ポルシェ修理相談室

９５０さん
ピンを抜かない方法は大変手間がかかります
インテク側のデスビのウラブタを外しシャフトのスナップリングを外しシャフトが抜けるようにします
次にデスビお上げに分解します
インテク側のデスビのシャフトだけを抜きとります
シャフトにはキー溝がありギヤとの接合となつています 抜きとるとギヤについたベルトがのこります
ここでベルトお切断せずにきとります ベルトを抜きとるのは入れ時の練習になります
後は逆にくむだけです
大変ですピンに比べたら倍大変です

951 効果はどうですか？ シガーソケットに直接充電できるらしいんですが…

シャフトを抜いた後ベアリングがあります
このベアリングは規格外の為壊さないようにしてまた多少不具合があってもだいじやょうぶです

>>953
シガーソケットは常時電源だからそのまま接続しておけば一晩で充電できる。
ただし、電圧計でみると充電完了時でも13V台だけどね。

ちょっと最近乗ってないなっていうときに、一晩挿しとくだけ
っていう感じで使ってるよ。

>>1さん
疑問点了解しました。ダウエルピンではなく、５ｍｍのアレンボルトの事をお
っしゃっていると思います。位置決めピンはケース両サイドにあります。
合計５本の同一アレンでアッパーケースとロワーが止められています。残４本
は各プライマリー（ギヤ付側）とセカンダリ側に２本づつ絞められています。
もし、ギヤピン側シャフトを抜いても、あるいはセカンダリー側を抜いてもコ
クドベルトおよびプーリーはディストリビュータケース内に残り、ベルト交換
は可能な構造です。問題はセカンダリー側シャフトを外すためには、裏側カバ
ー内にあるＣリングを外す必要がある事、プライマリー側の進角ガバナー上部
にあるＴＤＣホールセンサーを外す必要があります。
しかし、もしギヤピンを抜いた場合は、ＴＤＣホールセンサーが止められてい
るプレートがプラスネジ３本で止められていますが、これをはずせば、シャフ
トこど外す事が可能であり大変効率的です。ただ、両方のシャフトをはずさな
い限り、アッパー、ロワーケースは完全に外れない構造ですから、疑問をもた
れたプライマリ、セカンダリ中心ボルト部分は半分浮かした状態でベルトを抜
き取る事になります。

>>952さん
なるほど！シャフトはスナップリングで押さえてあるんですね！
了解しました！
やはりベルトは、短気を起こして切ってしまうのはタブーですね！
抜けるということは、入るって事ですもんね！
不安がだいぶ減ってきました！
丁寧なアドバイス、どうも有難うございました！

ＷＲ５ＤＴＣさん
どうも有難うございます！
もの凄くよく理解出来ました！
あとは、実行のみですね！
恐らく一度経験すると、次からはやり易いと思うのですが
何事も一回目は緊張します…
色んな状況を視野に入れながら、次回休みの日にでもトライしてみます！
お忙しい中、いつも有難うございます。

ＷＲ５ＤＴＣさん
９５２さん
良く理解出来たと言っておきながらスイマセン…
判ったつもりで、いま彼女と一緒に写真と文章で
修理を頭でシュミレーションしてたのですが
一つどうしても判らない事がありまして…
センターはボルトを抜いても、ネジ受け部分が真ん中で貫通しており
ボルトだけ抜いても、ベルト分の隙間を設けなければ
抜く事が出来ないという事は、いま写真を見てやっと理解出来ました
ボルト抜けば、邪魔になる部分が無くなり、合わさった状態でも、簡単にベルトが抜けると勘違いしてました…
問題はそこから先です、写真だけでの判断でお話させて頂く事になりますが
ケースを留めてあるアレンボルトが合計５本
それを緩めるのは、全て内側からですよね？
そのうちセンターとセカンダリ側合計３本は、分解後、内側から緩められたとして
プライマリ側のアレンボルト２本は、どうやって緩めたらいいのでしょう？
ローターを外したら、プライマリ側のほうだけ、金属の蓋等が邪魔して
ボルトにアクセス出来ない感じなのですが…
この蓋は簡単に外す事は可能ですか？
それとも、そのままの状態でボールポイントのアレンレンチかなんかを横から潜り込ませて
緩めたらいいのでしょうか？
こんな夜分遅くに大変失礼しました…

>>1さん
問題はそこから先....了解です。
金属の蓋等と表記されていますが、TDCセンサーの事ですね。
もしギヤピンを抜けばTDCセンサーとホールセンサーが止まっているプレート
ごと上に抜けばその下にあるアレンボルトが出てきますので簡単です。

実は、その金属の蓋を取る事が最大のネックになります。薄い金属で(梅コブ
茶缶のフタとにてます)作られているのでドライバーでこじってまず破損する
のが普通です。その回転蓋とデスシャフトはスナップリングでとめられていま
すが、直径約1mmで長さ5mm位のピンが弱い圧入をしているためです。
すいません出勤時間になりました。

ホールセンサーのプレートのとりかた
1 ショップの指導ではプレートのきりかきから水平にマイナスドライバーを入れ根気よく上に押し出すです
私は自分で他の方法ではずしましたその1はプロのｗｒさんと同じだとおもいますがサイドをりょうする方法
その2上からパイプをアロンアルファでつけ引っ張る方法です

ピンは下に叩きいれて下さい
一度あなたが行くショップで見るか聞いてみてください
私は素人なので名称が良くわかりませんので説明が良くできませんゴメン

>>962
いえいえ、ご意見大変参考になりました！どうもありがとうございました！やっぱり百聞は一見にですね！なんか早くやりたくてウズウズしてきました！

ＷＲ５ＤＴＣさん、すいません！朝からお手数おかけしました！そうですか！判りました！そこの部分が外せる事さえ判れば、あとはなんとか出来そうな気がしてきました！頑張ってみます！

>>962さん
デス分解はシロウトじゃできませんよ。たいした方です。
>>1さん
作業方法を熟知されてから着工される事をお勧めいたします。
ホールセンサーのプレートをとる方法はいくつかありますが、失敗率のかなり
低い方法でいきましょう。
まずプライマリシャフトセンター上部にフェルトがありますが、ピンセット等
で取り外し中のプラスねじを取り外します。そうすると約５ｍｍ上にひっぱり
あげる事が出来ますので、手をはなしても、もどらなくなりそのままの状態に
保持され、すこし右回転すると元の位置にもどります。次に片側１３ｍｍがあ
る両口スパナで厚さ５，６ｍｍ程度の物を用意（加工するので安い物で）し、
先をほぼ正確に１９ｍｍに削り広げて下さい。削る深さは元の１３ｍｍと同じ
程度でかまいません。削るのはディスクグラインダ等がいいですね。
次に先ほどのホールセンサープレートを持ち上げた上体にし、懐中電灯で中を
観察して下さい。そして広げたスパナを中にいれると１９ｍｍならば正確に中
心部の旋盤加工後の段差におさまるはずです。上手く工具が納まるようにして
下さい。

>>1さん
その工具を使用し、デスボディ側を下にしてスパナ逆側をプラハンマーでたた
けばセンサーのプレートが上に持ち上がる理屈はお解かりと思います。
注意点ですが、支点になる部分にキズが入りますので０．５ｍｍ程度のアルミ
板を用意しＵ字型にまげてデスボディ側にかぶせてキズを防ぐようにします。
それだけご用意できれば、スナップリング上部を取り外しますが、リングプラ
イヤーの先の細いものが必要で良い工具でないと外しにくいです。取り外すと
先回説明の直径１ｍｍの弱圧入ピンが見えますので小さく切ったガムテープで
も貼って飛びを防ぎましょう。次にウエスを巻いたデスを万力で挟み、加工ス
パナの支点のアルミカバーと１９ｍｍの口の引っかかりを確認し、スパナの他
方をハンマーでポコポコたたけば抜く事が可能です。

>>1さん
連続書き込み失礼します。
次は、シャフト上下を元にもどし、シャフトセンター上部のプラスネジを早速
きつく締めて下さい。ホールセンサーがついているプレートが止まっているの
でガバナスプリングが外れませんが、プレートを外すとばらばらになるのを
防ぐためです。次にセンサー配線保護カバー（黒プラスチック）をいためない
よう取り外し、外部コネクタのロックプレートを外し外部コネクタ内に刺さっ
ているアメ色のコネクタを引っこ抜く（よく観察すると１箇所で止まっている
のが解ります。）と完全に取り外しができます。コネクタはロック部で解りま
すが念のため上下マーキングした方がいいですね。これでプライマリ側は終了
です。次はセカンダリですが、まずメクラ蓋の外し方ですが、綺麗にいきまし
ょう。メクラセンターをできるだけ中心にマークし、正確に４．５ｍｍドリル
で穴を開けて（すぐ下はシャフトです）、その中に一般の５ｍｍＸ長さ１０ｍｍ
位の普通ネジをタッピングのようにねじ込みます。（やわらかいので簡単に入って
いきます。）締めると簡単に出てきますが、失敗すればより大きくしなければなら
ず慎重にいってください。

>>1さん
カバーをはずせば、Ｃスナップが見えますが、これは内部にダイヤフラム
スプリングが入っており相当のプレロードがかかっていますので、スナップ
リングが外しにくいので立て方向に万力で挟みながら外すと楽です。
蓋については、ボディ部のカシメをやすり先で落として蓋を入りやすくし
シリコンコーキング材で綺麗にうめれば大丈夫です。
大変長々連続文章失礼しました。

９６６訂正します。
デスボディを下にして−＞デスボディを支点にして

ＷＲ5ＤＴＣさん
返信遅くなりました
色々やっていたら、トンでもない時間になってしまいました
お仕事上がりに、貴重な時間を費やさせてしまって、ほんとにスイマセン
内容を、繰り返し何度も読ませていただきました

復習させて下さい
３回に分けて送ります
まずローターを外すと、プレートの上部には、フェルトとプラスネジだけが存在すんですね？
表側プラスネジを外す事によって、動かせる稼動域は５ｍｍが限界って事であり
ここまではプレートを完全離脱させるまでのプロセスでしかないって事ですよね？
そして、スナップリングと弱圧入ピンは、プレートの内部に位置しており
そのスナップリングと圧入ピンを外さなければ、プレートの完全離脱は無理なんですね？
その後、その浮かせておいた隙間から、治具を潜り込ませて、テコで叩き出していけばいいんですね？

薄口のオープンエンド１３ｍｍを１９ｍｍに加工というのは
最初でその薄さの１９ｍｍが存在しないからですよね？
薄いアルミ板をＵ字にとは、板を加工し、カップ内にそって忍び込ませて、高さはカップより
ほんの数ミリ飛び出させて傷防止に使用するって事ですね？
スナップリングは、外開きタイプでしょうか？
あとメクラ蓋はセカンダリ側にもあったんですね？
お恥ずかしい話です…他の写真を参考に見ていて、今頃判りました

一つ提案なのですが、ギアプーリーを加工して、引っ掛けるほうをグラインダーで
隙間に入るぐらいまで薄く削り
それをプレートとカップの隙間に噛ませて引っ張り上げてもダメですかね？
それだと、セカンダリ側の蓋も同様に外れてくれそうな気がするのですが

因みに、ケース上下を留めてあるアレンは何ミリでしょうか？
というのが、最初のプラスネジを外して、５ｍｍ程浮かせた段階で
ボールポイントが入らないかなと思いまして…
上手く入ってくれれば、その段階でアレンが緩められて
プライマリ側のスナップリングと圧入までのアクセスが省けるのではないかと思ったのですが…
これもまた、全く見てない段階でのお話なので
全く的外れな事言ってたらスイマセン
本当にお手間取らせてスイマセン、お忙しい場合は、回答は控えて頂いて構いません
ここまでの段階でも、充分に情報を頂いております…

９７１
ギアプーリー　→　ギアプーラーの間違いでした…

>>1さん
おはようございます。休みなんで少々早起きしています。
デスを見ていないのに、よく私のヘタな文章で、そこまでご理解いただき、
大変な探究心をお持ちと思います。970についてのプロセス..->その通り
です。回転するセンサープレートの構造は小さなお茶缶の蓋に似ていますが、
回転角で約70°位の切り箇所が1箇所あります。(その部分に加工スパナを...)
そしてシャフトに固定されている構造は断面として考えた場合、上下外開き
のC型スナップリング2個でサンドイッチ状にはさまれています。
そしてピンはその間に位置しずれないようにしています。このピンが軽い力
で圧入されているので抜けませんし、下に抜こうとすれば下のスナップリング
が破損します。プレートをテコで引き出しますが、片側をハンマーでたたかな
いと出てこないほど硬いです。(ピンがなければすっぽり抜き差し可能)
971についてですが19MMの外側を削れば同じですが、大変な切削が必要です。
(厚さについては19でも同じ厚さはあります)
アルミ板については、スパナをテコにしますが、その支点部分がデスキャプ
がはまる所に位置しますのでキズつけないようにデスボディ側にU字型にして
はめます。メクラ蓋はプライマリ側サイドにエア抜きとしてありますが、その
他はありません。

>>1さん
971-
プーラーの件ほんとにさすがです。ただ一般のプーラーは支点が抜くものの
直径に対処できるよう稼働できますが、片側だけしか引っかからないので外
せませんが片持ちの固定専用脱工具を作成すれば可能ですね。企業秘密です。
ばれちゃいますね。ww
セカンダリ側も同様にして..−>ちょっと解釈できません。セカンダリ側は
メクラ蓋内でCスナップ固定です。スナップ外せば上に手で抜けます。
ベアリングは下から圧入され固定しているため上には抜けません。
メクラ蓋の外し方はドライバーでコゼても外れますが傷だらけになります。
中心点に穴をあけてねじ込むと下側シャフトを支点としたプーラーとなり
抜けてきます。後はハンダ付けで埋めてもいいですが、シリコンシーラン
トで埋めても十分です。
972-
アレン5MMボルトは6X0.75です。しかしはずれたとしてもベルトを外す事が
できません。
補足ですが、調整シムが色々入っています。又、ガバナスプリング等外れ
る予測もあり、スプリングをかける位置も十分に観察して下さい。
そしてなによりも、プラ、セカンダリのタイミング位置をマーキングして
下さい。

>>1さん
974について補足ですが外開きCスナップリング->外へ開くと外れるタイプです。
恐らくベルトについて入手されておられると思いますが、一応書いておきます。
近藤自動車部品　目黒営業所　03-3710-1841　バンドーベルト品番114XL034
このベルトは幅が純正より0.7mmほど広く少しですが強度があります。
価格は2000円位だったと思いますが、代引き着払いだと4000円位になるかも
しれません。

ＷＲ５ＤＴＣさん
了解しました！
これで相当な情報頂きました！
文章も、デスビベルト交換の件より
ここまでの文章を、たった今、全て保存させて頂きました
あとは、実物を見れば、意味がもっと理解出来てくると思います…
もし、やっている過程で、問題にぶち当たった時は
図々しいながら、また相談させて頂けないでしょうか？
>>976
やはり強化ベルトは存在したんですね？
これも重ねて、大変貴重な情報を頂きました！
どうも有難うございます。

>>1さん
相談については出張以外大抵見てますので、大丈夫です。しかしやはり写真
がいいですね。ついでに注意点も書いておきます。
プライマリー側上部プラスネジのしめわすれ、回転プレートを取り外した後
センサーのコードに黒いカバーがありますが内部コードのよじれとカバーが
確実にはまったか、回転プレート上下のCリングが溝に確実に入っているか、
ガバナスプリングが確実に正規の位置にかかっているか、センサーのコード
コネクタ(アメ色)が裏表逆に外部取り出しコネクターケース(黒)に入ってい
ないか、セカンダリー裏のCスナップリングはかなりの力で上にひっぱり上げ
ているので確実に溝にはまったか、各部シムを正規の位置に入れたか、
最後にプラ、セカンダリーのタイミングは正確かなどです。何度見てもわす
れる時は忘れますので要注意して下さい。
補足ですが、セカンダリー裏のスナップリングを取り付けた後はマイナスド
ライバーとハンマーで周りを締まる方向にコンコンたたけば結構入る場合が
多いです。又、メクラ蓋は板金用スポットとスライディングで外すと綺麗で
すが工場がない場合は穴あけるのが楽です。ドリルは4.6mmでも4.4mmでも5
ｍｍボルトは上手く入りません。又メクラ蓋と下側シャフトのクリアランス
は1ｍｍあるかないかなのでメクラ蓋に穴があいてもわかりにくいです。
がんばってください。

　　 　 ∧＿∧∩　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　 （　´∀｀）/＜　先生！マンコってなんですか？
　＿ / /　　 /　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＼⊂ノ￣￣￣￣＼
　||＼　　　　　　　　＼
　||＼||￣￣￣￣￣||
　||　 ||￣￣￣￣￣||
　 　 .||　 　 　 　 　 ||

　　　 　　　 ∧＿∧ n＾)　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　 （　´∀｀/ /　　＜　 先生！おいなりさんがないとダメですか？
　　　　　　/ ,　　　　/ 　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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　＿＿＿_|　|　 | |　|＿＿
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　　　 　‖ 　 　 　 　 　 　 　　||

>>1さん
ついでにギヤピンの危険性について書いておきます。交換商品も出ているのに
？と思われる方も多いと思います。
理由は回転方向の加減速の振動です。Ｇ50ミッションノイズと軽量化フライホイルの
関係の所で書きましたがクランクの重量がある場合これは振動を吸収しますが、軽量
な場合かなり難しくなります。どんなエンジンでも同じですが、他のエンジンより軽
量のスプリングが回っていると考えて下さい。
クランク側のウォームギヤとデスギヤが磨耗せず規定以内のクリアランスではそう大
きな問題ではありませんが、走行距離、使用目的で例え0.08ｍｍでも増加すればデス
にかかる衝撃が大きくなります。ハンマーなんかの加速距離と同じですね。
特にポンチ等でかしめた場合はデスギヤの直角方向の穴に対して傘が開いた構造にな
りますが点接触、線接触部分が多くできる事になります。このような接触は振動で減
る事になりいずれはピンに緩みが発生します。
デスギヤのカシメ部分をよく観察すると解りますが上下から相当の圧力をかけられる
れるプレスで均等に平面になっています。この方法はギヤ両穴側に均等に圧力がかか
っている事になります。

昨年、自分でデスビのベルト交換（半日掛かった）したのですが
ギヤのピン固定はかなり慎重にやった記憶があります
プレス機もあるのですが、ちょうど良いアタッチメントが無かったので
結局ハンマーとポンチを駆使してやっちゃいました

あそこのギヤが走行外れる事を考えるとガクブルですね
時間つくって緩んでないか確認してみます・・・。

９６年式のカレラ乗りです。質問です。
休日にのたまにしか乗らないのですが、エンジンをかけるとマフラーから白い煙が出るのですが、どこかおかしいのでしょうか？
煙は焦げ臭い臭いがします。すぐにエンジンを切り、数分後にエンジンをかけるとまた出ます。これはどこか故障しているのでしょうか？
それとも問題ありませんでしょうか？どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

今日湾岸から第三まで死ぬ気で（？）走ってたらCAT が点灯。
消えなくなってしまった。　点検に出さなくちゃか？
めんどくせえ

>>1さん
重要な事書き忘れました。改造スパナをたたきますが、あまりに強くたたく
とTDCセンサー台座プレートを停止側として抜く事になります。3MM位の厚さ
と強度加工してありますのでまずいがみませんが、ご注意お願いいたします。

>>982さん
機械関係の方ですか?　そのような方が慎重に行われたならば普通外れない
と思います。ウォームギヤの磨耗が激しくなければ抜けないはずです。外さ
れ、点検なさるなら電気溶接をスポットしていただければ完全ですね。

>>985
某自動車メーカー勤務です
完全な趣味として休日に空冷ポルシェいじってます
電気スポット溶接はアイディアですね

今は海外勤務中でしばらく日本に帰れませんが
帰任したらエンジンＯ／Ｈをマッタリするのが夢です

ちなみに
ポルシェ並みに面白いクルマはいろいろなシガラミがあり
なかなか作れないので残念です。

ＷＲ５ＤＴＣさん、皆様方、そろそろスレッドが１０００に達するので
新しくスレッドを立てました。
お手数ですが、引越しのほう、宜しくお願いします。
尚、私は過去ログへアクセスする方法が判りません
同じくアクセス出来ない方、文章が消えないうちに、保存のほう宜しくお願いします。

ポルシェ修理相談室２
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1156681409/1-100

ＷＲ５ＤＴＣさん
ギアピンの危険性、大変よく理解出来ました
振動は、上下左右、しかも相当数発生するので
各部クリアランスが広くなっていくと、ゆくゆくは命取りになるって事ですね？
傘部分がハンマー衝撃へと変わり、ピンストロークを伸ばし、筒摩擦が、孔のクリアランスを広げていき
連動する事によって、最終的に破損という結果に繋がり兼ねないって訳ですね？
>>985
了解しました！部分が部分なだけに、力加減が肝心なんですね？
先程、仕事の合間に薄口スパナを買って来ました！
美容室オーナー失格です（笑）
１３ｍｍが無かったので、１４ｍｍを買ってきました
コーキング剤も買って来ました
スナップリングもあるにはあるのですが、どの大きさでも
対応出来るように、再度買い足してまいりました…
アルミ板は、家にあったので、それを使ってやってみます！
近日中にやれるといいのですが、現在、自分に使える時間が少なくなってきたので
もし報告が遅くなったらスイマセン
文章のほうは、再度重ねて、大事に保存させて頂きました
交換の際は、じっくり読みながら、慎重に行いたいと思います^^

はじめまして。先輩方、教えて下さい。90年式カレラ4、5MTに乗っています。
久しぶりに動かしたらハンドルが異常に重く、またとられます。車庫入れの時にもかなり苦労しました。カレラ４なのでデフの問題かと思いますが、O/H しか方法は無いでしょうか。同じような経験をされた方、どう対処されたか教えて下さい。

>>982さん
シガラミの件、よくわかります。国産メーカーが同じ物を作ったとすればちょっと
ゆるされないですね。真夏のエンジン停止後リヤフェンダー触っても子供さんなら
ヤケドしそうですし、こんなのもありました。セールスマンがエンジンかけっぱな
しでエンジンフード周り洗車あとを吹いていてネクタイをまきこまれ、危うく窒息
死です。さし使えのない所で色々なお話聞かせていただければ幸です。
1>>さん
ピン抜け、その通りです。ご商売第一です。がんばって時間作って着工して下さい。
>>983さん
２，３分以内に消えれば大丈夫と思います。
>>989さん
デフでハンドルが取られる？．．確率的に相当少ないです。パワーステアリング
の動作、タイヤ圧の点検、外見の考えられる所から責めて下さい。

ｗｒ5ｔｄｃさん
ｓｃ3ﾘｯﾄﾙのエンジンをチユニングするとしたらどのようしますか
私の希望は高回転仕様希望でエンジンはカ-ルです｡予備に3.2のヘッドがありますがどうゆう仕様にしたらよいか教えてください

ＷＲ５ＤＴＣさん
ご覧になってらっしゃらないですよね？
今、セカンダリー側まで分解したのですが
ベアリングすぐ上の部分の取り外し方が判りません
これはどうやったらはずれるんでしょうか？
圧入されてるように見えるのですが、なんかコツはありますか？

>>1さん
凄いですね。もう着工されましたか。
プライマリー側（ギヤ付き）はすでに外されましたか？
セカンダリー側（裏メクラ付き）の裏のメクラ蓋を取り外してＣリングは取れたでしょうか？
新着レスを会社にいますので開けてチェックしています。いつでもどうぞ。

>>991さん
申訳ないです。
自分は大半ディーラーで過ごしてきたため、改造経験がほとんどありません。
整備が専門であったためです。
一般市販車でもレース車両でもほとんど変わらない整備方法ですし、競技用
エンジンならば、それはそれでそのパーツがたくさん存在しています。

ＷＲ５ＤＴＣさん
細かくお伺いしてたので、スパナを削る時間を含んだにも関わらず、蓋を外すまでに、１時間半で到達出来ました！ただ諸問題が発生して、一度閉じました！今、用事ごとがあって外にいます！車も走れてます！帰り次第、プロセスをお話いたします！少々お待ち下さい！

991です｡
返事ありがとうございます。
一度ショップに言われままチユニングして失敗したエンジンで壊れたままなので直ししてうごかそうと思いました

ＷＲ５ＤＴＣさん、ひょっとして私が緊急的な内容の文章を送ったばっかりに、遅くまで会社にいさせてしまったのではないですか？もうちょっと考えて打てば良かったです、もしそうだったんであれば、ホントに申し訳ありません…

>>1さん
大丈夫ですよ。8時半までいましたが、今家にいます。ご返事お待ちしています。
>>996さん
なるほど、どのような状況でしょうか。

　

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　　　　　/^`~",　　:＼ 　 l"ジェンキン寿司　　　l
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　　,.i　　.|　　:ｷ:::::::::::|:ヽﾄﾐﾐ　,r‐- ､｀`'ニ=‐、.彡ﾘ
　/　、　 |　,;:::::l:::::::::::ﾏ,.-‐-､ ,,､_ 　i.;　_,.　｀ 彡'i)
　i、 ﾍ　 :＼:::::::ｷ;:::::::（:::j::）:...）ﾟ''´:.ﾉ i::<･ゝ) .ﾊン
　 ﾔ、 ＼:::::＼,::::＼:;;;:iゞ:-:;ィ｀ ,､/　i_　｀`　,r'
　.,;iiλ＼.,,ィ^-‐'`ー",:::|　 'i　 ,r'ヽ、 _,〉　　/
";ii::i｀ゝ､::;;;:､-‐-;;;;i‐''''|　　i, 　ﾐ=_‐_-, 'i　/ 　　ヘイ！ウンコニギリオマチ！
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　　　　∬　 ＿＿＿　∧ ∧　　　　このスレッドは1000キロ走り切りました。
　　　　∫／＿＿_/|（´Д｀；）＿　　給油をして下さいです。。。
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