位グレードの方が精度が高くて頑丈
105〜デュラの間だと重たい105の方がタフそうな面もあり
そんな印象
フラットバーのTRINITYはフロントフォークが結構寝てるな
ドロップの方は73度だからごく標準的
70度を切るくらいに寝てるとコーナーより直線向けだ
SHIMANOの2300シリーズと同レベルの他メーカーとだと耐久性に違いはある?
安くてもちゃんと動くのがシマノ
安いと露骨にクオリティが落ちるのが大陸製
>>590 トップチューブは同じもので実質は短くなっているんだなw
ホイールベースを変えずにシートチューブだけ伸ばして角度立てて平行四辺形移動してるだけだから不思議な感じ
ロードの方はちゃんとサイズ上げたらホイールベースも伸ばしてヘッドチューブも伸ばして
ちゃんと最適化ようとしてるっぽいのに
この価格でハブがシマノってなさそうな気がする
>>586 XTとデオーレの間のLX、デオーレとアセラの間のアリビオが抜けとる
MTB系の下半分はは俺もイマイチ覚えらない
新型ターニーはSTIもあってロードコンポ兼用になったぞ
A070はロードコンポ兼用じゃなくロードコンポ
A050<A070<2300というれっきとしたロードコンポ
TOURNEYではない。ターニーなのだ
>>594 グレードはシマノの独自規格だから本来比較のしようが無い
変速段数に掛かるギアやチェーンの制約を除いて、グレード差はイコール使用感という主体的な差
サードパーティーの商品を知りたかったら自分の体で試す他ない
俺のSORAコンポだって馬鹿にされてるだろ間違い無く
いいさ、来年度中にはUltegraにするさ
用途にあったものを適切に使うほうがかっここいい
8sの耐久性とメンテ性とかね
自論だけど
>>602 どうグレードというより、同価格帯でいうと耐久性はSHIMANO2300とその他ではどうでしょう?
8000円で売ってるママチャリのハブでもシマノなのに、なぜロードは!?なぜだ!?
ティアグラ(4300) > SORA(3300) > 2300 > A070 > A050
なのかな?
そして新しいSORAが3400?
3500だった希ガス
MTB用母体のTOURNEYさんは一応ツーリング用らしい
ママチャリ用のTY18は800もしないがTZ75は現行ALTUSと値段変わらないか逆転する
ロードのターニーさんは初めからTZ75と同じく高級なターニーさんなんだな
>>603 自分はSORA良いと思うけどなぁ TIAGRAが10sになっちまったから9sなのはSORAだけになったからなー
8sよりはきめ細かく 10sよりはチェーンは儚くない……どっちの良いとこ取りで好きだぜ?
それに3500でSTIがTIAGRA以上と同じ仕様になったじゃないか 別にレースじゃなきゃ親指シフトで問題なさそうだったが
(むしろ下り坂じゃなきゃ快適そうだ)
>>607 TIAGRAとSORAの世代がズレズレじゃ
TIAGRA9s時代が4500と4400で4300は無い(先祖はRX100)SORAは3300のみ8sだったからな 今年までのは3400で2013年モデルは3500となった(先祖はRSX)
千の位がグレードを表して百の位が世代を表すって感じか
GPUとは逆なのね
>>610 グラフィックボードと数字の付け方が逆だな
ていうか、高級コンポなんて市民プールで高速水着着るようなもんだろ
>>588 >>あの偽物っぽいロード
wwwwwwwww
>>457 >サドルとヤグラの固定ボルトも見落としがちな要確認ポイント
納車されたので乗って帰ろうとしたらサドルがガクガク揺れて何事かと思ったw
スポーツサイクル専門店(自称)でもこれだもん。
専門店のバイトより俺らの方がいくらかマシ。
ターニーなら買えるよ
ターニーはスプロケもディレイラーも異常に安いよな
海外産と比べてあの性能であの値段は素直に感動するわ
TCR2くらい買いたいけどローン組んで買うのもなぁ
と思ってたらこんなスレを発見!
DCR2300どうですか?身長182ですが乗ってて熊さん状態にならないでしょうか?
DCR2300じゃなくてDRC2300でした
621 :
ツール・ド・名無しさん:2012/09/04(火) 13:45:51.21 ID:Pf1f1QcS
>>619 ステム交換とかすれば乗れると思うけど。。。
追加投資するんだったら、最初からサイズ選択できるヤツ買えば?
DRC2300の最も適してる身長って175cmくらい?
中古のルイガノ買いなよ
ヤフオクにいっぱい出てるよ
中古は地雷だからダメだな
最初の一台目を中古にするのはリスクがいっぱいだろ
金額に妥協して買った中古が屑だった時の後悔っぷりは半端ない
リスクいっぱいなのに送料は高いしうんこ
目利きと粘り次第よ
スペシャのルーベを9万で落としたときは快感だった
パーツくらいなら中古で掘り出し物狙ってもいいけど中古のフレームは無理
オクとか特に危ない
今、話題になってる自治区の6200円バウチャーが来たんで、ボードマン注文した。
ちょっと予算オーバーしたけど楽しみだわ。
1番安いボードマンレースね。
いやぁ、特したわ。
アートスレで基地外が暴れてる
あれは全員ネガキャンみたいなもんだからほっとけ
>>635 全員と言うか、1人で乙連発してるだけだろうけどな
相手をしてくれるから居座ったんだろう
社員乙とか、ネタ目的以外で使ってるのを久しぶりに見たw
フロントブレーキだけ105に変えたった\(^o^)/
テクトロの安物とは全然ちがうな…
盗まれないようにな
変速器は上位グレードに変えても変速スムーズだね程度だけど
ブレーキは上位コンポにするとターニー・テクトロ級とは性能差を如実に体感できるな
俺ならフロントよりもリアブレーキ変えるけどなぁ
×ブレーキ
○ブレーキシュー
>>639 前だけ効きが良いから 前だけロックして前転しないようになー
早く後ろにも105インストールしなされよー
>>641 フロントはクランクとセットで換えればわかりやすいけど リアはちょっとスムーズになるだけからねー
MTBコンポになるけど XTRやDEORE XT仕様のクロスバイク乗っけてもらったあと
自分のALTUS仕様のクロスバイク乗って感じたのはフロント変速が遅くてたまにグズるくらいしか感じなかったしな
社員乙連呼ワロタ
646 :
639:2012/09/04(火) 21:20:02.53 ID:???
貧乏だからフロントだけ105(^^;;
リア変えるまで前転注意ですね。
>>647 前の方がブレーキの効果は高い
しかし後ろとブレーキ差があるのなら前転して
この世の人ではなくなった例が数多くあるね
前をテクトロシューにして後ろを105シューにしてはどうか?
結局はブレーキよりもシューなんだし
えっとブレーキの性能って、よく効くって事?
テクトロとかは握っても止まらないの?
初心者なんで、すんません
握れば止まる
ただ、カッチリとした剛性感はないし、強く握らなくちゃイケない
俺はテクトロでも十分だと思ってるけどね
DURAシュー付ければ急な下りでもさらに安心。
>>しかし後ろとブレーキ差があるのなら前転して
>>この世の人ではなくなった例が数多くあるね
そんな事あるんだ
初めて聞いたわ
前後を同じ力で握る脳無しさんでしょう。
>>646 下り坂の時は前を強く効かせないようにな タヒぬぞ
シューだけなのか本体なのか知らないがリアをBR-R561でも良いから換えなさい テクトロよりはマシさ
>>651 下り坂とかなら稀にある話
>>652 パニックブレーキとかあるからあながち脳無しとは言えないぞ
握力とかも関係あるのかな?
テクトロでもすぐタイヤロックしちゃうんだけど
上級グレード使うと何が変わるんだろ
>>654 それは、ウンコタイヤだからだろ?
PRO3とかGP4000履かせたらなかなかロックできないはず
それと、荷重移動してるか?
安いブレーキキャリパーはたわむ
極端な言い方をすると、ゴムボールを介したブレーキシューを、握って効かせているようなもの
だから長い下りだと、ゴムボールを握り続けた分だけ余計に握力を消耗する
>>653 そもそもパニックブレーキ掛ける時点で脳無しですが
前の方をゆるく握ろうとかいう余裕があるときはいいけど
急に子供が飛び出したとか、下り途中にイノシシが飛び出したとか
溝があったりとかしてあわてて全力でブレーキに切って
崖の下に落ちた例をいくつも知ってる
>>655 確かにうんこタイヤだわw
体重移動はしてるつもりだけど、たぶんヘタなんだろうな
>>619 安藤スレに行けばDRC2300や5016AL購入者が最近居たから詳しい話聞けると思うよ
x体重
o荷重
フロントブレーキ中にリアをロックさせるのはどんな糞ブレーキでも容易。
手で直接リムを押さえるようなものでもロックさせられるから。
こんなのでブレーキの性能云々は語れない。
フロントがロックするなら話は別。
>659
ご、ゴールデンボーイ?
ブレーキの制動時配分って前7:後3だっけ?
当然のことながら、路面状況、勾配、姿勢等のファクターにより異なる
少し値段あがるけどDEFY3の2013年モデルが7万ポッキリなんだよ
これ買ってもいいかな?
皆さんの評価と知恵を下さい
前より後ろを強く握る状況ってあるのかな…
最初2:2位で始めて荷重移動と共に前を増やして最終的に2:10みたいな感じだな
ちなみにBR-R561は本体BR-4600でシューが105のらしい
>>657 >>658が書いてくれたけど 交差点で横から車がだろう運転していきなり飛び出したり 逆走暴走ママチャリが特攻してきたりするからパニックブレーキしないという選択はないよ
どっちも食らってパニックブレーキしたし
>>664 基本的にはそれで正解
>>668 どんな場面想定したらそのブレーキングになるの…
下り坂の急制動かな?
>>671 よくわかるな。
近場の坂で60k超からのブレーキングをイメージしてたw
>>663 そうさ!ゴールデンボーイさっ!
替えたいんだけど、なんかもったいないじゃんw
替えるとしたらオススメある?
ロングライド、耐久性重視なんだけど
>>670 ブレーキ掛けても止まれず突っ込むというならあり。
ブレーキ掛けた事自体で前転したなら脳無し。
SORAと105の違いって体感出来るレベル?
>>666 フレーム、コンポどれをとってもお値段以上だが8万円ロードスレでじっくり良いところ書くから移動しようね
>>674 前後同じブレーキなら脳無しだろうけど………
まあ 前だけ暴発してIYHしたのは自己責任なのかな……俺 バカだからわからないや
>>675 この質問何度目だろうwww
ググる事を知れよなwww
5万スレの基本は2300だからな。
>>676 そんなスレあったんですね
サンクスです
書いて来ます
極端な話前ズラで後テクトロ安物ブレーキだったら前転しやすくなるのかなw
>>675 ブレーキだけはダンチ あとは秘密
>>680 そういう極端仕様なら好きなだけ前転できるな やったね!
>>680 5万スレの価格を超えているからもう他で続きはやってくれ
前転はしなくてもパニックブレーキで後輪が浮き上がった経験ある人って多い?
>>685 パニックでなくとも何度かある
眠い時にチャリ乗ってた時とか
>>685 あるよ
左端走ってたガキの自転車を、右端まで出て追い抜こうとしたら右に蛇行
20km/hくらいでパニックブレーキ
リア完全に浮いたけど、両足前に出して前転だけはかろうじて免れた
フラペだったから良かったけど、今みたいにビンディングだと多分アウトだと思う
1行質問レスはもうスルー推奨でいいんでない?
ブレーキでリアが浮いても前を緩めればリアは落ちる。
前方に何かあるならそれはもうぶつかってるって事だろw
>>690 理屈じゃわかっていてもパニック中にブレーキ離すのはかなりの勇気がいるなw
緩めるって離すってことじゃないぞ。
力を減らすだけで0にするわけじゃない。
0にするのでもいいけど離した直後にまたブレーキ掛けるんだ。
手動ABSみたいな感じでな。
>>693 勇気というよりも、反復トレで体に覚えさせてるかどうかの方が大きいね
それはリアが浮いたときだけの話ではなく、パニック時の身体の反応
全般に言えることだが
>>694 完全に緩めてその後にノーブレーキでそのままぶつかるとでも思ってたの?
減速力は 前転モード<非前転モード だから
非前転モードのブレーキで前転が回避できないってことは既にぶつかっている時だけ。
このスレの住民はフルブレーキングする時に腰引かないんですか、そうですか
障害物までの距離が無くてリアが浮くほどのブレーキ掛けてる時って
「止まらない〜!」みたいに思考が硬直するよりも
「ああやっちまったぜ・・・」みたいなしょうもないこと考えてる事が多い。
>>697 マジレスするのもあれだが、制動力の大きさだけの話ではなく、
対象が動いた
対象までの距離がまだあった
など、様々な局面が考えられると思うけど・・・
なんかスレが妙に進んでるなと思ったらやっぱりどうでもいい話だった
>>699 パニックの際に瞬時に腰を引くポジションが取れるかどうかは、
>>696だろうね
例えば峠の下りを走り慣れてる人とか、マウンテンバイクやる人は有利
ブレーキネタは最高速ネタよりはるかに重要だぞ。
>>699 パニック時に腰引けるかどうかは、普段からやって癖にしてるかどうか、だと思って意識して腰引いてる。
けどパニックブレーキ的な状況になったことがないので実際出来るかは分からない。
パニックになったらどうしてもハンドル切っちゃいそうだ(^_^;)
制動力を減速力とか書くと
それだけで説得力半減
自転車の場合はバイクと違って、高速からのフルブレーキってあまり経験できないんだよね。
実際には、離してしまうんではなくて細かくブレーキ力を制御してあげる。
でもメカの能力によっては難しい。
いくらレバーで制御しようとしても、ケーブルの戻りが悪かったりするだけでも制御が難しくなる。
勿論、アウターが弱かったり端面の処理が悪かったりしても握った分の制動力は得られなくなる。
>>708 激突した時にチンコが…((((;゚Д゚)))))))
1 それ5万じゃ買えねーだろ
2 巡航ってのはな
3 ブレーキはシューで決まる
4 前輪ロックで前転する←今ここ
身長182でも乗れる5万以下の素敵なロードありますか?
5万以下は巨人サイズ多いんじゃね
>>713 >>4 >>13のバイクはどれも巨人サイズだらけ
5300mm超えたら概ね182cmに対応できる
…身長160cmでも乗れるバイクもっと出してください(´・ω・`)
おおう
× 5300mm → ○ 530mm
>>716 先日5016ALシルバーを購入したものです。
まだ家の前しか跨ってませんが、160なら問題なく乗れますよ。
ミラクルなどうのながさ
おっと失礼
ミラクルな胴の長さじゃなければですが•••
スローピングシートチューブ500mm・トップチューブホリゾンタル540mmなら
適応身長は167〜182cmってとこかな
いったい何が言いたいねん
適応身長167なら160も乗れるよねとかそんなアホな事言いたいの?
街乗りなら乗れなくはないが、160cmで170cm向けに乗ってるなら本来のポジションからはかなりずれてる可能性がある
最初の1台ならそれが当たり前になるので気にならないかもしれないが
ホリゾンタルだとサドル一番下まで下げるなどで「もしかしてコレ俺には大き過ぎるんじゃ?」って自力で気付けるが
スローピングだと意外と気づかないもの
諸事情あるんだろうがたまにびっくりするサイズ違いに乗ってる人が居る
>>716 ライトウェイの買え
小さいフレームだと650Cになってるから
727 :
726:2012/09/05(水) 08:09:58.82 ID:???
650Cはクロスバイク扱いだった
ごめんね
>>667 リア流す時とか?
ロードじゃやらないけど。
漕ぎながら後輪に強めにブレーキ掛けてトラクション掛けつつ曲げて
フロント抜いてインに切り込ませるときとか?
>>727 そんなこともないと思うが、650Cは色々と先細りなので、
今から買うのを他人に薦めるのは躊躇する状況
650C嫌いじゃないけどな
街乗りで使うならピックアップが軽い650Cのが合ってると思うし
パーツ交換考えるとやっぱ好き者専用な気はする
>>733 40km/h巡航可能な剛脚上級者に失礼なこと言うなよw
ちょっと巡航の意味間違っただけでこうまで言われるとは••• orz
単純にGPSポッケに入れて、走り終わった後に平均速度みたら38km/hだったんで
それを言いたかっただけなんですけどね•••
ちなみに
>>723は私じゃないですよ
違う車重の事いってるのでは?
>>734 そんな豪脚実業団クラスが
こんなに知識がないわけがない
少なくともメンテナンス担当から
いろいろ聞けるだろ
おお巡航〜♪ 君の名を呼べば僕は切ないよ〜♪
>>735 ちょっと待て!
巡航38kmと40kmを同一視してたってこと?
詐欺もいい加減にしろよ
>>735 いいから、サイコンの電池交換して、キッチリ周長設定して走ってこい!
そして正確な巡航速度をuoして、数値を訂正するのがお前さんの仕事だ
それが後に続く初心者の為になる
>>739-740 こんなしょうもないことでスレ消費するから
巡航とブレーキはスレ誘導す
るテンプレート作った方がいいんじゃねぇ?
どうせ構って欲しくて別の釣りが来るからスルーできない方も問題
急ブレーキの話もそうだが
>>738 持ってるMTBと10km/hくらい速度域が違うって言いたかったんですけどね (;_;)
平均速度が38km/hで最高速度が45km/hだったんで、自分の漕いだ力加減から、
いつも25〜30km/hだったならだいたい+10km/hだなと、安易に書いちゃっただけです。
巡航の意味も理解したんで、あんまイジメないでくださいよ〜
>>739 GPSなんで設定も何もないんですよ〜
私のせいで無駄なスレ消費ごめんなさいです、ホントに
まだ書いてるし
スルーは不可能という見本のようなレスだなw
オマイら真昼間から書き込んでるけど暇人なの?
スルーしろとかも燃料乙なんだよなー
自板の底辺スレお約束の流れ
粘着巡航馬鹿ワロス
わざととか意図的に燃料投下とかどうでもいいんだよ
実際無駄なレスが続いてるじゃねーか
テンプレートに入れればいいだろってこと
というテンプレ入れるまで騒ぐぞって奴のせいで以後50レスほど消費します
スレチな話はテンプレに入れずとも、普通にスレURLを記して誘導すりゃいい
それでも収まらなければ削除依頼を検討
ただしここは、削除人も放置する板だがな
さぁ盛り上がってまいりました
巡航はよく燃える
お楽しみのところ話ブッタ切って悪い
STIのドロハン初めて買おうと思うんだが、これってブレーキ引くときは常に下ハン持たなかんの?
ブラケット?んとこ持ったままブレーキってできるの?
>>757 そんなことを2ちゃんで聞かないとわからないヤツは、
危ないからスピードの出るロードには乗らないで欲しい
>>757 だからこういう話が埋もれるだろうってことだよ
軽くあしらわれてるじゃねーか
巡航とかブレーキとか無駄話ばっかじゃねーか
スレタイ読めや!
実はロード乗ったこともない奴がどうでもいい話で荒らすからな
ロード乗り同士でマニアックな会話して入って来れなくするのが一番
初心者が話していいのは質問するときのみ
本格派登場だな
まあ初心者質問スレにまずはすべきだったなw
>>768 スマンかった。自転車選んでてふと気になったんで質問しちまった
空気読めない病気もあるらしいから、仕方がない
無駄にプライド高い貧脚の集まりだってのはわかったw
貧乏で貧脚で嫉妬深かったら最悪だな
giant r3とテンプレのどれかだと、どっち買うのが正解なの?
>>773 極論すれば、ドロップハンドル+キャリパーブレーキがいいか、フラットハンドル+ショートVブレーキがいいかの二択
君が興味あるのはどっちだ?
ドロップハンドルに気まっとるだろ!(ドン
下ハンドルなんて数えるほどしか握ったことない・・・
フラットな部分>>>>>>ブラケット>下ハンドル
それはブラケットとフラットが逆になるかな
ブラケットが基本でたまにフラット持ったり少しずらしたポイント持ったり
>>776 ポジション見直した方が良くね?
ブラケットが一番楽で使うと思うんだが。。。
ブラケットポジションってみんな
>>760の写真みたいに深く握ってるの?
俺この写真の指2本分くらい後ろを握ってるんだけど
それってポジションやサイズが合ってないってこと?
>>779 そこを握るのが一番楽で、ずっとそこがいいと思えるなら、ステムを短くするなどして
ハンドルを少し近づけた方が幸せになれるかもな
ブラケットを軽く握るのが基本ポジションで、より深く握りこんで前傾、書いてるような
少し後ろを握って休憩、ブラケットポジションはこの3つを使い分ける感じだ
>>776 それならフラットバーロードにした方がいいんでないかい?
フラット持ちが基本の人は、サドル少し前に出すなり、ハンドルの角度少し上に上げるなりして、ブラケット持つ練習した方がいいと思う。
補助ブレーキあるならまだしも、無いなら尚更。
>>782 主旨には同意するが、その方法は一般論として同意しかねる
> サドル少し前に出すなり、ハンドルの角度少し上に上げるなりして、
サドルの前後位置は脚の長さやクランク位置との関係で決まるものだし、
ハンドルの角度ではなくステムやハンドル自体(のリーチ)を変えて調整するのが筋
試験的にやってみる程度ならいいし、上ハンな人はクロス的な使い方だろうから
問題ないかもしれないが、下手をすると故障の原因にもなりかねないので・・
フラットバーってどうやるんだろ?
反対のドロップ化も難しいと聞く
ブレーキとかコンポの引きしろとか仕様が色々違うんだろ?
>>784 ロード用シフター&レバー使えばポン付けだよ
>>784 基本的に、FDはフラバー用とドロハン用で別、互換性がない
あとは使える
整理して考えれば、特に難しくはない
>>784 それはフラットバーロードではなくVブレーキのクロスバイクの場合
× フラットバーロードのドロップ化は難しい
○ フラットハンドルのクロスバイクのドロップ化は難しいが、フラットバーロードのドロップ化は簡単
>>779 >>776 最適サイズよりもちょっと大きいロードバイクに乗ってる可能性あり
ステムを50mmや60mmなど超短いステムに交換すると改善するかも
フラバー化はフラバー用のFDとシフターにステムにフラバーに場合によってはワイヤー換える
>>788 もしもステムを本当にそんなに短くしなくちゃいけないとしたら、
それはフレーム選びの失敗だな、明らかに大きすぎる
レスを読んで受けた印象だけで書くと、
>>779はサドル−ブラケット間距離を詰めれば改善すると思うが、
>>776は乗車姿勢から見直した方がいいかもしれない気がする
腹でてると下ハン持ちにくい・・・
もしポジションがおかしいなら、ステムorコンパクトシャローに交換してみ
キッチリポジション出れば、高級ホイール並みの効果あるからw
オレの場合はロングでAvで0.8〜1km/hアップしたし、だいぶ楽になった
特に向かい風で泣きそうな時、下ハン使えるとすんごい楽
確かに。下ハンで推進力が出せるようになると楽になるね。
ポジションを見直すきっかけにもなる。
俺もハンドルをコンパクトに換えて下ハン使えるようになったんだが、
海外のモデルでは標準でコンパクトが採用されてるのが結構あるのに、
日本で売ってるのは少ないんだよね。
特に、入門モデルにはドロップ量の少ないハンドルだと思うんだが。
今むしろコンパクトばっかで52/39Tは珍しいような…
わかりにくかったかな、今のコンパクトはハンドルの話。
シャローとかショートリーチとかも呼ばれる、リーチが短くドロップ量の少ない
ドロップハンドルの形状のこと。
>>795 このスレもレベル落ちた?
皆で糞ロードをパーツ単位で検証してた頃が懐かしいな。。。
ショートリーチは楽だがそれゆえに最初がそれだとリーチ短いから正しいダンシングができず変なクセが付いたり
本気でポジション出して追い込む走り身に着けるには最初はオーソドックスな形状がいいかも
そこは考え方次第かな・・
ブラケットポジションに比べて落差を出したいか、そうでもないかにもよるし。
コンパクトが万能などというつもりはさらさらない。
オリンピックで面白かったのが、ロードレースはもちろんロードレース選手が
走るから落差が大きいドロップハンドルばかりなんだけど、トライアスロンは
結構コンパクトの比率が高かった(特に女子)
話がだいぶずれたのでそろそろ自重する。
GPSじゃなくて安いサイコンで測ればいいのに
たかが千円程度からあるサイコンをケチる男の人って・・・
>>796 何言ってんのおまえ?
そんなもの検証したことねーよ
スマホも機種によってはGPSが貧弱で滅茶苦茶な数値が出るからな〜
GPSは上空から見た高低差を考慮しない距離なので
アップダウンが激しくなると実走距離との乖離が起こるのが難
ゴルフのコース内の勾配ですら飛距離と測定値がずれる
>>804 捕まえている衛星の数が少ないとそうなるよ
>>804 物によっては高低差というか標高も取ってるよ
iPhoneでログ取ってるけどサイコンと差がほとんどないよ
補助ブレーキ付き買うと便利すぎて
ドロップ部あまり握らないから「あれ、フラバでもいいんじゃね?」って思うときがあるが、
フラバはそんなに選べないから次新しいの買うときは補助ブレーキ無しのを買おうと思う。
その方がドロハンも馴染めそうな気がする
つバーエンドグリップ
GIANT今シーズン値上げ傾向にあるらしい
スレに対する貢献度は
買ってレポしてくれた人>>>>>>>>>>>用語の使い間違いをネタにネチネチと粘着続ける馬鹿
なんでとっとと消えて欲しいわ。
用語の間違いというより、初心者が再婚読みで38とか出てたら普通疑うからなw
iPhone使ってるみたいだからログとって貼れば逆に英雄になるかもなw
だから消えろよクズ
しつこいわ
しつこい
って、よく見ると2文字の90度回転+左右反転なんだな
テンプレに入れろよ
安藤新製品出てるけどクロスだけやな。
内装7段でローラーブレーキか
結局5016ALが一番コスパ高いんでしょ?
andの欠点はフレームサイズが一つしかないけど
サイズが合うならコスパは良いと思う
質問なんだけど、2300コンポって全部の定価っていくらなの?
3万ぐらい?
だとしたらおかしくない?
業者価格と個人価格が同じだったらどこで儲け出すんだよ
STIってすごいよね
ブレーキと変速がくっついてるんだぜ!
>>824 そうか、チェーンとスプロケって2300シリーズではないのか
>>825 見りゃわかるだろとか言いつつリンク貼る所にキュンときました
827 :
779:2012/09/05(水) 23:58:52.39 ID:???
>>780 >>788 >>790 ありがとう
身長173cm股下78.5cmチン長18cmに530mmホリゾンタルはおっきすぎなのかな
ブラケットを持てないわけじゃなくてある程度飛ばす時はブラケットを奥までグッと持つけど
街中ちんたら走るのは手前のほうが楽なんだよね
もっと言えばフラット部分が曲がり始めるところを持っていることもある
>>827 ステムが2cm変わるだけで地獄から天国に変わることもあるでよ
それ位に前傾するロードバイクのハンドルセッティングはシビア
一方で人間の胴体や手足の長さは結構個人差がある
だからステムかハンドルバーを変えて色々試行錯誤してみるといい
今ならリサイクルショップにステムは数百円で売られてるから試し切りにもってこい
>>827 たぶん胴の長さが足りない
よほどステム短くしないと前傾とれないよ
あとやっぱりサイズデカい
500辺りが妥当かと思われる
その体躯だと細身だろうから、しなりが大きいデカいサイズのフレームは正直向いてないと思われる
股間のマグナムに誰も突っ込み入れないのが逆に公開処刑w
>>827 大きすぎないとは思うが、今はステム短くすればいいんじゃないかね
>>829 釣りかもしれないが、500はいくらなんでも短い
トップチューブだよな?
多分シートチューブの話だろう
なる、だからホリゾンタルと書いてるのか、失礼
シートチューブ長はどうでもいいんだけどな
シートチューブの長さでトップチューブ、シートステーの付く位置と長さが決まる
ひいてはダウンチューブ、チェーンステー、ヘッドチューブの長さも必然的に決まる
最終的にはそれで車体の特性や走行性能まで決まる
そんな要素がどうでもいいとな?
シートポスト出せばどうとでもなるとかそんな浅薄な考えはステロイド
>>834 スローピングかホリゾンかでシートチューブ長はだいぶ変わってくるし、
ポジションの話をしていたわけだから、トップチューブ(やヘッドチューブ)で
フレームサイズの大小は判断できるってことなのではないかと。
サイズを考えるときの最優先事項はホリゾンタル換算値でしょ
シートチューブ長だけで話をすると、スローピングかどうかの判別ができないから
面倒でも誤解を防ぐには毎回「ホリゾンタル長○mm」と一言入れたほうが確実
>>829 スローピングのシートチューブ長とトップチューブ長の比率は車種によって様々なのに
どうしてシートチューブが500mmが妥当って言ってんの。
トップチューブ長のホリゾンタル換算値だよね
同意
>>827はホリゾンタル換算値でトップチューブ520〜530mmが妥当なんじゃない?
そんな気がする
http://urx.nu/1P4h これで見るとスローピングだとホリゾンタルよりも
フレームサイズ表記が20mm〜30mmほど小さくなるのが分かる
ホリゾンタル換算は540mmで同じだが
クロモリでホリゾンタルの方はフレームサイズ530mmになり
アルミでスローピングの方はフレームサイズ500mmになる
だから「500mmなんスけど、小さいっスかね?」ってこれだけ言われても分からん
それはどこの数値ですかと確認すると話がゴッチャ混乱にならない
841 :
827:2012/09/06(木) 01:41:19.69 ID:???
私自身あまりよく分かって無いのにレスしてました
正しくはシートチューブ長530mmトップチューブ長526mmです
チン長も正確に測ってみたら18cmも無かったです
すかぽんたんな事言ってごめんなさい
とりあえずちょい大きめなのは事実だと思うので
牛乳たくさん飲んだり鉄棒にぶら下がってみたりします
>>840 付け加えて車種によって大分スロープ角度が違うからシートチューブの長さだけでは分からない
牛乳たくさん飲んだり鉄棒にぶら下がってもチン長は伸びないとおもうぜ?
CRCでフレームサイズ55とか書いてあっても
一体どこの部分?とか思う
さらに自分は足短いのでどのサイズ買っていいんだか
モデル名+geometoryでググって、ホリゾンタル換算のトップチューブの長さを調べてフレームサイズを見れば良い
CRCのフレーム販売ページなら情報の中にジオメトリ換算表もあった気が
近所に基本素性が知れた(そのショップで購入された)中古車のみを販売しているショップがあるけど、そういう店の中古も危険でしょうか?
予算5万なのでロードの新車は厳しいと思っていましたが、中古ならなんとかなりそうな気がしてきたので……。
ケースバイケースだからなんとも言えないよな
クロモリならクラック入ってない限り大丈夫じゃねえ?
故買の心配も店じゃなくて売主が盗品パーツ付けてる可能性はあるw
>>849 購入後の面倒も見てもらえるんでしょ?
だったら初心者はそういうお店で買ったほうがいいよ
>>849 中古は危険でしょうか?と訊くような人が中古を買うのがまさにリスクなんだが、
信用出来そうなショップならば、そのリスクを一定の割合で軽減するだろうね
という一般論しか言えないなあ
あと、自転車趣味は細々とした用品やら消耗品等に予想以上の金がかかるので、
そのことも覚悟しとかないと、自転車はあるのに乗れないということも起こり得る
849です、ありがとうございます。
購入後は面倒見てもらえるお店です。
評判は良いので、おそらく信頼度は高いとは思われます。
購入後結構お金かかるんですか…。
ヘルメット等の必需品購入に1〜2万程度。
その後半年で5000円ぐらいかなと甘い考えをしてました。
自転車が10万なら
装備品が10万
工具が40万だな
これが趣味の最低ラインだと思う
>>853 そんなお店は、次15万クラスの新車にステップアップするの見越して
親身に面倒見てくれるよ
はまると半年〜1年くらいで買い換えてくれるからw
>>853 防犯登録TSマーク整備+自転車保険で1万円
ヘルメット+ライト+テールライトで1万〜2万
空気入れ+携帯パンク修理キット+携帯空気入れで5千円
随時ゴーグル・ウェア・SPDペダル・サイコン・ボトル・工具などで数万〜10万
あとケミカル類で
2万円くらい
あと、それなりのロックはいるだろうな、ポタ、ツーリング目的なら特に
海外通販で色々とまとめ買いすると、それなりに節約はできる
専用アパレルが快適だとそろえだすと・・・
落し穴だらけだなw
1万じゃ足りないけど安いの買えば2万あればなんとか足りるんじゃね
ヘルメット5k、ゲージ付フロアポンプ2k、携帯用ポンプ2k、グローブ2k、鍵1k、ライト1k、
サイコン3k、ボトルケージ1k、サドルバッグ2k
あとは100円ショップで各種工具とパンク修理セット
ビンディングペダルと靴は買わないんだろうから店の人に相談しつつトークリップ1kとかか
消耗品は部品とっかえないならチューブが何本か要るくらいだろう
慣れてくると、ハンドルが遠かったり、サドルが合わなかったりするんだなこれがw
中古なら試乗して、店の人にも身体に合ったサイズかを見てもらうといいね
皆様ありがとうございます。
物凄いお金かかるんですね…。
諸事情から来年の春まで貯金崩せないので、
購入するとしたら最低限の物だけ揃えておくことになりそうです。
ただ、こちらは冬季は雪が多く、その間運転はできないので、ギリギリなんとかなりそうな気がします。
良い車を見つけて皆様の仲間になれたら、と願っています。
1個1個の出費は小さいんだけどね
気が付いたらアラ、本体と同じ値段位が飛んでいるという
>>862 半年5kでなんとか済ますってのはギリギリかもとは思うけど
10万とかってのはいくらなんでも吹っ掛けすぎだな
アップグレードを望まなければそれなりに安上がりには済む
つか上の方の身長体重晒してた
>>827だよな?
C-Tが500辺りが妥当、とか言ってる奴は放置でいいよ
ホリゾンタルならC-TだろうがT-Tだろうが500は170以下用
チン長18cmとか言ってる奴も放置すべきか悩むw
あ、別人か まあいいや
俺は
>>780の基本ブラケット、てのはあんまりしないしそれは違うと思う
というか基本はフラット部or曲がりの部分に上から手を置きつつ指先は小レバーに掛かるくらい
ショートリーチ目のハンドルにして手前に手を置いた時もブレーキに指が届くようにするのはともかく
ステム短くしてブラケット常に握る、ってのは疲れるし逆にリラックスするポジションが取りづらいかと
>>864 シクロクロスもいいかもしれんぞ
(ただしオール担いで)
STIは優れているけど高い
STIの金額で俺のチャリが買える
2台買える
鳥UNO-assoの特価今晩までなんだよなあ。どうするかなあ。
まあ売れ残りまくってるみたいだしあわてて買わなくてもまたセールやりそうだが。
>>868 このスレ的にニューバランスのCX5002ですね わかります。
楽天のムラウチにて5万円以下で販売中(7部組)
でも七部組みってワイヤーカッターやらペダルレンチやら買ってたら普通に高くつくよね
>>873 ペダルレンチは百均の板レンチを2〜3枚重ねればなんとかなる
ワイヤーカッター…なんという盲点か!
ログぐらい嫁
作業自体は工具なくてもなんとかなるけど、そもそもペダルレンチやワイヤーカッターすら
持ってないような人が買うもんではないわな
まあ通販で買って時点でワイヤー調整やポジション出しは自分でやることになるから、
一応組んである状態でも7部組みでも同じことではあるけど
5000円くらい安いんだからそれで基本的な工具セット買えばいいだけだろ
貧弱だと思えばあとあと買い足せばいいだけだしLifeLineあたり選んどきゃ
基本セットのでも十分使えるわ・・・と思ったけど今取り扱いないんだっけ?
>>877 そこまで知ってるようなヤツが組むのは問題ないんだけどな
>>869 SORAか2300ならヤフオクで5000円も出せば美品で手に入るが、お前の自転車はそんなに安いのか
>>879 上の44パーツ入りのはアマゾンで送料込みで3600円くらいだな
あとワイヤーカッターがないからそれも買ってちょうど五千円くらいだなw
初心者が組んで何が起こっても知らないが、七部組にはセット買うほどの
工具はいらないよ
それよりトルクレンチでトルクを把握するほうが将来のためになるかも
ケーブルとか力任せに締めたらすぐ潰れるしな
大事なことなのでもう一度書くが、初心者が組んで何が起こっても知らない
>>882 初心者がトルクレンチだけ持っててどうすんだよ バカか
>>883 だけと書いてるつもりはないが
あとヘキサレンチセット、ドライバー、ペダルレンチぐらいだろう、いるのは
まとめ:初心者は七部組みは避けましょう
トルクレンチだけでもいいんじゃないの
それ以外はダイソーで都度買えばいい
(ヾノ・∀・`)ナイナイ 初心者に持たせるならトルクレンチよか
ベッセルのドライバーセットとKTCの一番安い六角レンチセット
あとは上で出たような基本工具セットでよい
工具セットはあきらかに割安だろ
ループしまくりだな
>>889 初心者のうちにこそトルク管理を覚えるべきだぞ
慣れりゃ大体こんなもんかでもおkだがな
七分組みってホイールはそのままで使えるの?
>>892 厳密なトルク管理のいるカーボンロードがスレに出てきてから来よう、な?
俺は工具は都度バラで買ってきたが、無駄がなくて必要な精度や差込角等の
規格のものが揃えられるのがいい
BBやスプロケもトルクレンチ使ってる、精度のいい工具は使うのが快感なので
でも、ここは5万円のロードスレだよなw
>>893 無理な奴もある
スポークがたるみきっている
つかバカの一つ覚えみたいにトルクレンチトルクレンチ唱えるなら
初心者でも買いやすい安価でそこそこ良いオススメ製品くらい貼れっての
>>894 ステム周りが最重要なんだがな…
無知には理解出来ないか( ´Д`)y━・~~
>>897 そんなに種類があるわけでもなく、精度も値段なり
グランジとかBBBのトルクフィックスあたり、同じOEM先だと思うが、
このあたり買っとけ
ただし、カーボンに使うならより正確なものと比較するなどして
誤差を知っておいた方がいいかもな
まあどうせ持ってないだろうけどなー どうせ「彼」だろ?
初心者にこそ高性能なデジタルトルクレンチだろ
オートバイでも初心者にシングルやツインの
乗りにくい低グレード車種をすすめるのはばかげている
工具だって同じだ
>>900 そうなのかねえ
もしそうだとすると、使わないのまでたくさん入った工具セットなんて
紹介するかな?という気もする
持ってない人が好みそうな品ではあるけれど
>>896 えっそうなの?、なんか大変そうだなあ。
>>902 ここ最近のトルクレンチ推しは可笑しい
普通にDIYしてて上で出てる工具セットで使わないものがたくさん、と思う方がありえないわ
スプロケ回しやチェーンカッター、ハブコーンレンチあたりは普通のメンテで使うだろ
BB周りをイキナリ使うことはないだろうが、ここまでバラで揃えたら結局セットの値段だしな
トルクレンチってカチッっていう機械式とデジタル式ってどっちがいいの
>>905 要するに、そこまでいく人がどれだけいるかという話でね
ま、工具をセットで買うかバラでいくかは好みの問題でどちらでもいい
それとトルクレンチの是非は別の話じゃないかと思うんだが
購入相談スレのメンテ項目を見ろ
せいぜい空気補充くらいしかしないのが初心者
>>906 >>895だけど、俺は東日の5-40Nmの機械式を使っているよ
ただしデジタルを否定するわけじゃないし、どちらでも必要な範囲と精度で
使えるものならOK
>>906 気軽に工具箱に掘り込みたいなら機械式のほうがいいよ。
初心者に必須の工具類を教えるからこれだけ買え
T字レバー式携帯ポンプ
樹脂製タイヤレバー
エアゲージ
予備チューブ
チェーンルーブ
六角レンチセット
あとは店で見てもらえばいい
>>911 せめてヘキサはロングを勧めてやれよw
短尺じゃ役にたたないぜ
スパナはとりあえずホームセンターの万能スパナでOK
チェーンルブなんかバカ高い糞商品勧めるなよ
ホムセンの安パーツクリーナーとチェーンソー用オイルで十分だ
100均のミシン油オススメ
この流れで工具知識自慢されると初心者の7分組買い肯定してるみたいやん。
917 :
貧民w:2012/09/07(金) 00:07:43.29 ID:???
>>903 あと1000円安くなんねーかなw
トルクレンチは憧れの一品だぜ…w
100均のミシン油は粘度が低くて500kmほどで落ちてしまうので応急処置
流用するならチェーンソー用のオイル
こいつはボンドみたいにネバネバ残るので耐久性が高い
まあ結局普通にチェーンルブ買うのが一番
>>919 ターニーでも8千円近くするんだぜ
俺のチャリなんてホムセンで6800円だったのに
高すぎだろ!
TXじゃなけりゃ8千円もしないだろ
って、アートスレ言ったらぐちゃぐちゃだった。 オワタ
初心者はまずママチャリの整備ができるようになってから
ロードに乗るべき
そこで初心者が買うべき工具は
ペダルレンチ
輪業用ラチェットレンチ
クランクプーラー
両口ヘッド回し
ピンスパナ
右ワン回し
極薄スパナ 22mm
万力
ハブコーンレンチ15mm 13mm
薄型ワイドアジャスタブルレンチ 36mm
ワイヤーカッター
インナーワイヤープライヤー
グリスガン
そのほかは100均工具
>>912 俺は1000円でお釣りがくるKTCの短尺だけどバイク整備まで十分使えてるぞ?
2000円ちょいだしてボールポイント付の9本セットでもいいな、とにかく六角はいいの使え
>>914 マメにオイル塗布するならチェンソーオイルはむしろ最高
安物のシリコンオイルを長時間噴射で異物を飛ばすほうがトータル安上がり
普通に販売しているオイルでも1000円しないだろ
専用オイルが一番自転車にはあっている
いいかげん自転車整備スレたてろよ
>>924 工具に入るかわからんが、メンテナンススタンドあると楽だよね。
あと100均で、料理用のボールとバット、そこに磁石つけとくとネジ置くのに便利
週末に120psiにしても一週間で70psiに下がるがこんなものかね?
ちなみにチューブはパナの一番安物だけど…
チューブ(場合によってはタイヤサイズとの相性)にもよるね
一週間で120psi→80psiに落ちる奴もあれば
一週間で120psi→110psi程度で持ちこたえてくれる奴もある
抜ける原因の殆どはバルブ部分なのでチューブ変えてみては?
(材質によってはチューブのゴム自体が空気を通す場合もあって、そういう奴は本当に数日で激落ちするが)
スローパンクしてんじゃねーの?
一回チューブ外してお風呂してこい
リムてってどこのがええの?
バルブコアが外れるタイプなら、しっかり締まってるか確認
open 2chに3万円スレ立ててきた。
軽量は脆弱の代償
R-airとかPanaチューブとか、Panaはタイヤ以外ダメダメ
946 :
935:2012/09/07(金) 21:41:53.13 ID:???
みんなありがとね〜(^-^)/
不安になったからビットリアのチューブに変えちゃいましたw
念のため外したパナチューブ見たけど、エア漏れ確認出来ず_| ̄|○
でも予備チューブとしてなら使えそうだから捨てるの辞めました(^^;;
5016ALとDRC2300で悩むなー
どっちも良いみたいだし
背中押してください
>>947 センタースタンド付きでクロモリがいいならDRC2300
ブラケット位置がアップライトで楽なポジション取りたいなら5016AL
なぜ待つべきなのか、来月出る奴はどこが比べて具体的に良いのか書かないで
曖昧な書き方する人はステマ乙と言われちゃうぜ
どこが優れてるの?
おいおい、言えないのにおすすめしてるのか?
別に煽りでもなんでもなくて、テンプレのよりこっちが良いっていうのなら
どこが優れてるのかちゃんと説明してくれよ
だいたいテンプレにはa.n.以外もあるのになんで安藤ステマなんだ?
何も具体的に言わずにやめろこっちにしろ言われても全然納得できない
頼むからちゃんと理屈で説明してくれ
例えばこっちの方がクランクがシマノだとかコンポの互換性があるとか
そういうのないの?
新スレにルールを守らない書き込みがあるんだが、その件かもな
アートスレの荒らしも関係あるかもしれん
単純に情報として知りたいだけなんだがなあ…より良いのがあればそっち選ぶのは合理的なんだし
ただこれにしろって声だけ大きいんじゃなくて理路整然と筋道立てた説明でお薦めする理由を言って欲しい
もしかして一ヶ月待つとandで新モデル発表?
そういえばA070モデルも出てくるのかな
>>953や
>>954って、アートスレで荒らしてるレスとそっくり
あっちでも、納期以外に論理的な話は特にない
同じ奴かはわからんが
そっかサンクス
じゃあ自分で調べた範囲以上の新情報は得られそうにないな
今アートスレでその荒らし捕捉中w
アレハゲだろ
両方から同時にいなくなったな
やはりそうかね
ハッそうか!2013年モデルの出禁ロードとルイガノのターニーロードを売り付けたいから 5016ALがある安藤とターニーロード最速のアートsageしてたのか!
意味がわからん
ついていけてないがスレが平穏になることを祈る
駆逐できるならがんばってくれ
ムリダナ(・×・)
だって非常識だもんあの人
>>947 DRC2300ってロードとは思えないほどフロントフォークとシートが寝てるな
フォークのベントも大きいしかなりコンフォート寄りっぽい気がする
俺のあのシート角は気になった
めったにない角度だな
前乗りだから自分は除外なんだけどさ
この価格帯ってレーシーを求めてるの?
コンフォートで良いじゃないか
フレームもクロモリでダボ穴もあるしコンフォート寄りなのは間違いない
かといって5016ALはレーシーよりかというとそれも違うよね
いくらコンフォートにしてもママチャリ位の角度だからな
たぶんハンドル位置が地面に近くて低いコンパクトなフレームを作ろうとしたが
700Cの大きなホイールがダウンチューブと接近しすぎるから
フロントフォークとシートチューブを思いっきり寝かせて逃がしたら
こんなジオメトリになったんじゃないかと予想してみる
次スレでの禿の宣伝が半端なくてワロタ
設計段階の話だべ
1サイズで広範囲をカバーしようとするからどれにも属さない感じになっちゃうんじゃないのかな
安売り始まるの来月位からなのかな?
安売りは2月からと相場は決まっている
>>978 2012の安売りならとっくに始まってるじゃないですかー
来月じゃ安売りはもう売り切れてセール終了してる可能性高いぞ
完成車じゃなくてパーツだったら年末までやるかもしれんが
どうも〜、先日叩かれた5016ALシルバーです
先ほど50kmほど走って来まして、40km/h維持(平地、追い風、向い風各1本)を頑張ってみましたが•••5分が限界でした••• orz
お騒がせしてすみませんでした〜
これからはちゃんと勉強してから書き込みま〜す
ちゃんと試して訂正入れるとは律儀だな
事故らないように気をつけてな
で、結局以前の40k云々は何が根拠だったんだ?
サイコンチラ見した時だけ40kで走ってたとか?
ちょっと2分位本気出してみたら40kいけたからこれいけると思ったんだろう
で、実際にやってみたら2分できるのと5分できるのと1時間続けられるのは全然違うわと気づいた、と
まあこの話はもう終わったからいいや
>>981 やっぱ今月中が処分セールのピークかね?
>>983 あの時は走行距離2kmだったんで。
その平均速度を巡航と書いてしまったのがそもそもの原因で•••
どうもすみません (^_^;)
>>985 というより、巡航の意味すらわかってなかったんですね。
何分でもその速度を維持してれは巡航って言うと思ってたんで。
以後気をつけます
こんなに安いのに、更にセールなんてあるんですか?
誰か次スレ建ててくれ、俺は駄目だったorz
今は2012年モデルがかなり安値で売られてるが、それがセール
2012年モデルが売り切れて2013年モデルに入れ替わったら普通の値段に戻る
まだ入れ替わってないモデルもあるので今月位までは安値を見つけやすい
>>990 危なかった、重複スレ建てるところだった
950以降確認したが、948で立ってていたなんてw
では埋めるか
梅
くそ、出かけようと思ったらバーストしてた
一昨日猛暑の日に炎天下で放置しておいたからその日にパーンと逝ったか?
安いやつは知らないけどTREKとかの2012セールは
7月からやってて8月には小さいサイズとかは在庫なくなってるからな
埋め
東急ハンズのTRADIST Dが39,800円だったのはもう売れたかな?
ハンズは毎年似たような値下げなのである程度方向性が分かる
うめ
1000マナーを守りましょう
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。