鉄道模型の塗装・塗料を語る

前スレ落ちたので再度立ち上げ。
鉄道模型の塗装・塗料に関することなら何でもOK!

y

○用具コース

○材料コース

○技法コース

イロに詳しいエロい人におたずねします。
GMカラーの中で比較的信用出来る色ってどれでせう？
どの色もどの色も、みんなおかしいよーOTZ
知らずに青20号をそのまま塗って、苦労した改造車をおシャカにした　OTZ　OTZ
シンナー風呂にドボンしてやり直したいけど、パテ埋め個所が多くて、
塗装を落とせば窓埋めもやり直し…　OTZ　OTZ　OTZ　OTZ

氏ねGM

ＧＭのカラーはとても良くできていると思います。
漏れも最初は気にいらんかったけど、実車と並べて比べるとスゲーよコレ！
ようはトミックスとかカトーのはモデラーの妄想の中の色をうまく再現してあるってことかな。

っていうか照明の明るさや光線具合で色はかなりイメージかわるよね

>>4
よく撹拌したり上下に振ったりとかしたか?塗装直前にな。

>>4
過当の色と違うとか思っていないだろな(w

爺の色は実車と比べたらいい色出している
…という同意見

シンナーで薄めて筆塗りしたときに一番フラットに仕上がるのはGM瓶
ディテール細部まで塗料が馴染むのがGM瓶
安定供給で使いやすいGM瓶

鉄道車両以外の工作に積極的に利用している

ＤＨＣかよ(w

>>6-7
これまで青20号のお世話になることがなかったのでこの色には初心者だが、
模型自体は長くやってるので、当然、撹拌は死ぬほどやってる。
けど、「塗装直前」ってのはエアブラシだから限界もある。
カップに入れたあとは、揺する程度しか出来ない罠。
筆塗りとエアブラシで色が違うのは仕方ないので、いまはそれを
折り込んで調色するようにしたけど。

でも、あの青20号は、富過渡の色との比較じゃなく、実物と較べても
やっぱり暗すぎる。黒みが入っている感じ。実際の青20号は、もっと青みが
強いはずだ。あんな真っ暗な青20号は見た事ない…って言うと嘘かｗ
一度だけ見たのは、四国の12系ロザが、アイランド風塗装から青に白帯２本に
戻った後の、青。青15号のような、20号のような、変な紺色だった。
GMの20号は、あれにそっくり。

IPAって模型店で購入できるのか?

>>11
イエローハット・オートバックス・ホームセンター等へ

>>10
カップ入れてからも攪拌は出来るだろうが
うがいの要領でやればエアが逆流して攪拌する
エアブラシなんだから調色もしろと小一時間

>調色もしろと小一時間
どこ読んでる？ｗ

>調色するようにしたけど。

>>14
須磨祖
見落としてた

>>11
模型店じゃ見たこと無いな。
>>12の言うとおり、カー用品売ってるところだね。

ちなみに、IPAは御燗する（あたためる）とよく効くな。
何日漬け込んでも落ちないものが、ものの五分できれいになるとはなあ。
なお、容器の膨張等には要注意ということで。

ＧＭ塗料は臭い・・・

>>16
適温って何度ぐらい？　ぬる燗ですかねｗ

…とは言うものの、たしか発火点って異様に低かったような＜ＩＰＡ
加温するのはヤバくないんですかね？

>>18
俺は40〜50℃程度でやってる。
ネットで調べると、50〜60℃でやってるガンプラ方面の香具師もいるみたい。

>>19
ttp://www.jpca.or.jp/61msds/j7cb22.htm
自然発火点は455℃。引火点は10℃台。
普通の環境では自ら火をつけることはなさそうだね。
だが、火気には大いに注意ってことだな。（季節によっては常温でも）

俺は、いったん湯を洗面器に入れ、その中にIPAを入れた容器をつけてるよ。

あーきにいらん朱4号がオレンジ色だ。キハ22と並べてみても全然違うよ
しくしく

>>21
もう1つの首都圏色である、朱色5号で塗ってみたらどうか?

朱4号をじっくりみていると段々津軽鉄道色にみえてきた
もうつがるに払い下げたと車両と言うことにしまつた

ＮからＨＯに転向し初めてインレタなるものを貼ることになった。
こいつは保護用に上からクリアを吹いた方が良いのでしょうか？
何かそのままでは擦って剥がれそうな気もするし、みなさんどうしてます。

クリアを巧く吹けるかがキーだ

模型板ゾルスレで教えてもらったダイソーガラス絵の具、問題なく使えました。

プラバンや塩ビに塗料を塗ることか可能か?
グリーンガラス再現したい品。

プラバン…○
塩ビ…触らないなら○
窓の内面なら大丈夫だろ

保守

>>28
27である。
なるほどサンクス!!

>>27
ざらざらを恐れて薄めの塗料を多めに吹くと弾くぞ！
はじめは薄めの塗料を砂ぶき、次いで本塗りがいいぞ。
あとクリアー○○にはクリアー加えて彩度を落とすとムラになりにくいぞ！

>>31
27です。
又情報ありがトン!!

ウジ虫Ｔ原氏ね

>>33
それ誰?

保守

ﾂﾔ入り塗料をﾂﾔ消しに変更したいのですが
方法ありますか？

ベビーパウダーとか










フラットベースとか

塗料に詳しい方、倒壊のオレンジって缶スプレーだったらどれが近いと感じますか？
下等の313系傷ついちゃって顔の白共々塗ろうとしてもワカランorz

>>38
塗料のメーカーは問わないのか?

クリアー（光沢）って使用するとどんな感じになるんでしょうかね。
まだ使ったことがないのですが、スプレー塗装のままだと、カサカサというか質感があまりよくなくて・・・
みなさんクリアーをは使用していますか？

>>41
インレタ保護のため使ってる。＜GMクリアーコート

>>41
と言うと、インレタの上からクリアーを塗っているということですか？

>>42
そういうこと。
出ないと剥がれ易いし。
ただしステッカーにクリアーコートは厳禁。

>>39
缶スプレーなら構いません。どうかご教授願います。

車両の色をラッカーで塗り、はみ出てしまったところを
うすめ液で取ろうとしたら、元のラインの色が落ちた（涙）
で、元のラインをＧＭカラーを色々混ぜて筆で塗ろうとしたら
ベタベタになるか色が載らない。塗装が一番難しいと感じるこの頃。

>>45
勉強だと思って…

あげ

クリアーの話題で持ちきりだな。

小田急3000や京王9000のドア周り、それとかJR205の乗務員室の扉とかが
どう見ても他の銀色と違うんだけど、あれの塗り分けってどうやってやってるんですかね

クリアーコートって何系の塗料なんでしょうかね？

>>50

ラッカー系もあり、水性アクリル系もあり。
ＧＭのはラッカー系。デカールやステッカーにボテ吹きしたら溶ける。

>>49

ＧＳＩクレオスにメタルカラーってあって、塗装後磨き出すと金属光沢
を出す代物。ちょい高いがうまくできたらまんま金属質感になる。

鉄道模型を塗るのにＧＭでないといかんということはないはずなんで、
クレオスやタミヤにも目をむけてみたら？
そこに各位のイメージ通りの色があるかもしれない。
タミヤの日本海軍コクピット色やガンダムカラーのザク�U薄緑なんかは車内
色にもってこい。
グレーなんかもクレオスの軍用機系特色にはいい色あると思うよ。

いろいろありがとうございます
そうですね。鉄道に限らず他の分野の塗料も視野に入れていろいろ試してみようと思います

あげ

>>49
メタルカラーは蝶の羽のように少しずつ剥がれるのでお勧めしない。
ステンレスならむしろスーパーメタリックシリーズの何色かを調合した方がいい。
あとメッキぽいのがいいなら同シリーズのメッキシルバーがあるが、
Mrカラーと違いアルコール系で専用溶剤を使わなければならない上塗膜も弱めなので
鉄道模型には向かないとおもう、ただガンダムマーカーのメッキシルバーが同じ物なので
剥がれたらソコだけこのペンでタッチアップすると言うのなら使ってみてもいいかも。
他にもいろんな塗料があるが極薄メタリックシートのメタルックを使うのも手だ。

GMでメタルカラー出てほしい。

　素朴な疑問ですが、模型メーカーの塗装はどのように行われているのでしょ
う？Ｎゲージ等の小さい車両なんか、まさか一台ずつ手作業でマスキングして
いるとは思えません。特殊な印刷機みたいなのがあるとか？

ヒント：タンポ印刷

>>57
おまい正解言ってるじゃん


ぢつはな、小人サンが操作するミニミニ印刷機があるそうな。
このはなしはまた来週

♪ぼーやー良い子だねんねしなー

富の客車のインレタにクリアコートをしようと思うのですが、
噴きかけた周辺が白っぽくなってとれなくなるリスクはありますか？
どれ位インレタ部から離してクリアを噴けばいいのでせうか？

>>60
まずはどういう時にクリアーを塗ったら白くなるか
調べてみようね。

あげ

>>60-61
何かの本に書いてあるかもよ。

GMの緑15号（25番）は本当に暗くくすんでいます。
個人的にはアレは緑14号ではないかと思います…。
逆に阪急マルーン（32番）は忠実に再現されていて良いです。

富の50系客車オハフ50にマーカーでグレーの色さしをしてたところ
若干はみ出てしまいますた。下地の赤色を落とさずにはみ出たところを
拭き取るやうな方法ってありますか？

色差しはエナメル系を使うのが安全です。
はみ出しても大丈夫。下地をいためず、
専用シンナーであけますからね。

>>66のやり方で注意すること
まず、エナメル系は往々にして塗膜がはがれやすいことね。
はがれやすい=困ったことと考えるだろうが、ラッカー系で色を差してはみ出て見苦しくなるよりはマシ。
はがれたらその都度色を差せばよい。
腕を磨いて色をはみ出させない自信が出来たらエナメル系をはがして改めてラッカー系でやればいいし。

あと、エナメル系溶剤は下地の塗装面を余り痛めることはないが、
プラを侵食しやすいから塗装面以外には触れさせないこと。
（窓なんか一発で侵食される。昔それで泣いたことがある）

エナメルで思い出したが、
誰かハンブロールで色差したことのある勇者はいないか?

質問すまん。

エナメルでゴムやサッシに色入れしたあと、
やっぱりクリアーを吹くのはダメでしょうか。
危険でしょうか。

ダメならば、エナメルの色入れは、
クリアーのあとですね

>>69の質問の答え、俺も聞きたい。

エアブラシで噴くのか、缶でコーティング層つくるのか、腕前の下手さによって違うよ

>>69
>>70
クリアー(ＧＭの半光沢＋レべリング薄め液)はエアブラシで噴きます。
ご回答をお願いします。

失敗しないで学ぶ事など無い

そんなことはない。
1人の失敗が万人を救う。

みんなで情報交換しあおうよ。

Mr.スーパークリアの缶スプレーを
エナメル色指しやデカールの上から吹いてるけど
今まで問題が出たことはないなあ。

俺はエナメル使った事無いから答えようがないけど
自分だったら有り合わせの板でテストしてみる。
人に聞く前に自分で調べる事をお勧めする。

>>72
広い面積の上に、シンナー分をたっぷり含んだ層がいつまでも乾かないで覆っていればエナメル塗膜は溶けるというよりふやけてしわしわになる。

Ｈゴム程度の細い塗膜ならふやけても皺になるほどの力はないから目立たない

エアブラシは対象に付着するまでにシンナー分をかなり飛ばすことが出来る(残りの顔料分が霧となり到達する)だから、シンナー分の乾いた塗膜なので影響は少ない。

テクニックを身に付ければ極端な話スチロール上にラッカーを塗装することさえ可能

以上

>>72
広い面積の上に、シンナー分をたっぷり含んだ層がいつまでも乾かないで覆っていればエナメル塗膜は溶けるというよりふやけてしわしわになる。

Ｈゴム程度の細い塗膜ならふやけても皺になるほどの力はないから目立たない

エアブラシは対象に付着するまでにシンナー分をかなり飛ばすことが出来る(残りの顔料分が霧となり到達する)だから、シンナー分の乾いた塗膜なので影響は少ない。

テクニックを身に付ければ極端な話スチロール上にラッカーを塗装することさえ可能

以上

>>72
広い面積の上に、シンナー分をたっぷり含んだ層がいつまでも乾かないで覆っていればエナメル塗膜は溶けるというよりふやけてしわしわになる。

Ｈゴム程度の細い塗膜ならふやけても皺になるほどの力はないから目立たない

エアブラシは対象に付着するまでにシンナー分をかなり飛ばすことが出来る(残りの顔料分が霧となり到達する)だから、シンナー分の乾いた塗膜なので影響は少ない。

テクニックを身に付ければ極端な話スチロール上にラッカーを塗装することさえ可能

以上

すまん電波わるかった