靴のオーダーメイド９

結局自己満足の世界

>>294
日本に限定するならば、
YouheiFukudaかkokonを薦めます。

kokonの革はマジいいもん持ってますな。
フィッティング重視であれば、YouheiFukuda

作りはイマイチだけれど、六義もいい

日本のビスポークメイカーは、キツイなら革貼るって考え多すぎ。
足裏の重量分布や傾きも考慮せずに。グリーンの木型はそこらへんまで
考慮して、巧い具合に平均値にまとめてますな〜

YouheiFukudaとkokonはロブパリより革いいの？

ちょっと前からロブの既製を必死に持ち上げてる奴がいるんだけどなんなの？w

外国ならばフィッテイングで良いのはフォスター＆サンですか　ジェームズテイラー＆サンはどうなんでしょうか

なんなの？ってなんだよ？

>>305
日本では無名ですが、フィッティング重視であれば
P.Taylor氏が良いかと。木型モデリング能力は英国随一かと。

解剖学に精通しており
整形外科的観点から木型をデザインできる数少ない職人です。

ttp://www.bespokeshoemaker.co.uk/index.html

後進の育成や、フィッティングの研究会主催にも熱心で、
英国の木型職人は、一度は彼の講義を受けている可能性が高いですね。

きっと、格調高さでは、英国老舗に半歩譲りますが、
フィッティングは３歩程先んじています。

>>302
福田氏の靴は作りは良さそうだがフィッティングもいいのかな？
やっとPOやFOを展開するようになったけど、ラストメイキングに関しては未知数というか経験値から言って問題があるかと思ってたんだが

307 の靴職人の人はドイツ靴みたいですが格好悪くないのですか

>>308
フィッティングも良い。

というより、木型に関して言えば、、、
経験値よりも、木型製作の原理原則が先に来ます。

日本では、原理原則を基礎から学んだ職人さんは（著名な人でも）
そう多くないですが、Youhei氏の木型を観察したり、
フィッティングサンプルを履いたりしましたが、
、その辺はキッチリ習得していますね。

ならば六義の大久保氏もよいのですか？

原理原則も大切だがやはり経験重要だよ

>>311
実物を拝見したことはありませんが、、
ＨＰの文章と、インソールの写真を見る限り、、
期待はできると思います。

>>312
はぃ、概ね同意です。
経験は重要です。ただし、それは原理原則を習得した上で
の話しですね。これは楽器演奏でも工学技術でも同様。

原理原則を知らずして、経験からそれを学ぶ人を俊英というのですな〜
・・・がそれは極一部の人です。

見るほうの経験値も浅いと能書きが先にくるようですな

なんなんだよ原理原則って

>>315
基本になるルールってのがあるんよ。

>>315
説明するのもやぶさかではないですが、、
掲示板のスペースだとちとキツイです。

↓のIntroductionの項目をご覧下さい。
http://lbxml.ust.hk/th_imgo/b709830.pdf

学者先生が作る靴だなこりゃ
アカデミックなのが悪いとは言わないが、理論通りには全くいかないもんだよ

>>318
同意。
まあ理論が全くないのも困るが。

フィッティング理論から、多人数での評価まで行っている分、
信頼はできるな。

評価値に偽りなければの話だが。。。

>>317
そこまでしっかりとした理論書けるのに、どうして香港には
マトモなビスポ屋が無いんだろう？

結局一番いい店はどこなの？

ID:aq0np866ってこれまで何足くらい作ってるんだろう？
ここまで言い切るなんて

フィティングにこだわるのもいいけどさぁ、
ほとんどの人はうん十万円だしてガマガエル靴作ることになるぜ。
かっこ重視ならビスポは財布よりもまず先に自分の足形と相談した方がいいよ。

>>322
消えろ

>>324
どんな足型でも↓にすればスマートに見える。
http://openers.jp/fashion/news/080724_fnews.html?rp=kan

これで捨て寸をClassicalにしたら、ほんと給食パン靴になりそうだ

>>326
このページ見たことあるよ。
やっぱり無理あるね。
だんびろをロングノーズでごまかしてもトウスプリングがほとんどないから歩きずらそう。
それと靴だけでかくなって身長とのバランスがとれない。
ほんとこの靴のオーナー業界人のくせにファッションわかってんのかと思うよ。

>>327
じつは、Ｓ松モデルには
柔弾性高張力カーボンが仕込んであり。

ってことはないなｗ

>>328
84万円もするんだからそれくらい仕込んであってもいいよね(笑)
でもマジな話、履き込むうちにえびぞり靴になりそう。
この手の靴はトウスブリングが少ないことが最高のエレガンスだからね。
それが台無しになるんじゃないの？
この靴は盆栽がお似合いだよ。

WESTONの革はどうでしょうか？

10万以下で選べる靴の中ではベスト

捨て寸増やしてもトウスプリング変えない設計方法教えてる教室あるしな。
まあすぐ反り返って醜い靴になるな

325タヒネ

エビゾリの長いつま先の靴は中世欧州頃から、
悪マか愚モノが履く靴のモチーフだったような・・・。

福田さんがイギリスでアウトワーカーしてた時
ラスト製作にかかわっていた話聞いたことないですが？

足のサイズ27�a程度

捨て寸2�a程度

靴のサイズ9〜9.5程度

>>327
足が太いのをなるべく締め付けないでやろうとすると>>326 みたいになりがち。
もっと職人と話し合う必要があったね。
>>318 >>319
理論が先なんだよw
>>329
安いだろw

横幅を抑えて上方向に逃げればそんなにロングにしなくてもバランスがとれたと思う。
シェイプアップブラジャーと同じ発想。
足の原型を素直になぞるのもいいが、それにこだわることはない。
人の足は石膏と違って柔らかいんだから。職人さんも頭を柔らかくしてデザインを工夫してほしいね。

元の足がわからないから何とも言えない。
幅があって上がないならロングノーズにしてすっきりさせるのは正解。

原理原則　理論をしっかり押さえてない靴屋はくずですね。
これからは原理原則　工学理論を学んだところで靴を作りましょう。

「鳥の靴」なんて安いし、原理原則をしっかり押さえているので最高じゃないでしょうか？
経験はまだ足りませんが、経験などより原理原則　理論が大事です。

>>340
革仙人乙。

おしい!45点。
煽り乙

>>338
おっぱい程柔らかく無いんだが俺の足

>>340
最高なのか？w
だっらレポよろ。

なんだか、文体が大ちゃんっぽいな

クレマチスってだいたいいくらくらい？

>>344
鳥、同じく気になっているけど、、
関西在住なので気軽に見に行く事もできん

>>345
http://www.clematis-ginza.com/shoes01.html
木型は＋１０万くらいかかるらしいね

>>340
ブログ見たけど理論ってほどのものはなかったよ。
靴屋がフツーに知ってるようなことばっかりで大したことは書いてなかった。
木型もイマイチ。

>>345
九分半、仮縫い、ツリーで20強だったな
2足目行こうかと思ってるけど納期がなー
今は10カ月らしい

高いんね。
CLMTSって。

原理とか人間工学とかって別に確定したものなんてないよな
いわゆる机上論ってやつの自己満足が多いような

原理原則を否定してるようじゃ靴にはまって一年の人に追い抜かれるわけですよ。

何事も基本が大事です。

楽器にせよデザインにしろダンスにしてもそうでしょう。

クレマチス、ドーヴァーに似たのあるね。

理論＋経験で、、ヤナギマチが最強ってことでいいか？ｗ

冗談はともかく、理論にせよ、経験にせよ
結局は、靴そのものを見て、触って、履いて
合うかどうか確かめる以外にないよな。

個人的には、靴や考え方を発信する勇気には、
職人さんにエールを送りたいな。

↓こういう靴を公開しようという男気がまた素晴らしい
http://www.hiroyanagimachi.com/works/images/035La.jpg
http://www.hiroyanagimachi.com/works/images/031La.jpg

三葉虫ｗ

でかい足にはでかい靴。
これぞ原理原則？

三葉虫はビスポークとはいえませんね。

何事にも最低ラインというものがあります。
こんな足じゃ原理原則に沿ったラインが引けませんよ。

ヤナギマチさんは原理原則といった点からはいい線いっております。
ただ原理原則というものは常に最新のものにアップデートされなくては。
ヤナギマチさんはもう古いですね。

>>357
ちと君のここ一番の靴うｐしてくれ

鳥の靴かぁ
なんで第三者のふりして書き込むんだろ

ここまでやられるとキッチリ読んで粗探したくなるな
めんどくさいから読まないけど

鳥の靴本人じゃないですよ。僕は。

経験が重要と語る方が多いので持論を述べたまでです。

経験経験とおっしゃりますが、従来のビスポークはどうですか？底面の凹凸をなぞることすらしないビスポークがほとんどでしょう。

必要ないところに技術は育たないですよ。
原理原則を学び真に足を捉えた靴を作るとこをを探されてはいかがです？

それにあなたたちだって三葉虫にビスポークは不要だと思っているでしょう。

デザイナーとて対象範囲を限定して捉えなければ、デザイン不可能です。

「原理原則」にこだわるなら義肢装具士の方が上だろう。
足の解剖・障害を数年かけて充分教育受けて
さらに靴のフォルムにこだわりがあって三葉虫にはしない
ハンドソーンウエルトができる
なら最強
たとえば
ttp://www.sforzo-opera.com/

>>360が革仙人かどうか知らんしどうでもいいんだけど
居るでしょ、確実にw

原理原則とか科学とか、そんなもんは結局現場100回
結局正解は足にある
と思うよ俺は
emori最高

>>357
三葉虫はビスポークとはいえませんね。

何故そう言いきれる？
オーダーした人間がこういう形の靴が欲しかったのかもしれないのに。
まして顧客の足をこんな足とは・・・
顧客の要望に応えられないような原理原則を押し付ける靴なんて既製以下だと思うが。

そんなとこより、たくさんの顧客の足を触って要望に応えてくれる靴屋の靴がいいわ。
最低限必要なサービスもできないのに、他社の事を古いとか言って営業してるとこの靴も欲しくないしな。

こんな足は言い過ぎですかね。謝罪と訂正をします。「規格外の足」に訂正します。

ただねえ。あなただって本当はそう思ってないんでしょう？僕の言いたいこと分かりますよね？

原理原則は適用出来ないので置いておきます。三葉虫のデザインのことです。

規格外の足にもかかわらず 普通を求めているところがダメですね。
ここいらがヤナギマチさんのデザインセンスのなさです。

分かりやすくガンダムに例えます。百式のが絶対かっこいいけどドムもいい。規格外の足はドムを目指すべきでしょう。ヤナギマチさんの限界ですね。

だけどさぁ君の大好きな革仙人はブログみたら酷いことやってたよ

フィッティングの為に、じゃないなシェイプのためだけに
足底の捻れをいじって歩行矯正(強制?)させるなんての

下手すっと膝やら腰やら壊す
それどころかもっと重大な健康被害起こすかもな

金とってビジネスする以上
クレーム処理・損害賠償まで対応必要ですね。

履き易さ（フィッティングだな）を取るか、見てくれを優先させるか、
金払ったクライアントの優先順位次第だな。
靴職人にも2つのタイプがあるよね。
1つはフィッティング重視（見てくれ軽視してる訳じゃないんだが）の人。
まぁ、職人さんの名前を挙げる訳でもないが。

もう一つが、ひたすら耽美な靴、悪く言ってしまえば職人自らの美意識を満足させる為に
美しい靴を造ってる連中。フッティング軽視してる訳じゃないんだが、三葉虫を造る事に
嫌悪感を抱いてる、ってか三葉虫足の顧客を内心小馬鹿にしてる連中。

ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

過去ログを見ると、大塚のビスポサンプルが
イセメンに置いてあったようなのですが、
今でも置いてありますか？

>>369
> ひたすら耽美な靴
履いちゃうと形変わっちゃうから意味ないよね。
履いた時が一番カッコいい靴じゃないと。
足に合わせるのが基本で、その範囲内でやるしかないよね。

>>360
> 従来のビスポークはどうですか？底面の凹凸をなぞることすらしないビスポークがほとんどでしょう。
それも理由があるんだよね。
そのメーカーなりの経験プラス理論に基づいた理由が。
トータルで見て底面の凹凸をなぞらないほうがいい場合もあるわけだから。
プロは学校や師匠から原理原則を叩き込まれてるよ。
鳥の木型は素人の思いつきでしょアレ。

>>366
規格外・・・というのなら、
どこからが規格外で、どこまでが規格なの？

何故に、YouheiFukudaが鳥の靴に変わってるんだ？

勤務時間帯にこれほど盛り上がるのも珍しい

何でチャールズはトリにワラント出したんだろ

>>374
タバコに手を出したくなる坊ちゃんの気持ちとみた

トレッキングブーツメーカーとしては最高峰だからだろ

いつの間にか鳥がトリに誤変換ｗｗ

>>374
プリンス・オブ・ウェールズ、すなわちチャールズ皇太子のご愛顧賜る英国王室御用達であることはよく知られていますが、
その指定を受けたのは20年ほど前で、きっかけは故ダイアナ皇太子妃だったというのです。
しかも、なんとダイアナ妃の故郷は皮革と靴の聖地ノーサンプトン！　
だからなのでしょうか、彼女はトリッカーズの愛用者だったらしく、
同社のルームシューズを夫に薦めたところ、皇太子もたいそう気に入り、
これを機にトリッカーズはロイヤルワラントを授かることができたんだとか。

>>371
失礼な。素人じゃありませんヨ。
木型モデリング能力は英国随一との誉れ高きPhilip J. Taylor氏に師事しています！
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=88925120802

>>340
>>351
>>357
>>360
>>361
>>365
>>366
>>379
９５点、煽り乙


おまいら、釣られすぎｗｗｗｗ

その人にとっての原理原則はあるけど他人に押し付けるな。
足と靴の関係に普遍的な原理原則なんかあるのか。

勿論原理原則は存在します。
そしてそれは常に最新のものにアップデートされなくてはならないのです。

三葉虫を見てあなたはどう思いましたか？

今月の煽り大賞「原理原則」
白州次郎かい

>>382
あれはあれで、別のカッコ良さがあると思うのだが。
なにも細身のスマートが唯一みたいな、、脱アキバ・脱ヲタ系みたいな
考えをせずともよかろう？

ヨシノヤに飾ってある貴乃花親方の靴をカッコイイと思うのは俺だけか？

>>382
だから、その「原理原則」ってなんだよ？
「規格」と同じように、あんた個人の妄想の賜物かかい？
定義できないなら、それは原理原則じゃないな。
「三葉虫」が、原理原則からどう外れているんだ？

>>379
個人名ｗ

万人に通用する原理原則なんてものは、学校で習う初歩の初歩くらいもんでしかない
整形靴ですら理論なんかより経験が何よりも重要だってのにね

理論にこだってるやってる間は、大事な経験も積めないから先行き真っ暗だよ

もう一つ、言っておく。

靴ってのは、所詮、道具なんだよ。
道具である以上、機能・用途を無視した
造形ってのはあり得ないんだ。

つ　マルセル・デュシャン

メンズEXで京都のビスポーク店が出ていたけど、サイトないのかな？

エドグリ履いて風俗行ってきた

キャバにベルルッティ履いていったら食いついてきた。。

ついでに、自分で染めたとホラ吹いて、、、

キャバ嬢さんの茶ブーツを、サフィールで、
アンティーク風にペイントしたら・・・お持ち帰り成功。

オーダー靴履くとモテるの？

>>393
んなわけないw

オーダー靴かどうかなんて見分けられる奴はいないだろ

靴ごときでモテるなんてありえねーよ

オーダー靴がぼったくりであることを知っていれば、
１、よく見りゃ大した靴じゃないのにお金持なのね。とモテる
２、カッコだけ考えて足は無視、既成靴で十分なのに馬鹿ね。とモテるどころか馬鹿にされる。

俺も、　店　に　よ　っ　て　は　オーダー靴ぼったくりだと思うわ。

殆ど利益って仕事は大概そう思われてんだろうなぁ
うちも多分
グラフィックデザイナーなんだけどね

>>397
ぼったくりの根拠は？