クロスバイク改造＆チューンナップ#4

クロスバイクの改造とチューンナップに特化したスレです。
「汎用性重視」「速度重視」「快適性重視」「走破性重視」「見た目重視」…etc、
改造やチューンナップのポイントは様々。
個人の好みにケチをつけたり、スピード自慢や鴨った云々は、
スレが荒れる元になりますのでお控えください。
ノンビリマターリ語り合いましょう。

批判や否定ではなく、提示や提案を！
荒しや煽りは完全スルー
スレ違いは適宜誘導願います

前スレ：
#3　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1280705254/
#2　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1267892156/
#1　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1260350908/

【28c】クロスバイクのタイヤ【32c】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1289986185/
WOタイヤ　クリンチャー　47C
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1294226132/
【練習用】５万円以下の完組みホイール11【通勤用】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1295338116/
----------------------------------------
バーエンドバーとハンドル周り総合 Part5
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1292959974/
ブルホーンバー Bullhorn Bar 15
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1279721161/
■■MTB・クロスバイクにドロップハンドル8■■
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1281362104/
----------------------------------------
バッグ・キャリア総合スレ 容量13L
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1289914381/

Vブレーキを語るスレ レバー・アーチ・シューPart14
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1274533720/
油圧式ディスクブレーキ part6
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1285592732/
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part5
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1295883159/
----------------------------------------
【普段着】快適重視のサドルスレ3【街乗り】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1274233057/
----------------------------------------
自転車用ライト専用スレ35灯目
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1294403601/
----------------------------------------
★☆クロスバイク専用スレ 52台目★☆
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1285101278/
----------------------------------------
【悪魔の】ママチャリ改造スレPart17【チューンド】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1290352996/

クソススレ

ウンコに香水

デブスの厚化粧

レトルトカレーに高級和牛

作画崩壊

>>1乙

>>4-8
まず前スレ埋めてこい

　　　　 　 　 　 　 　 ／}　））
　　　　　　 　 　 　 / 　 !＿＿__
　　　　　|￣｀ヽ、_/　　〈: : : : : : ｀: . 、　））　　。
　　 （( 　|　　 - Y　　 　 }ﾆﾆ=､: : : : : ＼　　･　ｏ　っ　o　　　　＿＿＿__
　　　　, ｵ　　　 r'`t---': : : :.ヽヽ:　:　　 ヽ/〃／ ,　"　　　　　　　＝＝- ＿＿__
　　 ／／{ 　 ／:∧:ヽ: :ヽ: : : : : : ! : :.:.l. . :;ゞ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____,.へ　　　＿＿__
　／ /:/: :レ': : /|　ヽ:.{＼:.＼: : : :|: : :.:|. . l:ミ::::::::::::::::::::::::::|　|////////|　　 　ヽ　＝＝−
.　　/:/: : : : {: :l　ヽ　 ＼　`ﾆ弌ヾ| : :.:.|::./::《〜〜〜〜〜|￣￣￣￣￣ア　　／　　 　 ──
　 /:,ｲ: : : : :.l: :|/　　　　　　　　　 l: : : |/ :.:ﾐ` ────┘＿＿__ 　 ／　／
　 |/ {: : : : : |X|　　　　 　 　 　／ |: : :.|⌒i : ` ､ヽﾞ･、　 ＝＝-　　　/　 /
　　　| : :l : : |.　　　 　 　 　 ≠─┼: : |_ノ :.＼ っ　 ｏ　　　　　　　/　 /　　 　　　|＼
　　　| : :l : : |ヽ -─‐ｧ　　 　 　 　|: : :.|x: :∧　 ｡　ﾟ　　 　 　 　 　 |　 { 　 　 　 　 j　 ヽ
（（..　|: /l : : |::.ヽ　／　　　　 　 xx|: : :.l^}/　　　　　　　 　 　 　 　 ',　　`ｰ――‐"　 ノ
　　　|/　!: :ﾄ:.::八　xxx　　　o .ィ'´|: :./￣歹　　　　　 　 　 　 　 　 ` ----------‐´　＿＿__
. 　 　　ｃ ヽ|:.:.:∧｀:.ｰr:t.７T 「/　ﾉ／ 　 <__}{.|　　　　　　　　　　　　　　　＝＝─
. 　 　 　 　 |:.:/　V:.:∧l./　| /　/ 　 　 　　　 |　, -‐┐
.　　　（（.　 ∨　　∨　/　　/　 l　　　　　　　 |'´ : : :.:}　　　　これは刺さってるんじゃなくて
　　　　 　 　 　 　 　 /)　V　　 !　　/　,　'´　 ! : : : : :|　　　　　乙なんだからねっ！
　　　　　　　　　　　〈¨　/　 　 | 　/／　　 　 |: : : : : }

糞スなんて必死に改造しちゃって恥ずかしくないの？ｗ

還暦爺が一々煽りに来る方が恥ずかしい

クロスのママチャリ偽装が完了したから
もう一台はドロハン化しようと思うが　シフターを流用したいので
スチール製のハンドルを切ってシフターを通して　溶接するかなー

ハンドル径合う？
フラットのレバー・グリップ取り付け部は22.2φだけど、
ドロップだと24φくらい無かったっけ？

>>14
22.2がなければ　その部分にパイプを溶接するかな

ドロハンのエンドにプラグさして22.2にするアクセサリがなかったっけ？

>>16
これかな？
http://www.sklld.com/dir_pc/index_product_AIP003.html

>>16
エンドじゃ操作しにくいでしょ　フラット部分に欲しい

プロムナードバー逆付けでいいんじゃね？

クランプ径　グリップ径
25.4or31.8　　22.2mm　　フラットバー
26.0or31.8　　23.8mm　　ドロップ
25.4mm　　　 23.8mm　　一部のピスト用ドロップ
25.4mm　　　 22.2mm　　2カーブor4カーブバー

4カーブバー
http://www.cb-asahi.co.jp/item/02/00/item10138800002.html
2カーブバー
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item10138800001.html

ドロップって部分を妥協するなら4カーブバーを下向き擬似ドロップとして使う事かな
これなら加工も一切無くそのまま流用ができる

まあプロムナード逆付けと限りなく近いけど、ママチャにやったみたら意外と悪くなかったよw
（転んで曲がったから手放したけど）

>>20
フラットバーの両端にドロップを溶接するのが良さそうですね

廃自転車からハンドル持ってくれば何とかなりそうです
25.4のドロップが抜けてますが　それは26ミリと同じと考えて良いのかな

シフターのバンドを改造するのもありとも思える

25.4が抜けてたな
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-drop.html

エスケープR2 (10年型) に乗ってます。
予算20,000円で改造するとしたら、

【9速化、ブレーキ交換】
CS-HG61-9s 3,500円（価格は大雑把、以下同）
BR-M590 前/後各2,000円
BL-M590 3,000円
SL-M590 5,000円
CN-HG53 1,500円
計17,000円

と

【ホイール、タイヤ交換】
WH-R500 13,000円
タイヤ 前後各3,000円
（街乗り向けの丈夫なタイヤ、25Cが欲しいです）
計19,000円

では、どちらが効果あると思いますか。

>>23
駆動系の磨耗具合は？
まだ問題無いならホイール廻りを先でいいんじゃないかな。
既に駆動系ヤレヤレなら悩む所だけど。
丈夫なタイヤがいいならリブモがオススメかな。ちと予算オーバーかもだけど。

>>23
ホイールに一票

>>23
現物どうかは判らんけどALIVIOのチェーンホイールは9S対応でないのも
あるでよ
スクウェア軸の奴は9S対応でない確率高いかもしんない
確認しました？どうしても使えないって程じゃないと思うけど
あと厳密に行くならFDも換えないとあかんしワイヤー類も要交換
チェーンはKMCのミッシングリンク付きが便利

ホイールをR500に換えてタイヤは自治区でコンチの四季買うとかが
現実的だと思う

>>23
迷わず後者
それにおまえさんも何が欲しいってハッキリしてるじゃないか
欲しいと思った時が買い時だ

>>24-27
さんくす。
ホイールとタイヤ替えた方が効果ありそうですね。

>現物どうかは判らんけどALIVIOのチェーンホイールは9S対応でないのも
>あるでよ
そうなんですか。
前はそのままで大丈夫かと思ってました。

>>28
みんなも言ってるけど、俺もホイールに一票

ついでにスプロケ換装してもいいかも
R2のフロントは28-38-48だよね？
なら2300の12-23なんてどうかな
アウタートップは48×12でギア比4.00
9sコンパクトの50×12よりも若干低いけど、まぁ大差ない
ファイナルローは28×23
9sコンパクトの34×25よりも軽い
普段はフロントセンターで38×15〜12あたり
9sコンパクトよりも若干低めのギア比になるけど
ロードよりも重いクロスで街乗りするならこれで十分
むしろ、よりクロウスレシオになるので速度維持は楽だったりするが

>>29
RDがデオーレだからあんまりクロスレシオなロード用スプロケも…
確かにそう違和感が出るものではないだろうけど
8Sのロード用クロスレシオスプロケがCR走る時の速度維持に有用なのは同意
8Sの13-23使ってるけど16Tがあるのがすっげえ便利

12-23は賛成10％勾配を楽に登ろうとすると不適だが
通常走行するときの38×15がリア5速で出るので
前後とも繋がりが非常に良くなる

WH-R500とスプロケ　タイヤ　チューブと揃えて
走行条件によりホイールごと組み替えるのが良いだろう

>23
MTB組み付けだし、CS-HG61-9sの11-32も悪くないよ
ガチでクロスって訳じゃないが、48-36-26のクランクに合わせて乗ってる

ホイールはタッキーでロード用のTIAGRA手組みにしとけ
ほぼ予算内だから

ホイール・タイヤへつぎ込むにせよBR-M590は入れたほうがいいかもな
ブレーキレバー長いなら、前転防止にPM-40と一緒に
300円の保険だ。気に入らないなら窓から投げ捨てればいい

クロスの場合リアブレーキは
敢えて低グレードにして引きずるくらいの方が
コントローラブルで使いやすいケースもある

Vブレーキは現行LXの厨二病デザインが個人的には大好きｗ
次にブレーキに手を入れるならLXとカプレオ舟+デュラシューやってみたいな
今使っている旧LXにも機能面での不満は無いけど

すみません質問なんですが、
リアとフロントで別のホイールって格好悪いものなのでしょうか？
たまたまエンド幅135mmのホイールを去年安く手に入れたのでフロントも軽いのに変えようと思っています。
フロントはロード用の物が付くからリアとは別なものを付けようと思うのですが・・・。

素人目には格好悪いけど　競技用車両で前後違うは普通の事

クロスバイクだから前後がクロスしているでいいじゃまいか

>>35
奇をてらったようなものでなければ、個人的にはまったく格好悪いとは思わない

ちなみに前後で違うメーカーのハブつかってます(前は黒、後は銀色系)

フロント　アレックスリム　謎ハブ
リア　スピナジーREV-X

結構おｋな感じなんですね。
心おきなく物色します、ありがとうございました。

自分が気にするほど他人はお前を意識していない
自意識過剰は程ほどに

そんなこと言ったらオシャレも出来ないな
年中スウェット上下君には理解出来ないだろうがw

http://tamalpais.heteml.jp/blog/?p=693#comments
このステムとハンドルがあまりにもカッコイイんで欲しいのだけど、
使ってる人いる？

>>42
ステムとグリップいいね
赤混じったのあれば自分のバイクにも合うんだけどなぁ

>>30
そうそう、48-16が使えると便利ですよね。
いつも48-18で巡航して、速度上げたいときは48-15にするんだけど、これじゃちと重たい。
38-13でもいいんだけど、FDも動かさなきゃならないし面倒。
てなわけで48-16があったらいいな〜と思うときが多いです。

でもホイール交換すれば48-15が常用できるようになるかも知れない・・・
てことで、まずホイールとタイヤを交換する方向で考えてます。

>>44
そういう使い方したいならやっぱりホイール交換するときは一緒にスプロケ
だけでもクロスレシオなロード用に変えることも視野に入れた方がよいかと
わざわざ9Sにする為にシフターからなにから一式換えなくてもスプロケだけ
換えてもまず大丈夫でしょうし、、一緒にRDだけでもSORAとかTIAGRAの
ロングケージな物に換えてもそんなに高価なものでの無いですし
8S、13-23のスプロケだと13-14-15-16-17-19-21-23と常用する付近の
歯数が1刻みなので巡航しているときに足の疲労や微妙な勾配、風の
強さを考慮したこまめな変速で速度維持し易いです
歯数が1刻みなのと2〜3刻みなのはかなり体感が違ってくると思われ

スプロケ換えるならチェーンも換えたほうがいいね。
新しいスプロケが勿体ないから。

8SのチェーンはKMCのX8が便利
一昨年辺りに日本じゃ倍に値上がりしちゃったけど自治区ならまだ
安く買えるし
しかしなんでKMCのチェーンは急に値上がりしたんだろ
数年前買った時は安かったのに
ミッシングリンク単体2個入りが900円程度でX8は1200〜1300円
ぐらいで買えたのになぁ

代理店変わったりしたんならそれが原因かも

9sでX9使ってるが、確かに便利だな
チャーンにリンク付いてくるの知らなくて、リンク追加で頼んじゃったりとかorz

>44
漏れは48-11〜48-21まで使うから、cs-hg61-9の11-32
cs-hg-50-9の11-25でも良かったんだけど、使うレンジだと1枚しか差がないし
フロントをMTBにしたからリアも合わせたいとか
信号待ちからの再加速だと、出始めは超軽くしたいし、出たらすぐギア上げたいしな
ディスコン食らったローノーマル信者だから、今のRDは手放せん

でも、まずはタイヤだな。予算的に足出るけど余裕で前後にGP4000Sいけるだろうし
ぶっちゃけ、これだけで満足しかねないからトータルは安いｗ
絶対的な耐久性は無いだろうけど、耐久性取り過ぎると漕ぎが重くなって死ねるから諦めれ

>>44
クロスレシオにするとアウターは下りでしか使わなくなると思う
ミドル38でのギア比を検討した方がいい

コンチも獄長購入前提ならクロスでもお手軽に使えるタイヤになったなぁ
4000Sの25Cの取り扱いも始まったし、4シーズンは更に安いし

フロントシングルにして、リアをMTB10sにするのもアリだな
11-36tとかこれ１つでロードの2×10段よりワイドだし

チャーン

バブー

フロント60Tは無謀ですか？

>>55
止めはしないけど、それ必要？

剛脚ならやってみるのも良いんじゃない?
48から44にしたけどそれでも十分な貧脚だったので、60に変更することを考えうる剛脚がうらやましいです。

そもそも、そんなチェーンリングって存在するの？

>>58
あるよ。
小径車でよく使われるね。

小径とかに使われる中では一番大きい奴だよ（ドミフォンの120Tとか特殊なのをのぞけば）

普段回転重視の漕ぎ方を知ってからは大きいのは必要無くなったな

60はおいといて通勤に国道使う者からすれば
せめて50の11くらいは欲しいよね
せっかく通勤用にクロス買ったしロードを通勤に使いたくないし

次第にトップは全く使わなくなってくなあ、ちょっと飽きてきたときの気分転換用
38の14位で毎分80回転位がデフォのペース
坂とかに入ると回転数を変えずにギアだけ変えて維持する感じで
とにかく足裏に反力を感じるか感じないか程度を保って漕ぐ

60Tの11Tにしたいと言ったら
友人に笑われますた(;´д｀)

>>63
28Cのタイヤでケイデンス90維持できたら60km/h巡航でっせ
マジで車の流れに乗れる

>>64
必要な動力は1キロワットだ　平地無風で同条件25キロで走るなら100ワットと少し

1.33馬力か。普通の人間が出せる力じゃないな。

平地しか走らないなら前60T 後16-27Tの組み合わせは面白いな
常用域のギア比がこれ以上無い程クロスになる

>>63
電動アシストユニットを2基セットして60T×11T踏めばいいな
ttp://www.yamaha-motor.co.jp/news/1999/05/19/pas.html
> ケイリンPAS
> 本モデルでは時速0〜60kmの速度域において1：2に設定し、
> 必要とされるペダリング踏力の3分の1の人力で走行可能。

あらすごいのね

人間じゃ踏めない筈の大きなチェーンリングを
電動で補って踏めるってのが本来の電動の使い方だよな。
それが日本じゃナンバー取得不要の自転車扱いで通す為には、
10km/hでアシスト漸減、24km/h迄で完全ゼロって縛りと、
40T×20T位の馬鹿みたいに低いギア使うって自主規制が入って骨抜きにされてる。

だから電動アシストのイメージが想った程凄くないなって取られがちなんだけど、
公道をそのままじゃ（ナンバー取得しないと）走れない前提で改造すると、
それまでが嘘みたいに速くなる。
ケイリンPASだって1999年に実現してたし、
法規制さえなければ何時でもケイリンPAS並の性能は出せる。
（日本の法律だと自動二輪扱いしないと駄目になるから使われてないだけ）
しょうがないんだけどちょっと勿体無い気はする。

事故で失うもののほうが、よほど勿体ないけどな

原付扱いでも俺は良いが

アレやアレをゴニョゴニョしてだな。

駐輪場の自転車スペースに置ける原付ってのは、新ジャンルとしてウケると思うがな

すでに、ナンバーをつけるべき自転車の形をしたものがナンバー無(違法)で普通に走ってるわけだが。
電アシじゃなくてね。
原動機付自転車風に言えば、電動モーター付自転車って言えばいいのか、人力をほぼ介さないものが。

さすがにクロスバイクの形状をしたものは電アシしか見たことないけど。

>>75
＞クロスバイクの形状
電動化キットで作ってしまうと遠目では判別困難なのができちゃうからな
ttp://www.jvbike.com/bikes/Norco_BionX.htm
ttp://www.jvbike.com/bikes/CRD_BionX.htm
ttp://www.goldenmotor.com/

ハブドライブなんだ

チューブラータイヤにしてる人いる？
１３５ｍｍリアエンド用のチューブラーホイールってあるのかな。
ロード用のカーボンリムにMTBハブで自作したけど、スピードと乗り心地は生半可なロードバイクを超える。

ロードでチューブラーにしてたがタイヤ交換コスト（金・手間両方）が高いので1年で辞めた
普段使いならクリンチャー

チューブラーは半年（夏は特に早い）で劣化したセメント張り直しとか
物にもよるけどゴムの材質が空気の分子を通しちゃうから空気抜けが早い
朝パンパンに入れても1、2日後にはもう抜け始めてるから
実質毎日空気入れる感覚だったり、普段使うには面倒が多い

>>79
俺も通勤はクリンチャーホイールにしてる。
金はかかるよね。
チューブラーはそこそこ金出さないとろくなタイヤないしｗ

>>80
俺は面倒くさがりなのでチューブラーテープだけど、それでも１年もしないうちに交換が必要な感じ。

ラテックスゴムの空気抜けは宿命
クリンチャーのラテックスチューブでもミシュランのAIR COMPは毎日空気入れなくちゃいけない。
乗り心地はすごくいいけど。

４８丁×１１丁が一番使いやすい。

> ４８ちょう×１１ちょうが一番使いやすい。

糞スでチューブラーわろす

チューブラーって、セメントとかテープが
劣化したまま乗ってると走行中に
タイヤが外れちゃうわけ？
接着が緩くなってくると大体わかるものなの？
外れる前兆とかさ。

>>85
オマエ何しにここに来てるのよｗ

俺フロントだけチューブラー
年に一回は張り替えてる

>>86
走行中に外れそうになるほどゆるくはないよ

>>86
力で思いっきりむしり取ったら剥がれそう感じになってくけど即刻外れるような感じではない

そうなんだ。
セメント劣化してくるとコーナリングの時にグニャッとなって
最悪外れたりするのかと思ってたよ。

それどころか旅先でパンクしたときとか応急処置として
予備のチューブをセメントなしで嵌めて空気入れて
修理できる所までノロノロ走行する時もある

走行中にパンクしてもタイヤ外れないのもいいよね
クリンチャーは「バースト→タイヤ外れる→落車→後ろから来た車に・・・」がある

チューブラーにすると、ギアがロードよりかなり軽いから
坂はむしろクロスバイクの方が登りやすくなる
ロードでダンシングしまくって挫折した激坂も座って登れたｗ

それチューブラー関係なくね？

フロント3枚のおかげな希ガス。
ロードも3枚でやってたなら話も分かｒ・・・それでもねーよｗｗｗｗｗｗ

フロント3枚とMTBスプロケの成せる事よ

あとはクランク長か
同じタイヤ、ほぼ同じギア比でクロスが175mm、ロードが170mmの時だと
ヒルクライムじゃ3kg近く重いクロスの方が若干早かった

うちは
クロス　28C　48/38/28 × 11〜32T　GD；9.32m〜1.87m
ロード　23C　　52/39　 × 12〜25T　GD：9.08m〜3.27m

平地ばかりのコース行くときはロードにするけど
山はクロスじゃないと登りきれないわ

バーストは2回経験あるけど、タイヤが外れたことは無い。ただしワイヤービードの場合だからケブラーの場合は知らんが。

俺のトリプルロードはワイドレシオで坂仕様だなｗ
でもやっぱクロスの方が登りは楽
グレーチングこえー

クロス　21C　48/36/26 × 11〜34T　9S クランク長：172.5mm
ロード　21C　52/39/30　× 11〜28T 10S クランク長：172.5mm

　

走行中のパンクは一度も無い
でもタイヤ交換中にチューブを破いた事なら１０回はある
何故上手くならないんだろorz

チューブラー、コーナー攻めて外れたよ

チューブラーコワイ

完組かショップ組のホイールに
経験のある人が貼り付けたチューブラーで？

茅ヶ崎ではよくある事

面倒がって1回サ○クルベースあさひにチューブラー張り頼んでみたら
明らかにやったことない感じのお兄ちゃんが作業して
セメント付いてない所があるまだらの状態で仕上げてくれた
あの状態でそのまま峠に行ってたら外れてたかも

自分で貼れないヘタレらしい、間の抜けた行動だなｗ

張替えにもう飽き飽きしたから試しに家の前のあさひにやらせてみたんだよ
「もしできるなら今後自分でやらなくても3000円でやらせれば楽できる？」って
結局帰宅して速攻自分でやり直した･･･やっぱ愛車に手を抜こうとした馬鹿の報いを受けた

せめてプロショップに頼めよw

うちの近所にプロショップ小林っていう店があるんだがそこの事?

>>102
着脱には極力レバー使わずに、ハメる時は反対側をつまんでから親指パワーで
ついでにチューブに少しだけ空気入れときゃまずビードにゃ噛み込まないだろ

>>108
脊髄反射でレスするから、速攻でボロがでてるぞｗ

>>110
ググったらそこラーメン屋じゃねえかｗｗｗ

マジで中華料理店がヒットしてワロタｗｗｗｗ
食のネーミングに思えねぇ

チャリも当然あったが

なんでラーメン屋でそのネーミングなのかすげー知りたいわw

プロラーメン小林から名前変わったのか

地元過ぎる

>>116
味とか評判はどうなの？

プロラーメン小林の名を聞いたのは20年前くらいだったような

M590のブレーキ一式を手に入れた
付けたいけど9s化が先か

>>118
どうして？

9s化しなくても付けなよ

BL-M510あれはよいものだ

ALTUSグレードのシフターとブレーキがショボいんで、
XTのクロスバイク用クランクとコンポ、デュアルコントロールレバー検討中。
デュアコン快適って聞くけど使い心地どう？
買い換えないとフロント変速で俺の親指が折れる・・・

>>121
STIにしても変速時の負荷はたいして変わらない
むしろシフトアウターの短縮化やワイヤーのグリスアップなどの負荷の低減をまず考えた方がいい。
当然FDやシフターの手入れもな。

トップスイングFDにするとレバー操作軽くなるよね。

親指が折れるって…軽く触るだけで良いはずだが？

ワイヤーのグリスアップで簡単に解決するに一票

グリスアップの前にワイヤーのとりまわしの見直しだな

アウターケーブルがアウター受けにしっかり嵌ってないに一票

折れはせんけどストローク長すぎて筋が切れそう

ストローク量はどうしようもないような。
シフターを回してレバー初期位置が今より手前にくるようにしたらどうだろ？

>119
ブレーキ本体は入れ替えできそうだけど、レバーはシフターと一緒にやらんと
ケーブルの鳥回しが面倒で

>121
ST-M530付けてるが、万人に薦められる代物じゃない
人差し指でレバーパチパチするだけで、リアがモリモリシフトダウンするのは快感だが
ローノーマルRD無いと出来ない芸当だし

XTだとフィーリング変わるのかもしれんけど、SL-M590のが満足度高いと思われ

>>121
ST-M770使ってる。
エンドバー使って巡航する場合、指が届くなら快適だが>>122の
言う通り負荷は変わらん。慣れないと却って不快かもしれん。

巡航ってなによ？

おお巡航〜君の名を呼べばせ〜つないよ〜

の巡航だろJK

他人の妻の名を、気安く呼び捨てにしないでいただきたい。

みんなありがとう。
ワイヤー調節、注油してもフロントのトップギアがベストに変速する位置だと
どりゃーって押し込まないとチェンジしないのよ・・・４時間以上走ってると指が持たない
デュアルコントロールレバーなら親指で押しこむ動作がないからいいかなと。

>>135
確かに多少押し込む風にしなければトップ側には決まりにくいのだけど　
指が折れるほどという事はないので何か原因があるのかな
リアがロー側にあると　フロントは上がりにくいのは通常有る事だが
そうでもないのか

変えたいんだったら変えればいいんじゃない？
でも電子制御のボタン操作みたいなあまり過剰な期待をしてるなら違うけど
チャリ屋で試乗車ちょっと弄れば操作感は分かるし
今乗ってる奴が正常に動作してるかも分かるだろう

もうね、素直にプロに見てもらったら？
工賃払うから、って言って。

アウターチューブが劣化すると強い力で押し込まないとトップに上がらない事は
普通に起きるが

とりあえず牛乳飲んで骨強くしろ

>>135
俺も同じような状態
同じようにフロントディレーラの調節ねじでトップ側の隙間を小さくしたらそうなった
仕方ないので、元に戻して隙間あけてる。（2-8でもチェーンがこすれる）
購入して半年くらいだから、どこかの抵抗が増えてるというのもちょっと考えにくいと思ってる
ディレーラの取り付け位置がよくないのかもしれん

ガイドプレートが歪んでるとかで狂ってくる事はあるな
斜めがけでチェーンがこすれる（斜めがけ非推奨構造）なのは外装変速の仕様

>>135
FDの調整ネジを一旦緩めて再調整推奨

60-11Tにしてみたけど
案外軽かった…orz

クロスをカスタムすると軽い割に頑丈な物が出来上がっていいね。

>>135
FD固定の高さが低くない？

>>145
頑丈さと汎用性を生かす方向で弄ってみた
http://takosu.xrea.jp/bi/src/1296652486170.jpg
車種別スレにも晒した写真だけど

>>147
すげえな。かっこいい。
クロスかどうかも分からないレベルにカスタムされてんなー。
何ぼかかったん？

クロースレシオなら・・・・

グリップかサドル変えたいんだけどどっちからやるべきだろう
長時間乗ってて手のひらの付け根が疲れて少し痛くなるのと
尻が疲れて少し痛くなるのとが同じくらいの辛さなんでどっち優先すればいいのか迷う

>>150
同時・・・って選択肢は無し？

>>150
グリップはスポンジのなら数百円からあるだろう
サドルもゲルカバーなら安い

ハンドルを斜めに角度が付いたのに変えないと
根本的な手の痛みは改善しないかもだが応急処置として

グリップなら
http://takosu.xrea.jp/bi/src/1296296331235.jpg

元々付いてたのから引き続きエルゴグリップ使ってるけど
ちゃんと／で据付けておけば、そうそう痛くならんかな

前下がりで付けた時は、握った感じは最高にいいのに
手首は最高に痛い

レスどうもです
どっちを優先すべきという決まりはないんだね
同時ってのは懐事情の関係もありちょっと厳しい
でもゆくゆくは両方変える気満々なのでｗ引き続き物色してみる
グリップはデフォでついてるのが固めの味気ないスポンジで
ハンドルバーの長さ持て余し気味なのも気になってる
今乗り始めて5ヶ月くらいなんだけど
ちょっと慣れてきたら色々欲が出てくるもんなんだなと・・・

>>147
海外通販フル活用したから2割くらいは安くあがってる筈…総額は考えたくないｗ
使用用途に合わせて弄ってったら最終的にモンスタークロス風になったけど
適当な29erHT買ってきてモデファイしたほうが絶対安いと思う

>>155
グリップの内側にバーエンド付けたら？
結局はフラットバーハンドルが手痛くなる原因だから
バーエンドつけるとそこしかもう握らなくなるほど
ブルホーン化ってのも手だが
ttp://www.nolu.net/image/07122202.jpg

高いけどグリップはERGONの奴に変えれば手の痛さはかなり軽減する
取り付け角度の調整が面倒だが

>>157
間隔が狭すぎる

このぐらいだとドロップの上ハンと変わらないだろう
http://takosu.xrea.jp/bi/src/1296296364789.jpg

肩幅狭いので380mm位がいいな
450mmとかはちょっと広すぎて疲れる

バーエンドバーはちゃんと整備してりゃ指ひっかけてけっこうブレーキ出来るけど
センターバーは完全ノーブレーキでしょ？
使いどころ限られないのかな

そりゃ限られるよ
金2000円位しか無くてブルとかエビとかできない貧乏学生の窮余の策だから
金あるならちゃんとハンドルバーから交換して組みなおしたほうがいい

そのバーエンドバーにブレーキやシフター移設して
似非ブルホーンにしちゃえないのかな？
幅はカットすればぴったりだし

重さやハンドル角度が微妙だろうけどね〜

金掛けずにやるならフラットバーを金ノコで短くカットして、
肩幅と同じ位の間隔の位置にバーエンドバーがくるようにする
ただシフターとかのスペースが形状によってはクリアランス足りなくなるけど

こういうの使ったほうが良いんじゃない？
http://www.sklld.com/dir_pc/index_product_AIP020.html

>>163
ギドネットレバー
ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200906%2F20%2F84%2Fd0113184_17434085.jpg

>>153,159
エンドバースレで紹介されてた奴ね。
芯・芯40のドロハン上部とほとんど変わらないポジション取れそうだ。
やってみたいがバーエンドのテープ処理に自信が無い。 orz

>>147
かっけえ
メッセンジャー機材みたいだ

みんな！
愛車晒せよ！！

>>169
ますば言い出しっぺからだ！

どこに揚げたらいい？

>>171
自転車板新アプロダ
http://jpdo.com/ykk7/244/joyful.cgi
自転車板用アップロダ
http://takosu.xrea.jp/bi/futaba.htm

この辺でよかんべぇ

http://ozcircle.net/_uploader/294040
ほい

ミスった
http://ozcircle.net/_uploader/2940402

チェーンリング何丁？

http://ozcircle.net/_uploader/2950520
奥は友人のスペシャのMTBね。

>>174
なんで後輪に納豆挟んでんの？

笑った
納豆にしか見えなくなった

>>175
60T

みんなカッチョいいな
前カゴにフル泥除け完備してる漏れのは異質なのか

そういう装備もありだべ。
とりあえずうｐするべし。

>>180
こないだDHMTBに前かごつけてる人を見かけた

ここでは割と普通なチューンだぞそれ。

泥よけ前カゴ付けてﾁｮｰ速いママチャリにするのはある意味カッコいい

クロス弄りに定石はあっても邪道はないさ(除くノーブレ)

>>176のフロントみたいにディスク化した場合の、
Vブレーキ跡地をカッチョ良く納める方法はないもんか。

フォークはともかくリアはフレームだし・・・

今時のはあの跡地の柱がネジで引っこ抜けて、飾りネジで埋めるタイプもある

リアはＶのままにすればいい。
フォークはカンチ台座無のやつ選べばいいべ。

ブルホーンのスレッドもうない？

カンチ台座付きのカーボンシクロフォークにＶブレーキ付けたらフォークたわむかな？

可能性は高いかも

>>186
http://www.cb-asahi.co.jp/item/68/00/item100000000068.html
この手のを使うんだ

走り込むほどにハンドルが近く/高く感じる。
ハンドル全下げ+ステム（110mm10°）逆付けだけど足りない感じ。
MTBフレームのジオメトリじゃ限界なんかね。

>>192
ポチった。ありがとう。

MTBコンポにしたいから１３５ｍｍフレーム買ったけど、
１３０ｍｍ＆ロードコンポにしときゃ良かったかな・・・
ロードに履かせてるディープリムホイール履かせて、道行く自転車をギョっとさせたかったｗ
前カゴとスポークライトつけて悪趣味にさ

もしくは中華カーボンで組むか・・・

×ギョッとする
○アホだなーと思う

リアディスク、フロントバトンだろJK

そうだよJK

>>193
甜菜デスマン
http://www.cycle-yoshida.com/a_sports/acor/stm/asm_2404_page.htm
http://www.cycle-yoshida.com/a_sports/acor/stm/asm_2404_page.htm
＞http://shopping.wadachiya.com/index.php?main_page=product_info&products_id=492
http://item.rakuten.co.jp/cw-trinity/10003530/
http://item.rakuten.co.jp/cw-trinity/10003532/
＞ http://www.cycle-yoshida.com/marui/tioga/stem/9hbn08000_page.htm
＞ http://www.wiggle.co.uk/look-ergostem/

クロスで25ｃはダメポ？だったらロードかえよって感じか？

そんなこたーない

>>200
デフォ装備のホイールが25Cに対応してるか確認は必要だが
対応してるなら、最初からその車体はオンロード走行向けの性質の可能性がある

逆に太いタイヤしか入らない太い幅のリムだったら
どっちかってとオフロード走行も想定した設計になってる可能性がある

その自転車の得意不得意がある程度分かればどういう方向性にチューンすればいいか分かる
ベース車体を選ぶときも自分の改造の方向性にあった物から選ぶようになる

俺のは130mmフレームだったからロード用の安いホイール＋23c入れたった

俺135mmエンドのクロスだけどロードホイールに23C履かせてるよ

俺はコレ+パナレーサーだわ
http://www.cycle-yoshida.com/salomon/mavic/wheel/asphalt/0s_city_page.htm

>195
130mmにMTBコンポ付けてるぞ、漏れ
快適

>>205
それはリムサイドも色付いてるの？
リムブレーキだと剥げてくる？

>>207
シルバーというかグレーの焼き付け塗装だね。
現在5000km過ぎ（晴天時のみ）だけど剥げる気配なし。
シューのあたる部分にはレコード溝っぽい加工がしてあるので
剥も見苦しくはならないと思う。

追記。リムブレーキ使用だけど、空いたディスク台座にうまいこと付く
カバー（樹脂製）が付いてて見た目いい感じだわ。

>>208
なるほどありがとう、俺も買ってみようかな。

>>200なんだけど
色々意見あんがとー(　´∀｀)

いやエスケープＲ3.1のカスタム車両2万くらいでゆづってもらえるんだけど
ホイール、チューブ、タイヤ、スプロケ、チェーンを変更
んでホイールがWH-RS20でサイズ25Ｃってのだったから
まぁお得だったのかな？25Ｃてやっぱパンクしやすいんですかね？
みんな段差とか前輪浮かして越えてるのかなぁ

あ　別に自分でカスタムしたわけじゃないよｗ
最初から上記のものが変更されてるだけ
シロートなのでさっぱりですんｗ

浮かすまでせんでも力抜いて腕が自然に曲がるのをちょっと調整すればショックは殺せる
いかに体をリアクションさせないで無ショックにするかが腕前

結構なスピードで段差に突っ込んでも
胴体は平行移動で車体だけ一瞬上にビクッと動いてまたすぐに元通り
大きな音もしない
まるで猫の着地の様にしなやかに静かに進むのを目指す
これを最小の動きでしかもなるべく無意識でできるようにする
体が勝手にやってたレベルに

「細いタイヤはパンクしやすい」は間違い
耐パンク対策の施されてない薄くて軽いタイヤ・チューブがパンクしやすく
細いタイヤにはその手のレーシングタイヤ・チューブが多いだけで
ケーシングが一緒なら接地面積が小さく高圧で硬い細いタイヤの方がむしろパンクし辛い

因みに細いタイヤは空気圧管理がずさんだと簡単にリム打ちする訳だが
ママチャリ感覚で乗ってるスポーツバイク初心者は
それが解らずにパンクさせまくってそれをタイヤのせいにする

>>214
分厚い細タイヤが、そもそも存在するかどうかについては如何に？
多分嵌められんと思う。

一番は空気圧だなあ
それにしても道行く人に空気殆ど入ってないのに平気で走る人のなんと多い事か
そりゃあリム打ちパンクも無くならんわなって感じで

そーなのかー(;ﾟ□ﾟ)
まぁきにして運転してみよｗ正直わくわくしてるしｗ
自転車なんてひさしぶりだにゃぁｗ

>>215
リブモは結構厚いよ

パナのTサーブやツーキニストあたりは細くてもかなり頑丈

重いんだよ。
頑丈さと軽さはなかなか両立難しいんだろうけど。

Tサーブは軽いぞ

>>214
（ロードなんかの）細いタイヤは空気圧が高いから接地圧が高く、
またトレッドの面内剛性が高いからエンベロープ特性が悪く、パンクしやすい。
（ママチャリやMTBと比較して）
エンベロープ特性：小石を踏んだりした時、トレッド面がそれを包み込むように変形しやすいかどうか

自動車タイヤの見地からだとこうなるかなぁ。

>>222
ゆえに細い高圧タイヤは石を弾いてパンクにならないことも多い。

>>222
自動車タイヤとはかなり違うのは
シューティングゲームの弾避けでやられ判定の少ない機体を使ってる感じがある

ぶっちゃけ細い方がヒットする率が減るのが意外とバカにならない
坂を降りててうっかり道路に石があるのに遅く気付いてよけなきゃって時
細ければサッとよけられたけど太いと踏んじゃう、みたいな

いざ踏んじゃったら太くてよかった、って時もあるけど
そのへんはどっこいどっこい

もう15c位で厚いタイヤが最強って事で

自転車のタイヤは自動車のタイヤみたいに厚くも太くもないから
エンベロープ特性でパンクの有利不利に有意差が出るほど変形の余地はない気がする

2010年モデルのクロスライン600乗ってます
現在マビック・シティスピードの購入検討をしています
（ハイドロディスクです）

タイヤのチョイスにも大きく左右されるでしょうが
クロスバイクの良い特徴を生かしつつ 汎用性重視で 現在よりもシャキっとした操作性と 軽快感を求めています

購入検討に際する意見やアドバイスお聞かせください

カンパニョーロがシクロクロス専用コンポを出すらしいね。
シクロクロス用ならロードよりギヤ比が低いし頑丈そうだし
それにBBやハブも水の侵入対策がされてるだろうし
まさにクロスバイクにぴったりな希ガス。
まあカンパは高杉て買えないし、シマノが出してくれたら神なんだけどね。

>>227
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1286676851/900

マルチくらいでカリカリするなよ…
より多くの情報が入ったほうがいいからだろ

>>230
本人乙
マルチ氏ね

買う前にちょっと調べて、クロスラインじゃなくてクロススピードを選べば良かったのにな
金も知恵もないお馬鹿さんにありがちな失敗だな

センチュリオン、コラテック、フォーカス…
ドイツ車はブランド名がどれもドイツっぽくなくてイマイチ。

BD-1で有名なリーズウントミューラーくらいかな？

ニーベルンゲンとかヘンシェルとかマイバッハとかラインメタルとかクルップとか
そういうブランド名にしてほしいです。

武器かよ

>>223
つかあれけっこう危険だよな
ものすごい勢いで小石を真横にはじき飛ばしてるときがあって人に当たったらと冷や冷やする

武器かよ

路駐のベンツの横を通る時は人が乗ってるか確かめるな
通りぬけざまに「カーン」って結構大きな音がして小石をドアにぶつけるから
後から猛スピードでベンツが追っかけてくるんじゃないかとヒヤヒヤ

メルツェデスと言え！

>>210
SPEEDCITYは頑丈でいい完組だと思うんだけど、言い方変えれば「値段程には軽くない」んだわ。
XRハブ＋オープンプロの手組のほうが正直コスパは優れてると思う。
俺は体重があるし、デザインが気に入ったので買っちゃったけど。

>>238
黙れよ徳大寺

ピザじゃなくてピッツアです！

>>240
ワロタ

>>228

ttp://www.bikerumor.com/2011/03/01/more-crazy-new-stuff-from-shimano-cx70-cyclocross-specific-group/

>>243
おお〜っ！いいな！

>>243
シクロクロス専用コンポかな？俺も欲しい。
CX70はアルテグラクラスって書いてるけど、
CX50はどのランクなんだろ？105くらいかな？

ラピットホーンの太さだと結局エビホーンにしかならないなあ。
完全にエビホーン専用ハンドルだ。

＞Shimano-
Y U NO MAKE HYDRO STI LEVERS!
超同意。

>>245
ちゃんと読め

>>245
ちゃんと見ろ

GTのgutterballってイケてますか？

側溝や用水路に落ちて嵌まりそうな名前だな。

彡´＾益＾｀)ﾐy━~　ｸﾛｫﾂﾊﾞｲｸ改造　ｱﾝﾄﾞｩ　ﾃｭｰﾝﾅｯﾌﾟ

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが
推奨28Cまで とされてるリムに30Cは入るものなのでしょうか？
また入ったとしても 大きなデメリットが生じたりするのでしょうか？
お教えください

>>253
入るよ。
太い分には害は少ないと思うけど、
通常よりもきつめに曲がるからサイドウォールの劣化とかは早いんじゃないかな。

>>253
それくらいのオーバーなら大丈夫よ。
注意点としては、現在のタイヤサイズ次第だけど、もしも現在30cより細いタイヤを使っていて、
そのタイヤとブレーキ・フェンダー・フレーム等との隙間が狭い場合、
タイヤ太くすると隙間が詰まって最悪接触しちゃうので確認が必要だね。
現在30c以上で使えているならその心配は要らないね。

>>254
早速のアドバイス恐縮です
ありがとうございます

>>255
書き込み中に レス頂いていたようで
重ねて恐縮です

今後もアドバイス頂ければ 幸いです
ありがとうございます

ERGON GX2 Magを買ってみた
まだ取り付けてないけどどうなんだろ
ERGON使ってる人いる？

>>258
ﾉｼ
Ergon GR2 Standardにしてるよ
手の平で広く接地できてかなり楽になる。エンドバーもあって助かってる

>>258
300kmも苦じゃないぜ

新しく自転車買ったんですが、シングルのクロスバイクにスギノのクランクってダサいですか？
あと、ベルやライトやリフレクターですが出来るだけ小さく目立たないものをつけていますが、
やっぱり外したほうが都会的でカッコいいのは確かだなと思いました。
もちろんやむを得ず付けていますが、カッコわるくならない商品って無いものでしょうか？
こういうった保守部品にもブランドイメージの高い会社が参入して○○のベルだ！カッコいいなー
アレ、みたいな流れになればいいと思うのですが。

>>261
以下、個人的な意見だけど、
スギノのクランクは悪くないと思う。
リフレクター無しがカッコいいと思うのはガキっぽいと思う。
カタチは色んなのが出てるから、好みの付けたらいいと思う。
ベルは音色的に真鍮製がいいね。（滅多に鳴らさないが）

ライトやリフレクターを外すのが「都会的」って典型的田舎っぺ思考だな
人も交通も過密だからどんだけ安全対策してもし足りないのに

ダサいかどうかについては誰もお前の自転車なんか見てないから気にしなくていい
用途と身体に合っていればそれがベスト

>>261
＞外した方が都会的
それはまだチャリ暦が浅い人が罹患する中二病みたいなもんだから早めに卒業しなよ

はいありがとうございます。
それからもう一つ、完成車についているフリーギアをもっといいものに変えたいのですが、
回転が軽くてかっこいいものはないですか？それと交換した際のチェーンラインですが、
フリーギアでもメーカーによってハブからギヤ歯までの距離はミリ単位で違いがあるのでしょうか？
要するに違ってしまうとチェーンラインにも変化を来たしてしまうので。

シングルフリーはシマノとトライオールしか使った事ないけど、
チェーンラインに関して特に不具合が出るような変化は無かったよ。

外国製のトライアル用フリーギアはカラフルでカッコいいですが、トライアル用のギアは
一般的なギアとはどう違うのでしょうか？待ち乗り用やロード用として使うには何か問題はないでしょうか？

サイズさえ合っていれば特に問題無いよ

ありがとうございます。
それからえっと、えっと、トライアル用のフリーギアって本来フロントにつけるものなのですか？？
それをリアに使っても問題ないということでしょうか？

シングルフリーは基本的にリアハブに付ける物だよ。
フロントフリーで組む時はそれ用のクランクと組み合わせるわけだね。
ノッチ数やラチェット音に拘ってみるのも楽しいかも。
普通に走るぶんには差が出る物でもないけど、自己満追求って事で。

>>261
海外製のものはベルやリフレクターもデザインおもしろいのあるからそれにすれば？
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=37146
http://www.wiggle.co.uk/ja/knog-frog-led-front-light/
http://www.wiggle.co.uk/ja/knog-gekko-led-front-light
http://www.wiggle.co.uk/ja/fibre-flare-ultimate-safety-rear-tail-light-pair/
http://www.wiggle.co.uk/ja/respro-hi-viz-camoflage-reflective-stickers/

ライトはノグ
リフレクターはステッカータイプを好きな形で貼る
ベルはロード用をステムとかに斜めに付けるとｶｯｺﾖｽ

>>259
情報ｔｈｘ
週末が楽しみだよ〜

>>260
一日で300km？！
絶対ムリだろ〜orz

幅広グリップって手首にゴツゴツくる衝撃もだいぶマイルドになるね。

ブルホーン用に扇工業のバーエンドベル買ったんだよ、使いやすいかなと思ってさ
届いたらびっくりしたわ
でけぇよ

>>272
都道府県ごとの公安委員会規則で
「自転車の前照灯は10m先の障害物を確認できる明るさじゃないとダメ」
って決まってる所が多いから注意してね
knog含めデザイン性の高い小型LEDライトは全滅だと思った方がいい

因みに東京都だとこんな感じ

東京都道路交通規則　第9条

　令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
　つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

　(1)　白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある
　　　　交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

>>276
じゃあHOPEとかのデザイン性の高い中型LEDライトでいいだろ
まあ日本製のゴミライトより高いけどね

LD20で無問題

エスケR3.0とかのブレーキレバーの根本に付いてるベル良いよね。
あれシマノでも出してくんないかな。

>>279
こんなのあるよ
http://www.ikd21.co.jp/ikd/items/i570.html

自分の口で言えばいいじゃん
「チーン！危ないですよー、チーン！」って

>>280
ｲｲﾈ!!
出来れば実店舗で買いたい。知ってるとこない？

>>276
それってママチャリライトも全滅だよな
時速50キロとかなら大丈夫かもだがwww

>>283
最近のハブダイナモはかなりの光量のものもある。
というか、対向車から見て眩しい。

市街地だと0.5W〜1.0Wあれば十分
でも街燈の全く無い真暗闇を走るなら3Wは欲しいな

HIDは重過ぎるので
ttp://homepage3.nifty.com/askeycycle/image/antarex/antarex_nrx25_3w.htm

>>285
実は逆

明るい場所では中途半端にしか暗順応できないので明るいライトが必要
真の暗闇では完全に暗順応できるので暗いライトでも大丈夫

いや、さすがに真っ暗な所を1Wは無理だぞw
明かりが全く無い区間を毎日走るけど1Wじゃ怖すぎて無理

電力だと光源によって全光束が全然違っちゃうから何とも言えない

電池切れの心配がないライト使わないとな
ttp://blog.yimmyayo.com/post/724493744

>>286
周りからどう見えるかも考えようね

被視認性ならそれこそ明るい場所ほど明るいライトが必要だな

暗い場所を走る時はライトは暗くてよい
って暴論だけは訂正してほしいな
夜の峠道を豆電球の明かりで走れると思ってるのか？

ノグのLED2灯のやつ使ってるが少なくとも
ママチャリよりは明るいぞ？

カタログデータがどうなってるかは知らんが

>>290
お前頭悪いな

>>292
絶対的にどのくらいの全光束が必要かは
その人の目の状態や運行速度、道路の斜度形状によるから俺は一切触れてない
「暗い＝豆電球の明るさ」とも言ってないし「豆電球で夜の峠道が走れる」とも言ってない

真っ暗闇の峠道と光源の入り乱れた明るい峠道を比べたら
当然後者の方が明るいライトが必要になる
だから相対的な関係は「暗い場所を走る時はライトは暗くてよい」で変わらない

照明の付いてる道を走るのか、じゃあ死ぬ程明るいライトにしないと駄目だな
真っ暗で道も見えない峠道を走るのか、じゃあライトはそこまで明るくなくてもいいな

変じゃん、逆だろ


夜でも明るい道を走るのか、被視認性の為の明るさは必要だが投光器みたいな光量は要らないな
道が全く見えない真っ暗な峠道を走るのか、じゃあ闇夜を昼の様に照らす強力ライトが必要だな

どう考えてもこっち

前照灯という意味じゃなく
認識用という意味だろ

295は夜走った事無いんだろ

エスパーの決めつけと早とちりは異常

>>296-298
それが変じゃないんだよ


問題は「暗順応の度合い」と「路面の明るさのムラ（均斉度）」の2点

視界に他に光源があると暗順応が阻害されるのでより明るく路面を照らさないといけない
路面自体が照らされている場合は路面も光源に含まれる
照明のない堤防上の河川敷道路で堤防脇に街灯のある道路が並行して走ってるの想像するといい

明るさのムラは街灯の光が街路樹等の設置物で遮られてできる陰や前走する大型車の陰
対向車の前照灯で照らされた路面、道ばたの建物の照明等で生じる
繁華街はこの傾向が強く、都心はどこへ行ってもムラだらけ

視界に明るい部分と暗い部分があると目は明順応が優位なので暗い部分が見づらくなる
コントラストが高いほど見づらく、また暗い部分の中でも明るい部分に近い場所が見づらくなる
よって強力な街灯で照らされている道路ほど陰が出来た時にはより見づらかったりする


この合わせ技で光源の入り乱れた場所では
「全体的としては明るいけど一部が見えない」という状態が頻発する

これは自分の前照灯しか光源がない時には起こり得ないし（配光が悪いとダメだけど）
強力な前照灯で照らす以外に解決法がない

自転車は想定外の外部からの入力に極めて脆弱なんで
その見えない場所で何か踏んだりしたら目も当てられない

ちょっと誤解を生みそうな表現があったので訂正

○ それ自体が発光してなくてもこちらから見て明るければ光源に含まれる、看板とか路面とか
△ 路面自体が照らされている場合は路面も光源に含まれる

>>299
エスパーというかまともに乗ったり走ったりしてないのに
決めつけたり断言したりする人はよくわからんね

逆に真っ暗で暗いライトだと一部しか見えないわけだけど
順応したという目で段差とか全身黒の人とか全部見えるならそれでいいよ

>>302
>>295

その「暗いライトだと一部しか見えない」ってのは一体どこから出てきたの？
俺は絶対的な明るさの話は一切してないんだけど

光量、光度、光束、照度とか、みんなごっちゃに語ってるな
総合的な明るさ、見た目(印象）の明るさが一番大事なのに

停電だよ…真っ暗だよ…

道(前方)を照らす明るさと、相手からの視認性の明るさって違うんだよな
前者ならハロゲン、後者ならLEDがいいと思うけど

光源の種類じゃなくて演色性・色温度・輝度なんかだね

じゃあ刑務所の監視に使うような一メートルぐらいのサーチライトなら誰にも文句言われない？

そろそろライトスレでやらないか

こんなのあっちじゃ相手してくれないよ

ERGON GX2 Magを取り付けて少し走ってきた
こりゃ快適だわ
元々付いてたのも幅広グリップだったけど、違うね！
ちと高かったけどいい買い物したわー

>>309
ライトスレでは枯れた話題だから今更盛り上がったりしない
ブラインドスポットの話も演色性・色温度の話も
パワーLEDが台頭してきた2,3年前に既に済んでる

今回の地震で地元が断水。
ロングテール化してポリタンク運びたい。

過疎ったなー

sub30 classic 2009の
Scott X-Rod OS , 580mm, 5° bend
って、クランプ径31.6mmなんですか？
友達に25.4mmのハンドルをもらったんですが、
シムは31.8mmから25.4mmしかないんですが、
使えますかね？

>>315
マルチ氏ね

2008のは25.4mmだった。

クロスの話じゃなくてすまないが、
ママチャリのハンドル下げようと思って、ステムのうす緩めて下げようと試みたんだが
どんだけ叩いてもまったく下がらなかった。
まさかヘッドパーツも緩めないといけないとかいうことってある?
それとも固着してるだけ?見えてる部分に錆は見えないんだけど。

ママチャのステムは引っこ抜いてみると驚くほど短い
ヘッドパーツは関係ない
もう下限まで下がってるならステム自体を違う形状にするしかない

固着はよくある
あと縦管が長いステムだと全部入りきらない事もある

>>317
まず引っこ抜いてみようよ
それで抜けるなら固着じゃない
抜けないなら固着

>>317
ちゃんとボルト頭を叩いて臼落とした？

ママチャリのことなのにありがとう。

下限まで下がってたら、あきらめようかと思う。
今度引っこ抜く方向に動かしてみる。
引っこ抜く方にも動かなければ5-56でも掛けてみる。
臼は、引き上げボルト上げたあと、ボルトたたいて、落としたつもり。>落とした後はボルト緩めても上がってこなかったから落ちてたはず･･･

ヘッドチューブの長さはそれほど短くは無いと思うけど、ステアリングロックみたいなギミックがついてる。>鍵がセンタースタンド立てた後にサドルの後ろ引っ張り上げてロックするタイプで、連動してる?

ノーブレーキピストとかバカにしてたけど、自分もカスタムしてあれこれ考えていくと
ブレーキやライトやリフレクター付いてないほうが明らかにスタイリッシュだよね？

もちろん交通法で決められた部品は外して走るつもりはない。

それにハンドル幅も狭いほうがスタイリッシュだとおもう。
彼ら街乗りピスターたちのバイク見てると、どこで売ってるのか分からないような
珍しいパーツをふんだんに使ってるし、クランクやホイールもハンパない。

自分がブレーキやライトつけたまま彼らのようなおしゃれピストに対抗する手段って
何があるんだろうと最近悩んでます。

悩んだまま氏ね

>>323
対抗策はラバー物以外の全ての部品を金メッキだな。

フラットバーで短いとバランスが安定しないしつかれるよ
短いハンドルは中距離から長距離がつらいから短距離専用って感じがする
だからこそシフターもブレーキもいらない訳で

肩幅ぐらいまでならなんとか許容範囲だけど、それ以上短いとグリップとワイヤー類がゴチャゴチャし始める

もういっそシフターとスプロケバラしてシングルスピード化しちゃえば？
ああでもVブレーキ対応レバーはゴツいのが多いからなあ

無理だ
適材適所、おとなしくオシャレピスト買え

>>323
それがスタイリッシュに思えるのは
自転車趣味における厨二病みたいなもんだよ

早く治るといいねぇｗ

>>326
ありがとうございます。すでにシングルスピードのチャリです。
自分が計画してるのはハンドル幅を狭くして、サドルだけゆるーい感じのものにすれば
なんとなくおしゃれになるかなと思ったりします。

服に例えるとヨレヨレのTシャツジーパン姿でもフォーマルな帽子をかぶれば「はい！おしゃれさんの
出来上がり」みたいなポイントとなるパーツがあるはずです。それがサドルやハンドルにあたるのではないかと。

ハンドル切り詰めるのはただのDQNにしか見えない

フラバでハンドル切り詰めるのはDQN以前に危険だぞ
特にステムが短い場合はヤバイ

有効ハンドル長が短いと地面からの入力でハンドルから手が離れやすくなる

珍個の場合はそれに加えてサドル上げすぎハンドル下げすぎな事が多く
自動的に腕をピンと伸ばすので衝撃吸収の余地がなくなり更に脆弱に

厨二病は妄想だけにしときな
自爆するだけならいいけど歩行者や自動車を巻き込んだら目も当てられない

>>328
どこかのパーツで外しを入れるってことね。
ダボサドルはいいかも。色も目立たせて。

ハンドルは短くすると、むしろピストの細身シルエットを強調すると思う。
実用的には、短いほど走行中左右のバランスとるのが難しくなる。

一般人にとってはハンドルを切り詰めたフラバ車なんておしゃれどころか迷惑。
先日の地震の日に駅前の横断歩道にふらついたそういうのが信号無視で突っ込んでた。
幸い怪我人は出なかったみたいだが、横断中の人達に囲まれて「危ねえだろ馬鹿野郎」の
大罵声浴びてた。警察がすぐに来て連れて行きましたが。

あの・・・ハンドル切り詰めるって言ってもDQNが乗ってるような極端に短いハンドル
をイメージしないでくださいね。

私はスピードぜんぜん出さないし車道を物凄いスピードで走っているロード車のほうが
遥かに事故率は高いと思います。

私は十代の頃狭い路地の交差点で猛スピードでロード車に突っ込まれ頬骨を粉砕され
噛み合わせは歪み、一ヶ月以上流動食を摂取する災難に逢ったので、こと自転車の運転には
異常なまでに慎重です。

>>333
なのになぜ>>323のような厨二病を罹患するんだｗ

事故率に関しては正確な統計がないから「不明」だな
俺個人としては乗り手の意識、主たる走行場所、他の交通との相対速度から考えて
ダントツでママチャリの事故率が高いと思うけどね

>>323
あんなもんは脳ミソ足りない馬鹿が乗るもの
お洒落でもなんでもない
むしろ、ダサくて見るたびに笑わせてくれる

情弱のボヤキはスルーで次どうぞ

ロード乗りだがたしかに危ないね。
車道での転倒・落車は即、死の危険と隣り合わせだ。
おばはんと子供ののママチャリのほうが危なっかしいけど。
MTBにもいえるがライトも点滅灯しかつけなかったり。

まあ車と一緒で、実用性以外にも見た目は重要だよな。
ドロップハンドルは女性からダサいって思われてるってアンケートもあったしな。
それでもロード、クロスは好きだけど。

ピストはたしかにかっこいい。若い人から見ればね。
ブレーキなど保安部品付けて安全に乗ってる人たちをとやかくいう資格はないさ。

ノーブレピストもローディーもかわらんわ。キャリパーやカンチの制動力に
なんの疑問を感じない輩は単独事故で死ね。Vブレーキ以上はＯＫ。
そんな低い意識で交通識者ぶってるから、自転車乗りは非常識って言われるんだよ。

だが固定と言うだけで安全性でフリー付きに劣るのもまた事実
できれば交通量の多い所では固定には乗って欲しくない

ビンディングも危ない。特に都会の通勤。

舗装路でのVブレは
ロックに達するまでのレバーストロークが小さくて
急制動時のコントロール性が疑問

もちろん個別の事例についてじゃなくて相対的な話ね
緊急時の余裕のない状況でそれがどう影響するかは言うまでもない

どちらかといえば珍コに限ってトゥクリップヲ使ってるイメージ

>>342
いまどきパニックブレーキなんて都市伝説信じてんの？

>>339
全ての自転車の底辺でしかないゴキブリがなに勘違いしてんだ？
いじめられっこの典型だな、お前

クソスの改造（笑）なんてキャリアやバッグにこだわって高級ママチャリ化
くらいしか価値ないだろぼけ

>>344
自転車が急制動中に前輪ロックに陥り吹き飛ぶ実際の映像（フラバなので恐らくVブレ）
http://www.youtube.com/watch?v=KMLKFnHOXuo

XTRにもXXにもVﾌﾞﾚｰｷってないよね

このスレはどの勢力とどの勢力が争っているのか判別できない

>>341
クロスでビンディングなんているの？ｗｗｗ
と思ったらウチのクロスもビンディングだたorz
塗装の為にバラしたままで最近全くクロス乗ってないから忘れてたわ

>>341
そういうあなたに自作パワーグリップ。

>>349
争いなど無いのだ！

はい、結論
ピストや短いハンドルがカコイイ、とか、
クロスごときでビンディングなんてのは中二病
やめとけ、ってことで

そもそもシングルスピードなんて、ギアチェンジできなきゃ遅いじゃん。
ブレーキ無しは論外。

街乗りしかし無いならともかく、ある程度のサイクリングをするならビンディングは有効だし、
立ちゴケが恐ければ、マルチリリースとかにすれば危険はない。

シングルスピードはそれはそれでシンプルな美しさがあるし、俺は否定しない。
速さだけを求めるなら、そもそも自転車という選択肢自体が微妙。
「自転車として」速さを求めるとしても、それならクロスではなくロードorリカになる。

「クロスオーバー」なんだから、武器も魔法もこなせる万能戦士、ってのがクロスだと個人的に思ってる
だからオンもそこそこ、オフもそこそこ、両方できてこそクロスかなっと
オンも駄目、オフも駄目、ってのは何だとw

>>355
厨二丸出しだな。

ラリーカーやデュアルパーパスは見事に両方走れている。
つまり人力だから破綻するんだよ

>>357
ラリーカーとデュアルパーパスは自転車で言ったらMTBの部類だと思うぞ。
そりゃオンロードは走れるけど、GTカーやスーパースポーツには遠く及ばない。
MTBだってオンロードは走れる。

クロスバイクは軟弱SUVだよ。

>>355
万能戦士様のFC版サマルトリア王子って本当に使えなかったよな

軟弱SUBとは上手い表現だな

オン3　オフ3　クロス
オン5　オフ1　ロード
オン1　オフ5　MTB

だったら良かったんだけどな
30万以上するクロスならそれに近いけど
一般に「クロス」って言うと3万〜6万の激安をイメージする人が多いから
大半のクロスはオン2 オフ2のサマルトリア王子になってしまう

流れぶった切って。
ママチャリのハンドルステム、結局動かなかった。
一応、パナソニックに質問メール出しておいた。
話戻して。
クロスバイク、フルリジッドMTB寄りに改造(CSとフォーク&ヘッド、サドル+アクセサリ以外全部MTBパーツ)してるけど、ビンディングペダルは気になる。
改造の方向なりに極まれに山に入るけど、のろまで下手なので、テクニカルなシングルトラックとか、ガレた下りシングルトラックは、ビンディングつけてると大怪我しそうな気はする。
でも、貧脚なので舗装路、特に平均勾配10%以上の上りとかだとあったほうがよさそうに感じる。
車種云々は、一山超えるとクロスだからといって蔑んだ目で見られることもないし、それが本質だとは思うから、そんなに気にしなくても良いのでは?
街中やCRではどうだか知らないけど。
ここまで書いて気になったけど、クロスでオンオフかかわらず山行ってる人って少ない?

種別を問わずビンディングは一度経験すると戻れない位に効果がある
だが靴に制限を受けるので、自転車を趣味としてる人以外が常用するのは難しい

その辺のオバちゃんまでビンディングシューズ履いたのが普通な世界があったらそれはそれで怖いがw

>>355
賢者じゃなくて赤魔導師って事

>>362
そんなあなたにパワーグリップ

ハーフクリップもええよ

>>363
FF1のFC版の赤魔道士は凄く万能だぞ
器用貧乏でも中途半端でも無くて
打撃も優秀な上に必要な魔法も使えるから
優秀過ぎて他の職業を喰っちまうくらい
糞リメイクでバランス壊されたけど

40cmくらいのフラバってスタイリッシュか？
DQNセンスでだせえ

ピストブルホーンとかも居たな

>>361
ステムの根元に一日二回ラスペネまたは5-56を吹く。地道に一ヶ月継続。
一ヵ月後に再挑戦。それでも駄目なときはステム切断。ヘッドパーツバラしてフォークを抜く。
フォークコラムが露出したところで、バーナーでさわれないくらい暖めて、フォークコラムに
鉄棒を挿入。固着したステムの根元を叩き出す。で、、、固着を剥がしたことがある。
大変だった。。。
こういう固着はアルミパーツを多用しているちょっとお高いやつで起こりやすいらしい。
アルミと鉄が触れるところは電位差で固着が起こるそうで、こうなると鉄同士の固着より
剥がしにくいらしい。俺の前のママチャリもそうだった。以来、新車買うごとに全バラして
グリスをたぁっぷり塗っているので、今乗っているのは全然問題なし。
ステアリングロック付きはやったことないや。自転車屋で相談してみるのが吉と思う。

大阪のギラギラチャリ屋って店のパーツやバイクがすごいおしゃれだなーと思ったよ。
一般的に市場に出回ってる商品が少ない珍しいものばかりみたいだね。

民国は日本人じゃないのも多いからなぁ
感覚が違うんだろ

「個々の好みにケチを付けない」がこのスレの主旨だが
珍固＋大阪＋おばちゃん店長の三連コンボはキツいわ

今年のディスクブレーキ車は油圧が増えたね

アリビオにまで油圧ディスクブレーキが下りてきたからね、これからも増えると思う。

もうリヤエンド幅が135mmでVブレーキしか使えないフレームの意味が無くなりつつあるね。

追加コンポの油圧の価格見てたまげたよ。前後で一万以下だったような。

ワイヤーディスクだともっと安いってこと？Vブレーキの時代終わったか。

安いのなら同じくらいだよ。

通勤に使うなら断然ディスク仕様だよなぁ
雨の日のコントロール性＋翌日の掃除の楽さを一度でも味わうと…

俺のも油圧にしてみようかな。
しかしどれ買ったらいいかよくわかんね。
2010年式のコーダエリートなんだけど、どれでも付くの？

大体どれでもつくよ。

肩幅42cmなら44cmのフラバでも問題なし
これ俺様の研究結果

>>359
キラーマシーンに囲まれた時メガンテでもょもとと犬を助けるんだぞ

犬連れてるタイミングでメガンテ使えんのかよ

>>369
さすがにそこまでする気にはなれないな
ステムの材質は見た目と触った感じではステンレスぽいので電位差とか何とかで固着ってのはありえそう。
パナソニックからの返信には、斜め臼のみで固定してあるから、固着してると考えられるため、浸透剤等を注入して・・・って言うことらしいので、長期戦でやってみようかと思う。

ハンドルバーの長さは、まちのり平地メインで峠は緩いものだけなら、短くても良いな。
バックスイープが小さいのは短い方が乗りやすい気もする。
筋力がそれなりにあれば短くても事足りるのかもしれない。
後は、バーエンドバーつけると短さ補えるように感じる。

わたしもただいま改造中。54cmまで切ってみた
ハンドルはあんま切りすぎるとレバーが付けがたい。膨らんでる部分にかかって。グリップ+バーエンドバーで結構内に入る。ワイヤーの取り回しがきつく
なる。　　
で、結構いいクランクを入れたらチェーンラインが50mmでエンド幅130mm
よってアウター／ローがきついのだけど・・こうなった人はどうせ使わないからと割り切ってるのでしょうかね。

フロントは元もMTB用クランク付いてたん？

アウターロー使うならミドルに入れる。元々使うことを考えてない組み合わせだよ。

>>386そうです。FSAの一番安い、四角テーパーなのでチェーンラインは47
前後かと想像。まあそれでもローはガガガって異音が出るし推奨でないのも
分かってたので使ってはいなかった。使わなきゃそれでいいよという物なら
そのつもりです。
クロスって135だとホイール少ないし130だとロードコンポにいくべきでややこしいね

というか、アウターローはやっちゃいけない操作だからな

インナーハイよりはOK

自動車で停車したままパワステでハンドル据え切りやっちゃうオバちゃんみたいな感じか

>>390
インナーハイはチェーンが落ちて終了だが
アウターローは最悪ぶっちぎれるぞ

ハイ（笑）

インナートップって言うんだよまぬけｗ

君の意見はスバらしい

ハンドル据え切りはJAFとかメーカーも駐車の技として教えてる
たけしくんトップ！

部品的には推奨しないけど

ホイールを取り付けているナットをアルマイトのキレイなのに変えたいのですが
15mmという規格は分かるのですが、M9とかM10とかいう要素がわかりません。
何を表しているのでしょうか？普通ってどっち？

>>397
ナット留めのハブ軸なの？
15mmってのはナット二面幅、M9やM10ってのはハブ軸のねじ規格かな。
普通は前M9後M10だけど、前BC 5/16（外径約7.9mm）後BC 3/8（外径約9.5mm）ってのもあるので、
ノギスでネジ山の外径を測ってみれば判るよ。

>>397
買うお店に外したナットを持っていくよろし

クイックじゃないボルト留めのクロスって
もしかしてクロスじゃなくて中華製29800円のルックロスじゃなかろうな…
それならナット以前にチャリ自体を変えないと
ルックロスでドレスアップとか失笑モノだ

>>400
そうかい？
ルックロスを無駄にいじるのもなかなか乙だぜｗ

普段ピナレロでレース出てるけど買い物はMTBルックの改造車だよ
貰い物だから盗まれても痛くないし
そもそも百均のチェーンだけしとけば盗まれない
パーツは通勤クロスのお下がりだから金かかってないしね

せっかくだから怪しい中華カーボンに手を出すってのも
奴ら欧州メーカーの下請け生産のついでに金型コピーして夜にこっそりパチモン作ってるから
品質のバラ付きが半端無いけど構造だけは本物と同じだったりで
アタリを引くと糞安い割に不自然に性能が良いのが手に入るらしいw
その代わり外れを引く率が高いから無駄金遣い好き向け

>>402
シナレロ物色中ｗ
本物と偽者を持ってるやつはなかなかいないだろしｗ

巨額を掛けて設計したトップモデルのカーボンフレーム金型をコピるとか、鬼だな

まあ日本人も日産の直列6気筒エンジンが
まんまベンツの6気筒と同じサイズだったり
学ぶ事は真似る事、で成長してきた経緯はあるけど

その昔クラウンって名前の全く同じ形のアメ車あったんだぜ？
本物はもう無くなって偽者のトヨタだけ生き残ってるけどｗ

セドリック/グロリアもそっくりなアメ車もあった
名前は違ったがマークは同じｗ

自動二輪では今も国内４メーカーがハーレーのバッタモン作ってるし
これは企画をパクってるだけだけどホンダスティードのソフテイルパクリは
ちょっとねｗ

実は日本は中国の事あれこれ言えない
ただ違うのは日本は経済的に成長してからは節度をもってパクるようになったが
中国は成長率が日本の比じゃないので文化、常識の部分が成長しきれてない
自分たちが国際社会にたいして影響力があるにもかかわらず節度無くパクる
から問題視されてるんだよね

クラウンもクラウンビクトリアも55年じゃなかったっけ

ウチのクラッシクカー名鑑見ると５５年になってる

この時代のアメ車ってかっくいー
自転車でこの雰囲気出そうと思うとやはりビーチクになるのかな？
クロスでこんな感じにカスタムしてみたい

頭にキャブでも乗っけておけ

S＆Sだな。

>>405
90年代辺りにはフォードやGMが日本車そのまんまな車を南米辺りで
こっそり量産しているなんて噂もあったｗ
あと日本製パチモンは元の製品より性能が上なんて冗談みたいな事も
往々にあったりして

>>401

> 普段ピナレロでレース出てるけど


ん？自慢したかったの？ｗｗｗ

なんでピナレロってあんな人気あんの？
多摩CRでアホみたいに走ってる

>>411
そうですが何か？ｗ

>>412
そりゃピナレロの国内代理店のPR戦略が成功しているからだろう

シｗｗｗナｗｗｗレｗｗｗロｗｗｗｗｗｗ

しかもフレームの形だけは本物と一緒だけにムカつくw

特にFP3。おっさんが良く乗ってるよね。うちの会社の上司もこの前買ってた。
はじめたばかりなのにいきなりカーボン買いやがってｗ
あのウネウネフォークはおっさんを引き付ける魔力があるのか？

俺おっさんちゃうけどオペラのスーパーレオナルド
女の子達も形と色が綺麗で名前がかっこいいと好評だわ

そんなビッチ共に興味はねえ

スーパーレオナルド熊

スプロケとディレイラーを交換しようと、パーツを揃えたのですが
FDとクランクセットのチェーンラインが2.5mm合わないことに気づきました
アウターロー(前48T後25T)とインナートップは使わないようにしますが、前48Tに後23、21Tなどは使っても大丈夫でしょうか。

あと変速性能が落ちる以外に問題点はありますか？

パーツ構成を詳しく書いて

後20台の歯を使う状況なら前をシフトダウンすべきなんじゃないか？

今乗っているのは、GIANT ESCAPE R3デフォルトです
変える予定なのは
スプロケ ULTEGRA CS650012,13,14,15,17,19,21,24,27
STI SORA 3400 3×9
ディレイラー同じくSORA FD3403ロングゲージ 、RD3400
こちらになります

基本アウターで走り、信号などで止まる際にリアをロー寄りにしてから停車する乗り方をしているので
アウターで21、24が使いたのですが良くないでしょうか？

登坂の時などはもちろんフロントギアも下げて使いますが、停車の際もそうするべきですか

アルテ使うならフロントはロード用の52T/38Tとかだな
そんで普段はインナーがメイン
ペダリングは高回転低トルクで足に力を込めずに80rpm位で早く回す
アウターを使うのは平地でトップスピード出す時くらいで
街中ではインナー入れっぱなしが大半

>>424
細かいこと気にせずとりあえず組んでみろ。その程度気にするほど、元々変速性能高くないから気にすんな。
あとチェーンは交換しろよ。上でも書かれてるけど、クランク変えるのがベスト。純正はBB込みで糞重いし変速もゴミ。

そのFD使ったことないからわからないけど、調整だけじゃ無理なの?
ミドルの調整がきついかな?
とりあえずアウターとインナーは調整次第で合わせられる気がするし、アウターメインなら、それにあわせてやってみたら?

かなり特異で想定外の組み合わせでFDとクランク使ってるけど、ミドルが合わない。
症状としては、ミドルにしたときにチェーンがアウター寄りにミドルチェーンリングに乗るようになってしまって、ギアとかみ合わず空回りする。
いろいろ調整限界なんでほとんどあきらめてるけど、結構怖い。
それでも何とか使えることは使えるし。

予言されていた"原発震災"／広瀬隆氏インタビュー
http://www.youtube.com/watch?v=ovv2__vc-Nk&feature=player_embedded#at=152

>424
いっそリアはMTBにしよう
DeoreやXTの9s 11-32で組んでるけど快適

常用段数が減るから、走りづらいって話も無くはないがな
止まるのが多いならワイドのが楽だ

それはないわ。44/34/24に12-25辺りがつかいやすくね?

52T×11Tが無いと50km/h以上出る長い下りでギアが足りない

クロスでやることじゃないだろ。つーかもっと回せよへたくそ。

フロント側のギアって交換できるんですか？

>>432
高原だと下りは60km/h近く出るからロードのブレーキじゃ無理

>>430
それはさすがに足が余る・・・

>>434
つDULA-ACE+KOOLSTOP

防衛省　動画チャンネル

今日の福島第一
http://www.youtube.com/modchannel/#p/a/u/0/ZKFGavZ_rf4

キャリパーは所詮キャリパーだからな

あまり止まらず巡航重視ならロード用のクロスレシオ
坂が多いならMTB用のワイドレシオのスプロケでいいんじゃない

>>433
あたぼーよ

巡航って平均速度のことか？

巡航は巡航だよ。決してサイコンの平均速度じゃない。
>>433
チェーンリングのことなら、外れない奴もあるから注意な。

巡航ってどういう事ですか？

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A1%E8%88%AA%E9%80%9F%E5%BA%A6#.E8.87.AA.E8.BB.A2.E8.BB.8A
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414391509

信号や他の交通の無い道を走ってみたいなぁ。
すぐ信号やら交差点やらで巡航も糞もないわｗ

平均速度の別の言葉がちゃんとあるのに自転車の世界では
巡航速度＝平均速度がまかり通ってて変というか無駄があると思うんだよな

車やオートバイの世界とか一般でも通じやすい方に少しは歩み寄らせて
そっちの意味で使い分けた方が便利だし入門者と認識の違いもでなくていいと思うんだが。

まぁでも巡航は平均だ！て概念が存在しちゃってるからもうしょーがないけど

>>443
原チャリで言うと、アクセル捻ると60km/hまでは出るだろ
んでおマワリ避けも考えて55km/h位で走る筈
それが巡航速度
フツーに流してる時に一番目にする速度だ

そして実際は信号とかで止まっったりするから
1時間に移動できる距離は30km/h位になるだろ
それが平均速度
停止も含めたトータルの時間で割った平均の速度だ

チャリならサイクリングロード並のガラガラ道路なら32km/h〜35km/hが巡航速度になるが
街中は信号と路駐渋滞とかで平均速度は17〜20km/hになるはず

そうそう、あと良く紛らわしいのが「アベレージ」
読んで字のごとく平均の筈なのに
自転車乗りのブログなんかで巡航の意味で使ってる奴がいる。
お前都内の一般道でそんなに速い訳ねーだろってｗ

俺もチャリ暦短いんだけど巡航速度が通じなくてビビッた
それは平均速度だろとｗ

そして平均速度が重宝がられるのも意味不明
信号とか天候とか毎回違う要素が沢山あるから平均速度なんて
どうでもいいだろと
自身の能力がわかるのは巡航速度だろってｗ

まっサイコンに出るのが平均速度だかして仕方ないんだが

通勤に関して言えば巡航速度の方が役に立たず、平均速度（要するに移動時間の見込み）が大事
どんなに能力がアップして巡航28km/hが32km/hになったとて
駅前の街中じゃ50mおきに信号でぶつ切られて個の能力など無力に打ちひしがれる
何時に家を出れば目的地に付くのか考えるには、各地域の平均速度を把握して置く事が最重要
どんな脚力自慢しても遅刻しちゃ意味無いから

巡航速度ってスポーツだけですよ意味あるの
移動手段で重要なのは平均速度のみ

>>433
僕は、60Tに交換してる。

普通の人に巡航速度が通じないのは当たり前だろう
自転車界隈での使われ方は思いっきり誤用だから

>>449
＞まっサイコンに出るのが平均速度だかして仕方ないんだが
それが走行速度のアベレージ

平均速度とはGPSのへいきん速度

割とどうでもいい

ちょっとでも速く思わせたい苦肉の策としか思ってないんでどーでもいい

巡航速度ってのは「経済的」に速くて長時間長距離を移動できる速度のことだろ

自転車の巡航速度は自転車用語の巡航速度ってことでいいじゃん

疲れない範囲でそこそこ速いのが巡航速度ってことでいいのか

そろそろ改造スレ的に意味のある話題に転換しよう
平地オンリーならリアスプロケを14Tから12Tに交換して最高速を上げるとか
両面リリースのSPDか片面フラット片面SPDのペダルにしていビンディング利用か
タイヤを25C28Cにして転がり抵抗を大幅に減らすか
低いポジションが取れるハンドルバーに交換するか

>>458
よくない！

>>452
　 http://ozcircle.net/_uploader/2940402
　の人？　すげえな。

>>462
坂が無い街の人かな？

>>462
コレで対抗しなさい
ttp://image.blog.livedoor.jp/silkbenny/imgs/8/0/805dfec1.jpg

新手の三輪車か？

SRAMのデュアルドライブってOLD何mmだっけ？
ミッド100%ハイ136%らしいから52Tのチェーンリングがワンタッチで約71T相当？

同じタイプのシマノのインテゴでいいんじゃない？

>>466
これか
>・オーバー・ロック・ナット寸法：135mm
ttp://www.ikd21.co.jp/ikd/items/i1013.html

>>468
それだ。
やろうと思えば90段変速も出来るな。

まあまあマトモなアルミのクロス買う
↓
スポーツ自転車のヨロコビに目覚める
↓
せっせと改造する。サイクリングイベントなんかにも出る
↓
駆動系に着手。アルテグラに小遣いつっこむ
↓
そろそろロード欲しいなあ
↓
まあまあマトモなカーボンロード買う
↓
似たようなチャリが2台
↓
('A`)←いまここ

思うにクロス改造は、ロードなりMTBなりに乗ってる人が余剰パーツを使ってするもんではないだろうか。
まあ散々（2年間）楽しんだので後悔はしてないけど。

>>470
クロスを違う味付けにすればいいじゃないですかｧ

カゴ付けてハイパーママチャリに

>>470
都会だとガチMTBはあんま必要ないので
メインマシンがロードとしても
サブマシンにオンロードタイプのクロスがほしくなる

峠方面に行った時の為にVブレーキとワイドレシオのギア
ロードのギアだと急坂登れなくなる＆ブレーキ能力が足りないので
タイヤはセミスリックで殆どオンロード向けでも構わない

>>470
俺は逆だな
安ロード買って、ちょこちょこパーツを交換して、CRCでクロスのフレーム買って
余ったロードのパーツを移植
で、今、そこそこのロード欲しいなぁ、と思ってスカンジウムとカーボンのフレームを一本づつ買ったとこ

>>470
プレスポ改造しまくる→デローザのＴＥＡＭのフレームを買ってくる→元のパーツを戻す
→２台になる

クロスもロードもどっちも持ってるけど街乗りには一長一短なんだよなあ
クロスは究極までパーツ交換してもフレームだけMTBの奇形ロードになるだけでどんくさいのは変わらない
ロードは路面選ぶし小回りが効かないのにイライラする
陸橋を登る時の狭くて上り坂の180度ターンとか

シクロクロスなら軽いし路面選ばないぞ



と、また中途半端に戻る

>>476
陸橋は降りて押しなさい

>>476
＞フレームだけMTB奇形ロード

まさに。
クロスをとことん特化しようとすると、カーボンなど軽量フレーム・チューブラータイヤにいってしまうｗ
フラットバーロードコンポ・カーボンホイールのスピード系、
MTBコンポ・手組みMTBハブカーボンホイールのヒルクライム系、
MTBコンポ・フロントサス・ブロックタイヤのゆるーいクロスカントリー系とか。

結局３０〜４０万くらいかかるから、ラピエールのSHAPER９００あたり余裕で買える

フレームは自転車の性格を決める一番大事なパーツだから
むしろパーツだけロードの奇形MTBと言う方が近いのかも

最近のクロスバイクのフレームはMTBからも大分遠いと思うんだが。

>>470
いろいろ壊れた鉄クロスもらう
↓
乗り続けるうちに車体定価の10倍以上つぎ込む。
↓
まだ乗ってつぎ込むつもり←今ここ

そんなにこだわって金かけて乗り続けるような自転車ではないけど。
とりあえず、いくら金かけても改造特に無しの5-6万ハイドロアルミクロスにもかなわないことはわかった。
フレームは重要だね。

>>470
おまいの言う通り俺も反対だわ

入門用10ｓロード買う
↓
お洒落パーツだけのつもりが加速度つきせっせと改造する
↓
クラブに入り練習とレースのみになり、普段乗り用にクロス買う
↓
通勤で使うが、おさがりパーツで武装し街中に置いておけなくなりMTBルック貰う
↓
ロードデフォパーツが全て付き、クロスデフォパーツがMTBルックに
↓
レースで成績が出だしカーボンフレーム買いアルミロードフレームが余る
どうしようコレ←ここまで１０ヶ月

外国だとクロスバイクを大まかにハイブリッドって言うけど、
まさにロード・MTB・ママチャリがクロスオーバーした混血児だよな
長嶋茂雄みたいな言い方になっちゃった

ここを見るとクロスにスピードは求めるものではないんですかね？
チェーンカバーでも自作して街乗り仕様を目指すとします

スピードを求める方向に改造するのは悪くないと思うよ
ただコストパフォーマンスを考えようなってだけで
たとえば10万の完組みホイール付けちゃうとかドロハン化するとか、、、

>>485
ロードコンポのクロスバイクは速いよ。
改造次第でフラットバーロード並になる。
資金つぎ込めばルイガノLGS-RSRなんかの高級フラバを超えるｗ

まあ素直にフラットバーロード買ったほうがずっと近道だけど。。

10万円のセミディープ完組みホイールをクロスに付けてるぞ
ロードのお下がりだけど
あとロードに乗ったときにうっかり忘れて立ちゴケしないように、
クロスにもビンディングペダル付けてる

>>487
それって街乗り性能が落ちたりしないんですかね？

>>485
街乗りクロスと、軽量ロードの2つ所持する人が賢い
スピードを求めようとすれば積載性や街乗り性能とは相反するから矛盾と妥協が必要になる
街乗りクロスとは別にスピード特化のロード1台持ってりゃ
街乗りクロスは安心して快適装備満載にできるだろ？
使い分けが大事

する

>>489
荷物や家族乗せるから8人乗りのミニバン欲しい
でも頭文字Dみたいに峠でドリフトもしたい

じゃあミニバンにスピードやドリフト走行とか求めるかい？
無理でしょ

だからミニバンとスポーツカーの2台買うんだよ

そんな金も無い貧乏人のくせにｗ

自転車は庶民の懐でも頑張ればトップグレード買えるのが魅力

…とか何とか言ってるうちに乗りもしないチャリが車庫に5台6台

クロス買う
↓
スポーツ自転車に目覚める
↓
ロード買う
↓
街乗りにクロス、スポーティに走りたい時はロードの二台構成でばっちりだぜ
↓
ロードのパーツをどんどん換えていき、お下がりをクロスに
↓
あれ？同じようなテイストの自転車が2台に？←今ここ

クロス買う
↓
おもしろいからロード買う
↓
クロスで色々試してからロードのパーツ交換しよう
↓
クロス改造
↓
クロス改造
↓
クロス改造
↓
クロス改造　←いまここ

すれ違いだけど

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k134232352

って改造したらまともになりますか？

ロード、鉄MTB所持
↓
新発売の安クロスに飛びつき、手持ちパーツで即日グレードアップ
↓
予定外にアルミMTBが増える
↓
鉄MTBを舗装路寄りに組み直すか←いまここ
↓
安クロスの立場無し
↓
布教活動のためレンタル専用に

ちなみに某スポーツ屋の中の人だ。

改造リタノフくらいにはなるんじゃね？

>>497
言わなくても本当は分かってるんだろ？
こいつをまともになるまで改造してたら
SORAの入門ロード買うより金が掛かるわw

ピスト風のなんちゃってなのにずいぶんとホイールベースがでかそうだ
トップチューブも570mmあるし

通勤で同じ道を毎日通ってると、「ここの路肩に穴ボコ」とか
「段差のないココから歩道に上がる」とか
「この区間は安心して飛ばせる」とか情報が集まって
アベが上がり、ヤバい路面も避けられるので、自然とロード寄りの改造がしたくなると思う。
少なくとも自分はそうだった。

リアだけロード系コンポ付いてたクロスをMTBコンポに付け替えた
ギア比なら48x11でもまぁ悪くない

震災翌日に都内走らされたが、坂対策にもなっていた
が、グリップとSTIがしっくり来ない。ちゃんと向きを合わせるか

>>497
リアエンドがママチャリと同じプレス製なのは見て分かるだろ？
ピストで大事なチェーンステーの長さがツーリングバイク並に長いのもアウト
トップチューブとシートチューブの長さが釣り合っていないのもアウト
アルミ板を打ち抜いただけのクランクもアウト
ハブもピスト用のハブじゃなくて、隣接する穴がつながった一般車用

はっきり言ってママチャリです

改造する余地が無い点では3段変速ママチャリよりもたちが悪いかも

じゃあGTのガターボールっていうのは改造に応えるだけのポテンシャルありますか？

側溝に嵌まらないように気をつけてな

>>506
これはクロスバイクじゃなくてピストバイク（変速機なしの自転車）だから、
ピストスレで聞いたほうが早いと思うよ。

変速機なしの自転車はピストじゃなくて「シングル」
シングルでフリー機構のついてない物が「固定」

固定のうちトラック競技に使っているor使われた物で
競技者or元競技者が所有している物が「ピスト」（ピスト：仏語で競技用トラックの意）
ただしその払い下げを素人が使ってるのは「固定」

多分聞いた奴はギアがどうとか見てなくて良く分かってなくて
たまたま目に止まった車名のを適当に聞いただけ
変速機が付いてないとは知りませんでした、レベル

自転車はブランド料みたいのは比較的なくて値段＝品質って概念が割と通用する世界だから
(絡んでくる奴がいるだろうから強調するが比較的な)
値段が極端に安かったらゴミだと思って良い

>>511
それはスポーツバイク完成車のボリュームゾーンだけじゃね？
実勢価格で言うならクロスで5〜10万、ロードで10〜30万くらいのレンジ

それ以下だと自動車ブランドのロゴだけ自転車に代表される
「定価8万、実売3万、中身1万」みたいな詐欺商品が大量にあるし
高い方は自転車以外でも同じだけど何でもありだからね

んーだから「値段が極端に安かったらゴミ」って言ってるんじゃないかな？
40万超える高級な方は正直自分には縁の無いゾーンだからどうでもいい(^^)

よく分かってない事にムリやりレスすんなよ。グダグダほざいて結局答えれてないじゃないか。

分かる人がレスすれば良いだけの話で分からない人はスルーすればよい。

とにかく自分の知識を披露したくてしょうがない人って居るんだわ。

一つ訊かれれば知っている知識をすべて話したくなり、結局は核心をついた答えは何回訊いても言えない。

「はい」か「いいえ」で答えなさい。と言うと答えられない人って本当に居るんだよ。

そういう人たちの特徴として「『はい』か『いいえ』で答えて」⇒「だからそれは・・ごにょごにょ」⇒「『はい』か『いいえ』で答えろって言ってるだろ！」
⇒「えっとー・・」⇒「えっと、日本語理解できる？」⇒「できるよ！バカにしてるでしょ」⇒以下繰り返し

こういう人が本当にいる

最近テレビでよく見かけますな。

はいかいいえで答えてって・・・
女みたいな会話だな

会話する2人の間に『前提としてこれ位は知ってる』って知識の差がありすぎると会話が成り立たないんだよ

女「ロードとクロスってどっちが良いの？はいかいいえで答えて？」
男「え、いや、そりゃ使う使用環境とか目的でどっちがいいかは違うよ？」
女「なんで即答しないのよ、2つを比べてるんだから答えはどっちかでしょ？」
男「いやーだから、そうじゃなくって」
女「知らないのね？知らないから答えられないのね？」
男「（…どうしてくれようこのバカ女…）」

女ってすぐに「ようするに何なの？」って言うよな

あんたらテツみたいに凄いな
リスペクトします
そのうち自分のを評価して欲しいけど叩かれて凹みそうだ

>>510
ギアがないのは知ってましたよ
だから安いのかと思ってましたが、他にも色々あるんですね

>>517
1ミリシーベルト／時は危険か安全か即答してくれ

あのパチモンにするなら
3万位だしてシュウィンとかメジャーどころのにした方が
買ってからの後悔は少ないと思う

パーツが安物なのはともかく
パチモンは互換性が無いパーツを使いやがるから
コレは使えない、コレしか使えない、ってなって
結局安く手に入るパーツが使えず高くなることも多い

>>520
安全だ！　心配するな。

1シーベルトならすぐ逃げろ。

>>521
その通りですね
自分のルック車にパーツ購入して取り付けできず余りまくりです
今日もセンタースタンドが届いたのですが、工作精度が悪くてソケットが入らず取り付け断念
もうじき届くクロスに付けばいいのですが・・・

>>522
毎時なら逃げても間に合わな（ｒｙ

整備や改造にお勧めの本があったら教えて下さい

>>525
エンゾのとんでも本






だけは止めろYO

>522 >524
放射線の発生源からの距離によるけど、１分で倍の距離まで逃げれる状況としたら・・
（例えば200mの場所から400mまで1分で逃げた）
もし1分間じっとしていれば1000/60=16.7mシーベルト
逃げてれば1分後には倍の距離で放射線強度は1/4になるので、その間の被爆総量は1/2程度になるはずで
1000/60/2=8.3mシーベルト
その後も逃げ続ければ15mシーベルトあたりで逃げ切るんじゃないか？

>>527
そうかよく解った
まずはクロスを改造しようか？


いやｗ逃げたくないからｗ
怖いだろｗ

ディスクブレーキ車を金かけてドロハンSTI化したが
やっぱりお気楽仕様も捨てがたくてバーハン＋油圧化を検討している俺がいる

快適街乗りとなると、どうしてもクロスに軍配が上がるな。
ロードは小回りきかないから面倒だ。

毎日の通勤を考えると、体力の消耗を少しでも抑えたい。
往復２０ｋｍくらいだと、MTBやカーボンロードよりクロスの方がかなり疲労が少ないことに気づいた。
MTBコンポで上り坂に強いのに加え、ロードと同じ細いタイヤを履かせてるから。
しかもカゴがあるから荷物を背負わなくていい。
やっぱクロス最高

>>517
はいいいえで即答出来ないビジネスでは全く使えない奴の典型だな。無職か良くて派遣だろ。

>女「ロードとクロスってどっちが良いの？はいかいいえで答えて？」
男「君の用途だとロードだろ。フィットネス目的だろうから」
女「えええぇロードってあのハンドルぅ？」
男「じゃあクロスにすれば良い。俺とお揃いのチャリでポタリングしよう」
女「ス☆テ☆キ」
男「（…チョロいぜこのバカ女…）」

女「（このピザ男ちょっと高い目の自転車買ってもらったら飯食うだけなら付き合ってやろうかな）」

>>532
管理する側の立場からみるとそういう社畜洗脳が終わった単純思考の消耗品社員は扱いやすいな確かに
でも醜い存在と感じるから愛着は湧かない人物

以上、オールスター無職でお送りしますた！

女「ロードとクロスってどっちが良いの？はいかいいえで答えて？」
質問の時点で既に日本語でない異次元文章
キチガイとは会話不可能っす

ビジネスｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>525
「MTBメンテナンス 改訂版」をおすすめする。
http://www.amazon.co.jp/dp/4777910024/
基本的なことは、だいたいこれでわかると思う。

改造というのがどう言ったことなのわからない。
ドロハンとかキャリパーブレーキの事が載ってないので、
そのへんが必要なら、また別のを。

こんな社会の最底辺で燻るスレで
偉そうに講釈垂れるのも同じく・・・

>>539
全てを自分の世界観で語らないでくれ
にちゃんやっててクロスを改造してる奴が全て自分の知ってる
世界の人間ではないのよ

論点は知らない
ただ、おまいの視野の狭すぎる意見に脊髄反射しただけだｗ

ちったあ仲良くしろ豚ども

ぽぽぽぽーん

ごめん！ここで質問！！
クロスやコンフォート気味のロードで籠付きってやっぱかっこ悪い？（付ける位置にもよるだろうけど・・・・）

ママチャリの進化形で、クロス（もしくはロード）にリア泥よけ＋何処かに籠付けて買い物収納　　　を考えているんだけど！？

カッコイいとか悪いとかっての刃人それぞれだからなぁ。
このスレ的にはありだが。

全然ありだろ
俺はレースと練習のロード二台と通勤快速改造クロス
お買い物用MTBルック全てに籠フェンダーは無いが
正直籠付き自転車は羨ましい

快速ママチャリ直すとするかｗ

>>543
ちゃんとハンドルやタイヤのラインとカゴの位置が違和感無く処理してあれば問題ナッシング
たまにカゴだけ浮いてるような付け方する人が居るが、ここの処理にセンスが出る
そういうのに気を付けりゃいいんでない？

>>543
フロントサス取り付ける場合
ttp://www.charilyman.com/wp-content/uploads/2008/09/nec_0563.jpg

ハンドルに取り付ける場合
ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200511/19/82/c0032382_18133952.jpg

随分見え方の印象が変わるでしょ？
そして荷重制限も物によって異なるから色々調べてから着手しないと
付けてみたけど何か外見がピッタリ決まらなくて買い直し…が増える

ブリジストンの良いママチャリ買えばいいのに
下手なクロスより軽いぞ

>>543
ブリヂストンのマークローザスタッガード
http://www.relaxybike.jp/markrosa/index.html

こういう準ママチャリ・準クロスな奴はハンドルポストの付け根にカゴキャリア用のステーが付いてるから
MTB型のクロスバイクに後付でカゴを付ける時よりもカゴの重量制限に余裕がある
重い荷物を載せるならカゴステーがママチャリと同じ奴をベースにした方が良い

>>543
クロスはありだと思うが、ロードはありえんだろ。
ドロップバーの間に入るカゴある？

と思ったが、入るカゴは一応ありそうだな。
でも個人的にロードにはナシだと思う。

クロスもあまり最近のスポーツっぽいのよりは、ちょっと昔風のオーソドックスなフレームが似合うだろうな。

これがいいな
http://www.paulcomp.com/flatbed.html

おお！　籠の装着　色々なパターンがありますな！！　つまらない質問にお答え有り難うございます。

要は、お気に入りのクロスで、買い物等の普段使いにもあまり不便のない、ちょいとスポーティなチャリを考えているわけでして・・・

「改造＆チューン」スレでは、こういう方向の質問はダメですかね　(^^;)

この辺をベースにしても良いんじゃないか？
http://www.raleigh.jp/catalog11/31_CLB/index.htm

>>543
クロスは普通にカゴ付けてる人いるよ。まあかっこよさは落ちるけど、いつでも外せるし。
俺は通勤買い物用だから付けた。

ロードでも布製バスケット付ける人いるけど稀。
ランドナー風にリアバッグやキャリアー付ける方がまだ多い。

>>543
LGS-TR2やTREKベルビルみたいに
最初からフロントキャリア付いてる奴にバスケットを付けるのが楽

>>552
Vブレーキ台座に取り付けるタイプのカゴなら、容量があって重い荷物でもビクともしない。
スポーティなのに付けてる。
サイクリングの時いちいち外すのが面倒なら、ワンタッチ脱着式のカゴがおすすめ。

ベルビルって店の人に聞いたら、後輪はクイックリリースみたく簡単に外せませんと言われた
本当だとしたら、クロスというよりママチャリ寄りだと思う

>>557
内装変速はそういうものだよ。
といっても内装三段だと本当にママチャリっぽいな。

あ、でもよく見たらコイツRDの台座がある。
外装多段化できるぞ。

カゴじゃないけどロードにリクセンのショッパーコンフォートミニはたまに付ける

>>556
Vブレーキ取り付けの奴って設計値5kgとかまでじゃないかな
ペットボトル数本と牛乳と米と酒をカゴに入れたらグニャっと逝きそうなんだが
1回の買い物で15kg位は買うよね？

日東の普通のフロントキャリアでも耐荷重8kgだからな。
キャンピング並みのキャリアとフロントパニアが要る。
15kgを載せるならクロスバイクはやめとけ。
フォークも持たんかも知れん。

多分ママチャリでも15kgはちょいとキツいぞ。
子供乗せベースの大型カゴ仕様なら楽勝だろうが。

通勤はクロスかロード
買い物は一旦家に帰ってからママチャリで出直す

>>561
つーか１５ｋｇはカゴに入らないよｗ
ハンドルに袋ぶら下げるかリアキャリアを使わないと運べないと思う。
カゴだけなら荷物２ｋｇとヒューレット・パッカードの７ｋｇ位のプリンタ複合機突っ込んで大丈夫だったよｗ

籠に5kgの米と2リットルペットボトル
ハンドルの左右のグリップのところにスーパーの袋を引っ掛けて5kgずつ
リアキャリアにつけた籠にトイレットペーパーと野菜と肉
前後の籠とハンドルに引っ掛けて4箇所で運搬

そして左手にはコロッケ

>>552
某スレ住人にとっては基礎知識だが
スポーツバイクにスマートにカゴをつけたいなら
リアキャリア+サイドバスケット（+着脱式リアバスケット）でFA
スポーティとか言い出すならフロントバスケットは空気抵抗の面でNG

リクセンカウルのワイヤーバスケット付けてるけど
そろそろモンベルのメッセンジャーバッグに変えようかと思ってる
何せ跳ねると荷物が飛び出るのよね

買い物用に買った西友CR420は、カゴが深めだからイイ
代替わりしたけど、今のもそれなりに

>>567
空気抵抗よりも、重さでハンドル取られたり、抜重等で激しい動作する時に
籠の中身が踊ったりすっ飛ぶ事が問題だろ

クロスバイクに重量物入れること前提で籠付けようとする奴は真性馬鹿

荷物が多いならGIANTのグレートジャーニーにすればいい
http://bike.woodvillage.co.uk/bike/img/giant_GREAT_JO2.jpg

これ買っちゃえ
http://www.konaworld.jp/ute.html

買い物はランドナーがおすすめってことで

>>569
俺も前カゴは積極的には勧めないけど
一般的なクロスバイクなら10kgちょいくらいまでは特に問題ない
それ以上は試した事がないのでわからない

ステム長やハンドル幅が小さくて有効ハンドル長が短かったり
フォーク形状やヘッド角の関係でトレイルが小さかったりすると限界は下がる
逆にそれらに余裕があればママチャリや子供乗せ自転車のように限界は上がる
もちろん急ハンドルは御法度だしカゴの固定が甘くてしなるようなのは問題外

重い物積んでるのに激しい動作するのは乗り手がアホなだけだと思う

ガソリン節約と運動のためにデポで買う
↓
クランクから異音発生。どうせなら良いパーツいれちゃおう
↓
エンド幅？・・ロード用がいいのか・・
↓
海外通販でXTが１万６千円！
↓
XT！XT！装着！チェーンライン違うことに気づく・・でも使える
↓
何か安いロードとか欲しい。MTBなら林道も・・→今ここ

リクセンのワイヤーカゴにリヤはトピークのバッグ。重い物は後ろへ
さらに重そうならあきらめて車

>>525サイメンDVD

XTやLXにはクロスバイク用の４８／３６／２６Tクランクがあってだな・・・

>>574
デポでイグニオ購入→イグニオでお約束のクランクBB破損

お決まりコースを忠実になぞってますなぁ

いや、某有名メーカーだ。クランクはFSAだった
歯数でなくてチェーンラインがね、50mmになってしまう
最初は実測47かそこらだったから。シマノでMTB47mmはM510,511以下だって最近知ったとこ

正直カゴなんか馬鹿でかいメッセンジャーバッグ買えば不要だよ

俺はメッセンジャーバッグ嫌だなぁ
夏とか暑いし重ければ距離があればきつい

カゴは便利でもう一台の車重ある近所用には二個付けてるけど
やっぱりけっこう重量増えるし空気抵抗とかもありそうでね
車道だと短い時間なら40km／h前後まで出すと影響大きそう

ブルホーンハンドルみたいにしてるから
ハンドルから目の荒いナイロンネットを箱状に吊るすかな・・と考えてる
カッコは気にしちゃイケねぇ

↑出すから影響大きそう、だ

ネット状なら全然重さないし普段は畳んでおけば
見た目以外の性能は落ちないはずだが・・

小物入れはフレームの隙間に付けてるからいいんだが
出先で欲しいもの見つけたら、けっこう大きい事がよくあるんだよな

クロスでの積載ならリアパニアバッグか、リア折り畳みバスケットにネット被せが大安定
http://basil.adoraroma.co.jp/media.html
ttp://image.rakuten.co.jp/bike-king/cabinet/rpj/basil-image02.jpg
ttp://cart-imgs-1.fc2.com/user_img/b/basilgoods/96_2_23.jpg

あとブルホーンやドロハンならフロントバッグも持っておくと少量の荷物の時に便利
アタッチメント式よりもベルクロ止めの方が、着脱は一手間増えるが外した時の外見は崩れない
ttp://www.naturum.co.jp/goods/00062/412_1.jpg
ttp://www.unico-jp.com/g/wpfbag01.jpg

ちょっと前にブルホンスレにあげた画像
ブルホーンにリクセンのショッパーコンフォートミニ付けた
http://i.imgur.com/Y6hwM.jpg

モンベルのツーリングフロントバッグも持ってて
ロードにもリクセンのアタッチメント付けてるんで
色々付け替えたりしてる
リクセンのデメリットはアタッチメント付けっぱなしになる事くらいかな
見た目はもう気にしたら負け

＞リクセンのデメリットはアタッチメント付けっぱなしになる事

リア側なら定番のリクセン・クイック化でアタッチメントごと着脱で解決するんだけどね
ttp://yobito.cocolog-nifty.com/log/2006/03/post_9e44.html

通販でクロスバイク買った人いる？

そりゃどこかに居るだろう、売ってるんだから。

買ったよVブレーキが前後ともトーアウトに付いてて
ブレーキレバー握った瞬間ものすごい爆音でびっくらこいた
店の人は使ってるうちに自然とトーインになるから、親切でそう付けてたのかもしれんが

いやいや、クロス海苔にとって、
カゴチューンは、スタンドやドロヨケよりも、強く取り組むべき課題だ

うんそれは人の勝手だね

好きなようにイジればいい

>>587
単純にミスだろ
前進時ブレーキをかけた時にトーアウト方向にシューが傾く（リムに引き摺られる）から
それを見越してトーインに組むのが正解

シューが糞すぎて、締めると勝手にインかアウトになるってパターンもよくある。

トゥーインにすると頻繁に調整しないといけなくなって面倒くさくない？
Vブレーキはどうせ制動力はどうやってあるから俺は平行に付けちゃう

トーインにするのは音鳴り対策と初期の効き方をスムーズにするためじゃないの？
平行にしてても偏磨耗するし、調整の頻度は大差無いっしょ。

ブレーキ、フレーム(フォーク)の剛性にもよるんではないかと

安チャリだとブレーキのテコの力にフォークが負けて曲がって広がっちゃうこともあるからな

マジ！？

>>597
マジマジ
Vブレではよくある事

>>596
俺はフレームの広がりが気になって、最初ブースターをつけたが、
見た目が嫌になってカンチブレーキに換えた。

ブースターなんてまだ売ってるのか

後輪を外したんですが、取り付けの際にハブのボルトが溝の最後端まで行ってないんだけどＯＫですか？

>>601
ちと言ってる事がわからないや。
ボルト→ハブ軸、溝→エンドって事なら、
ストレートドロップエンドだったら奥まで入ってないとホイール傾いちゃうよ。
正爪や逆爪エンドだったら奥まで入れる必要は無いけど、
フレームに対してホイールが真っ直ぐ取り付けられているかどうか確認が必要だね。
ボルト→クイックシャフト、溝→ナットのネジ山って事なら、
ナット外面ピッタリまでシャフトが噛んでなく、シャフトが多少凹んで見えてても大丈夫だね。

>>602
有難うございます
自分が言いたかったのはボルト→ハブ軸、溝→エンドです
調べたら逆爪エンドって奴でした
なんかタイヤがフレームのセンターに対して左に5mm程寄ってるんで気になりました
明日にでも調整にトライしてみます

>>603
はめなおすだけでいいと思う。よくある
ハブ軸でずれるってありうる？

カゴについてはサイド型は底面の幅が狭いのでコンビニ弁当や食い物系には
向かない。やっぱ前カゴいい。ただし缶ビールやペットボトル等は後ろ

一年前ぐらいに自転車始めた素人なんですけど、改造ってどうゆう時にするもんなんですか？
クロス買って不満なく乗ってるんだけど、不満ないなら特に改造は必要ない？それとも改造すると結構変わる？
あと、定番な改造箇所はどこなんですか？
とりあえずドロハンorブルホン化に憧れてます。

>>605
自分で考えることを止めた人間はどーぶつ未満
まずは自分で考えろ

>>605
とりあえず適当に思い付いた箇所をやってみるのもいいね。
現状不満が無いのはなによりだけど、改造してみてさらに良くなる可能性もあるわけだし。
もちろん悪くなる可能性もあるけどね。
定番はどうだか知らないけど、俺はハンドル・サドル廻り、ホイール廻り、ブレーキが効果を体感出来たよ。

改造＆チューンは不満が無くてもやりたいなと思い出したらすればいいんじゃｗ

見た目を変えるだけでも気分変わるし性能向上するパーツなら体感できるかもしれないしね。

タイヤを変えれば走行抵抗に大きく変化
ギア比を変えれば最高速度や加速力に変化
ハンドル形状を変えればポジションや乗りやすさに変化

その辺は自転車の動く仕組みを想像すれば分かると思うが
どの道自分でサイト調べて本買って…って几帳面な性格じゃないと
改造とかする人種ではないから向かない

別に改造する事を否定しなるワケじゃないけど(このスレで否定したらキチガイだが)
不満や求めているものがなくしてもあまり効果が上らない気もするな
方向性もバラバラだし効果を引き出しにくいというかさ

不満も意味もないけど「改造してぇ〜」てなら、満足という効果はあるとは思うがｗ

不満はないけど改造ってどこの俺だよ

>>610
我ながら、しなってどうする・・

必要は改造の母じゃないが

ギア軽すぎて使えねー　→　スプロケ交換
タイヤ太すぎて重すぎ　→　タイヤ細いのに交換

とか、不満を解消する為の改造って場合が多いからな
不満が無いならコスト的に無理して変える必要ないとも言える

もちろん、ドレスアップとかもあるから一概には言えないけど

>>605
ドロハンorブルホーン化をどうしてもしたくなったら、それがその時じゃないか。

俺は乗るために直したのが最初だった。
ほとんどのパーツは2回交換して、いまや変態自転車になってる。
俺の場合、見た目だけのためとか、見た目優先でパーツ交換したりしたことは1度もないな。
すべてそれ以外の理由が先にある。

今日、やけにRDのインデックス狂うなと思って、帰ってから見てみたら、アウターケーブルのエンドにつけるキャップみたいなのが割れて、アウターケーブルの末端もばらばらになってた。
こういうのも改造とかのきっかけになるね。
キャップ交換か、ケーブル交換ならそうでもないけど、交換ついでにケーブルルート変更するとか、ケーブルそのままにRDをシャドウタイプにしてケーブル距離稼ぐだとか、ケーブルに小細工して使い続けるだとか。

>>605
タイヤを変えると走りがかなり変わる。
細くするとスピードが上がり、乗り心地が硬くなる。
太くすると乗り心地が良くなり、スピードが下がる。

>>605
まずクロスバイク ドロップ化でググって気持ちが萎えなければ改造するべし
萎えたら大人しくロード買え

これはどちらも正解なんだ

街乗りが多いなら小回り利いて運転しやすいフラットハンドル、速く走るなら空気抵抗減って疲れにくいドロップおすすめ

街乗りじゃドロップの下を握る機会なんてほとんどないぜ
街乗り専用ロードじゃ下を切り落としちゃう人もいるくらいだ

色々とありがとうございます
とりあえず、ドロップ化は心が折れたんで止めときます
そんな訳で変えるとしたらホイールを細くしようかと
でも、新しくロード買うなら目的がかぶらないようにママチャリ化した方が良いのか…。でも新車買う金ないし…
方向性が定まったらまた来ますんでよろしくお願いします

>>619
今付いてるホイールしだいで、そのまま履けるタイヤの細さが変わってくる。
タイヤは銘柄によって違いが大きいから、その辺から試すのが手軽で良いと思う。

ちなみに、必ずしも細ければ軽く走れるというわけでもない。
仕様を見るだけではなかなか判断し難いけど、とりあえずタイヤ自体の質量の軽さが重要なパラメータ。
細くても重いタイヤ、太くても軽いタイヤもある。
近い構造なら細いタイヤの方が軽いのは間違いないんだけどね。

とりあえず空気圧指定いっぱいまで上げてみてはどうか

>>621
過剰に上げても乗り心地が悪くなるだけであんまり良いことないよ？

＞目的がかぶらないように

これ大事だよね。
クロスとロード両方乗ってるor両方乗ろうと考えてる人って、どう住み分け考えてる？
クロスは街乗りや通勤、ロードは長距離やサイクリング？
俺はクロスが通勤・坂道、ロードは平地・長距離だな。性能を特化させるとどっちも必要になった。

俺はペダルをクロスはフラット、ロードはビンディングにしてる。
普段着・短距離・どっかに停めて歩く時はクロス、ただ単に走りたい時はロード、みたいな感じで。
MTBもあるんだけど、最近はどうもやる気が出ないわ。
トランポ使わないと山まで行けないのが億劫というかなんというか。

>>623
俺はクロスとロードじゃなくて、シクロクロスもどきのクロスバイクと安MTBだけど、
クロスはサイクリング用で、タイヤ28c、SPDあり、スタンドなし。
MTBは街乗り実用にしていて、タイヤ26×1.5、ハーフクリップ、スタンドあり、リアキャリアMT-800にサイドバッグ。

ロードはレーパン、クロスは普段着
という分け方をしてる人も多いのではないか

両方レーパン履かない
俺は靴が違うだけ

色々な所に立ち寄るし革靴多いのでクロスもロードもフラットペダルだわ

街中で着け外し多いなら両面リリースのSPD
片面のみSPDだとこぎ始めた時に探す一瞬のタイムラグの繰返しがストレスになるから

もう1台は片面フラット片面SPD
普通の靴でも乗れるし、脱着の回数が少ない時ならSPD片面でもあると役立つ

>>619
別にホイール(+タイヤ+スプロケ)なら2セット持ってて、都合で使い分けたら良いんじゃないの?

ドロハン改造は大掛かりになるけど、ブルホーンなら、バナナでレバーをえびホーン用化して、フラットでもブルホーンでも使えるようにしておくのも良いかもとか思った。

クランクブラザーズのエッグビーターなら両面よりもさらに楽だよ
漕げばはまる感じだしクリートもSPDより若干低いから歩くときもカツカツあんま言わない

>>605
改造に興味をもった時点で現状に不満があるはずだ。
自分のニーズをしっかり整理しろ。
さすればおのずと改造の方向性が見えてくる。

やっぱクロスのドロハン化は大掛かりか。
今、クランクセット、FD、スプロケ、RDはロード用なんであまり心配していないが、
STIでVブレーキ引くの、どうしようか悩み中。やっぱトラベルエージェントかなぁ
ミニVにしとけば、STIで直接引けるって訳でもなさそうだし・・・

>>633
クロスのドロハン化は専用スレがあって
そして最終的な結論もだいたい出ちゃってて

MTB・クロスバイクにドロップハンドル8
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1281362104/488-492

本当に酔狂なお遊び改造としてやる人の世界
使ってて実用的な意味で変えたいなら
最初から買いなおす方が色々都合が良い

>>634
おお、こんなスレあったんだ。レス辿ってみるよ。ありが�d。
大丈夫。俺は充分酔狂な奴だからやって行けると思う。

シクロクロス用のVブレーキがブレーキメーカーから出てるよね
俺もロードのコンパクト、FD、RD、STIが余るので移植しようと思案中

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1490870.jpg

↑のサスの真ん中の穴の錆びてる部品って交換できるんですか？
なんて部品なんでしょうか？

圧入されてるコラムだけ交換は無理だと思うぞ
ラスペネでも吹いとくが吉

ばらしてピカールでひたすら磨いたら綺麗になったよ
ソースは俺

よくあんな面倒なところ磨くな。
ま、普段見えないところだから、腐食が進みすぎて折れたりしない限りどうでも良いと思うけどね。
心配なら錆チェンジャーで防錆しても良いかも知れん。

フォークコラム単体の交換は無理だよ。

簡単には折れないけれど、折れた暁には前のめりに転倒して
首の骨を折って半身不随とか悲惨。

俺ならアルミコラムの安物に交換する。

>>637
・強度を考えての鉄
・フォークは消耗品

数年経ったら初期装備の安物フォークは一式交換してやればいい
高価なフォークはメンテで元の性能に戻る度合いが大きい

>>633
トラベルエージェント、いうほど効果ないよ。おれのセッティングが悪かっただけかもしれないけど。
何より高価だから普通にブレーキ変えたほうがいい。

MTBコンポならエビホーンにしたほうが楽だよ

>>637
そこってよく錆びるから外から見える部分だけ錆び止め塗料塗るのが吉

皆さんご意見有難うございます
とりあえず錆び止め塗っときます

このバイクにhttp://item.rakuten.co.jp/hakkle/4th-create-sil-blu/
ＭＴＢ用のタイヤに改造できますか？？
２３ｃのタイヤが細くてビビッてます。。。

さあ？
このスペックだけじゃ判らないけど、28Cくらいまでいけるんじゃね？

お返事ありがとうございます！
28cにする時はホイールも交換するんですかね？？

>>648
ちゃんと責任もって最後まで相手しろよ

>>647
MTBのタイヤは26インチ、700Cとはまるっきりちがう
そんなことも知らない無知＆疑問に思ったことを自分で検索もできず
人に一から聞く馬鹿低脳は通販で自転車買っちゃダメ

>>647
タイヤ交換するつもりなら細くても問題ないよ

MTB用は別としてタイヤによっては購入時標準の32Cや28Cよりもソフトで扱いやすい
段差乗り越えも問題なし

多分ブレーキが当たってはまらない　以上

>>652
・ブレーキ位置が変わる
・ホイールがHEとWOじゃ全く別物だからホイール交換も必要
・エンド幅が合わないからそもそも無理

適当な事いっちゃいけない
無理だから諦めろと素直に言うべき

タイヤを細くしたくて23Cを履かせたいって方が多いのに
23Cを履いてるタイヤに太いの履かせたいとか珍しいw

どうせ舗装道路しか走らないんでそ？
中華カーボンフレーム（なぜかエンド幅135mm）をヲクで安く入手して
ロード用のホイール履かせてディスクブレーキ装備の似非カーボンロードとか組めw

車重7kgのクロスバイク
http://d.hatena.ne.jp/kumarin/20080926/1222426639


135mmのMTBフレームならMTBコンポ搭載だから
28Tまでのロードコンポじゃ越えられなかった山の急斜面も34Tで走破できる
ロードが搭載できないディスクブレーキも使えるから急な下りの制動力も確保

ロードと同等のオンロード性能を持ちながら
ロード以上の山越え性能を持ち
その辺の下手な金属フレームのロードよりも軽くて速い

何やらせても強いチートな万能選手こそクロスの目指す究極像か

いや、そりゃすげーけどおいくら万円だよ

なぁに、たったの50万円ほどさ(^^)

ホイール中心に全パーツを妥協せず選べば80万
価格重視で妥協すれば50万ってとこか

突然、すみませんm(__)m
68Tのチェーンリング
売ってるお店知りませんか？
できれば、大阪府内でお願いします。

>>660
小径が得意な店で聞いてみるとか。
http://www.loro.co.jp/shop/lcw.html
何処にも無かったら大阪じゃないけどここかな。
http://homepage1.nifty.com/ct-seizan/sub02.html
ちなみにどんなフレーム？
あまり巨大なのはチェーンステイに当たらないかな？

特殊だから在庫でストックしてる店はあまり無くて取り寄せが殆どだと思う
空振りのないように電話で確認は必須なのと
探して回る手間よりもさっさと通販でポチった方が早いかも

小径の完成車買って奪ったほうが早かったりして
プログレッシブ：CX-161-16R
クランク：68T×54T　RSC1-217R　170mm
ttp://item.rakuten.co.jp/atomic-cycle/23-pr11-00028/
大阪府寝屋川市大利町29-8　株式会社リンリン
ttp://item.rakuten.co.jp/atomic-cycle/c/0000002726/

>>661
>>662
ありがとうございますm(__)m
今乗っているのは、
http://upup.bz/j/my0274YtsB8wUgAqs-_.jpg
です(;´д｀)

>>663
5本アームのチェーンリングなら、小径用かリカンベント用の68Tが付きそうだな
チェーンは長いのを買わないといけないだろうけど

後は最寄の詳しそうな店に電話して、取り寄せ頼んで1週間待ちじゃね？
ああいうの大抵台湾製とかで在庫無し取り寄せが多いよね

68tなんかぶっこんで何処走るんだよｗ

68×11なら100km／h以上出せるな

事故に気をつけろよ

下り坂スペシャルか？
フラップとパラシュートも付けとけよ！

こういう下り坂で60ｷﾛ越えた事はあるな
ttp://i.ytimg.com/vi/4wbm2tWSGGI/0.jpg

もう小石1個踏んだら死ぬなって感じ

60km／h位だと都内の短い下りでも出るしミドルでも出るぞ〜
俺はタイヤ太いせいか60km／h位だと安定してたが

ただ25とか23cで70km／h越えると小石や溝でもうどうなるかんだかな・・

↑すまん
でもどうなるか、だな
です

カンチェラーラがTTバイクで50km/hを1時間「維持」して化け物と呼ばれるが
自転車乗りなら重力使わずに50km/h出すのがどんだけ大変か知ってるから
都内の短い下りでミドルで60km/hとかうそぶいたりはしない
おそらくサイコンの設定が合ってなくて正しい速度が出てない

>>671
サイコン設定あってるよ
距離計測してもぴったり同じ表示だし
タイヤの外周計測したのと、そのタイヤ規格の外周もほぼ同じになるしね。
更に1000メートルの所を極力まっすぐ走りながら検証もした。

短いといっても、国道だからあんがい距離があるのかもしれないし勾配は結構あるよ
それに180rpm回せば出るんだから何も無理ないでしょ

本当に知識ある？

爺でドン亀な俺でも糞重い安物クロモリクロスの38-13で平地で瞬間50km/h
出せたんだから若い子なら48にすりゃ平地でも60km/h出せるんでないの？
下りで60km/h越えた時はフロントの挙動が怖くてそれ以上踏めなかった
安いクロスはヘッド周りがネックになるって事思い知った

ギアとタイヤの構成が分かれば必要なケイデンス出せるから
後は坂の勾配で大体の想像は付く

ただ空気抵抗の事は外せないな
40→50に上げるのと、50→60に上げるのは全然違うもんな
まさに二次曲線グラフのようにスピード上げるのが困難になってく

ケイデンス180とか
例え10秒でもそんなの一般道で出しちゃ駄目だぞ
ttp://www.youtube.com/watch?v=2A4YHsCdKig

平地で60km／hはきついと思うけどｗ
確かに、下りなら回せばそれほど難しくなく出ますね

場所は環八のここで、A地点から300〜350メートル位？で出たかな。勾配あるし
http://maps.google.co.jp/maps?f=d&source=s_d&saddr=35.768298,139.6689&daddr=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8C%BA%E8%8B%A5%E6%9C%A8&hl=ja&geocode=%3BCT3ORrAQhERwFXzFI
QIdkT1TCCnDSUG1w-wYYDHt5fUH0Yv5eQ&gl=jp&mra=mift&mrsp=0&sz=19&sll=35.768254,139.668913&sspn=0.001317,0.002334&brcurrent=3,0x6018ece848159517:0xb0f354ae98f406fc,0&ie=UTF8&start=0&ll=35.768531,139.669082&spn=0.00659,0.007768&z=17
(改行してあるの繋げて)

>>671の人は
知識じゃなくて経験があまりないのかな

考えてみたらケイデンス云々より速度違反・・かな
自転車にはっきり速度違反あったかわからないけど出しすぎだよねｗ
気をつけます

※A地点から環八の側道を北上です(一応)

20km/hから50km/hにスピードアップするより
50km/hから60km/hにスピードアップする方が100倍大変だから・・・

そろそろスレチ気味なので改造の話題に戻すか
>>663はフロントがシングルだから68Tも問題なく装着できる、てことで良いのかな
本当に68が必要かどうかはともかくとして

フレームに干渉するんじゃねえの？

>>663
マジか？
この間、それ晒されてたぞ

>>680
フレームのどこと干渉する可能性があるんだろ？

ふつうチェーンステイでないの＞干渉

シングルだと余計にチェーンリングとチェーンステーのクリアランスが狭そうだな

12.7mmピッチで68枚の歯が外周径として約864mm
半径は約138mm。

クランク軸から鉄定規を当ててクリアランスを確認してみたら？
多分、チェーンステーに干渉するよ。

>>663
>>681に同じく見覚えのあるチャリだな。
もちろん話題となっていたのはデカいチェーンリング

ホビーレースだが上位10％以内に入り大きなレースで実業団の
トレインに混ざれるレベルだが平地で60km/hは結構本気で
スプリントしないと出ないぞ

公道でましてやクロスで出せるなんておまいら凄いな
いや公道は関心しないぞｗ

俺の通勤改造クロスはサイコンつけてないけど感覚で40km/h
くらいしか出してないな
普段見通しの良い国道を35km/hで維持して走ってるけど
トレーニング中のロード以外の自転車に抜かれる事は無いよ

そうだな、俺も平地なら45km/hから上は加速度的に空気が壁になるから厳しいと思う
重力の助けを借りない限り無理
その辺の感覚はローディなら分かると思う

俺の場合は30km/hまでの速度域で街乗り通勤レベルの距離なら
ロードもクロスもたいして変わらん感覚だな
それ以上の速度だと差が大きくなってくる
クロスは平地40km/hでもカップラーメンも作れないくらいの時間しか持たない
そんなスピード出す気もないけど

>>688
663ですが
平坦な道で52kmまでなら
上げたことがあります(;´д｀)

>>633
おれミニVで直接引いてるよ。

>>690
10年乗ってからおいで坊や

その後、ブレーキをかけたら
前に吹っ飛ました(;´д｀)

あぶねーな。最速自慢も結構だが事故らん程度の安全運転で頼む。

>>690
瞬間なら条件そろえばちょっと鍛えれば誰でも出来る
追い風しょってるんだろｗ

その速度で１分持続できるようになりな
１分だけでいい

そしたらロード買ってレースにおいでよ
一緒に走ろう

暴走反対！

ロード持ってるけどレース出る位ならゴルフ行くわ・・・

ゴルフはねーな
MTBで山下る方が楽しい

MTBか
トライアルやってみたいなーとはどっかのスレで見た超絶テクニック動画を見てから密かに思ってる

R3だけど追い風で45km/hが精一杯だな。

無風、フラットの堤防にて50km/hまで引き出したことならあるが、1分どころか10秒が限界。
調子いい日に出せることがあるレベルで、普段は出ないわ。
巡航と呼べる速度は27-30km/hだなぁ

皆よく怖くないね
平地では貧脚なんで問題にならないけど
下りでも踏めずに40後半ぐらいってのが関の山だわ

それとも、僕が今保険入ってないからかな？

マグネットを一つ増やせば安全に高速走行出来るぞ！

保険無しで乗るのは、相手に障碍残した時点で人生終わるからやめとけ

道のよるけど平地の50km/hは怖くないが
下りって40km/hでも怖いのは俺だけ？

止まろうと思えばすぐ減速できる平地と
止まりたくてもなかなか止まらない下りで
感覚が違うのは本能の必然

>>705
706の言う通り、危険予知のセンスある。

>>707
シックスセンスすかｗ＞俺

ロードでの話なんだが峠の下りが怖すぎていっつも下りで抜き返される
せっかく抜いたのにorz
でも鈴鹿の下りは全く怖くなく実業団の下りが遅すぎて苛々する
同じ下りなのに不思議なもんです

因みにモタスポあがりなんだが他のモタスポ上がりの奴も多くが同じ事
言ってる

暗峠を17km/h以上で登り切る奴しか評価しない

闇鍋にパンツ入れる奴しか評価しない

具だから恥ずかしくないもん！

みんな、すっげぇ速いな。
俺は、精々平均時速20km程度だわ。
きっと、無改造クロスだからに違いない。

単にド貧脚なだけか。

>>712
おみゃーも巡航速度と平均速度の区別が付かないアンポンタンか
CRとかで巡航速度30km/hで走ってても、そこに至るまでに一般道が混じるから
平均速度は20km/h少し越える程度

いやそれは皆と同じ位だし、矛盾してないよ
街中じゃ平均は皆20km/h前後に毛が生えた程度
ただ“一瞬だけ”必死で漕いだらMAX45km/h位出るねってだけ
もちろん通勤とかでそんな一瞬45km/h出たからって何もならない

それよりも2時間延々と漕いだときに平均が+2km/hされる様な改造の方が大事
2時間で平均18km/hが20km/hになったとか平均22km/hが23km/hになったとか

安価無かった、>>714は>>712宛てね

おいｗお前ら突っ込んでやれよｗ
>>712まずは改造してからだｗ

>>714
ave.が18から20km/hに変わるその改造は、一瞬だけ45km/h出せる改造と何が違うのか。
結局は軽量化とロールアウトの最適化だけじゃないか。

ギアレシオと空気圧の最適化だろまずは

本気で速く走りたかったら改造なんてタイヤ代えるくらいで
あとはレーパンとジャージ着た方がいいよな
服装の空気抵抗はほんとでかい

かつて世界記録を出した低空気抵抗のオブリーポジションで
ttp://x24.typepad.jp/photos/uncategorized/2010/04/03/prone21.jpg

プローンバイク乗ってみたいな。

>>720
チェーンは何の為にあるんだよwww

空気抵抗最優先のレイアウトだから、変速機が複雑な配置になってるな

ちょっとググった所、高そうみたいなんですが、ハブダイナモを普通のハブに交換してもらう工賃って幾ら位でしょうか？

100km走ると平均速度は14〜15km/hくらいしか出せないな。

それは最後けっこうヘロってるな・・

箱根越え登りだと7km/hくらいかな

>>724
だったら別にホイール買って
クイックリリースで路面によって使い分けた方が良い
普段はハブダイナモ無しの軽量ホイールを使って
雪が降った時とか山に行くときだけ
ブロックタイヤをつけたハブダイナモホイールに換装とか
ライダーマンのアタッチメントアームみたいで格好良いじゃないか

>>724
逆のパターンだけど4000円だったよ。

リムスポークと合わせて1万弱って所か
完組ホイールと迷うな

>>728
有難うございます
参考になります
思っていたよりかは安いです

>>713
巡航速度＝サイコン表示のアベレージ
平均速度＝GPSでの平均速度

>>731
キチガイは黙っとれ
呼吸止めて氏ね

731は自分の頭の中でだけ通用させてればいいよ

>>733
で。巡航速度って何よ？

>>734
改造に関係なくてググれば出てくる事を聞くならコッチ池

35km/h以上で巡航　失敗も成功も　part38
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1291381794/

どうしても話がしたいなら改造の話に絡めてネタを振れ
こういう改造したら高速維持に役立ったから写真うｐとか

>>735
ぐぐった　ヽ(^o^)丿

自転車

ロードレーサーなどで長距離走行をするライダーの間で、基本とする走行速度として表現するが、
「いかに少ないエネルギーでより遠くに移動するか」の概念が無視されており、誤用である。


>>735よ。
オマイ誤りだとよ！　　(^_-)-☆

>>733は自分の頭の中だけで通用させておけ。
誤用を氾濫させるな。

この世界の仁義を知らない素人乙

>>737
素人ｗｗ

クロススレはスレ違いを延々と書き続ける糖質に絡まれやすいなぁ

クロスバイクの存在自体がロードとマウンテンのボーダーに位置してるから共鳴するんじゃね？

「巡航速度」って撒き散らしてる奴らは
風評被害を撒き散らしてる仲買人みたいなもんだな。 w

誰だよ
巡航速度なんて言葉をスポーツ自転車界隈で間違った概念で使い始めたのは
この言葉が出るたびにアホ同士でケンカ始めるから鬱陶しいったらねえよ

じゃあ何て言えばいいの？持続可能な最高速度？○km/hで定速走行？
いちいちめんどくせーじゃんｗ

ave
何が不満なの？

「○km/hペースで走る」とかって言わないかな？

定常速度でいいと思う。
入力と応答の定常状態なわけでしょ？

オクで中古自転車専門店みたいな所でしっかり整備していますなんて謳い文句があったので信用して落札しました。
届いたらフロントはパンクかと思った程空気が入ってない。おまけに試走したらギアが1/2/3速に入らない。
んで連絡したら整備をきちんとして発送してるんで、運送の問題だって事で運送屋の保険で直すとか言ってきた。
そして運送屋が引き取りにきて、先程帰ってきた。
修理内容はシフターへの注油で直りましたとの事（整備してないやん・・・('A`)）
んでちょっと試走、変速は直ってるけど前輪から異音がして漕ぐのが重い
前輪の空気が若干甘くなっていたので、空気を注入して再度試走しようと思った所、Vブレーキ台座のアーチ状のブラケットにタイヤが干渉してるのを発見
メーカーに問い合わせたら23Cが標準なので35C（これが付いてた）だと干渉すると思いますとの回答
タイヤ交換って難しいんですね。ちょっと幅を替えてるだけで駄目とは・・・
近々、もう1台26インチのクロスを購入予定で700C化を考えていましたが、取り付けられるか不安になってきました。
↓が干渉してる写真です。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1508390.jpg

>>718
ギアレシオはロールアウトに含まれるし、空気圧の最適化は改造じゃない調整だ。無知は絡まないでくれ

馬鹿は通販するなってのはおいといて、それ26インチに700c入れてるだろ。

>>747
その定常を何分維持できる？
少なくとも120分維持できる場合を巡航と呼ぼうってのがかのスレの主旨

想像力が著しく欠如した馬鹿は騙されやすいし騙されていることに気づかないｗ

>>750
ブリがいうには標準は700c×23Cだと

>>752
ははは、でも返品で片付きましたから
裁判は何度もやってるし、騙す奴はいつも吊るし上げてますよｗ

経験から学ばない馬鹿

学ぶ？
吊るし上げるのはそれでそれで楽しいもんですよ
なんせ裁判所はチャリで10分の場所ですから、わざわざ遠方から来るだけで笑えますよ

クズはかまうなよ

趣味
クレーム、妄想裁判、と言いつつ騙される事

どうも昼間は無職の八つ当たりが凄いなｗ

フレームの塗装は自動車用の缶スプレー2本で足りるよね?
3回塗る予定

>>760
下地用も含めて意外と使う（チューブの太い奴は2本だと薄くて不安になる）
使い捨てのチャリなら缶スプレーでも
遠くから見なけりゃバレない程度の仕上げになるが
耐久性がなくて2〜3年で角が剥げだすから買い替えまでの繋ぎにしかならない
http://aitech.ac.jp/~cycling/kyu_syasinn_kann/frame_tosou/frame_tosou.htm

二度と手に入らない年代物のレア自転車とかなら
焼付け塗装とかやってる業者に頼んだ方がいい
ぜんぜん耐久性が違う
http://www.takahashi-tosou.com/main/?category_name=bicycle-flame

>>761
おお サンクス
下駄だし また塗り変えるかもだし貧乏だから缶でだいじょうぶぽいね
余ったらもったいないから、足りなそうな時また買いに行くことにしようっと めんどいけど

パイプ物を塗るのは無駄が多いし、なにより距離掴むのが難しいね。

個人で塗った奴は、ガードレールにコツンと当たっただけでハゲるから
余ったスプレーは処分しないで取っておくのが大事、タッチペンも買っとく

やっぱり速度アップには空気抵抗低減が一番効果的だろうな、と結論に達して
左腕だけで半分だけどTTポジション取れるブラケット作ったぜ(補助ブレーキも)

右手は重要なフロントブレーキとシフターがあるから移設しにくいんだが
両方のが効果あるんだろうなぁ、むしろ片方だけで効果があるかどうか

握りが左右非対称だと力入れにくくないかな？

一応両腕でひきつけてペダリングで力入れられるのは確認はしたけど、
両方均一の方がいいのは確かだろうねぇ

(あ、ブラケットというより肘置きだな作ったのは)

>>765
速度アップには上半身の筋肉を効果的に使えるポジションも超重要
800m走で右手だけ腰の後ろにまわして前傾で走っても良い記録は出ない
高速では1km/h上げるだけでも大変なので、やるなら徹底してやらないと結果に反映されない

雨の日だとタイヤの転がり抵抗が低くなる、なんてことある？

アリエール

一般的には雨が降ると、水による抵抗が加わり転がり抵抗も若干増す
ただ自転車は設置面積が細長いので、自動車のタイヤ程影響は出ない

グリップが下がるので、なかなか止まらずツーッといくので感覚が狂わないように注意

自動車で80km/h超で問題となるハイドロプレーン（水膜によるグリップ喪失）は
自転車の速度では起こらない

仮に自転車でも80km/h出たらハイドロプレーンになる？

タイヤが□型で平面的に接する自動車に比べれば
自転車のタイヤは▽で直線的に接するから多少マシかもね
でも何km/hで危険な状態になるかは分からんなあ
空気抵抗に比しての車重が軽いから風の方が心配そう

でも実際濡れた路面でツルっと行くけどあれは何が原因なの？

濡れたら水膜や浮いた油分がタイヤと路面の間に入ってグリップが低下するから
これはごく一般的なタイヤ全般の特性
転がり抵抗が少ないタイヤほど、ウェット時のグリップは低下する、反比例の傾向がある

ウェット時のグリップ低下と、高速走行でのハイドロプレーニングとは、別の問題

転がり摩擦は増す

滑り摩擦は減る

最近左手だけTTポジションで上半身の角度ほとんど伏せた状態続けられるようにしたら
郊外の県道で今までの最高より1〜2km／h位サイコンavg上った(60km位しか走ってないけど)

風向きは同じ時間ですぐ往復したからだいたい均等なはずだけど
空気抵抗より単純に使用回転数が変わったせいもあるかもなぁ
前より定速35km／h位出すのに低い回転数でも出せて維持しやすいよーな
今なら市街地用に両方のポジション取れるようにしてあるし検証しなくては・・・

でも気にいって右手用の肘置きもつい作ってしまった早く使ってみてぇ、一週間は暇ないが

そうだね

>>778
画像up! 面白そう。

空気抵抗を減らしたいなら
ハンドルを頭より低くして下に伸ばすよりも
頭と同じ高さで前方にまっすぐ突き出した方が減る位だからねー

いわゆるウルトラマンのシュワッチのポーズが理想

>>778
画像なしとな・・・

ハンドルぶった切ればモリモリ空気抵抗減るよ！
38cmくらいに切ろうぜ

華奢なMTBフレームに７００×２３ｃ化してスリックMTBと言い張ってるが、
これって誰が見てもクロスバイクだよなと思った

こんな感じか＞135mmフレームに23Cスリックタイヤ
ttp://illkun.blog.eonet.jp/photos/uncategorized/2009/12/27/image2.jpg

？

>>784
横方向のタイヤクリアランスでMTBと判るから大丈夫！

玄人の人、教えてください。
コンポとか変えると、どれくらい違うもんなの？
ACERAからDEOREに変えてみようかと思ってるんだけど。

>>788
それだと選べるギア比が3つ増える、ちょっとだけクランクの剛性感向上、前変速の調子向上、レバーのタッチ向上、ブレーキコントロールしやすくなる、程度かな。
今付いてるのが元気なら劇的な変化は無いよ。
今付いてるのがくたびれてるならリフレッシュされるね。

>>788
変速機を変更しても、スピードが上がる訳じゃないよ
シフトがスパスパ決まって爽快にはなるけど

シフターがグリップからラピッドになれば快適感は上がるけど
それと9速化の為だけに
ディレーラー、スプロケ、シフター、チェーン、ケーブル等の
諸々の出費を痛くないと思えるかどうか

スピード上げたいならまずはタイヤ、ホイールから
スプロケの歯数の最適化はその後でもいい

理解した。
ありがとう、玄人の人々。

まずは、ホイールか。

俺の改造経験からの個人的体感効果序列
タイヤ＞ホイール＞ブレーキシュー＞ペダル＞グリップ＞シート＞チェーンリング・ほろてく2＞チェーン＞スプロケ+RD+シフター＞シートポスト＞ブレーキ・FD＞どうでもいい＞ステム・ヘッドパーツ・ハンドル
番外　たまたま効果大　Fカーボンフォーク

ホイールはとっても高い
失礼な言い方になってしまうがACERAが載ってるようなエントリーレベルの完成車の
ホイールを代えるのはコストパフォーマンスが悪いと思う
最後の最後の手段にしたほうが良い

空気圧を高くする＞タイヤを変更

エントリーならまずはこれ位でいいんじゃない？

俺の経験ではこうだな。あくまでも変わったことが体感できるという視点。

ライト＞(ビィンディング)ペダル＞エルゴングリップ＞サドル＞クランク長＞タイヤ＞ホイール

改造ベースの価格帯とどの程度改造したいかで
交換パーツの順序は変わってくると思われ

安クロスを徹底チューンナップならコンポからでも
悪くないと思う
ホイールやカーボンフォークなどの大物は決心が
必要なので（予算的に）後からでも良いと思う

でも、クロスの価格帯は大方5〜10ﾏｿ前半じゃん？
安物の境界がイマイチわからんのですが。

>>797
俺指針だが

自動車メーカーなどのネーム使用により内容より高価な物もあるので
価格よりグリップシフトか否かで見極めるようにしている

5〜6万が1つの区切りな気がするな
最低限の機能はだいたい揃うからコスパの良い価格帯

>>792
タイヤ変えようか悩んでたんだけど交換することに決めたｗ

クロスだと10万近いのでもACERA やALIVIOだったりするだろ。

9s化された新型ALIVIOは期待できそうだけどね

2300とかSORAで組んだクロスがもっとあってもいい気がするんだが
クロスじゃインナーギア必須なコース走るシチュはあんまり無いだろうし

>>803
それだとフラバロードじゃね？

Deoreと価格差もないのに、耐久性が落ちるだけの希ガス

>>804
Vブレーキならクロス
ガノのRSR-4とか
>>805
一般道走行なら下位グレードのMTB用とロード用で耐久性の差なんて出ない気が
一般道走行用にクロスレシオなスプロケ使うならRDはロード用使う方がメリットあるし
前3枚のインナーなんて大抵の人は殆ど使わないから前2枚の方がQファクターとか
の面でも有利

フラバもどきのVブレーキ載せたなんちゃってフラバなクロスが好きな俺はそういう
方向で行きたいけど、まったり行きたい人はそういう自転車は向かない
結局個人の好み
だからこそクロスは色々な種類が出ていて一括りにできないわけで

>>806
仰るとおりなんだけど、その指向じゃ素直にロード逝けって話なんだが。いや俺のことじゃないよ

フルカーボンロード買ったんで、もとのSORAアルミロードをフラバ化して、
タイヤを少し太めのリブモ25ｃ、RDとスプロケをDeore11-32Tにしてクロスにした。
そこそこ速くて坂も段差も楽勝、あんまり快適なんで、カーボンはCR行く以外は放置状態。
いずれカーボンもクロス化する。

TIAGRAも10ｓ化するしなぁ

>>808
カーボンでワイドレシオのスプロケだと、楽過ぎてびっくりするよｗ
登坂と下りの速度を両立したくて、４８／３６／２６Tのクランクトップギアを
５０や５２Tにしたいんだが、トップとミドルの歯数１２以上離れてるから対応してるトリプル用Fディレイラーってないよな？

ギア数増えるのいいけど、チャーンの耐久力は落ちる
ま、コンポの耐久性はそう変わらんから気にするの止めるか

リアはMTBのがフロント変速頻度下げれて楽だなぁ
ロードのがギア細かいから走り易いことは分かってるけど
信号で止まるからな

インナーとか一度も使ってないわ
坂道多い所とかは使うの？

そりゃ峠とか急坂をクリアするためのMTBコンポだからな
インナーが必要ない道路しか走らないなら
“貴方はロード用コンポ700Cクロスの方が向いてる”ってことだろう

>>812
近所に22%の坂があり、インナー無いと死ねるｗ

俺んとこも坂ばっか
山城が建ってるだけあって徒歩でもきついｗ

>>813-815
　なるほど、要る人にゃ要るのね。
　俺の脳内で「不要な上に変速性能まで落とすデッドウェイト」が「いざという時の備え」に
　格上げされたわ、ありがとう。

というか、普段使う道で困ってないなら必要ない環境なんだろう
そんな人は前52/38Tのダブル×後12-24Tのカセットでいいんじゃない
平地じゃ使う事の無いインナー28Tは無用の長物になるでしょ

こればかりは脚質とコースによって千差万別だからなぁ
俺の場合46-36のシクロ用クランク＋12-25のカセットあたりがベストっぽいんで
シマノの新製品には期待大なのだ

>>815
うらやましい地形だなあ。俺んとこ平地ばっか地震で液状化するし

軽業師じゃないんだからインナー使わないと行けないような坂は押していけば良いだけじゃん

>>820
自転車なんて乗らないで歩けばいいじゃんｗ

ローが38×25のロードで峠越えようとして
想定より激しい坂で脹脛がつりかけて押して歩いたよ
頂上まで4時間半掛かった
それ以来、山へ出かけるとき専用のクロスを買った

>>817
そういう快速仕様にも憧れるけどねー
現在48/38/28×11-32(8-s)です。

嫁さん貰って子供が生まれてチャリは通勤のみになったけど、
28丁が付いてりゃいつかまた山に行けそうな気がするんでこのまま乗るよ。

俺の住んでる所だと東に幹線道路沿いに進むと標高差が殆ど無いのでアウターのみ
だが、西に進むとイキナリ峠があるのでミドル、インナー必須
そして山に登ると景色が良いのでインナー必須

フロント3枚だとかなりキツイ坂でも立ち漕ぎしなくても上れるのが気に入ってる

キツイ坂をたち漕ぎなんてしたら一瞬にして終わる俺

フロント4〜5枚はほしい

FM5ぶっこめ

つーかオートマにしたい
クロスでマニュアルはださい

サイバーネクサスぶっこめ

>>829
2ｃｈなんか覗いてないで早く心のお医者さんに診てもらえ

>>829
いいねえ
俺もそれいいと思ってた
確か実装機があったはずだが

もうエンジン付にしろよｗｗｗ；

リアにDualDrive入れてフロントシフトも残そう

>>829
オートマは重量が欠点（内装2段でもインター8並みの重さ）

F&S　Torpedo AUTOMATIC　コースターブレーキ付きオートマ内装2段（1速1:1、2速1:1.36）
http://hubstripping.wordpress.com/fs-torpedo-automatic/

SRAM　オートマ内装2段（予定）
http://www.bike-eu.com/news/4827/sram-launches-new-generation-gear-hubs-at-taipei-cycle.html

>>826
むしろずっと立ち漕ぎな俺

>>819
液状化はやばいよね・・・
タールみたいな黒い液が道路に吹き出てた
城も石垣崩れたｗ

>>764
二液性ウレタンでコーティングすりゃ丈夫なもんだよ

アルテグラからつや消し黒が出るらしいんで期待してる。

オートマ変速って実際使いにくくないんだろうか。
自分のベストなケイデンスを保ちたい人は特に。

ルイガノのオートマに乗った事あるけど、楽チンで良かったよ。
変速タイミングも変えられたよ。

>>839
アルテトリプルはロードで使ってるけどいいよ
剛性ある

ドロハン化してVブレーキ対応のブレーキレバーに換えたらVブレーキ側のバネが弱いのかブレーキかけた後にシューがリムから離れなくなった…

>>843
ワイヤーの取り回しが悪くて抵抗増えてるんじゃない？

あ、あとアウター末端の仕上げはキッチリやった？

アウター末端は切りっぱなしにアウターキャップ付けただけだからたぶんこれが不味かったのかも…
ワイヤーカッターで切った後ってどうしても汚くなっちゃうんだけど、どうやって仕上げたらいいの？

>>846
おそらくそれが原因だろうね。
俺は鉄工用の細目平ヤスリで螺旋の金属を平らに仕上げ、
中の樹脂ライナーが潰れてたら千枚通しでクリクリっとやって整形してる。

俺は廃ワイヤー入れてそれごと切ってる
あとは千枚通し使うとか色々

>>846
インナーの抵抗になるくらいだから、末端はつぶれてるでしょう。
千枚通しのような丸くて尖ったもので穴を広げてから、ひたすらヤスリがけで平らに仕上げる。

切断するのに使うワイヤーカッターの形式によっては切断面が荒れやすいから、
自転車用として売ってるものに近い形体のカッターを使うと後処理の手間が減る。

ブリジストンのクロスファイヤー09をDEORE仕様にしてやるぜぐへへ
ターニー…クロスバイクとして認めてくれないか

ESCAPE R3のブレーキシューが減ってきたので交換しようと思うんだけど、
シューのみ交換するのと、Deore BR-M590に変えるのとでは違いは体感できますか?

>>851
850だけど、無名のVブレーキからBR-M590に変更したけど違いはかなり体感できた。

BR-M590の方が値段的にもお得だよ
確かBR-M590の値段≒付属するシューの値段だったような。
間違えてたらごめんね

ミニV→Vってレバーそのままで大丈夫なの？

クロス乗ってて複数のポジションで乗りたいと思ってちょっと調べたんだけど、ドロハン化もブルホン化もかなり手間と金かかるのね…
できればドロハンでデュアコンにしたいんだけど、それだともう一台自転車買える値段になるし、ブルホン、バーコンでも２万近くいきそう
諸兄にお伺いしますがなんかいい手はないですかね？
目的だけ考えればお手軽にエンドバーつければいいんだろうけど、エンドバーの見た目が好きじゃないんですよ
わがままなこと言ってるとは思うんですけど、よろしくお願いします

安く上げたいんならエビホーンしかないだろう
それでもハンドルバーとステムとドロップファイア×2とシフト＆ブレーキのインナー＆アウターが
最低各1本づつ必要だけど

>>854
これは？
http://www.cb-asahi.co.jp/item/08/00/item20247900008.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/10/00/item20241400010.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/20/00/item20203700020.html

>>854
こっちオヌヌメ

ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/12/00/item10257000012.html

>>854
専用スレがあって、そこにノウハウが結集されてる

■■MTB・クロスバイクにドロップハンドル8■■
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1281362104/

この話題、定期的に出るよな。それだけ需要があるって事か。

ドロップファイア余ってて捨てるか悩むわ
多分もう二度と使わないだろうし

>>860
捨てなくてもよかろうてw
何が不満だったの？
俺は見た目以外は満足だが

いやいや、ハンドルとかシフターとか諸々交換して必要無くなったんだわ
変速バナナとかVブレバナナも一緒に余って購入金額考えると地味に悲しい

つー訳で>>854あたりが引き取ってくれると嬉しかったりする
連投すまん

欲しい人は適当な捨てアド晒して
>>863はその希望者の晒した捨てアドに連絡
でいいんじゃないの？

専用スレがあるんだから向こうに書いて
こっちに誘導入れればいいんじゃないの？

>>862
エビホーンを卒業したのか？

>>865
他にも余りパーツ出たから後日そっちに出すわ

>>866
エビからブルになりました

>>854
シフター　→　写真右　ステムの付け根に移動
ブレーキ　→　写真左　ダイアコンペレバーに交換
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1531219.jpg

Vブレーキ＋ドロップハンドル用のブレーキレバー
http://www.cb-asahi.co.jp/item/06/00/item10503500006.html

なんじゃこりゃ、かっこ悪すぎ

ブルホーンを標準のシフター（ブレーキ一体）で付けたいんだけど邪道なの？

ブルホーンに邪道は存在しない

>>870
小径車の世界なら、こういうブルホーンの使い方は良く見かける
http://www.cyclowired.jp/sites/default/files/images/2010/04/22/citta_detail_2.jpg

ギドネットレバーならポジション変えてもブレーキ握れる
http://pds.exblog.jp/pds/1/200906/20/84/d0113184_17434085.jpg

>>792
ごめん。俺も素人だから教えて欲しいんだけど
タイヤを細くするのは抵抗が減るから快適になる。ってのはわかるんだけど
ホイールを良い物に変えると、どういった理屈で快適になるのかわからない…
そもそも、ホイールって手組とか完組だとか、奥が深い感じはしますが…

ホイールが軽くなれば加減速が楽になるね。

>>873
リムの質量が小さければ漕ぎ出しの軽さに影響大。
スポークの組み方などでしなやかなものや剛性の高いものがあり、その辺は好みの世界。

>>868と少し違う路線で・・・

ハンドル上部にバーコン
ttp://www.tyrellbike.com/webstore/products/details/32

コラムスペーサの位置にWレバー
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/03/00/item10812600003.html


>>873
ハブの回転抵抗
リムの高さによる空気抵抗
軽量化による必要トルクのダウン
スポークテンションあげることによる反応速度アップ（気持ち程度ね）
などなど・・・

>>873
重量が軽くなると少ない力で進むようになる。
特に登り坂で顕著。

>>871-872
�d

こんな感じでいきたい

http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/006/112/05/N000/000/000/123365014182016227232.jpg

>>878
じゃあブルホーンの付け根のステム付近にシフターもブレーキも付ければ
ハンドルパイプの径が合う奴が結構限られるから自車のパイプ径を要チェック

>>873
まず重量
イメージ的にはリムの外周に鉛のオモリを付けた状態で漕ぐと
重くて加速が遅くなるのを想像してもらえれば
回転体であるリム外周の軽量化は
実際に軽くなった重量よりも数倍の軽量化に匹敵する効果

あと回転抵抗
高級ホイールは、車輪を浮かせて手で回すとずっと回ってる
街中で漕ぐの止めてもツーッと20m位は殆ど減速しないとかだと快適

そして空気抵抗
これが意外と高速走行では影響大きくて
時速40km/h台ではホイールの空気抵抗が十数パーセントと言われる
スポークやリムを飛行機の翼の断面みたいなエアロ形状にすると
ただの円柱よりも1/3位に減らせるとか

前輪をSAPIMのエアロスポークのラジアル組みにしたけど
確かに速くなった。
空気抵抗減少だからなのか、軽くなったからなのかはわからん

フラバからかもめハンドルとかプロムナードバーで楽ちん方向に改造したいんだけど、やってるひといます？

昔やってたよ。

快適だった？

>>884
マッタリ短距離は快適だけど、距離走る場合はちと辛かったね。

そうなの？風あたりきついから？

要するにママチャリポジションだもんな

ハンドルによって取るべき姿勢が決まってる、なんて事はない

>>882
ノースロードバーをセミドロで使ってる
ステムを長くして位置を下げたから前傾は深くなったけど
握りの向きが変わったせいかフラバの時よりむしろ楽
もちろん空気抵抗が減った分平均速度も上がったし長距離も楽になった
個人的にはエビホーンより自然な気がする

>>886
おそらくアップハンにした時に、上体の使い方もママチャリにしてしまったら辛いだろう
肛門に全体重が乗る形になって、足の力だけで漕ぐから上体の力をペダルの回転に上手く使いにくくなる

プロムナードやかもめでも低めに設定して、全身の筋肉をペダリングに使えるポジにすれば
ちょっとしたスポーツ走行でも十分できる程度になる

俺は全身の力で漕ぐなんて出来ないから、
ライザーバーでママチャリポジションに改造してる。

>>882
上下逆に付けて、セミドロップハンドル風に
http://img15.shop-pro.jp/PA01088/270/etc/R0018684.jpg

攻めすぎない楽ポジで登りや高速もいけるちょうどよい按配の姿勢になる

>>873
ちょっと高いのに換えるだけでリムの剛性が段違い。
WH6700にした時びっくらこいたよ。

あとタイヤは細くなれば転がり抵抗は上がるよ。

>>892
カーボンディスクホイールはガチガチでいいよ。

セミドロップで、改めてみるとカコイイな！
春だし、改造厨の虫がうずうず・・・・

>>891
ブレーキは付けろよ

>>895
まだペダルもブレーキも組んでない状態だ
こっからブレーキ付けてバーテープ巻いて…の作業が入る

>>893
カーボンディスクって横風で流される？
８８ｍｍディープリムも考えたけど、風に流されると思って４０ｍｍにしたよ

流されるよ。

ディープリムになればなるほど、正面からの風に対しての抵抗は少なくなる
だが当然、その分だけ横や斜めからの風には、滅法弱くなる
前輪なら、斜めに風が吹きぬけると勝手にステアリングが切れるほど

あとは出走するコースによってバランスを取って深さを決める

後輪は車体の後方なので前輪に比べれば風の影響が少ないので、
前輪はスポークで後輪はディスクなんてのはTTレースで見かける

ここはクロスバイクスレじゃなかったか？

>>899
あぁ萌えアニメが書いてあるアレかー

>>900
クロスを魔改造するスレ
TTフレームとディープリムでFCRもどきのクロス組んでみっかなー
ちょっと走るのはずかしい

FCR風クロスでもTT用スキンスーツとエイリアンみたいなヘルメット被っておけば
周りの人は「ああこの人は趣味人なんだなぁ」と思ってくれるはず。
普段着だと「ああこの人は変態なんだなぁ」と思ってくれるはず。

TTフレームにカーボンホイール、前カゴと泥よけつけたら完全変態だなｗ
もうそこまで突っ切るべきなのか

＞TTフレームにカーボンホイール、前カゴと泥よけ
魔改造スレオフ会で居酒屋の壁に置かせてもらって酒の肴にするにゃ最高だな
眺めてるだけで3杯いけるw

フラットハンドルに低ポジション走行用の下向きライザーバーつけようと思うんだけど、
してる人いる？
マルチポジションバーを逆に付けたほうがいいかな？
デュアコンだからドロハンにはできない。

ハンドルそのままでコレ付けなよ
http://www.sklld.com/dir_pc/index_product_AIP019.html

>>907
ありがとう、フラット部のグリップもつけたままでいいしこりゃいいわ

>>891かっこいいなぁ。
風真似させしてもらおうかと思ったが、細身のクロモリだから似合うんだろうね。
bassoのデビルなんだけど、若干派手なアルミフレームにラピッドファイヤー付セミドロとか、どう配置したらかっこ良くなる想像がつかない。
かっこいいお手本の画像くださいませ。

>>908
ドロップエンドって素直にいいアイディアだなって思うんだが、
下ハン握る高速走行時にブレーキ手元に無いって、不安じゃない？

下りは流石にヤバそうだね。
登りで使えばいいと思うよ。

>>909
派手なアルミフレームでも悪くないんじゃない？
ハズシのインパクトが大きくなると思う。

>>910
向かい風が超強い時とかに使うと良いかも

アルミクロスに891のハンドルつけるんだったら、ブレーキ・ラピッドファイヤー・グリップはどこに付けるんがいいと思う？
エンド側、それともRの手前？

バーテープでマスタッシュバー風に仕上げるのかな
ttp://altbikes.img.jugem.jp/20091224_993677.jpg
ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200601/15/53/a0014853_17574474.jpg
ttp://mame-taku.cocolog-nifty.com/blog/images/2007/09/16/sn360425_3.jpg
ttp://yaplog.jp/cv/wilson_cycle/img/70/dahon_p.jpg

>>914
後者のほうが使いやすいんじゃないかな？

>>897
後輪ディスクだとそれほど影響は感じないよ。
前輪は室内限定でおねがいしますｗ

エンド幅135mmの7.3FXを10速化したいのですが、デフォルトの8速で使っていたホイールではムリでしょうか？
mixiかブログでDeoreXTハブの手組ホイールでultegra付けていた人を見かけたので、同様にすれば大丈夫でしょうか？

>>918
スプロケがSRAM PG-830らしいから、いちおうシマノ互換か。
Ｒハブを１０速用にしないとダメなんじゃね？
９速ならＲハブは、そのままでいけるはず

8,9,10は互換じゃね？
山の深さは違うけど幅は同じはず

普通に入るだろ

>>919
8,9,10は互換だよバカ。いい加減なこと書くな。

>>918
デオーレ手組みに８ｓ、９ｓ、１０ｓと全部やったことがあるプレスポ乗りだけど
問題ない。１０ｓはスペーサー要るけど。

>>919-923
ありがとうございます。
安心しました。とりあえずデフォルトのホイールで試してみようと思います。

このスレが一番適していると思ったので質問します
前後26インチのVブレーキが装着されているフレームがあります
これを700Cに交換します(フレームの空間には余裕があります)
Vブレーキの位置を移動する部品は何という名前でしょうか？
また、Vからキャリパーに交換する部品は何という名前でしょうか？

>>925
「ブレーキアジャスター」
http://bicycle.omakase-hp.com/240mtb/post_62.html

http://item.rakuten.co.jp/silbest2/10003929/

http://www.cycle-yoshida.com/salomon/mavic/others/brake/9c_adjaster_page.htm

>>925
V→サイドプルって存在するの？
作る事は可能だけど既製品は見た事ないや。

>>925
名前はなんてのかしらんが、ブレーキ本体の位置は動かさず、ブレーキシューと本体の間にかまして、シューの位置だけ上に上げるプレート買ったな。
見た目よく安くあげるのにそれにしたんだが、なんて名前だったかな。

>>780
>>782
ごめんよ、今時間なくて車体のある所にいなくて
右用に新しく適当に作った肘置き単品画像しかなくて。

ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1303223471525.jpg

22.2φのフラット部分に外から付けられるようにしてある
ゴミブレーキレバーの固定部分に鉄板溶接しただけなんだよねｗ

なんとなく気軽に試してみたくなってやってみたけど
軽くてちゃんとした製品あるんだろうね

>>930
おおスゲー溶接したんだ。取り付けたとこ見たいな。
フラバに肘付けるなんて俺には怖くて無理だわ。シート/ハンドルの落差どれくらい？

>>931
自分の体にあわせて無理がない程度に適当にポジション作ってるだけだから
基本通りじゃないかもだけど確かハンドルフラット部分上端でマイナス1cm位だった

取り付け角度変えると同時に高さも±1〜2センチ位変化させるけど
ハンドル上端から1〜2センチ上が肘置く高さになってて(クッションスポンジ込み)
俺の体型と体の固さだとそんなに無理ない感じ。伏せると上半身の角度10度前後かなぁ

ナイスDIY 乗り味知りたいわ

>>873くわしくは手組スレが
逆にしなやかに仕上げる事もできる。２万で完組買うなら２万で手組のほうが
良いとも言う。工具代が１万かかるけども。
リムだけでいえばエアロ形状は重いのでトータルで軽くするためスポークを減らしてある。スピードいらないなら軽い普通のリムにスポーク36本でソフトにする手もある。予算がゆるせばハブだけ105以上にしちゃうとか

工具は振れ取り台、テンションメーター、スポークレンチが要るな
これで１８０００円くらいだったかな？
余裕があればセンター出し工具もほしい

初心者だったがネットを駆使してテンション・ブレともにまあまあのを組めた

振れ取り台かぁ
箕浦のでいいんかねぇ。パークのが物良いんだろうけど

海外通販だとパークのTS-8、TM-1、WAG-4とスポークレンチで送込2万くらい
もう1万出せばTS-8がTS-2.2になる

>>936
最初は箕浦の８５００円のでなんとかなる。
精度悪いけど勘でどうにかなるｗ
あとはテンションメーターはパークツールの９０００円のでOK

10速デオーレ導入した人いる？

デオーレで10はクランクだけなんだけど。

手組ならhttp://pinehead.at.webry.info/200807/article_1.html
ここ参考にした。分かりやすいよ
TS-8はホイール組に使えます？なんか片側だけの支持でセンター出しが面倒そう。テンションメーターとかパークの工具はアメリカ通販がベストです
シマノR500ってリム単体では結構重いのね。測定してるサイトがあった。
24本スポークで帳尻あわせたのか。

>>941
センター出しは別でセンターゲージつかえばよくね

入門編みのうら中級編ぱーく

入門編はホイール組み立ての解説までついてくるぞ

１０速Dyna-SYSはデュアコン導入してないんだよなあ
SHIMANOはMTBコンポはラピッドファイアでいくんだろうな
そんな不便かな？

デュアコンはいらんなあ

組み付けまでは自分でやるが、
テンションかかってない状態で、あさひにもっていって、
振れ取りだけやってもらう
これがなんと、工賃わずか５００円！安い！(店によるかもしれんが）
なんどかお世話になっているが、申し訳ないぐらいだｗｗ

その状態じゃもう触れ取りってレベルじゃないなｗ
確かに激安だし賢い

部品一式買えば組工賃徒なタッキーとかで組んでもらう
年末のセール狙うと更に安いし
値段考えると必然、リムはアンブロシオになっちまうけど…

>944
デュアコン使ってるけど、手元が安定しない感はある
単に組み付けが下手なだけかもしれんが

フロント変速が殆どなく減速のみの左はしっくり来るけど、リア変速と減速もやる右は
持ち方ががコロコロ変わる
親指だけ遊ばせて、変速に回せる方が操作上は自然だ罠

ところで前後でタイヤサイズ変えてる人っている？フロント衝撃吸収で35
リヤ漕ぎの軽さで23とかやってみようと思う

パンクした時の店頭在庫の関係でF28R23だわ。

【自転車】 クロスバイクの魅力
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1303573169/l50

>>949
>>121から２ヶ月検討してたが、そういうデメリットがあるのか・・・
もう手遅れだけどねｗ

http://www.gazo.cc/up/34879.jpg

親方、新型XTにクロスバイク用が！

>>954
おいおい八兵衛
そりゃ、クロスはクロスでも、
クロスカントリーMTB用ってんじゃねえのかい？

うっかりさんだな〜

前23c後ろ28cにしようかと思ってたんだけど、前を太くした方がいい？

MTB系コンポ最大のニュースはXTのリニューアル　DYNA-SYS搭載10速化
ttp://www.cyclowired.jp/?q=node/56537

>新XTの特徴として、これまでに紹介したMTB向けの仕様以外に
>トレッキング仕様のコンポーネントも展開されていることが挙げられる。
>チェーンガード付きのトリプル仕様クランクセット、10スピード仕様のリアディレイラー、
>チェーンケース付きのバイクとの相性がいいフロントディレイラー、
>片面フラットペダル仕様のSPDペダル、ハブダイナモなどがラインナップされ、
>街乗りバイクにも使いやすいコンポーネントになっている。



一番のうっかりさんが誰だかハッキリしたようだな

前後タイヤの太さの違いはコーナーで違和感あるかもは別にして、

サスペンションもフロントの方が必要だから前が太い方が衝撃吸収には有効そうだよな・・
でも漕ぎの軽さに関してはどうなんだろ、後ろの方が荷重多いなら
後ろ細いのはいいかもしれないけど、もし同じで結局タイヤの回転速度の上昇＝加速
だとすれば前後地面でつながってるから変わらないような気も

なんか町の中でロードをブチ抜いても相手は流してるから勝ったことにならないらしい。
だから長距離でロードを鴨りたいんだけど、日曜日に郊外の半島に走りに行ってるローディを追走
したところ、街中を抜けてプチ田舎系の景色が入ってきたあたり
で、こっちがばててリタイアした。
一応ロード寄りのクロス。
ホイールはノーマルだけどタイヤはデトネーターフェルダブルの23C。
やっぱりビンディング化とWH-R500化しないと無理だろうか？

あと、一瞬だけスーパーサイヤ人化してロードをぶっちぎった後で、
駅から輪交して何10kmか先回りすれば、追いつかれてもローディを悔しがらせられるかな？と。
輪交向けのオススメ改造とかある？

>>960
馬鹿みたい。

>>961
知識ないやつは黙ってろ、ゴキブリ。

まず自分の体を改造しよう

>>960
お前、KAIだろ？

>>960
輪交だと、持ち運びが楽なように軽量化がいいね。
確かに輪交したら駄目
とかいうルールはないから、いいアイデアだと思うよ。

馬鹿過ぎる
自分の好きな自転車で自分のペースで自分の走りたい距離を走ればええだけ
なのに
CRでまれに遭遇するこういう余裕の無い厨二病患者が一番危険

>>965
輪「行」な。
自演バレバレな誤変換乙ｗ
まさに糞スｗ

>>960
クルマの友達に積んで貰ってワープすれ！

>>960
輪交だと、持ち運びが楽なように軽量化がいいね。
確かに輪交したら駄目
とかいうルールはないから、いいアイデアだと思うよ。

>>960
フェルダブルって何だよ

もういいです。

>>930だけど、昨日まとまった時間取れたので左右に後付のTTポジションで70km位走った
が、りあえずモノも悪いかもだし基本わかってないせいかもだけど全然駄目ｗ

とりあえず俺のスキル(体力)と都内車道での乗り方だと良い所なし。
左手は通常ボジションとTTポジション両方取れて(ダブルブレーキ)、
右手はTTポジション専用だし市街地じゃ危険回避のためにも
右手のフロントブレーキとシフターからは常時手が離せなくて
速度落ちたり止まる時いくら左手だけで体起こしても肩首が疲れるだけ・・

一回前の、右手は通常ポジションで左手だけ両用の最初のが何倍もよかった
見た目も悪いし写真も撮る気にならず、今日戻したら速くて快適だったトホホ(こっちは普通に良いかも)

やっぱりクロスとかで市街地メインだと通常ハンドルメインで
速度乗る時だけ伏せ続けやすくする程度の方が良いみたい。
もちろんロード化とか何かの特化を否定するわけじゃなくて使い方間違ってると駄目ね・・おそまつ様でした

乙。トライする精神が素敵。

お気遣いいたみいります

一つだけ、やはり伏せ続けてると空気抵抗は少なくて速度の乗りや維持には有効でした
自転車本の著者もTTバーにしたら通勤の平均速度1〜2km／h上ったというし
ちゃんとしたTTバーなら一般道でも使えて疲れないのかも。自分はCRとか伏せ続けられる所じゃないときついかな

>>974
報告乙乙
やはり使い分けだわな・・・

一般道でTTバーとかマジでキチガイ
雰囲気だけのごっこならいいけど、ちゃんとしたTTポジションで走るのは危険すぎる

そうそう本当のTTバー(真ん中に棒2本)の
先端についてるレバーってシフターなのかな？

本の著者が一般道で使ってると文章でだけ読んだ限りだが、即ブレーキかけられるのか気になった
俺個人的には一般道だと即ブレーキかけられないのが凄く怖い
(実はCRでも何があるか分らなくてやっぱり怖いんだけどｗ)

シフターだよ
ブレーキはブルホン側

>>953
altusはたしかにFDの変速は重い
LXにしただけでもずいぶん軽くなったぞ

エンド幅135ならXTもいいけど130なら困るぞ

>>977
スプリッターって分岐する部品使って先端にブレーキレバーを増設する事も可能だよ。
http://www.parktool.com/blog/repair-help/muliple-lever-brake-splitter-installation

パワーグリップってどう？
費用かけずに引き足出来るって魅力的なんだが。

靴によっては足が痛くなったよ。

なるほど
実は材料買ったけど今のペダルには着けれない事が発覚…
1000円ほど無駄な出費をしてしまった…

>>983
どの件？

>>981
布製品なんで雨の日も乗る人は汚れが気になると思う。
見た目が珍固っぽくなるのも俺的にはマイナス。
樹脂製のハーフクリップのほうが幸せになれると思う。

ハーフクリップ付けてるけど、常に同じ場所に足が置けるから便利。

>>981
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1277213180/588

トゥーかパワーかしらんが
紐で縛るやつは死ぬぞ