ロード初心者質問スレ　質問111個目

1 2007/01/07(日) 01:18:39 ID:???まずは自分で調べてみましょう

○簡単なメンテについてはこのページで
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/top-maintenance.html
○サイズやパーツの互換性について
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/top-size.html

○車種がロードバイクに限らないような質問はこちらで
初心者質問スレッドpart116
http://sports10.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1167918407/

○質問者は｢回答する人がわかりやすいように｣
○回答者は｢初心者でも理解できるように｣
○スレ違いの議論は内容に沿ったスレのリンクを貼り､そちらでやってください｡
○以下のコテハンは誤った回答で周囲を混乱させるだけですので
　ＮＧワード登録を推奨します

　Ｏ．Ｇ(変態の神！)　ジュラ１０

初心者の質問に答える心得
・返事してやったのにお礼カキコが無い！
　→お礼を期待するなら返事しないほうがいいでしょう

・ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
　→ムカつく気持ちはわかります。チンピョロスポーンと返事してやってください。

・そんな餌じゃ釣られないクマー
　→釣られとるがな

前スレ
http://sports10.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1168100319/

>>1乙！

なんと・・・なんという新スレ・・・
一切の無駄が無く・・・
スレであることすら主張せず・・・
ただ・・・・・・ただここに在る・・・・・・
よくぞ創ってくださいました>>1殿
スレッドは今ここに極まりました
もはや前スレ・過去スレなど小賢しきもの・・・・・・
この新スレは世のあらゆる物に優れております・・・・・・

前スレの1からそのままコピってきたんで
余計なものとか頭についてるけど見なかったことに

．　.　　　ﾟ　　.　o
　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　 　｡　　*。,　+　。.　o　ﾟ,　。*,　o　。.
　　ﾟ　　o　　　.　　。　　　.　　.　　　,　　.　,　ｏ　。ﾟ.　,ﾟ　。　＋　。　。,ﾟ.。
　ﾟ　,　　　,　。　.　　　＋　　ﾟ　　　。　　。ﾟ　.　ﾟ。,　☆　*　。ﾟ.　o.ﾟ　　。　.　。
。　.　　．。　　　　　　,　.。
　　　　ﾟ　　。　　　ﾟ　　.　　+。　ﾟ　*All this time these twelve thousand years I know愛してる　　　.　.　．　　.
　。　　.　　　.　。　。ﾟ.　。*　。,　´。.　　☆。。.　ﾟ。+　。　.。　　.　　｡　　　.
　　.　　　。　　ﾟ　ﾟ。　。,　.。o　☆　+　Eight thousand years from the time　　。　　　　.
　ﾟ　.ﾟ　ﾟ　　。ﾟ　+　。.　+。　*　。ﾟ。ﾟ.,　,+　。ﾟ.　。　.　.　　　,　　　　,　　　.
ﾟ。ﾟ+ﾟ`,　o。。.ﾟ*。ﾟ　。.ﾟ　。　☆＋。。ﾟ.that I've met you my love grows strong than ever before　ﾟ
　。,　.ﾟ。　+　☆。,ﾟ.　o。 。+　。ﾟ.,　Words can't say of this time I've been waiting to share my love with you
　ﾟ.　ｏ　*　。ﾟ。ﾟ.。ﾟ。+ﾟ　。　。　ﾟ。 ﾟ　。I'd give you my life, I would give you the world to see you smiling every day
ﾟ`　.ﾟ　.ﾟ.　ﾟ.　.　ﾟ　　.　　ﾟ　　.　　One　hundred　million　and　two　thousand　years　from　now　愛してる
　.　　.　　　　　.　,
　　,　　　　 .I　want　you　to　know　since　you　came　in　my　life　every　day,
　　　　　　。　　　　　　　every　 night　 you　 give　 light　 into　 the　 darkest　 skies　　　　　　　　　　ﾟ　　　.　　　　　　　　　　　。
　,　.　　　　　　　　.　　　　　　　　　　　,　　　　　　　.　　　　　.

　　　　　。　　　　　　　　　　∧∧　　 ∧∧　　　　　　　。
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　　　　　　　　　　　　　 〜（::;;;;;;:/.　 　 |:;;;;;;: )
　　　　　　‐''"´'''"""''"｀''""｀"""''''''"´'''"""''"｀''""""'''"''''''"｀"""''''｀`'

OCRスレが過疎気味なのでこっちで質問させてください。

黒いホイールが好きなのと、値段が手頃なのもありR500を買うか迷っています。
標準装備のA-CLASSのホイールとあまり性能差が無い（交換しても違いが感じられない）
なら換えないつもりです。
色々意見を聞かせてください。

当方07 OCR2乗りです。

>>6
大差無いだろうね。
現在使ってるホイールが痛んでるなら別だけど。

>>6
そのあたりでの買い替えはそれこそ視覚的にしか意味ない。
好きな色の組み合わせで手組みを考えてはどうだろう。

前ｽﾚ>995
前面投影面積を減らすためにディスクホイールにするわけじゃないっすよ。

ホノルルセンチュリーライドに出たいのですが
お勧めのロードレーサーはありますでしょうか？
予算はギリギリ１５万まで。

当方、まったくの初心者で近所の自転車屋さんに行き話をしたところ
トレック１４００を薦められました。
なんでも、後ろは１０枚？１０段？ないとダメだそうで、それ以下の物だと
いずれ変更したくなった時に出費が大きいとの事でした。
ただ、トレック１４００だとちょっと予算オーバーなんです。

ずっと乗るなら最初から10速の方が金は掛からない。
1部のホイールが10速専用になってるけど、まだ9速用のホイールはあるのであと3年ぐらいは問題ないと思う。

ttp://www.rakuten.co.jp/artcycle/669525/678300/

定番だけどこれかな？

>>10
15万だと買えるんじゃね？> trek1400
これくらいは欲しいよな 初心者でも

>>10
ホノルルセンチュリーライドに出たいのにロードの予算が随分少ないね
ロード以外にも結構金掛かるよ、サイクルジャージ上下、グローブ、ヘルメット、シューズ
これで5万は掛かると見てもおかしくも無い。
これに簡単な工具も買うと・・・・

>>10
その自転車屋に予算伝えたか？

問題は１０速が必要かどうか。

メルクスは４段時代〜６段時代がメイン、引退直前に７段。
市川は７段時代
今中は８段時代

結論から言えば、全く不必要。

現地でパーツが入手しやすいってことかな？　＞ロード10s

>>12
なんだそれ、安っ

ネットで海外のメッセンジャーの動画をみてロードが欲しくなりました
たまーに通勤で使ったり、ポタリング？で使いたいとおもっています
既にメッセンジャーバッグはオーダーしました
あとは自転車を買うだけなんですが、素人なのでどれがいいとかよくわかりません
そこで皆様にアドバイスをいただこうと思い自転車板にきました
３０万円くらいで考えていますが、結構オーバーしちゃうけど、コスパ良い奴とかメチャカッコイイ自転車だったら買っちゃうかも知れません
ポリッシュカラーは好きではないので、それ以外でよろしくお願いします

>>16
結論から言えば、技術の発達。

>>19
ロードバイクカタログみてすきなの選べよｗ
たまーに通勤で使うぐらいなら
ＴＴバイクやピストレーサー以外ならどれを選んでも問題ないだろｗ

始めただからこそ、本物の自転車に乗るべき。つまりピストに。

http://www.rakuten.co.jp/artcycle/669525/678300/
流行だとは思うけど、このハンドルにかなり違和感があるのは俺だけ？
自分のは下を水平にしているのと、ブレーキレバーが垂直に近い状態になっている
ブラケットは上がほぼ水平。フレームはホリゾンタル
まあ個人の好みと言ってしまえばおしまいだけど、なんかブレーキかけにくそう

>>23
前傾姿勢にまだあんまり慣れて無い人にはいいんじゃないの？

>>24
前傾姿勢というか、あのシートの高さとハンドルの落差を考えるとちぐはぐに見える
しかしあのフレームは特に細く見えるな
クランクとホイールがちょっとあの車体に合わないかな

>>23
ブラケットを角のように立てるのはランスが流行らせたもので、やってみるとわかるが結構力を入れやすいんだよ。
見た目は確かによくないからヨーロッパプロも最初の頃は嫌っていたようだが、最近は結構増えている。

ttp://www.rakuten.co.jp/artcycle/669525/635121/
これ安いなぁ・・・お気楽ロードとして一台ほしい
カラーオーダーやってみたい

メッチャカッコ良い自転車見つけちゃいました・・・
http://www.colnago.co.jp/products/road/clx/index.html
これです！
105とアルテグラは全然別物ですか？
7万くらい差がありますが・・・
あと、写真の奴はどのコンポがついてるんですか？
黒くてカッコイイ

ジャイナゴね

写真の完成車(AE1/CE1)は、
Shimano 105仕様

って書いてあるだろ？良く読めよ。
俺は嫌いだけど、気に入ったんなら買えば良いんでねか？

>>26
やはり何らかの理由が合っての形なんですね。勉強になりました。

ちなみに私のは >>28 の S600 オリーブのようなセッティングにしています
結局は好みなんでしょうけど
しかし最近のパーツは細身のフレームに合わないな・・・

金ないやつはこれにしろw
http://www.cultech-cycle.com/emporium_008.htm

金のないヤツは俺んとこに来い。
俺もないけど心配すんな。

見〜ろよ〜 青い〜空〜 白〜い雲〜

>>32
12スピードって・・・
2×6なのか？
3×4なのか？ｗ

そ〜のうちなんとかっ

>>35
多分、2×6でしょうね。
同じボスフリー使うにしても、2×7に出来るだろうに・・・

にゃ〜るだゃろおう〜

…ミスラがおる…女の子のミスラもおる。

>>39
ミスラは自動的に女の子だろう
ネ実に帰れ

>>39-40このオタクどもめ!!
俺も猫耳系というか獣系は大好きだ！

えー、俺はネタとして取り上げただけで。お願いです、一緒にしないで。
獣系とか猫耳系とか、正直その言葉だけでも結構萎えます。

>>41
以後、メットに猫耳付けて走ること。

>>41
はぁ？俺は猫耳なんかすきじゃないんだが？
一緒にすんな。

クレイジーキャッツということで良いオチがついたな。

うまい！

ヘルメットを購入しようと思いますがSPIUKのNEXIONというヘルメットの
デザインが気に入ってます。
機能性とかどうでしょうか？

>>7
そうですか･･････。
特に痛んでる、というわけでもないです。

>>8
なるほど、手組みがありましたね。
どのくらいの予算を見たほうがいいでしょうか？
また、完組みならどのくらいのクラスにすると違いを感じられますか？

何がしたいのか、どうなりたいのか、アナタの事、もっと知りたい…！

アナタにチェルシーあげたい

>>45
フルッ！

あきれたぼういず

>>48
手組みならアルテ以上のハブでリムはオープンプロ。
予算的には６万〜。
オススメ。

ギアを一式新調する予定で、工賃を浮かせるたいので自分で取り付けようと思うのですがBBの交換でﾎﾛｰﾃｯｸ�Uのﾌｪｰｽｶｯﾄが初心者では難しくショップに依頼した方が無難と聞いて自分でもできるものなのか疑問に思ったので質問させていただきました。
あとBBだけをショップに任せて他の取り付けは自分でやると言ったらショップ側に対して失礼でしょうか、もちろんパーツはすべてそのショップで購入します。

>ﾌｪｰｽｶｯﾄが・・・・
↓こんなモン自分で買う気かい？！
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/park/bfs1.html
>BBだけをショップに任せて・・・・
ちゃんと工賃払えば構わんよ。

教えてください
エンド幅130のフレームに135のディスク用ハブを入れてディスクブレーキ化は可能でしょうか？
エンド130用のディスク用ハブってないのですか？

>>56
その前に
エンド幅130のディスク台座付きフレーム持ってるんですか？

今のフレームにディスク台座はありません
A2Z ユニバーサルディスクマウントを使おうと思っています。

>>56
シャフトと、玉押しを短いのにしたらできるかもしれんけど、正直細かいことはよくわかんねーや。

アダプター使うにしても、通常のブレーキとは違う場所・方向に力がかかるわけだし、
フレームの事を考えると、あんまりオススメしないなぁ。
ま、俺がやるわけじゃないからどーでもいいけどね・・・

>>48
俺もアルテハブおすすめするわ。
ジャイのデフォルトよりハッキリ良いと分かる。
リムやスポークは軽さや剛性で選べば良い。
後に完組の軽量ホイール買うのなら練習用のしっかりしたのが良いかもしれないね。
そしてデフォルトがローラー用と・・・

>>55さんありがとうございます
頼んでみます。

>>12
ぶはっ
安杉
クロモリフレームにカーボンフォークで前後デュラ仕様で16万てどんなびっくり価格だよｗｗｗｗ

何か裏があるのかと思ってしまう

↑ずらとあるてのみっくす

質問です。
先日ロードバイクを譲ってもらったのですが、
DURA-ACEのパーツがいろいろついていました。
この自転車、ダウンチューブのところにシフトレバーが付いているので
コントロールレバーへの交換を考えています。
しかし、リア6段のコントロールレバーが見つかりません。

そこで質問です。
6段のコントロールレバーは存在しないのでしょうか？
よろしくお願いいたします。

無い。

コントロールレバーってのが何か知らんが、手元変速の事だとするなら無い。

コンポの一部入れ替えがOKなら手段が無いわけではないけど。

http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/diacompe/barcon.html
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/diacompe/wlever.html
ＳＩＳでなければ６段でつかえるレバーあるよ

スプロケ間距離同じだから7s用か8s用でいけるんじゃね？

>>69
６ｓが１２６mmハブだった場合は違うぞ。
１２０mmの６ｓなら７ｓと同じだけど。

http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sl/mtb/sl_tx30_page.htm
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sl/mtb/5sl_ty22_page.htm
こんなのはダメなのかな？
対応ＲＤがＭＴＢ用になっちゃうのかな？

>>53
>>61

ハブも重要なんですね。
重量とスポーク数ばかりに目がいってました。
レースに出る気はないのでスポーク多めの物で検討してみます。
ありがとうございました。

>66-71
基本的には無いと思っていいわけですね
今のまま我慢して、お金がたまったら買いなおします
ありがとうございました

リム単品の穴数見てると２８〜３６くらいのがほとんどのようなのですが、
手組みでホイールを組むときにに前輪のスポークを２０本程度にしたい場合、
リムの穴を何かで埋めるのですか？

>>74
そもそもリムの穴数は全部埋めないと使い物にならない。
28hリムなら28hハブを使う。そこからスポークを抜く事は出来ない。
例外として、16h、18hリムにそれぞれ32h、36hハブを使う事もある。

スポーク減らして空いたところに
何を仕込みたいんだい？
雪籐よ。

空蝉の連続技じゃ！！

>>75
説明ありがとう。
ということは完組みにあるような前輪だけスポーク数２０とかは特注じゃないと対応できないんですね。

そこらのパーツで組めちゃったら完組みの存在意義が・・・

穴の開いてないフランジのハブって最近見かけないね。

>>78
24Hなら有るが・・・・

>>12
トータル140700円中、
コンポ＋ホイールで約10万円　（参考：あさひ価格）

残り、
クロモリフレーム
カーボンフォーク
ヘッドセット
ハンドルバー
ステム
シートポスト
サドル
タイヤ
以上全部で、計4万か。


えらい安いな

８速時代の１０５と
現行の８速SORAでは
どちらが性能が上なんでしょうか？
いま１０５仕様にしているんですが、場合によってはSORA化しようかな、なんて考えています。

>>83
意味のないことを・・・ｗ

>>82
そうかな？計算合うと思うけど。

ながれぶったぎって悪いけど
ルイガノってなんであんな叩かれてるの？

>>82
あさひ価格で計算したら、そりゃコンポの比率が高くなっちゃうよ。

>>85
コンポの割に、エラい安いパーツ使ってるなぁってことね

コンポとホイールは卸値に儲けを含めての値段提示だからな。
サナとかならより卸値に近いだろうけど、そもそもの卸値はかなり・・・

叩き易いからだろ
ど素人がちょっといい自転車買う、の対象がだいたいルイカツだし

>>86
ナンパだから

>>86
叩くわけではないが、ルイガノのロゴは嫌い。（俺の好みの問題だけど）
見えない所の品質の悪さはどの価格帯でも保障できる。（ジャイとビアンキも同じだが、高い奴はそれほどひどくない）
乗っている人が多いと馬鹿も乗る事になりそればかりが目に付く。（同様の現象は自動二輪にも言える）

ぐらいかなぁ。
俺としてはロゴの他にあの白が好きになれない。MTBにあった赤は綺麗だったんだけどな。
赤がメインカラーになるなら一台欲しいかな。

>>86
ルイガノ（の下級品）は、スポーツ車専門店では無い、東急ハンズなんかの一般店でも売ってる。
そして、下級品とはいえ、そういう一般店の中では高級車に分類される上、
そのシンプルで都会的なデザインと相まって、自転車を知らない若者が、
「俺ってオシャレな高級チャリに乗っちゃってるんだぜ、カッコいいだろ？」
みたいな感じで調子に乗ってるイメージだから。

実際に街乗りしてる人はそれなりにオシャレだったりするが、
MTB（ルックも含む）をMTBとして使わない、ロード（ルック含む）をロードとして使わない、
メンテをしない等、自転車の素人が乗ってるケースが余りにも多く、
この板にいるような玄人から見ると、見るに堪えない。

また、そういう人達をターゲットにした製品が多く、、
素人にはバレないような、見えない部分での手抜き感は否めない。

http://www.louisgarneausports.com/bike/2007bikes.htm
これのracingとかsportsに分類されてるのは、結構悪くないと思うけどね。

まぁレースに出たことがない、なんちゃって玄人さんも厳密に言えばそんな素人さんと同類なんだけどねw

LGS-RSR1いいお
相手が「ルイカツかよｗｗｗｗｗｗｗ」と舐めてくれるので

でもジャイとルイガノには自転車人口を増やしてもらってるんだから多少は感謝しなきゃな。
ロードやMTBとまではいかなくても、スポーツ自転車愛好者が増えれば
自転車の社会的立場だって上がるんだからさ。
ν速に自転車スレが立つとだいたいR3とかTR1が出てくるわけで。
TR1欲しい→サス付きやめた方がいい→R3という流れを何度見たかｗ


でも同じような位置づけだがスペシャはあまり叩かれない不思議
まぁ硬派だからかな

ロードってやっぱレーパンじゃなきゃ邪道なんですか？

んにゃ
でも拘る人はこだわるみたいで
そういう人の為にフラットバーロードがある

>そういう人の為にフラットバーロードがある
？？？

フラバ可哀相

>>97
別に邪道でも無いけど
レーパンはいた方が股も痛くならないし
脚も動かしやすいから便利

>>98
フラットバーハンドルはレーパン履きたくない人の為にある訳じゃない。

ジーンズ穿いたピザがサイクリングロードで疾走しているのを目撃したのですが邪道ですか？

そこで質問
レーパンてどこで売ってます？通販かなー？
尻のためにも買いたいのだが(できればインナータイプ？そんなのあればですが)

>>104
スポーツ自転車扱ってるショップへ行けば色々あるよ。

>>104
パールイズミがインナータイプのパッド付きパンツもだしてるよ
俺は普段着で走る場合
普通のレーパンの上にジーパンはくけどね

レーパンはレーパン屋さんで売ってる

物凄くカレーパン食べたくなってきた。

うんこのついたレーパンか

カレーパン伝説

レーパンを頑なに拒否する奴って、
見せるために街乗りする奴か、スタイルに自信がない中肉以上の奴ばっか？

レプリカレーパンはともかく、無地やそれに近い趣向なら恥ずかしいも糞もないと思うが。

今でも俺はレーパンとジャージはレース本番以外着る気は無い。
普段はインナータイプを使ってる。

あーだこーだ以前に、江頭っぽくて好きになれん。

カレーパン

↑ちからレーパンって読むのですか

>>111
むしろレーパンの奴がもっこりを自慢したいだけなんじゃない？

倍力装置付きか！(笑)

レーパンって高いですよね
ハンズやホームセンターで材料買ってきてつくった人とかいません？

いませんよ

>>112
>>普段はインナータイプを使ってる。

つまりアナタはまともに練習もせずにいきなりレースに出ちゃう人なわけですね。
周りの選手に迷惑だから出ないでください。

>>117
お前言いすぎ。

全部が全部、お前みたいな
ストイックなヤツばかりじゃないんだよ。
プロじゃないんなら楽しむレースがあってもいいだろ？

オッサンが女装して走るのは勘弁して欲しい時もあるけどな…

俺、玉金がでかいからレーパン嫌い。

すいません、質問させて下さい。

前に雑誌で、レーパン＆ジャージで走ると時速5ｷﾛは速く走れると書いてありました。

それで２ちゃんでは、ロードはクロスと比べて5ｷﾛ速く巡航できると書いてあったんですけど、

クロスで40ｷﾛで巡航してる私はロードだと50ｷﾛで走れるんでしょうか

>>118
レースというのは一歩間違えば死に至る重大な事故も起きるわけで、
参加するにはそれなりの知識やマナー、ルールを知っておく必要があるわけですよ。
マナーの中には「集団内で周囲に迷惑をかけない走り」というのも含まれるわけで、
そういう走り方はある程度マジメに練習しないと身に付かないわけですよ。
「俺は楽しみたいだけなんだからカンケーねーだろ！」というのは自己中な考え方です。

　 　∩＿＿＿∩　　 　　　　　　｜
　　 | ノ＼　　　　 ヽ　 　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　 　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　 　　　　　j
　彡､　　　|∪|　　 |　　　 　　　 Ｊ
/　　　　 ∩ノ ⊃　 ヽ
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 |
　　＼ ／＿＿＿ ／

　 　∩＿＿＿∩　　 　　　　　　｜
　　 | ノ＼　　　　 ヽ　 　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　 　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　 　　　　　j
　彡､　　　|∪|　　 |　　　 　　　 Ｊ >>122
/　　　　 ∩ノ ⊃　 ヽ
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 |
　　＼ ／＿＿＿ ／

>>121
なわけない。

さわんなよｗ

平地は結構速いほうだと思いますよ。生理の時は乗らないようにしてますけど。

谷間はどうですか？

谷間？
そんなもんイラネ。

>>129
入会方法を教えて下さい！

巨乳は素晴らしい。
あの異次元の感触はまさに奇跡、fantastic!!

はいはい、触らないでください。
見るだけ。見るだけ。触らないでください。触らないで。触るなっ

>>127
生理のときに僕を乗せてくｄｓい

生理のときにニップル触らせてください

時代は微乳だな。

>>114
己のレーパン姿を鏡で見てる>>111を想像したら吐き気がしてきた・・・

誰か！ゴミ袋！バケツでもいいや！
早く！

>>137
レ、レーパンしかないよぅ！

ウゲェェェェェェェ！！！
ジャャャ〜〜〜〜〜ビタビタビタビタビタビタ〜〜〜〜〜〜

あっ、ゴメンこれ>>139のレーパンだったよ

質問です。
自転車に乗ってると、アホになるんですか？

変な質問でしたかねぇ？

83:ツール・ド・名無しさん[]:2007/01/31(水) 00:00:00 ID:JQwWH4e3
８速時代の１０５と
現行の８速SORAでは
どちらが性能が上なんでしょうか？
いま１０５仕様にしているんですが、場合によってはSORA化しようかな、なんて考えています。

>>141それは違います。アホしか自転車に乗らないのです

>>142
新しいSORAの方がいいと思ふ

予算１５万円前後、メーカー問わず２００７モデルでフレームの性能が一番良い完成車ってどれですか？
他メーカーとの違いは何ですか？

フレームの性能？
ってどんな？

完成車？

>>142
つーかさ、比較するなら、比較対象のコンディションも考えなきゃ。
現在使用中の105と新品の現行SORAの比較って事なの？

１０５の方はデッドストック、実質新品で売っていました。
まだ乗り始めて1000km以下です。
>現在使用中の105と新品の現行SORAの比較って事なの？
そういうことです。

あと、7速時代のＸＴコンポのＭＴＢもあるんですけど（こちらも1000km以下）
これらと現行7速コンポではどちらが上でしょうか？

最近ロードデビューしたんですけど、38C履いたクロスバイクとそんなにスピードが変わらないんですけど・・・
10kmくらい高い速度で巡航出来ると思っていたのですが少し浅はかでしたかね。精々、3kmくらいしか違わないです。

>>122
レースに出る人は、練習でもレーパン強制ですかそうですか。
アホらしくてやってられん。

釣りな質問が大杉。

>>150
まぁ、そんなモンでしょう。
ポジションきっちり出てて、ﾍﾟﾀﾞﾘﾝｸﾞも考えてるなら長距離乗るとぜんぜん違いますけどね。

>>149 ：142
ぼくは変速系は１０５(8s)のが好きだけど､ブレーキキャリパーはダメダメでしたねー。
交換するならまずブレーキキャリパーです。
ＳＯＲＡなんて言わずに、デュラにしましょう。
こいつの性能はぜんぜんちゃいますよ。

>>122
レースってレーパン着用が義務なのか？
レーパン履かないでレースに出ると誰が迷惑するんだ？

己のモッコリを鏡で見てうっとりしてる>>122を想像したら吐き気がしてきた・・・

>>156
オマイも一度はやったことあるだろう？

レーパンはいてもあんまりもっこりしないのは俺だけ？
勃起時は平均よりやや上のようだけど、最近勃ちも悪い…。


田舎の車道走るなら、ジャージ+メットの方がイラつかれないと思うぞ。
人間というより自転車の化身みたいな認識になるからな。

パットが厚くてデカイのは
あまりモッコリしないというか目立ちづらい気はする。
おねーちゃんの胸パッドがあるんだから
モッコリパッド入りレーパンがあってもイイよな！？

おまいらもっこりさせたいのかさせたくないのかはっきりしる！

自分はセンター出ししても乗ってたらだんだん右に寄ってくる・・・
でも小さいから目立たないので良かった

>>158
化身ﾜﾗﾀ

オレ横浜で乗ってるけど、信号待ちで「ありえね！」ってくらい
近くに人が立つ事があってさ。そういうことだったのか。
歩行者同士だとあそこまで近くには立たない。
おねいさんも近くに立ってくれるから、いいっちゃいいんだが。

野口ちえこ

美人顔でもなければ可愛い系でもない、ただの天然なんだが、
だが！！！！それがいいいいぃいい！！！！


そんな３０才ですが今月ロードデビューします、みなさんよろしくね。

>>157
オマエでもあるまいし・・・・

駱駝の股引にしとけ

>>158
おまえだろトップチューブに玉金擦り付けてるヤツは。

シマノのカセットスプロケットについて質問です。
105〜D/Aでラチェットの数といいますか遊びの間隔はすべて同じでしょうか。
（クランクを回して”かかり”があるまでの間隔）
お願いします。

>>166
それはカセットスプロケットではなくフリーハブの質問だと思うのだが？

D/A32
以下16
だったかな。

便乗だが、リールみたいに遊びナシにならんのか？
構造的に無理？

トルクにやられてすぐぶっ壊れそうじゃない？
もしくは強度十分に作ると重くなっちゃうとか。

レーパン購入しようと思うのですが
初心者のお尻に優しい
分厚いパット入りのレーパンはありますか？

高い奴。

>>171
サドルと一緒でクッション性が高いのと尻が痛くならないのは関係ない。
自分にあっているかどうか。

>>171
レーパンのパッドも人によって相性がいろいろあるので、
まずは安いやつ（パールのSMT-�Uとか）買って履いてみて、それに不満があればそこで考えればいいと思う。

パット無くても、走ってれば慣れるけどね。

ロードバイクって普段はアウターギアを使うものなのですか？クロスバイクではとても重くて使えないのですが・・・

ブレーキ本体を交換しようと思ってます。
その際何か調整が必要なことってありますか？

>>176
んなもん自分の足と心肺機能と相談して決めりゃいい。

>>177
アナタが交換しようとしてるものがVブレーキだろうがカンチブレーキだろうがディスクブレーキだろうが調整は必要です。

>>176
ノーマルクランク(52-39とか）で初心者なら普段は平地もインナーで走ることが多いだろうね。
少なくともケイデンス100くらいキープしようと思うとアウターでは走れない。
コンパクト（48-34とか）なら平地はアウターメインだろうな。ちょっとした上りでもアウターで対応可。

>>180
詳しくありがとうございます。
普段は38×15〜17くらいで走っていますが、ロードのレースなどを見ると平均時速が35kmとかですよね？
そう考えるとやっぱりプロや上級者はアウターメインなのかなと思ってしまったので。52×17だと短距離でも
きついです。

>>178のレスが一瞬>>177へのレスかと思って吹いたｗ

12-23のスプロケ入れてると、18があるので
ギア比でいえばアウター×16〜21くらいが平地でも使えて便利なんだけど
チェーンが斜めになるの嫌だから結局インナー×小さいの固定で回しちゃうんだよね

アウター46Tとかでもいいんだよな本当…

>>177
説明書の全ての項目の作業が必要。
お勉強用にどうぞ。
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/brake_hon.html

平山ユージと小山田大の二人からサインをもらった俺は勝ち組

そんなに価値ある物なの？

>>176
50-38ですが平地、舗装路では良く使ってますけど・・・・。

50T/36Tに12T-27Tですが、貧脚なので正直辛い


アウター48Tとかでもいいんだよな本当…

>>186
激しく価値がない。嬉しくて勢いで書いてしまったが、今は冷静になった。

ケイデンスについて質問です。
初めて買ったケイデンス測定機能付のサイクルコンピューターで
計ってみたら大体110から120で走ってました。
普通は90を維持するようにと言われてますよね。
ギアを重くして90位で走ってみたところ、慣れないせいか当然ながら
違和感を感じます。
90に近づけるべきか、90はあくまでも指標で今のままでいくべきか、
どちらがより良いのでしょうか？
人によりけりでしょうか。

下を見る必要はありません。
もっともっと上を目指しましょう。

>>190
あれは高ケイデンスに慣れない初心者が最初の目標として90って言ってるだけの話。
君のケイデンスくらいなら快適と感じる限り特にいじる必要はないが、もう少し速く走れるケイデンスがあるかもしれないので色々試すのも良いと思う。
とりあえず90という数字は無視していい。

タイヤに空気入れどふにゃちんなんだけど、これってパンクかな？

パンク修理したことないから車輪ぶっ壊さないかこええ

エンゾが雑誌で疋田の短足でサドル後退量6�pとか出してるけど、皆さんはどんくらい？

>>193
ホムセンのマルニあたりの樹脂タイヤレバーかシュワルベの樹脂タイヤレバー買いにいけ。定番だ。
マニュアル通りにやってりゃ車輪は壊す心配はない。
パッチで修理する方法とチューブまるごと交換する方法とがあるが、チューブ丸ごと交換のほうが無難。
ただし、パッチ修理も覚えておいうたほうがいいけど、今度にしとけ。パンクしたチューブはとっておけよ。
タイヤにまだ異物が刺さっているかもしれんから良く見て取り除いておくように。

>>193
ttp://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/sub.asp?code=C-05

>>190
登坂や向かい風のときでもそのケイデンスを維持できるなら
そのままでもよいと思いますが

なるほど…
ではあまり下回らないように注意して、もう少し速く走れるように
心掛けます。素早いレス有難うございました。

>>195
迅速な返信ありがとう。とりあえずアドバイス通りチューブごと交換します。

>>199
パンクしたチューブは修理しなくとも色々使えるから捨てるなよ。
俺は車内でバイクを固定するのに使う。あと、輪行の時とか。

柔道の練習とか

採血で腕を縛るとか

ニオイを嗅いだり

ロード3ヶ月目のペーペーです
そろそろポジションを出したいと思い調べましたが
どうも一人では無理そうです
ショップで相談するのが妥当でしょうか？

>>204
そりゃそうだが、色んな意見聞いて色々試して自分なりのポジション出すのが一番。

リムテープを初めて交換したんだけどバルブの穴と2mmくらい
ずれちゃってバルブはまっすぐ出るには出そうなんだけど、
リムテープの穴からちょっとリム部分が見えてます。
これってやり直した方がいいですかね？
やり直すとするとミシュランの固いやつなので交換です。
ちなみに使用するチューブはマキシスウルトラライトです。

>>206
おいちゃんが答えたろ。別にスルーしてくれてええけどな。
やり直す必要ないで。リムテープなんてニップル通す穴にチューブが直に接触しやんかったらそれで十分役目果たしてるといえるんやから。

ミシュランのやつってやり直しだと交換なの？
俺普通にはがしてつかってるぞ？

ミラージュ使ってますがフロントアウターからインナーにシフトするのに
レバー１回ではシフトしません。
２回カチカチってやるもんですか？

質問です。

マビックのロードホイールにはフリーとカセットの間に

・１０速はスペーサーかます。
・９速はスペーサーなし。
で、よいのでしょうか。ちなみにシマノ用。
以上ショップで聞いてきたんですが、もう一台のフラバに付いてるｷｼﾘｳﾑｴｷｯﾌﾟには
９速だけどスペーサーが入ってるんだよな〜。
ホイールにデフォで付いてくるスペーサとは別に１０速用のスペーサかますんでしょうか?

はい。

>>211
アンカーくらい付けてくれや。

はい。

>>209
はい。
>>211
はい。
>>212
はい。

>>209
一回ってノッチひとつ分っていうこと？
さすがにそれじゃ無理。
ガリガリっと解除レバーを下まで下げればインナーに落ちるはずだけど。
おれのは9速ミラージュだから違ってたらｽﾏｿ

ノッチで〜す

QSじゃないエルゴって、右も左もおなじラッチ。
だから、左をRDにつなぐと、普通に変速でｋ

現在R550を使っており、今スプロケを付けたままフリー逆回転させてみたところ、
明らかに回転が重く、手で回してみてもすぐに止まってしまいます。
こんなものかとも思いましたがスッキリしないので試しに隣にあったFH-4400を
同じように逆回転させてみたところ、R550の２倍も３倍もよく回ります。
R550はもともとそんなものなのでしょうか？
スプロケを清掃する時、はずすのが面倒でフリーにつけたままディグリーザーを
ぶっ掛けて清掃していたのが原因かもしれません・・・。
回転がおもくなったフリーはメンテしようがあるのでしょうか？

>>207
ありがとうございます！助かります。ではこのまま使用します！

>>208
はがせるんですか？？あんなキツキツなやつ。どうやってるんですか？
バルブ用の穴をきっかけにするんですか？？

あ、ちなみにリムフラップはミシュランの黄色いやつです。

ステム用のボルトってどこかで売ってますか？
六角穴をこじってしまった・・・。

基本的に売ってません。
ただの六角穴つきボルト（キャップスクリュー）ならホムセンで売ってますけどね。
頭がでかくて困ることうけあいです。

まぁ、自転車専門店で入手できるんですけどね。大体の同等品が。

>>210の便乗質問です。

マヴィック純正スペーサーとシマノ１０ｓスプロケって店売りしてたりしますか？
近所の店ではなかったけど。
大きい店なら売ってたりするのかな？

×シマノ１０ｓスプロケ
○シマノ１０ｓスプロケ用のスペーサー

>222
サンクスぶらっと探してみます。

＞シマノ１０ｓスプロケって店売りしてたりしますか？

は？

たぶん、ホームセンター、チェーン店、スポーツデポなどのスポーツ店に買いに行ったんだろうな･･･

10

9

シマノ１０ｓスプロケ用のスペーサーは、１０ｓスプロケ買うと付いてくるが別売り
もしてるし行きつけの店ならくれたりする
俺は、最近WH-7801仕様の完成車買ったけど今まで乗ってた9速のアルテ仕様
のロードに履いてたキシリウムESとホイールを使い方によって入れ替えたりするでしょ？
って言って店が余分にくれた
ちなみに近所のスポーツデポの自転車コーナーだ

>>215
１０Ｓですが
１回のレバー操作で下まで下がりきらずに２回やると下がります。
だから２回カチカチとやるのですが、そういうもんでしょうか？

だから書いてあんだろ
>>214と>>217読めよ

シマノとカンパ、どっちが上ですか？

>233
つまの

>>233
ＳＲＡＭ

荒らしたくてワザとやってるだろ。

>>236
ごめんなさい、カンパスレがすごいことになってて、つい。

ジュラ１０が来てるときはほっときゃいいのに・・・

　ロード初心者です。コンパクトドライブのメリット＆でデメリットについて
どなたかお教えくださいませ。　この度、ロードを買おうと思っています。

えー、カンパスレで聞けばいいじゃん。

シマノとカンパ、どっちが上ですか？って質問してる奴は馬鹿なんだよ。
どうして完成車で両方のモデルをだすブランドがあると思ってるんだ？

>>239
メリ
初心者用だから乗りやすい。

デメリ
力がある人には不向き。

とまあ、普通に考えてＯＫ。あなたの目指す先によって
決めればいいと思う。

コンパクトドライブってアウター50とかだよねえ？
下りじゃ途端に回しきっちゃうと思うけどなあ。
坂バカの気がある人にはいいのかな。

>>239
ギヤ比で決めろ
もう少し 軽いのが欲しいと思ったら コンパクトにすれば良い

昨日、すごいドロンコになってしまいました。
とりあえずは濡れたタオルで拭いたのですが、細かいとこなどドロがいっぱいです。
こういう場合はきちんと後から完全に拭いてグリスや油塗るなら
水洗いしてもよいのでしょうか？

フレームはクロモリの少し古いタイプのヤツです。

>>243
XTの48Tに交換したいぐらいに貧脚な漏れ(涙;

>>245

水洗いオK。ツールのメカニックも水をぶっかけて丸洗いしてた。
ただし、グリスが封入されているところに強い水圧をかけたりし
ないこと。

コンパクトつかっても実用的なギヤ比はかわらないかと。
２０年程前、１１Ｔがデュラで７Ｓにするしかなかった頃、軽量化の為に前４９×３８で後ろ１１〜１７で組んでた。
っていうか、そのための、１１Ｔだろ？

>>245
フレームの中に水貯めないようにな。

水の溜めたフレームにストロー差してをウォータボトル代わりにするもよし

そーいや昔は、でかくても２１Ｔぐらいまでしか付けなかったねー。

みんなコンパクトになればいいのに

>>248
どの位の軽量化になるの？

ホイールの組み立てに関する質問です。

知り合いがOCR2を買ったらしいのですが、ホイールは
いらないそうで自分にくれました。
ですがもらったはいいものの組み方が分かりません。
写真を載せますので組み方を教えてください。
自分の住んでいる街にはショップが無くて困っています。
よろしくお願いします。

ttp://imepita.jp/20070204/551470
ttp://imepita.jp/20070204/551740
ttp://imepita.jp/20070204/551940

>>254
すまん。
どこの組み立てがわからんのだ？
クイックならネジ全部外してタケノコバネを左右に〜はホイール持ってりゃわかる事だろうし・・・
それ以前にホイール貰った知り合いに聞けば良いと思うが・・・

>>254
前後両ホイールもらったの？
スプロケついてないのか？
とりあえずスプロケをつけないと走れないｗｗｗ

クイックをホイールにどうやって組めばいいかが分かりません。
リアのホイールはスプロケもついるらしのですが、今回前輪しか送ってきませんでした。
なので前輪だけでも組んでしまおうかと。

>>257
実物見てもわからないなら知り合いにやってもらった方が良いと思うが・・・
これを見てわからないのであれば自分ではやらない事。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/bike-build/quick/quick.html

今持ってる自転車をよく見ろよ。

せっかくのクイックも形無しだな・・・

一冊本買った方が良いと思うぞ・・・
最悪あさひのHP見なさい。

素直に通販でOCR買いましたと
何故言えないのだ？

>>247
>>249
ありがとうございました。
おかげで綺麗に洗車できました。

超初心者でいきなり通販で買うなよ

MTBの場合、最高性能のヘッドパーツって言うと文句無くクリスキングだと思うんですが、
ロードでも同じように、最高性能のヘッドパーツってありますか？
コストパフォーマンスとかは、とりあえず無視でいいんで。

>>265
規格が多様なうえ、インテグラルヘッドの普及で現在は下火ですが、
今ならレコードですかね。
77デュラのヘッドも捨てがたいが。

>>265
特に無い。
強いてあげれば
シマノ　デュラエース
カンパ　レコード
辺りが双璧ではあるが、実際にロードにおいてのヘッドパーツの占める割合は低い。
MTBの場合は、ヘッドパーツも重要になるし低品質な物だとダウンヒル中に破損する事もあるが、
ロードでのヘッドパーツはハンドルの安定に限定されているため、性能差が現れる事は無い。
よって、無意味に高級品化する必要も無い。

規格が多いから、これが最高、これさえ使えば間違い無しというのもありえない状態だけど。

お騒がせしました。
無事解決できました。
教えていただいたサイトを見ながらやったらなんとか……。
理解してしまえば簡単ですね。

本当にどうもありがとうございました。

>>266-267
回答ありがとうございます。
理由を聞いて、納得しました。確かに変な衝撃は加わらないですもんね。

少しは自分で考えたり調べたりして、
問題を解決する力も必要じゃないだろうか？

タイヤがパンクしたのでR-AIR買ってきたのだが
空気入れると
http://homepage2.nifty.com/princo/etc/r-air.jpg
こんなふうになってしまったんだが普通じゃないよね？
軽く空気入れると徐々に伸びて、ホイールのサイズをも超えてしまった
初めての交換なんだがなんか変な事しちゃった？（ノД｀）

画像のとおり２本買って両方とも同じようになりました。
もちろんホイールもチューブも700サイズです。

浮き袋にしたいのか

そりゃ、空気入れれば膨らむし伸びるさ。

タイヤにはめる前のエア入れは、軽くよじれが取れる程度で足りますよ
写真は明らかに入れすぎです　これじゃはめにくくて仕方ないでしょうｗ

これってネタにマジレス…になるのかなぁ

>>271
チューブの交換で新しいチューブをはめるとき
確かにある程度チューブに空気をいれておくと作業しやすくなりますが
これは入れすぎです。
チューブのゴムの厚みは薄く、必ずしも均等ではないので
入れすぎればこうなります。
バルブの向きがよじれない程度に入っていればいいので
適当に空気を抜いてからリムにはめてください。

ありがとうございます。
勝手に正しい形に形成されるものだと思ってました…
タイヤをはめれば問題はないということでしょうか。
勉強になりました。

そのチューブ、もう駄目じゃね？
駄目っつーか、そこまで膨らませちゃったチューブは使いたくないね。

明日、仕事で渋谷に行くのですが
ヘルメット沢山あって比べて購入できる
お店はありますか？

ちなみに電車で行くのですが・・・

WH-R560がいつの間にかWH-R5600に変わってたんだが、何が違うねん？

>>279
なるしまフレンド神宮店

キャノンデールのﾋﾞﾌﾞﾀｲﾂ　L.E.CHAMOIS BIB TIGHTS
ってどうですか？

http://homepage2.nifty.com/princo/etc/r-air.jpg
しかし凄い膨らまり方するチューブだな。
ココまで膨らませた事ないけど、チューブって（ここまで膨らませると）
みんなこんなになるものなのかい？

＞みんなこんなになるものなのかい？
それってマジで聞いてんの？

しょーもない下ネタはおいといて、弱い部分は薄く延ばされてさらに伸びやすくなるからそんなに精度悪くなくても
こういういびつな形になるのはしゃーない。
軽量チューブのほうがこういういびつな形になりやすい。

↑そのとおり
浮き輪じゃないってことさ。

２３９です　>>242-244様アドヴァイスありがとうございました。

>>271
ツチノコを発見しました。

初ロード買いました。
後ギアはスコンスコンって簡単にチェンジできるんですが
前ギアは大きく、長く押し込まないと変わりません。
これって普通のことなんでしょうか？

そうだよ

>>284
オマエはマジであんなになるまで膨らませてんの？

>>291
パンク修理の時はあのくらい膨らませますよ。

スローパンクおこした時ははあのくらい膨らませて穴探しますよねえ

穴さがしてたら、パーーンッ ってはぜて ビックリ

　 　　　　　　 　　ﾊﾟｰﾝ 　 　_, ,_
　　　　〃〃∩ 　_, ,_ 　 　（･д･ ）
　　　　　⊂⌒（　`Д´(☆ミ⊃
　　　　　　 ｀ヽ_つ ⊂ノ


　_, ,_　∩))
(　ﾟAﾟ)彡　　 ﾊﾟｰﾝ！
　 ((⊂彡☆∩　 _, ,_
　　　⊂(⌒⌒（；｀Д´）
　　　　　　｀ヽ_つ ⊂ノ


　　_, ,_ ∩))
(*｀皿´)彡　　ﾊﾟﾝﾊﾟﾝﾊﾟﾝﾊﾟﾝ
　 ((⊂彡☆∩)) _, ,_ 　_, ,_
　　((⊂((⌒⌒ ((Д´≡｀Д))　うああぁぁぁ ――――― !!!
　　　　　　｀ヽ_つ ⊂ノ


　　　　　　 _, ,_ 彡☆ )Д´）
　　　 　（＃｀Д´）彡 ☆ )Д´）
　　　　　　⊂彡☆ )Д´）
　　　　　　　　　　ﾊﾟﾊﾟﾊﾟｰﾝ

ロード初心者です。
といいますか、これからロードを始めたいと思っています。
先日、フレームをあれこれ調べていたところ、デローザのネオプリマートに一目惚れしてしまいました。
MTB歴は長いので自分で組もうと思い、予算計画上シマノの105あたりを選択肢に入れていたのですが、
知り合いから「デローザにシマノはあり得ない」と聞かされました。
理由は「馬鹿にされますねぇ。かっこ悪いし。」という、なんだか納得のいかない回答。
本当に理由はそれだけなのでしょうか？
それだけなら105で組んでやろうと思っていますが、なにか規格の問題であるとか、
作動に関して弊害が出るようなことがありますか？
何卒ご教示ください。

規格は関係ない。シマノでもＯＫ．デローザにシマノは
ありえないというやつらよりたくさん練習して速くなる
ことが彼らへの最高の恩返しになる。もちろんシマノで
組んだデローザで。

凄まじい速レス有難うございました。
了解いたしました！シマノで行きます！！

>>296
昔の考え方ですねー。
デローザというのは人の名前、、、創設者の名前なんですが、
その創設者であるデローザというフレームビルダーが
カンパのコンポでしか組まない事で有名でした。
で、そのイメージを大切にしたいならカンパで組むべきでしょうが、
今はもう代替わりしてるから意味無いと思ってます。
ぼくは気にしないですね。
個人的なイメージなら、ディローザ・ビアンキ・カレラ・ピナレロはカンパ。
ウィリエール・トレック・コッピはシマノだな。
あ、エディメルクスはマビック♪
規格的な問題はありませんよ。あくまでも人それぞれのイメージの問題です。

DEDAとITMみたいなもんだな。
人目を気にする場合は、デローザ・シマノはありえない組み合わせ。

「俺がカッコいいと感じればそれでいい」ってタイプならなんら問題はない。


まあ俺なら、仮にDeRosa・Shimanoの組み合わせを見たら
むしろ「通」と見受ける。
評価しろと言われたらな。




動作に関しては全く問題ない。
あくまでルックス。

よく考えると、人がデローザ＋シマノで乗ってるのを見るのはいやかも、、、


でも、ぼくがデローザ乗ってた時はシマノコンポだったけど、、、

>>296
製造の都合上、どちらかに特化した設計がされている場合もありますね。
それが顕著に現れるのがFD直付け部分。他にも細かいところがありますけど、その辺は割愛。誤差範囲で収まるのが多いので。
デローザは今でもカンパ向けに特化して作ってます。

まぁ使えない訳ではないのでどっちでも良いですけど。
デローザ、ビアンキ、コルナゴは今でもカンパ向け。
トレック、ピナレロはシマノ向け。
他のメーカーはどっちかは知りません。

なるほど。創設者の意思だったのですね。
それはそれで趣の部分も大切だと思います。
やはり趣味の物ですからね。
私は今回はシマノで組んでみます。
有難うございました！

イタ車はイタパーツが基本だったのは昔の話なのね。おいらはどうせおじさんだよぉっ。

まぁ、自転車乗ってる間はフレームのロゴなんて見えないし、、、

カンパのスクエアタイプBBに付けられる165mmのクランクセットは存在しますか？

>>306
スクエア用のクランクであればカンパとシマノの区別はありません。
シマノのクランク抜き工具でもそのままカンパのクランクに使えます。

>>306
スギノとTAのクランク。

>>307
それがどうした。

RD2 DDなどのスギノのダイレクトドライブモデルは
シマノのホローテック2用の工具で取り付けられるんですか？

>>307
そーゆー意味の付けられるでｲｲﾉ?
チェーンライン変わっちゃいますよ。

COLNAGOは、最初からShimanoなモデルもあるよ。

ああ・・すいません、チェーンラインとペダルQファクターのことを忘れていました
現在シマノFC-7800を使用していますが、チェーンラインとペダルQファクターがこれとほぼ同一な>>306なクランクセットはありますでしょうか？

四角なんだけどテーパーがちがうし、シャフトの長さもいろいろあるから。

単純にパフォーマンスもコストもシマノが上。だが、カンパが悪いとは思わない。
しかし、カンパならレコード以外は有り得んな。

スプロケットの歯が曲がるなんて事あるんでしょうか？
タイヤ交換の時外して一速間違えたまま組み付けてしまい
そのまま相当走ってしまったのです・・・

６速７速の歯が曲がり噛み合ってない様なのです

>>314
>>単純にパフォーマンスもコストもシマノが上。だが、カンパが悪いとは思わない。
ヅラSTIで約420g、レコエルゴで約330g。ヘッド廻りの重量差として、これは大きいと思わんのか？
実際、RDの100gの差なんてわからんが、ハンドル廻りの差は大きいぞ。

>>しかし、カンパならレコード以外は有り得んな。
自分の価値観を他人に押し付けないほうがいいな。
俺はカーボン嫌いだから、ケンタウル、ヴェローチェの方がいかしてると思ってる。

俺は交換パーツの買い易さでShimanoを選ぶ。

>>315
　シマノの刃先加工を見間違えてんじゃねーの？
はっきりした事は画像でもあげてくれんと言えんが。

>>315
「一速間違えて組み付け」って、何を組み付けたの？

>319
17T-16T-15T-14T-13T-12T と組むはずが
17T-16T-14T-15T-13T-12T と組んで
そのまま走ったという意味ではないかと思う

カンパスレで今ひどい自演が…

>>320
タイヤ交換でって書いてあったが？

ジュラ様はどう決着をつけるおつもりなのか…。今は泥沼にしか見えん。

コルナゴの「Ramarro TIAGRA」買おうとしてるんですがこのくらいの値段（15万前後）でオススメありますか？

当方初心者です

アンカー。

ある程度乗りなれた方達のLSDでの速度(巡航、Ave)って、
大体どれ位出るもんなんでしょうか？

自分の場合、信号無し周回コースで2時間LSDでAve25km/h程度です。
ブログでツーリングの募集や、ショップの練習会があっても付いていけるか不安で…。

>322
>315には「タイヤ交換の時外して一速間違えたまま組み付けてしまい」とカキコがあるけど

タイヤ交換でスプロケ外すのかな？
かといって、チェーンを入れるところを間違えただけなら勝手に変速するだけだろうし・・・

事態が良くわからない。

よく募集する所なら速度差やレベルに分けて走るし、先行者が待ってくれる。
走行会の目的がレース等でのスキルアップならそう書いてあるだろうし。
勇気だして参加したい所に聞いた方がいいよ。

まぁ、信号ありで25km/hくらいじゃないかな。
信号無しで、かつ延々峠とかじゃなくて止まらない様なトレーニングの場合や
上級者ばかりなら30km/h以上になる。

ツーリングなら速い人の後ろで引いてもらえば付いては行けるんじゃない？

>>292-293
あんなに膨らませないと分からないって・・・・苦ｗ

ブレーキシュー交換してタイヤをはめたらリムとブレーキシューとの間隔がなくなり、タイヤがまわらなくなりました、ビスを回して調整しましたが、まだ引っ掛かります。
どうすれば改善できますか？
すいませんお願いします。

ブレーキワイヤー外して調整。

サイクリングジャージの下には、何か着ますか？
肩かけ付きのレーパンの肩掛けは、じかに肩に掛けるのですか？

俺はジャージの下には何も着ないな。
人によってはだけど、シャツを着ているのを見かけたことはある。

肩かけ付きのレーパンというのはビブショーツの事か？
それだとその下には何も着ない。

　どなたかお教えくださいませ。当方ロードに乗り始めて間もない初心者です。　ホイールをマヴィックに交換する予定です。
購入を検討しているのは、ＭＡＶＩＣのキシリウムエリートまたはSLです。
両者の価格差は約３万ほどです。やはり高いものの方が、よいのでしょうか？
レースに出るなんてことはなく、通勤快速仕様にしたいんです。バイクは、フェルト５Ｃ
07モデルで、ブレーキとコンポはアルテグラに換えています。

>>319
多分昨日の通販OCR君だと思う
後輪をｾｯﾄする時にスプロケのどの位置にチェーンを掛けるのか
要らぬ心配をした結果だと思う。
単にRDの調整が狂っているだけじゃないの？

>>334
ありがとうございます。
夏なら、直接ビブショーツをはいて、その上からジャージを着るって感じなんですね。
ありがとうございました。
直接じか肌で肩に掛けるのが、なんか気になっていました。

スリップストリームを感じる時はありますか？

>>328
＞チェーンを入れるところを間違えただけなら

あっそれです！勝手に変速するんですか・・・
でも後輪持ち上げて変速動作をしてくと最後の８速（なのかな？）になる前に
チェーンは一番小さい歯車にいってるんです、８速に入れると変速のカチッって
動作音だけ空しく響くのです・・・

>>331
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/brake_hon.html
ブレーキは命に関わる重要なパーツの一つなので、
触る前に構造を理解してからにしなよ。
どのビスを弄ったのか知らないけど、
ブレーキ本体からワイヤーを外し、説明書の手順通りに作業してみ。
ワイヤーが痛んでいるようなら、ついでに交換するといいね。

あっもちろんインジケーター（というのかな？）の表示も７速から８速に変わります
見た目でも明らかにスプロケットの歯というか歯車自体が横に曲がってるんですよ
まだ買って２ヶ月なのです・・・交換でしょうか？・・・ああ・・・

>>339
変速が上手く行かない場合は調整したらいいじゃん。
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/
歯が曲がってるってのは、先端がナナメになってるだけ？
それともギア板が歪み、回転させると振れてる状態？
前者なら気にしなくて大丈夫、後者ならショップ行きだね。

>>341
ホイール入れるときにしっかりとフレームに入れたよね？
片側だけが浅く入ってるとかは無い？

ホイール脱着時のチェーン掛け間違えが原因でスプロケ変形に至る過程がわからんなぁ。
なんか他の所に原因があるんじゃない？

>>342
後者ですね・・・
>>343
もう一度入れなおしました
>>344
唯一考えられるのは・・・体重90です・・・すいません

フレームは大丈夫か？
スプロケ曲げるほどのイレギュラーな力がかかってるわけだし、
一応チェックしたほうがいいかもよ。

>>335
軽いっていうのはその分耐久性や強度のマージン削ってるわけで、それは四輪だろうが
二輪車だろうが同じ。
自分だったらエリート選ぶが、後からあっちにしとけばよかって…って思うかもしれないから
SLにしとけば？

>>335
何で通勤にそんな高価はホイールを使用するのかがわからん。
通勤、街乗り程度ならアクシウムでも十分すぎる。

＞＞３４７様、アドヴァイスありがとうございました、レースに出るわけでもない
のに、ＳＬだと、オーバースペックかと思いまして・・・
　やはり、いいものは長持ちするようですね、こっちにします。

ブラケットを近くしたいんだけど、j-fitの他におすすめのハンドルがあったら教えてください。
できればj-fitと同じか、それ以上に近くできる物を希望。
リラックスポジションからさっと手をブラケットに移せるようにしたいためです。
ステムの変更はハンドルが決まってからするつもり。

>>350
⊂ドロップハンドルについて語るスレ8⊂
http://sports10.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1166194854/l50

>>349
日本語大丈夫？>>347はそんなことは言ってない．
レース仕様ってのは軽量化のために寿命が短いような作りになっていることもあるので注意

当方初心者ですが、お世話になってる自転車屋で売っているチューブが2000円くらいします。
ネットでの価格が1000円未満もざらみたいなんですが、安くても大丈夫ですか？
自転車屋はボッタクリなんですか？

ラテックスなら千円以上するぞ。２千円は高いが

http://www.cb-asahi.co.jp/parts/124_all.html
にあるようなのは商品として大丈夫なんですか？

>>352

>>349 は最初から答えが決まってたんだよ。背中を押してもらいたかっただけ。
だから、>>348 はスルーしてるんだよ。

>>350
TNIのネオアナトミックがJ-FITに近い形状。
リーチと肩のRはほぼ同じ、ドロップがTNIの方が若干大きめ。
重量はTNIの方がかなり軽い。

ロードでは初心者はＬＳＤが基本みたいですが、週に1、2回しか
LSDをやる時間的余裕はないと思います。では、平日の朝錬や帰宅後の
夜のローラー練習を30〜40分間やるとして、その中途半端な
時間ではどのくらいのペースを刻めばよいのでしょうか？

個人ＴＴのような感覚で有酸素域の限界近く（MAX-HRの85-90％くらい？）を
30分維持するのか、それともLSDペース（65-70％）で30分走るのでもOK
なのでしょうか？もちろん朝は負荷をあまりかけないほうがよいとは
思いますが・・。

ちなみに当方のスペックはローラー台の無負荷でメーター読み
32-34ｋｍ／ｈペースで走って60分で心拍がMAX近くなります。

>>358
ローラー台での速度計ってまったく意味ないですよ。
１００〜１１０rpmを基本回転数にして、高回転の日と、重いギヤを回す日に分けてください。
あと、時間が取れないならＬＳＤというより、疲れてる時に回復のためにＬＳＤペースで走る程度で十分です。
練習は基本的に、月ごとに目標を決め、そして週ごとに目標のための練習のペースをきめ。
一日一日テーマを決めてトレーニングするようにしてください。
つまり毎日同じトレーニングをするのではなくて、最終的に今よりどこそこの能力を上げたくて、
目標の日までｳﾝか月あるから、今月は持久力のトレーニングを中心にしようとか考えて、
じゃあ、今週は今度の日曜に３００キロ程度の走り込みに行くから、
ローラー台では一日ごとに、軽い負荷(軽いｷﾞﾔ)で１３０rpm前後を２０〜３０分間の維持と
回せる限り重い負荷(重いｷﾞﾔ)で１００〜１１０rpmを３０〜６０分間程度の維持の繰り返し。
ただし疲れてたら１００〜１１０rpmで２０〜３０分回すだけ。
で、実走は
月曜日は基本的にＬＳＤペースで走るのみ。
火曜日は休養日で２０〜３０キロ程度のポタ。
水曜日は登りのシッティングでのダッシュ(各ﾀﾞｯｼｭの前は120まで心拍数を落とす)
木曜日は下り坂での高回転トレーニング。
金曜日は基本的にＬＳＤペースで走るのみ。
土曜日は基本的にＬＳＤペースだけど、明日への調整として、何度か心拍数を上げる走りをする。
とか考えてトレー忍苦するわけです。

>>347/348/352/356様　３４９です、すみません、やはり私が亜フォでした！
大阪人なんで、安物買いの銭失い、ええもんは、高いんや！っていう考えが、自分の中に
染み付いとります。そうですよね、通勤使用なら、そんな高価なもんいりませんよね。
ロード初心者なんで、ほんま知識がおまえんでした。今後もっと勉強します。
マヴィックのキシリウムエキップかアクシウムのどちらかにします。
皆様アドヴァイスおおきにでした！１

>>360
通勤に求められる条件＝多少の不具合が発生しても遅刻せずに会社にたどり着けること。
という観点から考えればスポーク一本折れてもなんとか走れる手組36Hが最強と思ふ。

先日、ステムを交換した際、どうもそのステムのコラムクランプ部分の精度が悪かったらしく、差し込む時にカーボンコラムにタテ方向に傷を付けてしまいました。
白い樹脂が糸状に長さ3cmほど削れたような感じです。傷はカーボン繊維には達していないようです。
ステムはその後、クランプの内側をヤスリで削ってよくならして装着しましたが、やはりこのまま使い続けると危険でしょうか？
コラムの傷部分にはエポキシ接着剤でも塗ってやった方がいいのでしょうか？

>>361
通勤でロード使ってるけど、そんな能力は求めていない。
快適に通勤できれば、まれにスポーク切れて走れなくなって、
何�`も歩く羽目になってもそれはそれで朝の散歩として良いと思ってる。
第一最近だとフレックスの奴多いだろ。

>>359
素早い回答ありがとうございます。

実走は週に2回くらいしかできそうにないですので、できれば
ローラーを中心としたトレメニューを具体的に示していただけると
ありがたいです。ケイデンスは110とか高めがいいますが、自分的には
同じ速度（出力）を出すならケイデンス85くらい（アウターギア52＊17
くらい）でまわすほうが楽です。セオリーでないとわかっていながらも
トルクをかけてまわすほうが楽なんです、自分的には。

＞同じ速度（出力）を出すならケイデンス85くらい（アウターギア52＊17
＞くらい）でまわすほうが楽です
それで長時間もつの？

初ロードなのですが、後輪のギアチェンジをすると、
ガスンガスン鳴って、うまくチェーンがギアにはまってない気がします。
2,3回ギアをチェンジすると直るのですが、気になって仕方がないです。
よくおこる現象なのでしょうか？

初ロードなのですが、後輪のギアチェンジをすると、
ガスンガスン鳴って、うまくチェーンがギアにはまってない気がします。
2,3回ギアをチェンジすると直るのですが、気になって仕方がないです。
よくおこる現象なのでしょうか？

>>351
そんなスレがあるとは思いませんでした。
そっちで聞いてみますね。

>>357
TNIですか。
軽量というのも惹かれます。
ありがとうございました。

>>363
遅刻OKな会社というのは少ないと思うんだ。

>>369
藻前はぎりぎりに行くのかｗ
そんなんじゃパンクしたって遅刻するだろ、32Hとか以前の問題

確かにフレックスといっても本当に毎日バラバラの時間に行っていいわけではないが
最悪コアタイムに間に合えば「遅刻」ではなかろう

みんなおとなですねなにいってるのかわかりません

スポークが切れようがフレームが折れようが袋に入れて
公共交通機関に乗るなりすれば何とでもなる
完組24本と、手組36本の違いで遅刻するなら通勤方法を改めろってこった

まぁ通勤中に自動車でも電車でも故障することはある。

電車なんて日常的に遅れるしな

ただ自分の責任で遅れないのが公共交通機関
遅延証明だってもらえる
その点自転車で遅れると自己責任

駅まで遠いところで不具合起きると悲惨だろーなー

ロード買ったんですが、サドルが半端なく堅くてケツが痛いんですが。
よく言われる「尿道の痛み」とかじゃないです。
左右の骨盤とサドルに挟まれた肉が内出血です。
やっぱコレを解決するには、レーパンはくのが必須ですか？

うん、まずはレーパン履いてからだな。
ほかにも

パット付きじゃないレーパンもあるぞなもし。

ﾀﾞﾎﾞ穴がｴﾝﾄﾞになくｼｰﾄｽﾃｰだけしかないんですがｷｬﾘｱって付けれるんですか？

>>379
スレ違いのうえにマルチ乙。

ＭＴＢ用トリプルのクランクとロード用トリプル対応のＦＤって組み合わせはダメでしょうか？
貧脚なのでクランクとＭＴＢ用にしたいんだけど、ＳＴＩではＭＴＢ用ＦＤ引けないと聞いて、迷っています。

>>364
実走ではその回転数でオッケーです。
が、ローラーでその回転は低すぎます。
最後の三分間、、、
いや、最初のうちは一分間でもいいです。
１００〜１１０まで回転を上げるように努力してみて下さい。
で、一番最後に回転数を限界まで上げてフィニッシュ♪
とりあえず回転数以外は>>359に書いたローラーのやり方でオッケーです。

高回転で軽い負荷のトレーニングが難しい場合、
高回転で回すのがきつくなったら低回転で休んで、
回復したら回転を上げるのを繰り返します。
重い負荷の場合は、きつくなったら負荷を軽くして休みます。
つまり、この場合のこの二つのトレーニングは、
負荷を一定にして、回転数を変えながら限界を目指すトレーラングと、
回転数を一定にして、負荷を変えながら限界を目指すトレーニングなわけですね。
やる時間はﾃｷﾄｰに自分の体調などに合わせて加減してください。
どちらを多めにやるかもあなたの体調次第です。ﾃｷﾄｰに決めるようにしてください。
疲れている日は、ただ何も考えずに回すだけとか、身体を温める程度でオッケーﾃﾞｽﾖ。

>>366
チェーンとワイヤーの清掃注油してから、説明書の手順通りに調整してみ。
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/

>>376
サドルの高さが、きちんとあってるのかどうかが疑問。

サドルと尻ががっちり落ち着いてると言うことは、
股下寸法とサドル高さがあってない、有り体に言って
サドルが低すぎる様に見受けられる。

フレームの耐久性でクロモリ、アルミ、カーボンのどれが最も高いんですか？
俺主観では
クロモリ　重いけど強い(でも錆ればお終い)
　アルミ　可もなく不可もなく
カーボン　軽いけど弱い(無茶な負荷で折れる)
です。
週末ロード乗りを考えているので、なるべく「もつ」やつを買いたいんです。

どれ買っても５年は乗れるよ。

>>384
サドルはそう低くは無いと思います。
都内某ショップで細かく採寸してもらって、組んでもらい、
組んだ後にも跨って、自分の体型に合うかどうかもチェックしてもらい、
フォームとかもチェックしてもらいました。

かなりやせ形でケツに脂肪も筋肉も少なく、
つまり自分の体に全然クッションが備わっていないのが原因かなぁとも思ってます。

>>385
好きなの買え。

俺主観
クロモリ　完成されたという言葉で誤魔化された素材。
　　　　　　メンテさえすれば耐久性に絶対的な歴史という保障。

アルミ　　新素材の名の下に妙に持ち上げられてしまった素材。
　　　　　　がんがん走るとクラックが入る事も。修理は無理。

カーボン　新素材の名の下、軽いクロモリ作ろうとしているように見える素材。
　　　　　　紫外線の危険性がどこまで及ぶのかがわからないから評価保留。

アルミは４万キロでクラックを見つけた。カーボンは今乗ってるが寿命が良くわからん。

>>387
クッション重視で、サドルを変えてみたら？
走って筋肉付けば、堅いサドルも使えるようになるよ。

>>385
PL法の先進国のアメリカでもカーボンロードはあたりまえのように普及してるんだし
普通に乗ってる分にはカーボンが弱いとかもたないとかは心配することないよ

クロモリだって無茶すれば折れるんだし
乗ること自体を楽しむなら走りの軽さで無難にカーボンにしとくにがベストと思うけどな

それにアメリカだと乗る奴の体重が日本の比じゃないからな…
そんな奴乗せてPL法で大打撃うけないくらいの製品しか売ってないっつーの

時々、フレームが折れるだの、スポークが飛ぶだの、
細いタイヤはパンクしやすいだの心配してる奴が居るが
お前どんだけピザなんだと。
体重3桁なら一応わからんでもないが、それでも向こうさんの設計重量の範疇内（ｗ
230lbsくらいで設計してるんだっけ？(105kg 笑)

自重じゃなくて落車時の衝撃とかが蓄積されればピザ相当になるでしょ

>>385
つチタン

疲労の蓄積をまったく考慮せずに設計してるとでも？
まぁあまりにひどいのは保証の対象外なんだけどな

でも最近のロードは何でも短期間で乗り潰すかわりに
速くてズバズバ進む、みたいな設計のばっかりだよ。クロモリ含めてな。
アルミだって凄いのは超軽いわけだし。アリンとか。
ネオコットみたいな薄型クロモリが他の素材とくらべて
そんなにものすごく「乗り味が長持ち」するとはとても思えん。

週末しか乗らないなら何のっても10年近く保つので関係なす。
予算の許す範囲で好きなのかっとけ。
カーボンは最初は良さがわからないかもしれないが、
慣れてくるとあぁ、カーボンでよかった、とわかるようになる

>>395
> 短期間
具体的な日数は？

> 週末しか乗らないなら何のっても10年近く保つ
根拠は？

↑こんな小学生いるよね
何時？何分？何曜日？とか言ってうれしがってる香具師

>>395
>カーボンでよかった、とわかるようになる
どんな所が？

>>397
事実に基づいた判断かどうかが問題なんですよ。
なぜ短期間と言えたのか。それが重要。

乗りたいのを乗れ。駄目になったらフレームだけ買って付け替えろ。以上。

ぼよんぼよん具合が

初心者ですがスプロケ交換て簡単に出来ますでしょうか？
12-25を13-26にしたいのですが。

出来る出来ないでいえば「出来る」。
簡単かどうかは馴れによってかわってくる。

要するにしたかったらやればいいじゃん。

10速、ヅラ＆アルテのコンポでBテンションアジャストボルトの調整をしたのだけど、
フロント＝アウター、リア＝インナーにして逆方向にクランクを回したらリアが９速
に落ちてしまう。
特に通常のリア変速に問題ないけど、このままでいいのかな？

最近譲ってもらったロードでのんびり楽しんでいるのですが
いろんなスレを見てみると「25km程度で走っているローディーがいて・・・」みたいに書かれていて
なんだか、25km以下で走ることが恥ずかしいような書き込みを見かけます。
そんなものなんですか？

２ちゃんではみんな自分のスピード5km/hは上乗せしてる

もしかするとピーク値が25km/hかもしれない

>>405
それただのアンチだから

ぶっちゃけフルカーボンバイクってどれくらい持つのでしょう。
たとえばＯＣＲコンポジット３、週末100キロ、体重55キロ、室内保管、貧脚
マターリ走行
こういう経年劣化問題は非常に難しいと思いますが…
5年乗れたら元とれるんで買います。

>>409
　家のLOOKは10年もってる

たいがい自転車の耐久性よりも自分の耐久性が先に無くなる

５年位全然問題無し。
手持ちで一番古いカーボン製品のフォークは９年位使ってる。

クロモリは乗り心地最高
アルミとカーボンは軽いが乗り心地悪いからクロモリの乗り心地目指してる

みたいな事がサイスポに書いてあった。

カーボンパーツてそんな昔からあったのか
てかどの分野でもそうだけど
出始めに生産されたものの方が、コストダウンの影響を受けずに、耐久性に優れてたりとか？

>>414
　最初期80年代のビチュー・LOOK・TVTなんかは　剛性低いしパイプ抜けなどの問題も有った様だが、
90年代中頃には　LOOK・TREK（OCLV）など十分な競技力・実用性を兼ね備えたカーボンフレームが登場してる。
（勿論それ以降更に発達してる訳だが）
耐久性に関してはむしろアルミが、初期のスタンダードサイズ・低剛性の時代から、
90年代クラインを始祖とする大径薄肉・軽量・高剛性の時代になって、扱いはシビアに寿命も短くなった。

>>404
俺のは落ちないなぁ。
ま、通常使わない組み合わせ&逆回転って事だし、大丈夫じゃない？

夕食後、1〜2時間後に今の季節、暖房も入れてない部屋で
1時間ローラー練習やって汗が床にタラタラ滴り落ちるほどの
強度の練習ってどうですかね？初心者なのでけっこうがむしゃらに
がんばってしまうのはいけませんか？毎日続けてますが、それほど
疲れを残すほどではないです。脂肪を燃やしやすいカラダに
するのが自転車ロードレースだとは思うのでもっと有酸素域の
ド真ん中になるような弱〜中強度（ジョギングペース？）で
こなすべきでしょうか？平日の夜間なのでLSDとかはできないですが・・。

イメージ的にツールの個人TT前で選手たちがローラーでアップしてますが、
あれは相当量の汗をかくほど本気モードでローラーやってますよね？
ああいうのを毎日続けて強くなれますかね？

俺のビチューは20年位だろうか？
一応現役で使えてる。

剛性は低いが、今のところパイプ抜けは無い。
日本に初めて輸入された第一期のビチューのカーボンフレームですが。
日本初輸入のカーボンフレームはTVTだけどね。

抜けるとか言われるけど、カーボンは実例が報告されていないんだよね。
抜けたのは初期の接着アルミの方。そこから改良された接着剤が開発されて、抜けなくなった。
カーボンの抜けるという情報はアルミの接着フレームと混合しているんだと思う。

いつ？何時何分何秒？

>>415
カーボンフレームを語るならアソスから語れ

話はそれからだ

>>418
＞カーボンの抜けるという情報はアルミの接着フレームと混合している

おれもコルナゴのアルビチューボは抜けるからやめとけ
って言われてデローザにした。

ツール常連チームとメーカーのコネの一覧とかありませんか？
ディスカバリー <==> トレック
だけしか知らないんですよ。網羅してロード購入の参考にしたいんです。

スポンサーは毎年変わるので網羅は不可能だ

一覧も何も基本的にチーム名＝スポンサー名

じゃあツールにロードバイクを供給しているメーカーの一覧が欲しいです。
ぶっちゃけ何種類のロードバイクが市場に出回っているのかよくわからないんです。
知らないもので自分に合うやつとかあるのかもしれないし。とりあえず有名どころは把握しておきたいのです。

>>425
サイスポの毎年８月号についてくるツール特集のページに
チーム名と供給メーカーの一覧表が載ってるよ

今すぐ見たい！とか言わないように。

>>425
http://www.cyclingnews.com/
ここのどこかにあるとおもうけどなー。。。

あ、あった。
左側の水色のバーの真ん中ヘン"2007 Teams database"ってﾄｺですねー。
・・・なんだよー。
ガルゼッリって今年はプロツアーちゃうやんか。
Acqua & Sapone でBikesはDe Rosaかー。。。

１０５のＳＰＤ−ＳＬペダルを使っているのですが
２５００ｋｍほど乗ったら、ペダルの軸（クランクへの取り付け部位ではなく、内部のベアリング部分）がガタついてきました
どんなメンテをしたらよいのでしょうか？
もしかして、寿命でしょうか？
御教授よろしくお願いします

>>417
外を走っても汗かくよ。

んで、君は痩せたいの？
それとも、強く(？)なりたいの？

>>430
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/tool/tl-pd40.html
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/tool/tl-pd63.html
ttp://cycle.shimano-eu.com/catalog/global/techdocs/browse.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302051740&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181667&bmUID=1170816118473

>>432
ありがとう
工具とパーツを買って何とかすればいいのですね
やってみます

クイックステップ＝スペシャライズドだよ。
ベッティーニと忘年の二枚看板。

アンカー忘れたorz
>>425宛ね。

チンコフのコルナゴのカラーがかっこいい。

>チンコフ　　ル　　　カラ　　　　　いい。

ちょっとデコボコした道を走るとヘッドのあたりから”カタカタ”金属どうしが当たる
音がします。アヘッドのガタはないのですが、改善の方法があれば教えて下さい。

>>438
トップチューブあたりにワイヤーがびろびろ当ってるとか

実はサドルポストが犯人だったりするので、サドルポスト外して
適当な高さから落として音が出るか確認してください。

>>438
俺もアウターワイヤーが跳ねて当たってるのが一番怪しいと思う
ハンドル切った時にアウターワイヤーが当たりそうなヘッド回りの部分
に１００均でも行って保護シール買ってきて貼ってみれば？すれ傷防止にもなるしね

>>438
上の人が言っているようにテープもいいでしょう。
もしはがしたときの糊が気になるとかでしたら、ジャグワイヤーから出てるチューブトップスをつけるといいよ。
ワイヤーはずさないといけないのもあるけど、はずさないでつけられるタイプもあるから。
違和感ないとおもうし、なにより塗装を守ってくれる。
そうでなくても、定期的にアウターとフレームがこすれる部分は拭いてあげるといいよ。
砂粒とかがはさまってて、久しぶりにワイヤーどかしたら塗装が剥がれた。なんてこともあるから。

今日後輪にローラー台を付けたまま前からハンドルを持ってみて、ちょっと左右に動かしてみたのですが、予想外に軽い力でウニウニとしなったので少し不安になりました。
安いアルミなんですが、ロード一般の横の剛性ってこんなもんなんでしようか。

今日ロード購入して2〜30キロ走ってきたのですが、どうも両肘が痛む…
最初に付属されてたステムが１１０�_だったのを９０�_に変えてもらったんですが、それでも痛みます

これはライディングポジション(?)が悪いのでしょうか？

ケストレルの乗り心地をどなたか教えてください。

単純にいって普段、運動してない人がジョギングして
筋肉痛になるのと同じ原理。レベルが達していない。

ひじ伸ばして乗ってるの？
体の力抜いて、ひじに余裕持たせてみたらいかが？

>>444
力入ってるのかねぇ
サポーターでもしてみれば？

と言うと、もっと屈んでみればいいんですかねぇ

とりあえずまだ初日なので、＠1週間くらい様子見で乗ってみようと思います

>>444
最初はそんなもん。
ロードのポジションに合った、体支える筋肉が発達してくれば平気だよ。

>>443
物が何か知らんが場合によってはそう。
物によってはどこかにクラックがある。

>>444
理由を挙げろというのなら思いつく所全部上げるがどれかは知らん。
１、ハンドル幅が狭すぎるor広すぎる
２、ステムが長すぎるor短すぎる
３、前傾が強すぎ、体重を腕で支えている
４、フレームサイズが小さすぎる
５、ポジションが悪い
６、腕を伸ばしきって乗っている
で、何の情報も無く原因がわかると思う？
ステムの長さ？それだけで何がわかるか阿呆。

納品されて店員にセッティングしてもらうとき、肘が痛む旨を伝えたらステムの長さを変えて見ては？
みたいな事を言われたんですよ

自分の股下と身長はかってもらってフレームサイズ選んでもらったので、おそらく４はないかと

だとしたら、ポジションと支える筋肉ですかね…
>>446-451�dクス

毎日の通勤に片道24ｋｍってどうですかね？今は片道10ｋｍですが、
雨の日以外は通年でOKでした。

引っ越す予定でいます。

>>453
24kmと言っても道によるなぁ。基本的に、このくらいの距離になるとロードかクロスでもロード寄りの方が
いいと思うけど。

>>452
最初は痛むよ。１０００ｋｍも走れば慣れるよ。

シマノWH-R560とMAVICアクシウムならどっち？

>>456
俺ならアクシウムだな。この辺りのホイールはそれほど性能差が無いから見た目重視で。

>>453
途中長い未舗装道がなければロードでしょ。

質問です。
最近ロード（GIOS）に乗っていると「キリキリ」という音が鳴り始めました。
自宅で手でクランクを回すと鳴らないんですが、乗ると鳴り出します。
ペダル回すごとに一定のリズムでキリキリ音がするようです。
ペダルかBBあたりから音が出ているような気がするんですが、該当箇所がわかりません・・・・。

とりあえずどこかに油さすのが良いのか、ご教授ください。

>>456
ｷｼﾘｳﾑはﾁｮｯﾄ重いのが気になる罠、
ｷｼﾘｳﾑ：1980g、R560：1800g
R550より重い。

×R550より重い。
○R500より重い。

>>459
どこかはわからないけど、ペダルとBBの場合はオイルさしちゃ駄目。
とりあえずチェーンにオイルをさして改善されなかったら、自転車屋へGO

>>459
オレはこの前、ペダルが緩んでて同じような音が鳴ったぞ。一度見てみ。

CENTURION HYPERDRIVE 3000と

SCOTT SPEEDSTER S30

だったらどっちが幸せ??

ドイツんだ、オラんだ。上のヤツ

これ
http://www.cycle-yoshida.com/marui/centurion/road/7hd3000_page.html
と
http://www.cycle-yoshida.com/scott/road/s_ster/7s30_page.htm
か。

上の方がブレーキも105だし、クランクセットもホイールも良い。タイヤも。
でもフロント50-34T、リア12-27Tって、リアディレイラーのトータルキャパ越えてる気がするんだが。
ぱっとみショートケージっぽいし。

ｓ30はなんか目立たない部分で手を抜いてる感じがするねぇ

>>460
×キシリウム
○アクシウム
でしょ

>>459
どこから鳴るのか 探した方が良い
ワイヤーの初期伸びでディレーラとか？

おはよう，ご意見有難うございます。

>>466さんの最後の“でも”から後のﾄｰﾀﾙｷｬﾘﾊﾟやｼｮｰﾄｹｰｼﾞの意味を教えて下さい！

>>470
ttp://www.cb-asahi.co.jp/html/size/rd.html
ttp://www.geocities.jp/jitensha_tanken/variable_speed.html
ttp://www.geocities.jp/jitensha_tanken/capacity.html

ＲＤのプーリーゲージでチェーンのテンションを保っているわけで、前後とも最大のギア同士でも、最小のギア同士でもチェーンがたるんだり、引っ張られ過ぎて、ＲＤがこわれたり、変速できなかったりしないような役目をしています。
一般的なロード車は、ショート〜ミディアムゲージ。チェーンホイールが、３枚または、スプロケットの大小の差が大きい場合は、ロングゲージを使います。

ちょっと変な日本語だな。

>>459
BBとヘッドパーツのグリスアップ

ゲージじゃなくてケージな
初心者スレで嘘を教えるのはやめろ

グリスアップ出来るＢＢって・・・？

カートリッジ以前の古いのだとできるよ。
玉当たり調整も必要。

>>476
旧型デュラのBBとかカップアンドコーンのBBや、っていうのは冗談。
モノにもよるが、BBシェルのネジ部の清掃、ネジ部にグリス塗布→組み付け
もしくは清掃せずに増し締め
シマノのホローテック２用BBはネジロック剤のおかげか構造的な問題なのかなかなか音鳴らない。（俺の場合）

>>467
ホイールが安いんじゃないか？

ﾄｰﾀﾙｷｬﾊﾟが異常だとﾁｪｰﾝが緩んだり張りすぎたりするﾃﾞﾒﾘｯﾄがあるんですね？

>>472一般的なﾛｰﾄﾞでｼｮｰﾄｹｰｼﾞだと問題ないんですか？

>>480
ない

>>480
チェーンが弛みすぎるとプーリーにかかったチェーンがチェーン同士かケージとチェーンかで接触する。
張りすぎるとリア・ロー側にチェーンが移動しなかったりフロントアウターに入らなかったりする。

>>474
>>469
>>462
>>463
ﾚｽありがとうございます。不用意に油差すのは危なそうですね・・・。
とりあえずもうちょっと音の鳴る箇所を探してみて、厳しいようであれば購入店へ持っていってみます。

ありがとうございました〜

俺フロント50−34Ｔのコンパクトでリア12-27Ｔの賓客なんだけど
キャパはセッティングしだいで何とかなるよ
数百キロ乗ったけど特に違和感なし
ただ想定していない組み合わせのため何かあったときにシマノが保障しませんよってだけ
食品の1日くらいならＯＫの賞味期限みたいなもん？

シマノのデュアルコントロールレバー使ってるんですけど
ＳＨＩ交換以外でシフトワイヤーをすっきりさせる方法って…ないですよね？
遊びでＤＨバーつけたんだけど干渉してしまいます

実際は2Tくらいキャパ越えた程度じゃ、大した問題ないからね。
ただ、完成車としてキャパ越えた状態の物を販売するのはいかがなものか。

>>485
つ変速バナナ

別に２Ｔだけﾁｪｰﾝ切れば良くないんですか？

アウターローでチェーンが張った状態と、インナートップでチェーンが緩んだ状態。
この差を吸収する役目がリアディレイラーにある。
この差が大きくなるとチェーンの長さを調整しても、
「張りすぎ」もしくは「弛みすぎ」状態を引き起こす

日本語ジョウズね。

緩みすぎにならない程度にチェーンの長さを決めればよい。
アウターローだと張りすぎて入らないかもだが
もともと使わない組み合わせだからね。

逆
そんな張り方して間違ってアウターローにかかっちゃうとRDがもげて取れる
アウターローでぎりぎりRDがもげないくらいで調整するといいよ

ま、素人はそうしとけば？

経験少ない奴は、血糖値でどれだけ判断力が低下するか知らないし
インナートップ付近にかけてしまう賓客なうえアウターローの問題も知らないから
経験が少ないとどうしてもインナートップで使いやすいように調整しがちだな
慣れてくるとアウターロー基準に調整するようになるよ

>>438
俺のバイクも、振動の度にカチャカチャ音がしてた。
カタカタとカチャカチャでは擬音的には違うが・・・

色々と探した結果、原因が分かった。

カンパのエルゴのシフトレバーと、ブレーキレバーが接触する音だったよ。
一応、接触音がしないようにゴムが付いているが、右側だけ若干接触する
ようだった。

バズキルを付けたら音が消えたけど、根本的には直してないｗ

もし、低グレードのカンパコンポだったら、試しに見てみると良い。

ちょいとポジションで質問がありまっす。

前後の距離で、サドル先端とクランク支点が同じくらいで
ハンドルはアヘッドの頂点とサドルが水平くらいです。
クランクが上死点の時に、太ももが水平になる。
その時に膝が腕を締めてこいでる時ににちょっと当たる。
当方の身長は１６７.５ｃｍで股下の測り方がわからないのですが
足からタマキンの付け根までが８０ｃｍです。

ってな感じなのですが、これってポジションとしては窮屈ですか？
もし、窮屈なら、どこを直したほうがいいでしょうか？
どなたか、ご教授お願いいたします。

>>459
サドルが軽くたわむ程度に捻ってみて音は出ませんか
サドルとシートポストとの接続部に軽く注油してみてはどうでしょうか

>>496
股下はキンタマ（脚の付け根）ではなくて、ぶら下がってる
玉袋の下に本を両脚で挟んで本の一番上の部分までの高さ。つまり、
何ｃｍの敷居をまたいだ状態でいられるか？ということ。

自転車でいうなら、かかとをつけた直立状態でのサドルの高さをいう。
女はキンタマがないから「股下＝脚の付け根までの高さ」だから
股下自体はエビちゃんみたいに上背170ｃｍで80ｃｍということもあるが、
男だとその身長で平均して75ｃｍくらいになる。

股下�p×0.878〜0.885という数値がBB中心からサドルまでの直線距離を
指す。これを基本にして乗ってるうちにミリ単位で微調整。

サドルを下げたほうが正しい回転を身につけやすい。サドルをあげると
トルクをかけやすい。欧州人（特にイタリー、フランス人）はプライド
高いやつが多いので、アホみたいにサドル上げてるやつが多い。残念ながら
チンポ様も。

>>498
挟んだ本はグイッと上へ上げるだろ？

>>499
ぁあん♪

キャリパーブレーキのクイックを緩めるとすぐセンターがずれて片効きになるんだけどこれって普通？
ブレーキ緩めてホイール外す度にスパナで調整しなくちゃいけないからめんどいんです＞＜

>>498
返答どもです。

ってことは、クランク一番下の時に、少し膝が曲がるくらいがいいんですかねぇ？
高さを出したあとは、サドルの前後とアヘッドでポジションを出すって感じですか？

なんか、えらい深い道にはまりこんでしまった感があるぞ(;´Д`)

確かに167.5の80というのはにわかには信じがたいが本当なら裏山
足は左右ペダルの幅に開いてね
ちなみに俺は163の75(専用の器具で計測)なんだが>>498のデータは妥当なんだろうか

167cmで75cm、ど平均なんだな。

モトカノが身長167cm 脚長80cmだった。しかもFカップ。
顔は微妙だったけどな！

俺は171の78
自分なりに調整したサドル高さをいま計ってみた。
股下×0.88で計算してみたがまさにぴったりですた。

>>501
　普通じゃない。
ワイヤ長（アウター）が適切じゃないんじゃない？

>>498の話を元に、スウェット着た状態で股に本挟んで
本上端を股下点を測ったら、７７ｃｍあったです。

で、７７×０，８８＝６７，７６ｃｍをとりあえずの目安で
サドルを設定するといいってことですか？

>>507
なるほど。ちょっと緩めてくる

>>508
サドルの前後位置は、クランクを水平にした状態で膝の
皿の裏から、オモリを付けた糸を垂らして、ペダルシャフト
の軸の中心を通る位置に、ケツポジションが来るように
前後調整するのが基本。

流行りは、今の位置から若干後ろに下げる、後ろ乗り。
ＴＴとかだと、前にズラした前乗りが良いみたい。



１６９の７４の俺は、短足　　　　　　　orz

おいらのサドル高さ調整はもっと簡単。>>498のデータでやったことがあるが
どうも自分にはしっくり来なかったので、誰かが言っていた方法。
自転車に跨り左足は縁石に乗せ真っ直ぐに自転車を立てる。
右クランクをシートチューブの延長と成る位置に合わせペダルをかかとで踏む
足の裏を地面に平行にしたまま立った高さにサドルを持ってきておしまい。
クランクのロゴを削り取る（ランスがやってる）ほど両足は内側に寄せる若干
つま先を内側に。おまけ　膝裏の腱を痛めたとき若干つま先を下げて漕いでた
ら痛くなくなった。

追加　サドルの角度は水平、前後は回転で漕ぐ時は前、トルクで漕ぐとき後ろ

サドルトップといっても後退量で変わるわけで普通よりセットバックが大きい
シートポスト使ってる俺はBB-坐骨が乗るあたりで測ってる

算数で画一的に決めるよりぬくもりを感じるだろ？個人差は相当有る
まあ一度は計数的にやってみるのも良いと思うよ。しかし511,512の
やり方はなぜか自分に合っていた。

>>511
＞足の裏を地面に平行にしたまま立った高さにサドルを持ってきておしまい。

これの意味が良く理解出来ないのですが、ペダルをかかとで踏んでからどうするんですか？詳しくおながいします。

>>513さんは相当経験がお有りのようですね。

バズキルつけたけど、何がどう変わったか分からないんですが。３千円損した気分。

重さ　気持ち

バイクスタンドとメンテナンススタンドを両方買うのも勿体ないので
メンテナンススタンドだけで補完しようと思ってるんだけど…。

フレームとかに一点集中してるタイプは長期間補完はヤバいかな？
とくにフレームがカーボンだったりすると。

長期間の度合いによる。

そこまでｶｰﾎﾞﾝやわじゃない

道を横切る工事用電線や溝を鮮やかに15cm程ジャンプして
パスするベテランローディー！
出来たら練習したいんですが本には全く書いてないんです
どんなテクニックなんでしょうか、出来るものなんでしょうか？

>>522
MTBの技だが｢ポゴ｣でググってみろ
もっと飛びたかったら｢シクロクロス バニーホップ｣で。

そこまでヤワじゃないのか。
ありがとう。安心できました。

メンテナンススタンドに置いてある方が格好良い感が…。
ないか？ないな。

質問に答えて下さった人たちありがとう。

とりあえず、よーわからんから、数値からのセッティングからはじめてみようと思うです。

>>522
http://www.katch.ne.jp/~isog/tech46.htm
極端な話、こんな感じ。
足がペダルに固定されていれば、無理やり引き上げることも出来る。

股下×0.875がメジャーだと思っていたんだが今は違うのかな？

>>523
522です、有難うございました！
早速トライしてみます、自分に出来るかどうかですが感謝します。

教えて下さい。
股下を測るのは、どのタイミングが妥当なのでしょうか？
起床時と就寝時では、２ｃｍも長さが変わります。

一番乗る時間帯の時の股下じゃね

>>528
15cmジャンプ=15cmから落下
だから衝撃吸収が上手くないうちは歩道の縁石から車道に落ちた時くらいの衝撃があるってことをお忘れずに。
上手くなるまでは土手や公園の芝生などでの練習を進める
もちろん回りに迷惑をかけないようにね

>>530
ありがと
じゃぁ、大体　朝から準備して乗るのが多いから、足が長い時に合わせると
良いんだな。
俺の場合

>>532
いろいろ教科書的な公式はあるけど結局は自分の好みと乗り方に応じて微妙に合わせていくもの。
・ペダル回している時に膝が伸びきってしまう、高回転になるとギクシャクする→少しサドル下げる
・シッティングで回していると力が入らずすぐダンシングになってしまう→少しサドル上げる
みたいにね。
あと、BBとサドルトップがほぼ同じというのは若干前過ぎると思うよ。

俺はシートクイックにしていて
体調で上下させるよ（と言っても5mmくらいだが

ステムの角度って73度とか84度とか色々ありますよね。
これはコラム部を0度としたときの角度なんでしょうか？
とすると、たとえば84度よりも73度のほうが角度がきつく
ステム長が同じ場合ハンドル位置は下がるという理解でいいでしょうか？

それでいい
コラムに対して何度という表示

>>535
君の自転車のヘッドチューブが
垂直ならその通りｗ

>>537
は？

>>536
即レスどうもです。
了解しました。

>>537
お察しの通りヘッドチューブ（コラム部含めて）は垂直ではありません

最近ロードの自転車を買おうと思ってますが疑問があります。
わざと大きめのフレームサイズの物を買って、
ステムを短くして、シートポストがビヨーンと
出っ張らないようにして乗るのは何か不都合ありますか？
自転車のカタチ的にそのほうがカッコいいと思うのですが。。

自転車なんて個人の趣味なんだから
自分の好きなスタイルでいいと思うよ。
（但し、やり過ぎない程度に．．．）

俺は、ステム短めが好きだから少し大きめに乗ってる．．．

ステム短すぎるとコーナーが怖いよ

早速あざーす。
わざとちょい大きめ選ぶ人いるんですね。
自分もちょい大きめで探します。
コーナー怖くならない程度で

>>540
ﾁﾝｺ気を付けろ

チンコつーかﾀﾏﾀﾏ

ランドナーなんかだとシートポストあんまり飛び出さないスタイルの方が好まれるけど
ロードだとその逆だよね

ポジションの話題が出たので便乗質問。

計算式やらなにやらでサドル高を出したんだけど
サドルにまたがってつま先を伸ばしても片方しか地面につかない。
これって普通なんだろうか？
はたまたサドル高が高すぎるのか･･････。

BBハイトやサドルの前後位置に左右されるからなんとも言えない

ステム短いとハンドルがクイックになって不安定になるよ。

そもそもサドルに跨って地面に足をつけようとする動作を
どんな状況でするのかと…
ママチャリじゃあるまいし。

>>547
ビンディングにしてると思うけど、
止まるときにサドルに座ったままじゃ危ないよ。
立ちごけで車にひかれたら情けないぜ！

ロード乗ってて止まり方も知らない奴なんて居ないと思うけど、念の為書いとくね。

フレームにもよるがちゃんとポジション出して乗ってればふつう足はつま先ぎりぎりぐらい
どちらかに傾き気味で爪先立ちでフラフラ止まってるのが一番ダサいし危ない。
ペダル片足だけ外した状態でサドル前に下りトップチューブ跨いだ状態で停車
これだと安定するし走り出す時も片足はめるだけで素早く加速できる。
これば普通のやり方基本だよ

後はペダル外すの面倒な人でスキルに自信ある人はスタンディングとか、街路樹
とか電柱に片手を軽く添えてつかまり立ちなど・・・
以上大きなおせっかいでした

ピストは前後にコキコキやるからヘーキ。地面に足付くなんて恥ずかしくって無理。

何かの弾みにコケるよりはマシ。

辻浦選手は40センチのシケインをバニーホップで越えたぜ

>>552
つかまり立ちはいかなる時でもするべきじゃないと思う。
手が滑ったら頭部強打したり、大怪我につながる可能性が高い。
外すのが面倒くさい、という理由でそんなことやってる人は、始めからビンディングなんか
使わないほうがいい。

街乗りメインなのでビンディングじゃないっす。
やっぱりポジションが間違ってるっぽいですね。
見直してみます。
もちろん停車時にトップを跨ぐのは知っています。
ただ、疲れてる時とか降りないもので。

ありがとうございました。

日本語を理解できないのかな。

>>556
そうだね、つかまり立ち程度もで手が滑って大怪我する可能性があるからね

走ったらハンドルから手が滑ってもっと大怪我・死ぬかもしれない

からいかなる時でも自転車のるべきじゃないよね？？？？

キレますた

トークリップの時代は、ストラップでがっちり固めたらスタンディングが必須スキルだったな
出来ない人はかなり手前から徐行か、何かにつかまって止まるしかなかった
今はステップイン・アウト一発、いい時代だな

目安的な合わせ方は、シートチューブとクランクを一直線にして、ペダルに踵を乗せて膝が真っ直ぐになるサドルの高さ。
何を勘違いしたのか知らないけど、サドルの腰掛けたままの状態では片足のつま先ギリギリくらいで普通だよ。
サドルから降りたくなければ電柱につかまるなり歩道の段差に足乗せるなりすればいいと思うけど、
わざわざロードに乗ってまで足つき考えてサドル下げる必要あるか？お年寄りじゃあるまいし。

>>515さん、遅ﾚｽｽﾏﾇ
１）左右が逆でも同じだが要は垂直な自転車。
２）シートチューブBBクランクを直線。
３）その位置のペダルに通常の拇指球位置で立つのではなくかかとで立つ。
４）その時シューズを地面に対して水平にする。（アキレス腱が突っ張る）
（つま先を下げたら何にも成らない）注意）片側だけでサドル位置を決め
　るのだから自転車は垂直のまま、倒れないように逆の足は縁石に置いた
　ままだよ。
５）その状態で緩めにしたサドルをけつで押し下げる。締めて尾張。

↑訂正　ラスト　自分ではサドルを手で持って上に上げたな

>>552さんが言うように
>フレームにもよるがちゃんとポジション出して乗ってればふつう足はつま先ぎりぎりぐらい
全く同じになると思うよ。
このやり方はママチャリでも有効だと思う（経験から）