【手組み】 ホイール組は心の振れ取り 35H【車輪】

◆前スレ
【手組み】 ホイール組は心の振れ取り 32H 【車輪】(※実質34H)
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1272287886/

◆参考
組み方を解説してるページ
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/bike-build/wheel/wheel.html
http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
スポーク長計算
http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm (ハブ・リムのデータベース付き)
http://www.dtswiss.com/Products.aspx (右下 SHORTCUTS欄のSpokes Calculator)
組み方いろいろ
http://www.u-rinkan.com/wheel.htm
http://www.terminalvelocity.demon.co.uk/WheelBuild/
リム重量
Weight Weenies
http://weightweenies.starbike.com/listings/components.php?type=rims
スポーク長計算機
ttp://ha6.seikyou.ne.jp/home/yamanose/spoke.html
ttp://www.bikeschool.com/spokes/index.cgi
ttp://www.unicycle.uk.com/SpokeCalc.asp
ttp://users.senet.com.au/~mitchell/misc/html/spoke.htm
ttp://www.seetool.be/sites/sapim/index.php?st=spokelength
ttp://www.houseof3d.com/pete/applets/wheel/appwheel.html
ttp://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/spoke.length.html

リム
http://www.mavic.com/
http://www.araya-kk.co.jp/
http://www.gipiemme.com/
http://www.ambrosiospa.com/
http://www.zipp.com/
http://www.alexrims.com/
http://www.velocityusa.com/
http://www.rigida.com/
http://www.interlocracing.com/
http://www.lewracing.com/
http://www.ffwdwheels.com/
http://www.edgecomposites.com/
http://www.dtswiss.com/
http://www.zetatrading.jp/product/mach1.html

木製リム CERCHI GHISALLO
http://www.cerchiinlegnoghisallo.com （本家）
http://www.kinopio.com/wood_rims.html （日本代理店）

スポーク・ニップル
http://www.dtswiss.com/
http://www.wheelsmith.com/
http://www.sapim.be/

振れ取り台、ニップル回しなど
http://www.parktool.com/
http://www.hozan.co.jp/cycle/
http://www.tacx.nl/
http://www.pedros.com/

>>1乙　スレ番修正乙

テンプレ追加案

シナカボ
ttp://shop.ebay.com/bikebicycle99/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25
ttp://www.e-hongfu-bikes.com/index.php?main_page=index
ttp://carbon-products.en.alibaba.com/
ttp://yishuntrade.en.alibaba.com/
ttp://archteks.en.alibaba.com/

スポーク・ニップル
ttp://www.cnspoke.com/index.html
ttp://www.pillarspoke.com/default.asp

http://www.xpa-cycling.com/index.php

シマノ・カンパ以外のハブメーカー

JOYTECH
http://www.joy-tech.com.tw/

NOVATEC
http://www.novatec.com.tw/novatec/english/

TOKEN
http://www.tokenproducts.com/htm/products.php (Wheelset & Accessoriesツリーの中にハブセットという項目あり）

Ambrosio
http://www.ambrosio.co.uk/ambrosio_zenith_hubs.htm (NOVATECのF172SB - F272SB と同じと思われる）

FORMULA（JOYTECのレーシングブランド）
http://www.formulahubs.com/

MICHE
http://www.miche.it/en/catalogo/catalogo-miche/mozzi

TNi（≒NOVATEC。ホール数のバリエーションが豊富）
http://www.trisports.jp/parts.htm#hub

American Classic
http://www.amclassic.com/en/products/hubs/overview.php

グランボア（ノバテックのシルバー版だと思ってよろし）
http://www.cyclesgrandbois.com/SHOP/gb_sldbr.html

>>1
乙

いちょつ

結局のところ、105ハブは5600が質実ともに一番良かったと思っている。

http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1272287886/989
やばい。
計算間違えた。＼(＾o＾)／
546mmだった。
直径なのにﾆｯﾌﾟﾙ長×１しか足してなかった。
既にCX-RAY注文しちまったし／(＾o＾)＼

FAQ
Q：シナカボって何ですか？
A：

>>9
なぁに　88mmディープとスポーク切り器を買えばいい

>>10
A：コスカボ　っていえば、マビック　コスミック　カーボン　ホイールのことだが、
　　同様に、中華　カーボン　ホイール（リム） とか長ったらしいので、適当な略称を使うとしたら、
　　シナカボ　が一番妥当だろうということで使われ始めた。
　　（シナという由緒正しい表記が、自称礼儀の国の方には、何故かお気に召さないのかもしれない）

FAQ
Q：シナカボって何ですか？
A：
ｼﾅｶｰﾎﾞﾝ。貧者のチャイナリム。
いまのところ評判は悪くないようだが？品質保証も
メーカー保証も命の保証も無い。
（限界を知るためにも）破壊報告に期待。

如何せん激安のため、ネットでの評判や評価については
スポーツ自転車初心者やロードルック乗り、クロス乗りも
混じっていることを考慮すべし。

なお、命に関わる部品のため宗教のように「ｲｲﾖｲｲﾖ買えよ」と
他人に押し付けることは厳禁である

耐久性とかは何も問題ないと思うけど
ＦＦＷＤのリムも全部同じシナカーボンだし

あ、あと８８�oとか言ってるけど実測約９０�oくらいあるよ

>>9
だよなｗ
俺が間違えたのかと思ったｗ俺１４�oニップルで５４８�oだった

> 普通、ハイトが30mmを超えたらロングニップル。
> ノーマルで出代が十分でも関係なくロング。

>15　14mmてーのがロングなの？　↓のばやい12mmだとどんな不都合がある？
38mmリムとnova291&482がさっき届いたんで、これから寸法を測ってスポークを注文するところなのです。

それにしてもこの482てば、エアロ孔で前スレ終わりのほうで話が出てた6個の余分の穴がないな。
250gだから292てことはないとは思うんだけど。

出代が十分なら短い方が良いんじゃね？重量的にも空力的にも。

>>16
標準だと１２�o　ロングは14,16�oとか
このリムは14�oのがいいと思う
12�oでも組めるけどね
14�oのがバランス的にいい気がする

>>16
エアロ形状だとリム頭からニップル頭までの高さがあるのが増えるでしょ。
それにプラスしてカーブがきつくなるからリムの頭を削る可能性が出てくる。
それを避けるために所謂ロングニップルを使うのがデフォと思ったほうが良い。
ただ、カーボンはアルミより肉厚がある事が多いから25mm位からは警戒したほうがいいね。

> リム頭からニップル頭までの高さがある
中華カーボンリムだと4mmだからこれについてはロングニップルじゃなくてもニップルが十分な長さ出るよね。
> リムの頭を削る可能性
これは「出代が十分でもリムの頭を削る可能性」のことだよね？
組みあがったホイールで走っていてニップルが当たってリムが削れちゃうって意味？
それってロングニップルでも同じことじゃない？

>>20
その寸法だとリム頭のカーブがスポークレンチに干渉しなければOK。
30mmのはとりあえずは前提としてね。
その上でノーマルでもいける寸法ならそれで良しって感じ。
どうしてもノーマルニップルがよければホイールスミスのを使うのも手。

横から口出しだけど、
スポークレンチが「リムの頭を削る可能性」の話をしてたの？
「ノーマルでもいける」て、どういうふうに「いけない」場合がある話をしてるの？
これも「スポークレンチがリムを削らない」て意味か？

>>22
そうだよ。
スポークレンチはニップルの角面の長さに関わらず一番奥を掴まないとテンションを上げれません。
（舐めます。）
ニップル頭面→リム頭面までの高さが一番重要ではあるんだけど、
カーブによってはノーマルで十分な上記寸法でもロング必須な場合もある。
特にカーボンだと結構大きく削ることがある。
一番寸法に有利なパークツールでもね。

30mm以上は基本的にはロング。
ノーマルでいけるか否かは現物合わせ。
そう覚えておいたほうがトラブル無いと思うよ。

スポークレンチとリムが干渉して、レンチでニップルを深く咥えられなくて舐めてしまったり、レンチでリムを削ってしまうおそれがある。

と、はじめから書けばいいのに。

> ＦＦＷＤのリムも全部同じシナカーボンだし
形状や重さは同じっぽいけど、カーボンシートや積層の仕方も同じなのかな？

ＦＦＷＤの奴にはなんか補強みたいなの入ってなかったっけ？

中華リムの断面図にもなんかそれっぽいのが描かれてはいるんだよな。

>>24
ここ手組みスレだから書かなくても理解出来るだろって思ったんだが。
だから30mm以上はロング必須とだけ前に書いたわけ。

中華カーボンリム＝ＦＦＷＤのリムじゃない
全然別物
ｼﾅで括るなｗ

>>29
FFWDのリムはメガカーボンという台湾メーカー。
重慶製造なのでシナカーボンの一つといっても良い。

後付で言い訳する奴の精神構造はいつも同じだな。

買った奴は意味分かるよな
ttp://www.wildoo.co.uk/rigida.htm

普通にシナカーボンだな

えっなに重慶生産のブランドは全部ebay中華カーボンと同じってことか？

それが>>4と繋がる訳だな

製造元が>>4だとして
ttp://www.xpa-cycling.com/technology.php?url=spoke.php
この様なリム穴加工に対応してるとすると、1本から色々対応してるらしいAlibabaのセラーに問い合わせてみれば・・・
もしかするとスポークパターンにあわせた穴加工もOKって事なのか？

究極の6ｈＧ3組みに挑戦だな！
あー　一本づつだとG1か…

オレの英語力の無さが悔やまれる
妄想力なら有り余ってるんだがw

てかリムの説明の所に客の要望に答えてドリリング出来るみたいなこと書いてないか？

通販でNovatecのシマノ用リアハブを買ったら下のリンク先みたいな
セレーションに段がついてて10sスプロケのロー側に入れる1mm厚くらいのあのワッシャーが入らないフリーが付いてました。
http://chinamall.yahoo.co.jp/item/d31a8ebd2961bdb549348ce790bdd197/v1/686fe91c7b1f4a6678e83fe114a0664a/

これって10s専用ハブかな？

どうみても10s専用です
つか、チャイナモールで買えたんだ？ｗ
どうだった？

タキザワとかで普通に扱ってるじゃん。
http://www.takizawa-web.com/shop-hab09/main/nova141.html
10速専用。

欠品
欠品
欠品
欠品

タッキーにしろその先の代理店にしろ、商機逃しまくってるな
原価ｶｽレベルなのに馬鹿だなぁって思うよ

Novatecのシマノ用フリーボディーに何種類もあるみたいだけど、形状の違いがはっきり分かる図とか見つからないし、
EASTONの赤フリーボディーなんかは78&79カセットは使えるけどultegra&105は使えないんだろう？
どういう具合に「使えない」のかもよくわかんないし。

そういう事情でなんか不安だなあ。
どうせシマノ10sしか使わないし、56の12-25はいちおう嵌ったし、
セレーションの山が高い方が耐久性はよさそうではあるけど。

EASTONはフリーボディが固すぎてカセットが負けて食い込んでしまうとか何とか、、、逆かも？
67アルテからは使えるらしいって話になってる。

とか何とか　逆かも　らしいって話

ttp://blogs.yahoo.co.jp/tg22136/14668554.html
東商会自身がそんな感じなんだもん。
曖昧でも微量でも情報として存在してるんだからいいじゃん。

はじめからリンクだけ貼れば済むものを、無駄手間ばっかりのやつだ。
しかも情報にも疎い。

>>49
はぁ？？
俺は>>46じゃないし初めからリンク貼ってるが？
情報は東商会はじめEASTON自身もはっきりしてないじゃん。

ぐだぐだ言うならお前が正確で纏まった情報書けよ。

Carbon-Ti X-Hub Road 前後セット　285ｇ
http://www.trisports.jp/z-item2.htm

F:20Ｈ Ｒ:24Ｈシマノ
F:28Ｈ Ｒ:28Ｈシマノ
カラー：黒、赤、青、銀、金
標準小売価格（税込）￥52,500！

強気すぐるｗ

いや、全然安いだろ。

>>39
そういうところもあるよ。
Hong-Fu なんかは対応してくれる。受注生産なので45-60日待つけど。

>>51
高いな…。
eBay で Rotaz の F20H(67g)+R24H(228g) シマノ, 実測
が US$160 ぐらいで売られてたよ。

5万も出すなら普通にキングのハブ買うだろ…

>>39,>>54
寝落ちしてた
さすがにそれ位の意味は分かるぞって思ってたらなんか情報キター
2to1組みとかのパターン向け加工とかも可能なのかな？
なんかワクワクしてきたぞ

>>56
俺はクイーンのハブを買うな

>>57
そこまでは知らんがｗ聞いてみたらいいじゃない

TM-1 なるものを購入しました
メーカーの言うには 400N でテンションを張るとのことですが、
表のどこを見たらよいのか分かりません

ROUND STEEL 2.0mm の 25 を見ると 121 との記載あり

是非、よろしくお願いします m(__)m

>>60
1N(ニュートン) = 0.10197 kgf
1kgf(キログラムフォース) = 9.80665 N
とお考え下さい

前スレだったかな・・・ebayでTOKENのTK-195を買ったら、
ラチェットのスプリングが入ってなかったことを書いたものですが、
出品者と連絡をとって送ってもらいました。

封筒の中にはスプリングが2本入ってたんですが、これってハブ1個で
2本とも使用するのかどうか、もし知ってる人がいたら教えてください。

このリムでリアホイールを組もうと考えています。
ttp://www.alexrims.com/product_detail.asp?btn=1&cat=1&id=170
スポークは20本にしようか、24本にしようかで悩んでます。
組んだ方、使用している方が居たら、使用感、感想等教えて下さい。

>>63
おい、てめぇ。
その質問の前に入手先を答えろや。


いやほんとにお願いします。

600gのリムなんてｲﾗﾈ

トライアスロンみたいに加減速少ない状況だったら、中々良いんじゃね?

街乗りには向かないだろうが。

トライアスロンにも向かねえよｗ

>>63
というわけで　そんなもので組んでる香具師はいないようですよ？

TB25買ったんだけど結構リム幅狭いのね
あと意外と軽くてびっくり
実測415と420だった

おめ
マビとかのクラシックリム並みに狭いな＞TB-25
もうちょい軽くなってくれればマジ神リムなんだが…

確かに
せめて380位になってくれればな
前後1505ｇが2万で作れて満足だわ

ヴェロシティ嫌いだが、高さ19mmで結構軽めのリムがあるな
ttp://www.wheelbuilder.com/store/velocity-escape-tubular-rim.html

シナカボの16、18Hだけどどうやらないらしい
工場に聞いてみたけど生産していないみたい
ならステッカーに載せないで欲しいｗ

>>72
ebayで安く買えるよ。送料33〜40ドルだってさ。バラつきや大鯖読みありそうで怖いが、結構安いね。
ttp://www.sekaimon.com/ItemDescriptionView.do?lang=en&item_id=200467206790&sekaimon=true

>>72
ローハイトチューブラーリムだったらReflexかクロノF20で良くないか？

>>75
低すぎて28H以下にできないからな
Velocity Escapeなら24Hのﾌﾞﾂもある

>>68
いないわけないだろホゲぇ！

捕鯨は問題だ

>>75
確かにそれを使えば間違いないけど他のも何かいいのあったら使いたいじゃん

ちょっとど素人な質問になるけど
フリーの精度も悪かった古い安物ホイールのハブだけ組み換えようと思い
（一応、スポークなど緩めるのはよくないってのは重々承知の上、
実際既に数回振れ取りついでに全ゆるめ全締めとかやってるゴミホイールなので）
元のハブとぴたり同じ左右フランジ間隔のが無く2.5mmほど間隔が広いのしか見当たらず
スポーク長がどれくらい変化するか、おおよそで計算式で見ると0.2mm前後の差
これってフランジ間隔の2mm、3mm程度の幅の差はあまり意識しなくていい感じでしょうか

もんだいないっす

ノバテックのフロントハブって玉当たり調整出来ないよね？
ハブシャフト緩めるとベアリングスルスル回るけどハブシャフト締めこむと
ゴリゴリになる
TNIのハブとかも一緒？

>>82
出来るよ。
ベアリングの外輪をハブシェルにコツコツたたき入れて調整する。
プラハンマーのたたき具合が職人芸並に難しい。

元の組みつけが悪いな、そのノバのハブｗ

>>81
ｻﾝｷｭｰです。

レー1のリムも手に入るんだね。リペアとして手配するより安いかも。送料抜けばだが

ttp://aebike.com/product-list/fulcrum-b527/rims-racing-1-t527-m15182-qc30/

>>86
そこゾンダやシャマル,ボラのリムもあるぞ

おお、シャマルも安いんだな
AEって組んでももらえる定番店だっけ
送料高そう

>>82
ということは圧入だけで調整ってことか
めんどくさいな

>>84
かもしれないＷ
TNIのハブもあるんだけどそっちもゴリってるＷ長い戦いになりそうだ

「馬鹿親切な奴がどんな質問でも答えるスレ」から誘導されて、こちらへやってきました。
ホイール組の質問です。

ホイールを組んだ経験が1度だけあって、今度、2度目にトライしてみようと思っています。
エンド幅135ミリのクロスバイクです。
フロントは32本のラジアル、リアは32本の6本取りに組むつもりです。

使う予定のパーツは、
リム：オープンプロ（マヴィック）
ハブ：デオーレ（もしかしたらフロントだけ105）
タイヤ幅：23ミリ

ここまでは決まったけど、スポークとニップルをどれにしていいのか良くわかりません。
スポークやニップルは他のパーツとの相性っていうか、適合、不適合みたいなものってあるんですか？

できるだけ軽くしたいので、ニップルはアルミにしようと思うんだけど、アルミはなめやすいし、耐久性に劣るという話をきくので迷ってます。

長々と書いてきましたが、質問の要点をまとめると、
1．走行中にアルミニップルが破損することってあるんですか？
2．アルミニップルはやめたほうがいいですか？
3．スポークとニップルのお勧め商品を教えてください。

以上です。
よろしくお願いします。

>>90
相性は特にない。
スポークのネジとニップルのネジが微妙に合わないってことは稀にある。
1．もちろんあります。真鍮でも稀に。
2．そんなに簡単に割れません。でもちゃんと管理できないなら避けるべき。
3．逆に使いたい商品はあるんですか？

この度ホイールを組むにあたりTM-1を購入したのですが、
振れ取り台はどれがお勧めでしょうか？
それほど頻繁に使用しないので安いけれど精度が
結構良いのがお勧めです。
車体をひっくり返して使用すると言うのはなしでお願いします

>>92
値段か精度どっちかしか選べない。

>>90
1. 歩道走行（笑）したらすぐ摩滅破壊するよ
2. 無理。不可能。
3. DT2.0と付属ニップル

>>92
TACX T3175

>90
メーカー云々よりも、次に決めるべきは
・用途。これは決まってるのでしょう？
・スポーク・ニップルの番手
・ニップルの種類（ロング or not.）
・ニップルの色は（カラー or not.）

番手を決めないと。より耐久重視か重量重視か。
細いとテンションかけたら伸びた、という事例あり
カラーニップルならアルミ一択だし
ニップルをナメるか否かは工具の精度が大きい
ﾛﾝｸﾞﾆｯﾌﾟﾙだとスポーク長の計算値も異なる
無難なのはDTの製品でしょう

私は素人なもんで、前回組んだときは、ショップの店員に手取り足取り教えてもらってパーツの選択をしました。
ですから、私の知っているスポークのメーカーはDTだけで、他のメーカー名もブランド名も知りません。
ﾛﾝｸﾞﾆｯﾌﾟﾙという言葉も今初めて知りました。

知識がないので、>>95さんのおっしゃる番手や種類の選択もできないんです。

唯一決まっているのは、用途だけで、往復20キロの通勤用です。
他に、少しでも軽量化できればいいなという気持ちは持っています。

みなさんのお話を参考にもうちょっと勉強して出直してきますね。
みなさん、ありがとうございました。

>>96
そういう用途なら星の15番で良いんじゃない。安いし。

>>90
ロードとBMXにアルミニップルを使ってるがどれも健在。
ロードは星の15-16でDTのアルミニップル
ヘロヘロだろうと思いつつ組んだロード用は案外しっかりしてた、
36hのお陰かダブルクロスのお陰かプンプロのお陰か。
工事中のガタガタ道とか10センチ弱の段差とか飛んで降りてるが
今のところ問題なし。

個人的には旭のアルミが好きだけどもう無いしね、DTがお勧めだと思う。
長さでいうとVIZのアルミニップルが最長かな。

>96
まさか通勤20km行程中にダウンヒルコースは無いと思うので
ロード・XC、場合によりﾋﾙｸﾗｲﾑ（激坂）？

番手は有り体にいえば "スポークの太さ（の規格）" の事。
ttp://cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4385&forum=122
#14 = 「14番手」 = 2.0mm のこと。
#15 = 「15番手」 = 1.8mm のこと。
番手が上がれば細くなり軽くなるが強度低下
単一太さはプレーン、変化ありならバテッド
ハンドルでもあるでしょ？ダブルバテッドとか。
あの場合、内径が変わり軽量化している

ロングニップルが必要な具体例としては
ttp://blog.goo.ne.jp/kino55crazy5/e/ac09fa6fbefe1d116814afd997f95f65
例えば昨今流行りの、リムハイト高いエアロリムではロングが必要
理由は回せなくなるから（陥没乳首）

これでどうかな？
ttp://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/ac09fa6fbefe1d116814afd997f95f65

２０インチ（406）で１６本スポークで手組みしようと思うんだけど、
１４番のバテッドならだいじょうぶだよね？
体重も６０kgでそんなに重くないし。

406なら15番で全く問題茄子
14番だとガッチゴチになるよ
大抵の完成車は15番のはず

>>102
小径はスポークに負担がかかるから14番が一般的じゃない？

んなに負担かからない。BMXでもなければ大概15番だよ
つうか、14番でクロスさせるのは至難

うちのアレックス451は14だったな

MINOURA True-Pro2 はどうでしょう？

>>105
それA-CLASSじゃね
少スポークのために太いんじゃないかと

意見ありがとう。でもやっぱ不安だから１４番で行く

はいはい頑張って
小径ｘ14番でアメクラとか使うなよ

>>107
アレックスの451サイズは32本で前後とも１回綾とってる。

ハブがフォーミュラだから完組ではなかったかも。
レマイヨに付いてた。

なんだｵﾓｲﾖか

重いんじゃなくて丈夫なだけです＞＜

CX-RAY届いたﾋｬｯﾎｲ
夜には遂に念願の手組みだ

リア組んでみたんだけど、フランジの形のせいなのか知らんが、
スポークがすごいウネウネになってしまった。
↓まだテンションはかけてない。
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1278937576366.jpg
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1278937606688.jpg
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1278937629896.jpg
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1278937652147.jpg
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1278937670209.jpg
こんなウネウネしてるの見たことないんだけど、こんなもん？

スペックはこんなもん↓
2クロス
ハブ：Novatec F372SB
スポーク：CX-RAY
リム：中華カーボン50mm

トルクかかる側をフランジ外側から通すのも試したんだけど、
隣のスポークの板断面の部分じゃなくて丸断面の部分と干渉して
根元が変な形になったので回避した。

これ乗るのこえーなwww
テンションかけたら普通になるのかな

これだけ見るとコワイけど
テンションかけたらﾌﾂｰになると思われ。

男は度胸！テンションかけてみるんだぜ

>>115
２回綾とってるなら普通

ノキズ使いながら調整すればいいでね？台座は必須だけどな

スマン、無知なオレに「ノキズ」って何か教えてくれ

民さん・・・貴女は野傷のような人だ

スポークの長さがあってれば平気だろ
やってみろ

ノバテック正規品なのか？ｗ
フランジが分厚いような気がする
14Gだとこんなもんなのかな

>120
ノギスは工業系の会社にあるゲーヂが付いた物差しだよ寸法測ったりするやつ。

ノキズ　よく見ろ

こんちには みさなん おんげき ですか？　わしたは げんき です。
この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう の けっか
にんんげは たごんを にしんき する ときに その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば
じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という けゅきんう に もづいとて
わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。
どでうす？　ちんゃと よゃちめう でしょ？

>125
誤字だろ？押し間違いなんてよくあることじゃん気にするな

器のちっせえ椰子だと思われちゃうにｗ

>126
読めるかどうか他の人に聞いてみな

>>126
おまえノスギとピーコだろw

いま思い出したが126の文章はゲームのパスワードみたいだなドラクエとかの

あたりだろ？>126

ぶみゃんくこうか　ですね。わかまりす。

コピペに突っ込みとは楽しい奴らだな・・・

ノギスをどう使ったらどう良いホイールが組めるのか想像できないわけだが、
誰か教えてくれ。

スポーク長出すのに、現物パーツの実寸法を測り
紙上で計算する玄人さんには外せないアイテム

なんだ、パーツ選びか。納得したわ。

ウネウネにﾁｷってしまったので、全部フランジ外から通すことにした。
剛性が少し怖いけど、２クロスの１接触（ハブ側）で組んだ。
前述したとおり、これでもトルクかからない側のスポークがすげぇ曲がってるからこわい。
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1279035768570.jpg
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1279035852928.jpg
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1279035875170.jpg
スポークの断面形状が変わるあたりで曲率が高いから困る。

>>123
ebayで中国から買ったので、正規品かはしらん。
ただ、手持ちのA-classのホイールに付いてる同じハブと比較すると、
フランジとかの厚みも同じだったよ
回り方も一緒だった。

ちなみに重さは
F575g
R770g
計1345g
もう少し軽いハブ使えば簡単に1200台いくな

軽くて耐久性あるハブはないから
そのままでいいんじゃね？

ロードのリアハブのセンター-フランジ寸法のことなんだが、
右:左がたいていほぼ2:1になってて、スポークパターンを左右同じにした場合、張力はほぼこの逆比になるじゃん？
左フランジをもう少し中心に寄せて左の張力をもう少し上げられるようにするのは良くないのかね？
FTFが小さくて左右の張力差が小さいよりも、左の張力が緩めになってもFTFを大きくとった方が横剛性が上がるのかな？
シマノの完組みたいにリムがオフセットしていてFTFも大きいのが一番有利なのは分かるけど。

>>136
わざわざ組み直してまでホイールの強度を落とす意味が分からん。

>>140
組みなおすと強度落ちるんですかＷＷＷ

>>141
落ちるか落ちないかで言えば落ちるだろうな。
でも、この場合組み方のことだろｊｋ

>>141
ニップル・スポークは場合によっては新品に変えないといけない場合もあるぞ。
アルミニップル使ってたら出来れば新品に交換がいいと思う。

>>136
エアロ形状に変わるところで折れるのは応力が集中するから。
そのままテンションかけるのは確かに怖いよね。

仮組みの状態でスポークの首をグイッと押してやれば塑性変形するよ。
（＝首の曲げの角度をきつくできる→ウネウネの解消）
もう1回組みなおした方がいいよ。

ケンドーラディウスなんかはアヤ無しだな
アヤ（接触）無しでいいんじゃね？
反フリーもできればラジアルで…

>>145
無知を承知でお尋ねします。
後輪をラジアルで組んで動くには動くでしょうがちゃんと走れるのですか？

>>141
不憫な脳味噌をお持ちのようで・・・

>>141

トルクと軸力の関係と見たら１発でわかる事なんだが？

>>148
アンカーミスか？
それが分からないから聞いてるんだろ。
俺は文章で説明する自信がないからあれだが。

>>148
アンカーミスだよね？
1発で分かること説明してみてよ。

>>145
ラジアルで組んだケンドーラディウスのホイールを見てみたいのですが
ググっても出てきません。アドレス教えて頂けないでしょうか？

完組ばらしてもう一回組む店は全部だめってことですね

>>152
ニップルとスポークを新しい物使えば大丈夫なんじゃない？
完組みのアルミニップルを再利用してるとしたらダメだと思います。

ところで>>145の後輪をラジアルで組んでるって本当？？
http://kendocycles.tripod.com/見渡したけど、今のとこ見つからない。

>>151
ttp://kendocycles.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/img_0351.jpg

>>154
前輪は確かにラジアルだねｗ
>>151は後輪の話してるように見えるんだけど？

ttp://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/compatibility/spoking/index.html
5年で物理の法則が変わったのか？このページの主張が間違っているのか？

>>155
baka
反フリーラジアルだっつてんだろ

>>157

145 ツール・ド・名無しさん sage 2010/07/14(水) 13:30:26 ID:???
ケンドーラディウスなんかはアヤ無しだな
アヤ（接触）無しでいいんじゃね？
反フリーもできればラジアルで…


146 ツール・ド・名無しさん sage 2010/07/14(水) 13:40:02 ID:???
>>145
無知を承知でお尋ねします。
後輪をラジアルで組んで動くには動くでしょうがちゃんと走れるのですか？

＞反フリーもできればラジアルで…
「も」ではなく「は」と書かないといけなかったのでは？
「も」と書いたらフリーもラジアルになるだろ
baka

「も」が指すのは>136の組んだ車輪のこと
「は」が適切だったなすまんな

>>157
>>153でアドレス出てるし
＞後輪をラジアルで組んでるって本当？？
とも書いてある。ここはスルーかい？

>>159
bakaの一言がなければ特に問題なかったよ。
日本語の使いまわしやスレの流れって難しいものな。
荒れないよう仲良くやって行こう。

>>152
駄目と言い切っておｋ

そもそも普通のハブでアヤ（接触）無しではフリー側は組めないよ。
ＲＤが接触します。
ＲＤがなければ使えることは使えますが・・・。

エアロならえーやろ

【審議中】
　　　 ,､_,､　 ,､_,､
　 ,､_('・ω)(ω・`)､_,､
　('・ω)uﾟ 　ﾟuu(ω・`)
　 ﾞuuﾟ(　'・) (・`　)uu'
　　　　ﾟuuﾟ 　ﾟuJﾟ

・・・・・

>>156
説明を端折りすぎだと思うが。
極端な話ラジアルでも伝達は可能なわけだから。
完全に放射状に伸びたスポークではトルク伝達は出来ないけど、
力をかけると変位があるわけで、その変位で生じた角度によってトルク伝達は可能。
なぜ駄目なのかを説明するには情報が足りないと思う。

>>165
わかった？　エアロとえーやろ　駄洒落　エアロだけにｗｗｗｗｗ

>>168
　. .... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::: * 。＋　ﾟ　+　･
　　　　　　　 ∧　∧.　 ＿::::。・._、_ ﾟ　･　　　　　
　　　　　 　/:彡ミ゛ヽ;）(m,_)‐-（<_,`　）-､　*　　完全に滑ったな。あとは分かるな？
　　　　　 / :::/:: ヽ、ヽ、 ::iー-、　　　　　.i ﾟ　+　　
　　 　　 / :::/;;: 　 ヽ　ヽ ::ｌ　　ゝ ,n ＿i　 ｌ
￣￣￣（_,ノ ￣￣￣ヽ､_ノ￣￣E_ ）＿_ノ￣

俺おもすれーｗｗｗ　天才じゃね？

>>170
野菜乙

>>170
　　　　　　　　　　∨　　　　＼ ,,-/ﾞ´　　　　　/　　　　｀ﾞ丶／　　　　　　./
　　　　　　　　　　 ∨　　 　 ／ /　　　　　　/　　　　　　 (　　　　　　 　/
　　　　　　　　　　　 ＼ . ／　./　　　　　　/　　　　　　　　＼　　　　／
　　　　　　　　　　　　　Y　　/　　　　　　/　　　　　　　　　　 ＼_.／
　　　　　　　　　　　　 ./ 　 │　　　　　.│　　　　　　　　　　　　　ﾍ
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　　　　　　　　　　/｀''-,,,,,___　　　　　　　_______,,,,,,,--≧----─'''¨´　ﾍ
　　　　　　　　　././　　　　 ￣｀¨´￣￣　　　　　　　　　　 ヽ　　　　　ﾍ
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　　　　　.／　 __λ　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　├─一''¨´　　∧
　　　　　￣￣　　 ＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　 ∧
　　　　　　　　　　　　｀'''-,,_　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 λ　　　　　　_,,,,,,/
　　　　　　　 ∧　∧.　 ＿ ｀l＞-,,,___　　　　　　_______,,,,-''''''¨´ ｀丶----'''´
　　　　　 　/:彡ミ゛ヽ;）(m,_)￣￣　　 　　　　　　 　　＼　*　　　　　　　
　　　　　 / :::/:: ヽ、ヽ、 ::iー─-、　　　　　　　　 　　　| ﾟ　+
　　 　　 / ::/:::　　 ヽ　ヽ ::ｌ　　　/　　　　　 ,n ＿＿i 　 ｌ　　　　・. o　　
￣￣￣（_,ノ ￣￣￣ヽ､_ノ￣￣￣￣￣￣E_ ）＿＿__ノ

>>153
そのまま普通に同じの使ってるよ
別にそんなに気にしなくてもいいんじゃないの

>>172
普通にひこにゃんのAAかと思ってよく見たらwwwwwwww

>>144の言うとおり、グイっと押したら良くなったよ！
というわけで、>>115の組に戻した。

ERDを間違えて注文したけど、スポーク長は結果的に１mmズレた程度だったし
はぢめてのてぐみが無事終了したのも、どう見ても皆さんのおかげです。
本当にありがとうございました。

俺も８８�o完成したよ
とりあえずトラックで使ったがコリマAEROに比べてタイム0.5秒早くなったｗ
これがホイールのせいかは謎だが
丸スポークで組んだけど結構いい感じ
でも重い

中華スレでこちらに誘導されました。
中華50のリムで初めての手組みに挑戦したいのですが、
テンションやらなんやらのデータが無くてどうしたもんかと悩んでます。
もし同じリムで組んだ方がいたら、参考にさせていただきたいので
ニップルの長さとスポークのテンションの数値を
教えてください。

自分で計算しなはれ
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/spoke.length.html

使うハブにも依存するから聞いたところでどうしようもねーぞ。
現物合せで試行錯誤するのが嫌なら店に頼んだ方がいいよ。

テンションは、とりあえず適当に組んで振れとって
実際に乗って緩いと思ったら全体的に少しずつ締めこんでいけばいいんでない？

カーボンリムにはテンションメーターを使ったほうがいい

>>181
別に使わなくても全然オーケー

ありがとうみんな。
とりあえず計算して試行錯誤してテンションは乗って調整しつつメータそのうち買って
組むことを考えつつ、いざとなったらお店に頼む方向でいこうと思う。
いずれにしてもメンテで振れ取り台は必要になるし、まず試してみるよ。

>>182
初心者にはおすすめしとくだろｊｋ

中華カーボンは300kgfまでおｋらしいから大丈夫だろ
その前にスポークが逝くって

>>185
例えば一気に･･ニップルの回転でいうと一周回とかの単位で締め上げていくと120kgf程度でリム割れるよ。
ハイテンションになってくると1/4ずつテンション上げしないと駄目。

>>177
ニップルの長さは1.2mmでも十分回せた。
スポーク長の計算時にはニップルが公称ERDに埋もれる分(おおよそ4mm)を足すこと。

ニップルが切れちゃう。助けて〜。

中華カーボンリム38mm＋Novatec F482SB＋CX-Ray＋アルミニップル14mm×Φ2mm＋ParkTool SW-0
ニップルの外側にはシリコングリス、スポークのネジにはデュラグリスを塗ってある。
100kgfあたりで回すのがかなりかたくて、切れるニップルが出てくる。
切れるのはネジが始まるところで、スポークは保持したままなんだけど、
ニップルレンチをかけるところが取れてしまうのでもう回せない。
回していてもヤバそうな感触があるんだけど、120kgfまで貼るつもりだったんで締めてたら4つ切れちゃった。
かたくなってきたら少しずつ均一に締めてたんだけど。

あとは何を改善したらいいの？　「もっと少しずつ」かな？
ちなみにF504+R687=1191gですた。

ネジの根元からポンポン切れる原因はリムの穴の角度が悪い為。
悪い癖に穴がニップルに対してタイトだと逃げる事も出来ない。
対策は無理です。

>>189
つまり中華カーボンpgrってことですね

>>188
100kgfなんて激柔じゃん
メーターの見方間違ってない？

うちのシナカボ38mmは、DT Camp2.0で組んだけど、やっぱり1000Nくらいでヤバイ感じがして、
それ以上上げるとバランスが崩れたから、フリー側1000Nを基準にした。
乗ってみて剛性的に満足できたし、振れも出てない。
うまい人が組めば、もっと上げられるかもしれんが、自分にはそのへんで十分だと思った。

>189　ムリですか。ありがとう。
>192　ニップルは何？何が「ヤバイ感じ」だったの？おれのﾊﾞﾔｲはニップルがヤバイ感じだった。
ニップルが大丈夫ならまだいけそうなんだけどなあ。

まずはフリー側のみブラスニップルに換えてみようかな。
あとは1.8mmのニップル＆スポークも検討はしてます。エアロスポークを選べないけどね。

>>187
俺のは6mmだった

スポークの長さとか違うんじゃない？
むしろテンションなんてある程度のとこまでかけたら剛性に変化なんてしないし
100張れば充分だろ
俺の88�oリムはフロント90で組んだけどまだまだいけそうだよ
参考までにEASTONのEC90 AEROはドライブサイド170 非ドライブサイド100だった　
フロントは120

スポークの長さを間違えたのはおまえだろ。他人も同じだと思うなよ。>弔意速

>>196
嫌なことでもあったのか？

>>187
とりあえず4mm足して、ロングのニップルと一緒に注文しました。
情報ありがとうございました。

>>193
ロングニップル使ってるんだからスポークを短めにしないとスポーク側のネジが足りてない。
ネジが切れていないところをねじ込もうとしたんだからニップルが壊れるよ。
危険なので全部ニップルを交換した方が良い。
そして2mm短いスポークで組み直せ。

DTブラス12mmニップルを買ってきて組みなおした。14mmがなかったんで12mm。
リアフリー側のみSAPIMアルミ14mm→DTブラス12mm。平均120kgfくらい。回した感触にも不安なし。
中華38mm24H2クロス＋DT12mmで作業にも問題なし。50mm同じ組み方でもたぶん大丈夫だろう。
店の人の話によるとニップルはアルミ同士で比べてもSAPIMよりDTが精度がよくて強くてかつなめにくいとのこと。
ちなみに星とDTで比べてもやはりDTのニップルの方が良いとのこと。
エアロライトが日本では280mm以長しか手に入らないんでニップルもSAPIM14mmにしたけど、
DTブラス12mmにしとけばよかった。アルミだとしてもDTで。まあでもこれはあらかじめ分かりようがなかったんで仕方ない。

>199　ちゃんと14mmニップルで計算したんでそれはないよ。
実際に切れた部分をどかしてみるとスポークのネジが見えてるし。
組みなおして12mmニップルを使った部分はその分ネジのかかりが少なくなったけど、最低4.5mmくらいはかかってるんで許容範囲。

>>200
ネジはどのくらいニップルから出てた？たぶん面一くらいだと思うけど。
面一以上はネジが足りなくて回らないよ。
それと、シリコングリスは金属同士の潤滑には役に立たない。

>>200=>>193=>>188=>>139ですよ。
>>139について。今回組むに当たってFFWD F4Rをほぼパクリました。
FFRDによれば、リア左90kgf, リア右110-120kgfとのことなんだけど、リア左をこんなに張れないと思うんだけどなあ。
DT 240sハブの左右のフランジ-センター寸法から計算して70kgfくらいになるはずなのだが。

ニップルの頭はリムの中だから見えないけど、
ニップルの尻から2mmくらい入っているから頭から2mmくらい引っ込んでるはず。

グリスについては>>188をもっかいよく読んで味噌。

>>203
ネジが引っ込んでるなら問題ないか。
ニップルとリムの接触面にシリコングリス塗ってるんではないの？

>>202
僕も>>139の2:1くらい。もう少し上げてもフリー側の60〜70％くらいが妥当かと思います。

>>193
アルミロングだけど、なめる感じ。いつもアルミリムで1400-1500Nくらいは普通にやってるけど、
TM-1は38mmカーボンリムなんて、実は対応してないんじゃないかと思うくらいに感触が違った。
いつもの1/4回していくのを、1/8くらいで、テンションの上昇率が同じくらいか？
少なくとも、今回はテンションメーターの値からよりも、自分の感触からメーター値1000Nで十分だと思った。

>>204
鳩目があるのか？
もっともシリコングリスを高負荷の場所に使うというのは無意味、場合によっては摩擦係数が上がる。

>206　ああ、やっぱり。
おれのﾊﾞﾔｲもそれで、120kgfまで逝けるはず！と信じてそっと回して千切っちゃった。
SAPIMのアルミで90kgfくらい（再現性あり）で切れた。
フロントのラジアル組みでも同様だったから、ニップル孔との側面の摩擦>>189はこのバヤイ決定的ではないかも。
DTのブラスなら120kgfもよゆーだったよ。

鳩目はないよ。CFRPとニップルが当たる面にシマノのシフトケーブル用グリスを塗ったのだ。

振れ取り台とスポーク届いた。
連休中にのんびり組んでみる。

俺はようやくのぼりはじめたばかりだからな このはてしなく遠い手組み坂をよ…

>>210
終わったらヤビツの長い坂も登って来いよ。

あれ?
20ｈってタンジェント組みできない?

>>210
気持ちはわかるが、ここはお前の日記帳じゃないので、チラシの裏にでも書いてろ

>>210
ヤビツのてっぺんには自転車鬼がいるんですね
わかります

>>210
何だよ、その打ち切り漫画の最終回のようなセリフは。w

>>210
TS-2.2購入乙

DTエアロライトの日本での流通についてだが、280mm未満を入れないのは何でかね？
こんなに長かったら25mmくらいより低いリムでしか使えねーじゃん。
エアロスポークはむしろハイトの高いリムでこそ需要も多いはずだと思うのだが。

競輪で使われてるアラヤのゴールドていうリムがあるだろう？
あれってどんな具合なの？　アンブロクロノとの比較でﾀﾉﾑ

何その上から目線

>>217
AKIのカラーエアロスポークでも使っとけ

>>218
アラヤGOLD→競輪用なので36H専用。多分剛性重視で軽量化はあまり気にしてない。
アンブロッシオクロノF20→36Hってあったっけ？

そもそも用途が違う（競輪用＝ブレーキ不要）とは言えホビーユースならブレーキ付けて
も全然問題無いとは思うが・・・

>>212
4の倍数だからできる。
俺はフロントホイールを2本取りで組んだよ。
見たところ4本取りもいけるね。

でも4の倍数の時だけアホになります

そろそろフルカーボンクリンチャーリムがeBayに出てもいい頃だと思うのだが、まだか？

過去ログ読んでたら
「手組みでG3組みなんて邪道。意味ない」
というカキコミをいくつか見つけたんだけど、本当にそうだろうか？
間引かずに反フリー側をラジアルにするだけの時は一度も叩かれていなかった。
半分に間引いたスポークで同じ仕事（間引く前の倍のテンションでフリー側と
バランスする）ができているんだから、G3組みだけ叩かれるのは
おかしいよね？

>>225
俺はG3やったことないけど、そう思うならぜひともやってみてレポしてくれ

間引かずに反フリー側ラジアルってのが一番間抜けだと思う。何がしたいのか分からない。
テンションの左右差を小さくしたいなら反フリー側1本飛ばしのラジアルは有効だと思うし、
間引くのが嫌ならフリー側ラジアル、反フリー側クロス組にした方が左右のテンションは揃えられる。
無難に組みたいなら左右どっちもクロス組でいいし。

間引かずに反フリーラジアルにする男の子はいませんからご安心くださいませ

オレ…
このホイール組んだら次はラジアル＋タンジェントで組むんだ…

だれか絵で説明してくれ

G3より2to1の方が組みやすいな

NDSを半分に間引いてかつタンジェントはどうかな
実用的にできそうなのは32Hのリムとハブを使ってDS16本NDS8本。
リム側の通し方はG3みたいな感じで。
リアはなるべく全部のスポークが駆動と横剛性に参加したほうが無駄がないっしょ。

君のイメージしている物とオレのイメージした物が同じかどうか分からんが、反フリー側がかなり変になると思う

後の“2ちゃん組み”誕生の瞬間である

>>232は責任を取ってスポークパターンをうＰする事！

>>232
それは俺も考えたんだけど・・・問題がありそうだよ。
>>202の「フリー側が120kgfのとき反フリー側70kgf」を使わせてもらって
考えてみると、フリー側（タンジェント）を100（単位省略）と
すると反フリー側（タンジェント）は58になる。
反フリー側を半分に間引くとテンションは倍の116に跳ね上がって
フリー側を超えてしまう。
G3ではそれをラジアルにすることで下げて100近くに
持っていくことができる。
G3ってうまくできているよ。
今気になってるのが、反フリー側をハブに内→外で通すか外→内で通すか。
内→外にした時に一番テンションが下がるしスポークやハブにも
優しそうではあるんだけど、どちらがより100に近いテンションに
なるのか俺には計算できない。
実際にやってみて測るのがスレ的にもいいんだろうね。
テンションメーターを買うことを検討中。

フリー側16本2クロス
反フリー側8本1クロス
32hハブ　反フリー側は1本飛ばし
24hリム
こういうホイール組んだことあるけど、特に問題なく使えてたよ。
フルクラムのMTB用ホイールがこういう組み方だよね。

>>236
よくわからんが単純には比例しないんで計算どおりにはならないからな。
左右のテンションが近づけばいいってもんじゃないし、そんな貧弱な頭は使わず
実際にやってみれ、乗ってみれ

>>234
それ元ネタ「雪の峠」？

昔タキザワで手組オーダーしたときフリー側ラジアルで組むのは決してお勧めしません
って言われたんだけどなんで？
理由聞いてみたけど返答なし
フランジとかリムが耐えらんないのかな？

リムが無理

ダンスが済んだ

>240
1）リムへの力の伝達はフリー側スポークが主に担当する
2）おちょこ組のせいでフリー側のスポーク長は反フリーより短い
↓
リムへの力の伝達はフランジへの接線方向になされるので
ラジアルでは効率が非常に落ちる

スポーク長が短くなるとテンションを高める必要があり
ラジアルでは短いフリー側は更に短くなり、負担・破損リスク増加

自分も手組みがやりたくてちょっとのぞいて見たけど
意外にスポークを減らしたいと思ってる人が多いみたいだね
もっと３２本上等みたいな感じだと思ってたよ・・・

36本上等！　つか32本未満で組んだ事ない
正直ここでは肩身が狭いｗ

リムもハブも32Hのばかりだから
仕方なく受け入れているだけの私

フリー側とか反フリー側とか言ってるけども、チェーンで駆動力をかけるとハブがねじれちゃう
っていう前提の話と理解していいのかな？

> リムへの力の伝達はフリー側スポークが主に担当する
オチョコのせいでNDSの張力を上げられなくて緩みが生じて仕方なくこうなっちゃう場合もあるということであって、
NDSをDSと同じパターンのタンジェントでかつ緩みが生じないくらいに張れる場合は両側でほぼ等しい力を分担できるでしょ。
ラジアルにすると駆動力の変動による緩みは生じないけど、それはつまり駆動に寄与しなくなるということだし、横剛性もタンジェントよりは弱くなっちゃう。
NDSを半分に間引いてタンジェントにするとDSの約半分の駆動と横剛性に寄与することになる。それでも同じ本数の間引きラジアルよりは寄与が大きい。
ハブのねじれはもちろん少しはあるだろうけど、実用上無視していいんじゃないかな。

NDS＝ニンテンドーDSだろ常考
ちゃんと反フリーと書いてくれ

>>237
ディスクブレーキ対応のホイールがその組み方みたいだね
駆動力だけじゃなく制動力も伝えないとならないからか
ちなみにMTBのディスク用リアハブよりロードのリアハブの方がオチョコきついのな

フリーとかハンフリーとか馬鹿すぎだろ。
ドライブサイドとかノンドライブサイドとかきちんと言おうよ。

タイプが速いからDS,NDSと書くけど、本質を表してるのはフリー側、反フリー側だよな。

本質を言うなら、フランジ‐センター寸法が長い側(LFCDS)、フランジ‐センター寸法が短い側(SFCDS)しか認めない！

跨いで右側左側でええやん

井上さんという人が「逆イタリアンよりイタリアンの方がつおいお」つー論文をかつて自転車雑誌に発表したんだって？
原典に当たりたいんで導いてくだされ。 ｸﾞｸﾞｯたけど見つからなかった。

どうでもいい数値話は.netでやれ

NDSとかDSとか勝手に略す夏厨はﾋｯｷーしてないで社会勉強してこい

わかるから別にいいよ

この程度の「数値話」（笑）すら理解できない知能って、　ｶﾅｼｲね。

>>255
別の人だけど
> イタリアン組は強度は高いのだがフリーのスポーク側が折れやすく、
> テンションのかかっている方が折れると走行不能になるという弱点がある。
> 一方逆イタリアンはフリーの反対側が緩むという弱点があり、
> 時々チェックが必要となるが大きなトラブルには発展しない。
http://www.belleequipe.com/wheel.htm

ありがとう。
じつはそれとsheldonbrown氏のサイトを見て逆イタリアンで組もうと思っていたら、
「井上組」のことを知って、シマノの完組ホイールなどを見てみるとロードはどれもイタリアンなんで、詳しく知りたいと思ったわけなんですよ。
「ロードバイクの科学」を読んでみると、NDS(ｽﾏｿ)の引っ張り側スポークが切れることがほとんどだと書いてあるしね。

自転車界は昭和の都市伝説が多いから気をつけなされ
二輪四輪ほどじゃないけどな
ロードバイクの科学でも切れる切れないの件はﾊｯｷﾘ結論は出てないけど
風穴を開けた功績えらい

だーら255は｢原典に当たりたい」つってんだろ。　すっこんでろ、ばかめ。

>>232
やってるよ。すでに2500kmくらい走った。
36H リムに 36H ハブを使って、DS12 + NDS6、両方ラジアルで組んだ。
テンションは左右ほぼ同じくらい。
32H リム + 32H ハブ, DS16(6本組)+NDS8(4本組) もやった。
こっちは 1500km くらいかな。

>>262
「だーら」って何？

たぶん「だから」のことでしょうね

すまん。ぼけてた。両方ラジアルじゃなくって両方タンジェント。
リアでラジアルなんて頭悪すぎる。許してくれ。

>>266
　. .... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::: * 。＋　ﾟ　+　･
　　　　　　　 ∧　∧.　 ＿::::。・._、_ ﾟ　･　　　　　　
　　　　　 　/:彡ミ゛ヽ;）(m,_)‐-（<_,`　）-､　*　　許してもらいたいならそれ相応の反省の
　　　　　 / :::/:: ヽ、ヽ、 ::iー-、　　　　　.i ﾟ　+　仕方ってものがあるんじゃないですか？
　　 　　 / :::/;;: 　 ヽ　ヽ ::ｌ　　ゝ ,n ＿i　 ｌ　　　　
￣￣￣（_,ノ ￣￣￣ヽ､_ノ￣￣E_ ）＿_ノ

うむ、>>266の持っている中で一番高いリムを使ってリアラジアル組みして実走してくれ。
もちろん18本組みでだｗ

ポテチになるまでの距離と画像のうｐよろ。

おまえがやれよ

>>268
それはいやすぎる。罰げーむにも限度があると思うんだ…。
ぽてちになる前にスポークが切れまくって、落車するって。

ここによると
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/compatibility/spoking/index.html
ニューサイクリング誌に発表されたようですね。
図書館でバックナンバーにあたれば？

国会図書館クラスにしかないだろうな。

日本国内に国会図書館"クラス"は１つしか無いと思うぞｗ
他の図書館は所蔵数が桁違いに少ないし

すべての図書館が各分野を同様の比率で蔵書してるわけがなかろうが。
ちょっとは頭を使え。

一部の都道府県立図書館は国立図書館とリンクしてる。
んで、電子書籍化が完了したものはその都道府県立図書館で読めたりする。

初めて振れ取するのですが、これを購入してみようと思います
すでにお持ちの方感想など聞かせてくれるとありがたいです
値段が安いのでどの程度使えるか聞いてみたいです
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b110334872

>>276

製品名のとおり、プロが使っても問題ない品質。
迷わず買え

>>276
使う人次第では高い振れ取り台と変わらないホイールが組めます。

>276
無いよりマシ。
って言うか、数万出す気無いなら事実上これしか選択肢ナシ。
個人なら十分だと思うよ

本体のセンターゲージの精度が無いとかトラップがあるけど
　　コレとテンションメータ(TM-1)、余裕あれば別体のセンターゲージ
があれば、材料とスポーク長計算ができ、多少の根気あれば
入門者なら満足逝くホイールが組めます

日本の方ですか？

海外の方ですか？

地球外出身です。

地下帝国出身です

仮性人です。
被っているから暖かい。

>>276
ついこの間コレ買ってはじめて組んでみた。
精度はそれなりなんだけど、正直これより高い精度の奴買っても、
いつまでも振れとれねえムキーッ!ってなると思う。

スポークに色塗るのはどうしたらいいですかね？
黄色のカラースポーク買おうと思ったんですが種類が少ないみたいで。
ペンタイプがいいのかスプレーがいいのか・・・

>>285
スプレーのほうがきれいに塗れるけど、スプレーできれいに塗るにはテクがいる。

>>286
ありがとうございます
うーん。悩みますね
でもスプレーだとかなり無駄にしちゃいそうですね
スポークを並べてやればいいかもしれませんが

下処理がめんどくさいから無理に塗らない方がいいよ。
重量は少しかさむけど”熱収縮チューブ”を使う方法もある

100均で売ってる段ボールタイプの猫の爪とぎにスポークのネジんとこ刺して立てると楽だぞ。
あと、色塗る前に脱脂とプライマー塗るの忘れないでな。

>>288,289
ありがとうございます
なにかに挿してペンで塗ってみます

ここのスレで散々カラーニップルなんて邪道だってけなされたのは何だったんだ？
スポークならいいのか？カラーリムもいいのか？ニップルはシルバーと決まっているのか？

塗装するなら　"足付け"　も大事。
耐水ペーパー#800か鍋洗い用金タワシで表面をわざと荒らす
プライマー塗布も食い付きを良くする
数本何もなしで塗ってボロボロ具合を体験しておくと良い
ほんとすぐ剥げる

カラー塗った後の保護をどうするか。
二液性ウレタンクリアでコートが最強＆綺麗

塗装は深追いするとどんどん時間もカネも掛かります

>>292
ありです
塗料が落ちないように気をつけます

黄色か・・・ソリッド系で一番難易度高いぞｗ

>>288　熱収縮チューブに１票
ハブにスポーク通してから熱収縮チューブ付けないと
穴に通らないかも試練ｗ

>>294
え・・・そうなんですか
熱圧縮チューブですか・・・
たしか秋葉原のpcパーツ店に黒が売ってたような
ためしにやってみます。
ありがとうございました

>>285
黄色じゃないけどゴールドなら
http://www.cb-asahi.co.jp/image/aki/akiworld/skcn260ed1.html

熱収縮ブーム

新品のNovatec F482SBを手入れしてみた。
フリーのラチェットがかたくて音が大きいんでグリスをシマノのフリーボディーグリスに換えたけど、相変わらずかたくてうるさい。
こいでれば関係ないとはいえ、逆回転させたらバックできるレベル。
ベアリングはプラーがないと抜けなさそう。ベアリングのシールもちょっと突いたくらいではめくれる気配もなし。

482SBの芳しくない話
二個目

PAXで買った162は凄く良いけど。
高級完組みでもフリーの打ち込みが残念な固体があるから
モノによっては調整しないとだめなんかね

しね

「フリーの打ち込み」の意味が理解できてないけど、製品としてはなんら問題ないよ。
空走するときに手持ちのシマノのホイールたちよりは音と抵抗がが大きそうというだけ。

HOZANの手動のスポークねじ切り器だけどもっと簡単にねじ切れるようにならないかな
電動ドライバーとか使ってとか
使っている人何かいい案はありますか？さすがに７２本とかやるとしんどくなる

俺は電ドリでやってる。
カットは倍力ニッパでおｋ
最後の仕上げにダイスが欲しくなるなぁ

これ買え
ttp://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/new/C-701.htm

倍蟹っぱ

eBay38mmリムで組みあがった。
タイヤなども付けた後でホイールバランスをとるのに12gくらい必要だった。
前後ともリム穴の反対側にほぼ同じ約12gだったから、製造はちゃんとしてるんだろうな。
バルブだけで12gもないだろうから、バルブ穴周りの補強なんかも影響してるのかな。

12gぽっちのホイールバランスって取る意味あるんですか？

ホイールは数グラムでも重要

バランス取りのためにウェイト貼るくらいなら、12gでも軽いほうが良い気がする。

そんだけのウェイトが必要なホイールでバランスを取らなかったらどうなるか…
乗ってみれば分かるよ。　下りのコーナーで漏れなく面白いことになる。

10g貼るくらいか…30km/h賓客でもバランス取りやっといたほうがいいレベルだな

個人的な経験では、7g以上バランスが狂ってたら、もうヤバい領域。
リムで10g重量差があっても、わからない自信はあるが、5gバランスが違ったら絶対わかる。

>>306
俺は今まで最大4gのウエイトでバランスが取れてたぞ
12gって冗談みたいな数字だな・・・

>>313
12ｇはオートバイのホイル＋タイヤでバランス取る重量だなw

実際軽いほうがいいのかバランス取った方がいいのかどっちなんだろうね
俺も一応バランサー貼ってるけど正直バランサーなしと違いはわからん
でも付けてた方がよく転がってる気がするあくまで気がするだけで

うちのも12gづつくらいだったよ。カーボンとしては、むしろ少ない方だと思う。

なぁに、重いところを削ればいい

中華カーボン50�oのリムのカーボンがタイヤ交換の時にカーボン剥がれた
スポークホールの所弱い所多数

>>318
チューブラーテープだろ？うちも表面のカーボンが剥がれた。
こんなもんかと思ったけど、指に刺さったりするんで後始末が大変。

>>319
いやセメント

どこまで剥がれる？
ある程度剥がれたらそれ以上は剥がれない？

セメントでも剥がれるのかw

>>321
最表層が部分的に剥がれるだけ。
次に剥がすときは慎重にやるけど、どうなるかはまだ不明。
ちなみに、フロント・リアで1回ずつはがしてるけど、剥がれたのは片方（F）だけだった。
丁寧にやれば大丈夫なのかも？

こえー。
それ大丈夫なんか？

>>321
俺のはまだ一回だけどもう一回やったらまた剥がれるかも

>>322
割と丁寧にやったけど剥がれた

>>323
大丈夫じゃないけど特に影響もないよ
タイヤごと走行中外れることもないし
気にはなるけどそこまでじゃない

繰り返し使ってどんどん剥がれていかなければいいけど・・・
そこまで長い間使えるかわからんが

スポークアナルのとこはドリっぱなしだから、
リューターで軽く角落としといたほうがいいかもね。
その上でちょっとゆるくしたエポキシ接着剤塗っとくとか。

＞ちょっとゆるくしたエポキシの意味がわからん
硬化剤少な目って事か？

俺もディープリム買ってみようかな

>>327
溶剤で薄めるって意味だと思うぞ。

エポキシ樹脂を溶剤で薄める…　だと？

>>330
つアセトン

カーボンが崩壊する＞アセトン

明日やっとハブが来るから88�o中華リムのリア組んでみる

アセトンでカーボンが崩壊する…　だと？

えっ知らないのか？
FRP,CFRPの常識ｗ
アセトンはエポもポリも溶かすから絶対ダメ。

>>327
プラモのエナメル用シンナーを少しだけ足すんだけど、
目止め程度なんで、瞬着でいいかもね。

>>336
エポキシは溶剤では緩くならないし、目止めの意味はそうじゃない。

硬化剤は入れないのか？

>>333
おお、レポート頼むぞ。
俺も様子見して88mm買おうと思ってたんだ。

>>337
そんなこと言われても模型やってる人には常識的な作業なんだが。

>>337
はみ出たエポキシ接着剤はエナメルシンナーできれいにふき取れるし、
粘度調整にもつかえるよ。
エポキシとだけ書いちゃったからエポキシ樹脂と勘違いしちゃった？
目止めの正式な用法についてはしらんけど、意味が伝わればいいかと思って。
そのままでもケバケバするわけじゃないんだろうけど、穴んとこから剥げちゃうなら
面取りと何らかのコーティングは有効なんじゃないかな？

エポキシ接着剤はエポキシ樹脂ではない…　だと？

レイノルズはタイヤを貼る前にカーボンリムをきれいにするのにアセトンを推奨してるけどねえ。
もちろん「アセトンで緩くしたエポキシ接着剤を塗る」とかいうあほなことを想定はしてないだろうけど。
ところで「エポ」はエポキシだと思うけど、「ポリ」て何？　「ポリ」で始まる樹脂はたくさんありすぎる。
こういう無意味で紛らわしい省略をしたがるのは中二病によくある症状だな。

>>342
いや・・・
FRP含浸用の樹脂と混同してるのかと思って書いただけなんだが。

>>340
模型やってる人は非常識まで読んだ

>>342
FRPに使う奴だってエポキシではないよ。
製品はエポキシだけれども。

ごめん。
軽い気持ちで書いたことで、こんなにスレが荒れるとは･･･

>>343
ポリといえば基本ポリエステル樹脂を指す。
ポリアミド（少しアセトンに強い）とか沢山あるけど、いずれにせよアセトンは厳禁
成型の現場では不良品はアセトン槽に漬けて壊して産廃として廃棄する

ポリといえば基本ポリエステル樹脂を指す。
ポリといえば基本ポリエステル樹脂を指す。
ポリといえば基本ポリエステル樹脂を指す。
ポリといえば基本ポリエステル樹脂を指す。
ポリといえば基本ポリエステル樹脂を指す。

ずいぶん高度な基本だな

盛り上がってまいりましたっ！

ポリが化学的にどういう意味か知っていれば基本もくそもないだろう・・・

警察官の事だろ

>>353
それは英語的に見てるのであって化学的ではない。

ポリはジの仲間だな

>>264

「だーら」ってのは、あほんだーらの略。

>>306

貴重な情報ありがとう。
XR-300で2.5g必要だった。
バルブ穴の反対側に必要だった。
ゴルフ用品店で、パター用の鉛板を使用。

38mmのリムによくある40mmくらいのバルブのタイヤを貼ると、
バルブがちょっと顔を出すんで先端のネジを直接手で緩めてから短いエクステンダ（ただの筒）を付けて空気を入れてます。
ポンプに付いてる圧力計で圧力は大体分かるんだけど、単体の圧力計ではバルブ長が足りなくて測れない。
バルブコアを移動させるタイプのエクステンダを使う以外で単体の圧力計ではかる方法ってないかね？
TOPEAKのエクステンダはこういう用途に使える？

>>358
棒でも突っ込んどけ。

>>356
何処の言葉？

>>360
あほんだらとはアホの語意を強めた言葉『あほだら』が崩れたもので、目下の者
を罵る際や敵意のある者を威嚇する際に使われる。主に関西で使われる言葉だが、
『アホ』を気軽に使う関西圏においても、あほんだらは怒りを込めた強い言葉で
あるため、使用には注意が必要である（口調が同じであれば、アホ→あほんだら
→ドアホの順で語感の荒さが増す）。

>>361
俺は大阪市民
「あほんだらー」は使うが
「あほんだーら」は聞いた事ないので質問しました。
「どあほ」→「だーほ」は分る。
大阪府南部とか？
「だーら」で通じるの？

俺は「だから〜」→「だーら〜」でしか使わないが・・・

結局ホイールバランスってあった方がいいの？
なくても関係ない？

関係有るという人がいるし、無いという人もいる。
そしてあなたは興味を持っている。
そんな状況ならやることは一つかと。

とりあえずやってみる。

>>358
TOPEAKのでいけるよ。同じことやってるから。

>>363
バランスがいいと回転で生じる振動が少ないし回転にもムラが少ない。

試しにホイールにバランス悪くおもりつけてみればわかるよ。

小径車のホイール、ハブ軸掴んで回してみな。
壊れてるんじゃないか？ってくらいバランスぶっ飛んでるから。

32本で組んだ時、アルミニップルと真ちゅうニップルの重量差って何グラムくらいあるの？

30g

とりあえずゴルフ用の鉛ウェイト貼ってみた
たしかにグワングワンはしなくなったけどこれって実走で効果あるの？
試しに走ってみてきたんだけど下りが前より早くなった気がする
70位出してみたけど振動？っぽいのがなくなった気もする

曖昧すぎるｗ

>70位出してみたけど

70m/hですよ

>>371
ウエイト外してＧＯ！
微振動の差が分るはず
微々たる差でも振動が少なくなって速くなればラッキーじゃん

>>371
メンテスタンドで後輪浮かせてペダル回してみなよ。
バランス取れていないと自転車がグラグラ動くから。
その動きを手でフレームを押さえて止めてみな。
とてもではないが止まらないから。
それだけ不安定になる力が発生してるってこと。

素朴な疑問なんだけど、ホイールのバランスとっても、
タイヤのバランスが取れてなかったら意味なくね？

ホイールバランスは、ふつうタイヤ付けた状態でやるだろ？

>>374
外してみて雨が降ってきたからメンテスタンドに乗っけてやってみたけどバランスありの方が
やっぱり振動はこないねー

>>375
そのとうりになった

オレもホイールバランス取ってみた。
取る前は、3本ローラーの上で 50km/h ぐらい出すと
ふっ飛んで行きそうになってたんだけど、
取ってみると80km/hまでは大丈夫になった。みんなありがとう〜

どれぐらいまで大丈夫かはわからんけど。貧脚なので。

>>377

そのとうり。

とうり

>>376
タイヤとチューブを外してバランス取ろうとするのは君だけだよ。

>>377
アホな質問にまじめに答えてくれてありが�d。おかげで疑問が解けたわ

バランスウエイトって通販でも買えるの？
ゴルフもテニスも無縁だからなあ

とうり（なぜか変換ｒｙってあったっけ？
とおりが正しいお。

>>187
横から&亀で申し訳ないが、
>スポーク長の計算時にはニップルが公称ERDに埋もれる分(おおよそ4mm)を足すこと。
ってどういうことですか?
うちにやって来た中華38mmの公称ERDが563.4mm、実測した内径が556mmなのでそれに4mmx2を足すと564mm、で
公称ERDとほぼ一致するけど、この数値を更にいじらないといけないと言うことですか?

>>384
釣具屋でもオーディオショップでも自動車系工具屋の通販でも何でもいいかと。
専用品なんて無い世界だし。

ゴルフクラブ用のウェイトが使いやすいとは思うけど。
ゴルフ用品量販店で売ってるよ>バランスウェイト
ちょっと高めだがテープつきで便利かも。

>>384
釣具屋で板オモリ買うも良し
ホムセンで薄い鉛板買うも良し

オープンプロ32hでフリー側タンジェント16本、反フリー側ラジアル8本組みってリムの剛性的に大丈夫でしょうか？
用途は40キロの通勤と1000mクラスのヒルクライムで、体重は65キロです。

大丈夫でしょ。心配なら１４番で

安全でスマートに付けられる重りor方法を考える必要があるな。
ちなみにラジコンでもバランスをとるとトラクションが安定します。

>>389
ヒルクラだけならいいけど、通勤40kmだとリスクだけ
つまりダメ

ミニ四駆用の重りで試したけど良くなかった

>>391
> 安全でスマートに付けられる重りor方法を考える必要があるな。

説明すんの('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ
勝手に考えてくれ

・・・肝心のバランス取り自体をどういう方法でやるかを教えて欲しいずら･･･

リムにφ2mmの穴を開けてネジ止めだよ。
両面テープだとレース毎に張りなおさないと遠心力で飛んでいく。
車みたいにリムとタイヤの間に挟む事も出来ないしね。

>>395
ベアリングが調子よく回る前提で。

1.車体装着でもいいから10回くらい回して自然停止したら下に
　なってる場所にシールでも貼って印をつける

2.大体集中するからその反対側に重りを多めにつける

3.また回して重過ぎるようなら減らす

ぶん回して振動が減ればうまく行ってるので
あとは深追いしない。
以上

>>397
リアはチェーンを外して前にも後にも前輪みたいにフリーに回るようにするってのを忘れている。

おおthx
忘れてたｗ

>>396
釣り用の板オモリならニップルあたりに巻きつけておいても大丈夫かな？

>>397-398
ありがとうございます。
早速試してみるずら。

カッブアンドコーンだと、スキュワを振取台に乗せるようにして回す。
ふつうに挟むと回りが悪くてわからない。
スキュワにシールドベアリングを通して乗せると、もっとわかりやすい。

おまえのハブがボロで、かつ、玉当たり調整がまともにできてないだけじゃん。

無負荷でスルスルに回るように玉当たりにして、すぐ虫食いにするのが好きならば、それでいいと思うよ。

バランス見るときだけゆるくすりゃいいじゃん。　そんなことすら考えつかないのか。

考えついてたらあんなバカなこと書くわけなかろうが。

なんか私のせいで荒れてしまったみたいでスイマセン

バランス取りなんだけど、クリンチャーだったら毎回下に来る所を上で嵌め直すとかすれば
結構ウェイトの量減らせるんじゃね？
おれ自動車のタイヤ売ってるんだけど、4輪だと軽い所に黄色い丸がスタンプしてある。
だからそこをバルブの重くなってるとこにもってくるのが定番。
あと、ビードの上がり具合でかなり違いが出るのでビードワックス塗ってきちんと真円出るようにすればよいと思う。

ホイール単体でバランスとっておいて、タイヤはめたときにまたバランスを見てみて、
軽点（が出れば）マークしておくといいかもね。

>>400
あまりお勧めが出来る方法じゃないね。
板重りを貼り付けてバランスとったら、一度重りを外して、
リムとチューブの間に固定する方が良いかもしれない。
俺はダイナミックバランスをとる方向でやってるけど、
正直めんどくさ過ぎる、暇人にしかお勧めできない。

やっぱり('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾー事になってるな・・・
説明しなくて良かった。

>>411
そんなこと言うだけなら、わざわざめんどくさがってレスしなくてもいいよｗ

88�o中華カーボンリムのレポート
リム高さ実測約90�oある　重さ　520g
スポークテンションが100位までしか上げられない
厳密に言えばもっと上げれるかもしれないがかなりヤバい感じ
アルミニップルよりブラスで組んだ方がいいかもしれない

>>387-388
サンキュ、二木ゴルフでテープ付きを通販で買うことにしたよ

こんなのもアルヨ
http://takamiya.jp/html/item/002/071/item198916.html

おれもSAPIMのアルミニップルが80-90kgfくらいでちぎれちゃうんで
リアのDSだけDTのブラスニップルに換えた。
DTのアルミニップルは形状のせいで（？）もう少し強いらしいけど、
いずれにしろリアのDSは初めからブラスがｵﾇﾇﾒ。

eBayリムに付属のコルクブレーキシューってば、ものすごい速さで減るな。
90km獲得高度1500mmくらい走ったけど、この調子だと200kmはムリ。
クネクネの長い下りがあるコースなんだけど、それにしても速い。
リムを買うときはシューの予備もお忘れなく。おれはSwissStop黄を買ってある。
シマノのコルクシューはどんな具合なんだろうか？

mが1個余計ﾀﾞﾀ。1.5mてどんだけ平坦なんだよ。

>>416
やっぱり
なんかSAPIMのニップル昔の方が精度あったと思う
最近のはニップル回しに入らない奴とかあるし
DTのが良さそうだ
100kgf以上張るならブラスの方がいいな

>>419
おれは逆でブラスよりDTアルミニップルの方が信用出来る。

まだ手元にないOpenPro用にシマノのリムテープを注文するんだけど、
幅は16mmと18mmのどっちがちょうど良い？

ピッタリ収まるのは１８ｍｍ

幅の狭いリムテープ付けると
スポークホールやリムテープの角でチューブ擦ってパンクしやすいお

EA90SLXのリム単体で買ってみた
届くのが楽しみ

＞＞４２４
専用ニップルというかニップルの下に入れる台座も注文した？
これが無いと組めないし補修の場合は流用前提だからリムには付かないよ。
ちなみに台座のみの販売はなくてスポークセットに付属する。

おっと、ダウトか？

>>424
おれもねらってた。現物届いたら、台座とか必要かどうかだけレポください。

>>425
大丈夫だ
ワッシャーも付けてくれるらしい

>>427
２週間くらいかかるらしいけど届いたらレポする

中華カーボンのニップルが当たる所に、「ロウ」を塗っておくのはどうだろう?

赤いロウがおすすめ
余ったらプレイできる

>>417
こういう実用のレビューは参考になるわ。リムが熱で割れたりとかそういうのは大丈夫だった？

中華カーボンのクリンチャーも使ってみたいな。重量は同リムハイトのチューブラーと
そこまで変わらんだろうし。今のところ手に入らないのが難だが。

>>432
割れたらしんでる
おまいさんはすごく失礼

>>434
それはそうだ。失礼した。
なにぶん注文しようか迷ってて興味津々なもので

アルミのつもりで使ってると割れる
手入れしてても何万キロも持つもんじゃなし

カーボンだからアルミみたいなわけには行かないけど、カーボンリムの中では丈夫な方だと思うけどね。
調べてみたらコルクシューて速く減るものらしいね。　富士山の下り一回でシマノの新品のコルクシューを交換したとか言う人もいるし。
アルミニップルであんまり強く張れないのは金属鳩目よりカーボンが軟らかくて摩擦が大きいせいかもね。
蝋の効果はどうだか知らないけど、シリコングリスを塗っても90kgfくらいでアルミニップルが捻じ切れた。
ブラスは135でも問題なし。

摩擦が大きくて回せないに賛成。
反対側を一旦緩めて、適当にテンション上げて、もう一度反対側をセンターまで
戻すようにしたら、アルミでも140kgfくらいになった。
でも、それだと縦振れ直せなかったり、テンションを均一にするのが難しい。
結局、フリー側ブラスが無難な選択だと思う。

鯔とかの完組みの場合、テンションどうなってるんだろ

>>439
レーシングスピードなら持ってるからわかる
フロント70kgf リア　フリー側100kgf 反フリー側　70kgfだった
当たり前だけどテンションばらばらだから直した

>>437
中華カーボンまだ50が残ってるからブラスで組んでみるかな

DTのアルミニップルだと普通に120kg程度掛けれたけどな
特別回すのがキツイ感じもしなかったし
手を抜いて解放タイプのレンチ使ってて1個舐めたってのはあるけど

カーボンが悪いのではない。
アルミニップルが悪いのではない。

リムの穴を開ける方向が悪い。
ためしにアルミリムで良いので左右逆の穴にニップルとスポークを通して組めば分かる。

スポークの天地を逆にしたらいけないかな？
シマノのR550ハブ使って組んじゃえ

>>442
じゃあ中華カーボン終了のお知らせだな

大量のエラー品の処分？

>>445
そうだろうね。

エラー品？仕様だろ

べつにスポークが破断しやすいだけならディープリムで剛性高い割りに
穴数も20〜32と多めだしシビアな組み方・使い方しなければ問題なさそうだけど。

どうせシナカボの用途なんてカーボンディープを手軽に試してみたいとか
遊びの手組みとか見せびらかしたりしかしないだろ？

とりあえずsapimのアルミニップル使わなきゃいいだけの話みたいだな

>>448
スポークじゃなくてニップルな

ニップルワッシャー使ったらどうなの？

穴を横に拡張してまえ！

またバーストした。多分また噛み込み。

後輪で３、４本チューブを駄目にした件は前スレくらいに書いた。
今回は前輪。
走行中に前輪の右に黒くて怪しいものがついてるな、と思って減速したとたんにバーン！
やられた。

遠出するときは換えのチューブとポンプと工具くらい持って行くべきかな。
何にも持ってなかったから大変だったよ。

そもそも噛み込みをしないように気をつけてはどうだろうか。

車輪とはほとんど関係ないからWOスレで愚痴れよ

WOスレにも要らない。初心者スレにどうぞ。

ホイール組む時でＪＩＳとイタリアンの違いってある？
イタリアンの方が強度あるとか言われてるけど
ＦＦＷＤとかはＪＩＳで組んであるよね？

中華リム５０で組んでみた
リム　中華　24H
ハブ　ＴＮＩ 24H　シマノ用
スポーク　CX-RAY
ニップル　ブラス、アルミ
実測７３５ｇだった
結構軽い

>>458
それリアですか？

リアじゃん？軽いなぁ

うちは中華50にDTレボ、ブラスの2クロスで760だったよ。

>>458
いくらだった？

>>458
当然リア

>>462
31524円かな　
前後だと51000円くらいだな

メーカー品と比べると、約半額くらいか。
しかし軽い

インターナルニップルってどこか通販やってるところありますか？
あったら教えて下さいな

>>464
まあ品質はだめだが
値段が安いしな
リムがスポークと同じくらいの値段っていうのはどうかと思うが

>>465
ttp://bike.gn.to/bicycle.htm

>>466
ありがとう、ありがとう

>>466
やっぱ品質駄目なのか・・
フレームは良さそうなのに残念

カンパかイーストンにするか・・

>>468
タイヤ貼って剥がすとカーボン取れるしね
今既にはがれかけてるし
個体差かもしれないけど
ホイールに12kカーボンだからなー

メーカー品買った方が安心は出来るよ
海外ならそんなにしないで買えるしね

メーカー品買っても同じだよ。
所詮飛び道具。結局は安心して使える定番車輪（リム）に落ち着く

ディスクブレーキのMTBは振れは気にしなくてもよし？

リムブレーキほどシビアになる必要はないんだけど、
やっぱり振れてないホイールの方が気分が良いよ。
もちろん乗っててもわかる様な極端な振れはアウト。

中華リム38mm
ハブ FA291SB(76g)　R F4822SB(245g)
スポーク DT Revolution
ニップル DT アルミ
F ラジアル24H R 2クロス28H
で、
F 510g R 685g。ホイールバランスを取ってウエイトが前後それぞれ18g / 15g。
F 528g R 700gになった。
ニップルは1個舐めかけているが放置。120kgfを超えたが問題なかったけど今度組むとしたらブラスだと思う。
ホイールバランスは硬貨を貼り付けて仮にバランスを取ってからゴルフ用の鉛(面積当たりの重量が書いてある）
を切り取ってリムの山を跨ぐように貼り付け。

オープンプロいいよオープンプロ
重いけどよく回るわ。

重けりゃ回せれば回るだろｗ

重さじゃないんだ、剛性なんだ。

リムの剛性の違いで回りの違いを体感する。



　　　　　　　　　　　はあ

オープンプロって剛性高いか？

手組のリムの中ではまぁまぁ

テンションも高くできるから、車輪全体として剛性を上げられる

テンション高いと剛性上がるの？

上がるぜヒャッハァ〜

強度的に上げられないよりは、上げられる方がテンションバランスをとりやすいというのはあるな

分かんねえ奴はなんでもいいからまずは買って乗ってみろ。

確かこんな決め台詞がお得意な奴じゃねえの。

乗ったことがない脳内には分からないからな

どっちかって言うと違いが分かるって奴の方が脳内だろｗ

賓客の意見と普通脚の意見とでは多少食い違いはある罠

TNiの新ハブｷﾀｰ!!

TNi ウィングハブ・フロント・セラミックベアリング仕様(16/18/20/24H)
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/tni/winghubfront.html
TNi ウィングハブ・リヤ・セラミックベアリング仕様(20/24/28H,シマノ,カンパ)
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/tni/winghubrear.html

たけーよｗｗｗｗｗ
廉価版だせよ…

すぐブッ壊れそう
この値段ならもう少し足してDTとか定番の買った方がいいだろ

いや、シマノ、カンパ以外のハブ買う奴の気がしれん。

フリーコンパチなのがポイント＞アフターメーカー

ソウルコザックらぶ

ＤＴとかのが全然高いだろｗ

中華リムのリアのテンション差って普通の手組よりかも全然あるね
ドライブ側120kgf 非ドライブ側　55kgfって結構差が出るよね

ハンフリー側を半分にすればいいだけ
16：8でいい

>>496
スポーク本数減らして1本当たりのテンションを上げてもデメリットしかない。
えっ、持って軽いって？ｗ

24Hあたりだろ
フリー側16：反フリー8で組めって話をしてるんだが

左右対称のリムなら、左右のテンションの差はハブの寸法に依存する。
そんなことは中学の数学で分かるはずなのだが。

60kgfくらい以下になっちゃうようなら駆動力の脈動によって緩みが生じることがあるし、
空力的には有利な場合があるし、持って軽いのもメリットではあるので、
デメリットしかないというのはまちがい。
どんな性質のホイールを組むのが良いかは目的しだい。

>>500
足した合計テンションは1/2にしようがまったく同じ。
かかる駆動トルクもまったく同じ。
スポーク本数に正比例するだけの話。

何が何と「まったく同じ」で何が何に「正比例する」のか、さっぱりわかんないな。
ただひとつはっきり分かるのは、こんな文章しか書けない500は何をやってもダメって琴田。

こういうバカがなんでもかんでも36本3クロスのイタリアンが最高とかぬかすんだよな。
ケイリンじゃねーつーの。

>>502
まったく同意だが、煽るならレス番間違えんなよ

すごく低レベルな行き違いが起こっているようだな
勝手にやってろって思う

>>499
リム高にも依存する。
中華リム（たいていはディープリム）だとテンション差が大きいというのは、あながち間違いではない。

生産地は関係ないじゃん。

反フリー側にリムセンターをズラして組んで剛性上げてみた。
100キロ乗ったけど違いが分からんw

リアがオチョコ組になってるから
左右のバランスが面倒になるわけで

いっそのこと、フロントのように対称にしたら
なんか問題あるのかね
ホイールが車体中心から少しズレるけど
これがどんな影響を及ぼすのだろう

スポークの本数を減らすのは空気抵抗を減らすのが目的でないの？

＞ホイールが車体中心から少しズレるけど
＞これがどんな影響を及ぼすのだろう

走行特性的には百害あって一理なしだろうな。
キャリパブレーキは困ったことになるし。
リアエンドがフリー側にオフセットしたフレーム作れって
言った方がまだまし。

>>509
センターずれたら真っ直ぐ走れない
オチョコが嫌なら固定に乗れ

>>510
丸スポークで減らすぶんにはエアロ効果なんて無いに等しい
スレ的にも「軽量化」と「見た目」、「やってみたかった」が主。
一本7〜8gあるんだから数字的には大きい

>>512
そうか？中途半端にエアロスポークにするくらいならまず本数を減らせって
いうのが通説だと思ってたが。まあ、実際32hのハブとリムでF16/R24やってるが
主な理由は「軽量化」と「見た目」、「やってみたかった」だけどな

丸スポークもエアロも乗ってもたいして速度とか上がらん
32hでCX-RAY使ったけど全然変わらん

何かこう…
ウキウキ感が違うじゃないか。

オレデブなんで減量してるんだが、70キロになったら
CX-RAYで組み替えようとか思ってたのに…
あんま変わらないならエアロじゃないスポークで
ラジアルにしようっと。

全空気抵抗のうち、乗ってる人間の抵抗が何割を占めるんだっけ？
8割？9割？

ぶっちゃけエアロスポークは組む時にねじれを止められる位しかメリット感じないな。

>>517
それに頼りすぎると境目で飛びやすいのがエアロなんだけどね。

見た目でいいじゃんね
海外のテストデータ見ても、エアロ仕様だから空力がいいってわけじゃないみたいだし。
88mmディープになるとさすがにアレだがｗ

TM-1の換算表て、同梱のやつ以外にないの？
ParkToolのサイトのpdfとTCCに入ってるやつは同梱の表と同じ内容だった。
シマノの完組のエアロスポークは相当する寸法が表になくて困っているのだ。

なんか俺のプンプロがハトメのとこから塩吹いてきたんだけどなんだこれ？
水洗いしたせいかなァ？

ﾌﾟﾝﾌﾟﾛとかいかにも頭悪そうな呼び名に怒ったんだよ。

プンプンッ！

>>521
消耗品なんだからどうでもいいじゃん

>>521
お前がテクニシャンだったんだろ

>>525
上手く言えてないぞ

　早くエグザリット処理したＯＰかＣＸＰ３３が欲しい。

それは確かに欲しいな
個人的にはリフレックスも
でもブレーキシュー変えるのめんどくせぇな

>>527
それってどんな処理？

　シュー換える必要ないぜ。
漏れセラミックリムでも普通のシュー使ってるし。

>>530
それはおまえだけだろｗ

少なくともオープンプロのセラミックには普通のシマノシューを使ってたな。
何の問題があるのか分からん。
マビ糞の新しい何とか処理をしてもアルミであることに変わりはないし、
アルミリムに対してゴムのシューで問題があるとも思えないのだが。
一口にゴムのシューと言っても各社、各グレードでいくつも種類があって、
どれもそれなりに使えるし。

駄目そうな理由があるとすれば耐磨耗性が上がる一方大幅に摩擦係数が減るくらいだな。

性動力は熱エネルギーだから効けば効くほど減る

卑猥な誤字使うのやめれw

いま10万の完成車付属のホイールなんですけど、ホイール交換の恩恵を感じるには予算どんぐらい必要ですか？

今何が付いてるんだよ

26インチでリムがDA16、ハブは筆記体で5文字と4文字の2単語書いてあるけど読めません。
台湾系なんでそっちの部品だと思いますが・・・

>>537
DA16って小径車のリムじゃないの？

>>538
完成車向けみたいですけどありますよ。
このルイガノのバイクも26"のDA16です。
http://www.cycle-yoshida.com/frontmake/syousai.php?MODE=0&SYOCODE=00070084
断面は20"と同じディープ形状です。

あとタイヤも日本では小径のラインナップしかないKENDA KWESTの26x1.25だったり

台湾ならまず間違いなくジョイテックor姉妹のフォーミュラだよ

正直ホイールは32Hか36Hで3クロスだったら性能そんなに変わらんよ。
Alexはちょいと運子気味だがちょい重い方が振れにくいし良く進む。
それよりも良いタイヤが一番効果ある。

じゃあ、なんでこのスレに居るんですか？

　ずっとなんかいないだろ、お前じゃないんだから。

俺とお前、すっと一緒だよ…

ツーリング用にアンブロシオのネメシスで組んでみたいと思ってます。
フロントと反フリーをDTレボの2.0-1.5-2.0、フリー側をコンペティションの
2.0-1.8-2.0をアルミニップルで組もうかと思ってるんですが、もう少し太い
スポークの方がいいでしょうか？ニップルもブラスの方がいいでしょうか？
同じパターンで組んだリフレックスとクロノF20は満足いってるので
同じでいいでしょうか？それともネメシスってリムが固いから
14番のプレーンとかで組んじゃう方がリムに合った組み方でしょうか？
どうぞアドバイスよろしくお願いします。

ツーまで読みかけた

>>545
32Ｈでしょ。全て15番プレーンでぜんぜん大丈夫。
初期振れが安定するまで結構距離が必要で、締緩を繰り返すので
ブラスニップルで無難にやったほうがいい

>>547
あまりレボとか使って小細工しない方がいいんですね。
クロノより固いリムだから振れないと思ってたら逆なんですね。
固いが故に安定するまで時間掛かるんですね。
重量気にするリムじゃないし剛性重視でブラス使ってお勧めで
組んでみたいと思います。ありがとうございました。

いや、柔らかいから振れるとかあんま関係なくて、ロープロTU全般に
こなれるまでちょっと時間が掛かるんだよ。
振れが収まった頃に良い車輪に化ける。

初期振れとか収まったとか、
数組んでなくて下手　か　材料が弱すぎだろ。

ネメシスは14プレーンでまともに組めば初期振れさえ出ない。

おれも初期振れとかないな。
おまえらシゴキが足りねーんじゃねーの？

そのあたりは個人個人の好みじゃないかな。
ゆっくり時間かけてきっちり組んで初期振れなしってのもいいだろうし、
ほどほどでしあげて走りながら精度上げていくのも悪くないだろ。

言い訳苦しすぎｗ

何と戦ってるんだ

　ただ星は2.0でも猛烈に伸びるな。　もう使わね。

そか？俺はそんなこと無かったけど。フランジとの相性とかあるのかな？

俺の星15番も強烈に伸びた
微妙に長さが足りなかったので助かったと思っている
本当は良くないがいいんだ

ホイール組初心者です。
ULTEGRAハブ＋DT2.0-1.8ダブルバテッド＋オープンプロを
32H 6本取り イタリアンで組んだはずが、フリー側・反対側
両方とも綾の取り方を前後（内外）間違えたことに気づきました。
イタリアンと比べてスポークの切れるリスクはかなり高い
でしょうか？用途はブルベなど長距離走行がメインです。

全く問題なし

俺も問題無しに一票。

張側のスポークをフランジの内側から出したってことか？
たぶん大丈夫だけど漕いだ時にスポークの首が開く方向だから飛びやすいかもな。

ラジアル組の内出し外出しでも散々語られたけど結局どっちでも
大差ないわけだから。

>559 >560> >561 >562
ありがとうございます。気にせず乗り続けることにします。
パワーもたかだか知れていますし。次からは純伊太利亜ｎ
になるように気を付けよ。

>>557
伸びるスポークは千切れや割れに強い。
硬ければ良いってもんでもない。
良し悪しあるよ。
だからホシはステンレスとスターブライトの二種類のスポークを出してる。
激柔のステンレスと硬めのスターブライト。

つうか足りない長さが間に合うほど伸びるって……まあいいや。

>>565
なじみだな

つうか足りない長さが間に合うほどなじむって……まあいいや。

伸びじゃなくてフランジの収まりとか首の曲げの変形じゃないの？
mm単位で伸びたらもうテンションかからないだろ

つうか足りない長さが間に合うほどフランジの収まりとか
首の曲げの変形って……まあいいや。

FH-1050ていう、20年位前の105の6sハブの手入れをしてます。
この頃のハブはフリーまで全部ばらせるんだけど、フリー内部のグリスはどう選んだらいい？
フリーボディ内部にはラチェットの上下に25個のボールベアリングがあって、隔壁などはない。
ラチェットにはフリーハブボディグリスでいいはずだけど、ベアリングも同グリスでいいのかな？
それで500kmくらい走って今のところ問題はなさそう。
ベアリングだけリチウムグリスかなんかにしたほうがいい？混ざっちゃうかな？

つか20年前だとペケ100じゃね？

タキザワのサイトって同じページでリム・ハブ・スポーク等
選べるようになってたと思ったが、今見ると全部バラバラになってる？
手組みやる気なくなったのかな。

タッキーのウェブサイトなんて昔からそんなもんだろ
みんな電話FAXで注文してるから問題ない

古いロードマンレストアしてるんですけど２７インチのリムでお勧めって何かありますか？
探したんだけどアラヤの１６Ｂ位しか見つけられなかったんですが

700Ｃで組むのをおすすめ。タイヤによっては泥除けを諦めることになるかもだけど。
糞ダイアコンペブレーキはどうせ換えることになるんだからついでにショートアーチにすれ

>>575
ショートアーチは台座の関係で無理なんですよ
700にしたらアーチが届かなく成りそうな気がしていたんですが、27-700って可能なんですか？

ママチャリ式だよね。
半円断面のワッシャーを流用して、頭沈ナットにあわせて裏側の穴を拡大すればよい
ママチャリ耐久の関係で27inのママチャリを700C化してる人もいるから具具ってみれば？

ホイール外形が小さくなるからショートアーチどころかより大きいアーチのキャリパが
必要になるかもしれないくらいだよ>ロードマンの700c化
5mm程半径が小さくなるので現状のブレーキシュー取り付け位置を見て5mm下げら
れそうなら行けると思う。（昔自分もやっていた）

ttp://www.wadacycle.net/product/96
ttp://bike.gn.to/bicycle.htm

ホイッ　オフセットブレーキシューホルダー
金澤輪業の方は欠品のようだが

>>578
そうだっけか
色々面倒だね…

みなさんコメントどうもです。

３０年近く前の車体ですし、２７インチに泥よけ付き　ブレーキは超ロングアーチ（おまけにフロントのオーバーロックナットは96�oという統一前の仕様）なんでホイールに関してはかなり苦戦しています。
オフセットシューなどは知らなかったので凄い参考になりました。
７００Ｃ化出来ないかどうかからもう一度検討してみます。

>>572
全然手組選べるじゃねーかよ

当時のロードマンやカリフォルニアロードなんかの700c化やチューブラー化は自分を
含めて結構やっている人がいたからやってしまえば何とかなると思う。
溶接やロウ付けが出来るならショートアーチ用のステーを付けてしまうのもあり。

エンド幅は加工して100mm、130mmに変更した方がいいと思う。
フロントは力技で加工ｗ（センターだけ紐とか使って見ておく。
リアはショップ任せが良いかな。自分は力技で加工したけどインデックスの無いWレバ
ーを使っていたので最近の9速、10速のコンポが使える精度が出すのは困難かと。

>>582
ワールドサイクルと混同してたスマン。
でもタキザワのほうが上手く組んでくれるのかな。

後々のことも考えて近くの店で組んで貰えよ

タキザワで頼んだらえ？これ仮組み？って状態だったから軽く走ってから近くの店で
片輪3000円で仕上げてもらったけど、あっさり振れた
後々のことも考えて工賃で振れ取り台買うのが正解だった

タキザワそんなに酷いか？
おれはDTのオールレボとかでアルミニップルで
超軽量とかで組んでもらっても全く問題なく乗れてる。
初期振れも出ないし自分で組むよりずっと安心出来る。
なんてったってタキザワの中の人年間何百本組んでるやら
相当凄い腕だと思うよ。新入りの人に当たったらハズレだろうけどｗ

昔のバラのママチャリとか仕入れてる店だと小僧さんが3月4月だけで
500組ぐらいホイール組んでたけど下手だよ。数組んでるからいい仕事
するとは限らん。

スポーク長をSpocalc.xlsで計算したら261.9mmと260.1mmだったんですが、
AKIの#14 ED-COLOR AERO SPOKEの260mmと262mmで大丈夫でしょうか？

260でいけるんちゃう？

>>590
ありがとうございます。

タキザワは緩々

俺はパックスサイクルで組んでもらったけどかなりオススメできる。
体重聞かれて教えたらそれに合わせてテンション調整してくれたし
テンションの誤差○%で仕上げたとかリアフリー側○○kgfで○○mmのスポークを使った
ので今後の参考にしてくださいとかいろいろ教えてくれる。
組みなおしも送れば片輪で500円だったし。ネットショップなのにすげぇアフターサービス良かった。

diossでホイール作ったことある奴いる？
ttp://www.dioss.co.jp/

>>593
工賃いくらでした？

>>595
店のHPの下のほうのホイール組のあたりに書いてあったと思うが
イタリアン・タンジェント・ラジアルの中から選べて一本あたり全部500円だったはず。

送って直してもらう場合は手間と送料かかるけど、しっかりと
縦触れまで取ってくれてるっぽいからそこらのショップで500円とかでやってもらう
簡単な触れ取りより絶対有意義な出費だと思うな。

縦ブレ取らない振れ取りってあるの？そりゃよっぽどなショップだよ。

蛇足だけどイタリアンはタンジェントの種類だよ、どっちか選ぶもんじゃない。

>>596
エックス、2エクッス、3エックスでも大丈夫ですか？

>>597
エンゾ早川のところぐらいでしか聞いたことがない
「初めての人や安い予算で注文した人のホイールはセンター出しと横フレは取るが
よほどひどくない限り縦フレは取らないことにしている。あえてイジワルでとらない。
なぜかというと高い予算で私に注文した常連さん達に申し訳が立たないからである」

http://www29.atwiki.jp/enzo/pages/27.html

>>599
値引きしない上に安全性にかかわる部分手抜きとか
その人わざとキチガイみたいなこといってんのかな

>>600
わざとじゃなくて素でキチガイなんだよ

振れ取りしたことある人なら分かるけど横と縦って別々に取るもんじゃないよ。
横振れ取りながらも締めて寄せるのか緩めて寄せるのか縦も見ながらやる。
タイヤついたままで応急的な振れ取りなら横ブレだけ見ることもあるけど
金取ってやるような仕事じゃない。

横取ってるときに縦出すのはそもそもヘタクソ。

自転車屋ならいい機材使ってるだろうに
こんな手抜きな仕事してたら技術を疑われるな。

>>603
どういう意味？荒組じゃなくて振れ取り、仕上げレベルなら縦、横、センター
三つとも見ながら作業するだろ普通。

縦は四本づつセットにして締緩して調整する　これ豆な
当たり前だけど

ショップ持込でタイヤ付いてる状態で触れ取りやってもらったりしたときでも
ちゃんと縦まで振れ取ってもらえるもんなのか？

名古屋の某有名ショップだと500円で横触れだけ見てもらってお終いだったな。
それ以上特に期待していなかったが。

よっぽど急ぎじゃない限りタイヤ外すだろ。

>>606
そんなの知らんぞｗ

4の倍数

それが？

それで

エックス、2エックス、3エックス、ラジアルなのだよ

なんかショップで組んでもらってる奴がホイール組みについて語ってない？

タキザワさんに組んでもらっちゃった
手抜きしてすみません

真面目に組んだことない奴が平時3割、夏4割いますから

体重75kgでタキザワでオールレボでアルミニップル組んで貰ったけど問題ないよ。
数組んでるからいい仕事するとは限らんとか書いてる人いるけど
いい仕事してなかったらクレームの嵐とか訴訟問題だろ。
そういうことにはならない程度にはちゃんと組んであるよ。

同じ手組みでもショップで組んでもらった奴はショップ組みって呼び方変えないか？
色々考え方あるんだろうけど、他人に組んでもらった物で語られてもなんかイラッと来る

>>619
タキザワで組んで送って来た物を自分で調整し直した場合どう呼ぶの？

ショップ組み修正もしくはタッキー組み修正とか

それじゃ逆の場合は？自分で組んだけどショップで手直しして貰った場合。

>>619
コンプリートホイール=ユーザーの手元に完成体で届くホイールという認識に近いかね？
でも、これだと完組みスレの従来で言う所の手組みホイール排除のキチガイをどうにかしないといけないのよ。

ショップ組みでもべつにいいと思うよ。
ちゃんと組んで管理できてる人、色々実践してる人と話がかみ合わなくなるのは重々承知するべき。

スポーク長の選定、リム選定、組みかたの考察etc、最初から自分で全部やるのと
やってもらうのとでは全くレベルが異なるし、愛情の度合いも違う。

たとえば、ショップ組み・ショップ任せだと「このリムダメだ」「手組みだめかも」で偏向的な意見だけ
出して捨てる人もいるかもしれない。

自分で組んだ人は調整しながら走りこんだり、構成を洗い直して組みなおしたりできるから
良し悪しの原因がどこかは少しは絞れるし、何よりテーブルに結果レポートを出せるので
周りも意見や論議しやすいし、参考にしやすい。

>>622
そんな事報告したらアホ認定でフルボッコされる落ちが待ってると思うがw

>>625
初心者の頃はそんな事もあると思うが？

ショップで組んでもらって全部バラして自分で組みなおした場合は？
スポーク長とか選定してもらってるから手組みとは言えないのか？

リムから作れとか採掘から始めろとか来そうな流れだなw

自分のホイールの特性をしっかり熟知した上でで振れ取ったりバランス調整できるくらい
が手組みを語ってほしいわな。
手組みの最大の利点がトラブルに強くスポーク切れとかに対応させたり乗る人に合わせて
専用品みたいにテンションとか調整できるっていうのがあるわけだし。

別にショップで組んでもいいよ。知ったかせずに控えめにしてりゃな。

タッキーで組んでもらったけど次は自分でやろうと思って
このスレで勉強中ふぇす

>>629
まず自分から始めればいいのに
ああ、手組みしたことないから語れないのね

>>622
手組店直しと命名する。

>>629
そういう敷居高くして薀蓄語る奴って、
店にもスレにも邪魔なだけ。

いや別にそれって普通のスキルレベルだろ…
最初は右も左もわからんのは当たり前だし、だからって調整も計測も何にもしようともせず
「手組みです　キリッ」とか「オープンプロの限界ですね　キリッ」とか
言い切るのはやめてくれってことでは？

もう、完組でいいや

「縦は四本づつセットにして締緩して調整する　キリッ」てのもあったな。

完組みでは欲しい組み合わせがなくて、馴染みのプロショップもなく、ネットの情報だけで部品選んで自分で組んだ…
と言う俺からすれば、知ったかでも語れるだけ凄いと思うけどな。

それが頓珍漢なんだから「スゴイ」の意味が違うわな。

完組のスポークを全部交換したら
ある意味手組みだよね

mavicのオープンプロのセラミックなんだが、使っているうちに剥げてきて
アルミ地が出てくるもんなの？

そだよ

剥がれないっていったらやはりカーボンしかないのか

>>640
ある意味手組みじゃなくて手組みそのもの

手組に比べて完組の方を振れとりするの難しい
というか少スポークのホイールがめんどくさい
ZIPPとかもう色々とひどい
完組の中でもかなりの質の悪さ

ZIPPのカーボンリムを4セットほど組んだことあるけどもういやだ。

アルミリムで初挑戦予定だけど、テンションメーターは必須？

必ずしも必須じゃないよ。真円のでてるリムなら丁寧に振れを取れば
スポークテンションは揃ってくるし、リムが歪んでれば振れを取ると言うことは
テンションをバラつかせるということだから。
硬め柔らかめの判断はこれから経験を積めばいい。

でもメーターがあると俄然楽しいよね

落としどころというか諦めどころが分かるからいいな。
無理もしなくてもよくなるし

パキッ、がなくなる

うわぁああああ！！
その音だけはやめて

なに？なじみ出すときの音じゃなくて？
テンション計ってると無くなる「パキッ」ってなんの音？

カーボンの割れる音に聞こえる。

カーボンリムは走行中の突っ込み以外で壊したこと無いけど
ラジコンのパーツ作りでなら加工中に何度もカーボン積層板割ってる
けどパキッなんていわないよ。

ラジコンのCFRPは成型板のレーザーカットだから別物
リムとかのCFRPだと、それに比べるといい加減というか、繊維も不均一というか

はあ？どっちもプリプレグ使った所謂ドライカーボンだよ。

元になるのはプリプレ具だけど全然ちゃうってば。
板材はクロス繊維を真空釜でさらにプレス加圧しながら焼く（ある意味理想的な工法）
丈夫だけど層間剥離しやすい。パキッて音は層で剥離した音

自転車はストランドマットで焼きの段階では単なる真空釜焼き。

レーザーカットしたラジコン用カーボンパーツなんて見たこと無い。
超硬エンドミルつかってCNCフライスで削り出すのが普通だよ。

自転車用はストランドマットってどういうこと？単方向UDマットのことか？
ラジコン用の板材でもクロスとUDの組み合わせで6：4とか7：3とか剛性に
方向性持たせたプレートあるよ。

過去ログをドライカーボンで検索
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1260229509/
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1263868840/
ドライカーボン云々する奴にロクな奴はいない

だから所謂ドライカーボンって言ってるだろ。
世間一般でプリプレグ使った真空成型のCFRPをドライカーボンって
呼ぶのは事実なんだから、言葉尻を攻めて来たということは…以下略。

カーボンリムだからってテンションの上げすぎぐらいでそんなに簡単に
壊れないよ、所詮静荷重なんだから。その程度で壊れてたら走行中の
衝撃による動荷重に耐えられるはずがないだろ。

>>659
下町の関連企業にいたけど、昔から板材はレーザーかウォーターカットだよ。
昭和の時代のことだけど、近所に持ってる工場があって、そこに外注。
超硬使うのは穴あけと無垢削りだしだけ。そんなハイコストな刃はつかわん

旧車に、前から履いてみたかった、ホイール
アラヤADX-1、を7700デュラハブ、チタンのエアロスポークをソルダリング
よく回る。硬いがアスファルト舗装のよい道は最高だ
もう１セット600ハブ36Hで、スーパーチャンピオンを組んでみようと仕入れた。カーボン車の買えない貧乏人。

なんとかとカーボンは使いよう

>>663
だから田宮の934の時代からラジコンズッポリの俺がレーザーカットの
カーボンパーツなんて見たこと無いんだからそれがデフォみたいなこと言うな。
どこ製品なのか言ってみろ。

田宮のキットのGFRPならプレス抜きだがCFRPはフライスによる削り出しだよ。
ハイスの刃じゃ一枚も仕上げないうちに切れなくなるから超硬使うんだよ。
CNCによる削り出しの量産が実用化されて以来、超硬のエンドミルなんて
生産の現場じゃ普通に使われてるよ「そんなハイコストな刃はつかわん」
嘘付くんじゃないよ知ったかくんｗ

>>666
扱ってたのはヨコモのYZ-10だっけ、スーパードックの
レースキットのCFRPシャシーと、AYK（懐かしｗ）のキットパーツ。
スレ地なんであとは勝手な妄想続けてください。

はいはい、YZ-10持ってましたよ。キット標準のGFRPもオプションの
CFRPもはっきり削り出しの痕が見えるものでしたけど？

とあるラジコン掲示板より

私は、以前、ワンオフシャシ製作を検討し、色々調べましたが、
下記会社が一番親切に相談に乗っていただけました。
ただ１／８サイズは過去にも加工したことがあるそうですが、
１／１０サイズは加工したことがないそうです。
私の場合は図面を製作し、カーボン板（川田模型）を持ち込み、
レーザーカットしていただきましたが、熱の関係で上手くいきませんでした。

模型業界だとバルサはレーザーカットが多いがカーボン板をカットしてる例は
一つも見つからない。

>そんなハイコストな刃はつかわん
加工工場とかの中の人じゃないから知らんけど超硬エンドミルよりもレーザーカッターや
ウォーターカッターのがカット単価安いのか？

>>667-669
リアル現場の声を無視するとは本当に自転車脳なんだねぇ
カーボンのレーザー加工は出力が難しいから一見じゃできないだけだよ。
あとね、嘘言っちゃいけない。初期レースシャシーには：レーザーカットでエッジがとても鋭いです。
すいませんが各自じっくり面取りしてください”って説明書が入ってるはずだ。

つうか言ってるレベルがかなり低い。削り出しやったことないのが丸わかり、全く知らなさすぎ。

ホイールと関係ない話はやめてください

この板で言い争いになった場合は、

走　り　で　決　め　ろ。

夏の恒例行事だ
勝手にやらせとけばいい

知ったかｖｓ知ったか

>>670
マシンチャージはレーザーカッターの方が高いが加工時間が
レーザーカッターの方が早いのでレーザーの方が安い場合が多い。
ただし精度が全然違う。CNCマシニングセンターによる削り出し
の方がけた違いに精度が高い。知り合いにカーボンプレートから
ラジコンやミニ四駆のパーツ削り出して売ってる人いるけど
12分の1のシャーシのソフトでも1.8�oはあるからな。レーザーで
カットは焼けちゃうから無理でしょ。
端面見れば剥離しないように何回かに分けて削り出した跡が見える。

ホイールと関係ない話はやめてください

結局テンションメーターで計ってないとパキッてのはなんだったの？
その程度の差で壊れるようなリムで走行できるのか？

ニップル破壊の音

※このスレの大半は知ったかと脳内作り話で出来ています。

>>676
消えろカス

>>679
テンションメーターの話からパキッということだから
締めすぎてニップル破壊の音だろう

>>682
いや魔球の投げすぎでなんかが切れる音だろう。

>>683
おまいのK玉投げすぎたのか？

テンションメーター見ながら加減しないと壊れちゃうようなもんじゃ
走行は出来ないのはカーボンリムでもニップルでも同じだろ。

「初期レースシャーシ」って言葉にすごく違和感があったのでフレーズ検索で
具具ってみたが一件もヒットしなかった。
「ぱきっ」も含めてもともと創作好きな人なんだろうな。

引用や強調に「」使う奴の居るスレは何故か荒れる傾向がある気がする。

>>686
馬鹿は消えろ

>>687
自分の都合のいいように引用して解釈するのはアスペの特徴だな。
そのうち全日本プロなんちゃらの○○さんが（でも伏字）、とか言い始めるからｗ

真面目な話、自覚しないと大変なことになるぜ

>>687-689

ラジコンの場合ワークスもアマも練習してるフィールドが全く
同じなので全日本Aメインの半分以上は知り合いだったりするが
「全日本プロ」（あえて「」を使わせてもらったｗ）などという
プロレスみたいな言い方する奴はおらん。

ここまで俺の自演

ニワカでホイールを組む前に今付いているホイールを調べています
組み方はタンジェント組みといわれるもののようなのですが、
TM-1 で重なっている組をはかっていくと、25,20のように交互に
スポークテンションで張られています
これはそういうものなのでしょうか？
素人考えでは一律23とかに調節すべきかと思っております
是非、識者の方よろしくお願いします

すいません。
新105のハブ(HB-5700,FH-5700)のPCDとかフリンジまでの距離とかは
旧105のハブ(HB-5600,FH-5600)と同じでしょうか？

理不尽なフリンジ

XR300でおすすめのリムステッカーある？
デフォのダサいアレを剥がしたらやっぱより安っぽくなって萎えた

>>693
たまたまそういうバラつきになってるだけ、片面全体がそういう傾向に
なってたならもう片面は反対回りに20，25という傾向になってるはず。
リムがその場にとどまってる以上スポークテンションの全てのベクトルの
総和はゼロ。

>>696
リムステッカーなるものを貼ろうなどと思ったことが無いのでわからん。

>>696
ebayでbora ultra decalの出品者が色々出してるから適当なのを選べ。

>>693
フリーと反フリーじゃなくて？

>>694
あとはググれ
FH-5700
【センター-フランジ幅】右:20.55mm、左:37.35mm

FH-5600
フランジ-センター間（mm） 右/左 20.8/38.4

>>696
俺もあるなら欲しい
2000円までなら出す
誰か作ってくれ

>>700

うっは、フランジなのですね。恥ずかしい。

5600と微妙に違うんですね。
焦らないで実物入手してから測定してスポーク長を計算します。

>>696
ちょうどMAVICのCosmic Eliteが同じリムハイトなんで探してみた
これなんてどうだろう？
http://cgi.ebay.com/Mavic-Cosmic-Elite-style-Wheel-Rim-Decals-Stickers-/170526905035?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR

うまく行ったら俺も買うから買ってみてくれ

>>694ではないのですが、>>700に書いてある
フランジーセンター間が微妙に違ってるのは何故なんでしょう？
この違いで何が違ってきますか？

別に規格はないんだから各製品の設計時の差だろ。
大きく違えばスポーク長が変わってくる可能性はあるが
事実上は誤差程度じゃないの。

適性長ちょうどにして1mほどスポーク長を削れるなら組んだとき数g違うんじゃね

1mも違うのに数グラムしか違わないとか

>>703
サンクス
俺自身も昨日店でコスエリみて「うわーXR300そっくりだ」って思った
コスエリ自体が微妙な廉価帯ってのも自然で（ニセモノでも痛くなさげで）いいかもｗ

ぽまえら振れとり台なにがええんや。
よろしくお願いいたします。

32Hのハブを使って、SHIMANO WH-7700風に１６Hスポーク仕様のチューブラーを組みたいのですが
リムの選択についてアドバイスください。

トリック用のH PLUSが強固なので候補１なんですが、中華カーボンで出来ないかなと考えてます。


ttp://501main.com/images/library/site/shimano_wh7700carbon_03_m.jpg

手組み用だとCXP33かアレックスリムのディープ鉄下駄じゃないと無理じゃね？

>>710
タキザワで売ってるキンリンのｔｂ-25ってやつなら可能だと思うよ。

自分は今キンリンｘｒ300の
Ｆ16ラジアル
Ｒ右ねじり6本取り左半分間引き
で3000くらい走って輪行もしばしばやってるけど意外と振れない。
ィンリンは安くて丈夫でオススメ。リムが細いのが欠点といえば欠点かもしれんけど。

XR-300は横剛性さえちゃんと得られるような組み方してやれば価格からは考えられない
くらいちゃんとした良いリムになりうるからな。

>>710
これってリムが歪むから以後採用されてないパターンじゃなかったっけ？

実際にはあんまカッコよくなかったしな

パテントに引っ掛かって裁判に負けて賠償払わされたからだろ

ロルフか

レビューでkinrin ｔｂ-25で16Hやってる人いるね
挑戦してみるわthx

スポークが一本折れたんでメーカー取り寄せしてもらってるんだけど
当然リムはバランスがくずれて激しく振れているんだけど、
他のスポークも一旦全部取り外しておいたほうがいいですか？

>>719
ホイールの銘柄も書かずにどうやってアドバイス受ける？
振れてたらテンション緩めるのがいいだろうけど
R-sysみたいに素人が緩めるとスポーク破断させるホイールもあるから
メーカー、型番晒して下さい。

>>720
さーせん、確かにものによりますね
カンパのEURUS 2-way fit 2010のフロントです。
スポーク少ないからか一本無くなっただけで1cm近く振れてます

厚い板で挟んで漬物石４つ

>>719
ニップル緩めて振れがほとんど無くなる程度ならそこまでで
緩めるだけじゃ取れないなら全部緩めてしまうのがいいね。
お店に預けて円投げしてしまうのがいいと思う。

>>721
スポーク届いた後に自力で直すなら是非とも修理レポクレクレ

>>723
とりあえず一本無い状態で申し訳程度に振れ取りしときました。
「パーツ取り寄せはやるけど修理はウチで買った人しか受けないよ(キリッ」
と言われた某商会はやめて丸投げできる店を探すか、それとも自分で直してみるか
ちょっと考えてみます…

>>724
EURUSのスポーク交換動画がYoutubeにあるので、自分でやることには一応楽観的w

某商会はまだそんなに高飛車なのかｗ
なるしまかサイメンならやってくれるよ

そんなだから通販に客を奪われる。
実店舗の売りは実店舗でしか出来ないサービスだろうに。

なるしまやサイメン薦めるとかｗ

「うちで買わないんなら試着すんな」とか書いてあるしな
客が離れていくのを他人のせいにしかしてない

それはともかく、なるしまなら手組だってチェックしてくれるレベル

間引いたことある方、リムの穴ってどうしてますか？
そのまま？

>>729
その某商会って良く分からんのだけど友達？

サイクルベースなるしまフレンド商会

>>732
そんな名前の店ないんだがw

>>731
友達紹介です

kalibur

ごばく

HB-5700 、FH-5700が届いたので実測してみました。

センターからフランジ中心までの距離で
HB-5700　左右とも34.5mm、
FH-5700　左35.5mm、右18.5mm
でした。

カタログ値の
HB-5700の左右とも35.8mm
FH-5700の左37.35mm、右20.55mm
はセンターからフランジの外側までの距離のようです。

実際にスポーク長を計算すると、カタログ値の場合と実測値の場合とでは
ほとんど変化がないので、どちらを使用しても問題ないようでした。

デュラのリヤハブもFH-7900になってからフリーがアルミになったみたいだけど
画像を見る限りFH-7850と同じ形のように見えますが
アルミフリーはスプロケットが食い込んでこないでしょうか
8-10速用のアルミフリーはみんな食い込んでガタが大きくなってくるけど
シマノが売ってるってことは、なんか特別なことをしているのでしょうか？

謎の鍛造技術でも開発したんじゃね？

カンパのHG10速専用アルミフリーはあんまり食い込まないけどな。
素材が7075かはわからんが、何よりハードアルマイトの所為？

アルマイトみたいな表面処理じゃ効果は期待できないんじゃない？
熱処理して素材自体の硬度をあげるとかじゃないと。

フロントホイールのスポークテンションって、乗り心地やブレーキの効きやコーナーの踏ん張り以外に影響するかな？
リアだと、踏んだときの反応なんかにも影響するとは思うけど、フロントはそんなにテンション上げなくてもいいかなとかふと思って。

リアホイールでそんなに色々体感出来る君ならきっとなんか感じるんだろ。
それとも人に何か聞いてなるほどそうか、と思ってからでないと体感できないの？

フロントは重要

フレームの性能はほとんどフォークの性能にかかってると誰かが言ってた

>>738
僕の使ってるFH-7900は二つともチタンフリーだったのですが初回限定版みたいなやつだったのでしょうか？w

>>743
後ろが敏感だなんてすばらしいじゃないか。
力抜けよ。

スポークのテンションの差を踏んだ時の反応で体感するって言う奴は
阿呆だと思うよ。
道具の差ってのはなにも全て体感出来なくてもいいんだから。
データで管理、選択すればいい。

ウホッ

>>738
俺のはチタンなんだけど
むしろアルミって話はどこからきたんｗ？

あるみっつってもたいていはアルミ合金。軽さはともかくただのチタンより丈夫な合金はゴロゴロある。

チタンは重いだろ

えー

チタンはアルミの１．６７倍も重い。

でも機械的強度は2倍なので同じ強度の部品を作れば2割程度軽くできる。

現実には加工性が悪くアルミ製品より劣る場合が多い

素材自体が高いこともあるが硬いから加工が難しいので高価ではある。
が、まともなものならアルミ製品より劣るって事はない。用途にもよるが。

無知だなあｗ　チタンは硬くないよ

わざわざチタン使ってる無知な航空業界とか自動車産業に教えてあげると良いよ。

バーカ　チタンなんてステンレスより柔らかい
加工性が悪い理由は硬さではない

ステンのが硬いから硬さじゃ無いとか無知はコレだから…

>>760
無知だなぁｗ ステンレスは硬くないよ

そんなことよりチタンホイールの話をしようぜ

チタンなんて自転車じゃサドルのレールとスプロケくらいにしか使い道ないだろ

金に糸目をつけないなら自転車でチタンに換えられない部分はあんまりなくなくない？

>>763
そんなもんあるのかと思ってググってみたらスペースシャトルのホイールがチタンらしい。
1個500000ドルだとか。

>>765
出来るかどうかじゃなくて　他の素材より適してるかどうか
チタン製のフレームは乗り心地は良いが進まないと言われてるように
高いだけで他の素材と比べ良いところがあまり無い
自転車には使いどころがありそうであまり無いんだよ

要するにチタンのメリットが生きるのは
鉄を使ってる場所で強度落として大丈夫な場所に
代用すれば少し軽量化ができるというだけ
アルミで十分な場所をチタンに置き換えるメリットは無い

カーボン禁止ならやっぱレース用フレームの頂点はアルミじゃなくてチタンフレームになるんじゃない？
自転車を作るのに金をいくらでもかけていいなら、カーボンとチタンとあとゴムだけで作ることになると思う。

>>750
たしかに公式ではフリー＝アルミ合金と書いてある。
あの形状はどう見てもチタンのやつだよな。

チタンのフレームは重いし性能悪いよ

ライトスピード買って嬉々としている知り合いがいるのだが…

アルミより長持ちだし手入れしなくても錆びないから床の間バイクに最適。

>>767
アルミで十分な場所はカーボンで置き換えできるが鉄やチタンでようやく十分なとことなるとそうはいかない。
金がいくらでも有るならアルミで十分な場所でもチタンに置き換えるとメリットがある場所もなくもないけどね。
例えばアルミボルトの変わりに同じくらいの強度まで肉抜きしたチタンボルト使うとか。

>>769
79のフリーは外側にだけチタンを巻いてるハイブリッドタイプだよ。
チタン仕様箇所はフリー外側とツメの部分だけ。
後はアルミ。

ほー。手が込んでるなあ。
でも10sになって何年も経つんだし、全部アルミで作って10s専用でもいいんじゃないのかね。
78で文句言ってた人も、もういいでしょ。

>>746
>>750

シマノ公式サイトにフリー材質はアルミと記載あります。
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/road/da_7900series/7900product.-code-FH-7900.-type-.html

画像ではFH-7850と同じ用に見えて、7850はチタンとなっていたので
画像が違うのか、表記が間違っているのかと思っていました。
でもチタンとアルミの合わせとなっているなので耐久性はありそうですね。
どうもありがとうございます。

でも高くなったな、アルテの3個分かよ。

チューブラーで、リム高５０ｍｍの中華カーボンリムで手組みしようと思ってたけど、
Easton Tempest II Carbon Rim が３万ちょいだからこっちのほうがいいかな？


ttp://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54282#
ttp://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/54282.jpg

テンペスト2のリムは俺も気になってたけど、若干重いんだよね。
XR300かTB-25でいーやって感じぃ

>>777
お前さんが示してるリンク先になんて書いてある？
それに、リア1本の値段だぞ、中華は2本だろ。

中華カーボン38mmをtoken tk195とＤＴチャンプ1.8mmで組んでみた。
フロントラジアル、リア両クロスのオーソドックス組。
tk195のリアは駆動側と非駆動側のフランジが同じ大きさなので、
左右でどうしてもテンション差が大きくなるなぁ。
駆動側を130kgfくらいにしないと、非駆動側を60程度に持っていけない。
非駆動側ラジアルの方がテンション的にはいいのかなぁ。

カーボンは2：1で組んだほうがいいと思うよ。
あ、ハブのホール数が24Hピッタリだったら2：1ができないのか　あー残念だ

何が2：1？

>>781
2：1って何穴だと組めるの？

>>774
それって7700とか7850も同じ？
アクスルはアルミなわけで、アクスルより負荷が軽いフリー内側はアルミで充分だよな

24Hで2：1とは
フリー側が16本
反フリー側が8本

要するに32Hの反フリー側を1本おきに間引くのと同じ。
つまり、実現するためには32Hハブが手っ取り早い

あ、間引く関係で反フリーは自然にラジアル化ね

>>785
ありがとう。
24Hのリムに32Hのハブを使えばいいんですね。

便乗で質問なんだけど、20Hのリムをラジアルで組む場合、
ハブの穴は32Hと36Hのどっちを使えばいいんでしょうか？

どっちでもいーよ
いずれにせよ変則・不等長スポークになる

>>776
多分誤植だと思うよ
グローバルサイトの方はチタンの表記になってるよ
アルミだったとしたら強度的にスプラインに溝入れないでしょ

シマノ日本サイトの誤記誤植、リンク切れ、未掲載は多すぎてネタにすらならんしね…

「誤植」って昭和かよｗ

誤植って普通の用語じゃん
他に何と言う

いまだに誤植があるなんて昭和かよ、の意味ではないかと。

印刷物の場合は活字の植え違いの誤植で合ってるが
パソコンで編集する今のご時世だと誤記・誤表記の方が近いと思う。

>>789
そうですか。
素直に20Hのハブ買ったほうがよさそうですね。

>>795
どちらでも通じるが、印刷システムは世間が思ってるより
はるかに昭和のままだってことを忘れないで欲しい、
という意味で「誤植」がいいと思う俺

ネット上に「書き込む」って表現するしな

誤植は、夢の島が未だにに夢の島で埋め立てしてると思ってる恐竜な人の使う言葉。
ネット上に書き込むはHPと同じで定着してしまった誤引用の言葉。

誤植が活版印刷の植字の誤りのことなんて認識で使ってるやつなんて居ないだろ。
印刷物に限らず文章の誤り全般に適用されるのが今現在の誤植だよ。

誤植誤植ってお前らそんなにバイクラサイスポが好きか
誤植見つけるためだけにパーツカタログ買ってんのか

どうでもいいから
おまえらもうちょっと昨今の手組みリムについて話してください

昨：オープンプロ
今：オープンプロ

ヴェロシティの42mmだか51mmだかのリムって実測700gもあんのな
アルミだと30mmあたりが限界か

>>802
誤植?
>手組みリム

誤記です！

OpenProもいいけど、RR465も悪くないね。
次はシングルアイレットでちょこっと軽いRR415も試してみたい。

もう32Hで組むのは飽きました

じゃあ144Hで組め
ttp://image.rakuten.co.jp/crues/cabinet/00522709/wheel106b.jpg

>>765
中野が世界戦で使ってたのはアラヤのチタンリムだよ。

>>810
どこにレスしてるのかはしらないが、ADX-１だお

１６Bと１６Bチタン、ADX-1はアルカンシェルついてるお
だからこれらは世界とってると思われ

>>809
なんかすごいです

>>804
リヤカー用お鉄リムかよw

>>810
>>811
92年のアラヤのカタログには、
「中野浩一」が使用したと記載してあるのは
ADX-1と16Bのチタン

ただし世界選手権で他の選手が使用したと記載があるものは
ADX-240CF（カーボンリム）
ADX-5（87年のスプリント・ケイリンで優勝）

などがある。だからこれらはみんなアルカンシェルのシールが貼ってある。
あ、ADX-240CFはシール貼ってあるかどうか知らない、見たことない。

>>814

そうだった。ADX5もあったのわすれてた
中野浩一はどうでもいいけど。

240CFはアルカンシェルあったかどうか覚えてないな・・・よくみとけばよかった。

>>809
ストロンガーより4H勝ってるのか…

俺はその頃から乗ってるオッサンだから中野がチタンリム使ってたのは
よく知ってる。当時から「あんな重いリム使う意味あるの？」って意見が
多い。

チタンリムって当時のGOLDアルミが実測310gに対してチタンは290gだったんだが。
カタログ値は逆だったかな。
しかもリムとしてはかなり硬くて当時のGP4(400g時代）と硬度は同程度と言われてた。
ちなみにチタンがなくなってから新型GOLDが出るまでの間、
アルミでは剛性的に不満な選手がGP4をバフがけしてGOLDに見せかけてレースで使って大問題になった。
3ヶ月超の出走停止でそのままクビになった選手も要るし関わった某ビルダーはNJSの認定を永久剥奪。
(某ビルダーは過去にも似たようなNJSを愚弄する行為を行った為にかなり厳しくなった。）

空虚なウンチクなんていいから
実のある話をしてください

つうかその話題をなんで某なんて煙たい言い方ですんの？

>>820
今でもビルダー兼店やってるからだよ。

しったかで嘘撒き散らしてる馬鹿の尻拭いしてやったら絡まれたでござる

嘘でも真でもケイリンの世界は全く参考にならん
しかも古い
未来に生きれ

手組みホイールに未来は無いよ

自転車に未来はないよ

zippとかプロの世界でも手組してんじゃないの？

>>826
手で組まれていないプロのホイールがあるとでも？
そういえば最近のバイク屋の若いのでスポークホイールがガチャンコで出来ると思ってる奴も居るそうだ。
それだけそういうホイールが増えてるって事だけどね。

キャストホイールみたいな一体形成が主流になる日も近いよ。

20年前はそう言われてた＞キャストホイール

一般用自転車や子供向け自転車で
結構普及してるじゃないか

カーボンなんかはフレーム作る要領で作れるだろうけど、
マグ鍛とかは無理なんだろうか。自転車には硬すぎる？ある程度重くしないと割れちゃうか？

普通に使ってると歪んですぐダメになるから、歪み取りの策があればもうちょっと普及するかも。
そもそもTTや競輪以外でディスクや3本ブレードは全く必要ないけどな

ディスクってすぐフレるイメージがあるがオートバイのホイールはどうなってるんだろう
径が小さいから気にならないだけ？

ディスクが分厚い（タイヤが太い）、だから丈夫。

おぃ大変だ。

今日何気にショップに立ち寄ったら、
エアロ５のリムが２本、店の隅に埃をかぶっておいてあった。
あまりに目立たなくて気がつかなかったよ。
28Hでもち未使用品。店長に聞いたら１本4500円だって。

組むならハブはヅラ、ぃゃぃゃ軽さでアメクラでしょ、
TNIにも28穴あったな…スポークは15の…などと妄想してしまうよ

どうする？

１・山岳決戦用に組んで使う
２・リムだけオクに流す
３・組んでオクに流す
４・買わない

そんなもん、買ってから後の事は考えるに決まってる。
お前は明日死ぬかもしれないのに、迷うなんてムダ。

>>835
1,2,3 はまあよいとして、選択肢に 4 があるのがイミフ。
こういう質問は買ってからだろ JK

エアロ5は柔らかいから、見た目以外で買わなくていいと思うよ。
今となってはTB-25の方が転がる

あぁすまん
くだらないことで騒いでしまった。
そだよな、オレが決めればいいことだよな。
最近は軽いリムがめっきり少なくなっちまったからさ。
つい騒いでしまった。

結局エアロ５買ってきたよ。
これからどんなふうに組むか妄想するよ。


大騒ぎして悪かった
とにかく謝るわ。

>>839
ちがう。エアロ5にこーふんして騒ぐのは正しいんだ。
問題にしているのは「買ってない」ということに対してだ。
買ったんだよね。1 に一票いれさせてくれ。

エアロ５のリムが２本、店の隅に埃をかぶっておいてあったと思ったら
いつの間にかレジで支払いを済ませていた。
な…　何を言ってるのか　わからねーと思うが(ry

位の勢いがあっても良いよな

MAVICのREFLEX( 32H silver) が届いたので測定してみました。
手順は大丈夫でしょうか？

１）リム内径を測定　アイレット〜アイレットを３カ所はかり　604mm
２）12mmのニップルをアイレットに入れる
３）リムから出ているニップル長を測る　7.5mm
４）アイレット内のニップルの長さは　12-7.5=4.5mm
５）ニップルのくぼみは1mm
６）ERD(有効リム径）は 604 + 2 x ( 4.5-1 ) = 604 + 2 x 3.5 = 604 + 7 = 611 mm

初心者です
円高のチャンスに、振れ取り台セットの購入を考えています
そこで、質問なのですが、これ
http://www.parktool.com/products/detail.asp?cat=16&item=1554%2D1
はどの程度必要なのでしょうか
TS-2.2を購入した場合は、必須？
HPをみると、センターの出てるホイールがあれば代用可のようなことも書いてありましたが、少し不安です
もし必要なら購入しようと思います
どうぞご回答よろしくお願いします

セットで買ったほうが安いからまとめて買っとけ。

パークツールの振れ取り台安い所どこだっけ？
米サイトだったと思うけど見つからない

じぇんそんうーえすえー
もっと安いところはあるけど、ハードルが高いのでバカの粗相防止のため教えない

さっきリムテープはずしてリムの穴覗いてたら
ニップルとリムになんか挟まってたんだけど
あれなんだろうか
おしえてエロイ人！

ワッシャーじゃねーの?

>>844
返信ありがとうございます
>>846のジェンソン某だとセンタリングゲージだけ無いみたいなのです
いっしょに買えるとこを探したのですが、日本には配送してないみたいで・・・

どこかよいとこありませんでしょうか

センターゲージだけバイカーズオンラインで買え

TS-2.2 $175のところ見つけた
もっと安いところある？

BDopでノバテックのカンパフリーボディだけ買ってみた。送料込み4000円。
何日で来るか楽しみ

単独のセンターゲージ買ったほうが良くない？

流れ仏陀義理すまん

BDopから即時メールきた。
「どのハブに使うの？シマノからカンパにするの？以前間違い注文でトラブったから確認。返信待つ。」　
だそうだ。もち英語。

返信面倒だったが、爆速発送に期待

またメールきた。

「おｋ、でもワッシャーが足りないから数日待てる？　返信待つ。」

もういちいち返信するのめんどくさくなってきた　

その程度の事をここで逐一報告しなくていいぞｗ

いや、最近ここも平凡なんでつい
すまんこまんこ

久々にXR300で出かけたらブレーキ効かなくて吹いたｗ
アタリが出たら充分なレベルになったけど

XR300はまだリムが削られる欠点があるの？
それとも最近のは克服された？

キンリンはT6どころかT10加工も出来る会社。
ウェルドも技術的にOK。
マグネシウムリムを自社生産も出来る。
アレックスより技術的に優れた会社なのに何故か売れない。
世界中でキンリンは安物メーカーというイメージしかない。

解ってる人は使ってるけどね。

>>861
技術はあっても開発力がない。
営業力がない。
そのために技量と売れるものの差が一向に縮まらない。

>>860
あんまりおおっぴらに売れないんじゃないのん？
ノバテックの廉価完組みはキンリンだわよ

>>860
売れてないってのはKINLINブランドの事？
それともOEM生産が減って会社自体がヤバイの？
興味あるからもう少し詳しく書いて

数でいうなら売れているけど本当の意味でフラッグシップは売れて無いだろ。
売れてないし生産数も注文が少ないから限られている。

OEM生産で儲かってるんだろ？と勝手に想像してた
自社ブランドを今から育てるよりOEMに特化するのもありだと思うが

>>862
夢があっても実力が無い･･･

単品として表側に出せるのがXR300,240,TB-25とかで、実は裏でカーボンリムも
鋭意製作準備中なんではないか。
XEROのリムも全部KINLIN臭くて、XEROはカーボンもカミングスーンと出てる。
カミングスーンからもう2年経とうとしてるがｗ

50mmハイトのカーボンリムを１万くらいで出してくれたら
即買うのに

30mmハイトで360g程度が理想だよ
普段用、通勤用にしたい

そういえば中華カーボンも20mmと38mmの間のハイトがないね
38mmでチューブラーが330g位クリンチャーが410g位らしいけど

ハイペロンは例外として、40mm切ってくると重量とフィーリングのバランスが取りにくいのかもしれんね

38mmのクリンチャーで410gって十分以上に軽いな。値段は一緒？

イーストンもフルクラムもキンリンだろ

>>873
クリンチャーは高いよ。あんまり出品されないし。USD150/rim くらいから。
チューブラーはUSD100/rim くらいからある。

>> 842
ニップル長、12mmと決め付けないでノギスで測った方がいいよ。
12mmとしてると、ニップルとスポークの端面がツライチになる。
ニップル溝の底あたりにニップル端面がきてるほうが良いと思う。

OEMで高級品で作ってるのにjしゃぶらん

RADIUSのレヴューを読んでみると横剛性が足りないようなことが書いてあるじゃん？
30mmのアルミリムでも横剛性が弱いなんてことあるのかね？
スポークパターンとか張力のせいなのかな？
もしそうなら、XR-300で24HイタリアンでDSを120kgfくらいで組めばｲｲ!感じになるかな？

ラヂウスはスポークパターンとホール数の問題な気もする

ラジウスは言われるほど横は弱くないよ
今日も通勤で使ってるが、乗り味も進み具合もチュキ
これの真似するならフリー側はスポーク接触させるとより良いかもしんないね

>>3,10

zipp404のハブにクラックが入ったからハブ交換したいんだけどzippのじゃないやつ
でスポーク流用出来るハブってある？
因みにこれです。
http://www.cogs.jp/147_254.html

ノバテックのストレートタイプがケンドーさんとこで売ってる。ebayやチャイナモールでも流れてるから
そこで買っても良い。
ttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/kendo1192/view/201006

あとは適当な完組みのフロントを中古で買うとか

>>883　良さそうだね　あんがとー

http://www.cyclesports.jp/info/inf5.cgi?mode=main&cno=2466

オープンプロ+デュラハブ。
これだけ決まってます。
で、ホール数を28Hで1.8mmプレーンで組み上げる場合、
また、ホース数を32Hで2.0-1.5のバテッドで組み上げる場合、
ホイールの剛性としてはどちらが高いでしょうか？

重さ重視の選定か？
28H+1.8プレーンの方が剛性高い。というか反応がいい

>>887
全体重量と剛性のバランスを考えています。
あと台湾通販でMACスポークとかいう所ので2.0-1.7とかいうバテットもあってそれで28Hはどうかなとかも考えています。
1.6と1.8の中間。

なんだかなぁ

32H1.8mmプレーンが全体重量と剛性のバランスで最良だと思います

反応がいい……Pu

ホイール組むのが上手い自転車屋さんは最高
いたずらされてばきばきのスポーク半日で直してくれた
こんどお買い物用マークローザ買いに行こう

>>887
テンション次第だろ。
28Hだとフランジとの影響考えると4本組みで1.8mmプレーンか。
これだと120kgf以上･･･130kgf以上上げると乗り心地が悪質に劣化する。
跳ねるのだわ。
よって、テンションはフロント110及びリアフリー側が110がベスト。
一方、32Hだと6本組み。
これでセンター1.5mmのバテッドだと120kgf超えても乗り心地は余裕。
横方向の撓みも110kgfの1.8mmプレーン28Hより高く仕上がる。
よって32Hで2.0-1.5で組むほうが良い。
但し、そのハイテンションで伸びなどで暴れやすいスポークを扱いきれるのであればね。
自分で組む+腕が未熟なら貴殿の言うとおり28H1.8プレーンだ。

すまん。
28H1.8mmはフロント110kgf　リアフリー120kgfだわ。

×リアフリー110kgf

訂正します。

まちがっても2-1.5をフリー側に使うなよ。
組むだけなら組めるけどあっという間にスポークが伸びて振れまくるからな。

>>891
二つの中での比較だろう

オール2-1.5の俺様が来ましたよ。
よく伸びるけど乗り心地最高ｗ

足組みにかなうものは聞かないな

スポークの伸びって実は微々たるもんかと…
よく初期フレが出るとかいうけどストレートスポーク
組むとき捩れてるだけじゃねえのて思う

初期振れの原因がスポークの伸びだとでも言いたいのか

>>896
リムとハブは同じ、28Hで1.8mmプレーンで組み上げる場合と
32Hで2.0-1.5のバテッドの二つの比較で反応の差……ppppu

>>901
鉄リムプププ

>>886
同じテンションで組むと仮定する。
スポークの断面積が1.44倍違うわけだから、2-1.5 32本は1.8プレーン22本に相当する。
ってことは1.8プレーン28本で組んだ方が剛性が高ってことだな。

>>903
本数は無視なのか？断面積10倍ならスポーク10分の1に減らせると？

理論上スポーク一本でも組めますね！

ホイールに限らず用途に合わせてスペックを選ぶのは正しい。
ただしスペックに差を付けたから使用感に差があるはずだというのは
必ずしも正しくない。ろくに経験の無い奴ほどこの体感の差を大げさに
表現する。

>>905
昔のシトロエンのハンドルみたいな感じか

>>907
いや、ホイールの350度ぐらいを占めるカーボン製巨大スポークだと思うね。
リムとハブと一体なのさ。

>>904
本数ちゃんと勘定してるだろw

>>909
断面積だけで本数換算する幼稚さｗ

じゃぁ、剛性と断面積と本数の関係を詳しく教えて。

馬鹿なお前に誰がタダで教えるか

バテッドスポークは杵型をしとるからな。
断面積がイコールとはならないのだよ。
断面積でいえば、例えば32H同士で1.8mmと2.0mmのプレーンで組み上げた場合、
最終的にどちらが剛性が上がるかというと1.8mmなんだよね。

>>913
それはどう言う理屈？？
14番の方が耐久性・剛性共に上なのでは？

オカルトにマジレスしてどうする。釣られすぎだ。あぼーんしとけ。

でも、イーストンのEA５０なんて無印よりバテッド使ってるSLの方が反応性高いんだよね。
剛性も高い。

>>916
それはグレードが上のスポーク使ってるからだろ。

バカハケーン

好きなように組めばいいじゃん。
ミドルハイトだと色々替えて遊べるけど、オープンプロなら普通に28Ｈ+1.8mmプレーンでいいと思うけど

EA50SL
スポーク: Sapim DB 1.7/2.0/20ステンレススチールシルバー
EA50
スポーク: Sapim プレーン2.0ステンレススチールシルバー

RaceとLeasrじゃ話にならんわな。

Leasrってなんだよ？
LeaderとLaserの掛け合わせなのか

ZINCの可能性も捨てきれん。
どっちにしてもプレーンからバデッドのスポーク変えただけでSLとか付いてるだけ。
EA50シリーズなんて買う程の物ではない。
EA70シリーズは意外とEA90シリーズよりもコスパよかったりする。

EA70はスポーク本数から逆算すると、EA50より確実にリムが軽い。
EA70はEA90SLと性能面ではそう大差ないが、Fリムが微妙に軽く、ハブ周りの耐久性に違いがある（と思われる）。
EA90SLXはスポーク本数分とハブで軽くしてるから、持って軽いだけに近い。

つまり、ホビーライダーにとっては以下の図式
EA90SL＞≒EA70＞＞EA50SL＞＞＞無印EA50

確かにEA70が最もコスパいい。というかEAシリーズは上位がちょっとコスパ悪い

バテッドスポーク、細いスポークのほうがテンションキンキンにしやすいだろ？
それが踏んだ感触に影響してるんじゃないの
どういう理屈かわからんけど
弾性変形くらいしか思いつかない

>>924
つまり、細くて硬いチンコと太くて柔らかいチンコは
どっちが乗り心地いいかという事ですな？

>>910
単なるorder estimateだということも理解できない幼稚さw
氏ね

細かい話なんてどうでもいいから
とりあえず何か組めよおまえらｗ

>>926

>>910悔しいのぉ。幼稚と言われて幼稚と言い返す幼稚さｗ
挙句に死ねだって。お前対人関係に問題あるぜ。

なんだってー！幼稚って言うほうが幼稚って言うほうが幼稚に決まってるだろ！
このうすらとんちき！おまえのかーちゃんでーべそ！

みたいな？

32H14番プレーンで組むツワモノは居ないのか？
重くなるけどよく進むと思うんだけど。

>>910は幼稚じゃなくて無知だろ

>>930
すまぬ、32H14/15バテッドにしてしまった。

>>931

>>909
笑わせるｗ

お前、自分の書いた断面積だけで剛性計算するのがおかしいと思わんのか？ｗ

>>903
903 ツール・ド・名無しさん sage 2010/09/03(金) 22:07:46 ID:???
>>886
同じテンションで組むと仮定する。
スポークの断面積が1.44倍違うわけだから、2-1.5 32本は1.8プレーン22本に相当する。
ってことは1.8プレーン28本で組んだ方が剛性が高ってことだな。

バデッドスポークでどうやって断面積計算したんだ？ｗ

幼稚って言われて死ねとか馬鹿じゃないの？？

円柱状の物体を引っ張り方向に引っ張った場合、
その応力は中心部分にはほとんど応力は掛からない。
応力はほぼ全て表面のみで終結する。
よって、この場合は断面積で計算するより表面積で計算するほうがまだマシ。

>>935
で、お前はどうやってN/mm2を求めるんだ？

935の言うとおりだとすると、エアロスポークはそういう意味でもｲｲ!ってことか。

>>935
表面積=φは引っ張り方向じゃなくて突っ張り構造の場合ね。

>>936
そんなの製造元でも難しいだろ。
本数、長さ、組み方、テンション、素材等でまちまちだろうが。
1mm以内は誤差でOKとかなってるけどそれだけでも剛性に関与してくる。

断面積で剛性言いきっちゃうやつよりずっとまとも。

とりあえず 935 の日本語っぽい文章をまともな日本語に
翻訳してくれる人がいないと議論にならないと思うんだ。
まあ、相手にするだけ時間の無駄だと思うけど、
もしかしたら正しいこといってるのかもしれん。

>>940

>>936顔真っ赤だぞ。ハンカチも貸してやろうか？ｗ

物体を引っ張ると端には大きな応力がかかるが中心部には小さな応力しかかからない。
引っ張り強度について同じ効果が得るのであれば、プレーンよりもバテッドにした方が
材料ケチれる分、軽く造ることができるってだけ。

スポークが切れる時って大抵、首付近とかニップル付近で良く切れるけど
真ん中辺で切れることって少ないだろ。

ハンカチなんかいらない。
それよりチンポの裏を舐めてくれ。

>>942お前の言ってるのは両端
>>935の言ってるのは円周

>>944
二つのまともな論理が出てきた訳だが、>>886=>>936どうするよ？

バデッドスポークの話してるのに断面積とか書いちゃってどうするよ？？ｗ

重箱の隅を突くというのは楽しいものだな！



で、おまえさんなりの答えはどうなんだ？
批判するからには何か持ってるんだろうな

>>935
引っ張り試験とかで○棒（円柱）の試験片引っ張ったら真ん中からくびれて千切れると思うよ。
んで、応力って断面積で割るんじゃなかったっけ？
だから同じ素材ならおんなじようなグラフになるんだったと思う。
引っ張りに耐えられる荷重は面積に比例だよ。

>>947
真ん中って線の真ん中ではなくて断面の真ん中じゃね？

>>947
それスポークとはあまり関係ないと言うか無意味な実験だろ。
引っ張り試験の時両端はスポークみたいに首付いてないだろ。
あとラジアルならまだしも交差のあるスポーク組みでは応力が違ってくるだろ。
スポークのテンション上げたら一番にダメになるのはニップルじゃん。
素材もCX-rayみたいなのとDTで全然特性違うだろうし
はっきりした計算や答えなんてないさ。

んや、スポークって引っ張ってないと曲がって折れるんでしょ？
引張りに対する耐久力は面積依存。
引っ張って無くても曲がって折れないようにするには
パイプみたいに断面積より太さだから応力の集中する端が太ければいい。
それがバテッドスポークが真ん中細くても良い理由なんじゃね？
引張りが表面積にとかいうのはなんか違うと思う。

>>950
これは意見が割れると思うけど、折れるスポークってさリアだとフリー側って人と
反フリー側って人が居る。おれはテンション緩い反フリーが折れる確率高いと思う。
なので引っ張り云々で強度だすのはスポークでは難しいか無理だと思う。

>>951
ここまでの議論については俺は加わるつもりは無いけど、折れるスポークに
ついては一言。
俺の経験ではいつもフリー側が折れる。

トルク脈動で緩みが出るほどゆるく張ってある場合は、その緩みが出るスポークつまりNDSが切れるし、
どのスポークにも緩みが出ないだけ張ってある場合は、より強く張ってあって大きな力がかかるDSが切れるんだよ。

>>953
リムの種類による変形量とか横剛性とか上の人の体重やスペック無視してない？

>>954
無視していいだろ。

>>949
> 素材もCX-rayみたいなのとDTで全然特性違うだろうし

どちらもステンレスということなので、強度は全然違う可能性はあるが、剛性（ヤング率）は大きく変わない。
少なくとも、断面積の違いを覆すほどの違いはまずない。

>>956
アダルト率は変わるんでしょうか･･･

− 最高の素材で作ったスーパーカーは、最低の車になりえる −　

我が家の家訓です。
最低の車＝俺　と知ったのは齢30になってから。

車が喋った！？

手組みホイール作ったことないんですが、
今度クロノＦ２０あたりで組んでみようと思ってます。
ところでああいった軽量のホイールでＤＴとかの
すごく軽いスポークって使っても大丈夫なものでしょうか？？
太さとかの要素もあるみたいなんですが…
３２Ｈの6本組みでハブはレコードあたりを使おうと思ってます。

>>959
喋ったらなんか悪いんか！あ？マイケル

>>960
ピザ喰いデブ野郎じゃなきゃそんなに心配しなくてもいいんじゃね？
とりあえず貴公の体重とラジアル/タンジェントのどっちで行きたいのかなんかを書いてみると、
答えやすいのかも知れぬ。

>>962

960 名前：ツール・ド・名無しさん：2010/09/05(日) 23:12:27 ID:???
＞ ３２Ｈの6本組みでハブはレコードあたりを使おうと思ってます。

ということなのだが

>>947
それは材料力学
今話題に上がってるのはブードゥー力学
引張応力が表面積で計算できたり両端に引張応力がかかったりする超科学理論です

早速レスありがとうございます。
体重は６５ｋｇです。一応、前後ともタンジェントで組もうと思います。
みたＤＶＤは３２Ｈ６本組みでやってたので、とりあえずこれで行こうとおもってます。

スポークはＤＴのものを使おうと思っており、
調べたところ、チャンピオンが一番重く、レボリューションやコンペッション
がだいぶ軽いということ。
それから太さなどがあり、耐久的に劣ることはわかりますが、
どのくらいの強度のリムならおｋなのかどうか書いてあるＨＰをなかなか見つけられなかったので…。

まずは安めに手に入る素材ですごく軽いものを作りたいな…といった感じです。

ロープロでパデット使うと全然進まなくなっちゃうんじゃない？
普通に1.8プレーンで充分いいものができると思うけど

2.0-1.8-2.0で「進まなくなっちゃう」のに、1.8プレーンなら「充分いい」と言う根拠は？

強度的に問題なければ出来れば軽いものを使いたいなと・・・。
普段乗りはＺＯＮＤＡを使ってるので、
基本組むのが目的＋ヒルクライム用に作ろうと思ってます。

パデットでも強度が問題なければ使いたいです。

初手組みか。楽しみだね。

スポークの選択肢は人それぞれ好みがあるからね。
個人的な意見として聞いてくれぃ。

クロノの20、32穴で使うんだったら、
そだな、俺なら6本取りで15番プレーンかな。
プレーンでも十分軽いのと、ヒルクラで使うってことだから
バテットよりフニャフニャ感が少ないような気がする。

まぁ最初だし、イロイロ妄想して楽しんで、組みあげてみて。
組んだら報告よろしくね。

質問
エッジの65mmで組みたいんだけど
スポーク数ってフロント16でもいけるよね？スポークはCX-RAYかエアロライト
シマノのC50とかはフロント16本だけど必要な剛性確保されているので
大丈夫だと思うんだけど．．．

エッジのリムは150kgまで対応してて
シマノのC50のスポークテンションは100~140と説明書に書いてあるから
130ぐらいのテンションで組めば大丈夫かなとか思っています。アドバイスよろ
あとなにげにエッジ25って200ｇぐらいだったのに今web見たら250ｇになってるorz

ありがとうございます。組むのは１０月の給料日以降なのでそれまで色々調べてｗｋｔｋしております。

手組みのために調べてわかったのはスポークすら３２本で随分重量があるなってこと
今使ってる完組みのホイールはスポークがすごく少ない上、
前後合計１６００ｋｇくらいだったはずだけど、リムの重量相当あるんだな
ってことですよね。
平地巡航ならいいのかもしれないけども。
あとスポークテンションとか組み方調べてみて少しホイールについて考える機会を得たし、
完組みにしても選び方とかわかるかもって感じです、

1.6tかよｗｗ

っていうのはともかく、頑張れ>971

すまん、EDGEのリムについては組んだことが無いのでよくわからんが、
完組みの感覚でスポーク本数を決めるのはイクナイような気がする。


最近の完組みはリムを頑丈に作って、
その代わりスポーク本数を減らして
トータル重量を軽く見せる「傾向」にある。

だから完組みはリム単体重量を公表したがらない。

この感覚でFを16穴ラジアル組みとかしちまうと、
ちょっと危険かなと。
スポークテンションには強いかもしれんが、
リムの強度はそれだけではないかと…

逆に伺いたいのは、なぜに16穴で行こうと考えたのか？
も少し増やして、ガチって組んだホイールもいいかと？

>>970
全然大丈夫だよ

Qなぜ16
A必要な剛性が確保できるなら少ない方がエアロで軽くなるから。
千葉なので平地主体での走行

・シマノのC24とかはリム重量300ｇ付近だけどフロント16で組めてるっていうのが気になる
通常リムハイト低いとスポーク多くしなきゃいけないんだけど16でいけちゃってる現実
かといってリム重量が重いわけじゃないし...
・テンション100制限のzipp303でカベンディッシュは前後24でDURA手組み
・テンション100制限のzipp808は現行フロントが16本

こういうデータ見てるとリムハイト高めで剛性もzippより高いとされてるエッジ
ならフロントは16本平気かなーとイメージしてる感じ

リム高40mm以上になれば16本でも全然大丈夫だよ
EDGEなら尚更。

そっか、たしかにデーターからみても大丈夫そうだな。
いろいろ聞いて悪かった。
良い車輪が出来上がるの願ってるよ。

edgeなんてとても高くて使えない俺のせめてもの願いだ。
スポークはイイの使ってやってくれ

16本なら値段の高いスポークでもチョイスしやすいよね

10本くらいにできれば俺だってCX-RAY買えるのに

所で、EdgeってEnveに変わったんだね。

変なこと聞いてすまんが教えてくらはい。

ホイールってのはハブとリム(ニップル）の間のスポークの張力によってホイールになるんだよね？
例えばだけど、所謂ベストと言われる長さからマイナス1mm若しくはプラス1mmした場合、
ニップルのネジを使い切ったり長さ若干短くて組むには組めるが、
ニップルよりネジ部が出てしまったりという事がないと仮定したとき、
この1mmのプラスマイナスが出来上がりに差を与えるものなのでしょうか？
(1mm分の重量増減もとりあえず無しと仮定してください。）

>>981
仕上がりに影響することはあるけど、1mmは無視できるレベル。
2mmになると長いぶんには組めるが、短いとネジの掛かり代が少なくなる
3mm超になると長い場合にはニップルからの飛び出しが増える可能性があり、短いと組みづらい。もし組めても危ない

補足：仕上がりに影響するってのは、短いとネジ部がちょっと出て美しくないとする向きもあるから。
「ロードバイクの科学」ではニップルに1mmくらい入ってるのが一番強度があるとは言ってるが、
あれはあくまでも理想なので、ネジ山が0.5〜1mmくらい出る程度は普通。実質問題茄子

ネジは出来るだけ多く噛んでいる方が緩みにくいってのもある。
なので1mm程度出した方が良い場合もあるのかも。
あと、わざと1周程度ネジを使い切ってから噛み込ませて組む人もいる。
ホシとかだと2mm位外に出るらしいから不細工だけどほとんど振れないそうだ。

tb-25の36Ｈ買って、フロント18Ｈラジアルで組みたいんだけど、
リムのスポークホールの千鳥（斜め穴開け）が合わないのは無視しておｋ？
ラディウスは無視して組んであるように見える…が

>>985
僕は無視して組んだ(XM317)。3000kmほど振れ取りなしでのっている。
おすすめはしないけど、無事なのが一例あるということで。

SAPIMの新型スポークCX-RAYよりさらに５０ｇ軽くなってて引っ張り強度も高く
なってるけど早く販売しないかね

>>985
減らしたスポークに千鳥無視の負荷までかけたらそこでブチ折れるんじゃね？
折れなくてもニップルのすぐ上でカクッと曲がりそう。
千鳥遵守でボントレ風ペアスポークにしたらどうだろう？
32Hのハブ、リムを使えばラジアルもタンジェントもできる。

すみません質問です
メーカー公称のERDが564mmで、
それには16mmのニップル長を含んでいるとあります(ピラータイプのニップルと書いてます)
DT swissのスポークカリキュレイターの場合、ニップルもそれぞれの長さから選べますが、
ピラータイプの16mmを選んだ場合、入力するERDは564mmでいいのでしょうか？
それとも最初にニップルの長さをERDから引いたりするのですか？

ERDつーのは要するに、実際に組んだときのスポークの先端を結んでできる円の直径だよ。

>>990
レスどうもです
よくみたらピラータイプは選択肢に無かったです・・・
ピラータイプのニップルを使うホイールって現物をみたことがないからよくわからんです
でも写真で見る限りニップルは飛び出してないので、
僕が見たリムのERDはおおよそリムの内径+ニップル長になってるんでしょう
ありがとうございました

カタログに書いてある寸法を信用しないで、リム･ニップル･ハブを実測してからスポーク長を計算したほうがいいよ。
DTの計算機も、パーツを選ぶと寸法をデータベースから選んでくれるけど、このデータベースも信用しないほうがいい。
ちゃんと理屈を理解して寸法は実測で、計算の手間だけDTの計算機に任せるようにするのがいいよ。

>>992
なるほど、アドバイスありがとうございます
スポーク以外を揃えて実測後、スポーク発注はしたことがあるのですが、
今回は同時にスポークも発注できないかな〜と思ってました
やっぱり実測するのが一番みたいですね
参考にいたします

スポークカリキュレータ使った事無いけど、スポークの伸びとか
フランジ穴・スポークの中心ズレとかまで計算してくれるの？

そんなことを自分で確かめられないやつは、その程度の違いなんか気にしたって無駄だよ。

計測の癖などで俺の出る数字とお前の出る数字に若干誤差が出るんだよ。
その自分の癖を見極めてその分を差し引きする。

おまえがまともに測れないだけじゃん

カリキュレーターが信じられなければ
自分で電卓使って計算すりゃ良いじゃん

おまえ以外に誰も「信じられない」なんて逝ってないぞ

心配ならスポーク切り器買え
失敗しても納得できる・リカバーできる

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