スズキメカニック　６

スズキ車のことなら相談にのってくれる人がいるかもしれません。
　
【5】http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1169853129/l50
【4】http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1162375226/
【3】http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1153556767/
【2】http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1140400216/
【1】http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1109337567/

>>1からのお願い
>>950あたりとった人が次スレ立ててくれませんか。

　　　　　　　　 ,,-‐----‐､　, -'"`￣￣"`''-,__, --‐‐-..,
　　　　　　　 /　 、ﾞヽ､ ‐-'´ 　　　　　　　　　ヽ‐- / /　 　ヽ
　　　　　　,/´　..,　ヽ,,l_)'　 　　zｪｪｪｧ'　　;rfｧt ヽ ,ﾄ/ /　　　 ヽ
　　　　　/　　　　ヽ,r' ,l′　　 　＿,,,　　 .　__,, 　,lﾞ.-〈__r,'､　　　ヽ_
　　　　_.l　　　 ヽ」 　 ,l　　　　.ｲてｿ｀　l　ｲにj`,/　 　 ﾞ‐ヽ､＿,,　 /l 　　>>1
　　　 ,l l|　　−'´ll　　 ,l　　 　 　rソi" 　ヽ じ'' fﾞl　　 　.,//ﾞl　　 //＼　ココおかしいんじゃねえか
　　　 l｀l|　　　　 l|ヽ　 v'⌒ヽ 　　　　 　 .,ﾉ　　j/　　　 |l 　　　// 　　}
　　　ｌ　 ＼　　　 l| ,l　　l_U>　　 　 r‐--‐ｧ　　,l　　　　|,l　 　//　　　 l
　　 /　　　'＼ 　 l|｀l　　　ゝ_,´ 　　 ﾞヽ__r′ .,.'　　　___l ヽ　//　　 　　|
　　,l　　　　　'＼ l|　.lヽ＿＿lL..,,, 　__　,,　_イ＿__.／　|　 ∨/　　 　　 ,}
　　|　　　　　　　ヽl　| 　　　,| .ヽ　＼　　 //ヽ　　　　 ,|　　　　　 　 　 ,l
　　|　　　　　　　　　 l 　　　,l　　　ヽ ＼//　　l ＼　　　　　　　　　　　/
　　ヽ　　　　　　　　 　|　　　＼.　　 　ヽ/　 　 l　 ヽ　　 　　　　　　／j
　　　 ＼　　　　　　　 /　　　　 ヽ　　　　ヽ　　|　　 l　　　　　 　　 　/
　　　　 ﾞl＼..　　　　 /　　　　　　ヽ　　　　　ヽj　　　|　　　　,　　　 /
　　　　　ヽﾞ　　　　　 　　　　　　　 ヽ　　　　　ヽ 　　ヽ　　/　 　　,l
　　　　　　ヽ、　　　　　　　　　　　　 ヽ　　　　　l　　　}　/　　　 ,r′
　　　　　　　 ヽ　　　　　　　　　　　　　ヽ　　　　 |　　/′　,,...''
　　　　　　　　｀'':..､　　___　＿__,.．-..　　 |,　　　 ,l　,　 :..-‐'"´
　　　　　　　　　　　￣ /lr‐‐‐'--､_.....　　ｌ_,.．-'''""'- "

アースイングは純正にはない部分にするので非常に効果がありますよ。
特に地面に大地に落とせば最高ですよ

http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/jikkenn/jikken.html

４のアースは電流のために付けてると検証してるがそんなアホな実験をしてたら意味が無い
アースは電気を流すためにやるのではないのだから。

前スレ948の方と似た症状で困っております。
よろしかったらアドバイスをお願いします。
車種は旧型ＭＲワゴンでMF21Sです（新古車、走行距離10kmで購入）

先月、高速道路走行中にエンジンチェックランプがいきなり点灯してエンスト。
長時間走行や坂道やアクセル開度が高い場合でもエンジンが止まります。
その日の内に近くのスズキに持っていきました。

●ランプ点灯と同時に激しくノッキング、アクセルを離してもエンジンは必ず止まる。
●停車後しばらくすると再始動できる。　
●オーバーヒートの表示は出ていない。
●普段から、週に一度ぐらいの頻度でキーを6〜7秒回さないと始動しない事がある。
●プラグは減ってるけど、これぐらいでは問題はなさそうとの事
●ダイアグでは点火系の異常とイグニッションの異常

詳しい原因は不明で家から百キロ以上は離れていたので、
車を置くわけにもいかず、休み休みで帰りました。

購入したスズキアリーナに持っていくとプラグ交換で治るとだけ言われました。
「イグニッションの異常も出ていたようですけど？」と聞いたところ、
「えっ、イグニッションの接続コードが緩んでたのでしっかり挿し直しました」
との返事･･･
3本全部プラグ交換だけをしましたが、エンストも始動もやっぱり治っていません。
6月末の車検に一緒に済まそうと思い、まったり走っていると大丈夫です。
しかし昨日、エアコンをつけて走行すると20分ほどで点灯→停止しました。

考え得る原因と料金、あと購入先以外のスズキに修理を出しても問題ないでしょうか？
長文で申し訳ありませんが、よろしくアドバイスのほどお願いします。

>5
アーシングって名前が悪いと思うが・・・。
車の場合はGNDはほんとに電流流すために存在するから・・・・。

漏れ的には、それなりのコンディションの車だと意味は無い。
本来のアース線、車両コアの接合部に傷みが出てきてる車なら、効果が
無い訳じゃないってスタンス。

古い車だと、バッテリーアースが緑青でボロボロになってたり、フロントメンバ
のノイズサプレッサがぷっちんしてたり、フレーム-ボディ間のアース線が外れ
てたりってのは珍しくないんで。

>6
カム角センサに一票。
点火系の異常とイグニッションの異常って・・・
点火系の異常と点火系の異常としか読めないし、今ひとつ理解出来ないけど・・・
そもそも、MF21Sのセルフダイアグノシスって、点火系は拾ってない様な・・・・
とりあえず、近くにD無い？販売店や副代理店じゃなくて、自販系のとこ。
そこいって見て貰って。

あと、始動性が悪いのはプラグのせいかも知れない。
まぁ、元々K6A型エンジンって始動性は半端無く悪いんだけどねｗ
F6Aからの乗り換えのお客様からは、必ず突っ込まれる気がする。これに関しては。

>6　アリナ以外にスズキ自販とかの社名の付いた特に購入先以外に行って、コンピュータ質力で故障を読んでもらい
圧力センサーの掃除をしなさいユーザからの１票ですよ、それと私の場合はＣＰＵ故障で原因はリアの電球のケツが浮いてる不安定で逆流衝撃波を
ＣＰＵに受けたみたいですが不明です経年劣化かも。

>>9
日本語OK・・・・・・・・・・・・・ ではないな・・・・・・・・・・

割と優秀な翻訳ソフトで訳したような文章だと思うな>>9

>>9
はぁ？
日本語の勉強してから書き込めよ

携帯からの書き込みでも難しいな

>>8.9
ありがとうございます。
一番近くにある自販に見てもらおうと思います。

思い出したのですが、最初に見てもらったスズキではダイアグがないので、
隣の街のスズキまで持っていってくれたようです。
そこでエラーコードが2つ出ていて、1つはイグニッション異常で間違いない。
でももう1つのエラーコードがよく分からなかったみたいで、
「○○センサーかＶＶＴのラインがあやしい」と説明してくれました。
こっちがカム角センサーかＯ2センサーで、ＣＰＵの劣化も可能性があるということですね。
ちなみにアリーナで交換したプラグは純正でした。

H.12年式
GF-MC11S
ワゴンRのターボ
走行120,000Km
長時間のアイドリング時に白煙が出るのですがタービン交換で治りますか？

>15
タービンかオイル上がりかオイル下がり。
とりあえず、インタークーラー外してどのぐらいオイルが回ってるかだなぁ。
>14
VVTのラインか○○センサ・・まぁ、カム角センサだと思う。点火時期見ながら
の判断なんだろうなと。
とりあえず、何度か行くことにはなりそうだ・・・ｶﾞﾝｶﾞﾚ。

軽自動車カテのワゴンＲスレに書いてみたんですが、回答が無いので
こちらで質問します。

MC純正おｐでアゼストのSRV1000と云うリヤアッパースピーカー
（品番99000-79K32）を入手したのですが取付説明書が無く不明な点があります。
取付ステーは車体と内張りの間に挟んで、前後とも内張りの外（室内側）
からボルトで留めるのでしょうか？
また落下防止のワイヤを車体側に留める場所がわかりません。
メーカーでもディーラーでもクラリオンでも資料が残ってなく参りました。
また注意点等があれば併せてご教示お願いします。

アゼストのはどうだっけなぁ・・・・
サンヨーとパイオニアは散々付けたんだけどねぇ・・・・
ｺﾞﾒ・・・記憶にない・・・・

>>18
早速のレスありがとうございます。
サンヨーとカロはよく見かけるのでどうにか真似出来るのですが、
アゼストはまず見かけないでググってみましたが肝心な部分が
写っている画像がヒットせずここで質問するに至りました。

H8年式、HA21S、ATのｱﾙﾄﾜｰｸｽ乗りの者です。
最近、ｴﾝｼﾞﾝ始動は普通に出来るのに、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰをPからDまたはRにするとｴﾝｽﾄします。
確かにﾊﾞｯﾃﾘｰは弱ってきてはいるのですが、他に原因は何が考えられるのでしょうか？

>>20
少なくともバッテリーは関係ないのは確かですな。

アイドリングを制御する系統の点検診断が必要。
制御の原理がわからないのなら修理工場へGo。

>21
ありがとうございます。

アマですがアマなので言える、車が古すぎるのでどこでも壊れそう

スズスポのSSｼﾌﾀ-は自分で取付るには、何か注意することはありますか？

>24
スズスポ製取り付け説明書は不親切がデフォなんで気をつけるｗ
基本的には簡単に付くよ。
>20
エンジン始動出来るだけのパワーが有れば、バッテリーってことは無い。
冷間時でもなるのか、温間時のみなのか。
冷間時でもなるなら、エンジン始動直後のエンジン回転数はどのぐらいか。
温間時のみならその時の回転数はどのぐらいか・・・・。

まぁ、ISC系統だとは思うけどね〜

>>25　ありがとさんです。やっぱ頼もうかな・・・・

>25
冷間時になることが多いようです。
ちなみにその時回転数は1000ぐらいです。
と言うわけで、暖かくなって最近はあまり症状が出ないのですが、ずっと気になってたもので質問しました。
ﾚｽありがとうございます。

>27
冷間時に出ることが多いか・・・
だとすると、サーモワックス回りかもしれんなぁ。
その辺だと、スロットルボディアッセンになっちゃう・・・・高いよ(^^;

ヤフオクか八幡の解体屋に行けばあるよ

>28
今年の1月に中古で手にいれた車ですが、まだまだ大事に乗って行きたいので、ボーナス出てからでも一度ちゃんとみてもらおうと思います。
ありがとうございました！

ＨＡ２１Ｓの９年式にのってるものですが
昨晩車を全快で走らせていたら突如4000回転でレブッてしまいました｡おかしいと思いｼﾌﾄﾀﾞｳﾝしたら回転が落ち3000回転でレブりました｡怖くなって止まってﾒｰﾀｰみてみたら水温計が微妙に上がりだしヤバイと思いニュートラルで下り水温を下げました｡
それで下がったの確認して停止しその後アイドリング→エンジン停止｡
10分後始動し走ったら普通にエンジン吹けました…
一体何が原因なのでしょうか？エンジンはｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ直後なのでかんがえにくいです｡センサー系ならダイアグ出してみたいのですがやり方が分かりません｡教えて貰えないでしょうか？

長文すいませんでした

ジムニーF6Aのタペット音が五月蝿くなったので調整を依頼したが
ほとんど改善されず、その後近所の元整備士の爺さんに庭先で調整して
もらったら劇的に静かになりました。
タペット調整は難易度の高い作業ですか？作業者によって仕上がりに
差が出ますか？本件でディーラー整備の仕事に不信感を感じましたが？

えーと　パス

その爺さんが実は伝説のメカニックだったとかw

>>31
O/H直後で水温上がったならエア抜き不足かも。
K6Aはちゃんとエア抜かないとすぐエンジン逝っちゃうから
整備したとこで見て貰ったほうがいいかも。

>>32
作業する人にもよるがタペット調整やキャブの調整などは経験がモノを言うので
経験豊富なベテランの人のほうが、うまい場合が多い。
逆に最近の電子制御式などは若手のほうが詳しい。ケースバイケース。

HB11Sなんですけど、デフとミッションオイル交換っていくらかかりますか？

>31
冷却回路エア噛みじゃね？
センサ系トラブルで、セルフダイアグノシス出るような状態なら、EngineCheckの
ランプ点いてると思うしね。
>32
そもそも、タペットうるさくなるほどエンジン放っておくなとｗ
F6Aのシングルカム車は、オイル交換まめにしてればタペットうるさくなるほど傷む
ことは無いよ。
で、サービスマンがやったのは、多分基準値調整だと思う。冷間時0.15mm合わせ。
実はこれ、狭くすれば音は小さくなるけど、エンジン不調を招きやすい。
冷間時0.1以下調整なんかにすると、アクセルオフ時のエンストや高回転でのバル
ブ閉鎖不良、カムやロッカーアームの異常摩耗なんかを招く可能性が有る。
で、一度タペット音うるさいぐらいにカムやロッカーアームが減った車は基準値調整
だと音消えないことが多いんで、町工場なんかだと、目一杯詰めちゃってたりするの
を見かける。
ほんとは、こうなったら、カム&ロッカーアーム交換が正解。
バルブシートが減って、タペット狭くなっちゃった場合はシートのカットし直ししてから
タペット調整でも問題ないんだけどね。

>36
3000円の4000円ぐらいじゃないかな。合計7000円の消費税ぐらい？

>35
>37

早速のレスありがとうございます｡

やはりｴｱかみっぽいですか…
確かにﾁｴｯｸﾗﾝﾌﾟはついてなかったですね､ｴｱ抜きしてみますが正しい手順などありましたら教えてもらえないでしょうか？普通のｴｱ抜き方法試せばよろしいですか？

>39
インマニに有るエア抜きボルト緩める。
冷却水をラジエータの口まで入れる。
何となくぽこぽこ出てくる泡が消えるまで待つ。
空気抜けたらボルトを締めて口まで水を足す。
エンジン始動して、しばらくしたらエンジン止める。
またエア抜きぼると緩める。
エアが抜けたら閉じて、またエンジン掛ける。
3000回転弱ぐらいを保って普通にエア抜き。サーモスタットが開いて
水が流れたら、エンジン止めて、またエア抜きボルト緩める。
エアが抜けたらまた閉じて、水を足してエンジン始動。ラジエータファン
が二度回るまで3000回転弱を保って、ファンが回ったらエンジン停止。
またエア抜きボルト開ける。エアが出てこないことが確認出来たら、口
まで水入れて、ラジエータキャップ締めて、リザーバに水足して終了。

これでも抜けないときは抜けなかったりする・・・

前スレにも、まったく同じこと書いた様な気もするなぁ・・・

>>38 �dです

ＣＴ２１なんですが、そろそろプラグを替えてやりたいです。
素人でもできますかな？

MC21S ﾜｺﾞﾝR RR に乗ってるが、最近MC系によくあると言われてるアイドル不調がさらに悪化してきた…

今度ﾃﾞｨｰﾗｰ行こうと思ってるんだけど、何か改善策あるかな?

多分、ISCV関係だろうけど、プラグも6万ｷﾛ無交換なんで変えようと思ってるけど無意味かな?

>>42
やってみて失敗すれば勉強になる。
がんがれ！

プラグは１マンキロで交換か２マンキロで交換です。

>40
ありがとうございます！

インマニのどの辺りにそのボルトは存在するのでしょうか？

>>42
ボンネット開ける→中心部に３本コードが真下に向かって差さってるので抜く→
16mm(斜めに差さってるのは21mm)のプラグレンチで交換。

H10年式ジムニーJA22Wなんですが、発電機回してるベルトの交換方法を教えてください。
発電機を止めているボルト穴を見たんですが、位置をずらすようにボルト穴が横長になってなかったです。

18年式MH21Sに乗っています。
リアフェンダーとタイヤとの隙間が左右で15ミリぐらい違ってる(左の方が高い)のに気付いたので『右サスがヘタったのかな？』と思い、左右のサスを入れ替えてみたのですがやはりリア左側が高いです。
これは仕様なんでしょうか？

>49
車水平な場所において、地面からクオータパネルまでの高さの差を測ってみて。
まぁ、10mmぐらいまでなら違うもんだけどね。
>48
ベルトにベアリングが掛かってるのが見えると思う。
そのベアリングの長穴の方の12mmのボルトを緩めて、もう１本の方の12mmの
ボルトを外す。
外した方のボルトの入っていた穴見ると、10mmのヘキサゴンレンチ突っ込んで
テンション掛けながら長穴の方のボルト締めることでベルトが張れる。
>46
一番インジェクタの隣辺り、8mm頭。
やたら折れやすいボルトだから注意な。
>43
ISC掃除出来る奴なら掃除、出来ない奴なら・・・Dに任せろ。
プラグは・・・・それは変えるべきだ・・・4万越えると一気に不調出始めるよ。
イリジウムプラグの耐久性はあんまり信用しない方が良い・・・

ＴＤ１１Ｗ　エスクードなんですが、アイドリングのエンジン回転数って調整できますか？

また、ジムニ-や、エスクードの純正アルミって、ＪＷＬ−Ｔの刻印ってありますか？
というか、Ｔマークって裏にあったりするんでしょうか？

書きわすれですが、構造変更したいなと思っての話です。

>51
TD11Wは一応アイドルアジャスト付いてた様な気が・・・
まぁ、付いていたとしても、清掃&再調整してダメなら、なんか別の場所が
原因なんだと思うけど・・・

ジムニーの純正アルミは、JB23W以降は付いてない筈。JA22Wまでの時代
の奴はJW-T入ってる。
エスクは入ってなかったと思う・・・確かTA01Vはオプションのアルミ履けなかっ
た記憶が・・・・

エアコンの送風が最大しか動かなくなるのは何処の故障でしたっけ？

>54
スイッチかレジスタ

>>55
Thankyou

初歩的な事を質問します
Ｈ１７年式のＭＨ２１ＳワゴンＲのリアブレーキ配線の色っ何色でつか？？あと、リア周りでアースが安全な(端子の欠落等の無い)所はﾄﾞｺでつか？？
ｽﾄﾛﾎﾞはやめた方が良いでつか？？
ｵﾈｶﾞｲｼﾏﾂ

>57
赤線かな。
アースは配線から。
つか、ストロボはやめとけｗ

要領良い車検整備のやり方ありますか？自分は最初タイヤはずしてオイルLLC抜いてる間にエンジンルーム点検、最後にブレーキフルードとブレーキ調整やってます

>>49です
>>50さんありがとうございます。
まだ測定はしていませんが、左右の車高は調整出来るものなんでしょうか？

ストロボてなんですか

>>53

ありがとう、検討して見ます。


>>61
たぶん、カメラのストロボ/フラッシュのように閃光する迷惑な装備
つか、リアにそんな物つける奴は自分に焚いて事故って死ねよって言われちゃうＺＯ！
クリアテールにクリア電球より迷惑だよ。

>>50さん、さっき測定しました。
8ミリ左が高いです。
これが左右逆なら俺が乗ってる間は右が下がって差が少なくなるのに、乗るとさらに差が開くって何か嫌だなぁ…

>>63
バッテリーおろしたら水平になったりとか？

…と、MHのバッテリーが何処に載ってるか知らずに適当に言ってみる

>>64
バッテリーは確かに左だけどフロントですからねぇ…
一番影響ありそうなのは左後ろにあるガソリンタンクかな？
今満タンに近いけど空になったら8ミリより開くかも知れませんね。
どうにかしたいですよほんと。

８ミリなんか公差の範囲内で、軽四はリヤカーみたいなものだし

>63
8�_ｗ
んなもん完全に公差内。ｷﾆｽﾙﾅ。
左右完全に揃う車のが珍しいんだから。
>59
漏れが車検で整備担当してたのは、もう随分前だからなぁ・・・
しかも、当時はリフトの数が少なかったから、さくっと下回り終わらせたら
リフト明け渡して、それからエンジン消耗品とかやってたし。
それでも、エア抜き以外は1人で作業して、前後のカップ交換やらパスター
吹きやら含めてで1.5hぐらいだったな。
ただ、当時はまだ指定無かったから一日車検は無理だったｗ
車検場まで50km有ったし・・・・。

リヤカー連呼してる奴はオウムの脳味噌でも入ってるのかね？

>>68
まぁ、例の人ですから…。
確かに頭の中はオウムレベルかもしれませんｗ

ちょっとお伺いします。
平成11年式のキャリイなんですが、最近ギヤが入らずに困っています。

シフトレバーの手ごたえがなんかグニャグニャした感じで
1速に入れてもニュートラルに戻って来てしまいます。
今は悪化したのか2速3速も同様になってきました＞＜

原因と修理費用が大体どのくらいになるか判る方、お願いします。

リコール調べた？

スズキスポーツの部品についての質問なんですが、もし分かるようであれば教えてください。

MC22S（4型）に乗っているのですが、
スズキスポーツ製のフロントストラット アッパーサポート［品番　4WK36-A10］の購入を考えています。
この部品は、強化ゴムの部分だけでなく、アッパーサポートの金属の部分に組まれた状態の部品、
という事でよろしいでしょうか？
なんか変な質問ですが、純正アッパーマウントと同じようにボルトオンで付けられる部品であるか、
という質問になります。
分解できない部品のような気もしますが、オンラインカタログを見たところ
プレスが必要なブッシュ等も市販されてるようですので、心配になり質問させていただきました。

よろしくお願いします。

>71
ケーブル切れてると、１速から抜けなくなるとかにならん？
>70
ケーブルのクリップが割れてケーブルが固定できなくなってるに一票かなぁ。
ここだと部品5400円の工賃8000円程度かな。
他の部分の可能性も無い訳じゃないけどね。
>72
ストラットアッパーアッセンで来たと思う。確か。

H15年のJB23ですが、リアスピーカーをつけようとパネルをはずしたのですが、
ポン付けできるようになっていませんでした。再度挑戦したいのですがアドバイスお願いします。

JB23Wってバッフル必須じゃなかったっけ？

>>74
用意したスピーカーのサイズが小さかったの？
バッフルボードを自作したりして強引につけるとか試してみませんか？

わっふるわっふる^^

>>73
思い切って購入します。
ありがとうございました。

ＤＡ５１Ｖエブリィー　なんですが

水温がいつもより上がったとおもった時はヒーターが効かなくなって
決まって冷却水のサブタンクがカラカラです。
サブタンクいっぱいににみずを入れると全部吸い上げてくれ、
あと、一杯分で水の減りはなくなり、ヒーターも効くようになります。

なんらかの原因で水が減って水が循環しないため、ヒーターも効かなくなるのでしょうか？


不安なので駐車して1時間エンジン掛けっぱなしでも、目に見えて水漏れは無いようですが
継ぎ足し継ぎ足しで乗っていてもいいものでしょうか？

ケミカルのラジエーターの漏れ止め使うなら、冷却水は全部取り替えてから
が無難ですか？

エアコンのレシーバタンクの交換はいくらくらいでできますか、ワゴンＲです。

質問ですが、MT車で2速から3速へシフト時にたまにひっかかり
を感じます。ミッションオイルは純正ではありません。
現在11万キロ、クラッチは7万キロで交換してます。
車は14年式keiです。シンクロ関係でしょうか？？？
ちなみにミッションオーバーホールとかになると20万程度は必要ですか？？
よろしくお願いします。

ｔｏ５７ ありがとうございました(^O^)/
やっぱり、ｽﾄﾛﾎﾞはバッテリーに負荷大き過ぎですか？
後続車の危険を考え、リアバンパー内側付近から発光させようと
思っていたのですが…。ＬＥＤホタルの方が良いかなぁ…f^_^;

だからなんで不必要に照らす必要があるのかと

恥ずかしいからやめろって言ってるんだよバカ

>>81
オイル銘柄＆交換サイクルも書いてないし、文章力もなさそうなので見てみなきゃわからね。
>>82
ﾊﾞｶｳｻﾞｲ視ね。もうくるな。

>>85何が不満か知らんが、人を煽るような物言いはやめなさいな。会社で、やな事でもあったんか？

>>73
ありがとうございます。
ミッションそのものではなさそうですね、安心しました。
仕事が一段落したら修理に出します。

＞８６　おうえんありがとうございます、いつも日本語がヘタだと言ってイジメに
あってるのでスカートしたような気持ちになりました。２個

いやぁ…ホタル等の光モノって確かにダサイですよ…。でも２回も大阪発動機車にオカマほられてたら、自分の運転も【悪】なのでしょうｹﾄﾞ
自分から他車に啓発しなぃとダメなのかと思って…。

８８みたいなちょっと　人はみんなで支えて行きましょう

>>89
蛍光テープでも貼れば？

点滅とかさせたら違反じゃなかったっけ？
だからストロボはダメ。
今時の追突事故なんてナビやテレビ、携帯なんかを見てて前を見てないとかが多いだろうからストロボが追突防止になるかも疑問だな。

>>88
いかれたマフラー付けて点滅させなくてもお前の事は十分に分かってるから消えろ

スカッとするため、皆でソープでも行こうぜ！

>>94
いつもソープでスカッとさせてるひとなんだｗ　フーンｗ

>>80
なぜレシーバーの交換が必要かによって値段が変わる。

確かに92ｻﾝの言う通りですね…。

>>95趣味なんでな。
性欲満たせれば、それでいい。

目の前にストロボ野郎がいるといらいらする
後ろの人間をいらつかせると事故発生率上がるぞ

なんだこの流れはｗ

日本語のアレな人も、かまってもらえてよかったなｗ

セルボクラッシックに乗ってます。
前にアイドリングが高い事をこちらで相談したら、
アクチュエーターのダイヤフラムがやぶれてるのでは？との
レスを頂いたものです。
あの時、書き忘れたのですが、
エンジンを止めてもすぐにとまらず、ガタガタします。
（ノッキング？って言うのでしょうか？）
これもアクチュエーターのダイヤフラムのやぶれが原因なのでしょうか？
それとも別の理由があるのでしょうか？
ちなみに初年度登録は平成９年で走行距離は７万弱です。
よろしくお願い致します。

セルボクラッシックに乗っています。
前にアイドリングが高い事をこちらで相談したら、
アクチュエーターのダイヤフラムのやぶれが原因では？との
ご指摘を頂いたものです。
そのときに書き忘れたのですが、アイドリングが高い事と併せて、
エンジンを止めてもなかなか切れずにガタガタします。
（ノッキング？と言うのでしょうか？）
これもダイヤフラムのやぶれが原因なのでしょうか？
それともほかに原因があるのでしょうか？
ちなみに初年度登録は平成９年で走行距離は７万キロ弱です。
よろしくお願い致します。

すいません。２回も同じ事書いちゃいました・・・

>>102
あなたの車はアクチュエーターの故障によりアクセルが開いた状態になってるので、
そのままエンジンを止めてもすぐには止まらない。
なのでアクチュエーターが原因です。

>>98
きもいよ

>>104
なるほど！ありがとうございました！！

>79
ヒーターの熱源は冷却水。冷却水が無くなればヒーターも効かなくなる。
でまぁ、漏れてるか、食ってるかだね。
漏れ止めは出来ればやめた方が良い。ただでも古い車なんだし、コアや
水ジャケットが詰まってオーバーヒート招くだけかと。
素直に修理出した方が良いと思う。
>80
単純にレシーバドライヤ交換するだけなら、部品2,500円ぐらい、工賃15,000ぐらい
じゃないかと思うけど・・・・どっか壊れてるんならそれだけで済むわけは無いな。
>81
どんな引っかかりなのか・・・その時音はするのか・・・・
単純にシンクロ不良ならガリ音出ると思うけど。
これがシフトフォーク回りのボールやスプリングトラブルなら大した音は出ないと
思うし、ケーブル回りなら感触も変わってくると思うし・・・・。
普通にミッションOHなら、15万も有れば出来ると思うよ。ギヤ全交換とかやると
30万コース行くことも有るけど。
>101
その症状は、ランオンとかジーゼリングって呼ばれてる。
気温が上がってきてガソリンが気化しやすく、着火しやすくなってるところで
アイドリング回転数が高すぎるのが原因。

’９３のノマドで１０万キロ超車です。
数年前リアブレーキ不調により車検時に何らかの作業をしてもらった履歴がありますが、
一昨年から、１発目のブレーキ（OR急ブレーキ）でバランスを失う事が時折発生します。
ためらわず、ポンピングすると１回で復旧するのですが、体感上はフロントのみのロック現象です。
同現象はブレーキ間隔が狭いと発生しません。

一昨年の車検時の時点で同現象が時々発生してたので、リアブレーキのチェックを依頼してますが、
結果は「必要なトウリョクが出てますので正常」との事でした。

素人知識ではエア混入とホースの劣化程度しか想像できませんが、
どうでしょうか？
ブレーキフールドの交換は５万キロの時点で行ったのが最後です。
故障の少ない機種ですので大切に乗りたいと思ってます。

>108
開腹するなら、キャリパのスライドピン固着とかその辺じゃね？
エア混入だと、四輪とも圧が足りなくなる、ホース劣化も同じく。
ブレーキフルードはただの圧力媒体なんで、パスカルの法則通り
に働くから。

>109
開腹　×
回復　○

orz

でまぁ・・・その手の片効きなら、普通に車検整備してれば防げると思うんだ
けどねぇ・・・ちゃんと分解整備して車検やってる？

ストロボとかスカトロとかもうあれですね・・・
ここ行ってください。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1176166251/

>>108
とりあえず年式と距離からして点検or交換したほうがいい部品を列挙しとく。
�@キャリパスライドピン＆ブーツ
�Aキャリパシール＆錆びてればピストンも要交換
�Bブレーキホースのヒビや膨らみの点検、ダメなら交換。
まぁこれだけ見とけば前ブレーキの不具合なら直ると思う。
あとノマドのリアブレーキ不調だったらリアデフオイル漏れの修理かも知れんね、よくある事例。
５万キロからブレーキオイル交換してないんだったらリアカップも交換してないだろうから
点検して駄目なら交換したほうがいいよ。
漏れて無くてもピストンが錆びてリアブレーキ効かなくなることもあるから。
命に関わる箇所なんでちゃんと直して大事に乗ったげて下さい。

の窓
つうのが、エスクードなら、リアはドラムじゃね？

>>108です
１、姿勢の変化からフロントロックの症状で、
　　リアが利いてない感じです。
　　１回のポンピングで正常に制動しますし、急制動もします。
　　数年前の異常と近いと思いますが、ポンピングで復旧するのが謎です。
２、リアはドラムです。
３、フロントの異常なら、既に私は死んでます。

アドバイスお願いします。
H7年CT21Sターボ乗りです。
GW中高速道路を走行中3回程かぶった様な症状になりました。
アクセル踏んでもスピードは出ず、マフラーからは「バタバタバタ…」という音。
心配で途中から一般道を走行。一般道では大丈夫でした。
そのあとから水温計の調子がおかしいのです。
暖気後20分程走行しても針が1/4以下程度しかあがらなかったり。
あがるときはすんなりあがります。
LLC交換とサーモの点検or交換が適当でしょうか？
プラグは2月に全交換しています。

やきつきやろか、パス

母親のＨ９セルボが壊れました。ＡＴ不良です。
リバースできません。警告音は鳴ります。そして前進できますが、1速で引っ張り2速
を飛び越えて３速に入っています。
ＡＴは３速の車速センサーなしのものです。
原因は何でしょうか？前レスにも同じ症状のことが書かれていましたが、詳しいレスは
ありませんでした。
この様な症状で入庫し修理した方おられますか？

母親のＨ９セルボが壊れました。ＡＴ不良です。
リバースできません。警告音は鳴ります。そして前進できますが、1速で引っ張り2速
を飛び越えて３速に入っています。
ＡＴは３速の車速センサーなしのものです。
原因は何でしょうか？前レスにも同じ症状のことが書かれていましたが、詳しいレスは
ありませんでした。
この様な症状で入庫し修理した方おられますか？

>>118
2回書いたから教えてあげない。

一回だっったらちゃんと答えたんだろうか…

なんか血圧が高くて意地が悪い人と、まじめすぎるような回答者が混ざってるみたいですよ。

>118
リバースと２速か・・・
ブレーキバンドとリバースクラッチあたりが一番接近してる部分かな・・・。
最近、目をつぶって考えても、頭の中にオイルサーキットが浮かばなく
なって来てるからなぁorz
どっかの油圧回路が詰まってるか、ボールが転けて油圧逃げてるか・・・
基本的にはATM交換コースだと思うよ。ATは分解修理するぐらいなら
変えちゃった方が安くて早くてしかも確実・・・・
その頃の３速のFFなら、リビルドで55,000円ぐらい。工賃やらなんやら
合わせても10万ぐらいじゃないかなぁ。トルコンまで交換になると、+八万
ぐらい増えちゃうけど。
>115
水温は・・・水量低下かサーモスタット動作不良か水温センサのアース
不良か・・・どっかその辺だと思う。
で、速度が出なかったのは・・・１本仮死状態になってたんじゃないかな。
その後エンジンそのものの調子は良いの？
因果関係有るとしたら、振動による不良発生か、116が言うみたいな焼き
付きやかじりによる吹き抜けなんかが考えられないことも無いけど・・・
とりあえず修理工場持ち込んだ方が良い気がするんだけどね。

>>122
レスどうもです。
エンジン自体は調子は悪くないですね。
雨の高速＆メッシュグリルだったからかな(´･ω･)

LLCを補充する際は現在使用しているものに合わせないといけないのでしょうか？
入れ替えが望ましいのでしょうけど…。
嗚呼お金がorz

>>108です
１、姿勢の変化からハードロックの症状で、
　　リア・ディゾンが話聞いてない感じです。
　　１回のポンピングで正常に制動しますし、急制動もします。
　　ここ数年福島瑞穂は精神異常に近いと思いますが、参院選で復旧するのが謎です。
２、リア・ディゾンの得意な楽器はドラムです。
３、フロント・ディゾンの異常なら、北斗の拳じゃないけど、既に私は死んでます。

>>121
あんたみたいに日本語が苦手な奴も居るしな。

>123
雨の高速だと、ディスキャップに水が入ったかコードが水かぶって
リークしたか・・・・あたりじゃね。
五月だとアイシングの線は消えそうだし。
LLCは別に何でも良いよ。
出来れば色は揃えてやりたいけどね。
ただ、LLC補充とかそーゆーレベルじゃ無いと思うぞ。一応点検出した方が・・・
>124
工場入れたん？
リヤだと思うならリヤ開けてみろと・・・
エスクは前後配管なんで、配管回りでの圧力差は無い。
復帰するなら、ドラムやシューのオイル濡れの線も無い。
リヤだと思うなら、ホイルシリンダの固着だろ。

>>126
(*-_-)(*_ _)
点検を視野にいれて考えてみます。
アドバイス有り難う御座いました。

＞122
レス有難うございます。
ＡＴ交換しようと思います。母にとっては愛着のある車ですので。

缶コーヒーには砂糖がたっぷり入ってるのでやめてスポーツドリンクとお茶を飲んで
太りすぎに注意しています。

燃費も違ってくるからね（ほのぼの）

相談お願いします。
車種　Ｎｅｗスイフトスポーツ　去年新車にて購入　１年ちょい使用

症状は購入直後すぐに発生
１．２０００回転付近でアクセルＯＮしたらガリガリとノッキングが発生（ギア数に関係なく）

２．加速時、４０００回転付近でガリガリっとノッキングが発生（結構強めの音）

３．「触媒のリコールが原因かもしれません」って事で交換したが直らず・・・

４．ノッキングとは気づかず、そのまま１年以上乗り続けた後、修理に出し
　　ＥＣＵトラブルでノッキングを起していた事が判明。
　　エンジンダメージを指摘したところ「この程度なら全然大丈夫」とデラ談
　　（１年間ノッキングまみれだったのに・・本当ですか・・・？）

５．ＥＣＵ交換後、上記１は、完璧では無いにしろ、かなり改善された
　　２は直らず再度修理依頼中

５．メンテは　５００キロ　１０００キロ　後は３０００キロ毎にオイル及びエレメント交換済
　　ミッションオイルは１０００キロ時に１度交換済

※　現在修理依頼中ですが「異音なおりました」とエンジンダメージに触れず納車される可能性が高い事。
　　　エンジンの交換　ＯＲ　新車への交換　ＯＲ　オーバーホールを保障して欲しい事。
　　　どう説得していけばいいのでしょうか？　よろしくお願いします。
　　

スイフト買うのやめました。

相談お願いします。
車種　Ｎｅｗ嫁　去年新車にて購入　１年ちょい使用

症状は購入直後すぐに発生
１．帰宅直前に自宅付近からメールしたら嫁の不在が発覚

２．交尾時、イク直前に中だし拒否発生（結構強めの拒否）

３．「家事のストレスが原因かもしれません」って事で一時実家に帰したが直らず・・・

４．メンヘルとは気づかず、そのまま１年以上乗り続けた後、修理に出し
　　抗うつ剤の副作用で発作を起していた事が判明。
　　夫としてのダメージを指摘したところ「この程度なら全然大丈夫」と医者談
　　（１年間家庭内暴力まみれだったのに・・本当ですか・・・？）

５．ＥＣＵ交換後、上記１は、完璧では無いにしろ、かなり改善された
　　２は直らず再度修理依頼中

５．メンテは　５００キロ　１０００キロ　後は３０００キロ毎にプレゼント・外食済
　　

※　現在修理依頼中ですが「異音なおりました」とエンジンダメージに触れず納車される可能性が高い事。
　　　エンジンの交換　ＯＲ　新車への交換　ＯＲ　オーバーホールを保障して欲しい事。
　　　どう説得していけばいいのでしょうか？　よろしくお願いします。

しかし、ものっすごいいちゃもんですね。あきれました。
　　

>>131
新車に替えさせたりエンジンを載せ替えさせたらきっと人生のほかで金を落とすよ。
と、オカルト的な説得力のない話。
でも絶対そういうことがあると信じてる俺。
正義の神様はきっとおる。


いっつもいわれっぱなしのフロントマンの愚痴でした・・・・・・・・

これで、レギュラーガソリン使ってたら笑うんだがな…

>135さん
ガソリンの質は一番最初に疑いました、
もちろんハイオク以外は入れてないです。
あっちこっちのスタンドで入れてみましたが
残念ながらどのハイオクでもノッキングは発生してました。

>134さん
フロントマンの方でしたか・・
１度は我慢も考えました。
今は２回目の修理依頼です。
加速時４０００回転付近での、おぞましいノッキング音聞いたら流石に耐えられません・・
こっちの不手際でしたらあきらめますけど、新車で購入し
ＥＣＵの不具合で受けたダメージならば販売側の責任だと思います。
新車交換とまでは言いませんが、受けたダメージの修復はお願いしたいです・・。

>>133どこがいちゃもんだ？？？

スレ地だが、133見て自分がかわいそうになった。
調子悪いといわれ、会うのを拒絶されていたんで
様子見に行きたいとメールしたら、彼氏が出来たらからめいわくといわれた。
足としての付き合い？は良いよと、ｗと顔文字が・・・。
メンヘルでも肝据えて、結婚考えていたんだが、その前で別れただけましですか？

>131
とりあえず、新車交換はどう頑張っても無理。
エンジン換装は、スズキってエンジンアッセンは出てない&スイスポが
マイチェンしたんでライン抜きも無理。
やるとしたら、Dに有る試乗車からエンジン抜くかOHしか無いね。
どうしてもそうしたいってのなら、素直に客相に電話汁。
そうすると、客相からそこのDに「何とか汁」って電話が入る。

まぁ、個人的には破壊系のノッキングが一年間出てたのなら、とっくに
壊れて動かなくなってると思うけどね。

>>139
レスありがとうございます。
そうだね、仰る通り確かにマイナーチェンジ後だし交換ってのは不可能かな・・とは思ってました。
極力デラさんの誠意に期待しようと思いますので客相のカードは最終手段として取っておきます。
ご意見ありがとうね

初期型？同じような症状あったよ。
かなり乗ってからECU換えた。
ノッキングは5速で軽く登る時なんかに
今でもカラカラ言う。
デラは事情知ってるんだから、
壊れたら何とかしてくれるとおもってる。
ダメージがあるのなら、どんどん壊れていくと思うから、
ひどくなっていかないのなら大丈夫では？
あえていえば、プラグ換えたらあとは問題ないんじゃない？

新型の馬力の表示単位がもんめになってたので驚きました。

相談も何も、新車で買ったなら、デラへ。
中古なら店へ相談で良いんぢゃね？？
贈与&車屋倒産なら仕方ないだろぅけど……

後期HA22S乗りです。

ドアを開けた時の警告音？(名称わからず･･･ピーピ音)が鳴らず、
同時に室内灯も点灯しなくなりました。

知り合いに相談したところ、単にヒューズ切れじゃない？との事でした。
これは簡単に直せる物でしょうか？

ＭＨ２１のＦＳのＡＴに乗ってる者ですが、
最近上り坂の途中でエンストするようになりました。
通勤路でその坂は結構渋滞するのですが、完全に停止するとエンストするようです。
すぐにエンジンをかけ直して対処してますが原因は何でしょうか？

>144
ドアカーテシスイッチ不良か配線不良かな。
そんなに面倒じゃなく治ると思うが・・・・
>145
クランク角センサかスロットルボディ。
D持って行くべし。保証効くだろうし。

>>146
ありがとうごさいます。
やっぱりＤ行くことにします。今日無駄かもと思いつつ、プラグを新品にしてみましたw

最近馬力の表示単位がミリバールやキロもんめとかにお気軽に変更されて行ってる理由は
なんですか、利用者不在の身勝手な行いのように見えますがどうなってるんですか

>>148
フォークリフト資格取りの時に説明されたｹﾄﾞ、国際規格やらなんやらで、変更らしいょ

>>148
SI単位系

数年もの間移行期間が設けられて
移行した今でも併記されてるのに

今頃騒いでる奴は一体何なんだ？

ＭＣ型ワゴンＲのＡＴのストレーナー交換したいのですが値段はどれくらいでしょうか。

ワゴンRでフロント足回りぶつけてハブやロアアーム交換したらABSマークが付きっぱなしになりました、ヒューズは以上無しで車速センサも変えたのですが消えません、原因解りますか？

t

>>153
つコード消去

>>155コード消去しても、少し走ると点きます、最初はブレーキ警告灯もついてたけどフルード交換で消えたのですが、とにかくABSが消えないです

>>156
じゃあ自己診断でコードを読めばどこが悪いか一目瞭然。
なぜしない？

普通は誤動作かもしれないで一度消去するがそのあとすぐつくのは診断に
都合がいい。
まあ落ちはストップランプが両方切れてて、ストップスイッチ系統の診断コード
がでてるんだろう。
誰もが一度は陥るトラップだよ。

ストップランプが付いてるか点検してみ。
つかなかったら球を点検・交換。
ABSのコード消去 ウマー。

6.5インチのホイルで215-60-16から185/85-16にしようとおもッテいるのですが
リム太すぎですか？
燃費対策、ハンドルのぶれ（というか、よくハンドルが取られるので）
のため細くしようと思ったのですが
外形が元より大きくなればと思うのですが・・・。

本来は、ジムニ-の5.5インチあたりのホイルが入ればいいのですが
高いし、物が無いし、入るかも分かりません。
物は、ＴＤ１１Ｗエスクードです。
ジムニ-の16インチの鉄ホイルは入りますか？
6.5インチのホイルに185/85-16で外形が700ｍｍ程度を超えますか？

>>158
太くしたいって言われてますが、確かに安定はするでしょう。しかし、燃費は接地面積が増える為
悪くなりますょ。あと、外径は、（ホイールのインチ数×２,５）＋【タイヤ幅(mm)×偏平率(%)×２(上下)】で、純正タイヤに
かなり近い外径になりますよ
４ＷＤの場合はきっちり(数�_範囲で)外径を合わせないと、ハブから出火した事例あり…。

>>159
太くしたいってどこに書いてあるの？

>>160
かいてあるじゃん

細くしたいと書いてあるので漢字が読めないほどなのでひらかなで書いてもいい

>>160
あ…太くなんて書い無いっすね……orz
安定ってのが頭に残っちゃって…
>>161
書いて無かったﾃﾞｽ…ｽﾏｿ

走行安定を求める＝タイヤを太くするって考えませんか？？

つか、８５偏平のタイヤってそんなに種類あるの？？

書き直します。

ハンドルが良く取られる（直進安定性が悪いというか、引っかかる感じ？）ために
タイヤを細く（ほそく）
燃費を良くしたいために多少外形を大きくしたいのです。
そのため、215/65-16から、185/85-16に変更を考えましたが、純正のホイルは
鉄/アルミ共に、6.5インチ幅です。これだと引っ張られて外形が多少小さくなるのでは
無いかと思うのですが、大きな違いは無いですか？
185辺りだと、5.5インチ辺りが妥当だと思うのですが該当するホイルはジムニ-
しか思い当たりませんが、装着例がありません。
ジムニーの純正の鉄ホイルは入るでしょうか？
具体的にはＴＯＹＯのハイパーラジアルの130というＬＴタイヤです。


元々、バイク海苔ですが、太いタイヤは見た目だけに思えます。
倒しこみ重いし、出来る限りフロントは細い方がいいと思う人間です。

>>165
塚、車種は何かね？

タイヤがホイールにはまるかわかればいいのか？

ＬＴタイヤって…。
ホイールが合わないんぢゃないかい？？
ＢＳ販社の業務にいたけど、幅が一緒でも、リム形状が違ってたような…。←ﾖｸ 覚えて茄子ｽﾏｿ

あ…。トーヨーの130ってタクシー用のですか？？

ＴＤ１１Ｗ　エスクード　です。
ジムニーの鉄ホイルが入れば良いなとおもっております。

ＬＴってライトトラックの略らしいですが・・・。

ジムニーの鉄ちん、付くのは付くよ。
ただ、勧められないけどな・・・・。

ハンドル取られるってのなら、やたら細くするよりもタイヤ銘柄変えた
方が良いような・・・・。
215/60/16とか225/60/16とかに乗用車タイヤ無かったっけ。
M+Sタイヤに比べれば外乱には強くなるはず。

>153
実は、ドラシャも変えてたりしてない？
で、そのドラシャが実は非ABS仕様だったりｗ
とにかくコード出てるなら、そのコードに対するトラブルシュートがマニュアル
に出てるんだから、それやるっ！
>152
ストレーナ1,500、工賃6〜8,000、オイル860×3ぐらいか。

商用タイヤって燃費が良いよね

太いとか細いとかちんとか、
私のマグナムの品評がはやっていますね。

細い方が感度がいいと聞きますが、太いのはにぶいらしいですね。

つい前スレまでマトモなスレだったのに
なぜこんなにも突然糞スレになったの？ここ。

>>174
勘違いｼﾅｲﾃﾞ…。
今も、普通に車(スズキ)海苔のメカスレですからｯ！！

ＨＡ２２Ｓ乗りですがＫｅｉワークスのレカロシートってポン付けできますか？
レール幅が同じなら付くかな？と思ったのですが、
そんな簡単なもんじゃないですか？

>176
やったこと無いけど、付くんじゃないかねぇ・・・。
フロアの差をレールが吸収してるだけな気がするけど・・・

新規格のレールの幅ってみんな同じなのかな？

>>50
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。
私の車は12mmのボルトはなく、ヘキサゴンボルト2本で留めてありました。

他の部分ももっと詳しく知りたいのでサービスマニュアルを買おうと思うのですが、聞くところによると何種類も
あるらしいです。どれを買えばいいでしょうか？また値段は幾らくらいなのでしょうか？

H10 JA22Wジムニーランドベンチャー　5MT

>>179
メーカー&車種が全異だが…。
トヨタ平成３年式ソアラで上・下巻あり、上巻は車体全般。下巻は電気系統が詳細に書かれてて、各巻共に￥4800だった。そぉ言う違いならば、Ｄや工場に伝えれば、教えてくれますょ
ﾒｶさんも朝(出勤)にならなければｻﾋﾞﾏﾆｭ価格は分からないのでは？？

サービスマニュアルをサビマニュって略すの、初めてみた。

俺ならゲッティと呼ぶ

ヤフオクで中古のさびまに　もあるかも

>179
JA22W　整備編
JA22W　電気配線図集
これだけ有れば良いんじゃね？
時期的には追補も絡むけど、MTだと割と変更点少ないと思ったし。
金額は・・・・8000円の2000円ぐらいじゃないかなぁ。

JA12VJA22W型純正パーツカタログがヤフオクで売ってるので買えば

デラでHA12Vの錆間と電気配線図の価格聞いたら\15000+\7000と言われたので
ヤフオクで半値以下で落札しましたよ。デラにふっかけられましたか私？

HA/HB11アルトのサービスマニュアル配線図付きとF6エンジン整備書
合わせて１ﾏｿで釣り来たけど。

古本なので安かったかも

社外マフラーについて質問です。
ＭＣ12Ｓのターボ乗りなのですが、ＭＣ21Ｓのターボのマフラーって互換性あるのでしょうか？
購入したのですが、ＭＣ21Ｓとかかれたマフラーが送られてきました。
たしかにＭＣ12Ｓと伝えてあります。
メーカーが土日休みのため問い合わせできません。
お願いします。

ＭＣ１２でもＭＣ２１でもつくよ〜

ありがとうございます

いつもお世話になっております

今度ZC31S 5MTのクラッチスタートをキャンセルしてみようと思うのですが、
走行中、常にクラッチがOn状態、若しくはOff状態の場合
ECMの制御に影響が出る可能性は有るのでしょうか？

>192
無い。ECMではあの信号拾ってない。

ブレードヒューズとニッパーとインシュロック１本あれば
3分位で出来るお手軽キャンセル・・・

>>193
�dｸｽ

携帯からｽﾏｿ

MCのワゴンRなんだけど
今日ISCV外そうと思ったんだけどネジが菊型

これって特工ないかぎり外せないのでしょうか?

>196
５角トルクスは外すな。
初めての香具師はまず壊す。

外したらまずいとは思ってるんだけど…

アイドリングやばいし、D持ってったらスロットルごと交換とか…

ISC外してあぼーんすると、100%スロットルボディアッセンで交換。
そのままD持って行けば、バルブストッパで微調整してくれる可能性
も有る。
後者選ぶのが無難かと・・・・

>>199
ありがとう
あぼーんする可能性としては何がある?
やってはいけないこととか…

D持ってったら、スロットル交換しかないと断言されたから半分諦めてるんだ…

>200
引っこ抜いたときに、中味残るとか・・・スプリング戻らなくなるとか。

しかし・・・スロットルボディ交換しか無いって言われたか・・・。
実はISC汚れだけじゃ無い可能性は？
そこだけなら、スロットルバルブストッパの調整の白紙ニュースが
出てる筈なんだけどなぁ。
これも、ミスると一撃スロットルボディ交換コースだから恐いのかな。

>>201
スプリング戻らんとか
激怖((((；ﾟДﾟ)))

ISC以外の可能性は
プラグかハイテンションコードか…
プラグは変えたけどだめだった
コードは夜中にエンジンかけたけど、リークしてる様子はなかった…

三店ぐらい見てもらいに行ったけど、全然だめ
そのうち一店は車も見ずにISCはプラスネジ三本でとまってますから外して掃除してみてくださいって…


どっかのHPにﾍﾟﾝﾁで無理矢理開けたって人がいたからできるのかなって…

長レスごめん

ずっと思ってたけど、なんかこのスレ好きだ。

私のHA21Sが最近ぶん回した後のアフターアイドルで
必ず水温系(ノーマル)がかなり上まで上がるので
エア抜き試してみたかったのですが
ざっとこのスレ覗いただけで解決！

>>203
私もたまに来るだけで愛を感じる

HB21Sです。
hp://sv2.st-kamomo.com/loader/dat/file16039.14125.jpg
画像を見ていただきたいのですが、１と２のポイントがあります。
車を買った時からホースが繋がってない部分があります（１）。
現状、放置しといても何かあるのかといえば何も無いですが、これはこのままにしておいても
よろしいでしょうか？。
2番は　2の矢印のパーツから下に向かってホースが伸びてるのですが、メクラがしてありました。
これも買ったときからです。これはどこかに繋がるものではないのでしょうか？。

前オーナはだいぶｲﾛｲﾛやっていたみたいで、ちょっと不安になったもので・・

後期HA22S乗りです。

30〜40キロ程で巡行してるとリア周辺から｢グァングァン…｣と音がします。
そこからスピードを上げるとなぜか音は消えます。
これは異常でしょうか？

タイヤが原因

安い韓国製のタイヤ履いて無い？

アイドル不調は中央演算装置の交換でなおったような気分、

CPUの交換ってどのぐらい金額かかるの?

>>207
>>208

タイヤが原因なのですか…見てみます。
最近スズスポのサスセット、ラテラルロッドを導入し、それから異音がし出した気がして疑ってました。
関係はありませんか？

つまりタイヤは代えてないのか
そこまで自分で思い出せるならそっちが原因なんだろうな

>206
２駆？四駆？
特定速度に依存だと、みんなが言うようにタイヤやホイールのが
可能性高いとは思うけど、四駆だとプロペラシャフトでそんな音が
出る奴も有った。
>210
車種次第だけど、7-10万ぐらい。
>205
1の方は・・・EGR行きだっけ？何か１本オープンになってたのが
あったと思う。現車見てみないとなんとも言えんが・・・
２の方は・・・そんなホース有ったっけ？
>202
かかってるトルクは、普通のプラスなんかと変わらないから無理矢理
やって出来ないこともない。
まぁ、５角トルクス、工具屋逝けば売ってるけどね。

>>213
四駆です。

明日、再度確かめてみます。

>>206
私は４WDのHA12Vにタコ付けて乗ってますが、
3000回転くらいのところでｳｧﾝｳｧﾝ鳴ることがありますよ。
回転ズラすとすぐ止みます。多分音源はプロペラシャフト。気分的に。

それはまた別の話かと

<210 ヤフオウクで3000円のを買って着けてみてただし型番を近いのに合わせるのに
３台ほど買ってみて

大森製回転計の取付が上手くいかず困っております。
車種：H8年式CT21S F6AのNA、コンピュータ：三菱製で26Pと16Pコネクターです。
回転信号をググった内容で接続してみましたがピクリとも動きません。
コンピュータに刺さっている26Pの上段一番左、下段左から二番目、
パワステコントロールに刺さってる12Pの上段左から二番目。いずれも駄目でした。
どこにつなげば良いのでしょうか？
ご存知の方、教えてください。

電源とアースの場所間違えてるとか

>>219
早速の回答、恐縮です。
電源は、エアコンパネル裏のイグニッションONの時電源がくるところ、
アースはコンポと同じところにつなげました。
線は、説明書で何回も確認しているので間違ってはいないつもりです。
もう一度、確認してみます。
ありがとうございます。

実は電源もアースも繋いで無いとか

私のタコはラジカセのハーネスに電源とアースつないだのですが、
もともとのハーネス側の配線がおかしいらしく（前の所有者がいじった？）、
運転中は昼でもバックライトが点きっ放しになってます。
面倒くさいのでそのまま使用してますが。

回転信号については近くのディーラー行って聞けば
直接「ここです」って教えてくれるのではないでしょうか。

ターボタイマー付ける時、回転信号をエンジンルームのＥＣＵから
引っ張って来るのが嫌だったので、
ディーラー行ってメカニックさんに聞いたら丁寧に教えてくれました。
お陰で室内のカプラーから配線出来て楽でした。

１４年式ワゴンＲのＭＣ２２ＳのＮ１なんですが、３年前リヤハブから異音がしはじめ、リコールのハガキもちょうど来た為ディーラーで直したんですが
最近またリヤハブから異音がするようになりました、ディーラー行けばまた無料で修理してもらえますかね？

>224
有償だね。残念だけど。
でまぁ、苦言ぐらいは言っても良いと思う。

ちやみに、この手のリヤホイールベアリング異音の殆どがスピンドルキャップ
の再利用による浸水。きちんと開けるごとに交換してるか確認汁。
>218
実はそのタコが壊れてるとか、タコまでの配線が断線してるとかってのは？

defiのサイトで確認すると12Pと22Pになってるから不思議だ

224 水に中心が浸かるようなことをしたらあきめへん、水が侵入して抜けない

CT21Sに乗っています。
純正のキーレスが壊れていて現在手動で開閉していますorz
ディーラーならまだ部品保有している可能性はありますか？（10年経っているので）
できれば本体基板･受信部･リモコン本体セットで欲しいのですが。
あまり高いようなら社外品をかんがえてるのですが…

>228
まずはキーレストランスミッタがちゃんと発光してるか確認するんだ。
デジカメか、携帯のデジカメ機能使って発光部を見ろ。
白く光ればおけ。光らなかったらトランスミッタのせい。

>>229
リモコン本体はこんな感じです

http://k.pic.to/c2qip

右下部のLEDは発行しています。
あとメインの基板にどこにもつながっていないリード線が一本あります。
おそらく受信部につながるものかと思うのですが。
中古で購入した車なので正常な状態がどういったものか分かりません。
購入時に社外ルームミラー（バイザーのネジ部を利用したとても長いミラー）がつけてありました。
受信部は純正のルームミラーの位置にあるのでしょうか？

>230
これ・・・・元々が社外品だわｗ

>>231
Σ(￣□￣!
そうなんですか？
もとワゴンR乗りに見せても反応なかったから純正だとばかり…orz

スレ汚しすみません。
吊って来ます。

メカニックさんにお聞きしたいですが、重整備と軽整備はどこから分かれますか？タイベル、クラッチ、Ｅ／Ｇ、ＡＴ降ろすのは重整備と思いますが、タペットパッキン、ブレーキシュー、ハブベアリング、ロワアーム交換は軽整備ですか？

>233
気分でｗ

もしくは、分解整備になるかどうか。
分解整備で考えると

タイミングベルト交換、ヘッドカバーガスケット交換は分解整備にあたらない。
クラッチO/H、エンジンミッション脱着、ブレーキシュー交換、ハブベアリング交換
ロアアーム交換は分解整備。

もしくは、自動車検査員が検査ラインで行える作業って分類でも良いか。
これだと、上記は全部ダメだね。
ブレーキ調整、スパークプラグ交換、排ガス調整、ヘッドライト調整、タイヤエア
調整、バルブ類交換なんかは簡単な作業って奴になる。

>>39
>>40
の冷却水のエア抜きを試そうとしたのですが
エア抜きのボルトを見つけることが出来ませんでした。
一番インジェクタはフロント側から見て左右どちらになるのでしょうか？
またエア抜きボルト位置の特徴などよろしくお願いします。

>235
頭は８ミリ、フランジ付きボルトで下にはワッシャガスケットが入ってる筈。
確かHA21Sはエンジンルームを覗いた状態で左側（一番側）のインマニ
だったと思う。
ブレーキマスタシリンダに近い方ね。

古いエアぬきボルトは固着しててポキンと折れるかも、あとは

Ｋｅｉがおかしなことになった。ワークスの64馬力ターボとノーマルの64馬力ターボがラインナップされたんだが何が違うの？

>235
俺もＨＡ２１乗ってるけどボルトはｻｰﾓｹｰｽの裏側についてるよ！

>>234なるほど勉強になりました、分解整備が重整備って感じなんですね、このスレが整備関係のスレで一番解りやすいです、車買う時はスズキ車で決まりです

>238
外装と内装かなｗ

名前が格好いい

ブレーキパッドがホイルに当たるとか書いてるのがあるのですが、ありえることですか

キャリパーよりはみ出ているから○

あのパッドは置いてるだけでどうにでも動くのですか、ブラにはさむニセボイン用のパッドは動くけど

>>245
日本語で

ローターと同じぐらいのサイズのホイルを履こうとしたら当たるんじゃない？

>243
カエルパッドの車なら有るかもな。
通常はキャリパが先に当たる筈だけど。

>>38 昨日やっとﾃﾞｨｰﾗｰに行ってﾐｯｼｮﾝ&ﾘｱﾃﾞﾌｵｲﾙ交換してもらいました。
工賃500ｴｿって安くね!?ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙの工賃なんじゃ…
地方によって工賃違う…わきゃねーよな…

ミッションとデフが天井に付いていたら500円で納得するけど安すぎだよ

ワクーススレからきました
ＨＡ２１なんですがアイドリングがおかしいです｡

回転が2000回転と高いです｡
アイドル調整してる所はどこですか？

アイドルアジャストスクリューと呼ばれる物だけど
上がってる原因は違うと思うから現役さんの書き込みを待て

ミッションオイルは純正入れたほうがいいのでしょうか？？？
粘度さえあわせたら、外品でもいいと思うのですが？？？

オイルならなんでもいいと聞いたことがあります。

オリーブoilもいい？

ちょっと質問です、ワゴンRにキャブ仕様って存在しないですよね？

初代にはあったはずだ。

メカニックさん教えてください。
keiスレで以下のような書き込みがあったんですが、実際のところはどうなんでしょうか？
Ｂターボに積まれているエンジンはワークスとは別物？


477 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日： 2007/06/09(土) 05:01:28 ID:tGJyyRSS0
Mターボ
エンジン本体はワークスなどの圧縮8.4仕様と同じにし一本化
タービンなど補機類やECUセッティングは
従来のもの（最大ブースト0.6程度）をベースにしたリセッティング
結果64psに達しただけ
Sターボの64ps（最大ブースト1.0程度、ドッカンターボ仕様）とは別物

メカニックさんじゃ無い俺が糞レスするが
>>258の引用元の一体どのへんを読むと、エンジンは別物だって結論になるんだ？

>>259
引用した書き込みを

Ｂターボに積んでる今までのMターボを
・エンジン本体はワークスと同じ圧縮比
・タービン・補機類・ECUセッティングは従来のＭターボのまま
にしたのが現在Ｂターボに積んでる64ps仕様エンジンで、ワークスに積んでる64psエンジンとは違う。

…と言うふうに読んだんですが。
で、それってホント？ってききたかったんです。
自分的にはわざわざ別の物作らないで同じ物使ってるんじゃないかと思って
スズキの中の人ならわかると思ってきいたんですがどうもすいません

基本のエンジンは同じで、与えたトッピングが違うだけかも

>>256-257
初代からEPI仕様しか無いよ

スイフトFFに四駆のロングサスはポン付け出来ますか？
雪道対策と乗り心地アップを目論んでおりやす
四駆はイヤだし冬はFFでナントカなりそうなんで

無理

>>263 ですが何がどう無理なんでしょう

いつもお世話になってます。
さて、質問ﾁｬﾝになりますが、
【MH21S】FXのスモールライトはヘッドライトを外さないと交換不可ですか？？
Ｄ営業ﾏﾝに聞いたら『バンパーとライト外すか、下から腕を入れて懸命にやるしかないです』と言われましたf^_^;
やっぱ、それしか方法は無いですか？？
腕太だから、下から入らない…orz

>251
アイドルアジャストスクリュは有るけど、これはISCのデューティ比を調整する
ためだけのものなんで、これで回転数調整は無理。
まぁ、2000越えてるってコトならISCオープン、エアバイパスバルブオープン、
バキュームエア吸いスロットルケーブル調整不良、バキュームスイッチング
バルブオープンのどれかじゃないかと思う。
>253
機種による。
今リコールやってるキャリイ/エブリイのトランスファオイル交換なんかだと、
適合オイルが出光製の１種類しか無かったりする。トラックのMTの場合は
ミッションオイルと共用だからこの場合は他のオイル選ぶわけにはいかん。
>256
>257
あったっけ？
CT21SのRCだっけ。一番安かったの。アレもRXとエンジンは共通だった
様な記憶が・・・・。
一番おばかなエンジンとしては、RCターボのインタークーラー無しターボ
とかは有ったけど・・・。

インジェクションターボ
>258
今現在はMターボ無くなったんじゃなかったっけ？
全部Sと同じエンジンだったｷｶﾞｽ。
旧マイルドターボは本気で走らなかったからなぁ・・・。

>263
リヤ回りの取り回し、別物。
>266
頑張って外してくれｗ
あのバルブ交換、ほんとに嫌なんだよねぇ・・・・。

>>267
�d　m(_ _)m

H7年式CT21に乗ってます。走行距離は１７万キロ弱です。
坂を上るときにエンジンルームから「カラカラカラ」と音がするのですが大丈夫なので
しょうか？
１３万キロの時に買ったのですがその時から音がしてました。
今までディストリビュータ、プラグ、バッテリ、ブレーキパット、ドライブシャフトブーツ等を
交換しました。この車は横揺れと微振動が大きいので長距離は疲れます。
エンジンは今でも７０００回転以上回ります。
２０万キロ持ちますかね？

>>267
�dｸｽ♪ むしろどっち(ライト外しor潜り込み)を頑張ったら楽にできますか？？
あと、スモールバルブを用意してからやりたいのですが、バルブ形式(？？)は何と同じになりますか？？
ｃｓにある適合表になかったので…

シャブシャブのオイルを入れてるとエンジンからカラカラと音がしますが、あれは
内部チエインを自動で張る油圧回路がからぶりしてるからですか。

リア周りが違うのはわかります、デフ、シャフトがあるし。
実際に他車の四駆の下回りを覗いてみました
サスの基本設計は同じだからダンパー、バネは流用出来るんじゃあないかと。

やっぱりアマいんでしょうか。

無理、ディーラーで聴いて

>>256 キャブ好きか？？？

>>271
MH21でも年式でやり方が違う、前期（３型まで）はバンパー外してヘッドライトを外さないと無理、後期（４、５型）は
外さなくても上から手が入る、バルブ型式はT5でOK。間違っても青いのは入れないでくれよ。

バンパ−・ヘッドライトはずさないとバルブ交換できないような車を作るんじゃない。

>>276
T5？
いつもの人？
あんたって本当に適当な人間だよな。

てきとう　―たう 0 【適当】 
（名・形動）スル[文]ナリ
ある状態・目的・要求などにぴったり合っていること。ふさわしいこと。また、そのさま。相当。
「―な例」「―な結婚相手を世話する」「君主政治なる者は殊に大国に―するの理を/民約論（徳）」

褒め言葉だね。

>>276
>>271です。新車で17年３月納車物なんで、上から他車種の様に手が入りずらいﾔﾂです。
新しいのは普通に交換できるのに…。

はい、わかりました
親切な御仁、レスありがとう御座いました。

>270
ふいんき（何故かry　としては軽いノッキングかなぁ。
デスビやってるなら点火時期は再調整してるとは思うが・・・・。
20万持つかどうかは、テキスト読んでるだけじゃ判らんな。
まぁ、一度ちゃんと点検出して見て貰うのが良いんｼﾞｬﾏｲｶ。
>271
バンパー外すのは訳ないんで、さくっと外しちゃうつもりになったほうが
気は楽だよ。
ただ、バンパーのサイドの爪が折れやすいんで気をつけてね。
最初期型に比べれば、まぁ折れにくくはなってるんだけどね・・・
バルブは12v5w ウエッジ球。
>272
ものによる。
つか、低粘度オイルは勧めないぞ。
「燃費良いから〜」とかって低粘度オイル使って、思いっきり焼き付いた
香具師は随分いるからな。
基本的に、軽自動車のエンジンってのはオイルに厳しいんだから。
お買い物に行くお母さんでも7000回転まで使ったりするんだ。あのエンジン
は。
>273
基本設計・・・違うんだが・・・

>>282
レス�dｸｽ
早速、晴れた日にやってみます(^O^)/

オヤジのワゴンR(CT21S、ターボ、AT)のATホースが裂け、ATFが抜けて
走行不能になりました。その後、エンジンかけたままNレンジで
13キロほどけん引しましたが、ホース交換、ATF補充等で大丈夫でしょうか？
また、その場合の大体の修理費用が知りたいのですが…ご教授お願いします。

>>271　>>276
スマソ、T10の間違いです、エアコンパネルの照明変えるのにT5を買ったばかりだったので、勘違いしました。
いつもの人じゃないけど、間違われても仕方ないね。

>>285
いや…、いつもの人じゃないならいいんだ。
みんないつもの人を上手に見分けるから真似したんだが、まだ早すぎたみたいｗ

また何かあったらレスしてやってくれorz

いつもの人ってどんな人なんだろう

選択肢を選び、数多くの死を体験するゲームでも作ってるんだろう。

>284
出来ればエンジン掛けずに引っ張った方が良かったかな。
13kmぐらいの距離なら、AT車でも平気だよ。無動力移動。

でまぁ、ホース交換、ATF補充でとりあえずの様子見するしかないね。
ホースが1,550、交換工賃が6,000〜8,000ぐらいかな。オイルはリッター
あたりで860。
全部で15,000でお釣り来るぐらいじゃない？

>>287
ﾊﾟﾝﾁﾗフォルダ4GBの人

素人質問だがエンヂンを掛けて無くても、13�`もの間ブレーキって利き続けるもんなの？

>291
ブレーキブースターなんて無くても車は止まる。
ちょっと力がいるだけ。
パワステなんて無くてもハンドルは切れる。
ちょっと力がいるだけ。

基本的に、牽引の時の制動は後ろの車が100%受け持つ。
二台分の制動力が必要になるんだけど、それでもブースター無しで
ちゃんと止まる。牽引で制限速度で走ろうとかしなければねｗ

>>289
明解なレス、ありがとうございます。
昨日、オヤジが自分で裂けた所を切り取り、繋いで…まではいいんですが、
K○MATSUの重機用作動油を1リッターほど入れたようで…全国チェーンの
カー用品店とかでATF交換してもらうべきですよね？　過去ログかどこかの
サイトでメーカー指定のATFじゃないと最悪壊れるとか見たような気が
するんですが、どうでしょうか？

>>292
エンジンがかかるので、ついついかけてけん引してしまったんですが…
他の部分への影響を考えると、かかる状態でもエンジンはかけずに
けん引するのが「常識」でしょうか？

>>282
低粘度オイルについての意見は個人的な発言？
それともスズキメカニックとして？

アマの渡しは高級な１００パーごうせいゆを入れてるので大丈夫ですよ、ただ内部の油圧回路に抵抗がかからないので
オイルポンプのはきだし能力が落ちて、カムに油が届かないことも起こりうりますでしょうか

>294
スズキメカとしては「純正入れてください」
個人的には「極端な低粘度は避けてください。もし入れるなら頻繁な交換を」
>293
コマツの重機用・・・・
えーと・・・・機種によっては、ATFを間違えるだけでも壊れるんで・・・
シャレ抜きでエンジン掛けずにDに回収して貰うのが良いかと・・・
本気でAT逝くよ。
牽引の時、エンジン掛けるか掛けないかは状況次第。
エンジン掛けることで悪影響有る場合は掛けない。
問題なければ掛けた方が気楽。
判らないときは掛けないのが吉。

>>296
レスありがとうございます。
…そうですよね。どう考えてもヤバいですよね。
ディーラーはちゃんとした所じゃないとATF交換の
機械がなかったりするんですか？ スズキの看板の
ある『○○モータース』とかじゃダメでしょうか？
田舎なんで、スズキ自販は13キロほど離れた街まで
出ないと…全国チェーンの『黄色帽子』は近くに
あるんですが。

>>296
レスありがとうございます。
…そうですよね。どう考えてもヤバいですよね。
ディーラーはちゃんとした所じゃないとATF交換の
機械がなかったりするんですか？ スズキの看板の
ある『○○モータース』とかじゃダメでしょうか？
田舎なんで、スズキ自販は13キロほど離れた街まで
出ないと…全国チェーンの『黄色帽子』は近くに
あるんですが。

>297
○○モータースが近くに有れば、相談してみ。
スズキの看板出てればDとの連絡もきちんと出来るはずだし。
まぁ、最悪AT交換になっちゃっても、CT21Sの３速の2WDならリビルト
が安いからまだ救われるか・・・・。

連投してしまった…
>>299
レスありがとうございます。
地元の『車屋さん』はどうも信用できなくて…足元
見られて、ぼったくられてるようなフシがあるんで。
と、なると積車で…しかないですね？
ダメ元で自走は…リビルト載せ替え前提と言う感じですよね？

いつもお世話になっております。
ジムニーＪＢ２３−６型のＥＣＭ配線図を製作中です
６型は５型と同じとＤラに聞いてその配線図を使いました。
ＥＣＭ３４ピンの５青赤ＰＲＧ、８桃黒ＯＸＨ、１８緑ＡＢＶ、
２９青黄ＡＬＴの４つを教えてください。

最近暑くなってきました。そのせいかわかりませんが。気温が高い日
エンジンの回転が下がらない事があります。走行中アクセルオフしても非常にゆるやかに
下がっていく感じです。
うちのK6Aのアイドルは普段は1000くらいで、この症状が起きると１６００−２０００くらいになります。
（ニュートラル時）。
このような症状がなぜ起きるのでしょうか？、またこのまま放置しといてよかでしょうか？

HT型スイフトスポーツの運転席側エアバッグの
外し方について聞きたいのですが、ググってみたら他車だと
バッテリーターミナル外してしばらく経ってから
作業に取り掛かればOKとなってますが、スズキ車特有の
これはやらなきゃ危ないってことはありますか？

>303
ほかのと一緒。
基本的に今時のエアバッグで、外すときに作動しちゃうような物は無い
から安心してバッテリー外して、静電気防止だけして外してオケ。
>302
水がちゃんと入ってるか、循環してるか。
ISCがオープンで停止してたりしないか。
アイドルアジャストスクリュが付いてる車なら、デューティ調整が完全に
出来ているか。
スロットルボディのエアバイパスバルブがオープンになっていないか。
どこか吸い込みが無いか。
場所によっては症状進む事も有るんで、放置はしない方が良いと思う。
>301
パット見で判るのがOXH（オキシジェンハイ）とABV（エアバイパスバルブ）
PRGはプログラムの略っぽい気がするけど、外に繋がるのはSDL(シリアル
データリンク）の筈だし・・・調べてこないとわからん・・・・
ALTはオルタネータシグナルじゃない？

早々にどうもです。
＞スロットルボディのエアバイパスバルブがオープンになっていないか。
どこか吸い込みが無いか

あー、なんかこころあたりがあるかも・・。なんか、スロットルボデーからどっかに
つながるｺﾞﾑﾎｰｽがゆるゆるっぽい感じでややヒビが・・。
確認してみます

こんばんは
Ｈ１８式(新車Ｄで購入)ＭＨ２１のＲＲ海苔です。
バッテリーのマイナス端子を外し、各種作業をして、端子を繋げ、エンジンをかけると、回転数が外す前より高いのは正常なのですか？
それと、ドアモールがひび割れてきているのは有償交換になりますか？
電話で営業さんに聞いたら『状況によります』と言われましたが、モールを外したのはＤでのETC取り付け時ﾀﾞｹなのに…orz
長文ｽｲﾏｾﾝ

初めまして。
私はH7年式のCT21に乗っており、走行距離は77000km程です。
先日、自宅車庫にて車庫入れの際、右フロントをぶつけてしまいました。
車庫入れ中ですので時速10kmも出ていないと思います。
ですが、本日走行してみたところ、
左折時に右フロントからキキーッと引っかくような音がしたので、
フロントバンパーとフロント右タイヤの間の隙間を覗いたところ、
金属のような部品？がタイヤの方に向かい曲がっていました。
左と比較してみたので曲がっていることには間違いないです。
しばらく走行していたら右左折しても音もしなくなりました。
これはこのまま放置しているとまずいでしょうか？？
もし中古車屋さん等で修理するといくらくらいになりますか？？

>307
CT21Sでその辺だと・・・スタビは最初から曲がってるし・・・・あとはなんだ・・
音的にはバックプレートとディスクの干渉みたいな気がするんだけど・・・。
まぁ、見てみないとわかんないｗ素直に車屋に持ち込んで見積もりして貰う
のが良いかと・・・・
>306
バッテリー外してやるとECMの学習がリセットされる。
しばらくすると学習して元のアイドリングに戻る筈。
モールはまぁ、普通はクレームで交換して貰えると思うよ。

H4年式 CN32セルボモードSR-FOUR乗りです。
1年半ほど前に中古で購入し、現在走行距離 95,000km、白煙なし。
その時、ウォーターポンプ、プーリー、タイミングベルト、ラジエーターは新品交換済みで、タービンは交換後16,000km。

最近気になることがあるのでお願いします。長文すまそ。

1.高速道路の起伏が多めの道を巡航していると、水温がすぐに上昇してしまいます。
冬や涼しい夜などは全然上がらないのですが、春〜秋の快晴の日中は80km巡航で上がります。
SAやPAでアイドリングするとすぐに下がりますが、走り出すとまた上昇します。

その際にエアコンがOFFになり、エンジンルーム内でリレーがON・OFFを高速で繰り返しているような音が聞こえます。
これはどこかおかしいのでしょうか。

2.先月クラッチ交換とオイル交換をしてから、暖気中にエンジンルームからリンリン(表現が難しいですが、鈴みたいな)音が聞こえるのですがオイルが原因でしょうか？

3.ブーストが0.5位しか上がらないのですが、基準値内でしょうか？

よろしくお願いします。

>309
1.水回りのエアが抜けきってないか、どっか詰まりが出てるか。
エンジンルームの音はコンプレッサのマグネットスイッチかな。エアコンの
ガス圧チェック。圧力上がりすぎてるｷｶﾞｽ。
もしかしたら、エアコンコンデンサの方のフィンが潰れて空気が通ってない
のかもしれん。水温上昇もそれで起きるし。
2.音からすると・・・・クラッチレリーズじゃね？クラッチペダルの遊びが少な
かったりすると、その可能性が高い。
3.基準値は0.6-1.3kg/cm^2。0.5だとちと低い。エンジン出力不足、吸気系統
吸い込み、ブローオフバルブの閉鎖不良、エアバイパスバルブの閉鎖不良
コンプレッサの異常なんかが考えられるか。

>>310
早速ありがとうございます。

1.エアコンのガス圧・コンデンサチェックしてみます。
水回りのエア噛みの場合エア抜きは >>40の方法と同じでOK？エア抜きボルトはありますか？
マグネットスイッチの音はコンプレッサをONにした時にガスの圧力上がってるからOFFにするを繰り返しているって事？

2.クラッチペダルの遊びはかなりあります。奥まで踏み込んで、やっと切れる感じです。
そういえば、知り合いのCP31と比べてクラッチが重い。クラッチ交換する前も後も変化無し。
関係ありますか？
レリーズの場合、ミッション下ろさないとダメですよね…

3.若干低いんですね。
ブローオフバルブ・エアバイパスバルブの閉鎖不良の場合ってエア漏れの音します？
コンプレッサの異常の場合、点検する方法ありますか？

質問ばかりですみません。
11月車検ですが、車検前に一回点検に持って行った方がよさそうですね。

>>304
ﾚｽｻﾝｸｽ。
バッテリー端子外して、作業後の学習機能って
どうすればいいんでしょうか？
なにもかも聞いちゃってごめんね･･･

乗れば？

>312
普通に使ってれば２、３日で勝手に覚えてくれるよ。
>311
F6Bの水交換ってどうだったかな・・・もう随分触ってない車だからｗ
現存数少なすぎ。
コンプレッサのオンオフはその通り。

クラッチの遊びは多めか・・・クラッチ重いのがOHしても治ってないなら
ケーブルに傷みが出てるのかも知れん。ただ、ケーブルの傷みなら異音
にはならない筈。あとはベルトかベルトテンショナあたりかね。
あの車のベルト交換、面倒なんだよねぇ。掛かる配置忘れると特に。

タービン回りのエア漏れは、基本的には音じゃわかんない。
コンプレッサ異常の点検も基本的に無理。せいぜいタービンコンプレッサ
のブレードに触ってガタを確認するぐらい・・・。

エア導風口(吸気口？)の前にパンチングメッシュ板を設置したら、吸気量が多少減る為、車に悪いですか？
エアは温かいのでも冷たいのでも車の性能ぅｐに関係無いですか？

リヤショックアブソーバーを交換しようとしたのですが
メガネレンチでアッパーボルト／ナットが緩みません。
どうしたら緩むでしょうか？

私の車の時は長いパイプ付きのレンチでやってました

ここで聞く事じゃ無いかも知れないけど、
一応Ｋｅｉなので教えてください。
夜間ファンベルトが回りだすとライト、メーター、が暗くなるのですが
これはバッテリーが弱ってるのですか？それともダイナモとか？
アーシングで治るものなのでしょうか？
以前はこんなこと無かったので何処か悪いと思います。

ひょっとして停止中に少し暗くなる程度のことですか？

>318
ファンベルトが回り始めるとって・・・・エンジン掛かってる間は常に回ってる
筈なんだけど・・・
エンジン始動すると、エンジン始動以前よりもライト暗くなるの？
それはいくら何でも変だなぁ。
アイドリング時は走行中より暗くなるってのなら、バッテリーかオルタかベルト
の不具合だと思うが。
>316
車なんだよｗ
FF軽のリヤアッパならメガネ２本で。かなりトルク掛かってるんでちょっと力
がいるけど。
小型車なんかに有るダブルナットの物はメガネとスパナか、メガネ２本で。
これはそんなにトルク掛かってないんで楽だと思うけど。
>315
エアクリーナーの吸気ダクト前に置いちゃったら出力低下の可能性は有る。
ただ、有る程度離しておけばほぼ問題は無い。
吸気温度は低い方が性能的には上になる。
ただし、雰囲気温度にして20度やそこら違うぐらいだと、インテークマニホー
ルドでの温度は２〜３度しか違わないなんて事が多い。
ターボ車でインタークーラーへの供給エアが足りないとか熱いなんてケース
を除けばだけどね。

質問です。
スティングレーのオーディオ所のカバー(？)って、どうやって外すのですか？

平成16年MH21Sで35000km程の走行です。
最近40〜50km/h超えたあたりから、ワーンというかウォーンという様な音がし始め
速度に比例して、音が大きくなります。
タイヤが磨り減ったのかと思い、換えてみましたが、変化なし。
雨の日でも同じです。
クラッチ切って、アイドルで惰力で走っても音がするので
ハブでしょうか？
カーオーディオの音がほとんど聞こえないぐらいです。
3年たってないので、保証きいて無償で修理できますか。
有償だと幾ら位かかりますでしょうか。

318です。
説明不足ですいません。
信号待ちなどでエンジンルームの冷却のファンのスイッチが入ると
暗くなるのです。
走行中は暗くなる感じはしませんがどうでしょうか？

>>321

カバーって言うかオーディオの枠のこと？

表側は爪で何箇所か嵌まっているだけだったと思う。
裏(下から覗く)に一個ねじが有るから、無理に引っ張っちゃ駄目だよ。

>>323
もしD社の工作だとしたら、電装系は、おなじ電装メーカーなんだから、
必死でけなしても意味ないですよ。

>>324
ありがとうございました。
ナビが付いているカバーです。
ネジを外して引っ張れば取れますかね？塚、ネジありましたっけ？

ちょといいですか？？
エアコンの風なんですけど、右から冷風が左から温風が出てきて・・・・
なんだこれはと・・・

>318 古い車でしたらダイナモが寿命とか、あとＣＰＵの故障とか

13年式ワゴンRのタービン交換は時間どれほどかかります？あと出来れば、おおよその工賃と部品代をお聞きしたいです

>>326
運転席の足元に潜ってライトで照らしながらオーディオの裏側を覗く。
するとオーディオブラケットに10mmのボルトが一本留まってるので外せばおｋ。
カバー脱着はカバー下部に細い−ドライバーを挟んで引っこ抜くだけ。
爪で留まってるだけだから簡単だけど傷つきやすいから気を付けて。

>>327
エアミックスダンパの故障かもね、最悪ヒータユニットの交換になるかも。

>>329
交換は人にもよるけど俺は1時間半くらいかな。
うちの場合工賃15000位、部品代150000(リビルトなら40000)くらい。
値段も作業時間も営業所によって違うから直接近所の店に聞くのがいいかと。

>>330
ご丁寧に、ありがとうございました。m(__)m

ATホース破裂の件ではお世話になりました。

で、今回はそれ以前から気になってたことをお尋ねします。
発進や加速、登坂時にチェックランプが点灯し、停止すると消える…
という症状なのですが、ダイアグをチェックしてみると
22　と　71　が出ました。
22　はスロットルセンサーの電圧異常低　というのはわかりましたが、
71　は何の異常でしょうか？
また、この場合はどの部品を交換・修理すればいいでしょうか？
そして概算で結構ですのでその金額もご教授ください。
E-CT21S、ターボ、ATです。よろしくお願いします。

>>332
71もスロットルセンサ異常
値段は部品代5600＋工賃

>>308
回答有難うございました。
今のところ問題がないので、不安ですが9月点検まで様子見してみます。
この間の質問とは無関係なのですが、
助手席側のエアコン吹き出し口をハネ？だけでなく、
本体丸ごと取り外したいのですが、
どのようにやればいいのでしょうか？？
H7のCT21Sなのですが・・・。

>>323
エアコンは使っていませんか？

>>327
もしかして、アナタの乗っているクルマはラパンですか？
ラパンならばそれが仕様である、とどこかのスレで見かけた覚えが・・・

ﾊﾝﾄﾞﾙを左右にきった時に凄い音がします。修理代はどれ位の金額がかかるのでしょうか？
宜しくお願いします。

左右に切って移動させると音がするならブーツが破れてるんでしょ
両方の交換で40000円からだな

ドライブシャフトブーツでググって下さい

>322
リヤのホイルベアリングじゃないかなぁ。
保証期間内だと思うから、普通にお店に相談して見るべし。
>326
6mmボルト外して、必死に引っ張っても取りづらいんで注意。
で、一緒に助手席側インフレータまで引っ張り出してあたふたする。
>327
車は？
>329
作業そのものは２時間もあれば十分終わるけど、その後の点検試乗含めて
半日は頂きたいところ。
うちの拠点ではリビルトタービン扱ってないんで、部品代諸々で17万、工賃
25000ぐらいかな？
>332
71は気にしなくて良い。アクセルオンで必ず出るコード（アイドル接点オープン）
22が出てるから、結局スロットルセンサ交換だけどね。
>336
車は？凄いってどんな音？
十分なデータが有ってもテキストだけだと絞るの大変なのに、それだけで何とか
しろってのはいくら何でも無理ｗ

>337
>338
ブーツ切れで音出てるんなら、ブーツ交換しても治らない〜。
ドラシャアッセンで、左右ともなら新品価格１本5万、両方で10万。

336です
説明下手でごめんなさい。ﾊﾝﾄﾞﾙを最後まできった時にｶﾞｶﾞｶﾞｯと大きめな音がするんです。
教えてくれた方 有難うございます。

↑そもそもクルマが動いてるときなのか
わからん・・・ｗ

駐車場とかで車輪止まった状態で据え切り状態に
したとき（あんまり居ないと思うが）に
なるんだったらストラットのアッパマウント付近
ってこともあるよ。
状況はできるだけ細かく書いたほうがアドバイス
受けやすいと思うよ。
ちょっとしたことがヒントになることもありうる。

本当に何度もすみません…
そうなんです！駐車する時にﾊﾝﾄﾞﾙを最後まできるとｶﾞｶﾞｶﾞｯと音がするんです。音がしない事もあります。ﾚｽくれた方 有難うございますm(__)m

>>327 遅ればせながらありがとうございます。ユニット交換がいくらかかるのかわからんですが、
　　　　金額によっては廃車も考えないと・・・・　5年12万キロのkeiです。

>>335　Ｋeiであります。

ﾋﾞｽｶｽカップリング

>341 古い車はハブベヤリングかも

ＭＣ２１型のカム交換はいくらくらいでできますか。

>348
カム１本が２万。２本で四万。工賃は5万ぐらいかな。
あと、カム交換するならついでだからチェーン回りもやっとくのを勧める。
この辺で2万ぐらい追加ってとこ。
>344
Keiだと・・・エアミクスチャダンパ回りのトラブルかなぁ。
開けて閉じるだけで二万ぐらいか。
最悪のヒータユニットアッセン交換だと、部品代が26,900かな。
>343
話整理しよう。今のところ判ってるのが「駐車するとき」「ハンドルを最後まで切ると」
で、据え切りなのか、多少なりとも動いてるのかが今だ不明。
「動かしていってｶﾝｶﾝｶﾝｶﾝって断続音の場合」
ﾄﾞﾗｲﾌﾞシャフトの可能性が高い。ドライブシャフト交換。
「動かしていってゴゴゴゴゴゴゴって連続音の場合」
四駆ならカップリングユニットのトラブルが確率高い。リヤデフの場合も有る。
「据え切りで、ハンドルを切ることによって音がする場合」
パワステのモーター回り、あるいはストラットアッパーマウント、あるいはラック
ピニオンあたりが多い。

有る程度速度出ている時は音が出ないなら、ベアリング系は考えなくて良いと
思う。

ワゴンＲのキーレスキーを予備で買ったんですが
車の設定ってどんな事をするんでしょうか？
セキュリティーの設定みたいにキーの抜き差しとかそんな事？

>>350
普通のキーレスキーならドアノブガチャガチャ、キー差し込んでガチャガチャ。
キーレスエンジンスタート仕様のはダイアグテスターで設定。

前スレで、サービスキャンペーンだっけ？ビスカスカップリングユニットの無償交換って話題になった？
去年、金払って交換しちゃった・・６万

>352
キャンペーンにはなってないよ。
キャンペーンになってれば、その時の領収書が有れば返金も有りなんだけど・・・

>>339
サンクスです。
しばらく店に言ってないので、ちょっと不安ですが、
いって相談してみます。

>352
保証期間が３年５万キロから５年７万キロになったと聞いた。
因みに、Ｈ１２のＭＣ１１を２台無償交換して頂きました（去年だったかな？）。

343です
車は四駆です。音は完全に停車していない時に鳴りますので 説明を頂いた四駆によくある症状なのかなと思えました。
何度も質問してしまい
わかりずらい説明なのに詳しく有難うございました。m(__)m

お願いしますm(_ _)m
Ｈ５年のエブリィなんですが
通常はホーンが鳴らず
ハンドルを切りながらパッドを押すと
ある部分だけホーンが鳴ります。
何が原因でしょうか？

>357
ホーンスイッチ下のブラシとスリップリングの間の接触不良。
もしくはコラムとピニオンの間のジョイントシャフトのアース不良。
平成5年だとDE51V/DF51Vか。ならホーンスイッチの方かな。

ステアリングホイール外して、裏側のスリップリング（金属製の円盤）を
ウエスで綺麗に拭き取ってからグリスアップするだけで治るんじゃないかな。

くだらない質問なのですが、K6A(NA、セレクタはNとして)のアイドリング消費燃料は1時間あたりどれぐらいになるのでしょうか？

>>359
セルフスタンドでガソリン満タンにして、横の洗車スペースとかで１時間アイドリング。
そしてまた給油スペースで満タン入れりゃあ分かるんじゃね？

吐出量毎分140ccのインジェクタが３本。
完全暖気無不可での開弁時間が1.5ms程度。
基準アイドリング回転数が900回転。
これで計算すると、１時間の総開弁時間が243秒だから567ccぐらいか？
ただし、ファンが回ったりAC入れてたりすると一気に倍ぐらい喰う。

>>352
自己レス

５年または１０万Km以内が
９年または１０万Km以内になり「保証延長」になるそうです。

>>358ｻﾝ
レスありがとうございました。
アドバイス通りで、無事に直りました。
感謝ですm(_ _)m！！

スレ違いですいません、ここしか整備士がいないと思いまして、H6年カローラ4EエンジンのタイベルをDIYでやろうと思いカムに4Eと5Eと刻印してありますがどちらが1番の上死点でしょうか？他にポンチマークは見当たりませんでした

>361
開弁するのは2回転に1回じゃない？

900(rpm) x 60(min) x 0.5(回/回転) x 1.5(ms) x 3(本) x 140(cc/min) = 283.5 (cc/h)

今度、keiを新車で購入しようかと考えてるんですが、
メカニックの方から見て、今keiの新車を買うのはどうでしょうか。
モデルが古いので安全基準やら製品の質なんかは
今のモデルと違うんじゃないかと・・・。

>>364
4Eなら4Eのほうでしょ?

学校でつい最近OHして、ﾀｲﾍﾞﾙも外した

ｽﾚﾁ、携帯ｽﾏｿ

>364
4Eの方だろ・・・5Eの方ってのはさすがに騙しがキツイかと・・・
どうしても不安なら、ヘッドカバー剥がして、目視でカム山見ながら判断する手
も有るけど。
>365
4サイクルでしたorz仰せの通りで御座いますorz
>366
ボディとしての安全性はラパンと差は無い。
さすがにMH21SやらMF22Sやらはもっと進化してるけど。
製品の質としては・・・・もうこれだけ枯れてきてると欠点らしい欠点が残って
無いんだよねｗ
最大の欠点は後方視界の悪さだけど、こればっかりはボディ形状、ウインドウ
形状が変わらない限りどうにもなんないし。
まぁ、基本設計が古いってのがどうしても気になるなら、新設計の新型車を
探すしか無いかと。。。

かなり遅くなりましたが、一応報告を。
先日時間ができたので近くのディーラーに行って見てもらいました。

担当者曰く｢多分タイヤ、スプリングのどちらかでしょう…気にする事はないです｣との事。
しかも乗員が二人になると音がしない始末…。
担当の方の｢多分…｣が気になりますが、気にしない事にします…。

>>367
うらやましい
上等な教材を使ってますね

巡行してるとリア周辺からグァングァンは、どこがが接触してるのではないか
共鳴音がでてる、速度を上げると共鳴しなくなる

スズキ車の部品が欲しいのですが、
スズキの看板あげてる一般の車屋とスズキデラー（部販）とでは
部品の価格に差はあるのでしょうか？

教えて下さい
CT系のワゴンＲのショックorｻｽってMH系につきますか？

>>372
定価に差はない。値引き云々は店次第。

＜373 教えたくないが、合わないと思います

>>372
送料を取るところ取らないところ程度しか

>369
気になるけど気にしないのかｗ
一番気になるのはペラシャだなぁ。やっぱり。
２人乗車で出なくなるってなると、ペラシャの後ろ半分。RBCの後ろ側。
過去にRBC脱着かペラシャフト脱着はしてない？
もししていたら、ペラシャフトとデフのフランジの位置関係を90度ずらすか
RBCとペラシャの位置関係を90度ずらすかしてどうなるか見てみたい。
>372
基本的には無い。
値引きも基本的には期待できない。
自販系ではエンドユーザー相手に割り引きする事は殆ど無いし、販売店
でも仕入れ先は自販だし。
しかも、販売店の規模や取引歴にもよるけど、販売店の仕入れ価格が10レス
程度だったりするしね。
ちなみに、年間3000万以上部品買ってくれてる部品商でも、25%レスまでしか
してなかったり・・・・
>373
無理

購入は副代理店のモータースで購入したのですが、６ヶ月の無料点検をディーラーで受けるのはできますか？

>378
どこでも良いよ。

みなさまどうもです。

そうすか、値引きも期待してたけどしゃーないっすね。
アフター品なんてでてない部品だから、純正買うしかないなぁ　ふー

俺の時は新車で車両を注文すると同時にスズキスポーツのパーツを複数頼んだのだが
パーツ（確か6つ）それぞれの送料を見積書に書き込まれて突っ込み入れた

平成3年式セルボモードSR-FOUR CP32S乗りです。
フロントパイプの触媒付近から排気漏れしてるようなので
交換しようと考えていますが他のグレードや他の車種との流用は可能でしょうか？

>>366
違うって、たとえば？

>>381
＞パーツ（確か6つ）それぞれの送料を見積書に書き込まれて
その送料いくら？

>>384
1個1200ちょっとだった

家のリホームでも見積もりが理解できないほど無茶な金額を書いてくる業者がいてるけども
あれはいったいなんなのだ。

板違い

15年式のワゴンＲを購入したのですが、12か月相当の点検を受けないと保証の継続ができないそうですが、リコールがでても改修はうけられいものですか。また、点検費用はいくらぐらいかかるものですか。

10500円で受けましたよ　３時間

２時間にていせい

>388
リコール、改善対策、サービスキャンペーンは受けられる。これは保証期間
とか関係無いから。
ただ、そーゆー部分以外の保証は保証継承手続きをしないと受けられない。
で、スズキ側としてはどこでどんな風に使われていた車か判らない物は保証
出来ないんで、保証継承手続きの時は保証出来る車かどうかを確認するため
の点検整備をやらせて貰ってる。
作業内容としては、12ヶ月点検整備と同等の作業になる。1.5〜2時間くらい。
金額は1万〜1.5万の間ぐらいだと思われ。
この時点で、保証対象部分の不具合が見つかれば、保証修理させていただく。
消耗品や、保証対象にならない故障部は有償になるんで、その辺は各Dと話
をしてみてくださいな。

時々有るのよ。フレーム差し替えまでして起こした車拾ってきて「後ろから音
出てくるぞｺﾞﾙｧ」とか、どうみてもリビルトのエンジン積んでるのに「オイル喰う
ぞｺﾞﾙｧ」とか・・・・

>>382
マフラーメーカーの適合表を見れば分かると思うけど
合う奴合わない奴が多々

>382 ヤフオクでさがそう

改造車というか、珍走仕様車で（山orｻｰｷｯﾄ問わず）店舗にこられるととどんな事をおもいますか？。

１・なんだありゃ、音うっせーな、ノーマルマンセーなんだよ、改造車乗りシネヨ
２・お、弄ってるね♪。どこら辺いじってるかじっくりみてみたいなぁ

周りから見たら珍走仕様と思われる感じのマイカーなのですが、（ｵﾊﾞﾌｪﾝ　ｼｬｺﾀﾝ　鳥かご　内装ｶﾞﾗｶﾞﾗ　ウルサイﾏﾌﾗ）
車の事で尋ねに言ったらほかの車の整備途中でも親切に対応してくれたのですが、心の中ではどう思ってるんだろうなぁと・・ちょっと思ったので

>394
「大変申し訳御座いませんが、保安基準非適合のお車の整備は・・・・」

まぁ、整備無しでも極端な車の場合はお断りすることも有るよ。
監査入ってるときにお見えになったお客様の車のことで、あとで検査官
にスゲ→色々言われたあげく、普段は簡単なチェックで住ませる項目も
いつもの倍ぐらい時間掛けて調べられたしな・・・・。

11万キロ走行の8年式のアルトワークスHA21Sなのですけど
触媒って詰まってくるもんなのでしょうか？
競技にも自走でいけてエンジンタービンにもやさいい仕様をめざしてます
新品とかに換えるとどうなのでしょうか？

野菜>やさしいでしたすいません…

カルシウムも採れ

>>394
昔と違って今はめちゃくちゃ改造車には厳しいからね。
陸事の監査の時に違法改造車があろうもんなら大変なことになっちまう。

俺は車大好きなので、個人的には弄ってある車には興味シンシンなのだが、
最近の若いメカの子は車に興味が無いやつも多いんで、迷惑がられるかもね。

＞３９６解体屋で見ればわかるが触媒は網目状の金属で奧まであって、つまると言えばつまるし
つまらなと言えばつまらない

>>399
確かにそうだよね、最近は監査厳しいからね、俺も個人的にはそう言う車大好きなんで興味津々で見ちゃいます、
でも会社としては非常にまずいですよね、確かに若い奴らはあまり興味が無いみたい、３０代のメカは好きなの多いんじゃないかな？

陸自の監査は抜き打ちですか？？

抜き打ちです。
車入ってきて初めて気が付きます。

うちの会社に来たのは5年くらい前かな？
ほんとモグリでやってるんじゃないかと思うｗ

指定工場なら、半年〜1年以内に必ず来るだろｗ

;y=-( ﾟдﾟ)・∵;; ﾀｰﾝ

陸自かよ！

なるほど！
だから、フロントサイドにライトスモーク貼ってると、ウインド下げて作業するんやね。

>>396
ダイハツが自己再生型触媒を開発して、今何かの車種に使われてるはずだが
あまり話題にならないのが素敵だよな。

えろえろな意見どもです。
ｳﾁの車は上記の仕様にSUZUKIとかSUZUKISPORTとか、
スズキ系のステッカーめっさ貼りまくって宣伝してるつもりなんですけども。

ま、確実に迷惑な仕様なので行くのを自重しときます

質問なんですが

MCワゴンＲのサスをＭＨワゴンＲにつけれませんか？

パス

はいはい、どうせこの手のパス受けるのは漏れですよっと・・・・はぁ・・・
>411
付かない。以上。
>408
保証修理の時は、仕方なしにそれで作業することも有る。
けど、監査で「窓上げてみて」って言われることは有るｗ
「作業中でバッテリー外してあるから無理ですよぉ・・・ﾊﾊﾊﾊ・・・」
みたいな会話をしたことがorz
>407
陸運支局事務所じゃなくて、陸運局自動車登録検査事務所だから、切り取り方
によっては間違いでは無い・・・・かな・・・・
海運局自動船舶登録検査事務所とか、空運局自動非行機械登録検査事務所
とかは無いと思うけど。

>>413
http://www.ktt.mlit.go.jp/
http://www.ktt.mlit.go.jp/soumu/syozaichi.htm

陸運局なる部署は存在しない。

>>411
MCの5型以降用なら、MHの1〜2型に使えるかもしれない。

MCの1〜4型用だと、メカニックの方々は間違いなく「無理」って言うと思うよ。
普通には付かないから。

ただ、たぶんだけどMH用のアッパーマウント使って、ブレーキホースをタイラップで固定すればフロントは付く。
リヤは、バネを短くすればたぶん付く。
どちらにせよ、ブレーキホースの固定方法と車高の関係で、車検は無理かと。
あとはナックルの互換性がなければ、キャンバーが変になったりはするかもね。
調整式ピロアッパーやキャンバーボルトでなんとかなるけど。

>414
陸運支局・・・で良い

>>411
スマン、サスってダウンサスの事？
だったら知らないｗ

・・・・・・・・運輸支局なのね・・・・・

明日、保適のはんこ、見直してこよう・・・orz

陸上自

>>413
今は車検したばかりなんで、フィルムはがしてるんだけど、日差しがキツクなってきたんで、また貼ります。
ディーラさんよろしくです。え？ 断るって？ いや〜ん。いけずぅ〜

イケズー　

>>420

現行スイフトの純正ディスチャージ(HI/LO切替式)ですが、
消灯時からのパッシングはできるのでしょうか？

エスクードとかSX4はハイビームがハロゲンなので問題
なさそうですが、スイフトのハイビームはHIDだけっぽい
なので･･･

出来る。

メカニックって指がまっくろだけどユビマンするときちゃんと綺麗に洗ってやっているもんですか？

12年式ワゴンRのリヤクランクオイルシールをDIYで代えようと思ってるのですが手順はAT側のドラシャフ抜いてシフトケーブル外してエンジンとATの連結ボルトはずして最後にマウント切ってフロアジャッキに板かまして降ろせば良いですか？

425 はいったすぐ上側がいいみたい

>426
エンジンミッションアッセンで降ろした方が楽。
>423
出来る。
ディスチャージって、点灯直後は光量、色温度が安定しないだけで点灯そのもの
は普通に瞬時に出来る。

>>426
そこまでやる知識と設備があるならこちらからは何も言うことは無いでしょう。

425にこたえてあげなさい

髪をｼｬﾝﾌﾟｰすると手がｷﾚｲになる
だから先にｼｬﾜｰあびる

とれるの？あのｽｽみたいな黒いの。
いつも疑問に思っていたのよ。

JA11のジムニーなんですけど、時々セルが回らない事があってデラに聞いたら
リレーを付けて下さいといわれた･･･
何処にリレー付けるの？？

>>432
ブレーキクリーナー使う。

>>433
そのデラに聞けばいいじゃん。



とりあえずこんな感じ。
ttp://www003.upp.so-net.ne.jp/jcj-shonan/hoops/020731/316.htm

>>425
>>432

�@まずは工業用石鹸（ウチはオレンジナントカ･･･）でよく洗う
�Aもう１度オレンジナントカで、今度は爪ブラシ使ってよく洗う

汚れ落ちたら完了。これでも爪の間や指紋の中はまだ汚れてる時有り→�Bへ
�B女が使う、化粧落とす『クレンジング』を使って念入りに手を合わせこする。（爪の間や指紋の中は爪ブラシで）
�C水でゆすぐ。再びオレンジ・・・で洗う。
�D普通のハンドソープで洗う。（ウチはキレイキレイ）

これでほぼ完璧に汚れは落ちる。が、たまに少々残ってる事ある時→�Eへ
�E仕上げに、『ユースキン』を手に取り念入りにこする。（たぶん残ってる汚れは指紋の中）
（手荒れにも効くのでＷ効果）で、ティッシュ等でよく拭き取る。
最後に『手のひらのみ』を水で濡らし、水分をふき取る。（手の甲は保湿効果抜群！手荒れなし）

もう完璧にまっさらな『手』になってる。これらは仕事終わって予定のある時のみやってる。
気を付けてる事は、普段から、爪は１ミリ伸びる前に切る。（この中が汚れやすい）
１つの作業事にめんどくさがらず手を洗う。（少しの油汚れも蓄積させない。俺の場合多い時１日３０回以上は洗うかも？）
だから、メカニックの手にはあまり見られない・・・仕事さぼってる手っぽい。（ガンガン仕事してるけどｗ）

>>432
俺の場合部品洗浄用の灯油があるのでそれで洗うと指紋の間の汚れも綺麗に取れる。
ブレーキクリーナーより綺麗になるよ。
で、ピンクの粉石鹸で灯油を洗い流して終了。

>>433
その型式だとセルモータのブラシ磨耗も捨て難い。

いっぱつ君すげー！

最近走って止まったら回転が一気に落ちてエンストこきそうになる…
アイドリングもたまに2000とかキープしちゃったりする…
これってISCVの可能性ありですか？カチカチうるさいし…

カチカチ？

439 デエラで修理しなさい

ZC11S ｽｲﾌﾄXGﾘﾐ�Uに糊なんですが
昨日事故ってしまいました。

ﾌﾛﾝﾄのﾊﾞﾝﾊﾟｰとﾌｪﾝﾀﾞｰ交換しなきゃいけなさそうなんですけど
ﾗｲﾄの内側も逝ってるとかなんとか・・・・

大体でいいんで部品の値段と工賃の相場をご存知の方、
教えてください。よろしくお願いします。

それだと４５万ぐらいだよ

スイフト�U型乗りですが、
ＭＣ後のテールに交換するには、どれくらい掛かりますか？

>>436

応えてくれてありがと。決してからかったわけではなくてほんまに興味あったからなんです。
担当のﾒｶﾆｯｸさんの手がいつもツメの先までﾏｯｸﾛだったのでね。
で、このﾋﾄすげー逝け免なんだわ。

CTﾜｺﾞﾝRにMCのｼｮｯｸやｻｽは無加工で取り付けできますか!?

>>445
真っ黒な他人の気筒を整備してるから
普段から手が黒くても問題なかったりするのではないか。

>446
また君かｗ無理。
>444
手元に２型のカタログが無いんで正確では無いけど・・・１型のテールユニットが
片側11000円の消費税だね。
>442
片側だけ？だとすると・・・・・部品15-20万、工賃塗装で10-15って辺りじゃないか
なぁ。現車見ないとわかんないけどね。
>439
そもそも車はなんなのｗ
>433
セルのスイッチへの電気の供給増やしてやると改善することが多い。
って事で、セルのスイッチ線を信号としてスイッチにリレーで電力供給して
やれば大抵は解消する。

>>446
MCの1〜4型のならフロントのショック、車高調等のサスキットは流用できる。
ただ、友人に流用してる奴いるけどかなりの鬼キャンになるから、
調整式ピロアッパーでキャンバーを起こす必要があるね。
物によってはナックル側のボルト位置に変換プレートが付いてて、
CT〜MC共通のストラットとして市販してるメーカーもあるけど。

リヤのショックは無加工で使ってるみたいだがバネはC系用を使ってるから、
フロントを含め、スプリング(ダウンサス)のみの流用ができるかは知らん。

この辺の事が理解できないなら、やめておいた方がいいと思うよ。
ここまで説明しといてあれだけどｗ

>>446
つーかマルチすんな。

>446 これからもワゴンＲをよろしくね

ＣＴ型の人はもう乗り替えたら？？？

>>443,448
ﾚｽありがとうございます。

いちお車両保険には入っていたので支払はなさそうなんですが
ちょっとどのくらいかかるのか気になってました。

金額わかったらまた報告しますね。

>>448
ﾚｽありがとうぞざいます!!
�T型がそれくらいの値段ならＭＣ後のテールもきっとそれぐらいですね！
それプラス工賃がいりますし、結構な額になりますね＞＜

Ｈ７年式　ＨＡ１１Ｓアルト　（キャブレーター式）の
タイミングベルトの交換はいくらくらい掛かるものでしょうか？？？
もうすぐ１０００００ｋｍになるので・・・

>>455
タイベルやるならウォータポンプ、カム、クランクシールもついでに交換したほうがいいよ。
1回分の作業工賃だけでオイル漏れ、水漏れの心配は無くなるからね。
大ざっぱだけどタイベル、テンショナ交換のみで3万位、まとめて全部やると5万位。

カムってのはカムシャフトじゃなくてカムシールのことね。

>>456-457
ありがとうございます。
クランクのシールも漏れる事ありますか？
（カムシールは良く聞くので交換してもらうつもりでした）

素人の素朴な感想の糞レスだが、タイベルって10万キロも持つんだなぁ。

俺の知り合いは84000�`で切れた。
俺が乗ってたカプチーノは、13年経っていたので経年劣化か
8万�`ほどでタイベルはヒビ割れてた。

9年式セルボモード（マニュアル、キャブ、ベルト類交換済み）です
10万キロを先日超えました。年式相応にあちこち劣化していますが、まだまだ行けそうです。が、
最近気になるところがあります。
発信時（一速）、キューンと異音がエンジン運転席側から聞こえてきます。日増しに音が大きくなり、
他のギアでも聞こえるようになってきました。（ある一定の回転数の時）タコがないので不確かですが
どこか不調なのか見当もつきません。助けてください。

発電機のブラシがちびてるに３７０点投資

>>458
クランクシール漏れはあまり無いけど樹脂製品なんでいずれ熱で漏れることがあるから
ついでに交換したほうがいい。タイベル交換後にクランクから漏れてきたら
700円の部品を交換する為にまた工賃2万円払うことになるよ。

>>460
たしかにオルタネータが臭いかも。
ブラシ交換かダイナモプーリー交換すれば直る鴨。

MHのリヤワイパーはスイッチを某社のパーツに交換すると
簡潔ワイパーになると風の噂で聞いたんですが
MCもなんとかして間欠ワイパーになりませんか

HB11Sなんですけど、エアコン点けるとアイドリングが不安定になります。
主なげいいんはなんでしょうか？

H7年HA11Sアルト　F6A CAB式　走行距離96000Km
オイル交換をあまりしなかった為かオイル漏れてたので修理に出しました。
・タイミングベルト
・タイミングテンショナ
・カムオイルシール
・ヘッドカバーガスケット
・ヘッドカバーシールワッシャ４個
・デスビOリング
・オイルレベルゲージOリング
・フラッシングオイル2.0L
・エンジンオイル2.7L
・オイルエレメント
・オイルパンドレンガスケット
・バッテリー
・エンジンルームスチームクリーニング
・クリーナー
・ショートパーツ

で、55000円の請求がきました。高いですか？妥当でしょうか？
修理に出したのは、スズキの看板出してる普通の車屋です。

>>465
親切なお店で良心的だよ。
こういう自動車屋さんにお世話にならないとね。

>>466
レスありがとうございます。
>親切なお店で良心的だよ。

どのあたりがでしょうか？料金安めと言う事ですか？

別に車屋に文句言うつもりも値引き交渉するつもりもありませんが相場を知りたかったので・・・
３０代くらいのにーちゃんが１人でやってる店です。親を早く亡くし後を継いだとか。。。
466さん、気を悪くしたならスミマセン。

高いよ、ボッタクリだよ

って言われたら安心したのかな、このバカは。

464 電機不足みたいなので発電機のブラシ交換に２９５点かける

>>467
まさに468のいうとおり。
高いよといわれたら安心したのかな？

見積もらってるということは診断してもらったということでしょ。
その時点でもコストがかかってるわけで・・・・・・・
それを見てそのお店と交渉せずここで相場を調べる時点で誰の話も信用できないわな。
工賃なんて根拠がなくて、そのお店の人との信頼関係でしか価値がない。
高いとか安いとかじゃなくて、列挙してある部品を見ると丁寧な仕事をする
お店だなと思う。
だから親切なお店で良心的だ、といった。内容を見れば、だよ。

オイル漏れを修理するにはここらあたりが基準の作業。
もっと安くしてくれるお店もあるだろうけど、それはここを基準に「省けば」
安くなる。
間違っても「安め」とはいわないけど、いいお店だ。

こんばんは。
オーディオデッキ取付のことで
お聞きしたいのですが…
宜しくお願い致します。

車は、ワゴンR(H7年)のCT21Sです。
社外オーディオデッキに交換しようとしたら、
車種別ハーネス、車体、デッキから
それぞれアースが出ていて、３本アースがあります。

純正は、車体から出ていたアース１本を
デッキに接続してあっただけなのですが…。

アース３本はどのように接続すればいいのでしょうか？？
宜しくお願い致します。

修理して代金払ってからチンカスみたいな事言うなよ。
そういう奴は初めからディーラーでも行ってください。

>>465
良い店に巡り会えたね。
部品見る限りオイル漏れの危険性のある部品は一通り交換してるし
この店に任せとけば後々のトラブルは少ないと思う。
俺も軽く計算してみたが値段はほぼ適正、しっかりした店です。

>>471
画像見てないから分からんが車種別ハーネスのアース線とデッキから出てるアース線を接続。
車体からのアース線をデッキのブラケットに接続でいけると思う。

>>473
回答有難うございます。
配線ミスで車両火災は避けたいので
質問させて頂きました；；

車種別ハーネスとデッキのハーネスの接続は
ビニールテープで接続するのですか？？

もう一点お聞きしたいのですが、
デッキからの配線に
「パワーアンテナ又はアンテナブースターのコントロール端子へ」
という配線があるのですが、
CT21Sで通常に使用する分には
この配線はビニールテープでグルグル巻きに
してしまえばいいのでしょうか？？

何度も申し訳ございませんが
宜しくお願い致します。

>474
ギボシ端子かハンダ使おうよ・・・・
アンテナブースターへの配線は使わないんで放置でオケ。
絶縁きっちりされてないなら絶縁はちゃんとする。
ってか、せめて基本的な配線の取り扱いぐらいはググってでも調べて
おいたほうが・・・・
>465
通っとけ。その店に。
>464
エアコン用アイドルアップダイヤフラムのオープン、調整不良、VSVの故障、VSVへの
信号線の断線、バキュームホースの詰まり、切断、キャブレータの燃料回路の詰まり、
調整不良、空気回路の詰まりetcetc
さて、どれが良い？
>463
社外品に間欠ワイパーリレーって無かったっけ？
昔のスズキ純正オプションパーツでも有ったけど。
>460
１速のみ？他のギヤで同回転数の時は出ないの？
うーん・・・・オルタベルト&ACベルト回りに一票。つか、修理屋もってけｗ
>459
昔は持たなかったけどね・・・・ST40の頃とか、2万キロも持たずにパチパチ切れる奴
とか有ったし。
新規格になってからは、ほんとに丈夫になったよ。
まぁ、すでにタイミングベルト式の車は売ってないけど。

>>468
>>470
いろいろありがとうございます！厳しい事も書かれて安心しました。
>>472
私へのレスかな？ディーラは近くにないので、これからもこの店にお世話になりたいです。
>>473
レスありがとうございます。

いい店です。

>>475
もう一人レスしてくれてたのね。ありがとうございます。
通います！

SDM2000のことを、なぜか「ノスティックモニタ」っていう人多い気しね？
言いやすいからなのかな？

>478
ダイアグノスティック モニター
これが、出始めの頃のサービスマニュアルでの呼称だからでしょ。

>>479
そう。
だから略すんなら「ダイアグモニター」って言う方が自然だと思うだけど。
別にどうという話じゃないんだけどね。

ＭＣに乗ってますがエアコンを点けると点々点という雑音がラジオにはいって困っています
レシーバーをアーシングすれば治りますか。

>>481
レシーバーをアーシング
レシーバーをアーシング
レシーバーをアーシング
レシーバーをアーシング
レシーバーをアーシング

素人の素朴な疑問だが、何か間違ってるのか？

ブツブツノイズってアース不良じゃねーの？

この場合、アーシングって表現に突っ込まれただけだと思うが。。。
でまぁ、エアコン使用時のみって事はコンプレッサのマグネットクラッチノイズか
ファンのリレーノイズかどっちかって所か。
ヘッドユニットのアース取り直し程度じゃ治らない気がする。
アース取り直しなら、ヘッドユニット、アンテナ、エンジンの３カ所。
それで治らなかったら、ヘッドユニットへの供給線にノイズサプレッサ放り込む
あたりか・・・。

>>475
回答有難うございます。
配線の基本的な扱いについて
サイトで調べたりしてみました。

デッキからのアースとハーネスからのアースも
車体からのアース同様、
デッキに接続はまずいですか？？

>485
最終的に、デッキ側のGND回路と車体側のGNDがアンテナGND以外にもう１本
接続されてればそれで良い。
CT21Sの場合、車両側12PコネクタにはGND線が入ってないから
「車両側から出てるGND線をデッキにブラケットと共締めする。
「デッキから出ているGND線をボディ側GNDに落とす」
「デッキから出ているGND線をボディ側から出てるGND線と接続する」
「車種別ハーネスから出てるGND線をボディ側GNDに落とす」
「車種別ハーネスから出てるGND線をボディ側から出てるGND線と接続する」
上記五つの選択肢から好きなの選べ。

>>485
アース線の接続箇所によっては、接続がきちんとできていたとしても逆にノイズ源になってしまうことがある。
なので、まずラジオに入っている車体側のアース線を切り離して、アンテナ線のアースのみして変化がないかどうかを確認してみ。
パワステノイズに関してだっただけど、他の機種で実績あり。
あとは484氏が書いている通り、マグネットクラッチや電動ファンのところにフェライトコアやダイオード、コンデンサ等の
ノイズ対策をしてみる。
ノイズ対策ってなかなか厄介だよな。

>>486様
ご親切に回答有難うございます。
接続方法としては、
�@車両から出ているアースをデッキに接続
�Aデッキからのアースをボディ側アースに落とす
�Bハーネスからのアースをボディ側アースに落とす
でいいのでしょうか？？
ボディ側アースはどこのことなのでしょうか…？？

>>487様
ノイズは酷くなければさほど気にしません。
回答して頂き有難うございます。
実は、デッキを変えるのは２回目なのですが
以前のデッキを変えるときは
ハーネス不要でデッキと車体のカプラ
を接続でき、アースは車体からのアースのみで
デッキにアースし使用できたのですが、
今回のデッキはアースが３本で戸惑っております…。

長文申し訳ございません。

ラジオのノイズが酷いときはアーシングすると一発で直った

>487さまありがとうございます、
エアコン点けてﾌﾞﾂﾌﾞﾂと雑音がはいり切ってもすぐに消えないのでレシーバーの
中から文句言ってるのかと思ったのですが複雑なことになってるみたいでぼちぼちやってみます。

質問です。12年式のワゴンＲに乗ってるんですが、走っていて三千回転くらいからすごいﾋﾞﾋﾞﾘ音がします。止まって吹かすと音はしません。原因わかる人いますか？あとﾀｰﾎﾞ車です。

>>491
どこから？ｗ

前の方からです。エンジンの辺から音がします！距離は6万�`走ってます！

>493
マフラーか遮熱板じゃね？

擦れるような外れるようなすごい音なんです。ﾃﾞｨｰﾗｰ行ったほうがいいですね。

通りすがりで悪いけど
必ずそういう現象が出るならソッコーで行くけどな

超能力でもないかぎり故障箇所を特定するのは無理

今は音でないんですがたまにすごい音出るんですよ。

質問です
H7　キャリイバン　DE51V　120,000キロ
アイドリングはスムーズに出来ている気がしますが、アクセルを開けるとストールしかけます。最悪エンストしてしまします。
冷間時も暖気後もです。何が原因でしょうか。
そういえば、まだまともに走っていたころから、たまに後ろから（エンジン？マフラー？）から刺激音（チッチッ、というかキリッというかそんな感じ）が聞こえることがありました。

症状が出た後に、自分でプラグを交換してみましたが、変化ありませんでした。
交換前のプラグは、多少煤けていましたが、とくに電極が崩れていたわけでもなく、大丈夫そうに見えました。

しったかぶりをして解体屋さんから中古のデスビを買ってきてみましたが、まだ交換していません。

しかし、私の診断があたったためしがありません。
他に怪しいところがあれば、いろいろ教えてください。

>>499
可能性としてはディストリビュータキャップの接点磨耗・ディストリビュータ本体の不具合・
プラグコードのリークあたりが怪しいかも知んない。
とりあえずディスビを換えてみてはどうかと。

>499
キャブの可能性も有るかな・・・・。
加速ポンプ不良やハイスピード系のエアジェット詰まりやら・・・
>488
ボディ側GND・・・ボディ側から出てるGND線の付け根ｗ
6mmのボルトで固定されてると思う。
>491
エキマニとタービンの間のボルトの緩み、エキマニのクラック、ベルトの緩み
あたりかな。
まぁ、D持って池。

>>501
本当に何度も申し訳ございません…。
そのボディからのアースの付け根に、
デッキからのアース、
ハーネスからのアースを重ねて
ネジ止めすればよいのですか…？？

ボディからのアース＝車体から出てるアースですか…？？

ラパンです。
モニタやオーディオで電気を食っているせいか、走行中にＤＶＤプレイヤーの電源が落ちます。
信号などで止まって発進するときにこの症状が出ます。
バッテリーをデカい容量の物に変えようと思うのですがどのくらいのサイズがいいんでしょうか？

>>503
電源もしくはアースでの接触不良に一票。
バッテリー替えてもなんの解決にもならん。
走行中はバッテリーは載ってるだけ(笑)

>>504
でもアクセサリーだけでオーディオやモニタを付けていると1分ぐらいでDVDプレイヤーの電源が落ちます。
もちろん走行はしていませんし、何の衝撃も与えていません。

>>505
それなら支所のカキコでそういう風に書けばまた診断する条件が変わるというものだ。
503のカキコに応じて診断のヒントを上げたのだが、なにが「でも・・・・」だ。
反論してどうする？

なのでもう教えてやらない。

これだもんな

1分でバッテリーが消耗するとは思えん。
接触不良に3000点！

505
テスターで電圧計るがよろし。走行中13.4V位、停止してアイドリングしているときに12Vをきるようならバッテリ、オルタネーターがあやしい。バッテリはホムセンターなどで2000円位からあるのでとりあえずかえて味噌。

ありがとうございます。
電圧を測ってみます。

これはいい情報の小出しの典型的例ですね。

教えて君のガイドライン

>507
この一言は全てのやる気を無くさせるなぁｗ
>502
だから、どっちかが繋がってれば良いんだってばｗ
もしかして、車の電気配線で言うところのボディアースの意味が判ってない
んじゃないかと思うんだけど・・・・

最近のマイナスアース車のアースってのは、ただの「マイナス線」でしか無い。
車のフレームそのものがマイナスの配線なの。巨大なマイナス端子。
だからどちらかがくっついていれば少なくとも動作はする。ノイズやらなんやら
は、それから後に考えれば良いし。

ID:cj2Cr1b60みたいな馬鹿は放置でﾖﾛ！

>>339
すごい遅レスで申し訳ないのですが、
おっしゃるとおり、リアのベアリングでした。
左右とも磨耗していたとのことでした。
なかなかディーラーへ行けず、昨日行って
修理してもらいました。
だいぶ静かになりました。
有賀とうでした。

>>500
>>501
レスありがとう
また経過、追って報告します。
今週中に触れたらいいけどなあ

とある親切な方にここ紹介されました
現行エブリィ（MT・エアバッグ付） なんですが、カーステ変えたいです
エアコンスイッチの所からカバー外すような感じですが･･･良く分かりません
すいませんが何方か教えて下さい

>>517
http://www.carview.co.jp/で整備手帳→スズキ→エブリィ→「オーディオ」で検索とか
http://www.alpine.co.jp/の車種別取り付け情報とか参考にしなされ

そもそも、走行中になんでＤＶＤ見るんだよ

事故って人に迷惑かけんなよ

>517
超簡単だぞ・・・。
オーディオ回りの色違いの部分はねじ止めされてない。
そのまま引っ張るだけ。
手で辛かったら、空調パネルとの隙間を良く見れば隙間作ってある場所
が見つかるんで、そこから細いドライバー入れて、傷つけないようにこじ
ればおけ。

KeiのF6Aのプラグコードについて教えて下さい。
1番と2番コードの抵抗値は、9.5Kオーム、3番
コードは2.5Kオームでした。3番ケーブルだけ、
SUMITOMOという表示色と番号が違います。
短いコードだけ、抵抗値を変えているのでしょ
うか。

>>520
うおおおおおおおおおおおおおお！はやっ！
しかも分かりやすいし…早速、休みの日にやってみます
ありがとうございます

>>518
興奮して全て読まずに書き込みしました…すいません
即レスありがとうございます
>>519
前車につけてたMD（1倍速のみ対応）に変えるだけなので大丈夫です

平成3年のセルボード　CN32S　F6B 100000キロなんですが、
サーキットの4速全開にして行くストレートの終わりに（120キロ位です）
ブーストがストンと0.4まで落ちてしまいます。3速等では発生しません。
それまでは、1.0から回転が上がるにつれ0.8位まで徐々にたれてくる感じで
そこから落ちて加速感がなくなります。回転レブにはあたっていません。
エンジン、CPUはノーマルでキノコ型エアクリーナーとマフラーのみかえました。
プラグ、コード、コイルを新品にしてターボホースの増し締めもしてみましたが、
直りませんでした。この原因はどの辺が疑わしいのでしょうか。
すいませんが、教えてください。

>524
最近の車は最高速抑制を二段階でやってるけど、初期のセルボモードでも
同じだったっけ・・・・・・
最近の車だと、まずエアバイパスが開いてブースト逃がす。
それでも速度上がり続けると点火カットで速度抑制してるんだよね。
すーっとタレルんじゃなくて、ストンと落ちるとなると、どっかでエアバイパス
が悪さしてる可能性が高いと思うんだが。
この制御入ると、吸気音が変わるから割と判りやすい。気にしてみて。

>521
メーカー名が白じゃ無いのかな？どっかでコード変えてない？
基本的には長さに比例する抵抗だったと思うけど。
まぁ、ハイテンションコードの抵抗値もほんっとにあてになんないけどね・・・。

>>521
俺も1本だけ違うコード付いた仕様なんて見たことねーな。
どこかでコード変えてるに1票。
リークとかで駄目になるのは特定の気筒が多かったように思うけど、最近はダイレクトイグニッションばっか
やってて忘れちまったい。

>>525
8万キロ位で上り坂で回転が上がらず、町の自動車屋さんで
交換しています。メーカー名は白ですが問題のケーブルは
黄色に近いです。
>>526
交換していますので、当時の資料を探し出して調べてみます
知人の車なのですが、今回は自分で交換して気がつきました。

説明があればよかったのですが、プロが一本だけ?違うケー
ブルを使ったとしたら疑問です。

513>>様

本当に何度も申し訳ございません^^;
毎回お世話になっております。
今までお聞きした話から、
方法としては以下の内どちらかでいいのでしょうか？？

�@
・車体からのアースをデッキのプラケットへ接続
・ハーネスからのアースとデッキからのアースをギボシかハンダで接続

�A
・車体からのアースをデッキのプラケットへ接続
・6mmボルトで固定されているボディ側アースにハーネスからのアースかデッキからのアースを接続

ボディ側アースにはどっちかが繋がっていればいいとのことですが、
例えば、ハーネスからのアースをボディアースに繋げた場合、
デッキからのアースはなんにも繋げず放置でいいのですか？？

>528
だから、ボディを含めての電気回路になるの。
ボディを含めて回路が出来上がればそれでおけ。それ以外何も無い。
この辺の基礎は小学校の理科の時間にやってるはず。
電源が単一電池から鉛蓄電池に変わって、豆電球がオーディオに変わっ
ただけ。

今現在見ているアース線が、最終的にボディとデッキのシャーシ、もしくは
デッキの内部基板のGNDプリントまで繋がってればそれでおけ。
これで判らなかったら・・・・説明書の無い作業はやるべきじゃないと思う・・・

>>529
何度も回答していただき有難うございます。
ギボシ使って、ハーネスとデッキのアースをつなげる方法でやってみようと思います。。。
大変お世話になりました。。。

>>529
申し訳ございません。。。
>>486の書き込みを今一度読んだのですが、
5つのうちから選ぶということは、
「車両側から出てるGND線をデッキにブラケットと共締めする。」
と選んだ場合、ハーネスからのGNDとデッキからのGNDは絶縁処理すれば
デッキは正常に使えますか？？

■■■■■■　　危機！！　中国に侵略される沖縄 　　■■■■■■


http://www.rondan.co.jp/html/mail/0611/061112-4.html

>531
絶縁処理でも、ぶった切ってでも問題ない。
１本繋がってればそれで良い。

>>525さん　ありがとうございます。
エアバイパスの点検してみます。

>>533さん
有難うございます。
アースを１本取れば、
デッキ、ボディを含めた回路全体のアースと
なりアースは１本で充分ということでいいんですよね？？

やさしいな・・・
見ててイライラしてきた。



いやさっきバカ嫁と喧嘩したから

>536
ﾊﾞｶ嫁とか言わないでいてやってくれよ。。。
うちの脳内嫁は優しいぞ。。。。。orz

>535
それでｵｹ

エスクードのＴＤ１１Ｗなんですが、
後部座席の背もたれ外せますか？

３人乗りの４ナンバーで登録したいのです。
一時期は。シートごと半分に切ってしまおうと思ったのですが
シートの中古なんて見つからなそうなので

>538
折りたためるんだから、当然外せる。
けど、３人乗りでの４ナンバー登録は出来ないと思うんだが・・・
２人乗りの４ナンバーなら行けるかもしれんが。

３人目の乗車位置が後ろ過ぎて、商用基準満たせないっしょ。

こんばんわ。ちょっと質問します。
車はH16年式　HA24S　走行は1万ｋちょっとです。
症状はラジエーターのファンがＡＣのスイッチを入れた時にしか回らない･･･みたいです。
一応、始動時の警告灯は青・赤両方点灯し、すぐに赤は消灯、しばらく経つと青も消灯します。
しかし、Ｅｇをしばらく掛けたまましていてもファンが回りません・・・。
そして、ボコボコボコっと沸騰しかかっているような音がします・・・。
原因として何が考えられるでしょうか？
一応、ヒューズは確認しましたが、切れていません・・・。

100(3人)　150(2)って無理でした？

シート突破らったんですが、シート表皮切らないと外せなそうな感じです。
もすこし、覗いてみます。

２人（３人）100kg

>>540
サーモが100℃越え仕様

今年の２月に買ったばかりの、新型セルボのことで質問です。
症状は、停車しようとしてアクセルから足を離したとたん
急に加速、家の壁に激突しました。orz

メーカーに電話して、直ぐ来て観てもらったところ
純正のマットの上に、汚れ避けに引いていたマットが
アクセルに噛んだせいではないかと言われました。

でも、その場合だと、減速しないだけだと思うのですが…。
アクセルが勝手に入った感じだったので、どうも納得が行きません。
一応、足元のマットを確認しましたが、噛んだ様子もありませんでした。
原因としては、他に何が考えられるでしょうか？

>>544
丁度エアコンが作動して加速、
びっくりしてブレーキ操作が遅れ激突

>>544
ブレーキを踏むときに靴の端にアクセルペダルを引っ掛けて加速、
びっくりしてさらに踏み込み激突

>544
セルボってフライバイワイヤ使ってないよなぁ・・・
とすると、制御的にスロットルが勝手に開く事はあり得ない。
マット引っかかりに一票。
>541
室内長に対する荷室長が足り無くない？
>540
HA24Sなら当ててでも居ない限りは保証期間内だろうに・・・致命傷与える前に
Dもってくのが良いんじゃないかと・・・・。
症状としては、水温センサ特性不良あたりじゃないかな。たまに変な数字吐き出す
奴見かけるし。

>>544
どの様に加速したのか。
いきなりフルスロットルとか、ハーフスロットル程度とか。

もっと状況を詳しく書かないと、、、
現状だと、停車直前の状況でなんでブレーキ踏めなかったの？
って疑問しか残らない。

エンジンルームにネコ
しかも俺サイズ

>セルボってフライバイワイヤ使ってないよなぁ・・・ 
ドライブバイワイヤを使ってると、勝手に開く事がありえるの？

回答ありがとうございます。
548<<
アクセルから足を離したとたんの急加速だったので
驚いてブレーキを踏めなかったんです。
壁との距離は１．５ｍもなかったです。
壁に対して右斜めに前進中だったので、壁はへこむは
右前バンパーはタイヤに当たりそうな程へこみ
フロントも歪んで浮き上がってるわと、エアバッグが開かなかったのが
不思議な程、衝撃が大きかったです。
ちなみに駐車する所は、少し坂になっています。

545<<
エアコンの音が大きくしていたのと
加速の感じがエアコン動作時とよく似ていました。
私もそうではないかと思っています。
そうなると、この場合、たまたまタイミングが悪かった
と言う事なんでしょうか？

546<<
引っかかる様な靴は履いていませんでしたし
足は完全にアクセルから離れていました。

グレードを書き忘れていましたが、ターボ無しのＧタイプです。

>>551
暴走もどきの事案が起こるとみんな車に対して疑心暗鬼になるよね。

けど、アクセルが勝手に開くということはワイヤーでひっぱてる構造上
あり得ないのもみんな知ってる。
エアコン入ったときのクリープは結構加速するしね。
タイミングが悪かったので驚いたから余計に加速した気になったんでは？

斜めで当たってるから損害はでかくなる。
斜めで当たるとエアバックなどは絶対と言っていいほど開かない。
もし開くほど当たってたらきっと全損(笑)

お気の毒・・・・・・

>>551
たとえエアコンが入ったところで軽でブレーキが間に合わない程の急加速はしないはずだけどなぁ？
坂というのは登り？下り？下り坂なら通常はブレーキ踏みながらクリープで前進すると思うんだけど。
もしやと思うけどローで勢いつけて前進して急ブレーキでカッコ良く停めようとかしなった？
それだと回転数が上がっててアクセル抜いた途端ATが2速に上がって車体が前に飛び出るケースはあるかも。
もしそうだとすればそれは完全に操作ミスによる自損事故扱いになる。
まぁ保険会社が絡めば車両解析や現場の状況調査などかなり綿密にされる事もあるので誤魔化せないけどね？

>550
異常が検出された場合、アクセル開度9%で固定される。
まぁ、急加速するような開き方じゃないし、この場合は確実にECMに履歴が残る。

質問です
MC21のワゴンRのｵｰﾄACですが、ﾃﾞｼﾞﾀﾙの表示のとこにAUTO表示が点滅して、いかなる状況でも温風しか出なくなりました…

原因は何が考えられるでしょうか…

>555
システム側で異常を拾ってる。
D持って行ってチェックしてもらえ。

>>556
ｼｽﾃﾑ側というのは…?

一応自己診断してみたら、ｴｱﾐｯｸｽｱｸﾁｭｴｰﾀとかいう部品らしいのですが…

Dが近くにないもので…

>>557
じゃあ諦めろ！この夏温風で乗り切れ！
嫌ならおとなしく遠くてもＤ行け！！！

>557
ダイアグ出したんなら判るだろっｗ
つか、自分で書いてるじゃんっｗｗｗｗ

アクチュエータ交換しろよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>555
バンパー外しただろ。
外気温センサーをつなぎ忘れてると思う。

DA64Wの最大ブースト圧っていくつですか？
最近オクでゲットした中古ブースト計付けたんすけど
0.9キロまで確認できます、これで合ってますか？

オートエアコンなんかついてるからややこしい。

>>557
「エアミックスアクチュエータがオートA/Cコントローラの指示通りに動かない」
という故障だな。
アクチュエータ本体の不具合、コントローラ〜アクチュエータ間の配線の不具合、
エアミックスダンパが動かない（動きが悪い）のどれかだな。

>>544
俺も過去に何度か「暴走した」というお客さんの事例を扱ったことがあるけど、
皆操作ミスで、車側に原因があって暴走したというのは経験ない。

HOSもないこんな世の中じゃ

おはようございます。ワゴンR(CV/CT系)のテール替えたいんですかどうやって外すのか分かりません。教えて頂けませんか？

>565
リヤバンパー外せ

>566さん
ありがとうございます。
パンパー外すの簡単ですか？

質問です。TA-MC22Sのブローオフバルブを止めているボルトを外そうとして
舐めてしまいました。ボルトが狭いところにあってうまく力を掛けれなかった
のが原因だと思います。
取り外す良い方法などアドバイスをお教え頂けないでしょうか。

>>568
フロントバンパー外せw
>>567
簡単

>>569
バンパーは外してフロント側から作業しました。

ボルトとの噛み合わせにガタつきのない工具を使うべし

Kei(F6A)のアイドリングを上げたいのですが
素人でも出来ますか。

>>537さん
本日、車体側から来ているアースのみを使い、そのアースをデッキに
繋ぐ方法でデッキを取り付けることができました。
今のところ問題なく動作しております。
基本的なところからご親切に教えて頂き大変お世話になりました。
有難うございました。

>>572
ISC制御が理解できてないなら止めとけ。

>572
無理。
基本的にアイドリングはECMの指令で動いてる。
目標アイドリング回転数は外から変更することは出来ない。
目標アイドリング回転数を維持出来ない場合は車両の不具合。

まぁ、ISC掃除で治ると思うけどNa(･∀･)ﾅﾄﾘｳﾑ!

>>574 575
無理ですか
夜間、ヘッドライトを点けたまま、信号待ちで
ウインカー使うとエンジン回転数が、かなり落
ちるのでアイドルを上げたらどうかと質問しま
した。

エスクード、ＴＤ-１１Ｗ、Ｈ２０Ａなんですが、
中古購入時から、エンジンがガラガラうるさかったのです。
日産デラーから購入したのですが、やはり日産側もうるさいと思ったようで
スズキデラーへ持ち込み診断したところ
ヘッドのラッシュアジャスターがつまり気味で、ヘッドを開けてみたが
問題ないとのことでカーボンを溶解する高いオイルを入れたから、
長めに乗って様子見てくれとのことで、オイルの色を見ながら１万キロ乗ってしまいました。
うるさくなる事は無かったのですが、静かになることも無く。

引越しでそのデラーとは、疎遠になったのですが、
やっぱりうるさいので、フラッシング効果の高いオイルを使いたいのですが
よさげな物ってないですか？

個人的にはフラッシングなんて、まやかしだと思っていたのですが
何かあればなと。

カーボンって、ガソリンに漬けても剥離しないですよね？
それ以上効果のあるオイルなんて有るんでしょうか？

>>576　あなたの車はキャブ車ですか？？

バッテリー充電してみたらどう

>>577
　ラッシュアジャスタ取り外して洗ってみたら？

アドバイスありがとうございます。

洗えばいいのか・・・。盲点でした。

バイクは一通りばらせるのですが、Ｖ６でしかもエンジンとなると
ちゅうちょちてしまいます
ヘッドカバー外して・・・・えーと、ちょっと調べて見ます。

それか、ディーゼルオイルで回転抑え目にして走行っすかね？

ハイオクを入れてれば問題なし

>>581
洗っても無理。
減ってるから・・・・・・・・・・

今はレギュラーガソリンや軽油にも洗浄剤入りのが売ってて評判良いから使ってみれ

>585
ガソリンはオイルタペットには回らないよ・・・
>581
カム外すの面倒だよ。あの車・・・・
チェーンカバーが単体で外れるH25Aならまだしも、たった２本の6mmスタッド
ボルトのせいで地獄を見るH20Aは・・・・・orz

>>586
>チェーンカバーが単体で外れるH25Aならまだしも、たった２本の6mmスタッド
ボルトのせいで地獄を見るH20Aは・・・・・orz

俺まで悪夢を思い出しちゃったじゃないかｗ
フロントデフ邪魔だしボルト2本のせいでオイルパン外さなあかんし
インマニ外すのえらい面倒だし・・・
もう2度とやりたくないっすわｗ

TD01Wに乗ってるんですが最近エアコンをつけるとエンストします。PからDや停車時から発進時にエンストします。どこが悪いんでしょうか？

素人の素朴な疑問だが
ラッシュアジャスターが詰まってる＝前オーナーがオイル管理という概念知らず　という解釈でおｋ？

幾ら払ったか知らないけど、>>581はご愁傷さまという解釈(ry
そしてそれを修理するサービスの中の人も(ry

>>578
キャブ仕様ではありません。
>>579
今度、試してみます。

うーん、前のオーナーマツダの整備氏で、ワンオーナー・・・。

どしたらいいですか？

ラパンG ATです。
坂道の途中にある店からDで発進しました。出足から何か鈍い動きだったのですが
（（それでも坂だからかな、と気にせず進んでしまいました）
道路に乗ったこところでいきなり止まりました。
アクセル踏み込んでもエンジンが唸るばかりで全然進みません。
坂だからかとローに入れても依然進まず、
いったんPに入れてからDに入れると進みました。

前もDに入れて表示もDになってるのに
Nに入っていたらしく進まなかったことがあります
（その時も、Pに入れてからDに入れなおしました）
その時はギアの入れ方が悪かったのかと思ったのですが。

点検に行っても異常なしとか言われましたが
解る方がおられましたら、回答お願いします。

>>572
冷たくするつもりはなかったのだが、気を悪くしたらスマソ。

もしかしたら、ISCが増量側に補正する余裕がないのかも。
スロットルボデーを見て、スロットルバルブの全閉位置をスクリュで調整できるようになっていたら、
スロットルを開く方向に調整することで多少改善するよ。
ただ、このスクリュは製造時に調整するためのものなので、本来は手を触れるのはNG。
くれぐれも自己責任でやってくれ。

あと、この部分を弄るとスロットルセンサの調整が必須になるので注意。
多少のずれならECMが自動的に補正するけど、今回のケースは補正範囲外まで調整しないと効果がないと思う。
スロットルセンサに入っている3本の配線色を教えてくれれば点検方法と調整値教えてあげるヨン。

もっとも、スロットルセンサがどれか分からないようなら手を出しちゃだめよ。

諸兄にお尋ねいたします。

平成１２年ラピュタですが、交差点で信号待ち→発信でエンジンストール。
最寄某ディーラにて無理を承知で軽く見てもらう。
ヒューズ切れで、スパークしない。（再現あり）
マツダ（後で気が付いたがオートザム系へ持ち込むのがベストだったらしい）
へ車載持込。一旦はエンジン始動したものの、主たる原因は解決していない
状態。１０Kmの走行で再発。
結果的に、車を捨てて１００Km程の道のりを帰宅いたしました。

�@ＯＥＭの関係ですが、何処へ持ち込むのがベストなのでしょうか？
�A既に、１６万Km走行しています。アポーンするべきでしょうか？
�B配線の何処かでショートしているらしいのですが、修理費用は？

>>592
Dに入っているはずなのにNだったという症状ならば、セレクトケーブルの調整不良ということも考えられるが、
発進からおかしかったとなると話は違ってくる。
現象からすると、制御系ではなくてATミッション周りのメカ的なトラブルと思う。
点検しても「異常なし」と言われたらしいけど、この手のトラブルは症状が発生していないときに点検しても
分からないことが多いので、どこで点検したか分からないけど、あまり責めないであげてね。

>>594
どこのヒューズが切れてた？FIヒューズかな？

で、
�@マツダだね。マツダで手に負えなければ、そこからスズキディーラーにヘルプ来るから。
�A使用状況、メンテ状況で違ってくるけれど、一般的に言って特別な思い入れがなければ廃車した方がいい。
�B分からん。どこがショートしているのかを見つけるのが技術ダニ。時間工賃8000円くらいか？

13年ＭＣ２２で走行距離２万６千です｡走行中の乗り心地を良くする方法ありませんか？足回りﾉｰﾏﾙです｡純正14ｲﾝﾁｱﾙﾐです｡ｼｮｯｸ交換とかなりますか?

>>594です

早速の回答ありがとうございます。

名称判りませんが、運転席右下のヒューズボックス内１２Ａの
ヒューズです。現車乗り捨ての為確認取れません。
サービスの方の話では、コンピュータ系統のヒューズと言って
居ましたが、エンジン始動したために、コンピュータの問題
ではなく、何処かでショートしているとの回答。
問題解決には、コンパネめくって時間はかかるよとのことでした。
何をしたら、エンジン始動したのか？の問いには、『いじくって
いたら』しか説明いただけませんでした。
その後、配線、スイッチ類をいじるも再発不能とのことで、
車を動かした所の再発でした。

ここで問題。
�@時間工賃がすごく痛いんですけど。あちこちいじって巨額の
請求が怖いです。

>598
先に「見積もり下さい」言っておけ。
うちなんかだと、トラブルシュート時間入れないで「配線修理8000円」とかで
済ませちゃう事も多いんだが・・・・だから売り上げ目標達成しないのかもしれ
んがorz
>597
ホイルを13にして、155/65/13放り込む。
あとはNA用のスプリングとダンパー放り込むぐらいか・・・・。
そんなに乗り心地悪いとは思わないんだけどね。個人的には。
>592
AT滑りかなぁ・・・・
５年10万キロ保証だし、D持ち込んでしっかり見て貰うしか・・・。
>591
「ほっとく」
「お金掛けて治す」
どちらかだろうね。
自力で治すのは、マジで困難だから。。。
>593
まずはISC清掃可能かどうかのチェックだと思われ。
スロットルバルブの閉鎖調整は素人がいじるとスロットルボディ壊すし・・・。

>>597です。
早速ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ有難うございます｡
もしNA用のスプリングとダンパー放り込むとすると…いくらになりそうですか？

久間防衛大臣の辞任問題が新聞紙上を賑わしている。しかし、ここまで愚かな内閣だとは思わなかった。
そもそも総理の実力もなく人選ミスばかりしている安倍首相。松岡農水相の自殺も腑に落ちないが、今回の「しょうがない｣発言も国民を馬鹿にしているとしか言いようが無い。
辞任は当然であろう。

　そもそも世界で唯一の核被爆国であり、核の悲惨さを訴えなければならない国の立場にあるべき防衛大臣が、なんたる無責任発言をしてしまうのだろうか。こいつも大臣の器ではないなあ。
どうみても落とした側のアメリカ側に立って物を言っているとしか思えない。アメリカは戦争を仕掛けたのは日本であり、戦争終結を早めるのには核爆弾が効果的だったと、考えているかもしれないが、
アメリカ国民は、核の悲惨さを何処まで認識しているかも疑わしく、20世紀の偉大なる発明の一つに核爆弾をリストアップしているほどだ。
またアメリカの識者までが、原子爆弾を日本に投下したことにより、戦争の犠牲者をこれ以上出すのを食い止められたと、トンチンカンなことを言っているのだ。だから日本が中心になって、
核廃絶を訴えたところでアメリカは、何処まで核問題に真剣になっているか疑問符がつくのである。

んな中で、防衛大臣という要職につく人が、被爆者遺族を逆なでするようなことを平然と言って、けして許されるものでは無いだろう。
本当に安倍内閣は瀕死の重傷と言ってしまってもいい状態である。
ところで、防衛庁が何時の間にか、ドサクサにまぎれて防衛省に昇格して、長官が大臣になってしまった。
これでますます憲法第九条の改憲が現実味をおびてきそうだが、なんか気づかない間に、どんどんときな臭くて保守的な国家になっていく。それで、まさか宮内庁までが宮内省にならないだろうなあ・・・・・。
ああ、コワ！　主権在民は何処へいく！

>>543
そんな仕様・・・あるんですか?!

>>547
F修歴有です。知り合いが遣ってしまったものを安く譲ってもらい…
現在外装修理完了状態です。(ｴｱﾊﾞｯｸは未装着)事故状態は追突。(Fアッパー部を軽く押す程度)
A/Cｺﾝﾃﾞﾝｻｰ、ﾗｼﾞｴｰﾀｰは生きてましたが…
一応、しばらくA/Cを切った状態で走行してみましたが、ヒート時の赤ランプは
点灯しませんでした。

>602
HA24Sは、サーモスタットは開弁温度97℃、全開温度105℃
ファンスタート106℃、ファンストップ101℃

なので、ラジエータキャップがちゃんとしてないと吹き上げるよ。

今年購入したセルボＧに乗ってるんですが、標準装備のマニュアルエアコンをＴＸに付いているオートエアコンに取り付ける（変更？）事はマズ無理でしょうか？（どのディラーからも無理と言われました…）後、ＭＴ車は出ませんよね

>>593
詳細情報ありがとうございます。
購入店が遠距離であるため、近所のスズキの看板
上げてるとこで、聞いたら良い返事が貰えなかった
のです。自分では自信がないので、アドバイスを
コピーして他店に相談してみます。

>604
BCM経由してる様な気が・・・・・
となると、やって出来ないことは無いけど、それなら今の車売って買い直した
方が安く上がると思う・・・・
部品代だけで軽く20万コースじゃないかな・・・。
>600
部品と工賃合わせて・・・10万は切れるんじゃないかな・・・

>>601をガンダムで例えてください

>>595 >>599
ありがとうございます。
やっぱり本家のディーラーに連れていってみることにします。

>>607
スレ的には、
>>601をスズキ車に例えてください

山羽だったら、売国奴で終るんだが。

>>607
アムロ行きま〜す！

うっ・・・・

H8年式CV21S 5MTターボに乗ってます
クラッチペダルの遊びは3cmほどあるのですが
ワイヤーの遊びが無くほんの少し踏んだだけでクラッチが切れてしまいます
ワイヤーの遊びは調整可能でしょうか？
ディストリビューターの下にあるネジではペダルの遊びが変わっただけでした

クラッチディスク交換するしか無いですかね？

>612
ｽﾏﾇが・・・ワイヤーの遊びってのは何を指しているんだ？
クラッチペダルの遊び＝ワイヤーにテンション掛かるまでのストローク。
ワイヤーそのものは有意な伸びを見せたりしないから、通常クラッチの
遊びと言ったらここの部分しか指さない。

レリーズベアリングがクラッチカバーを押し始めてから完全に切れるまで
のストローク＝半クラッチのストロークの事？
だとすると、クラッチOHが基本になるが。
まぁ、軽自動車の半クラ領域って最初からめちゃめちゃ狭いけどね。

>>594です

お話の続き。

切れていたヒューズは、てっきり１２アンペアかと思って
いたのですが、違ったようです。
とりあえず、２日間車を預けて見てもらったのですが、
結果から言うと原因の特定をする事は出来ませんでした。
でも、エンジンは掛かります、動きます。
ええぃままよっと先程１００Ｋｍ程の試乗を終えても問題なし。

ここで問題。
�@予備のヒューズを100個程持って乗り続ける。
�A次に同じ現象が発生するまで乗り続ける。
�B回路を自作し、何が原因か突き止めてメーカーにクレームを入れる。
�Cこの現象は新車が売れるようにメーカーが仕掛けた時限爆弾なので買い換える。

なんだか原因は回線のショートなんかじゃ無く、発進時等の負荷が掛かるときに
のみ発生するような気がしてきた。

>>612
言ってることがよく分からんけど、ワイヤー調整して直らなければクラッチ交換すべき。
年式での劣化度合いとしては、クラッチディスク、カバー、ベアリング、ワイヤーの４点交換てとこかな。
ミッションオイルも交換になるから、ついでにデフサイドシール、トランスファオイル、リアデフオイルも
交換すれば駆動系は完全に生き返る。

どなたか自分の働いてる営業所にドゥカティ乗ってる営業マンいませんか？？

初めまして。質問させて頂きます。CTのワゴンRなんですが、メーターの電球を
交換したいと思ってます。メーターフードを取り外し、４本のネジを外した後は
どうすればいいのでょうか。
アドバイス宜しくお願い致します。

>>617
ミッションに差さってるメーターケーブルを抜いてフリーにして、
メーター本体を引き出しながら奥のカプラを外せば取れるよ。
ケーブルをミッションから抜いとかないと組み付けるとき苦労するよ。

>>618
６１７とは関係ないがありがとう！
そっか、下外しとくと、組む時楽なんだな。。。
今まで、狭いなか腕すり傷だらけにして苦労してはめてたｗ
一体何年やってたんだろう・・・今度からそうしてみるよ！

>>619と双子です( ´ｰ`)σ)Д`)

>>618ありがとうございます。メーターケーブルってどの辺にあるんですか？
619>>と同じく横の狭いところから腕をつっこんでみたのですが、どこにあるかわからず…
先にカプラを抜いてみようとしたのですが、手が大きいのかカプラをつかめず…
メーター横の隙間以外から腕突っ込んで作業できますか？？

>>621
ミッションの奥の方、セルモータとかヒーターコアのあたりにボルト1本で留まってるはず。
そのボルトを外してギヤごと引っこぬいてからケーブルを車内に押し込みながらメーターを引き出す。
カプラは隙間が狭いのでマイナスドライバーで爪を外せば簡単に取れると思う。
カプラはめるときは、隙間から強引にやるしかないです。

>>622ミッションの奥ってどこのボルトですか？メーターの黒い部分と白い部分が
繋がっているツメと取り外したらまずいですか？？

追記します。
メーターや給油メーター、回転数のメーターに小さいネジがついているじゃないですか？
あれも取ったらまずいですか？？

>>471が気になる。

CT系のメーターユニットは、オーディオ外した所のオーディオの裏にあたる部分の
インパネを切断すると、楽に腕が入って良いよ。オーディオの固定には関係ない部分
だし外からも見えないし。
何より、肘まで入れられる様になるから、メーターユニットを固定したまま普通に
メーターケーブル外せる様になるのがらぶりぃ。
ターボ車だと、ミッション側ケーブル外すの面倒だしね。
>614
症状出てる状態が一番原因探しやすいんだから、長期入院させて試乗しまくって
貰うか、自分で乗って止まるの待つってのはひとつの手。
症状出てないときだと、最悪配線バラして１本ずつ目視検査する羽目になる。
>616
そんな危険なネタに食いつく奴は居ないんじゃねｗ

いるよいる。

>>626運転席下から手を伸ばしてみましたが…、ギリギリカプラまで
手が届きませんでした^^;;;;;;インパネ切断ですか…、他にいい手はないですか？><;;;
できれば切断は避けたいのですが…、道具もないので。

>>628
カッターナイフ一本だし…

>>629オーディオ裏のインパネってどこですか？

やっとアク禁解けた。
>>628
わかりやすく解説してるサイトがあったから参考にしてくれ。
ttp://otasuke.goo-net.com/qa2961809.html

スズスポの車高調ですが、ピロアッパー仕様のものを
補修部品の強化ゴムアッパーマウントセットを用いてゴムアッパー仕様にできますか？

>630
オーディオを外して、その穴から腕を突っ込んでみたときに、1DIN分の隙間しか
無いから痛いでしょ？
で、その状態で「この部分が無ければ簡単に手が入るのに」って思った部分を
良く見れば判る。切っても問題ない部分の筈だ。

あの〜エアコンのＥＣＭはどの辺に付いてるのか、だれか教えて
ＨＳ11Ａのワークス９年車です

６２６＞危険なネタなんでしょうか？？

６２７＞いますか？？

教えてください
（オルタネータ）ブラシ交換の工賃はいくらくらいになりますか？

>636
車はなんだよ。
CARRYの２駆あたりなら6000〜8000あたりで済むだろうし、旧規格四駆FFベース
ターボなんかだと三万ちかかったりするぞ。
>634
HA11Sで良いんだよな？
これの場合、ECMが確か「Engine AT AC controller」だったと思うんで、グローブ
BOX左側に付いてる奴になると思う。
ECMとATコントローラとACコントローラを１個にまとめちゃった奴。

9年式アルトです

>>938
誰？

誰だろうな？>>938は。

逮捕おめ

>>631>>633ありがとうございました。参考にして試してみます。
全く話が変わるのですが、CT21S・MTですが。
スピードを上げたら後部座席より「ビィーーー」という音が大きくなります。
これは、単にエンジンの音かロードノイズですか？？
走行距離は78000kmで、タイヤは交換していません。
オイル交換、エレメントは交換しましたが変わりませんでした。

すいません。
ちなみに、後部座席はフルフラットにしてあります。

ZC71スイフトですが、ホーンを交換しようと考えました。
フォグカバーを外せば純正ホーンがあるのが分かったのですが外せないのです。
だからコネクタだけ外して別の所にホーンを付けようとしましたが付ける所がありません。
どうしたらいいですか？

>>644
どうしたらいいですか？

…どうしたらいいですか？



はぁ？　でも質問になってるよねぇ……えぇ？










漏れは釣られたのか？



触れ(ry

(￣・・￣)rz

>>645
真面目に聞いているのですが。

>>644
「スイフト　ホーン交換」でググれ

(　´∀｀)ﾌﾊﾊﾊﾊ･･・・・・(　 ﾟ∀ﾟ)ﾊｧｰﾊｯﾊｯﾊｯﾊ!!・・・( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼・・・・・｡ﾟ(ﾟ^∀^ﾟ)ﾟ｡ｷﾞｬｰﾊｯﾊｯﾊｯﾊｯﾊｯﾊﾊｯﾊ

>>644
どうしたらいいですか？って何だよ
おまえには考える頭は無いの？
つーか、その段階で「どうしたらいいですか？」なんて言うくらいなら、最初から業者に依頼しろよ

ところでバンパーは外したのか？
俺はメカじゃないからちょっと調べたけど、大半の人がバンパー外した上で、スペースを探して付けてるみたいだぞ
中には延長ハーネス作ってエンジンルーム内に設置してる人もいた
取り付けはステーを曲げたり延長したりで、サービスホール等を使って固定

自信が無いなら素直に業者へ依頼するべき

＞どうしたらいいですか？

おなにぃして寝ろ。これはめいれいだ。

昨日した(´･ω･｀)ﾉ

そこで今ついてるホーンにハリガネで縛り付ける案を提示します

スズスポの車高調サスのリアダンパーのブッシュを
ディーラーで新品に交換してもらうことはできますか？
できるとしたらいくらくらいかかるものでしょうか？

(;ﾟ Дﾟ)ﾎｫｫｰｰ…?!












( ﾟ,_ゝﾟ)ﾊﾞｶｼﾞｬﾈｰﾉ

http://www.ft-plan.com/thread/thread.php?cateID=13&threadID=39

どなたかお詳しいかた教えてください。
現在のスズキのオーディオの20Pカプラの、ピンの配列を知りたいのですが、、。

　以前のカプラと異なって２０Pになっているので、配列を調べているのですが、なかなかヒットしなくて困っています。

電源系はわかったので、各スピーカー（フロントのみでいいですので）のピン配列を教えてください。
よろしくお願いします。。。

オーディオ替える時に、ホンダ車用の20Pのハーネス使うから
ホンダ車のを検索すればいいんじゃないかな？

個人ページだが参考まで。
ttp://www.geocities.jp/ody_to_elysion/contents/subcontents/kozaikucontents/audiotanshi1.html

>>656
スピーカーを外して配線色見てみよう、同じ色だぞ。

スズキの中の人に質問です。

当方、ＴＤ５１Ｗに乗って居るのですが、この度左側のヘッドライトのコネクター部分がショートで逝かれ
て（溶けた）仕舞い、Ｄに持って行ったら「ヘッドライト回りの配線はアッセンブリーで交換だら高いし、
パーツが中々来ないから時間も掛かるよ？」と言われて仕舞い、凹ンでます。

そこでお聞きしたいのですが、コネクター部分の部品は他のスズキ車と共通なのでしょうか？。もし、共通
部品なら解体屋に行ってその部品を手に入れ、自分で繋ぎ直すですが。


詳しく方、どうかよろしくお願いします。

ワゴンR、スイフトのHI/LO切替え式ディスチャージと
スティングレー、SX4、エスクなんかのLoディスチャージ
＋Hiハロゲンってどっちが優れてるの？

>>657 >>658 >>659さんありがとうございます。
さっそくあたってみます！
実は仕事で使うために、ラジオしかついていないエブリィを購入したので、スピーカーをつけようと思って調べておりました。
スピーカーの配線すらも　してないんですね。
で、カプラの配列を調べて、配線の引き回しをしてドアまで這わそうかなと。

みなさん早速ありがとうございます！助かりました！

時間かかっても入手のし様が無ければ頼むしかないと思うが、どうなのよ？

Ｈ４のメス買えばいいんじゃね？

それか、1→2コネクタ制御のリレーハーネス買えばいいかと

a-解体やで買うのね。
ショートの原因探すのが先だと思うけど。
まあ、外の人の話だから気にせずに。

a-解体やで買うのね。
ショートの原因探すのが先だと思うけど。
まあ、外の人の話だから気にせずに。

なぜ一時間間あけて同じ内容を…

のろわれてるから

覚えが無いんだけどなぁ
ごめんね

>>666
リコール

>>663-664レスありがとうです。
ＤでＨ４のコネクターだけ欲しいと言ったら即答で『無理。』とのお言葉を貰いますた‥‥‥orz

>>664
ショートの原因は、判っております。ハイ。

土砂降りの中、水溜まりに突っ込んだ後にショートしましたから‥‥‥ﾊｧ。


お二方の意見を併せると、Ｈ４のコネクターなら何処のメーカーでもおＫって事ですね？。

どうもありがとうございました。m(._.)m

いや、俺一人だから
中の人の降臨を待て

え〜皆様に質問です。
9年式のCT21のワゴンRの
ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰはどこにあるんでしょうか？
また、自分で清掃や交換は簡単に出来るものですか？教えて下さい｡m(__)m

>>671
ない！
以上！

>>672
(　┰_┰) 教えてよ｡

カプチーノの1速、2速のはいりが渋くなったんですが、
どこから手をつければいいですか？
エンジンマウント類換えてミッション載せかえると直りますか？
後期走行5万キロ強です。

ミッションオイル交換

>ミッションオイル交換
交換しました。改善しません。

カプチーノはミッションが壊れやすいとはいっても5万キロで壊れるなんて早いな
変えれば直るのは間違いないけどミッションのOHで大丈夫かもしれないよ

>>673
だ・か・ら・　　　　付　い　て　な　い　よ　　って事。残念ながら！
A/C交換用のクリーンエアフィルターだろ？

どうしても交換したければ車を替えて下さい。
そうすれば、ナント半年毎でも１年毎でも好きな時に交換可能に！ｗ

>>671
エパボレーターの掃除なら助手席側を弄れば出来るよ
強引に別車種のフィルターを貼り付けたりするのもよし

>>673
国語の勉強してください

>>678
どうもありがとうございました。m(__)m
>>679
そこって掃除するとｴｱｺﾝの効き変わりますか？
>>680
小学生の国語から勉強し直します。m(__)m
国語ﾄﾞﾘﾙ買ってこよっと…

>>681
冷え具合が変わる訳じゃないよ
そっち方面はプロに任せてガスのチェックとかしてもらうとして

エパボレーターを外すついでにブロアファンのモーターとかも清掃してみては如何かと
ググると出てくるけど風量が弱くなってるのも復活するみたいだね
そんな俺はフィルター3年は変えてない＞＜

>>682
ありがとうございます。
助手席の足元の裏にある
弁当箱みたいなやつですね一度やってみます。m(__)m

>>671の飾り気のない素直さにﾜﾛﾀ

質問します

11年式 MC21SのATに乗ってますが走りだしたら回転がｺﾞﾎﾞｺﾞﾎﾞいって失火してるみたいになります｡

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ中にACをいれるとｱｲﾄﾞﾙｱｯﾌﾟせず不安定になります

原因は何処で何かわかりませんか?よろしくお願いします

追記です
加速すると息継ぎしてﾌﾞｰｽﾄかかった感じがないです

>>685
プラグ

>>685
俺スズキメカじゃなくいすゞメカだけどｗ
プラグコードかもよ〜
てかワークス、HB11Sの燃料フィルタ高いね…
前にセカンドで乗ってたCR22Sは600円位だったのに3800円もしたよ…
プラグコード頼むついでに頼んだんだけど買わなきゃ良かった…ドアヒンジ買えば良かったorz
チラ裏スマソ

ジヤトコ本社工場内で首吊り自殺者

（2007年7月5日）日産系自動変速機大手,ジヤトコ本社工場内で自殺者。
5日,直系子会社ジヤトコプラントテックの男性社員が,建屋内で首を吊って
いるのを同社社員が発見,通報した。男性は死亡した。この日,男性は工長
（現場のリーダー職）昇進を控えた集合教育を受けていたが,途中で席を
たっており,この直後に自殺したものとみられる。この教育は,対象社員を
一ヶ所に集め,数日間から数週間にわたり集中的に行われることから,
「『日勤教育』的色合いが濃かった」（同社社員）といい,精神的に追い
込まれる社員が少なくなかったという。警察は会社側の指導に行き過ぎが
なかったか,事実関係を調べている。
ジヤトコプラントテックは,ジヤトコの工場保全･エネルギー部門を分社化
する形で設立され,男性もジヤトコからの出向転籍者だった。ジヤトコは
このところの業績不振から,社員を関連子会社へ移すリストラをすすめて
いた。
男性の自殺について,両社は黙秘しており,社内外への公表を行っていない。
しかし過酷な教育の実態,男性の自殺直前までの行動,命を絶った場所など
から,同社が自殺と無関係だったとは考えずらい状況となっている。
早急な再発防止はもとより,事件に対する公式見解,ならびに責任の所在の
明確化など,誠意ある対応が望まれる。

685 ヤフオクで転化コイルも買いなさい

>685 デエラにいきなはれ

12年式ワゴンR RRリミテッドなんですがブレーキランプって羽みたいなとこしか光らないのは仕様？おれのだけ？

>>692
あなたのだけw

ワークスHB11S、10年式なんですがリヤハッチを潰してしまい中古を探しているんですがリヤスポが２つ着いてるのが無い…
リヤスポなしのハッチに移植って可能ですか？
また運転席側ドアヒンジ上下の値段はいくらですか？
教えて君で申し訳ありません。
お願いします

>>692
てかブレーキランプ位点検しろよ
追突されても文句言えんぞ；；

それを「仕様？」なんて聞く、脳がお花畑の人に
そんな難しい事言うなよ。

判らないだろ、もっと優しく噛み砕いて話してあげなきゃ。

>>696
ん〜では
そんなあなたにディーラーもしくは認証工場などで
日常点検もしくは6ヶ月点検受けてください
こんなんでいいかな？

>694
日本語で・・・と言いたい気分に・・・

HB11S-1はアッパーだけ、HB11S-2はセンターだけじゃなかったっけ？
で、両方付いてるのはオプション装着車だった気が・・・
ドアヒンジは１個1,800円。上下とも価格同じ。
>685
走行距離次第だけど、漏れもプラグに一票。
KR7AIって寿命短いのに、１度も変えずに五万�`とか乗ってる香具師多すぎ。
プラグ交換して有るならコイルかな。

>692 ブレキランプが切れるのは座金の点検もすること、座金の突起があると接点になり
衝撃電流が逆流してＣＰＵを攻撃します、攻撃されたＣＰＵは痛いので泣いてしまう

ブレーキのローターを研磨しようと思いますが
これってここだけの話ディーラーでやってるんですかね？
塗装とかを外注してる店なら旋盤を専門でやってそうな店に任せてるのかな？

>>700
車に取り付けるタイプの研磨機を持ってたら内製でやってるかもしれんけど少ないだろうな。
特にディーラーは工具に投資しないから。
むしろちょっとしっかりした町工場の方が持ってる確率高し。
けどローター研磨はやはり外してしっかりとしたロ−ター専用の旋盤で削るのが芯がしっかりでるから
そっちのほうがいい。
そうなると外注先を持ってる町工場が一番いい仕事ができるでしょう。
ローター研磨だけでも簡単そうでかなりノウハウあるからね。

>>701
自分でグラインダー擬き使って錆を取る程度じゃダメそうなほど重症な気がしますから
旋盤関係に詳しい友人に良いところがないか訪ねてみます
HA21Sの前後からｷｺｷｺ音がします＞＜

>>702
俺のいってるローター研磨と君のいってるローター研磨の意味が違うみたい。
俺の言うローター研磨はブレーキかけたときの機器村が発生してるローターの不均一な
減りを修正するものだ。
君のいってるローター研磨はさび取りだな。
キコキコ言う音を止めるためにプロはローター研磨はしない。
またさびが原因でブレーキからキコキコ音にはならない。
別の診断が必要。
ちなみに音の原因診断は文面で無理なのであらかじめお伝えしておく。

あと普通の旋盤でローター削るのはとても骨が折れるし、芯がでにくい。
友人関係を失わないためにもこれもあらかじめ伝えておく。

俺のいってるピンクローター按摩と君のいってるブルーローター按摩の意味が違うみたい。
俺の言うピンクローター按摩はマンコに入れたときの快感を第一に考えたリモコン付きの
ものだ。
君のいってるブルーローター按摩はクリ刺激だな。
ヴーヴー言う音を止めるためにプロはローター按摩はしない。
またクリを刺激されても中派はアンアン言わない。
別のプレイが必要。
ちなみにいちばん気持ちいい場所は文面で無理なのであらかじめお伝えしておく。

あと普通のバイブでローターの代わりをするのはとても骨が折れるし、芯（クリ）がでにくい。
友人（セフレ）関係を失わないためにもこれもあらかじめ伝えておく。

>>704
力作だけど笑えない／／／・・・・・・・・・・・・・・・ごめん。

おれ（名前が）勇作だけど、お金ない。ごめん。

７０４はへたくそだ、それよりも私の得意の、ベロベロとなめ上げるとアーいくと言って
じゅん子はのけどるのであった

うちのワゴンＲがディーラーで点検を受けてナットとか締められてる時に
整備士さんの頭の中が>>707みたいなことで一杯だったらどうしよう…

>>704やはりスズキ乗りは変態だな

>>698
>>694です。
レスありがとう。
因みにワークスじゃないリヤハッチに羽の移植は可能姉妹？

＞708
それはどこでもありえる、仕事中に今晩のおかずはなににしようか考えてるＯＬも多いはずだ

15年前のキャリーなんですが、クラッチ交換の費用
を教えて下さい。

ローター・ドラム・フライホイール研磨ならボーリング屋でやってねーか？
漏れは中山ライニングにおながいしたけど。

G13Bエンジンってタイミングベルト切れるとピストンつつく？？

>>714
思いっきりつく

ローター研磨ってお得なの？
職人さんの工賃考えると新品と変わらないような気がするんですが･･･

自分で外して持ち込みなら
てか重要保安・・・

こんにちは
ほぼノーマルのMC21Sでサーキットを走っているものです
最近リア開口部の軋み音が聞こえ始めました
これはボディが歪み始めたのでしょうか？
また、その場合リアピラーバーなどで歪みを押さえられるものなのでしょうか？
お願いします

ものには限界がありまして
ガチガチに固めれば固めるほど隙間やズレは大きくなるよ

こんばんは、ＭＣ２１に乗ってますが９年目なのでボデーの金属疲労をおこしてる
場所もありえますよね。やっぱり新車はいいですよね

おたくもかなり疲労しておいでですね

ヘッドライト両側の光軸調整ズバリ幾らでしょうか？

1500〜2000ぐらい？


時に、ＤＡ５１Ｖ（形式怪しい）エブリィなんですが
サイドブレーキのワイヤーを張りたいのですが
レバーあたりにアジャストってないでしょうか？
無ければ、後輪のドラムのところを直に調整するんでしょうか？
イメージは、バイクのドラムブレーキと同じ感じ？

ja22w2型ですがフロントディスクブレーキのパッドが減ったときに「ｷｰ」と
音を出して注意を促すセンサーは付いてないんですか？

どんな車でも付いてるでしょ

>>723
　ワイヤが左右に分かれる所で調整汁（デフ付近に有る筈）

MC21の11年ダブルＲに乗ってます
自己診断かけたいんですがヒューズBoxの何処をどう短絡させたらいいですか？お願いします

>>715
バルブリセス切ってないのか？

>724
付いてない。
軽はほとんど付いてないよ。

ブレーキパッドを使い切れば自然にギ――ッ！って言うようになるから
ディスクと一緒に交換すればいいんじゃね？

７２４です。
>>725
そう思ってたのですが付いてないようなんです。だからメカの人に真偽を確かめたいのです。

>>729
あ、やっぱりそうなんですね。ｔｈｘ

>>730
次はもっと面白いこと考えればいいんじゃね？

面白い事？

事実を書いただけだが。

パッドの交換を教える機能って
パッドに付いているもんだと思ってた

軽についてないのかよ、軽はリヤカーの仲間ですよ、はただしかったのか

>>735
日本語で

通勤路の途中にある何人も死んだ事故現場のカーブで
いきなりブレーキが鳴り出したことを思い出した＞＜

>>735
おまえ、もういいから氏ねよ。
一時、おまえが居なくて平和だったのに湧いてくんなっつーの。

「軽はリヤカー教」っていう宗教団体でも作って、日本語のお勉強でもしてろ。

>>738
その莫迦age厨は他スレでも連日巡回荒らししてる池沼だから言うだけ無駄だよ

＞７２７　デエラに行きなさい、ハンドルの下に読み込み用の端子が付いてるのでそこから出しますよ

>>740
いくら？

>>733
自分で追い討ちレスしてりゃ世話ねーなｗ

>>740
一応、メーター中のE/G警告灯なんかの点滅回数で読めるようにもなってるけど・・
専用端末繋げた方が早えーな。

７４１　見積もりだけなので無料ですやろ

>>741
せこすぎ
金無いならクルマ乗るな

>>250

>>300

>>500

>>500

>>745
金額聞いただけで金無い認定かよ。
こいつバカすぎｗ

KEIの7型用のダンパーをアルトのHA12Vに流用することは可能ですか？

形状と長さがあえばなんでもつく

ありがとうです。

６月にエブリワゴンの新車(ＭＴ)を

おやじが購入したんですが、新車なのにエンジンのかかりが悪くて

２､３回セルを回さないとかからないような状態、ディーラーに

相談したら、最近は排ガス規制のため　エンジンがかかりにくく

なっているとのこと(！！！)　最近購入したエブリの皆さんは

エンジンを一発で始動させていないのですか？

　(最近はこういう仕様なのでしょうか？)

ＭＨ２２Ｓ海苔ですが、スターターにイモビバイパスって何ですか？
新たに配線を付けるって事でしょうか？

バイパスを付けるとスターターで始動した際にキーレスでイグニッションが回るのでしょうか？

>>754
御社の必死さは痛々しい

>>754
スタータほんの一瞬しか回してないって落ちか？

セルをけっこう回していますよ。

ちなみにうちのおやじは恥ずかしながら

車乗りの仕事についています。

一応、ディーラーはバッテリーを容量の大きいものに

変えたりもしたが、所詮無駄でした。

ディーラーも一応はいろいろやってはみたとは

言っていましたが、ほとんど改善なし。

『ｴﾝｼﾞﾝかかり悪い』
ってｸﾚｰﾑで車両交換はあり得る？

修理さえできれば交換なんてあり得ない

エブリの試乗車を６台くらい回って裏をとりなさい、それから言うといいかも

すいません、ワゴンR　　ＣＶ５１Ｓ　　08526-0068 のマフラーフロントパイプ交換は部品と工賃でおいKらぐらいかかるのでしょうか？
穴あいてしまいました。
部品は１５０００円くらいかと思っているのですがもっとﾀｶｲﾉ？

>>754
10秒を2、3回なのか
1秒を2、3回なのか
クランキングの音が2、3回なのか

ラパンのフォグランプ左右のバルブ交換で4800円は高いよな

10年式、アルトワークス、HB11S、MT乗りです。
最近バックランプが点灯しない時があります。
N-Rを繰り返していると点いたりします。
怪しいのはどこでしょうか？
情報お願いします。

>>765
高いと思うなら自分でやれ。

てかボッタクリだろ

>>766
ボンネットOPEN！
向かって右側のミッション付近を見る！
シフトレバーに繋がるワイヤーを探す！
見付けたらその付近にあるカプラーを抜いてみる！
はめてみる！

で、直った事あるよ。
CT51Sだったけど。

>>768
>>767

1時間か2時間の計算だろ
犯罪だよな

>>771
ラパンのフォグってどんなのか知らんけど、おそらくバンパーの脱着必要だよね？
だったら妥当な工賃じゃないのかな。
特殊な技術が不要で、手間のかかる作業ってのは割高なイメージあるし。
逆に素人が手を出さないような作業なのに、割安な作業ってあるじゃん。
例えばベルト交換とか。
素人意見だけどね。

ていうか、依頼する前に、いくらかかるのか聞かなかったの？

>>766
球がダメになってるかソケットが錆などで接触不良になってるかアース不良かバックランプスイッチの不良あたりかも。

>>769
それってもしかしてインヒビタスイッチじゃないかしら？

７５４ですが、実家に帰って、エンジンをかけたところ
普通にかかりました、ただ、ディーラーが
プラグを交換したり、ガソリンを抜き変えたり
して対策を講じたおかげで正常な状態に
なりました。とりあえずこれで様子を
見ていこうと思います。
　なお、今回の件でいろいろとアドバイス等
いただきましてありがとうございます。

粗悪ガソリンか。

電子部品の集合体で動いてるのでカプラーの１カ所でも

しばらく覗かないでいたら、微妙に荒れてるのね。。。
>766
一番妖しいのはバックランプスイッチの摩耗あたりかねぇ。
次点で接触不良。
>765
妥当でしょ。
うちの店だと工賃4700円（税込み）だな。今計算したら。
バンパー脱着工賃そのものだね。
>763
部品21500×1.05の、工賃5800円ぐらいじゃないかな。
>755
日本語でおｋ
まぁ、リモコンエンジンスターターで、エンジン掛けられるのかって事を
言いたいんだとは思うが・・・・その表現だとあまりに意味不明過ぎる。

ちょっと教えて欲しいのですが、ワゴンＲ6型のエアフロのセンサーの種類を教えてください。ホットワイヤ、カルマン、フラップ、圧力等あるみたいですので。

ピエゾ

ワゴンR６型って・・・・それで車種決定させるのはちょっと無理有るぞｗ
まぁ、MC22S-6なんだとは思うが。。。

ま、ワゴンRはCT21SだろうがMH22Sだろうが吸気管圧力で測定してる
から、何型だろうが関係無いけど。

失礼しました。グレードはＲＲでＫ６Ａターボです。

バックランプの質問をした者です。
バックスイッチってミッションの上から刺さってて配線が二本でているセンサみたいなやつですかね？
そいつ緩んでたので少し締めあげてやったらバッチリになりました。
情報くれた皆様、ありがとうございました。

＞少し締めあげてやったらバッチリになりました。 
>>782はヤのつく職業に就いているに違いない。

>>783
それか無借金経営の某社。

ｶﾞｸﾌﾞﾙ(AA省略

>>784
いやフンドシ関係だと思うよ

スズキ様へ
（特に、お世話になっている地元のスズキ自販さんの、工場長さんはじめ、
親切な所長さん、事務員さんへ）
スズキさんにとっては儲からない客なのでしょうが、ワークスをとても大切にしながら
乗り続けています。
他の普通車メーカーなら、あからさまに敬遠するような儲からない客なのに、
いつもとても親切に対応してくれてありがとう。
これからも応援するし、車はスズキしか乗らないよ。
スズキはずっとスズキで居て下さい。心から応援します。

>>787
こんなんで感動するアマちゃんはイネーよｗ
もっとましなこと書け


チラ裏ｳｾﾞ！！！

はじめまして
ＨＡ２１のＭＴに乗ってますが最近燃料ポンプが壊れたんですがＡＴの燃料ポンプは使えますでしょうか？よろしくお願いします

>>781
何故型式書かないの？

789 プロにやってもらいなさい、

>791
自分でして流用出来た☆

もうかったじゃん

小心者の俺ならリモコンエンジンスターター使って離れた所からスイッチ入れる

ディーラーでタービン交換、Eマネによる現車合わせなどしてもらえますか？

田舎なもので、チューニングショップ？が無いもので…

名古屋住まいも大変なんだな。

>>795
純正タービンならおｋで他はダメ、Ｅマネは取り付けもセッティングも無理だし
保証期間中でもクレーム修理は受け付けられませぬ。

>>797
�d。

やっぱり自分で知識つけるしかないのですね(´･ω･｀)

携帯から失礼します

平成８年式ワゴンＲ（９万km）に乗っているのですが、最近アクセルを踏むとカリカリと音がします。
ある一定の速度になると鳴り始め、そこから踏み込むか緩めるかすると止まります。
原因とその箇所、修理等にどのくらいかかるか教えて下さい。
お手数だとは思いますがよろしくお願い致します。

>>799
粗悪ガソリンでも入れたのじゃないのか？　
一度ハイオク入れて見たら？　恐らくこれで治まると思うが・・・

初めてカキコします。
前期DA64乗りのメカの方で、後期HID移植をされた、
もしくは検討されてる方いらっしゃいますか？
当方前期PZターボスペシャル乗りで、いままでも社外HIDの
導入は検討してきましたが、信頼性等々考え踏みとどまってきました。
あとHIDにする事が出来れば、この車はパーフェクトなんですが、
後期用流用取り付け出来ませんか？

>>799
MTとか言わないよね？

プラグ　デスビ（キャップ＋ローター）　→　清掃・交換（キロ数から見て即交換か）
コンピュータリセット（バッテリーのマイナス端子外して10分ほど放置）
フュエルフィルター＋フュエルホース交換

とりあえず、これだけやってみる

化石みたいに古い車は、どうやっていつも新鮮な状態にするかが問題だ

>>803
それ、うちの嫁（３６）の話じゃないよね？ｗ

JB31Wジムニシエラ1300のタイミングベルトを交換しようとラジエータ外して
クランクボルト？にボックスレンチかけて外そうとしたが回らない！
電磁式のインパクトレンチ使ったがレンチが壊れてしまった！ひょっとして逆ネジ？

どうやったら外せるんだ？？困った！

>ひょっとして逆ネジ？
エンジンが正転ならそれはない。
古典的な手だが、スピンナーをフレームとか丈夫なとこにかまして、プラグコードを外して、
セルをチョンがけ。

自己責任なｗ

>>805
ボルトにＣＲＣ吹いてからスピンナに延長パイプかまして
じんわり力を加えて左方向に回せば取れるよ。勢いよくやるとボルト折損、クランクシャフト交換の恐れがあるからね。
レンチが壊れるほど固いなら後々のためにクランクボルトも新品に替えといたほうがいいと思う。

>>806
昔のアルトとかワゴンＲのタイベル交換の常套手段だね、あの頃のはメンバーにメガネ引っ掛けられたもんなぁ。

>807
F6Bでもやっちゃって、レンチ外せなくなったのも良い思い出・・・・
>801
やって出来ないことは無いけど・・・高いよｗ
普通に２０万以上かかるけど良い？

MC22RRターボを譲ってもらいました。50000Kmほど走っているのでATオイルを交えようと思うのですが、ディーラーでやってもらえますか。料金はどれくらいかかるものでしょうか。初めてなもので教えてください。

>>806>>807サンクス！
セルもやったけどカクン！と止まってしまうレンチをぶつける感じで回してもダメ！
５０〜６０ｃｍの延長パイプでもダメ！短かったのか？で本日足場のパイプを１ｍ買ってきた！

コレでNGだったら仕方ないから整備工場に入れるしかないか？？そろそろ１１万ｋｍだし・・・
何しろ先月２回トライした！毎回ラジエータ外して昼過ぎまでクランクボルトと格闘して
あきらめて一服して夕方までにラジエータ取り付けて・・・むなしい・・・

クランクボルト外れた後、何かSSTっているんだっけ？３本爪のプーラ位しか用意していないが・・・

後、カム＆クランクシールも交換するつもりでいるんだけど
うろ覚えなので確認
１）カムのスプロケット？だっけ？ベルトかかるところを外す→メガネでOK？
２）カッターなどでシール部を切る→小マイナスドライバでクイクイ外す
３）プラハンマで均等に打ち込む→できればSSTorシールと同φのパイプで打ち込む

こんなイメージで記憶しているが・・・違った？違ってたら整備書買ってくる

>>809
うちでは1�g1100円＋交換工賃3000円貰ってる。
5�g交換したら8500円てとこ。
店によって違うので参考までに。

>>810
わざわざラジエータ外さなくてもファンとカバー外せば出来るよ、作業性は多少悪いけど。
１）メガネで外せるけどトルクかけにくいからスピンナ使ったほうがいいよ。
あとカムのボルト緩めるときは絶対にタイベルかけたまま緩めましょう。
２）と３）は、それでおｋ。

あとついでにウォータポンプも替えたほうがいいよ。
ガスケットが紙なもんでいづれ漏れてくるから。

新車買ってやれよｗ
安いんだから。

>>812 あとカムのボルト緩めるときは絶対にタイベルかけたまま緩めましょう
うっかり外してからヤルつもりだった！！当たっちゃうね！サンクス！！

ラジエータ外さずに・・・どう考えても素人の青空整備では作業性最悪で出来る気がしなかったが・・・
いずれにしても再チャレンジする！！あとウォータポンプも手配する！サンクス！！

シエラのE/gは、フライホイール覗き穴は無いの？
F6Aなら覗き穴にマイナスドライバ突っ込んで固定出来るんだけど……

ワゴンＲ　CV21Sから現行車に買い換えを検討しているのですが
ガソリンの値上げが続いており、燃費の良いとされているCVT車が
気になっております。４WDが設定されていないのが残念ですが
現在のワゴンRのCVT車はどの程度売れているのか、トラブル
の報告があるのか、まだCVTはやめた方が良いなどCVT車に対する
メカニックの方の意見をお聞きしたいのですが。よろしくお願いします。

あのよ、自社の不具合をこんなとこで晒す馬鹿がいると思うか？

>>816
カービューへ行った方が的確な返事がもらえるよ。
あなたに適したレベルの人がそろってるから。

あの血圧の高いいつもお前お前と言ってる太った人なら答えてくれると思いますよ、

>>816
俺の場合CV21Sでリッター15km走れてるから
MH22Sに乗り換えて、カタログスペック通り23km走ったと仮定して
ガソリン140円/l、年間走行距離が10000Kmの場合
一年あたり浮くガソリン代は
(10000/15-10000/23)*140で32464円

あまりガソリン代浮かないぞ

CT21Sです。
この夏休みにフロントブレーキパッド交換しようと思っています。
やり方はネットに写真入りで出ていましたので、だいたい見当がつきました。
しかし、ブレーキなので素人にできるか少し不安です。
どうでしょう？うまくいきますかね？

(;´Д｀)

>>821
死ぬのは歩行者かもしれない。だから、やっちゃ駄目。

>>821
自己責任でな・・・

重要保安部品・・・※ブレーキの役割はどれも生命にかかわる重要なものばかりです。
したがってブレーキは重要保安部品に指定されています。
重要保安部品の交換は、国家試験に合格した自動車整備士のいる指定工場、認証工場でないとできません

昔から認証を持っていないのにその辺の車屋さんって、平気で分解作業とかやってますなぁ〜 クーラントも垂れ流し(-o-;)

今更だけどラジエターの水って地方によって垂れ流しの所が未だあるね
このスレROMってて気になったから地元のスタンドとかで調べてみた

地方によってはウンコでさえ垂れ流しなんだから、
LLCが垂れ流しでも仕方ないわな。
毒物だからと言っても、ピンとこないだろうし。

地下水汚濁防止法を県条例でつくるようにアホ知事どもに言えばいいかも

>>819,828
わかったから、家の前を掃除しろ

CT21Sで助手席側のエアコン吹き出し口をウッドパネルに交換しようとしてるのですが
一度ダッシュボード全体を外して裏からいかないと外せないですか？
前からマイナスドライバーでこじってるだけじゃ外せそうになかったので

↑このとき、お盆までに壊すとは、思っていなかった。

＞830 化石みたいなＣＴはどうか知らないが、美しいデザインのＭＣ２１は吹き出し口のプラをこじると外れてしまったよ

>>832
CT＝化石
軽自動車＝リヤカー

キチガイの書く事はいつも同じだな

>816 ＣＶＴは燃費が１割改善されるのでおすすめですよ

オルタネーターがきちんと発電しているか点検してもらいたいのですがどのくらいの時間がかかりますか？
長時間でしたら持っていく日付を考えないとならないものでして

>>834
それってカタログ上のこと？実走で？

>>835は忘れてください
何とか外れたので整備ヲタの友人にオーバーホールさせます
てか軽のエンジンルーム狭すぎ＞＜

化石みたいに古いくるまはブラシが極限までちびてるので、デンソーの支店で買えるのでしょうか

何となく>>837に殺意が芽生えた

>>835
私の場合、ティッシュの減り方で分かります。
若い子よりも、オバサンをオカズにしたほうが減りが多いです。

MC21S。運転席のパワーウィンドーが作動しなくなりました。
他の３つの窓はちゃんと動きます。
月曜日にでもディーラーに修理を頼もうと思っていますが、
だいたいの修理代がお分かりになる方いたら教えて下さい。m(_ _)m

>840 チッシュのない時代はどのようにしてたか知ってますか

H17年11月登録のDA64W PZターボスペシャル乗りですが、
この車種のアライメント調整可能な箇所は何カ所ですか？
フロントトーのみなら、高額なアライメント調整をカーショップ等で
するのももったいない気がするので、教えてください。

>>843
あなたの言うとおりフロントトーのみ。

>>843
大体どこのショップも、点検料○○円、調整料○○円/1箇所というレートだと思うので、
必要以上に金額はかからないはず。
細ボルトに交換してキャンバ調整可能にする裏技（？）もあるが、基本的にはトーのみ調整可。

ところで、何でアライメント調べようと思ったの？

>>841
おそらくメインスイッチかレギュレータの故障のどっちかだと思うけど
どちらにしても総額2万円くらい。

>>845
仕事で使っててもう9万キロなんです。前回タイヤ交換時は15インチにインチアップして
特にアライメントやらなかったんですけど、今その残り山がもうなくなりそうで結構偏減りしてるし、
センターもずれてるんで、近々タイヤ交換と同時に調整しようかなって感じです。

>>846
ありがとうございました。 m(_ _)m

>841 ヤフオクで部品は売ってるけど女性や趣味がないと自作は無理かも

>>832
化石つったら360ccの規格ぐらいのことを言うんじゃね？
CTならまだ良く見かけるでしょｗ

化石とか、腐乱死体とか、うちの嫁の悪口は、もうやめてくれよ

ワゴンＲをローフアーショックに交換を検討してますが、よい状態になりますか

メカニックの皆様お助けください。

当方H11年MCワゴンR-RR 5MT4WDに乗っております。
走行85000キロほど。今までにこれといったトラブルはなし。
オイル交換は3000キロごとにしてます。

さきほど仕事帰りのことなんですが、前にトロトロ40〜50キロくらいで走行の車がいて、
見通しの良い直線で抜こうとして4速にシフトダウンし、ちょっと多めにアクセルを踏み込みました。
このときに「ドン！ドン！」と2回でかいショックがありました。
エンジンルームの方からショックがあったように思います。
またこの時ブースト計の針がいつもより多めを指していたような気がします。
（いつもは0.9が最高ですがこのときは1.1ほどかかっていたような）
ですが瞬間の事ではっきりと断定はできません。

このあと同じようにシフトダウンしての加速、0発進での加速を何度が試してみましたが、
同じ症状はでません。
ブーストも同じようにかかり過給音も今までと同じだと思います。
（実は本人が気づいてないだけで何か異常がおこってるのかもしれませんが）

一体これはなんなんでしょうか？？
週末ちょっと遠出をしないといけないのでかなり不安になってます。
どなたかお助けください。

追記

2回のショックがあった時は加速が息継ぎしていたように思います。
2回パワーが一瞬なくなったような感じです。
これも今思い出しての話なので実際は違っていたかもしれません。
すいません。情報不足で。

さらに追記。

車はナビやカーステと付けたりアーシングしてる程度でその他の部分はどノーマルです。
エンジンや吸排気系は何も触ってません。。

レブに当たって燃料カットじゃないの？
何度かあるがウオンウオン息継ぎするじょ。

>>856
お返事ありがとうございます。
レブっていうのはブーストのリミッターのことですよね？
これって車ノーマルで普通にアクセル踏んでてもかかるもんなんですか？
今までこんなこと一度もなかったので。
あと「ウオンウオン」って感じではなく「ドン、ドン」って感じでした。

むー。

横レスだけど、ふつーはレブリミッターの事だろ。

本当に1.1かかってたらレブリミッターじゃなくてブーストの方だろう。
アクチュエーターが何らかの理由で動いてないかも。
意味がわからないならディーラーへ。

>>858
追い抜いた時は4速を使ってます。
速度は70〜80キロくらい。
たいしてエンジンは回してません。

>>859
一瞬の事だったのではっきりと覚えてないんです。
（というかその瞬間は何が起こったかわからず頭の中は！？！？だらけでした）
ディーラーに行くにしても同じ症状が再現できないとそのまま返されますよね。
その後何度か試したんですが一度も同じような症状はでてません。
とりあえずしばらく様子を見るしかないんですかねorz

ばっくふぁいやーでしょうか

>>475 超亀ですみませんが、げいいんはｺﾝﾃﾞﾝｻﾌｧﾝのｶﾌﾟﾗｰ
が抜けていました。ﾌｧﾝが回らずｶﾞｽ圧が上がっておかしくなったようです。
ﾌｧﾝがこんだけ重要だとは思いもよりませんでした。

464 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2007/06/29(金) 14:17:51 ID:4VlL1oVPO
HB11Sなんですけど、エアコン点けるとアイドリングが不安定になります。
主なげいいんはなんでしょうか？

もっと高度な技術情報がほしい

>>860
何か轢いたんじゃないか？

>>864
私は、調子がいいと、10往復以内で逝ける。
しかし、ヨメはちょっと良くなりかかった所なので、抜くと激怒される。

高度でしょ？

ヨメって自分がイク前にこっちが終わっちゃうとすげえ怒るよね。

>860
漏れもブーストカットに一票。
ウエイストゲートアクチュエータの固着だろ。

>>865
田舎なので何度か動物をひいた事はありますがそれとはまったく違います。

>>868
アクチュエータが固着した場合は毎回同じ症状がでるものではないんでしょうか？
本日かなり乗り回してきたんですが1度も同じ症状はでませんでした。
ブーストも以前と同じ感じでかかっている様に思います。
同じ症状がでればすぐにディーラーに突っ込むのですが、
いたって好調な為どうゆう対処をすればよいのかわからなくて困ってます。
このまま乗っていても大丈夫でしょうか？

解体屋で古いエンジンのバルブ回りを見ましたが、グレーの化石がいっぱい付いていましたよ

オルタネータって流用できますか？
電気系のパワーアップしたいんです。
古いタイプのＫ６Ａエンジン積んでます。

同じ形状でないと付きませんので、走行距離の少ないマツダのＭＤ２１Ｓのを探すとか

アクチュエーターにシリコンスプレーぶっかけ

>869
出るとき出ないとき有るよ。
毎回出るようなら相当症状進んでる。
あとはK6Aターボだとプラグ消耗に弱いからその辺か・・・
四万�`越えてくると不具合出てくるし。
>871
取り付け形状と端子とプーリー位置が合えば大体は何とか
なる。
これが合わなかったら諦めた方が楽。
>873
燃えるからやめとけ。

レスありがとうございます。

ジムニーＪＡ２２なんですが、形状の同じでパワーアップのオルタネータの情報ないですかね〜？

JA22は化石の領域ですか、そうなら逆に電装品を全部はずしてすっからかんで利用するのが
王道だと思いました。

>>875
ググるとパルスポーツの大容量オルタネーターが出てくるね

>>877
あれほど見事なこじつけ理論はないな。
オルタで車の性能がアップするとは・・・・・・・・・・・・・
「ものは言いよう」とはこの理論のためにあるような言葉だ（笑）



世の中をなめてるな。

レスありがとうございます。

オーディオ組んでるんですけど、電力が不足してるように感じるので、電力欲しいって理由です。パルスポーツを検索してみます…あっ、中古の流用が第一希望なんです（苦笑）

>>879
そういう理由なら流用よりまずはB端子のバイパスなどで余裕を持たした方が
得策。
車が古いんだからそこから押さえていかないとね。
オルタの容量アップ以前にすることはいくらでもある。
B端子とバッテリーの＋端子の電圧降下を計ってみ。（フル負荷時で）
0.5V以上あれば要対策。


念のためいっておくけど対策はアーシングじゃないよ。

>>880
貴重なアドバイスありがとうございます。

プラスチャージなるものは施してます。
某ショップにバッテリーとオルタをつなぐキットがあったので。


激しい電圧降下が確認された場合、どうすればよいでしょうか？

>>881
もっと太い線を追加する。
ヒュージブルリンクなどでショート対策をしっかりやって、B端子と＋端子をできるだけ太く短くつなぐ。

レスありがとうございます。

アンプのプラスとマイナスで電圧を計ってもらいました。
１４．２前後で、激しい降下は見られませんでした。

今、寒冷地仕様サイズのバッテリーと思われます。これを少し大きいバッテリーに交換ってゆーのは、正しい選択でしょうか？

ケースにはいるサイズかどうかが

>>883
測定方法が間違ってる。
オルタのB端子とバッテリーの+端子のあいだの「電圧降下」、といってるでしょ。
これを読んでわからなければ診断もできない。

ヘッド、エアコン、デフォッガ、ワイパー、オーディオ、をつけた状態で計るんだ。
電流が流れたときにどれだけ抵抗があるかを探るためにするんだ。
それさえしっかりしてればオルタネーターの交換なんて最後の手段だと言うことがわかる。

アンプへの電圧を気にするならオルタのＢ端子直結にしてしまえ（笑）
もちろん火事注意。

レスありがとうございます。


サイズは加工でなんとか乗り切ろうかと思っています。


見落としてました。計り方がマズいですね。
やり直してきます。
またアドバイスお願いします。

お聞きします。
私はMC22に乗ってるのですが、この度ソーラーバッテリーをつようと思ってます。
駐車時でも充電できる物を買ったのですが、常時通電している１５アンペアのヒューズと取替えようと思っています。
ただ説明書にヒューズボックスのバッテリー側に＋を持ってこないとヒューズが切れたり充電できないと書いてました。

ヒューズはホーンのものと交換するのですが、場所は分かります。ただバッテリー側がどちらか分かりません。
テスター買えばいいって話ですが詳しい方よろしくおねがいします。

バッテリーに直結してしまえ

>>887
テスタ買いなさい。
燃えるよ。

そのくらいなら検電ランプでいいんじゃね？
あとはルームランプとかの豆電球繋いでみるとかさ。そんくらいでテスターは無駄。

「ストレート」でそこそこ使えるテスター３K位で売ってるで。

こんにちは、CT21S乗りです。
最近、段差等で車の運転席下辺りから
「ゴトゴト」と音がします。
その他の時はあまり音がしません。
段差の時にははっきりと聞こえます。
この原因として考えられるのは何でしょうか？？
自分としては、この間某店でオイル交換をしたあたりから
音が出始めた気がするので、車体下のオイルのキャップが
ゆるいのかと思うのですが…。
来月12ヶ月点検があるのですが、その前に購入店で
診てもらった方がいいでしょうか？？
また、もし修理の場合いくらくらいになりますか？？
長文で申し訳ございませんが、
困っているので回答宜しくお願い致します。

シャルマン元気？

>>892
現車見て見ないとわからないから、購入店で診てもらいなさい。

>>892
オイル交換が原因でないのだけは確かだな

>>892
車体下のオイルのキャップ、なんていってるぐらいだから素直にお店へ直行しなさい。

回答有難うございます。
購入店で見てもらうことにします…。
お金がないので
修理費がいくらくらいになるのか
心配ですが…。

連レス失礼致します…。
症状としては、徐行くらいの
スピードで走行していると聞こえるのですが…。

>>897
お金がどれくらいかかるを見てもらいに行かないと話が前に進まない。
修理はそれからでしょう。
訪ねたら修理まで一直線で行かないといけないようになんか勘違いしてないか？
もしくはそれくらいのことを気楽に聞けるお店を作った方がいいよ。別に販売店でないといけないわけでもないし。
もっと「町医者」をしっかり使った方がいいよ。総合病院も魅力だけど関係が希薄だと意味がない。

>>898
ご指摘有難うございます。。
次の休みにでも見てもらいに行ってきます…。

こんなお盆休みにスミマセン。。。
Ｈ１０年式　ＣＴ２１Ｓ　ワゴンＲなのですが
エアコンがアイドリングでは全く効きません。
コンプレッサーのマグネットクラッチはオンしてます。
ガスも規定量入ってるとの事です。
ですが、走行中は良く効き、夜なんかは寒いくらいです。
アイドリング時も回転を上げてやれば冷風が出ます。

�@　原因として何が考えられますか？
�A　また、修理費用はどれくらい掛かると予測されますか？

コンプレッサー本体ダメかね？