ブラシレスモーター　モーター14個目

ブラシ交換やコミュテータ研磨が不要でメンテナンスフリー、
そんなブラシレスモーターやブラシレススモーター用コントローラー(ESC・アンプ)を語るスレです。

このスレはブラシレスに関する総合的なスレですので空物・陸物のどちらの話題もOKです。
特に限定はしていませんが、これまでの所は車向けの話題が中心のようです。

前スレは埋れて見つけられませんでした。
皆様お許し下さい。

960を踏んだ方は次スレを立てて下さい！

それでは、書き込みをどうぞ！

で？っていう

ブラシ交換やコミュテータ研磨が不要でメンテナンスフリー、
そんなブラシレスモーターやブラシレススモーター用コントローラー(ESC・アンプ)を語るスレです。

このスレはブラシレスに関する総合的なスレですので空物・陸物のどちらの話題もOKです。
特に限定はしていませんが、これまでの所は車向けの話題が中心のようです。

【前スレ】
ブラシレスモーター　モーター13個目
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1330585042/

【過去スレ】
ブラシレスモーター　モーター12個目
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1310600511/
ブラシレスモーター　モーター11個目
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1296659149/
ブラシレスモーター　モーター10個目
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1274514813/
ブラシレスモーター　モーター9個目
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1261241563/
ブラシレスモーター　モーター8個目
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1250773987/
ブラシレスモーター　モーター7個目
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1240065439/
ブラシレスモーター　モーター6個目
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1233233421/
ブラシレスモーター　モーター5個目
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1221669345/
ブラシレスモーター　モーター4個目
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1210233741/
ブラシレスモーター　モーター3個目
ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1193224263/
ブラシレスモーター2
ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1148723198/
ブラシレスモーター
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1092440724/

【関連スレ】
EPにLiPo+ブラシレス+スペクトラムを普及させよう
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1173775711/
【充電器】EPﾊﾟﾜｿを【ﾊﾞﾃｾﾙ】語るｽﾚ【ﾓｰﾀｰ】 20ｾﾙ
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1273696053/

【海外メーカー】
Novak　ttp://www.teamnovak.com/　
代理店　ttp://www.eaglemodel.com/jp-net/menu-jp.html

LRP　ttp://www.lrp.cc/en/
Team Wave　ttp://www.teamwaveonline.com/
代理店　ttp://www.powers-international.com/index01.htm

Orion（京商）　ttp://www.team-orion.co.jp/web/

Tekin　ttp://www.teamtekin.com/
代理店　ttp://www.kimihiko-yano.net/
代理店　ttp://www.exa-rc.com/index.html

SpeedPassion(Hobbywing OEM)　ttp://www.speedpassion.net/
Viper ttp://www.viper-rc.com/
代理店　ttp://www.tresrey.com/

Hobbywing　ttp://www.hobbywing.com/english/
代理店　ttp://www.enroute.co.jp/
ttp://www.powers-international.com/index01.htm

Castle Creations　ttp://www.castlecreations.com/
代理店　ttp://www.hitecrcd.co.jp/

Carson
ttp://www.carson-modelsport.com/en/products/elektronic/brushlessescmotors.htm

ZTW　ttp://www.ztwoem.com/en/index.asp
代理店　ホビーネット
ttp://www.hobbynet-jp.com/japan/index.html

おまけ：スレ用語
H羽＝HobbyWing
H網＝HobbyNet

【国内メーカー】
KO
ttp://www.kopropo.co.jp/
双葉
ttp://www.rc.futaba.co.jp/hobby/
キーエンス
ttp://hobby.keyence.co.jp/
エンルート
ttp://www.enroute.co.jp/

【その他OEM系】
田宮
ttp://www.tamiya.com/japan/rc/rc.htm
HPI
ttp://www.hpiracing.co.jp/
川田
ttp://www.kawadamodel.co.jp/
三和電子
ttp://www.sanwa-denshi.co.jp/
日本橋模型
ttp://www.nihonbashimokei.co.jp/
ヨコモ
ttp://www.teamyokomo.com/jpn/
Nosram（LRPのOEM）　ttp://www.nosram.com/
代理店　ヨコモ
ttp://www.teamyokomo.com/jpn/

必要に応じて追加・修正あったらお願いします。

皆さんありがとうございます。

X20のセンサーぶっ壊れたら
X12のセンサー使えるんですか？

1乙！

俺的にはブラシレスの一番良い部分はブラシの粉で車内が汚れないことかな・・・・・
TT01なんかは掃除し易いのでブラシでもOKだが、
TA06はブラシの粉がシャーシ後部の細かい部分に入り込んでこびり付いて、洗っても取れないんだ・・・

なのでブラシレスは高性能目的ではなく清潔性でTA06は2台ともブラシレスにしているｗ

>>8

ブラシレスは管理しやすいですよね！
私はモーター初心者なので、もはやブラシを管理できませんでした。

今もってる車両、電動は全部ブラシレスですね〜

>>7
センサーの互換性はちょっと分からないですね〜
メーカーに聞いても教えてはくれないでしょうし
自分で交換してみる！これで解決するかしないですね・・・

タミヤ12.5Tの捻り方を
(>_<)教工口下さい！

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1330585042/742-744


【結論】ヘタクソはESCもすぐ壊す


壊す奴は基本的に設定を理解してない。


そういうESCもすぐ壊す奴はシャーシ等も汚い


それに加えて走り方も汚い


お金にも汚いので壊れたらすぐ愚痴をわめき散らす

2013/2/27 08:24

しまいに逮捕されるぞ キチガイ

36.3.197.199
mmc
不正選挙ポスター作戦、みんな頑張ってますよ。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201302/article_167.html

「不正選挙」を糾弾し始めたら、創価学会のヤクザから恫喝を受けました。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_359.html

「不正選挙ポスター」を駅で撒いたら助役につかまった！

有志の方から報告です。「浜松町駅ででんたんまいてたら、助役にみつかり、拘束されました。」
「正確には、撒いたのではなく、自販機の前にはさんだり、券売機に置き忘れたりで、
路面にまいてはいません。」「ただいま愛宕署にて、取り調べ中です。」とのこと。
さて、ケーサツがどう出てくるか？世間知らずのB層助役が事情も知らずにオウンゴールですね。
「ドシロウト」がわけもわからずに摘発に出て、おかげで上層部は真っ青。
（私のところにはいまのところケーサツから連絡なし。）
「不正選挙ポスター」に世間の注目を集めるチャンスです。
ネット祭りのご準備を！有志の熱い思いをゴロツキ退治に繋げましょう。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201303/article_28.html

今度の不正選挙で一番ビビっているのは、当の自民党議員であると思います。
彼らは、国家丸ごとのとんでもない不正が行われたのを知ってしまいました。
出口調査ではどう考えても大敗だったのに、なぜか、大差で勝ったことにされてしまった....
ほかの同僚も同じことを言っている....こんな大規模な不正が日本で行われ、自分も当事者だなんて....。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_200.html

センサーレスのブラシレスモーター使ってます
車体浮かして回すと素直に回るんだけど地面に置くとガクガク言って走りにくくなります

改善方法はギヤ比の変更、軽量化程度ですか？

>>13
アンプは？
センサー付きのセンサー壊れた時みたいな動きだな。

>>14
エンルートのNEON9.5です

>>15
アンプはセンサーレスで認識してんの

>>16
はい
ランプの点灯で分かるようになってます

動き出しの悪さ（カクカク感）はセンサレス全般の弱点だから
有る程度は仕方が無いと思うよ
ギア比見直すと幾分改善される可能性は有る

X20にｵｸﾀを出せない
危険な大人の情事。

ストックモーターを
ギア比固定＋ノンブーストで
出来る限りのパワーを出したいのですが、その際に
選択するＥＳＣなんですがSXXｽﾄｯｸspecのような
ストックモーター用のＥＳＣを選ぶべきでしょうか？

futaba

スピパのGT 2.0 PROに0タイミングのプログラム入れたんだがLEDが点滅しない… 何故？

>>22
別なの一回試しにいれて、またゼロタイミング書き直し

>>23
入れ直してセットアップやり直したら点滅したよ！

マジ�dクス！

ｼｭｳﾞｧﾘｴｳﾞｰｽﾄでか過ぎ　
(>_<)どこに載せよう！
　
ところでLRPのFLOWなんだけど
ファームウェアV4.0にしたんだけど
最初のV1.5のが良いと感じるのは俺だけ？

ファームの書き換えアダプターすらまだ買ってない…

店に行かねば！

すんまそん。
最初のバージョンて
1.4だったかも試練。

よいぞよいぞ！

もはや書き換えを行っていることがすばらしい！

赤いコメットさんが気になるのですが！

OEMだから、中身は全く同じですか？

たぶん同じだろうけど
USBｳﾞﾘｯﾁﾞspec２は使えない？はずだし、
LRPのサイトで最新のファームも拾えないから、
俺は遠慮しときました。
LRPは青色しかないのが痛いよね。
紫色を出せなんて贅沢言わないけど、せめて
黒色は出してほしいな。

色のバリエーションは有っても良いかも知れませんね！

調べてみたら緋いやつの説明書にブリッジ２にてアップデートできる感じで書いてありましたね。

私は更に緋いやつがほしくなりました。

ＬＲＰのＦＬＯＷってモーターメーカによっては低速時カクカクするの？
モーターはスピードパッションを使用しようと思っているのですが情報あったら押してて下さい。
よろしくお願いします。

　　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　|　思ったほど押せません！
　　　　　　　＼
　　　　　　　　 ￣∨￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　 ∧＿∧
　　　　　（　´∀|￣￣￣￣￣|
.　　　　 /　、_づ　 　 　 　 　 |
.　　　　 〉　 ,　｀|　　情報　　 |
.(（　　 〈＿/￣ｌ｣＿＿＿＿＿|

逆に聞きたい。
これ以上のESCあるのかと。

低速時もしくは出だしのカクカクは
センサーの接続不良･断線
ファームの問題・相性
キャパシター不良
でもおこるみたいです。

一つ一つ、やってみて消去法でつぶしてくしかないですね。
BL-R3なんかは初期ファームの不具合で出だしのカタカタがありましたがファームで改善されました

Flowも使っていますが、モーターがパッションではないので参考になる情報は持ってません。
使えば分かりますが、もったいないくらい満足なアンプです。

バック出来ないアンプは不要！

それなら、君にはトイラジがお似合いだね。

FLOWもR3も周波数の変更ができないのが勿体無い

周波数ってそんな効果あるんだっけ
上げ下げでどんな効果ある？

今日発売されたヨコモのNEW ZERO Rのスペック、誰か知らない？ローター径とか、KV値とか、ネオジムなのかサマコバなのか・・・。

うそん、先週OLD ZERO R買っちまったじゃねーかorz

Reedyのって何がそんなにいいの？

>>39
ttp://hobby.keyence.co.jp/faq/esc/brush/#03

参考までにどぞ

FLOWもファームV3.3なら周波数の変更できるみたいですよ。

ttp://www.powers-international.com/international/lrp/lr80970.htm

下の方のオフロードモデファイがそうみたいです。
いかがでしょうか、お好みにあいますか？

イニシャルドライブの事を言ってるのなら
どのverにもある項目だよ。

>>41
後軸の径とか、サマコバ仕様な気がしてならない。さらに回転型で、トルクは薄い感じなのかなぁ。

>>46
サマコバだと思うのはなぜ？

>>45

浅知恵でお話しして恥ずかしい。

良い情報かと...。

まだまだ勉強しないと！であります。

と言うか、プロスペックのV2と同等品かなぁ？ヨコモの新型。(^^;;

>>49
仕様を見ると似てますね。今回もモガミのモーターなのかしら。

さ、が、みo(^▽^)oオリジナル！

今更ながらBL-RS2+ターボ使ってみた
モーターはスピードパッション１７．５tのターボ＋５の設定
１パックでヒートプロテクト掛かって連続走行無理。

>>52
ターボ（ハイポイントからの追加進角）でたった5度進めて
ヒートプロテクトって

4WDバギーやツーリングみたいな高負荷なシャシーならあるかも？

ヨコモの表記だと○＋□(通常＋ターボ)だけどどっちも進角(角度)じゃないよな
実際に何度ついてるのかわからんけどターボは0〜5だから5がMAXだろ？
通常進角をいくつにしてるか書いてないけど10+5とかだったらESCの最大進角になってるってことだよな？
それならヒートプロテクト掛かっても不思議ではないと思う

サンワのニューアンプは仕様どんなのでしょうかしら

ターボって本当にハイポイントの追加の進角なのかな？
握った瞬間からトルクフルのような感じになるよ

>>56
アンプのスロットル位置設定が適切であるのが前提ですね

ターボとブースとの解説ページを見ると
使用感がブースとっぽいんだよなぁ…
スロットルトリムとアンプの位置は中心に合わせてあるよ

>>58
メーカーに点検して貰うといいかもですね

サンワの新型ESC、マガジンでもワールドでも取り上げてたけど、あれってレギュOKなの？
別チャンネルでESCの設定弄るのはNGだったはず。
まさか1チャンネルでESC設定変えれるの？
よく分からんな。

>>60
3chめに電子デバイスを入れるのはNG

少なくともブリンキングレースは駄目でしょう

モータ回転数の予想はどんな計算してます？
rpm=電圧×KV×係数
この係数って0.8とか0.9とかだいたい固定できるもんですかね？
それともモータごとにばらつき大きくてやってみないとわからない？

ESCの設定やマグネットの材質、径で変わるからなんとも。
同じ系統の設計のモータとかから勘で見当つけてる。

ブラシレスチェッカーはセンサーとセンサーケーブルテストも出来て
振動の点検にも便利ですよ

サンワの新ESC、大きなレースはおろかショップレースでもNGじゃない？
Rモードで変更できるなら、走行中にワンクリックでESCの設定が変わる。
例えば出走前はゼロタイミング。
レース中にRモードでブーストON。
さらに追い込むならストレートでオーバーテイク用の過激モードだってOK。
で、レース終わったらゼロタイミングに戻す。
これ普通に出来るんじゃない？

JMRCAに対する嫌がらせなんじゃね？
ころっころレギュいじりやがってRCが衰退したのはお前らのせいだボケ
苦しめ〜〜〜〜ｗｗｗｗｗって感じでｗ

それはともかくセッティングカード出て下さいマジで
あんな数の項目ランプ見ながらポチポチなんて無理です

>>66
アレはほぼM12専用だよ
M12があればセッティングカードより便利そうだし

厳密に言うとM12と対応受信機か
いつ発売するんだろ？

最近OrionやTekin,Team waveなど色々新作モーターが出て言いますが…。

お勧めってありますか？

21･5Tでさがしているのですが、KV値で見ると2300〜2700kvと差があって
悩んでおります。

情報などございましたらよろしくお願い致します。

ORCAってどうなの？
ttp://shop.rc-kamui.jp/shopbrand/007/X/

無難なのはとりおんじゃない？
種類いっぱいあるし、ローター換えて特性変えれるし。

kV値ってどのくらいアテになる？
rpm＝電圧×kV×「係数」
この係数はモーターごとのばらつき大きくて使ってみないとわからない？
1を超える例もあるようだし。0.7〜1.05くらになるのかな。
ヘリは回転数でかなり変わるので狙いたいがわからない。（ちなみに俺のは500クラス）

なるほど、簡単にKV値だけでは解らないのですね！

とりあえず、二つくらい買って見ます。

LRPのX12ストックスペックやX20を使用してる人いませんか？
スペアのベアリングって、どこでどうやって調達してますか？
1140？ってサイズって特種なサイズなんですか？
売ってなくて困ってます

あったよー

ttp://www.kimihiko-yano.net/Product/shopping_cart/goodsprev.cgi?gno=ky195

サイズ知っているなら、どうにでもなりそうだけどね？

ありがとうございます。
有る所には有るんですね。
知ってる限りで探してみたのですが…助かりました。

1/10EPオフ2駆、8.5でオススメってありますでしょうか。
マシンはB-MAX2MR、プロポはM12です。

思案中のモーター
・X20
・ヨコモ新ゼロR
・REEDY
アンプ
・FLOW
・新サンワ
・リベントン
・BL-R3

組み合わせ的にはFLOW+X20が鉄板、BL+新ゼロRは日本メーカーで安心、低予算ならリベントンコンボが妥当なのでしょうが、
そこに新サンワが出たので迷っています。（ショップレースは一応JMRCA準拠）

正直、現状の機器でバギー使用の場合は絶対性能より使い勝手と
いうか好みの範疇で使うものを決めればいいと思います。
ブレーキの効き方やアクセルフィールなど、感覚的な点での違いは
当然ありますが、結局好みの差で個人的な優劣を決めるような感じ。

私の場合はコメット(Flow)と旧リーディーかX20の組み合わせを
メインに使っていますが、周りを見ても機器はみんなバラバラ。
でも、結果はいつも似たり寄ったりな感じですねw

>>77
M12＆B-MAX2で使ってますが、X20は9.5Tで最低進角でもかなり
速くなります。8.5Tは4WDでお使いになる方がいいかも。

>>78
>>79
ありがとうございます。
いずれにせよ各種お試しするのもままならず、かといって安い買い物ではないので大人買い
も出来ない状態。
こうなったら直感、店でパッと見で決めますわ。

にしても、新サンワ（スーパーボルテックス）って評判すら聞かないｗ

新サンワは対応受信機待ちの人が多いんじゃないかな？
アンプだけあっても設定面倒だし

M12＋ZEROがもし良かったとしても、台数持ちの自分には
アンプ受信機ともに総入れ替えになるので恐ろしくて買えないｗ

スーパーボルテックスとHWのVer3比べてみた、HW圧勝
セッティングカード出ないとボルテックスはこのままお蔵入り決定
専用受信機とM12買えって？あんなでけープロポ嫌だｗ

+_+)M12Z登場の予兆と見た

M12+新サンワで発動する「SSR」が非常に気になるのよね。
M12+SRGサーボの「SSR」で衝撃を受けたから。

M12欲しいと思ってるけどホビーショーまで待った方が良さそうかな？

+_+)M12superR来そうな予感

>>83
V3が勝ったところ、どんなところか教えて下さい

>>83
是非知りたい。
パワー感、発熱度合いとか。

M12使いの方へ。
「M12+ボルテックス」と「M12+その他アンプ」との違いはいかがなものなのか。
そこが一番知りたい。

>>88-89
発熱は余裕あるモーター使って両方ともノンブーストでの使用だから変わらず

フィーリングとパワー感はセッティングで何とでもなるんだけど
ボルテックスはその辺りをいじる根気が自分には無かったｗ

ブレーキフィーリングはV3、丁度よく調整で来てるってのもあるけど
ボルテックスのセット項目じゃあの域に行けないと思われる
レスポンスもSHR、SSRと切り替えると確実に良くはなるんだけど
それでも下のつきとかはV3のが良かった。
ただ、ボルテックスのが下のトルクはあった気がする
この辺りもセッティングで何とかなるかもしれん

>>90
ありがとです。

とりあえず「ボルテックス」は様子見か・・・

>ボルテックスはその辺りをいじる根気が自分には無かったｗ
V3はセッティング弄ってたの？
もしそうなら、片方ロクにセット出してない状態で「圧勝」とか言い放ってると
Powers社員乙なのかなって思っちゃうんだけど。

SXXやFLOWでさえ
'A`)ﾒﾝﾄﾞｸｻな俺に言わせりゃ
まさにＺですね。
これからも頑張って下さい。

>>92
そりゃV3は昨年から使ってるから自分好みにはしてあるさ
片方ロクにセットだしったってランプの点滅見ながらポチポチやって
ミスったら最初からーなんてやってられん、しかもランプの位置悪すぎ
今時のアンプならちょちょいのちょいで変更できてしかるべきでしょう
等の理由からやはり圧勝と言い放っちゃうｗ

セッティングカードが出たらひっくり返るかもしれんけど出るのだろうか？

人によりけりだろうね。
V3とFLOW持ってるけど、FLOWをメインに使ってる。
設定はV3みたいに細かく弄れないけど、充分。
あとFLOWはSSRでも動くから、そのフィールが好み。
セッティングカードあれば便利だけど、本体のみで調整出来ちゃうのも強みだよ。

>>FLOWはSSRでも動くから
　
嘘でしょ？

LRPとホビウィンのV3は行けるらしいね。自分は試してないけど。

>>97
FLOWは試したけどSSRでは動かなかった。前から噂はあったけど、本当に動いた人っているの？

SSR対応のプロポがM11X（?）、MT4、M12
受信機が451R、461、462、471

組合せ次第で動くのあるのかもね

SSRのレスポンスより、モーターを動かす周波数をいじれるのがZEROの
強みになるんですよね

でも設定であのポチポチ押す方式は勘弁

FLOW使いだけど、M12に471の組み合わせでSSR普通に動くよ。

V3、SSRで動いたわー(*^^*)

>>101
ウチのM12+471ではFLOWはSHRでは動くがSSRでは動かない。ファームの問題かな？モデ用＆ストック用のファーム入れたら動くかな？

自給自足

>>103
一応、駄目元で言ってみるけど
スロットルのSHRをSSRに切り替えた後バインドやり直してみた？
SHR⇔SSRを切り替える度にバインドし直さなきゃ
本当に設定が切り替わらなかったはずだよね？
それでも駄目なら、もう駄目かもね。
試しにやってみてよ？
良くても駄目でも結果を報告してね。
そしたら俺もM12買っちゃうかも。

471Rじゃないとダメだぞ（＾ω＾）

>>105
SHR->SSRに変更後、バインドしなければSHRのままだから当然動く。バインドするとスロットルのみ動かなくなる。でもLRPのHPにも対応しているようなこと書いてあるので、時間ある時にファームを変えて試して見ます。

バインドする必要ある？
SXXV2で試しにSSRやってみた。
M12に471でね。
SSRでは動かなかったけど、プロポ側をSHRにしただけで動いたよ。

SSRとSHRではパルス制御が変わる筈ですが、アンプが
プロポからの指示と実際の動作、マッチするのか疑問です

ボルテックスZEROみたいに自動切換えなら別ですけど

MT4とかM12は所有してないから解らないけど、
M11Xの場合、再度バインドが必要なはず。
てか471になんて有るの？

SSRもひとつじゃない。
471のSSRと451RにSHR=SSRは違うからね。

M12もバインドし直す必要ありです

やっぱそうだろうね。
プロポ側だけで気軽に
切り替え出来たら、やれ
サーボが壊れたの何のって
暴れるクレーマー続出するだろうし。

リベントンプロのハンダ付けを終えて、早速初期設定をしたらビープ音鳴らん。
LEDの点滅回数も説明書と違う・・・
設定自体は出来ているようだが。こんな初期不良微妙すぎるｗ

と思ったらモーター繋いだらちゃんと動作したわ。
ブラシのアンプと違ってモーター繋がないと出来ないのね。

HWだと別に繋がなくてもOKなんだけどな。
タミヤの新アンプなんて「安全のためにモーターの配線は外してセッティングを」ってあるのに
ABCは勿論センサーコードまできっちり接続してからでないと未接続エラーが出て全く設定を受け付けないという

>>116
タミヤお前もか・・・
最近のタミヤってそういうミス多い気がする。
昔はミスが少なかった印象なんだけど。
ちなみにリベントンプロも全部きっちりでした。
設定モードだとモーターは回らないようになってるとは思わなかった。

書き忘れてたけど、リベントンプロの方は設定前の配線図でモーターも繋がれていました。
ですので私のミスです。

リベントン、モーター付で１万数千円。コスパ高いよね。
いまどき珍しくブーストもターボもありませんが、実用度はどんなもんなんでしょう。
使用環境は1/10EPオフです。

>>119
ブーストもターボもストック用のプログラムなら有るよ。

バギー用途ならそのまま使えばおk、推奨ターン数は守ってねw

>>119
定番で無難に選べるコンボですね

コンペV3.0の低速トルクがないのも、路面や車種によっては丁度良かったり

>>119
ホームではストックレースないしなあ・・・

>>121
>>122
バギーなら十分ということですね。2駆なら7.5Tか8.5Tってとこですね。

別に、松○信者というわけではないけど、BL-R3（3.1）+ノスラムにすればもっと速くなれるのかな・・・

バギーは最高速度はそんなに関係ないよ

タミヤのアンプが調子イマイチになったのでリセットしようとしたけど初期化出来ない(T_T)

ぁあ、それなるよね。
前作の01も買って早々
ボタン長押しして設定出来なくなったし。
もう絶対に買わね。
安かろう悪かろうにも、限度あるがな。

タミヤの02評判悪かったな。
握っても前に出ない。
ワンテンポ遅れると。
やっぱ安かろう悪かろうなのかな？

安物を買って文句言うのはアレだけど、
そうは言っても壊れるのはどうかと。

定価で買ってバカみてしまった
鬱

嘘乙

電話しろ、交換してくれるから

対人恐怖症なので無理

どこでRCしてんだよｗ

庭

>125
モーター繋いでブラシモードにしないと云々って聞いたけどソレじゃなくて？

え？
そんなの知らないというか説明に書いてないんだけど…

自分は持ってる知人の愚痴を聞いただけなので詳しくは知らないのだけど
設定出来なくて調べたらそう書いてあった、みたいな事を言ってたよ

庭で遊ぶのにブラシレスなんか要らないだろ

02はブラシモードもあるよ
・・・って、02の話だと思い込んでたけど>125読み直したら
「タミヤのアンプ」としか書いてないね、本当に02の話で合ってた？

えーと01って書いてある
モーターとセットに販売してたの買った

02はこれからの季節がしんどい。
タイではリポ使うと2分でヒートプロテクトが掛かるってさ。
ESC冷却ファンが必要みたい。
大概のESCは付くようになってるけど、02はどうすればいいのかな？

真夏日でも普通に使える安価な都合のいいアンプは無いものか…

>>142
真夏で普通に使えるか分からんが、XeRUN 120A相当のヤツが
＄36でホビキンで扱ってるよ。
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28377__Hobbyking_X_Car_120A_Brushless_Car_ESC_sensored_sensorless_.html
ヤフオクでも\4000〜\6000で手に入る。
ファームやセッテイングカードもXeRUNのが使える。

安いな…
ちなみにモーターで安いHOBBYWING同等品はある？
あったら教えて欲しい

FETの質落としてるってオチ？

どうだろうね？
瞬間760Aが480Aになってるあたりが安さのポイントか。
XeRUNの90Aと120Aの中間てとこかね。

モーターはこの辺がOEMくさいけど。
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16019__HobbyKing_X_Car_8_5_Turn_Sensored_Brushless_Motor_4000Kv_.html

憶測だけどX-CARを冠したヤツがOEMではないかな。

へー、こんなのあるんだ
FETの質を落としたらどうなんの？

エアリアをアップデートしようと思ったら
32bit仕様に限ります（64bitには対応していません）
と、ある・・・。
うちのＰＣは７の64bitなんだけど・・・。

動くだろ
保証しないだけ

>>147
ホビキンのはFETの質落としてるんじゃなくて
FET数がXeRUNの半分の12しかない
どっからOEMとか同等とかいう話になったのか知らんが
FET数24と12で同等ってことはないだろ
単にホビーウイングのファームが使えるってだけ

なるほど、FET半分なら同等とは言えないな。

海外で開けた写真を見つけたんだが、基板の表面には12個あった。
残念ながら裏面の写真が無いから分からんのだけど、通常表と裏にそれぞれ
有る物なの？
あんまり詳しく無いのでどういう作りになっているのか分からん。

ちなみに60Aモデルの写真は表裏あったので合計12個というのは確認できた。

>>151
基本は両面実装なので片面12個なら24個実装
ホビキンの120Aで片面12個実装されてるのは
本体に４連キャパシタがハンダ付けされてて
60mm角くらいある巨大なヤツのほうじゃなかったっけ？
XeRUNサイズのやつでも最近は片面12個なら
俺の情報が古いだけなのでスマン

詳しくなくてスマンが、FETの数はどういったことに影響すんの？
FETが増えれば許容電流が増えると思ってたんだが違うの？

>>152
詳しい解説ありがとう。
と言うことは、X-CAR120Aは24個の可能性大なのか。

気になって色々調べたら、基板デザインがXeRUNとは若干違うらしい。
コード取り付け部分がXeRUNはセパレート（それぞれ独立）だが、X-CAR
は1枚板。
それについて言及している人の推測では基板デザインがXeRUN120A 1Sと
同じデザインとの事からブースター無し1Sモドキの可能性があるってさ。
もう一回ブログを見ようと思ったけど、見つからん・・・

>>153
その認識は正しいと言えば正しい
FET単体の性能が同じ物の比較では
並列で接続している数が多いほど抵抗値は下がるし
許容電流値は大きくなる。
だからこそX-CARの120Aは怪しい
最大電流がXeRUNの半分しかないってことは
FET単体の電流値が大きなものを半分の数
繋いでるんだろうなというのが予測できる

ttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_8_1_5_.html

こっちの方は性能はXeRUNと同等だけどサイズがぜんぜん違う

PC繋いで基盤表示を見るとXeRUNとは表示されるX-CAR120A

お値段なりで、メインアンプの予備にでも持っておくには十分かなと

初ブラシレスで、そのX-CAR120を入手してみたのだが無駄にBECコードが長ぇｗ
25cmはあるぞ。

短すぎるよりは良いだろｗ

延長配線は屈辱的だ
長い分には許す！

だた25�pは、いくら何でも長すぎないかｗ

長いものには巻いてしまえってオランダ人が言ってる

たしかグロスカンプだっけ？

ホビキンの安物アンプは地雷みたいなレベル？？

値段考えたら地雷とは言えないんじゃね？
値段の割にはいいだろ、まあ買ったことないからわからんけど。
俺は5000円でホビキンの120A買うなら6700円でホビーウイングの90A買う

>>163普通に使えるよ。
今日オフでガンガン使ったけど全く無問題。

この前の日曜日の走行でタミヤの02アンプなんですが、16Ｔギヤ比6.6でﾘﾌｪなら問題なく走行できましたが、リポにしたら五分でヒートプロテクト。タミヤさんリポは想定してないのかな？

そりゃそうだろ

02でこれからの季節リポ使うならESC冷却ファンが必須だよ。

>>166
当たり前だろ。
お前はタミヲタ失格、人間失格

スレ違いですみません
名古屋の栄、大須辺りで
直径4ミリモーターを取り扱ってるお店を知りませんか？
日曜に嫁と子供の買い物に付いて行くのでコッソリ抜け出せれる範囲で
よろしくお願いします

どういう人生なんですか？

普通にかいにいけ
通販使える

>>171.172
独身かい？
嫁さんに隠れて趣味の為のお金をやりくりするのは大変だぞ

通販も家にじゃなくて会社で受け取れれば良いんだけどね

配送所留めやコンビニ受け取りも出来るわけだが

2パックしか走らせてないモーターのセンサーが壊れた
へんな電流が逆流しているようでアンプの裏側がスゲー熱くなる
こんな壊れ方あるんだな
早めに気がついて良かったよ ･ﾟ･(つД｀)･ﾟ･

>>175
初期不良なら交換対象だと思います。「装着後は対応不可」なんて場合も
ありますが、モーターは積んで負荷を与えて実走しないと分からないですし。

（正しい使い方の場合）

REVENTON-PROとそっくりなFLETA4.0、使い心地どうなんだろう。

そっくりつか同じもんだし

FLETA.基盤にもSPEED PASSIONて書いてある。

FLOWはSSRでも動くって噂…


(>_<)怖くて試せません！

ル・マンブラシレスモーターって、名前がズルいよねｗ
ロゴまで昔と一緒だし。やっぱブランドってのは大事だね。

まぢ？

おっさんほいほいにスキップして突撃すっかなw

緑のトルク型と青の回転型なら買ってた

そんなん出たん？！
オッサンなら気になるわな〜w

ルマンモーター、OEM元のモーターから中身が改良されてると良いけど、どうなんだろう。AとC入れ替えで煙でたら嫌だなぁ。

カワダのBRXいいな
17.5ブーストなら、WSRの完全上位互換じゃん

どマイナーで誰も知らんから、レースで一人勝ち状態だわ

>>178
>>179
なんだと！やはりそうか。

じゃあ好きな色買っておけってことだね。青、銀、黒。
赤とか紫出ないかなあ。

>181
OEMで調達したモーターに、「GZブラシレスモーター」とか、「OCTブラシレスモーター」なんていう
名前を付けて売れば、おっさんが喰い付いてそこそこ売れるんではないかとｗ

無限PROならホイホイ買う

で、サンワのボルテックスゼロ、ついにコンボ発売で単品買った人は悲惨な状態だが、
性能的にどうよ。

2013/06/19 『タキオンエアリア』のファームウェアを更新いたしました。
（スロットルレスポンスおよび加速性能を大幅に向上させました）
だってさ。

>>190
とりあえず、ホビーウイング並のパワーは出せることは確認した。

最近モーターの後ろにファンを置いてる写真をネットでよく見かけるんだけど
あれって押しっつーか吹き付ける方向で回してるのが一般的？
ダクトとかつければともかく裸でファン置いて抜き方向に回しても意味ないよな？

吹き付けで宜しく！

そっちの方が効果的。と言うか、そうではないと効果がでないよ。

だよねぇ
タイヤカスをモーターへまともに吹き付けそうでちょっと抵抗があるが
やっぱり吹き付けなきゃ冷えないよなあ
サンキュー

え？
あれって抜いてるんじゃないの？

吹き付け以外でどうやって冷やすんだ
周辺空気流速あるわけでもないし

自作PCあたりでは吸出し信者が猛威をふるってたりするが、
囲いの少ないRCでは吸い出すことで寄ってくる程度の空気の流れなら
ファンが無くても発生するしｗ

ニッケル水素の時代にはバッテリー冷やすには吸い出しと堅く信じていた

これから夏なんだから、自分の体で直接体感するのが一番だよ。
扇風機の前に立てば涼しいでしょう？。風が当たるから。その為の家電なんだし。
で、扇風機の裏側に立っても涼しくないよねｗ

扇風機は裏側から吸ってるのは間違いないけど
後ろの吸い側は指向性なく１８０度全周から吸ってるから、拡散して気流が弱い。

逆にＰＣみたいな密閉空間なら吸い出しが良い。
全体の空気が満遍なく動きやすいから。

後ろは気流の関係で熱を抱えやすいから抱えた熱を抜くって考えもあり

>>199
バッテリーは局部的に冷やすとセルの中のバランスが壊れるから。
やんわり冷やす引き方向。

そうだよね〜
RC始めて論理的じゃないことやオカルトみたいなことがまかり通る世界なんだな〜って思ったｗ
良く言えば人の言うことを信じる良い子の集まり？
悪く言えばメーカーやなんちゃってエキスパートの良いなりとか？
ほかの分野から見ればべらぼうに高い部品代も受け入れられるし
むしろ高いとありがたがって買う人もいるしね
自分で事象を分析できない人には酷な趣味だと思う

>>203
最強のオカルトはマイクロロンですねｗ

カワサキの空冷にはなぜか効果あるんだぜw 一番いいのはポンコツ鉱物油だけど。昔、Z1000に化学合成入れたらオイル上がりまくって、アイドリングバラバラになって焦ったよ。

>>205
MTミッション車のミッションオイルとして使うと、摩擦が極限まで軽減され入りが良くなるそうな。
回転が合わないから入らないのがMTですけど、摩擦減らすだけ減らしたら、
シンクロ滑ったら余計に入らないだろｊｋって突っ込みたくなったがスルーしたｗ

結局のところ、熱い空気が移動すればいいｗ

とりあえずモーター冷やすには原則押しで
抜きは各自工夫のこと

モータやアンプ等の局地的で激しい発熱に対しては、ヒートシンクを付けたり
風を直接当てて強制的に冷やす。つまり局地的なピンポイントの強制空冷。

ある程度の密閉された空間に貯まった熱なら抜く。
つまり局地な冷却ではなく、全体の温度をムラ無く下げる。

CPUとケースみたいなもんか

ORCAの『ﾌﾞﾘﾄﾗ』と聞いて
ブリーフ&トランクスを思い出す奴は�盾ﾌおっさん

ﾄﾞｷｯ

っつーか国内正規導入前に扱ってたマニラの旦那に
「イメージ悪いから表記変えたら」と言っちまったよ俺ｗ

>>211
まあ、再結成したんだけどな。
この前再結成後初のCD発売したわ。

サンワSUPER VORTEX ZERO一瞬で動かなくなった。この暑さ？

はい、クレーマーの一丁揚がり

文脈から行くと地球にクレームつけることになりそうだな

>>214
5〜6分とかならまだしも、まさに一瞬なら初期不良かもしれないし、修理に出してみたら？
ホームで3人が真・サンワ使用しているが、同じ症状のが1人いたわ。

確かに猛暑で熱いのは確かだけど、
「一瞬」で動かなくなるのはヒートプロテクトじゃないよ。
故障とか初期不良とか断線とか誤配線とかじゃ？

BL-SP2ってイイね｜ヨコモ広報部ログ http://ameblo.jp/mishi0325/entry-11570102411.html

いきなり品切れになる予感ｗ

今のうちに買い占めて転売するか

ラヂコンもんちぃ BL-SP2がビックレースで大活躍している謎 http://rc-monkey.blogspot.jp/2013/07/bl-sp2.html
JMRCA1-12レーシング　ストック選手権（全日本併催）　2013年7月7日 玄人゛志向
http://crode7.wordpress.com/2013/07/08/jmrca112%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%EF%BC%88%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BD%B5%E5%82%AC%EF%BC%89%E3%80%8020/

F1RCGP界隈でも「安い割に」評判の良いESCだよな
内容としてはクロードさんの言うとおりなんだろう

一昨年くらいの全日本2WDでヒロシがBL-SP2使ってAメイン入らなかったっけ？
当時も話題になってたような

このアンプ測定したひとならわかるけど怪しいんだよな
ほんとノーブーストでかかってないのか

回転自体は別に不自然さは感じない
ノーブーストなのに妙にパワフルなのは他にあるし

ドッカンパワーがマイルドになるから
結果的に走らせやすい・タイムが出やすいんだと思う。
タイム計測しながら走らせてて思うのは
バッテリーにしてもアンプにしてもモータにしても
パワフル＝速い、とは限らないし。
どんな速い送受信機やサーボやパワーソース使っても、
最終的に操作する人間がシンクロできなきゃ意味ないんだし。

だな

俺もノンブーストなら、ヨコモのアンプを選んでる。無負荷で比較するだけで、優劣がよくわかるよ。

教えて下さい。初ブラシレスです。
ESC（TEKIN RX8）に電源を入れると中立エラーが出ました。
ESCを工場出荷時に戻して、送信機のスロットルを再調整してもエラーは消えません。

送信機（双葉4PK）側でトリム調整した状態だと、エラーは消えてモーターも回りますが
中立エラーが出た場合はこのような使い方で良いのでしょうか？

それでおｋ

>>231
ありがとうございました。安心しました。
明日、初走行なので、壊さないように楽しんできます。

初期設定

無事、初走行を楽しんできました。

>>233
中立OKになった後、初期設定しておきました。
ありがとう。

テスト

アウターローターでコイルを手巻きしたいんです。〜１００ｗ、ｋｖ５００くらいのものを作りたい。
・安くて分解しやすいもの
・安い自作キット
・未完成品を売ってくれるお店
があったら教えてください。

>>236
目的にあう市販品を買って、線をばらしてまき直せばいい
薄型アウターなら難易度は低い。

>>237 とりあえずありがと
アウターブラシレスモーターは２０個以上持っているのだがステータが簡単に外せなさそうなものばかり、無理やり外すのがいやだからマウントを破壊したりと本末転倒なわけなんです。　ばらして巻きなおしやすいモーター、メーカー、あったら教えてください。
ＡｉｒＣｒａｆｔ社で売っていた組み立てキットは持っているのだが好みのタイプじゃありません。

メーカーも価格もすんごいいっぱいあるけど、本質価格と性能は比例するのか？

プレスぐらいもってないの？
無理やりはずせないモーターなんてガタガタだしバランスとれてないだろうし使うの嫌だろｗ

初心者です。ブラシレスモーターは３本線の繋ぎに方よって、回転方向を正転と逆転に設定できますが
逆転方向の時にだけモーターが発熱します。ブラシレスモーターはそういうものなのでしょうか？
それとも何かが異常なのでしょうか？

>>241
無負荷の空転状態で、つなぎ方を変えただけで同じ設定と操作（プロポなら前進側操作）しても
発熱が違うとしたら、モーターが原因かもしれない。

考えられるのは、冷却ファン構造になっていて風の向きが変わっているとか。

マブチのブラシモーターなんかだと進角？があって逆回転で使うと性能おちたりするけど
ブラシレスモーターはとくにそういうのはないってこと？
アウターローターにファンが一体化してる奴はファンの回転方向考慮しないとだめってことか。
データシートみたいなのあればいいのに。

無負荷状態では発熱しません。プッシャータイプでしばらく飛ばすと手で触れなくなるほど熱くなります。
形状はファン構造ではありません。

ESCの発熱はどう？
CW、CCWで違う？

ＥコモのBL-SP2が大変気になります。
バック付きって事ですが、
この場合、走行中にブレーキ掛けると
バックしちゃうのですか？

>>241
センサー付き？
センサーに角度が付いていて、元々マイナス進角付いてたのが
逆回しで進角が変化してるとか？


>>246
走行中は、バックにならず、ちゃんとブレーキになるよ。
バックは、前進操作を止めて一定時間経つとブレーキではなくバックに切り替わる。
その時間は設定できる。

ありがとうございます
これで安心して購入出来ます

>>247
便乗してお聞きしたいんですが
ヨコモのBL-SP2ってスイッチONごとにハイポイントの設定しなければ
ならないんでしょうか？

>>249
そんな馬鹿な仕様じゃないので、サポートへ電話しよう

>>240
教えてください、プレスというのがあればステータやベアリングが綺麗に外せるんですか？
ちなみにシャフトはうまいこと外せてはいるんですけど。

>>250
レスありがとうございます。
旧モデルのBL-SPがイージーセットアップとかで
そんな仕様だったようなので買うのを躊躇してました。

一般的なESCと同様なハイポイント&ニュートラル設定なら
購入を考えて見ます。

×イージーセットアップ
○自動設定

正しくは上の表記でした。

「BL-SP アンプのスイッチをOFF にしますと設定が解除されますので、
アンプスイッチをON にするたびにプロポのスロットルを前進側に
操作してください。」
というBL-SPのマニュアル記述があったので使い難そうだなと
思っていました。

>>244
推進式で使っていたモーターとペラを逆回転でプッシャー式にしたってことか？
そりゃ負荷がぜんぜん違うだろうし、冷却も悪い。

素直に逆ピッチのペラで同じ推力のを探したほうがいいんじゃないかな

メンテ重視でブラシレス欲しいけど、
540並に遅いモーターありますか？
スピードは求めてません

540程度を求めるなら540のままで良くない?
軸注油が必要なのは変わらんし
540自体は寿命までコミュメンテを必要としない設計なんだしさ

21.5tでも回転はともかくクソトルクで出力は高いもんなぁ

ｽﾄｯｸﾉﾝﾌﾞｰｽﾄに限定だけど
BL-SP2よりLRPｽﾌｨｱの方がパワー出たりして。
仕方無くBL-SP2買ってみたけど、本当は
ｽﾌｨｱと比べてみたい。
でもｽﾌｨｱってもう絶版で入手不可能だし。

同じモーターでもアンプによってパワーの出方の違いってやはりありますか？

モーターはヨコモの赤缶13.5なのですが、KOのBLZ-350とスピードパッションのReventon proに繋いだ時では全然違います。(ブースト無しでも)

低ターンだから安物アンプでもいけると思っているのは間違いでしょうか？

>>259
FETの内部抵抗表記が本当なら、性能差はありませんが
基盤・端子・ケーブルの接触抵抗が積み重なるので、ブランドが違うと
走りが違う可能性は充分ありますね

低ターンこそ良いアンプで制御しましょ

タミヤのエクスペックgti 2,4を使っているのですが、bl sp2が動きません。
配線関係も確かめたのですが、やはり動きません。
どうすればいいですか?

動かないとは、アンプの電源も入らないと言う意味？

電源は入るのですが、スロットルが反応しないとゆう症状です

>>263
ヨコモはBL-PRO系しか使ったことないので外してたら申し訳ないけど

電源入れたときに、アンプからドレ、ドレミの音はする？
ＬＥＤはエラー表示になってない？
ニュートラルポイントやハイポイントの設定はした？

センサーコードちゃんと繋いだ？
アンプ設定でバックをONにした？

BL-SP系は先代から突然死しまくるので、急に変になったらまずアンプを
疑うべきです

ヨコモに送りましょう。多分新品になって戻りますよ。

EｺﾓBL-SP2って
ﾉﾝﾌﾞｰｽﾄ&ﾀｰﾎﾞ レギュの
レースに使用禁止なんですか？

主催者に聞け

センサー付きモーターをアンプ側で逆回転設定で使う場合は
モーター本体の進角方向も逆？

もろちん

やっぱりかー
ありがと

欲しいモーターが0からプラス方向にしか調節できないからちょっと気になって
マイナス方向に調節できるモーター探すか

そもそもなぜ逆回転？シャーシは何？

ドリパケのフロントモーターコンバ
まあ逆回転ワンウェイ買えばモーターは正回転でいいんだけどね
何気に高いんで

ちょいと質問
モーター本体に進角調整機能がないモーターは進角0ってことでいいの？
それともメーカーが独自に進角入れてる？

ブラシレスでモーターに進角あるやつなんて少ないだろ

独自で入ってるのも無いのもあるから

アンプ側で操作できるのにわざわざモーターにつけてあるの？

モータ側でも進角調整できるのが多いと思うけど

その辺のカツカツしたサーキットで使われてる17.5tなんか
アホ程進角つけられるモーターばっかりだろ

レースで定番な奴で入ってないモーターはないと思うが

とりおんのとりころ〜るとか進角付きあった気がする。
今はアンプ側でのブーストとか使えないみたいだから、そんなのもアリかと思ってた。

進角はある程度調整できるのが一般的な仕様で
触れないのは安物かワンメイク向けかが殆どだろ

進角ってなんですか？という素人の質問にわかりやすく説明する場合どんな感じに答えたらよいでしょうか。

まず自分も素人だと認めることだな。

勝てるｽﾄｯｸﾓｰﾀｰが欲しい
と言う事でコラリーを候補に考えているのですが
今現在、所有してるESCが
LRPのFLOWだけなのですが、
その場合の組合せの相性が心配で、
購入に踏み切れないでいます。
ｽﾄｯｸ本気で走るなら
はやり素直にＨＷ買った方が良いですか？

コラリー使えるレギュの段階で特殊環境だから知らない人には何とも言えんだろ

ｺﾗﾘｰはブーストかけなきゃ大丈夫
ノンブーで

>>285
フローで問題ないでしょ。むしろコラリーが最速かどうかはレギュ次第。

今はもうコラリーが最速では無いんだけれどね。

コラリーが禁止の理由って何なの？
コラリー禁止のレギュはあるけど理由までは明文化されてないしね。

>>290
抵抗値が他メーカーの17.5Tに近いから、勝負にならない。

FLOWで問題無いですか？
それならポチっちゃおうかな。
もしコラリーが相性悪いなら
とりおんも候補に考えてたんですがね。

あ、X20のストックスペックの事
すっかり忘れてました。
LRPにはLRPって事で
これが一番相性良いはずだし
>_<)迷うなぁ

これってHWのOEMなのかな〜？
誰か知ってない

http://gforce-hobby.jp/index.html

>>294
プログラムを見てもHW V3と同じ系列みたい

ホビキンでも売っているという
ttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33973__Turnigy_Trackstar_GenII_120A_1_10th_Scale_Sensored_Brushless_Car_ESC_PC_Programmable.html

>>293
FLOWは分からないけど
コラリーとの組み合わせでは
SXXの時は、センサーケーブルの
温度センサー線外さないと
止まるんじゃなかったかな？
モロテックに聞いた方が確実だよ

因みに13.5Tは、F1でノンブースで
使ってます
X12から比べるとコギングはかなり
強く静止状態ではシャフトは手でやっと回る
位強いです
また、PRO REDはコントローラブルで
スロットルに機敏に反応しますよ

>>295
ありがとう。
様子見て来シーズン買うかな〜？

>>296
素晴らしい情報ありがとうございます。
ｺﾗﾘｰのﾓｰﾀｰって２種類？ありますよね？
あれの違いが解らなくて、どっち買えば良いのか
('_'?)状態です。

素人判断ですが、
『高い方買っとけば
　　　間違いないっしょ』
的な感じです。
ちなみにｼｮｯﾌﾟﾚｰｽのﾚｷﾞｭは
車重やゴムタイヤ等の規定は有りますが、
ギヤ比やKV値の規制も無く
比較的、自由が利くので
とにかく勝てるｽﾄｯｸﾓｰﾀｰを探しています。後は己の
(>_<)腕次第ですけどね。

>>298
コラリーモーターは
2年位前にマニアックスで
買ったので確か1万位だった筈
スター結線巻の初めてのタイプ
だった筈です。

ジャンルが分からないので
アドバイスしにくいですが
多分ゴムタイヤとの事なので
ツーリングかなと？
高速コースならどうか分からないが？
テクニカルのショートコースで
ストレートがあまり無く
ノンブーストならまあまあ
行けるんではないかな…？

個人的にツーリングは
レース無しでテクニカルは
タミヤブランドのX12相当で
7.5T OCTA（タミヤしかない）
+SXX TCをノンブーストで使ってます。

>>299の地域では文節毎に改行するように教えられるのか？

ヘタに1行毎に改行されるより、段落で改行されてたほうが読みやすいじゃん

>>298シルバーは普通のモーター。レッドは規定無視の激速仕様。
ギヤ比フリーならレッド一択。

え！？
値段が高ければ
速いって訳じゃ
(>_<)ないんですね。

BL-SP2が何処にも売ってない…

ブラシレスモーターの値段が高いせいで買えず、
ラジ友の中で俺だけブラシモーター使ってる

それでも、空き地でレースすると殆どは俺が優勝するぞ

ブラシレスモーターにしたところで腕が無いと意味が無いと俺は思う。

楽しみ方は人それぞれだけどな

噂のBL-SP2は8.5Tまで対応って事は
ｺﾗﾘｰやLRPの17.5Tでも大丈夫なんですか？

ブラシ時代の23Tまでと一緒でアテにならんので自己責任ﾄﾞｿﾞｰ

ＢＬ-ＳＰ2なら6個持ってるけどなにか？

負けた・・・
俺は3個

それに何Tのﾓｰﾀｰ付けてるの？

>>305：「お前ら21.5Tだから俺は数字の近い23Tでいいよな」

バカはスルーで

>>304
間もなくBL-SP3が発売されますよ

BL-sp2つけたんだけど、
バックしないのはなぜですかね？

キーエンスのエアリアを発売直後に買った
初回版購入特典が未だに送られてこず
エアリア自体はすでに故障している・・・。

自給自足

>>310
8.5　10.5　13.5　17.5　色々
他にもＰＲＯ２ターボ　ＲＳ２ターボ　ヴォラック　ＥＳＣ01　ＸＥＲＵＮ　等々色々持ってて
最近わけわからなくなってきたｗｗ

あれ？あのシャーシーにどのアンプに何ターン付けてたっけ？みたいな

13.5や17.5もイケるんですね

SP3かぁ。早く出てくれないとレギュ通りに組めない！

デマくさい

新型は来年の世界選手権迄に出るだろ。
もう、ワークスはプロトで走ってるしね。

SP3は出るでしょう。ヨコモグランプリのラウンド18のレギュに載ってるし。

マジすか！？
それなら問題は値段だな。

しかし、いつもの事だけど
もう煮詰まってる様に見えてもまだ改良の余地を見つけ出すのには凄いな

ブラシ以上のレスポンスとコントロール性とか?

>>324
まだまだ煮詰まってはいないだろ
速さ重視でやってるとどんどん進化するパワーに隠れて目立たないけど
ドリフトみたいに自己満足の塊みたいな遊びだと
やっぱ綺麗にメンテしたブラシのフィーリングは最高w
溢れるトルクで振り回すブラシレスもそれはそれで楽しいけどね

FLOWかBL-SP2に
ｺﾗﾘｰred13.5T。
この組み合わせで戦ってみます。
ありがとうございました

316 名前：名無しさん＠電波いっぱい[sage] 投稿日：2013/09/15(日) 00:01:14.94 ID:3MCazA4j [1/4]
自給自足

318 名前：名無しさん＠電波いっぱい[sage] 投稿日：2013/09/15(日) 14:29:11.84 ID:3MCazA4j [2/4]
13.5や17.5もイケるんですね

320 名前：名無しさん＠電波いっぱい[sage] 投稿日：2013/09/15(日) 16:36:39.48 ID:3MCazA4j [3/4]
デマくさい

323 名前：名無しさん＠電波いっぱい[sage] 投稿日：2013/09/15(日) 19:37:31.09 ID:3MCazA4j [4/4]
マジすか！？
それなら問題は値段だな。

ご存じの方おられましたら、教えて下さい。
ヨコモの「レーシングパフォーマー M シリーズ」ってのを買ったのですが
純正のスペア用ベアリングとかロータは、未だ販売されてない様です。
http://www.rcmxstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=55&products_id=30950

どこかのOEMだと思うのですが、流用可能なベアリングとかロータってありませんか？
1/10EP OFFなので、ベアリングだけは早めにスペア確保しておきたくて・・・。

見た目が似てるしそれが出た途端に扱いがなくなったような気がする
リーディーソニックがベースじゃないのかな
しかしベアリングのサイズならヨコモに聞いた方が早いと思うぞ
平日の昼間に電話してみ

>>330
レスありがとう
ヨコモに相談してみます

ノギスで寸法測って、モノタロウで買うがいい。
ミネベア、NTN、NSK、北日本精機、どこのでも寸法さえ合えば使える。
国産なら純正品かどうかなんて考慮しないでもいい。

まあ国産品にもグレードは有るけどね、
モーターなら良いのがお勧め

割り込みですけども、

モノタロウ？
そこならベアリング買えるんですか？
1140何処にも無くて困ってたんです。
素敵な情報ありがとう。

ついでにEｺﾓのBL-SP2で
X12や20って回せますか？

ものたろうにゃないよ

ベアリング 売ってる所なんてちょっとググればいくらでもあろうに！

ベアリングは、がたのない高級品を選ぶといいよ。

>334
外形11mm 内径4mm 厚み4mm

ttp://www.kimihiko-yano.net/Product/shopping_cart/goodsprev.cgi?gno=ky195


LRP X20に入れてます。モノタロウより全然安く、定形外で送ってくれますよ。

俺の場合、モノタロウで売ってる国産ベアリングは、精度も良く耐久性も高い。
対クラッシュにも強いので、足回りに使ってる。

ヤノのベアリングは、安くて精度も良いけど、対衝撃には弱いので
ギヤBOX内に使ってる。

ちなみに対クラッシュに強いというのは

モノタロウブランド？
NTN？
日本精工？

>>340
>モノタロウブランド？

モノタロウは通販販売会社であって、ベアリングのブランド名ではないよ。
モノタロウでは国産の工業用ベアリングを扱ってるって話。

自分の場合の一例を上げると、1/10EP OFFでRRの2WDだと
クラッシュや着地の失敗でリアハブと、その部分の外側ベアリングの負担が大きい。

京商の純正ベアリングは耐久性に定評あるけど、純正のアルミハブにば
NSK(日本精工)の695Z(内径5�o,外径13mm,幅4mm)が使われていて、かなり丈夫で
かなり長持ちする。

そこにヤノのベアリング使うと、谷田部みたいなハードなコースでは2日持たない。
具体的には、スラスト方向の衝撃でやられる。スラスト加重かけて回すと
ゴリゴリになってる(ラジアル方向は平気)。

モノタロウでNSKの同ベアリングのスペック見れば、きちんと耐荷重まで明記されてるよね？
じゃあヤノのベアリングは駄目かと言われれば、そう言った衝撃を受けない場所には
安くて精度も良く問題無い。ギヤBOXの中とかには全く問題無く、ガタも無い。

要は使い分けてる。

京商ユーザーは大げさ

ヤノ？は使ったこと無いけどイーグルとかの安いベアリングは
オンでもぶつけると直ぐゴリる
タミヤの安いのはガバガバだけど丈夫だね

教えてください。
�@１０V　１０A　入力　　　ハーフスロットル（duty50%）
�A１０V　５A　入力　　　　フルスロットル　(duty100%)
だと見かけ上ワットは同じだけれど、
スイッチングの関係でアンプの発熱が�@の方が大きいのですか？
瞬間最大電流が�@の方が大きくなるので
アンプの負担減を考えたら�Aがいいのですか？

技術的なことはわからないので嘘言ってたらごめんだけど
経験的にはハーフスロットで使うと熱ロス増えアンプ熱くなるね。
中低速用に特化したアンプとかあんのかもしれんけど。

>345さん
ありがとう。
やっぱりそうなんですね。

>>344
入力が10Vで10Aと10V5Aで同じ仕事になることはない
ハーフスロットルにした時点で�@も10V5Aだ

>>341
仕事で小さいサイズのベアリングが必要になり、矢野さんのところで
20個ほど買って試してみたことあるんだけど、謳い文句のグレードは
そこまでないのではと感じた。

ベアリングの内径差がまちまちだったり、グリス抜きをして個体差を
見るために微小抵抗のプロットできる装置で計測していたら、苦笑い
してしまったレベル。
封入グリスはそのままにして、足回りなどに使って壊れたら廃棄という
ラジコン用として値段なりの使い方をすべきかなと。

長文失礼

yanoのところは、日本で馴染みのないABEC表記にしていることで
素人を騙そうとしているように感じる。同じものでも名前を変えるだけで
「なんとなくすごそう」と思ってしまう層が結構いるからね。

面倒だから仕入れ時の表記のままで売ってるだけでは

素人にはyanoを使うのは敷居が高いように思える

あの値段で敷居も何もないだろ。格安ベアリングの中では良い方だと思うが。

>347さん
ありがとう。確かに記述がおかしいですね。
やりたいことはソーラーパネルを電源とし、バッテリーを介さずにモーターを高効率で回すことです。
MPPT-DCコンバータも作ってみましたがなにやら挙動が不振。
なのでソーラーの最大発電効率の電圧を維持するようにブラシレスアンプをpwm制御してみました。
シンプルなのはいいんだけどこれも今のところうまくいってません。
ソーラーパネル１８V１２W、数年前のenrouteブラシレスアンプ車用２５A、モーター数種で実験してます。
パネルを増やして電流を確保するか、やっぱりDCコンバータかなぁ、、、

>>353
ソーラーパネルの定格は分かったけど、実測値はどれだけ出てるの？

>354さん
開放電圧２１．５６Ｖ（デジタルテスター）
短絡電流０．７Ａくらい（アナログ電流計）
パネル裏のスペック表から大きく外れていませんでした。


マイコンでパネル電圧を測ってVpmax（最大出力時の電圧）より高かったらパルス幅の値を＋１上げてアンプに信号を送る。
Vpmaxより低かったら−２する。

という簡単なプログラムです。
ソーラーとアンプの間には６０００μＦ電解コンデンサーをかましてあります。
アンプの周波数とかも良くわからないのでコンデンサーは無いよりマシ程度かもしれません。
オシロスコープは持っていないので瞬間電流などは計測できません。

>>355
+1 と -2 が逆でした

>349
国産ベアリングってNSKとNTNだけでそれ以外は海外モノじゃなかったっけ?
ABEC表記なのは仕方ないと思うけど

>>355
私は電気関係にあまり強くのであまり分からないです。
情報があれば誰か分かる人が答えてくれるはずと思いました。
期待させてたらごめんなさい。
ただ、何となくアンプの要求する電気を流せていないような気がする。
マイコン側はそのままソーラーで信号出させて、
アンプを安定した電源で正常に動くかチェックしてみたらどうでしょうか？

>>357
ミネベア「1%くらいはうちだって」

>>358
ありがとう。
アンプは正常です。
マイコンPWM制御だと、ソーラーの電圧が１０V（デジタルテスター）とか、Vpmaxよりずいぶん低い値でした。
解決は出力の大きなソーラーを使うか、スーパーキャパシタでも使うか、といったところかもしれません。
MPPT-DCコンバータの改良が本命かなって思いました。

WSR速すぎ、コラリーがダメでこれは何でおkなのよ

>>359
ソーラーパネルの発電に応じて、自動でスロットルを制御するってことかな？
RCカー用の機材だと、高電圧対応のやつでも普通14.4Vまでしか対応しないことが多いからやりにくいかもな〜

ブラシレスはどうしても要求する電力が大きいから、RCカーサイズだと難しいと思う。
RCソーラーカーレースはブラシモーターがほとんど。

>>360
コラリーはもっと速いからだろ。

>>361さん
ありがとう。
そんな感じです。
自作中mppt-dcコンバータはソーラーの電圧がVpmaxを保つようになっていて、スロットルの上下で電圧が下上します。だからハーフスロットルでもフルスロットルでもパワーはほとんど同じ。

enroute25Aアンプ、14.4Vを越えた電圧でも何とか動いているようだけれど、むしろ問題はLipo2cell、7.4V以下での挙動がどうも怪しい。　

そうだね、ブラシモーターだと制御が簡単そうだ。　でも高効率で回すとなるとやっぱりブラシレスだし、それにKVの低いモーターでダイレクトドライブにしたいからブラシレス必須です。

>>363
なるほど。
カー用のESCは、駆動用（制御用）電圧に5V以上必要なモノが多いからその辺は難しいね。
3V駆動のやつもあるんだけど、今度は上がない。

受信機電源を積めばいいんだけど、供給電圧が低いとき受信機電源から動力を引っ張ってきてしまうESCもある（笑）
消費電力が少ないソーラー用のモーターだとそれで余裕で回ってしまいそうだ。
このへんはメーカーのスペックに出てこないから試してみるしか無いんですよね。

オフ4WDでESCが1年持たない。LiPo+ブラシレス6.5Tでギヤ比11：1以下。
なんか間違ってる？？

安物使ってる？BL-Proとかのヨコモ使ってたりしない？

>>365
電流が大きいので、4WDは負荷が大きいです。温度も上がり、
素子の寿命は激減。6.5Tなら6000KVのピーク100A超えなので、
一年持たなくてもそんなものかも。

90日保証という部分も、ブラシレスアンプの脆弱さを証明
している様な。

>>皆様ありがとう。
これまで燃やしたアンプはLRPバレットリバース、ReventonPRO1.0。
お仲間のホビーウィング120AのV2.1は長持ちしてるように見受けられ。

ブラシレスに関して無知なんで教えて欲しいんだけど、センサー付きで突然全開にならなくなって、走りがカクカクするようになったのはセンサーケーブルの不良？
ＥＳＣはＫＯのＢＬＺ７００、モーターはヨコモのＺＥＲＯ−Ｒ１３．５Ｔ。

コイル断線

コイル断線てことはモーター替えればOK？

>>369
センサー基板の故障
センサーケーブル断線、接触不良
アンプ壊れた
電池が弱った or スペック不足

辺りが怪しいかな。

バッテリーは充電した別のに替えても同じ症状だから、センサーケーブルの断線か接触不良辺りから探ってみるか。
少なくとも、数回レースで走って普通に動いていたわけだから、スペック不足はないだろうし。

ケーブル替えて、同じならモーターとアンプを順番に交換してみるしか
ありません

壊れやすさでアンプかしら

大抵ケーブルだと思うけどね

熱でセンサーもあるよ
モーター缶60以上なったらセンサー逝ってる可能性ある

モーターとESC、どちらも問題のある個体だな。
ESC突然の不良もありえるし、モーターの不良もありえる。
そもそもどちらも流通在庫しかない、事実上の絶版品じゃん。
怪しいのはセンサーケーブルだと思うけど、センサーが逝ってる場合もある。
その場合、あのモーターはセンサー交換不可なのでその時点で終了。
どちらも現行品に換えるのをオススメする。

KOのBLZは、ヨコモのRSとかPROと同じOEM元だったかと
（2以降は不明）

突然壊れてもそれが普通だったりします

ヨコモの初代ブラシレスアンプ、BL-RS(無印)とかBL-PRO(無印)は
壊れやすいので有名なアンプだったよ。実際、酷かったし。
さすがにメーカも懲りたのか、BL-RS2とかBL-PRO2以降は
丈夫で壊れないアンプになったけどね。
無印　→　2　→　2Turbo　→　3Turbo(近々発売)とモデルチェンジしてるから
既に3世代前のアンプだし、買い換えたら？

PROの中の人はぶるーいずべたーだとか言ってたんだが、
あの会社OEMするときプログラムは売らないらしいから
ヨコモが独自に作ったプログラムになんか穴があったんだろな。
OEM元もブラシレスでは一度ハデにやらかしてるし。

プログラムかぁ？モノ自体が悪いんじゃないの？？

>>381
ブーストで焼くのもある意味プログラムの不備だからミスがあればあっさり壊れるよ。

LRPがFLOWのファーム
全然、更新しないでやんの
ＨＷみたいに頻繁に更新してくるのも信用出来んけど

無印にブーストはないぜ

>>380
SXX-TC買う時にどうせ中身一緒だろうとLRPノスラムタミヤで迷って
一番安かったタミヤにしたんだけどプログラム違ったのか、知らんかった

>>385
プログラムは全部別
一昔前のあそこのはあまり細かいセットできなかったのもあって
レース毎にガワはスポンサーメーカーのまま
中身は状況にマッチしたメーカーのものに入れ替えたりしてたらしい

以前、「突然全開にならなくなって、走りがカクカクするようになった」件ですが、センサーコード（新品じゃなく手持ちの物）を取り替えてみて、とりあえず普通に動くようになったと思った矢先、再び症状が出て・・・。
あれこれ交換して試すより、手持ちのあまり使ってなかったＫＯのＢＬＺ７００に載せ替え、モーターも使い古しのヨコモＺＥＲＯ−Ｒに替えたら普通に動くようになりました。
正確な原因はわからず仕舞ながら、とりあえず走行できるようになったからいいかと。
その代わり、別の車（たまにしか動かさない）が不動になってしまいましたが・・・。

田宮のセンサー付16Ｔの３本電線が缶の外側に向いてハンダづけされていて、ベルト駆動のシャシーに取り付けると取り回しが大変です。
ハンダこて(40W)をあててもビクともしません。これってあきらめるべきなんでしょうか。

>>388
蓄熱の多いコテ先を持つ、80Wクラスを買いましょう

>>388
あと、ハンダの表面に絶縁の為かエポキシ？か接着剤の
様な物でコートされてると思うのでそれをカッターなどで
剥がしてからやると多少はやり易いと思うですよ。

40でも太くて先が斜めに切ってあるコテ先付ければいけるって
模型屋のオヤジが言ってたぞ

>>389-391
エポキシと熱量ね　合点thx　カッターとはんだこてを買ってくるか　

>>392
熱量ってか、こて先が太くないと。4Cとか5Cとか。

>>392
ニッパーで切り込みいれてそこにコテを当てるという方法もある
表面の何かはちょっと残るけど
あとコテ当てるときはカバーを外しといたほうがいいかも

既出だったらすみません。

下記のTRACKSTARのESCはHOBBYWINGと同等（OEM)でしょうか？
HWのプログラムボックス、ファームウウェアが使えたりしますか？

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22401__Turnigy_Trackstar_80A_Turbo_Sensored_Brushless_1_12th_1_10th_ESC.html

よろしくおねがいします。

昔タミヤから出ていたヴォラック ブラシレス（ＬＲＰ製）　ＢＬ２じゃなく初期のモノなのかな

これの設定方法知ってる方いましたら教えてください

>>396
初代ヴォラックは Sphere Competition TC-spec
BL2がSXX TC Specでなかったっけ？
英文のものならLRPのサイトの Service/Manuals にあるべ

BL-PRO3今日出荷したか

ブラシレス化を考えていますが、何にしていいのかさっぱり分かりません。現在ツーリングでリポ、スポーツチューン、ギヤ比6.27で遊んでます。もうちよっとスピードが欲しいのですが、モーターとセットの13.5Tぐらいを買えばいいですか？おすすめを教えてください。

21.5で、ギア比で調整に一票

とあるローカル・レース見たんだけど、
皆レギュでBS17.5T統一の筈なのに、普段俺のBS8.5T並みの加速と最高速なんだよコレがｗ
因みに俺のアンプはジャストックのターボ機能の無い安物ｗ

主催者に聞いた所、ターボモードのアンプを使っているからと言うんだが、
ホントにターボ・モードのアンプって、巻数を倍位パワーアップさせる効果があるのかなぁ？
もしや勝ってる奴ってズルしてない？ｗ

> 巻数を倍
増やしちゃダメｗ
進角＋ギア比でスピードは上がるけど
それと引き替えにリスクもあるからな〜

レースとかじゃなく単にスピードが欲しいんだったら8.5T〜10.5Tで
進角とギア比は控えめってのが安全・安心

ブラシレスのパワーソース進化は凄まじい。
レース用ESCのパワーとターボブーストの威力は凄いよ。
特に17.5なんてもっとも競争が激しいジャンル。
回るモーターに限界まで追い込んだターボ、ブーストの設定なら8.5以上の速度になる。
ちなみにツーリングではノンブーストでも異常に速い。
ハイギヤード化が進み、今はギヤ比2.8くらいというう異常な状態。
これでも速いよ。
けどターボブーストはブローと紙一重。
ワンミスでモーターとESC、金額にして3万円ほどがあっけなく燃える。
もちろん保証なんてありません。

コラリーの赤なら勝てるでしょ。

スピパのReven PRO1.1とマッチモアのFLET4.0とでは
どっちが買いでしょうか。

>>405
故障時のサポートを考えるとヨコモR3,1（FLET4.0同等）では

>>406に同意

R3はタフなESCだね。
モーター燃えてもESCは活きてる。
これで17.5Rを6個は燃やしたな。
今はFLOWとREEDYの組み合わせでブローとは無縁になりました。

>>402-403
�dクス！
そっか・・・・・そんなに凄いんかターボモード。

＞増やしちゃダメｗ
いや判ってたんだけど、表現上つい間違えてｗ

＞回るモーターに限界まで追い込んだターボ、ブーストの設定なら8.5以上の速度になる。
もうこうなると、モーターの巻数制限なんて無いに等しくね？

実は俺、BS17.5T持ってないんでBS8.5Tからブラシ27Tに積み換えてそのレース出たんだが、
速い奴と倍位スピードが違ってもう話しにならんボッコボコ状態ｗｗｗ

因みにそのレース、誰かに余程クレームでも付かない限り一々車検は無いので、
こっそり手持ちの12.5T積んで出ちゃおうかなｗ
でもズルしたら、俺に負けた奴に悪いしな・・・ｗ

汚い勝ち方して満足できるんならすればいい
でもその選択によって得られるのは勝ち負けではなく、屑になるかどうかだと思うがね

インチキして負けたら目も当てられないけどなｗ
パワソだけで勝てるレースなんてないし
あったとしても価値はない

レギュ無視ルール無視で勝っても無意味すぎるわｗ

>>409
レギュを守ってるやつが多いなら協力して車検の実施を申し出るのが正当な手段でしょ、
まあ商品売りたくて確信犯的に店がスルーしてる可能性もあるだろうけど。

運営側がやらないなら選手側で自主的な車検を実施するって手もあると思う、
車検OKは検済ステッカーとか貼って見てる人に明示できるようにすればいい、
そうすれば逸脱して車検受けない奴がおのずとあぶりだされてみんなの見る目も変わるだろう。

>>410-413
そっか・・・やっぱインチキルール違反は屑か・・・(-.-;)

＞でもその選択によって得られるのは勝ち負けではなく、屑になるかどうかだと思うがね
そだね。
安上がりでターン数の低いモーターに変えて手軽にズルして勝っても後味悪いしね・・・

やっぱズルして出んの止めて
いっそ何時もの8.5Tで堂々と無制限クラスに出て玉砕（惨敗）するか、
ちゃんと17.5T買って（ボンビーなのでアンプはそのまま）やっぱビリだろうけど、
ブラシ27Tに比べどれだけ上がったか見て、追々ターボ・アンプ買うことにするよ・・・

>>414
＞そっか・・・やっぱインチキルール違反は屑か・・・(-.-;)
今まで違うかもしれないと思っていたことに今年最大の驚きだった

性根が腐ってる。
もう充分、屑野郎。

ズルしてたって意味じゃなくて悩んだけどやめたって意味じゃないの？
誘惑に心が揺れることくらい俺にもあるべ・・・実行せんけど

自分だけチートして俺tueeeが楽しいお年頃か？
惨めな思いをするだけだろうに…

>>誘惑に心が揺れることくらい俺にもあるべ

その時点でヤバいわ。
インチキルール違反はバレなきゃ
インチキルール違反じゃないってか。
頭おかしい。

とりおんのショーティー、使ってるやついたら教えて。
ターン数ごとにローター違い出てるけど、実質のkvどうなの？

これからブラシレスに手を出すど初心者の質問で申し訳ない
ブラシレスモータが回らないです

モータにESCつなげてESCに電源つけた状態で信号線にPWM波形掛ければブラシレスモータって回るんですか？

ブラシレスは三相交流のモーターなのですよ

>>422
ESCから出てる信号線3本に位相をうまい具合にずらしたPWMをかけるってことで合っていますか？

今までESCから出てる3本の信号線から電源とグランドを取って、残り1本の信号線を自作のPWM波形出力する回路につなげてました
1種類のPWMじゃダメなんですね…

>>423
その3本の信号線とやらは、受信機に繋ぐべき信号線の事？
なら受信機から出される本来の信号と同じじゃないと意味が無い。
勝手に考えたPWM波形なんかじゃアンプが理解出来ないよ。
ON/OFF周波数と幅は若干メーカ差はあるけど、基本的に各社共通なのでググれ
それと、アンプは電源投入後、一度ニュートラル位置の信号検出してからじゃないと
動かないインターロック入ってると思う。電源ONと同時に全開とか危険だから。

>>424
指摘ありがとうございます。
周波数は（多分）わかったのでもうちょっと考えて頑張ってみます。
また来るかもです。ありがとうございます。

田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね田渕ガラクタしね
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しかし何の意図で自作PWM波形で動かそうとするんだろか？

もしかしてプロポと受信機持ってないとか？？

今まで何個もアルミのクランプ式ホイールハブを使ってるけど、全部割れてしまった。こんなに割れるもの？
今ではプラのハブを愛用してる

むしろ割れた事が無いんだがどんな使い方してるんだ？
締め込み過ぎ？ハードヒット？
つかスレチじゃね？

とりおんショーティユーザが居ないのは良くわかった。

>>430
ショーティ使ってるけどKV値計る機械持ってないからわからん

>>428
初めて使った時に締め過ぎてビス折れた事はあったがそれ以外にトラブルなんてないぞ
逆に何をしたら壊れるのか知りたいぐらいだ、適切なスレ探して書き込んでくれ

>>431
出来ればモータ-ターン数、ロータ径、車種、ギアレシオ教えてちょ。

>>426って、もしや
Ｋーボンダンパーステー君？

426は0kv
モータースレだけに基地外にぴったりID。

スピードパッションのリベントンSが安いけど、性能は安いなりですかね？

>>436
モーターのターン数リミットが合うなら十分では

10.5Tのモーターと一緒に買ってみます

ESCとモーターのメーカーは違っても問題ない？
相性とかないのかな？

Novakと他はちょっと違うっぽいと以前言われてたけど
最近は分からない

殆どのメーカーは混ぜてもまず大丈夫かと
気になるならググって実際の使用例を探すと良いと思われ

>>436
最近はSとRは入荷しないみたいだけど在庫持ってる店なの？

ﾉﾝﾌﾞｰｽﾄ、ﾉﾝﾀｰﾎﾞで進角も０°で
極限までパワー出るESCって
やはりBL-SP2が最有力ですか？

本当にﾉﾝﾌﾞｰｽﾄ、ﾉﾝﾀｰﾎﾞで進角も０°なのかは胡散臭いと言われたりもするけど有力だねw

やはりそうですか。
こりゃBL-SP3も期待ですね
いつ出るのやら。

>>441
Sだけど洛西モデルに売ってるよ

>>444
先日から各ショップに入荷してるみたいだよ

マヂすか！？

BL-SP3で検索するだけで
売っているショップが沢山出てくる訳だが・・・

モーターコンボで11000円って安いな
もうRSもProも売ってんだね

SP3いいね！
コンボのモーターはSP2のモーターと同じ？

初めてのブラシレスにBL-RS3買ったけどこれで良かっただろうか。

SP3で十分かもしれないが決してハズレではない。
夏場の過負荷にも強いし。

>>452
よかったー
ちなみにタミヤコネクタって交換した方がいいですか？

まぁ、替えた方が無難

タミヤコネクタは接触不良を起こしやすいから、
ディーンズタイプの2Pコネクタに換えたほうがいいね。
モーターのターン数にもよるけど。

ツーリングでタミヤのESC01を使っていてモーターを換えようと思うけど、ヨコモZEROかG-FORCEのSuper Velocity Adjustable timing N だとどっちがオススメですか？10.5Tを購入予定。G-FORCEのほうはKV値がなぜか公表されてない…

BL-SP2の配線を交換した
強者は居ませんか？
当方M06に搭載を考えてるのですが、
バッテリーもモーターも
配線が短過ぎて届きません
(;_;)助けて下さい！

>>456
正直タミヤ以外で10.5T買う意味があまり分からないんだけど、タミヤレース以外で10.5T縛りとかあるの？

>>457
BL-SP2持ってないので、そんなにハンダ付けの難しい形状だっけ？とググッてみたらこんなの発見した
http://crode7.wordpress.com/2013/02/25/%E3%83%A8%E3%82%B3%E3%83%A2bl-sp2%E3%81%AE%E9%85%8D%E7%B7%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%802013%E5%B9%B42%E6%9C%8824%E6%97%A5/
自分はやりにくいESCは分解してケース外して作業してる、ケース溶かすのイヤだしｗ

>>458
ガスコテ使ってケース融解させたの思い出した
ハンダ作業ではなく、ガスコテゆえの排熱が原因だったけど
排熱孔の存在を事故る前に教えてほしかったなあ

>>458
レースに参加するわけではなく、サーキットで仲間と走らせるのが目的。
今ブラシモーターの23Tを使っていて、それ相応か、それ以上のスピードがほしいから10.5Tぐらいかなと
実際ツーリングだと何Tがいい？

ブラシモーター23Tと、もう一台はタミヤのブラシレスESC01＋18Tコンボだけど、ブラシのほうが速いから換えたいわけで

>>457
延長コード作ればいいじゃんよ

>>459
＞排熱孔の存在を事故る前に教えてほしかったなあ
燃やしてるんだから普通に考えれば分かるだろｗ

>>460
なるほど、タミヤ以外で10.5T縛りって滅多に聞かないから気になったんだ

タミヤ以外だと昔23T使ってたクラスは大体17.5Tのブーストに移行したから
ESCから揃えるならその辺りが種類も豊富で良いと思う
タミヤのESC使うなら、23TのBZとセンサー付き10.5Tとセンサーレス12Tが同じクラスだから
大体スピードも同じぐらいになるんじゃない？

>>464
BZと10.5が同クラス？
信じられん。
どう考えても10.5が速いでしょ。
ギヤ比がまるで違うから。
適正ギヤ比じゃ勝負にならない。

タミグラがその設定だったから同等と考えてるんだろうけど
あのレギュは普通にやったらBZじゃ勝負にならなかったぞ

今日、BS17.5T買ったお・・・(＾ω＾)
ちゃんとズルしないでレース出るつもりだお(`･ω･´)

でも雨続きでテスト走行できないお・・・(´･ω･`)

インドア逝け

>>465>>466
オフではそこまで差があるように感じなかった、ギア比かねぇ？

>>469
バギーやFFみたいに腕の差が出やすいクラスは玄人がBZで頑張ったりしてた

スピパの安いESC買った人、レポよろしく。
田宮の02よりまともなら、まとめ買いしようかと。

EｺﾓのBL-SP3なら買ったで
まだ搭載すらしてないけど。
相変わらず配線、短っ！
どうやって延長しろと。
でも根元に居た電子部品が無くなったおかげで、
これで配線外せるはず。

>>471
いくらなんでも02Sよりは良いぞ、レベントンS。
02のメリットはタミグラに出られることと、ブラシも一応回せることだけだ。
10.5Tでもすぐ音を上げるし。

ブラシレスモーターの軸受けベアリングに注油するものはKURE556でOK?
それともタミヤのメタルオイルとか専用品を使った方がいい？

ピンポイントなら専用品がお勧めCRCは潤滑以外の成分が多すぎる。

5-56は洗浄油と考えたほうがよろしいかと。

専用品を買ってみます

>473
02ってブラシがスポチュンや25T（恐らくGTチューンを想定）なのにブラシレスは10.5Tまでになってるのか
タミグラ用でも精々14.5Tまでぐらいだと思ってた
調整項目も殆ど無いし、ホントにタミグラ出るかブラシと使い分けるか以外では買わないだろうな

・・・と思ってHP見てたら、その02ですら一応連続60Aなんだな
スピパが40Aで9.5Tまでって事になってるけど実際はどのぐらいまで使えるんだ？

>>478
ギヤ比次第かと。
昨今のツーリングのレースみたいなギヤ比だとどっちも確実にヤバい気がする。

>>474
自動車やバイクのオイルでも機械油でもいいんだよ

>>480
それは無い、
自転車のオイルなんかは高回転に対応できるような成分じゃない、
もちろん何もしないよりマシだけどね、

RCはベアリングが多用されてるし専用オイルは持っておくべきだと思う。
抵抗とかの性能面もあるけど油切れや焼きつき防止でベアリングが長持ちして結果的に安く付く。

>>481
きみのその専用オイルって何を詰めてるか知らないよね。

車で使うものなら車専用がいいに決まってる
そう考えてた時期が俺にもありました

今じゃちょっと成長して、成分で判断するようにしている
滑り止めシートとかホームセンターの安さにびっくりしたっちゅーの

>>482
多くを把握してるわけじゃないがある程度の成分とか用法を書いてる製品もあるよ、

で、RCだけでなくリールやスケボーや様々な分野でベアリングオイルってのがあるわけで
否定するなら、それらが効果がないという理由を説明するほうが先じゃないか？
少なくともベアリングオイルと言われるものはベアリングの材質や特性に合わせているか、
もしくは不具合が生じないように配合されてるはず、
当然問題が出ればクレームや返品なんて事になるだろうからね。

逆に専用で無いオイルは何の保障も無いんだよ、数年分は使える量が1000円程度で売ってるのに避ける理由って有る？

ちなみに良く知らないオイル使ってシールやられたり焼きついたりって人は居るよ、

>>484
専用品でも保証はないが。
ラジコン用のベアリングは使用条件外で使ってるし。
有るけどね、高回転対応のスピンドル用のベアリングも。
普通に考えたらラジコンに使おうとは思わないけど。

>>484
なにゆうてはるんすか。
専用品を否定はしてないよ。適したオイルを使いやすいボトルに小分けして売ってるんだから
立派な商品さ。
自動車用化学合成エンジンオイルやコンプレッサー等に使うエアツールオイルだって使えるんだよ
ってことです。

そういえば、風呂用カビ取り剤、台所用漂白剤、洗濯用漂白剤みたいな話を思い出した。

>>487
一応突っ込むと、洗濯用の漂白剤は

・酸素系漂白剤（液体)
・酸素系漂白剤（粉末)

では、同じ酸素系でも違う(アルカリ度とかも違うから洗浄力も)
さらに

・塩素系漂白剤
・還元漂白剤

とかもある。
で、洗濯用で塩素系漂白剤なら、ぶっちゃけ風呂用も台所用も同じ物。塩素。
あえて言えば、風呂用とかは泡状とかジェル状にして
壁とかに塗っても流れ落ちにくい様に工夫してる程度。

ついでに蛇足だけど、ベアリングの潤滑剤は、正しくはオイルでなくグリスだと思う。
オイルの場合は耐久性が無いから、豆にオイル差す必要があるし。
チリウムグリスか、ちょっと奮発してウレアグリス。ホームセンタで数百グラムが数百円。
但し、高速回転するベアリングに入れるグリスは、量を適切に調整する必要あるけど。

モータのベアリングに限ればオイルの方が良いと思うけど(回転数が高いし、注油は楽)。
でもCRC556だけは、俺の選択肢に無いｗ
556は、オイルと言うより>>476が書いてる様に洗浄油だと思う。

混ぜるな、危険。

>>488
ラジコンに関してはベアリングはグリスとは限らないだろ
カツカツだと脱脂上等でドライベアリングなんて
開き直った代物も売ってるくらいの世界なんだから
そこに申し訳程度にオイル差して完了

>>490
>カツカツだと脱脂上等でドライベアリングなんて
>開き直った代物も売ってるくらいの世界なんだから

そこは理解してるよ。
グリス抜いてオイル少し入れれば軽い駆動系ができるしね。
(グリス抜かなくてもオイル入れた時点でグリス柔らかくなり、回すと溶け出すけど)
代償は短寿命化とメンテ頻度(頻繁なオイル差し)。
タミグラとかで良く聞く話だし、それ否定しない。

人それぞれの考え方でやれば言いと思う。
モータやギヤの高回転部分部分や、足回りの低回転部分で使い分けたって良いんだし。
少なくとも自分は、モータに限ればオイル派だし。
（他のベアリングは、ホームセンタで売ってるチリウムグリスかウレアグリス）

>>491
>チリウムグリス
リチウムグリスじゃなくて？

>>492
うわっ、突っ込みありがとう。リチウムグリスです。

ゼロブースト・ゼロタイミングレギュでレースしているんだが、ターボはおkと思ってるラジ暦うん年のおっさんが居てワロタ

ブラシ時代のストックレースの後継目指すなら
始めから可変進角はNGにしておくべきだったんだよな

>>486
> 自動車用化学合成エンジンオイルやコンプレッサー等に使うエアツールオイルだって使えるんだよ
> ってことです。
じゃ最初からそう書きなさいよ、

> 自動車やバイクのオイルでも機械油でもいいんだよ
自動車やバイク、機械油が目的別に何種類のオイルが使われてると思ってるの？
こんな漠然として曖昧な書き方では意味ないでしょ？　って事。

まぁタービン油を小分けして専用容器に入れ、それらしいこと謳えば
数十倍の価格で買ってくれる奴らがいるんだから問題ないっしょ。
売る方は儲かり、買った方は自己満足。
おかげでこのカテゴリが維持できる

自己満足っているか、それがお得だからだよ、
100ccも有れば一生使えるのに、いくらml単価が安くなるといってもリッター買いなんて馬鹿馬鹿しい事するほうが低脳、

>>498
自分がマヌケではないと言うことを主張したいようだが
知識が足りないと恥の上塗りになるぞ。

仲間がいれば700円チョイで１０人が一生分
http://www.monotaro.com/g/00010725/

俺は500ml買って不要分をを仲間に分けて上げてる。

安くても1Lもいらんって話じゃないの。
小分けなんて喜ぶ奴もいるだろうが嫌がる奴もいるだろ。

いや、欲しいヤツに只で配っているだけなのでそんなこと言われてもねぇ。
うまい人の使用している物ならありがたがる風潮はあるかな。
ん、RCぼったくり価格と構造的に似ているような。

ベアリングは1ドルや100円程度のやつを新品交換

オイルさす人はセラミックベアリングとか使うのかしら

>>499
たいして変わらない値段で買うなら行きつけのショップで買いたいね、
それにモノタローだって製品の信憑性、RCへの適合性は不明だし

> 仲間がいれば700円チョイで１０人が一生分
店にそれほど恩義は無いが明らかに営業妨害的に見られちゃうよね。

俺の場合すべて通販で価格こそ正義って感じじゃないから値段だけで判断してない。

>>502
> ベアリングは1ドルや100円程度のやつを新品交換
性能を出すにはグリス抜き＋オイルって事もあり、たとえ新品でも必要なんだよ。

ベアリングは汎用をまとめ買いして月例レース前のメンテ時に
新品を556でグリス抜き＆錆止めして投入しまた来月まで使用だな
あんなもんこまめにメンテとかしてらんないや

>>503
＞たいして変わらない値段で買うなら行きつけのショップで買いたいね、
お得なoilっていくらするの？
お店に貢献するならマイクロロン買わなきゃ。

ひょっとしてマイナスイオンを謳った家電製品とか、自動車の燃費向上
用品を使ってたりする？
だとしたら価値観というか色々違うし、話がかみ合うはずがないのでレス
するのやめるわ。

>>504
その性能ってタイム換算どれくらい？

>>502,505
基本的に同意。
オレはもっとけち臭く、新品のベアリングに前出のタービンオイルを
一滴垂らして半年使い全交換。はずしたのを洗浄してゴリッてなけ
ればオイル注して2軍扱いのシャーシに使ってる。

ダンズのバナナルブ使ってるんだけどどうなの？
何でもよいのか、専用品がよいのか分からなくなってきた。

>>506
> お得なoilっていくらするの？
RC用のベアリングオイルは500〜1000円位だが？
店に行ったこと無いの？

> お店に貢献するならマイクロロン買わなきゃ。
マイクロロンはベアリングに向かないよ、
何で専用品が有るのに向いてない用品買うの？

> その性能ってタイム換算どれくらい？
どうだろうね？
たとえば足回りのベアリング全てでグリス抜きしないと明らかにスピードの伸びは劣るね、
そこそこのレベルでグリス抜きやってない人はいないと思うし、違いを実感できない人も居ないと思う。
またベアリングが焼き付けばタイムに現れるほどのロスは有るよ、場合によってはバッテリ持たなかったり。

>>508
俺も使ってる、オススメしてきた人曰く昔は定番だったそうな

>>509
＞RC用のベアリングオイルは500〜1000円位だが？
＞店に行ったこと無いの？
それは嫌みじゃない。

＞マイクロロンはベアリングに向かないよ
http://www.hpiracing.co.jp/contents/microlon/microlon_test.html

焼き付くのは脱脂した方が遙かに多いね。
と言うか>>507と同様の使い方してるけど、ワーチャンファイナリストもいるショップレースで
表彰台常連なんだが。グリス抜くとか面倒なことはやりたくないなぁ。

モーター整備そこそこで、タイヤ作ったり練習する方がタイムアップ確実ｗ

今話題の広坂だって、こうしたほうがいいとは言わず、自分はこうしている、という表現にしている
そうどこかに書いてあったぞ
ここには広坂以上の方がいらっしゃるのん？
居ないなら無駄な意地の張り合い禁止ねw

ついでなんだけど
ワンウェイルーブって何が違うの？

>>511
俺敵にはマイクロロンの認識は？？なんだよね。
むかしミニバイクのレースやってたときにマイクロロンが流行ったときがあったんだけど現在では笑い話になってる
もうレースとかでも使われてないんじゃないかな？
利用目的によっては効果があるんだろうけど、点圧で加重がかかる部分の潤滑には意味無いと思う

荷重ね

マイクロロンはわかっていて出しているんじゃないかな。
店の事言うなら無駄に高い物を買えって。

恐らく専用品に拘る人は>>480-486付近のレスから考えるに良く言うと真面目、
忌憚のない言い方をすればおつむが弱い感じがするから弄っただけだと思う。
で、メーカーが推奨するサイトを貼れば消えるだろうと。

再パッケージ品やラベル張り替え、２重貼りも珍しくないジャンルで、メーカー
品マンセーはやっぱり少し痛いと思ってしまう。

もっともしがらみから使わざるを得ないことも有るので否定する気はない。

メーカーの話しを鵜呑みにする方々いないとラジコン業界が潤わないので専用品を否定はしないよ。ポッと出の怪しいブランドのでも無ければプラスになってもマイナス効果はないだろうw

俺はエンジンオイルに有機モリブデンを添加して使ってる。ベアリング、ユニバ等、全部コレ

エンジンオイルはブローバイ防止とか環境対応とかで人体に危険な添加材がコンモリと入ってるから使わない方がいいよ。

エーゼットのタービン油にハンマーオイルを混ぜるんがいいっしょ。

人間が素手で触れないのが前提の配合だもんな

>>517
マイクロロンは低フリクションがシンクロの効果を最大限に高めシフトの入りが良くなるらしいからなｗ
この発言を聞いて効果があると思う方が無理だと思うんだ。

なんか日本語おかしいけど、要は摩擦が必要なシンクロに摩擦を小さくするマイクロロンが効くはずがないってことです。

そろそろｽﾚﾁよろ　ｳｻﾞｲ

気持ち悪い。
リアルでもそんな話ししてっから
モテないんだよｷﾓｯ

Gフォースがとても気になる
発売後、間がないから耐久性は分からないけど使ってみてがっかりしたとか良かったとか
そういう感想
モータースペックの詳細は公表してないよね？

黒缶を買って使ってみた。
トルクはある方かな〜
進角調整のメモリと2ポートのセンサコネクタは良いね
値段の割には良いと思うよ
見た目も個人的には好き

但し分解してみるとがっかりするところも
長いビスが曲がっていたり
缶に切ってるタップの筋が外側から見えたり
コアが錆か汚れか茶色になってたり
ベアリングが安物っぽかったり

耐久性は確かに未知数だよね
少し発熱が多いかなって気がするからちょっと心配
真夏はヤバイかもね

どの世界もお値段なり、が基本ですよね

>>526
サンクス
メーカーの解説を見ると、あたかも傑作誕生！みたいな。そんな夢のような話はないってことね・・・

しかし人柱になってもいい価格なだけに結局悩むw
トルクはあるほうだということだし、バギーだけど13.5T逝っちゃっていいかしらん

>>528
安物買いの銭失い、嫌という程経験してきたのではありませんか？

数千円ケチって買いなおす金もなく、安かったからいいかと
納得するパターンでしょ

>526
2つあるセンサーポートって単に使いやすい方を使えってだけ？
上から挿すAが使い勝手良さそうでちょっと気になってる

使わない方は蓋ついてんの?

>>527,529
ニトリならお値段以上の価値があったかもね
もう一個買うか？って聞かれたら買わないって答えるｗ

>>528
バギーはやったことないんで知らんのだけどシングルターンのとか使うんじゃないの？
今使ってるのと同じ巻き数で良いのでは？
KV値が出てないからわかりにくいよね

>>530
> 2つあるセンサーポートって単に使いやすい方を使えってだけ？
そうらしいっス
上が使いやすいね
てか上だけあれば良い気がする

>531
ゴム製のカバーが2個付いてきた
一個は予備かな？
ゆるゆるなんでクラッシュとか振動で落っこちそうｗ

センサーレスとして使えますよって意味なのでは。詳細不明でサッパリ分からんね
Gフォースは最初で最後になりそうですかそうですか。そんなこと言われたら・・・

クローラーなら二十数Tとか段々数字が大きくなる
バギーなら通常17.5くらい？自分も玄人ではないから適当w

>532
なるほど、やっぱりどっちのポート使っても一緒なのね
最初は上使うと追加進角が付くとかそういう感じなのかと期待してたけど
HP見ても「2つあります」しか書いてなかったからそんな機能は無いんだろうと思ったｗ
確かに上だけあれば下要らないよね、横っ腹に魚雷喰らっても断線した経験もあるし・・・

知り合いから540ツインモーターのワイルドダガーを譲って貰える事になりました。
ブラシレス化したいのですが、センサー付きでは無理でしょうか？
1個は正転、もう1個は逆転になります。
ESCは同じものをひとつずつ用意するつもりです。
バッテリーは1本で行きたいと考えています。
逆転使用改造は難しいでしょうか？
あとモーターのターン数も迷っています。
安いヨコモのZEROにしようと思っていますが、ローギヤードなので少な目のターン数でも行けますかね？
個人的には13.5くらいがちょうどいいかなと考えています。

センサー２本入れ替え、コイル2本入れ替え、で逆転
進角は勝手に合わせろ

ツインモーターのブラシレスアンプってMOAのクローラー用とかで存在しないのかね？

センサー必要？
2ESC、2ブラシレスモーター仕様のラジコン作ったけどセンサレスのブラシレスモーターで普通に動いてるよ
リアはコード繋ぎ変えの逆転仕様、プロポで2chと3chを同期させてる
進角無し1500円ぐらいでKV1000ちょっとの
アウトランナータイプに540サイズのマウンタを使用

>>528
2WDバギーでも7.5Tは欲しいと思うのだが

2駆だと、ある程度ドリフトに近いイメージじゃない？高回転が向いてるような気が。
四駆なら荒れ地になればなる程トルクがないと。なんせタイヤ4つ回さないといけないから。
そう簡単に空転してくれないからがっつり負荷がかかる。

LRPベクターは進角がデフォで20度ついてるから他より回るの？

>>540
>>2駆だと、ある程度ドリフトに近いイメージじゃない？高回転が向いてるような気が。

ナイナイｗ
２駆バギー、タイトな折り返し等でブレーキやアクセルワークを使い
リヤを意図的にブレイクさせたりするけど
ドリフトみたくヒュンヒュン回すわけじゃないｗ。２駆でそんな事したら巻いちゃう。
ある程度のトルクが無いと使いにくいよ。
もちろん過大なトルクは扱いにくくなるけどね。

＞四駆なら荒れ地になればなる程トルクがないと。なんせタイヤ4つ回さないといけないから。
＞そう簡単に空転してくれないからがっつり負荷がかかる。

荒れた路面の方が、タイヤが浮くから駆動抜けするよ。デフ付いてるんだから。
ある意味、舗装路の様なフラットでグリップが高い場所の方が負荷かかる。

うわーヨコモのＢＬ−ＰＲＯ3 5週で死んだｗｗｗ
ヨコモに送り返したけど対応どれくらいかかるんだろ

ヨコモのアンプは、経験上、在庫がある限り
届いた翌日には発送してくれる。
但し逆接とかで殺した場合、少し時間かかる場合ある。

ヨコモのアンプはどれぐらい保証付いてるの？
無償で修理してくれるの？

保障は半年かな？？

折れのも昨日走行５分もたたずに電源落ちて以後入らなくなった。
これは初期不良大会クルー？？

ヨコモのアンプは手厚い保障を利用して当たりがくるまで交換しまくるものでしょ？

>>547
それは酷すぎるｗｗ

サポートはいいけど、外れが多い印象w

>>547
2回壊れ、面倒になり諦めて3個目を売りましたが

あのHW互換系をヨコモ以外で購入している人は神だと
思いました

BL-SPもよー壊れるんよね
SP3になって少しは良くなったかね。

ドリフトにあう15T~28Tぐらいのモーターないですかね

あとアンプも

>>550
俺の場合、不思議とホビーウイングブランドの奴は壊れていないな

同じく

まあそんなに高負荷掛けてないけど

まあヨコモは壊れてもすぐに対応してくれるからな
それも見越してるからいじらずタミヤコネクターのまま使ってるんだが

コネクターを2ピンとかに変えても対応してくれるもんなの？

今は知らんが、以前はその程度の誰でもやってる事で文句は言われなかったよ

ヨコモのアンプってスイッチ壊れやすくない？
あまりにも壊れる人多いから
通ってるサーキットの常連さんとかスイッチ取って直結にしてるわ

SP3を2つ買って配線も全部黒に
かえてしまったので本体壊れたら
修理してもらえないのか・・・
そのまま使えばよかった。
どうかすぐに壊れませんよーに。

>>558
修理はしてもらえるだろ有料で
ただ即日無償交換は厳しいんじゃないかな

半年前くらいにＲＳ２が壊れたからヨコモに送ったら
2日後、ＰＲＯ2が送られてきたｗ

コネクタ付け替えやワイヤー張り替えは普通にすることだから問題ないと思うけど
心配ならヨコモに問い合わせてみたらいいんじゃないかな

配線全部交換したのが壊れて送りましたが、ヨコモは対応してくれました。

交換しないでくれ、という紙が入っていましたが。

バッテリーのコネクター端子をT型とかへ変更するのは何の問題も無いよ。
メーカが警戒しているのは、アンプ側。
ヨコモは初心者や中級者も対象としているので、必然的に
はんだが下手な人も多く、長時間はんだ当てて中を焼いちゃう危険性あるから。

だからBL-PRO2TWの配線がされていない配線付属タイプには
「はんだを長時間当てるとアンプ焼けるから注意して！、はんだで焼いたら
保証効は効かないよ(つまり有償修理になる)」って注意の紙が入ってるくらい。

ちなみに以前、配線済みBL-PRO2が壊れた時、バッテリー端子を
T型コネクタに変更したまま送ったら、無償で新品交換が送られてきて
付けてあったT型コネクタも同封され帰ってきた。

>>562
その通りだと思う、製品の不良ではなくユーザーの不注意によるものも
一定数有るだろうしね

あ〜どうしよう。
SP3の配線が短くて届かないから
全部交換したんだけど、熱で壊れてるかもなぁ。
どうか動きますように

ちょっと高価いけどPX-401辺りの温調ハンダゴテ買え
むしろハンダ付けが苦手な人ほど使った方がいいと思うぞ

中焼くって相当な時間当てないと有り得ないと思うんだが、
そんなに当て続けて何をしたいんだ？

温調はんだこて、今から買うならFX601-01の方が
コスパが激しく高く、温度調整も簡単でいいよ。

>>566
・蓄熱容量の足りないコテ先しか用意していないとか
・ニクロム線式なのに40Wとか30Wでパワーが足りてなかたり
・コテ先が酸化したまま使って熱が伝わりにくかったり
・こて先に熱を伝えやすくする為の はんだを乗せてなかったり
・端子やケーブルに、事前にはんだメッキしてなかったり
・初心者なのに共晶はんだ使ってなかったり

まあ理由は色々あると思うけど、初心者が3秒以下で付けられないのは
意外と多いと思う。
ちなみにアンプに使われているFET素子は、比較的熱に弱い。

３連投ごめん
先日、初心者質問スレに張った、ラジコンの半田ごて講座

http://www.youtube.com/watch?v=4X0Tr0oPh0k
http://www.youtube.com/watch?v=R4cUE5ng0yE
http://www.youtube.com/watch?v=iBlOPdNiOu0
http://www.youtube.com/watch?v=SjXEFhLV9Y8
http://www.youtube.com/watch?v=VUntPrlVngY

上記はニクロム線式の80Wだから、初心者が使うと
こて先が過熱し過ぎて、先を酸化させ痛めやすい(こて先の交換パーツは安いけどね)
ならFX601-01とかの温調こてを買って、こて先を太いのにして蓄熱量を上げ
温度は360度とかに落として、共晶はんだを使った方が、一番確実だと思う。

>567
確かにコレはダイヤル使いやすそうで良いね、普段goot使ってるから白光はノーマークだった
gootも201だと安いんだけど、結局コテ先変えなくちゃなので高蓄熱の5Cが付属の401を買った

こて先が酸化したらサンドペーパーで擦ればOK？

おまえら良い半田使ってるんだな
おれなんかダイソーの超絶安物でがんばってるのに・・・

腕より道具です

>>572
それでできるヤツは良いんだよ。
俺のようなできねーのは道具に頼るんだよ。

>>571
gootのだったらNG。削ったらコーティングが剥げる。

でも、ヨコモのは配線付け替えてない奴のもよく壊れてる気が…

壊すのを道具のせいにするとか

>>568
大事なのが抜けている
・はんだのヤニをすっかり熱で飛ばしてしまっているとか

ヤニは部品表面をきれいにして熱伝達と界面の合金化を良くするからな


FETは半導体部品の中ではどちらかというと熱にデリケートじゃない
もともと放熱を良くする構造とか内部は高温はんだを使っているとかね
実は意外に基板の銅箔と板の接合が熱に弱かったり、
細い銅パターンがはんだに喰われたりする

>>543
>>546
見てうわぁ乙だなって思ってたら
俺のもさっき届いて装着して少しﾋｭﾝﾋｭﾝさせた瞬間
電源入らなくなってﾜﾛﾀｗｗ

これは酷いぞヨコモさん！！

ドリフト様にヨコモのモーターセット買おうと思ったけどこれじゃあな

さぁて20Tぐらいのモーターセットは何かね

低品質なRCブラシレスアンプ、あたりはずれが酷過ぎる
せめて保証期間を長くしろといいたい

安物買っといて何言ってんのといいたい

×安物
○中華製

安いんだから壊れても仕方ない、という言い訳。だったらホビーキング
みたいな値段にすれば納得。

3ヶ月保証でないと赤字だと、証明している多くのメーカーは
ユーザーに悪いと思わないのかしら

今にも潰れそうな経営状態のところが多そうだからな
言っては悪いがマイナージャンルのニッチな商いでしかない

せめてホビーウイングぐらい買っとけ

ホビーウイング試しに買ってみたけど
使いづらかったお

ヨコモの安物は壊れたら送ればすぐ取り替えてもらえるんだから
あの値段にあのくらいの質にそのサポートなら適価なんでないの

仕組みをきちんと理解すれば割安だと思う
保証期間を把握して寝かさずに常に使う
不具合が起きたらすぐに連絡

ヨコモのサポートは最高。

コラリーのモーターに
redとsilverと二種類あるみたいですが
何が違うのですか？
回転型とトルク型って事ですか？

>>591
JMRCA規定のものとと、イリーガルの速いもの。

ヨコモのコンボ通算で６個買った
そのうち４個壊れたけど全部新品が即日戻ってきた


そしてその送られてきた新品が壊れない不思議

良くわからん神対応だなw

俺のSP3だけは
(>_<)壊れませんように！

自分はヨコモのアンプは5個持ってる。
子供にもやらせてるし、スペアとしても1個保有。

初代は酷かった。何度も壊れて無償修理。
でもBL-Pro2以降は1個壊れただけで
それも修理に出したら、その週には無償で新品になり帰ってきたよ。
BL-Pro2以降は、それ以外に壊れたこと無いし、故障対応早い。

子供に使わせてるので、モータを良く壊すんだけど
リビルド修理が送料＋着払い手数料含め3500円だから凄く助かってる。

もし壊れたら、まずヨコモに
電話すれば良いの？

そう　まずはアフターサービス部に電話しる

はじめは着払いで送ってたけど何回も繰り返してるうちに
なんかわるいな〜って感じで元払いで送ってたよくわからんオレがいる

ヨコモの対応がとてもいいってことは分かった
だがそもそも壊れやすいこと自体どうなのっていうw

みんな過去の話だよね？現行型はいいの？

ヨコグラみたいなレギュがない限り、ヨコモの安モーターは買わないですね

一ヶ月でステーターのハンダが取れた事があったし

サンワのHV-12はどう？チャンプで9800円で売ってるけど
LRPと同じだよね？

>>601
スペック的には問題ないと思うけど、ターボブースト機能は無い。
あとゼロタイミングでもないからランプ付かないので、レースでも使えない。
レースで使うならSXXアップデート基盤を組む必要がある。
遊びで使うなら問題ないだろうけど、LRPはリバースが無い。
信頼性は充分だよ。

G-FORCEのTS90を買った
けどPROGBOXが売り切れだった。

>>595
今日ＰＳ３壊れたｗ
年末に買い替えだ

マヂかい！？
まだ出たばかりなのに…
思い当たる原因は？

俺は、もし壊れたらEｺﾓは
(>_<)もう二度と買わない！

ごめんプレイステーション３だ
COD出るから買い替えだ
GT6も出るしね

ワロタ

よく嫁よw

(>_<)騙すな！

このスレの中にも3人故障報告あるが
このまえ発売したＰＲＯ-3は
電源入れて負荷掛けると電源落ちて二度と動かなくなる
初期不良が結構あるみたい。
買う人は承知を

ブラシモーター用のアンプは何台も使ってきたが一度も壊れなかった
ブラシレス用アンプはそんなに壊れるものなのか？
そろそろブラシレスにしようと思ったがやめた

おまえアホだな
ブラシモーターのままだと幸せになれないのに

リポ＆ブラシレスに変えたら
ニッケル水素＆ブラシ時代の自分がみじめに思えるハズ

ブラシレスのメリットをアホの俺にもわかるように教えてくれ！

ブラシはブラシでメリットあるから何でもブラシレスにすれば良いってもんでもない

テクニカルレイアウトでリフェ+ブラシとか脳汁出るぞ

>613
ぶっちゃけコミュ研しなくて済むぐらいだな
フィーリングは未だにブラシの方が上だと思う

>>613
パワーの弱いモータ使う限り、ブラシの方がモータが圧倒的に安いよ。
でもブラシで出力の大きい(T数の小さい)モータ使うと
大電流を流すので、ブラシが激しく消耗し、研磨や交換を頻繁に行う必要がある。
ブラシレスは、そういった面倒が無い。

>>613
ブラシレスはなんといってもメンテが楽、性能劣化が少ない、安定したパワーが得られえる
チキチキするならとっても便利。

>>フィーリングは未だにブラシの方が上だと思う

ブラシモーター歴の長い
おっさん程、そう言う人が
多い気がする。
俺みたいなブラシレス歴の方が長い奴は全く
気にならんレベルだけどな。
同じ事がLipoﾊﾞｯﾃﾘｰにも言えると思うが。とにかく
ブラシレスモーターに
何のデメリットも無いと思う。
１個3千〜4千円代の23Tｽﾄｯｸﾓｰﾀｰ買ってた時代の方が
遥かに手間&金掛かってたし。

>>618
高けぇ。

俺くらい鈍いとブラシレスのレスポンス云々は解らんが、スポツン程度が良い時にブラシレスは俺には高すぎる。

>>616
ブラシそこまで問題視するほど荒れないと思うのだが。
9Tでバギー走らせてるけど10パック程度なら全然荒れてないし。

あえてデメリットを挙げるなら
安物のセンサレスブラシレスモーターとアンプだと低速が多少ガクガクする、くらいだな

スポチュンが「長持ちする」くらいのスピードレンジ・ギア比の時なら確かに
ブラシレスはいらないな。Mシャーシとか。

17.5Tとか、回転数自体はスポチュン級だけどギア比を上げたときの
伸びと寿命がスポチュンとは比べ物にならないから。

>>620
その10パック程度で要メンテなのが面倒で
ブラシレス化が進んだと思うんだが。

マッタリ走らせるなら、安いブラシのモータとアンプで十分
パワー出す場合、ブラシは面倒だからブラシレスってのが実態かと。

ブラシレスモーターのローターはスペア部品として売られてますが、消耗品ってことですか？
径の小さいものに交換しても大丈夫ですかね？

大丈夫だけど大丈夫じゃないです
合った物を購入しましょう

センサーとかベアリングとか
スペアパーツが、まともに手に入らない
ブラシレスモーターは
買うべきじゃないょね。

>>623
俺も似たような使い方してるけど30パックくらいコミュ研してないｗ
30パック走っても荒れてはいないんだけど、なぜかパワーが無くなってくるからコミュを削るんだよ。

スペアのセンサーは高いメーカーが多いし、ブラシレスモーターはまるごと買う
ものだと思ってます

ホールセンサ１個６０円だお。

メーカー調べて同じ奴入れられるならそれでいいが

いまだにブラシモーターにこだわってる奴ってシーラカンス並みだな

ブラシモーターにこだわってる奴って
^q^)ﾀﾐｦﾀに多いよね！

だってタミヤが21世紀になってブラシレスに完全以降するどころか
逆に380モーターに先祖返りするんだもん(´・ω・｀)

今やブラシモーターのメリットって安い以外に無いよね。
ブラシレスのほうが速いし、扱いやすいし、燃費もいい。
タミヤは早くブラシレス14.5を再販しろ。
UGTではトルクで負けるから勝負にならん。
そもそも540とさほど大差ないか、それより劣るモーターに倍以上の金は払いたくない。
ライトチューンもフォーミュラチューンも540より遅いのに高いんだよね。
レース用途以外では絶対に買わないよ。

14.5はもう工場がなくて作れないと中の人がほのめかしていたが

もうヨコモ青缶13.5TでもOEMしてもらえよｗｗ

元は同じカールソンだろうに10.5Tや16Tと作ってる工場違うのか

KV値で言ったら青缶は17.5が近いね。

ヨコモは回してなんぼのモーターだからな
ＥＳＣは壊れやすいけどモーターは壊れたことがない
パワーダウンもそれほど感じない

>>636
詳しい事情は知らないけど14.5だけだめって話だった

お世話になります。
ebayで買ったアンプのセッティングがわかりません。ebayのお店に聞いてもネットで探しても分からなかったのでここで聞けたらと思いました。

Mystery Bruahlwaa motors EAC
CLOUD-80A

>>640
日本語マニュアルついた機種を買いましょうね

(´・ω・`)知らんがな

そこがmysteryなんだろ。

ttp://mystery.en.alibaba.com/product/244121463-219389338/Mystery_Cloud_80A_brushless_W_O_BEC_ESC_RC_Speed_Controller.html
こんなやつか？
酔っ払ってるんであとは自分でなんとかせい！

ESCを買う前に英語力つかコピペ力を身につけようかｗ

某所にG-FORCEのTS50Aのことが載っていたので
ショップに行ったら発売は12月だった。　

ブラシレス・モーターって、同じ大きさのブラシ・モーターに比べ3倍近いパワーが出せるのが魅力なのに、
RCカー用のモーターって、どうして小型軽量化しないのかな・・・？

ブラシ23Tレベルのパワーなら380SHサイズで余裕だと思うんだが、
何でブラシ540と同じ185ｇもあるデカブツのままか判らん・・・

レース規定でモーターサイズまで決まってるのと
モーターの重さまで計算してマシンの設計してるのに
軽いモーターでまた設計し直すとか現実的でないのが理由じゃないのかね
後は同じ出力は出せてもサイズが小さいとやはり耐久性や寿命の面では不利だと思う。

ブラシレスモーターも殆どコイル（ステーター）の重さですよね

マグネットはネオジウムで充分小さい訳だし

DDとかなら380サイズでも余裕なんだけど、殆どセンサレスなのが痛い

380サイズってエンルートが出してたよな
やっぱりレースで使えないと続かないもんなんだな

>>646
余裕がある範囲で回したほうが発熱少ないし寿命も長くなりそうじゃん？

>>646
つ[とりおんショーティー]

F1やドリフトでたまーに使ってる人を見る

タミヤがタムギアで370サイズにしてしまったのが痛かったな〜
RMやミニも含めてA4スモールサイズ＝380みたいに根付くチャンスだったと思うのだが。
M-Fourでは一応やったが、次のMシャーシあたりが思い切って380にしたら広まるかもしれない。

M-fourが大爆死したから380路線はもう無いんじゃ…
と思ったが、TT02には一応380付けられるアダプター付いてるんよね
何気に380S付けたM-FourはMフリークだと中々速いんだが
バッテリーがリフェ1100なのが痛い…同サイズで倍位の容量のリフェと
380サイズのセンサー付きブラシレスでも発売してくれればもうワンチャンスは…

センサー付きの380ブラシレスは欲しいね
今ならそんなに高くないセットで出せる筈だし

M-Fourは540sizeのモーター付けれて
ホイールベースがＳならば
迷わず買ってやったのに。

M-Fourに380スポチュン、ギヤ比フリー、バッテリー1100でブラシレス14.5、LF2200のM05/M06と勝負になるかな？
レース時間は6分。
バッテリーが持たないかな？

飛行機用の2221サイズアウトランナーは実質540BLSの21.5Tより速かったりする。
80ｇくらいしかないし。缶が回るので冷却良いし超ハイトルクだし消費電力も少ないし。
しかしセンサレスなのとやはり異物進入に弱い。
カツボディーのM-Fourに4400や3595ｋｖで速すぎ、3000ｋｖで丁度良い感じ。
出れるレギュないけどね。。。

>>657
六月にあった五反田のタミグラのMフリークがまさにその戦いだっよ。
レース時間は４分だったけど途中までM-Fourの人がトップだったが
周回遅れに何度も絡んで2位に、優勝した人はM06のリフェ&14,5Tで
3位の人がM05でその人は今年のワーチャンチャンプになった人だった。
M-Fourは直線は普通だけど流石四駆でコーナーが激速だったな。

ﾌﾞｰｽﾄ･ﾀｰﾎﾞ有りで
最凶の13.5Tｽﾄｯｸﾓｰﾀｰを
探してますが、何が
おすすめでしょうか？
やっぱあの赤い奴ですか？

>>647
>>651
なるほど・・・。
車は飛行機と違って軽ければ良いというものでもないしな・・・
因みに昔買ったハイマックスというメーカーの380を半分に切った位の小型飛行機用BSモーターが
3.17mm軸だったので改造してツーリングに積んでみたが、
KV値（1150）が低すぎるので3セルでないとマトモなスピードが出ないのと、
KV値をカバーするために超ハイギヤなので余りブレーキが効かなかったｗ
まあメリットは余り感じなかったな・・・

でも飛行機も若干やってるせいでか、軽いと何だか嬉しいんだよね、コレが・・・ｗ

>>652
何気に欲しいな・・・そのショーティｗ

G ForceのTS90 PROG BOX SONEC17.5を買った。
けど、プログラムの書き換えのG Force Linkが開かないよ〜何故？

あっ、俺 552じゃないや。

>>662
WIN7であれば右クリックから管理者として実行で開くよ

>>664
ありがとう。
俺、左クリックで実行してた
バカだな俺って・・・。

G-FORCEのPROGBOXでモーターのテストされた方いますか？
センサーケーブル刺しても刺さなくても反応無し…

>>666
センサーではない方のケーブル差す位置間違えてない？
このメーカー説明書見難いんだよ。

安いんだから文句言うなよ
それが嫌なら高いメーカーのヤツ買えよ

>>667
バランスコネクターでしょ？
マイナス　黒
１　黒
２　赤
これで間違いないはず

独自開発なのかな？少なくともESCは見たことある気がする

ほんとに G Forceのマニュアルは解りづらいな。

G Force はほとんど SKYRC のOEMでしょ。
ただ外装の仕様とかカッコよくなってるし、それほど価格差もないので良心的だと思ってる。

スペックと価格を考えるとたしかに良心的
ただし、素人的にはプログラムボックス必須な状況
合計するとそんなに安いわけでもない
そういう設定にしたのは意図的だと容易に想像つく
それとも実は本体のみで設定変更できたりして？

ちなみにページ内でセキュリティが作動する
何か埋め込まれたかもしれない
というか様子が変

MSEってヘボいセキュリティやのぅ
俺感染してるっぽいw

PROG BOXにしても、買った状態ではTS50には対応していない・・・。

所でブラシレス・モーターのアンプって、何気にブラシ・モーター以上にノイズ出してね？
ジャストックのアンプ積んだ奴が時々、いきなり左に逸れる動きをするんだが・・・

そんだけの情報だとノイズ云々以前にブラシレスESCが原因かどうかもわからん

>>676
ブラシからのアーク放電が大半で、それがないブラシレスモーターは
発生源が殆どないとされています。

アンプ本体からのスイッチングノイズを吸収する意味でも、コンデンサが
ついてます。（キャパシターとも言う）

基盤上の断線やら内部オープンで壊れている可能性も。
そこを交換してみると良いかも。16V以上の耐圧がある小さい電解コンで
充分です。一般的には470μF以上がついてます。

ノイズというか電源が足りてないんじゃ

マイポンダーは2.4GでもESC（BEC）＆受信機の相性でノーコンっぽい（フラッと動く）なる時あるよ。

>>678
> 発生源が殆どないとされています。
馬鹿なことを、
モーターはノイズ源で無くなってるけど
ESCのスイッチングの高周波ノイズはかなりの物だよ。
まともなESCはそこそこ対策されているが安物だと危ない

>>681
> モーターはノイズ源で無くなってるけど
馬鹿なことを、
ブラシレスモーターもノイズ出すけど

>>681
そのスイッチングノイズを取るのに、キャパシターの話が
出ているんですよ

ESRの小さいコンデンサを使え

十数年ぶりにラジコン新調して、ブラシレスを使おうと思うのだけど、どこのが良いだろう？
出来るだけ安く抑えたい。
ちなみにブラシモーターは23Tのストックモーター使ってます。
主にドリフトするつもりで、シャーシはタミヤのTB-04です。

田宮のシステムを一揃いセットで買えばいいんじゃないかな

>>677-684
皆さんど〜も・・・(^_^；)

確かにこれだけではブラシレス・アンプが原因かどうか判らない罠・・・
でも680ｻｿのような例もあるんだ・・・やっぱ

そこで今度、この車に受信機＆サーボはそのままに、昔使ってたブラシモーター仕様に戻してみまつ。
それで左にフラッ〜が直れば原因はどうあれ安物のジャストック・アンプということで・・・ｗ

>>686
タミグラ出ないならヨコモのコンボの方がよくね？

田宮の01はデカ過ぎる、02はパワーがないので
勧められない。

Gフォースのコンボが安くて良いと思う。
(セットのモーターが2種類しかないのが無いのがあれだけど)
PBOXも一緒にかっておいた方が良い。

ブラックモーターが最高だろ

ブラシレスのESCを購入予定で、ネットで取説みてるけど、ESC側で進角を設定できるものもブーストと呼ぶの？
自分はスロットル開度によって進角が増えていく可変進角をブーストと呼ぶと思ってたけど…
ではレースでのノンブーストとは進角0°固定ってこと？それとも可変進角禁止ってこと？

ESCで固定的に付ける進角はブーストとは言わんよ
それはいわゆる固定進角ってやつ
ブーストはスロットル開度ではなくモーターの回転数で変わる可変進角
固定進角＋ブースト進角が進角になる
更にターボってのがあってこれはフルスロットルになったときにおまけで付く進角
固定進角＋ブースト進角＋ターボ進角が合計の進角な
メーカーによって若干単語や意味が違うかもなんでその辺は調べてね

ノンブーストってのは固定進角のみおｋってこと

なるほど！わかりやすい説明ありがとう。
サンワのHV-01の取説みてたら、進角設定のところに(ブースト)と書いてあったから混乱しちゃって！
ターボ付きのヨコモRS3コンボあたりを考えてみます。
レースとか出る予定はなく、サーキットで走らせたいのですが、1/10ツーリングの場合17.5Tあたりを選べばいいのかな？
一緒に走らせる仲間はブラシのGTチューン、スポーツチューン、RZなど
使ってます

今ヨコモのプロストック17Tを乗せて駐車場でドリフトしてるんだけど、
ブラシレスモーターに初挑戦したいなと思ってるんだ。
G-ForceのTS05Aと17.5Tのセットを買おうかと思ってるんだが、
初心者がポッと買って大丈夫な物なんだろうか？

あとこれって、モーターとESCをつなぐケーブルは別で用意しなきゃならないのかな？
同梱されてる？

>>693
お友達のモーターもバラバラだから何とも言えないけど13.5Tの方が良いかも
17.5Tでも進角やギア比で調整可能な範囲だと思うけど
進角付けたりギア比掛けたりすると発熱とかの問題が出やすいからね
そこそこもモーターで進角・ギア比控えめの方が断然ラクチン
それでも速すぎたらハイポイント絞ればおｋ


>>694
速度域がわからないからなんとも言えないけど17.5Tじゃキツイと思う
8.5Tか10.5Tが必要かな？
そうするとTS50Aじゃ物足りないかも(動かない訳じゃないけど)
センサケーブルはモーターの方に同梱されてた >Super Sonic
但しスゲー短かったｗ
搭載レイアウトによっては別途必要かも
ESCは知らんけどモーターワイヤーやバッテリーケーブルはついてないっぽいね
自分でケーブルやコネクタを買ってきて半田付けする必要がありそう

>>685です。
Gフォースとかヨコモも考えてみます。
LRPってどうなのでしょう？

>>696
初ブラシレスで、できるだけ安くなんでしょ？
既にレスされてるようにヨコモとかのコンボが無難で良いと思うけど。
こだわりあるならLRPのFLOWでもキーエンスでも双葉MC960でも
好きなのにすれば良いんじゃない？
ドリフトに意味あるのかしらないけど、できるだけ安くじゃなかったの？

ドリフトならLRPはダメでしょ。
だって基本リバースないから。
ドリフトでリバース使えないのは致命傷では？

>>697
相談して自分でも調べてるうちに欲が出てきて・・・よくある話
悪いこととは思わないが欲を出すならプロポやサーボが先かなぁという気はする

>>699
初〜中級者にありがちなパターンだよね
特に中級者とかはモデルによる違いが感じ取れたりするから
断片的な朝令暮改の情報に流され高いのや色々なメーカの買ったりして無駄金使う
ヨコモの安いアンプとかでも、全日本上位者で使ってる人沢山いたり
松倉が使えば1/12で世界チャンピオンなっちゃったりするんだけどね。
初めてのブラシレスなら、メーカサポートが手厚く、コスパ高いのが一番だと思うけど
ドリフトだと見た目のハッタリも重要なのかも

>>698
LRPにもバック付のエントリーモデルあったじゃん
SPINだっけ？
>>696はそれの事聞きたかったんじゃないの？

ま、使ってる人見た事ないから俺はなんとも言えないけど

>>ヨコモの安いアンプとかでも、全日本上位者で使ってる人沢山いたり
それもまた、フワフワしたネットの噂でしかないからなあ。

>>702
ネットしかやらない人にはわからないだろうけど
カテによってはSP2/3が速いのはマジ

>>702
ふわふわした噂？公式情報だぜ？
http://ameblo.jp/mishi0325/entry-11570102411.html
全日本って1/12だけどｗ

スペシャルツーンのプログラムだったり、
FETの貼り替えだったり、
ってことはないよな

俺も市販品と同じだとは思ってない。

>>705
それだとほこたてを批判できないから、同じだろ。

>>696です。
確かにバック出来ないのは致命的ですね。毎回サーキット行く訳じゃないし。
プロポ買うついでにお店で見てきましたが、ヨコモのBL-PRO3とかBL-RS3あたりの10.5Tモーターセットが良いのかな〜と思いました。

>>705-706
まったく同じもんだろ
草レースでも普通にバギーの2WDやストック12で以前から評判いいぞ

>>702
ヨコモのBL-PRO2T使って松倉は1/12で世界チャンピオンになったから
記念モデルのBL-PRO2TWが出たわけで・・・・
オンでBL-SP使ってるエキパも実際多いよ。
実際に見学してくれば良いと思うけどね。

SP2をﾓﾃﾞ7.5Tで使ってみたけど、
駄目やったで。もしや
ストックなら有りなんけ？

>>710
こういう人がいる限り業界は安泰だな

ワークスチームなんだからプログラムぐらいは変えてるだろうな。
…というより、記念モデルが出る時点で別物でしたって言ってるようなもんだけど

いや、PRO2記念モデルってハンダ付けやってあるだけだろｗ
あやかり商売程度でわざわざ中身変えるかい

BL-PRO2Tと世界戦優賞記念モデルのBL-PRO2TWの両方持ってるけど
中身は完全に一緒だよ。
記念モデルの違いは
　・色を黒にした
　・ケーブル未接続(未はんだ)にしてケーブル付属にした
　・世界戦で使ったケーブルを付属した
　・コネクタ形状を、はんだし易くした
の違いで、中身は同じ物

選別、マッチドしたFET使うだけで全然違うぞ
ナオトの世界戦用ならそれぐらいはしてるだろ

ヨコモはファームを自社開発してるのか？

FETのマッチド、ワロタｗｗｗ

マンバなんか実際に売ってたぞ
知人が海外から仕入れて使ってたけど通常モデルよりパワフルだった

というわけで話題の原点の >>700 に戻るわけか

FETのマッチドなんて大昔からやってるだろ？

ニッ水末期の頃は、公認セルの皮だけ剥がして、最新セルと入れ換えなんて日常茶飯事だったし。

世界を戦うワークスが「吊るし」の商品使うなんてあり得ないよ！

>>713
前半はわかるが後半とのつながりがわからん
世界戦記念モデルなんか通常品と同じだろうに

>>712
業界のためには、PROとかR3.1をバンバン買ってほしいわけだが・・・

FETのマッチドは、ちゃんとやってることだから。

世界戦記念モデルなんか通常品と同じだろうに
と言うのには賛成だが
世界戦で使っていたESCと同じだとは限らない。

ちなみに小生、昨日チャンプで限定数3個の特売ESC
G-FORCEのTS120を買っちゃった
ＲＣ誌では値段が公表されていなかったので
ここでも値段は秘密にしておこう・・・。

ワークスがガチな場で使ってる物が市販品と同じとは思わないけど
市販のSP2/3がカテゴリによって実際安くて美味しいのも事実
別に両者は矛盾しないだろうに何で皆噛み合ってないんだｗ

高価なESCを使ってるヤツからすると速くて安くて美味いSP2/3を認めたくないんだろ？
そこでもとの流れとは関係なくFET張り替えたとか市販品とか違うとか言い始めて話がそれてるように見えるな

>>726
１行目がおもいっきりそらしてるがなｗ

そもそも>>700が
>>断片的な朝令暮改の情報に流され高いのや色々なメーカの買ったりして無駄金使う
と書いたうえで、「断片的な朝令暮改の情報」でしかない
>>ヨコモの安いアンプとかでも、全日本上位者で使ってる人沢山いたり
>>松倉が使えば1/12で世界チャンピオンなっちゃったりするんだけどね。
とか書くからこれだけ荒れたんだよな。（そもそも朝令暮改の使い方合ってるのか？）

だいたい松倉が使ったのはBL-PRO2で、SP2とは値段が2倍位違うものだからな。

付和雷同とか？

キーエンスとかは評判どんな感じ？
ツーリングじゃあまり使われないのかな

【BL-SP2が走行中に停止してしまう件につきましてのご報告】
平素よりヨコモ製品をご愛顧いただき、誠に有難うございます。
去る5月27日（日曜日）に行われたヨコモグランプリ　ラウンド12に於いて
トゥエルブ　スポーツクラス（BL-SP2使用）、及びツーリングクラス（BL-SP2使用）で、
走行中にモーターが停止してしまう現象が多数発生した件につきまして
開発エンジニア共々、入念に実験走行調査を行いました結果を、下記の通りご報告をさせて頂きます。

【症状】
走行（レース）中にモーターが停止した。（電源が落ちてしまう）
一時的にアンプ電源が落ちてしまい、コントロール不能になってしまう。
【原因】
極短時間に急激な電圧変動（過渡過電圧）が生じた場合、アンプが動作異常と判断し、停止（リセット）してしまう事が発生。
電圧変動の要因として
・静電気（走行中に帯電する、カーペットコースで起き易い）
・スロットル　オン/オフ/ブレーキ操作時の、モーターからの逆起電力
以上2点が主に考えられます。
【対策】
�@過渡過電圧を抑制する部品（TVS）を、アンプ端子板の+-間に、はんだ付けにて取り付け。
�Aアンプ動作プログラム（ファームウェア）を更新。
【検証】
上記対策�@�Aを施したアンプにて、約１週間に亘ったテスト走行環境では、症状は発生しなかった。
但し、�@�Aの対策で片方のみを実施したアンプでは、症状が発生する心配がある事も判明した。
従って、レースに使用するアンプで心配のある場合には、�@�A両方を実施する事が賢明であると判断した。
【補足】
6月17日に谷田部アリーナで行われたJRM_RCカーチャレンジカップ1/12レーシングクラス（2セル/17.5T）にて
上記対策を施したBL-SP2を広坂正美が検証の為使用し優勝。同走行場でのレースでも症状は発生しない事も確認しました。
【対応について】
TVS部品取り付けに加え、アンプ動作プログラム（ファームウェア）の更新を伴う為、ご面倒でも弊社アフターサービス部宛まで
BL-SP2をお送り下さい。上記対策を実施させて頂きます。
尚、ファームウェア更新後でも、お手持ちのプログラマー（YBP）はそのままご使用頂けますので、ご安心下さい。
また、これとは別の問題ですが、BEC供給電圧が受信器の動作電圧を下回った場合、受信器が動作しなくなる事があります。
現行の2.4GHｚ受信器では低電圧（3V程度）では動作しない受信器もあるようですので、不意なノーコントラブルを避ける為にも
リポカット電圧の設定については、5.5Vを下回らないようにセットして頂けるよう、お願いします。
参考までにお知らせいたします。

SP2からSP3に交換した人いる？ 速くなったりした？

>>730
懐かしいな、この不具合の頃はこの貧弱な安物がスゴい力を秘めてるとは
メーカーの人間も含めて誰も思っていなかったんだろうなｗ

製品不具合を発生させた罪は重いけど、>>730読むと
しっかり原因究明と対策したんだな。
で、広坂さんが検証の為使用し優勝とｗ

>>732
>>733
凄くきもちわるい・・・

アンプ端子板の+-間はインピーダンスが低いから、そこは静電気は帯電しないだろ
サージノイズと違って、スタティックな電位変動はプログラムでは除去できないし

モーターのスイッチングノイズが回路電源に回りこんでいたとか、
未使用端子のプログラミングをミスったとか、そういうのを想像するな

トリニティの17.5ＴってＫＶ値3500もあるのか…
これ反則だろ

マチモア、fleta pro 試した？
どーですか？

キムチのかほり

サポートがウンチモア。

そんなところ、ですね。
ども。

ブラシレスモーターにケーブルを直接ハンダ付けするのではなくて、コネクタを付けて抜き差ししたいのですが、どのような商品を買えばいいですか。ヨーロピアンコネクタをハンダ付けすればいいのですか。

>>741
「ブラシレスモーター用」っていう、3個セットのヤツを買えば間違いない

こういうのあるよね。モーターテストでとっかえひっかえする時には便利だよ。
ttp://mycupoftea.cart.fc2.com/ca23/175/p-r10-s/

techの奴がオススメ
それ一度ハンダ付けしちゃえば
その後は、もう楽で楽で。

モーターにハンダ付けするときって、４C位の小手先使えばいいんでしょうか？
はんだ付けで下手して、使う前から壊してしまいそうでビビっております

7Cいっとこう

>>745
初心者は、蓄熱容量が大きい方が手早くできて楽だと思うよ
もっと太めが吉

7Cは大きすぎだから、5C位が丁度いいよ
使い慣れれば、7Cはかなり時間短縮になるけどね

この辺使っておけばよいよね！
http://www.powers-international.com/international/powers/cx100.htm

7Cあればバラセルも組めていいよ！

箱で買ってマッチドしたのがお懐かしいねぇ。

いまどきバラセル組んでるヤツとかいるの？

それは置いといて7C,5C,3Cあたりは持っておいて使い分けるが吉
7Cは勝負パンツみたいなもんｗ
冬場に10Gとか12Gを使うときに登場
その他はだいたい5C
ちょっとしたのは3Cとかもっと細いのでもおｋ
100均の30W位のも意外に重宝するけど100円じゃ変えないｗ

レスありがとうございます
意見を踏まえて５Cで挑戦してみます

初心者だと手早く作業が出来ない間にどんどん温度が上がって行ってしまうので
予算に余裕があるなら温調タイプがオススメ、>>564からの流れも参考にしてみて

せい！ってやってみて上手く付かなかったら30秒くらいおいて再チャレンジだ

総合的に見てブラシモーターとブラシレスモーターってどっちがいいんだ？

総合的に見ると好きな方でいいよ
俺はブラシレスが好き

>>757
わかったぜ　ありがとな！

俺の周りのRC仲間が全員ブラシレス化したから悩んでるんだ・・・

だったら仲間に聞こうよw

>>759
2ちゃんの人の意見聞いた方がいいかなってｗ

ラジコン詳しい人多いからｗ

加速と最高速が上手く合えば、ブラシモーターのフィールはバカにならない。
中速域での扱いやすさ、ブレーキのフィールはブラシレスを上回る。
ミニのレースで金がないから古いブラシモーターをギヤ比や進角でスピード合わせて使ってたんだけど、レースで速すぎたからブラシモーター締め出されました。

ブラシのブレーキは楽なんだよなー
ブラシレスだとブレーキ操作とESCの設定がめんどくさい

ブラシの方がインフィールド速いんだからトップスピード合わせたら締め出されるれて当然だろ

コントロってやっぱり値段がめちゃ高い分良いのかな?
OSのモーターもどうなんだろ。

Gフォースが廉価版を出してきた
なんで製品一本化できないの
実はそっちのほうが耐久性あったりして

スピパV3(非MMM)の値下げに気がついたんでないのw

>>700
エキパの人たちは上から下まで全部試してるんだってば
特にストックはモーターのターン数が決まってる・クラスによってはブーストもダメってこともあって
値段とかフィーリングとかはどうでもいいから、ゼロタイミングでギヤ比詰めてモーター進角捻って
何より速くて燃えないアンプが最良で、それがＢＬ-ＳＰ２とかたまたま安物だっただけなんだよ
「安物でも腕があれば問題ない」という意見は100％ありえない。
（まさかＳＰ２が速いとは…という盲点はあったかもしれないけど）
仮に30000円の某アンプがスポマン最強だと判明したら、エキパはこぞって瞬時に乗り換える

ついでにいえば、タイヤインナーとパワーソース選びは無駄な出費を伴うものなので
中上級者に有益な情報はなかなか流れてこないよ　（流さないのがマナーかも）

ＢＬ３シリーズが２よりも速いかどうか？とか
G-Forceの安物アンプがスポマンで強いか？とか
HW3.1系の谷田部最速セットとか

あなたの意見は100％正しいんですかそうですか
わーかっこいい

みんなが同じ物を選ぶなんてことは100％ありえない
谷田部最速がどれかって誰が判断するの
多数決を取れば人気順位は分かるだろうがみんなバラバラなはず
「腕があれば問題ない」は全否定なんてできない

2012年のスポマンではBL-Pro２ターボ一択だった
2013年のスポマンではバラけたものの
HW等、細かい設定が出来る品をプロが煮詰めたものが上位を占めた
勝てば天下だし、速さはストレートの立ち上がりと伸びを見ればすぐわかるよ

>>768
各論の揚げ足取りじゃなく総論で返事してあげなよ
767は言葉尻はともかく意見としては概ね正しいことを言ってると思うが

>>767
> ついでにいえば、タイヤインナーとパワーソース選びは無駄な出費を伴うものなので
> 中上級者に有益な情報はなかなか流れてこないよ　（流さないのがマナーかも）
これ日本特有だよね
糞な商品でも糾弾せずにメーカーに協力して市場を守ろうという意識なんだろうか

糞製品は徹底的に叩いて良製品はきちんと誉めるってことをしていかないと、初心者が入りにくいわ糞メーカーがのさばるわでまったくいいことが無いんだけどな・・・

ダメ製品の情報は流れるっしょ
これがいい！って情報は流れにくいだけで

これがいい！って言うとなんか買う圧力かけてるみたいだから
波風立てないように言わないんだと思う

>>771
＞糞な商品でも糾弾せずにメーカーに協力して市場を守ろうという意識なんだろうか
大金かけて数多のアンプ試してやっと見つけたシロモノは人様に教えたくない…というのが本音かと
ついでに言えば糞製品も「いい品だよ♪」とか言っておけば情報戦でデコイになるかな
正しい情報がネットに流れたら、それを批判して真偽をうやむやのするのも駆け引きかもね

一部メーカーが他社を出し抜くために、メカマンが大手サーキットで使用ユーザーに情報提供することがあるから
この場合は信じて良いかもしれない（本当のことを教えるのがこの場合の営業だし）
とりおんとかヨコモとかＧスタとか、その辺は本当によくやってくれてると思う

質問です。

ブラシレスのKV値とトルクについてですが
KV値が大きい方が、トルクは小さいのでしょうか？

LRPの新しいダイナミック10に興味があって
Axialレイスをモンスタートルクマシンに
しようと、ギヤ比は最大限大きく取ったのですが

モーターをKV5800で高速にローギヤードを回した方がパワフルなのか
KVが小さい方で回した方がパワフルなのかわかりません。

私はブラシモーターしか今のところ触ったことがないので

ブラシ感覚だとターン数が大きい方が
回転遅くてもトルクがあるという知識しかなく

ブラシレスでも同じようにKVが小さい方がトルクがあると単純に考えてよいのか
そうではなくブラシレスは違うのか

教えてください。

基本的にターン数少ないモーターの方がKV・トルク・パワーも上ですよ。ブラシの有無問わず。
この場合の問題は、例えば１つのモーターに限った話にしてみよう。

１7.5Tの某モーターが、メーカー公表値KV2000だったとする。
このモーターの進角ダイヤルを半時計周りに捻ればKVは上がる。
それに伴い回転数と発熱量は上がるが、トルクは失われる。
トルクと回転数は基本的に、両立しないものだと思っていい。

さて本題だが…7.2V・KV2000で14400回転。これをギヤ比5.0でタイヤの回転は2880回転となる。
このモーターの進角を捻ってKV3000にすると21600回転　これをギヤ比7.5位で大体同じ2880回転に。

では…17.5Tモーター・KV2000・ギヤ比5.0とKV3000・ギヤ比7.5で
実際にどちらが速く、どちらがパワフルで、どちらがトルクフルなのか？ということになるのだが、
正直な話、美味しいポイントというのがあって、これは実際に走らせてみないと判らない。
だからレーサーはギヤ比の選定に膨大な時間を費やすわけですよ。

あと同じモーターでも、マグネットを大計の超磁力仕様に変えると、トルクが増す反面
回転数が落ちる。その膨大なトルクでますますハイギヤードにすることも出来るが
この場合もやりすぎると発熱過多になりブローに繋がる。
逆にマグネットを細いものにすると軽く高回転まで吹け上がるが、ギヤ比に制約が出てくる。
無理して回すとこれまたブローに直結する。

理屈では簡単なんだけど、「じゃあどれがベストなの？」って聞かれると、非常に難しい問題なんだこれがｗ

ID:Igy0cIIwはわかってる人だと思うがあえて補足。

モーターのパワー（出力）＝回転速度×トルク×係数
なので、>>775の例ではKV2000とKV3000でトルクが
どれだけ変化しているかによる。（進角で上げた分、
発熱で効率も落ちるしトルクは2/3以下になるかな・・・）

もちろん、実際には過渡特性もあるから性能曲線を
描かなければわからない。
（書いてもそれだけじゃわからないがｗ）

>>775さん

>>774で質問した者です。
うーん難しいですね。

LRPのダイナミック10のターン数がわからないんですよ。
POWERSのサイトに記載がないんです。

なので
KV値で品定めをすることにしたのですが

「基本的にターン数少ないモーターの方がKV・トルク・パワーも上」
ということは

KV値高い⇒ターン数少ないかも？
⇒トルク・パワーも上？

なのでしょうか？

KV3,800、KV4,800、KV5,800が
540サイズでラインナップされているのですが

トルクは
KV3,800 ＜ KV5,800
と予想されるということでしょうか？

でも
KV3,800の方がKV値が低いので
ターン数多そうな気がするのですけど
そうすると
遅いけどKV5,800よりトルクがありそうな気がするのです。

ただ、ローギヤードにしているので
KV3,800だと遅すぎる気がしているのです。

フルスロットル時にフラット路面で
せめてブラシの23Tぐらいでギヤ比7.5ぐらいの速さ
になればなぁと考えているのですが、仮にKV5,800でフラット路面では
そのくらいの速さになっても、急斜面でトルクが足らずに
止まってしまわないだろうか、と気になっているわけです。

中取ってKV4800もいいのですが、トルク十分ならKV5800にしたいんです。
そのKV5800がどの程度のトルクなのかさえわかれば・・・

難しい話してんなー
KV1000のモーターを使ってる俺に言えることはただひとつ、KV1000はくっそ遅い

ちなみに
「ターン数多そうな気がするのですけど」
「遅いけどKV5,800よりトルクがありそうな気がする」
のは
ブラシモータでトルクフルと謳われているモータが
高Tだからなのですが(23Tより25Tの方が遅いけど高トルクという)

そもそもこれが勘違いなのでしょうかね？

>>777
>KV3,800の方がKV値が低いので
>ターン数多そうな気がするのですけど
>そうすると
>遅いけどKV5,800よりトルクがありそうな気がするのです

ここは多分合ってると思うよ

>>777　正直な話、気にしすぎだと思う。数学的思考が好きなら申し訳ないが、
レースに参加しないのであれば、KVはあんまり気にせん方がいいと思う。

トルク不足を感じるのであれば、ローギヤードにする
スピード不足を感じるのであれば、ハイギヤードにする
双方足りないのなら、低ターンのモーターに乗せ換える
パワーソースへの負荷を考えればそれが正道だと思う。

というかですね、そもそも進角（特に電子進角）いじってＫＶを上げるっていうのは
ストック規定の縛りの中でスピードを搾り出すために
電力効率と耐久性を犠牲にさせてるわけで「苦肉の策」といえる。
（同程度の速度向上なら、モーターを低ターンにした方が発熱も少なく、長く走れる）

ブラシレスになって、初期は「モディファイドモーターへの味付け」という感じで
フィーリングをいじれるアンプが多かったけど、『テキンRS』『LRPストスペ』等の
「ストックモーターをカチ回す」アンプが出てきてから、色々おかしなことになった。

例えば「ノンプロが低スピードで純粋に腕を競う、プロへの登竜門」だったはずのクラスが、
ブーストアンプの登場で、ラップタイムはエキスパートクラスにほぼ匹敵し、
しかも過剰発熱でバカスカブローさせるという本末転倒な事態を引き起こした。
それで翌年からスピードと参加者の経済負担抑制の為にＫＶ値規制が出てきて、
更に翌年には電子進角を封印されて今に至る。

長くなったけど…要するにKV値ってのは科学的な数値である以上に、規制の意味合いが強い。
だからレース目的でなければ、あんまり気にする必要はないです。
「１V当たりのモーター回転数」だけ知っていれば、他は応用です。

ついでに言うと、ショップレースなんかで「KV5000以下」という規定があったら、
とりあえず進角をいじって、「KV測定器」を用いてKV5000に合わせる。（※１）
ところがモーター進角（ダイヤル）・アンプ進角（ブースト＆ターボ）の割合で
同じKV5000でも実際の加速・最高速は変わってくる。ギヤ比フリーだと更に難しい。

ここでミソなのは、KVに関して…「説明書の数値から適正値を算出するもの」ではなく
「メーターで計って車検を通した上でなお速さを追求する」ものなので、（※２）
計算づくで考えるよりメーターとにらめっこしながら微調整するのが現実的なんです。
あと手先をいじりながら感覚で覚えると、KVのことも感覚で理解できるようになると思う。


（※１）実際には4900前後に設定する。
モーターは発熱すると磁力が落ちて、その結果トルクは落ち込み回転数が上がる。
レース前にKV5000に合わせると、走行後にKVが5100以上になったりして
レース後車検で失格になってしまうことがある。だからマージンをとっておくのが吉。

（※２）モーターメーカーの技術屋は、自社製品の性能曲線に合わせて、
レース用アンプの設定を、ある程度理屈で割り出したりしますが、
これは高度な知識と、自社製品のデータが揃って初めて出来ることなので、
素人が模倣しても成果が得られるか疑問です。

変なのが湧いてきちゃったな。

>783
オマエのことか...

ウムム(一"一)
そうですか・・・
色々教えていただきありがとうございます。

ただ、私が知りたかったのは
進角をいじる話ではないです。
難しい話はわかりません。

Axial WRAITHではレースしませんので
車検も考えなくていいです。

>>781の情報で十分解釈できましたので
試しにKV4800のを買ってみます。

ありがとうです。

Wraith Beginners Guide
ttp://www.rccrawler.com/forum/axial-wraith/323522-wraith-beginners-guide.html

>>786
ありがと
あんまり参考にならんかったです。

スピード指向とクローリング指向で
ブラシレスはKVの話で
ブラシはターン数で話されても
比較しようにもピンとこない

クローリング時のブラシレス選びで
ターン数のわからんモータで悩んでいるわけで

まぁいいです、KV4800の買うつもりになったんで。

お、アキシャル仲間
XR-10でKV1000使ってるぜ
２つあるから合わせて実質KV2000だな

自分のマシンのギア比設定範囲と使う速度域でKV値選べばいいんじゃない？

KV値なんぞあてにならねえ
同じモーターをアンプでKV値決めても
アンプが違えば加速はともかく最高速も全然違う
１V当たりの回転数のはずなのにバッテリーが違えば
全然違う数値が表示されるし
ABCの極によって数値に差が出るし
KVメーターそのものが個体差あるし
おおよその性能を決める指針にすらなりゃしない

タミチャレの不正発見器くらいの役割しか(ry

そりゃそうだ
センサレスならもろアンプが拾う進角のクセで誤差がでるし、
センサ付きでもその信号処理の遅れが大きいと、実質の進角を戻す方向に誤差るし
つまり、回路とプログラムでKV値などどうとでも

ん、こんな時間に誰かな？

じゃあアンプ、何を見て判断すればいいと思われる？
一番わかり易い判断基準って90Aより120Aのほうがいい、そんな程度なんだけど

実際走らせてタイムのよい奴でいいんでないの

買う判断材料にしたいのにわざわざ全種類買うの？ばｋ（ｒｙ

AXIALレイスのギア比って15：1〜70:1ぐらいまで幅広いな。

クローラーの2.2インチタイヤで一番ハイギアードな15:1なら、
だいたいモンスタートラックぐらいだから一般的な540サイズだと7.5Tぐらいのモーターかな？

で、7.5TはKV5000前後。

図らずもKV4800ってにはピッタリあってると思う。
どうしてもパワーが足りなければリポ3セルにしてギア比をローにすればイイ。
ESCは3セル対応でないとダメだが。

>>795

>>774です。わかりやすい例えをありがとうございます。

今、私はできる限りのローギヤードにしてまして
スパーが48ピッチの87T、ピニオン10Tで
ギヤ比は約67:1です。

モーターの7.5Tが約KV5000前後なんですか。

22インチタイヤで15:1で7.5Tくらいの速さが
だいたいモントラの走行をイメージした際の速さなのかー

67:1のギヤ比だと7.5Tでもすごく遅いわけですね。

ただ、今回はスピードは重視していませんので
あくまでトルクがパワフルであればいいのです。
傾斜45度のラフな荒れ地でもグイグイ上ってくれる方がいいので

KV4800にします。

>90Aより120Aのほうがいい
そうとも言い切れない
1/12で猛威を振るったBL-SPはBL３兄弟の末っ子だし
初代BL-PROより遅れて出てきたRSはmosfetの仕様が制限されてるが
僅かな世代差で性能逆転してたりする

結局買って試すしかねえんだよな〜

んでロットが変わって性能調整図られたら、
当たりロットの為に同じ商品何個も買う必要に迫られたり
タミチャレなんかパワーソース大人買い→選別とか当たり前だし
結局モーターチョイスでどうにでもなるモディファイドが一番安上がりというオチ

買って使ってみないと分からないという理屈は理解できる
ただ、見る目のある人というのは、まず何を基準に判断してるんですかと

90Aと120A出されて選べと言われたら俺は迷わず120Aにしちゃう
マジで手当たり次第に買ってるの？

ヨコモのBL-PRO2と8.5Tのセットを初売りで買ってきて、設定変更を試みたが、説明書通りの操作手順じゃ操作できなかったんだけど、予告なく仕様を変更されてるのだろうか。

>>799　タイヤ（インナー）テストとアンプテストはグループで分担して使いまわして情報共有するのさ。
マシンは同車種で揃えて、セッティングも基本部分は共有する。それが一番効率良いんだが…
グループが複数になると派閥みたいになって気持ち悪いぜ〜

>>800　YBP（プログラムカード）買った方がいいと思う。間違いなく元は取れる。

>>792
電流値にある程度余裕が有るなら内部抵抗が低い方。
供給される電圧が若干高くなるから。

アンプによって性格は様々だけど
アンプの基本スペックとして見るべき所は、内部抵抗だよね。
内部抵抗が大きいと、発熱が増えるし、大電流を取り出した時に
抵抗分だけ電圧が落ちる(若干パンチが落ちる)。

発熱増えてもヒートシンクの効率化やファンで逃がせるから
見かけ上のカタログスペック(許容できる電流)は上げられるけど
一番注目すべきアンプのカタログスペックは、内部抵抗。

ブラシのESCなら内部抵抗だけどブラシレスはセンサーのサンプリングレートとスイッチングロスかと

皆さんサンクス
とりあえず内部抵抗、ある程度確認してみたけど公表してるメーカーは決して多くない

0.0003Ωに近くなるほど上位機種、0.0003Ωなら合格、高級品が0.0002Ω
そんな感じに見て取れる

今見た中で、スピードパッションのReventon Pro 1.1というやつ
そんな高くないのに0.0002Ω
連続最大電流 140A/ 瞬間最大電流 960A

960Aてあなたハチイチ用ですかと。これめっちゃ速いんですかね？

>>804
>サンプリングレート

何処のアンプであっても、低Tモータ単体を空回しで
普通に吹けきるので余裕では？
普通にkHz単位で拾えるんじゃないの？

＞スイッチングロスかと

そこはON抵抗だけで考えれば十分では？
ドライブ周波数を上げれば若干だけど燃費が上がる訳で。


>805
>連続最大電流 140A/ 瞬間最大電流 960A

そのスペックは、書いた通り
連続はヒートシンクやファン等の冷却能力を甘味した値であって
加えて外気温とか連続の長さもメーカ独自基準なので
殆ど参考にならない。

瞬間最大は、単純にFET素子のスペックと数の合計であって
960Aを一瞬でも超えると壊れるって値だよ。
フタバのMC960CRなんて2080A。
素子の余裕を見る参考にはなるけど。

ゼロタイミングレギュレーションなら、プロセッサを介さずに
センサーの信号とPWMをハードウェアでミキシングする方式が一番だね


PWMが100%全開になっているときは、コイル通電１パターン分の時間に対し
FETのスイッチング時間の割合は1/1000オーダーなので、
最高回転数もそのくらいしか影響されない程度

プロセッサのサンプリング（または割り込み）遅れは、
進角相当で1〜2度オーダーか、ただし18000rpmでの見積もりだが

アンプのスペック表記でいう0.0001オームとは、0.1ミリオームです。

リポの端子からの内部抵抗（セル単体ではない）は容量によりますが
2〜8ミリオーム程度なので、アンプの内部抵抗は誤差範囲でしょう。

アンプに表記された数値もFET単体しかも20℃付近の性能である事が多く、
実用温度ではもっと流せないのが普通です。温度が二倍になれば
定格も半分になるので、400Aと書いてあっても実際は100Aとか。


スペック表示が信頼に値するのか分からないですね。
定格電流の条件温度も書いてないなんて、カロリー数値が書いていない
ヘルシー食品の様なものです。

＞温度が二倍になれば 定格も半分になるので
おおざっぱだなw

実際の見積もりはチップ上限温度を150℃として、
周囲温度で25℃と50℃の比較で許容電流4割減、というとこか
もっとも、この上限に近づくとFETが熱で壊れるよりハンダが融けるのが先かもね
基板は意外に抵抗値が大きい

少なくとも俺は電流値を見て、素人の見本みたいな反応を華麗に示したってことでいいですかw
奥が深すぎてもうね・・・

確実に言えることは温度の上昇をいかに抑えられるかが肝？
ちなみにモーターもそこは同じ論理？

まぁカタログスペック捏ね繰り回してあれが良いこっちはどうだとやってるよりは
初物は避けてヒトバシラー達の評価待つのが一番なんですけどね

そうだね
温度による故障や寿命のリスクを減らすだけでなく、
熱によるパフォーマンス低下を抑えてくれる

モーターの銅線もFETのON抵抗も温度が上がると抵抗値が増え、
流せる電流が減って出力ダウンするからね

最近、Lipo17,5Tゼロタイミングのスポマン規定に
安価にパワーを合わせられるLiFe13.5TKV指定なんてローカルレギュを聞くけど…
スピードに対して異常に低KVを示すアンプがあるとかないとかｗ

ＡＥＯの安物ＫＶメーターなんかアテにならんよね

FETをON/OFFする回路をｺﾞﾆｮってOFFに遅延をつければ、
瞬間瞬間のモーター通電時間が増えるでな
モーターだけ他のESCかメーターで比較しても違いは出てこない
理想のゼロタイミングなんて、都市伝説上の存在

> 瞬間瞬間のモーター通電時間が増えるでな
そんな事したら消費電力が増えて駄目じゃん、
レースに使うんだから限り有る電力をいかに効率よく消費するかがポイントでしょ。

電池はハードケース入りであればOKにしてモーターはフリーにしないと
インチキが横行するだけ

>>816
どうせ余るから使っちゃった方が良いし
足りないなら足りないで腕で持たせるだけでしょ

> どうせ余るから使っちゃった方が良いし
余らせたり、効率の悪い使い方してどうすんだよｗ
レースではいかに効率よくバッテリを使い切るかが勝負なのに。

＞足りないなら足りないで腕で持たせるだけでしょ
同じクラスの同じメインで勝負してる人で容量差をカバーできるほどの腕の差なんて無いよ。
パワー無くなったら順位を落とすだけ。

通電時間を増やすって事は出力を上乗せするって事
上乗せした分のパワーは普段は抑えておいて仕掛けとかに使うわけ
単なるタイムアタックじゃなく順位を決めるためにバトルもするんだから
レース中のバッテリー容量管理は腕で出来なきゃ話にならん

>>820
妄想話は終わりですか？

>>814
電気的に回転数と電圧見てるだけで、回転数を別なのでみて電圧割るより低く出る場合がある
基準をKVチェッカーにするか、回転数÷電圧にするか次第であてになるかならないか変わる

通電時間が増えた部分は今まで１つのコイルにしか流せなかったところが
一瞬２つのコイルに流せるようになるので、実質コイル抵抗分が下がり効率が上がるから、
出力の増加ほどには電力は増えない不思議

>>820
耐久やエンジンカーなら燃費マネージメントは重要だけどさ、
ＥＰハイパワーカテゴリーの走行時間はモーターやアンプの限界から逆算してるから
１パックにつきツーリングで５分、ＤＤで１０分程度走るだけ。
ぶっちゃけレースでバッテリー容量を使い切ることはできないんだよ。

だったら１パックで使い切る位の容量しかないバッテリーの方が
軽量化の意味で有利じゃないか！と思うかもしれないけど
基本的に大電力を出すには大容量のセルが要るんで
速く・パワフルに走るために無駄に重くて大容量のバッテリー積んでいる。

全否定して悪いけど、2014年現在ではバッテリーパワーを温存する必要なんて120％無いですよ。

>>824
容量の半分も使えないのは知ってるけど
それを使い切るのが前提だと否定された>>819

バッテリーを使い切れるのは12のモデ位かな？各ストックモーターは効率なんて関係なく、規制されたモータから如何にパワーを引き出すかだけ。

バギーなんて下手したらレーススタート前に３分ぐらい走らせちゃうもんなw

あれは初期の高電圧捨ててコントロール性上げるためにもガンガン行くべき
そして骨折orz

ようやくステーターが温まってきたところだぜ！

>>820　>>825
いや　否定されたのはアンタだよ
スリップストリームじゃあるまいし

トラクションと相談しながら丁寧なスロットル操作が出来れば、
タイヤやモーターに余計な負担をかけずに済み、
結果としてバッテリーパワーの温存になるんだろうけどさ

>>831
ブラシモーターはゴギングが強いので、ニュートラルブレーキがデフォだった。
だから当時は少しでも失速させないためにワンウェイが主流だった。
ブレーキの多用はブラシを痛め、かつモーターの温度を上げてしまうので、
熱ダレによるパフォーマンス低下を嫌って、ブレーキを極力封印した。
ブレーキ不要ならワンウェイが尚更好都合だった。
そしてニッ水電池：４〜５セルの時代は容量も厳しかったので、
ワンウェイで「転がる」セッティングは電費を稼ぐ意味でも非常に効果があった。
その時代なら>>820の意見もまんざら間違いではなかっただろうね。

でも今は、ゴギングの弱いブラシレス。しかもセルフブレーキにも強い。
モーターの抵抗で失速しにくいからワンウェイの転がり感は必須ではなくなり、
フロントスプール又は重デフならブレーキの安定性は１００点満点。
コーナー手前まで全力で突っ込んで直前でしっかりブレーキし、
コーナーの頂点をクルっと回って、スパっと立ち上がるのが理想。
パワーソースの進化で、今や「転がる」よりも「前に出す」走り＆セットが重要。

以前は失速感の無い、スムーズな走りが有利だった気がするけど
今は…タイヤとアンプ選びに時間と金をかけて、パワーとグリップで押し切る
攻撃的な走りの方が優勢になってきてる。

ぶっちゃけると…
恐れと節約を知らない「金持ちのガキ」は、極めて有利な状態にある。

まつくらさんにあやまれ！w

>>832　RCワールドでMASAMIがまつくらさんの強さを評論してたけど
MASAMIはモロにワンウェイ世代だから世代交代を最も痛感している１人だと思うのよ

最近ではガツガツしたまつくらさんとスムーズなまつざきさんの対比が見てて面白かった
ちなみに好みだけで言えば…　オラオラよりは丁寧で老獪な走りの方が好きかなー

>>832
別に間違ったことは書いてないが、なにをいきなり
長文で語りだしてるんだ？ふぇら〜り伊藤みたいなヤツだな。

ふぇらと一緒にするのは可哀想なぐらい書いてある事はまとも

だが流れ読めてない
自分のブログにでも書いとけよ、な話

バッテリ温存とか安アンプでも腕次第とか言ってる奴を黙らすには丁度いい薬だと思うけど

検索：安アンプ　1件の一致

>>835
自慢と関係ない脱線話を除くと正味の内容は1割程度、しかもそれすら間違ってるのがふぇら〜り伊藤の真髄
長文なだけでは到底ふぇら呼ばわりなど出来ない

そしてニッ水電池：４〜５セルの時代
そしてニッ水電池：４〜５セルの時代

>>841　2007〜8年の全日本

>>841は最も(悪い)パターンだなｗ

2008年の６Ｖ(5セル)だけか

4セルは07年の全日本のみだが翌年の5セルは世界戦含めた本格的なレギュ
ＨＰＩのサイクロンで５セル専用のオプションシャーシなんてのがあったくらいだ

アンプをｺﾞﾆｮってチートして、
しかもパワーが出るほどに消費が増えない話をしたかったわけだが

興味なしか

パワーよりレスポンスと中速のコントロール性を上げるチートが知りたい

>>846　あるよ　喉から手が出るほど欲しいよそういう情報

>>847　それチート要らなくね？　HWのV3とかフタバの960とか
スピパのレベントンとかその辺の微調整に優れたアンプがいくらでもある
プロポでもスロットル曲線いじれるし

全日本のスポマンなんて「BD7で入賞してヨコモに入ろう大会」でしかない気がする
西日本だとオープン規定でかっ飛ばす方が人気あるんだけどな
関西以西のサーキットはどこも広いからな〜　屋根は無いけど♪

燃えるか燃えないかビクビクしながらカツカツのギア比突き詰めるスポより
ある程度余裕持たせてオープンぶっ飛ばす方が気持ちよく楽しめるしなあ
ブラシの頃みたいに燃えても3-5k円ならともかく10k近く飛ぶとなると…

モーターもアンプもブラシレスのほうが安いような

ヨコモのZEROブラシレスやタミヤのTBLMでのワンメイクとか
ノンレギュで遊ぶだけならブラシレスは安いんだよ
ところがJM又はそれに類する規定でレースやりだすと…　うん。

ブラシならなんかおかしいと思った段階で引っ込めればなかなかESCまで燃えないけど
ブラシレスだと逝くときはESCも簡単に逝くからなぁ

ブラシレスはセンサー部分も弱点だしな
故障箇所が増えてるから多少は仕方が無いよ

でもブラシ時代もESCから煙であぽーん、は周囲で何度か見てたし
それほど極端に変わった気はしない

Gフォースのモーターの先割れ形状ってどういったコネクターを使うのがいいんですか？

>>846
進角付けてもゼロタイミングのLEDを点滅させる方法とかくらいなら知ってるけどやる意味はないな。

>>855
キューテックで丁度いいのがある
あとはハンダの腕次第

>>855

>>743

レスありがとうございます
QTEC使いだしたら全部これにしないといけなくなってきそう
ユーロでもこういう方式が出たら良いのにと思ってしましますね

でもこのフィット感がよさそうなので使ってみます

ほんとは直接はんだに勝るものはないんだが
レース後車検のモーターチェック（ＫＶ・内部抵抗値測定）の為に
着脱可能なコネクタにしないといけないっつールールがあって
仕方なく付けてるのが本音っちゃ本音

それって都市伝説レベルの眉唾もんじゃなかったっけ＞はんだ
あんま興味なかったので理由わすれた。

>>861
コネクターが利便性と耐衝撃性以外でハンダに勝ったことは今までにないぞ

そうなんだ。んじゃ勘違いかも。
理由なんだけな。
ハンダクラックとかブラシレスの場合１００A以上の大電流ながれるから
普通はんだはそんなの想定してないとかだったかな？
って自分で書いててあやしそうだしやっぱ違うかｗ

というか常識的に考えて、ケーブルをコネクタに半田付けした上で、コネクタを介して繋ぐよりも直に半田付けで繋ぐ方が抵抗は少なくなるだろうと想像出来ると思うんだが。

ブラシ末期は走行中にハンダ溶けちゃうから圧着にしてた人が居る程度か

Ni**時代はバッテリー側もハンダ付けしたりしてたよね
後にJMレギュでは禁止になったけど

li-feで半だ付けしてます

「はんだを越えた通電性！」を謳うコネクタがあったりするけど
そもそもそのコネクタと芯線及びモーターを接着するのが「はんだ」という時点で
上記の謳い文句は支離滅裂

耐衝撃性においても、つや消し状のお芋ちゃんはんだは論外だが
光沢のあるはんだ痕になってて十分な接着面積を稼げていれば
剥がれたり割れたりすることは無いよ

完璧なはんだなら、はんだ部分が割れる前に
芯線切れるかモーター端子が根元からねじ切れる。

リポ以前の５〜６セル時代のシャンクのはんだ付けに関しては
付け剥がしの回数がどうしても多くなるから
はんだのテクでカバーしきれないところはあるけどさ

ブラシ末期は施工技術に関して全く問題ないはずの
ワークスクラスでもはんだトラブルが発生してたみたいだから
当時は色々限界が来ていたんだろうなぁとは思う

>>868
実は本当の意味で抵抗が小さいのは銀端子の圧着なのは間違っていない。
抵抗値は全体で見ないと駄目だから意味がないわけではないしな。
ただ、ある程度の電流を流すことを考えたら現実問題としてハンダだろうな。

オーディオなんかも圧着がベストなんだよね
伝導率の高い金属同士を面で密着させればそれが最高
半田の場合は面どころか同化してる利点はあっても
半田自体の材質がコネクタのメッキ（金銀）に比べて劣れば電気伝導率は落ちる

コードとオスコネクタを圧着して、メスコネクタとモーター端子も圧着して
コネクタ同士も圧着出来れば完璧なんだろうけど
作業性や強度、確実性・取り回し性などトータルバランスを考えると
半田が「ベストに一番近いベター」になるのは現状では間違い無さそうかな？

あくまで現状だけど

圧着で効率を上げようと思ったら面積が必要だからね
重量・サイズ的にラジコンには不向き

おっちゃん達、拘るね
俺はQテックの奴で充分だわ

でも大抵の多芯線の場合、隙間に回り込んで埋めてくれる半田付けの方が
接触面積自体が大きいんじゃないか

そろそろモーターの話に戻らないか？

よくブラシレスのモーターやアンプがブースト、ターボで燃えたとかブローしたとか聞くけど、アンプのオーバーヒートプロテクション機能で防げないの？95℃とかに設定できるけど…

>>877
レース用では温度センサーを内蔵していないモーターが大半なのと、

じわじわ温度が上がって少しずつ煙を吹くのではなく、
瞬間的に「ボン！」と限界を超える感じなので難しいと思われる。

かなり低いリミット温度にしてけば使えるかもしれないけど、今度はその範囲にレース中に温度を
あわせるという別の作業が発生する。

>>877
アンプ本体の温度カットを設定すれば事故は防げます

そういうのを解除してギリギリまでパワーを出す人が燃やすのでしょう

ガツンと握るスタイルのドライバーはよく燃やすよね。
荒い走り方だと自覚する人はほとんどのモーターで90度ちょいだとかなりヤバイと思った方がいい。
柔らかい握り方なら、100度まではセーフな気がする。けどモーターにもダメージは残るだろうね。

それよりも、温度計の銘柄で違う温度示したりするから、そっちの方が要注意だね

ブラシレスモーターはね、ハイギヤにしすぎても負荷がかかって発熱するし、
逆にローギヤで駆動が軽過ぎても吹けきってブローする。理屈は以上。
だから適正なギヤ比にする必要がある。

ところが路面が悪かったり、セッティングやタイヤ選びに失敗すると、
グリップせずにホイルスピンして、ギヤ比に関係なくモーターが回り過ぎる。
温度が８０度以上に達すると「臭い」が出てくるんで慌ててピットイン。
腕より意識が先行する中級者に多いパターンで、この場合は案外壊れない。
（磁力は落ちるけどね）

逆にしっかりグリップ得られている場合、グリップしている間は
適正な負荷がかかっていてモーターは６０度近辺を推移する。
そこでスピード欲しさに更なるハイギヤ又は進角を求めたりする。
この時点で、上記の例よりも相当カツったセットになっていることが多い。
この状態で後から追突されたり、ハイサイドで転がったり、ライン外したり、
デフが滑ったり、砂に乗ったりしてタイヤが摩擦力を失った瞬間
モーターがレブって「ボン！！」となる。
タイヤグリップを極限まで引き出せるエキスパートほど、そうなる。

サラサラ路面で１００℃より、バリ食い路面で６０℃の方が危ないこともある。
腕の良し悪しやモーター温度だけでは、判断できないのさ〜。

オーバーレブでボン、はアンプが出来損ないだからじゃないか？

てか電動モーター、しかも3極ブラシレスがオーバーレブとか妄想もいいとこｗ

温度センサーと温度リミッター付きモーターとESCはすでにあるのに、あんまり流行らないのは、

・ピークギリギリで使いながらも燃えるのを防止するという緊急リミッター使い方は上記のような感じで難しい。
・適正負荷でつかっていれば、何十分連続走行してもほとんどたいした熱を持たないのでなくても問題ない。

という特性から。

ブラシレスでオーバーレブといえば、どれくらいモデモーターが回るか
ストックプログラムで回してました。

ローターのめっきが遠心力で剥がれ、飛び散った破片がセンサー
についてる小さいコンデンサを破壊して終了。ブーストやターボの
試験を無負荷で行うのはダメなんですね。

センサー上のあの部品、予めシューグーやグルーガンで保護
しておいた方がいいのかも。普通に使っていても振動で外れて
なくなった事もあります。

>>880
燃やすのはいつも同じ人だし何使っても燃やすって印象

温度センサーと温度リミッター付きモーターとESCは魚雷艇にとっては邪魔な存在なんだよね
戦艦とか氷川丸とかに、高速で接近して魚雷ぶっぱなして全開で退避する時に
ヒートプロテクションなんてかかったら洒落にならんのよ
三軸航行が出来なくなり1軸航行になってしまうばかりか下手すりゃ航行不能に陥るんだよ

燃えながら沈んでいった方が絵になるしなｗ

なんのはなし

>>886
タイム削るために・人に勝つためにモーターを惜しまない奴はいくらでもいる
モーターを燃やすことで、そのモーターの限界を知ることができる

「モーター燃やす＝バカorヘタ」は誤りだぞ

まぁ現実は直線以外は大して速くない人ばっかだけどね、燃やしてるの

バカorヘタとか、自意識過剰

せっかく燃やしてまで限界を探った筈なのに
同じモーター買い直した人を見た事がない不思議

>>891
実車に近いものがあるけど一にも二にも馬力
パワー上げることにしか興味ないのはろくにサーキット走ったこともない直線番長

最近パンチが無く、使っていたモータとアンプの発熱が増えてる気がします。
ストレートの伸びは以前と変わらないけど、立ち上がりのパンチが無い感じです。
モータや駆動系を良く点検しても異常ありません。
モータのベアリングを交換し、バッテリーも買い換えましたが変化無し。
他のモータにすると、発熱も低くパワーもあります。

ブラシレスのロータが磁力抜けした場合どういう症状が出るんでしょうか？
パワーが出ない？、伸びなくなる？、トルクが無くなる？、発熱増える？
ロータ交換すれば直るんでしょうか？

>895
バッテリーがへたってきたのでは？

ごめん、真ん中あたり読んでなかったわ

>>895
磁力抜けするとトルクが落ちるし、同じトルクを出そうとすると電流と発熱が増える
それから、無負荷の回転数が上がる
少し抜けた程度では高回転型になったように見えるし、
ギヤ比を上げると前と同じようには走るかもよ

オシロスコープを持っていれば、モーターを空回しして
コイルの波形を当たれば一発でわかるんだけどな

レスありがとうございます。
>>898さんの書かれている症状に一致するので、軽い磁力抜けなんだと納得しました。
ロータ交換してみます。
ありがとうございました。

初心者、公園バギー遊び、スピードは求めない、NIMH使用。
安くて壊れにくいモーターとアンプを教えて下さい。

>>901
タミヤ ブラシレスモーター 01 16T・ESC 01 センサー付 セット

キャパシタ配線したりとかNiMHモード設定（しかもカード別売り）したりとかまったくいらない。
値段もモーター付きということなら安い。モーターも穴が開いてないタイプなのでバギー向け。
さすがのタミヤ。

壊れにくければ結果安くなるな

熱に強いんだったら、サマコバじゃなかろうか

>>902
ありがとう。検討します。

GFORCEのTS90とヨコモの17.5を買った。
モーター用のコネクター端子がどっちもオス型が付いていた
つかえね〜
こう言うのはメーカー間で統一して欲しいな〜。

http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1390438171052.jpg

これは普通に考えたらG-forceが悪いだろｗ
ギボシって受け取る側(この場合モーター)にオスが一般的では？

普通は電源に近い方がメスになるようにするんじゃないかな
G-Forceのアンプがおかしいね

でもヨーロピアンっぽいコネクタ使う時ってモーターにメス付けるよね？

スピパV3さんディスってんのか(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!
つーかヨーロピアンはどうせ基本剥き出しだから
だったら突っ込みやすい方を動かした方が便利だもんな

G-forceはヨーロピアンじゃん。
ヨーロピアンならESC側がオス、モーター側がメスが一般的。
ヨコモとG-forceのコネクターに互換性はない。
そもそもヨコモのギボシ端子はもう時代遅れ。
この端子は簡単に焦げるからね。あと重い。

ケーブルは黒一色にするから付けてなくていいんだけどな
半田持ってない人向けには付けて出さないとな

ケーブルは黒一色にするから付けてなくていいんだけどな
半田持ってない人向けには付けて出さないとな

ああG-forceはミニヨーロピアンなのか
なら>>906乙だな

BL-SP3の配線を12ｹﾞｰｼﾞに
交換する方法を
教エロ下さい。
ついでにキャパシターを
もしｼｭﾊﾞﾘｴに変更したら
アンプぶっ壊れますか？

バッテリーがメスになってれば後は好き好き

>>915
普通にハンダ付けすれば問題ない。
12ゲージなら普通に付く。
ハンダ付けしやすい端子形状になってるから簡単。
シュバリエ付けても問題はない。

G-forceは50と120はコネなしなのに
何故90にだけモーターコネが付いているんだ？

>>911
ギボシ端子は緩んでなければ燃えることはほぼ無いけど。
抵抗値だってヨーロピアンと大差無い。

>シュバリエ付けても問題はない。

最近、アンプの電子制御が緻密になったせいか、モノによってはシュバリエと相性悪い気がする
容量も放電特性も非公表で、ブラシ時代以来の「とりあえず積めばパンチが得られる」という固定概念と
良いお値段からくる期待感で、正当な評価がしにくいアイテムになってる
推奨キャパシタにシュバリエ増設するならともかく、置換するのはどうだろうか

フタバのブラシレスアンプのキャパシタと交換してみたが、とりあえずダメダメだった

>>919
> ギボシ端子は緩んでなければ燃えることはほぼ無いけど。

ギボシの最大の弱点は緩みやすいことなんだぜ

>>921
何度も付け外しでもしない限り緩まないから気にすんなｗ

>>921
何度も付け外さないならコネクタ使う必要なんてないんだぜ

>>920
ブラシ時代のタミグラではみんな使ってたしダッシュｘ２なんてのも当たり前のようにいた
だがブラシレス全盛の今では全日本でも使ってる奴は知らん
ブラシレスでシュバリエが無意味とは言わんが必須装備でなくなったのは確か

>>923
何度もやるならコネクタの修正くらいはしろよ

頻繁に付け外しするのに一々修正とか確認とか必要じゃ大変だから
ヨーロピアンとか2Pとか使うんでないの

バッテリー側と違ってモーター側は滅多に外さないからなぁ
ギボシ指定のレースだとコネクター外さずにハンダ外してたw

>>926
2Pでもハンダの確認とかするんだから大差無いだろ。
そもそも、そんな四六時中付け外しなんてするのか？

いやするだろ

>>928
内容が何でも1項目としか数えられない人とは
会話続ける自信がないからもうそれでいいよ
おつきあいいただきありがとうございました

材料そのもののバネの性質が低い端子は抜き差しで必ず緩むし、
そうでなくても振動とかでだんだん緩んでくるもんだよな

ヨーロピアンのオス側も回る格子状の細いトコが千切れてユルユルになったりするしね
何使っても点検しなければ一緒だよ

ギボシって、見かけは悪いけど接触抵抗は少ないんだよな〜。

滅多に外さないならコネクタなんぞ使わずにハンダ付けかギボシ
そこそこ外すならヨーロピアン
って感じかな？

ギボシは交換用ってより接続用だからな
ハンダなしで接続できて何かあったら手で外せる位のイメージ
頻度は少なくても付け替え前提の箇所には向かないってか想定してないコネクタ
接触抵抗が少ないのは数回の抜き差しまで
それ以降は・・・

BL-SP3突然死の謎！の巻

http://imepic.jp/20140125/016600

>ギボシは交換用ってより接続用だからな
どうなのかな？　ギボシは用途というより目的だと思うよ

　　�@レース車検の為の着脱コネクタがギボシに指定されている
　　�Aはんだ作業出来ない人の為の救済アイテム

だからこそ
�@であればカツカツしたアドバイスを聞くしか無いし
�Aであればヘタレと馬鹿にされる
そのどちらも嫌ならはんだを覚えるしかないと思うんだよ

ぶっちゃけ…はんだより確実で堅牢な接続方法があるなら、はんだなんぞ誰も使わない

>>936　俺はオレンジだよ

>>937
ラジコンでどうこうってんじゃなくてギボシコネクタの仕様がって意味だったんだけど
挿抜回数が少ないときは比較的接触抵抗が低くて良いんだけど
数回の挿抜で一気に劣化する

基本的には一回接続して終わりって用途に向いているコネクタ
何度も挿抜しちゃうと性能を維持できないものってこと

普及価格帯のカーオーディオみたいに買ってきて一度繋いだら年単位で放置
って感じの使い方をすべきコネクタってことか

何回かやると広がるけど軽くペンチで戻すだけの話でしょ

>>940
そゆことッス

>>941
それを言ったら「はんだ付け直すだけ」「コネクタ付け直すだけ」って話でしょ
話にならんｗ

軽くペンチで・・・とは言うが、真円を保ったまま戻すのは難しいし、真円でなくなれば接触抵抗は格段に増えると思う

>>942
ハンダ付けとペンチで挟むのも同じだと思う人も世の中には居るのか・・・

>>943
元々真円ってほどの精度はないのだが

>>939
>基本的には一回接続して終わりって用途に向いているコネクタ
だったらはんだでいいよなｗ　結局ははんだ覚えるしかないんだよな
上手くつけるところから始めてFETを熱損傷させないように素早くつけるテクを身に付けて
いい半田ごて買ってアンプいくつかダメにして覚えていくんだよな

RCの場合、車ごと作業台に載せて作業ができるからね。
機材があれば、はんだの付け直しもそんなに面倒じゃない。

カーオーディオみたいに、車内ではんだごてを使いたくなかったり
本数が多い場合にはギボシが便利だけど。

>>945
ギボシがラジコン用コネクタだと思ってる時点でアホ
>>946さんの言うとおりなんだけど理解できないよねｗ
あとはなんかの不具合でユニット交換するときもハンダなしでできる
ま〜やっても1〜2回だから接触具合も問題ないレベルだ

指定レース用は振動で緩むのを嫌って熱収縮チューブで圧上げてたのも良い思い出だ

>>947
ラジコン以外の用途に使う話なら別板行ってくれよｗ

>>949
>>906あたりからの流れを一通り読んでから書き込めよアホｗ
読んだ上で書き込んでんならもっとアホｗ

汎用性の高いコネクタだからラジコンにも使われてるけど
ラジコンに使うなら他にもっと良い物があるよ
っつー事だろ
慣れた人ならハンダでいいし慣れない人でも先割れのヨーロピアンで
メンテフリーとはいかないがギボシに比べればかなりもつようになるし

ケーブルに圧着するヨーロピアンが出たら便利なのにと思うことはあるｗ

>>950
ラジコン用途の話をしようとしてるやつと
なぜか板違いの話にしようとしてる流れしか見えなかったｗ

>>951
今すぐ圧着用ヨーロピアンを発売するんだ
商標は「ギボロピアン」で取れw

自転車のクイックリリースレバーみたいにパチンと外せる圧着コネクタの開発が待たれるな

>>953
残念ながら俺にそんな資本力はないｗ
実用新案の申請でもしてみるかｗ

>>954
一回交換するだけで心線がグダグダになりそうだな

>>952
そう言うしかないよな
ほんとにそうしか読み取れないとしたら結構ヤバイよｗ

いや、Tj6tMJ2Lはギボシ信者なのかそうじゃないのか
賛同してるのか否定してるのかバカにしてるのか
自分の都合のいいように話の方向性を誘導してるのか

さ　っ　ぱ　り　わ　か　ら　ね　え

>>958
なんで噛みつかれるのか理解できないんだが
アホってのが気に障ったのか？

俺はギボシ信者じゃないってかギボシ信者ってなによｗ
賛同？否定？誘導？どこを読めばそうなるんだよ？
アホなだけじゃなくて妄想もはいってのか？
ギボシのコネクタとしての性能を書いて適材適所だろ？って話
比較的付け外しの多いラジコンには向かないけど>>946さんの言うような使い方には向いてる
もともとラジコン用に設計されたもんじゃないしな

ま〜あれだ
読解力を上げてからまた来れば良いよ
まずは新聞読め
それから月一冊で良いから読書
それを一年くらい続けたら2ch程度の書き込みは読めるようになるんじゃないか？

さっぱりわからねえとか書かれてもアホに付ける薬はないからな

板名すら読めない奴に読解力とかいわれてもｗ

>>960
アホ丸出し
反論できなくなったもんでラジ板でそれ以外のことは書くなって？
そんなんいくらでもあるだろ
お前はそれをいちいち注意してまわるのか？
ご苦労さん

カツカツさんはギボシ毛嫌いして全否定するけど使い処によっては悪くないよって話
自分はレース用の車はハンダだけどウィリーとかミニラリーの気楽な車はギボシのままだな

ミニラリーとかモーターの交換が結構な頻度だけどコネクターをカシメ直すの？

ギボシ・ディーンズ・ヨーロピアン
ぜ〜んぶ電材屋で購入している小生。

俺かっこいいーってか。

少しは業界に金落としてやれよ

これはどこのOEMやつだ
http://www.teamyokomo.com/news/order_sheet/14/140127_bl_rpx.pdf

ギボシはともかく、ディーンズとヨーロピアンて電材屋で売ってたのか・・・

圧着も専用のペンチで確実にかしめたものならまず大丈夫だろうけど
車やオーディオに比べて振動の大きいラジコンだとやや心許ないかもな

特にモディファイドorドリフト用のシングルターンモーターを使う場合は
配線上の弱い部分が解け落ちることがあるからギボシに限らず
華奢なコネクタは精神衛生上も良くないなあ

>>967
ヨーロピアンならマイクロコンタクト社のが買えるよ

>>967
ディーンズたまに売ってるみたい
仕事仲間の電気屋が持ってた
ラジコンやんの？って聞いたらポカーンとされたｗ

バッテリーの端子って、どうして＋も−もヨーロピアンなんだろう？
どっちも同じ端子だから、逆接してアンプ壊す人が多い。
家電だったら、とっくり問題なるレベルだと思うんだけど。
例えば＋を従来のヨーロピアンな〇形状
−を横長の長方形とかにすれば、物理的に逆接の心配が無くなるのにと思う

俺は、安全性と性能を兼ね備えたディーンズが１番だと思ってるんだが

>>971
20年近くやってるけど逆接で壊したことなんて無いぞ。
そもそもラジコンはヨーロピアンコネクターの使い方がおかしい。

逆接はやらないひとはやらないもんね
やる人は周期的にやるけど

俺は三年に一度くらいの周期でやらかす方(´д｀)
なので多少の重さは目を瞑って極力2P使ってる

>>972
自分もディーンズ派ですが
使いたいバッテリーがヨーロピアンだったりするので
避けられないと言うか・・

>>973
自分も逆接は一度もしていません。
でも、去年だけで目の前で逆接で壊したシーンを3回も見ましたｗ

逆接出来てしまう造りそのものがおかしいって事だろ
自分も一度もやった事はないけど、ちゃんと注意していればそうそうやらかさない

なお、見栄え重視で配線1色にした挙句に逆接する人はバカの極みだと思ってる