レゲーハードの修理・メンテ ２台目

有償修理サポートが終わってしまった、
SFC、FC、MD、PCE等を一生モンにする為のスレです。
有効なメンテ方法や、故障相談、有償修理してくれる店情報など、
情報交換していきましょう。

前スレ
レゲーハードの修理・メンテ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/retro/1199327933/

>>1乙

まったりいこうや

メガCD初代がだんだん読み込みが不安定になり、今では全くCDを認識しなくなった
ばらしてレンズクリーナーとかしたけど駄目だった
汎用ドライブに載せ替えたとか、そういう情報ないかな？

スーファミカセットのラベルが綺麗にはがれないお

>>4
ベルトに問題があるかも。

■ＭＥＧＡ-ＣＤ（初代）修理
http://www5.plala.or.jp/star-route13/sub22.html

スーファミの端子部分が汚れ取りたい

>>7
取ってください

無水エタノールを綿棒に付けてこすればいいですか？

>>9
こすってください

両足で挟んで

綿棒が入らないし綿がほぐれてしまうのですがどうしましょう？

ボール紙

ファミコンの十字キーのゴムが切れたから治そうと思うんだが
互換ありそうなのってSFCの十字キーのだけかな？
GCのはちょっとサイズ違いそうだけどGCも同じかな？
PS1、２のも使えそうかな？

>>14
無理でっせ
FCとSFCの十字キー部のラバーに互換ありまへん
GCもPS1、PS2も互換あらへん
ま、一度ばらして確認しなはれ

>>14
昔売ってたサンワのファミコン風パッドのゴムは互換あったよ。
今思えばファミコンコントローラ保守部品として
大量に買っておけばとちょっと後悔している。
4ボタン部分も切り取れば2ボタン部分に使えたし。

牛のとかエレコムとかのは知らない。

http://kakaku.com/akiba/hayamimi/05/06/hayamimi20050611_gamepad.htm
サンワのやつ。中古でしかもう売ってないと思う。

>>14
十字は、両方くらべて干渉するとこをハサミで切れば合うよ。

あと、壊れた方は残り部分がボタン用に流用可能・高さをガムテープちっこく切って貼り調整する
ボタンのくぼみにゴムが入り込むから再利用しやすい

十字ボタンはくぼみが無いために位置がズレがちなので、機種によっては難度が高い
干渉部分を切る以外に、位置ズレ問題の解消をいかに解消するか
基板にガムテープやアルミテープ小さく切って貼り付け固定するといい
ゴムがテープ付きにくいのが難点か

十字ラバーは補修部品がまだ手に入るから必要ならば買っとけ
値段は500円前後で見つかるっしょ

ここのラバーを買って加工すれば使えるんじゃないの？

http://www.3rd-sri.com/cgi-bin/s_shop.cgi

SFC本体だけど電源が入りますが手持ちの全部のソフトが映りません。
音も出ないですし、本体の端子もクリーニングしましたし、ソフトも全て端子クリーニングしました。

基板だと思いますが基板だけ安く手に入る専門店無いでしょうか？

あともし基板の補修で済むなら情報を頂けると助かります。

ぶっちゃけ本体ごと買ったほうが

http://b.inle.jp/bhdg

スーハミなんてハードフ行けば300円で山積だよ

>>25
動くのかも知れんが・・・ほぼ変色して汚ったねぇ本体しかないからな
俺はﾊﾟｽだわ

>>26
中身を自分の壊れたヤツと交換すれば、今回の人は無問題だね。

情報ありがとうです。
こちらの地域にはジャンク動作せずの本体しか無いとの事ですし、未だ本体の動作ジャンクは、需要が有り、すぐ売れてしまいます。

オークションだと博打に近いし、送料がネックでかなり悩んでます。

頭が痛いです。

交換するにしても製造時期で中身が微妙に違うから注意が居るかもね

>>29
ガワは一緒だから注意はいらないと思うけど。

xbox の電源スイッチが反応しなくなりました。(´Д｀)
修理を頼めなくて難儀してます。
どなたか情報もしくは修理の仕方をご存じの方いらっしゃいませんか？
m(__)m

それってレゲーに入るの？

ゲーム改造板にクソ箱の修理スレあったよ

PCエンジンDUOのイヤホン音量を調整しても常にマックスなのはボリュームが悪いの？
交換するとして、このボリューム何処で売ってんのかな？

>>34
ttp://pcerepair.blog.fc2.com/blog-category-4.html
で詳細載ってるよ
コンデンサ絡みみたいやね
ttp://akizukidenshi.com/catalog/default.aspx
で買うがよろし

MAX固定で調整ができないって症状に音が極小になる症状の対策を紹介してどうする…。

ボリュームの代替はまだ見つかってないよ。

Duo-RかRXを買った方がいいかと

34だけど、色々アドバイス有り難う御座いました。
同じパーツでは無いと思いますが、たまたま入手したアイワのウォークマン
HS-RL 30ってモデルに付いてたボリュームを部品取り出来たので音量も調整可能となりました。
実質調整可能範囲は狭いみたいですが何とか極小音量まで下げる事が出来一安心です。

念願のDuoを購入できました。前スレでDuo-Rにした方がいいと言われていたのですが、
どうしても黒い筐体に魅力を感じてしまってw

定番の？音が出ない症状でしたが、前スレを参考に復旧できました。
ありがとうございました。

こうなってくると他のコンデンサを全部交換したくなってきてしまった・・・
表面実装タイプを選んでオリジナルのままにするか、リードタイプを選ぶべきかw

ｸﾚ556をボリュームに流しこむと汚れが取れて調整できるようになる場合がある
マウスのボタンなんかもこれで直る

接点復活剤じゃなくて、556の方がいいの？

>>40
グリスごと持って行かれるから、後々もっと酷くなる場合も多々

Duoのボリュームが最大から調整不可能なんだけど、すぐ近くのコンデンサが吹いてたから、
その臭い液体を被ってダメになっちゃったのかな・・・

38さんみたいに手頃なウォークマン見つけて剥ぎとってみようっと。

ポータブルCDからボリューム剥ぎとって交換したら、無事にボリュームで音量調整できるようになったー。
新品のボリュームのほうがいいだろうけど、とりあえずって感じで使ってみる。

もしかしたら100円ショップの
AMラジオに付いてるボリュームが使えるかもね。

>>41
樹脂製品に５５６はちょっとこわい
素直に樹脂製品OKな接点復活剤を使っておいたほうが無難

ボリューム修理した人誰か画像上げてくれ

半固定可変抵抗器や可変抵抗でググって見たけど
あの手のヤツって中々見つからんな

モノが無いなら外付けにしなよ
不良品にテスタをで調べても、何オームの可変抵抗を使えばいいかわからないかな？

あのタイプは外してメンテしてやれば復活するからなぁ

ボリューム修理というか交換したけど、画像見て何を知りたいの？

ここ過疎板だし少しでもネタが欲しい

ボリューム交換時にオリジナル（右）と交換用の2個を並べて写真を取っておいたので、
何かのネタになればｗ

http://snag.gy/BiXiP.jpg

>>53
この部品の名前は「平型ボリューム」らしい。
100均の丸七のAMラジオから流用できるだろうね

http://akiba.geocities.jp/ex_je1enz/zetumetu/hiragatavr.htm

>>54
Duoを分解して、ボリューム部分を見たことありますか？
そのタイプだと厚くて、筐体に収まらないと思います。

そもそも100円ラジオで使われてるのってモノラルのスイッチ付だから流用
出来んと思うぞ

筐体加工まで視野に入れれば可能だろう
そこまでするなら形にこだわる必要もなくなるけどな

ダメ出し連発、可哀想＞＜

ゲームボーイのボリューム使えないの？

先日、ゲームボーイアドバンスをカードコネクタ狙いで部品取りした際、
ボリュームも一緒に取り外しておいたので、Duoの故障ボリュームと再び並べてみた。

http://snag.gy/JgjoZ.jpg
http://snag.gy/aOjJ8.jpg

共に左側がDuoで右側GBAのボリューム。試してないけど使えそう。
CDプレーヤから取り外したものと同じようなサイズです。
→こっちはDuoに取り付けちゃってるので比較画像は無しｗ

２枚目の画像で基板固定の爪？の場所を合わせてみたつもりなんだけど、
Duoに比べてGBAの方が円の上の方にあるのが分かるかな・・・

CDプレーヤから取り外したボリュームもGBAのように円の上の方にあって、
Duoに取り付けると少しだけボリュームが内側に行く事になった。

まあ、頻繁に操作する場所でもないので、言われないと分からない程度だと思う。

パーツだけ買うことは無理かな

薄型ボリューム、パーツ単体で買えるけど１０個単位、納期１ヶ月みたいな条件だったかな。
１０個もDuo持ってないので、ジャンク機器から部品取りした。
音楽CDプレーヤじゃなくても、外付けのCD-ROMドライブとか部屋に転がってない？
ノートPCの外付けで使うような薄型タイプだと同じようなボリューム使ってること有るよ。

接触不良が原因ならボリュームだけ外して磨いて
ハンダメッキし直すだけで使えると思うんだが

経年劣化でパーツ自体死んでるの？

ハンダメッキ？　何処の部分をハンダメッキしろと言ってるの？

ひょっとしてメイン基板に取り付ける端子のことを言ってるの？

CD-ROM2をベルト駆動に改造するにはプーリーが必要だけど
サイズに合うものが売ってるかどうかだよな

ttp://pcerepair.blog.fc2.com/blog-entry-63.html

写真で見る限りハンドメイドっぽいな

67のページ見に行ったら、最新のコメントでファミコン現役って人が居るね。
この人、改造系のブログでちょこちょこ見るけど、自分のことを紹介するコメントばっかりな気がする・・・

まあそういうのはほどほどにな・・

>>68
機械科の学生が身近にいれば
小遣い渡して学校の旋盤で作ってもらうのだけど。

穴を開けたり、切断したりと大型工具があれば、綺麗に早くできるような加工もお願いしたいよねw

>>72
そういう加工機械を好きに使える環境って羨ましい。

プーリーは径さえ分かれば結構見つかるモンだぞ

１００個単位なら特注でキヤ作ってくれるんかな。

ギヤ比合わせれば汎用品で逝けんじゃね？

さあな、お前やってみたら

ポン付けは無理だろうけど改造すりゃ出来るだろ
プーリーと同じだわな

>>75
切削加工でCD-ROM2のギアを100個作る場合、
最低でも20万は超えると思った方がいいよ。
交渉次第で安くなるかも知れないけど。

そう言えば趣味用のNCルーターみたいなの、5,6,7万円で売ってるはず。

全く同じミドルギアが作れるなら有志募って１００個単位で発注しても大丈夫そうな気がする。
何であのミドルギアだけ材質違うんだろうな。

すまない。誤解されそうだから補足。
20万ってのは業者に製作を依頼した場合の値段ね。

CD-ROM2の場合歯が細かい上に2段だから難易度が高く、
業者に見積をお願いしても対応出来ないと断られる場合が多いよ。

大人しくDUO系、スーパーCDRom2に移行した方が良さそうね…

それだと意味が無くなる
ココの住人には性ってモンがあるんだよ

>>80
精度についてはお察し

ジャンクという言葉が魅力的に感じる人の集まり

http://www.rolanddg.co.jp/news/2011nr1005_imodela.html
75,000円 の加工機

無事なミドルギアで金型とってミドルギア量産したいんだが、プラリペアは使い物にならんそうだな・・・

プラリペアにそんなの期待したこと無い

↑意味がわかりません

88の目的のような使い方を期待したことがないと言う意味。
つまり、プラリペアでギアのような細かいものを作れると期待したことが無い。

作れる！とか言いそうだから、補足しとくか。
期待と書いているように私の中での感想。　
精度や強度の意味で使いものにならないと思うので、最初から期待してないという考え。

俺は89読んでもそんな違和感感じなかったけどな…。
個人的には製作してくれるツテが有るから考えたことは無いけど、自力で考えるならブレニー技研の構造接着剤とか？
型取り君とかシリコンで型を作って量産ってのは浪漫を感じるなぁ。

>>61
メッキ線や抵抗の足で延長すれば出したい場所まで伸ばせる
ハンダクラックの可能性はある。まああまり力入れないだろうけど

ヤフオクで今ミドルギア出品されてるな。耐久性が気になる。
一応純正のミドルギアは、何だかんだで20年持ったが他のギアは割れる気配すらないんだよ。

>>94
そりゃ伸ばせるのは分かってます(；´∀｀)
写真じゃ分かりにくいオリジナル部品との差をあえて表現してます。

お約束のPCEのDUOがCDのみ起動しない
やっぱグリス関係かな？
安いから欲しいんだが

ジャンクで安いから買いたいってこと？
2000円以下なら買うかな。

苦重苦

そのDUO、CDが高速回転ならコンデンサ交換が必要
半田が扱えないなら止めた方が良い。

３０００苑くらいでした
見た目は結構綺麗だが本体いがいなし
コンセントさえあればなー
>>100
多分CD自体動かないんじゃないかな？

適当なモンに交換しろよ

スーパーカセットビジョンをRGBで繋いでるんだけど急に画面全体が暗くなってノイズ音が鳴ってる状態になった
これってコンデンサの劣化が原因でしょうか？

RFでつなぐと？

>>104
RFで繋いでみたところ音は出るのですが画面はそのまま砂嵐です

すみません裏のスイッチがRGBになってました。
RFだと画面は問題なく映るようです

手持ちのPC-TV451が壊れたら、次はさすがに液晶にするべきか・・・
レゲーやってる皆さん、どんなテレビ（モニタ）使ってますか？

>>107
アナログ液晶TVにしております
RF接続も出来るしレゲーはSDハードなのでこれで問題無いかと
ただ、光線銃等のソフトは使用出来ませんが・・

>>108
なるほど。
今のうちにAVマルチ付きのアナログ液晶抑えておくかな・・・

ネオジオの音が出ないってz80の不良以外に何か考えられる？
音源のym2610がかなり熱くなるんだけどそんなもんかな？

・断線
・ＴＶの端子故障
・ＴＶのスピーカー故障
・耳が聞こえなくなった

ネオジオの修理は経験ないけど、まずはAVケーブルの断線やコネクタ周りのハンダクラックを疑うなー。

音が出ないならコンデンサ液漏れを疑うべし

うちのネオジオは電源いれたら
10回に9回は映像が白黒になるんですが
これはどこがまずいんでしょうか？
ソフトは勿論、ケーブルや入力するテレビをかえてもなるんですが

映像が白黒というのは、絵は出ているが色が無いという症状ですか？
それともそもそも絵が出ないのですか？

すいません
絵は出ているけど色が無いという症状です

110ですが、
一通り素人考えでケーブル断線、パターン剥離、コンデンサ液漏れ
チェックしたんだけど特に異常はみられず
近い内、発熱の酷い音源を付け替える予定です

>>116
スゲー適当に書くので、「そういう意見もあるかー」ぐらいに思ってください。
また、コンポジット出力での不具合という前提で書きます。

絵は出ているが、色が出ないということで、RGBデコーダー周りでの不具合と予想。
CXA1145の例だとCHROM outとY out端子から出力され、周辺回路を経て、
CHROM inとY in端子からCXA1145に入り、CXA1145内でY/C mixされます。

私であれば、このCHROM out〜inのところで不具合が出ていると考え、この経路の部品を交換します。
具体的にはCXA1145であれば、15ピン〜17ピンの間の部品です。

いや、かなり具体的にありがとうございます
ダメもとで試してみます

データシート通りなら15ピンから出力されて、コンデンサ、抵抗、フィルタを通して、
再びコンデンサを通って17ピンに入力かな。
コンデンサや抵抗の交換なら簡単なので、ダメなら元に戻してくださいwww

もちろん、データシート通りとは限らないので現物確認優先してくださいね。

たまにハンダゴテを買い換えたい気分になる。
特に困ってないのにw

みなさん、お気に入りのハンダゴテありますか？

TQ-95をコテ先細い奴に交換してる

CXR-31欲しいけど
ホムセンで売ってた先細い奴で今の所十分
つか最近まともに半田ごて使ってない
少し前にスピーカーケーブルに半田をつける時使ったぐらい

度々出品されるPCエンジンのRom2、キャリッジ対策なんて言われても分かり難い事この上ない。
素直にピックアップ駆動レールの固着したグリスを清掃したって書けば良いのに。

ぼかしてんのよ

改造スレの次スレ立てました

【RGBｲﾋ】ゲーム機改造 11機種目【その他小ネタ】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1353942564/

>ピックアップ駆動レールの固着したグリスを清掃してあります。
並みの器用さが有れば誰でもできそう、大した事は無い普通の中古品。

>キャリッジ対策済み
その響きは難解で神秘的で、こんな素晴らしい対策を実行できる出品者は、きっと特別な存在なのだと感じました。

これ何？プラシーボ？
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e128796706

>>128
ピックアップを目視できる機種なら指先一つで可能な修理をCDにやってもらうって事だな。

大容量CD-Rがあれば自分で作れる代物なのかな？

これは結構有名なやつじゃん

まぁ俺達には必要ないな

直接掃除したほうが綺麗になるわなw

CDDAを目一杯書き込んで最初と最後のトラックを交互に再生させるだけか
まぁ原理自体はまともだわなｗ

メガCDがロゴも出ないで青空のままフリーズするんだけどこれはドライブの接触不良らしいが直し方わかりませんか？
ネットに書いてる殆どの場合ドライブの読み込み故障で青空フリーズの場合の解決策が見つからず
一応コンデンサー関連はひと通り交換したが解決しない他何原因だろうか

スーファミコントローラを分解すると、ケーブルと基板はコネクタで接続されてるのですが、
あのコネクタは市販品で該当するものはあるのでしょうか。

XH・PH・PA・PHD・XA・VH・EI・EH・SM・NH・ZH・5264コネクターのどれか

136です。
ケーブル側に付いてるコネクタ及びコンタクトが欲しいのですが、
137さんのシリーズを見たところ、形状が違うようです。

コネクタはほぼ独自と思ったほうがいいよ。汎用ではないのがほとんど
たいがい直接ハンダ付けするもんだ

>>137の中から適当に選んでオスメス交換すれば委員者ね？
あとカッターでサクッと切れば刺せるのも中にはあるだろうし

俺の場合メンテ上どうしても外さなければならない構造以外は
>>139と同じく直接ハンダ付けするがな

自分の手元の余り品（パッドのゴムを抜いたジャンク品）
でよければ売ろうか？

ハードオフに行けば100円で売ってるだろうがｗ

汎用コネクタでも、近所でバラ買いできるでもなければ送料とか考えてコントローラ潰した方が安いよ。

でも俺なら直半田か、抜き刺ししたいならピンヘッダにでも交換するわ

NECも昔のPCEハード復刻すればいいのに。

そこそこ儲かるんじゃないかな？
レトロゲマニアとか外人とかに。

ネオジオは爆死らしいけどw

初代ＤＵＯをオクで落札しました。
Ｈｕカードは、ちゃんと動き、音・画ともに問題なし。
しかし、ディスクが回転せず。

一応グリスは拭き取ったけどダメポ。
レンズが、左右に数ミリしか動かないで、上下に数ミリ動いて読み取ってるけど、
どこを触ったらいい？

>>145
すでに前の持ち主がいじくって壊してしまったやつだと思う。

CD入れずにふた閉めてRUN押した時に受光部から赤い光が出てるかチェック。
出てなかったらピックアップ交換しないと駄目。

あとは手でピックアップを外側に移動させてRUN押してもピックアップが内側に動かないなら
モーターが死んでるかも知らん。

基板の可能性もあるし何とも言えん。

まぁ、直せないと思う。

みんなありがとう。

モーターの歯車に黄色くなったグリスの固まりは除去しました。
ピックアップのレールもアルコール含ませた綿棒で除去しました。
お陰様で、ＣＤがゴアゴア言いながら回るようになりました。
でも、常に回転してる状態でなくＥＲＲＯＲが出ます。
もう少し掃除してみます。

モーターの歯車はシークだから、
回転には関係ないような…。

基本的にはレーザーの反射を認識したら
回転するんじゃなかったっけ？

でもゴアゴア言うCD可愛いね。

グリス塗ってもゴアゴア言うの

ピックアップカバーをつけてない状態だと、
ほぼ読み込めるまでになりました。

何故かカバーをつけると「ピー」と高音がなり、
「ディスクをセットして頂戴」となっちゃいます。orz

ちなみにゴアゴア言ってたのは、
ディスクを固定する蓋のマグネット側が言ってる感じです。
説明下手でスンマセン　m(_ _)m

レンズを固定してるネジあれば、
締め直してみ。緩みかも。

コントローラの汎用化のために、Dsub15ピンコネクタで接続できるように考えています。
この際に15芯のケーブルがほしいのですが、オススメ無いでしょうか？
特にシールドなど必要ではなく、どちらかというとシールド無しで柔らかいものの方が助かります。

俺はカーオーディオのコントロール用ケーブル使ってる
ハードオフとかのジャンク箱探すと3〜5m物が300〜600円くらいで手に入るぞ
殆どシールド有りだが柔らかいのから硬いのまで色々ある
太さはも色々だが一番太くてもRGB21pinケーブルくらい

スティックタイプなら、いっそのことフラットケーブルのままでも良いんじゃね？

>>157
参考になります。
そういえば、RGB21ピン用に使えないかとハードオフでケーブル漁っていた時に、
多芯ケーブルがゴロゴロ転がってたのを思い出しました。

>>158
パッドをパッドで乗っ取ることを考えています。

NEOGEOのAVケーブルのピンが黒くなって認識しにくくなってるんですけど
このような綿棒の入らないところの掃除に使える道具ないでしょうか

コンタクトZとブロワー

なるほど、それならすぐ試せそうですね
ありがとうございました

DINコネクタ買ってきて、予備のケーブルを作っておくのもいいよ。

>>160
黒ずみ＝酸化
なのでサンポールで黒ずみを取った後に接点復活剤等で仕上げ

サンポールの残渣が悪さやらかすから危険

サンポールの残液はパーツクリーナーで洗い流しましょう

金属表面がまっさらになって、よけい錆びやすくなる　って落ちじゃないの？

風呂場で作業すれば効率的だな。

>>167
防錆のメッキも剥がすしなぁ・・

メッキ云々よりサビ（緑青）が出て来てるならサンポールは有効
コネクタピンはメッキ処理されてるけど摩擦で大概メッキ剥げ起きてる

XBOX360用コントローラを改造してスーファミで使ってみたい。
ただ、トリガーボタンがアナログになっていて、他のデジタルボタン同様に
配線するだけでは使えそうにない・・・
タクトスイッチでも無理やり押し込むしか思いつかないんだけど、
なにかいい案あれば教えて下さい。

Yahoo知恵袋にカセットの電池交換で質問しまくってる人が居る・・・
丁寧に対応してる人はここの人かな？

DIN8PINの質問したものですけど
サンポールはちょっと怖いので、精密ドライバーで少しこすって
不完全ながら取れたのでさらにコンタクトZ試したら
何度はめなおしても1発で正常に映るようになりました
返信してくれた人たちありがとうございました

5ピンじゃなくて8ピン使ってるってことはRGB対応のケーブルかな？

Yahoo知恵袋見てたら、こんなこと言ってる奴がいた。
　「押し入れから出てきたスーファミを繋いだら映らないからテレビメーカーに電話した」
まともに動いているか分からんものを繋いどきながら、テレビを疑うとかすげーぜ。

あそこはYahoo知恵遅れだから

Duoでファミコンのコントローラー２のマイクをいじった時のような
ザザザってノイズが不定期に入るんですけど、何が原因かわかりますか？
Huカード・CD-ROMソフト、AVケーブル・ヘッドフォン端子出力
どれでも症状は同じです。

初代Duoならオーディオ周りのコンデンサは死にまくってる可能性が高いと思う。
直ったらラッキーぐらいでコンデンサ交換してみては？
イマイチなアドバイスですまん・・・

>>178
ありがとう。ググったらDuoのコンデンサ交換紹介しているブログがあったんで
参考にしながらやってみます。

以前、私がDuoのコンデンサを前交換した際に、
参考にしたサイトも記載しておきます。

http://www.pcenginefx.com/forums/index.php?topic=3249.0

コンデンサを買い出しに行く時の参考になればと。

>>180
おお、以前交換されているのであれば是非教えてください。

今、Duoばらして基板を眺めているんですけど
このコンデンサの足って基板を突き抜けているんじゃなくて
黒いスペーサーみたいなのに乗っかっていて
両側に見える2箇所のハンダで固定されているというイメージで
正しいですかね？

そうですよ。
一部リードタイプのコンデンサもありますが、大半が表面実装タイプです。
ニッパーで切り取ってから足を処理するやり方、ハンダゴテを２本使って
両側を同時に温めるやり方などがあります。

取り方まで教えていただき助かります。
地方民なので部品は通販で手に入れようと思っています。
作業終わるまでちょっと時間はかかりますが結果がでましたら、
お礼代わりにここで報告させてもらいます。

音声NGのDuoが転がってるぐらい、このオーディオ周りのコンデンサは死亡しまくります。
（私も１台経験あり）
交換して損は無いので、オーディオ周りのコンデンサは変えてしまったほうがいいと思います。
特にヘッドフォンボリューム近くのコンデンサ（4.7uFだったかな）が噴くと、ボリュームを壊してしまうので、
ここは現時点でボリューム操作に問題がなくても、交換することを強くオススメします。

ゲームカセットや本体のエッジ、各種端子類の接点処理には
　・ポリコールキング接点復活王　・KURE接点復活スプレー　・KUREコンタクトスプレー
のどれが一番いいの？　明日ホームセンター行って買ってくる。

鉛筆でいいのでは

スプレーは使わない。
ミニ四駆用接点グリスを薄く塗ってる。
呉は、あまり使いたくない。

直接吹きかけるんじゃなくて、いったん綿棒かなんかに吹きかけると吉

とりあえず一番高かったサンハヤトのポリコールキング買ってみた。
接触が悪かったカセットに綿棒でぬりぬりしたら、認識しやすくなったよ。
まだ試してないがサターンのメモリーカセットにも効果あるかもしれない。

>>186
それネットでもよく見るけど、粉が発生するのが嫌だから、ちょっとね。数百円の出費をケチるまでもないと思う。

>>187
ミニ四駆のグリスってギヤに塗るアレ？ あんな潤滑油でも問題ないんか・・・

>>188
100均で綿棒買ったよ。この１パックだけで数年分あるんじゃなかろうか。

>>189
認識しやすくなったのは汚れが落ちただけかもしれん。
そういう意味では先にアルコールで掃除が良いと思う。

昔はファミコンカセットの掃除には任天堂のGB用クリーニングキット使うのが無難だったけど
今じゃ売ってないしな

>>189
メモリーの接点不良は差し込む
基板が緩く斜めに刺さる事により
接触不良が起きるから接点剤を
塗るよりも基板をしっかりと
ｶｰﾄﾞﾘｯｼﾞに固定する事が優先｡

>>191
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙを買えばいいんだよ｡
実家が塗装屋なんで塗料屋から
4キロ缶で買いました。

>>193
4キロ缶で買って、どれくらい使用したの？
逆に使い切ったら、ｽｹﾞ━━━━━━ヽ(ﾟДﾟ)ﾉ━━━━━━!!!!

Super cdrom2の音声修理予定なんだけど、
コンデンサの一覧が海外のフォーラムに載ってたから張っとくよ。

ttp://www.pcenginefx.com/forums/index.php?topic=9544.0

そのサイトは>>180で既出やで・・・
まあ180はDuoのリンクだけど。

おっと、そりゃスレ汚し失礼

>>194
4キロで2000円しないと父より｡
3.8キロは残ってて、なかなか減らない。
無駄にFC、SFC、PCEなど
本体を分解して基板拭いてる。
それでも減らないな。

自分で直せる人が羨ましい

>>189
接点グリスはさび止めみたいなもんだよ
セラミックグリスなんかとは別物

サターンの端子はフェミコンとかとは別物だぞ。
アルコール洗浄は効果あっても、油系は全滅。

水抜き剤はオートバックスで安かったので買ってみたが、指に付くとヒリヒリする。
2本セットで買ったのがようやく無くなりそうなので、次は素直に無水エタノールを買う。

ポリコールキングって
αオレフィン油が入ってんだよな。
だからお薦めしなかったんだけど。

車の水抜きはプロパノールの他に
添加剤が入ってるので良くない。

>>202
どんな害がありますか？

>>204
詳しくは忘れたけど端子が剥がれたり
端子部の基板が膨れたり
カードリッジに油による
亀裂や割れたりと良い事は無かったと思うよ。
たまに中古カセットが噛んだみたいに
バキバキになったのがあるけど
油の付着でなると店員が言ってたので。

αオレフィン油は車のエンジンオイルの
ベースになる化学合成油だから
呉などのスプレー商品はゲームには向かない。
基本的にベース油に添加剤を
混合させて名前が違う商品を作るだけ。

>>205
それ、スクワランなんかの天然油の話じゃない？
むしろ車用オイルに使えるくらいだからプラスチックへの影響少ないはずだが・・・

多少のことではROMカセットは死なないと思ってる

>>207
ちょっと調べたらABSとは相性がいいみたいだね。

ttp://www.sunhayato.co.jp/products/item_data/txt_pjk_j.pdf
侵さないって事だけど。

>>203
成分表示で99％の奴をつかえばいい、添加剤入りは成分表示が違う

>>210
製品のベース油の事なんだけどね。

？

ミルクや砂糖を入れれば平気だけどブラックコーヒーは絶対下痢になるよって言うくらい違和感のある話。

>>212
なんの話？

ポリコールのベース油の話しで
エンジンオイルと同じだが
ゲームに関して、どうなんだと言う事だろ。

製品が樹脂に対する攻撃性が無いって事なんだから「どうなんだ」と言うならOKで終了だろ。
ベース油の心配する必要が有るキチガイならゲームの心配じゃなくて他に心配する事が有るだろうし。

なんかバカな奴が来たね。
樹脂だけですか？
基板、端子について考えた？
物によっては基板が膨れたり
圧着端子が浮いてたりとか知らない？
ちゃんと上からスレを読めよな。
文字も読めない朝鮮人

圧着端子・・・？

端子は糊で貼ってるとでも思ってる？

端子にスプレーノズルを押し付けてカードリッジを満たすまで注入でもしない限り
膨張するほどの量が基盤に常時接触し続ける事なんて無いだろ。
圧着端子が浮くケミカルって硫酸か？

水抜き剤って99%がIPAでしょ。
1%の添加物が金属や樹脂を侵すものなら
ガソリンタンクに穴が開くよ。

IPAじゃなくて接点復活剤の話だと思われ

アホが集まるなぁ。
カセットの基板のフチから
樹脂や油が染み込むと熱で
膨張したりとか知らない無知まで
来ちゃってるし水抜きは会社によっては
添加物が多い事も知らないで
無知を否定されて顔、赤くして必死だな。

それとIPAも純度があって
安いのは添加物が入ってる事も
知らないで同じと思ってるアホだな。
水抜きなんて、たっぷり入ってんだからな。
タンクに穴とかバカ過ぎる。
スタンドで聞いてみろ？
頻繁に入れると良くないと言われるのに。

アルコール濃度とアルミの浸食
と言う実験があり燃料系統には
アルコールは不向きとなってる。
つまり水抜きのアルコールは
低純度なのかもしれない。
まぁ、あんなのは使わないのがデフォだな。

ゲーム機のCD-ROMのギアに使われるグリス（潤滑油）はどういう種類
がおすすめですか？

私はミニ四駆用のグリス使ってる。
タミヤのセラグリスHGってやつ。

セラグリスいいよね。
盛り過ぎ注意だけど。

>>224
どんだけ塗る気だよ・・・
ちょっとで良いんだぞ、一旦綿棒に吹いてから使うくらいで。

熱はあんまり関係無い。
あるとすればプリント基板の、銅箔とエポキシの間の接着剤を
IPAや洗浄剤が浸透してしまうことくらい。量が少なければほぼ問題ない。

CRC556と間違って覚えてるんじゃないのか？
これも無香性タイプなら樹脂を侵さないし。

>>225
水抜き剤、基本的にガソリン車用のは99%wtなんだが・・・
ちなみに、メーカーによっては100%表記のもあったんだが、最近見てないな。

残り１%が防錆剤。これも樹脂を侵す類のモノではない。
光学系レンズを拭いたりするとまずいかもしれんが。

ディーゼル用のは比率が下がるが、これは買わないだろ。
こういうときにオススメされるのはガソリン車用って明記されるのが大半だし。

>>226
これもどんだけ入れる気だ・・・

それ、いわゆる脱税燃料だったガイアックスを締め出すための大義名分って意味合いが強い。
最近じゃアメリカや、特にブラジルがガソリンへのアルコール混合比率を法律で定めてたりするから
それに対応するように自動車メーカーがこぞって燃料系統の耐性を改善したのがもうずいぶん前。

あと、タンク内空気の結露で水はどうしても入るから、
水抜き剤は使ってた方が良い。ガソリンスタンドで入れる高い奴じゃなくて市販ので十分。

あと、

>>218
基板 → 銅箔とエポキシ「樹脂」
コネクタ → ハウジングが「樹脂」
圧着端子 → ケーブルの被覆は「樹脂」
・・・ひょっとして、カードエッジコネクタのことを言いたいのか？

そろそろスレチなの気が付けよ。
そもそも金が無い貧乏人や
物が売ってない地方民が
自己満で買った商品を突っつかれて
顔赤くして騒いでんのが悪いんだぞ。

せっかく227が話題変えてくれたのに・・・

>>230
水抜き剤、基本的にガソリン車用のは99%wtなんだが・・・

それは商品のIPAの割合。
IPA自体の純度と書いてあるのに読めないのね。

>>233
そうだよな。
他スレ行ってくれって思うよ。

>>232
逆に圧着端子が浮いちゃう劇物でゲーム機掃除するプロが顔真っ赤にして一人で騒いでるだけに見える。

>>234
じゃ、その純度は？

スレの流れを見ると
ポリコー買っていい→誰も賛成しない
ポリコー買っちゃった→サターンの
メモリーに使っちゃえ→
意味なし本体の差し込みなんだし
ポリコーって大丈夫？→エンジンオイル
って事はポリコー買って否定されて
たかが500円の買い物を悔やみたくないんだろ？

上から目線で知ったかかました馬鹿が頭の弱さを指摘されて火病ってるだけでしょ。
ポリコーだか何か知らんけど有害だと納得できるスレは一つも無いし。

>>237
前に4KgIPA買った者だけど
IPA純度99.9％4Kg約3500円(尼参考)
200ml約175円
IPA純度50％500ml約300円(薬局)
200ml約60円
水抜き200mlの値段を考えると
純度50％と思えます。
99Wt←これはその製品に含まれる
配合量なので純度ではないっす。
ちなみに塗料を洗い流すのに
親父が使ってました。

>>240
訂正
×IPA純度50％500ml約300円(薬局)
200ml約60円←ここ
○IPA純度50％500ml約300円(薬局)
200ml約120円←ここ

失礼いたしました

>>236
何か勘違いしてないか？
80年代のフレキ基板は
ロール法とプレス法でつくってて
ロール法はエポキシで貼るから
特に劇薬なんて使わなくても
基板の使い方で端子が浮く場合もあるんだぞ。
工業白書に基板に浸透、付着した
液体樹脂、油における基板の
膨張の実験では熱により発生すると明記されてる。

>>240
値段、しかも工業用と薬局方の用途が違う２種から濃度を判断するって意味分からん。

てか、実際の「純度」とやらが違うなら、成分表も変えないとならんだろ。

>>242
圧着端子に基板関係ないし。

>>236
どんだけハウジング溶かす気だよwwwって話だよなぁ。
αオレフィンはもとより、IPAでも十分に耐性あるし、アセトンでも使う気か。

>>242
で、綿棒の先に軽く染み込ませて塗り拡げると同時に拭き取る程度の使い方で基板がどれだけ膨張するのかとｗ

保存液として使用済み核燃料みたいに漬け込んでおくと思ってるんじゃないか？

>>240
医療用のは、使いやすい様にあらかじめ希釈してあるんよ。
最近ではさらに進化して脱脂綿浸したパックが売ってる。

>>242
ところでフレキ基板って何の話？
リジット基板の間違い？

フレキ基板→コネクタの話だとしても、それ圧着じゃないし。

なんか・・・朝鮮人と煽った割には使ってる用語がボロボロだったな

熱くなってたみたいだから、自分が言われて一番痛い単語を煽りに使っちゃったんだろ。

話題が切れてゲーム機の修理と関係ない雑談になってるな

メンテ用品の話だから間違ってはないが・・・>>218あたりから間違い始めたなw

可能な限り分解して家庭用洗剤と歯ブラシでゴシゴシ、この時期なら日陰で一日乾して終了。
さすがに光学ドライブ部を掃除する度胸は無いが…。

「水の激落ちくん」で、たいていの汚れは良く落ちますよ。

劇落ちくんは・・・綺麗にはなるが・・・
耐水ペーパーで磨いたのと変わらんのよね・・
削れてる感が

いや、メラミンのじゃなくて、電解アルカリ洗浄水の水の激落ちくん。

久しぶりにPS2だしてみたら、ＣＤやＤＶＤを読まない。
フタを押さえながらだと何故か読む。
ちなみに、SCPH-70000の薄型。
ググると、色々めっけれたので、ちょっと楽しんでくるワ。

修理を楽しめるとは粋だねえ

メガドラあたりまでは楽しめるけど
次世代機からはICの足とかが細くなりすぎて楽しめる部類ではなくなる
こいつらで修理改造やるには事前の練習とそこそこマシな道具が無いとやってられん
ジュンフロン線だったか？針金みたいな細いやつはすぐに皮膜溶けるわハンダの乗りが悪いわで扱いに苦労した
今はポリウレタン線が大活躍だが、これは皮膜が見えないのでどっかショートしてそうで怖い

スーファミのことで少々質問があります
レイヤーって表現で伝わればいいのだけれど
マリオワールド1やロマサガ1の吹き出しがちゃんと表示されません
全く表示されなかったり通過処理されて文字のみ表示されてしまいます
初めはソフトを疑いまして同じソフトを中古ですが買いなおして
ソフト側の端子と本体側の差込口を清掃しても症状は変わりませんでした
思い出の多い本体なので何とか修理したいのですが
ニコイチで基盤入れ替えするほうが手っ取り早いレベルの正直これは厄介な故障でしょうか？

症状だけ聞くと、部品レベルで交換が必要だと思う。
しかも、コンデンサや抵抗じゃなくてICの交換。
こうなると部品入手のために、スーファミ一台買う覚悟が必要なので、
圧倒的に「ニコイチで基板入れ替え」が早いと思う。

なお、本体の分解には、専用ドライバーが必要なので、
その費用を払ってまでニコイチしたいのか考えてね。

>>260
S-PPUが死んだっぽいね・・
SFC前期だとS-PPUは２つで後期型はワンチップ化してるんで素人レベルでの交換修理は敷居が高いと思われ
ニコイチするならハドフでジャンクSFC複数買って来た方がお得で早いわよ
ジャンクSFCは側が汚い位で大概普通に起動するから

>>261-262
260です
私の技術では修理はとてもとても無理なのがよく解りました
やっぱり思い出深い本体なのでガワだけでも生かすために
ドライバーと中古本体を購入して基板入れ替えのニコイチにします
お二方には本当に感謝です
詳しく教えてくれてどうもありがとう。

>>263
スーファミには、大きく分けて前期後期の違いがあって、
その中でも多少の基板変更がある。
せめて、今の本体が前期か後期か調べて置いたほうがいいよ。

なお、ハードオフだと105円で転がってるケースもあるので、
近場にあるなら行ってみるといいです。

ワンダーグーで、ＳＦＣ本体＋アサプタを105円を即ゲッツしたことあるな。
分解掃除して外装は風呂場でマジックリンで汚れ落としたらもうバッチリだったよ。
でも、中のホコリはスゴイ量だったワｗ

朝からPCエンジンDuoのコンデンサ張替えやってた。
2時間もかかったぜ・・・

作業時間ならそんなもんだろ。コンデンサ全リスト作って材料買うのだけでもけっこうしんどい

ﾒｶﾞＣＤ２がディスク読めなくなったけど、これもコンデンサ張替が必要なのかな

>>267
いいえ、レーザーの出力低下です
コンデンサ交換では生き返りません

うーん、プレステみたいなもんなんだ。

>>269
プレステでの光学、エディアの不具合は読み取りレンズ移動部のレール（プラスチックレール）の削れによる物が大半
なんで裏返して電源入れると読み込めたりする

横、斜めなら読むけど裏返しで読めるようになったためしがない

初期プレステの裏返しは有名だよね。

裏返しだ！！

hoshu

メガCD2のレーザー出力云々は、どのボリュームを弄れば良さそうか、ご存知の方はいらっしゃいますか？
私の持っている本体には、白色をした502，203，202の、3つのボリュームがあります。

これ俺も知りたいけどネット調べてもなかなか出てこないな

俺のネオジオCDと3DOも読み込み出力弱くなって全然読み込まず読み取りエラー画面多発
調整情報無いんだよなぁ

知らんがな(´・ω・`)

どうせ故障してるんだから爆死覚悟でVR弄ろうぜ
出力抵抗を発見したら君が先駆者さ！

調整いじる前に、まずピックアップレンズは綺麗に掃除されてるか。

ネオジオCDと3DOはどっかのせてただろ
もうなくなったのかな

調整いじりまくってから、

ヤフオクに動作未確認で出すなよ。

調整いじるとレーザーで内部回路焼ききっちゃうからなー

ネオジオCDはともかく、
3DO壊れたら捨てるわ。

やるソフト無いしな。

スパ2XとD食とスーチーパイ以外は
クソゲーだったし。

リターンファイヤーなめんな

マーティーヤフオクで買ったらCD動かなかった(´・ω・｀)

返品しろよ。

初代のPCエンジン、物置きに10年ぐらい置いておいたらシステムカード入れたまま、
カード抜いたら端子にベトベトした透明樹脂が付いていたのだが、何なのでしょうか。

ベトベトした透明樹脂。

日本語勉強してから来い

べ度とべとべとへとどへととべとべとべ

ファミコンのカートリッジ（FF�V）のバックアップ電池交換する為に半田付けされている電池外してから
新しい電池とソケット付けるまで１０分以上かかっていたんだけどセーブデータが無事だった

コンデンサの蓄えで持ったのかな？データは諦めていただけにちょっと嬉しい

DQ3にはコンデンサなかったけどDQ4にはあった
両方の基板見ながら電解コンデンサをDQ3にくっつけたら電池外しても一応もつようになった

うちにあるDQ3は巷で言われてるほどデータ喪失はひどくなかったけど
敵の出ないバグが使える後期出荷版だったからコンデンサが追加されたのかな

コンデンサも変えないと大変なことになるかもな

確かに両方やっときゃ盤石だね
電池より先にコンデンサのほうが死んでそうだし・・・

電源用とかと違うから大丈夫じゃないの？
コンデンサ死んで動かないロムカセットとかあんのかね

ジャンクで動かないSFCロムを買って分解したら
水に入ったらしくあちこち液漏れサビだらけだったわ・・・・

どうせ電池交換するなら・・・というバックアップ用の話でしょ

急にスーファミの画面が緑っぽい映像になってしまいました。
地デジ直前に買ったレグザR9000で、
S端子は買った直後から黄色っぽい画面になってたので、
相性が悪いとあきらめました。
コンポジは正常に映ったので去年まで使ってましたが
最近ひさしぶりに繋いだら上のような症状です。
同じケーブルでN64つけると正常に映ります。
アダプタ変えても効果なし、同じ入力端子にツインファミコンも正常に映りました。
本体変えても効果なしで、隣の部屋のブラビアに繋いだら正常に映りました。
個別にはすべてのパーツが正常に機能してるのですが
なにが原因なんでしょうか。

自己解決しました。
ブラウン管ひっぱりだしてきて繋いだら、
こちらも色がおかしくて、画面の隅の方が乱れてました。
64繋いだら綺麗に映ったので、スーファミ本体の故障で間違いなさそうです。
なぜブラビアで正常に映るか謎ですが
中古屋で本体調達してこようと思います。

ブラビアすげーなｗ

Gだけ信号の振り幅がおかしかったんで補正かけだんでつね

ブラウン管時代は結構補正効いてたような気がするけど
デジタルになってそういうの厳しくなったよね

ゲームと関係ない話かもしれんが
2009年に液晶テレビ買った時、ソニーのチューナーは性能がいいと言う話を聞いてブラビアを買ったのを思い出した
最近はどうなんだろうね
今でもブラビアのチューナー周りはソニーが設計したものなんだろうか？

うちじゃ
ソニーのＴＶで受信レベル低くてできない場合でも
ブルーレイレコーダーでは受信できる場合あり。

だからテレビよりもレコーダー経由のが信用できるぞ。

ちなみに隣県の放送ね

ファミコンカセットの端子が黒く汚れていて、アルコールで拭いてもアルカリ水で拭いても落ちない。
ピカールなら綺麗になったけど、ほかに綺麗になる方法はないでしょうか。

>>306
端子が黒く変色してるのは酸化に拠るものだから酸化皮膜を除去するしかないからな
サンポールを綿棒につけて濡らす様に端子をこする
暫く置いたら綺麗に拭き取りCRC5-56などの潤滑剤で保護する
俺なら此れかな

>>307
サンクス。
錆び取り剤を使ったら、簡単に黒いのが取れた。　これは初体験だった。
金はさびないはずなのに

金メッキ剥がれちゃうけどな

電池交換時の電池の固定方法は
セロテープ止めでも大丈夫？
熱で溶けたりしないかな

自分の場合強力両面テープ使ってた
セロテープだと粘着溶けたりセロハンと分離劣化が強い

ありがとうございます。
久しぶりに引っ張りだしたGBソフトの電池が切れていたもので
とても参考になります

電池の端子固定は小さく切ったガムテで端子固定、その上から自己融着テープで巻けば取れない。

>>312
固定するならアルミテープがベストですよ
100均で買えますから

バッ活だとボタン電池にハンダ付けするときは傷つけてからって書いてたけど
つけなくてもあまり取り付け強度は変わらん気もする

みんなそうしてんの？

その次代存在したか不明だが今はアルミ用のはんだ使えばいい

それよりもピックアップ調整してもネオジオCD音飛びが酷いんだがこれはもうレンズ死亡間近かなぁ
読み取りエラーは回避できたが音飛び酷くてどれ遊んでもBGMは無音に近い状態
もちろん傷なんて一切無し色々なディスクで試すもほぼ全て音飛び
エアダスターで吹いてもとりあえず駄目でヘタに触るとまた読み取りエラーになりそうでお手上げ

>>316
レンズ部は無水アルコール、もしくはブレーキ＆パーツクリーナー等で脱脂及び汚れ除去
ピックアップレンズは綿棒で少々こすった位じゃ傷つかないから弱気になる必要なし
で、それでも読み込みエラー起こす場合はレーザーの出力が下がってるので分解。
CDドライブの裏側に青色のツマミがあるのでそのツマミ（マイナスドライバー）で右に２・３ミリ回して調整
調整幅は1ミリずつ回してみて組みなおしソフト起動してみる
読み込まなければ再度ツマミを1ミリ程回し組みなおしてソフト起動
試してみ

またお前か綿棒クリクリ

>>315
その記事は知らんが、半田の乗りを良くするために、表面の酸化皮膜を取り除く目的でヤスリはかける。

>>317
その方法でエラーは消えたんですよ
肝心のBGMの音飛びが酷い
エラーの時はCD読まなかったから元から音飛び酷いのかは不明
10年ぶりぐらいに起動したから他に何か壊れてるのか

基本的に電池の直ハンダはNGと思っておいた方がいい
傷つけて容器の強度を落としてから密封された内容物をコテで熱するなんて狂気の沙汰
タブ付き使うか、ソケットをはんだ付けしてから電池入れた方がいい

>>321
半田付けの話はそうだが、ヤスリがけくらいで強度落ちないぜ

ヤスリで金属部に触らず皮膜だけ削るなんて芸当は不可能に近いでしょ、程度はともかく強度は落ちる
で、問題になるのは強度そのものではなく傷ついていない部分との強度の差ができること
内圧が上がるとそこから破損しやすくなる

半田付けがどうのとかヤスリがどうのなんてそんなに重要なのかね・・・
アルミテープて簡単解決なのに

>>320
ネオジオCDの構造がどうなっているのか解らないけど
ピックアップが正常と仮定するなら
ピックアップとディスク面の距離が均一になってない可能性もある。

トラックの前半、もしくは後半だけ音飛びするなら
ディスク面とピックアップのスライドレールが平行になっていない。

別パターンとしてCDの回転に合わせて音飛びするなら
ディスク、もしくはスピンドルモータの軸がゆがんでて
ディスクがぐらぐらしながら回転している。

>ディスク面とピックアップのスライドレールが平行になっていない。
数日間にらめっこした結果どうやら原因はこれっぽいです
どう調整すればいいんだろかヘタに触って壊れたら元も子もない

>>324
テープで電池にバラ線貼って終わりは強度的に問題ありすぎ、電気屋からみるとおよそ許容できるもんじゃない。
わざわざ交換するのに下手な振動でデータ飛ばしたくはない。
電池側に半田せず、ソケットも使いたくないなら、
せめて外装と電池の間をバネ状にする等、接点に力がかかる状態にしたい。

導電性接着剤ってのあるよ。
銀やカーボンの。　ただしこれ自信に接着力はないので、別の手段で固定が必要だけど。

ネオジオＣＤは所有してないから構造が解らないけど、
スピンドルモータを固定しているネジを緩めて
片側に紙とかスペーサーになるものを挟んでネジを絞め直すことで
スピンドルモータの取り付け角度を調整できると思う。

ただ入り組んだ場所にネジがあるので
CDのディスクが乗る部分に穴が開いていればその穴にドライバを通しながら
スピンドルモータの固定ネジを回せるけど、穴が開いてない場合は
L字のドライバを使うとか方法を考えないと厳しいかも。
作業の際はくれぐれもスピンドルモータの軸を曲げないように。

>323は鬼目ヤスリとかしか知らないのだろうか・・・

電池交換で、ハンダ付けじゃなくてテープとかで固定しようとするのは何故だろう？
電池ホルダーやタブ付き電池を使うと、電池単体より高いからかな？

半田は簡単に剥がれるしホルダーはコスパ悪いでしょ

この時代発熱しないならフラックス+アルミ用はんだでいい
普通のはんだ使うのは電池用じゃないから駄目

そもそもボタン電池て材質がステンレス・スチールなのにアルミ半田で着くの？

それ以前に電池用のはんだなんてないだろ

>>331
金の問題じゃなくて単にそれで事足りるからでしょ

テープで電池にリード線とか固定したうちに入らねえよ。
いつ来るかわからない寿命消失に備えて電池交換したのに、
落として飛ばしたら意味ないだろ。

電池ホルダーなんか一個50円以下だし、半田ゴテもダイソーにある。
わざわざ電池交換するのに手は抜かない方がいい。

アルミ用半田は酸化被膜を突破できるからステンに応用できるって感じじゃないかね、調べずに書いてるけど。

テープでいいと言ってるヤツとダメと言ってるヤツのイメージしてる状態ってかなり違う気がする

簡単なまとめ　下に行くほどコストが掛かり安全性は増える
テープ固定　　　　　安いし楽　　　　　　　　　　丁寧にやらないとベトつきや剥がれ消える
通常はんだ　　　　　半田のらないので削る　　液漏れの危険あり危ない
アルミはんだ　　　　そのまま引っ付く　　　　　　わざわざその為に高いはんだ買うのか？
電池ホルダー　　　交換楽　　　　　　　　　　　　数年交換必要無い2,3回も使うのか？

5年位前にGBのモンスタータクティクスの電池交換（固定はアルミテープ）
現在もズレル事無く普通に使えてます

>>339
タブ付き電池を忘れないで＞＜

CR2032＋電池ホルダーを使うと厚みが増すと思うけど
どうやって格納したのか知りたい。

単に薄型の電池ホルダーを選んだだけですよ。

アルミハンダじゃなくて、ステン用ハンダだと思う。ダイソーにも売ってたし。
でも酸化皮膜除去はそんな簡単じゃないので、電池ダメージは必至。

http://iup.2ch-library.com/i/i1158803-1395760188.jpg
こんな感じでダメですかね？

地方じゃ電池ホルダーあっても150〜200円するからなぁ
タブ付電池は通販にさえ中々無い
ましてやゲームボーイのちっこい電池のなんか・・・・

>>346
GBAの比較的新しいバッテリーバックアップの
ゲーム買ってきて移植するとか。

ディスクシステム5台直したんだけど1台だけ前後に動く台座が他と違いズレていてブーリー？が干渉して回転が止まってしまう
これってどこで前後の微調整できますか？

要はズレている為この穴合わせから1ミリほどズレてます
http://art21.photozou.jp/pub/213/165213/photo/79406139_org.v1396295602.jpg

ttp://archives.tg-16.com/MISC/TurboGrafx-16-Service-Manual.pdf

既出ならごめん。turbografxだけどNEC発行のサービスマニュアルみつけた。

初代メガドライブでソフトさして電源入れると
全画面一色にいろんな色が次々表示されるのってどこが壊れてるのだろう

基板のICだろ。

マスターシステムの挿入検知をどのピンでやってるかわかる人はいないか？
うちのマスターシステム、ゲーム挿しても内蔵デモしか流れなくなった。
もちろん端子の掃除とかは試した。
同じような症状がわかる人求む

http://www.smspower.org/maxim/Documents/Pinouts
7番のCEノットになるのかな、分からないけど
コネクタの全部のピンのハンダ盛り直すぐらいしてみてもいいんじゃない

メガドラのその症状は電圧不足
コンデンサー破損や液漏れの基盤が腐食して転圧が正しく供給されてないかも

>>351 >>354
なるほどありがとう
コンデンサーを交換できれば万が一直る可能性が・・・という感じかー

かー

NEOGEO本体修理詳しい所ないかな？
どのカセット指してもキャラがバグ表示
調べようにも案外日本じゃ見つからなくて海外でさらにMVSばっかり出てくる
まさにこれに似た症状MVSでいう[74LS244]に担当する部分ってどこ辺りなんだろ？
http://i40.photobucket.com/albums/e230/Womble76/NeoGeo_4_Slot/mv4_11.jpg

ハーネスのピンが一本接触不良になってるだけぽ

知らん。とりあえず基板とにらめっこして

怪しそうなICが無いか根気よく調べるしかない。

http://blogs.yahoo.co.jp/yas_michi/3845703.html
ここ参考にフラックス塗って細かくはんだ付け直すもも改善せず
音声周りと書いてるから違うんだろうけど一応試してみた

>>359
コネクター周りも接点復活剤や掃除したが化けたまま
と言うか映像周りってどのチップになる？
こういう情報出てきたんだけど詳しい人アドバイス頼みます
https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=AES_hardware

VRAMやろ。詳しくない奴はレスすんなって事か。

じゃ、SNKにでも聞けよ。

久しぶりにスーパーファミコン動かしたら起動するがおかしな状態・・・。
キャラクターだけ表示されないという謎状態で、背景は映るのに、キャラクターだけ表示されない。
電源も入っているし音もなる、背景も映る。なのにキャラクターだけ表示されない。
故障したのかもしれないが、直せるんだろうか？

素人には修理無理かね？誰か助けてくれ。
思い出のあるスーパーファミコンだがなんせもう２０年たつからな・・・。

中古2000円ぐらいだろ、買えよ。

キャラクターだけなら、カセットのピンが
接触してない所があるんだろ。

カセット替えて同じなら、本体分解して
受側のピンが折れたり接触不良起こしてないか

調べてみろ。

一番手っ取り早いのは数百円で売ってる中古のSFC買ってきて中身の基板を丸ごと交換すること
交換の際はSFCの出荷時期によって、基板の構成が異なるから注意
元の基板は大事にとっとくなり捨てるなりするがよろし

壊れてる部品を交換するのが思い出的には一番なんだろうけど、SFCは表面実装部品が多用されてて部品の交換が面倒くさい

いやいや、中古そのまま使えよ。

>>364
カセット変えてもどのソフトでもダメだから本体がおかしいと思われる。
中古品を買ってくるしかなさそうかな・・・。

マルチポストまでして聞く事かよ。

金かけるの嫌なら、本体端子に
クレ556吹き掛けてみろ。

接触不良ならこれで直るから。

>>368
流石に接触不良じゃあそうならんFCと違い起動チェックがあるから起動するかしないかだ
バグって表示は確実に本体側の老朽化

結局はグラフィックチップ周りのICがぶっ壊れたから基盤ごとの交換しかない
面白いからその状態で残しておけばいいんじゃないか？

ゲームボーイアドバイスが起動しないよ

どうすればいいかな？

　　　　　　　　*'``・* 。
　　　　　　　　|　　　　 `*。
　　　　 　　,｡∩　　　　 　* 　　　もうどうにでもな〜れ
　　　　　　+　(´･ω･`)　*｡+ﾟ
　　　　　　`*｡ ヽ、　 つ *ﾟ*
　　　　　　　`・+｡*・' ﾟ⊃ +ﾟ
　　　　　　　☆　　 ∪~ ｡*ﾟ
　 　　　　　　`・+｡*・ ﾟ

アドバイスなんて機種存在しません
ひょっとしてアドバイスと助言をかけたギャグなのか？

間違えたアドバンスだった

そういう重箱の隅で間違えるとホント恥ずかしいよね。

起動しないのはわかったが、何をしたいの？
修理したいならまずは分解してコンデンサが破裂してるとかならそういう報告からじゃね？

ただ起動しない、だけ書かれても答えようがない

電源入んないならチップヒューズ飛びだろ
半田盛っちゃえばOK

http://i.imgur.com/GW3HZN2.jpg
こんな感じだけど

まずはヒューズ切れてないかテスターチェックで

すいませんこういうの苦手でしてヒューズって何ですか？

無理なら諦めて新しいの買えば良いよ

自身の知識不足が原因なのでそうします
質問に答えて頂きありがとうございました

せめてヒューズでググレや

>>380
基盤右下にF１てプリントされてるのが有るでしょ？
それがチップフューズ
そこに半田盛るんよ

お前ら本当・・・根性ッピやな
ググレやとかマジでキメぇわ
何様のつもりなんかね・・・

アドバンスなんかゴミだろ。

ミクロならともかく、
修理する価値すらないわ。

価値w
はいはい凄いねw

何が凄いの？
凄いの使い方おかしいけど日本人？

意固地なジジイだな

>>385
教えられないからググれなんて言ってるんだろ
相手にするだけ無駄

知識が無いならまずは調べれば良いだけ
それすら面倒なら買い換えるしかないわな

>>391
ならスレチだから他に行けば？

>>384
ずいぶん小さいヒューズだな。

表面実装タイプなら、そりゃ小さいでしょ。
1608ぐらいのサイズかな？

>>393
GBAの電源不良は大概このヒューズかスイッチ部の金属磨耗だからね
ヒューズならチョイと半田盛れば直っちゃうし

前にGBAの事で教えてもらった者だけど、これであってる？http://i.imgur.com/9oQmfJu.jpg

下手で申し訳ない

>>396
ちょい盛り過ぎ感は有るけど正解です

でも相変わらず電源が入らない

他の部分が壊れてるってことだろ
テスターを扱えるなら良いけどそうじゃないならもう時間の無駄になるから諦めろ

じゃあ諦める

そろそろゲームボーイの次世代もほしいよね

つNEW3DS

PCEのコアグラ+CD-R30Aの組み合わせなんだけど、
CDとADPCMの音量だけ正常で、内蔵音源だけ音量が異常に小さい。
本体を別の個体や白エンジンに変えても変わらないから
インターフェイスユニット側の問題かな…

ROM2に繋いだ状態でコアグラ側のAV端子から出力できるなら
ケーブル探してみようと思うんだけど、出来ますかね?

コンデンサ妊娠ちゃうか？
そのままにしといたら完全にぶっ壊れるで

>>405
CDの音はちゃんと出てるから、出力部分のコネクターじゃなくて
やっはり内部のコンデンサっぽいですかね。
やっぱり一度分解してみないといかんなぁ…

>>406
http://pcerepair.blog.fc2.com/blog-category-4.html

インターフェースユニット言うとるやろ。

ちょっとググればすぐに直し方出てくるのに馬鹿だなー

未だググっても分からなかったメガCD1の電源周り故障
買い直すにも高けぇんだよな

>>409

PCエンジンDUOの音声不良を直すために面実装電解コンデンサを全て取り替えたのだがノイズが酷い
ボリューム極小だとノイズ無しで音が出力されているからアンプの部分かなぁ…

そのボリュームが悪いとかは？

面実装以外のコンデンサも交換してみれば？

コンデンサの次にアンプ回路も傷みやすいからなぁ
熱持つのは特に

アンプ回路ってどこ？

オペアンプ周りじゃないの？

音声周りのコンデンサ付近の16ピンのICと8ピン(DUORの場合)のICのどれか
取っ払う前にGNDとOUTで直音声拾ってみてノイズが有るならビンゴなければ違うIC
全部問題がなければ基板が解けパターン切れになっているか

IC不良って事？

NEOGEOもよくYM2151が壊れバリバリ音声の本体もある

ディスクシステムの話なんだが、
RAMアダプタ ⇔ ドライブ
　→ドライブが１回動作、NOW LOADINGから進まない
RAMアダプタ ⇔ FDSLoadr
　→読み込みが途中で停止、ERR.22か27、暗転はする
ドライブ　⇔ FDSLoadr
　→ドライブは動作、FDSLoadrはバーが暗転したまま動かない

ドライブの書き込み禁止のマイクロスイッチブリッジさせてからなった
今は外してるけど
ドライブが死んだならわかるけどRAMとLoaderが動かないのはおかしくないか？
その以前はディスクに書き込みができなかったが、それ以外正常だった
ドライブのベルトは交換してあるし原因わかる人いる？
長文ｽﾏｿ

調整が下手糞なだけ
無理なら新しいの買え

>>422
調整ならErr22か27でない？

あとRAMとローダー間でもロードが出来てないし…
新しいの買うしかないのかなー

>>421
　�@RAMアダプタ ⇔ ドライブ
　�ARAMアダプタ ⇔ FDSLoadr
�@、�AともにNGらしいので、RAMアダプタかファミコン側の問題かな。
ドライブとRAMアダプタ転送ケーブルが同時に壊れたという可能性もあるけど。

少なくとも出ている情報だけじゃ原因分からないから、
正常個体を買って切り分けるしか思いつかん。

RAMアダプタは前期と後期あるんじゃないっけ
FDSLoadr持ってないからしらんけど後期ディスクシステムのプロテクト関係で引っかかっている気がする
その昔ディスクシステムは簡単に配線割り込ませアナログコピーでき、そのコピーディスクがロードから進まないってプロテクト症状に似ている

RAMアダプタもドライブも両方怪しいな…
ファミコンは純正だし普通に動いてるけどなあ

ドライブのプロテクトは外してある
RAMアダプタのプロテクトは初めて聞いた
調べたら最初期以外全部かかってるっぽい。ちなみに０４基盤で後期だわ

田舎だからめったに売ってないんだよなあFDS

以前は動いてた環境らしいので、プロテクトの話は関係ないと思う。

FDSLOADRに関しては、PCの設定は問題ない？
おそらく古いPCを使っていると思うのですが、久しぶりに使ったから
BIOS設定が消えて初期設定になってたりしないかな。

パラレルポートの設定は確認済みですか？

>>427
パラレルポートの設定はしてますよ
どこかのサイトではEPPを推奨してましたが、ECPじゃないと動きませんでした。前は。

一応双方向、EPP、ECP試したけどダメでした
irqとかの設定は前はデフォルト(irq 7)で動いてた気が…
irqとアドレスってどれが一番いいとかってありますかね？

私の環境ではEPPで動作してましたが、どちらにしろ問題はここじゃないってことですね。

>irqとアドレスってどれが一番いいとかってありますかね？
知らないです。
設定が消えてないかな？という単なる仮定の話でした。
以前と同じ設定ができているなら、気にする必要ないですよ。

今日ドライヤーでレーザーアクティブ直ったけど、いつまで持つか
この間はPCエンジンDuoのコンデンサ液漏れするし・・・

やっぱりみんな同じかねぇ

Duoは俺も直しきれてないや
まあ遊びたいソフトはコアグラとwiiVCの併用でほとんど済んじゃうんだけど

Duoはコンデンサ全交換すりゃ完璧直るだろ
約50個の交換だからかなり手間だけど

Duoのコンデンサ交換は2時間コースだった・・・
全部は大変でも、ボリューム近くのコンデンサは早めに変えたほうがいいでー。

所有のDuoは回転が弱くなってて読まなくなったモーターが悪いのか
なんにせよCD系はアナログな動作部分が多く今後保存状態維持するのが難しそう

基盤に直に付いてるコンデンサどうやって交換すんの？

前にDUOの奴、交換しようとして基盤捲れたんだが。

ヒートガンで炙るなり横からハンダこてで当てるなりすればいいだろ

ヒートガンで交換できるんですね、有り難う。

そしてコンデンサが盛大に破裂して437が失明するんですねｗ

表面実装　コンデンサ　などでググれば交換してるサイト見つかるべ
コテ二刀流で外したり、ニッパーで切断してから足を外したり。

437です。ヒートガンを当てていたら、ご指摘の通り
破裂してしまい、今は病院で治療中です。

まさかゲーム機の修理ごときで
こんな悲劇に見舞われるとは思いませんでした。

コンデンサって爆発するんですね…( ノД`)…

表面実装コンデンサーか。
コテ一本でも、片方ずつちょっとずつ浮かしていけば取れなかったかな。

ニッパーで1個1個切り取って根っこをコテで除去していけばよし
新しいのつける時は印刷されているだろうけど+-向き間違わないように

ここの掲示板を見てduo-rを数年ぶりに起動してみたら、一部ソフトと音楽CDの読みが
不安定になってた…orz 数十年来連れ添ったこの子も寿命なのかねぇ

一部部品の劣化だから修理すれば良い
それくらい出来ないのなら処分した方がいいよ

ドライブモーターがヘタったんだろう
俺も似たような症状でドライブ載せ替えて復活させた

レトロハードなんてこれからどんどん壊れていくから、自分で修理できないなら動くうちにオークションで
処分しよう
俺が修理してぼった値で売るからｗ

>>444-446
電源つけっぱなしにしたら、不安定ながら読み込むようになってきた。
ただ治す時間もないし、勿体無いが下手に手を出さず処分する事にするよ。
ありがとう。

処分って…
電子機器回収ボックスに入れてくれ。

Duo-Rなら欲しい人結構いるんじゃないかな。私も欲しいし。
ヤフオクに出してもらえると助かる。

でもDUO-Rも高いよな。

レトロハードは年々価格が上がってる。

DUO-Rは白だから日焼けがなー
修理済みDUOで安定だろ

DUO-Rは15年ぐらい前に日本橋で、ジャンク品が
1000円位で売られてて買った記憶があるな。

今は10倍位、値段あがってるだろうな。

PSやSS出回ってた頃在庫あまりの新品でも6000円ぐらいで中古なら3000円前後だったからなぁ
今じゃ逆にPSやSSのほうが安いという