【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ４９

RCカー超初心者の超初歩的・基本の質問に、やはりここからは少し厳しく答えます。

基本的なラジコンカーの構造、ラジコンカーに対する疑問など、どんどん質問して下さい。
ただし、ググってわかることは教えてやりません。
どうしてもわからない時だけ聞いて来い。
質問する前に他人に理解できる文章なのか、もう一度読み直してから書き込め。
お前らなんかのために貴重な時間を割いて答えて下さるんだから礼は忘れるな。

＊マジレスが来なくても泣かない・キレない・マルチしない

前スレ
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ４８
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1290954933/

>>1おつです

ここは良く利用するので>>1乙でぇ〜す

3ゲット!おぉぉぉー!

おい１！
＞やはりここからは少し厳しく答えます
ってどういうことだよｗｗ
４９スレまで来ておいて。ああ、そうか文部省のゆとり教育終了だったね♪
体罰もお願いします！性感帯辺りをｗ

>>5
やっと今頃気づいたんかWんなもの前スレから変わってるだろ!!W

嘘だと思ったら前スレの>>1みてみろ｡

ﾋｬｯﾎー！新スレだぁー！ゴロゴロするぜぇー1乙!!

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､_人_从_人__/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 _）
　,..r;;:　　（　 人)　 )　,;｀ｰ､　　　 　 　　　 |　ヽ丶　　　　　　　_）　消　　下
　ヾゞ､　　ゞ'´　　　'｀´　　 ｀ヾ､　　 　　─|─　　　　 　 　 　　_）　毒 　 げ
　　　　　　　　　　-‐':､ゞ'｀` 　,l　　 　 　/ |　ヽ 　 　 　 　 　　 _）　だ　　る
ヾ､ ゞ;;.　　,r-､　　　｀ヾ､　　　　ヽ､　　　　　 　 　　 　 　 　 　 _）　 l 　　奴
, rヾ 　　 ,r!/r'ヽ　　　　'｀　　　　　 ＼　　 　 　＿|＿　　　　　 _）　っ　　は
　　　_,,,.,ﾉ､_ ヽ,　　　　　　　｀ゞ;;　 　 ;:､　　　　／|　　　　 　 　｀)　！
,r‐'''"　,.r ,ｲ彡ミﾐヾ､　　　　　　｀`　 ´;;i　　　　　　　　　　　　　V^V⌒W^Y⌒
__,.;;,ｨ'´　,:;;;;彳彡ミ;j｀､　　　　　　　　`i;:､　　　　　　オ
;;　ヾ､彡;;;ﾉﾘ;jjjjj;;;jr'　i 　 .　ノ;;:''　｀ﾞ｀､　｀`ｰ､　　　　 　 　 　 　 　　　 　 ,ｨ
彡冫;;il;;;ミ;;;;;y;ﾚ 　,t'´ 　 　 　　 　　 ,.､ｰ､　　ゝ　　 　 ｫ 　 　 　 　 　 　 i|l;
;'ｲ;;;'ヾ｀`ヽ､ｨ;;i ,ri'´　 　 ヽ ヾノ　,ry' il'Yﾞr　 　 ヽ､　　　　　　　　　　　　,j|l;;
j'´ '´ '´／ゞ';;::`´ヽ 　 　｀`´ｰ　 ﾞi　;;: ,r'　　　　　 )　　,r､　　　　　 　,rヾlir'ﾐ,
　　/>>ALL　;ｰ≡;i{､　　　　　 ／ヾr'´　　,.　　　'`;;:､　〉ゝ　 r-ｰ-､_ ,{i＝i= }i､
ｰr-､j　,!　,;',;'ｨ;;:ｲ''｀`ゞ､_,､-‐'´ヽ:;/　､　｀`ヽ　　;:､　｀' (´　 ｀ゞ､;;;;'',,fi､,≡:;ｲ＝=､
,,:'　 ｀`ゞ､,;;ゞ､ "´ｲ ,...　`'彡 ,／´　　｀ヾ､ヾ　　　'　　　 ｰ､ 　ii;j ｀i;;!'´ﾆil';;;;ゞr､_,r'ミ
'　　　ｰ‐─　,rｰ'ﾞｰ─-､_j;:r'´　　　　 ヾ,ゞ　　　　　　　　 ､ ゞ,ﾐ;:l;;l　　,! 　,!,i;;'´¨/
;.　　　r-‐;;'"}　　　　　　　　　　　 ｀`ヾ､　 ﾉ　　　　　　　,;;;:　(i,;)））､,,:;!､__,:};!_,.､l
....　　　_,,,ｨ､ i　　　　　　　　'ヾ人　　､}(　/　　　　 ノ　　 ,r'i　 r'"ヾ-‐i‐-:;ｲ, / ヾ
　　　　,.r'´,ｨ'l､　　　_ｨ;;､　　　､,.ミﾐ'´　,;:'´ﾊ　　　'´　　,j　,r'　 }ミ,r;}ゞ‐'─l:::.i 　,jl

急に過疎シエーション

前スレ埋まってないし

前スレの続きw

素のXBとドリフトスペックのXBとではタイヤ以外に何処が違うかといえば
フルベアなのとCVAダンパーが付いてる事
後はほとんどの車種にLEDとLEDユニットが付いてる事だな

LED等は走りには関係ないけど、フルベアとCVAダンパーは必須といっていいOpなので
高いと思ってもそれほど損はしない
LEDユニットも別に買うと高いから、キット付属の方がお買い得だしw

あと説明書もドリフト仕様になってて、ドリフトのやり方が少し書いてあったりもするw

つか根本的にラジドリに限らずラジコンを安く始めようってのは諦めた方がいいな・・・
それが出来るならこんな質問も出てこないし、悩む人もいない。
マジ多いんだよ、安く買えませんが的な質問が。しかも3万以内とかならまだしも1万以内でとかザラ。
なめとんのかと・・・

どうせ金が掛かるんだから最初にある程度揃えたほうがいい。
1万前後をケチるなら今後同じ様な場面に何度も出くわすはず。
2万くらいの開きがあるなら悩むのも仕方ないけど、1万くらいで悩んでるとモーターとかも買えない。
上をみればキリが無いから必要以上に高いものを買う必要も無いけどね。

ただ、飽きるかもしれないと思ってるなら最初から手を出さない方が賢明。

高い金を出して今後の逃げ道を無くすか、最初から買わないかの2択に絞った方がいいよ。

という事で、全スレ999で言った言葉を転記します

>予算には余裕を持って検討してください
>ドリフトだけならドリフト専用のトイラジも3000円前後で売ってます

前スレでタイヤさえあれば〜って書き込みあったが
ダンパーも絶対必須だと思うんだが

>>14
そう、だから素のTT-01のXBより
フルベア、ダンパー付きのドリフトスペックを勧めたい

ドリフト始めたいっていう入門者は、ダンパーはＴＲＦダンパーを着けたがるだろうな。

予算に余裕があるならTRFダンパーの方がいいだろw
予算が限られてるならCVAで我慢すればいいし
CVAが全然ダメかっていうとそれほどでもない

CVAって見た目がフリクションダンパーと変わらないんだよ（笑）
まだ黄色いダンパーのころのほうがビルシュタインダンパーみたいでかっこよかった。

何故みんな、そんなにオイルダンパー付きを勧めるのか分からんなぁ。。。

飽きたら辞めることまで考えてローコストに拘るのは大切なことだと思うけど…。

やる気がありそうな奴は一番ローコストモデルから始めてもどっぷりハマるし、ダメな奴はハイエンドから始めてもスグ辞めるだろ。

友達誘うなら、その辺まで見極めてから誘えばいいのに。。。

タミヤの純正7.2Vニカドバッテリーの放電に関して質問です。
ただ完全放電させるだけなので、電動ガン用の放電機を使っても問題無いでしょうか？
放電機は東京マルイ製で、説明書には7.2Vと8.4Vのニカドバッテリーに対応と書いてあります。

>>20
オートカット付いてれば何でも良いよ｡

タミヤだろうが東京マルイだろうがニッカドバッテリーであることに変わりなしｗ

東京マルイももともとラジコンメーカーだしｗ

>>21
即レスどうもです！
オートカットではなく、オートセーブ機能付き。と書いてあります。
多分同じ事だと思うのでこれを使います。放電機代が浮きました。
ありがとうございますm(__)m

>>22、>>23
レスありがとうございますm(__)m

ヨコモの真ん中に丸いポリカ？の付いてるドリフト用の中古タイヤを手に入れたんですが、あの手のドリフトタイヤもやはり減るとドリフトしにくくなるのでしょうか!?
もしその場合タイヤを外して他社のタミヤのスーパードリフトタイヤとかは付け替え出来ますか？
もしくはタイヤのYOkOMOって書いてるエッジ部分をぐるっと(内側も同じように)削ってポリカ部分を浮き出させたら再び使用出来ますか!?

1/10サイズのツーリング・ドリフト用なら、タイヤはどれでも使える
ただし幅が24mm・26mm等と違うのがあるので、タイヤと適合ホイールを間違えないように
あとオフセットといって、車幅が広くなるホイールもある
オフセットは実車ホイールの表記と違って数字の分だけ車幅が広くなる
例えば＋2なら左右2mmずつ横に出る形で計4mm幅広になる

ヨコモのゼロワンタイヤなら、ポリカみたいな真ん中の部品だけでも売ってるので、交換しても良し

>>26
交換用のリング売ってるよ､それを使えば?もしくはホイールのみ再利用すれば?
ホイールのみ再利用する場合は24mmと26mm幅が有るから､ホイールの幅に気を付けてね｡

>>27さん28さんどうもありがとう！サイズは24みたいです。真ん中のポリカを外すのはどうやって外せるんですか!?それとポリカはいくら位ですか？

>19
そりゃドリフト前提だからだろ
ダンパーなしがどれだけ現実的じゃないか一度試してみたら？

>>19
昔のゴムパイプを使ったフリクションダンパーならともかく
TT-01とかM-05/06のヤツはダンパーじゃなくて
ただのスライド棒だからなぁw

>>29
ホイールごと熱湯で温めて全体が充分温まってタイヤが軟らかく成ったら
ホイール裏側から(表側をめくると傷が目立つ恐れが有るため)マイナスドライバーでタイヤのリム部分をめくって行くとタイヤが外れる｡
(ホイール表側のタイヤのリム部分も同様に外します､組むときはその逆の手順で､結構力が要ります｡)

>>29
忘れてた…ドリフトリングは数百円程度だった筈(価格は失念してまして覚えて居ませんが､大した金額では無かったです)

>>32ありがとうございます！その方法で外した後、ポリカを外したらいいわけですね？付ける時はタイヤにポリカを付けた後でホイルに組み込むんですね♪

>>33ありがとうございます！タイヤ買うよりそのポリカのみ買う方が安上がりですね♪

ドリタイヤなんざ、ホイールと一体形成でいいのにね

エコ的にも

＞ドリタイヤなんざ、ホイールと一体形成でいいのにね

そういうのも商品化されてる

マジっすか！？

>>38
マジっすよ!!見たこと有りますよ｡

すいません教えて欲しいのですが、XBスーパーレバントを買う際にバッテリーと充電器が別売りとなっており、
タミヤのＨＰに、レバントには付属で7.2Vバッテリーが付いていますが、
スーパーレバントはＨＰ下記の方に6.6Vバッテリーが別売りとして、おそらくお勧め商品として掲載してるのでしょうが、
7.2Vのニッケル水素バッテリーでも可能でしょうか？

レバントはシャーシがTB01だから載るんだが
スーパーはシャーシが新規だからなぁ…

>>40
無問題
ただし、アンプのコネクターがディーンズなんで注意

>>41-42
ありがとう御座いました。
自宅にある7.2Vが使えそうで助かりました。
6.6Vのレーシングパックは、バッテリーサイズ自体は特別小さい分けじゃ無さそうですが、
具体的に6..6Vレーシングパックが必要とされる用途ってあるのでしょうか？
　
寸法　：　134.0x45.5x23.0mm
　
シャシー搭載例
http://www.tamiya.com/japan/notice/090128lfbattery/index.htm

>>43
タミグラ

バッテリーには種類があって、種類によって単セルでのVが異なります
今までのラジコンのメカと駆動系が推奨していたのが6-7.2Vで、ここに近い数字になるようにセルを連結させて使う
ニッカド・ニッ水は7.2Vだけど、LiPoは7.4Vであり、この当該のLiFeバッテリーは6.6V

LiFeは放電や充電の管理が楽なので、次世代バッテリーの最先端とも言われてる
ニッカドは容量不足、ニッ水は放置/過放電での死亡、LiPoは過充電などで爆発、それぞれ問題がある
V数が低いので同じシャーシで7.2Vと比較するとパワー不足に感じるけど、ワンメイクのレースには一番向いてる
必要とされてるのは「初心者・素人にも簡単に扱えるバッテリー」という、商品としての安全性

ヨコモのドリフトタイヤは何故ポリカ一体型じゃなく、ゴムタイヤのセンターにポリカをはめるタイプなんですか？
単に減ったらポリカのみを交換して安上がりにするためでしょうか？
それともゴムタイヤにも何か意味があるのですか？

>>46
安上がりになる。

大きな意味があるじゃないか！

>>46
キャンバーやロールの具合でグリップレベルが変えられる

しかし鬼キャン付けたい人には向いてないねw

ど素人が今の時期、アスファルトの駐車場でドリフト走行するのに一番しやすいタイヤはズバリ！どこのメーカーの何というタイヤですか？
ちなみに車はTT01Dです。標準のは全然ダメだと聞いたから替えようかと思います。。

>>49
タミヤのポリエチレンのドリタイヤかな?軟らかいから適度に食うし､ポリエチレンだから良く滑る｡

どれくらいのスピードでやりたいかで変わってくるよね
ツルツル滑った方が良いのかスピード出して勢いで滑らせるのかで
お奨めが変わってくると思うよ

そして、アスファルト路面にもいろいろあるのだ。

駐車場でドリフトするなら、先に掃除して
砂利や小石を取り除くことだな

ドリフト中にひっかかると挙動変わるしw

確かに付属のドリタイヤじゃダメだろうが聞いたからって理由かよ
せめて一度自分でどうダメなのかやってみろよ

ところでTT01Dtype-Eだと付属はスーパードリフトタイヤだったっけ？

>>54
何故かR35だけ26mmの前のドリフトタイヤっぽいなw

>>50何で出来てるか分かりませんがゴムみたいな感じの素材です。。
タミヤのスーパードリフトタイヤは良いと聞きました！オプションリスト見てても一番高いし。ヨコモのセンターがポリカのやつも気になります。。
今付けてる標準のゴム製のドリフトタイヤは上手い人が使えば上手くドリフト走行出来るもんなんでしょうか？
もしそうなら練習で何とかなるでしょうが元々ダメな物なら上手くなるまでの時間とかを考えると少々高くてもイイ物で練習した方が。。っと思ったわけで。。ただ、高くてもそれを使いこなすのが難しいとかだと買っても無駄ですしねぇ。。
あっ、ちなみにレースとかは全く考えてないんですがそれなりに出来るよーになりたいんです。

付属のゴムドリタイヤは高速ドリ用なので初心者にはコントロールしにくい（直進はさせやすいけど）
とりあえずはタミヤのスーパードリフトかHPIのTドリフトあたりでいいんじゃないかと

他社のドリタイヤは基本26mm幅だがタミヤのスーパードリフトだけ24mm幅なので使うホイルの幅に注意ね

＞上手くなるまでの時間とかを考えると少々高くてもイイ物で練習した方が。。

そこに気が付く初心者は実はなかなかいないんだな〜

高いものだから上手く出来るってわけでもないけどな。
上手い人ならグリップ用のゴムタイヤでも出来る。
やたら速くてリアル感はゼロだけど。


ただゴム系のタイヤは無駄にグリップするから、特にアスファルトの上だとやり難いかなぁ。パワーが無いモーターならなおさら。
塩ビタイヤとは言わんけど樹脂系のタイヤにした方がドリフトはやりやすいと思うけどね。

>>59さんの経験上では、塩ビタイヤ、樹脂タイヤ、問わず一番アスファルト上で良いと思われるタイヤはどれですか!?(値段も高い安い関係なく商品名でいうと)

>>58一応社会人なのでラジコンのタイヤくらいならまぁ少々高いのでも買えます♪
ただ、高くても機能に合ってない物を買ってしまったら無駄になると思うので。。
室内には適してるけどアスファルトならダメとかもあるでしょうし。。
っとは言ってもレースには出ないのであまりこだわりは無いんですが、とりあえず年間通じて総合的にこれがいいんじゃないかと皆さんが思われるドリフトタイヤを教えて欲しいですm(__)m

アスファルトっても目の細かいところとか荒いところがあるから一概には言えんなぁ。
好みの問題もあるし。
どの路面でもやり易いのは樹脂系かな。
オレは樹脂系はHPIのTドリフトしか使わんから他はわからんなぁ。
よく走るコースがコンクリート路面でTドリ指定だからこれしか買ったことないんだわぁ。
ただ他の路面でもやり易くは感じた。
塩ビより食うから速度は速めになるけどね。

塩ビ系はカザマのやつかな。名前覚えてない・・・カーペットで使ってるけど。
ただこれはカーペット向きのマジで食わないタイヤだからアスファルトでは使いにくいかも。
正直オレはこれあんまり好きじゃない。
やたらカウンター量にこだわる人は好きみたいだけどね。

他のスレでTドリ使ってるっつったらやたらバカにされたけど、Tドリはオールマイティで使いやすいと思うよ。
ホイールに組むのは一苦労だけどね。
熱湯で暖めないと組めないから火傷注意w

具体的な商品名がなかなか出てこないのは、タイヤと路面の相性があるからだと思われ。

アスファルト路面にも全然グリップしないアスファルトと、激喰いアスファルトがあるから、コレ使っておけば間違いない！ってのは基本無いと思う。

俺の経験だと、HPIのTドリ使って丁度良い走らせやすさのアスファルトもあったし、塩ビ使って丁度良いアスファルトもあった。

3〜4種類グリップのレベルの違うタイヤを揃えて、自分の走らせてる場所と相性の良い物を探すしかないよ。

それが嫌なら、指定タイヤのあるサーキットへ行けばタイヤで悩むことはなくなるよ。

おいらもＴドリを薦めるかな　あと路面によるけど旧ジャムＨ
今はスーパーハードになるのかな？
ヨコモのゼロワンＲも比較的良いけど　あまりロングライフは望めない

平滑アスファルトサーキットでＴドリ使っているが
週１〜２回でもうすぐ10ヶ月経つが未だ使えそうｗ

コンクリート路面で4ヶ月目になるけど形すら変わってないぞw

個人的にはＴＮのハードがお勧め
初心者には低速でやりやすいと思う

先輩方どうもありがとうございますm(__)m
TドリかTNハードですね！このどちらか近所の店で有る方を買いますね！
それとこの2種類のタイヤは幅さえ合えばタミヤ製ホイールにはめ込む事は可能ですか？幅はそれぞれ何ミリと何ミリですか!?

タミヤスーパードリフト以外は26mm幅
ホイールはもちろん互換性アリ

ただしカーボン混入とかのホイール使うのはオススメしない

質問ですが、モーターのピニオンギアは16と32では
16だとスピード＜トルク
32だとスピード＞トルク
であっていますか？

合ってるよ

横にYOkOMO PAT.Pて書いてる、真ん中にポリカが付いたタイヤの名称分かりますか!?このタイヤのサイズは26で良いんでしょうか？

文中に散々出てるけど、ゼロワンRだよ
サイズOK

>>73ありがとうm(__)mこれの中古が五百円だったから買いました！
でももう減ってるみたいなので、もうちょいとコレで遊んでから皆さんお勧めのTドリを買って付け替えることにします♪
タイヤ付け替えって、ホイルとタイヤと瞬間接着剤があればオッケーですか？
ドリタイヤってインナースポンジとか当然無いんですよねぇ？他に注意点はありますか？

初めてだとタイヤのあまりの硬さに一度イヤになるかもな
そんなときはドライヤーで暖めるなり
カラオケ行ってテンション上がる曲歌うなりしてがんばれ

ゼロワンRは結構癖があるから気をつけてね…

>>75確かに。。カチコチのドリタイヤははめ込むのも苦労しそうですね。。

>>76いや、今付いてるやつは本当にボロいし周りのゴム部分を少し削ってポリカ部分を浮き上がらせてから使います。。
けどそのうち直ぐにTドリに買い換えます！せっかくお薦めしてもらった皆さんの意見を参考にしないとね(^^ゞ

塩ビ系のドリタイヤは電気ポットの使わなくなったのを使って
ポットに放り込んでアッチチになったのを軍手はめて組んでます
簡単に組めます。

ゼロワンRはゴムの内側に薄くグリス塗ってゴムの半分だけホイール
に入れてからリングを入れて押し込むと簡単に入る。
精密の−で端のゴム部分をクイクイってやるのがコツ。
まぁやってみれば分かるとおもうけど

器に熱湯入れてその中にほり込むだけで良いけどね
ただＴドリはアツアツにしないと入らないかも
じぶんは鍋で煮込みました
ゼロワンＲのリング交換は５分もあれば４本とも交換できますよ

ＴドリはゼロワンＲよりグリップが良いので速度がかなり変わります

よく鍋で煮込むって聞くんだけど、中に入り込んだ水ってどうしてるんでしょ？
そのまま使って発生するバイブレーションも無視？
そもそもガラガラタイヤなんだからそこまで気にならないか。

>>81
ホイールに穴開いてるでしょ?そん位の水分なら二〜三日すりゃ穴から蒸発して乾くよ｡

そもそも大量には入り込まないけどね
湯から出してササッと拭いてるうちにほぼ乾くから

オレなんて濡れてるのそのまま組んでるぞ。
水が潤滑の役割を果たしてすっげぇ組み易くなるけど勢い余って逆側から抜けちゃうこともしばしば・・・
走ってても抜けることあるからその場合は正面テープをホイールに貼って組むといいぞ。

正面テープかぁ、その手があったか
さっそく買ってこよう

ハイテックのマルチチャージャーX2を買おうか検討中なのですが、推奨電源が30Aとなっており
自分の持っているのは京商のパワーゾーンPS-25という物で、5A足りないんですがまずいでしょうか？

それとも推奨というだけであって使用には問題ないでしょうか？

よろしくお願いいたします

>>86
問題ないよ。
充電を最高の10A×2使っても20Aだからまだ5A余裕あるし。

ただ、合計20A充電しているときにタイヤウォーマーとか他の機械は使わんほうがいいと思うけどね。
まあMAXで使わなければ問題ないけど。

持ってないけど、今までの経験と常識では大丈夫だと思う
10A充電を同時に2系統行うので20A、だから推奨30Aなのでしょう
元々5Aの充電器でも推奨は10Aと、推奨A数は充電に使用するA数の倍になってる
フルスペックの10A充電×2個同時をしなければ大丈夫でしょう
比率で計算すると、8A×2個までなら25Aで推奨電源と言っても良いと思う

だけど、メーカーの推奨を守らない時点で自己責任です

うわっ
長文書いてるうちに、かぶってた・・・or2

電源の必要容量を考えるとき、充電アンペアベースの単純な足し算は正しくない
W数ベースで考えないと駄目だよ

例えばカー用の2セルリポなら充電時の最高電圧は8.4Vだから
10A充電の場合
8.4V x 10A=84W
このとき12V側で必要な電流値は84/12=7Aで済む

逆に空物で6セルリポなら同じ10Aでの充電にその3倍の21Aが12V側に必要

（上記は簡単の為に効率100％を仮定、実際はもう少し余分に必要）

>>90
詳しい訂正ありがと

みなさん解答ありがとうございます

自分はカー用の2セル、リフェなので、10Aで二本充電したとしたら、必要Aは12Aで済むという解釈でよろしいでしょうか？

あと電源側で電圧が15Vまで上げられるのですが、上げた方が更に必要Aが少なくなっていいという事でしょうか？
またまた質問ですいません

>>92
計算上は12Aで合ってるけど、それは効率100％時の理論値

実際は電圧変換時のロスや充電回路の消費電力なども
加わるのでその分の上乗せが必要、経験上20-30%くらい有れば足りる
ぎりぎりだと電源の寿命に影響するので余裕は多いに越した事は無い

電源側で電圧を上げても電源の容量W数自体が変わる訳では無いし
充電器側でリフェ2セルの電圧に落とす際の損失が増えるので逆効果
よってお勧めしない

>>93
詳しい説明ありがとうございます
確かに充電以外にも色々と電流は使われていきますよね、でも20〜30％足すぐらいなら全然問題なく使えそうで安心しました

電源側で電圧を上げるのはよくないんですね、大人しく12Vで使うとします
色々と参考になりました！

>>85
ごめん両面テープの間違いね。
打ってて誤字に気が付かなかったわ。

俺「正面テープある？」

店員「はい？」

俺「セ・イ・メ・ン・テープだよ！」

店員「え？　用途は何ですか?」

俺「タイヤとホイール接着するテープだよ、ポリタイヤ固定する奴、常識だろ」

店員「いや・・始めて聞きました・・・・」

俺「ちっ！バイト？　調べて　取り寄せといて」

店員「は・・はい・・・」



>95　お前のせいで、市内唯一のラジコン屋に行けなくなった・・・
オマエの子孫末裔まで恨んでやるからな(つд⊂)

正面でセイメンとは読まないだろう
てか両面テープで接着するのが常識ってスポンジタイヤくらいかと思ってたが

俺は樹脂でも柔らかめのポリエチレン系タイヤの固定には
100均のウレタン製の戸当たりテープ(または隙間テープとも言う｡横引き戸の隙間を埋めるテープ)使ってる｡

適度に弾力性があって､ウレタンのゴムっぽい摩擦力が有るから､タイヤがずれなくて重宝してる｡

硬い塩ビ系タイヤの固定には､ビニールテープを何重にも巻き付けてから嵌めてる｡

接着しなくとも､大概コレだけでタイヤがずれてくる事は無い｡
しかも接着してない為､ホイールの再利用が可能になる｡

俺「ショウメンテープある？」
店員「正面に貼るテープですね、ありますよ」つセロテープ

>>71
解答どうもです！
今TA-01シャーシを使っているのですが
登坂力とかを上げるにはどの部品を変えればよいのでしょう？

>>100
ピニオンを小さく､スパーを大きく｡

>>100
忘れてた､モーターのターン数を小さいものにする｡

>>102
あちゃ…逆だった､ターン数を大きくだったよ…吊ってくる｡orz

皆さん、この前はどーも！さっきTドリ買って来ました♪スゲー硬いですね！
結局ホイールも新しく買いました。頑張ってつけます！着けた後、瞬間接着剤を付けた方がいいですか？

ホイールとの相性にもよるけど、ゆとりがあれば正面テープ止め
外すのが困難なくらいキチキチなら無しでもいける
ナイスタックみたいな薄い正面テープを、洗剤などで塗らしてタイヤを入れる

俺は瞬接はやらないけど、やるなら裏側だけにしましょう
表に付けると白化してホイールデザインが台無しになるよ

それとTT01Dに今、2度のトーインリヤアップライトとﾀﾞﾝﾊﾟｰのスプリングを硬いのにしています。。
これらは元の0度のアップライトと軟らかい蛍光赤色のショートスプリングに戻した方が良いでしょうか!?
アスファルトの駐車場で走らせる場合です。

そういうのは自分で試してみようよ。
スプリング変えるのメンドクセー？

手元にあって、ネジ数本で交換できる物だからねぇ

見てわからん者は聞いてもわからん
百聞は一見にしかず

高い物買う時には相談する方がいいけど、安い物や既に手持ちなら自分でやってみた方がいいよ

>>105レス見てませんでしたm(__)mどうもありがとう！
前に書いてあった鍋で煮込む方法で呆気なく付きました♪この方法は本当にお勧めですね！前に教えて下さった方、感謝しますm(__)m

>>107いや面倒という気持ちは全く無いんですが、ﾀﾞﾝﾊﾟｰを外す時にまたﾀﾞﾝﾊﾟｰエンドが折れないかが心配なんです。何しろドンクサイから。

ダンパーエンドネジ止めにするからそうなるんだろ

TT-01はノーマルが一番いいんだぞw

>>110
ＣＶＡダンパーの取り付けをピロボールにすりゃ捻って引っ張るだけでパチッ!と取れるし､はめる時もパチッ!とはまるよ｡
ノーマルのオイルダンパーじゃないダンパーだとそういう訳にもいかないけどね｡

透明CVAは確かに割れるけど
普通のは通常折れたりしないだろ

TT-01はステアクランクをアルミ化した方がいいな

　こんばんは、前スレでアドバイスを頂きM06を購入したものです。
やっと届いたのでこれからお楽しみの組み立てですが、組み立てで
初心者が気をつけるポイントを教えて頂けないでしょうか？または、
これだけはやっておけ、用意しておけ！というアドバイスも頂けたら
幸いです。

　よろしくお願いします。

>>110

付属のスプリングでも初歩的なセッティングは出切るよ。
前後のスペーサーの厚みを調整して車高の調整
前が低い、水平、後ろが低い
この三つの車高で挙動が変わるからね？

変わるからね？　の？はどういう意味なんですか？

>>116
フルベア化は必須。　あとは、走らせて足りないなと感じたところを、自分で考えて補っていく。それでいい。

あと、ボディの塗装はポリカーボネイト用の塗料を使うこと、裏から塗ること、塗装し終わったら表のフイルムを剥がすこと。

M-06PROだよな？

透明CVAは非常に割れ易いので、M用HGダンパーに換えるか
普通の黒いCVAダンパーのキャップに替えたほうがいい

>>119,120
　ありがとうございます。情報少なくて申し訳ないですが、120さんの
ご察しの通りM06proです。ＲＲがとても楽しそうなのと好きな車の車種
がＲＲのため購入しました。

　M用HGダンパーの購入しようか考えてみます。腕（組み立て含む）が
足りないのと、財布に痛い感じがつづきます。

　早速返信してくださり、ありがとうございました！！

ステンレスサスピンは？

>>116
キット組んだ経験ないんだっけ？
工具を揃えるのはもちろん、部品が無くならないようにトレーや小皿があると便利
樹脂部品にタッピングビス締めこむ時は締めすぎに注意
グリスを塗る時はハブラシ等を使ってまんべんなく薄めに
後は説明書をよく読む事かな？
部品やねじ込むアジャスターの長さなんか現物合わせ出来るようになってるんで、
落ち着いて確認しながら組むといいよ

>>123さん
　TT-01を組んだ事はあります。工具はあまり良い物が無かったため、
ツールセットを一緒に買いました。グリスに歯ブラシとは考えてもいな
かったです。歯ブラシでボディ洗った後に組み立て入ると良さそうな
感じがするのでそうします。脱脂した、と書いているサイトがあり、
初心者に脱脂後のメンテは難しいのでしょうか？長く遊びたいと思って
いるのでチャレンジできるのか不安です。

　説明書無しでも組めるように熟読します。ありがとうございます！！

>>124
あ、経験者だったんだ
じゃあ余計な事も言ったかなｗ
意気込みはわかるけど説明書はちゃんと見ながら組もうなｗ
脱脂に関してだけど、ボディは塗装前に中性洗剤+スポンジで充分
シャーシ周りも両面テープ貼り付ける所をクリーナーで拭くくらいでおｋ
メンテ時の脱脂ってのは汚れた古いグリスを落とす事だと思うんだけど、
クリーナで洗浄すれば難しい事ではないと思うけど？

初心者なら必要最低限の事でいいから、組立てや走行を楽しんでな
面倒な事ばかり考えてると逆に長続きしないと思うよ

>>122のいうように、ステンレスサスピンは最初に買ったほうが良いパーツだな
PROって名乗るなら、最初から付けとけよって気もするけどw

>>101さんありがとうございます。

＞ピニオンを小さく､スパーを大きく｡
ＸＢで購入した当初から、ピニオンは一番小さい？16Tのようです。モーターマウントの16の穴位置になっています。
スパーの大きさはどこで見分ければよいのですか？


＞モーターのターン数を大きいものにする｡
ターン数＝回転数であってますよね？
純正モーターより高い物ならターン数は大きい？？

＞ターン数＝回転数であってますよね？
違う
ターン数とはコイル巻数を指し
一般的に数が大きいとトルクが大きくなり回転数は小さくなる
２３Tとか表記するけどギア比の丁と紛らわしいから気をつけよう

ギア比じゃない枚数だ…　orz

モーターは下は８Tから上は９０Tくらいまである
参考までに

>>127
んじゃギア類はそのままで､坂を登るのをスムーズにしたけりゃモーターはクローラー用とか､バギー用なんかをチョイスすると良いかも｡
ただし､クローラー用モーターだと登坂能力は大幅にアップするかも知れないけど､その反面物凄く遅くなるからね｡

一番少ないのでブラシレスの2.5Tとかなかったけ？
そこまでくるとアンプが無いけどな。

回転数はKV値見た方がいいかね。
メーカーによってT数とKV値がバラバラだから、メーカー別で速さを比較するならKV値の方が参考になるとは思う。

>>124
ベアリングの脱脂なら最初はやめといたほうがいいい。あれは抵抗の削減と引き換えにベアリングの寿命を縮める。レースに出るようになってからでいい。

>>127
>スパーの大きさはどこで見分ければよいのですか？
地道に歯の数を数える。

>>128
>ギア比の丁と紛らわしいから気をつけよう
ギアは丁ではなくＴ、Tooth (歯)の意味。
モーターコイルの巻き数を表すＴ(Turnの略)とややこしいけど、前後の文脈で判断すべし。
ちなみに道路がＴ型に交差するところは、Ｔ字路ではなく、丁字路が正解。

この前、充電器の件で質問させて頂いた>>86です

早速、マルチチャージャーX2を買ったのですが・・・

初期不良にあたったらしく、充電ができませんでした
同じバッテリーで一番ポートは充電できず、二番ポートでは正常に終了するんですが、これは明らかに不良ですよね？

わくわくしながら買っただけに非常に残念で、ショックがでかいですorz

初めまして(^^)
まだ全然わからないことばかりで
教えていただきたいです（；＿；）
最近サベージX4.6を購入したのですが、
エンジンの調整は初めから何も触っていないのですが、
エンジンをかけるとすぐ止まってしまいます。
燃料を送りすぎなのでしょうか？？
あと、ステアリングがスイッチをいれると
左に曲がってしまいます。そういうものなのでしょうか？？
もしよろしければ教えてください（；＿；）
よろしくお願いします！！

>>133
充電器が充電できないのであれば故障です、新品なら初期不良
ただし医者が電話問診だけでは病気の判断ができないのと同じで、具体的な症状を見ないと判断できない

どこで買ったか知らないけど、洛西とか大手格安ショップだと初期不良はメーカー対応ですと言われる
フタバ、サンワ、タミヤ、HPI、ABCは、初期不良には新品交換で対応してくれた
ハイテックの対応は知らないので、経過報告をお願いします

>>127
スパーの側面に歯数が書いてあるよ
分解せずに知りたい場合は、マジックでスタート歯に印を付けて地道に数えるしかない

その程度の知識レベルでサベージだと？10年早い。
悪い事は言わない。他人にケガさせる前にサベージ売ってこい。
話はそれからだ。

すいません(>_<)
前からかっこいいと思っててどうしても欲しかったんです(>_<)

>>134
まずは、取扱い説明書を再度読み直して
ttp://www.os-engines.co.jp/faq/faqindex.htm
　↑でも、読んで調整しなされ。
ステアリングについては「トリム調整」。

それでも判らなかったら、ショップへ直行！

>>131
キーエンスのアンプはターン数無制限

ターン無制限ってさあ、要するにモーターつながずに直で＋−でつなげても（つまり０ターンｗ）アンプが壊れないような仕組みっていうことなのかな？

それは540をロックさせても同じ事。
長時間のモーターロックには耐えられないよ

説明書の仕様守る範囲で発売されてるモーターならば
何使ってもOKって意味だろ

カタログ見てみた
モーターって事ではなく、現在のRCカー動力用バッテリーならばモーター選ばずって書き方をしてあるね

>>134
エンジンは調整してない？
その考えを今すぐ捨てろ。
買ってから無調整で走れると思うな。
出来合いの製品と違うんだから。

原付バイクばらせる位の脳みそが無いとＧＰはおすすめしない。

>134
新品ならならし運転（ブレークイン）も必要だしメインニードルやスロー調整も必要、ブースター外して止まるならつけたまま
１タンクくらい走行させないで回して様子を見なさい、オーバーヒートに注意ね！（エンジンヘッドを３秒くらい触れるくらいまで）
メインニードルは３回転〜３回転半から始めてみてはどうでしょうか。

>>134
みんなキッツイ事書いて叩いているみたいに感じるだろうけど、GPカーはきっちりした知識と、操縦の腕がないと扱える代物ではない。
自分がケガをしたりあるいは他人にケガをさせたり殺してしまうことだってあるので、そうならない為の愛の鞭だと思うべし。

GPは経験者に教えてもらうのが一番良いし
エンジンがかからないなら買ったショップに持ち込むのが一番

RC自体初心者なのにGPを通販で買った？

そりゃ最大級にダメなパターン
悪いこと言わないからEPからやり直せ

>>134
ぶつけるときは自分の足に頼むぜ。

>>128さん
ターン数とはコイルの巻数で、モーターマウントの１６Ｔとかはピニオンの歯数。
勉強になりました。

モーターのターン数かなり幅広いですが、タミヤの純正ＸＢオフロード用モーター
は大体どれぐらいなのでしょうか？


>>130さん
アドバイスどうもです。
トルク重視で、速度は１５km/hも出れば満足です。クローラーやバギー用のモーターは
アンプやバッテリーはノーマルのままでも使えるのでしょうか？


>>136さん
今度分解してスパーの数を見てみます。タミヤの純正オプションでは多段？スパーが
見当たらないのですが、社外品で探すべきですか？シャーシはＴＡー０１です。

純正XBオフロード用ってのがなんなのかはわからんが
ダートチューンモーターは２７TでストックBZは２３T
スピード殺すならCRチューン３５Tなんてのも出てるが
アトラスあたりから出てる６０Tのクローラー用なんかも評判は良い
アンプに関しては下は制限あるけど上にはあるはずもないので
今使ってるものでよし
バッテリーも同様

>>151
TA01は標準スパーが一番歯数の大きい７４T
オプションは歯数の少ないスパーしかない
タイヤ径を小さくする手もあるけど似合わないだろうなｗ
つまりモーター交換くらいしか手がないんじゃないかな？

>>151
モーターはノーマルなら540だと思う、確か27Tだけど30年以上前からある遅い仕様の物
スパーはノーマルなら前述の74Ｔ
後はスピードチューンギアってオプションが売ってて（過去形）、69Tと66Tとどっちも速くなる奴
遅くするならピニオン16Ｔで、モーターをクローラー用など数字の大きな奴にするしかない

>>154
実はスカイラインスピードチューンギヤはタミヤオンラインショップで普通に買える
驚く事にまだカタログ落ちしてないっぽい

>>122さん,126さん
　ステンレスサスピンとは、TL-01 ステンレスサスシャフトセットで良かった
でしょうか？勉強不足ですいません。もし良かったら、効果を教えて頂けないで
しょうか。

>>132さん、
　ありがとうございます。脱脂についてはレースに出る事も今の所ないので
まずは楽しむ事と摩耗防止のためグリス付けていきます。

スピードパッションのブラシレスアンプ買ったんですが半田付けが難しい・・・

■　←アンプ本体
⌒　←メッキ処理されたコネクター
●
↑
コード

という格好になっていてコードとコネクターの間に半田を流し込みたいんですが
横側からかろうじて接点が見える程度しか接点が見えず上手く流し込めません・・・
上手いやり方や、上手くやっている画像や動画が有りましたら教えて下さい。

>>156
そうTL用でM-03〜06まで対応してる
効果というか、ノーマルだとネジシャフトなので
(ステンレスサスピンに比べ)動きが良くないし
場合によっては走行中緩んでトラブルの元になる
一度ネジシャフトを使うと、後で交換してもガタが大きいので
先に交換するのがお勧めって事だ

>>157
ハンダ付けの基本的なことを守れば難しくないと思う
まず双方をハンダメッキして、余分なハンダは取り除く(特に端子側)

双方をくっつけた状態でハンダゴテで温めて、メッキした半田が緩んだら
新しい半田を近づけて溶かす。
コテを離して、半田の色の艶が無くなればOK

大事なことはちゃんとアンプを万力等で固定して動かない状態でやることだ
それだけでもやりやすさが全然違うぞ

>>159
ありがとう御座います
最初にメッキはしてみたんですが端子の方に上手くのらなくて・・・
とりあえず半田吸い取る奴を買ってきます。

>>160
多層基盤で熱がかなり吸われるので
半田ごてとコテ先はある程度の大きさが必要ですよ

二つ持っている内の小さい方でやっていたのも原因かもしれませんね・・・
大きい方は100V40Wなんですが足りないですかね？

40Wはギリギリレベルだなぁ
でも、出来ないこともない

新規に買うとしたら大体何Wぐらいを目安に買えば良いでしょう？
半田吸い取りとコテ台は買わないといけないのでホームセンターには行こうと思っています

gootのCX-80かKS-80Rかな
80Wタイプ（消費電力ではない）がいいと思う。

>>151
＞ >>130さん
＞ アドバイスどうもです。
＞ トルク重視で、速度は１５km/hも出れば満足です。クローラーやバギー用のモーターは
＞ アンプやバッテリーはノーマルのままでも使えるのでしょうか？


アンプやバッテリーはそのままで行けますが…クローラー用モーターで１５キロ…はたして出ますかねぇ?

参考程度に、XBのTT-01でも２０キロぐらいはでるからね＞540モーターで

みなさん、教えていただきありがとうございますッ⊂((・x・))⊃＊
説明書をたくさん読んだり、業者の方に電話したりしてみました(ﾟoﾟ;;
原因を探りながら調整頑張りますヽ(；▽；)ノ

古い人間から言えば昔はRCカーってGPしかなかった（タミヤがポルシェ出すまではカー＆バギー全てエンジン）し情報も手に入りずらかった、今の時代簡単に調べられるのだから根気強くやるとイイ
周囲の迷惑と安全にはご注意あれ。

>>152さん
CRチューン３５T辺りを調べてみます。

＞アンプに関しては下は制限あるけど上にはあるはずもないので

ターン数が小さいものが下で、下はより多くの電流を使うので大容量アンプ
に変えなきゃいけないと。上、下の意味理解出来ました！


>>153さん
今のままでピニオン、スパーともにトルク重視になっているんですね。
モーター交換で行きます！
タイヤ径は大きければ抵抗もより増えるということで？？
学生時代物理勉強すればよかったと後悔…


>>154さん
純正のモーターの２７Ｔを基準にクローラー用かバギー用辺りで探してみます！


>>166さん
クローラー用はそこまで遅いですか？余りに亀速度だと微妙です。
ターン数　速度　トルク　早見でググりましたが、なかったです。

>>170
ちなみに当方ＣＲ-０１(タミヤのクローラー)にタミヤのバギー用のモーター(アルマイトの青い奴)使った事有ったけど速すぎでした｡

ピニオンの変更でギア比を最大まで上げて上記のモーターを使用､｢不整地の砂浜で｣25〜30キロ程…クローラーの走行速度域じゃneeeee!!って感じでした｡

くぼみでは跳ねるわ､ブレーキ掛ければ前転でひっくり返るわ…とても扱い切れませんでしたW｡
(ちなみに､散歩に来てた犬が追っかけて来たけど､全く追い付けない程｡)

オプションNo.1のクローラー用モーター(60T)持ってますが､こちらは物凄く遅いです(付属の540モーター以下の速度､でもトルクはモリモリ)｡
こちらはモーター内(ローターのシャフト)にファンが付いており､モーターが回る度に強制空冷する構造に成ってます｡
よって､走行速度が遅くてボディー内に入ってくる走行風が少なくとも､モーターの冷却は期待できます｡

売物件のようなところでラジコンはやっても良いのでしょうか。
実は、家の隣の駐車場がそのようになり使ってもよいのかと思いまして。

RCと違う質問かもしれませんがよろしくお願いします。

法的には所有者がいる土地に勝手に入る事は軽犯罪法違反にあたる
でも訴えられる可能性は限りなくゼロに近いです
所有者が不愉快に思えば注意勧告はされる可能性はありますが、逮捕はされません

後は自分の判断でお願いします

>>172
いや、大事なことだよ。
家の隣だったら管理の不動産屋に電話してみればいいじゃない。

>>173
>>174
ありがとうございます。
以前、園芸屋（今は潰れている）だった場所の比較的広い駐車場です。
看板を詳しく見ていなかったので確認していませんが不動産のような表記があったら連絡してみたいと思います。

そのような事には疎いので本当に助かりました。

正式に聞けば、知り合いかコネでもない限りダメと言われる。
事故があったら誰が責任とるのーとか言われておしまい

勝手にやってる分には黙認されても許可は出してくれないのよ

>>170
そういう調べ方じゃ出てこないなぁ。
前にも書いたけどターン数ですべてが決まるわけじゃないからね。
昔の20Tと現代の20Tは雲泥の差がある。
メーカーによっても同じターン数で違いがあるから早見表みたいなもんは実質存在せんのよ。

遅いモーターであればヨコモのスーパースケールモーターがいいんでないかい。
あれはドリパケでリアルな速度でグリップ走行するためのモーターだからね。
速度は15キロくらいしか出ない。スケールスピードは150キロくらいに調整されてる。
ターン数は48と58だったかな。
あとはスパーとピニオンで調整すりゃいいんじゃないか。

>>158さん
　156です。ありがとうございます。今度、近所の模型屋さんで
買ってきます。いろいろとアドバイス頂きましてありがとです！！

>>176
黙認ですか･･･
やはり少し検討しようと思います。
ありがとうございました。

使ってない空き地とは言え、そこで事故が起きれば責任問題にもなるしな
他人に許可をくれる人は少ないと思うよ

いい大人が深夜に駐車場に集結して○○会とか開催して
自慢気にブログアップしてるのみると
ほんとドリフトやってる連中の常識のなさはDQNレベル、つか、そのものだなって思う

※加筆修正

ドリフトでチームとか言ってる連中＝DQN

車高の低さは知能の低さとはよく言ったもんだ！

車高ていうか最低地上高？ワゴンＲのシャコタンが一番知能と収入が低い。

車持ってない奴の方が収入は低いと思うけどな・・・

ハイリフトは知能が高いですかそうですか

ハイリフト乗りはすぐ川原でバーベキューやりたがるからコレステロール値が高め。

ラジコンくらいなら使ってくれても構わない
ゴミさえ出さなきゃな

ラジコンボディのウイングって有るのと無いのでは何がどう違いますか!?
やっぱり有るヤツ(ウイング付きボディー)を選ぶ方がコースを実際走る場合有利ですか!?

実際試してみれば？

エンジンカーくらい速い（時速１００ｋｍ）とかなり顕著。
あった方が良い。

ちょっと前の雑誌の企画で有ったな。効果の有無で言ったらある。らしい。

使ってみれば一目瞭然だよ
シャーシによっちゃ540でも体感できるかもな

デルタで羽根外すとケツが出た
付けると落ち着いた記憶が
あんな小さいのでも効果はあるよ

>>193マジですか!?
TT01で今はインプレッサですが、今度フェアレディZに変えようかと考えてましたが今のままの方が良いですかねぇ!?

>>195
ウイング無しでケツが出るなら、後で付け足せばいいじゃん。

マジだよ
とりあえずOP604あたり使ってみ

TRFダンパーに社外のスプリングは入るんでしょうか？
ストリートジャムさんとか風間オートさんの

>>198
スプリング受けを広いタイプに交換必須

>>189
リアウイングならリアの落ち着きが違う

四駆だと分かりにくいけど、ツーリングは本来リアの押さえが足りないボディだから
直進性も悪いけど、リアウイングがあるとまっすぐ走りやすくなる。
立ち上がりでのグリップも違う。

フロントウイングはもっと効く
ほんのちょっとしたものでも、特に高速からのターンインで全く違ってくる。

ただ縮尺が小さくなるほど、同じ効果を得るのにボディ全体のサイズに対して大きなウイングが必要になります。

なぜなら、１/１０スケールになることによってウイングの面積は１/１００になるからｗ

>>177さん
どうやらそのようで…
メーカーや発売時期以外でも、同じモーターでもギアの組み合わせで全く違いますもんね。

最近はブラシレスもあって素人はさらに迷わされる…

>>199
有難う御座います
一緒に購入します。

ｲｲｯﾃｺﾄﾖ

>>200ありがとう！詳しいですね！
今TT01のボディーを新しく買おうとしています。グリップ走行に一番適したボディーで無改造でつくのはどれだと思いますか!?
ウイング付きで機能重視の場合。。

NSX2005では？

やっぱNSX一択になるよな。
2005以降はIFSにしか載せれないんだっけ？
まぁただTTに載せるんだったら・・・あんまり拘らなくてもいいような気もしなくもないが・・・

>>205
カウンタックが格好いい。
TT−01ならトレッドもホイールベースも合わせられるし。　　よし。

（速さを追求したければハイエンドへ池）

>>201
面積もだけど質量と速度の効果も大きいよ

面積1/100の代わりに重量が1/1000だからサイズ的には効果は１０倍効くけど
速度が1/10になると効果が1/100になるから結局実車ほど効かないけどね

ISF専用は2007、2005はTT-01に無理なく載りますよ

1/8 ウイングがないと全然走れない
1/24 あってもなくてもわからない

同じスケール感で付けてもこれくらい違う

多くのレスどうもありがとうm(__)m
TT01DのインプレッサにNSX2005のボディーを乗せたらオッケーですね！
あとタイヤですが、アスファルト駐車場でコースを作って走らせる場合、どのタイヤがベストでしょう!?今は名前忘れたけど進行向きの矢印の書いてあるラジアルタイヤ(元々ホイル付き)です。

>>212
タミヤに限らなければもっと選択肢があるぞ
ウィングはおろかオフセットまで選び放題

タミグラ前提なら忘れてください

アスファルトっていっても色々あるし、タイヤも無数にあるから
誰にも答えられないと思うよ
とりあえず自分で色々試した方が楽しいんじゃないかな？

それと、もし無断で駐車場でやる気なら質問とかしないで自己責任でやってね

どんなアスファルトでパワーソース判らんからアドバイス出来ん
とりあえずそのままで喰わないようだったらまた相談来たら？

確かにこの質問は曖昧すぎますね(^^;)
上に書いた名前忘れたけどタミヤのラジアルタイヤ(溝があり、進行向き矢印があるやつ)一セットと、タミヤの安いタイヤ(これも名前忘れたけどゴム性で◇パターンの、タイヤのみ二本で7百円ちょいのやつ)一セットがあります。
先に書いたラジアルタイヤの方がもう溝も無くなりツルツルにもかかわらず、安物タイヤ(◇パターンは健在)よりもコーナーとかが安定してます。。
これって、ラジコンのタイヤって溝はあんまし関係ないってゆう事なんですか？

>>216
実車だってレーシングカーはスリック（溝なし）だろ？
説明面倒なんで詳しくしりたきゃ「スリックタイヤ」でググってくれ

>>216
ラジコンのタイヤは材質の違いの方が大きいと思う。

いや、実車もそうだろw＞タイヤは材質の違いの方が大きい

>>216
知ってるが
お前の態度が
気に入らない

思いこみを書きちらしたうえで教えてもらおうとかふざけるな

>>216
独り言じゃなく、相手と意思の疎通が取りたかったら品名はちゃんと書け。
同じラジアルタイヤで新品溝ありと使い込んだ溝なしを用意して前後で
履き替えてみればすぐにわかる。

路面もそうだけど季節でも食うタイヤは変わるんだから
コレさえあればOKみたいなタイヤは少ないなw

Mシャーシの60Dタイヤみたいに選択肢が少なければ大丈夫だけどw

>>218そうですか♪確かに今使ってるタイヤ、もう溝なんて何も無いんですがコーナーとかも上手く走るんです！
ちなみに◇パターンのタイヤは安いけど中々減りません！

気に入らない回答は無視か

そんなもんYahoo知恵遅れ見れば一目瞭然だろ。
10件の否定的な回答が有ってもたった1件の楽観的な回答がベストアンサーになるからな。

こいつらは良回答が欲しいんじゃなくて同調してくれる意見が欲しいだけ。

これは2ch全般にも言えるぞ。
真面目に応えるだけ損なんだよ。

みんな！やさしく！やさしく！！ｗｗｗ

>>224
それは2chでは必須スキル

>>207正直な話、TT01に乗せる場合、どんなボディーでも大差ないですかねぇ(^^;)？

>>228
ないです

そんなに早く走りたいならTAとかTRF買った方が確実

合わないタイヤを使うとグリップしないばかりか減るのも早かったりする。

>>230正直僕もそれ考えたんです。。しかしベルト駆動ってよく潰れるような事を聞いたからとりあえずTT01Dをイジる事にしたんです(^^)
タミヤには他にシャフト駆動がありますが普通のパーキング走行(サーキットみたいな完全整備されてない所)でも可能でTT01よりも速いのはどれですか!?

条件次第でもあるがTT01が一番速い
しかしシャーシ変えれば速くなるなんて思ってる今のレベルじゃ
その性能を引き出すことなんてできない

>>231確かに標準のフニャフニャのﾀﾞﾝﾊﾟｰで使ってたからどんどん溝が無くなっていったんですかねぇ。。

>>233TT01が条件次第で一番速い←本当に!?初耳なんですがどんな条件ですか(･･;)

>>235
ワンメイクレースとかじゃない?

荒れたアスファルトだとガタ無しのハイエンドは厳しいよ
パワーソースやギヤ比合わせたらアバウトなTTは意外と強い
ベルト車だと小石噛んだら終了だしなｗ

>>235
キット箱出しでセッティング無しという条件だと、確かにTTが一番速いかも知れない

TTなら空力等でボディを選ぶ必要はないという意見は、TTはそこまでカツカツとチューンするシャーシじゃないって意味だと思う
お金かけて最速目指していじるなら他のシャーシ買った方が良いよ
逆に言うと、お金かけずに最小限のオプションと調整だけで楽しく走れるのがTT

>238　ンナワケナイｗ
セッティング無しでも説明書通りに組めば、どのシャーシでもソコソコ走る
ベアリング無し、メインシャフトが樹脂製、ギヤデフ・・・TBやTAが劣るわけ無いだろ

ココは、初心者が超初心者に適当に答えるスレか？

どうせ後からパーツ換えたりするんだろうと、
最初からドリパケTypeCを買った俺に死角は無かった。
AMのランニングセットだけど、バッテリーの減りが早いのが不満なだけで
初心者には十分はえーよw

TT-01は全日本で25位に入賞できる実力の車だw

>>237サーキットじゃなくアスファルトパーキングとかで走らせるなら、タミヤのシャフト駆動でどれが最速だと思いますか？
直線のみでなく、一応コースを作って走らせるという考えなら。。

>>242
TRF502X

>>243
それパーキングで使うの勿体なくねぇか?

>>239
TTには箱出しでベアリング付属のキットもある
ギアデフというだけで馬鹿にしてるお前こそ初心者だろ？
「TTなんからTAやTBが劣るわけ無い」

オプション付けたら速くなるって思ってる、OP信仰者による迷言ですね
しかもサーキット走行って前提で言ってるっぽい

>>242
その質問をしているレベルならTT01で練習して自分の腕を上げた方が速くなるよ

TTスレ覗いたが2週間もしないで飽きたのか？
それともTTじゃ物足りないのか？

>242シャーシはお金があればタミヤならＴＢ０３。
オプションはスプリングセットのみ買う。

で、練習を効率よくするために必要なのは絶対タイヤ。
タイヤにだけはお金をかけること！車を生かすも殺すもタイヤ次第。
タイヤが合わなければ曲がらないしスピードが伸びないから。
タミヤのタイヤならタイプＡ､Ｂそれぞれにインナーはソフト､ハードを用意。(前後硬さの違うインナーを試すこと)
ミディアムはいらない。必要を感じたら買う。

ボディ。ＮＳＸや雨宮ＲＸ７など背の低いものが楽に操作&速く走れるからお勧め。

>242ボールデフの調整は説明書通りに､丁寧にね。
調整の悪いボールデフは滑ったり引っ掛かったりして加速やコーナーで悪影響が出るから。

一番速く走る。
車のスピードを最大限に活かせるようにハンドルやアクセル操作を
身につけることが最速に繋がる。

車の挙動をしっかり見ながら何度も走らせる事。

練習を重ねれば分からなかった事､気付かなかった事が分かるように
なって来るしさらに楽しくなってくる。
頑張って！

皆さん
ラジコンを初めて良かった事とかあります？

>239
速いTT01見たことないな？
俺も見たことしかないがｗ
腕と経験が伴えば化ける恐ろしい車だよ

ＧＰと混ざってカッとばしてるＴＴもいるがなー
ブラシレス＆リポ怖えぇ

ずっと一人でサーキット通ってたけど、知り合いが出来てから途端に楽しくなった。
競うことも相談することも出来る。話を聞くと色んな職業の人がいて面白い。
ラジコンやった後は飯食べに行ったり飲みに逝ったり。
これがまた楽しい。会社の飲み会とは全く違う。
あぁ明日が待ち遠しい…

>>242
TA02

>>249親切な説明、どうもありがとうございますm(__)m
もう一度バラしてボールデフ確認します♪

>>248凄くﾀﾒになる話、どうもありがとうございますm(__)m
もしいつか買い換える事があれば、貴方の言う通りにしてみますね！
画面メモ保存しときます♪

>>247はい、あのど素人は僕です！
TT01は書いた通りの改造しました。。あとはタイヤとボディーだけ買い換えて乗り潰します♪
と言ってもまだまだ潰れてほしくないんですが。。

TT持ってるけど
チューニングするだけ無駄じゃねｗ

TT買って損した

グリップ派には廃番になっちゃったけど１０３ＧＴが面白いから薦めたい。
ギヤ周りはホームセンターで釘やネジのパッケージ､ポリでちょうど良い箱状の物があるからそれで防塵。
ソフトＴバーとタイヤさえ揃えれば初心者でも簡単にダイレクトドライブが楽しめる。
加速の鋭さとコーナーの身軽さは４駆では味わえない。

>>258上手い人ですか!?
俺はTT01D買って最初タイヤだけ変えて走らせてましたが、TTスレ見てﾀﾞﾝﾊﾟｰ等色々変えたら本当に驚く程変わりましたが。。

>>260
上には上があるのは確かだよ
RCを続けていけば、その驚きがちっぽけな驚きだった事がわかる時が来る
そして「この程度の必須なオプション、どうしてタミヤは最初から付けないんだよ」と思う日が来る

逆に言うと、他メーカーのシャーシを扱った経験がある人にとっては、TTは何じゃこれ的シャーシ
樹脂がグニャグニャで必須パーツも付いてない、装備も見た目も駄目シャーシ
売ってるオプションを付けても、走りに変化の無いドレスアップ的なパーツが多い
アルミで剛性を上げても、肝心の本体がグニャグニャなんだから意味が無いからね
だからそんなこんなで弄る気が起きなくなるし、「買って損した」と思っても仕方が無い

だけど、お金かけずに最小限のオプションと調整だけで楽しく走れるのがTT
TBシリーズよりもタミヤのRC歴史に残るであろう良いシャーシだと思う

>>242
間違いなく、スーバーレバントだろう。

素のノーマルだとオモチャだが、TT01REになったらノーマルで安く遊べるいいシャーシになったね。

最速を答えたのにコレカヨ

TTはパーツも多いしコンバも多いからいじってても飽きないのが強みじゃないのかね。

もちろん上手い人が扱えば速いだろうけど、その上手い人がTRF使えばもっと速くなる可能性はかなり高いだろうよ。

TTでも速い人がいるからハイエンドにも勝てるシャーシ？
自惚れんな。
その人がバケモンなだけだ。
素人を勘違いさせちゃいかん。
もっとも・・・素人がハイエンド使ったところで速くなれるわけでもないけどね。

>>260
ＲＣ入門時はぶつけたり、装備が揃わず上手く走れないもの
そこで浮上するが「修理費」破損箇所の部品が安く、何処でも売ってるのがＴＴの良い所
ＴＴなら最低限だからこそＯＰで走りが変わることで、意味を知ることが出来るし
タイプＥとＤの良い所取りで組み合わせると良いシャーシになるぜ

ただ皆が言うようにＴＴは入門車、一定以上はお金をつぎ込んでも早くならない
ＴＴスレをテンプレートに装備を充実させたら腕を磨き、浮いたお金でタイヤや早いサーボと壊れやすい部分の予備パーツに使うと良い
上達してきたらハイエンドに以降すればＯＫ
その頃には知識も付いてセッティングが出来るように成長してるんじゃないかと思う

>260 266も言ってるけど速いサーボはかなり価値がある。タイヤと同じくらい大事かも。
反応が速いサーボだとさしてハンドルを切らなくても曲がれるから驚く。
ハンドルを切る量が減れば次への対応も楽になり余裕を持って走れるようになる。
自分が上手くなった気になれるのもプラス要素かな。

>>265もし、上級者の人が完璧にセッティングしたTT01とTRFが各一台ずつあるとします。
ただし両方とも同じバッテリー、同じﾀﾞﾝﾊﾟｰ(スプリング、オイルも同じ)、両方モーターはスポチュンだとしたら。。。
ど素人の俺がこの二台をサーキットで走らした場合、どっちもそんなに変わらないって事ですか？

>>268
多分TTの方が速い・・・というか、417だと一周できずに終わる可能性がある。

ちなみに、サスジオメトリ次第で同じホイールレート・減衰になるスプリングと
オイルは全然違うから。

それはどうかな･･･

TT-01使っててTA05-ISF Rを買って走らせたら、全然違った。

TT-01もダンパーをノーマルからオイルダンパーにしただけで変わります。
駐車場で走らせても確実に分かるよ。

>>267を読んで思い出しましたが、実はサーボもマルチロープロっていうのに替えたんです♪
確かに速い！んで満足してるんですが、以前使ってたフタバサーボ(受信機は今もフタバを使用)の時よりノーコンになる事が多く感じるんですがこれって気のせいですかねぇ!?

ＴＴ０１…ドリで良し､グリで良し､フラットダートで良し､一台で三倍マルチに楽しめる良いシャーシだと思う｡
(要するに裾野は広いが､底は浅いってこと｡)

パーツ安いし､ジョーシン電機でもパーツが手に入る､初心者にはパーツの入手性は重要｡

>>268
シャーシが違うと同じセッティングには出来ないよw
まぁ、タイムに差が出るとは思えないね

>>272
気のせいと言いたいが、サーボの消費電力が上がって
BEC電圧が足りてない可能性もある

>>271さんはTA05を駐車場で走らしたりしますか!?
もしそうなら砂利とか噛みませんかねぇ？
あと元々TT01(オイルﾀﾞﾝﾊﾟｰ付き)を使ってたなら、TAはどーゆう風に良くなりましたか!?コーナーリングが簡単に曲がれるようになったとか直進制が良くなったとか。。
何でもいいしもし良かったら教えてもらえませんかm(__)m

>>274早々に解答していただき、本当にありがとうございますm(__)m
サーボの件ですが、これはメーカーが違う(サーボと受信機の)事が原因ではないのですか!?
例えば良い(速い)フタバのサーボを買うとこのような事は起こらないとか。。違いますかねぇ(^^;)

>>273Joshinにパーツ有るんですか!!!?今度近所のJoshin行ってみますm(__)m

>>276
どちらともいえない、としかいえないw
実際に消費電力だったら相性問題みたいなもんだけど
アンプを換えたら治る可能性もある訳だしw

どちらにせよ現在ノーコンというトラブルが起きてるなら
原因を探して対処しないといけない訳で
サーボをフタバ製にするとか、受信機と送信機を2.4Gに替えるとか
アンプを替えるとか、好きなのを選べ。

受信機用電源を別に用意するって手もあるぞ

>>277
去年の中頃まではキッズランドにちゃんとRCパーツも置いてたりしたけど
方針が変わったのかRCの扱いを縮小してるから、必ずあるとは限らない

>>269それじゃあTRFとまで行かなくても(どっちみち七万もするラジコン一生涯触る事ないので。。)、TT01とTB03で比べたらどうでしょう？
先に書いたようにバッテリー、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、モーター条件一緒で組み立て者も一緒(上級者)
走らせるのはど素人。

ど素人なら、ハイエンドでもTB03でもTT01でもトイラジでも同じ

>>278いや、本当に気のせいかもしれないし僕自身はレースに出たりしないから無茶苦茶困るわけでもないんですがね(^^;)
ただ消費電力の原因の事は初めて聞いたので勉強になりましたよ♪その可能性もあるのですね。。

TT-01とTA-05じゃ定常円やるだけで挙動の違いがはっきり解るはず。
自分はあまり上手じゃないと思うけど、TA-05だとスロットルの調整だけでコントロール出切るのに
TT-01じゃ修正舵入れないとドリフトの維持出来ないよ

>282
ノーコンは、ステアリング（サーボ）のみ？アンプも不安定なら、アンテナの取り回しを変えてみては？
モーターにアンテナコードを干渉させているとノーコンになるぞ

それと余り安いサーボは買わない事だな、送信機がハイレス対応じゃないと、高いサーボ買っても意味無いけどなｗ

安いサーボ×　　　安い三流メーカーサーボ○

いや、AMでもデジタルサーボの恩恵は受けれる

>>275
ジャリor砂が有る所ではＴＡ−０５は不向きなのよ、スパーギアの部分が低くシャーシに穴が開いてて裏から見える構造なのさ
だから其処から異物が入るとギアに噛んでボロボロになっちゃう
またセッティングが自由に出来るって事は＝狂う場所も多いって事だし
ベルト駆動だから静かでロスが無い反面、ノーメンテではダメ
良い車は良い部分と引き換えに、手間がかかったりお金がかかったりデメリットもあるのよ
初心者のウチはシャフトドライブ４ＷＤ系のシャーシでギアが完全に覆われてる物を選んだ方が良いよ

まずはぶつけなくなる事
良いシャーシは早いけど、
軽さの為に壊れやすかったり、高い部品使ってるから最初はオススメしないよ

ノーコンの話題については個人的にはフタバの３ＰＬとS9551の組み合わせを初心者にオススメしたい
スーパーラジコンで安く買えるよ

>279
それたぶんスタッフ変わったとかそんな理由だよ…割とマジで

>>287そうですか。。いつかサーキットデビューする事があれば検討しますね(^^;)
まだパーキングなので。。

>>284ノーコンはアンプです！ちなみにフタバ安物サーボの時はそれほどでもなかった気がします。。
モーターにアンテナのｾﾝが近づくとダメなんですか？？前からずっとそうなんですが一度離すのも試してみますね♪

>>283そうですか。。TT01Dだけどドリフトはよく解らないしやった事ないに等しいので。。
タイヤはTドリフトを先週買ったからいつか本格的にやってみたいです！

皆さん日付変わりましたが今日は色々と教えていただきありがとうございましたm(__)m
2ちゃんでこれ程有力な情報を得るとは正直思ってなかったし本当に感謝してます！
明日か明後日、出来たら洛西モデルに行こうかと思ってます！ボディーとウイングとタイヤを買いに♪

>>290
サーボの消費電力が高いから一時的に電圧が落ちてノーコンになってるのかもね
国内プロポメーカー以外の格安（中華？）サーボには多い傾向だよ
まぁサーキットじゃないし気にならないならいいんじゃね？

>>293やはりマルチは良くない噂は聞いたんですが、そうだったんですね(･･;)
けどせっかく買ったしこれで頑張ります♪

今、パソコンで調べたら洛西モデル京都はもう潰れたんですか？？
もしそうなら、京都でパーツ豊富な模型店ってどっかありますか!?

京都はもう閉店したな。
ラジ天 丹後店か大阪まで足をのばすか、または通販するしかないんじゃね？

>>277
ジョーシンでも､キッズランド無い店舗に行っても無駄だからね｡

ｼﾞｮｰｼﾝは店舗で店員の知識の差が大きいからもし欲しい物が無くて
注文することになったらそのメーカー名､品番は自分でしっかり調べてからにすること。
入荷予定日も聞くこと。
いつになるか分からないとかあやふやな事を
言われたら今すぐ問屋に電話して確認取るように言うこと。
これで安心してパーツが待てる。(店員がいい加減な場合いつまで経ってもパーツは来ない)
スレチだけど初心者の為の情報って事で

>>288
いや、全店でそんな感じ
スタッフが変わったとかより上の考えが変わった感じだな

ジョーシンで買わないで地元の模型屋でかってやってくれ

>299規模縮小は確かみたいね。
ただ定期的なパーツの補充は担当者次第って話も確かなんだ。
ラジコンはアイテムが多いしシステムに補充指定されるまでかなりの時間がかかる。
だから新しいアイテムは担当者が手書きで発注かけないと入らないし
もし売り切れた事に気付かなければ永遠に補充されない。
まめに補充されてる店はスタッフがちゃんと仕事してるってこと。
昔バイトしてたことあるから事情は分かるんだ。本業は電気屋だし仕方ないといえばそこまでだけどね。

いや、昔と事情は大幅に変わってるよ
昔はPSスプレーは必ず置いてたけど、今は置いてない店も多いし。

タムギア・XB・TT01部品は特価で大処分してるし、追加補充もされないね
その分が小型フィギアのコレクションケースとかの売り場に変わってきた
近所の2店舗とも同じ流れ、しかも片方は完全撤去の勢いで縮小されてる

そうなんだ…。まあ一時期に比べたらラジコンは売れてないから仕方ないか。
しかしＰＳカラーまで無いのは困るね。
白､黒､銀､黄､ﾌﾞﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ､ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ辺りだけでも置いといてくれたら助かるのに。(この６色は売れ筋だった)
近くにｼﾞｮｰｼﾝ以外模型店が無い人はｽﾌﾟﾚｰすらﾈｯﾄで買わなきゃならないとは不便だね…
最後に。
ｼﾞｮｰｼﾝは店で貰える葉書に具体的な要望を書いて送るとやってくれる事が多い。
本社で目を通した後､担当者に改善するよう指示されるから。あと担当者と仲良くするのも大事ね。

>>268
例えるならTTは国産のスポーティカーもしくはスポーツカー。
車種的にはシルビアとかあたりかな。
GT-Rとは言えないレベル。
そんでTRFはフェラーリとかランボ。下手こいたらF1レベル。

シルビアとかってのはチューンや乗り手次第で化けるんだよ。
車全体がアバウトだから多少適当に走らせてもある程度のタイムは簡単に出る。
それこそノーマルのフェラーリやランボをカモれるくらいにまで。
でもあくまでもシチュエーションを限ったノーマル車や素人相手の場合ね。

で、TRFは素人には扱いきれないピュアスポーツカー。
トップギヤって番組見たことあるなら知ってるかもしれないが、F1ってのは素人には発進すら出来ないようなマシンなんだよ。
発進できてもコーナー1つもまともにクリア出来ない。

まぁラジコンだからそこまでな話ではないが、ハイエンドマシンは基本アバウトな操作は許されない。
ワンミスは命取り。キャンバーが0.5度違うだけで動きが変わる。
TTは最初からガタがあるから0.5度なんて誤差の範囲だし。

>>305解りやすい説明ですね♪それじゃあ僕はこれ以上はいじりませんがまだまだTT01で頑張りますね！

微妙に誤解生むようなこと言うね
TRFシリーズは純レース仕様だし組み立てからノウハウは必要ではあるけど
そんな上級者しか触っちゃいけないようなものじゃない
TT01である程度解ってきたらステップアップに考えてもいい

でも、サーキットに行かないなら不要だよなw＞TRFシリーズ

本当にハイエンドシャーシ持ってる奴がハイエンドシャーシのこと語っているのか・・・・・
操作に関しては、ハイエンドの方が絶対に楽チン、曲がりたい角度で的確に曲がるからクリップポイントを着ける
クイックな分修正もすばやく対応出来る

TTなんかの方が、アンダーやオーバーステアを修正修正して走らなければいけないから難しい、
それはソレで面白いんだけどね

フェラーリとかだって初心者が扱ったらダメなようなもんでもないぞ。
例えだよ例え。
操作に対して素直に反応するハイエンドは懐の深い万能なTTのようなマシンじゃないって話よ。

>>309
その曲がりたい角度に操作したりするのが初心者には出来ないわけよ。

ハイエンドの難点は価格が高くなることと、セッティングの幅が広く、シビアに反応することでしょう。
後者は上級者には魅力だけど、メンテナンスの行き届かない初心者では
整備不良で走りにくい車を持つことになりがちだし、高コスト高性能の意味を生かせない。

素人にはF1よりヴィッツのほうがサーキットを走りやすいし、維持もしやすい。
そんな感じじゃないですかね

]
:;;

誤爆?

皆さんこんばんは♪
僕もいつかはサーキットデビューしたいんですが、素人も上級者も一緒に走るんでしょうか？
最初ってどんな感じですか？
僕のプロポはナローバンドの10番です。他の人が走らしてたら違う番号にする必要あるからクリスタルを何個か揃えないといけませんよねぇ。。

＞素人も上級者も一緒に走るんでしょうか？
サーキットによっては上級者の時間と初心者の時間を分けてるところもあるけど大抵は混走だ
心配なら、そういうサーキットを探せばデビューは楽かも

＞他の人が走らしてたら違う番号にする必要ある
その通りだが、今は2.4Gが普及したから27MHz帯でもバンドが埋まることは少ない
この間のタミグラオートメッセ二日目では2.4Gが90%で残り10%しかクリスタル組が居なかった
クリスタルも中古が出回ってるから、買うならそれで安く揃えたほうがいい

サーキットに来る人は、殆どが2.4Gを使っています
ナローは、殆ど使っている人がいないので、二つあれば十分ですよ

サーキットは、二種類のパターンが有ります
一つは、カツカツ、目を吊り上げて(　｀_ゝ´)邪魔するなオーラが出ている、サーキット
二つ目は、チキチキ、わいわい低速レギュで楽しんでる、初心者歓迎サーキット

カツカツサーキットは、馴染むまで時間がかかるかもしれません＾＾；
TTを持ち込むと、周りの目が痛いです

実車系のボディを使ってる人が多かったら和気あいあいしてるかもなぁ。
アコードボディとかグリップ専用ボディとか使ってる人が多かったら本気組が多くて萎えるかも。
少なくとも俺は萎えるな・・・

>>309
それは、あなたが上手いからだよ。

初心者はTT-01のような遊びの多いシャーシでないと、真っすぐ走らせることは難しい。
例えるなら、プロポのステアリングパンチが100になっているようなものだからね。
上達するに従いステアリングの切り方を覚え、
TTの遊びがダルく感じるようになってきたら、カッチリしたシャーシに買い換えるのが、
ストレス無くラジコンを続けてもらえるんじゃないかと思う。

俺も初心者に4〜5万するシャーシをいきなり買えとは流石に言わない。
TT01と素組みハイエンドがTTのが上とか言ってる輩が居るから
初心者でもTA05やTB03は、全然買っても良いと思うけどね


初心者にもう一つだけ言うと、TT01に無駄にオプションを追加して行くのだけは止めとけよ、
蛙の子は(・∀・)ｶｴﾙ!!
こんなTTだけにはなるなよｗ
ttp://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j114743336
ここまでしたら、カーボンロアデッキも入れて欲しかったなｗ

ステンレスサスピンじゃないし、チタンビスじゃないし
カーボンダンパーステーでもないな

未だ未だ甘いwww

例のストライクフリーダム仕様（笑）は今どこにあるんだろうな

そんなのあったなｗ

TTにいろいろパーツぶっ込んだら軽くハイエンドくらいの金額になるな。
でも残念な事にハイエンドには到底及ばないんだよな。

ドリフトに使うならフロントモーターコンバが良いかね。
イーグルだっけアクティブだっけ・・・？
忘れたけど一万以下でドリフト向けハイエンドっぽい外観が手に入るのは面白いと思うよ。
まぁこそまでするならTA05のGRTコンバだかなんだかってやつでも金額的には大差ないけどね。

TTでも良いとは思うが、末長く使えるって意味なら05ってのはかなりオイシイシャーシだよね。

>>305
デタラメなたとえ話するなよ

TT01でお金かけるポイントってシャーシ本体のスペアとかだな
決してOPではなく

果てしなく消耗してゆくシャーシに疲れてTB03移ったユーザーも稀にいたりするｗ

皆さんおはようございますm(__)m
昨夜は教えてくれた方、ありがとう♪ナローバンドと最近の2.4は周波数が違うから被る事は少ないんですね！
僕は滋賀住みで色々ネットで調べたら三重、岐阜にはサーキットがいくつかあるみたいですが。。京都、三重、岐阜のサーキット行った事ある人いませんか？
TT01でグリップ走行するのに適したサーキット有りますかねぇ!?

トイザラスブランドのFASTLANEというラジコンについていくつか質問があります
・サスペンションはついていますか？
・モーターはどのようなものでしょうか？
・ステアリングは調節できますか？
以上の質問です。よろしくお願いします

滋賀東部からなら大垣のHOT LAPが一番近いかな、雰囲気は良いよ
時間帯とか日にもよるけど、基本的にはカツカツしてない

どのサーキットでも、デビューは平日昼間がオススメだけどね
お客さんも少ないし、いるとしても気さくな常連が数人程度
土日にデビューするとお客さんが多いし、そのお客さんも初中級者が多い
初級者同士で事故ったりトラブルと、お互い慣れてないので適切な言葉が出ない
それが嫌な思い出・トラウマになる

>>328
トイラジなんだから期待しちゃ駄目
この値段ならギガテンバギーの方がマシだろうね

>>328
対象年齢６才以上のトイラジに多くを求めてはいけない｡トイラジは所詮はトイラジ｡

色々やりたきゃＴＴ０１にしとけば?｡

質問に出てるトイラジと比べれば多少値は張るが､性能は雲泥の差｡壊れても修理できるから長く付き合えるぞ｡
ＸＢならボディ塗装済み完成品フルセット(現在のジョーシン電機の特価品価格だとＸＢが\10.000前後)だから､
プロポに電池入れて､本体用バッテリーを充電すれば直ぐに遊べるし､
チューニングパーツも出てるからギア比変えたり､ダンパー変えたり､タイヤを変えたりと言ったステップアップも出来るよ｡

>>330
>>331
素早い返答ありがとうございます！
やっぱり良いの買った方がいいですよね…
TT01を検討しようと思います！

>>332
安物買いの銭失いって言葉も有るからね､
安さに釣られて値段なりの性能しか求められないトイラジ買うくらいなら､
入門者向けだろうと何だろうと､｢タミヤ｣と言うメーカー品のラジコン買った方がトイラジより満足度は高い筈だから買って失敗は無いはず｡


だいいち…壊れたりタイヤが丸坊主になったらトイラジじゃいくら愛着が有ろうと棄てるしか無いからね｡

>>329ありがとう！大垣は二時間位かかるけどデビューはきっとそこにしますね♪

２時間もかかるなら、別の方がいいかなぁ
滋賀県のどちら？場合によっては京都/大阪や福井とかの方が近かったりするけど
もしかして電車？

>>329
土日休みでない人はともかく、有休取ってまでラジコンなんてやらないだろ・・・

世代違いで存在すら知らなかったアバンテですが、
近くの家電量販店で見かけて気になってます。
（何故Ｔシャツ入り・・・？）

ホットショットに対して値段相応の楽しめるモノでしょうか？
Wikiで調べると専門用語（最近のＲＣの基本用語かもしれませんが）だらけで
チンプンカンプンでした。

TAMIYAのXBﾚｰｼﾝｸﾞﾗﾝｻｰがお尻から50cmぐらいの高さから落ちてしまいました(´；ω；｀)
低速の時ﾓｰﾀｰ？がﾋﾟｰｰってなりますよね。その音がﾋﾞｰｰと尖った音になった気がします。
問題なく走ってるとは思いますがどこか壊れちゃったのかな(´；ω；｀)？

＞値段相応の楽しめるモノ
保障はできませんがｗ　バギーでここまでやるかという感じです。『工業製品』？を極めて行くと最終的に『芸術品』や『美術品』になるんだなーという例だと思います。

>>338
問題なく走っているなら今は問題ないと思う
オフ車はさらに過酷な状態でポンポン飛んでるんだし様子見ながら走らせてみて

>>337
ホットショットもアバンテも、走らない点では大差ありません。
ホットショットが玩具系の走らないタミヤオフローダー
アバンテがギミック系の走らないタミヤオフローダー

走る模型としては後者のほうが楽しめますが、結局は復刻企画なので、思い入れがなければ
価値は半減するでしょう。

>>335草津です！
大垣は昔何回か行ったしまぁ苦にはならないんですが。。
もし京都に素人オッケーな所があればありがたいんでまた知ってたら教えて下さいm(__)m

>>338
バックラッシュがずれたかもね
タミヤのサイトから説明書DLしてモーター取り付け部確認してみては？

>>336
そりゃそうです、わざわざラジコンの為に有休取るラジ馬鹿は少ないでしょう
でも、周囲には必ず有休を取らされる友人が多いですよ
昔は休日出勤や有休買取ってあったのになぁって、ピットで不景気を嘆いてます

そりゃ景気が理由じゃなくて、労基法が煩くなったからジャマイカ？

労働基準監督署が労働してないｗ

労働基準監督署が仕事してんなら何で俺は休日出勤込みの14連勤なんだ？
有給？何だそれは

サービス残業させられている真夜中、労働基準監督署は見回りに来ない。なぜなら、

休みだからｗ　　企業との癒着。企業献金がこの国を駄目にした。

>>341復刻四駆シリーズの中で最速はブーメランじゃないですか!?軽いしオイルﾀﾞﾝﾊﾟｰだし。。
皆さんどう思います？

>>344
俺も消化年休の日にサーキットに行ったことはあるが・・・
デビューなら平日昼間がオススメっていうのはラジコンのために
有給取れっていってるのと同じだろ。

別にラジコンの為に有給取ってもよくね？
俺、休日出勤して平日に有給取ってサーキット行く時もあるけど、なにか問題あるの？

質問です！ランクル70系のラジコンってありますか？ググったのですがなかなか見当たらなくて…

俺なんか月に一回位営業行ってくるといってサーキット行ってるよ

>>349
トップフォースだろ

＞352
ランドクルーザー40系　と　スペアボディで100系が見つかったけど70系は、なさそうだね

100系じゃなく　80系でした

>>355
352です！ありがとうございました！

>>349
どうなんだろね〜。トップフォース、ノーマルだと重いんだよね；
あの鉄デフｗ　

トップフォースはDF-03よりも良く走るからなぁw

そこでアルミデフハウジングですよ

１／８電動バギーって、全然流行ってないのですか?
25年ぶりにちょっと遊んでみようかと思って購入を考えていたのですが・・・。

「は？そんなジャンルないよ？」　って一瞬思って、京商がインファーノにブラシレス積んだの思い出したｗ
流行ってない；　
主流は、１/８エンジンバギーと１/１０電動バギー

京商ってマイナーなジャンル普通にあつかってるからｗ　鉄板の上しか歩けない二足歩行ラジコンロボとかｗ

>>340さん、しばらく走らせてみましたが、外だとﾓｰﾀｰの音は気になりませんでした。
あのﾋﾟｰｰ音はﾓｰﾀｰが鳴っているんですよね(´Д｀)？

>>343さん、TAMIYAﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾎﾞﾃﾞｨは違うけど似たｼｬｰｼの軽装甲機動車の説明書ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしました。
けどﾊﾞｯｸﾗｯｼｭという説明は見当たりません(´；ω；｀)

ピー音はアンプから出てね？

>>363
バックラッシュというのは表記されてない
モーターのピニオンとスパーギアとの隙間のこと
そこを調整

サンワの受信機RX371(2.4G)のアンテナが根本から折れたんで、1センチ程短く切って半田し直したら
タミヤのセンサーレス、ブラシレスでアクセルオフした瞬間に時々、勝手にブレーキがかかるようになってしまいました

相当使い込んだブラシレスなんで、どちらが原因なのかよく分かりません

アンテナを短くすると電波の届く範囲が狭くなるだけと思っていたのですが、このようなトラブルも起こるものなのでしょうか？

>>363
そのシャーシはモーターの位置をネジ穴で固定するタイプ
基本的にバックラッシュ調整不可能なので、当たり前だけど説明書にも無い
調整しろと言われても改造無しには無理だから、バックラッシュの問題じゃないと思う
低速時のピー音、タミヤやフタバの初級アンプでは元々出る物だから気にしなくても良い

>>366
2.4Gの受信機アンテナは特殊で、少し切ったり折ったりしただけで受信機能が死ぬよ
交換アンテナも今まで100円程度だった導線とは違って、補修パーツが売ってない
どうしても自分で直すと言う客以外には、受信機アンテナは完全メーカー修理対応の箇所となってます

マジっすか！？

俺…ミニッツの２.４Ｇの受信基板のアンテナ交換したけど､特に何も起こらず普通に走ってるんだが…｡

>>363
一つ言っておくけど、その樹脂モーターマウントあんまり整備しすぎるとよく車体取り付け用のポールが根元からもげるｗ
俺はアルミモーターマウントに換装。

>>364さん、ﾋﾟｰｰ音はアンプが鳴っているんですか！

>>365、>>367さん、何度説明書読んでも書いてないわけだ(´Д｀)
ﾋﾟｰｰ音がﾋﾞｰｰと尖った音になったのは気のせい？？

>>371さん、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ組むついでにｱﾙﾐﾓｰﾀｰﾏｳﾝﾄに替えることにします。

>>370
ミニッツのは簡単に基盤を換装できるようになってるみたい
それに1/10みたいに50〜100m先まで走らせる車体じゃないし

フタバやサンワの2.4G受信機のアンテナは特殊な奴みたいだよ
パイプを通して先っぽを5mm折っただけでもノーコンになるとか聞いた事あるし

>>372
アルミモーターマウントって廃盤で、今はヤフオクか中華製品しか売ってないよ
普通にタミヤには注文できないから注意してください

確かにモーターから聞こえる場合もある
ニュートラルとハイポイント、アンプの設定をやりなおしてみたら？

>>362
無限からもでるみたいですよハチイチEPバギー
海外メーカーもチョロチョロ入ってきているし、もうちょっと盛り上がってくれると嬉しいな。

>>366
途中で繋げたからいけない
根元から交換で大丈夫
371、442は普通のアンテナ線で代用できるし、451だってレース中に切れても3cmくらい残ったアンテナで問題なかった
451Rはまだ切れたことが無いから不明

難しいならメーカーに出せば安心だ

サンワはそうなんだ、知ったかでゴメン

キーエンスのアンプを購入したら
ショットキーダイオードが付属していたのですが
３０Ｔツーリングでも取り付けは必要なのでしょうか？
周りの方は必要は無いと言うのですが　ネットで調べてみると必要だと書いてあるし・・・

>>378
実際もってるなら付け変えて試してみるといい
おれは何Tでもつけるけどね

>>368>>376
レスありがとうございます参考になりました

ブレーキがかかる件、自己解決しました(-_-;)
送信機側のトリムのバネが弱ってきたのか、ニュートラルに戻した瞬間、少しだけブレーキ側に入るようです
お騒がせしました

ちなみにアンテナは基盤から交換しました

>>374さん、もう廃盤とは残念です。オクで探してみます。

アンプとプロポの初期設定やり直してみました。
アンプはﾋﾟｯとかﾋﾟﾛｯﾋﾟﾛｯと正常に鳴り、ﾓｰﾀｰは相変わらずﾋﾞｰｰと鳴ります。

>>381
シャフトとローターが少しずれたりとか、何かが少しずれたりしたんだと思う；
モーターは回転体だから重心のバランスが重要だし。重心とるためのシリコン粘土貼り付けてあったり
ＸＢの付属モーターとか、ものすごく安い安物なのでパワーアップもかねてスポーツチューンモーターとかに載せ変えてみては？
改造の楽しさは壊れた所を修理する楽しさから始まったりしますよ♪

>>381
シャフトのメタル(軸受け)にオイル(メタルオイル)差しても駄目?メタルの油切れでも音出るよ?

いやいや、そういうんじゃないんと思う
モーターから出るはずの無い電子音が出た事はある
アンプから出てるような音なのに、それがモーターから聞こえるんだよ
あれ不思議だよね、解決法は「超低速で走らない」としか言えない

ブラシレスモーターの18ターンはブラシモーターの何ターンに相当しますか!?

>>385

18×2−1
が基本かな

>>386
35ターン？よく解らないけどそれって遅いですよねぇ？無負荷で何RPM位ですか？

>387
タミヤの18Tブラシレスなら、ライトチューンモーター（28T)と同等って位置付け

KV値調べて電圧掛けろ

>>382さん、ﾓｰﾀｰが付いてるお尻側から落としたから
何かのﾊﾞﾗﾝｽが狂ってしまったのかもですね(´Д｀)
幸い動きに異常は無いですが、これを機会にﾓｰﾀｰのｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ考えます♪

>>383さん、軸受けにｼﾘｺﾝｽﾌﾟﾚｰ吹いてみましたが残念ながら変化無しです。

>>384さん、同じ様な人がいて良かったです(・∀・)
確かに部屋の中で超低速で遊ぶと気になりますが、
外でﾋﾞｭﾝﾋﾞｭﾝ走らせてる時は気になりませんね！

クローラーやってりゃ低速域で高周波wみたいな音が出るのは当たり前に思うけどな。

あれはローターが振動してスピーカーみたいになって出る音だから、音が変わったなら周波数が変わった以外は考えられないな。
つまり振動の細かさが変わった。
普通はアンプが壊れない限りそうはならんなぁ。

ただ、今までバックラッシュとかベアリングの遊びが全く無い状態で振動が抑制されていたなら音がコモるから
落としたときに遊びが多くなって音がクリアになっただけかもしれん。
それか逆にクリアランスなくなり過ぎて音が小さくなったか。

タミヤのウイングセットを買いました。
質問ですが、ウイングで立てる(角度が大きい)タイプのやつを付けるとカーブが大回りになり、寝かす(できるだけ水平に)タイプのを付けると小回りになるもんなんですか!?
実際そうなるような気がするのですがどうなんでしょう？

>>392
そんな気がするのなら、それで正解。
セッティングで変わるんで、どうなるかは一概には言えない。

>>392
たしかにそういう傾向

でも意地悪言うわけじゃないけど、他の人がどうってのは関係ないんだよ。
たとえば速さを求めるならそれは競争だから、他の人を出し抜いてこそ結果が出る。
もちろんヒントを求めるのは当然だけど、探す、試す、結果を見る、この繰り返し。

結果を教えてくれるのは先生じゃなくて自分であり数字だからね
だれも知らない正解がまだまだ埋れているんだよ

>>394が、いいことを言った気がする！！

まぁ他人と同じセッティングにすりゃ他人と同じにしかならんからね。
教えてもらってもなぜそうなったかという事は分からずじまい。身にはならない。

>>392
基本的には前後のグリップのバランスだから
立ったウイングでリアのグリップが向上してアンダー傾向に、
寝かした場合はその逆で良いんじゃないかな

スレタイからすれば素直に教えてあげたほうがいいんでないかな
確かに自分で考えて試してみないと解らないけどね

機械的な事とかパーツ的な事なら答え様もあるけど、セッティングに関しては本当に答え様が無いんだよな・・・

特にケツカキの走り易いセッティングとか。よくある質問だけど。

俺はドリフト始めた頃は師匠にセッティング出してもらったけど今となってはそのせとは全然違うもんになってるぞ。

師匠はステアでドリフトコントロールするタイプなんだけどオレはスロットルワークでコントロールするタイプなんだよ。

人によって走り方違うし好みも全然違うから冗談抜きでほんとに助言の仕様が無い。
コースもマシンも違うしな。

でもこれ初心者に言っても全然理解してくれねぇんだよな。
オレも最初はわからんかったし。

>>399
確かに「走りやすいセットは？」なんて質問は答えられないけど
↑の質問はウィングの立ち具合での挙動の変化についてでしょ
同じセッティングのシャーシなら単純に立ってるほうがアンダー傾向で
寝てればオーバー傾向になる　って簡単なことを
それをセッティング云々を言い出すのも変な話だと思ってねぇ

最後は違っても、セッティングの最初は定番セットや他人の真似したりするものでしょ
超初心者なんだからやさしく答えてあげようよ
最初はわからないんだから「俺はこうしてるよ、やってみたら？」っていうヒントが欲しいんだよ
サーキット行って周囲のベテランに相談できる超初心者なんて少ないと思うよ

上に答えていないレスなどなかったと思うが
どこを見てそれを言っているのか
苦言を呈する前にちゃんと読むべし

ボディやバッテリーを止めるスナップピンは5ｍｍでいいんだっけ？

>>402
回答はあるけど「自分に合うセットは自分で探せ」って流れになってたから

>>403
使えるけど、シャーシによってはキツキツになる
タミヤで言うとTA04・05、TT01あたりから6mm仕様が増えてるよ

>>404
ありがとうございます。ボディはヨコモです。なぜか無くしちゃってｗ
抜き差しと紛失の事を考えると、ワイヤー式がいいかなと思ったんだけど・・・

ワイヤー式だとワイヤーを輪にしてる部分のアルミを
ペンチで潰しておくと良いですよ
よくワイヤーが抜けるんで

釣り用のPEラインとかで結ぶだけでしょ？

ホームセンターのワイヤーコーナーに細いワイヤーもアルミも格安でいっぱい売ってるしｗｗ
自作した方が安いぞ。ていうか、ぼったくり過ぎだぞ・・・・

ワイヤー付きのピンって200円ぐらいだろ、そのくらい買えよ

ウイングの事聞いたの僕です！色々と答えて下さってありがとうm(__)m

前に書いたようにTT01+インプレッサボディーに色々と取り付けた僕ですが、
トーインリヤアップライトとリヤウイングだけはノーマルの方が良い感じがし
ます。。こんな人他にいますか？それとも僕が単に下手だからそうなるのでしょうか？
皆さんは素人の時にこれらを買って走りやすくなった！って思いましたか!?

>>411
樹脂タイヤでグリップ練習してるんならノーマルの方が曲がってくれると思うよ
根本的に間違ってるとは思うけどなｗ

結局、DIYショップでスナップピン、ワイヤー、
アルミスリーブ買って自作する事にしたです。
ワイヤーカッター除けば一式作るのに40円以下w
スリーブの抜け防止にハンダを流し込むかな。

>>412タイヤはラジアルタイヤです。

>>411
効果を体感できる速度域かレベルに達していないかも知れないね
トーインに関しては､サーキットみたいな狭い所で練習してる？
広い駐車場なんかだと直進性の誤差に気がつかない場合もあるよ
ウイングは速度が遅いと無意味だし、取り付け角度が悪いと逆効果にもなる

>>411
ノーマルの方が曲がるけどスピードを上げていった時に安定感がなくなる
でも、自分の好みだから自分が操縦しやすいセットでいいんじゃない

上のお二方、どうもありがとうございますm(__)m
一応アスファルト路面のサーキットみたいな所で練習してます(サーキットではないんですが)。
モーターはスポチュンのまま、ギア比もノーマルのままです。
トーインリヤアップライトは分かるんですが、リヤウイングセットの立ってる方のウイングは本当にこれを必要とする場面があるのかなぁ。。って素人ながらに思いました(+_+)
TTでもウイング一つで変わるもんですねぇ。。

さっき、ニッカドバッテリーをコンクリートの上に落としてしまいました！
バッテリーの周りのカバーが一部破けて、コネクターコード側の軟質プラスチックカバー(バッテリー本体の末端二ヶ所にある)が割れてしまいました。。
中身は一応無事(ほんの少しだけ紙がめくれてた)みたいです。
ビニールテープで巻きましたが、充電→使用する際、どうなったらヤバいですか？

煙出るかすごく熱くなったらやばい
見た目判らなくても中でショートしてる恐れもあるから
一度充電前に開けてみてシュリンク買ってし直すという手もある
ビニテなんてもっての外だし第一車に載せづらくなる

まー自分ならニッカドなんて捨てるけどな

>>418
バッテリーの再パックセットが数百円で売ってるから、やり直した方が良い

落としても普通はそんな大きな破損にはならない
消耗品だし安いし、心配なら縁が無かったと思って新品買った方が気が楽だよ

すみません教えてください。

Mシャーシのアルミ製リアのナックルにイモネジ用の穴がありますが
何のためにあるのでしょうか？

サスシャフトを固定するため

はい、それは理解できるのですが、アルミと鉄だから固定した方がいいのか
ガタ防止にでもなるのかと疑問を感じたので。

おまけに取説にも（OP１２６７）記載がないので。

どんなメリットがあるのかどうか教えてください。

>>423
よく知らないが、ナックルの支持部がセンターにあって、サスアームの支持部がそれをはしご型に
挟んでる形式でしょ？

支持部分の幅が狭いと同じ精度でもガタが増えるから、ナックル側はシャフトと完全に固定することで
サスシャフトをサスアームとだけ褶動させる。
サスアームのシャフト支持部の幅はナックルよりずっと広いから、穴とシャフトのクリアランスが同じでも
ガタによるタイヤの角度変化を大幅に減らすことが出来るわけだ。

>>423
ノーマルのネジ式やEリングで固定するタイプには必要じゃない

イモネジ固定のみにすればどんなシャフトでも整備性が上がる。

>>424やはりガタ防止になるようですね。
タミヤ側も何か意味があってわざわざナックルにそういう加工をして製品にしているわけだし
ちょっと腑に落ちませんがイモネジを締め付けることにします。

>>425すみませんが以上の理由でイモネジを締めることにします。
ちなみにM06なんですがノーマルはネジ式ではなく、Eリング固定式でオイルダンパーを
直接取り付けするピロボール付のシャフトです。

お返事くれた方々、ありがとうございました。

>>426あぁなるほど！そういうメリットもありますね。

>>420バッテリー再パックセットって周りのパッケージを再度するための物ですか!?正式名称は何てゆうんですか？

>>429
バッテリーストレートパックキットとかそんな名前だったような
呼び名はメーカーによってマチマチ
主にバラセルをストレートタイプにする為に使ったりします

ニカドは結構頑丈落としたのがリチウム系じゃなくて良かったね

携帯からすみません、できれば急ぎで教えてほしいです。
EX-5URのペアリングのやり方をお願いします。
出先でマシントラブルで一度電源を落としたら、
次に入れた時に反応しなくなったため、再度ペアリングをしたいため手順をお願いします。
手元にマニュアルがなく、帰宅にも時間がかかるため困っています。
電池とパッテリーのチエック、コネクタの挿しなおしはしましたがダメです。

>>431
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY4JrZAww.jpg

>>431
見やすくしたhttp://beebee2see.appspot.com/i/azuYmdrUAww.jpg

至れり尽くせりとはこの事か
あんた良い人過ぎるよ

ニッカドバッテリー用急速充電器でニッケル水素バッテリーを充電する事出来ますか？

ありがとうございます。
今試して無事にペアリングできました。
サーキットではないのですが、久しぶりに広い場所でやれると思ったら、
いきなりノーコンで涙目でした。
今度から基本的な手順はちゃんと暗記しておきます。

>>435
ニッケル水素対応又は、時間でカットするタイプなら行けるかも

>>436
マニュアル持ち歩いた方が良いよ、プロポに限らず

>>435
充電は出来るんだけど満充電時のカット方式が違うので危険

ありがとう！万が一使用出来ないならニッケル水素買う予定でしたが無理ならまたニッカドにしときます♪

う〜ん、意味は伝わってくるけど意味不明な文章だぞ

>>436,437
俺はマニュアル持ち歩くのめんどくさいんで
いっつも携帯で写真撮ってるよ
iPhoneだったらPDFも見れるから、メーカーからPDFダウンロードして持ち歩けるから便利だよ

>>434
そう？
別に至れり尽くせりって事もしてないよ
困ってる見たいだから教えてあげただけだよ
優しく答えるスレでしょう？

なんでだろ？
書き込むたびにID変わる
432,433,441,442って俺なんだけど、なんでだろ？

マジ？

どれ

なんか変わったり、変わらなかったりする
まぁ、スレチなんでこの辺でやめます

>>446
深夜12時にＩＤ切り替わるって､シベリア板の確か誰かが言ってたような…

それは当然の事だけど
普通は同じ日にID変わるのはモデムの電源切った時くらいだよ

>>447
もちろんそれは知ってるよ
3G回線で昼間に何回も変わるからおかしいなと

>>449
なる程…それはおかしいねぇ?何でだろ?

>>432
ホント親切すぎだな
京大カンニングヤロウはこういう奴がいたから付け上がっちゃったんだな
まさにゆとり

>>449
3G回線は移動しながらIP変わるよ。だからIDも変わるよ。
移動しなければ同じIPのままだけど。
俺のiPhoneはそうだよ。

>>452
移動してないよ
ずっと会社にいたよう

しらねえよ、該当板行ってやれ

>>453
ひたすらうぜえ

ジェネティックでの3点ほどの質問です。

Li-Feストレートパックの比較的に小型
バッテリーはご存知じゃないでしょうか？
(ニッ水で例えるとユントンやアトランティス容量3000ぐらいの大きさ)
無理に載せると衝撃でバッテリホルダーが歪み
スパーギアに干渉したりステアリングラックにも干渉したりします。
設計が古いシャーシなので。。。


パーキングで走らせると小石がナックルアームとホイールの間に
巻き込んでガタガタになります(特にホイールが特にリア)
純正に比べて僅か内径1.5mm〜2mmでも大きければ少しは
改善すると思うのですが。。。

パーキングメインで走らせてるのですが
寿命が比較的長くて純正のNレーシングよりグリップしそうな
タイヤを探してます。他社製で高度が高めなタイヤを使ってるのですが
グリップは申し分ないがバッテリー3本ほどでサイドが切れ
Nレーシングでは見られない偏磨耗します。

バッテリーやホイール　タイヤなど
実際　現物を比較したり買って試したのですが
全て試せる訳でもなく検証ができません
宜しくお願いします。

>>456
バッテリーに関しては公式で売ってるLi-FeLi-Po対応カーボンシャーシに変える

>>456
>バッテリーサイズ
とりあえずシャーシ名を書いた方が早いと思うぞ
ちなみにタミヤなら昔のまで対応してるサイズ

>小石
どこの内径か良く分からんけど径がでかかったら組めないんじゃないか？

>タイヤ
アウト側が方減りしてるならキャンバー強めにつけたら良いかと
コーナーリング時はアウト側が減りやすいからグリップするタイヤほど外が減りやすくなるのはしょうがない

>>458
シャーシ名書いてるだろwww

フェラーリエンツォーのボディーを買い、TT01に乗せたんですが、
手持ちのタイヤがオフセット0のと+2のしかなくかなり内側に入ってます。
標準は+4だと聞いたんですが、0や2のホイルを出して取り付ける方法って有りますかねぇ!?

>>460
キットに付いてた10mm幅のホイールハブと
SP.1006 TT-01 ドライブシャフトセット の長いシャフトを使えば
左右で4mmずつ幅は広がる

>>456
タイヤだけどソレックスはどう？
もちろんMサイズにカットして。

>>460-461
エンツォのリアは10mmハブに+4ホイール。

ちなみにミディアムナローの+4ホイールは過去に調べた限りでは見つからなかったので、
+4のホイールにナローで食うタイヤを探して履くしかない。

オフセット+2にハードロックナット使って2mmスペーサー入れれば+4相当じゃね？

簡単なのは+6mmとか+10mmのドリフト用ホイール買ってきて
26mmの適当なタイヤ履くほうが楽だな

最近じゃ手に入りにくいけど30mmのワイドタイヤを履けば
格好いいぞw

皆さんどうもありがとうございますm(__)m
思ったんですが、タイヤがツライチかそうでないかって見た目だけの問題ですか？もしくは何か走りに問題でもあるのでしょうか!?

雪降ったぞー！ってことで雪中ラジコンやりたいです。
ネットで調べた所ハードに水や泥を走らせてる人は
タッパにユニットを入れてるそうですが、
百均の小さなタッパにアンプと受信機を入れて濡れないようにするだけでおｋですか？
モーターやステアリングサーボは防水いらないですか？

>>467
面白そう！

でもクリアランス難しくないですか？
雪につっかえそう。

>>467
モーターは多分大丈夫
経験上ショートした事はない
水没するような事が無ければサーボも大丈夫だと思うけど
心配ならケースの合わせ目にシューグーやバスコークで目止めすればおｋ

>>466
エンツｫは元々が>>463の仕様
ツライチとかは見た目だけで関係ないけど、単純に幅が広ければ走りは安定する

タイヤはスロットルに合わせて、それなりに回っているのですが地面に置くと全く動きません。
何度か組み直したのですが同じ。
原因は何が考えられますか。
車種はRB5です。

デフとスリッパーがゆるゆるとか？

>>467
サーボに水が掛かっておかしくなった経験がある
乾いたら治ったけど、防水サーボも有るから
今後雪上や水溜まりを爆走させるなら防水サーボを買うのも良いかもね

ちなみに防水ブラシレスESC
モーターに被せるスポンジ メカ類を入れる防水ケース
タミヤの風船
色々とあるからケースバイケースで防水してやってください^^

>>471
ピニオン取付のイモネジが緩んでいる又はＤカット部に当たっていない
ホイルハブのピン抜け
ボールデフの緩み
スリッパーの緩み
アンプ又はプロポのハイポイント設定
バッテリーの電圧低下（寿命、不良、充電不足）
思いつく限りではこんな感じかな

>>472 474
ありがとうございます。
気をつけてもう一度組み直してみます！

>>461今見ました！このドライブシャフトセットは長いのが二本しか入ってないから単純に
前後使用するには2セット+ホイールハブをあと二個購入しなければいけないんですね？
それとも後ろだけ出して前はそのままの方が良いのでしょうか!?
下らない質問ですみませんm(__)m

前後使用するには2セット必要
標準で4mmオフセット、2mm程度は妥協して＋2ホイール使うのもありかな
ほぼ見た目の問題なので、そのままの方が良いかは自分で決めてください

>>476
エンツォのキットはリヤだけしか使わない
フロントも使いたいなら止めないけど
スクラブ半径か広がりすぎるから、お勧めしない

>>477何度もありがとうございますm(__)mm(__)m
ホイールハブ1センチはパーツとしても売ってますよね!?ミデアムナロー使いたいのでそれで行きます♪

田宮では10mmのホイールハブだけで売ってない
サスアームの部品に付属してる

>>478今見ました！忠告ありがとうございますm(__)m
前も付けると走りが変わるということですね!?
カッコ悪いけど後ろだけにしますね♪

>>480
自己レスw
ごめん、間違ってた。

サスアームのB部品じゃなくて、アップライト等のTT-01TypeEのA部品に付属してた＞10mm幅ハブ
ノーマルのTT-01だとD部品だからカスタマー扱いだな

あとM-04のA部品にも10mmハブは付属してる

>>481
元々エンツォってワイドなの後ろだけじゃね？

>>468
タミヤのハマーだけど腹下引っ掛かって亀になると思います。
モントラ系のが埋まらず走れるとは思うけど、そこは実車のリアル感と言うことでｗ


>>469
参考になります。
とりあえずアンプと受信機を水から守ります。


>>473
水没の予定は無いですが、サーボは壊れたら防水、ハイトルクに買い替えます。
タッパじゃなくてちゃんと防水ケース売ってるんですね。

＞モーターに被せるスポンジ
これがいまいちピンと来ません。商品名気になります。

雪国では、晴れた日の朝は放射冷却で積もった雪の表面が固くなって人が歩けるほどになるんだよ。
そこにバギーを持ち込んで走らせてみた。
路面（雪面）ミューが程よく、ちょうどいい具合にドリフトして非常に楽しかったよ。
車が雪にもぐらないから水の影響もほとんどない。

>>484
スーパーストックモーターに付属してるエンドベルに
被せるスポンジ 造りはお世辞にも良いとは言えが無いよりマシって感じ
カスタマで取り寄せ可能
トラクサス 防水メカボックスってのが有る クローラー用ですが〜

雪の上が楽しくないことはないが、その後のメンテがめんどくさい

泥よりはマシだよw

20年ぶり位に復帰したんですが、
ブラシ付きモーター→ブラシレスモーター
ニッカドバッテリー→ニッケル水素バッテリー等々
に変わりつつあるように感じますがこれらに変わると何がどう良くなるのでしょうか？

>>489
ちょっとちがうねぇ…

＞ ニッカドバッテリー→ニッケル水素バッテリ
さらに…Li-po→Li-fe現在はここまで来てる｡

ブラシレス化するとコミュテーターの研磨が不要､ブラシ交換等のメンテが要らない､
バッテリーライフ(充電した電気の持ち)が長くなる｡

バッテリーに関しては､容量の増大､メモリー現象が無い､軽量､一日に何度も繰り返し使用する事が出来る､
超急速充電に対応(Li-fe)､放電レートが高い｡

ってのが俺の使った感想(Li-fe除く)｡訂正がある方は訂正お願い｡

>>489
モーターは、
ブラシ、コミュの磨耗が無くメンテナンスの軽減や
出力の向上と効率化や均等化

バッテリーは、
繰り返し使用や管理の簡便化かな

>>490
ニッカド昔から、ニッケル水素10年位前〜、Li-po5年位前〜、Li-fe3年位前〜かな？
ニッカドは管理が楽で死に難い、容量が2400まで、ザップド処理されたパンチの有る物がある、重い
ニッケル水素は大容量、温度管理と放電に気を使う、やや大きい物が有るので旧車だと載らない場合がある
Li-poは軽い、充電早い、何回も充電できる、燃える事が有る
Li-feは軽い、充電が早く何回も充電が出来る、長寿命、安定していて安全、6.6Ｖで若干電圧低い、過放電で一発死

ブラシレスは良いことばかりだけど、アンプとモーターが高価なのが欠点
送受信機も進化してて、入門用でも2.4gのバントクリスタル不要なのが普及し始めてるよ
ＡＭ２７（6ch）廃止
ＡＭ２７（12ch）現行
ＦＭ２７
ＦＭ４０
2.4Ghz今ここ

ミスッた
>>490違
>>489正

皆さんありがとう！恐ろしい位に詳しいですね(^^;)

まぁ出戻りならラジマガとか買って眺めてたらいいと思うよ

あとタミヤが入門者用に解説ページ作ってるから隅から隅まで読めばいい
http://www.tamiya.com/japan/cms/rcstartguide.html

ＦＭも、ＰＣＭ波やシンセサイザーやら・・・・

もう散財させないで欲しい。

この世界はイイ客多いからねぇｗ

マジで３ＰＫとシンセ買った俺って一体？？

原辰から未だに２．４化してねえよｗ

それではニッカドの重さは無視するとしたら、
ニッカド沢山所有する+ブラシ付きモーター何度も買い替え
をしたら、ニュータイプバッテリー+ブラシレスモーターに対抗出来ると言う事ですか？(まぁそんな面倒な事する必要ないと思いますが・・)

>>499
現実的じゃないけど、ブラシモーター+ニッカドだってスピードだけなら対抗できる
ただニッカドの容量は少ないのでランタイムが極端に短くなる
高性能のブラシモーターはメンテサイクルが短い
ついでにリポはニッカドより電圧も高いからさらに有利

ブラシモーターの性能を維持しようと思ったら2,3パック毎にコミュ研磨必須だしw

どんなに機材が良くても、結局最後にモノを言うのは腕だから
今は捨て値で売ってる古い世代のハイエンド使っとくってのも一つの手ではあるよな

Lifeは高速充電できるってことが売りだったけど、10Aとかでやってたらすぐに容量へってくる・・・。
結局Lipoと同じように1C充電して複数本所持してローテーションさせていくしかないような気がしてる。

>>500リポって電圧どれ位なんですか？
話しは少し違うかもしれませんが更に昔、8・4ボルトのバッテリーがあったのに何故あれは消滅したのでしょうか!?

>>492
LiPoって精々３C充電じゃないの？
大抵１Cで高速充電とはほど遠いイメージなんだが。
NiCdは4〜5Cでやってたんで、NiCdの方が高速だと思うんだけど。

更に質問なんですが20年位前、友達と電動カーでドラッグレースして遊んでた時に某有名店で、
一番速いモーターを欲しいと言いました・・9ターンの48000rPmってゆうやつを買いましたが、
そこの店員が(売っているくせに)こんなモーター買って何するんですか！？？
って聞いてきたのを覚えてます・・こんなに回転の速いモーターは実際どのようなラジコンに取り付けてどのようなレース？で使用されるのでしょうか？？
まさか僕みたいにドラッグレースするわけないだろうし・・

知ってる範囲ならバギーの連中は使ってる。

>>503
リポは7.4V
8.4Vはモデルガン用などで生き残ってるけど、RC用としては絶滅
何でだろうねぇ？
レースとかするのに規格が必要だから、メーカーが暗黙の了解で7.2Vに縛ったんじゃない？
海外のシャーシだと未だに8.4Vが載るスペースがある物もあるけど、国産シャーシはサイズが合わない
バッテリー横置きにすると今の1/10サイズボディには当たるから、縦置き必須な点も不自由なのかも

>>503
リポは1セル3.7V
車用はほとんど2セルで7.4V

あと最高速を競うイベントなら雑誌主催であるよ
ttp://www.sideriver.com/hobby/rccar/worlddrome/

やっぱりLifeも高電流充電を
多用するとヘタリが早いんですか...

移行しようと思ってたけど悩むなぁ...

3Cぐらいで、二本ローテーションさせたら
劣化は気にならないけどなぁ＞リフェ

熱を持ったら休ませるとかすれば平気でしょ

>>498
３ＰＫ良いプロポじゃん
そりゃ最新ってわけじゃなくなったが、一台でＡＭ、ＦＭ、２．４Ｇ全部モジュール交換で対応可能
どんなマシンにも使えて、ムリすればミニッツでもＯＫ
それに２．４Ｇ化すると電池の持ちが良くなるからな、エネループで１日遊べるぜ

3C充電っていいかえると
何アンペア充電になりますか？

んなこと知るかｗ

バッテリーの容量×３だよ
1000mA/hの容量なら３Aってな具合に

>>512
通常の三倍

>>514
どこのシャア専用機だよ!W

でも、間違ってないw

>>503
>話しは少し違うかもしれませんが更に昔、8・4ボルトのバッテリーがあったのに何故あれは消滅したのでしょうか!?

公式のレースのレギュがダメ！となったから。
基本的に、公式レギュがダメとなったものは、レースなんか関係ねえ、というキワモノ好きでもない限り、誰も買わなくなって市場から淘汰される。
他に有名なのはスーパーナローのタイヤ（知らないだろね？）。

昔は雨でも電動カーレースやってたのに、雨天中止になってからラジアルタイヤ（ラジアル風タイヤｗ）消えていったよね。
最近ドリ車のおかげで復活してるけど。

>>517
スーパーナロー懐かしいいつの間にか消えてたな
hpiのスーパーラジアルも高グリップのくせに長持ちでよろしかったんだけどな
あの不思議な匂いがなんとも

グリップ剤禁止のカーペットだとラジアルは効果的。
アスファルトだとタミヤレース位しか出番はないけどな。

>>517
8・4あってもいいと思うんですがねぇ。。大体レース出る人間なんてラジコン人口の半分にも満たないんじゃないでしょうか？
ふと思ったんですが、ラジコンが昔のように流行らない理由の一つがこれじゃないでしょうか？？

8.4vのカテゴリって流行ったか？

パワーソースの過激化が原因で廃れたって意味では合ってる…かな
てか現行のニッケル水素なんかは7.2ｖって書いてるけど当時の8.4vより電圧は高いんだよ

当時の8.4Vも今の充電器で充電すれば(ry

>>523それ本当ですか(^^;)それじゃあ当時の8・4みたいなパワーが欲しいなら、
ニッカド7・2使うよりニッケル水素7・2使うと良いんでしょうか？

>>522四駆オフロードバギーだと当時の各社ハイエンドモデルは皆8・4対応でしたよねぇ？
僕は貧乏で金なかったから無理でしたがターボオプティマとかビッグウィッグ持ってる奴らは8・4使ってた気がするんですが。。

早すぎて廃れてるんだから
電圧上げるとか論外だろ

難易度上がりすぎで格ゲーや音ゲーが廃れたのと同じ

いや、普通にリポ+6.5Tくらいのブラシレスユニット使ってみ
当時の8.4Vなんて比べ物にならないくらい速いからｗ
どうしても8.4VにこだわるならトラクサスのRTR付属のバッテリーが8.4Vじゃなかったかな？

ていうか、電動ガン用バッテリーは今でも８．４Ｖだよな？

電動ガン用は色々あるよw

モーターや電池の性能が昔と段違いに向上したからな。
またマシンなどの性能も上がっている。
でも肝心の操縦する人間は進化していないから昔のままのレギュではRCはもう人の手に負えない走る凶器となってしまうな。
それにオフロードではグリップしないのでパワーの有り過ぎは逆効果。
以前は大きい大会なんかでは7.2Vではなく敢えて6Vで走らせたり、ハイパワーなニッケル水素ではなく中古のニッカドを使用したりしていた。

マルイAK47用の細長ーい８．４Ｖミニバッテリーを車体の中心に置いたマシンとか見て見たい。

電動ガン用は8.4vだけどRCでレースに使われるようなセルが使われてるとは思えないし
今のRC用7.2vと比べてパワーがあるかはわからんよな
てか8.4vが使える車ってHSくらいしか思いつかない…

電動ガンはストップ＆ゴーで使用される。ラジコンのようにぶん回しっぱなしじゃないね；
ただ、似たようなセルで内部抵抗もかなり小さいと思う。

電動ガン用で良く使われるニッケル水素のセルは
タムギア等で使われてる2/3Aってサイズだね

>>535
マルイのはＲＣ用バッテリーの流用だったからサブＣタイプだと思ってたけど
今は違うのか

リポがいいぞ。

E-REVO走らせてるけど、セット付属のニッ水8.4V×2よりリポ7.4×2の方が圧倒的に速い。
リポはパワーの出方が違うし、メモリー効果が殆ど無いから放電する手間が要らない。

ただしリポは最低電圧を切るとバッテリーが死ぬから、出来ればスロットルカットの設定が
できるアンプを使うのが望ましい。

>>521
昔の1200SC7セルより、今のリポ2セルの方が確実に電圧あるよ。
嘘だと思うなら、フォートレスみたいなグラフが描ける放電機にかければいい。
どうしても、というならニッケル系ならセルをばらして自作すればいいし、リポなら普通に３セル以上も売られてる。

ついでに言えば、単純に直線スピードが欲しけりゃ１０ターン前半のモーターなんて定価でも１５００円で買える。
ヨコモのプロストックのことね。

>>486
遅くなりましたが情報ありがとうございます。

内部抵抗の話をしないと勘違いするやつが出てくるんじゃないか？
端折っていうと、今のバッテリーは内部抵抗が低いから大電流が取り出せるので速く走れる。
例えば、無負荷で8.4Vあっても全開加速時に6Vまで落ちてしまうバッテリーより
無負荷で7.2Vでも全開加速時に7Vを保てるバッテリーの方が使用時の端子電圧が高くなる。

同じ浴槽でも排水口の太さがぜんぜん違うからな〜

まぁ表記でいう所のCだな。
一般的にはパンチがあるバッテリーだと表現されたりするが。

バッテリーってのは一度に取り出せる電気の量がバッテリーの性能で変わる。
簡単にいうとストローみたいなもんで、ストローの太いものは一気に吸い出せるのと同じようにバッテリーにも一気に放電出来るものと出来ないものがある。

安いリポは25Cとか20Cだったりするが、これは高性能リポートバッテリーの半分程度の放電能力しか無い。
高いやつは2セル40C以上だからね。
アンプやモーターで必要A数の高いものに25Cバッテリーなんか組み合わせてもアンプの性能を引き出すことは出来ない。

たしかにリポは値段の割には容量が大きかったりメリットはあるが、無闇やたらとリポにすりゃいいってもんでもない。

そうだね。ハードディスクの容量ばかり気にしてても、メモリーやＣＰＵの能力が少なかったら発揮できないよね。

リポートってなんやねん。リポバッテリーね。

古い接着済みラジアルタイヤをホイールから外したいんですが良い方法有りますか？
タイヤ付きごと鍋で煮たらどうかと考えたんですがホイールが熱で変形しますかねぇ!?

カッターでタイヤとホイールの継ぎ目に切れ目いれたらすぐとれるよ
俺はそうやってお気に入りのホイールを使いまわしてたｗ

>>545
ホイールは基本的には使い捨て､新品買わないと｡

ってか､歪んだホイールで車走らせててはラジコンは上手くは成らんよ｡

Ｅリングってどうやって外すのですか？

質問してるのに語尾がねぇとか
少しイラッとした。

>>548
反対側から押すかEリングセッターと言う工具を使う

オレいつもコンパスの針で引っ張って取ってる

>>550、>>551
反対側から押しても真ん中のシャフトのせいで押しきれません。
多少傷付くの諦めてコンパスでやります。


皆さん地震は大丈夫？

>>548
ケガキ針で取ってるけど、そのままじゃどっかに飛んで行ってしまう
だからEリングをセロテープでシャフトと軽くくっつけてから外してる

>>548
ラジオペンチを使う方法

右手にラジペンを持ち、左の親指の先でEリングの左はじを抑え、人差指でEリングの中央部を抑える
(左はじを抑えるのは回るのを防ぐため、中央を抑えるのは飛んでいくのを抑えるため)

ラジペンでEリングの右はじとシャフトの向かって上側面をはさみ、左の親指の回り抑えと合わせてEリングを
開くように上に押し上げると飛ばずにするりと外れる。

おれはもう先の細いニッパーで噛み付いて外すね。

長年ずっと、細いマイナスの精密ドライバーでこじって取ってる。

関係ないが、今日明日はラジ三昧だ〜と思ってたけど、地震のニュース見てたら気が萎えた。
津波、来ないよなあ…。

皆さん丁寧にありがとうございます。
押さえながらラジオペンチで挟んで外すやり方でやってみたいと思います。


ただ暫くはラジコンで盛り上がる気がしないので自粛ですな…

うん、そうだよね。
RCマガジンなんか見てみると岩手、宮城、福島ってサーキット多いよね。

ラジコンの走行中に震災にあった人もきっといたはず。。。

被災者にもたくさん２ちゃんねらーがいたんだろうな・・・・
書き込みが減ったぞ・・・・

その割にはサーバーが不安定な訳だが…

ケータイ繋がらないからかもな

　　　　　　　　　　　　　＿＿＿
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　　　　　　,'.::.::.: /.::.::::.::.::.:: /!.:/.::./　 ::.|.::.::.:'.　　　　　_　-, -──‐-､
　　　　　　! :.::.::.|.::.::.::.:::/／ﾒ､.:: /　　j:ﾊ::.::.::ﾄ､　　 ／　／: : : : : : : : : ＼.
　　　　 　 |.::.::.::.|.::.::. j/仗≧ﾐ／　　 イ∧l ::|.　 ／　　'　＿__: : : : : : : : : ヽ　　かかわるなー！
　　　　 　 |.::.:/^|.::.::.:.| .込_ｿ　　　　f仞ﾞY.::.ﾘ／　　 /:::::::::::::, '´￣ﾞヽ: : : : : '.
　　　　 　 |.::.{i　|.::.::.:.ｌ　　 　 　 　 、ｰ' /　'´　　　　|::::::::::::::{:::::::::::::::}: : : : : :|
　　　　 　 |.:: 丶|.::.::.:.| 　 　 　 ＿r‐'了　　　　　 　 |:::::::::::::: ､::::::::::ノ: : : : : :|　　　　日本からでてけー!!
　　　　 　 |.::.::.:::|.::.::.:.l、　 　 /´　|::::::|　　　　　　　 ∨::::::::　'´￣: : : : : : : :/
　　　　 　 |.::.::.:::|.::.::.:.|. 丶、 `ー ﾍ_::::＼＿＿　　　　＼'´ : : : : : : : : : : ／
　　　　 　 |.::.::.:::|.::.::.:.|,＿　 ＞r‐'´::!￣::>ヘ、￣¨''¬ー- ､ _＿_＿_,　'´
　　 　 　 /.:＿__|.::.::.:.| 　 ｀＞rh ::::::!.::./　.二＼
　 　 ／⌒＼.　 |.::.::.::| 　 /,不∧_::::|.:/　 -‐､∨
.　　/　　　　 ヽ |.::.::.::ﾄ､./〃{{ﾍ/ ｀ヽ{ 　 ィヽｿ|

今、ラジドリはケツカキが定番なんですか？
久しぶりにサーキットへ行ったら（普段はグリップ）
今時、等速ってｗｗｗと大笑いされたので（−−；

質問です。
タミヤの1/10バギーのキットを組み立てるのに必要な工具とケミカルと接着剤などあったら教えてください

>>563
定番っていうか定着したな

>>564
1/10バギーといっても初心者向けから世界選手権用のまで色々あるんだがw
ちゃんとしたプラスドライバーとよく切れるニッパーとカッターナイフ
だけは必須か

>>564
大抵、普通に説明書の最初に書いてある。
今すぐ知りたいならタミヤのホムペに行って説明書をダウンロードしなさい。

>564
DB01ならM3タップ必須とだけ言っておこう

田宮のスーパーストックモーターで、TZとRZではどっちが長時間走らせられますか!?
直線が速いのはRZですよねぇ？

>>568
理論上は同じ時間w

>>568
スロットルの握り加減や､ギア比など色々な要因で走行時間は変わるのでその辺は難しい｡

>>568ですがこの2つは何がどう違うんですか!?
TT01に使うならどっちが良いですか？(フルベア、アルミシャフト等は装着してます)

あんたはど素人さんか…

>>571
好きな方選べば良いじゃないの?｡

>>571

http://www.tamiya.com/japan/products/product_info_ex.html?products_id=53696
http://www.tamiya.com/japan/products/product_info_ex.html?products_id=53697

まずはここを読めばよろしい。

>TT01に使うならどっちが良いですか？(フルベア、アルミシャフト等は装着してます)

君がどういうラジコン環境の下、何を求めているのか、まずはそれだけはっきり書きなさい。
大事なのは「ＴＴ０１にとって良い悪い」はないが「君にとって良い悪い」は存在していること。
ただそれだけ。

そもそもTTにTZやRZは過剰。

ハイパワーブラシレスとか全日本に出られるとかいうのは、色々わかってる人が
あえてやってるだけでビギナーがマネできるものじゃない。

たかだか23ターンぐらいじゃ過剰って程でもないw

>>571
TTというシャーシで選ぶんじゃなく、走らせ方やセッティングで変わる

>>574
今見ました！ありがとうございます！
田宮の説明見てるとTZの方が回転が少し少ないですね。って事はバッテリーの持ちは良いんでしょうか？
ど素人の質問ですみません！

お前話聞いてないだろ

こういう、自分に都合のいい情報にしか反応しないやつは相手にするだけムダ。

絶対ブラシやコミュの管理しないだろう
素直にスポツン使った方がいい
それなりに速いし走行時間長い、管理も楽、値段も安い

同じターン数ならバッテリー消費の違いなんて微々たるもんだろ
そんなにバッテリー消費気になるならリポ4000でも積んどけ

>>576
ヨコモなら19Tでも過剰じゃないな。

ツーリングの２３Tクラスかぁ…
そんなに走行時間を気にするならバッテリーをニッ水の大容量タイプにすればいいんじゃないの？
てゆか、手持ちのアンプ２３T回せるのか確認したのかなぁ

このご時世ですが河川敷とかでEPオフロードカー走らせたらやはり白い目で見られますか。
もしくはサーキット行くのもよろしくないことでしょうか。
買ってからまだ一度も走らせてないので
す...

マジレスすると住んでる場所によるw

多摩区住みです。
なんだか飲みに行くのすら悪いような空気が流れてます...

ご時世って河川敷で走らせるのおかしいの？

地震があろうがなかろうが、いい年した大の大人が河川敷でラジコン
やってるってだけで十分白眼視されてる。
今更気にする事でもないだろう。

ご時世じゃなくて地震の自粛ムードの事じゃない？

>>587
えー！煽りじゃなくて普通そんな目で見られるものなの？
ラジコンって今はそんな存在なの？
質問の趣旨とずれてしまったがマジでびっくり。
俺の感覚がおかしいのかなぁ。

確かに電気の浪費だとは思うな。
気にしないし俺は庭で走らせるけど。

海外と違ってラジコン=ガキの玩具というイメージが根強いからな。
スポーツとしても当然認知されていないことに加えて、実益を伴わない
純粋な「遊び」という行為を極端に忌み嫌う国民性がそのマイナスイメージに
拍車をかける。

それは一部の理解ない人達の目線だよ。

男ならラジコンに一定の理解を示す人が大多数。
タミヤやヨコモっていうメーカーを少なからず知っていて本格的なラジコンはウン十万っていう金がかかることも知っている。
それを知らないとしても別世界であることくらいは知っている。
趣味のひとつであることくらいは周知なので白眼視されることは少ない。

それに理解を示さないのは女どもと一部の年寄り。
自分の身にならない事、理解出来ないことに関して奴らは全く関心が無い。
中には理解してくれる人もおるけどな。

ただしそれはどんな趣味の世界でも同じ。
車の趣味もよく叩かれてるだろ。
乗りにくいだの無駄に速いだのデカいだの。
良い部分には全く興味が無いから悪い部分しか目に入らない。

釣りもそうだ。
魚の価値の数百倍も値段のするタックルで釣りをしてなんの利益があるのか？ってな。大赤字じゃんみたいな。

パソコンもだよ！
ネット以外の機能と無駄なハイスペックで何をしたいのかとかな。
無駄にLEDが光ってる？それがいいんじゃないか！馬鹿野郎！


だから周りのことなんか気にしてたらどんな趣味も出来なくなる。
気にするな。

>>592
>タミヤやヨコモっていうメーカーを少なからず知っていて本格的なラジコンはウン十万っていう金がかかることも知っている。

そんなのはごく一部だ、大体はラジコンボーイぐらいで知識が止まってるから
プラモやフィギュアと同列にオタク趣味として認識されてる

ラジコンボーイって何だ？

オタクが文化として成立してるから、別に白い目で見られるって事は無いよ

その辺りは本人の気の持ち方で変わる
注目を浴びるのは間違いないけど、大半は「楽しそうだなぁ」と思って見てる
心のどこかに「ラジコンは子供のおもちゃ」という思いがあると、白い目で見られていると思ってしまう

それと服装とかマナーの問題
大人らしい服装で綺麗にやっていればOK
だらしない服装で辺りをちらかしてやってると、大の大人が昼間っから遊んでると軽蔑される

質問の回答で、震災での自粛ムードは困った物だよね
無事な人から普段の生活を取り戻す事が大切だと思う
一緒に落ち込んでると、ますます日本が暗い社会になってしまう

>>594
コロコロコミックで連載され、当時RCバギーブームを後押しした漫画

俺も休日に河川敷でヘリ飛ばしたりモントラ走らせて遊んでる。まあ大体ギャラリーが数人足を止めて
見物してたりするんだが、お決まりの「コレ幾らするんですか？」って質問に正直に答えると7割ぐらいの人が
ドン引きして、うわぁ・・・って感じの憐れみを含んだ表情をする。
仕事柄服装身だしなみは常に気を使ってるし、もちろんゴミを残して帰るような真似もしていない。

公園でランチボぐらいなら見た目も走りもかわいらしいし、女の人(つーか今の嫁)でも興味示してくれてたんだけどなあ…
値段もXBで15000くらいとまだ「常識的」だし

ボンボンでラジコンキッドなんてもんもあったな。
主人公がブラバム使ってて何故かオンのレースなのに
ジャンピングスポットがあったりもうむちゃくちゃな話しだったような記憶がある。
でも、思えば俺も小学生の頃、タミヤのF2シャーシでフラットダート走らせたりしてた。(笑)

ラｗ ジｗ コｗｗ ンｗｗｗ キｗ ッｗ ドｗｗｗ うは懐かしい。
ヘルメットかぶると性格かわるのなｗｗｗ

話しめちゃくちゃで大好きだったｗｗ

ラジコンロックの方が先か？
ハートロック1ナツカシス

ラジコンに使う電力量なんて、ハンダゴテ常時通電し放っしとかでもない限り、全然大したことないのにな。
家に籠ってDVD三昧の方が、よっぽどか節電に反する。

その代わり、樹脂等、石油製品を使う量は・・・・。

>>600
ラジコンロックはラジコンブームが来る前だったよね
親指立ちスティックを除けば、割と現実的で知識的にもタメになる感じ
ブーム全盛期のラジコンボーイや類似品キッドと比較すると、非常に地味な存在

>>602
悪役がラジコントレーラーつかってたりして、まさか本当にタミヤからラジコントレーラーが出るとは思わなかったなぁ。

なんだか>>592がほんとすごくいいことを言ってくれたような気がする。
ほんとどうもありがとう。

趣味ってのは無駄の集大成だから
RCに限らずね
ただ趣味は人間ならではのものだし、他人に理解されないと恥じる事のものではない
同じ趣味でもサーフィンなど、スポーツの方がウケがいいのは仕方がないけど
体を動かす趣味でもサバゲーなんかは引く人が多いけど、ゲリラ戦のゲームだし、過去のメディアでもヲタク趣味の筆頭として扱われてきたしなぁ
でも奴等は開き直って趣味をエンジョイしてるぜ？

バカっていう奴がバカ、これと同じ理論

恥ずかしい趣味だと思われるかな、と思ってる人は、恥ずかしい趣味だと思ってる

>>606
2行目は分かるけど
1行目の理論がよく分からないｗ

そうだね、理論とまで言うのは間違ってるかも
じっちゃんが言ってた程度の言葉でした

他人の欠点が気になる人は、実は自分も同じ欠点を持ってる、この理論かな

その理論だと２行目が意味不明なんだが

まあどうでもいいや

一昔前まではアニメヲタクとかゲームヲタクってのは恥ずかしい趣味の代表格みたいなもんだったが
今はもはや文化として認められるにまでなったよね。
一般人に完全には認めてもらってはいないものの、昔程の偏見は少なくなってきてはいる。

それはアーティストや芸能人にもアニメ好きとかが実は多いってことがかなり影響してる。

今まではヲタク=キモいってのは通説だったが、実際には普通の人とか芸能人みたいな人までいることが公になってきて
キモいっていう固定概念が若干薄れてきているんだろうな。

ただ、ここから言えるのは趣味が恥ずかしいのではなく、その趣味を持っている人間が恥ずかしい奴かどうかってことだよね。

たとえ超絶恥ずかしい趣味、たとえばAV鑑賞が趣味だなんてやつがいたとしても
福山雅治がイキどころを熱く語るのと(ラジオで実際語ってたんだが)
ピザデブがフーフー言いながら語るのとではまるで印象が違う。

まぁこれはあくまでも極論だし容姿の話も入ってはいるが、他の趣味であっても服装やら場所やらを考えてやれば周りから恥ずかしい視線でみられる事はまず無い。

周りの目が気になるって事は、少なからず自分の格好や空気を読んだリは出来てると感じる。

三行でよろしく

千明様
だけが
ネ申

タミヤ
は
友達

テレ蘭
津波
放送休止

お前ら質問者ドン引きしてるじゃねーかよ。
そういう態度がry

:::::/＼＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ 　／　／ヽ::::::::::::
:::: ヽ　＼＼　　 　 　 ｨユ,　　　　　　　　／　 ／　／　／::::::::::::::::
:::: （ ＼　＼＼　 　 <｀∀´>　　　　　　ｌ　 三　／　／　）:::::::::::::::
:::::::ヽ　ヽ . ミヽヽ 　 　| |　　　　　　　/　　　二　／　／::::::::::::::::::
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::::...　/ヽ ヽ　ﾆ　ヽヽ　|,,,|　┼　 ／／　　 ニ _______／　　　...:::::::::
:::.　　 ヽ____　　ﾆ　ヽ｀ｌ　 ヽ__／／　　　 ニ ____ノ　　　　　.....::::::::::
　　　　 　ヽ___,　　ﾆ　ｌ　::　　　′ 　　　ニ ___ノ　+　　　+　....:::::::::
　　　　 　　 ヽﾆ -‐　,ｌ　::　　　　　__ ≡ __ノ+　┼　＊　　　　:::::::::
　　　　　　 　 ヽ---'''ヽ､　　,,,;''''＝'''''＿＿　+　　┼　　+　 .::::::::::
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　　　　::::::::::::::::::::....:　+　＊　EＥi　Q 　　Q　　.....:::::::::::::::::
　　　　　　::::::::::::::::::::::::::...　 +　EE!　 Q 　 　＠.....:::::::
　　　　　　　　::::::::::::::::::....::....::. 　Eﾀﾞ 　＠...::::::::::::::::
お前は死ぬのです。
次に生まれ変わるのは、南朝鮮人です。
その次は北朝鮮人に。その次は在日朝鮮人に、
そして、その次は統一朝鮮人に。
永遠に朝鮮人を繰り返すのです。
もう二度と人間に生まれる事はないのです。
ウェーハッハッハッ ｗｗｗ

朝鮮人ってそんなにダメなのか？

>>617
俺のラジ仲間の在日は普通にいい奴だし、頭もいいけどな・・・？そいつは突然変異なんか？
KARAよりAKBのほうが好きって言ってるし、韓国語は全くわからんし、辛いものが苦手ｗ
しかも今は元国営企業に勤めてる。帰化しようか迷ってるみたいだが、すごく手続きが面倒らしいし、お金もそれなりに・・・
２ちゃんで叩かれてるのも気にしてはないみたいだが・・・

>>618ありがとう。

うん、確かにここ２ちゃんでしか叩かれてないよねそういえば・・・
今までの人生、日常生活にこの朝鮮人の話題って一度もなかったような気がするし。

でもなんで２ちゃんで朝鮮人って叩かれるんだろ？う〜ん謎だ！

スレチは１００も承知です。以降ここでこの話題で盛り上がらないようにお願いします。

俺の住んでるトコは人口の4割くらいが韓国人だぜ？
朝鮮市場とかも普通にあるしね
小さいころから普通にみんなと触れ合ってるしいい人ばっかりだよ
本場のチヂミとか料理もおいしいしｗｗ

>>618
>>619
>>620
朝鮮人乙

>>619
朝鮮人＝金持ちだからだよ
長者番付トップはいつも在日だろ？
ネトウヨは在日に嫉妬して差別発言を繰り返してるのさ
そう、事実を歪曲してね
冶金術が韓国から伝わらなかったら日本の飛躍はなかったのにねぇｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>621
ぷｗ

643 名前： 名無しさん＠電波いっぱい 投稿日： 2011/03/16(水) 00:04:16.37

http://akaabu.blog105.fc2.com/blog-entry-1688.html#comment

キムチの国とか・・・
馬鹿にしたような表現するな！
何考えてんだろか

なんかブログで揉めてるな（笑）

税金などの面で優遇されているから皆から疎まれているんだろ
しかも様々な国から来た在日外国人が多くいるのに、朝鮮人だけが差別を武器に特権を獲得した
日本国籍がないくせに選挙権を主張してみたり・・・

韓国が日本に義援金をやるとか言ってるけど、在日同胞（笑への額の差はなんだとｗ

キムチまで差別用語の仲間入りかwww

いい加減にしろ!!スレ違いなんだよ!!この板から消えろ!!
てめぇら続きがやりたきゃ他の板に行ってやりやがれ!!

ネトウヨ必死だな
論破されそうにナルトすぐスレチｗ

シャーシはTT01の超初心者です
プロペラシャフトをアルミにしたのとフルベアリングにした以外はノーマルのままです
近々レースにでも出たいのですがオススメのモーターなどあったら教えて下さい。

>630
レースのレギュレーションは？
それが無いと誰も答えようが無い。

>>630
まずは質問の仕方から勉強してから出直して来い

>>631
http://m.ameba.jp/porcorosso157ts/image-10776575256-10999240618/?guid=on
すいません、調べてみました
モーターの種類とか全然わかんないんですが
希望としては中級レベルになっても使えるくらいのものがいいです
宜しくお願いします

>>633
まず出るレース決めないとなんとも言えない
初級だろうが中級だろうがレースによって指定されている場合も多い
540縛りとか、スポチュンまでとか、ショップオリジナルモーターとかね
レースが決まれば自ずと買うモーターも決まってくるだろうさ

むしろ今はモーターよりアンプやバッテリー、サーボに金かけた方が良いよ
モーターが同じなら差がつくのはその辺り

タイヤも重要

>>633
レースにでる前に、ここを全て読むくらいはしたか？
http://www.tamiya.com/japan/cms/rcstartguide.html

>>630
出たいレースによる
モーターが指定されてるレースも多い

よって、それだけの質問じゃ答えようがない

>>633
モーターはレースに合わせ変える。
ずっとはつかえない

バッテリーのストレートパックのケーブルに亀裂が入ってしまったので
ケーブルのみ交換したのですが
１セル分しか充電出来なくなってしまいました。
プラスマイナスの接続は間違ってないのですがどこかに異常があるのでしょうか？
使用しているバッテリーはニッカﾄﾞです。

異常があるからそうなってるんだろ
何処に異常があるかは見ないと分からんから
自分でよくわからないなら捨てて新しいのかっとけ

１セル分しか充電出来なくなってしまいました　とはどういう意味ですか？

>>641
充電しても1.2vしか充電されない…とかじゃないの?

何度充電放電を繰り返しても400程度で止まるので１セルぐらいと解釈しました

モーターの質問答えてくれた人達ありがとうございました。
レースってモーターが限定される事が多いんですね、知りませんでした…
やっぱレース楽しいですか？

>>643
ならそれセルが死んでるな｡原因は寿命か､半田する時の加熱のし過ぎだよ｡
新品買って使った方が､使ってても安心できて良いと思う｡

>>643
>>645に同意。そうなったら、もう買い直したほうがいいね

>>644
楽しいですよ
楽しいからタミグラに毎回人が集まるんだと思います

>>643
不思議な解釈ですね

>>644
携帯からだとレギュ見れた
単純に540縛りみたいだから買うとしたらタミヤの540J一択
もしくはノーマルの540SHでもおｋ
後は指定タイヤと指定ギヤ比に合わせたピニオン用意すればいいんじゃね？
XB箱出しでも出られるレースみたいだから気軽に参加してみればいいんじゃない

携帯からじゃないと見れないのかw
どうりでw

バッテリーの仕組みを理解してないもので…
一年半使ったので寿命と思って破棄します、ご指摘有り難うございました

>>650
電池の直列つなぎ=電圧が増える
電池の並列つなぎ=使える容量が増える

>>650

ttp://www.kit.hi-ho.ne.jp/r-spirit/RC/batt/batt1.html
ここ読んでみな。
勉強になるよ

>>644
レースは楽しいよ、人によるだろうけど俺には金払ってでも参加する価値はある
その前に、単なるサーキット走行だけでもメチャ楽しい

場の雰囲気にもよるだろうな。
マジカツカツで勝負先行の場所なら楽しみは薄れる。
まぁ勝負が楽しいと感じるならそれはアリだと思うが、万人受けではないな。
クローラーも競技食事強くなってきたら辞めるかスケールに移行する人が多くなった。
大概はやめちまうけどな。
オレは始めた時からスケールだから関係無かったけど。

ドリフトがウケるのは競技色が薄いからだろうな。
大会もカツカツになりにくいし。

予測変換マジうぜぇ・・・競技食事ってなんだよ・・・

大食いとか？

二丁食いとか

食事マナー大会とか

2WDバギーを一通り遊んで次に楽しめる組立式の電動RCあったらおすすめしてください。

DT02を卒業したいのか？
それなら201を勧めるが

>>659
その「一通り遊んで」ってのがどの程度なのか、
あと定番だが、周囲の環境、予算はどうなのかを具体的に語ってくれないと答えようがない。
とマジ回答しておく。

>>660-661
ありがとうございます。
卒業ではなく、新しく二台目が欲しいです。
場所は砂地やアスファルト、草地です。
予算はプロボなどセットで５００００まで
四区のバギーもいいかなと思ってます。
組み立てで改造したいです

>>662
じゃあDF03だな。
ただ、欲しいと思うマシンがない状態で、他人に買うべきマシンを
決めてもらうのもどうかと思うが。

＞＞662
特にこだわりがないなら行きつけのショップでパーツの供給量が多いシャーシでいいんじゃないかな

パーツ供給はシャーシの生命線だからな｡
初心者が誤ってパーツ供給最悪なＨＰＩのシャーシなんか買った日には泣きを見るからな｡

HPIは酷すぎる

>>662
ＲＣ既にやっているのにプロポセットが視野に入っていると言う事は、プロポもステップアップするのか？
今使ってるプロポと受信機の情報も必要かもだな
手軽でそこそこ走るならＤＦ−０３、ダークインパクトのボディだと防塵性高い
整備の手間を惜しまないなら、ＤＢ−０１
Ｍ−０５ＲaでＦＦ駆動ラリーとか、ワイルドウイリー2で癒し系なんていうのもある

草地も走らせるのなら1/10では厳しいかも
インファーノVEあたりでいいんじゃないかな

ハチイチEPオフの時代って、来るのでしょうかね・・・?

ここは思い切ってブリザードってのはどうだろう
売ってるかどうか知らないけど

>>670
京商の雪上車のラジコンか?まだあるよ､店頭で見たよ｡

>>663-671
みなさん、タイトル通りほんとに優しいんですね。
自分的にはTRFのバギーシャーシが気になります

ビッグタイヤも気になりますが、4区のバギーが気になってます。
作るのも楽しいです。

>>672
サーキットで走らせる予定が無ければ502や511は高価過ぎる気もするけどな
バッテリーも振分け前提だから買うか作るかしなきゃいけないし
まぁ自己満足の世界だからやめろとは言わないが

ありがとうございます。
確かにバッテリーは7.2Vのストレートを使いたいです。
プロボは別で欲しいです。
ドゥルガとかダークインパクトにしようかな

>>674
プロボじゃなくてプロポね｡

>>674
ダーパクは改造しないと気持ちのいい走りにはならないらしいよ。
現行スレはこちら↓
【ﾗﾘｰ】☆★DF-03(Ra)完 全 攻 略 Lap:10【ﾊﾞｷﾞｰ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1263226554/

ダークはやめとけ
ｽｸﾞ骨折する
ダーク買ったが一度走らせてすぐドゥルガに買い直した
よく走るしよく曲がる
骨折もしない

>>675
ありがとうございます。
プロポだったんですね！
>>676-677
有力な情報ありがとうございます！
ドゥルガの方がいいんですね！
改造もしたいけどやっぱり丈夫がいいです。
色々調べてみます。

皆さん優しいです。
ありがとうございます。

上の人と似たような質問ですが、今TT01を持っていて、今度はオフロードバギーを買おうかと思ってます。
過去にﾎｰﾈｯﾄ、ﾀﾞｲﾅﾌﾞﾗｽﾀ-を持ってました。
タミヤの四駆バギーでお薦めはどれですか!?
気になるのは復刻版ホットショットかアバンテですが、やはり現行のマシンの方が性能はいいでしょうねぇ。。
シャフト駆動の方がやはり無難でしょうか？

>>679
とりあえずドゥルガいっとけ

古いのは止めておこう

>>681やはり、過去ではタミヤ最強だったアバンテも現行のと比べたら性能的にダメですか。。。

DBはおろかDF-02より遅い

DBにするならバルドルにしとけ。
メカ積みに余裕あるから。

室内コース、グリでハイサイドを防ぐ為にはリバウンドを増やす/減らすどっちがいいですか？

>>685
基本的には減らしてグリップを落とすんだが、片足が浮いた瞬間に挙動が不安定になって
(ロールセンターの突然の変化で説明がつくらしいが)転ぶこともあるので一概にはいえない。

>>662
要は何でも良さそうな感じだから、主観で選んでいいんじゃない？
ただし、レース用ハイエンド４ＷＤバギーはその楽しみ方には向かないからパスすること。
なぜならサーキット走行が前提で作られてるから、必要最小限の防塵対策しかされてないから。

個人的には君ならならＤＦ０２でも十分過ぎ。

>>682
当時最強はイグレス
アバンテが発売されたタイミングならサンダーショット

コストパフォーマンス重視やサーキット走行前提なら現行バギーがベター
そうでないなら当時を懐かしんで復刻バギーでも良いと思う

>>679
復刻版は所詮それなり､現行品にはかなわない｡

それに部品供給考えても現行品にはかなわない｡

こういうところでアドバイス受けて知識を増やすのも有用だけど、
マシン選びは第1に「自分自身の好み」を優先させるほうが良いよ
見た目や形の好みで選ぶのも有りだよ

外国製のラジコンってやはり説明書も全部外国語で、日本語は皆無ですか？
あと、ネジが違うから、ネジさえも流用出来ないと聞いたのですが、本当ですか？
ちなみに欲しいのはトラクサスのスラッシュです。これって外国製ですよね？

スラッシュは確かに取り説英語だけど、図版も多いしそんなに難しくは無いと思う。

>>691
輸入元が日本語の説明書添付するでしょ?

外国製ラジコンといっても、日本には２種類ある
国内のメーカー・販売店による正規輸入品と、海外通販などでの個人輸入品
前者は日本語取扱説明書が付属し、充電器なども100V用になってる
後者は全て英語や製造された現地語表記で、充電器もV数と形状が合わなくて使えない

ネジはミリネジとインチネジがあり、これはヨコモやHPIによって既に混在してる

>>686
今まで、ロールさせるほうが、片足（内側）に重心が残るので、こけにくいと思っていた。
今度、リバウンドを減らしてみよう。

>>683
復刻版アバンテよりも、アバンテマークII(安い方のやつ)の方が性能上って事っすか(+_+)

>>696
あれはごみ

>>696
復刻版アバンテは飾って眺めるモノだよ

>>697ゴミですか(T_T)
復刻版アバンテかホットショット、かなり欲しかったんですが。。
アバンテマークIIは性能は上でも、何だかアバンテが高くて買えないからこれで我慢！みたいな感じになると嫌やし辞めたかったんですが。。

ドゥルガ、バルドル＞＞＞＞アバンテＭｋ２＞＞＞＞アバンテ

復刻版は性能とか抜きで、楽しむために買うもんだと思うんだよね。
好きなの買えばイイよ。
レースでるならレース用買えばいいし

>>699
自分に向けられたレスちゃんと読んでる？
サーキット走行しないのなら好きなの買えってアドバイスされてるじゃん
公園や空き地で走らせるのならホットショットやアバンテでも全然OK
むしろ現行車よりアバンテ買った方が幸せになれるよ

京都上新でばるどる10kだったわ

ベルト駆動とシャフト駆動、上位機種はベルト駆動って感じがするんですが、実際コースを走らしたらベルト駆動の方が速いんですか？
シャフトの方がトラブル少ない気がするんですが。。

ベルトはそれ自体に衝撃吸収効果があって駆動系が壊れにくいけどシャフトに比べると駆動が若干重く
ベルトが消耗品で異物に弱い。モーターが横置きなのでモーターの反動トルクはピッチング方向に作用し、
左右の挙動に差が現れにくい。

シャフトの特徴はこの反対

>>704
最上位機種にベルト駆動が有るのはタミヤだけです。
アソシ、京商、ヨコモはシャフト駆動です。
肝心のタミヤも５０２Ｘと言うシャフト駆動の最上位機種があります。
バギーに関してはシャフト駆動が優位です。
中級機種でまともなシャフト駆動はＢ−ＭＡＸ４の一番安い奴一択。
現在はＢ−ＭＡＸ４も高級機種しか流通してないかも。

臭ぇーｗｗｗ
タミオタマジ臭ぇーｗｗｗ

>>705-706
ほうほう、勉強になった

一般的にキャンバーってどれくらいつけるんですか？
タミヤの四角いゲージ売ってるの見るとせいぜい2度くらいまでなんですか？

4駆は前後同じにするんですか？　FFやRRならどちらを多めに付ける方がいいのですか？

ターンバックルがきついし調整が面倒なのであらかじめある程度自宅で調整してからコースへ行こうと思っているんです。
よろしくお願いします。

ターンバックル回す工具を買えば幸せになれるとおもう

>>709
ジャンルも車種もコース状況も走らせ方の好みも分からないから
回答も適当だけど

取り敢えず前後0.5-1度くらいで良いと思うよ

ターンバックルレンチは持ってます。
なんかでも結構回すのがきついです。

たしかに車種やコース情報も書きませんでしたが、
フロント０．５　で　リア1ですね！

あと一点。
測るときって、足回りに結構ガタがあるんですがその場合どうするんですか？
1度キャンバーつけてもおそらくカーブを走行中は0度、もしくはポジティブキャンバーになっていそうなんですが。

>>706
なんでバギー限定の話なんだ？ｗ

>>712
いや車種かけよってｗ
コーナリング中どうなってるかって？0度になったら反対側タイヤどうなってるか考えたらわかるよ。

すみません。車種はM06です。

>>713質問したの俺だが、ちょうどバギーを検討してたから良かったよ！ありがとう♪

コーナリング中はコーナーの内側のタイヤはさらにキャンバーが付きますね。
とはいっても大事なのは外側のタイヤの方だと考えてますが、内側ももしかしたら
想像以上に大事な仕事をしているんでしょうか。

>>715
確かにM06はターンバックルレンチでも回しにくいｗ
でも、説明書通りっていうか前後1度くらいで何処走らせても問題ないと思う

ロールしたらポジキャンになるのはM06の特徴の一つで
それで十分良く走る

キャンバーは左右とも押し付けてガタをなくした状態で調整してるよ。

20年ぶりくらいにRCを買おうと思ってます。

ビックタイヤオフロード系購入希望でWW2かTXT-1を検討しています。
WW2に着いては個人の方のHPで色々と舗装路走行の改造方法がありましたが…
Q.1 TXT-1で舗装路を走らせるとやはり転倒しやすいでしょうか？

Q.2　バッテリーパックについてですが、やはりmAの数字が大きい方が良いのでしょうか？
昔は1200mAくらいしか無かったように記憶しています。

Q.3　双葉でTXT-1でもWW2でも使えるプロポ、アンプ、サーボキットのおすすめがあったら教えて下さい。

>>720
はい

はい

どれでも使える、ビッグタイヤならサーキット前提でも無いしメガテックJrでOK

>>721
ありがとうございますm(_ _)m
もちょっとTXT-1の個人サイトを読んでからどちらにするか決めたいと思います。

引き続きこちらで質問させていただきます。

Q.1　2.4Ghzのプロポ（3GR-2.4G）は10メモリー機能があるとメーカーHPの
詳細にありましたがこれは、１つの送信機（プロポ）に10個までの受信機を
登録できると考えてもよろしいのですか？

Q.2　バンドが無いという事なのですが、受信機を追加購入した場合、
それから発する電波をプロポで拾って合わせるのですか？

Q.3　受信機と送信機のメーカーだけ合わせてあればアンプやサーボは
どこのものでも使えるのでしょうか？

Q.4　RCカーの場合、3〜4チャンネル使う事もあるのでしょうか？
（本当は3PL-2.4Gや4PL-2.4Gが欲しいのですがホイーラータイプは使った事
無いので悩んでいます。）

>>723
A1.トリム、リバース、D/R、ATV等の設定をメモリーするだけ。つーか買い増しするたびに受信機買うの？金持ちだね。
Q2.初回にバインドという作業をやる。そうするとバインドされた送信機の言う事しか聞かなくなる。
Q3.ハイレスモードやデジタルサーボは使えなかったりする。
Q4.ある。トレーラーやハイリフトシリーズはギアチェンジで+1ch、フルオペだと4ch全部+組み合わせ動作で1合計0chぐらい

詳しくありがとうございますm(_ _)m
トレーラーだと4ch全部使うのですね。

＞買い増しするたびに受信機買うの？金持ちだね。

えっと…積み替えでもかまわないのですか？
10メモリーもあるし、「2台以上買わないのならWレシーバキットでもかまわない」
とプロポスレで過去に書き込みがあったので皆、受信機いっぱい買うんだな〜
と思っていたところです（汗

サンワの受信機が安いとの書き込みがあったのですが、プロポキット自体が高いので
フタバの選択を考えてます。

>>733
A.1　10台分の車の設定を名前（3文字）を付けて保存できると言うことです
多数の車を所有しても毎回調整する手間の省略や、同じ車種でも路面ごとの設定を複数保存するなど自由に出来ます
A.2　送信機のIDを受信機に読み込ませるのです
複数受信機を用意した場合、購入初回に一つず登録することでリンクしたプロポ以外の操作は受け付けなくなります
A.3　アンプやサーボは他社でも構いません、ただハイレスサーボを使うときはメーカーを合わせてください
またそのプロポの場合使える受信機はＲ６０３ＦＳとＲ６０３ＦＦ（同社プロポ３ＰＫや３ＰＭと同じFASST-C1）
上位プロポの４ＰＫの場合使えるのはR614FFとR604FS/FS-EのFASST-C2規格
入門用では４ＰＬがオススメです、S-FHSS規格　R2104GF（下位受信機R603GF/R2004GFも使用可能）
A.4　3or4chはサーボでギミックの動作や同社CPS-1を使うことでライトなどの電源ＯＮ、ＯＦＦができますよ

>>725
受信機やアンプをマジックテープで止めるようにすると良いよ。
積み替えが楽だし、微弱ながらクッションの効果がある。

>>725
シャーシと受信機にマジックテープを付け、載せ変えて使いまわす方法もあります
ですがコネクターの接触不良や受信機の端子の痛み、クラッシュでの脱落やコネクターの抜き差しが硬いなど理由で複数持つ場合も有ります
お好みの方法で良いかと、自分の場合は台数分用意する派です（たけぇ！）
昔のＡＭ．ＦＭ時代の入門用は本当に安かろう悪かろうでしたが
今の３ＰＬや４ＰＬは十分な性能と機能を持っているので長く付き合えると思います、オススメです
ですが2.4Gはメーカーが違えば当然受信機は使えませんし
同じメーカーでも世代が違うと使えない事もあります、ご注意を

>>726,>>727,>>728

ありがとうございましたm(_ _)m
設定が大変そうですが、今後の事をふまえ4PL 2.4GhzのWレシーバーキットを
とりあえず購入しとこうと思います。

時代が変わったとはいえ、RCカー始めるのに初期投資10万はかかりそうですね。
その後、（改造に）いくらつぎ込む事やらwww

アバンテも復刻してるけどもう無いっぽいですね・・・

>>729
そんな時には量販店だ　4PL Ｗレシバーセットを調べてみた
タムタム、￥21683
スーパーラジコン　￥19500
チャンプはＷレシーバーセットは無かった
サーボS9551が￥7980だったり、アンプもＦＬＡＳＨ ドリフトが￥14280で売ってるよ

アバンテも待ってれば第二版が来るさ　バンキッシュとかの展開もあるかもな

空物ならともかく、車だったら安売り通販でいいでしょ。馬鹿正直に定価で
買うことはない。で、結局TXT買うんだっけ？TXTがカッコよすぎて生きるのが
辛い(まあ確かにカッコいいが)とかじゃなけりゃオススメはし難いな。
ユニバの消耗激しいとか脱臼癖があるとか今時スピコンかよとか。
まあこんな欠点もカスタムとか流用加工でどうにでもなるんだけど…

>>727
取り外しはまかせろー



ﾊﾞﾘﾊﾞﾘ

サンワでもMX-3Xは今安いけどな
371のWレシーバーで16Kでしょ
洛西モデルならアンプやサーボのバルク品もあるし

>>732
ヤメテー！

ビックフット系を買って何がしたいかだなぁ。
悪路を爆走させたいならバギーのほうがいい。速度ではバギーには敵わんからね・・・

山を走らせたいならクローラーにしたほうがいい。
登板性能はコンペ系クローラーには敵わんからね・・・
ただ今はクローラーって廃れ気味だからよく考えて買ったほうがいい。

知り合いにTXTをかなり改造してクローラーにしてる人いるけどたしかにあそこまで弄くると凄い走破性能だよ。
ただそこまで弄るのにかなりの出費になる。

正直言うと裾野は広いけど浅いのがTXT。
何事にも中途半端になりがち。
もしラジコンにブランクがあったり新規参入ならもう少し調べたほうがいいかもなぁ。
それにTXTなら2chでもいいし、そうなったらプロポは3PMとかでもいい。

まぁラジコンは欲しいものを買うのが一番楽しいからな。
否定はしないがTXTは買ったあとにしばらく遊んで飽きて放置ってことになる可能性がかなり高いぞ。

>>730
あの〜定価じゃないんだけど、やっぱり高いですねw
メカだけで4万・・・

アバンテは定価なら見つけてあるんですけど(>_<)

>>731
実車が欲しい位モントラ憧れです（日本じゃ実車は法規的に走れないようですが…）

>>733
サンワ製って値段の幅がかなり大きいですね。

>>734
なんか私の性格見透かされてるような・・・w

バギーも好きなんですが、周りでちらほら見かけるのはドリ車ばっかりで…
１人で遊んでると飽きそうな気がしてます…

でも、スーパードッグファイターが買えない今、アバンテが欲しいです。

×　アバンテが欲しいです。
○　アバンテも欲しいです。

実車でもスピードにハマってかなりお金を使ってきましたので、RCカーでも
スピードに取り憑かれるのが怖い気もしてます。

う〜ん、TXTとアバンテとNSX（これは皮だけの飾りとして）が欲しい。

>>723
>Q.2　バンドが無いという事なのですが

「バンドがない」じゃなくて、「バンドを自分で変える必要が無い」なのでお待ちが得なく。
60のバンドから、近場で使われていないバンドを自動で選んでくれるのが2.4G。

>>737
すみません…あのチップみたいなやつが無いって意味でした(>_<)

TXT、少し前なら投売りしてたのに惜しかったねー確か１万くらいだった。

まじっすかー欲しかった(>_<)

見た目の豪華さと凄いスピードと迫力ならサベージって選択もある。
GP(エンジン)は敷居が高いからEP(モーター)のサベージが良いかもね。
ただEPは車種が少ないのと、やっぱりサベージはGPがメインだからEPサベージが表立つことは無いだろうね。

ネックはすげぇ金がかかるのと速すぎて走らせる場所に困ること。
正直何がしたいラジコンなのかはよくわからんが、好きな人はかなり好きだな。

田舎なので場所だけはありますが、友人がいません(>_<)
もしGPに移行する時は、選択に入れさせていただきますm(_ _)m

>>741
サベフラは敷居高杉だろ。車体以外で既に10万コースだ

>>738
クリステル？

>>741
だから!パーツ供給最悪なＨＰＩは勧めんなってW

「だから」の使い方を間違っているな。
HPIがパーツ供給最悪なのは否定しないが。

>>720
TXT俺も好きだ。なんでも始めはわからないことばかりだと思うけど、
わかる楽しみってのもあるから頑張ってね

>>743
サベフラじゃなくてEサベのことだろう

>>747
その場合サベフラ以上に茨の道な訳だが。

車の出来はいいんだがHPI製ってのがな…

>>ALL
カメラを始めた時も思ったのですが、私には略語集が必要みたいです。
サベ→サベージ？　サベフラ→？？？

先攻でTXT。二次販売が来たらアバンテ追加でいこうと思います。
予算の都合で、3PL 2.4Ghz アンプキット＋HobbyNet デジサーボ×2
フルベアリングで決まりです。
後の悩みどころは、バッテリーと充電器。
○バッテリー／ヨコモ YB-S391　または　タムタム　T-203-3　Ni-Cd
価格的には同じくらいなので…
○充電器／全く解らない…AC,DC両対応があれば嬉しいのだが。
流石にバイクや車用のMFバッテリー用トリクル充電機じゃ駄目ですよね？

組み立てには、○AWグリス○タミヤ工具キット○瞬間接着剤位で良いのでしょうか？
一般工具については一通り持ってます。

サベフラ→ブラシレスモーター仕様のサベージ
HPI製品でFLUXって名前が付いてるものはGPをEPにコンバートしたものと考えればいい

個人的にはTXT-1買うくらいならスーパークラッドバスターでも買った方が安全な気がするよ
アレは作りは面白いんだけど重すぎていろいろと無理があるんだ

>>751
おぉ〜ありがとうございます。
謎が解けましたm(_ _)m

＞スーパークラッドバスター

そちらも考えましたが、wikiにもあるように前後にそれぞれの
モーターが納得いきません。
本物のモンスタートラックはエンジン１基→プロペラシャフト
ですからね。
TXT-1の１モーター化が理想ですが、パワー不足になる気がします。

前後それぞれの軸にエンジンも２ＣＶサハラとかエスクードパイクスピークとか、
無いわけでもないんだがな・・・

あとその構造のおかげでクラッジラとか作れた訳だし。

>>750
充電器でAC/DCならハイペリオン0606i-AD-CかエンルートやホビーネットのB6系AC/DCが無難
モントラならニッケル系よりもリポの方がいいかもよ

>752
あの構造ならではのメリットもあるんだがコダワリがあるなら仕方ないな
ジャガノートがあればそっちを勧めたいところだったが今となっては…
なんで生産止めちゃったんだろうな

>>753
また懐かしいのを持ってきましたね〜
エスクードパイクスピークはそのまんまRCにしてほしい♪

>>754
ありがとうございますm(_ _)m
リポ、色々調べたら配線がいっぱいで？？？なのと値段的に厳しいので
しばらくはNi-MHでいきたいと思います。

>>752
前後2モーターってのもバカにしたもんじゃないぞ。
低重心で走破性が高いし、前後2モーターの実車EVもある。
http://www.hobidas.com/blog/akimoto/archives/2008/01/2008-15.html

ツインエンジンはカルタスぢゃまいか

>>757
すみません…m(_ _)m
馬鹿にしてる訳じゃないんです。

TXTのあのシャーシ形状に惚れてるのもあって…
将来はこういうのも作ってみたい。
ttp://craftlab.net/workshop%209th.htm

>>746
だから教じゃないの？

>>759
それに興味があるのなら
ｸﾗﾊﾞｽ買ったほうが・・・

もちょっと悩んでみますm(_ _)m

>>760
そうだったのか。納得したｗ

WW2とか選択肢に入ってたならTLT-1なんかもいいんだよね〜
アレはクラバスに負けず劣らずいろんな用途に使える

>>752
前後にモーターを載せるっていうのは確かに実車の構造から離れてしまう
ように思うが、アクセルをオンにしたときに車体が傾くトルクツイストのような
動きが抑制できるからいいのではないか？

俺も「やっぱり一つのモーターで前後駆動だろう」って思っていたが、クローリングの
車を買ってみて前後独立のモーターで駆動する意味を知った。

>>756

http://imgb1.ziyu.net/view/kimuke/1301674885.jpg.html

http://imgb1.ziyu.net/view/kimuke/1301674935.jpg.html

>>756
TXT買って不満が出たらクラッドバスターのパーツ買って移植しますね♪

>>766
カッコよす(^^)b

TXTの動画を見たけどでフロックだけ（ほぼノーマル）で岩場のアクショ
ンを行うなら最高だと思うんですよね・・・
確かにジャンプさせたりしたらボールリンクのガタが出たりで京商の
パーツ入れなきゃなんないみたいですが。。。

他の車両じゃ同じような体制（前後輪が45度くらいねじれる）は無理じゃないの
でしょうか？

CR-01で余裕でした＞45度ツイスト

つーかCR-01どうよ？ギミックはTXTに比肩する凝り具合、独特の走りでなかなか面白いと思うんだが。
結構スピード出るからクロに飽きたら爆走仕様にも出来る(足回りセッティングしないと転げまくるけど)

組み立ては面倒かつタミヤ製キットにしては珍しく説明書が不親切だけど、専用Wikiあるし何とかなるでしょ。

>>767
＞ 他の車両じゃ同じような体制（前後輪が45度くらいねじれる）は無理じゃないの
＞ でしょうか？


つＣＲ-０１(クローラー)

ちょっと不安に思ったんだが3PLってサーボのミキシング搭載してるのか？
4WS化するのかは知らんけどサーボ2つ買ったってことはそういうことだろ？
もしクローラーモードとか3chミキシングとか無かったら3PLはやめたほうがいいな・・・
ミキシングとかが無い場合は3ch目のサーボがステアと連動しないから4WSは難しい
。3PL触ったことないからわからんけども。

充電器は急速充電とLiPo対応、バランス充電対応って書いてればなんでもいい気がする。
リポの2セル以上の場合はバランス充電といってセル毎の電圧を平均化して充電する必要がある。
そうしないと充電を繰り返してるうちにセル毎の電圧が不均等になって性能が出なくなる。
そのセル毎の電圧情報を充電器に送るために一本細いのがピョロっと生えてるわけよ。
別に難しいもんじゃない。管理が面倒なだけだ・・・10回に1回くらいだっけ？バランス充電って。俺は電圧確認してバラついてたらやってるわ。

あとリポは6V以下になるまで使うのは厳禁だから、電圧降下アラームとかがあるアンプじゃないとヤバイ。リポカットって書いてあれば良い。
ブラシモーター用アンプのほとんどにはこの機能が無いから、リポ化はブラシレスモーター導入と同時にしたほうがいいな。

>TXT買って不満が出たらクラッドバスターのパーツ買って移植しますね♪

完璧に互換性のない別車種なんだから、簡単に移植なんて出来ないよ。
いろんな工作器具と技術を持ってるなら話は別だが、それが出来るなら、最初からここで質問しない・・・・・はずだよね？

>>752
TXTは実写モンスタートラックを彷彿させるフレームがかっこいいんだよね
1モーターにするならRC4WDのR2 Heavy Duty Black Transmission
ttp://store.rc4wd.com/R2-Heavy-Duty-Black-Transmission_p_850.html
を使ってもいいね
パワーのあるモーターならシングルでも十分だし
ちなみに以前、ラインナップにあったツイントランスはカタログ落ちしてるっぽい

トルクツイストについてよく言われるけど、このマシンを今あえて買う人はクローリングよりもモンスタージャム的な要素が好きなんだと思う
ただ、このマシンの弱みはロッドエンドのすっぽ抜けなので、定番のモディファイを加える事は必須です
「TXT-1　京商ロッドエンド」でググれば詳細がわかりますよ

>>768.>>769
最初の考えてた中にCR-01も入ってました。
でも、買うならTXTが良いなぁと…

>>770
迷ってるあげくに格安ハイトルクサーボ売り切れちゃいまして…(>_<)
私もミキシング搭載してるのかなぁと不安になってきたところです（笑い

又一から考え直しですね。
スティックタイプがもちょっと安ければ良いのにやっぱり人気無いの仮名ぁ…

リポバッテリーで初心者的解説のところも見ましたが解らなかったのが
1S（１個の乾電池みたいなの）が、なんVあるのか？
通常のカー用Ni-Cdだと6Sで7.2Vですよね。
でもLi-Poは3S2P（これも6Sってことですよね？？？）で11.1Vとか書いてるとこがあって…

＞リポ化はブラシレスモーター導入と同時にしたほうがいいな。

そうしたいと思います。
（多分、導入の可能性は限りなく0に近いです／リポが理解できないので）

>>771
＞完璧に互換性のない別車種なんだから、簡単に移植なんて出来ないよ。

失礼しましたm(_ _)m

>>773
リポは1セル当たり3.7V

3S2Pの意味だけど、Sはシリーズ、つまり直列でPはパラレル、並列。
よって電圧は3.7V×3で11.1Vで正解。

>>772
そうなんです(*^^*)
TLTとか見てて、あの強固板フレームがTXTのフレームだったらなぁ…って思いましたもの。

＞このマシンの弱みはロッドエンドのすっぽ抜け

情報ありがとうございますm(_ _)m
検索したのですが、下の二点を買っといて始めっから組み込んじゃえば良いのですね。
○KYOSHO 6.8mm ボールエンド(1296)
○KYOSHO 6.8mm 座付ボール(92841)

>>774
ありがとうございますm(_ _)m

でも…EPは、6Sですよねぇ。。。
直列だと3.7V×6で22.2V・・・
それとも普通の1パックと呼ばれるものが3.7V×2の3並列（7.4V？）構造なのですか？

EPでも4セル5セルのパックが存在するように、リポでも1セル2セルが存在する
電動カー向けは3.7Vの2セル＝7.4Vを使う

>>775
そう
ただ俺はW0154 6.8�o座付きハードボールを使ったので・・・
92841も3ミリ穴だったら流用できるよ
ボールエンドだけど、ホイールベースを合わせるために、フロントかリヤー側をカットする必要があります

あと、純正ピロに換えて組み込むとき、固定するためのビスは皿ビスを使うと足の動きが妨げられないよ

とりあえず
【4リンク】タミヤTXT-1【モントラ】2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1169378409/
こっちもよろしく

>>776
いやだから3S2Pってのは3本直列にしたのを2セット並列に繋いでるってことだろ？
6Sは文字通り6本直列。そんなバケモノ使うのなんて電動ヘリと一部のモントラ
ぐらいじゃねえか？。

つーか今時3S2Pなんて何に使うんだ？

>>776
７.４vのハードケース入りのLi-poは､プラ製のハードケースの中に２セル(２パック)入ってる｡
それが１１.１vなら３パック｡
(因みに､プロポに使われるLi-poは､大体が３セルのソフトパック｡)


ハードケース入りLi-poのケースの中に入ってる電池は良く見かける缶型の充電池では無く､
レトルトパックみたいなアルミ製のパックに封入された物がハードケースに入ってる｡

Li-poは１セル辺りのエネルギー量が非常に高いため､２セルで７.４v(充電直後は８.４v)ある｡

なのでニカドやニッケル水素の様に規定の電圧を出す為に６セルも必要ない｡

それから､缶入りじゃ無いので非常に軽量に出来ている(容器であるパックが薄くて軽い為)｡
さらに形もサイズも自由度が高いから､どの様な物にも搭載がしやすい｡

(例:iPod､タカラトミーのRCギガテン､各社トイラジIRCヘリなど｡)

雨の週末用に暇つぶしに室内用の小型RCヘリが欲しいのですが４ｃｈ以上って条件で

値段は特に気にしませんが各メーカーいろいろありますが何処のがいいでしょうか。

というのも全くの初心者ですし墜落しての部品交換等が気になります。

部品供給でいうHPIみたいなのよりもタミヤのような安心感が欲しいです。

追記：プロペラが二段式で逆回転するタイプのは却下です。

あんなのいくら誰も見ていない屋内といっても恥ずかしすぎますので・・・

>>777.>>781.>>782

ありがとうございますm(_ _)m
やっとリポバッテリーの構造を理解できました。

セルと言わずに『パック』って表現するんですね。
で、7.4Vのバッテリーには3.7Vが2パック入ってると。。。

私はあのNi-Cdバッテリーの同形状ケースの中にLi-Poバッテリーも
乾電池形状に作ってあるものが6個入ってるのかと思ってました。

>>778
ありがとうございますm(_ _)m
あっちも見てるし、デカタイヤも見てますが人が少なかったのと頭の中が
質問だらけだったのでこっちに入り浸ってます。
購入したらTXTスレにも顔出しますね。

>>785
おまえ人のレス読んでる？
電池の1本1本がセル(細胞、小部屋という意味)で、それをひとまとめにしたものがパック。

>>784
カッコ良いとか悪いとか言わずに練習用の最初の一機は､取りあえず操縦が楽な二重反転機にしとけば?

それに､実物にもロシア製の戦闘ヘリで二重反転ヘリコプター有るんだぜ?｡これみてみ↓

http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams06/ka_50.html


それに初心者にいきなりシングル機は荷が重いよ?｡
何故なら､シングルローター機には二重反転機にはほぼ感じられない強烈な反トルクが有り､左右旋回の癖が強い為､
ローター回転と同一方向に旋回する時､ピルエット(その場でクルッと回る様な動き)がどうしても出る｡
だからいきなりシングル機だとレバー操作に馴れてない為かなり操縦が厳しい筈｡

最初は安いので良いから二重反転機でホバリング中のレバー操作の微調整とか練習しないとどんなの買ってもすぐ駄目にするよ｡

どうしても二重反転機が嫌なら､いきなり実機に行かずにＰＣ使ってフライトシミュレータで練習した方が良い｡

じゃないと最悪の場合､顔に怪我する(高速回転するローターはトイラジで有ろうとマジで危険｡)かもしれんからさ｡

恥ずかしいも何も初心者だろ
カタチから入るのは悪いとは言わないけど何カッコつけようとしてんの

スカイレジェンドでいいじゃん。予備機含めて3機ぐらい用意しておけば1年は戦えるでしょ

>>786
＞７.４vのハードケース入りのLi-poは､プラ製のハードケースの
＞中に２セル(２パック)入ってる｡
＞それが１１.１vなら３パック｡

ってあったので…
電動RCカーに使われるLi-Poバッテリーは『7.4V　2セル（1パック）』と
インプットします。

３〜４ch以上のは動く箇所が多い分だけ構造が複雑ですが､
落として壊した場合はパーツ買ってきて自力で治す自信有るかい?その辺の知識とかは?

千里の道も一歩からです｡

ですからまずは入門用に３〜４chの二重反転機で落とさない正確かつ微妙なレバー操作､
修理のコツなどマスターする為にも比較的に構造が単純で操縦の楽な二重反転機をお勧めします｡

それから､君が何を買うも君の自由だけど､まずはカッコ良さ云々よりも正確な操縦をマスターしなきゃね､
じゃないとマスターする前に練習に挫折してヘリ見るのも嫌に成っちゃう｡
そうなると､どんな良いもの買っても宝の持ち腐れに成っちゃうからね｡

>>788
だよね?落として壊してばっかだと､飛ばしてる時間より修理してる時間の方が長くなる｡
端から見るとむしろそっちの方がカッコ悪いと思う(なんだコイツ格好だけか?みたいな感じ?)､
それに壊す度にパーツ買ってばっかだと懐に良くないし､上手く飛ばせないとイライラして楽しくないから精神的に良くないよ｡

上級者向けは操縦が上手くなってからでも遅くはないと思う｡

二重反転の方が揚力は減るけど反トルクも無いから理には適ってるだろ
見慣れてるのがシングルローターってだけの話だよなw

>>793

＞ 二重反転の方が揚力は減るけど反トルクも無いから理には適ってるだろ

そうそう!これ重要!!

＞ 見慣れてるのがシングルローターってだけの話だよなw

それ有るかもね

けど､カモフのアリゲーターの実物の画像とか見たら､これなら二重反転機も有りだなと思うよ｡

質問です
ラジコンを普通に走り終えた後に急にモーターが回らなくなりました
サーボはきいているみたいでタイヤは左右には動きますが
バックや前進の操作をしても無反応(アンプのランプはつく)
何もさわってないのですが何が原因でしょうか？

>>784
JR　mSR

ＲＣ「カー」初心者スレなのにマジレスがいっぱい来て、783は幸せ者だな。

>>795
１　バッテリーの充電不足
２　ギヤのバックラッシュ詰まり
３　コードの断線、またはコネクター外れ
思いつくのはこんな感じかな？

>>795
アンプのヒートプロテクトが効いてアンプが休憩中、とか
モーター内部に小石が入りロックしてる、とか
磁石が割れてロックしてる、とかもあり得る

しばらく待って、バッテリーを充電しなおしてから試せ

充電切れ！？
と思って充電後に試してみましたがダメでした…

もしかしたら「カー」なんだし他へ行け！と言われるのも覚悟していたのですが
ここはよく利用していますしここで聞いてみようと思ったわけです。
いろいろ貴重なご意見を頂きほんとに感謝してます。

エンジンの付いた本格的なのはさすがに身構えますが屋内用だとここの住民も
興味がある人は多いのではないかと思います。

空物ってことでスレ違いなのにほんとありがとうございました。

でも実際に現在進行形で屋内ヘリをやっておられる方はここにはいないような気がしました。
お勧めメーカー等ももう少し情報が欲しかったです。

みなさんの意見も参考に二重ローター反転タイプも視野に入れもう少し考えてみようと思います。

>>770
3PLなんですがTELして双葉さんに聞いたところ、サーボのミキシングは4ch目に
割り振りできるそうです。

スティクタイプは車には需要が少ないようで飛行機用で代用して下さいって
言われたけど…高杉(>_<)
3PL以外の選択肢は無くなった…クローリングするのに使い勝手はどうなんだろ(?_?)

モーター、クリーニングしてるか？
ホームセンターとかで売っているパーツクリーナースプレーをじゃばじゃば吹き付ける。
（1日走り終えた後くらいに）

わしはそれをしなかってので、突然モーターが死んだ。

>>787さんの意見を参考にしたいと思います。

>>797ほんと幸せ者です。

所さんの世田谷ベースを観たばっかりに・・・こんなことになってしまって・・・

今夜はこれで失礼します。

>>803
パークリでやったら、グリスも全部落ちゃいません？

>>805
どこにグリスぬんだよ？
オイル塗っとけよな

モーターのシャフト根元、グリス封入ベアリング入ってませんでしたっけ!?
私の勘違いでしょうけど…すみません。

>>801
実は俺、ヘリをメインでやっていて、最近ヘリの余興用にカー買ったんだよ。
まったく逆の立場だねw

俺のヘリは、室内ではワルケラ、外ではEスカイを飛ばしてる。
ワルケラは中華ヘリなんだけど小型ヘリがメインで、同軸反転機も多数あるけど、
シングルローター機でも最小型のCB100やV100D01あたりなら初心者でもイケるんじゃないかな。
あと、一回り大きくなって（でも小型だが）4#6BEとかもね。どれも初心者にとっては同軸反転よりは若干難しいが。
しかし、似たようなヘリでもメッチャ難しいのもたくさんあるから要注意。

Eスカイも中華だけど、こっちはワルケラよりはちょっと大きいサイズが多い。
ここも初心者用安定タイプの同軸反転機はいろいろあるけど、シングル機になるとどれもちょっと難しいベルヒラー式ばかりだから超初心者にはオススメできないかな。

どちらも日本に通販ショップはある（セキド、エアステージ、ヘリモンスターなど・・・）

>>801
＞ でも実際に現在進行形で屋内ヘリをやっておられる方はここにはいないような気がしました。
やってる人結構居ると思うよ?俺みたいにミニッツやって息抜きにマルイのスイフトとか､
メーカー不明の中華ヘリのエアウルフタイプの４０cm位の奴とかね｡

＞ みなさんの意見も参考に二重ローター反転タイプも視野に入れもう少し考えてみようと思います。


あぁ､その方が失敗しないと思うよ?

>>807
ベアリングが付いてるモーターってモデとかか？
ストックにもベアリング付きはあるけどそんなの競技用で少し出ただけだから、ほぼメタルベアリングだとおもうけど。
あとベアリングにグリスはいっててもクリーナーぶっかけておいるさしとけばいいんだよ。
壊れたら変えるし

超安定のmSRを勧めたのにスルーされたのかｗ
まぁ全くの初心者は同軸反転ヘリで入門するのもいいかもね

>>810
ありがとうございますm(_ _)m
使えるのならばガンガン使っていこうと思います。

つかヘリの難しさを甘くみすぎてるな。

落として部品交換？
交換すりゃ元に戻ると思ってるの？

ヘリは本気で飛ばす前に調整が必要。
無調整のヘリはプロでも飛ばせない。
出来合いで飛ばせると思ってるならとんだ勘違いだ。

あと最初は自分の経験からそれなりのセッティングを出して、そこから実際に飛ばして煮詰める。
つまり知識が無ければデフォルトのセッティングが出せないが、それ以前に飛ばせないとセッティングが出せないから
無経験者は「飛ばせない→セッティングが出せない→セッティング出ないから飛ばせない」の悪循環を永遠繰り返すことになるんだよ。

しかも墜落したら毎回セッティング狂う上に一度でも墜落したら新品時の性能は100%出ない。
それに入門機は安いから修理するより買い換えたほうが早い場合もある。

つか二重反転機よりシングルローター機を毎回墜落させるほうがかっこ悪いだろどう考えても・・・

>>804
所さんみたいに金があればあれだけガンガン壊しても平気だろうが…。

>>813
mSRやMAXXは調整箇所ないよ。強いて言うならサーボからスワッシュに繋がるリンケージロッドの長さぐらい。

>>802
カー用のスティックならサンワがまだ頑張ってるよ
GEMINI Xならクローラー用の機能も多いし、ミドルクラスだからそんなに高価でもない
フタバに拘る理由でもあるの？

てｓｔ

あまりに抽象的な質問で、検索しようにも
全く的を得ない状況ですので、こちらに質問します。

25年ぶりぐらいにRCに興味が沸き、TAMIYAのHPなど見ているのですが、
当時の車種が普通に販売されているように見えます。

Q1.　25年間技術革新はあまりなかったのでしょうか？
例えば、バッテリーの縮小化、高効率化、モーターの小型化、ICの搭載など
これは、自動車に置き換えて考えると、25年前から基本構造は変わっていないし、
驚くほどの基本構造上の技術革新もないと解釈すれば、なくても当たり前と思えます。

Q2.　もしくは、リバイバルブーム的なことになっているのでしょうか？

Q3.　販売価格が当時とさほど変わらないようですが、価格の変動もあまりなかったのですか？

以上、よろしくお願いします。

>>818
こりゃまたデッカイ釣り針だw

A1　ここ数年で色々変わった
特にメカは、2.4GHzやブラシレス、リポにリフェと全然違う
もちろん昔ながらのAMやブラシモーター、ニッカドにニッケル水素も健在だw

A2　タミヤは定期的に復刻版を出してる
あとシャーシは新しくてもボディは古いのを載せて売ったりもする

A3　販売価格は上がったものもあれば下がったものもある
トータルで見れば大差ないかも

25年前と値段が変わってないなら安くなってるじゃん。

>>818
Q1.　25年間技術革新はあまりなかったのでしょうか？
バッテリーはNiCd→NiHM→LiPo、LiFeと着実に進歩してる。モーターもブラシレスが主流になりつつあり、
メンテナンスフリー化と効率向上、それに伴うパワーの飛躍的な増大(バッテリーの進化も大きく貢献)が
達成されてる。まあ、一番大きく変わったのはむしろ空物の世界か。主流は今や電動機。今までGPの
独壇場だった大型機にも電動化の波が押し寄せてるところ(これは車もそう。1/8"EP"なんてのもある)。

メカに関しては2.4GHz帯の解禁が一番大きな変化か。従来のバンド待ち、クリスタル交換、混信といった
頭の痛い問題がこのシステムにより一挙に解決。

とまあ、結構なブレイクスルーが成されてたりする。


Q2.　もしくは、リバイバルブーム的なことになっているのでしょうか？
7年前ぐらいからホーネット/グラスホッパーやホットショットなど当時の人気車種の復刻版が発売されていて、
現在店頭で新品のキットを買うことが出来、当時ラジコン少年だった世代に好評な模様。ついこないだアバンテが
再販された。

Q3.　販売価格が当時とさほど変わらないようですが、価格の変動もあまりなかったのですか？
性能は25年前とは比較するのもバカバカしい位上がってるから何とも。

車やモーター、バッテリーがあって、プロポ単体を買う場合
他にサーボ、受信機、アンプを買えばいいですか？
プロポと受信機はメーカー統一した方がいいですよね？

よく知らない業界だと、十年一日に見えるってのはよくあるんだろね。
ガン業界も、「未だに100年前のガバメントかよwww」と思っても
よくよく話を聞くと10年前にはなかったものが色々ある。

>>822
プロポ・受信器・サーボ・アンプがセットになったのが安く売ってる。
最低限のセットでよければこの値段からある。
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=085979&search=yes

>>822
2.4Gの場合、そもそも送信機と受信機は同じメーカーにしないと動かない。
サーボやESCはどこのでもおk。

>>822
送信機と受信機だけはメーカー統一した方が良い
サーボやアンプはメーカー混在でOK、好きなのを買って良い

ただしサンワ製受信機を使う場合は、他社製品はコネクタ形状が違うので要加工
加工といっても爪を切るだけの簡単作業だけどね

>>818
25年前って言うとバギーブーム絶頂期かな？
確かにモーター、サーボ、バッテリーサイズなんかは互換性重視でずっと同一規格だよね
でも、バッテリーの容量は当時の1200〜1700mAhだったのに対してほぼ同サイズで倍以上になった
抵抗式のスピコンも当時は高級品だったアンプが主流になった
そのアンプや受信機のサイズなんて当時と比べたら物凄く小型化されてるよ

また現在はカテゴリーが細分化されている
ミニスケールのモデル見ると技術革新が解りやすいかも

>>822
送信機単体で買う人ってあまりいないと思うんだけどどうして？
バラで揃えるよりもセットの方が安いと思うんだけど
初心者なら間違って買い揃えちゃう可能性もあるし

それとKOの2.4Gはアナログサーボ不可になってるから注意

昔のESCなんか今のバッテリーぐらいの大きさだったし

>>828

その「バッテリー」てのは、走行用サブCサイズの６セルパックを指すのか？

だとしたら・・・

嘘言うな！そこまで大きくなかっただろ。

そこまで大きくはないが、1セルリポ位の大きさだな。

>>828
そうそう、初期のものなんか車体よりでかかったんだよね。

>>819
>>821
>>826
丁寧なご回答ありがとうございます。
頂いたキーワードを元にいろいろ調べてみます。

>>822-825
ありがとうございます。
セットにしようか単品で揃えようか迷ってまして。。たすかりました。
>>827
セットではなく、ちょいと贅沢しようと考えてます。でも色々ありすぎて難しいので結局セットに行きそう
ありがとうございます。

>>833
始めはセットでいい
続けていくうちにどんどんバラバラになっていくw

今の受信機はKOだとチロルチョコより小さいからな。
ほんとに大丈夫か？ってくらい小さい。
モーターとサーボは規格があるから変に大きさは変えられないが、性能は段違。
アナログサーボからデジタルサーボになったし、モーターはブラシモーターからブラシレスモーターになった。
モーターはレースのレギュの関係とかいろんな理由でブラシモーターも健在っていうかまだまだ主流だけどな。

サーボなんて30キロとかハイトルクなものがあったり0.1秒以下のハイスピードで15キロ超えるものがあったり。

一番凄いのはバッテリーかな。
リポの5000mAhが3000円とかだぞ。しかも軽いし。

不満が感じられたら贅沢品に替えればいい
価値のわからない人が贅沢品買っても、何が贅沢なのかわからず意味が無いし
高いの買ったよ〜んって、自己満足だけのブランド効果しか無い
しかも高級品持ってて技術が伴ってないと周囲から影で笑われる、そんな逆風もある

よくラジコン店内に有るカーペットドリフトコースでドリフト走行するのに、ヨコモのゼロワンタイヤ!?(周りがゴムで樹脂リングの入ってるやつ)は向いてますか？
それともあのタイヤはｱｽﾌｧﾙﾄ路面用ですか？

リポの5000mAhが3000円って欲しいんだけど何処の店で何処製のやつですか？

ゼロワンはわりと何処でも扱いやすい
コンクリだけはちょっと滑りすぎって気はするけど
アスファルトもカーペットも普通にドリフト出来る

>>838
つ[HobbyKing]

海外通販ですか・・・
そんなに大量に買わないので送料考えたらあんまりお得じゃないですね・・・

>>821性能は25年前と比べてそんなに上がってるんですか？
僕も出戻りですが、当時、最強と言われたターボオプティマミッドを金持ちのツレが持っていて、僕は貧乏だったからﾎｰﾈｯﾄで頑張ってました・・
メーカーは違えどその性能の差は子供の僕でもすぐ分かりました！
この当時のターボオプティマミッドと同じベルト駆動のドゥルーガ(タミヤですが)なら同じレベルの人間(モーター、バッテリーも統一)が競争させた場合、
よっぽどの事が無い限りドゥルーガが勝つんでしょうか？
あと直線勝負だとどうでしょう？

>>841
ヤフオクで探せば？　　新品でな。

たとえば、
TURNIGY 7.4v 2s 5000mAh 20c

必要にして、十分。　　　
レースに出るようになったら（勝ちを狙いに行くなら）、その時点で最高にものを買う。

>>843
国内の店舗には売ってないのでしょうか？

補足。

コネクタぐらい自分で付け替えられるスキルがあることが前提。
なければ、ヨコモとかにしとけ。

>>844
店舗では見たことがない。

Yokomoのリポでも買ってけばいいジャン
安さにくくる必要性がない

>>842
直線勝負なんて意味ないw

普通にコース走るなら扱いやすく、かつ速いのがいい
そういう点でターボオプティマミッドとドゥルーガとでは勝負にならない

>>847
特にレースに出るわけでもないので安くて大容量が有れば良いなあと思ったのですが・・・
出来れば店舗で買いたいのでやめておきます。

店で売らないから安いんだよw

店で買うってのは安心を買うのと同義で
それには金が必要なんだ

すんません、超初心者なもんでせめてLiPoは有る程度安心して買いたいです・・・

うん、安心して買いたいというのは判る
だから安いのは諦めろw

安くて安心ってのは、あんまり両立するもんじゃないのだ

店で買いたいなら5000で5千円くらいが限界だろう
これでも十分安いと思うけどね

http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=815&products_id=26904

>>841
1本購入でも送料込み31ドル

>>835
昔のチロルチョコはコンビニ販売のためのバーコードが必要なかったから今より小さかっただろｗ

フタバメガテックMJを購入したのですが、手持ちのエクスペックSPに比べて、切れ角と加速が鈍い気がするのですがこれは仕様でしょうか？

>>856
自分で調整
そのままで使おうと思わないこと

>>857
全部最大値に調整してあります。う〜ん解らん。
アンプのセットアップ方法が違うのかな

>>858
ステアリングDRとステアリングEPAどうなってんの？

>>859
ステアリングDRステアリングEPA共に最大値に設定してあります

サンワ製サーボをフタバ製受信機に使用可能でしょうか？
変換コネクター等が存在するのでしょうか？

現行の青いコネクターのならそのまま使える、サンワサーボが黒いコネクターなら変換コネクターが売ってる。

グリスが少ないとモーターからバキバキバキって音します？
なんかいきなり鳴るようになって
分解して掃除したのになおらない(x_x)

>>862
ありがとうございます！　サンワのハイトルクサーボが余っているので
早速活用します。　ちなみにタミヤ・フォードＦ３５０．ステアリング。

>>863
モーターを乗せないで回して音するならモーター変えましょう
乗せないでタイヤ回してシャーシから音するならシャーシ壊れてます

>>860
そのプロポ使ったこと無いから何ともいえんけど、なにかおかしい
サーボは前と変えてないんだよな
銘柄は？

フタバメガテックMJって書いてあるよ。

サーボね銘柄

>>863と似たような感じなんですが、TT01に今までｽﾎﾟﾁｭﾝを付けていて昨日新品TZストックモーターに変えたら
手で車体を転がしたら何だか今迄より軽く回らないんです・・これはストックモーターの磁石が強力だからですか？

>>866
メガテックMJのセットを購入しました。サーボS3003　アンプMC230CRです。
クリスタルを入れ替えてエクスペックSPで動かすと明らかにメガテックMJよりキレ良く動くんです。

エクスペックSPは個人的にデザインが好みでないので、送信機と受信機のみでもっと良いの買おうか検討中です

>>869
Yes

>>848なるほど。。ちなみに当時最強のターボオプティマミッドと現在ソコソコクラスのドゥルーガでは、両方ベルト駆動、両方フルベアなのに典型的な違いはどこなんでしょう？

>>872
ノウハウの蓄積量が違う。あとは設計技術と基本的な工作精度の向上かな。もちろんパワープラントの性能は
比較にならない。

あと、そこそこクラスなんて言ってるけど、ドゥルガ（DB-01）は当時ハイエンドだったTRF501X直系。
クルマの命とも言える足回りは大部分のパーツが共通。

ドゥルガとダークインパクトの違いはベルト駆動、シャフト駆動だけど、
どこかでタミヤのベルト駆動は駄目って書き込みを見ましたが、実際それ
ぞれの長所・短所ってなんでしょうか？

>>874
その1つ上のレス

>>875
>>873には何処にも長所短所は書いてないと思うぞ
しかもどっちがどうとも書いてないし

>>874

>>674
>>676>>677

>>704
>>705>>706
>>708
>>713

>>877
ありがと。
ドゥルガを黒く塗る事にします。

でもパッと見、ドゥルガはシャーシとボディの隙間からの砂埃に弱そうだな。

>>872
ぶっちゃけるとソレ以外が全然違うw

>>874
今でこそ4WDバギーのハイエンドはシャフトばかりだが
これはブラシレス＆リポのパワーをベルトじゃ受けきれなくなったせいだ
かといってDF-03がいいかというと、そういう問題じゃなく辛いw

そこまでのパワーを必要としないレースなら
DB-01は勝てるシャーシだよ

>>879
＞これはブラシレス＆リポのパワーをベルトじゃ受けきれなくなったせいだ

ではツーリングではベルトが主流なのは何故ですか？

>>856
同レベルのプロポなんだからD/RやEPAのような付加機能が付いていないエクスペックの方が
反応速度自体は速いんじゃないの？
ただし無負荷状態では感じても実際の走行ではあまり違いは感じ無いと思うよ
その程度の速度差よりD/RやEPAが使える方がよっぽどありがたい
ステアリングスピードを速くしたけりゃ送受信機買う予算でサーボ買った方が効果的だよ

>>874
バギーの場合でシャフトが好まれる理由は第1に防塵性の高さかな
その面を除けば、別にベルトが駄目って訳じゃないよ

タイヤグリップの限られるオフではかなり前からオーバーパワー傾向で
わざわざブラシレスモータのターン数を上げたりして出力を絞って使ってるし
パワーへの対応云々ではベルトでもまだ十分対応可能な範疇だよ

DB-01は良いシャーシだと自分も思う

>>880
俺はツーリングやらないけど、
シャフトドライブだとケツカキにしたい時に
デフが入れられないからじゃないかと思う。
あと、シャフトはモーターを横置き出来ないとか。

>>870
同じサーボで送信＋受信機変えると角度と反応違うように見えるのは送信機の設定なんだと思うが
最大に切れないってならデフォ設定だとまったく切れてないんだが
設定間違ってるとおもう

>>883
俺のツーリングはシャフトでモータ横置きだけど

>>880
主流って言葉の意味にもよる
出回ってる1/10ツーリングカーの約9割はシャフト駆動だと思うよ
サーキット走行で見かける常連の車体の約9割がベルト駆動だけど

ベルト駆動だと反トルクの影響も少ないし、スロットルON/OFFの伝達もスムーズ
シャフトは音が煩いしフルスロットル時のガツンとした加速時の衝撃が激しく、右回り/左回りで違うクセが出るのが弱点

>>886TT01に今までｽﾎﾟﾁｭﾝ乗せてた時はシュイーンって言う感じの音でしたがTZに変えたら音がかなりウルサくなりました。
ｷﾞﾔはちゃんと噛んでるけどガラガラガ・・ってゆう感じ。モーターをパワーアップしたらこうなりますか？

>>887
886じゃないが、パワーアップしたことでの操作ミスが原因じゃないか？

>>888いや、普通の直線でもｽﾎﾟﾁｭﾝの時より音が凄いんです。
ピニオンが今のところノーマルの19なので、モーターの箱の裏に書いてある23にしたら治りますかねぇ!?

>>887
オプションは付けてる？
モーター換えるなら、フルベアリングとアルミのセンターシャフト＆ジョイントは必須
ガタが無くなるから静かになるよ

ピニオン19Tでうるさい時は、23Tに替えたら更にうるさくなると思います

>>890はい、それらのオプションは三つ共付けてます。
まぁ音はウルサくなるのが普通なら別にいいんですが。

バックラッシュができていないとか…

>>892何ですかそれ!?
モーターを取り換えただけでｷﾞﾔはそのままですが、そのバックラッシュにならないんですか？

基本的にはモーターが速くなるとウルサくなるけどね
でも耳障りな程はうるさくない

ピニオンの止め方が浅くて、ギアボックス内部でシャーシと接触してない？

もうピニオンがすり減ってんじゃね？
それかＴＺっていうからモーター側の止めるねじ穴が違うとか

ぶつけてリングギヤ、ベベルギヤ、スパーギヤ等駆動系を壊したと思います

バックラッシュは馬鹿にできないよな
一回だけ詰めすぎて、甲高いギュイーンって音がした時はびびったｗ

>>895それかもしれません！
とりあえず赤黒銅線が上に平行にくるように取り付けましたが本当はもう一方の穴なんでしょうか!?
ちなみにモーター替えてからはブツケてはいないです。

>>814
最近の世田谷ベースは予備を買い捲ってるって所はともかく、初心者がガンガン落としまくる悲しさ、ってのを
しっかり表現してて笑えるな。大分上手くなったようだけど。と言うかちゃらんぽらんな運用で良くもまあ・・・

>>897やはりバックラッシュかも。。ちゃんと走りますが凄い音です。

ＴＴてバックラッシュ調整できたっけ？
ピニオンの歯数で穴が決まってるヤツじゃない？

>>901はい、決まってます。ピニオンはｽﾎﾟﾁｭﾝの時と同じだから同じ穴にしました。

モーター固定するときに缶の対角線上にある穴に止めてないとか

多分>>903の指摘通りじゃないかな
スポチュンと違い、TZとかは穴が4つあるから
間違えて取り付けて噛み合わせが浅くなってるんだと思う

>>904
帰ってから確認します！ありがとうm(__)m

>>905です！帰りに動かしてみたら音だけ凄く、動きが無茶苦茶遅くなりました。。
分解したらスーパー、ピニオン共にギヤがﾎﾞﾛﾎﾞﾛでした(T_T)
ネジ穴等々はあれで良かったみたいですが、モーターの説明文を見直すとギヤ比が6・5〜8・1で使用しなさいと書いてました。。
これに気付かずに元々の8・35にしていたのが原因だと思うんですが実際はどうなのでしょうか？

モーター固定する穴の位置を間違えてたんじゃ無いかな?でなきゃその惨状は有り得ない｡

ギヤ比は問題無いよ
どうも何かおかしい

スパーかピニオンに何か異物を噛み込んでない？
付属のアルミピニオンは使い込むと磨り減ってギヤの山が尖っていくけど
ボロボロにはならないなぁ…

因みに、付属のスパーとモーター取り付け穴の関係は
A　12時と6時　１９Tピニオン
B　10時と4時　２０Tピニオン　ギヤ比　７．９３
C　9時と3時　２１Tピニオン　ギヤ比　７．５５
D　8時と2時　２２Tピニオン　ギヤ比　７．２１

>>906
無印TTだとモータープレートのガタが結構あるからなぁ
TZ組むんならテープ等で厚みを増すかタイプEのモータープレート使った方がいいと思う
てか、その惨状はそんなレベルじゃない気もするけど・・・

皆さん沢山のアドバイスをありがとうm(__)m
取り付け位置はAです。元々のｽﾎﾟﾁｭﾝの時とスーパー、ピニオン共に同じ物だし。
もしかしたらまたｽﾎﾟﾁｭﾝに戻すかもしれないんですが、ｽﾎﾟﾁｭﾝの場合、TT01ならギヤ比は何〜何なら安全範囲ですかねぇ？

ラジコンは、部品工場大丈夫なの？
買い占めたほうがいいのかな？

詳しいひと、どう思う？

>>913買占めいくない！

>>913
買い占めマジ死ねよ

>>913
タミヤで言えば、プラ部品はタミヤの自社工場だから大丈夫
だが金属パーツやネジ類、モーターなどは外部で作ってるパーツがある
なので下請けが被災、もしくは下請けの材料調達元が被災してると入手難かもしれないが
下請けが何処か？までは判らないから予測不可能

それはともかく、被災関係無しに良く壊す部分は予備持っておくのをススメル
壊したときに店で品切れだったり、行った先のサーキットで扱ってないとその日はそこで走行終了だからな

最近はストックが必要なほど走らせてないなぁ…
供給が終わったらそのシャーシは終わりだよ
よほどの愛着がなければパーツ買占めなんて金捨てるのといっしょ

タミヤの某エントリーモデルみたいなゾンビシャーシは例外と言う他無いな

最近はストックが必要なほど走らせてないなぁ…
供給が終わったらそのシャーシは終わりだよ
よほどの愛着がなければパーツ買占めなんて金捨てるのといっしょ

タミヤの某エントリーモデルみたいなゾンビシャーシは例外と言う他無いな

>>912
ギヤ比に関してはググって自己学習してくれ
簡単に言えば数字が大きくなった方が最高速が遅くなりモーターに優しい
つまりTT01の場合はキット標準のギヤ比が一番安全だと言える

>>917
大事なことなので？

>>919はい、ギヤ比に関しては説明書(キット付属の)を読み返しました。
今持ってるｽﾎﾟﾁｭﾝはTT01Dに標準装備だったので箱に入ってなかったのです。
もしかしたらｽﾎﾟﾁｭﾝも単体で買った場合、TZのように箱の裏や説明書(モーターの)に
TT01に対するギヤ比の適正値と許容範囲が書いてあるのではないかと思うんですがどなたか持ってる方おられませんか？
もし分かったら教えて下さいm(__)m

>>921
お前は本当に日本語が不自由だな。
919はキット標準と言っているだろう、組立説明書の通りにしろという事だ。
モーターの適正ギヤ比は走らせる場所で変わるのだからＴＺなんかの箱に書いてあるのは目安でしかない。
スポチュンはＴＴ−０１が発売される遥か昔から売っているからＴＴに対する適正ギヤ比なんか書いていない。

ヨコモのYZ-114SPBCとイーグルの4000mAh Li-Feを購入してみたのですが、初の充電が怖くて質問が。

この機種は5A出力可能で、基本1Cでの充電が推奨のようです。
1.充電時の設定では1000mAh~5000mAhのように容量を選択するのですが、
継ぎ足し充電の場合も電池容量に合わせた設定のままでいいのでしょうか？
残容量に合わせて変更する必要はないですよね。
2.4000mAhの電池に対して5000mAhの設定で、充電完了は早くなるでしょうか。
それとも、5A流れるわけではないのでしょうか。
3.放電機能がありますが、1Aがデフォですが2Aは使用しない方がいいのでしょうか。
また、自動で停止しますか？

>>921
みんな何度も言ってるけど、ギア比が標準なら問題ない
推奨ギア比とかも、ギア比が低い(数字が大きい)分には全く問題は無いから>>906の考察は間違い

モーター取付位置の間違い、異物混入、それらで無ければ、ピニオンの締めが甘くて動いたとか？