リフレッシュ・メンテスレ

リフレッシュ・メンテナンス等の情報交換にどうぞ。

ブッシュもやって〜、アライメントも取り直してくらはい。

プラグ換えたいな〜
10年落ち7万キロ超えでパワー落ちてきた。
あとATも心配。

要はどの程度金かけれるかだよな。

要はどの程度ガムバレルかだよ
もう必死ですね

てか、中古屋で買うとデーラー行きづらいですorz

>>6
バブル華やかだった頃はよそで買った車なんてみねーよｼｯｼ扱い
だったが最近は丁寧だよ。
改造されまくってれば別だが。

最近ハンドル切るとイオンが出る。

>>8
ジャスコが出るんですか？

マイナスイオンでリフレッシュ

>>6
すっげー分かるYO！

l

閑散age

>>6
俺は既にデーラーで覚えられてるけど
ひたすら修理するから

修理ばかりだと
セールスマンには不評だけど
メカニックはいいひと多いな。
ここ直せばまだ乗れるよとか言ってくれる。

リフレッシュなんて気取った言い方しなくても、まずは
・オイル交換を３〜４千キロごとにやれ
・オイル交換2回に1回の割合でオイルエレメントも交換しろ

まずはそれからじゃないの？

>>16
5000〜8000�`間隔で充分でしょ。
今まで4台12万�`オーバーまで乗ったけど、不具合なし。
まあ、時間的な間隔は3ヵ月毎くらいだけどね。

>>16
エンジンだけビソビソで足回り、ミッションがグソグソの10万キロ超車
になりそうだ。

そういやメンテについてキチンと解説してるホームページって
意外とないよね

ブッシュゴム、エンジンマウントゴム、ショック、ブレーキディスク、
ハンドル、シフトノブ。

トータル約２０万円で新車のシャキ感手触り感が復活。

>>20
俺の車はマウントだけで10万だそうです。
サスも死んでるし、タイベルも7万だそうだし、
伝送系があちこち逝き始めてるし、ボーナス
飛びそうです･･･。

>>21
マウントで１０万！？
どんなクルマか知らんが、国産車ならどんなクルマでもそれは
ありえん水準じゃないか？？　相見積もり取った方がいいぞ
それは。

>>22
そうなんですか？
レジェンドクーペ　KA-8なんですけど。
初期型なので、マウントの位置が意味不明で激しい振動は標準装備品。
換えたら経年劣化分はマシになるかなーっと思ったんですけど費用聞いて
やる気失せてたんですよ。
安いところあったら、気になるとこ一掃修理にでも出しますです。

ホンダ車お得意の電子制御液封マウントか。

ｵｲﾙは5000ｷﾛか半年、または汚れた劣化したときに交換すればいいんでないの？
そもそも、3000ｷﾛごとって話は、どこからでたんだろう？

ポンコツになってくるとオイルが漏れる場合があるのよ
5000�`走ってオイルがカラカラになるとエンジンアボーンするからオイル漏れを見越して
400�`や3000�`交換を薦める場合があるよ

　　　　　　　　　＿___
　　　　　　　　/　、,　ヽ 　　　　　　　　　　亀仙流
　　　　 ,, -┬ | ＾　　＾ |┬,-、
　　　／ ,-､,-(:|ｌこHこｌ|;)ー--、 　　　　　オイル交換が基本じゃな
　 　 |／|,ﾞ,ｌ| ,,┴ｰ.ｖｰ┴、 　　ヽ 　　　　あとは、ホース類、ベルト類に注意じゃ
　 ／　 __|､|/'ｖ'Ｔ'~＾~Ｔヽｌ＼　　 ＼ 　　ゴムはすぐに劣化するでのう
　 |　　 {_Ξ} 　 ヽ,,,,,,/　　　 ＼| 　 | 　それから、ブレーキフルードなどのオイルも大切じゃよ
　 ＼___/T'|' 　 　| ''' |　　　　　|　 / 　ATやクラッチやラジエータなども長期消耗品じゃ

　 　 　|　ｌﾟ| 　 　 |┿|　　　　　|／ 　ここで、天下一武道会で優勝するためのコツをおしえよう
　 　 　|　|ｌ| 　 　 |┿|　　　　　|┤
　　　　|　|'| 　 　 |┿|　　　　　|┤ 　・メンテナンスフリーなどという言葉は　ない
　 　 　|,__|ﾞ|＿＿,ｌ人ｌ___＿＿__|/ 　・クルマの知識を全く知らずにクルマにのるな、ユーザーのレベルをもっとあげよ
　 　 　　| |,|　　　　　　　　　　| 　　・最低月に一回くらいはボンネットを開けよ、そして習慣付けよ
　　　　　｀|'|　　　　　　 　　　/ 　　　・クルマに愛情をかけよ
　　　　　　ｌ|､＿___λ＿＿／
　　　　　　!　　ｖ　　　　ｖ 　　　　　ぬおー、かめはめは〜、あとはパフパフじゃわ

レス伸びは悪いが意外に良スレage

スレ立ててたことも忘れてましたorz

>>29
ばかもの！

うっさいハゲ！

>>31
文句も１日遅れ・・・・
割とやってることは良スレなんだから、がんばって盛り上げろよ。

>>31は1ではないよ
しかもsageてるしｗ
>>32
これからちょくちょく見にきまつ　ﾉｼ

もう梅雨ですが、皆さんは何か対策されてます？

してません

エアコン壊れたorz

age

レンタアップ車で「リフレッシュ（内装）」って自殺でもしたのか？
7人乗りのミニバソだけど

>>38
乗り物酔いでゲロまみれ
または
ペット同乗

保守

ちょっと意味あるかどうか質問

点火プラグを外して、キャブクリーナーをドカドカ吹き付ける。そうピストンにもバルブにも。
そのあと、クリーナーはある程度吸い取って、さらにそのままクランキング。乾いたと思ったら
プラグを元に戻して…

って、リフレッシュになりますか？

>>41
油膜は大丈夫かなあ？(；・∀・)

>>42

じゃぁ乾いたところで、ピストンにエンジンオイルをﾀﾗｰ（ｗ

舐めろ

こないだ中古で買った８年式レガシィのＭＴなんだが普通に１速で発進して減速していくと１０�`/ｈぐらいまで減速しないと１速にシフトダウンできないんだがこれって普通？
みんなの車はいつでも（３０�`とか）１速に入れられるんでつか？

３０キロなら、２速で十分だよ。
無理に１速じゃなくても。

>>47
良かったな。そのレガシィのMTは正常だ。

>>47
正常。アクセル煽って回転合わせれば入るとは思うけどMTに負担かかるよ。

hoshu

ｶｰﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾟﾛって何でんねん

41ｻﾝ、ﾌﾟﾗｸﾞ外して吹き付けるｸﾘｰﾅｰは存在しますよ　
ﾋﾟｽﾄﾝとｴﾝｼﾞﾝの擦り合うﾄｺをｺｰﾃｨﾝｸﾞするﾔﾂ　
使用する時は、それぞれのﾋﾟｽﾄﾝを、下死点に合わせながらやるので、それなりの知識が必要になります　(=ﾟωﾟ)ﾉ

保守

みなさん、「クレ５−５６」ってつかった時あります？
私は先日、自転車のチェーンやペダルなどから軋んだ音がするのに気づき、
ためしに使ってみました。すると、使用前とは比べ物にならないくらい
走りやすくなったんです！！とても気持ちがいいです。いまではもう
クレ５−５６なしではいられません。寝起きの５−５６、昼ごはんあとの５−５６、
たそがれ時の５−５６、夜寝る前の５−５６…考えるだけでわくわくしてきますね！
みなさんも是非おためしください。

「クレ５−５６」：ホームセンターなどで販売中
ttp://www.kure.com/556/index.html

漏れは６-６-６の方が好きでつ！　(=ﾟωﾟ)つ

ノーマルのs14シルビア買ったんだけど…、乗り心地悪くて困ってる。足が無駄に動きすぎるって感じかなぁ？うまく表現出来ないけど、これ何処が悪いの？

普通に考えたらショックだろうな。
タイヤ外して覗き込んだら、スプリングの中に筒が入っているのが見える。そいつが油まみれなら
間違いないでしょ。

>>53
�dクス。ちょっと探してみるｗ

プラグホールからキャブクリーナ吹きかけたらステムシール傷めません？

大丈夫。ステムシールはエンジンオイルに浸かっているよ。

てか、裸火のあるプラグホールのその先には、ステムシールは存在しないよ（＾＾

>>58
ありがとう。どうでも良いけどショックとダンパーって同じ意味ですか？
因みに交換するのは、どのくらい金かかるんでしょうか？(´д`)
それにアライメント調整のだいたいの料金も教えてほしいです。
質問攻め申し訳ない。(つд`)ﾉ

ショックは商品で、ダンパーはショックの部品では…
工賃は…漏れは自分でやるから、払った事ない
アライメントも自分でやるからタダです
車好きなら、そのぐらい自分でやりましょうね〜

ちょい無理

ショックアの交換は、>>62氏の通り自分でも出来るぞ。
古いクルマの場合は、すでにアライメント狂いまくっているだろうから、
自分でショックを交換して、アライメントは気になるなら専門のテスター持っている業者に調節してもらおう。

ちなみに予算はやり方でずいぶん変わるよ。漏れの場合は、
・ヤフオクでリアショック落札（2本で2980円）
・ヤフオクでスプリングコンプレッサー落札（確か1500円）
これで終了。

工賃は、近所の整備工場で部品代込み2．5万円ぐらいといわれたことがあるから、
1本5000円が工賃と想定される。

俺は解体屋で買ってたから、四本４千円だった…解体屋で買うときは、基本的に自分でバラさなくちゃいけない…
慣れたらショック交換、一時間(１台分)で出来るよ〜
よく…近くの公園の駐車場でやってたな…(--;)

今日の朝メンテした
ボンネットを開けたら、いきなり猪木がでてきた
突然ビンタされた。頭が吹っ飛びそうになった。
思わず、元気ですか！って言ったら、猪木が消えた。
部屋に帰ってテレビをつけた。橋本真也が死んでいた。
今日は不思議な日だ。

ﾜﾛﾀ

！

夏休みが近い人が多いと思うが、週末にでもメンテしような

夏休みメンテage

ﾋﾄｲﾈ

そろそろオイル交換するか

取り敢えず、洗車してやるか

ちょっとネタ蒔くかね。
藻前ら、中古車買ったら始めに行うメンテってナニよ？

漏れは前オーナーのメンテ具合を見るのにカムカバーはぐってスラッジのたまり具合見て
最悪なら、オイルパンはぐってパンとストレーナー掃除するが？

>>74
う〜ん、ワイパーのゴム交換かな・・

基本的に簡単に交換出来る物は交換させてから納車してもらうんで、
あまり気にしないけどな。インジェクタークリーナ入れて走るくらいかなあ。

中古で買った直後は調子良いんだけど、
普通に乗ってて数ヶ月すると色んなところが
故障したorz　魔法か？

それはソニータイマーといいます（爆

ちなみにどんなところがおかしい？　大抵の中古屋は完璧に直すのではなく、今大丈夫なように
なおしますのでｗ

>>78
ABSにエアコン、フロントベアリング、パワーウィンドetc

「今大丈夫なようになおしますので」に納得しますた。

保守

>>74
俺はエアエレメント、エンジンオイル&エレメント交換、ガソリン添加剤投入、車内掃除ぐらいかな。
あと油脂関係の汚れ具合を見ながら徐々に交換していくって感じ。

↑車内清掃で色々オマケが出てきたときは嬉しいよな。

>>79
適当に油塗ったり、グリスコッテリで隠すのだろうな。

保守

9年落ちコロナです。エアコンのにおいを抜本的に解消するグッヅありませんでしょうか

>84
エバポレータ交換

ああどうもです。お値段おいくらくらいですか。ちなみに
内気循環モードでは気にならず、外気導入モードで気になるんですが

>>85-86
ｵｲｵｲ（＾＾：

ガスが抜けたりしていないなら、エバポレータ清掃ですよ。
グローブボックスの奥にあるクルマが多いから、うまく見えるようにして
がんがってホコリ取ろう。冷えが俄然変わってくる。マヂオススメ。

ちょっといろいろ調べてみますどうもありがとうございます

ガンガレ

１０万キロ達成の８年落ちプレリュード。次回の車検まで後１万５千キロ走るんだけど、
その前にやった方がベターな整備って何でしょう？
デスビ？キャリパー？シャフトブーツ？
ちなみに気になるのはハンドリングががたつくと言うかふらつくと言うか・・・。
いわゆるわだちに舵が取られるのとはちょっと違うような感じです。

一般的によく言われる、オイル、LLC、エアフィルターをのぞけば、

・燃料フィルター交換した？（5万キロ交換推奨とかの車が多いよ）
・点火プラグは（プラチナは10万キロOKだから、そろそろ）
・オイルメンテは5000キロとか今までバッチリ？そうでなければタイベルなら交換すると吉
・デスビは外してお掃除。中から覗いてひびがあったら即交換。3000円ぐらいだ
・キャリパーはフルードが漏れてたり、戻りが悪くなかったらとりあえずOK
・10年未交換だったらプラグコードも
・アイドリング中に妙に振動が大きい場合は、エンジン＆ミッションマウントが死んでいるかも

さて、ハンドルがふらつくのであれば、漏れはそんな現象にあったことが無いのだが、タイロットエンド
のブーツがあぼーんして、痩せてあぼーんしているかも。前輪ジャッキうｐしてタイヤを左右に揺らして
見よう。ガタがあるかも。

>>91
油、水はわりとこまめに交換しています。
プラグコード、タイベル、ウォーターポンプは交換済みです。プラグはイリジウムを
１万キロで交換しています。デスビキャップの清掃はしました。清掃後はレスポンスアップしました！

キャリパーは蛇腹のゴム部分をグニグニいじったら利きが良くなりました（笑）。グリスアップ必要かなぁ？
リアのスタビリンクブッシュ？を触ってみたらグリスがはみ出てました（汗）。
シャフトブーツはアウター側のゴムは弾力があってわりと新しい感じでした。インナーは硬くなってましたが。
前オーナーが交換したのでしょうかね？インナーブーツもそろそろやばいでしょうか？
エンジンマウント、ミッションマウントは車検時のクラッチ交換の時にでもやってもらいます。
幸いなことに、まだそれほど振動ありませんので。
問題のハンドルのふらつきですが、ジャッキアップしてゆすったら左右方向に遊びが・・・。
気になる所すべて整備すると金額かさみそうだけど、今の車で月まで行きたいのでやってしまおうかな。

↑
そこまで見ているのであれば、快適に乗れるのでは（＾＾；
インナー側のブーツはあんまり動かないので、たまに点検破れたら交換程度で良いと思う。

あとは、強いて言えばATFとか。水のヘリが速いと感じたらラジエータキャップ。
昔は１０年といえば、ラジエータホースの交換がセオリーだったが、今はなんてことないし。

あとは直接メンテとは関係ないが、インジェクタクリーナーをインマニに吹き込むのが、
各種添加剤よりステキです。最近のお気に入り（＾＾

74の人詳しいね参考になりました

hoshu

すごしやすい季節になってまいりました。

↑
涼しくなってきたら、青空メンテの季節〜
特にこれって無いけどさ、涼しくなったらせめて下にもぐってオイル交換とか
ドラシャブーツ破れていないかちょっと確認するだけでも。。。

>>94
ｻﾝｸｽｺ。

もし自分でオイル交換もしやるとしたら、
どんな道具が必要ですか？

上抜きとした抜きがあるが、こんな感じ。

共通しているもの。
オイル・ボロ布・ティッシュ・軍手。あれば便利なオイルジョッキ、ジョウゴ。
ジョウゴは深く考えず、ダイソーで100円でｹﾞﾄｰまたはペットボトルを切ってもｳﾏｰ
4リッター缶ならオイルジョッキは不要かもしれない。買っても800円位。

上抜きは、オイルポンプがいる。手押しの吸ったオイルが筒に溜まるタイプのオイルポンプが必須。
抜いた量が判る。電動は絶対にオススメできない。抜いた量が判らないし遅いし後処理が不便。

下抜きは、ジャッキとドレンボルトを外すためのメガネレンチ。裏技というか、ジャッキで上げるより、
車高にあったコンクリートブロックでヨイコラショと乗り上げた方が安全でラク。あと気になるなら
車種にあったドレンボルト用のパッキン。

上抜きも下抜きも、数�`走ってオイルを温め、抜く一歩手前まで来たらタバコ一服。そうすると柔らかく
なったオイルが一服することによって、オイルパンに溜まりやすくなる。
　抜いたオイルは、漏れはネコ砂にしみこまして燃えるゴミへ。ホムセンでオイル買ったら廃油引き取り
もあるかもしれない（近所のコメリとコーナンは実施中）。

　ぢつは、オイル交換自体は非常に簡単。むしろ後処理と後かたづけがﾏﾝﾄﾞｸｾｰ

>>99
サンクスです。
やってみまつ。

保守

選挙へ行こう保守

　

ん〜、ﾋﾄｲﾈ

↑確かにな。ageてみるか。

っつーか、この板自体人ｲﾈorz

いるよー　ﾉｼ

ﾔﾊﾞｲよﾔﾊﾞｲよ過疎杉

保守

古いゴルフなんだけど、走行後にエンジン切って
またかけようとしたら電気系統がまったく反応しなかった。
ハザードも何も点かない。
しばらく放置したら何とか生き返ったので自力で帰還。
バッテリはある見たい。何が悪いんですかね？？

久しぶりのﾎｼｭ以外の書き込みｗ

漏れは外車なんてビンボーなんで乗らないのだが、日本車で考えるとこうなるな。

古くなるとキーシリンダーが接触不良とかリレーがあぼんってなのが日本車では多い
リレーはおかしいときにドライバーの柄で叩いてみたり、揺すったりするするし、
キーシリンダーは分解清掃で意外と治るらしい。

漏れが昔乗ったエブリーはATのインヒビタSWがアボンで、セルが回らなかったな〜
キーをACCに回してカーステとか電装品が動くかどうか、ルームランプはつくかどうかでも判断できる。

すいません、ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀー清掃の情報どうもでした。
泡洗浄ｽﾌﾟﾚｰで90％程度満足です。

ところが、外気取り入れモードで、エアコンｏｆｆだと
あとで車内にいやな臭いが付いてしまいます。
ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀでないとすると、これはﾌｧﾝの清掃とかしないとだめですか。

ﾀﾞｸﾄかも

泡ｽﾌﾟﾚｰだと落ちない汚れがあるとか

112ですが、ﾚｽ　�dｸｽです。また調べてみます

質問なんですが、最近追い越しとかする時にエンジンから｢カラカラ｣と
音がします。普通に走るぶんにはなんともないんですが、アクセルを踏
み込むと聞こえます。壊れる前兆とかなんですかね？

壊れる兆候です。恐らくノッキングと思われ。何とも胃炎が「カラカラ」だけでは判断のしようがorz
取りあえず、車種年式グレード、走行距離を。

それから
１）最近試したこと
２）走行していないときに、エンジン吹かしてその音は出るか？
３）ガソリン、廃屋に入れ替えてみたか？
４）レッドゾーン付近まで何回か吹かしてみて状況は変化するか？

最近の（平成式）コンピュータ積んだクルマは、ノックセンサーがあるのであんまりそのノッキングは出にくい。
まずは、ノッキングかその他の音か、話はそこからだ。出来れば音を録音してうｐするのがええ。


>>112
泡スプレーだと効果少ないかも。消毒用のスプレーとか、水の水圧で洗い流すようにしてみると吉。
それから、手が届くなら、いらない歯ブラシをライターで炙って90度に曲げて優しくブラッシングも吉。

なるほどねー

>>117
レスありがとうございます。
クルマはＨ７　カリーナＥＤ　１８００ｃｃ　走行距離十八万キロ。
音はマニュアル車乗った事のある方なら分かると思うんですが、ギアを変えず
（四速とか）超低速からアクセルを踏んだ時に出る音と言ったら良いのかな。
自分のはオートマなんですが、踏み込んでギアが変わる前に音がします。

距離が行ってるんで諦めてはいるんですが、急に走行不能になってしまったり
しないか不安なもので。　２，３，４の質問はすべてＮＯです。１に関しては
エアクリーナの交換ぐらいでしょうか。

十中八九ノック音ぽい(^^ゞ　そこまで走っているとエンジン以外かもしれないが。

あくまで予測だが、18万キロ走っていたらO2センサーってのが壊れるか劣化する。
これ、壊れてもエンジンは問題なく動くのだが、アイドリング時にめっさ燃料が濃くなるので
燃焼室〜バルブ〜プラグが真っ黒になることが多いと思われる。

従って、ヒートスポットによる異常燃焼も考えられるので、まずは、３）をオススメ。今の燃料を
ギリギリまで減らしてから20�gぐらいで良いので、エネオスとかシェルとかのキッチリしたブラ
ンドもの廃屋を入れて状況が変化するか確認ですなぁ。入れて100�`程度燃費悪いけど、ちょ
っとECT-SをPOWERか何かにモード切り替えして（EDなら付いていたかと）吹かし気味で走っ
てみよう。結果が出れば、またレポを。対策を検討し（ｒｙ

関係ないけど18万キロ走ってAT交換なしならすごいな

うちのオデッセイも１６万キロ走っててこないだＯ２センサー交換しました。
そのとき前輪のベアリングも交換したんですが、後輪のベアリングも壊れるものなんでしょうか？
低速で走っていると少しおとがするような気がするんですが。。。でもギヤが変わると２０００回転超えるまでは音がしないのでひょっとしたらミッション？がおかしいんでしょうか？

↑PレンジかNで2000超えるまで吹かしてみて音が出るか。

後輪のベアリングも壊れますよ。ハブベアリングってやつ。
DIYで確認できる範囲といえば、後輪ジャッキで上げて、タイヤを揺すってガタを確認かな？

原因がどの付近にあるか、色々なシチュエーションで切り分けて見るのが吉。

>>121

ATって意外と強いと思う。6万キロとかでアボンしたとかいう書き込みがあるけど、漏れは
トラブルに遭遇したことがないｗ　運とは思えない。使い方かもしれないな。

・H5タウンエース　16万キロ
・H8ボンゴ　19万キロ
・H6ヴィヴィオ（これはECVT)　11万キロ

どれも全然ノートラブル。ATF交換ぐらいでし。ヴィヴィオはECVTが正常なまま交換しちゃって、
ミッションをヤフオクで転売。元気に走っているそうなｗ

H6ﾕｰﾉｽ800で、12万�`超えてAT逝きました。ｶﾈ28ﾏﾝといわれ今VWの安いの、っす

どうもありがとうございます今から調べてみます。
下りとかでニュートラにいれてたらＡＴこわれたことあります

>>120
有難う御座います。
たしかにアイドリングの排ガスはやたら臭います。（ガソリン臭いです）
Ｏ２センサーかもですね。とりあえずハイオク入れて様子見てみます。
パワーモードは便利なものでいつも入れっぱなしでした。
そういえばハイオクって最近やたら高・・・orz

>>127

廃屋が高いので20�gorz　廃屋でノック音に変化が出ればカーボン蓄積っぽい。
出来たら、プラグを外してみて欲しい。O2センサーだったら多分真っ黒でカーボンたっぷりだ。
18万キロ走行しているなら、白金プラグでも1度は交換していると思うが？どう？
問題は交換するか否か。ディーラーに頼むと工賃は5000円位だと思うが、部品は3万ぐらいかな。高い（TT
ネットで検索すると7500円で新品が売っているが、使えるかどうかは用検証。中古美品も検討されたし。
インジェクタクリーナーをオススメしたいところだが、まずはカーボン蓄積原因の元を絶たないと駄目だ。

>>126
走行中にNやPレンジは危ないｗ

>>125
12万って短命だな〜　ATF交換した？　無茶なシフトチェンジはしなかった？
ヴィヴィオのECVTは35万円（受注生産ｗ）。工賃4万。クラッチ7万orz

125ですが、ATF交換はしませんんでしたよ。1回も。
3万キロ毎くらいでまめに交換しないとﾀﾞﾒですね。
いい車だったがいろいろ壊れやすかったなー

↑
個人的には5〜6万キロで交換するかな？
決定的なのはクルマが古くなると漏れることがあり、少ない状態で走ってしまうと危険だ。

ATF自身は作動油なので、そうやすやすと劣化するモノではないのですけどね（＾＾ゞ
昔は無交換。今年のクルマでもメンテナンスノートには無交換か6万キロって書いているな。

量が減ったとか、レベルゲージの匂いを嗅いで猛烈に臭いときは交換をｗ

あ、どうもです。なんかまじめな回答をいただき恐縮です。

>>128
今日ハイオク入れてみました。３０�g　４２００円　やっぱ高い・・。
あの｢カラカラ｣はしませんでしたね。まだ１０�`位しか走ってないから（ｒｙ
加速がスムーズになったような気がするが、気のせいでしょうねｗ
プラグはまだ見てませんでしたが、車検毎には交換してます。ちなみに先月でした。

部品代聞くと悩みますね。あと二年もてばいいんですが。
中古品でも探そうかな。添加剤みたいなのはあまり使いたくないもんで。

↑
やはり変化が有ると言うことはやはりノック音ですかね。
漏れなら下記手順でがんがってみるが。。。

１）インジェクタクリーナー（クレ製980円位）サージタンク外して、吹き込む
２）O2センサーがススだらけの可能性もあるので、インジェクタクリーナーで洗う
３）プラグが間違いなく煤けてるのでインジェクタクリーナー＋ワイヤーブラシで掃除
４）様子見る
５）３）とノッキングの状態を確認。O2センサーが駄目っぽなら交換。

インジェクタクリーナーは添加剤ではありませんので（＾＾ゞ　あくまで超高性能なカーボンと
ワニス状物質の溶解剤です。漏れは真面目に使っています（＾＾ゞ　良く効きます。

良スレですね参考になるなあ

>>133
インジェクタークリーナーって給油口から注入するタイプのやつですよね？
スプレータイプじゃないやつで吹き込めるのかなと思ったんだけど。
もしやキャブクリーナーかエンジンコンディショナーの事では？

>>135

コレは失礼。クレなら商品名はエンジンコンディショナーですな！
クレならキャブクリーナーでも良いと思うが、どうもキャブクリーナーはエンジンコンディショナーよりも樹脂への
攻撃性が高そうな希ガス。

　あと、給油口から注ぎ込むタイプのヤツは、漏れが乗って感じた限りでは効果は知れてる。ラクチンだけどな〜
漏れのクルマが、5万キロの軽でインジェクションタイプ。以前はその給油口から入れるクリーナーとかを様々
なメーカーで試してみた。効果は、イマイチ感じられず。プラセボかも知れない。
　対して、エンジンコンディショナーは980円にして劇的に変化する。これはぐぐってもレポートが沢山あるが、
１）加速時のなめらかさが劇的に変わる。ルームミラーのビビリが無くなった。
２）全開加速のタイム（加速スレと同じ）で1秒以上短縮した。
３）ずっと燃費を計っているが、微妙に（誤差かも知れない）が上がっている。

　どっかの蘊蓄が怪しい高い添加剤よりも、980円でちょっと使用が面倒でも、エンジンは絶好調でも数万走ったら
是非試して欲しいアイテムだ。1本で数台分入ってるし。使ってもドロドロ出てくるカーボンやワニス、施工後の試験
走行、どちらもニヤけますよｄ（＾＾

って、そのエンジンコンディショナーを熱く語ってみるテストｗ

>>134 ココ1週間はマシだが、結構過疎スレｗ　　漏れが粘着中ｗ

ちょっと買ってくる

>>74様
乙であります！

>>74
なんか使ってみたくなりましたｗ

自分のクルマは買った当初から十万キロオーバーだったんですよ。
それを五年乗って十八万まで走らせました。ＡＴは田舎なもんで痛みは少ない
んだろうと思います。フルードは一回交換しましたけどね。

古いクルマや距離走ってる車は変に手を入れるとかえって壊れると言う話を聞いた
事があるんですよね。なもんでコレと言って特別なことはせずに今まで乗ってきた
んですが、コンディショナーは大丈夫なんでしょうか？　微妙なバランスで成り立
ってたものが崩れるとかは無いんでしょうかね。

>>136 エンジンコンデショナーの使い方を見やすい写真入りで解説したサイトないですか？

>>139

　無い・・・とは言えませぬ（＾＾ゞ
　コンディショナーで怖いのは樹脂部品に掛かってしまったとき。それから、スロットルを露出させるために
樹脂のホースを外すこともあり、その樹脂ってなのは年季が入るとエンジンの熱とかでバリバリになってい
ることがあるのだわ。それに無理がかかると割れたりするかもなｗ

　確かに古いクルマは、ラジエーターがあぼん寸前で、ラジエーターキャップを新品に付け替えると圧力が
復帰して、ラジエーターにとどめを刺すこともあり、そんな点では絶妙なバランスだったりするな（＾＾ゞ

　漏れはそんな微妙なバランスには影響を及ぼさないと思うし、18万キロなら問答無用で実施するｗ
　だけど、自己責任で（＾＾ゞ

>>140 漏れもホムペ作成中
http://www2.odn.ne.jp/~cba14340/toolconditioner.html
http://www.geocities.jp/hide331100/ForCar/Maintenance/Injetcleaner/soft99/index.html

ｷｬｯﾌﾟから水もれする場合があるので定期的に交換といわれて
交換したら本体から水が漏れ出したことがあったなあ
そういう理由だったのか

ｵﾚはもう38でガキ2人。初めて免許取ったのは20年近く前になる。
あの頃はすでにﾊﾞﾌﾞﾙ期だったのか、わからんが、
ネットは未発達で中古車は本で探すしかなかった時代だ。
パーツの購入も修理もDﾗｰや修理屋のいいなりだったな。
メンテナンス情報は書店で本を探すしかなかった。ｱﾏｿﾞﾝもなかったし。
最近はいい情報が簡単に手にはいるいい時代になったね。
あこぎな商売してきた人には最悪の時代か

>>142
キャップは圧力調整と水位調整で、圧力が足りなくなるとオーバーヒート、圧力が高いとラジエータあぼんｗ
潔くラジエーター交換でよろ。

>>143
いえいえ、アコギ商人はヤフオクに沢山ｗ　ダマシ、巻き巻き、修復歴車隠してんこ盛り〜です。
修理は今でも工賃が高いけど。ディーラーのチャージは7000円位か。2時間の作業なら1.4マソ。
まんま人件費+店舗維持費なので、漏れ的にはまぁ許せる範囲と思っているが。

>>144
ホンダは5分500円（税別）だったように思う。
エアクリーナ交換工賃･･･目が点になったよ。

>141　ありがとう。早速、全文読んでみました。
他のサイトでもクランキングて言葉をよく見かけるのですが、
これはプラグキャップ(コード)を抜いた状態でエンジンキーをSTARTの位置で数秒維持することですか？

>>145
漏れの弟の乗ってたフォレスターもドアミラーを当ててしまって、ミラーだけゲット。
修理工場で「取付けますね〜」って言われて袋から出して取り付けはハメコミだったかな？
「ぱこっ」で完了。時間にして1分未満。工賃480円ｗ　流れ作業で一日中「ぱこっ」ってやっ
て480円なら激高か。。。　さりとて工賃100円だと整備工場がやっていけないｗ

>>141
その通りで。キーをSTARTまで回してセルを回すことをクランキング。
漏れなら一工夫して燃料ポンプのヒューズまで抜いてしまうが。
早い話が、泡を吹いてサージタンク→インマニ→バルブまで泡を引き込んでやる。そして
しばらく休憩してカーボンやワニスを溶かしてやる。

>>145
工数0.1→6分ですわ。＞ホンダ
エアクリーナーの交換なら0.1ぐらいでは？

>>148
もしくは、0.2だったかと。
「自分でします」って言ったら、タダになった。
おいおい。

74さんHP楽しみにしています。作り方で不明な点ありましたらﾄﾞｿﾞｰ

クレのエンジンコンディショナー使ったら、かなり燃費よくなった！
こんなに変わるもんなのかね？
ほんと試してみてよかった〜

↑まぢですかｗ

漏れはトルクが増えてエンジンが静かになったぐらいしかorz

交差点で信号待ち中、いきなりエンスト。
アイドルアップ系統が逝きかけなのかな。
そろそろ13歳のレジェンドです。

↑ISCVかな？　氏の言うとおり、アイドルアップというかアイドル維持のコントロール・バルブ。
まずは冷房入れてアイドルが上がるかとか確認でしょうか？

↑レジェンドクラスなら1気筒氏んでいることもあり得るｗ

>>155
げぇぇぇぇ！
それは困る(；・∀・)
早く調べなきゃ！

気筒休止システムの先駆けかｗ

ンダは見たことがないけど、ヨタの6気筒って1気筒プラグコードがあぼんしても意外と平気に回っていたりするから面白いｗ

>>157

あのシステムは面白いな〜　昔三菱が休止気筒のバルブは全開だったのに対して、
今のンダはバルブ全閉ですからね（＾＾；

ヨタのエンジンはタイベル切れても
バルブとピストンが干渉しないよう
設計されてんだっけ？

↑車種によって違うかもｗ　でもヨタでタイベル切れてバルブ交換した話は良く聞くのでｗ

オイル消費が激しくなったのだが、プラグホールからコンディショナー吹いたからかな？

確証はないがコンディショナーを吹くとオイルが汚れるし、なんとなくコンディショナーの匂いもするので
粘度低下を起こしているかも。オイル交換してみると吉。

>>159
バルブ全閉でポンピングロスはないんでしょうか？

バルブ全開より少ないそうな。一瞬とまどったがすぐに判ったｗ

ここはホンマ良スレ

ｽﾏｿ
10万キロ突破したので、フラッシングしようと思うのですが、実際の所どうなんですかね？
やらないほうがいいとかよく聞くので
実際やったことある人いますか？
あと加速や燃費はほんとによくなるもんなんですか？

オレは一通りやった

黙ってFUEL１を２本買ってきなさい

>>167　自分でやるなら良いが、機械使う場合は要注意です。
以下ｺﾋﾟﾍﾟ
100 名前：１５[] 投稿日：2005/09/17(土) 17:28:55 ID:YiuA/8690
フラッシングマシーンの施行を禁止されている車両がある。
・ロータリーエンジン
・長距離走行のレシプロ、旧車
・コモンレール式ディーゼルエンジン
主にこの３種は後退でもフラッシングの接客が禁止されている。
なぜなら前者２つは往々にしてアペックスシールやオイルシール等の
密閉部が弱い、経年変化で弱っているので、超高圧で洗浄液を流し込む
行為がしいてはクランクケース分解が必要な故障を招くから。
（略

>>167
どのレベルのフラッシングにする？
>>169のビルフラとか、単純にフラッシングオイル入れるだけとか…

漏れ的には、こんなやり方もやったりするｗ
１）エンジンをある程度温めて下抜き、その後ドレンボルト開けたまま、オイルフィラーから灯油を10�g注ぎ込む
２）ガソリンエンジンなら、ディーゼルエンジン用のオイルを入れてしばらく走る（洗浄能力が高い）
３）ヘッドカバーはぐってスラッジ取り（意外と簡単ですよ）

エンジンの異物であるカーボンカスは取るべきだが、漏れ的にはあんまり判らなかったりする。
パワーフィールの復活や燃費の向上は、>>168やエンジンコンディショナーが有効。それから、
デフやミッションのオイル交換も有効ですし、意外と駆動力が必要なウォーターポンプの対策も（ｒｙ

今度漏れのクルマで、パワステフルード（通常無交換）を交換してみて加速や燃費にどういった変化が出るか
試してみるｗ

>>170
こんなに丁寧にありがとうございます
ちょっといろいろ検討してみます

定期保守

日常点検 age

超カメレスですが、車全体の電気系統が落ちたのは
バッテリーの端子が緩んでいた為と判明（汗
締めたらあっさり直りましたorz

↑
クルマの調子の悪い原因って言うのは、大抵は単純な原因だったりするわな〜

呉のエンジンオイル添加剤を使ってる人いますか
１０００円くらいでよさげ。
オイルシステムツインカムとかいったかな

>>160
遅レスながら、確かトヨタさんのは全車セーフだったような。
逆にホンダさんのは…はっはっは。

ハンドブレーキを引きっぱなしで１００メートル近く走ってしまいました…バックもしてしまいました…問題無いでしょうか？

>>178

俺は近所の峠18�`くらい走ったぞ

超こげくせー・・　　
orz

>>178
ブレーキの構造にもよるけどね〜今問題なければ、取りあえず問題ないかと。
漏れも経験者(^^ゞ　市街地走っていて何かコゲくせーってルームミラーみたら白煙あげてたよｗ
その後、車検時にもブレーキをいぢったとかもなく。。。１ｋｍ程走った希ガス。

>>178
峠でブレーキの違和感を感じなかった>>178は相当ハイパワーなAT車乗りかな(^^ゞ
だったら、リアブレーキはディスクだとすると、パーキングブレーキはディスクインドラムだったりするので
パーキングブレーキはあぼんしても、走行時の制動にはあんまり影響がなかったりするｗ

>>178
そのくらい全く問題ないよ。
ご心配なく。

エンジンマウント交換
足回り純正新品に交換


⇒いままで乗ってたのはなんだったんだ？というくらい激変

今日、修理に出してた車が返ってきたが、その後ﾄﾞﾗｲﾌﾞ中に駐車しようとしてｽﾃｱ切ったら異音が･･･。
ﾊﾟﾜｽﾃｵｲﾙ漏れて急に重ｽﾃに･･･いやあ、帰ってくるのに大変だった、峠とか。
車はとっとと再修理に出した･･･金払いたくねえなあ･･･。

>>183
災難でありましたな。
タイヤ換え保守

良ｽﾚほっしゅっしゅ

はい！はい！質問です！！タイミングベルトって何万キロ位走ったら交換
したら良いんですか？？Ｈ１０年式、走行７万８千位のＭＴスカ乗ってるんで
すけど、タイベル交換してないんですよ。

国産車のタイベルは10万�`お取り替えがデフォ。
ただし、オイルのお漏らしが出てきたクルマや水漏れがウォーポンから出てくるなら早めの交換が吉。

なんにせよ>>186が15万�`乗るかどうか考えられたし。10万�`はあくまで賞味期限。それを超えても
大概持つもので、10．05万�`であぼんしたりしないよ。漏れ自身、前のクルマは14万�`で取り替えた。
ディーラー曰く「エンジン掛けっぱなしで寝るヤツとオイル交換しないヤツは切れやすいな」とのこと。

>>187
お返事有難うございました〜とりあえず、後１０年は乗ろうと思ってるので・・
大体１０万�`超えた当たりが目安なんですね〜後、長く乗るにはエンジンだけじゃ
なくクラッチとかも気をつけた方が良いんですか？

ド素人でｽﾏｿ
ATが滑るってどうゆう症状ですか？

>>189
エンジンが空回りしてるのに車が前に進まない。

>>188
クルマを長く持たすには、とにかく放置プレイをしないこと。やっぱりメカは放置するとあぼんするよ。
ただ走っているだけではなく、例えばあんまり使わないであろう助手席やリアのパワーウィンドウとか
も意識して動かしてやろう。それから、冷房装置はこれから使わなくなるが、ガス抜けを防ぐなら例え
1分でもクーラーを動かしてやろう。ガスと一緒にオイルも回っているので、それが配管やシールの
あぼんを防いでくれる。
クラッチは乗り方次第。ウマイMT操作なら10万�`は余裕。いきなり突然死ってことも少ないので、左
足の操作に異常を感じてから考えても遅くはないっす。

定期保守


　　,,..,,,
　l,'3 .ろ
　　'''''"

やっぱりこのスレは勉強になるなあ。

道路の融雪剤が気になる季節ですね。

KK4のビビオの４WDなんだけど５０キロ走行時ぶれぶれです。これって・・・最近デイーラーにてデンジクラッチを交換したのですがそれとは関係なしですかね

関係あると思うが？
クラッチ交換のためにミッション降ろすじゃんｗ　まずは現象を出来ればビデオ撮りして、電磁クラッチ交換してもらった
ところへGOｗ

プレップアップ使った事ある人いますか？
１７万キロ走ったＨ７年式アルト手に入れたんですが、
オイル交換前に使ってみようかなと思いまして。
機関は結構良好です。

反対はしないが、多分アンマリ効果が無いと思われ。プレップアップというか、エンジンフラッシング剤の効能は
色々書いているけど、本当にカーボンが取れて欲しいところにはエンジンオイルは通っていないものだ。

徹底的に綺麗にするならオーバーホールだろうが、プレップアップを交えるなら、
１）激安ディーゼルガソリン共用オイルに交換する
２）しばらく走る
３）プレップアップを加えて
４）本当のオイル交換

ディーゼルエンジン対応オイルは、カーボンの分散性能が高いのでフラッシングにオススメだ。

メモっとこ・・・。
しばらくって１時間程度位？
一週間とか通勤に使うと良く取れる？
無意味かな、逆に良くないのかな。

別に安オイルだからって気にすることはないｗ
それを入れて1万�`走っても問題ないよ。フラッシングは入れてどれだけ走ってとか、何分回してって
書いているから、それを基準にしたらイイ。

ちょっと勇気があればだが、アルトならカムカバーが簡単に外れる。オイルの注ぎ口がある部分だ。
これを外して、中のカムにスラッジが付いていたら、ウェスなり割り箸なりで掃除するとｲｲですよ。

すごい詳しいな！！ﾋﾞｸｰﾘ！！

定期保守
　　　　　　　　　,,,,,,_
　　　　　　　　/,' 3 `っ
　　　　　　　　!,,,,c,,,.っ

俺のクルマ（カローラ）オイルキャップの裏にタールみたいなのが付いてます。
中を覗いてみても茶色です。前のオーナーがどんな乗り方してたのか知らないけど
今のとこ普通に走ってます。ちなみに１５万キロオーバー。

>>200のような事をした場合どのような効果がありますか？
ちなみに難易度のほどは・・・？

効果は・・・あんまり無いと思うな〜　エンジンの中のアカを取るというクルマ好きなら泣いて喜びそうなことを
人力で行うだけのことですから（＾＾ゞ　ちなみにコテコテについたスラッジは、最近自動後退で勧めてくる
機械ではまず無理。つーか、取れてオイルラインに来ると詰まるよ（＾＾；


それよか、>>198の方法で、ディーゼル/ガソリン両対応のオイルを入れると良いことあるカモね。
それとこのスレの上の方にエンジンコンディショナーの紹介も。これはエンジンが汚れていたら、
感激するぐらいに馬力というかトルクが復帰します。気持ちいいですよ（＾＾

なるほど、勉強になりますた。
とりあえず両対応オイルとインジェクションクリーナ？を試してみたいと思います。
（74さんのホムペではインジェクションの方が評価が高かったような気がしたからｗ）

新年保守
皆さんあけおめ！

あけおめです。
早速試してみましたが、これは効果ありますね！
吹け上がりが軽くなりました。スムーズにレッド付近までいきます。
後はちょっとしたアクセルにも反応してくれるようになった気がしますね。

費用千円、所要時間十五分、ドライバー一本の作業でここまで変化があると
うれしいですねｗ。エアクリーナーも交換（三年使用）したからよけいにそう
思うのかもしれないけど。
皆さんマジでお勧めです！
エンジンコンディショナーも次試してみたいと思います。

信者が増えたｗ

↑の方に書いている漏れの書き込みでインジェクタークリーナーって書いているのはエンジンコンディショナーの
間違いだったりする（＾＾；

漏れの倉庫にキャブクリーナーとエンジンコンディショナーって二つあるけど、黒くてべったりとくっついたモノは
エンジンコンディショナーで拭き取らずに綺麗になります。勇気のある方は、このエンジンコンディショナーを
プラグ穴から盛大に吹き込んで（ムース状なので充填可能）ピストン頂部と燃焼室、それからバルブをクリーニング（＾＾

エアクリは意外と見た目に汚れていても空気を通します。ただ、ぱっくりと割れていたりしたら、それは寿命。
エアクリがエンジンの吸い込む力に負けて曲がった証拠＝寿命です。

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。何かこのスレ、漏れだけ居座っている状態ですが(^^ゞ　

今日は漏れのクルマのルームランプ、掃除しました。中古車な上にヘビースモーカー汚れていて当然。
しかし、ドアを開けて電池が弱くなった懐中電灯のようなノスタルジー溢れる照明は、所有する気持ちを萎え
させてしまうのは当然と思うのは漏れだけでしょうか？

さて、そのルームランプはランプ自体はティッシュで軽く吹けばピカピカ。問題はカバー側。良く中性洗剤で
洗ったら綺麗ってネットでもよく見かけますが、もう一工夫。

つ　キッチンハイター

これにつけ込むと新品のように蘇ります。オカンから貰うか、持っていないﾔｼは100円ショップで一生分使える
ぐらい買えますｗ　ベージュのドアノブやとにかく外せて汚いモノにおすすめです。

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いちおうきょおみ(←なぜか変換できない)深く読んでる。
というわけで、定期保守しときます

興味（きょうみ）だよ
釣られたかな？

平成�A年式のエスティマ乗ってるんですがボディがすこし錆びてちょっと塗装がういてきてます!どーやってリペアすればよいのでしょうか!?

買い換え

わずかな部分なのでこれ以上広がらないようにして乗りたいのですが…

１５・６年前の車かぁ
買い替えたほうがマシじゃない？

>>213
錆は放置するとどんどん広がるのですぐに削除すべし。
塗装は手間が掛かるからやる気しだいだが一度ワイヤーブラシやサンドペーパーで削って、脱脂してから塗装。脱脂しないと塗装がまた浮いてきます。
最後にクリアー剤散布で何とかなる希ガス。
あとサビを取ったところがへこんでしまった場合はパテ盛しませう。
当たり前のことしか書いてなくてスマソ。

ありがとうございます!!脱脂ってなんですか？？？

今月のオートメカニック、結構メンテナンスの参考になりそうですね

>>218
読んで字の如く

２，３日放置してたらエンジンがかからなくなりますた。

永遠とセルモーター回したらかかったのですが日頃のメンテが

悪かったのでしょうか？初歩的な質問ですみません。

ちなみにセルモーターもバッテリーも弱ってないようです。

>>213

>>217の方法が禿同だな。しかし、部分塗装はそこだけ色は確実に変わるから、我慢できないなら
全塗装しかないかと。脱脂とは字のごとくあぶらとりです。油分が残っていると塗料の海苔が（ｒｙ


>>221　ディーゼルけ？　燃料凍ったかもね。
このような場合は、掛かりそうで掛からないとか、全然掛かる気配すら無かったとかいう情報も重要だべ、。

>>183
パワステオイルがｍｉｎ以下になると重ステになるだけなんですか？
最近免許取って中古車買ったんだけどなんかパワステオイルが少ない
ような気がする・・・。ギリギリＭｉｎの線にあるって感じです。
初歩的な質問ですみません。

オイル入れてみりゃいいじゃん

マルチになりますが、ここの方々が詳しいようなので質問させていただきます。

４年式のトゥディＡＴに乗ってますが、昨日あたりからアイドリング中に、デスビの下のあたりから
ｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀ…というか、ｶﾞｻｶﾞｻｶﾞﾘｶﾞﾘっていう音がしてます。
夜間、この状態で信号停車するとアイドリングが不安定になり、エンジンが停止してしまいます。

昼間でも、停止状態から加速するときもスムーズに加速せずに、ｶﾞｸﾝｶﾞｸﾝしながら加速します。
低いギアでスピードが乗れば問題ないんですが、一番厄介なのは、登り坂道の一時停止で、
ここから発進すれば確実にエンジンが止まってしまいます。
んで、先ほどデスビキャップを開けて掃除したのですが、音は直らず結局同じ症状が続いてます。

できる限りは自分で直したいのですが。どうか知恵をお貸しください。

>>225
デスビそのものがいっちゃってるとか。

>>222
ちなみにハイオクです。段階的には↓

かかる気配がない→かかりそう→かかる気配がない→かかりそう…

このような段階を何回も経てやっとエンジンかかったという感じです。

なんなんでしょ(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>223
パワステフルードってのは基本的には減るもんじゃないですよ。
少ないなら一応足すとかすればいいじゃん。
原因追及よりはトラブル防止のためにまずは対症療法な。

ATFも流用できるから漏れてるなら適当に入れる


　　　　　　　　　　　　以上

>>224>>228>>229
遅レスすみません。今のところ、これといった症状は出てないので近いうち
に買ったところに持って行って見てもらいます。アドバイスありがとうござい
ました。

みなさんに質問ですが、エンジンが冷えきってて、キーを回した後、
アイドリングはどうしてますか？
エンジンの為に良いかと、普段は３分間、冬場は５分間アイドリングしてます。
昔のエンジンと違って、性能が上がってるから、アイドリングなしで、いきなり車を動かしても問題ないのでしょいか？

>>231
賛否両論ありますが、始動後1〜2分で
エンジンにオイルが行き渡ったら走り出しても良いと思います。
但し、暖まってくるまでは高回転は避けることですね。
駆動系も冷えてる訳ですし。

寒冷地で車内を暖房する場合は別ですが。

232
お答え、サンクス。
結構、周りの人はいきなり車を動かしす人が多かったので気にしてました。

今日プラシーボ体験しました。
とにかく金を掛けないでというのがコンセプトだったので、
ヒューズボックスのヒューズすべてにコンタクトZ塗り塗り、
バッテリも端子を一旦外してきれいにしてからコンタクトZ塗り塗り、
これだけで少なくとも、吹け上がりアップとヘッドライトが明るくなったのが
たしかに体感できました。

あ、ごめんスレ違えた。
オカルトスレに書き込むつもりだった・・・orz
すみませんがマルチさせていただきます。

>>235
コンタクトZはホット稲妻より効くね。

バカヤロー
んな事聞いたら試しちまうじゃねーか！

>>237
ほんとに半信半疑でしたが効きますよ。
何より元手ゼロ円なところが気持ちいい。

漏れも試してみます。
しかしなぜsage進行？

コンタクトZって、いわゆる接点復活スプレーのことでありますか

↑>>234>>235のおふたりさん、かいとお(←なぜか変換できない)してくんろ

教えて君で申し訳ないのですが、

ABSセンサーの清掃をディーラーに頼むと、どのくらいの料金が

かかりますでしょうか？？

>>240
HB鉛筆

えっちびーえんぴいいつうううう？

コンタクトZ＝HB鉛筆です。
調べれば出てくるよ。

>>243-245
ﾌﾟﾌﾟｯ　何をおかしなことを言う人たちだなって．．．って、ぐぐったら、マジ！？！

すげー！、
失礼しました。　接点のところを塗り塗りするだけでいいの？

最近鉛筆ってみないな
オレの子供のころは鉛筆はよく見たんだが
トンボmono100とか三菱yuniとか
これがねー、高かった
1本で名糖のホームランバーが３本買えたような気がする
オレも年とったなー

すんません。大工だもんで鉛筆必需品です。無いと仕事なりませぬ。
毎日削って頭に刺してます・・

age

上のほうのカキコを見て、エンジンコンディショナー購入。
問題は・・・やる場所だよな。
ヘタしたら通報されそうだし。

>>248
・・・あ、あたま？　

>>251
たぶん248の頭はパンチなんじゃね？

>>250　使ったかな？　どんな感じかレポちょうだい。
場所で悩んでるならコイン洗車場の隅とかよろしくないかな。

>>253
何とか場所見つけてやったよ。

11万km走行の直4 2L FF。
使用したのは、クレの「エンジンコンディショナー」
施工方法は、一応説明書通りで。多めに噴射し、缶の半分ほどを使用。

エンジン音の変化は 「゛」 が 「゜」 になった感じ。角が丸くなったって言った方がいいかな。
アイドリング時の振動は明らかに減少。
5000rpm以上の伸びも改善されているようだ。

ま、数十分走ったら慣れちゃうんだけどなｗ
次の日にオイル交換（前回から5000km走行・同銘柄）もしたが、
この時の変化よりもエンジンコンディショナー施工時の変化のほうが大きかった。
0→100の実測値と、燃費計算はまだしてない。

乙。

乙！
やっぱ俺もやってみようかな。

鉛筆はやっぱりトンボMONO100のHBか、試した人いますか。ﾊﾞﾃﾘｰとかに

セブンｲレブンに鉛筆は売ってた。HBだったよ。3本で120円。
そういえば最近鉛筆削りも見なくなったな
オレの子供のころはよく見かけたもんだが
BOXYとか

ところで漢字は最近の子供は書けるのかね

>>258
最近の子供はどうかわからんが、オレのほうが怪しくなってきた。
なんせ、キーボードばかり叩いていて、漢字を書く機会がほとんどない。
変換候補の漢字を選択する分には問題ないんだが．．．

そういうのあるかも

保守揚げ

　　　　,.、,､,..,､､.,､,､､..,_　　　　　 　／i
　　　;'｀;、､:、. .:、:,　:,.: ::｀ﾞ:.:ﾞ:｀''':,'.´ -‐i
　　　'､;: ...: ,:. :.､.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'ﾞ ￣ ￣
　　　　｀"ﾞ' ''`ﾞ `´ﾞ｀´´´

これはなんだろお、ガスタンク？魚雷？

えびふりゃ〜。。。

やっとわかったがや

き

ん

HB鉛筆の実験した人はいますかその後。抵抗があるとかないとか

10万キロ越えたから、エンジンフラッシングしようか迷ってる・・・

>>267
やってみようか？
どこに施すと一番いいのか？やっぱ、バッテリのターミナルかな？

ヒューズすべて、
バッテリーの電極あたりか

ここでいいのかな？と思いつつ、お聞きしたいことがあります。

プジョー３０６　走行距離約90000ｋｍに乗っております。
ここ最近　ブレーキを踏むと後輪から「ザザザッ」と異音がします。
ブレーキの効きは問題ないのですが、運転してて不安です。
これはどういうことが考えられるのでしょうか？

よろしくお願いします。

パッドの残量を確認しる。

>>267
やってみましたよ。
感想としてはヤフオクとかで売ってるコンデンサ系の安物よりは効果を体感することが出来ましたよ。
施工したのはヒューズすべてだけでしたが、ヘッドライト・ルームランプがまず明るくなりますた。
エンジンの吹けあがりについてはそんなに体感は変わらなかった。
タダだし、作業時間も２０分くらいで済んじゃうからやる価値はありかと。

乙でごんす。わたすもやってみます。

>>274
便乗してすまんが、最初にバッテリの電極のみ施し、効果の程を確認してから、ヒューズに施してもらえまいか？

コンタクトZで線を描いて簡易配線、って実験をやった記憶がある。
色々挑戦する人は、間違って配線を追加してショートさせないようにね。

　　　　　 ∧_∧　　　　　　　　　　　∧_∧
　　┏９.( ´･ω･)つ 　　　　　　 　 ( ´･ω･)つ　　　　　　　┓
..〆⌒ヽ　　　　ﾉ 　　　　　　　　　（　　づ　　　　　　　　〆⌒ヽ
（＿･ω･）__/"(__) 　ﾂﾂﾂｰｰ ((　と＾(__).　　　　　　 　(（･ω･＿）))　ﾂﾂﾂｰｰｰ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　((　 ⊂⌒`づ´･ω･)づ　 保守 　 　 (( （＿･ω･） )　ﾂﾂﾂｰｰｰ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

車の足回りメンテの情報をいろいろ集めていたら、こんな所に
たどり着いたんだけど…。

ttp://www.geocities.jp/dreamcarclub_team_ibaraki/delta_trouble_4.html

そういえば、自分の車（EP91）、少しハンドルが切れた状態で直進するな
と思いつつ見てると…。

このページ見る限り、やばくない？って感じに…（（（ﾟДﾟ；）））

明日、アライメントテスターに載せてみようかな…。

ｈ

o

７４さん、どこいったの〜！？　てか、教えて欲しいんですけど、４年前まで乗っていた
日産グロリア平成４年式グラン津は、１６００００キロでウォーターポンプとエンジンの
オイル漏れで、今のステップワゴンRF３に乗り換えました。（テール丸めになったやつです）
んで、聞きたいのはどんな車でも１０万キロ〜２０万キロ乗れば、ATやエンジンから
オイル漏れってしてくるもんですか・・・？　　グロリアで失敗したので、ステップには
走行９０００キロの時点で水漏れ防止剤とかいれたんですが。　今、ステップ４４０００キロ
の平成１４年９月のやつ乗ってるんですが、定期的に「オイル漏れ防止剤」などを
添加すれば、長く乗れますかね・・・？　オイル交換は３０００キロに一回、モービルの
化学合成１００％に交換でATFも２００００キロに一回してます。　

あ

オイル漏れ防止剤ってただオイルの粘度上げるだけじゃないのかなあ？
本当に役に立つのだろうか？

と、便乗で質問ｗｗｗ

２８１でつ。だれか〜　おいらにおせーてください。　過疎気味・・・(´･ω･`)

詳しくはよく知らんが普通に乗ってれば大丈夫じゃないかな。
タクシーなんか特別な事なんかせずにべらぼうな距離走るし。
ＡＴだと乗り方とかあるけど。

漏れたら漏れたで、ガスケット交換すればいいんでないかい？
変な添加剤入れるよりはエンジンに害も無いし確実よ。

おお！レスありです＾＾
確かに添加剤系はイイのも悪いのも色々ありそうやからね・・
俺のお気に入りはモーターアップエクストリームてやつw
ほんまやたらにめちゃ速くなるよw　あれだけ体感できる添加剤は今までないな

燃費いちばんというHPに、添加剤のレポートでてるよ
http://www.super-tetsu.com/nenpi/nenpigoodsoiladd.htm
たくさんあるんだな

モーターアップほど使った人の評価が高く、使わない人の評価が低い添加剤はないね。使わないから当たり前か

sage

テレショップでのパフォーマンスがあまりにも…


と、使った事ある俺が言ってみる。
効果は体感出来なかった。

テスト車両
ワゴンＲ CT21s (F6A SOHCターボ)

>>287に出てるよたくさん

オレもモータアップは好きだ。安い方のだが

ネタが出てくると、皆さん湧いてくるようでｗ　漏れもその一人（爆

>>281
エンジンなりミッションなり距離を走って経過年が経つと、どうしてもオイル漏れはしてくる罠。ただし、
オイル漏れってのはカムカバーパッキンとかクランクシャフトのシールが熱で劣化、カッチンコッチンに
固くなってくる為。固くなると漏れてくる〜。更にオイルシールに接するシャフトがオイルシールに長年擦られて
痩せることもあるらしい。

さて、漏れないように対策するかと言えば、定期的なオイル交換も重要なのだが、どうも化学合成のオイルは
シールを傷めやすいという説がありますがな。誰も統計を取っていないので、これが原因ってなのはワカランが
・化学合成油はシール類の樹脂を膨潤（又は収縮）させるから漏れる
・化学合成油は低温時の粘度が低いためオイルシールを通過しやすい
・化学合成油は分子が均一なのでオイルシールを通過しやすい。鉱物油は色々な大きさの分子が混じっているので
　結果詰まって漏れない

ちなみに、オイル漏れ防止剤は確かに効果があるけど、漏れていないときに入れるとまずいかも。
あれは確かに膨潤剤が入っていますよ。よって、ゴム類をふやかしてブヨブヨにさせる。

だけどさー、どうせ長く乗るならそのステップワゴン、10万�`でタイベルとかを交換するときについでにクランク側の
オイルシールを交換してもらうと吉。ついでなら工賃メチャ安かタダ。部品代も1000円未満ですよ。
カムカバーパッキンは3000円位ジャマイカ？逆にそれだけ替えても工賃はメチャ安ですし、DIYレベルでも出来ますよ。

長文ｽﾝﾏｿ。

化学合成と鉱物油も評価が分かれてるね
実際化学合成油は、漏れやすいという話は確かにあるな、古いエンジンだと。

古いエンジンってどのぐらいのことを言うんでしょう？
1Gとか3Sとか4Aとかも古いエンジンなんですかねぇ

エンジンの形式の古さもあるし、エンジンが稼働し始めてからの経過年もあるだろうな。

過去に１G-GZEエンジンに乗っていたがｗ　見事に10万超えたら漏れだしたし、オイル下がりまで起こしたな
（ステムシールあぼん）。どーもトヨタはステムシールは鬼門の様相。
ただ仮に１G乗っていてオイル漏れでシール交換となると、そのシールは改良された最新版になる。
そのオイルシールだけ古きよき時代そのままの性能ってなわけではないのでｗ

オイル漏れ防止剤ってあるんだ。
次回の交換までに1L位減るんだよな。　試してみよっと。

ちなみに10万超えのトヨタ車ですｗ

あるよ。ホムセンで800円ぐらい。
ただ、漏れ防止剤はパッキンなどのゴムや樹脂類に効果が。従ってオイル上がりには効果がないと思われ。

>>297は試すのは反対しないが、効果があるかどうかは微妙ですな〜
オイルがエンジン本体から漏れる量はかなり少ないので、1�gも減るとなるとオイル上がり下がりを疑わないと。
つか、クルマが何らかのタイミングで白煙でていないかい？

白煙は出てないと思う。
オイル交換の時とかオイルパンを見てみるとかなり滲んでる状態です。

ごく稀にエンジン掛かり損ねてかぶった状態みたいになりますが、オイルと関係
してるのかな？何回もセル回しやっとかかった時は白煙でますが。

エンジンは３Ｓです。とっととクルマ取り替えろってとこかなｗ

>>299

カムカバーパッキンかねぇ。プラグを外したらオイルでぐっしょり濡れてることがあって、これが原因で
うまく火花が飛ばないってことを聞いたことがある。見たことはない（＾＾；　確認はタダだから、確認してから
検討するのも悪くない。

クルマ交換は何百万、エンジン交換は十数万、パッキン交換なら数万円。あなたらどっち？

う〜ん　俺なら数万円のクルマ買って、十数万で色々直して五年くらい
乗るかな。　今のも似たような感じで入手しましたｗ
クルマ好きってよりドライブ好きなもんで車はとりあえず何でもいいみたいな
もんでして。　五年超たし、かなりヤレテきてたもんでちょっと悩んでました。
とりあえず色々やってみますね。

ところで昨日、トランクに灯油をこぼしてしまい車内が大変な事になってますｗ
トランクのマットは外して洗ったんですが臭いがとれない・・・
誰かいい方法知りませんか？　乗ってると吐き気がしてきます・・・・。　

同様のケースで、↑シャンプーで洗って、乾燥したら、消臭スプレーをしてくんろ
と、できの悪いＧＳの店長が言ってた。でもこれで消えんのかﾜｶﾝﾈ

漏れもこの時期買いに行くが、確認し忘れな灯油キャップの劣化割れｗ
漏れはとにかく大開放。雨が降っていたら外気導入。天気の良い日は天日干し。
この季節でも数日で抜けます。

やれたクルマをシコシコ手入れするのも楽しいねぇ。クルマが新車の状態へ若返るってのは、何か得した気分。



ちなみに>>302は正解。灯油は油。シャンプーは界面活性剤。見ずと良くなじんで取れます。
トランクはめくると水抜きの穴があってゴムキャップがありますよ。あとは・・・判りますよね（＾＾

>>302-303
サンクス！
何とか週末までは大解放で乗り切って、まだ残ってるようならトランク丸洗い
してみようかな。
カーペット剥いだら、樹脂の部品が溶けたのかな？タール状になってるとこがあった。
灯油もなかなかこわいｗ

トランクに置いても、倒れないポリタンクがＧＳに売ってたぞ
800円だったかな。要するに高さがあまりない、底面が広いタイプ。
あれなら倒れることはないだろうな

遅レスになりますが倒れないポリタンク買って
愛用してます。　　>>305さんどうもです。

今日、オイル交換ついでにオイル漏れ防止剤入れました。
「オイル漏れには効果ありません」みたいな注意書きがあったんですが・・・
まあ物は試しってことで。
オイルもガソリン・ディーゼル兼用の激安オイルを入れてみました。
洗浄効果に期待。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　　　　　　　　　　　　　 　 ,. ､ 　 　 　 /　　 ／
　　　　　　　　　　　　　　 ,.〃´ヾ.、　　/　 ／
　　　　　　　　　　　　　／ |l 　 　 ',　 / ／　　
　　　 　 　 ,､　　 　 ,r'´　　||--‐r､ ',　　　 　　保守！！
　　　　　 　l.l.　,..ィ'´　　　　l',　　'.j　'.　　
　　　　　　 'r '´　 　 　 　 　 ',.r '´　!|　　＼
　　　　　　 l!　　　　　....:.:.:.:.:.:ヽ､ 　 ,ｌ　　　　＼
　　　　　 　 ゝ､.,_ ---‐‐‐----ゝ､ノ
　　　　　　　 | |
　　　　 　 　 .| |

今日こそエンジンコンディショナーやるぞー！
というわけで保守

というわけで懐かしい言葉だが

詳細キボンヌｗ

呉のエンジンコンディショナーを試してみました！

Dレンジのステアリングの振動が明らかに小さくなりエンジンが滑らかに回るようになったのですが･･･

アイドリングが800から1300に上がってしまい戻らなくなってしまい困ってます。
どなたか直し方が解りましたら教えて下さいm(__)m

>>310
アイドルスクリュー調整。
今まで詰まっていた穴が綺麗になったんでしょう。

ありがとうございます。

ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ車(ミニカ)の為にｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭｰは無いみたいです。

何処かでｴｱを吸い込んでいるのかもしれませんがﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞはしっかり締まっています。

すまん、書き方が悪かったかな。
スロットルボディにアイドル調整スクリューが無い？

俺の車もスロットル外してきれいに洗ったらアイドル回転が500rpmくらい上がって、
調整スクリュー締め切ったらちょうど指定回転数に落ち着いた。

素早いﾚｽに感謝ですm(__)m

それはｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの反対側のｶﾑを調節するｽｸﾘｭｰでしょうか？

何故かそのｽｸﾘｭｰには白いﾏｰｷﾝｸﾞがしてあって触らない方がいいかな？と思いそのままにしてあります(^^;

H31Aさんの質問をぶった切るがスマン

H5年式トゥデイJA4でクレのエンジンコンディショナーをやりました。（70,000km）
一月ほど前に飼ったばかりの車で、記録簿を見てもプラグ交換した様子が無いのでついでにそっちもやりました。
（ついでにプラグ穴からもコンディショナーを吹き付けたかったし）

まずプラグを外してプラグ穴からコンディショナーを数秒吹きつけ小一時間ほど放置。
その後イリジウムプラグに交換して、ついでにプラグコードも交換。
とりあえずこの状態でエンジンをかけてみると明らかにレスポンスが鋭くなりました。
まぁこれはコンディショナーよりもプラグ周りを一新したおかげかと思いますが。

それから場所を周りに迷惑のかからない河川敷に変えてしばらく噴射。臭い！
実施後はまずアイドリングが静かになりました。振動もあまりしていない感じ。
トルクも気持ちアップしたような？ラフなクラッチ操作でもストールすることが無くなり楽に運転できます。

上の方のレスほど驚くような効果も無かったけど、
走行距離が多い車にはコストパフォーマンスの高いメニューですな。

>>310
ECUリセットしたら？
参照http://home.att.ne.jp/sun/bunkichi/diy2.html

O2センサーとかエアフロセンサーとかの故障でも、エンジン振動が酷いですよね？

ore

H31とかＪＡ4なんてまだ乗ってるの？
かっこよすぎですね（笑）

ﾘｾｯﾄのHP拝見させて戴きました。

ありがとうございます。参考にさせてもらいますm(__)m

ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰを使用してｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ異常になった者ですが･･･

その後、ﾊﾞｯﾃﾘｰの端子を外しﾘｾｯﾄをしてみましたがダメでした。
あと、疑わしいのはｱｲﾄﾞﾙｴｱｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞと吸気圧ｾﾝｻｰくらいです。

>>321
ちゃんとヒューズぬいた?
短時間バッテリー端子はずしただけではリセットされないよ。

ﾋｭｰｽﾞを抜きﾊﾞｯﾃﾘｰ端子を外してからｷｰをONにしてみましたが効果がありませんでした(T_T)

ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰを使用してｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが上がってしまった者です。

結局、ｱｲﾄﾞﾙｴｱｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞを洗浄してｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭｰを締めたら800位に落ち着きました。

色々と教えて下さった皆さん。本当にありがとうございましたm(__)m

　　　.,.　　　　
　　　｀　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｼｭ

良すれですね。
相談させて下さい。

１０万キロ以上走ってる中古車を買いました。
エンジンオイルも替えたのですが、朝にエンジンをかけたときに
白煙が出ます。出ない日もあります。

上に書いてあったように、オイル漏れなんでしょうか？
修理工場へ持って行く場合、どのように注文したらなおしてくれますか？
どうぞよろしくおねがいします。

オイル入れ過ぎなんじゃないの

>>326
オイル下がりかな？　取りあえずオイル量をこまめにチェックして、不気味に減る様であれば修理がいる。
その不気味に減るという基準だが、人それぞれに基準があるけど、とりあえず1000�`でオイルを補充しなく
ては逝けない状態になったら対策するなぁ。

上にも書いたけど、朝エンジンを掛けて白煙モクモクだけで、後は普通ならオイル下がり。加速時や暖気後
でも白煙モクモクならオイル上がり。知人友人を白煙の出るクルマ運転させて、後続車としてついていって
確認すると良い。ルームミラーから見ても良いが、意外とワカラン。

さて、この白煙だが、異常かどうかはグレーゾーン。そのオイル補充が頻繁で通常の走行に差し支えが
あるようならクレームで何とかしてもらおう。オイル下がり程度なら「10万超えたらそんなもん」でさらりと
かわされるかもしれない。通常の走行には支障ないからねぇ〜

ちなみに、オイル上がり下がりの原因は殆どがオイルメンテの不備。オイル下がりの修理費用は、
ステムシール打ち替えだけなら5〜10万円、オイル下がりの場合はプライスレス。たぶんそのクルマが買える。

朝だろ。水蒸気しか思いつかん。

灰色→オイル食い
白色→水蒸気
黒色→ディーゼル

>>327>>328>>329

さっそくレスをいただき、ありがとうございます。
修理工場へ持って行ったのですが、その日だけ調子が良くて、
原因が不明でした。
寒い朝に、エンジンをかけたら、白煙がモクモクでした。
ということは、オイル下がりでしょうか。
ステムシール打ち替えをすればいいのですね。

また、車の調子を見ながらご相談させて下さい。
ご親切にありがとうございました。

なんでですのオイル下がりってのは

まぁ、天下りみたいなもんだよ。

ぐぐってみよ〜

http://members.ld.infoseek.co.jp/kaznoko7/c-log284.htm
「本日はリアルにオイル上がり、オイル下がりについて更新です。」

http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/oil-u-d.htm
とか、

ｵｲﾙ変えなかったらどんな症状になります？

↑
オイルは長く変えないとスラッジが（ごはんですよ！みたいなカス状物質）出来る。
それから、燃料や水分によってトロッとしていたオイルが、サラッとというかシャバシャバになってくるな。

スラッジは、オイルラインを詰まらせると言うが、それよりもオイルが来ては困るようなところのシール類を
痛めつけたりする。またピストンリングやオイルリングに妙にスラッジが絡まるとこれまた白煙の原因に。

さらにスラッジはオイルによって満たされているHLAの働きを弱めたりしてしまう。そうなると、そのエンジン音
のカチカチ音が増えてしまう。一般的にそうなったらHLAはお取り替え。1コ1500円位だが、高性能な16バルブ
エンジンだとｘ16なので部品代だけで2．4万円。結構ｲﾀｲ。

エンジンオイルの劣化というか希釈化は、エンジン音の増大や寿命短縮に働くな〜。

なんにせよ、メーカー指定の交換時期を守っていればOKかと。自動後退やマニアの様にとにかく3000�`死守と
言うのは無視してよか。

３３３はんどおもです。よおわかりますた

>>335
エンジン内のオイルがきて困るようなところにスラッジが行くってことは、
ふつうにオイルも回っちゃうってことじゃないの？
素朴な疑問でスマソ

スラッジでシールが劣化しなければ
オイルがあってもおｋってことだな

ラジエター漏れ防止剤てどの程度効果ありますか？
なんか液漏れおこしてたようで‥

>>337
ちょっと説明がわかりにくかった。こちらこそｽﾝﾏｿ。
エンジンの中には沢山シールがあるけど、そのシールによってオイルの漏れを塞いでいるのだよな。
シールはゴムとバネで出来ている。確かにそこでオイルはせき止められるのだが、そこにスラッジが来ると
ゴムを攻撃するらしい。たぶん攻撃というのは傷を付けるのだろう。傷が付けばそこからオイルがにじみ出す罠。

しかし、きっちりオイル交換していても、シールはいずれダメになる。問題は何時漏れるか、だな。

>>339
まずは本当にラジエーターから漏れているか確認されたし。ラジエーターからちょっぴりにじみ出てくる程度なら、
漏れは漏れ剤でもとまるよ。ラジエーターのアッパーホースとか暖房用の配管から漏れているなら、ホースを替えた
方が安心。

スラッジってそんなに硬いもんなんだ。小石みたいなもの？

ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ開けてみればわかる　別に硬くはない

尿路結石みたいなもんかw

いやいや、ハナクソみたいなもんだろ。
一回固まったら穿り出さないと取れない。

ひじょうに良スレのため、ａｇｅておく。

質問です。
１０万越えのタウンエースノア四駆ですがデフオイルって換えた方がいいのでしょうか？
確か記憶によると２万キロぐらいのときに一度換えた覚えがあるのですがそれ以来の覚えがありません。
やるとしたら前もやった方がいいでしょうか？

超〜〜〜初歩的な質問いいでつか？？
ageとかsageとかってどういう意味なんでつか？？
２chでこれだけ意味がいまだにわからずやっとりますw

2chの最初のほうのページにFAQがあるんでぇ、読んでくんろ

そうなんですかw　逝ってきます

>>スラッジ
柔らかいハナクソだなｗ
見た目も柔らかさも「えどむらさき」とか「ごはんですよ！」そっくり。

>>346
漏れなら暇が出来たら変える程度。車種によっては「変えなくてもよか」って指定しているのも有りますので、
メンテナンスデータを参考に。交換するにしても、デフオイルは1�g前後で、漏れの地元ならトヨタ純正で4�g
1680円、工賃800円。しれている。

漏れのクルマの場合、4万�`交換推奨と10万�`交換推奨と2種類でした。

>>350
ありがとうございます。
Dに聞いても答えが曖昧だったのはそういうことだったんですね。

>>351
そうですね。ATFと同じぐらい鹹味です。
ただ、今10万�`超えで20万�`を目指すなら話は別。安い油脂だから交換オススメ。リアデフがうなり出すとうるさいよ〜

それからデフが焼き付いて動かないクルマもヤフオクの出品でチラホラ見かけます故、せめてデフオイルが規定値まで
入っているかどうかだけでも確認された方が良いのでは？

>>352
そうですね。交換してきます。
２０万�`どころか３８万４４０�`目指してみます。

H6年式のﾐﾆｶを買ったがｶﾑの打音が煩いのでｸﾘｱﾗﾝｽ調整しようと思いｶﾊﾞｰを開けたらｽﾗｯｼﾞだらけ！
前ｵｰﾅｰが女性でｵｲﾙ管理をまるでやってなかったみたいです。
後になってｵｲﾙﾗｲﾝが詰まるのは避けたいので取りあえずｽﾗｯｼﾞを取れるだけ取るしかないです(T_T)/~

取りあえず打音も静かになってﾃｽﾄ走行も異常無しでした。

しかし、他の音が目立つようになりました(^^;

私の車もヘッドの打音がうるさくなってきました。
走行距離が増えるにつれて高い音になってきました。
放置したらバルブ折れるの？

ﾊﾞﾙﾌﾞが折れるより多分ｶﾑやﾛｯｶｰｱｰﾑにﾀﾞﾒｰｼﾞがあると思います。

車種にもよりますがﾀﾍﾟｯﾄ調整はそれほど難しいものではないので挑戦してみたらいかがでしょう？

+

>>357
ロッカーアーム減ってるって言われた。
カムやロッカーアームが磨耗したまま乗ってるとどうなるの？
エンジンあぼーん？

いずれｶﾑやﾛｯｶｰｱｰﾑが破損してあぼーんです。

まずはエンジンオイルのフラッシングをする。
次に、0W−40のような低温で柔らかいオイルを入れる。
これでタペット音はかなり緩和される

経験上硬いｵｲﾙを入れた方が音は静かになる筈だが･･･
それでも根本的な解決にはならない･･･

経験間違い

ﾀﾍﾟｯﾄ音を抑えるのに硬いｵｲﾙを入れるのは極々常識的な話ですが･･･

低温時に出る音なら、低温時の潤滑の問題でしょ。
0W-の方がいいんじゃないの

通過修理しろよ

部品こおかん(←なぜか変換できない)しても
なぜかしばらくすると再び音がはっせえ(←なぜか変換できない)する
だから潤滑がじゅうよお(←なぜか変換できない)だな

あぼーんされては困るのでＯ／Ｈします。

>>368あんただれ？

今日冷却水交換したけれど、半分くらいしか抜けないんですね。
前オーナーが交換しなかったのか、色が黒ずんだ深緑してるし、
においも結構きつかった。
何回か繰り返して薄めるしかないか‥

ふと、上の方にあったコンタクトＺってやつを思い出した。
明日やってみようかな。

冷却系統の洗浄はｶｰショップでやってたと思う
5千円くらいじゃなかったか

>>362 で正解。>>365はﾁｮｯﾄ違う。
高粘度指数のオイルを入れる意味はぶ厚い油膜で広がったクリアランスをカバーするという意味。
低温時の潤滑性能というか、油膜は高粘度のオイルの方がぶ厚い。

>>370
エンジン側のドレンを開放するといいのだが。それは難しかったりする。

手抜きワザで、ラジエータキャップを開けてエンジン始動。その後すぐにドレンを適度に開放。
そのままだと抜けきってしまうので、上から熱湯を適度に注ぎ込む。水だとサーモスタットが閉じてしまって
ﾏﾝﾄﾞｸｾ。暫くやってると極めて水に置換。その後、ラジエータ分の水を抜いて適当な濃度を妄想してLLC投入。

365はそれでいいと思うが
で、キミたち粘度は具体的に何使うの

コンタクトＺとくに体感なし

まあヒューズの抜き差しでトラブル防止にもなるとは言うから
よしとしとくか・・・・ﾊｧ　　　

>>373
なるほど！！今度やってみます。
ありがとうございます。

　 　 　　　　　　｢＼ 　　　　__ 　　　__
　 　　　　　　　│ﾄ､l、 ／´,　'｀⌒'´　｀ヽ: : .
　 　 　　　　　　ヾヽ!lV/ /　,／　/　　,'　ﾊ、: .
　 　　　　　,ィニ≧ゝﾚ' /　/　 ,./ 　 /　,　ハ : : .
　　　　　 く<-‐7´ _｣]　l l/_,∠/ 　 /　/ /　い : : .
　 　　　　　￣ﾉ／: :ｆ r'l ｌ /ﾚ'/､_／‐ﾄ'､/ｌ|　li l : : : : .
　　　　　　. : ｛ﾊ　: :|｛(ｌ|y==ﾐ　　　_ﾉ､/ｿﾘ　ll | : : : : :
　 　　　　: : : :ヽヽ: :|､lﾊl､ﾞ 　 　 　⌒ヾｌﾉﾘ　ll l : : : : : :
　 　　　　: : : : : : : : V＼ヽ、 `ｰ 　゛ノﾙんｲﾘﾉ : : : : : :　　あげ！　　
　 　 　　: : : : : : : : : ,.--､_ﾊ`−ｒ=ﾆ--､′ノ. : : : : : : :
　 　 　　: : : : : : : : /　　/-ｮﾛ'ヲ´ 　 i　l : : : : : : : : : :
　 　 　　: : : : : : : 〈　　,ﾊﾌ'兀｢ 　 　 !　} : : : : : : : : :
　 　 　　: : : : : : : : ヽ, 　 ト{‐ｌﾊ.　ヽ '　ﾉ : : : : : : : :
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　　　　　　　: : : : : : ｀ヽ 　V 　 　 j _ノ ,スヘ_ノ7--−ｲ∧〈
　 　 　 　 　　: : : : : : : {　/ 　 　 ,ﾊ､ 　_//く　〈 ___ r'九〈ﾊ.}
　 　 　 　　　　: : : : : : :ﾚ' 　 　' ,ﾊヘニイヽ_厂　､ノｿト}〈V´
　 　 　 　　　　　　: :_ノ−- ､' 　{∧　トヘ_｢ 　 　{Y: :仔 之_
　 　 　 　　　　　　〈l￣＞-､_ 丶ﾚ^ヽ厂｀ 　　　上l_:/Z/ｿ‐′
　 　 　 　　r个ｙ'⌒ll_,/‐､;_,､ﾄ､__ﾄ､ 　｀ ｰ/｢＞,､ └トｆ‐′
　　　　　　{_Ｙ＾lヽ､,ど ,　, 　〈__j,ﾊ､)　､_ｲソ´｀ヽﾍ､ﾉ､lフ
　　　　　　ヽ＞ゝﾊ 〈ﾉ{ ｌ! ﾊ_j人lJ　　/ソ: : : . ﾉﾌく_.ｲ
　　　　　　　〉　〈､ｿ´　UU　　　　 ､ノ入 : :__rクｰ＜__〉
　 　　　　∠__, 〈_⊥、′ 　i　　_,ｒくソヽ√ヽﾌ
　 　 　 　　　j__ルく_/Ｔ'┬_ヒｽ⊥ｲ ＼ﾉ
　 　 　　　　　　　　ヽ√ ＼丿 ヽ/

>>374
漏れはクルマが古いので、5W-30のSLかSM。あるいは0W-20と10W-40のブレンド。
出来れば粘度は低い方がエンジン騒音は増える傾向にあるが、燃費は向上する罠。

>>376
忘れていたが、暖房全開もお忘れ無く。クルマの暖房はクーラントで行っているからその分も抜けるよ。

74さんの報告を見て、エンジンコンディショナーを利用したいのですが、
エアクリ側ゴムのインレットホースから注入しても問題ないでしょうか？
スローポートが無く、スロットルボディ側のホースを外すのが大変なものでして
どうしようかと悩んでおります。
実験して一日目で樹脂はヤバイのは理解しましたが、ゴムは問題無さそうでした？

よろしくお願いします。

>>379
面倒でもｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞから側にした方が無難だと思う。

Dｼﾞｪﾄﾛの車にｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰを使ったらISCVのｵｲﾙまで洗い流してｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ異常になった。

レスthx
やっぱり手間でもホース外した方が良さそうですね。
fuel1で妥協するか．．．orz

ちなみに二日目で、ゴム（チャリンコのタイヤチューブ）は問題無しで
プラは薄っすらと白い跡が付いてました。

381
横着した結果ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ異常になったけどそれ以外は結構良かった。
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞに伝わる振動がかなり弱くなって高回転までｽﾑｰｽﾞに回るようになった。

>>381
代替案として、サージタンクに吹き込むのはどうでしょう？？
コツとしてはサージタンクに色々な制御用に細いホースが生えていますので、どれか一本抜いてみます。
エンジンがアイドリング中、抜いたところに指を当てて吸い付く（負圧状態）ならば、そこにエンジンコンディショナーを
吹き込むという方法も有りです。この方法ならふっといホースも外さずに逝けますがどうでしょう（＾＾；

私もこの方法も使います。プラグコードを抜き、エンジンが掛からないようにしてエンジンコンディショナーを吹き込み
ながらクランキング。するとエアと一緒にエンジンコンディショナーはインテーク側バルブとピストン、うまく逝けば
スキッシュエリア全体に行き渡ってくれるかと。

>>380
ISCVにオイル塗る？（爆　アイドリングがハンチングするならISCV以外の原因かも？

クレの使用説明には細いホースから吹き込むよう指示されてるな

ﾎﾞﾙﾎﾞなんかはISCVにﾓｰﾀｰが組み込まれていてｷｬﾌﾞｸﾘｰﾅｰなんかで洗浄する時にﾓｰﾀｰのｸﾞﾘｽを洗い流すと作動不良を起こしますよ。

>>383

ﾊﾝﾁﾝｸﾞと云うか信号待ち等でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが50くらい上下します。
それとｴﾝｼﾞﾝが冷えている時に始動するとｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが1800くらいまで上がってしまいます。いくらなんでも高すぎですよね？
暖まれば800くらいに落ち着きます(;^_^A

何年式の何という車でっか

平成６年式の三菱ミニカのSRです。
ｴﾝｼﾞﾝは4A30で一応ﾏﾙﾁﾎﾟｲﾝﾄｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝです。

平成元くらいのギャランもそうだったよ。ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞがやたら高回転で
激うるさかったなー。
でもｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞの上下はなかったなあ。軽だとエアコン使用の負荷とかじゃないのお
素人でｽﾏﾝ

信号待ち等でのｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞの上下は空調、ウインカー未使用でも発生します。

取りあえず使用上支障はないのですが直せるもななら直したいのです。

プラグかコードじゃないか

燃料ﾌﾟﾝﾎﾟ

ﾌﾟﾗｸﾞとﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞは問題無しです。

走行時は正常なので燃料ﾎﾟﾝﾌﾟではなさそうです。

>>388
アイドリング不安定or高い目は、多分何処かでエアを吸っているよ。
平成6年といえば12年か。細いゴムホースとかは曲がっているところとか接続部でパックリ割れていることがあって
そこからエアを吸うとおかしくなりますよ。エンジンコンディショナーを吹き込んだ場所を中心にホースをよ〜く眺め
てくだされ。それでも良く分からない場合は、怪しそうな場所にエンジンコンディショナーを吹きかけてみるとエアの
吸い込みが判ったり安定したりすると思われ。

インジェクション車はアイドリング回転数もコンピュータで制御する。エンジンの回転数は、ガソリン車の場合は
エンジンに流れ込む空気の量で制御していると逝って間違い無い。っていうことは、エアを別なところから
吸っているとか、その空気の量を実際にコントロールするところ（ISCV）がおかしいか。。。です。

>>391のいうプラグ＆コードの場合は、まぁ不良になると不測の事態になるけど、大体はアイドリング中とか加速中に
ドスンドスンっていう失火のパターンが多いな。

>390
Dラーまたは整備屋では何と言ってるのですかね

74さん、ｻﾝｸｽです(^^ゞ
今日、雨が止んだら調べてみます。

エアを吸い込むゴムホースの割れなら、走行中にも不安定にならなければおかしいとおもうぞ。
ていうかいったい何キロ走った車なんだろ

>>395
ﾀﾞｲｱｸﾞでは異常無しとでました。
ﾃﾞｨｰﾗｰではｱｲﾄﾞﾙｱｯﾌﾟが不安定で気になるようなら預けて下さいと云ってました。

>>397
今年の二月に中古で購入しました。現在ﾒｰﾀｰは46811です。

お前ら、本当は羨ましいんじゃないのか？
俺は羨ましいぞ　度胸は無いけれどな

結局、ﾎｰｽ類からのｴｱの吸い込みは無かったです。

あらら、ホース類ではなかったですか　●ｒｚ
となると、エアフローセンサーとかISCVとかひょっとしたら水温センサーとか(^^ゞ
ちなみにエンジンコンディショナーはどこから吹き込みましたか？？

>>400
その気持ちよく判るわ〜　だけど、漏れが維持管理しているクルマ、2台足しても5万円でお釣りが。
2台とも調子が悪かったが、度胸不要でどんどん弄れる。うまく逝ってどんどん調子が良くなる。
最近それが楽しみでﾀﾏﾗﾝ。んでもってもう大丈夫ってレベルになったらタイミングベルト交換ってのが
漏れの最近のメンテライフに。タイベル交換も自分でやれば6千円ぐらいですし。

>>74
ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰは使いませんでした。
吸気圧ｾﾝｻｰ、ISCVのﾎｰｽを外して洗いｴｱを吹いてﾁｪｯｸしました。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽについての考えは正しい整備をしてあげれば必ず車は答えてくれる事です。
浮いた工賃でﾊﾟｰﾂや工具を買ったり出来るのもGOODです(^^)v
初めてやる整備はちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷですが(^^;

メーター巻き戻し車の可能性があるな

>>404
此処でそれを言ってどうなるの？

355と同じ車だろ
その距離でタペットたたくのは異常じゃないか
記録簿なし車と思われ

>>406

心配してもらってどーもです(^^;
車はﾃﾞｨｰﾗｰ入庫で記録簿付きでｵｲﾙ管理がかなり悪かった為にｸﾘｱﾗﾝｽが狂ったものです。ｵｲﾙ上がりや下がりが無かったのと記録簿が信用出来る内容だったのと格安だったので購入しました。
年間3000K位しか乗らない女性が所有していたようでｵｲﾙ警告灯が接触不良を起こしてました。
内外装に関しては結構良かったです。

新車で買って、次の車検まで一度も交換しない女がいるという話は聞いたことがあるが

>>408

それ！当らずと言えども遠からずという感じ(^^;

仕事の帰りにｲｴﾛｰﾊｯﾄでﾌﾟﾗｸﾞを買って交換したら少し調子良くなった気がする。

ドライブシャフトブーツってシリコンスプレー拭いてれば長持ちしますかね？

太陽にあたったりする場所のゴムなら
したほうがいいんだろうけど、
あれは古くなったらどうケアしても裂けるよ
経年、使用頻度次第じゃね

>>408
うちの母親がそんな感じ。「オイル交換？何それ？」って感じ。
もうすぐ車検で約2年近く交換して無くてどれだけ汚くなっているか
と思いきやほとんど汚れてなかった（3000km/年だとそんなもんか）

４Ａ３０のＭＰＩはアイドリング上下する仕様じゃねえの？
俺のＨ１０年式も新車時からなってるけど気にしたことないｗ
現在１０万キロオーバーだけど、今までエンジン関係全然トラブル無しよ。

>>413
漏れのｷｬﾌﾞﾚﾀｰな4A30でもフラフラしてますが（＾＾ゞ

>>410
どっかのスレに呉のラバープロテクタントで15年15万�`破れずっていう例が。
つか、ドラシャブーツは破れても半割れなら楽々。最近のはというか、接着剤付けて上からホッカイロ乗せるヤツは
強いらしい。漏れも数台施行したが、今のところ割れてこないな。

>>403
ISCVにエンコン吹いてみてはいかが？　一応呉という比較的メジャーな製品で、漏れも整備工場で使っているのを
見たことがあるから、樹脂攻撃性とかは吹いて放置せずちょっと買い物逝く程度で成分が�dでしまうとおもいますよ。

昨日、エンコンをぶち込みました。色々とアドバイスありがとうございます。
ホースを外すのが大変でしたが、スロットルから注入しました。
今回のターゲットは軽自動車の10年落ちなので、注入時間も合計で5秒ぐらいで妥協しました。
前日にfuel1を投入したせいか、白煙はそんなにでなかったですね。
それとも一缶丸々投入するべきだったかw

fuel1でも効果を感じられたのですが、エンコンは更に効果が感じられましたよ。
ここまで体感できるとプラグホールからも試したくなるぅ

>>414
お、マジですか、さっそくまだ破れてない１１年落ちの車に使ってみようｗ
�dクス！

10年落ち、走行は4万キロの普通車で、シャフトブーツに呉ポりメイト使ったけど、すぐ破れた経験あり。

それから前に出てたペンタゴンＺだか何とかっていう、鉛筆をヒューズやら
バッテリの電極に塗るとよい、というのはやってみたけど体感効果は
得になかったよ。

私的には、２つとも時間の無駄でしたわ

>>417
ドラシャブーツにクレポリメイトじゃ雨天走行したら流れちまうよ。意味無し。
ラバープロテクタントじゃないの？

雨よりも、経年とゴムの伸縮回数で劣化するものでは。
15万キロ持つなら、普通の人は生涯交換の機会には
遭遇しないのではないかと

ところが普通にみんな経験するということは、さほど持たないと
いうことじゃないか

割れブーツはなかなかいい　あれは樹脂だから持ちもいいんだ　自分で交換できるよ

恥丘の割れ目ギャオス

シャフトブーツは、いつもハンドルをきったまま駐車
してるやつが破れやすい。

伸びたじょおたい(←なぜか変換できない)ということだな

じょおうたい、らしいよｗ

こんなネタでもいいでしょうか。

今日エアコンのエバポレーターを洗浄しました。
フィルターがなくて外気が直接エバポレーターまで来る作りなんで汚れがすごいです。
実は1年くらい前にも掃除したんですが、
そのときは枯葉やら砂やらが詰まってて、すごい状態になってました。
これじゃあ臭い罠と思い、100均で売ってた家庭用エアコン内機につけるフィルターを
うまく仕込んでおいたのです。
今回それを取ってみたら真っ黒・・・
これがすべて室内に入ってきてたらと思うとぞっとします。

んでエバポレーターの掃除の方法は
外気/内気切り替えユニットを外して(車によって違う)、見えるようになったところで
家庭用エアコンの洗浄スプレーを1缶噴射。
今回は安売りしてて1缶347円。
排水口から砂の混じった濁った液が出てきました。
中ではシュワシュワなってるし、かなり効いてると思います。

エバポレーターの洗浄はマジで効きます。
フィルターのない安車には特に(フィルター取り付けも)。
これをやるとカーグッズのエアコン洗浄剤なんて子供だましにしか思えません。

あんたの書いてる通り。
ま、それが世間だわなｗ

>>426
まったくだね。俺のもフィルター無しの古車だ。
でも、外歩いてるだけでもそれだけ汚い空気吸ってるわけで、個人的には全然気にしないのも事実。

においがひどいと助手席に女を乗せられないのではないかと

上にも似た話題が出てましたが、アイドリング時のエンジン回転数が極端に落ちることがあります。
車はH7年式の距離5万のファミリアネオ、MTの中古車です。

特に、ブレーキかけてクラッチ踏んで停車するかしないかのところで回転数が500以下になり
エンストしそうになることが多いです。
ネットでしこしこ調べたところでは、エアクリーナーもしくはプラグが怪しいようですが、
ほかにどこか怪しい候補がありましたらご教示お願いします。

ISC

プラグよりはプラグコードじゃないかい
マツダの旧車はエアクリーナー後の蛇腹がやぶれるものがあるとか

そこらへんの修理やで聞いてもいいのでは

プラグコードってことはリークでしょ？
アイドリング以外でもおかしくなるんじゃね？

ＩＳＣ

ミラに乗ってるんですが、タイヤを交換しようと思っています。
これはディーラーとオートバックス等のチェーン店舗ではどちらが安いので
しょうか？
中古タイヤでも良いと思っているのですが・・

>>429
ISC、インテークホースの破れ・外れ、ニュートラルスイッチやクラッチスイッチ？？

429さんへ。インマニからインジェクタークリーナーを吹き付けてアイドル調整してみては？

レスありがとうございました。
ホースの破れはないようです。
ISCというのはよくわからないんですが調べてみます。

インマニからインジェクタークリーナーを吹き付けてアイドル調整
というのも調べてやってみようと思います。
どうにもうまくいかなかったら素直にディーラーへ直行します。

434さんオートバｯｸｽの方が当然安い
あそこはオリジナルタイヤが確か
クムホだったか、ハンコックだったかで、
つまり韓国製で安いのがあるよ。
韓国タイヤも今や軽の新車に標準でついてくるから
あまり心配は要らない。

ネットで買っても、交換費用、輸送料、とかがかかって
あんまりかわらなくなる

エッセに韓国製のタイヤが付いていたんだっけ？

>>438
ありがとうございます。
そうですかぁ。ではオートバックスで「安いタイヤお願いします」と言って
みますね。

ちなみに、オイル、ワイパー交換、フォグランプ無点灯の修理等も工賃含め
オートバックスの方が安かったりするのでしょうか？
ヤフオクで手に入れた車でして、総点検を前提に取り敢えずオイル関係の
全交換をデーラーに頼もうと思い予約したのですが・・・。

しかしミラのスレで聞いた話によると絶対神経質にならなくてはいけないのは
エンジンオイルだけのようで・・・どうしようか迷っています。
詳しい方助言くださるとありがたいです。

>>440
オートバックスのページに全部ではないけど
ある程度の工賃は載ってるから見てみ。
おいらは２割ぐらいディーラーが高いなら
ディーラーの方に頼むけどね。

ワイパーのゴムは1本500円くらいなので、ホームセンターでゴムだけ買って自分で変える。
フォグもとりあえず電球を自分で外せるか、みてみる。
外せたら自分で同じ電球をホームセンターで買う。

オイルはオイルの値段しだいだなあ。ショップでもスタンドでも
安いので交換してもらえばいいでしょ。

その後でディーラーなりへ定期点検に持ち込めばいいんじゃないの。
個人売買で買った物なので念のため点検してくんろ、といえばいい。
手間賃程度で済むんじゃないか

>>440

☆タイヤ
そのヤフオクのミラ、漏れは中古タイヤをオススメするな。ヤフオクで安く買ったのなら、少々の労力を惜しんでも
初期投資はお安くしたいもの。中古タイヤさん探しは、タウンページで。中古パーツやさんとか解体屋にも山積み
しているよ。価格はその場で決めることもあり、「ワシは客や」モードより、「お安いのを物色させて頂きます」的な
紳士（淑女）かつフレンドリーな態度で接すると意外とお安く済んだりする。漏れなんか、アルミホイール付きで殆ど
減っていないタイヤを1本2000円で売ってもらったよ。ただ、最初は勇気がいるのですよね〜（＾＾ゞ

☆オイル
顔つなぎでディーラーに逝くならオイル交換＋12ヶ月点検の依頼とかでどう？　もう正直に「ネットで安く買った〜」
と言えばそれなりにチェックしてくれる。よく、ディーラーで買わずによそで買ったからディーラーに逝くのが気が引け
るという意見があるが大間違い。整備関係もディーラーの重要な収入源ですし、車検もしかり。それから将来の新車の
お客さんになるかも？ってことで手もみして待ってくれてます。

ちなみに神経質になる必要は全く無い。ミラのグレードはｼﾗﾈがターボでなければメーカー交換指定、多分1年1万キロで
十分すぎるよ。


☆ワイパー
オートバックスはｼﾗﾈが、漏れの地元ではワイパー買ってくれたら無料交換ってのが。
漏れはネットで10本1100円のワイパーゴムを交換しているよ。1本110円なら安いでしょ？

ワイパーは、ブレードごとでも安いね（600円から）。交換は猿でもできそに簡単。

1本110円、ヤスッ！　検索してみたけど、
ttp://www.rakuten.co.jp/tool-oukoku/411405/408447/#470807
これかな？

>>445

そーそーそんな感じ。
コツはとにかく長いのを買っておく。クルマって運転席と助手席のワイパーの長さが違うけど、
長いのを買ってちょん切ればOK〜

みなさんありがとうございます！
>>441さん
見てみました。デーラーとの比較がまだ分からないのでナントモという
状態ですが後々のための参考になりました。

>>442さん
ワイパーは錆びてもいるので本体ごとホムセンで見てみます。
フォグライトのカバーも自分で外せるので明日早速見てみます。

>>74さん
ミラのアヴァンツァートRです。この場合でも3000ｋｍごとのエンジンオイル
交換では早いのでしょうか？
タイヤについては解体屋等、近所に無いか調べてみます（2000円は安いですね〜
>オイル交換＋12ヶ月点検の依頼
落札したのは業者のもので車検取得後の車両なんですが、エンジンオイル真っ黒で
滲みが出てたりとか、あと埃だらけだったんですよね。こんなんでも車検通るんだと
いうことに驚きました・・・。
なので総点検をお願いした方が・・・と思っていましたが車検を通っていればオイル関係
の交換だけで大丈夫なのでしょうかね。
基本的にオイル交換以外は異音や違和が出てから交換しても遅くないと思っていますが、
この考えで大丈夫でしょうか？

>>444
頑張ってみます〜

特定サイズ限定だが、軽タイヤならオートバ○クスで新品4本組9000円くらいで売ってたような気がす。

>>447
ターボなら3000�`越えたぐらいで交換だ。ダイハツの指定も5000�`になっているはず。
今、オイルが真っ黒なら交換した方が良いよ。イマドキのクルマは3000�`ではディーゼルでも無い限り、
真っ黒にはなりにくい。

車検証の裏を見てみよう。車検とは車検を受けた時点の車両の状況が国の保安基準を満たしているのを
検査しただけで、明日ブレーキが効かなくなってもｵﾗｼﾗﾈｗってかいてる。しかも後整備がOK（車検場には
任意提出）になり、24ヶ月法定点検は最悪やらなくてもOKになっています。
車検証とその時の24ヶ月法定点検記録簿を確認した方が。記録簿が無いということはざっくりユーザー車検で
何も点検せずに車検を通し、あなたに渡した可能性がありますよ。

それで貴方から整備料金（24ヶ月点検料金）をとっていたらボッタ栗だな。


・・・ってココまでかいて思ったこと。フォグ切れていたら車検にパスしませんが（＾＾ゞ

>>439
その通り

74さん
丁寧にありがとうございます。
今現在手元に車検証ないんですけど明日早速見てみます。

>ざっくりユーザー車検で
何も点検せずに車検を通し、あなたに渡した可能性がありますよ。

その可能性大大です。。
まだハズレ車両だとは決め付けられませんが、覚悟は必要ですね。
売り切りだったのでボッタ栗というわけではなかったのですが。

>フォグ切れていたら車検にパスしませんが

マジですか・・。うーん、でも何度もカチャカチャとスイッチいじって
確認したんですけどね。あとから電球交換してたりとか。うーん、まいった（汗

>>448さん
>新品4本組9000円くらい

ありがとうです。そっちの方も頭に入れておきます。

>>443
そう、セルフ整備に自信がないなら素直にディーラーいくのがよろし
私もディーラーに関係ない中古車屋で買って後は全部ディーラーまかせだよ

今はディーラーも安くなってるからね
自分で出来ない所は持っててまつ

タイヤをよく見ると鮮やかなピンク色の1mmぐらいの虫がいませんか？
自分の車だけかと思って隣の車を見たら隣のにもくっついていました。
それも何匹も……。
気になって仕方ないのでこの虫の正体を教えてください。

スレ違いかもしれないけど、車に詳しそうな人がたくさんいるので…。

ディーラーって言うと過剰整備と想像してしまう。
完璧な状態で乗りたい人には良いかも知れないけど・・・。

>>434
馴染みの修理工を持っておくのも融通が利いて良いですよ。

>>456

禿同だな。主治医が必ずいる。オートバックスとかではダメだ。近所の街の整備工場、それも古いところとか。
ディーラーでもイイ。ディーラーが高く付くのは工賃のせいもあるけど、悪いところの修理をパーツ交換する。
確かに安全で確実。対して整備工場だと、グリス打ち替えとか修正など、本当の修理もしてくれる。
どちらがお好みかはオーナー次第。

漏れもタイベル交換とかオイル交換、ブレーキパッド交換とかの軽〜中整備は自分でやるが、
忘れてくれないようにミッションオイルとかある程度の整備は顔つなぎでディーラーとか整備工場にだすよ。


>>431
車検取って数ヶ月経過しているなら、本当に切れただけかも？
あと、気にしたいところと言えば、
・ブレーキフルード。どす黒い、黒褐色なら要交換。減っていたら漏れとブレーキ残量確認
・LLC。ラジエータキャップを外して、綺麗な赤か緑色か確認。濁っているとか茶色だったら別に考える。
・走行距離は？　ミラはチェーンもあった希ガスが、タイベルも古すぎたら距離にかかわらず交換した方が良いなkぁ

ディーラーって高いのかな？
おいらは自動後退などと比べてそんなに
高くない（か、たまーに安い。ほとんど変わらない）って
思ってるけどね。
町の修理工場には行ったこと無いのでわからないけど。
乗ってる車が１０年以上前の車なので
ディーラーを過剰に信頼しているのかもしれないがｗ

ディーラーに行くってのは、安心を買うってのと同義だからね。
特に、おいらみたいな素人さんには。
オイル交換あたりだと、GS使うよりも安く出来るし、意外にエバポレーター洗浄とかやってるとこもある。
使い方によっては非常に便利。

>>457
タイベル交換は誰でも出来るものなんでしょうか？
クルマはワゴンＲなんですが。

>>455

その鮮やかなﾋﾟﾝｸ色した虫ってﾌﾞﾛｯｸ塀の上にいる虫と同じならﾀﾞﾆの仲間だよ。
ところで皆さんが愛用してるお薦め工具などあったら教えて下さいm(__)m

最近ｴﾝｼﾞﾝに手を入れることが多くなったのでﾌﾟﾛｸｿﾝのﾄﾙｸﾚﾝﾁを二種類買いました。
金額的にはﾌﾟﾛｸｿﾝしか無理(^^;

>>460
そういう質問をする人には出来ない作業だと思うが…

このスレで、タイベル交換を自分で出来る人は
１割もいないのはないかと。
もちろん、おいらも出来ない。

今月のオートメカニック読んだらＴベル交換は結構楽チンそうに見えた！

二級整備士の免許を餅、元○菱勤務の漏れが来ましたよ。
タイベルは工具と場所とあきらめない心が有れば出来るはず……
成功するか失敗するかは別としての話ですが。

>>460
全て>>465の言うとおりで、タイベル交換自体は滅茶苦茶簡単です。ずれないように印を合わせて、テンショナー緩めて
タイベル外して交換。テンショナーを元通りにするだけですよ。

漏れの様に青空DIYメンテする場合には、難関がいくつかあるのでそれをクリアすれば出来ます。
・タイベルカバーの前に立ちふさがる数々のパーツの取り外し。NAならファンベルトぐらい？
・クランクプーリーの取り外し。ボルトが滅茶苦茶固い上に、回るモノだから力を入れると回ってしまう。
　（漏れのクルマはインパクトレンチでも緩みませんでした）

漏れでオイルシール交換を含めておおよそ8時間ぐらい。整備工場に頼んで2〜3万円必要なのはあながち外れた
金額ではありません。貴重な土日が潰れてしまいますが（＾＾；


>>461
ﾌﾟﾛｸｿﾝで十分（＾＾ゞ　持っていない方が問題。つか、漏れもトルクレンチがﾎｽｨ

>>460
ttp://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD+%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88+%E4%BA%A4%E6%8F%9B
ttp://www1.kcn.ne.jp/~harrock/meca/carol_aa6pa/t_belt/index.html

何も工具が無いと厳しそうだし、下手すると工具代より工賃の方が安く済む鴨

>>465
4G63のタイベル交換しようと思ってるんだけど、コツ教えてちょ。
4G63エンジンの整備解説書は持ってるが、エンジンルームの狭さを見るとやる気が・・・

三菱って整備性悪いっすな。ブッシュ交換のためだけにメンバー脱着って('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ

>>468
たしかに菱は整備性悪いねー。
壊れ難いのならまだ許せるが、逆に壊れやすいから腹が立つ。
ちなみにどのての4G63でつか？
まぁ、言える事は、
手間を惜しまず、少しでも邪魔になりそうなものは、迷わずに取り外す。
外せば、ただのツインカムだから、希望の光が見えてくるよ。

>>469
即レスｻﾝｸｽｺ。
CE9Aに積んでる4G63だよ
この前、ベルトカバー外して状態見たら見事な縞模様だったｗ

>>470
CE9Aですかー。
前廻り等のオイル漏れは大丈夫ですか？
バランサも有るから面倒だと思いますが頑張って下さい。
ベルトだけで済む事を遠い土地から願っておりますｗ

>>471
オイル漏れは大丈夫なんだけど・・・・リヤ周りの錆が酷くてｗｗ
リヤのロアアームとリヤメンバーの接合部が腐ってタイヤがﾌﾟﾗﾌﾟﾗ
マフラーは排気漏れまくりんぐ。
リヤメンバーは部品取りエボ1から外して、マフラーはパテ塗り塗りで解決。

ベルトは整備解説書片手に頑張りますｗ多分なんとかなるっしょ

ATのミニカなのですが、最近信号待ちをしているとブルブル振動がします。（Nにいれると収まる）
また、発進してから30キロを越すまでに、ハンドルというか、足元からというか、発生源の何とも言えないビビリを感じます。
エンジンマウントを交換するなら、ミッションマウントも一緒に変えたほうがいいんでしょうか？

>>473
アイドリング低かったりしませんか？
ちなみにH○系のミニカですか？
キャブ？ECI？

その状態でマウント取り替えたら、
もっと振動が来る希ガス。

>>474
アイドリングは低くは無いですね。あとECIです。

レス下さった方どうもです。

なんか上死点？とかなんとか難しそうなんで止めときます。
メインで毎日使ってるもので。
買い換える時にでも試してみたいとは思いますが。
成功したらセカンドカーにでもするかなと。

>>475
アイドルアップしますか？
点火系のリークは大丈夫ですか？
スロットル汚れ具合は？
聞きたい事がいっぱいあって、困ってしまう。

>>477
色々すいません。色々と原因がありそうですね
素直に修理屋さんに持っていくことにします
どうもありがとうございました＾＾

>>478
あっ、それが一番の正解ですね…orz

いえ、参考になりましたよ！安易にエンジンマウントかなーなんて考えてしまってたので・・

>>480
いぇいぇ
でも、マウントの可能性も無い訳では無いですからf^_^;
修理屋に行ったら、なるべく詳しく説明してあげて下さい(￣∇￣)

>>468
参考になるか知らんが、こんなの見つけた。
ランエボのタイミングベルト交換
ttp://www.fureai.or.jp/~noranbo/ransa-taimingu.htm

軽ターボ乗ってるんですが、自分でｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ（のみ）を交換すると一回幾らくらい
浮かせられますか？

>>483
バックスオイル会員で安いオイル交換したほうが安上がりかも。

>>484
ありがとうございます。
ちなみに、オートバックスの安いオイルでも3000kmできっちり交換して
いればターボ車でも問題無いものでしょうか？
オートバックスの整備は少々不安なイメージがありますが、オイル交換
のみなら安価に魅力があります。

>>483
ABのオイル交換工賃
525円
オイル会員入会金
1050円
会員継続料金
525円

>>485
チューニングカーとかじゃなければ、安いオイルをマメに交換でokと思う。
たぶん、オイル会員なら、何回変えても工賃無料だったと思う。
手間とオイルの処分考えたら、お得だと思う。
会員なら、いくつかの工賃割り引き効くしな。

>>486-487
ありがとうございます。参考になりました。
オイル会員になってみようと思います。

明日知り合いのエブリィのオイルとフィルタの交換をする事になった
車検の時にオイル交換し1.5年経過で4万キロぐらい走ったそうだ．．．
オイル抜けるだろうか．．．

オイルがどんな状態かレポよろ。

茶色くなっているが粘度は普通、に1票。と予測してみる。

みんなの言う安いｵｲﾙって4Lで幾らくらい？

お〜いお茶くらい

安いオイルというのはオートバックｽで、4Lが2,480円くらいか
もっと安いのもあったような気がするが忘れた
ホームセンターだと４Ｌで980円くらいだな

粘度は普通って感じじゃなかったなぁ
アイドリングで止まる事が多くなったとかいうから色々と聞いてシート下見てみたら、
NAなのにブローバイからきた茶色い物質がエアクリBOXに滅茶苦茶吹き出てたよ
レベルゲージ見てみたらオイル真っ黒でヘドロっぽくなってたりスラッジが付いてたり．．．
フラッシングはｲﾅｸﾅｲと聞いているが、これだけ酷いとやった方がいいのかなぁ　はぁ

ﾚｽありがとです(^^ゞ

以前GOLFに乗っていた時、欧州ﾒｰｶｰのｵｲﾙを入れてて20万km超えても調子が良かったので国産車に乗ってる今もELFかBPの4Lで\4000〜\5000のを入れてます。

4万kmだとそんなになるのか…。
2万kmくらいかえなくても結構サラサラだったから、4万kmでもサラサラだと思っていたよ。

>496さんはゴルフのときは何キロ毎の交換でしたか
オイル汚れを感知するセンサーがあったはずですね

>>498

A3.GLiなので普通のｵｲﾙ警告灯でした。

ｴﾝｼﾞﾝは元気だったのですが事故で廃車にしました。

今はＶＷはオイル交換一万五千キロを推奨してるね。
でもこれは指定のオイルだけで、安いオイルでやっては
いけないそうですわ

>>495
乙です。
さすが４万Kですな。ガソリン車のオイル真っ黒はなかなか見れない。
それよりも関心してしまうのはクルマの方かな、丈夫なんだねｗ

確かガソリン、ディーゼル兼用オイルに洗浄効果が有るみたいな事が上の方に
あったんで俺なんかは３回に１回はやってるが。（実は金が無いからｗ）

今日は結局双方とも時間がとれず、日曜日午前中にやる事になりますた
多分、こんな感じなんじゃないかなぁ

ttp://members.ld.infoseek.co.jp/kaznoko7/sambar/sambar-c23.htm

エアクリエレメントが無かったので、ディーラーに取り寄せて貰った時に
整備士に聞いたのですが、余計なスラッジ取れてオイル漏れする事もあるから
フラッシングはお勧めしないって言ってますた。
自動後退でスラッジナイザーを使おうと思っていましたが、
ｶﾞｸﾌﾞﾙして諦めましたﾍﾀﾚでつ
webでは問題無いと言う人も多いのですが悩む〜

>>500
交換回数を少なくすることで廃油の量を減らして、
環境負荷を低減する試みだね。
このオイル、比較的最近のVW車用のオイルみたい。
ゴルフ3以前のには向いてないかも。

平成式のNAならば、1年または1万�`交換推奨ってクルマが多いな〜
オイルの性能も平成初期に比べれば格段にレベルアップしてロングドレン化が進んでいるのに、
自動後退では「3000�`で交換ね〜」って一体何十年逝っているのだろう。

>>502
整備士の逝っていることは当たっています。また、自動後退のスラッジ鳥作業は金属表面に付いた薄いスラッジを
取ることは出来ますが、ドライバーでほじるぐらいの「ごはんですよ」はさっぱり取ることが出来ません。ちなみに
もっと強力なスラッジ取りな装置でやっている店舗もありますが、流石にコッテリ付いているのは事前作業で
取っています

つ　http://www7a.biglobe.ne.jp/~accelpc/

なるほど〜フラッシングは諦めました
仕事用の車なので何かあったらマズいですしね
初回、安物オイルでフラッシングして
しばらくオイル交換の頻度を上げとく事にします

軽自動車のブッシュ、まとめて交換したら工賃含めてどれくらいかかるんだろう？
目安わかる方いらっしゃいますか？

場所にも依るけど、部品代+工賃1コ5000円位では？　漏れのクルマだと12カ所ぐらいかな？

>>505
フラッシング代わりにその、ディーゼル兼用オイルってところで。
エンストするとかは別の問題と思われ。エンジンってスラッジコテコテでも取りあえず回りますのでｄ（＾＾

>507
まりがとう〜
明日ｶﾞﾝｶﾞﾙっす

ｸﾚのｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰでﾛｯｶｰｱｰﾑやﾊﾞﾙﾌﾞに着いたｽﾗｯｼﾞを洗浄した場合にｽﾃﾑｼｰﾙへの影響はどうでしょう？

誰か試した人がいたら教えて下さいm(__)m

漏れは今までかなりの台数でエンコン吹きまくりましたが、トラブルは皆無。

ステムシールには接触するかもしれないが、エンコン自体は揮発性の液体ですから施工後
暫く走れば吹き飛ぶか蒸発すると思われ。ロッカーアームやカムには一切接触しないので
心配無用（オイルフィラーへエンコンを吹き込んだら多分ダメよ〜）。

呉のエンコンはトヨタ純正のエンコンより効く？

ミッションオイル交換したくて、規定量をクグッてみたのですが
見つける事出来ませんでした。
整備基準値等がわかるサイトとかありますか？

３年式 ５Ｆ スターレット ルフレです。

重加算税車ですか

>>511
日産とか倭寇図からも出ているな。目指すのは完全除去と逝きたいところだが、漏れ的には倭寇図とクレで比較したけど
差は不明。成分が違うだろうからDJも試してみる価値はあるとおもう。

>>512
鳥説に書いているよ。スタコなら4�g缶で足りるはず。2�g缶もあるけど間違いなく足りないかと。
ちなみに、エンジンオイルみたいに測って入れたりしないよ。溢れるまで入れるｄ（＾＾

>>510

ﾚｽどーもですm(__)m

実はﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟから覗くとｽﾗｯｼﾞがﾋﾄﾞｲのでやってみようと思ったのですが止めておきます(^^;

カムカバーはぐって掃除してみては？
はぐるのに難しいのは邪魔するモノがあったらそれを外すぐらい。


うまくはぐれたら、大量のウェスでふきふき。細かいところは歯ブラシで。かなりｼﾂｺｲから、
フラッシングとかではまず落ちないことが理解できるはず。エンコンも多分ダメ。
カムカバーは何か灯油につけておけば綺麗になりますが、専用の洗剤があった方がよいね。

ﾚｽどーもですm(__)m

ｶﾑｶﾊﾞｰを開けてﾋﾞｯｸﾘ玉手箱！
ｶﾊﾞｰはｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ&ﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰでかなり綺麗になりましたがﾛｯｶｰｱｰﾑやﾊﾞﾙﾌﾞ周りのｽﾗｯｼﾞは簡単に取れるのだけ取りました(^^;

>>516
横レスですみません。
カムカバーをはぐってスラッジを掃除したら、
スラッジの一部が中に落ちてしまってオイルラインを詰まらせたりしないのでしょうか？

横レス歓迎〜

結論から言うと落ちてオイルラインの中に入れば詰まったように見えますね。
見えていて、作業中にスラッジが落ちそうなオイルの出入り口は、先に何かを詰め物をしてから
作業を開始すれば宜しいかと（＾＾

スラッジ自体はヘドロのようにネットリしていますので、ウェスで拭くように取ってあげればそう簡単にポロッって
落ちませんよ。

みんなオイル交換してない車買ってんのか

>>519
あ、そうなんですか。
わかりました。
これから、愛車が納車されるので、もしもごはんですよがいっぱいだったらカムカバーをはぐってみます。

契約前にチラっとみたときはカムが薄茶色にコーティングされているだけのように見えたので大丈夫だとは思うのですが、フィラーキャップの裏が少し汚れていたので少し心配でした。
対策がわかったので万一の場合でも安心できました。
ありがとうございました。

どなたか教えてください。ワイパーから「キー、キー」と高い音がして、自分でワイパーゴムを替えたのですが止まりません。いわゆるビビリ音ではなく、高い音です。最近、ウオッシャ液をかえました。油膜とりでフロントガラスをふきました。原因はなんでしょうか？

原因は分からんが、ガ○コとかのガラスコーティングで大体は直る。

>>523
レスサンクスです。明日でもオートバッ○ス行ってみまつ。

柄子はやめとけ。素直にD逝って業務用のコーティングとグラファイトラバー付けてもらえ。
ガラスコートマニアだからいろいろ試したがこれが最強だ。

コンタクトZすげーな．．．
中古10年落ちの軽に施工したら
今までルームランプの光が不安定でもわもわしてたのに、
安定してｼｬｷｰﾝって光るようになった

エアコン添加剤これも凄い効いた
冷えはしないが、エアコン入れてもアクセル操作がスムーズになった


さて、次は何やるかな

つ片栗粉Ｘ

やっぱり、通はい
るんだな。片栗粉Ｘはいいぞ〜
なんてったって即効性にすぐれる
よ〜し、おれも明日やろっと
！

コンタックＺという、要するに鉛筆で塗るというやつだが、時間の無駄だったよ。俺の場合は

コンタックですか〜、今度はパブロンでやってみたら？

はやめにパブロン

効かないからやるだけ損　

暑くなってきたなぁ…　エバポレータ掃除した？
今まで掃除していなかったら是非点検してビックリして、掃除にチャレンジ。新車の冷房の効きが蘇ります。

夏に入ってからじゃ車内で作業するのがダレるな

昨日、走行中にクランクプーリーがバラバラにﾅﾀ…部品取り用4G63があったから助かったものの…
たかが一つの部品交換するのにあっちこっち外して大変。
知人が同時にGC8のクランクプーリー交換してたけど、あちらは30分くらいで完成してたw

失礼します
>>1-1000

>>1-536

空調が少し臭い（エアコン非作動でも）んだけど、どうしたら直るのかな。

お手軽な方法といえば、吹き出し口と吸い込み口にファブリーズ。お安くお手軽。クルマ用って付くだけで馬鹿
高い物を買うのはどうかと。そして、どうせやるなら外気導入口にも吹き付ける。


あとはエアコンフィルターとエバポレータの清掃で匂いは消えるが、DIYのレベルを若干超える作業内容も
あるので業者に任すのも手。

左リアからゴリゴリ・ガラガラといった感じの異音＆微妙な振動が出てます
4駆のパルサーなんですが、一番怪しいハブベアリングは交換済み。
左旋回の時だけ症状が酷くなるのでドラシャが怪しいかなぁと思うんですけど
どうですかね？

>>539
ありがとうございます。
やってみたいのですが、吸い込み口はどこにあるのでしょうか。

よほど特殊な車両でなければ助手席足元にあると思う。

トヨタディーラーから点検のお知らせがきて、エアコンの消臭とエアコン点検で500円だって。
車内に何か撒いてエアコンonでガーっと廻すそうな。（ん？バルサンみたいなの？）

さて、効果予想はどんなもんでしょ。因みに今までエアコン清掃したことない13年物です。
（いや、気になる料金でも無いのデスケドネ。・・）

>>540
難しいなぁ。
ハブベアリングでないとするとデフかドラシャ。だけど、リアのドラシャってフロントと違って曲がらないから
寿命は相当長い物です。デフオイルは最近交換しましたか？

>>541
取りあえず>>542の方法でもよか。
外気導入口は、車種による。ボンネットの中の場合もあるし、助手席側ワイパーのすぐ前とか。
香りのするファブリーズとかリセッシュを車外のエアを吸い込みそうなところに吹いてみて
車内に入ってその香りのするところがビンゴ！ってところで（＾＾ゞ

>>539
エボパレータの清掃がDIYの範囲を超えると言うのは、
エアコンガスの配管を外したりするのでしょうか？
具体的なことを知りたいです。

>>545
んもうほんと車種に依るけど、今まで見てきたクルマの中でガスを抜いたり入れたりした車種はなかったな。
要するにエバポ清掃ってのは、エバポに手が届くか見える状態にまでもっていってそこから洗浄液なり
水をぶっかけて清掃していくことなのだ。漏れは専らバスマジックリンと作業が出来そうならば、使い古しの
歯ブラシの画の部分を「へ」の字に曲げて掃除しているよ。

たったこれだけなので、DIYで出来ると言えば出来るのだが、その前にグローブボックス外したり、車種によっては
ECUを取り外したりと結構大変だったりするんだ罠。ここで漏れのようなサンデーDIYメカニックは諦めたりする（＾＾ゞ

あとリスクといえば、ゴミがドレンに詰まったり。その歯ブラシとかスプレーガンが、エバポ付近にあるエキバンとか
キャピラリ（直径3�_位の細いチューブ）に当たって破れてガス抜けしたり（＾＾；　見えない場合はホント注意しないと。



>>543
さわやかな香りのするエアコンになりますが、困ったことにチリ1つ取ってはくれませんが（＾＾ゞ

ｴｱｺﾝのﾚｽが続いているので私も(^^;

ｴｱｺﾝのSWを入れるとｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽの下から｢ｼｭｰ｣という音がします。ｴｱｺﾝは今のところ効いてますが壊れる兆候？の気がします。

原因、直し方の分かる方いらしたら教えて下さい。
m(__)m

↑
全然問題ないと思われ。
「しゅ〜」とか「じゅわわわ」って音はガスと油がが流れる音です。
音がしないエアコンは無いと思いますよ。家のエアコンもしているはずです。微風モードで聞き比べてみて下さい。

もし全然性質の違う音であれば、何らかの問題があるのかも知れません。

>>546
レスどうもです。
来週納車される車が9年落ちの中古車なので、おそらくエアコン周りはノーメンテと思われます
(フィルタも付いてない時代かも)。

快適に長く乗るためにも、色々自力でメンテしていく予定です。
何か他にもこれはやっとけ的なメンテ箇所があればご教示下さい。

>>549
近所の旧ビスタ店・現ネッツ店では、エバポレータ洗浄が3150円だったので
面倒なのでやってもらいました。車は小型車（カローラレビン）です。

近所のディーラーをインターネットタウンページで検索して、安いところを探すといいのではないかと。

>>550
ぉ、安いなぁ(^^ゞ　漏れが見たショップでは1．2マソだったよ。

>>549
国産車なら基本的に水と油さえきっちり定期的に交換していれば危篤に陥ることは少ないよ。
後は、その異音や異常を即座にキャッチし、きっちり手当てをしていくというスタンスが重要。
それから、主治医というか町工場とかディーラーに顔つなぎを。そうすれば、DIYでへこたれても
「まいど〜(^_^)／、ワシではあかんわぁ〜」って気楽に修理を頼める（＾＾

>>546
レスどうもです。やった感想はその内に。。。。

車内の匂いもリフレッシュしたいのですが。

ファブリーズもやった時しか効果なし。芳香剤は匂いがブレンドされて嫌。
なんとかこの埃臭い中古車臭を取りたいのですが良い方法ないですかね。

>>553
万単位つめばルームクリーニングして貰えるんじゃないかと。
うちの近所の店では、小型車なら31500円程度と言われたよ。
それほど酷くなかったので、実際には施工して貰わなかったけどね。

トヨタデーラーに電話して聞けば2万くらいだったような

>>553

どんな匂いだろ(^^ゞ
どうせならシートとカーペット取っ払って、フロアはじゅうたんに蒔く粉体のクリーナーで、
外したのは洗剤でジャバジャバ水洗いってのはどう？


対処療法で置くファブリーズ(爆

最近は自動車用ファブリーズが出てますね

74さん、いつもありがとうございます。

ｴｱｺﾝの｢ｼｭｰ｣ですm(__)m

ｼｭｰ以外にもﾁｮﾛﾁｮﾛ、ｸｫｰ、なんて音がして助手席に人が乗ってる時にかなり恥ずかしいのですがｼｯｶﾘ冷えているし壊れないなら我慢します(^^;

ついでと言ってはなんですが100km/h以上で走行するとｽﾃｱﾘﾝｸﾞに振動がでます。ﾎｲｰﾙﾊﾞﾗﾝｽかな？と思いｽﾀｯﾄﾞﾚｽだったこともあってｼｮｯﾌﾟで夏ﾀｲﾔに交換しましたが直りません。
前輪を良く見るとﾄｰｱｳﾄ気味の気がしますがその為でしょうか？

スプレータイプは持続性なし。芳香剤は変な臭とブレンドされて不思議な匂い。あの車用のバルサンみたいなやつはどうだろ？エンジンかけてエアコン内気循環で密閉を保ち数分放置。俺は以外と効果ありの安上がりですた。

>>551
できればエボパを取り外して、室内エアコンに付けるような不織布を
吸気口に取り付けたいんですが、無謀でしょうか？

>558
とりあえずハブリングでも入れてみれば？
それでも振動が改善されないようだったらアライメントを調整してみるのもいいと思うよ。

エバポレーター洗浄か…
俺あまり詳しく無いんでもう少し調べてからやってみようかな。
家庭用エアコンクリーナーを外気導入口から盛大に噴射してみようかとも
思ったんですが、これは無駄ですかね？

>>544
亀レスですが…
デフオイルは最近交換したばっかりです。
実は以前タイヤをミゾにはめてしまってアーム類、ナックルは換えたんですけど
ドラシャはそのままにしたんですよね…

とりあえずドラシャのアウター側のジョイント注文しました。直ればいいな…

>>561
ﾚｽどーもですm(__)m

純正ﾎｲｰﾙなのでﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞは入りません。

週末に晴れたら下回り点検してみます(^^;

レス下さった方々どうもです。

確かにルークリは確実なんでしょうけど金額もはりますね・・・。
金も暇もそれほど持ち合わせてないもんで悩みます。
とりあえず天日干しも効果あるみたいなんで、シートは外して布団のように
パンパン叩いて埃をだしてみようかと思います。

バルサンタイプはお手軽そうですね・・　こっち先に試してみようかな。

シート外せるなら外して、布団叩き、掃除機、スチーム、シートクリーナーの順でやってみればかなり良くなると思う。
天井は剥がれる恐れがあるから軽くクリーナーで、シートはクリーナーかける前にスチーム、なければ軽く霧をふいてやって拭くだけでもだいぶ違ってきます。後はよく乾燥させて。
カーペットはダイソーで売ってる重曹に好みでフレグランスオイルで香りづけ（これもダイソーで売ってます）したのを撒いて（茶こしが便利）から掃除機がけしてやるとキレイになるし（フリフリカーペットとかと同じ）脱臭もできます。

エンジンコンディショナーを使いたいのですが、自宅は住宅街なので異臭騒ぎ確実です。
どこかいい場所と時間帯とか無いですかね？

土手いけ土手

土手(；´Д｀)ﾊｱﾊｱ

土手かあ・・・。横浜なんで大きい川が少ないんですよね。
相模川でも行くか。

東扇島の湾岸線の下はどう？

>>570
東名某ICの高架下でやってたのは俺です。
ゴルフ場の脇とかどう？

>>566
重曹にはそんな効果があるんですか、勉強になりますです。
ダイソーで売ってるっていうのが何より嬉しいですねｗ
週末にでも試してみます。　感謝！

高架下は盲点でした。横浜新道は近いので探してみます。
どうもでした。

エンジンコンディショナーって効果あるのでしょうか？
効果あるなら試してみたいのですが・・・。

出張逝ってますた。
クルマじゃなくて飛行機で逝くとなんて早いんだろうって思いますた。それでも漏れはクルマ好きですｗ

>>560
いえ、無謀ではありません。簡単にフィルターが脱着できそうな位置にとりつけられならそれも良いかと。
かくいう漏れのクルマのフィルターがありませんのでエバポ前に換気扇フィルターを（ｒｙ



>>562
車種に依るけど、セダン型ならグローブボックス奥にあるのがセオリーなので、ちょっと土日に悩んでみる程度で
出来ると思うよ。ただ、難しそうならばらした状態で上の方に誰かがカキコしていたお店で掃除してもらうのも手で
す。DIYは他人に頼まない分、ﾏﾝﾄﾞｸｾの嵐ですが財布に優しく、いざとなれば匠に振ってしまうということも（＾＾


>>563
治っても治らなくてもレポヨロｗ

>>エンジンコンディショナー
漏れは川岸の公園の駐車場。回りの人たちの大注目と、たまに質問攻め（爆
んでもってエンジンコンディショナーを熱く語ると、ギャラリーがやってみたくなる（＾＾；

エンジンコンディショナーってボクサーやロータリーエンジンにも使えますか？

便乗して質問なんですが、エンジンコンディショナーって、一回の使用で一缶使い切っても大丈夫でしょうか？
そのほうが良く汚れが取れるではと思うんですが、規定量＋αくらいにしておいたほうが宜しいでしょうか？

>>577
大丈夫、ディーゼルにだってジェットにだって使えるから。

>>578
大丈夫、量が多ければ多いほど汚れがよく落ちる。3本くらい一気に使うのがベスト。

今月号のオートメカニックの巻末でウルトのエンジン洗浄剤特集

>>579
ありがとうございます！軽自動車なんで、まずは2本使い切ってみます！！

ﾃﾗﾔﾊﾞｽw

>>582
漏れのこと？

使用方法をきちんと読みましょう。

>>581
エンコンは20秒程度がベスト。多くても30秒かな。やりすぎてもただの無駄遣い。

さて、話題をば提供を。

よくカー洋品店にシャシーブラックとかクリア、高温部用シャシーブラック等の錆防止塗料がありますよね
(ここで挙げたのはクレ製品だけですが)。

あれ使ったことのある人居ますか？効きますか？
どの箇所にどのくらい塗りましたか？(重ね塗りの回数とか)
どなたか教えて下さい
ホイルハウス内に吹くのは何となく想像がつくのですが、他に吹くとしたらどこでしょう？
(カバーはぐってフロア全面、アーム類やミッション・エンジンの底部、、マフラーにも高温用とか？

>>エンジンコンディショナー
沢山噴くよりも、汚れたところに液剤が付着し溶かす時間の方が重要。
ちょうど先日エンコン吹いたけど、そのクルマはスロットルバルブを露出させて、アクセル全開で吹き込む。
大体15秒ぐらいだったかな？　その後エンジンを掛けて更に吹き込む。吹き込みながら、エンジンストップ。
そこで、昼飯喰って十分に溶けるのを待ってから、更に吹き込みながらエンジンON。



…異臭と白煙で大近所迷惑を確認したら成功。なんかのオイル添加剤とか燃料添加剤よか手間は掛かるけど
速攻で効果抜群。今までエンジン音がガサツだったのが極めて静かになって、今度は過給音の方が目立ってし
まって困っていますが（爆


>>586
ショックの可動部とか、ディスクブレーキに気を付けて吹きましょう。効果を調べるには車体を縦に区切って吹いたところ
と吹いていないところを比べるしかないけど、昔と違って今の平成の塗装は本当に強力でナカナカ錆びません。
上でエンジンコンディショナー吹いた車両は、積雪地域である石川からやってきた車両で平成4年式で10万�`走った
車両。14年経過した今でも、下に潜ったら多少の錆は見えますがヒドイ状態ではありませんでした。

とはいえ、漏れは冬に入る前に吹く予定ですよ。錆びそうなところに吹いてあげて下さい。マフラーは特に塗らなくてもOK。
交換できますから（＾＾；　となると、特にボディーは吹いてあげたいところです。

じゃあ今週末は、コンビニ弁当、煙草一箱、いきがけにカー用品店でエンコン二本、
100均で換気扇フィルター買って、相模川にでも出掛けますかね・・・

>>587
そんなに効くんですか。やってみようと思うのですが。
スロットルバルブとは何処なんでしょうか？
エアクリーナーから行って、ゴムホースの次に有るアクセルワイヤーが
付いてるとこで良いんでしょうか？手首位のホースを外して、そこから
吹き込めば良いんでしょうか？
あまりに初歩的な質問で申し訳ないとは思うのですが教えて下さい。

つgoogle

>>589
今月号の「オートメカニック」誌の巻末に出てるぞ。

>>589
アタリ。そのホースを外すのが古いクルマだと苦労するが、根気よくすれば必ず外れてくれる。
初めてするなら、ISCVのクリーニングから始めよう。ってことでこんな感じで行う。
１）エンジン暖気
２）アイドル状態でふかさずにスロットルに吹き込む。エンジンが止まりそうならそこで吹き込み中止。
３）２）を好きなだけ繰り返す。
４）今度は若干スロットルを開けて吹き込む。
５）今度はエンジンを止め、アクセル全開でたっぷり吹き込む。
６）エンジンは掛けなくて良いが、バルブ付近まで吸い込ませてあげたいのでセルをちょっとまわす
７）>>578が持っているコンビニ弁当を食う
８）エンジン始動。最初は掛かりにくいがｷﾆｼﾅｲ。
９）白煙がモクモクで鱈成功。若干アクセルを煽って白煙を飛ばそう

有機と根性とマメさがあれば、プラグホールへ盛大に吹き込むとピストンと燃焼室のクリーニング効果絶大。
ハイオクがよく言うバルブの掃除はインジェクターを外して吹き込むと幸せ。

たった800円ごときのエンジンコンディショナーで、ここまで幸せになれるとは正直漏れも半信半疑でした。
今じゃ病みつきですｄ（＾＾；；；；；；；

オートメカニック、なかなかコンビニに置いてないんだよねぇ

>>592
詳しいレスどうもです。
さっそく明日にでも試してみたいと思います。
残業にならないといいんですけどね・・・・。

よく考えたら、プラグホールにエンコン吹き込むってシリンダとピストン(燃焼室)の油膜剥がしてるんじゃ無いか？
それって良いの？

あと、エンジンオイルの注入口からカムカバー内に吹くのはダメなんだっけ？
上の燃焼室に吹き込むのと余り変わらない気がするんだけど。

カムカバー外して中のスラッジを拭き取ろうと思います。
たぶんパッキン(ガスケット？)があると思うんですが、これって交換必須ですか？
また開けるのはなんとかなると思うんだけど、閉める時ってトルクレンチとか特殊な工具は要りますか？

>>595
気になるようであればエンコン施行後、エンジンオイルを数滴垂らすかCRC5-56の様なオイルスプレーを吹き込めば桶ｄ（＾＾
ちなみにこの辺りは漏れも詳しくはないけど、（有り得ないが）油圧が常に掛かっていると仮定して、エンコンによって
油膜が切れた状態というのはピストンが1回だけ上昇するときのみ。あとは、下がるときはピストンリングの一種である
オイルリングで適切にピストンにオイルを塗ってくれます。

あと、オイルフィラーキャップというかカムカバー内と燃焼室はピッタリシールドされています。基本的に燃焼室と呼ばれる
ところにはオイルは存在していません（＾＾


>>596
今現状で漏れていなければ、ひとまず交換必須ではないと思われます。
ただ、パッキンを外したらデレ〜ンと伸びてやる気を無くしていたら交換した方がよろしいかと。開けたときの注意としては、
パッキンの角に液体パッキンを塗っている場合があり、取付ける場合は塗った方が良いかも？　んまぁ、取付けたときに
にじみ出てきたら考えても遅くはなく、ジャバジャバ漏れたりは取付け不良以外はありませんので（＾＾

締めるときは開けるときのトルクを手で覚えていたらOK。シビアになる必要はありません。トルクが足りなければ増し締めするのみ。
それよか、閉め方にひと工夫があります。タイヤとかですと対角に
１-４
３-２

の順に締め上げたりしますが、カムカバーの場合は8本あったりしたら真ん中から外へ締めていきます。
５−１−２−７
６−３−４−８
シビアになる必要はありませんが、大体こんな感じ。

>>74氏
オイルフィラーキャップからカムカバー内にエンコン吹いて良いのかについても回答願います。

>>598
結論から言うとダメ、というか無駄なんです。
エンコンはあくまで空気や燃料が流れる場所のワニス状スラッジやカーボン除去の為に作られています。
対してオイルフィラーキャップからエンコン吹き込んでも既にオイルがありますので、オイルをひっぺ剥がす効果は
あるかも知れませんが、それ以上の効果は望めないかと。
つか、やってみれば納得するとは思うのですがオイルライン内のスラッジはそう簡単には取れませんし溶けやしません。

オイルライン？の汚れ落しにはバーダルの「リングイーズ」ってのがいい、って優香これくらいしかないと思いますが。
一応添加剤です。

>>600
メジャー級にはオイル交換前に行うフラッシングオイルとかが有名。漢は灯油でジャバジャバ。
だけど、フィーリングとかはさっぱりﾜｶﾗﾝよな。精神衛生上良くなった感じレベル。
考えてみれば、もし潤滑不良が発生していたらそれだけでえらい騒音とパワーダウンが起こっているはずだから（＾＾ゞ

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽなんかでｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ掃除してもらうのって効果あるんですか？

オマイら、週末は何のメンテをしますか？
漏れは取り敢えずエンコンw

エンコンやってみました。

アイドリングでシュー、少し回転上げてシュー、またアイドリングでシュー。
止めてシュー、セルちょっとだけ回してシューを数回。

そして晩飯（四十分くらいかな）。

エンジン掛けてみるが、けっこう素直にかかった。吹かしてみると白煙と匂いが想像以上に酷い。
民家とか無い場所へとドライブ、白煙が出なくなるまで走る。
降りて排ガスを嗅いで見る。まだ少し臭かったが白煙は出なかったので帰宅。


結果としてはあまり変わったという実感がないですね。
おれが鈍いだけかもしれませんがｗ
最近｢ガラガラ｣と言うか｢ゴロゴロ｣と言うかディーゼルみたいな音がしてきたので、それが消せるかな
と淡い期待をしてやったもんでちょっと期待から外れてしまいました。
さすがにそこまで万能じゃないですよねｗ

>>604
残念でした（＾＾ゞ　出来たら車種年式走行距離晒してみよう。それでなにか判るかも知れん。
つか、ガラガラゴロゴロ音がエンジンの回転に比例して音がするなら、エンコンの守備範囲では無いと思うよ。
エンコンの場合は、エンジンの振動やガサツ感、加齢音に対して良く効きます。

ガラガラ、ゴロゴロは分析が難しいのですが、まずはエンジンオイルをいまのより固い目にして変化が出るかで
ないかを確認されたし。変化がなければ、補機類やテンショナーの可能性が高いよ。どちらにせよ、エンコンには
全く関係が無い（＾＾ゞ


>>603
漏れはリアショックアブゾーバー保護ブーツが破れているのでお取り替え。軽自動車のくせしてリアもストラット。
従ってバネ外さねば。ブーツは買って半年も経過しているし（爆

十年前の1800ccの4Ｓエンジンです。十三万�`超えてます。
アイドリングの音が気になったのでやってみました。
ゴロゴロって言うかコロコロって言うか、友達からはディーゼルだっけ？って言われますｗ
走行中は気になりませんけどね。登りはそれなりにうるさいですけど、1800ccならこんなもんかと
思ってます。

>>606
13万�`を超えているようであれば、ベアリングが逝ってしまうとそのような音がしますよ。
ちょっとやる気があれば、目に見えているベルトを緩めて、オルタネータとかプーリーを
手で回すと判ったりします。やる気がなければ、音が出ている付近に厚紙丸めて筒状にして、音の出ている箇所を
探ったりします。しかし、その音は漏れの見立てが間違いでなければ、無視するとあまり良くないな。
是非原因を追及して元気なクルマにしてあげて下さい。

あくまで擬声語なので何とも胃炎のですが（＾＾ゞ　録音してうｐしてくれたらある程度判断は出来ます。







13万�`なんてまだまだまだまだ走れますよ。人間で言うと50歳ぐらいか（＾＾ゞ

>>603 ブレーキローターの交換予定。ホントは土曜日にやろうと思ってたら
寝坊＆キャリパーのピストン戻し買うの忘れてたｗｗｗ
もちろんローターはヤフオク社外ローターで。純正1個の値段で2個買えるし

ワコーズのエンコンやりますた。マニュアルどおり、
�@エンジン暖気後、停止
�Aスロットルバルブのホース抜く
�Bエンコンの泡が溢れて来るまで吹き込む、吹き込む、吹き込む・・・
あれ？溢れて来ない？

気がつけばエンコンの半分を使用。それでも漏れてこない。
どうやら液体状態で吹いちゃってたようで。エンジンをかけてみるもセルは一回だけ回ってダンマリw。
何度もトライすると、何とか始動。と同時にマフラーから猛烈な白煙。
しかもエンジンルームからも白煙出てるしw。エキマニかブローオフの辺りから漏れてる模様。
この時点で、十分異臭騒ぎになり得る匂いだったので、
白煙吹きつつ車庫から脱出。
15分程走ったら、マフラーからもエンジンルームからも白煙は止まった。ﾖｶﾀﾖ。

その後帰宅して、74氏の手順で、
�@エンコン吹く、�A回転数落ちる、�Bあがるのを待つ、�Cまた吹くを5回程度繰り返し、
エンジンを切って、泡状のエンコンでスロットルを満たして30分放置。
そしてエンジン始動。今度は軽くかかるし。白煙も少ない。
またすぐ脱出し、30分走行後帰宅。

変化だけど、アイドル回転数が100rpmほど上がった。同じスロットル開度でもレスポンスが良くなった？
ターボ車なんだけど、過給がかかる前のNA領域がスムーズになった気ガス。
後は少しエンジンの振動が減ったくらいかな？何だかとても疲れたス。

気になるのは、エンジンルームからも白煙吹いたこと。どこかから排気漏れしてるんだろうか。
どうなんでしょう？

>>609
>どうやら液体状態で吹いちゃってたようで。

ウォーターハンマーな悪寒・・・

>>610
給気ラインからウォーターハンマーって起きるか？

あれれ、ひょっとしてターボ車でタービンより上流に注入したって事だった？
それだったら起こらなさそうだ。

>>612
いや、スロットルバルブ直前に注入です。
スロットルバルブに来ているのは、混合気でなく唯の圧縮空気（ターボの場合）
だと思っているんだが、そのラインからでもエンコンの液って燃焼室まで入るの？

>>609=611
吸気に液体が入るからこそウォーターハンマーが起こってしまう（＾＾ゞ
御存知の通り、スロットルバルブには（厳密に言うと違いますが）空気しか入ってきません。
スロットルバルブを通過した空気は、エンジンに入る直前にガソリンが噴かれ、燃焼室へ。当然、吸気にエンコンを
混ぜるのですから燃焼室へはバッチリ入りますよ。一応クレのエンコンには「燃焼室の清掃」と謳っています（＾＾ゞ

ちなみにセルモーターではウォーターハンマーでコンロッドをへし曲げるほどの力はないと思うよ。
たぶん、ピストンに押されてエンジンの下に落ちたと考えられるので、エンジンオイル嗅いでみよう。多分鬼のように
エンコン臭いと思うが（＾＾

あとは、アイドル調整もお忘れ無く。エンコンで回転数が変わるなら、スロットル付近に調節ネジがあると思うよ。

>>74
エンコン吹いた後のエンジン始動で、セルモーターを回すと、｢キュキュキュ・・・｣じゃなくて、
｢ゴン！｣って感じで一回で止まってますた。その時ウォーターハンマーが起こってたんですね。
5、6回やったんですが、機関にダメージを加えてしまいましたかね？
あと、エンジンオイルにエンコンが交じってるってことですが、オイル換えておいたほうが良いですか？
宜しくお願いします。

>>615
正常に走っていれば大丈夫。ｷﾆｼﾅｲｗ
オイル交換はやった方がよいでしょうね。エンコン自身には潤滑性能は無いと思うし。

>>74氏
ウォーターハンマー時にピストンリングが負けて、圧縮抜けとか起こしてる可能性あるでしょうか。
エンジンルームからも白煙出たのも気になります。買ったばかりの車(中古車)なのに・・・orz=3

不安にさせた犯人としてレスしておくと、
74氏が言っているように確かにセルモーターの力では
ウォーターハンマーは起こらないと思う。
（冷静に考えてみれば、そうだわな・・・）

もしどこかにダメージが有るとすれば、
液体を圧縮しようとして力負けしたセルモーターくらいでは？
それも、普通にエンジンが始動出来るなら問題ないと思います。

なんとまぁ・・・律儀なw

>>618
ご丁寧にありがとうございます。
ID変わってますが>>609です。
エンコン→セル始動でゴン！の後も、一応普通に走ってますんで、
おっしゃるとおりかも知れませんね。
まずは来週オイル交換してみて、しばらく様子を伺います。
ありがとうございました。

>>620
セルモーターは中途半端に壊れるとエンジンかかったり、かからなかったりするからなぁ
かかった時も「ギャギャギャ」とか異音がしたり・・・
部品代が6〜7万くらいするけど、リビルト品使えば3〜4万で収まるね（工賃別）

最近の車は黒いガラスばっかりですが、
元々が黒い色のガラスのままでは売ってないんですか？

スレ違いかも知れませんがパーツクリーナーってやつ一応油落としとなってますが、
どんな使い方できますか、というか使ってマズイところとかありますか？
ゴムやプラ・塗装にかかればヤバイだったらエンジンルームにも慎重になるし、
ＣＤデッキが調子悪いので中に吹き込んでやろうかと考えるのですが・・・。

>>623
CDには良くなさそうだなあ

>>623
メンテで油ギトギトになった手に直接スプレー。
綺麗に油を落としてくれて、ついでに薄皮一枚むいてくれる。

パーツクリーナーでマズイと思われる所にはピッチクリーナーがいいと思われ。
ダイソーで税込み￥315のはシリコン入ってないからオススメ。

>>625 手にはクレ シトラスクリーン・ハンドクリーナーがいい。
パーツクリーナーなんかで手洗ったら、手肌荒れるヨ

>>623 ＣＤのメンテならイソプロピル・アルコールを綿棒に付けて使え。
パーツクリーナーをＣＤデッキにぶっ掛けなんて・・・(（((ﾟДﾟ;)））)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
基本的にパーツクリーナーはブレーキ周りの部品の洗浄・脱脂用だお。

タペットの音が、約2日くらいあけてエンジンの始動時に約1秒します。
エンジンオイルの添加剤で音は止まるらしいですね。オイルの商品名と、改善方法を教えてください。

623です。ＣＤにパーツクリーナー、カッとなって考えた。今は反省している。
といいますか多分中のレンズの汚れで、以前効果のあった円盤に毛の生えた
レンズクリーナの限界を超えた状態なんだろう、と判断しているのです。
で、エアーコンプレッサー？のようにシュっと吹いてみたいわけです。

>>630
パソ用のエアダスターくらいにしとけば？

またちょっとお邪魔します。
エンコン使ってから一週間、燃料の減り方が鈍い。
満タンしたのは更に一週間位前なんですけどね、400�q超えたのにまだ半分を
指してる。いつもなら残り四分の一を指してるあたりなんだけど。

いつも同じスタンド、行動パターンなんで減り具合とか分かるんだが、なんかニヤケて
しまいますねｗ　まあ、満タンにしてから幾らか走ってのエンコン使用なので正確には
計れませんが、良くなったのは間違いないです。
やって良かった。

>>630
CDを分解すれば判るのですが、CDを読むような感じのレンズはピントを合わせるレンズで上下に動きます。
そのレンズの下にもう一つプリズムか読み取る素子本体があります。従って、ピント合わせのレンズの裏、
それからプリズムも拭き拭きしないと本当のクリーニングとは言えないのです。

従って漏れはもう壊す覚悟で綿棒の先っぽを爪で引きずり出してコヨリを作ってそこにアルコールを締めtらせて
レンズの裏を拭き拭きしてます。それから、ピックアップユニット近所に調整用のボリュームがあって、そこを
コッソリ動かすとバッチリ動いたりもします。

取りあえず、エア＋液体噴射はそのレンズは磁石で浮いていたりするので、簡単に吹き飛ぶので慎重に。
つか、漏れのカーナビ、ROMを読まなくなってきたのでパーツクリーナー試してやろうか検討中だったり（＾＾；


>>632
燃焼状態が回復するのが主目的なエンコン。漏れの車は燃費が変わりませんでしたが、向上したらｳﾏｰですな。
きっと、ウォーターハンマーするぐらいエンコン流し込んだら、かなりのカーボンが飛んだことでしょう。
燃焼室、エンコンドブ漬けってｽﾊﾞﾗｼｽ。

基本的に車載用のCD、DVDのピックアップは消耗品です。
定期的に交換して突然やってくるトラブルを回避しましょう。
先ず保証切れ寸前に一回、あとはメーカーの保証延長制度(トヨタならつくしプラン)なども
有効活用して３年に一回は交換するのです。

先週末エンコンでウォーターハンマ起こしてご相談した者ですが。
漏れは逆に燃費が落ちますた。走った距離に対して目盛りの落ちが早過ぎる。
アイドル回転数が上がってしまったのも原因かも。自分で調整したいんですが、
カー用品店でオイル交換のついでに頼みます(無料なら)。

>>635
あ、ハンマーっぽいことさせてしまったのはそちらでしたか。失礼（＾＾ゞ

エンコンでアイドルが上がってしまうのは正常で、例えば中古車で買った場合なら過去にエンジンが止まるとか
車検でアイドル調整を揚げ気味に調整した証拠です。エンコンで調子が良くなると上がります。
調整は簡単で、スロットルボディ付近に調整ネジがあります。ゴムキャップされている場合もあり。


ちなみに漏れが最近買った14年落ちの軽は、エンコン噴いた後アイドルが980rpmから2000rpmに（爆

>>635 YOU、どうせならスロットルボデー外してキャブクリーナで洗っちゃいなよ。
燃料噴射系がLジェトロでエアフロ付いてるならエアフロも清掃だ！(エアフロ清掃は慎重にね！)
ホンダのPGM-FIみたいにエアフロレスのDジェトロならEACV清掃で。
レスポンス＆燃費改善するＺＥ！

オマイはジャニさんかｗ

アイドリングコントロールバルブも外して洗浄。

質問です。エンジンの圧縮比を自分で計るのって大変ですか？ヤフオクで測定機が出てるので。

>>640
圧縮圧力か？（＾＾ゞ　圧縮比はエンジンのカタログで見ることが出来ますよｄ（＾＾
それならば商品名はコンプレッションゲージってやつです。

測定は点火プラグを交換できるスキルがあれば簡単簡単。
１）完全暖気
２）インジェクターあるいは燃料ポンプ、クランク角センサーのコネクタを抜くか、ＥＣＵのフューズを抜く
２）点火プラグを全て外す
３）コンプレッションゲージをセット。ねじ込むか、押しつける。
４）必ずアクセル全開でセルを回す。2秒ぐらいでｏｋ

２）はややこしかったらしなくてもＯＫ。

スターレット ソレイユ　ＥＰ８２です。
エアコンが効きません。やや冷風は出るものの、暑い日だとほとんど送風にしか感じられず状態。
６年ほど前にガスを補充しましたが、今はそのガスが店に無いのです。（当たり前）
修理するにはガス探しでエアコン屋たらい回し、修理費∞　かといって直る保証無し。
そこで>>425で出てるＤＩＹをやってみたいのですが冷却効率への効果は無いのでしょうか。

今シーズンだけ乗り切りたいのでなんとかならないものか悩み中。。
お知恵をお願いします。m(_ _)m

今日はお休みなのにアメで何もﾃﾞｷﾈｰ orz=3

>>642
おや？ガス漏れですか。無いガスの定番冷媒といえばR12フロンですな。
まずは本当にガスがないか確認。一番簡単なのはボンネットを開けてサイドグラスでエアコン稼働中に、
ガスが流れているか要確認。

ガスが本当に無さそうなら、R12代替ガスがあるよ。ハイドロカーボン系（要するにプロパンガス？））なら漏れも
過去に入れて好調だった。ヤフオクで1缶千円程度で売っているので、買ってきて「責任は全て私が負う」と逝って
入れてもらおう。漏れがガソスタに持ち込んで入れたときは工賃1000円でしたよ。

>>642
車載用の冷蔵庫を積んでドア全開で幸せになれます

途中で書き込んでしまったorz

>>425のエバポレータの清掃はガス抜けで冷えないのなら別ですが、マジで良く効きます。
ソレイユにもフィルターは無かったと思うので、ガス補充とご一緒に施工してみては？


コピペ。こんな感じです。
205 名前：黒柳鉄ホKK4RXR＠ 投稿日：2006/07/05(水) 03:56:40 ID:hQJRkXc4
>>204　えむず氏
すき間テープでよかと？
つか、あの外気導入の筒を外すと極めて付け直しにくい（ｗ　漏れは腰が痛くなりますた。




ちなみに6/20に知人のｻﾝﾊﾞｰでエバポ清掃を実施。
びふぉー
http://www.wazamono.jp/car/src/1152039124456.jpg
あふたー
http://www.wazamono.jp/car/src/1152039172329.jpg

コンプレッサ＋水鉄砲、液剤はカーシャンプー（爆

ビフォーの方、凄すぎる汚れだねｗ
ま、綺麗になってよかった。

>>643 74様
非常に丁寧なご説明に感謝致します。
そうです、たしかＲ１２です。なるほどスタンドに頼めば良いのか。。
バイクのメンテはいろいろやるのですが車はオイルくらいしか出来ないもので。
その画像は業物で拝見しておりました。。なるほどコレでしたか。

当方ﾔﾌｵｸユーザーではないので代替フロンは他でも買えるのか捜してみます。。
またｴﾊﾞﾎﾟの位置はＦガラス下の導入口か助手席あたりなんでしょうね。

しかし前に抜けたときは完全に送風状態だったので、今回は汚れの気がするんですよ。。
でもエアコンオイル漏れ→オイルにゴミ付着　と考えると、やはり寿命なんでしょうね。。

>>647 スターレット(EP82)ならデンソーのR134aレトロフィットキット施工対象車だった希ガス。
冷媒(ガス)をR12からR134aに変えて、いくつかの部品をR134a対応品に変えるやつ。

>>647 エバポはブロアモーターの隣にあるお。おそらく助手席グローブボックス奥。
それとエアコンオイル漏れならコンプレッサーが焼きついて不動になる希ガス

11万キロのﾏｰｸ2が納車されてすぐにオーバーヒートして車屋もってったら、先の事考えたら、エンジン丸々変えたほうがいいと
6万キロのエンジンを工賃込みで16万円でやるらしいけど、やった方がいい？16万って安い？

>>650
11ﾏｿｷﾛのﾏｰｸ2が幾らしたかによる。16ﾏﾝならやる価値無し。
32ﾏﾝでも考えどころ。
先が来てから（ｴﾝｼﾞﾝが物故割れてから）考えるがﾖﾛｼ。

>>651
すごいふざけた価格で12年落ちで65万円です。
今回初めての車購入で知識が乏しかったのと、車屋に30万ほどで探してくれと言ったところ、そのくらいだとすぐ壊れると言われて
また、フルエアロやスピーカー類、タイベル交換なども価格に入ってると言われて
ちょっと長文になりますが聞いてください
4月に契約し納金し、一ヵ月待たされて5月に納車
納車された日に窓が開かないトラブル発生　また一ヵ月待たされて6月に修理
6月の半ばにオーバーヒートして車屋にもってくと一週間待たされタンクなどに穴はなく、エンジンを上げるのは金かかるので、とりあえずキャップ等を交換したらしく代金1万6千円
しかしこれまた車返ってきた日に前々からしていたエンジンからの異音（エンジンを切るとゴボゴボと沸騰するよーな音）がして、またその日のうちに修理にもってかれた
今回はエンジンをあげてガスケット等を調べたらしいがヘッド？等も交換した方がいいと言われ先に書いた金額を請求された
なんか買った店では修理できなくて外注に頼んでるらしく本当は20万のとこを4万店が負担すると言ってた
65万って金も知り合いの友達の店なのでアフターサービスが期待できると思った、オニキスって全国区の店、タイベル交換、装備品、また安い車はすぐ壊れる等を考慮して払った額
実際は連絡はまったくしてこない、タイベル交換も本当はどーも前オーナーがすでに交換していた、スピーカーなども配線も悪い、そして高い金払ってるのに実質一ヵ月程しか乗れてない　此等を車屋に先程、電話で話したが今更言われてもどーのこーの言われた
まぁ確かに契約したのはこっちだから何も言えなかった
あーもっと車の知識つけなきゃなぁ…
まだまだ書ききれない事があります　煮え切れない思いで長文になり失礼しました

>>652
かなりのボッタクられようですなぁ
ディーラーかどっかで査定してみ？事故歴とかあったらｺﾞﾙｧ汁

つか12年落ちだと平成6年式かぁ
ツアラーV以外は査定付いても10万ぐらいだぞ
ボッタクるにも程があるな

>>653
やっぱエンジン変えないでとりあえずガスケット交換だけのほーがいいんですかねぇ？　変えないとまたいつ壊れるかって不安な毎日になりそうだけど
オーバーヒートしたちゃんとした理由も説明ないし
この場合、販売した奴より整備してる人と直接話したほーがいいのかな？
ところで、ヘッドってエンジン本体の事ですか？エンジンの一部品？

>>654
ツアラーSです　ぼったくりですよね！ただ、車内部の知識がなく、詳しい知り合いもいないので、車屋が専門的な事言ってくると言い返せないんですよ
まさに車屋からしてみればいい餌食なんです…

ちなみに16万を今の36回ローンに併せて30回払いくらいにすると月々5〜6千円くらいです
3年乗ること考えたらどったがいいんでしょう

まんま、間違いなくオーバーヒートだな。

このゴボゴボ音、ガスケットが吹き飛んだときにピストンの圧縮が冷却側に吹き込むために起こる。
ラジエーターキャップを外してエンジンを掛ければ、ボッコンボッコンってエアが出てくる（＾＾ゞ
ただ文章だけでは何とも胃炎のだが、オーバーヒートを防ぐために運転手に「水温計」というゲージを必ず備え付けているのだわ。
水温の異常を察知し、直ちに停車すればこのオーバーヒートは防げたはず。運も確かに極めて悪く、納得できないだろうが、
見落とした責任もあるのは事実。従って、100％車屋が悪いという考えは避けられたし。

取りあえずオーバーヒートの原因だが、その時のエンジンって１JZだったっけ？　直6エンジンなら、水がこぼれて無くてOKなら、
ファンベルト切れ、ファンカップリング（水温でファンの回転をコントロールする重要な部品）あぼん、サーモスタットぐらい。
ラジエーターも可能性はあるけど、ラジエータつまりの場合はじっくり水温が上昇したりする。

エンジン載せ換えしたほうが良いというアドバイスは一理ある。オーバーヒートすると、ヘッドやシリンダが熱のため歪んでしまうことがあり
それの修正に金がかかるから（いわゆる面研ってやつ）。ただ、ヘッドを開けてみても遅くはないと思うよ。ただし、オーバーヒートの真の
原因を取り除かない限り、そのエンジンはまたオーバーヒートを起こすはず。

ここ凄い良スレですね。

>>648
そんな対応品もあるのですか、、ﾃﾞｨﾗで聞いてみます。

>>649
昨夜見たらｴﾊﾞﾎﾟボックスらしきもの発見しました。。あれシロートでも外せるんでしょうか？
配管外さず、清掃のみで。
当方、バイクならバルブクリアランスくらい調整出来るスキルはあるのですが・・

で点検窓見たら、エアコン稼働中は白っぽい（細かい泡が混入してるから？）液体が流れる感じ、回転上げても同様。、
停止すると透明な水にｺﾎﾟｺﾎﾟと泡が湧いてる感じです。。やっぱガスが少ないのかなぁ。。ワカンネ

>>659
良スレです。厨房や攻防が寄りつかないスレタイだからだと思いますよ（＾＾ゞ

バイク弄る程度のスキルがあるならエバポは簡単に清掃できますよ。
かく言う漏れの友人もEP82海苔で、今年は漏れの家に来てエバポ清掃して帰っていった。

ちなみにそのサイトグラスの状況ではガスはある程度入っている模様で、それならエバポ清掃しなくても
冷風は出ると思うのですがが（＾＾ゞ　あとは、
・A/Cボタン切ったら明らかに温風出ませんか？
・郊外や堤防沿いの道路を走ると冷風出ませんか？

ちなみにガスが減ると、エンジンルームのエバポへ行く配管に霜が降りたりします。

>>660 74さま
いつもありがとうございます。
そうですか、ではあのボックス周辺のボルトを適当に外して見てみます。

ガスの判定はｸﾞｸﾙと色々あって正直わからないのです。。
なおＡＣボタン切ると送風で、郊外でも能力は変わらずと言った感じです。
朝や夜の気温ならやや冷風なのですが、昼間はまったく効いてない感じです（まさに汗）

そういえば昨夜５分程度稼働しましたが、
点検窓周囲とｴﾊﾞﾎﾟへ行く配管が結露で濡れてました、、あれが霜に成長するのかな・・・(-_-;)

ＮＵＴＥＣとかワコーズが販売している、エアコンガス添加剤って
効果あるんですかね？フリクション減少でパワーも体感出来るんでしょうか？

オーバーヒートの話が出てたので自分の車のを見てみたら
茶色くなってました・・orz

あまり汚れてる場合、洗浄剤とかは使わない方が良いらしいですが
水だけを何回かとりかえる方法でいいのでしょうか？

>>663
最近、車検時に言わない限り冷却水の交換してくれませんよね〜
マニアな方は夏冬でLLC濃度を変えるぐらい交換するのに（＾＾ゞ
オーバーヒートの兆候（なんとなく水温計が高い）ってことがなければ、水とクーラントの交換でOKかと。
ラジエーターのドレンを開けて、ラジエータキャップを開けてそこから水道ホース投入〜
エアコンの温度設定を思いっきり暖房側にするのもお忘れ無く〜

>>661
あ〜　その点検窓が冷たいなら多分ガス不足（＾＾；　点検窓の下はスタコの様な一般車であれば缶コーヒー
位の缶があるとおもう。リキッドタンク（ﾘｷﾀﾝ）っていうパーツだけど、そこはラジエータ前でそれなりに冷やされた
中温高圧で液化したガスが通っています。エアコン稼働中にﾘｷﾀﾝが冷たいなら、ガス減りで規定の圧力が出せ
ないため、エバポレータに到着する前に気化して冷えてしまうのです。

ディーラーか顔なじみのガソスタでガス圧検査をオススメします。


で、補充するのにはR12代替商品色々。

ACデルコなら入手ルートが沢山ありそう。
つ　http://www.acdelco-japan.jp/products/ref12plus.shtml

COLD-12は漏れも「補充」で使ったことあり。前は補充でもOKって書いていたけど、今は入れ替えして〜って
書いてるな。
つ　http://www.cold12.com/

>>662
KANASAKENのEPOCH AC-Rっていう添加剤ならオススメするわぁ。
たとえば、コンプレッサーのON/OFFの差がかなり無くなるとか、コンプレッサーが入ったときの
クラッチ滑り音が無くなったりと、判りやすく体感できる。


ただし、持たないな（＾＾ゞ　2シーズンで判らなくなった（爆

水温系は何の変化も無くいつも半分より少し下を指してます。

なるほど、暖房側にすると水が循環して汚れてるのも全部抜けるってことですか。
とりあえず原液２リットル缶を二つ買ってきた。
冬場はマイナス二ケタもたまにある県なもんで５：５くらいでやろうかと。
明日にでもやってみます。

>>642 R12は現在流通在庫もほとんど無い状態でべらぼうに高いが
R12エアコンをR134aレトロフィットに換装するよりも
R12代替「ハイドロカーボン」ガスを補充に使うといいよ
R12の設備そのままでつかえるし、値段もそこそこ(R134aよりは高いけど)

あと、エボパ清掃はエボパが入ってるボックスをバラさずに
隣接するブロアモーターを外すか、エボパボックスに付いてる温度センサーなどを
一時的に外して
ホームセンターなどで売ってる手動蓄圧式農薬噴霧器にマジックリン水溶液とかを入れて
洗浄するといいよ。
洗浄廃液は車体下のドレンチューブから車外に排出されるから無問題。

俺はアイリスオーヤマのJET-411(4リッター)を\1,980-でホームセンターでゲットｗｗ
http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=SHOSAI&SID=G138400

>>642 スターレット(EP82)のエバポレーターは↓のサイトに出てるけど
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f44298875
2枚目の写真の手前側に付いてる「温度センサー」を外して、そこから
噴霧器のノズルやらエアコン洗浄スプレーやらを突っ込んで清掃します。

あと、カーエアコンメンテナンススレを紹介しておくよ
今年も冷え冷え〜カーエアコンスレッド〜
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1150900611/l50

今乗ってるワゴンR-F6Aもエンジン切るとゴボゴボ沸騰してる
音が聞こえるんだが・・・

すみませんが便乗質問させて下さい。

エアコンON、最大風量で最高温度にしておけば、サーモスタットが必ず開いて
LLCが循環するって認識で良いですか？
車種によって差異が無いか不安なんですが(汗

>>669
エンジンが冷めているときにラジエーターキャップを外して、エンジンON。
ラジエーターの水面がｼﾗｰっとしていたら無問題。禿げしく水面が上下して温泉のごとく水と空気がボコボコしたら
ガスケット飛びの可能性大。

多分、エバポレータのガスが流れる音でしょう。


>>670
いえ、サーモスタットが開く条件はエンジン内の水が80度ぐらいになれば開きます。

>>658
詳しく書いてくれてありがとう。結局、昨日ローン組んで6万キロのエンジンに載せ換える事にしました
エンジン上げる工賃だけで7万かかるならいっそ16万はらって新しくした方がいいかと思いまして
30回ローンなんで月々はあまり変わらないし　とにかく今回で知識の無さを痛感したので勉強したいと思います　そしてあの車屋とはこれっきりだ(｀・ω・´)

>>672
マルチポストもこれっきりにしてくれよ、な？

>>672

その車屋とはスッパリ縁を切ろう。ちょっとボッタ栗が過ぎますよ。
１JZエンジンって、ちょっとヤフオクを眺めたら5万円しません。エンジン載せ換えなんか、1日掛かりませんし。
修理工場のチャージが高く見て7000円/時だとすると、工賃が6万円。つまり10万円ソコソコで載せ換えは可能です。

今後は、自宅近所の整備工場と顔合わせの為にエンジンオイル交換を頼もう。知り合いになれば、気軽に色々と
相談できます。古いクルマの主治医はDIYでメンテナンスするにしても必要ですよ。

>>そしてあの車屋とはこれっきりだ(｀・ω・´)

この決断をもっと早くしていれば良かったのが他人事ながら悔やまれるな
ぼった栗クルマ屋はマジで許すまじ！

で、何て車屋？
あんまりだから晒してよかんべ。

>>671
確かめたところ、エバポレータの音のようです。
エアコン未使用時は音がしないし、アイドリングで
クーラントはごぼごぼいってませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございます。

最近アクセルを浅く踏んだときの反応が鈍くなってきた
回転があがるまで時間がかかる
発進のときとか強制的に上品なかんじになってしまう
どういった原因が考えられるでしょうか
車はもうすぐ13万kmのヴィッツです

>>664 74さま
正常なエアコン車と点検窓を見比べたらやはりガス不足でしたorz
修理屋の友人のつてでガス入手出来そうなのでとりあえず間に合わせで一本いっときます。
違うガス入れるとその友人が言うには７，８割壊れるそうです、車も古いので。
色々調べて頂き感謝ですm(_ _)m

>>667-668
これを拝見する前にバラしてみたんですが、やはりボックスは外れませんでした。
そうかあのセンサー外して掃除するのか〜〜
で、上下分割ボックスの結合面の手前側のみ外して無理矢理内部を見てみましたが
>>645ほどの汚れはありませんでした。
届く範囲掃除機ノズルを突っ込んで吸い出しましたがほとんど取れず。
風量もそれほど少なくないので原因はココでは無い様です。

色々勉強になりました、そしてみなさん本当にありがとうございました。
なんとか今シーズンだけ耐えてくれ〜〜

>>677
ﾉｼ

>>678
めいっぱい考えられるけど、漏れならまずは点火プラグを外してみるな。
　・痩せていたらお取り替え
　・真っ黒でカーボンたっぷりならプラグのせいではなく、燃料とイグニッションとECU制御を疑う
　・真っ白でプラグが溶けていても燃料系

　他にもATが1速に入っているかも確認せねば。あとは、ブレーキの引きずり。それから、燃料系なら燃料フィルター。
燃費が落ちていないかも要確認。

>>679
今シーズン乗り越えたら、クルマお乗り換えですか(^^ゞ

>>680
そういえばしばらくプラグは交換していません。
とりあえずそこからやってみます。

このスレ読んでエバポレーター清掃にチャレンジしてみました。
すげえ、あの嫌な臭いが１発で消えました。
しかも、とっても簡単にできるんでびっくりした。いままで躊躇してたのが馬鹿らしいよ。
冷房のききも良くなったし、本当にありがとう先輩方。
しかし、家庭用エアコン洗浄スプレーは、なんで2本セットしか売って無いんだ？

エバポ清掃したいなぁ…
でも軽で狭いから面倒そうだなぁ…
でも、スッキリさせたいなぁ…

カレン乗りだけど、エバボ清掃したら結構臭いが減った。
完璧には掃除できなかったらしく、また掃除をする予定だお

エバポ清掃に追加して、外気取り入れ口〜家の車はボンネット開けて１番フロントガラスよりにあった
に、ファブリーズとかエアコン消臭スプレーを吹くと効果抜群です。

エバポをきれいにしたらせっかくなんで、

1)換気扇用などのフィルタをつける(既出)
2)駐車する数分前はA/CボタンだけOFF、
　送風のみにしてエバポの湿気をとばす。

これでかなりの期間きれいな状態を保てるのではないかなぁ。

あげ

＞駐車する数分前はA/CボタンだけOFF、
　送風のみにしてエバポの湿気をとばす。

という人は多いが、エバポクリーナー使用後であっても
エアコンOFFで外気導入にすると、臭い臭いが
入ってくる。室内に臭いが残る。
エアコンONだと入ってこない。

前に買ったばっかのﾏｰｸ2のエンジンがオーバーヒートした>>672です
もー悲惨すぎです。俺は札幌なんですが、車屋が6万キロのエンジンを九州にあるのを見つけて発注して約一週間かかって来て組んだらしいんですが、試乗したらエンジンにバラツキがあると…
車屋はそのエンジンを売った店にクレームを出して新しいの探すといってきました　金はこれ以上はかからないよーにするとはいってましたが、また納車が延びました
もー修理だして一ヵ月　その車を契約してからは４ヵ月近いのにまともな状態ではなんだかんだで半月も乗ってないんですよorz
たぶん、10万キロ近いエンジンでも見つけてきても、そいつならそれでも安いほうだとか言って同じ値段で済まされそーな感じする（すでにローンは組んじゃってるから）
文句いっても、エンジン内部はバラさないとわからないから仕方ないとか、いまさら…ちょっと愚痴ばっかになってますね(汗
激しくスレ違いになってすいません　誰かに聞いてもらいたくて…　もー待ってられないですよorz金払ってるのに自分の車乗れないって何なんですかねぇ
　代車も訳あって代えてくれと言っても全然代えにこないし
愚痴でしたすいません

>>689
裁判にもちこむ暇と多少の小金はあるかな？
それなら話に乗ってあげるけど。

>>690
暇はありますが、金は正直、まったくと言っていい程ないです…
裁判にもってけますか？　どー言った形で訴えればいいんでしょう

中古パーツって、リビルトでない限り、
あたりはずれがかなりあるね。
てか、はずれのほうが多いだろう。
事故って、エンジン、ミッションにダメージが
いってても、とりあえず動作確認できれば
それで流通してしまう。
エンジン、ミッションは精密だから、
ちいさなダメージでも、高回転、高速域で
振動などが出てくる場合がある。

後ろ、横から追突された、運良くフロントは無傷の
車から外した、ってのはまれだろう。

>>692
リビルトってなんですか？よく考えたら、何万キロも走ったエンジン単体で売ってるのって、廃車になってる車から下ろしたものなんですよね？　
それが動くとしても、ちょっとでも事故の影響残ってたら、そのエンジン乗せたら自分の車も事故車みたいな物ですよね
エンジン売った店が連休で連絡とれないらしく、火曜に連絡するらしいので結果出たら、よかったらまた相談させてください
スレからずれてすいませんがよろしくお願いします

しかし凄い話だね。　直す前に修理代のローン組ませるの？
普通、修理明細もらってからじゃないの。
そこやってること滅茶苦茶だよ。

ローンをキャンセル出来るのなら、別な修理工場へ頼んだ方がよい。
そんなとこでの修理なんて信用できない。

消費者センター逝きだよ

>>693
リビルトは、簡単に言えば、新品同様レベルにまで
整備した部品です。保障もあって、一番安心できる
中古パーツですが、値段は高めです。

スレからずれるが、俺も訳あって、販売店とトラブル
ある車に乗ってるよ。要はポンコツ被害者の一人。
怒りの気持ちは痛いほどわかるよ。

俺は販売店のツラは二度と見たくないので
自分でやれるところはやったりしてる。
今の目標は、かかった金額の価値分は乗ってやるぜ
と割り切ってるよ。

漏れは訳も何も無いですが、１５万円の車に６年乗ってます。
そろそろ元は取ったかなｗ　壊れたら捨てるつもりなんですが車も俺の気を
察してか何処も壊れない。　１９万ｋｍ突破してるがまだまだ乗るぜ！ｗ

19万てすごいですね。車種はなんですか

KUREのフォーミングエンジンクリーナーをやったら、ベルトから異音が・・・
とりあえず各プーリーにグリススプレー吹いたらおさまった。

これってヤバい？

>>699
あ〜あ・・・・もうエンジン交換しなきゃ・・・

>>700
取りあえずありえないから。

>>701
ちょっと考えて、あるいは調べればわかることを聞くなよｗ

皆様おひさ〜　ノ
ちょっと出張逝ってました。

>>699
っていうか、ベルトの異音ならキュ〜って言う音。ベアリングならガ〜とかゴリゴリ。
ベルトの異音なら乾けば（ｒｙ　雨降って鳴くなら張り調整して、それでもダメならお取り替え。

あと、本当にプーリーならそのプーリーは多分寿命。洗うことによってトドメさしたかも？

>>74氏
おそらく単純にエンジンコンディショナーで油脂類が飛んでしまっただけだと思います。
プーリー・ベルト自体は先月車検が通ったばかりですので問題無いと言う前提で、

�@プーリーの軸にグリースを吹いて良かったのか？
�Aベルトとプーリーの摺動部にもグリスを吹いてしまったが問題無いか？拭いたほうが良いか？
�B迷わずディーラーへGO!
すみませんが、ご教示願います。

>>700
それがググってもはっきりとは書いてないところが多くて・・・

すみません、>>701は、>>702の間違いです。

ゴムに油分が良くないのは分かってたんですが、初めてのトラブルだったので、鳴きに過剰反応してしまいました・・・。

>>698
スターレット。　故障も無く燃費も良くとてもかわいい。
まあ、メインで使うには不自由もやっぱりあるけどね。

足回りOHとかって距離が延びてきたらやらないとだめなんすかね？
いきなり走行不能とかになっちゃうのかな。だったら恐い。

>>707
足回りはダメになっても、いきなり走行不能にはならないです。
少しづつ性能が落ちていくので交換するタイミングが難しいですが、
油漏れがおきていると車検でNGとなります。
気になるんだったら、思いきって交換してみては。
ショック、ブッシュ、マウントなどを換えると目から鱗ですよ。

>>698
ちなみに俺の車、
1)8年落ち、8万kmのを5万円で購入、その後6年で10万km走行、18万kmにて事故廃車
2)2年落ち、1万kmのを***万円で購入、その後7.5年で17万km走行、現在18万km、使用中

たまにハブから白煙出たみたいな話を聞くので自分のもそろそろ
なのかな〜なんて思って。
やはり何か兆候が有るんですよね。分からないけど｢ゴリゴリ｣と音がするとか。

ショックは抜けてるようで｢コンコン｣って音してますけどｗ

>>704

�@別に構わないけど、漏れのトラブル診断でプーリーにグリス噴いて音が収まるならプーリー又はそのベアリング
　交換を行ったりします。
�Aつまり、ベルト本体にグリスを噴いたと？　ならばそのベルトは拭いた方が良いですよ。滑ったら困るところに
　注油というか潤滑剤は厳禁でし。長く交換していなければ、この機会に交換した方が安心と言えば安心。
　自分でやれば極めて安く済むよ（車種とベルトの本数にも依るけど、安ければ5千円前後）。
　プーリの外回りはアルコールかパーツクリーナーで脱脂もお忘れ無く。
�B仮にベルトが全部引きちぎれても、直ちにエンジン停止には陥らない。危ないことは危ないけど（＾＾ゞ出来るだけDIY〜

>>707 >>709
足回りで忘れてはいけないのが、ショックはんまぁ直ちにってことはないのは>>708が書いたとおりでし。
気にして欲しいのが、ドライブシャフトブーツとか、ナックルのグリスが封入されたブーツ類と、
ブレーキキャリパー。ブーツは破れたら速攻交換必須。放置するとドラシャ交換やロアアーム交換など、
過激に高くなる。ブレーキはキャリパー固着が良くある話。緩い下り坂でスルスル下るか、たまにタイヤ交換や
ローテーションの時には回してみて異様に固くないかとか。

>>709
今まで音がしなかった箇所から異音がすると、
ダメになる前兆or部品の寿命ってことですね。

「コンコン」はショックではなく、マウントのような・・・。
ショックってダメになると音がするのかな？？？
>74さんからはどんな回答が来るのだろう？

俺が書きこんでいる間に、74さんからアドバイスがありましたね。

で、74さんのに補足。
・ドラシャブーツ
　ダメになると封入されたグリスがホイールの内側に飛び散るのでわかります。
・ブレーキキャリパ
　キャリパOHをしたことがあるお友達(←これ重要)と一緒にOHにトライしてみては。
・ブーツ類
　タイヤ交換時にでも目視、できれば手でさわってみたりして確認してみましょう。

>>74　>>708　ありが�d
とりあえずグリース関係のとこは気にかけておきます。
ブレーキは大丈夫だと思う。

自分で言うのもなんだが、自分でブレーキを弄った車には恐くて乗りたくないｗ

俺は初めてのオイル交換でも心配だった・・・

>>710 74氏
レスありがとうございます。
ベルト鳴きは「キュッキュッキュッ・・・」とプーリーの1回転に
同調して発生している感じでした。
3つあるプーリーのうち、どれが鳴いているのか判断付かなかったので、
全てにグリースを吹いてしまいました。
プーリーが回っている状態で、プーリーの軸、ベルト表（山が無いほう）、
プーリーの歯車部分、全てにやってしまいました・・・鬱

まずはベルト両面とプーリー歯車の拭き取りをやってみます。
その後中性洗剤と歯ブラシでゴシゴシ擦ってみて、
駄目ならブレークリーンで行ってみます。

エンジン止めた状態でやったほうが良いですよね？

>>715
>まずはベルト両面とプーリー歯車の拭き取りをやってみます。
>その後中性洗剤と歯ブラシでゴシゴシ擦ってみて、
>駄目ならブレークリーンで行ってみます。

プーリーはまだしも、ベルト(=ゴム製品)にブレークリーンは良くないですよ。
もしやるなら、ベルトの鳴き止めケミカルを使った方が良いでしょう。
まぁこの際ベルトを交換するのがベストかと思いますが。

>エンジン止めた状態でやったほうが良いですよね？

もちろん。
エンジンかけて作業して、洗浄液やブラシ、スプレーの細いパイプが
プーリーに巻き込まれて飛んできた状況を想像してみてください。

稀に見る良スレなのでとりあえず。
ベルト類は、マジックリン原液をスプレーして洗い流すのもテかな？
エンジンかかった状態でマジックリンをスプレーして、一通りやったら
水で流す。んで、あと脂さすところには脂さして、乾かす。
ベルトをゴシゴシやるよりは、危険度が低いし手間もかからない。
ただ、最近交換してないなら、交換しちゃった方がいいのは言うまでもなく。
まあ、ベルト全部外して洗い、プーリー類にブレークリーン、乾かしてから
組みなおし、というのが一番確実だけど････ﾏﾄﾓな工具がちょっとあれば
できるので是非チャレンジを！ｗ

質問です。アイドリングで水温計の針があがるのはやばいですか？

んもう漏れが言いたいのは>>716-717が（ｒｙ
見えるベルト、ファンベルトとか言われるヤツは5万キロか2車検ごと位に交換するのが理想的ですね。
漏れの場合は、Vベルトは何となく痩せたとき、リブベルトは反対に曲げてヒビが入ったら無条件交換してます。


>>718
FFベースの車なら問題ない。ちょいと水温計が上がり気味だな〜と思ったら、電動ファンがぶおーんって
回って水温を下げに掛かります。問題はこのファンが回っていないとか、FR式でぐんぐん水温が上がるなら
やばいっす。

で、針はどれ位を示します？　一応メーカーはHの直前まで指しても問題ないというのが水温計。

質問の読きです。ここ半年ほどたつのですが、アイドリングを一時間、または２,３時間
走っていると水温計の針があがります、かなり上がってはファンが回って針はまた元の位置に
戻ります、そしてまた針が上がっては下がるのくりかえしで悩んでます。７０キロほどで走って
いると針は少し上がってはすぐ下がるのですがアイドリングで上がるときはファンが回るまで
時間がかかるのでつらいです。二日前にクーラント（オーＯバッＯス）を交換してみたのですが
ここ二日は落ち着いていたのですが４時間程走行してみたところ、やはり少しだけ針が
上がるようになってしまいました。マフラーの音も一定しないのでもしかしたらプラグかなと
思い今度プラグも交換してみようと思います。プラグが逝ってると水温が上がったりするのでしょうか？
リザーブタンクのクーラントも減るのでラジエータかと思ったのですがホースも本体も大丈夫みたいです。
色々な車屋の人に聞いてみたところ「ヘッドが割れてるかもしれない」とか「ラジエータかも」とか。「アイドリングで上がるのはヘッド割れじゃない」
とか色々な話が出てきて正直混乱してます。この場合どうしたらいいでしょうか？このままだましだまし乗ってて
いいものか、すぐ修理に出したほうがいいのか悩んでます。車は１３万キロこえた４Ｇ６３です。

レスありがとうございます。針は下手したらＭＡＸまであがります。
それでも車は動くから大丈夫なのかなと？

ふつうにウォポンだなそれ

722に一票
とりあえず修理工場へどーぞ

三菱のエンジンだな〜（って偏見は持っていませんよ。漏れも3G83ターボ海苔ですし）

水温計がやたら上がる場合にまず考えて欲しいのが、ファンが回ってるのに何故冷えないのか。
フツーに考えたら>>722の言うとおりウォポン。タイベルで回っている場合は、固着して滑ったりすると
ポンプが正常に動作しません罠。

しかし半年ほど悩んでいると言うことならば、ウォポンの線は多分消える。ウォポン固着ならタイベルがすぐ切れる。
つか、タイベルはボチボチ交換済みかな？業者にタイベル交換を任せたらウォポンも申し出ない限り交換すると思う。

さて、漏れの追い込み方法はこんな感じ。
・水温計がかなり上がってからファンが回る→水温センサー不良
・ファンが回っているのに水温計の落ちが遅い→ファン風量制御（無い車種も有り）が不良、●詰まり
・走っていても水温計が上がる→同上

>>720の書き込みを見ると、水温センサーとラジエータ詰まり、サーモスタット不良が怪しいと思うのですが。
そこで、まずは漏れの言うファンの回り始めが正常かどうかまず確認。異常なら、その旨を整備工場に伝える。
ファンが正常なら、ラジエータあぼん覚悟でホルツか何処かのラジエーター洗浄剤ぶち込んで、きっちり洗って
垢取って様子を見るのも悪くはない。それでも改善しないなら、サーモスタット点検交換、ラジエータ交換
タイベル・魚ポン交換の順で。訳ワカメな現象を探るときは必ず安い部品から交換。コレ鉄則。

ちなみに水温が上がってどうしようもないときは、クーラー（冷房のコンプレッサー）をOFFにして、暖房全開にして
みよう。みるみる水温が下がりますよ。あ、でもぬるい風しか来ない場合はエア噛んでいるかもよ？

見て欲しい。

酔っぱらっていると色々誤字脱字がorz

●はサーモスタットとラジエータを示し、最後の行はｲﾗﾈ（爆

７２０です。レスありがとうございます。エンジン自体は去年タイベル交換の際
降ろしてオイルシールからなにからすべてやり直したので問題はないと思うので
まずはラジエーターの洗浄というのやってみたいと思います。工場またはオートバックス
などでやってもらえるのでしょうか？

かなり水温上がってからでないとファンが回らないのならセンサーじゃないの？

洗浄剤なら売ってるけどやってくれるのかな。まだ聞いたこと無いけど。

>>726
やって貰うなら整備工場だけど、DIYでも簡単ですよ。一番難しいポイントは時間とラジエーター底部のドレンが
見つけられるかどうかです。手順を書いておきますので検討して休みにチャレンジするかどうか判断してくだされ。

０）エンジンが冷えていることを確認。
１）ラジエーター底に蝶ネジのようなプラスチックのネジ（ドレンボルト）があることを確認
２）コックを開くチョロチョロ出るので
３）ラジエータキャップを開く。たくさんでます。
４）コックを閉じて、洗浄剤投入し、残りを水で満たす
５）30分程度運転かアイドリング（洗浄剤による）
６）あとはしっかり抜いて水入れてを数回繰り返し、洗浄剤を追い出す
７）最後にクーラントを満たす。
８）エア抜きのためにエンジンを回しておき、ぷくぷくと気泡が消えるまで頑張って水補給

予算は洗浄剤380円、98％wクーラント2�g480円。整備工場だったら1万円ぐらいいるかも？
あと、洗浄剤でラジエータに穴が空く場合があり。弱いところが洗浄剤で溶けたパターンがおおいみたい。

洗浄剤はサンポールで代用可能な強い酸ですからね。
蝶ネジがない車はロアホース外しで。

レスありがとうございます。なるほど迷いますねー、少し考えてみます。
また変化がありましたら後日レポします。皆様色々とアドバイスありがとう
ござます。

>>729
塩酸？　それ聞くと使う気がなくなりますね。
まだ大丈夫なうちに大掃除的な使い方にしといたほうが無難かな。

>>729
過去にアッパーホースが外れず、ゴネゴネしていたらホースが外れ「おぉ（＾＾）ｖ」って思ったらラジエータの
ホース差し込み口が欠けてしまって大いに凹んだことがあり（＾＾；


この洗浄剤、先月ユーザー車検に通した3G83ターボの古い車に使ったら、水温がビシッと安定した。前までは、
水温計の真ん中ぐらいでほぼ安定し、峠道や高速道路の巡航で真ん中よりやや上まで上がっていた。
今じゃ、水温計は真ん中からやや下から全く動かない。つまり、ラジエータの冷却能力が回復しサーモスタットが
開いたり閉じたりして適温調整が出来てきているのだろうな〜。ってことは、前はサーモスタットが全開になって
無かったか、全開しっぱなしでがんがっていたのか。

それから、エンジンルームにも嬉しい変化が。そのクルマは軽バンでケツの下にエンジンが。熱気がどうしても
シートに伝わってくるのですよね。今までよりあんまり熱くない。当たり前なんだけど（＾＾ゞ
でも水温計から見ると、真ん中より「やや下」と「やや上」では数度程度しか無いはず。ラジエータ洗浄剤によって、
エンジン本体のウォータージャケットの洗浄も出来ている模様で水温計には反映されない「本当のエンジンの温
度」がそうとう下がったような気がします。

漏れが使ったのは、ホルツのラジエータ洗浄剤の速攻タイプ。主成分はクエン酸。電気ポット洗浄剤と同じ成分
ですな。クエン酸は確実にアルミを溶かすし、水から析出したカルシウム分を取り去ってくれる。

アルミを侵すと聞いてはアルミブロックエンジンの俺は躊躇してしまうのですが、
効果が薄くなっても良いので、他の洗浄方法は無いでしょうか？
昔オートメカニック誌で、水道水をラジエータキャップからジャバジャバ流しこんで
LLCを一回全て水と入れ替えて洗浄すると言うのが
有ったのですが、これじゃイマイチですか？

LLCを換えるだけじゃラジエータコア内部の水垢(前述析出カルシウム等)の
コビリツキがとれない。＝ヤるなら徹底的にヤるかラジエータを交換。
一応言うと、ラジエータ本体だけ洗浄液を利用、そのあと普通に水ジャバジャバ、
それからLLCを満たしてエンジンをかける、という方法ならアルミブロックは
融けないだろうｗ
あと、効果が薄くなっても良いなら、洗浄液を薄く使ったらどうかと。
ラジエータ一個につき一瓶のところ、半分にしておくとかね。
要は定期的にメンテナンスすることでしょう。

････漏れのL31D5もそろそろLLC交換しなくちゃだorz

このスレみてエンジンコンディショナーやってみました！
クレのやつね。
車は70年280SL
まずスロットルのところから吹き込んで
そのあとプラグホールから入れました。

結果、アイドリングが50〜100回転上昇
エンジンのフケ上がりがすばらしくなり
全域でトルクアップ
回転の滑らかさが増してとってもシルキー
といいこと尽くめでした。
1000円でこんだけ効果あるんだからすごいですね！

>>735乙！よかったねぇ〜
これからは、その状態を「維持する」ことにガンバリ！

>>735
70年（＾＾；；；；　ｽﾊﾞﾗｼｽ
決してエンジンコンディショナーはパワーアップアイテムではなく新車の状態に近付けるシロモノですので、
エンジンの寿命にダイレクトに響くものではないのでよいですね。


>>733
そのクルマ1台で何十回って洗浄剤を使うわけではないので大丈夫ですよ。
ラジエータもモロにアルミですし（＾＾ゞ　あと、遅効性（一晩漬け置きタイプ）を使うのも手ですね。

>>734
ランチアですか。何となくクルマがオーナーのメンテスキルを育ててくれそうな雰囲気が（爆

>>736
ただの旧車好きの若造なんで維持必死です。
まぁなんとかがんばります！(自分でやれば整備も安いし)

>>737
エンジンコンディショナーって古い車で、
ずーっとエンジン開けてない車ほど効果がありそうですね〜。
36年分の垢を落とした感じですね。
街中流してるときのアクセル開度が明らかに減ったので
今後の燃費がどんだけ上がるかワクワクです。
今までは5.2〜5.8km/Lでしたがどうなることか・・・
直6SOHCの2800ccなんでまぁ10キロはいかないと思いますが・・・
又報告に来ます！

雑誌「オートメカニック」の最新号が足回りとブレーキの特集なので、
ここらへんが気になる人はチェックしてみては。

俺はこの雑誌を時々買ってて、あとはサービスマニュアルとネットで情報を得て
なんとかやっているけど、ここの皆さんはどんな方法で情報入手されているのでしょう？

>>738
漏れは色々なクルマにエンジンコンディショナー吹いて乗ったけど、ドライバビリティはかなり向上するものの
燃費は誤差範疇かな？　楽しくてブン回すせいかもしれない（＾＾；

>>739
AM誌は３年ぐらい買っているな〜　もう特集はループ状態だけど、編集者の楽しそうなメンテライフが面白くって
買っている。

漏れの情報源はココ2chとぐぐってみるのとディーラーで御相談かな〜　整備書はコピーして貰っています（＾＾

>>740
AM誌は1年位で内容がループしますね(他の雑誌もそんなもん？)。
だから1年少々購読するか、特集号を買うかすれば済むような気が・・・。
ちなみに最近俺のと同車種の連載が始まりました。

情報源としてディーラーもありますね。
部品を買った時に、整備書に載っていない作業のコツなんかを
根掘り葉掘り聞いてきたりしてます(^^;

>>741
レガすぃ？　ボノレボ？
AMって売れているのだろうね。こちらの本屋2件とも平積みだ。専門的な内容の割には良心的な価格設定も
漏れのような「ビンボーついでにDIYメンテ」的な人間には有り難い（＾＾ゞ

>>742
あ、いえ、某独車です。

AMはだれが読んでも何かしら興味を引く記事があると思う。
だから売れているんじゃないでしょうか？

エンコンは、古い欧州車の場合シールを痛めるから使わんほうが良いと車屋が言ってたので止めました。
88年の911です。

>>74
4A-Gいじくりまくって３基ほどやっつけてますよ(笑)そのころは趣味
でしたが････ついつい「今の漏れのﾁｼｷはどこまで通用するんだろう」と
不埒な考えで痛(イタ)車に手を出したのでけっこうﾜｸﾃｶしてますお。

AM誌よりは何故かオールドタイマーのほうが趣味に合うｲｷﾓﾉです。
AMは特集号のみ買う、というのも理にかなっていてスキですね。

どこにレスしてんだ？

あげとこ

>>743
あの独逸車ですね。

>>745　
漏れもそのうち前オーナーが愛想を尽かしたランチアかシトロエンあたりが欲しいのですが（＾＾ゞ

前オーナーが「もうあかん〜買換える（；；）」って言う状態のをタダ同然で貰ってきて、数百円〜数千円の部品代だけで
とりあえず乗れるような状態になったとき「儲かった（＾＾）ｖ」ってヘンに考えるのは楽しいです（爆

オールドタイマーも濃い人の特集があったりして楽しい（＾＾ゞ

初期型E50エルグランドなんですがV6、3300もあるんで当然ハイオク仕様だと思い込み
80000キロ以上乗ったところで実はレギュラー仕様だと知りました。
これからはレギュラーを入れようと思うのですが、こういった場合なにか問題はあるんでしょうか？

全然問題ないんちゃう。電子制御だし。

>>74
>前オーナーが「もうあかん〜買換える（；；）」って言う状態のを
>タダ同然で貰ってきて、数百円〜数千円の部品代だけでとりあえず
>乗れるような状態になったとき「儲かった（＾＾）ｖ」ってヘンに
>考えるのは楽しいです（爆

禿げ上がるほどに同意。「車検来るからもういらねー」っていうＲＸ７を
貰ってきて自分で車検通して乗るようなところから始めたこの人生、
マゾだろお前！といわれつつも修理する→服従させる快感がありますな。

>>749
最近のECUは自己学習して点火時期コントロールをしていますので、
一気にレギュラーに戻すとしばらくハンチングが出るかも。
ハイオク半分残ってる状態でレギュラーを給油、そのままレギュラーに
移行すれば無問題と思われます。

ちなみに、「ハイオク仕様」といわれてるデルタさんですが、ハンチング
が出るもんで確認したら「当時の欧州のハイオク」＝「日本のレギュラー」
であることが判明したためイレギュラー人生ですｗ

>>748
シトロいいですね〜、フラ車のシートは絶品だって話聞いたことあるから
乗ってみたいんですが、敷居とリスクが激しく高そうでｗ
ランチアは知人が乗ってましたが噂どうりで期待を裏切らない車なようでしたｗｗ

一台しか維持出来ない人には遠い夢ですわ・・・・。

>>751
ﾅｶｰﾏですな(^^ゞ
マゾかも知れませんが、「動かないモノが動く」「見えないものが見える」「聞こえない声が聞こえる」っていう
チラリズムというかエロというかフェチというか。チャレンジャーとか人柱も大好きですしね（ｗ

昔どこかの元売りが「ハイオクじゃないけど、巷のレギュラーよかちょいと高オクタン価」っていう
レギュラーを売っていましたね。出光だったかな〜。今じゃコストダウンｘ２みたいな感じで、
ハイオクもレギュラーもJIS規格ギリギリってところじゃないでしょうか。

>>749
大排気量＝ハイオクって訳ではないですよ(^^ゞ　小排気量でも効率を追い込んでハイオク仕様なクルマも沢山。
っていう漏れは軽自動車の馬力不足を補うために、点火時期を進角させて逆にハイオク仕様なのですがorz
一度レギュラーで燃費を計測してみて下さい。ECUが果敢で緻密な制御を行っていれば、レギュラーで燃費は落ちます。

>>752
古いですがシトロエンのBXなんて萌えているのですが、1度乗った乗り心地が忘れられませんｗ
こちらは駐車場はだだっ広く、今年5月まで１BOXの軽バンと普通車、それからﾌﾂｰの軽と3台状態でした。
流石に一人で3台保有してもﾓｯﾀｲﾅｲので、普通車を手放しました。自動車税がこれ1台で4．5万円、
軽2台で1．1万円。。。ビンボーな漏れにはやっぱ軽かorz

あと、20B積んだコスモもﾎｼｽ（爆

　ROMってたんですがちと困惑中。
オイルちょい漏れでヘッドカバーパッキン交換しようと思うんですが
ついでにタペット調整もしようと…おぉ、規定値ワカンネ。

　前は全部先に測って一番狭い数値に他も合わせるという適当調整。
確かIN0.25のEX0.35くらいだったかな？3年前のことなんで忘れた…
これで規定値が全然違ってたら笑えるなぁ。
Ｄラーに聞いたら教えてくれるんでしょうか。
部品取りに行くときに聞いてみよう…
車はH5式のFF、MTのトゥデイ。125000km。

関係ないかも知れませんが明日からガソリンあがりますね。うちのガススタは６円あがるゆうてました。燃費向上を心がけないと…。マグとか稲妻やっててもあまり意味なかった。一番効果的なのはアクセル一定、回転数抑えて走ることですね。

>>74
シトロエンはやはりDSに尽きます！（ぉぃ
20Bコスモ、財布気にせず走りたいですなー。

>>754
規定値は、Dラ行って「(JA4←エンジン形式をあてはめよ)のエンジン解説書見せて」
っていえばわかりますよ。基本的にDラで解説書のコピもらうのがいいです。
漏れは、4AGのダイアグ信号表を暗記するほど覚えたっけ････
(でも、エアコンとっぱらっても「エアコンスイッチが入っています」が出た
ときは萎えた････ECUが逝ってたのかYO！)

>>755
あがるんですね。(涙)

DSも20Bコスモも、それぞれのマニアの行き着く果てみたいな感じがｗ
俺なら古いマセラティにするな。　リフレッシュメンテじゃなくレストアになるかｗ

モーターアップていい？

>>758
俺は体感出来なかった。

あれは重油みたいなもんだからあんまりよくないかもｗ
まあ油膜の維持は出来るんだろうが、わざわざスラッジの原因を
増やすこともないんじゃない？
ああいうのが効果あるとしたら、なにより先に自動車メーカーが
新車に投入する罠。

>>757
古いマセラティ････じゃあスパイダーザガート下さい(笑)。
命尽きるまでともに歩みます。（ぉぃ

>>758
アクセルが軽くなるよ。おすすめ。
安いから使ってみるとよいです。
添加剤の類は、使ったことがない人の意見は
あまり参考にならない

草レース(軽のダート耐久レース)で使ってたけどねｗ
バラしたらコビリついてたのが恐らくもたあぷ････
洗浄に時間がかかりました。
ただ、オイル添加剤を入れるよりもこまめにオイル交換するほうが
いいと思うよ。

>>762
アクセルワイヤにもたあぷ流し込んだスか？ｗ

オレもモーターアップは使ってるけど、入れると音が小さくなるのがわかる。
エンジンが軽く回る。1本１８００円くらい。つなぎ着たメカニックが
まとめ買いしてるのを見たことある

よくそんなの入れるね。コワー

あ、でもオイル上がり起こしてる車には効くようですよ。
多少クリアランスを減らす役には立つようだ。

別に普通の車に使ってるが

ま、添加剤は好きなものを好きなように使えばよいと思うよ。

消去法で考えたら「何故メーカが採用しないのか」＝「入れる必要がない」
ってことに漏れは落ち着いたので入れようと思わない、だけ。
普通にフラッシング(ビルフラみたいな加圧洗浄型じゃなく溶剤混入型)して
トタルの6500ユーロとかＢＰのスティンガーあたりをマメに換えてます。
一時期はオイルも高いやつ入れてましたが、それよりはちゃっちゃと入れ替え
られる奴のがいいな、と思って。

どうせ自己責任だから、自分の思うとおりにやったほうがいいですね。

燃費向上グッズ情報　でググルと、添加剤の評価がわかると思う。モーターアップも悪いことは書いてない。

そんな添加剤なんかで燃費が良くなるくらいならハイブリット車なんて無いと思うが。
オフロード走ってオイルパンやっつけ、オイル抜けたけど走れるのは本当らしいけど。
燃費なんて運転でかなり変わるもんだけどな。

添加剤入れるよりは、フラッシングしたほうがいいと思う。
ただ>>766は俺も聞いた事ある。

７６６はきいたことはない

軽度オイル上がりなら、それこそワコーズあたりのチタンコートでも使えば
いいわけです。でも、高価いからね。
それに比べるともたあぷはゲロ安いからね。
オイルの粘度を調整するのか、ピストン周りにこびりつかせるかの違いだがｗ

>>770　オフロード走ってオイルパンやっつけ、なおかつ片方ドラシャ折ったが
機械式デフのお陰で奇跡の生還をしたもとEP82ターボ海苔の漏れが来ましたよｗ

　燃費一番　　のサイトが詳しいので参考になるよ

>>772
一回でそこまでやっつける奴も珍しいｗ

オフロードというのは名ばかりの「河川敷」から「河川」に落ちたのですｗ
ファーストインコースアウトを実践してねｗ
生還してからぢるが漏るので調べたら右が折れてました(外れかかってた！)
････ええ、アンダーガード買ってミッションリビルトにして車検残り1年半を
生き抜きましたとも。

モーターアップはいい

そのライン取りﾜﾛｽｗ

私の車ではないですが、
10年落ちのオペルアストラカブリオのエンジンに
エンジンコンディショナー(漏れが使った余り)してみました。

結果はすばらしいの一言です。
低速から伸びがよくアイドリングの振動が減少
回転が滑らかになり、エンブレが少なくなりました。

スロットルから吹き込むよりもプラグホールから入れるほうが効きますね。
2000ccが2200ccになったように感じます。
(実際は1800cc並みに落ちてたパワーが2000ccに戻っただけｗ)

漏れの車はというと、燃料計の修理があり、再度満タンにしたばかりで
まだはかれていません・・・

中古車屋に騙されるのは終わりです

　　　　　　　　　　　＿○ ＜ﾎｼｭ！
　　　　　　　　　　　　　､ﾉ>..,,,_
　　　　 　 ,ｨｰｧ-‐'"~￣<::::..... ｀ヽ
　　　　　r',, ;;=;;＞:::::::::::::::::::::::.　.::i
　　　　　　`-'rrｰ-fl､;;;,,..___;;;rr;:ノ
　　　　　　 　,||　　.|i 　 ||　　|i
　　　　 　　 ,||　　　|| 　||　　 ||

インジェクションクリーナーと称して売られているものとエンジンコンディショナーは同じと考えてよいのですか？

>>778
良くお判りで（＾＾　エンジンコンディショナーはエンジンの性能を回復させるアイテムです。
漏れの経験上、燃費の向上は判らないのですがあの劇的なパワーの向上は中古車買ったときとか、
友人の車に施すときにﾜｸﾃｶします。

>>781
燃料に混ぜる「インジェクションクリーナー」とは違いますよ〜
ただ、エンジンコンディショナーだとインジェクションの中までは掃除してくれないので、同時に燃料に
ぶち込んでやるとｳﾏｰ。PEA系のクリーナーが漏れもお気に入り。



　　　 　,.､　-─‐-　､,　　　　　　
　,､ :':´: : : : : : : : : : : : :`.: ､　　
': : : : : : : : : : : l: : : : : l: : : : :ヽ,
: : /: :/: : : /: : |: : |: : :.|: : ',:: : l|
: /: :/: : : /: : :,': : :.|: : ::|: :. ',:: :.|
: : :,'-‐─:ヽ､,': : : :.|--‐|‐-､|: : ﾄ;l　　
‐‐:|─‐┴‐┴─‐┴‐┴‐-|-::r'　　　　　　　　
´う! ━━━　　　━━━ lヽ: :|　　　　　　　そいや最近相談ネタが少ないってことはトラブルがないってことか
（　|　　　　　　　　　　　　 |:) 〉:.|
'.‐人　　　　|￣￣|　　　　l''/⌒l|　
: : : : ＞　､. ゝ＿ノ　 ,　イ´￣ ヽ|　ｸﾞｯ
: : : : : : : 〉 | ￣￣l´: : ノ　二　　',
: : : ,/ヽ-‐''l　　　 '`'ヽ{　＿　　　|/
' ´　　＼＼　　　　／,| ､　　　　/'　

>782
>そいや最近相談ネタが少ないってことはトラブルがないってことか

んなこたーない(AA略

･･･と思う　多分。

>>782
781では無いが
多分こんなエンコンと似た感じのスプレー式の
インジェクションクリーナーの事じゃないのかな？
http://www.nutec-japan.com/lineup/chemical_nc-120.htm

>>678　で
アクセルを浅く踏んだときの反応が悪いと書いたものです。

プラグ交換をして改善されなかったので（直結なのでプラグコードはなし）
ディーラーに点検してもらいました。
−−−−−−−−−−−−−
ロードテスト　現象確認できませんでした。
エンジン基本点検　正常
A/T基本点検　正常
ブレーキ引きずり点検　正常
部品単体点検
吸入空気量センサーに僅かな誤差がみられます
スロットル、アイドルコントロールバルブにカーボンが付着しています
A/T変速時のショックが僅かにみられます
−−−−−−−−−−−−−
とのことでした。
最終的には原因は分からないということでした。

燃料フィルターが原因ではないかとたずねましたが
距離的には交換時期だが燃料フィルターのつまりで
今回のような現象は起きない、みたいなことを言われました。

ほかに原因が思いつく方いらっしゃいませんか？
アクセルワイヤーがうまく動かないみたいなこともあるんでしょうか？

ディーラーの人が運転して異常が感じとれないんであれば、
その箇所を見つけて直してもらうのはキビシイと思う。
常に運転してるからこそ気付く、フィーリングの変化は、
一度や二度乗っただけでは分からないと思う。
点検した箇所が正常だからといって、あくまで
正常範囲内って事なんだよね。

スロットルの洗浄、ISCVの洗浄をやってみては？

>>783
ってことはスレに人気がないとか(^^ゞ

>>784
それかｗ　クレとかSTPとかの燃料タンクにぶち込むﾔﾂかと(^^ゞ

>>785
それでは漏れから質問。
１）プラグを交換したそうですが、交換前の焼け具合とかカーボンの付着は判りますか？
２）まったりになったのは急に？　それとも何となく？
３）何かのキッカケでまったりにならなかった？　オイル交換とか。
４）空ぶかしは綺麗に吹け上がる？

13万�`なんて、エンジンにとってはまだまだ。人間で言うと30代前半クラスですよ。
きっちり原因を見つけて、快適に乗りましょう。

流れ切るようで悪いんだが。。。
昨日呉のｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰを試してみた。

車種：WGNC34　RB25DET車
走行：90,000�`
ｴﾝｼﾞﾝ周りは、ｴｱﾌｨﾙのみｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾌﾟへ交換

結果は。。。　ｽﾏｿ、俺には違いが分からね　orz
皆、ｴﾝｼﾞﾝ音が静かになったとか、ﾚｽﾎﾟﾝｽが良くなったとか
ｶｷｺあったわけだけど、何も変わらねぇ。。。
取り敢えず、燃費が改善されるか今後に期待ってところかな。

現状：街海苔4.5〜5.0k/L・高速8.5〜9.0k/L（80K〜120K巡航）

またﾚﾎﾟしに来ます。

余談ですが、先日親がM10前期からM21後期に海苔替えた時に
ｱｸｾﾙのﾌｧｰｽﾄﾀｯﾁに遊びがあるから調整してくれてんで、
ｱｸｾﾙﾘﾝｹｰｼﾞに遊びがあるのか？と思いつつﾜｲﾔｰの遊びを
確認する為にﾎﾞﾝﾈｯﾄを開けたんだが、ﾜｲﾔｰが無い。。。
んなﾊﾞｶな！と思いつつ運転席側のｱｸｾﾙﾍﾟﾀﾞﾙ付近を確認すると
ｽﾛｯﾄﾙ開度ｾﾝｻｰが繋がってるし。。。
ﾌﾗｲﾊﾞｲｱｸｾﾙってﾄﾗｯｸやﾊﾞｽだけぢゃ無かったのね。
一寸ｶﾙﾁｬｰｼｮｯｸだった俺でした　orz

>>788
廃屋車だと燃料に洗浄材入ってるからあまり汚れてなかったのかもね

>>788
プラグ穴からぶっこみましたか？
スロットルからの注入よりも圧倒的に効果ありますよ〜。
普段の乗り方でカーボンが溜まってなくて
効果がないだけかもしれませんけどね。

プラグホール繋がりということで・・・・
プラグ穴からぶっこむエンジンコーティングってありますよね？あれを試したのです。
そうしたら直列４気筒がスバルのボクサーサウンドのようになって力がなくなりました。
排気管熱くなってるし、ブローさせたのかぁ？

>>788
エンジンコンディショナーの吹き込み方を工夫して再チャレンジを。>>790のプラグ穴も然り、漏れオススメの
インジェクター移動後吹き込むのも然り。あと、カーボンが飛んだらエンジン自体の耐ノック性も期待できますので、
一度ECUリセットもオススメしますよ。進角量が最適に補正され、加速や燃費が良くなると思います。


>>791
直４のエンジンがボクサーになるのは1気筒死んでいる。多分、プラグがかぶっているだけじゃないかな。
1本1本プラグを確認して、ﾌｷﾌｷしてそれでもダメなら点火しているかどうか確認〜
あとｷﾞｬｸﾞで、プラグコード刺し間違いという可能性もありｄ（＾＾

>>792
プラグ清掃しても直らなかったです。
プラグコードの挿し間違えもないし、４本すべてから電気は出てるんですよ。
死んでる気筒を調べようとエンジンかけた状態でプラグコードを１気筒ずつ抜いてみたんですが、
コードを抜いたすべての気筒で異常が見られました。
しかし、なんか怪しいのが１番シリンダー。ここのプラグだけ物凄く黒かった
他はわりと綺麗に焼けてたんですよ。

ＥＣＵリセット、デスビ回しも効果なし。触媒詰まったかぁ？

>>789 735氏
ども、ﾚｽｻﾝｸｽです。

ﾌﾟﾗｸﾞ穴からも注入したかったんですが、ﾌﾟﾗｸﾞ用の
ﾏｸﾞﾈｯﾄ付きｿｹｯﾄを持ち合わせていないので断念すますた。
以前、単なる長尺のｿｹｯﾄで交換してｴﾗｲ目にあいますた。
それ以来ﾌﾟﾗｸﾞ交換の際は、親しいDのｻｰﾋﾞｽでｿｹｯﾄ借りてるんですが、
/16まで盆休みっす　(T_T)

やっぱ、ﾌﾟﾗｸﾞ穴ですかね。。。
休み明けたらｿｹｯﾄ借りがてらDの駐車場で一発やってみようかなwww

>74氏
おぉ、伝説の74氏にﾚｽ頂くとは、光栄です。

ECUの件、了解です。
あわせて次回は2缶用意して、
1缶はﾌﾟﾗｸﾞ穴・1缶はﾌﾚｷｼの長めのﾉｽﾞﾙを用意して
ﾁｬﾚﾝｼﾞしてみます。

>>793
えらいこっちゃになってきましたな〜
漏れも先日イグニッションコイルが死んでしまって3気筒状態に。そのまま100�`程高速を走っていたのですが、
4気筒目がプラグ真っ黒すすだらけ。これでも4気筒目のイグニッションコイルを交換したら元気に。触媒は
詰まって無さそう（もとい14年前の車なので中身はもうないかも）。

取りあえず漏れならコンプレッション計測してみたいところ・・・貸してもらえそうなところはありませんか？
買っても2000円ほどですけど(^^ゞ



>>795
いえいえ(^^ゞ　伝説と言うことは漏れはもう氏んでいるということで（爆
漏れ的にはエンジンコンディショナーのキモは、バルブ＆燃焼室に泡状にこびりついてカーボンをじっくり落とすこと。
実際漏れの経験上キャブエンジンの真っ黒プラグは直ちにカーボンは落ちず、数十分かけて溶けてきます。
従って、漏れがスロットルバルブ付近からエンジンコンディショナーを吹き込む場合は、エンジンが回らないように
プラグケーブルとかクラ角センサーのコネクターを抜いた上で、吹き込みながらセルを回して吸わせてあげてます。

吸わせた後、昼飯を食ったり、プラグを外してみてエンジンコンディショナーがちゃんとピストンやプラグに付着してい
るか確認したりします。その後エンジン始動、猛烈な白煙が見えたら（＾＾）ｖ

>>74氏の経験談を聞かせていただいて参考になりました！
私の車は点火系が弱いとされているのでイグナイター死亡の可能性が出てきました。

激安オイルによるフラッシングを検討しています。
このスレで言う、ディーゼルガソリン共用オイルとは、
４サイクルガソリン・ディーゼルエンジン両用オイルで大丈夫でしょうか？

>>797
ダイレクトイグニッションですか？　意外と壊れやすいと聞いた気がします。漏れのも1コ壊れましたし〜

>>798
そです。SH/CDとか、ガソリン・ディーゼルのそれぞれのオイルグレードを書いたヤツです。

>>799
どうも、お初です。
私もメンテ好きで、エンジンルームもスチームかけてしまうのですが、
この間ダイレクトイグニッションに水が入り3番コイルが死にましたww
会社のフライスで削って断面を見たところ、防水シリコンを通り越してリークしてました。
エンジンルーム洗浄は程々にした方がいいかと‥

>>787

> １）プラグを交換したそうですが、交換前の焼け具合とかカーボンの付着は判りますか？

整備の人に見せてもらいましたがきれいでした。

> ２）まったりになったのは急に？　それとも何となく？

半年ほど前に今よりもっと軽い症状（たまに気づくくらい）を感じて
その時はとりあえずエアクリーナエレメントを交換しましたがあまり変わりませんでした。

> ３）何かのキッカケでまったりにならなかった？　オイル交換とか。

症状が分かりやすくなったのが、走行距離が長い車用みたいなオイル添加剤を入れたあとでした。
オイル交換すれば直ると軽く思ってたんですが、その後2回ほど交換しても変わりませんでした。

> ４）空ぶかしは綺麗に吹け上がる？

だいたいYES


エンジンブレーキが余計にきいてる感じもするので
次は試しに軽めのオイルを入れてみようかと思っています。

以前プラグホールにエンコンを注入すると言う話がありましたが、プラグホール用の専用品とかあるのでしょうか？

また、ターボ車に使用しても問題は無いのでしょうか？

教えてくんでスミマセン。

>>801
加速不良ってエンジン以外にもキャリパー固着とか色々あるのでﾑﾂｶｼｽ。
上のスレでも書いていたけど、エンジンを疑うならPEA系の燃料添加剤とかエンジンコンディショナーって
言う手もありますし、また軽めのオイルも一興です。その後のﾚﾎﾟもﾖﾛﾖﾛ〜


>>802
漏れはクレでやってます。専用品は見たことありませんが、あるような気もします。
ちなみに軽過給器付きで盛大にやってますが今のところトラブルは皆無です。エンジンコンディショナーで
オイルが熔解してオイル切れになるという意見がありますが、心配であれば施工後エンジンオイルを
数滴プラグホールに垂らしてあげるという方法があります。

「エンジンコンディショナー　プラグホール」でぐぐりますと沢山事例が出てきますよ。

>>74氏
ありがとうございます。
自分の車はF6Aターボなんですが、どこから入れるのが安全で効果があるのか悩み中です。

>>802
エンコンとはちょっと違いますが、昔｢モリアップスプレー｣というのがありました。
パッケージには、エンジンの馬力アップ剤と書いてありました。
各プラグホールに10秒くらい注入するものです。効果の方は出足が良くなった感じでした。
もう昭和末期の事ですが‥

>>805
値段が結構高いのと持続性にチョット問題があるかもしれないんですが、今でもその手の製品はあります。
http://www5.ocn.ne.jp/~lm-daito/hpjet.htm
http://www.maruhamotors.co.jp/parts/hipowerjet.htm

エンコン後の潤滑には5-56とかの潤滑スプレーはどうなんでしょうか。
クレのキャブクリには昔5-56配合とか書かれてたと思うんですが。

>>805
モリブデンは個人的に好きでいまだにモリドライブを愛用しています。
エアコンを入れた時のパワー落ちが気にならなくなりますね。
どうやらまだ存在しているようなのでモリアップスプレーも探してみようと思います。

>>799
プラグコードからのリークでした。ハハハ。ちなみにデスビトラブルで有名なメーカーの車です。
たった一本のコードの通電不良でエンジンがあんなことになるとは恐ろしいですね。
プラグを見たら煤けてたのでプラグホールからエンコン入れました。
調子よくなりました！

なんの車種ですか

日産？
マツダ？

eg6

eg6とか書かれても知らないよ。
ググル気にもならない。

市民

EG６基搭載？
富嶽とかですか？
当時のものはさすがに･･･ねぇ。

スロットルボディからの効果が抜群だったので、プラグホールからのエンコン
投入をしたいです。しかし、スプレーのノズルが短いので、缶に使えるロング
ノズルとかホムセンで探しましたが、無いようです。
ノズルの先端をプラグ穴に差し込んで、確実に噴射したいのですが、何か美味い
方法がありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

実際問題、エンコン注入してスラッジって溶けるもんなの？

>>816

以前ｶﾑｶﾊﾞｰを外してｽﾗｯｼﾞに直接ｴﾝｺﾝを吹き付けたら結構落ちましたよ。

昨日、74氏お薦めのｴﾝｺﾝをﾌﾟﾗｸﾞﾎｰﾙにｼﾞｭﾜｯとしました。ｶｰﾎﾞﾝ煤けてたﾋﾟｽﾄﾝがかなりｷﾚｲになりました。
実はちょっと懐疑的だったのですが実際にやってみて目から鱗でした。ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞから吹き付けるよりも効果ﾃｷﾒﾝで明らかにﾚｽﾎﾟﾝｽが向上しました(^.^)b

でもカーボンが取れて圧縮落ちそうだよな・・・プラグホールからエンコンって。

それは、正常な圧縮に戻るのでしょうな。

昔のシビックです。

>>815
つ　ストロー
やったこと無いけど、先曲がりストローをJの様な形にすれば、バルブ周辺にも掛けられるな（＾＾ゞ

>>818
っていうか、よくフラッシングをしてカーボンが落ちると圧縮が（ｒｙ　というのを良く聞くのですが、
一体どこでカーボンが圧縮を保っているのか漏れは知りたいのですが（＾＾ゞ

>>820
プラグコードですか。漏れの車もプラグコードが弱いなぁ。トランクに常備していますよ。
古くなる＋距離が伸びるとデスビも良く割れますので、今度の給料日に予防交換はいかが？

デスビの掃除するだけでも調子変わるものですか？
簡単にはずせるものなのですか？

さぁね

デスビキャップなんかはちゃんとプラグコードをはずしてあと止めネジ３つぐらいはずせば簡単よ。

掃除するのでもいいけれど、掃除で外すくらいなら新品とって交換した
ほうがいいかもよ。そんなに高価なものじゃないです。
デスビキャップとロータは漏れのクルマ(非国産)でも5,000円以内。

ついでにパッキンも交換

エンジンコンディショナーのネタはもういいんで

>>827
エンコン吹きはマスターしたと。
じゃあ次は何をしたらいい？

エバポレーターとﾌﾞﾛアファンとダクト清掃

そうさなぁ、エアコン清掃などいかがすかぁなぁ

デスビキャップの交換は良いね〜　国産だと2000円あればローターとセットで買えたりするし。

漏れ的には「古いしなぁ〜仕方ないな〜」と思える点を対策したりする。ちょっことしたことでも対策すれば
また愛着が湧いてきたりする。あとは「心配かも？」って思うところも対策する。例えばですよ、

・インパネのメーター暗くなってない？　　つ　メーター球交換
・ルームライト暗くない？　つ　カバー漂白。球交換
・エクステリアの梨地とかプラスチックが白濁してきた！　つ　シリコーンスプレー
・ヘッドライトが黄ばんできた　つ　コンパウンド
・ペダル踏むとキューとかぎーとか　つ　スプレーグリス
・シートベルトの戻りが悪いよ（TT)つ　クレポリメイト

>>74
GJ

>>829-830
そうですね！エアコン関連が良いですな。

>>831　すげえ。今度やってみる。

1点質問です。ヘッドライトの黄ばみってレンズの外側なの？
内側だと思っていて「磨くの無理だなあ」と何もしてなかった。

>>834
初代ウィンダムは内側もきてたよ。

布製シートをきれいにする方法、製品名も教えて下さい。
泡状のシートクリーナーってヤツでやったのですがいまいち。

>>834

正確に言うと内、外の両側ですが通常は外側の方が劣化しやすいのでｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞで研いてあげましょう。

>>836
つ【水】

外してホースで水をｼﾞｬﾊﾞｼﾞｬﾊﾞ
週末だけ使用の方のみ出来ることですが。

>>836 トヨタ以外もokだからトヨダDラーでクリーニングしてもらうと最高

>>839
まじすか、あのまるまるクリンってやつ前から気になってました

プラグホールからE/Gコンディショナー？
ﾓﾉﾆﾖｯﾃﾊｳｵｰﾀｰﾊﾝﾏｰでァﾎﾞｰﾝｼｿｳﾃﾞｼ

>>841
100％大丈夫って言い切れないな(^^ゞ

けど、たっぷり吹き込んだ後、ヘッドにボロ布置いてクランキングすれば余分なエンジンコンディショナーは
布に出てきますよ〜

>74
そのように書いてあげないとャｳﾞァｲかも
内燃機に直接手を加えるわけだからね､考えられるリスクは他にもｲﾊﾟｰｲ
ボデーにエンコン付着させて塗装駄目にしないように

まあぶっこわれても自己責任とゆーことでｗ

トヨタのクリーニングは確か2万弱じゃなかったかな

>>844
地域限定料金かどうかは知らない。
ttp://www.fukushima-toyopet.co.jp/maintenance/top2.html#marumaru

はじめまして。超良スレですね。
AE92のカローラセダンに乗ってる者です。

最近鉄製の燃料キャップのゴムがダメなのか締めるのに力が要るようになって来ました。
すべりをよくする方法は無いでしょうか？錆とかは無いです。

ルームクリンセット
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 2時間
30分〜 19,800円 〜 ってやつだな
名前は以前と違うが　トヨタの

>>846
シリコンスプレーをゴム表面(と、めくれるなら裏側)に吹いてみる。
ま、大した値段はしないので部品交換してしまってもいいけどね。
あとは、ガソリン給油口側がサビとか汚れで凹凸になってないかどうか。
凹凸になってたら、ちょと気をつけてカリカリして、出来るだけ滑らかに。

要は、フタと給油口との間でゴムパッキンが押し付けられたとき、フタの
内側でゴムが回転(フタの回転とは別に動く、という意味)するかしないか
で手ごたえがまるでかわってくるのだと思うので。

本日、処置をしてみました。ドンピシャで直っちゃいました。
今度給油する時にガソリンがかかった時にどうなのかを確認しときます。
198円という格安なスプレーなのに新車みたいなフィーリングが得られて大満足です。

調子に乗って固着して動かなかった両席サンバイザーにもスプレーしてみました。
動きました。まだちょっと渋いですが、スプレーの威力に驚きました。

いいものを教えていただいて本当にありがとうございました。

>>849
シリコンスプレーを使ったの？
そんなに効果あるならおいらも使ってみるかな

エンコンネタでスマソ。
乗り換えて5kキロ走った中古車にエンコン入れたら盛大な黒煙が･･･
しばらくしたら今度は床下から白煙が。
驚いて床下除いたらマフラーエンドから出てきた?と思しき“ごはんですよ”
がセンターにこびり付いて焼けてるw
漏れみたいなｱﾌｫはあまり居ないと思うけど、エンコンやる時はマフラーが
上向いてしまわないように気を付けましょうww

なんだか嬉しくなってきたので来週末にLLC＋パワステフルード換えちゃうぞ････と

>>849
そうです、シリコーンスプレー。
私は関西在住なのでコーナンが近所にあり、
格安のPB品を入手できました。
クレだと400円くらいだったような。

シリコンスプレー、いいでしょー？
ドア開閉時のギシギシ音にも効果ありですよ。
やる気があったら、動きの悪い窓なんかの、上下するトコの溝とか
効果が出ますよー。内張り慎重に外してチャレンジしてみそｗ
あと、タイヤ外したりつけたりの時、ハブボルトにくれておくと
サビついたりしなくて重宝してますよ。

もとはといえば、エアガンのグリスアップの為に買ったんだけどね。
(専用品はクソ高価いので････)ついに車専用シリコンスプレーが常備
されるに至りましたｗ

エンブレでクラッチを切ると回転が落ちすぎる。
アイドリング850rpm指定なのに、500程度まで落ちてそこから回転が上がる。

いわゆるISCVでしょうか？あーーーーーめんどくさい。
けど金が無いから自力で修理するしかない。

車を修理するなんてよっぽど好きなんですね、とよく言われるが
確かに車は好きだ。しかし金が無いから直しているというのが正直なところ(w

>>854
その結果として路上で停止してる車を助け続けてはや5年ですｗ
ちょっとしたことでも、菓子折り持ってお礼言いにきてくれたりする。
社会の役に立っている実感があってなんとなく嬉しい。

稀有の人だな。
オレは子供の頃、泥だらけで助けてやって何もなし、
まあそれはいいんだが、以来頼まれても
断ることにしてる。自分は人には頼らないんで。
ロードサービスばっちり入ってるよ

おいらは頼まれたら
「ＪＡＦ呼んだ方がいいですよ。何、ＪＡＦ入ってない？
呼んでからでも入れるからＪＡＦ入れば？」
と言ってる。ＪＡＦに感謝されたいわｗ

呼んでからじゃ入れなくなったっと思うんですが････。

今時、クレカだったら年525円でロードサービス加入できるよね。
その程度の小金も払わないような人たち相手だと、後が怖いような。

エンジンコンディショナーの話題ですみません。
自分の車が１０万キロ超えたので
一度エンジンコンディショナーを使ってみようかと思いまして。
しかし一人だと不安なので・・・もし都合の良い人が居たら
現地でアドバイスをして頂けませんか？

場所的には埼玉県の秋ヶ瀬辺りの荒川で。と思っています。
今週末は準備として買い物や現地の下見等に行くので
来週以降の土曜または日曜でと考えています。
（場所については下見の結果変更するかもしれません。）
もしアドバイスして頂ける人が居ましたらアドレスを晒します。
よろしくお願いいたします。

>>860
あのー、見学で参加ってのはだめですか？
おいらもエンコンしてみたい一人なので

援交ｲｸﾅｲ

煙混オフ会ですか？

ちょっと参加してみたいカモ。

車種によっては修理オフとかエンコンオフとかやってる集団もいるみたいだね

良く考えたらエンジン形式を書いた方がアドバイスし易いかな？と思ったので書きます。
エンジン形式はトヨタの５Ｅです。
あと・・・エンジンコンディショナーの他に車載工具があれば作業できるのでしょうか？

プラグホールからやるならプラグレンチを。

ストレートとかで工具を色々と買い足していくといいよ。
免許取得後に買ったホムセンの安工具セットからスタートして
ちょっとづつ買い足してそこそこ納得のいくラインナップになった。
たまに100均ツールも織り交ぜてみたりして。

たびたびすみません。
エンジンコンディショナーを入れる場所は
リンク先の赤い丸の場所で良いのでしょうか？
ttp://cocoa.gazo-ch.net/bbs/38/img/200609/964164.jpg
ここだとゴムの部分は簡単に外れるんですが・・・

>>861
見学は構わないですが、もしバッテリーが上がったら
ケーブルはあるので電力をわけてくださいｗ

>>866
プラグを外すのは簡単なんですか？
外して戻せなくなると怖いので止めておこうかと・・・

画像は携帯だから見れなかったけど、プラグはずすのは簡単。ついでにプラグ交換もしたら。イリジウムプラグに。自動後退なんかで車種言えばプラグなりプラグレンチどれが対応か教えてくれるよ。俺の場合イリジウムにしたらエンジンノイズ減った。

>>867
ISCVやスロットルバルブのお掃除なら、赤丸のところでもOK。ただしスロットルバルブ手前なので吸引力が
弱い罠。個人的には、その赤丸の左にもう一本エンジンヘッドからサージタンクに繋がっているところがあるので
そこに吹き込むのもよかよ。こちらはフルにインマニ負圧が掛かるのでぐんぐん吸ってくれます。



23日なら別のオフ会で通過するので参加できるかも？　バッテリーとブースター持参で見学しようかな(^^ゞ

>>867
プラグは外すときが肝心で、ヤバイと思ったらやめたほうがいいよ。
取り付けのミスはそんなにないが、しばらく交換してなかったプラグは
基本的にこっそりサビついてるから(熱もモロに喰らうからね)、下手な
工具使ったり下手な力の入れ方をすると碍子部分(瀬戸物ね)が折れたり、
逆にネジ切れてプラグの一番重要な部分がヘッドに残ったりしちゃいます。

確か、オー卜メ力二ックで10年くらい前ハチロク？のエンジンばらそうとして
折ってしまい、それを除去･ドリルでさらってタップダイスでねじ山再生！っていう
記事を読んだことがあるよ。彼らもある意味ではプロだけど、ある意味では
素人顔負けのエポックメーカーだなぁと感心したおぼえがｗ

>>870
オレも破損の経験あり。昔乗ってたﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞのCA-16ってツインプラグだったんだけど、
エキマニ側が錆び付いていて外れない。コジッたりしてたらプラグコードとの接点あたりがポキッ・・。
不幸中の幸い（？）にﾂｲﾝｽﾊﾟｰｸだから反対側1本でも走行に支障ない。折れたプラグは放置して乗り続けたｗ。
初心者は気をつけて下さい。

話は変わるけど、ちょい前に話題になったｼﾘｺﾝｽﾌﾟﾚｰってまじ使える。しかも安いし。