【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ４１

あちこちで、質問厨が沸く前に･･･

RCカー超初心者の超初歩的・基本の質問に優しく答えます。

基本的なラジコンカーの構造、ラジコンカーに対する疑問など、どんどん質問して下さい。
※1　とりあえず自分で調べて、どうしてもわからないのなら質問しよう。
　　　ググったりカタログ見たりすればすぐにわかる質問は相手にされないかも。
※2　現スレぐらいは目を通しておくこと。
※3　教えて君やラジコン厨房にも先生や先輩方は、なるべく優しく愛のあるマジレスをして下さい。
※4　「ググレ」とか「自分で調べろ｣はアドバイスではないので、出来ればキーワードを教えてあげましょう。

＊マジレスが来なくても泣かない・キレない・マルチしない

前スレ
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ４０
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1248368612/

ラジエターファンについてどうしても言っておきたくて・・・

ヒント
リアエンジンの実車でもラジエターは車の前方に付いていて
ファンはエンジンルームではなく、ラジエターに付いている


スレ汚しスマソ。

>>1乙

M3シャーシのラジコンを買ったのですが、ブラシレスに変えれば
ホイルスピンしますか？

スレ立てありがとうございました。

>1
乙！

>4
…する。
あえていうがそういう質問する人はブラシレス止めたほうが良い。

>>2
その通りなんだ、つまり吸い出しなんだやね。
なぜ前面にファンを付けた車が無いのかというと走行時の冷却面積を確保するため、そして後方にあるファンは渋滞や低速でエンジンが高回転になる時にラジエーターから吸い出すことと、エンジンルーム内の熱気を追い出す役割がある。
そういう意味ではラジエーターからの吸い出しが一次的な役割、そして二次的な役割としてエンジンルーム内の暖められた空気の排出がある。

結局ツリングではどっちがいいんだよぉ。　　今週末がレースなんだ。　　
雰囲気からして噴出しかな？

リアエンドのカットラインがものすごいこだわりがある人ならどっちでもいいはず

エアフローが定まらず、熱源に直付けのヒートシンクなんだからどっちでもいい。
あえて言うならヒートシンクをサンドする形で前から後にダクティングし、OAファンとEAファン両方付けると効率的。
が、そんな馬鹿な事をする必要があるとは思えない。

吹きつけ式の空冷は、主にモーター缶を冷やすのに優れている。
吸出し式の空冷は、モーター内部を冷やすのに優れている、
ただし、モーターに空気を通す穴が二つ以上あり、
その片方を完全に塞ぐように空冷ファンを付けることで、
モーター内の熱気を吸出し、もう片方の穴から冷気を入れて効率よく冷やすことが出来る。
同じ方法で吹き付けのファンを取り付けると、モーター内に乱気流が発生し、効率が落ちる。

なので、モーターに密着させる加工が出来るなら吸出しが効率よく、
吹きつけは効率はやや落ちるけど、加工が楽。
ってことでいいかい？

吹き付けはピンポイントでの冷却向き、吸出しはワイドレンジの冷却向き程度でいいだろ。

すんません、ミニインファなんですけど、デフ一般の話になると思うのでこちらに。

簡単に言うと、一番デフギヤ（ボールデフでないです）の磨耗、なめ等の負担を軽減する
には、どのようなグリスがベストかということなのですが（ギヤ関係ドシロウト、いやＲＣドシロウト）、
性能はある程度犠牲にして駆動系の耐久性優先でと考えてます。2台あり、片方金属、他方樹脂の
ギヤのデフ、これからアセンブルしようとしているところ。

単純に考えて粘度が高い（京商での30000とか番号が高い？）グリスを買って、ボックス内に
めいっぱい詰め込んでやれば、OKかなと考えているのですが・・・もちろんスリッパーの締め具合や
モータのパワー（ブラシレス）、使い方（グリップかオフですが）が一番きいてくるとはおもうのですが。

丈夫さでいうと3Racingとかのボールデフとかの方が丈夫ならそちらにしようかなぁとも。
（これはメーカ依存の部分かな？）。金属と樹脂をくらべても単純に金属の方が強いといえるのかとか、
ぐぐりかたがまずいのか、当たり前すぎるのか、きちんとしたギヤのセッティングに関しての
説明サイトにたどり着けなかったもので、サイト誘導でもOKですんで、すんません、宜しくれす。

放熱のデメリットは覚悟の上で
エンジンカーでカーボンシャーシを自作したいのですが
ドライカーボンとか種類が多すぎてよく解りません
何mm厚のどの種類のカーボンが適しているでしょうか？

バラセルのメリットを教えて下さい。

>>2
そもそもラジエターを例えに出した人が悪いんだな
実車のエンジンは、エンジン自体はラジエターからの水冷
だからラジエターを冷やすほど効率が良い
ラジエターは空気が流れるほど効率が上がるから、外部から空気を引っ張る＝吸出し系

で、ラジコンはというと・・・むき出しの空冷
だから空気をたくさん動かすことに意味がある
しかもできるだけ冷えた空気＝外気

結論、ボディのウィンドウ部に穴を開けて、リアに排気用の吸出しファンをつける

・・・こんなん出ましたけどぉ？

>>14
スケールや構造にもよるからはっきり何mmとは言えないと思う。

てか「デメリットは覚悟」と簡単に言ってるけど、放熱面では相当なデメリットじゃないのかな？
厳冬期でも走行後メインシャーシを触ったら結構暖かいくらいだから、
GPカーの金属シャーシは馬鹿にならないほど地味に超有益な存在だと思うんだけど？

GPでカーボンなら強制空冷をおススメ

>>16
ヒートシンクもラジエーターフィンも同じだろ。
実車の吸い出しは停止時の役割が大きい。
ラジコンのカウルの中って隙間だらけだから結構空気が流れてるのかな。
市販しているヒートシンクとファンのセットのデフォはどっちかな？

>>19
結構流れてるならGPカーでボディ窓部に穴開けないでしょ
俺の買った事あるのは吹きつけだった

>>15

メリット
・セルごとの管理がしやすい（ストレートパックは構造上管理が難しい）
・パワー感が上がる（セル間の抵抗が少ないため）
・セルが死んだ場合も組みなおしが容易
・見た目（人による）
・バッテリー搭載の自由度が上がる（車種によるので一概には言えない）
・安価（但しマッチド、ザップドなどの手間がかかってる物はストレートパックよりも高価）


ついでにデメリット
・半田付け必須（失敗すると新品のセルをいきなりダメにする事も。破裂の危険すらあり）
・ショートの危険性（特に運搬時やカーボンシャーシに直置きの場合）
・ヨーロピアンコネクタやコード直付けの場合、逆接の危険性（どんなアンプもほぼ即死）

>>15
セル単位で充放電等の管理ができるのと
1セルだけ死んだりした時も判別、交換がしやすい

>>20
GPは発熱量が比較にならない位大きいから排熱が追いつかないんだろうね。
実車レースの経験だとインテーク穴開けてダクト付けてオイルクーラー冷やすとか、エンジンルーム脇に排熱口開けて負圧排出とかなんだが、ラジコンは隙間だらけだからなぁ。

>>13
グリスは金属同士でそこそこの潤滑性と耐久性を重視するならモリブデングリス。
樹脂が混ざるならセラミック等のグリスの方が滑りが良い感じ。
グリスが樹脂パーツに付着する可能性がある時は必ずラジコン用や模型用のグリスを使えば溶けたりしない。
高粘度のグリスはそれ自体が衝撃を吸収したりするので耐久性は高い。
ボールデフはグリスの汚れにいろいろと左右されるので頻繁にメンテナンスするか避ける。
という感じで自分はやってる。

>>23
隙間だらけといってもシャーシから見て相対的に空気の流れができそうなのは
ボディのフロントリップ下を通った底の部分とホイールアーチあたりだけのような。
フロントのホイールアーチもフロントバンパーで切り裂いた空気の流れで
流入は期待できそうもないし。

風洞実験

FF02のボディマウント位置と、現行TT-01とかのボディマウントって共通？

吸い出し空冷の最大のデメリットは、ファンをモーター上に付ける関係上、
路面のゴミをモーター内に吸い込んでしまうことだと思うんだ。
モーターの調子が悪いので分解したらすごいことになってた。
フェライト磁石に砂鉄とか、ホチキスの針とか……

それ吸出しと関係ないんじゃね？

俺もそう思う、もしそこまで路面のダストを吸い上げてくれるなら効果あるダウンフォース発生しそう。

>>30
ごめん。折角のネタにマジレスしちゃったみたいだね
けど、ここは初心者スレだから初心者を惑わすような事はやめたほうがいいと思うんだ

>>31
スマソ。
実は俺もモーターの冷却など考えず走らせていたよ。
おかげでシャーシの底面変色しているからヤバい温度になってたみたい。
寝かしていたもう一台とスピードが段違いでモーターな御臨終の模様。
それからは握り過ぎないように走る事を心がけて週末から540からGTチューンモーターにステップアップ予定だが気をつける事ありますか？

自分はファントム2001が出た頃までやっていたんですが、その後やらなくなってしまい
今は子供がラジコン以外のホビーに嵌っています。
しかし、それはどんなに選別・セッティング等しても運の要素が強く絡み、またお金もそれなりに掛かるので、
どうせだったらとＲＣに転向させようと思います。
今やっているホビーくらいは出せるものの、自分がやっていた当時でもお金が足らない状態でしたので、
今のホビーと同額程度の年間予算80万円程度だと今の1/8レーシングはまともに遊べないでしょうか？
もちろんミニッツ等から初めて、徐々に上げていくので初年度はそれ程掛からないでしょうが、
1/8レーシングまで到達したとして今は年間どの位必要なのでしょうか？

元のホビーがなんだか知らんが、ホビーを押し付けるのは関心しない。

>>34
いえ、せっかくおもちゃで熱中してるんですが、
「どんなにやったってアレ出されたらジャンケンと同じだよ」
って本人も嘆いて、ちょっとＲＣ出してきてやらせたら
「これって大会あるの？ただ遊ぶだけ？」
って返してきて、ちゃんとあるよ。全日本って大きな大会もあるから頑張れるよ
って言ったらやってみたいって言うので試しにやらせてあげようと。
もちろん途中で嫌になったりしたら中断させたりもします。

>>27
基本的に共通、タミヤは2パターンしか無い
だけどTTにも2種類付属するように、FF02も何種類かある
お手持ちのがどちらのパターンのポストかによっては、合わない場合もある
FF02の場合は、まだ売ってることの多いTL-01用ポストを買うと良い
400円前後だし、何よりもボディポストだけのセットで売ってるので幸せ

>>35
元のホビーって何なんだよ。わざわざ隠すようなことか？

>>35
ここは「初心者」向けなので、予算は１／８板でカツカツしてる人たちに経験談聞くのが良いと思うよ
それと入門時から先の心配しなくてもいいんじゃ無い？
子供がどのスケール、ジャンルにハマるか分からないんだし
まず楽しんで組み立て、楽しんで走らせ、楽しんでメンテ
その中で加工したり、自作したり、暑さ寒さに対策とか楽しい事だらけだから
まずスタート、向いていたらその時先の事考えればＯＫでしょ、ホビーなんだしさ

>>33
1/8レーシングは、走らせる場所がなくなってきたよ
マシン的な予算は充分だけど、1/10にした方がレースも多い
全日本も世界大会も1/10の方が盛り上がってる
1/8とか1/5は白人しかやってないと言ってもオーバーじゃない

質問させてください。

現在、ハイペリオンEOS-0606i-AC/DC充電器を利用して田宮のリフェ2200を充電しています。説明書通りに充電すると１時間近くかかってしまいます。
6A充電まで出来るので20分ぐらいで出来ると聞いたのですが、わかる方いらっしゃいますか？

説明書に載っていない方法で設定などをご存知の方いらしたらお願いします。

1Aで充電すると、1時間に1000mAh充電できます
RC用バッテリーの良好な使い方は1C充電といって、1時間で満充電にする事です
つまり2200mAhのバッテリーであれば、2.2A充電で1時間です

さて、6A充電だと1時間に6000mAh充電できます
2200バッテリーの満充電は22分で可能です

充電Aの設定は説明書に載ってますので、載っていない方法を探す必要はありません
過度の急速充電はバッテリーを痛める危険がありますので、自己責任で行ってください

>>40じゃないけど、初心者のオレでも理解できた。
>>41ありがとう！

>>40
6Aで充電して遅いの？理解出来ません

>>41

と言うことは、バッテリー容量の設定をすべて6000でやれば6A充電になると言う事ですね。
レスありがとうございました。

>>43
おまい
ちゃんと文章読んだか？
>>40
その通り！

>>43

現状では6A充電出来ていないと思います。
説明書通りにやると1時間近くかかるので。（田宮の2200リフェです）

なので6A充電出来れば、20分ぐらいで充電可能だと思うので、そのやり方をお聞きしました。

海外通販を見ていたのですが
以上に安いですね
初期不良等のトラブルはややこしそうですが
5.5TのブラシレスESCセットが1万円とか、、
海外の通販サイトを利用して実際に購入された事ある方
メリットやデメリト等教えていただけませんか？

>>47
自己解決してるじゃん

>>47　　　　　　　　メリット
ブラシレスセットが1万円でかえる。
デメリット
初期不良等がややこしい

ドリパケって壊れやすいよな？
TA買うか。

さぁ？

直しやすいのはタミヤだけど。

ドリパケ壊す奴はTA05でも壊す
TT01をおすすめする

０４足壊せる人は何だって壊せるから無印TA05でいいと思う

>>24　さん、レスどうもです。

経験がたりないもので耐久性やら効率の感覚ってつかめないんですよね。
グリスとかの量もたっぷりがいいのか、ほんのすこしがいいのかとか・・・
実践しての経験してなんぼの世界ですかね・・・

やはり粘度が高い方が耐久性高そうですね。ケミカルもメーカごとに種類も色々あるので
どれが良いのやら。ケミカルのスレとか読んでいたんですが、ギヤにはグリスをつけてはいけない
とか、いまいちま情報が発散しているような・・・
とりあえず金属同士ならモリブデン系がベスト、プラ、樹脂が混ざるならならセラミック系、
ベアリングは５５６SuperあたりでOKってかんじは、つかめてきました。
今、手元には５５６とシリコン系しかないのですが、とりあえず何でも呉の黒いシリコン系の
やつをつけてます（問題を起こしそうにないので）

（ちなみにちょっと前まではプラでも何でも５５６付けときゃいいと思ってた大馬鹿ものです。
どーも、ＲＣにかぎらず駆動するものの故障がおおいとおもってたら・・・５５６の宣伝は
問題ありのような気が・・・）

アクトパワーフォーミュラモーターっていうのをもらったんですけど
これはブラシは何を使えばいいんですか？

>>54
556は止めた方がよい｡ベアリングには無害だが､ベアリングを受けてる樹脂パーツにヤバイ｡
釣具屋かラジコン屋行って､ベアリングオイル買って使った方が良い｡

>>56
う、そうなんだ、全面的にＣＲＣ５５６は禁止だなぁ・・・
正直、あまり効果を感じたことがないんだよなぁ５５６って。

>>57
556は､遠心力で飛んだり､揮発しやすかったりするからね｡

タミヤオイルスプレーてもうないの？

>>56
> 樹脂パーツにヤバイ｡
何時までそんな事を言っているんだ？
呉のHPに行って勉強してきなさい

>>47
海外通販のメリット
・価格が安い店がある
・日本で売っていないパーツがある
デメリット
・初期不良
・送料が高い（約2000-5000円）
・日数がかかる（最短で1週間-2週間）

初期不良は過去に2度経験あり
送信機ではステアリングホイールが折れていた事あり
一番上に入っていたためか、積載の荷重で折れたみたい
色々メールでやり取りして、次の注文時に代品入れますって事で決着
アンプ不動の時は封筒で送ってきた
欠品があった時はカード決済にて支払いを済ませていたが、マイナス決済してくれた
店によっては「欠品があるので、その金額分別の商品を選んでください」って所もあるみたい

>>55
スタンドアップ用でサイズが合えばどれでもドーゾ

質問お願いします。
今までＸＢモデルのバギーやツーリングカーで遊んでたのですが、
物足りなくなり、組み立てから全部やってみようと思ってプロポのセットから
選んでるんですが、選んでて気付いたのがＦМモデルがあるって事です。

今まで使っていたＡМと何が違うんですか、これからはＦМが支流になるんですか？
今買うなら、どちらが良いですかねぇ？

>>63
これからの主流は２.４ＧＨＺ

よって今から新品を買うなら２.４ＧＨＺ一択｡
これならバンドが被ったりして混信しない､
しかもクリスタルも不要｡(但し受信機は専用品が必要)

もう一つ教えて下さい。
車は、TT−01のランチアデルタが車高も高くて、車自体もカッコいいと思い
候補に挙げてるんですが、多少のオフロードは走らせれますか?

オン、オフどちらも足らせたいのですが、大丈夫ですか?

２.４ＧＨＺ だと混信しないとは、どういう仕組みなんですか？
すべての送受信機が違うバンドなの？

>>65
ＴＴでのオフ走行はインナーボディー無いから､激しく汚れる｡
オフ走らせたいならＤＦ０３-ＲＡ､
それにバギーボディーのせてから､ラリーカーボディー載せればある程度防塵できる｡

>>66
その場で使用されているバンドを即時に自動判定して､
自動的に別なバンドを使うように出来てる(様です)

ですから一度ペアリングしてしまえば､
シンセサイザープロポの様な手動での周波数合わせは一切不要な訳です｡

>>65
XBは何持ってるの？
TTでオフは厳しいかと。
コース行かないならAM受信機で問題ないと思うよ。

>>66
更に付け加えると､内蔵されたクリスタルが一秒間に発振する回数が多い為､
再現性が段違いです､とにかく反応(応答速度)が速いのが特徴です｡

>>65
付け加え､ＴＴはスキッド角が全くないからオフだと良く転ぶ｡
以上を踏まえてもＤＦ０３-ＲＡをオススメします｡

と､ＴＴでフラットダート走らせて苦戦してる俺が言ってみるW｡

>>68
ああっ、凄く分かり易いです。
って事は、今まで使ってたＸＢのプロポはどういう部類になるんですか？
今までは、付属のプロポが使い難くて、オクで二十年位前のアタックゴールド
にクリスタルを入れ替えて使ってたんですが、そういったクリスタルも
要らないって事ですか？

>>67
そうですか、お金が掛かりそうですね。
ランチアは諦めた方がよさそうですね。

>>65
【防砂】TT-01→ラリー仕様にするスレ【ラリブロ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1124753983/

2,4GHZだと、今までのＸＢには使えなくなるんですか？

>>72
ボディーだけＤＦに使えばいい｡

TT-01のランチアの件、皆さん有難うございます。

ボディのカッコよさで、これだって思ったんですけどねぇ。
もう一度皆さんの意見を参考に選び直します。

意外とデルタでドリフトに挑戦しょうかなぁって思ってますが。

>>74
受信機だけ載せ替えでそのまま行ける｡

何となく分かりました。

最後に教えて下さい、この先ＡМプロポって無くなっていくんですか？

>>76
>>75

>>78
それは無いんじゃないかな?

>>78
なくなりゃしないが新型が出るかはメーカー次第

>>78
AMとFMは昔からあり、それぞれに27MHzと40MHzの周波数帯がありました
FMは電波が強く、混信などのトラブルが少なくて上級者好みの良い物です
汎用の主流がAM27MHz帯であり、クリスタルが6チャンネルでした
約15年前にナローバンドといって、その6チャンネルの周波数の間を作った12チャンネルになりました
ということで、AM27MHz、FM27MHz、FM40MHzの3種類が主に使われていました
周波数帯のクリスタルを換えればチャンネル数分の同時走行が可能です
また、シンセサイザーと呼ばれるクリスタル不要でチャンネルを換えられる送受信機も登場

近年2.4GHzという高周波数帯がRC用にも開放され、今年から安いモデルも登場しました
これは自動的に使っていない周波数に合わせてくれる優れモノ

注意点としては、ナローバンド登場前のアタックゴールドなど古い送受信機は、人の多い場所では使わないようにしましょう
ナロー非対応だと、例えば5チャンネルを使うと4チャンと6チャンの人と混信する可能性があるからです
実際には滅多に混信しませんが、その危険を含んでいますので

AMプロポは安価だし無くならないとは思います
ニッカド電池よりも容量も多いニッ水やLiPoやLiFe電池が登場しても、ニッカドが無くならないのと同じでしょう
しかし12台までしか走られないので、サーキットやレースに行く場合は数種のクリスタル購入が必須条件です

追伸

基本的にアンプとサーボはそのままで、送受信機だけ換えて使えます
限定的に信号が違って使えない物もありますが
古いサンワ製の黒いコネクタの物は、現在の送受信機とは配線が違うので注意してください

>>76
ＴＴランチアのボディだけタミヤに注文して取り寄せ（ステッカーなど必要なものも忘れずに）
ＤＦ−０３ＲａやＴＡ−０１、三菱レーシングランサーなどダートも走れるシャーシに乗せれば好きな車種に出来るぞ
http://www.tamiya.com/japan/products/58421racinglancer/index.htm
店に行くと赤い箱でランエボ�WのＤＦ−０３Ｒａも有るぞ。防塵インナーボディ付き

>>84
レーシングランサーのシャーシにデルタは乗らんからな

>>85
ホイールベースが違うんだよね？

WBの違いでマンタレイ(DF-01)系とDF-03Raを住み分けてるのかなあ。
TA01足の復活はもうないのかな・・・

>>86
ホイールベースは同じ
タイヤがデカいんだよ

2.4Gについて、勘違いがあると思うので捕捉。

2.4Gプロポは、携帯のパケット通信に近い仕組みです。
同じ周波数でも自分の信号だけを選別して受信するので、
これまでのバンドを分けて、ひとつの周波数を一人で専有する
＝バンドがかぶると混信するという事はありませんし、仕組みが違います。
2.4Gヘルツ帯の人は、全員同じバンドを使っているという事もできます。
これまでのAMやFMとは全く別物ですよ。

>>88
ごめんなさい、嘘ついちゃった。
2.4Gプロポは周波数変更も同時に行ってました。
説明しづらい…

>>89
このスレではプロポの技術レベルの話は要らないから大丈夫
プロポ作ったり電波弄ったりする訳じゃないから
メーカーが売ってる物をポン付けするレベルのスレッドです
それがどんな機能と効果があるか、それが大切

だから2.4Gは、勝手に混信しないように設定してくれるって事でOK
その方がAM/FMから移行する人にわかりやすい

2,4Gのメリットはバンド管理の煩わしさから解放される
だけでそれが全て
だがそれがイイ

AMやFMからの移行ならついでにちょいと贅沢して
あえて廃スペッコのがいいと思う

週末に遊びでバギーを始めました。
バッテリーは、走行終了後に一旦放電させてから半分ほど充電して保管、
翌週の開始前に放電してから満充電のように管理すれば良いですか？

バッテリーはニカドとニッ水です。
充電器はＡＢＣのエシディシエキスパートチャージャーﾘﾌｪﾎﾟ４です。

>>90>>91
すまないです、つい…。
ＲＣ、特にクルマでは誤った認識で広まってそのまま定着することが多かったので。
俺がふだん鬱陶しいと感じてる、RCにすぐ実車の例を出してくる人間と同じに
なっちゃいました。

2.4Gいいですよ。先月AM27MHzからやっと移行しましたが快適です。
いずれサーキットに行ってみたいのであれば、現行プロポ＋数千円で探せるので、
予算に足す価値は十分あります。

次の質問ﾄﾞｿﾞｰ。

>>92
ニッ水のほうが自然放電が多い分、気を使います。
（銘柄にもよりますが。使っているバッテリーはなんですか？）
その管理方法は理想的ですが、保管充電するのは長期保管する際の自然放電による
バッテリーの死亡を防ぐ目的が一番大きいので、次の使用までが1週間程度なら
そのままでも大丈夫だと思います。
次に使うまで1ヶ月以上空くようなら、保管充電（容量の30％〜50％程度）を
進めます。
充電放電するたびにバッテリーは劣化していくので、
「走行→放置→使う前に放電→充電→走行」のパターンでも大丈夫です。

ただし、動かなくなるまで走行→放置だと、ニッケル水素なら1週間程度でも
自然放電で死亡することがあります。
充放電でバッテリーは傷んでしまうけど、死亡すると元に戻らないので、
ダメにするくらいなら保管充電をする。
という感じで。

>>88
それはPPMの話じゃね

2.4Gの良い所、アンテナが短い所
送信機、受信機共にね

>>87
ホイールベース同じだっけ？ツーリングのボディ(デルタも)は
ＷＢ257くらいだけどTAｰ01ベースのオフロード車って同じだっけ？
専用のサスアームついてた気がするんだけど… ハマーだけだっけ？

>>95
PCMだろ？
2.4GHzは、常に周波数を変えながら通信するPCM。

>>93
他の人の話を絡めるなよ、お前の知識不足だろ。

>>98
変えてるのでは無い帯域が広いだけです。
無線LANとかBluetoothとかと近い関係です。

>>68に補足
ただ、無限にバンドがあるわけではなくて、60台の同時走行が限界(ミニッツは30台)

>>82
>汎用の主流がAM27MHz帯であり、クリスタルが6チャンネルでした
約15年前にナローバンドといって、その6チャンネルの周波数の間を作った12チャンネルになりました
>周波数帯のクリスタルを換えればチャンネル数分の同時走行が可能です
また、シンセサイザーと呼ばれるクリスタル不要でチャンネルを換えられる送受信機も登場
チャンネルじゃなくてバンドな。
チャンネルは同時に操作できる系統(サーボ、ESC等)の数でクリスタルは関係ない。
初心者は混同しやすいので注意な。

まあとにかくサーキットなんかでは恩恵が得られるよ
一人でずっとバンド占有するｳﾞｧｶに煩わされずに済む

物理的な限界の方が早いから60台までで十分　無問題

あと2.4Gの注意としては、必ず走らせる場所で電源を入れること。
過去のイベントでピットとレース場が離れており、
ピットで電源を入れてきた人がノーコンになるというトラブルがあった。

>ノーコンになるというトラブルがあった。

あぁ、やっぱそのケースがあるんだね、駐車場や公園でやる場合も注意した方がいいね

2.4G導入後初めてのレースだったんで、主催者側も原因がわからずパニクっていたみたい。

ペアリングに異常が起きたのかな？

異常じゃないんですよ。
2.4Gは電源を入れたときに空いているバンドを探すのです。
で、レース場に電波が届かないピットで電源を入れて持っていくと、
レース場に同じバンドの人が居たという初歩的なトラブルだったのです。
複数のサーキットが併設されているところとか、ピットが離れていたり階がチガウサーキットでは起こりえる事態なので、頭に入れておくといいかも。

KOの話だな。
双葉は常に周波数ホッピングしてるからそういう問題は起きないはず。
ちなみにKOがその類でノーコンになるので、双葉ユーザーが狭帯域モードで
使うという配慮をしなければならなくなった。

え？　それじゃKO鼻つまみもんじゃん

KOが好きで、フタバが嫌いな俺もそーゆーのはダメだ
KO出直して来い

それって４ＰＫの事だよね？４ＰＫ出始めはＫＯプロポと周波数が被るかなんかで、
ノーコンになるから４ＰＫはフランスモードで使うように。ってフタバが注意書きだしたやつでしょ。
先に販売開始したのはＫＯのプロポで後から販売開始が４ＰＫだから、４ＰＫが悪いみたいな事プロポスレで見た記憶がある。

貧乏な俺は３ＰＭ２．４Ｇで十分だけどね。２ＰＬ２．４Ｇがあと１年早く発売されてたら３セット買ってたけど…

受信機１個１万は辛い…(T_T)

ぐわっ　やっぱフタバが鼻つまみもんだったのか　
これだからフタバはよー・・・・潰れろよ

KOバンザイ！

サンワ使っとけば問題ない
ワールドチャンプも日本チャンプもサンワだしな

hpiブラーマ10Bのアクスル部がプラブッシング（5×11×4）なので、
ボールベアに変えようと思い、タミヤの1150ボールベアリングを入手
したのですが、内径が狭いのかシャフトが入りません。
かといって6×11×4というベアリングはhpiにも無いようなのですが、
ベアリング化は無理なのでしょうか？
やはりhpiの5×11×4ベアリングを入手すべきなのでしょか？
それともシャフトを削っても良いのでしょうか？
教えてエラい人。おながいします…

hpiの5×11×4ベアリングを入手すべき

ＡＭ仕様のラジコンを３台所有しているんだけど、
２．４Ｇ仕様に変更するとなると、まあ受信機３台分用意するのは
当たり前として、プロポも３セット準備しないといけないの？

>>116
いや、受信機だけでOK。
それぞれの受信機を、一つのプロポにペアリングしてやればいいから。

>>116
ＮＯ
１台のプロポで数台の受信機とペアリングできる、１度ペアリングして
しまえば桶その後は追加で別の受信機をペアリングすれば使い分けられる

>116
2.4Gで必要な初期設定のペアリングは
受信機が送信機の固有IDを覚える事なので
送信機は一台で複数の受信機があればいい

>>115
ありがとう。hPiのベアリングを通販で買います…
タミヤのが安かったので流用出来るかなと。
でもタミヤ機もあるから無駄にはなりません。

>>114

5×11×4
つまり内径は5でなく4だったってこと？
1/10バギーで4mmの棒をアクスルシャフトに使うとはとても思えないんだが。

同じ内径表示でもプラス公差マイナス公差もあるから同じメーカーのパーツ使っとくのが無難て話だろ？

ベアリングなんていう規格部品で、すきまか圧入になるか変わるようなことがあっては問題だろうが。

>>121
4ミリはベアリングの厚みじゃないか？

>>116
受信機だけでOKだけど、その受信機が全て同じメーカーの物ならという条件付。

受信機３台のメーカーがバラバラなら、それぞれ受信機と同じメーカーの送信機が必要です。

なので、今後付き合うメーカーとプロポを決めて、それにあわせて受信機を買おう。

114です。

ブラーマの取説書にプラブッシングのサイズは5×11×4と記載されています。

それをタミヤ1150ベアリング（5×11×4）と入れ替えると、外形と厚みはぴったりですが、
ベアリングの中心にホイールアクスルの軸が入らないので、軸が太いのかボールベアの
内径が狭いのかのどちらかだと思います。（正確に寸法を測ったわけではないので）

でもベアリングの様な汎用部品を各メーカーで独自に作っているとも思えないのですが・・・

>>126
軸が太いんだろ多分
プラブッシングもナイロンだとたまに伸びるし
ベアリングが汎用部品ってわかてるなら何故タミヤのか分からんけど
店次第ではスクワットとかのベアリング1個単位で売ってる所あるし
現物合わせさせてくれるよ

hpiのベアリング買ったところでそのままでは入らないに1票

もしくは　はらたいらさんに全部

篠沢教授に１兆点！

>>128と竹下景子に半分ずつ

>>114
もう少し二つの違いを考えてみてみ。
プラブッシングは軸とブッシング間で滑りが必要なため隙間が必要。
ベアリングは軸とベアリング間に隙間は必要ない。

よってブッシングとベアリングがまったく同じサイズだと入らない。
軸を削れ！ww

そこでタミヤのオイルレスメタルですよ

野々村誠に１０００点

・・・て、あれ？？

今度タミヤから出る初音ミク Studie GLAD BMW Z4（TT-01シャーシTYPE-E）
で、ラジコン入門しようと思っています。

お聞きしたいのですが・・・・これでコースに行っても、問題ないですかね?
そのコース、なんかヤンキーっぽい人がいるもので。
(茶髪、音が大きい車で来てる)
オタク狩りみたいなことって有るのかな? ラジコンコースで。

そういうのは、ここで大丈夫ですって言える問題じゃないだろw
そのヤンキーっぽい人次第なんだから何とも言えん。

>>135
そういう思考のやつは、何を使っても狩られる。

案外いい人かもしれんが、ただのバカかもしれん

とりあえずぶつけた時とかちゃんと声出した方がいいよ
後でしめられるかもしんないからｗ

こっちから先に、声かけるんだ〜

相手のマシンを褒めてやれ、テクをほめてやれ

きっと仲良くなれる筈

>>135
気にすることはない
わざわざサーキットまで走らせに来てる人ならラジコン好きなんだろうし
同じ趣味なんだから皆優しいよ

仲良くなりたいなら相手が一人の時に挨拶から入って
後は>>139

ｵﾀｸ狩り言うてるようなｷﾁはそう居ないし
痛車だからって臆することはない

>135
笑ってくれるさ。痛車ってそのためのものだろ。
相手がどんな格好であれ趣味を同じくするものなんだから。

ただ、注意点が二つある。
一つはまず練習用に別のボディを買え。初めてで上手くいく訳が無い。
そして必ず練習してからい行け。上手い必要はないが、マナーだ。

>>140>>141
どうでもいいがあれは痛車なのかと

RC趣味の人っていろんな見た目の人が居るけど
ほとんどの人は話すといい人だよ
当たり前の事を当たり前に出来るなら見た目がどうこうでカラんで来る人なんかまず居ない

人に会ったら「おはようございます」
ぶつかったらどっちが悪くても「すみません」
コース上で止まったら「止まってます」
帰るときは「お疲れ様でした」「お先に失礼します」「またお願いします」

きちんとしたサーキットならこれ程マナーのいい趣味はないと思うくらいだよ

ミクZ4をいきなり走らせるのはやめたほうがいいね。
初心者だとヘタすると１日でボディはベコボコになるのでもったいない。
ミクのデカールもカスタマー扱いしかないだろうし、結構な値段がするとおもわれるので、
まずは練習用ボディを別に買って、それでしばらく走るといいと思う。
練習用ボディは、ホイールベースとかが同じ普通のZ4にしておくと無難。

>>142
同意。
あそこまで来るとミクＺ４は痛車と言えないと思う。

関係ないけど、まだTA03やYR4、TF2が現役だった10年以上前、行き付けのレースで
何かの女性ヌードを描いたベンツのボディが参加して、参加者の熱い注目を集めていたことを思い出した。

質問です。
タミヤXBに付属のサーボとアンプは、他社の受信機で問題なく使用する事が出来ますか？
フタバの2PLのT/Rセットを購入し、受信機だけ載せ替えてサーボ、アンプはXB付属の物を使用し、
2.4G化しようと考えているのですけど。
　小学生の時の思い出のマシン、ホーネットを購入し復帰した出戻り組ですけど、
サーキットやレースに出る事考えたら、プロポはバンドの煩わしさが無い2.4Gの方が良いと聞いたので。
　小学生の当時、EPバギーブームで地元の模型店が、埋め立て地で仮設でコースを作ってたレースに、
毎月参戦してました。練習して勘が戻ったらあの頃の様にレース復帰したいなと思ってます。

シャーシ裏面の皿ビスを交換するなら、
チタン、アルミ、どちらのネジが向いてますか？

六角凹みのビスと、プラス凹みのビス、
何か効果でも違うのでしょうか？

>>147
チタンの方が良いと思うよ。
アルミは底擦った時に損耗が大きい。

個人的には+ネジよりも六角ネジの方が
力を加えてもネジ山がなめにくいと思ってる。
頻繁に取り外す場所や、強く締めたい場所なんかに使ってる。

>>147
整備性がちがう。チタンやアルミにするとドライバーの先の磁力に
くっつかなくなる。
そんな時ヘックスビスならすぽっと差し込めばぽろっと落ちること
なくせまい場所にもってきやすい。良い工具を選べば、だが。

みなさんありがとう。

キットの六角レンチじゃなめまくりで、
何で+ネジにしないのかと思いましたが
ヘックスビスの方が良いのですね。
ありがとうございました。

仕事じゃ六角穴付ボルトしか使わない。
プラスやマイナスのネジは機械・機構的に負荷の掛からない場所に、
仕方なく使うことが多いです。

六角レンチも普通の黒いもの(黒染め≒四三酸化鉄皮膜)のものは
すぐに捻れたり変形したり、先端が磨耗してしまう。
アサヒツールの六角レンチは寿命長いよ。
片側がボールエンドになってるものが使いやすいし。錆びないし。

>146
アンプと受信機が別々になってるものなら大丈夫。
フタバならば何の問題もない。つか中身いっしょと思っていい。

2.4Gもいいけど…2台目以降の受信機まだ高いぞ＾＾；

エクスペックで2.4Ｇ、タムギアセット出ないかな？ｗ

>153
返答ありがとうございます。
XB付属のエクスペックは操作性は良いと思うんですが、
見かけがトイラジっぽいのが嫌なので。
ありがとうございました。

>146
2PL-2.4Gは値段の割に装備も充実してるし良い買い物だと思うだろうが
2PL-2.4Gの受信機は専用でフタバの2.4G上位機種との互換性は無く
ステップアップした時2PL-2.4G用に買った受信機は全て使い物にならない事は
知っておいた方がいい

ビスはスチールが一番
チタンやらにしても重さなんてたかがしれてるし
硬いが、衝撃に弱いのがチタン
プラスでもヘックスでもどっちでもいい。

要はちゃんと面圧が高く締まればよい。

ヘックスでもプラスでもなめるのは同じ。
ネジのサイズやドライバの問題で俺もヘックスビスを良く使うが。

ヘックスよりピッチの正しいプラスを正しく使うほうがなめにくいと思う
がしかし、なかなかピッチのあうプラスドライバが無いねぇ

都内に行く用事があり、帰りに秋葉原に寄ろうと思うのですが、月曜定休日のラジコンショップばかりです。

秋葉原で今日やってるラジコンショップがあれば教えてください。
お願いします。

フタバ産業
洛西モデル

あとはｇｇｒ

洛西もフタバもやってる
雑誌に載ってるだろうに

>>159、>>160
レスどもです。
自分でも調べたのですが、やはりその２件ぐらいなんですよね。

直接現地でも探してみます。

>>161
調べても無駄。
４店舗中、２店舗やってるだけ有り難く思いなさい。

>>158
安いのはチャンプだが、月曜は休み。
フタバはチャンプより少し高いかも知れないが、売り場面積でかいよ。

ネジ山がナメる
ネジ頭がナメる
ピッチ（0.5・0.75・1・1.25等々）
プラスドライバーサイズ（00・0・1・2・3番とか）
初心者の皆さんはここらは混同しないように
2ちゃんはこの程度というのも分かっておきましょう

スクリューピンや段付きビス、シャフトやピローボール等の品揃えがいいのは
秋葉原だとどこになりますでしょうか

地元のタムタムにはそういう類のものが極少数しかなかったもので・・・
よろしくお願いします

>>165
十字屋かな
フタバ産業ならカスタマー売りパーツも売ってる
金属パーツ小物は窓際ショーケースに纏めてあるよ

あとそういったのだと、秋葉じゃないが
新橋タミヤファクトリーもカスタマーパーツ置いてあるよ
あとは埼玉北戸田のイエローサブマリン　スタジアム1
鷲宮　スカイホビー2

カバーエリア広いなあ

まわりに沢山店あっていいね〜

愛車が古いから、ＤＦ−０１とかクラッドバスターのパーツ探して
インターネットで店探し＞休日店巡りとかしてるのよ
まぁ行ったら店無くなっていたりすることも多々有るんだけどね(^^;

四駆バギーのメンテで初めて駆動系をバラして、
再度ｱｯｾﾝﾌﾞﾙしたら前後の車輪が逆に回ってるし−。
前のデフギアボックスを逆につけたみたい。
眠いからもう止めるわ…

とりあえず次回のメンテまでプロポ側でスロットルにリバースかけておくとかｗ
ショツキー有無とかモーターの進角に注意だが。

とりあえず次回のメンテまでプロポ側でスロットルにリバースかけてみるとかｗ
ショッキー有無とモーター進角に注意だが。

>>170　>>171
逆にまわるって、どういう状況で？電源いれて逆に回ってるン？
その場合、プロポでリバースにして解決するン？

>>173
>>170はただの日記。質問ではない。
書いてあるように前のデフユニットを逆に付けた為に、前輪は後へ後輪は前に回っている一人相撲状態。
そんだけの話だ。

うん、ただセンターデフがある場合、正しくついてて、ギア比が高いorセンターデフから
モータのピニオンまでの駆動伝達で何かひっかてると、前輪の両輪をもって回すと、
後輪は逆回りになるんじゃないかな？ってちょっとおもって・・・ぜんぜんうそかもｗ

んで電源入れて？ってきいたのと、もしほんとに逆についてて電源入れて逆回りする状況で
プロポのリバースで解決するって、どういうやり方なのかな？という素人の疑問だったんだけど
・・・たぶんなんか変なカンチしてるのでスルーでよかったんだけど、とりあえず
なんか聞いてみれば、突っ込みがきて、なにカンチしてるかわかるとおもて・・・。

170です。誤爆です。っすまそ。

>>174さんが正解です。
プロポ操作で全身させると前輪がバック側に回転して、バックさせようとするとその逆。
要するにまったく走りませんｗ

ちなみに質問なのですが、hpiのRTRのプロポは、スロットルとステアリングが共にR側に
スイッチが入っているのがデフォなのですか？

質問お願いします。
最近ドノーマルのドリパケを組んだのですが、なぜか半時計回りだと超ドアンダー、時計回りだと超オーバーになります。。
駆動系で特にいじった場所もないですし…具体的にどこが悪いかわかるかたいますか？
トー０、フロント、リアともにキャンバー０です。

ミスりました。

×半時計回り
〇反時計回り

>>177 って釣りか?

>>177
左右の舵角が狂ってる

>>177
反トルク



釣りじゃない事を祈ります。

シャーシのバランスが崩れすぎてない限り反トルクなんてほとんど影響ないから
まず左右の旋回半径の差とかシャーシのねじれとか接地荷重のねじれとか
左右対称であるべきものが左右対称であるかとかそのあたりを確認したいね。

サスペンションの動きが左右で揃ってない
とかの初歩的なミスじゃないかな？

以前に2駆ﾊﾞｷﾞｰについて質問させて頂いた者です。
RB5で気持ちは固まったのですが、ﾀｲﾔの選択が分かりません。
ﾊﾞｷﾞｰ初心者なので京商純正でいこうと思っているのですが、リヤは種類が多くどれを選択すれば良いのか迷っています。
とりあえず2set(フリーと、とりあえずサーキットでも･･)をと考えていまして御意見をお願い出来たらと思います。
また、他社製ﾊﾞｷﾞｰﾀｲﾔ(ｸﾞｸﾞるとﾌﾟﾛﾗｲﾝ製を履かす為･･･等を頻繁に見ます)でお奨めがありましたらお願いします。

回答ありがとうございます。

反時計回りだと、フルに内側に切りっぱなしでフルアクセルにしてもなかなかドリフトしません。
逆に時計回りだとケツカキ車でもないのに逆ハンきらないとスピンしてしまいます。。

タイヤは組み立て済みだった01Rです。
モーターは19Tなのでなかなかパワーはあるのですが…。

振りっ返ししてもほんのすこししかドリフトしません。

うーん。。どうしたもんですかねぇ。。

>>184
レース出てカツカツって言うならその場でタイヤ合わせ必須だが
フリーとサーキットで流す程度というかマッタリ楽しむ程度なら
極論言うなら自分の好きなトレッドパターンや見た目でOK

>185
指摘された所をチェックし直してから愚痴書けよw

>>185

まずﾀﾞﾝﾊﾟｰを左右で入れ替えてみたら？
これなら即試せるでしょ。
それでも出るなら足回りごっそり左右で入替え。

つーかさ、指摘されたとこﾁｪｯｸしたのかい？

>>185
スピードたりないんじゃね？ノーマルでもかなりあそべるぞ
走りこみがたらんりらりらり

01って時点でタイヤだろ？
ゴム当たってるんじゃね？

すいません。今年42歳のおやじです。この年になってラジコンに興味をもちました。
そこで、この歳からラジコンカーを初めようとしている俺はおかしいでしょうか？
若い人が多いのでコースとか走らせていて皆さんと打ち解けられるか心配です。

>>191
年齢は関係ない＠３９歳

>191
うん、歳は関係ないね
RCは未だおっさんも多い趣味だから42でも全然大丈夫だしw

>>191
俺も最近始めた44歳。
サーキットデビューを夢見て練習中だよ。

俺も４０過ぎてからラジコンを始めましたが、問題ないです。
コースに行って声をかけたらほぼ気持ち良く相手してくれますよ。

サーキットにはアラフォーおやじしかいない件。
たまに若いのが通うようになってもカノジョができるとこなくなる。
その中で結婚して子どもが育ってお小遣いに余裕がある恵まれたやつだけが戻ってくる。
あるいは独身貫くやつか。
恥ずかしがることはなにもない。

俺もこの夏デビューしたての４０歳。

小学校時代にラジコンが買えなかったトラウマあり。

トーインアップライトってつけるとどうなるんですか？
それを逆に付けてトーアウトにするとどうなるんですか？

＞トーインアップライトってつけるとどうなるんですか？
リヤが安定する

＞それを逆に付けてトーアウトにするとどうなるんですか？
リヤが不安定になってまともに走れなくなる

>>197
俺がいる

>>197
194だが、俺も同じだ。
近所の金持ちのお兄さんが走らせていたポルシェを指をくわえて見ていたよ。

始めてから数ヶ月で3台所有して練習に励んでるぜ。

>>199
じゃあ、ドアンダーのFF車にトーアウトつけたら、曲がりやすくなる？

>202
ならない
単にタックインが酷い車になるだけ

コーナリングフォースを増したり切り返しの反応を早くするためにもリヤのトーインが有効。

仲良し３人組で俺だけラジコン持ってなくてね。
家計に余裕がないのをしってたから親にねだりもしなかった。

なんか泣けてきた。

私は34で復活組。
周りに20台は1人大体３５〜45がメインかな？
子供は逆にワークスサポート位...

20代だが、書き方は悪いけどラジコンってオヤジの趣味って感じ
実際30〜40代が一番多いんじゃないか？
子供も多いが、大抵親がやっていてその流れで…ってのが多い気がする
特に親がべったりサポート付いてると車や装備が豪華でﾃﾗｳﾗﾔﾏｼｽ(´・ω・`)

サーキットは子供料金じゃなくて、貧乏学生のために高〜大学生料金作って欲しいね

>>207
？お前は親父趣味のラジコンやってるのか？
自虐ネタで、オッケーだよね。

オヤジの趣味というよりスネ夫の趣味だろう。

ＧＰカーのデフの、
リングギヤとベベルピニオンなのですが、
プラスチックのにするとすぐにギアとびますかね？

標準装備では金属製のになってるけど、
部品を注文して来るまでの間、
キット同封のあまりのプラスチックので凌ごうと思ってるんですが。

>>210
金属製をお勧めします

>>210
金属製でもある程度消耗すると
一気にギアなめる事があるので金属製に一票

電動は敷居の低さから若い人が多いけどオサーーンも結構いる。
ドリラジは若年層がひときわ多い（ランニングコストが超低い）がけっこうムズイし、
おじさんは少ない。
1/10エンジンかーは爺が多く、３０台後半から５０台　まばらにおる
1/8は、ランニングコストが酷いので親父ばっか、しかも減少中

>>211
>>212さんありがとうございます。
部品が来るまで待つことにします。

>>207
親べったりの子供は楽しいのかね
親は金もだすが口もだすし
しかもそのアドバイスが見当違い
毎回笑わせてもらってるが

>>215
お前は子供もいなけりゃ彼女もいない。で
ラジコンはちょっと詳しいから上から目線。寂しいなぁ。

基本的な質問ですんません。
ブラシレスモータで推奨のギアレシオが、モータごとに記されていることが
多いと思うのですが、これは意味があるのでしょうか？
マシンがちがえばタイヤの径、駆動系の効率、重さなどだいぶ変わってくるので
推奨レシオはあまり参考にならないような気がするのですが・・・
なにか標準的なマシンを仮定しているのでしょうか？
逆に言うと、どういう状態がモータにとって推奨（＝もっとも効率がよい？）
と言うことになるのでしょうか？すみません、宜しくお願いします。

>>217
だから推奨なんだけど・・・
ようするに目安だ
あとは使用する人の判断で好きにしろって事

教えて欲しいのですが
昨日、今まで使っていたアンプが壊れたので
新しいのを買うまでの繋ぎとして、タミヤXBに付いていたアンプを載せてみました。
アンプ以外のメカはサンワです
サーボは問題無く反応しますが、モーターが動きませんでした。
使えないってことですかね？
ちなみにXBのアンプには受信機側コネクター以外に、赤色の2Pコネクター(赤黒線)があり
一応、受信機の三つ目の差し込み口に、サーボとアンプの配線の列に合わせて差し込んでます。

>219
サンワとXBのそのアンプで動いてた例を知ってるから動かないって事は無い。

今までのが壊れた原因が気になる、今までのモーターとアンプは何かな？
モーターが高回転仕様じゃない？

サンワでも青い受信機＆コネクタの物なら問題なく使えます
黒い受信機＆コネクタの物だと、変換コード無しでは使えません

>>220
赤いコネクターの意味が分からず、この組み合わせはダメなのかと思ったんですけど、やはり動くんですね。もう少し粘ってみます。
>>221
壊れたアンプは、デュアルハンターのキットに付いてくるツインモーター用の物、要らなくなったのでモーター二つ分の配線を並列に繋げてﾌﾟﾛｽﾄｯｸの15T一基を回してました。(実験と割り切って壊れるまで使用のつもりで)
一応、それまでは10パックほど遊べてたのですが、案の定ニッ水の3900で酷使してたらアンプが死にました。当たり前ですね‥。
受信機はサンワRX-231(黒)、サーボコネクターは(青)です。
モーターは15Tのままだったので、後ほど余ってるスポチュンに換えて試してみます。

ゴメン、青い受信機じゃなくても青コネクタ用の受信機ならOKですね
黒だけどRX231なら問題なし
プロストックとはいえ、15Tだと101BKには回せないかも
スポチュンにしてダメなら、アンプが死んでるか送受信機の問題

モーター二個分の電流を一つのモーターに流せば高ターンのモーターでも壊れるんじゃね？

>>186
ありがとうございます。
京商ﾀｲﾔのMとRですがMはﾐﾃﾞｨｱﾑと推測するのですが、Rはｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞのどちらになるのでしょうか？

レスくれた皆さんありがとう。

>>223
私のやってることがあまりにも無謀かつバカなので、皆さんに怒られるんじゃないかとドキドキしてましたが、丁寧な御教授ありがとうございます。

>>224
そこが知りたくてやってみたんですよｗ
モーターのコンディションは悪くなったのかもですが、一応まわる。
先にアンプが根を挙げたようです、一度目は冷ましたらまた走行できたんですが、二分もたたずに走行不可に。走行サイクルが落ちていって終了〜って具合です。

ブラシモーターが何個かあるので、次は無制限アンプ位を考えてるんですが、今時ならやっぱブラシレスへの移行も良い機会ですね。無謀な実験はこれで最後にしますｗ

長文失礼致しました。

ｲｰｸﾞﾙのD1ﾁｬｰｼﾞｬｰを使ってます。
DCのｺｰﾄﾞで車に積んでるﾊﾞｯﾃﾘｰから充電できますか？
ｴﾝｼﾞﾝはかけっぱなしの方がいいですか？
容量2000程度のﾆｯｶﾄﾞです。

もちろん充電できます
RCバッテリーの充電程度なら、エンジン切っておいて大丈夫

WRCのシトロエンやフォードのボディは出ないんでしょうか？


あとラリーに向いているｼｬｰｼを教えて下さい

>>229
古いのならあるよ。
多分来年あたりからVWとフィアットがWRCに出るから、最近のボディ
ラインナップからしてポロとグランデプントのボディは出ると思う。

ラリー向きの新車ならDF-03Ra一択。

>>230ありがとうございました

やっぱり古いのしかないですよね

ラリーがしたいのでそのｼｬｰｼにします

FFでラリーをしたら、古い4駆にはついていけますか？
（TA-01、02、03、TB-01,TL-01など）

>>232
過去にFF01でﾀﾞｰﾄ走らせていましたが
フロントの補強が必須以外は普通に走らせれましたよ

ついていけるかはアナタのｳﾃﾞ次第ですが
四駆ｼｬｰｼは手強いです

>>232
一時オフではFFが席巻して、全日本参加したｳﾞｧｶな白人が文句つけて
ｱﾌｫなJMが「FFは4WDクラスです(ｷﾘｯ)」ってルール変えたくらいなんですよ
どっちもキチガイですね

>>217
マシンが違えば、と言ってもジャンル別に大体分けてあるんじゃない？
分けてなければ大体ツーリングを想定していると思われるから、他ジャンルなら指数で勘定すれば、多少の目安になるかと。
タイヤ径の大小に気付いた君なら、後は自力で何とか計算できるんじゃないかな。


>>232
古かろうが4WDの方がやっぱ有利。
ところで、最後に出たM車以外のマスプロ製FFってタミヤFF02と思うけど、これって確かTB01より古いはずだったと思ったけど。

>>228
ありがとう♪早速やってみます。

>>166
大変遅レスでもうしわけありません
当日フタバ行ってきました。ご助言通り様々な品物が揃っており
求めるパーツを7割方揃えることが出来ました
御礼が遅れ失礼しました。ありがとうございました！

>>　218　さん
ですよね、あんまり神経質にならなくってもいいってことかな？

>>　235　さん
たしかに、ジャンル（コース？　オフ　オン　４ＷＤ等）でレシオがだいたいかいてありますよね。
要するに、こういう走りをするなら、こんなギヤレシオがもっともよいよ　ってアドバイス
してくれてるような感じですかね。減速加速がお多いとか、直線がおおいとか
ダンピング？が激しいコースとかごとに・・・

なんとなくイメージがつかめました。ありが�dです。

＃あー、規制くらってるぅぅぅ、勘弁してくれ〜

>>234
くっだらないデタラメはやめよう。

すいません質問です。
タミヤのLifeでMシャーシとF1を始めたんですけど
Lipoのほうが安くなってきたので乗り換えてみようかと思います。
Lipoは使い方を誤ると爆発するなんて聞いたことあるんですが
注意点なんかがあったら教えてください。
また、Lifeのように基本追い充電だけでいいものでしょうか。
使っている充電器はハイペリオンのEOS606iです。

>>240

＞ Lipoは使い方を誤ると爆発するなんて聞いたことあるんですが
＞ 注意点なんかがあったら教えてください。


落下等の衝撃は絶対に与えない｡

季節に関係無く車中に放置しない｡

極低温下での使用は､起電が間に合わず性能低下(劣化)に繋がるので避ける事｡

絶対にショートさせない｡
(誤ってショートさせたバッテリーは､急激な科学反応が起こらないか1時間位は様子を見る事｡)

過放電や過充電には充分に気を付ける｡
特に､1セル3.2vを切るような過放電は絶対にさせない｡

充電中は絶対に目をはなさない｡

1C以上のC数での充電はバッテリーの劣化を促進します､出来れば避けた方が良い｡
(但し､これはバッテリーの性能によります｡)

10回に1回位の割合でバランス充電をする事｡

膨らんだバッテリーや､リンゴの様な匂いのするバッテリーを絶対に充電しない｡
(膨らんだりリンゴ臭のするバッテリーは､塩水に一昼夜漬けて完全に放電処理の後､
各自治体の処理法に基づき処理する｡)


＞ また、Lifeのように基本追い充電だけでいいものでしょうか。

短期間の保管なら放電は不要､追い充電でＯＫ｡
ですが長期間の保管の際は1セル辺り3.4v位まで放電しておく事｡
(室内気温の変化による電圧上昇によるバッテリーの破裂を防ぐ為｡)

あと､慣らしは絶対必要｡買った後はバッテリーの活性化を促すため必ず慣らし充放電をする事､
(慣らしを行わないとセル内の起電が間に合わず､過放電で膨らむ可能性大)
３〜４回くらい充放電を繰り返すとバッテリーが活性化します｡

＞ 使っている充電器はハイペリオンのEOS606iです。

充電機はそれで充分な筈｡但し充電モード､セル数の設定を絶対に間違えない事｡

>>241
丁重なお答えありがとうございます。
扱いは大変そうですが、勉強して使ってみようと思います。

どんな電動1/10ｼｬｰｼでも改造したらラリー仕様にできるでしょうか？

プロテンなどのDDではフラットダートは厳しいと思う

ありがとうございます

DDとは・・・？

ダイレクトドライブの略です
タミヤからはF103系やF104などが販売してます

>>246
わかりました
ありがとうございました

>>243
「改造したら」と簡単に言ってるけど、君がどの程度の加工の腕を持ってるかによる。
ポイントはふたつだけ、埃対策とサスストロークのアップ。
だけど、やってみるとこれが意外に地味だけど多大なスキルを要求するよ。

チタンのHEX皿ビスがなめてしまいました。
何とか取りたいので、瞬着、エポキシパテをやってみたがだめでした。
本当に困ってます。
何かいい案ありませんか？

ドリルで頭をさらう

>>249
ホルツのスクリューキャッチとか使っても駄目かね?

>>249
直径1.5mmか2.0mmくらいのドリル刃でなめたビスに対してしつこく押し付ける。
穴が掘れてくるのでキットなどに付属してくる六角レンチを突っ込んで斜めに固定して回す。
こんな方法で取ったことがありました。ドリル持ってなかったら工具レンタルしてるホムセンを探そう。
ビスは鉄の＋が良いと思います。トルクスビスが欲しいけど、RC用で売っているのってあるの？

タミヤのギヤつかうとすぐなめてしまうのですがどうしたらいいとおもいますか？

ちゃんとグリス塗ってね

アンプのモーター側出力の配線にテスター当てたらテスター壊れるかな‥
とりあえずやってみろって感じ？

>>253
いろいろ使ってみ呂

>>252
アレックスが使ってる
CERとかのOPがそう

>>250->>252
ご回答ありがとうございます。
もう完全に舐めてしまっているので、ドリルとか使わなきゃだめそうです。
ホムセンで相談してみます。

>>258
俺はANEX ANH-065使ってる。
但し、電動ドリル必要だけどね。

http://item.rakuten.co.jp/hc888/10146919/

>>255
PWMだからテスターだと数値がぶんぶん振れると思うけど

マイナスドライバー使ってみれ。この方法で何回も助けてる。

>>257
情報ありがとうございます。チタン製なんですね。RC用でなくてもホムセンに鉄製あるかな。

まずはチタンヘックスビスなめさせる工具見直ししときなよ
ちゃんとしたのに

バラセルにシュリンクしたらだめですか？

別にやってもいいけど、なんの為に？
本末転倒な気がします

ストレートパックではセル毎の管理ができないから、バラセルを使用するんじゃないかな？
もちろんバラセルでもバラつきの無い物を組み合わせれば、シュリンクしても問題も少ないし便利だけど

質問お願いします。
田宮のオンのキット付属ＣＶＡダンパーですが、Ｍシャーシ以外でミニを使っているシャーシはありますか？

ＭシャーシならCVAスーパーミニじゃないか？
ＣＶＡミニは長杉。

ちなみにＴＴ０１がCVAミニ推奨。本当はスーパーミニがいいんだけど。

>>267
即レスありがとうございます。
ＴＡ０１以降のシャーシでＣＶＡミニがキット標準で付属しているシャーシを分かる方がいましたらお願いします。

プロ仕様やTRF仕様は別として、オイルダンパー付きのキットは全てそうだと思うけど

>>268
TA04SはCVAﾐﾆだったような。

適当なスレが見あたらなかったので、こちらで質問させてください。

最近、知人にラジコンに誘われました。カテは１／１０のドリラジです。
知人はドリパケを駐車場などで走らせています。

で、手元に昔走らせていたオプティマミッド＋ツーリングカーボディ
が有るのですが、これをドリ車化する事は可能でしょうか？

なお、プロポとバッテリーは死んでいるので別途用意する予定です。

>>271
前後デフロックをしてドリタイヤを履かせれば、とりあえずのドリフトはできるけど・・・
安くあげるならTT-01D、予算があるならドリパケでも買ったほうがいいよ。

教えて下さい。
TT01-Eを買うかTT01D-Eを買うか迷ってます。
でも、別に今はドリフトに興味がなくても、普通に走らせる分にも
Dの方が良いですよね。

いいと思った理由が、後々に色々調整の練習が出来る。
アームの取り付け方が普通のEより、Dの方がスムーズに動きそうな取り付け方を
していると思った事です。

どうですか?

へたくそなもんで、ホントは強度的な事で選びたいのですが、
強度は一緒のように思えたので、上の２つの理由で考えてます。

だれか教えて下さい。

>>273
Dの足はあんまりよくないから普通のEのほうがいいと思うけど

>>271
オプティマミッド＋ツーリングカーボディ・・・・大昔そんなのあったなあ。
ってことは、タイヤはひと昔で言うところのスーパーサイズだよね。
だとしたら、タイヤは塩ビ管で自作するしかしようがない。
それが面倒なら272氏の言うように現行品を買うしかない。
てか、それに格別の思い入れはないorガンガン走らせるのが目的なら、その方がいい。

>273
後々を考えてＴＢ０３かＴＡ０５にするのはいかが？

>>273
強度だったら、固定式サスアームにTGS用のアップライト＆サスボールを
入れた仕様が一番。
欲しいボディにもよるけど、アリストのTT-01DタイプEが今のところ一番
コスパが高いかな。あとはホビーショー発表のRタイプEを待つとか。

でも、どの仕様を買ってもパーツを交換していくうちに最初の差額が
小さい存在になっていくから、とりあえず欲しいボディの付いてるキットを
買うのがいいよ。これ以上はTTスレへ。

チタンの六角ビスをナメまくりーの、ドリルでアタマ削りーの、むしり取りーの、嫁ぎーの

273です。みなさん親切にありがとうございます。

タイプEの方が強度的にいいのですか、参考になります。
最初から高いのを買ってもいいのですが、近くにあるサーキットが
常連の人達で、中々輪に入れそうな雰囲気ではないので、
直ぐに駐車場だけになっても、勿体無いと思い、TTから練習しようと思っています。

素朴な疑問なんですが、バック無しのアンプ(特にハイエンドクラスに多いと思うのですが)を使われてる人達はどんなシャーシに載せて、どのようなシーンで使われてるのですか？
公園でビックタイヤモデルを走らせるには不便なだけですよね？
先日、間違えて購入してしまいました‥
何か良い使い道をアドバイスお願いします‥。

>>280
ビックタイヤ買ってるならどうせすぐGPが欲しくなるからそれの練習として割り切る

機種次第では実はバックキャンセルが標準の場合があるから機種書いてみそ

後は要らないRCスレで交換望むとか

>>280
グリップやドリだと上手い人が結構パック無しアンプ使ってると思う。
俺の予想だと、上手い人はクラッシュあんまりしないからバック要らないじゃないかな？
バック無しアンプはFEETを余計に積めるからいいらしい。

たまに、バック無し車両が壁にぶつかって身動き取れないのを見ると、面倒くさそうだなと思う。

ビッグタイヤでバック無しはキツそうだね…パンプキン持ってるけど、良くバック使うから、バック無しは俺には無理！！

>>280
ハイパワーなモーターを積んでも大丈夫だし、ビッグタイヤはモーターに
大負荷がかかりやすいから大容量のバック無しを使って悪いことなんて無い。

ローエンドなんて使って、しょっちゅうヒートプロテクトで止めてるんじゃ
面白くないよ。

あとは、ツインモーターマシンのアンプ化にもいいかもしれない。

>>279
タイプＥがオススメなのは俺も同じだが、組む時にリヤだけＤ足で組むのオススメ
走行中リヤが根元から突然折れる事が良く有るのだが、その際バスタブシャーシ側も一緒破壊する
Ｄ足ならシャフトで足を固定するから折れない

>>281、KO VFS2です。
設定でバック有りに出来るなら幸せになれます。
要らないＲＣスレでなんて‥‥

>>282､283
割り切れればむしろビックタイヤにﾞ向いてる"
なるほど！前向きな気持ちになれました！
ちなみにこちらもパンプキンですｗ
ドリも面白そうだし、それも有りかと考えてる自分もいます。

すみません、ちょっとお聞きしたいのですが
タミヤから出る三菱レーシングランサーって
シャーシは何使ってるのでしょうか?

>>286
参考にならないけど、俺が前に持ってた ハンビー(XBにもある迷彩ハマー)と同じみたい。
ちなみに20年以上も前になるが、初めて買った四駆のサンダーショットとも同じシャシに見えるんだよね。勿論、足回りは違うけど。

ハマーと同じってことはTA01,02系なのかね？

サイト見たけど○○シャーシってわざと記載してないのな
なんで消費者混乱させるかね　ダメヤは

>>288
個別仕様で何シャーシと名前付けたくないんだろ
トイラジ寄りの客層狙ってると思うから、シャーシで決めるみたいなのは無いと思ってるんだと

ベースはTA-01だけど、TA-01とはオンロードツーリングを指すみたい
マンタレイもハマーも、タミヤでは正式なシャーシ名は付いて無いんだよ

マンタレイベースのツーリングシャーシがTA-01

タミヤはここら辺から
ほとんどの物にシャーシ名付けるようになったから
それ以前のはシャーシ名はないのが多い。

ﾚｰｼﾝｸﾞﾗﾝｻｰはTA02ﾍﾞｰｽだろ！と思って見てみたらﾊﾞｽﾀﾌﾞがTA01だったｗ
て事は以前にﾚｽがあったみたいだけど、ﾀｲﾔがでかいだけでなくやっぱWBもﾂｰﾘﾝｸﾞｻｲｽﾞより長いんだね。

いや、そうでもない
ホイールベースは、ほぼツーリングと同じサイズ
タイヤがデカいから、ツーリングボディは載せるの難しいけど
単なる大きなタイヤ履いたTA-01だよ、ボディマウントが違う程度

ＡＢＣホビーの
エキスパートチャージャー、
コンセント入れるだけで
管ヒューズ飛ぶんですけど、
お亡くなりでしょうか…？

>>284
レスありがとうです。

それなんですよ、僕が強度的に強いかなって思ったのは。
アームも良く動きそうな感じに見えるしで、まぁどちらにしても高い
買い物では無いですけどね。

悩んでるのも楽しいので、他のスレも覗いてみます。

>>294
とゆーことは横開けたということですね
エライ　何もしないへタレどもばかりだというのに

コンセント入れただけでってことはやばそう
水かけたり異物混入したわけでは無い？

エンルートのC6と同じぐらいの充電器教えてください

>>293
そお？？
01はﾘﾔの左右の車軸がﾃﾞﾌｼﾞｮｲﾝﾄ位置より前なのに対して01系ﾗﾘｰｼｬｰｼは後ろでない？(画像ではそう見えた)
なんでﾚｰｼﾝｸﾞﾗﾝｻｰ(ｶｲｴﾝとかその他の01系ﾗﾘｰｼｬｰｼ?っての?)のはWB伸ばす為にあえて02でなく01ﾍﾞｰｽだったのかぁ。と勝手な推測をしてるけど。

>>296さん

いいえ、通販で新品購入し
初めてコンセントさすと最初、
熱を持ちだすけど無反応・・・
しばらくしてヒューズ飛ぶ。
ヒューズ交換してもヒューズ飛ぶ。＞＜

>>299
それは単なる不良品じゃね？

>>299
100％不良品
ただ
バラしちゃったら交換してくれない…かも
お店が駄目ならメーカーさんに直接言ってね

>>299バラしてヒューズが飛ぶことが理解できたからこその不良品と明確に解明。
おかげで無理せず大事に到らず済んだ事を
きちんと購入店に伝えるべし。
スマートに製品交換が出来なきゃ、今後その購入店との付き合いを改めた方がいい。
せっかくの大型連休、ＲＣを存分にエンジョイ出来ることを祈る！

>>298
確かにカイエンとかハマーはそうです
ただしランサーは公式でWB=260って書いてあったので、実物見ないで知ったかレスしました
公式が違ってたらすみません

>>299
ABCなら９０日保証あるから返品交換するがよろし

　みなさんどうもありがとうございます。

明日もう一度ヒューズ入れても同じようなら、
お店に連絡してみます。

>>305
いや原因取り除かないで何度ヒューズ入れ替えても同じだから余計なことはしない方が・・

それでヒューズ飛ばない方がコワい

新品買ってプラグ挿したら電源が入らない時に、分解しようとする思考回路がわからない
俺がメーカーだったら送らせて良く確認してから交換にするな
販売店ならメーカーに対応してもらうな
ゲスな勘繰りをしてしまう

>>308
君はどんな下種な勘繰りをしちゃうの？

文章書くのが苦手なんだと勘繰りしてしまうな

>>309
何かしら空ける必要があることをした
こぼしたとか落としたとか逆接したとか
新品開封直後の不具合なら普通開けないだろ

俺は開けるよ
自分で簡単に直せる事も多いから
ていうかヒューズくらい自分で換えてみるのは、開けても改造してる訳ではない

個々のスキルの問題だから、どちらが正しいとかは無いと思う
直す自信が無い場合は開けない方が良い

本来、商法上は初期不良なら交換じゃなくて返品出来るから
それ考えて、てめえのとこの製品なんざ金輪際買わねえって判断なら
開けずにそのまま返品した方がいい

交換や修理だと、本来正常に使用出来ていたはずの期間も商品が手元に無い
ことになって、支払った代金に対して正当な対価を得ていないことになる

WEBで自宅からﾎﾟﾁｯ であっても契約は契約

スキルとか遺失利益wとかの話じゃなく、箱空けて指紋が付いてたり開封したのが解れば、メーカーは通常使用の範囲外だとして保証や修理を断る事もできるでしょ
実際に拒否しはしないだろうが保証があるうちに自分で治そうとするのは危険だろ
スキルがあって無料で直る物も、金や手間をかけて治そうと空けるなら、直せなくてもメーカーに泣きつかないと思って開けるべきでしょ
ハイリスクローリターンだから普通の思考なら開けない

人それぞれ

>普通の思考
これが人それぞれ

このスレで親身な回答者やってる人なら過半数は開けると思う
特にヒューズ確認まではする、ビスで開けるだけだし指紋とか考えもしない
こじ開けて、いきなり切った貼ったする訳でもない
目で見えるミスの場合もあるから、まずは確認するだけだよ

ここで質問する人や、チャチャ入れる程度の回答者なら開けずにメーカー送りの方が普通

オレは >>312 の意見に賛成だ

>>313 と >>314 は考え方が偏ってるんじゃないか？
どんなものでもフタあけたら保証外って思ってるの?
大方ノートPCあたりでふた開けて痛い思いをしたクチだろうが･･･

一例だが、サーボなんかギアを交換することもあるんだから
開けたことは対象外とはならんはずだ

ABCの充電器がどうだかは知らんよ

こんど始めてみようと思っているですが
予算に応じた松竹梅コースみたいな解説しているサイトとか有りますかね?

自分でちょっと調べたけど、充電器とか種類が有りすぎて混乱状態です。
車種だけはTT-01　TYPE-Eと決まってますけど。

>>318
http://www.rct.jp/contents/lab/intro/bestbuy.html

ちょwwwww

まあ質問内容に対しては妥当かな

>初めてコンセントさすと最初、
>熱を持ちだすけど無反応・・・
>しばらくしてヒューズ飛ぶ。

自分の場合、
使い込んでそうなら、何か金属片でも入ったのかな？と開けるけど、
新品からそうなら、さっさとクレームを付けに行く。

>>319
ありがとうございます。　ですが情報が少々古いようです。
最新とまで言いませんが、去年くらいまでだったらいいのですが・・・。

>>319
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
？？？？？？？？？？？？？？？

初めてならXB+フルベアくらいでも十分だと思う。
壁挿し充電器でいいんじゃないかな。

この先、バッテリはニッカド/ニッケル水素を使うのか、リチウム系を使うのか、
ソレを決めてからでも充電器選びは遅くないよ。
充電器はいろいろあるけど、ショップには限られたものしか置いてないしね。

>>317
おいおい何勘違いな突っ込み入れてんだよ　ハゲ

俺は>>296も書き込んでんだよ？

＞大方ノートPCあたりでふた開けて痛い思いをしたクチだろうが･･･
っててめえのことを何恥ずかしげも無く書き込んでんだよ
みっともねーぞ　ボクちゃん


あの部分を開けるってのは自分でなんとかしようって気持ちの表れのはず
その気持ちは充分理解できる。だがビスを外すとなると、本来『返品』できる商品なのに
開けたことでメーカー側に要らぬ言い訳を与えてしまう可能性があるってだけだ

こうゆうこと家電でもなんでもあり得ることだが、基本『返品』できる
販売店がなんと言おうと、メーカーが交換を迫ろうと、出来る。

>>318
自分でプランを立ててここで添削してもらうか、ショップで聞いたほうがいいな。
あるいは、通販でセットになってるものを買うか。

これからはじめる人はモーターもブラシレスという選択もあるな
いい時代になったな

イ痔欄で返品交換が無難だな。

>>318
俺も今似たような境遇でこれからプロポや充電器やバッテリー買わんとしてるとこなんだが、
車決まってるなら何をしたいかを決めてから予算と相談したらどう？
ニッカドニッ水使う気ないならリポリフェ用充電器に絞っちゃえばいいし。
ラジコン雑誌見たりしつつわからないことはググってればなんとなくどれが目的に合ってるかも
見えてくると思う。

>>313 と比べて>>314は大人だな

自演乙！
日付変わってID変わったからレスしたんだよなｗｗｗ

さあ連休だっつって、早速届いた急速使おうとしたら『不動』って馬鹿にすんのも程がある
連休中はメーカー休みだぞ　>>294がカワイソ過ぎ

店頭購入だったら叩き返して、即 別のメーカーの買うだろ
返品の際の交通費だって請求したいところだ

>>318
�@ABCホビーのACデルタピークエキスパートチャージャー+パワーズのパーフェクトディスチャージャー+2000mAh前後のニッスイでとりあえず遊んでみる。
　★すぐ飽きた→知り合いにあげる。オークションにだす。燃えないゴミの日にだす。
　趣味として続けられそう→�A

�Aドリフトならリポ→�B
　グリップならリフェ→�C

�Bレギュレーションに縛られる事がほぼ無いドリフトはリポ。電圧が高くリフェに比べ比較的低スペックなモーターでも満足出来る。
　とりあえずリポ使ってみるか・・・→�D
　最初からMAX！→�E

�C全体的にモアパワーよりレギュレーションで抑え、チキチキ傾向（その実、カツカツだが）国内だと徐々にリフェへ移行している。どれ使っても充電時間が短い。
　リフェ逝っときますか→�F
　リフェだってMAX！→�G

★�DヨコモLi-po 3000mAh×2+B6系チャージャー（※1）
★�EハイペリオンSWIFT 2S 5000mAh×2+ハイペリオンEOS0720iNET3+安定化電源（※2）
★�FタミヤLF2200-6.6V×2+B6系チャージャー
★�GタミヤLF2200-6.6V×2+ATLANTIS AL106B+ +安定化電源（※3）

（※1）B6系チャージャーとはIMAX　B6のOEMと言われる商品でミドルクラスチャージャーの定番。
FANの有無・AC/DC内蔵、非内蔵等で種類があるが、基本性能は一緒。
代表格としてシンワ ΔMAX7700AC/DC オールマイティ充電器・ enRoute マルチチャージャーC6。

（※2）スイフトシリーズとハイペリオン充電器での組み合わせで5C充電（計算上12分で充電完了）をメーカーが保障している。
飽きるほど走れる容量なので実際は乗せっぱなしで休憩時にちょい充電すればエンドレスなのですが、大事をとって2本。

（※3）現在RC用リフェは過渡期であり転換期。4000mAhの大容量リフェも登場し放電能力もアップ。
ただそれらは出たばかりで今後の評価を見守りたいトコロ。という訳で鉄板のA123セルを使用した2200mAh2本でエンドレス。
AL106B+は20A充電という性能も然ることながら、シンプルコンパクトなスタイリングも相まってある種ステイタス品。

かなり偏っているけどそう間違ってはいないはず。あとはそれぞれのスレを読んでみてください。
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1233656254/
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1239498142/

>>333
すごく…乙です。
何もここまでせんでも( ゜Д゜)ｽｹﾞｴﾅ

ニカド以外のバッテリー購入を考えていたので
大変勉強になりました

>>333
このスレの鏡だ

>>333
偉すぎる。
後、想定予算があれば完璧。

同棲してる方に質問です。

ボディ塗装の時どうしてますか？
やっぱり外？
一応、塗装ブースは持ってんだけど
朝から換気しながら塗装してたらブチ切れられたOTZ
全然臭いしないと思うんだけどなぁ〜。。

>>337
小規模なものは中でボディ本体は外でやってる。
ベランダで塗装してたら、親が臭いって言ってた。
結構、においはとぶよ。

いやいや、特にポリカ塗料は物凄く臭いよ
塗装する本人は好きな場合が多いけど

同棲者じゃないので参考意見
換気してれば良いと思うけど、俺は外が基本かな
だけど隣家には注意してください、特にマンションのベランダは要注意
うちはガレージ内(車庫)で車出してから吹いてます
冬場は家族が寝静まった夜中に、ドア締めて個室作って多めに新聞紙ひいて

>>337
ユニットバスでやれ、ユニットバスで。

化学実験で使うチャンバーを自作しれ。
化学実験でないので適当な段ボール箱の上に換気扇をつけて
活性炭を通して外に換気するようにすればOK・・・
それもめんどくさいようなら、相方にじゅんと○プレゼントして
調教しておけｗ

>>337
エアブラシ買って水性のファスカラー等で塗るのをすすめる
コンプレッサーの音うんぬん言われるかもしれないが、彼女にもエアブラシでネイルアートできるよーとか言って機嫌取ればおk

皆さんレスありがとうございます。
あれから買い物に連れて行き、
欲しがってたラグを買ってやり、
飯食って今帰ってきました。

皆さんの意見を参考にいろいろと説明
したんですが、
塗装に関しては説得できそうに無いので
外でやる事にします。。

ありがとうございました。

ファスカラーってそんなに匂いしないの？
室内でも大丈夫？

大丈夫の意味がわかんね
水彩絵の具だったとしてもエアブラシで吹けば気流に乗って部屋中に
飛び散る。
ファスカラーは確かに臭いは少ないが、逆に粉塵マスク無しで大量に
塗料を肺に吸い込んでしまったりする。
ポリカに対してはとても使いやすいが、その他の素材には無理がある
ので全くおすすめできない。
1/10ポリカボディーの塗装を考えると、市販の塗装ブースなど役に立
たないので、塗料は部屋中に充満するよ。

>>340
モンスター系の判断力だな
後先考えない、自分中心っぽい判断だよ

オフ車で現在タミヤのスーパーストックＢＺ 23Ｔを載せてます。
今より速く（トルクもあり）するためには単純にターン数の小さいモーターにすればいいのですか？
オフ車に最適（速さトルク友に）なモーターをアドバイスください。
何分、25年振りのＲＣにつきついていけていません。
アドバイス宜しくお願いします

そりゃあターン数下げれば速くはなる。
ただしアンプの対応ターン数に注意。
オフに最適と言われても路面状況や
ジャンプ・コーナーなどの要因で様々なため一概にはいえない。
強いて言うならオフ用に作られてるそのBZは最適なはずだと思うがｗ

オフならブラシレスに乗り換えるのもオヌヌメ

>>347
はい
行きつけのコースの常連orお店の人に相談しましょう

ハイボルテージサーボが一部メーカーから出始めたけど

対応の受信機って出てる？
それともハイエンドのプロポセットなら元から対応？

>>346やいやい！
マジで言ってんのよｗオイラも
後先考えると、屋根も壁も丸々シャワーで洗い流せる利便性、しかもあの空間にして必要十分な換気設備、
塗装後、周りに散布された塗料粉なんて温水で十分流れる。

そして、カラフルなバスタブが楽しめる！

そして、家が賃貸ならば、敷金が帰ってこない。

バギーなのですが
段差でジャンプをしようと
したら前回転で転げてしまいます
これはフロントのショックが硬すぎるのでしょうか？

ジャンプ台に入るときのタイミングを練習するといい
転がったらAボタン連打でコースに復帰できる

マジっすか！？

>>351
換気はあくまで換気であって、消臭機能はない。
シンナー臭をそのまま外部に垂れ流していることはお忘れなく。

ちなみに住宅地のマンション住まいの自分は、ボディ塗装のために
車で１５分先の人気のない広場まで行ってやってる。

>>354
ジャンプで前から落ちるのは
アクセル抜くのが早すぎるから。

ちょっとした段差ならアクセル維持の方が
綺麗な姿勢になると思う。

>>351
って、ちょっとまて。
ユニットバスなら屋根とか壁を丸洗いしたらまずいんじゃね？
ユニットバスは浴槽以外防水されてないっしょ？
階下水浸しになんよ。

>>354
その段差っつーのが気になるが…

>>354
空中ではタイヤの回転がジャイロ効果を生むことを理解するべし。
仮にブレーキをかければけつが跳ね上がる。
モトクロスでのジャンプの要領だね。

タミヤのTA05-IFSのフロント部分のダンパーは横向きについてますが普通のＲＣの縦向きのダンパーとの違いって何なのですか？
横の振動に強いか縦の振動に強いかって事かな？

>>354
段差とはどんなものか？
ジャンプ台？・高さは？、形状は？
あとフロントのダンパーが柔らか過ぎるとかない？

何このデカイ釣り針

>>359なにーーー！？
ってそれ、ユニットバスか？
そんなに水や湿気が浸透する材質、構造なら半日バスタブにお湯張っただけでカビだらけ必須じゃないかい？お風呂は毎日の生活習慣だぜ？
てか、奨める訳じゃないけど一回やってみ。
思ってる程そんなに弊害ないって。
周りに積もる塗料粉は乾燥してから積もり重なるから指でなぞるだけで拭き取れるレベル。
勿論、水垢や石鹸垢にはこびりつき易いかもだが、キッチリ掃除すれば彼女がブチ切れる程の痕跡も残らんて。(まあ家の設備、俺の経験だが。)
当然、壁、バスタブや洗面台に、ちょっと直接スプレーしちゃいましたレベルのスキルは論外よ。
まあ、一回やってみってのもアレだが‥

アドバイスありがとうございました！

試行錯誤してがんばります

いいって事よ

とりあえずワンレバーじゃない風呂/洗面台は貧乏人認定な

↑どこの板にも必ず居るな、人を貧乏人呼ばわりして
満足してる奴　　可哀相す

>>368
風呂ならシャワーと蛇口の切り替えと温度調整で2レバーのシステムバスも多いぜ
配管少なくて良いから便利なんだぜ

>>370
あーそれそれ　風呂は切り替え多いから

最近は洗面は巨大なボウルみたいのが流行ってるな
正直使いづらいが

いい加減スレ違いだクズ共
建築土木の土人しか居ないのか？

>>362
マジレスするがあれはボンネットの低いボディーを乗せられるようにするため。
一応低重心化ということもあるが効果はほとんど無い。
強いて言うならピロとロッカーの分ロスがあることくらいか？
で、ダンパーってのはそもそも路面の縦方向の振動を吸収するものであって
横になんか動くわけねーよっていう。
実物の構造を見れば納得すると思う。

ジャンプについて聞いた者です
河川敷でアスファルトから芝生に分かれてる部分で
15cmほど30度ぐらいの傾斜にになってる坂の部分です
アクセル前回のまま言ったら浮いた瞬間前から落ちました
詳細かくの忘れてました申し訳ないです
車体：MBX5R
エンジン：OS　21 VZ-B V-SPEC
ショックオイル：FR共に300
ダンパー：ノーマル

飛ぶ前に草で前輪が空転したんじゃない？

すんません、受信機、ESC関連で基本的な質問、おながいしまつ。

�@受信機から出ている線は何故に3本？　信号送るなら2本でいいような。
�A受信機への電力供給はどこからきているの？EP-CARだと
　ESCと受信機は上記3本組の線でのみESCと結合されているけど・・・
�Bまた受信機からの制御信号は電圧値？その場合規格あり？（何Ｖ〜何Ｖ？）
�C上記�@、�Aより受信機から出ている線が3本なのは受信機に電力を
　供給するための線が一本含まれているという予測は正しい？

すんませんが、なんか当たり前っぽいですが、宜しくっす。

＋一本−一本信号線一本合計三本。OK?

>>376
電気はプラスとマイナスの2本が必要なのはわかるよね？
だから3本のうち2本が電源線です
信号は送りっぱなしで帰ってこなくていいから1本で送れます
だから残りの1本は信号線です

受信機への電源供給はESCから送られています

制御信号は知りません

制御信号は知らないけど、受信機などメカは6Vだったと思う

>>376
�@赤が電源のプラス
黒が電源のマイナス
白もしくは青が制御信号線
電源と制御信号は一緒にはできない
デジタル回路の基本
�AESCのプラスマイナスから供給
�Bデジタル信号
電圧値はしらない
�C�@のとおり

受信機の駆動電圧は6V〜4.8V
昔の受信機だと6Vしか対応していないものもあり
ESCからの供給電圧も4セルの場合は4.8Vになる
ちなみにタミヤのブラシレスESCはは6セルつないでも供給電圧は5V仕様

つ F1

>>362
横置きにしてスペース確保できるので
ボンネットの低いボディが載せられるようになりました
実際の走りはどちらが良いのか解らないですけど
周りは皆縦置きですよ
見た目はレーシーでカッコイイですが

>>365
ユニットバスってそんなに長くお湯貼らないし。
長風呂の人でもせいぜい１〜２時間くらいでしょ。
そういや、前にシャワー使ってたらいきなりカーテンレールが落ちて、
トイレのほうまで水浸しにしたことあるわ。

>>376　っす。みなさん、早々のレスどうもです。

>>380　さん。詳細情報どうもです。
受信機の内部的な回路のイメージがつかめました。
黒がGNDということですね。さらに全てのチャンネルで赤と黒は
共通ラインみたいですね。どこか一つの赤に電源の供給源を接続
（通常はESC)してやれば、そこから受信機はパワーを得るとともに
サーボ等も定電圧でパワーを受け取ることが可能・・・納得です。
白or青が制御信号、これはデジタルとのことですが、RCは歴史が
長そうなので、電圧とばかりおもてました。ちなみにデジタルという
意味はPCMということかな・・・
（PWM,PDM,PPMとかではなくって＜デジタルじゃないけどｗ）
なにかきちんと共通のプロトコル化がされてるんでしょうね。

モータ２つ、つけようとESC、２つつけるときはどちらかの赤を切断して
おいたほうがよさそうですね。
これで、ぐぐっていけそうです。感謝！

素人考えだけど、赤を切断したらESCが動かないような気がします

モーター2個はそれぞれ別チャンネルで動かすの？
4WDとかなら通常は1つのESCでモーター線を分岐して制御させる
モーター2個用の専用ESCとかも売ってます

>>385　さん、いろいろとレス、ありが�dです。
たぶんだけど大丈夫じゃないかな（自分も素人考えなんだけど＾＾；）。
もしかしたらESC側で赤線の電流を監視しているなどしていると、
NGかもしれない・・・
あくまでも想像だけど、赤、黒はそれぞれ共通で、ただし赤だけ
接続するものによって電力を供給するものか、電力を受け取るもの
に分かれるって感じでとらえてるんだけど・・・間違ってたら指摘して
やってください。
なので、１つのESCしか無い状態で赤を切ると動かなくなると思うけど
2つのESC状態では電力の供給源が2つあることになるので、少しでも電位差が
あると、電位の低いESCの赤線に電流が流れ込んで、ちょっとやばいかなぁと・・・
まぁESCのほうでダイオードか何かかませて対策はしてるかもだけど。

とくに今のところ2チャンネルでモーター2個は考えていないけど、もし
そうするならってことで・・・でももしそうするならプロポ空ものに
しないとだめかなｗ　操作が戦車みたいになりそうでおもしろそうだけど。
実際問題としては、複数のモーターをコントロールする必要性がある場合は
ESC内部にマイコン入れてプログラム制御するのが多分普通の方法
なんだよね？？？・・・RC始めたばかりでよく知らないのだけどESCって
いろいろ設定（プログラミング？）できるみたいだし。

それはホビーを超えて、産業用とか研究所のラジコンレベルだよ
RCカーの世界では、カーじゃないが戦車以外にモーターを別コントロールにする必要性が無さそう
ギミックはサーボ程度で済むし、2個ESCが必要な場面が浮かばない

また素人考えだが、それぞれにバッテリー付ければ問題無さそうな気がする
それでメカが壊れるって事は無いはず

わかった、装甲車のラジコン作って砲塔つけるんだね？

うん、あたり。さらにローターつけて飛ぶようにもしたいと考えている。

>>378
すごい理論を発見。

>信号は送りっぱなしで帰ってこなくていいから1本で送れます
信号は電気でないんですね？　　あなたはゆとり世代で技術の実習のかわりに裁縫をされていたんですね。わかります。

一本で信号送るのは電気でも根性でなんとかなるかもしれないが、
かなり難しいかもしれない・・・

間違った事を書いて申し訳ない
逝ってきます

でも、信号＝電気ってのも間違ってるのは確かです

信号と電気の関係云々よりも、ゆとり世代の「技術の実習のかわりに裁縫してた」に驚き

今流行りの｢わかります。｣は
おれも！おれも！っていうテンションの上がりを示す表現ですか？
ゆとりって難しいよ‥

朝鮮人みたいな、なんくせはよせよ。

>>374
ジャンプ台15cm？
それは･･･
前から堕ちるわなw

せめてシャーシと同じ位のジャンプ台が無いとね
リアがジャンプする前に、フロントが堕ちてるよ。

ボディに塗装する時に、
ドア・ボンネット等の黒いラインを入れるなら（裏打ちの黒）
０．４ｍｍのマスキングテープとミクロラインテープ
どちらがお勧めですか？
ちなみに前回は、
ミクロラインテープを使ったら途切れ途切れになりました。

表から
マッキーもしくはガンダムマーカーが最も楽じゃね？
裏打ちでどうしても仕上げたいならマスキングー
で、テープをしっかり圧着出来る小道具、
硬い綿棒とか、筆とかデザインカッターの後ろも角が無ければ使える。

15cmだとただ単に段差に引っ掛かったかんじだな。

>>376は大漁で満足してるだろうな

モーターとボディの間の紙って無くても平気？

ボディに直付けしたことないからわかんないよ

>>401防塵対策？振動対策？なんの為にわざわざ付いてるのか構造みてみなよ。てか面倒くさがらずに付け直せ。
裏打ちしてないなら即効で塗装剥がれるぞ

ボディじゃなかった、シャーシだったｗ

あー540とかに付いてる厚紙　

リプレイスしたら一切付けてねーな

相手が樹脂なら熱でエライことになるから付けておいた方がよい…だっけかな？
アバウトでごめん

>>403
おいww

>>400　っていうか感謝。俺のRCの知識のほとんどは2チャンネルベースｗ
いや、俺自身リアルではあまり人とコミュできないほうだから、俺の
ゴーストのなりの部分は2ちゃんるに浸食されている。
2ちゃんネルクオリティーなゴーストをもつ人間でつ。よろ。

>>384

つＰＷＭ

>>408
サンクス！　PWMか・・・

電源関連で相乗りで質問。

サンワ RX-231という小型受信機を使っている。
これに25×２５の小型ファンを付けたいんだけど、
どこから電源供給すればよいかご教示いただきたく。

コネクタ差し込み口は３つあって
　１…ステアリングサーボ
　２…アンプ（ブラシレス用）
　B…不使用（アンプにバッテリー接続のため）
となってる。

Bのコネクタ差し込み口にファンを接続すればいいんかな？

>>410の補足。

ググるとBEC電源からとるとかあったけど、
マニュアルには
「ＲＸ−２３１にはＢＥＣ回路を内蔵しておりません。機械式スピコンを用いる
場合はレギュレーターを使ってください。過電圧より、受信機やサーボモーター
の部品が破損し故障の原因になります、」って書いてある。

ファンを付けるにもなんか間に挟んだ方がいいのかなあ。

やっと規制解除されてよー、Ｐ２経由はめんどくたかった。

>>411
上でいろいろと電源（受信機、ESC）周りの質問をしてたもんです。上で得たまだ
裏も取ってない知識で即レスなので信用しないでってことでちょっとコメント。

２５ｘ２５のファンだけど、ＲＣよくわからないけどファンってＰＣに関して言えば
５Ｖが多いよね。で、ＢがあいてるならＢにつながる赤線と黒線を
ファンの赤黒につなげればOKそう・・・もしくはESCの受信機への線の
赤線と黒線を途中で分岐させてつけるとか

上の情報だと、赤線に供給される電圧は５Ｖ前後みたいだし
ESC側でも当然、サーボ−をドライブするだけの電源供給能力を赤線に
提供していると思われるのでファン程度ならOKではないかなぁ・・・

って、ごめん、まったく信頼性のない解答だから、ちゃんとした解答を
待ったほうがいいよ。テスターあるんだったらそれぞれの端子間抵抗と
稼働させてるときのＢの赤黒間の電圧をはかってからのがより安全。

>>410
Bで回るよ

わしは8.4V仕様のファンをアンプのバッテリー端子（つまりバッテリー直と同義）へ半田付けしている。
貴重なBEC容量を食わなくてもいいので。

弱点はバッテリーを接続するとＦＡＮも回り出す。　
バッテリーをはずし忘れるとバッテリーが死ぬかもしれないし。
まあ、気をつけて使っているのでよし。

我が輩は>>414とほぼ同様の方法＋小型スイッチで
必要なときに回す

5V仕様を7.2Vで回すと寿命が短いかもしれんが
冷えるのでよしとしている

>>415
6セルなら饅頭電で8.5Vくらいあるので、5V仕様FANだと寿命が死にやすい。　　使い捨てならよし。

>>416
寿命が死にやすいって､頭痛が痛いみたいなものか?

>>416
馬から落馬みたいなのかｗ

ボディ塗装についてなんですが
メタリックブルーの裏打ちは何色が良いんでしょうか？

>>419
どう仕上げたいかによる
暗くしたいなら黒
明るくしたいなら白
メタリックブルーみたいな濃い色だと差が出にくいけど

>>418
それ言うなら､馬が落馬じゃないの?

どなたか教えてください。
昨日までは普通にバッテリー充電して遊べていて、
今日、車が前後にうごかなくなりました。（サーボは今も動くのですが）
同時にスピードコントローラーTEU-101BK の電源切り忘れアラーム機能のアラーム音が鳴らなくなりました。
プロポはタミヤのエクスペックです。
サーボ、スピードコントローラーTEU-101BKはプロポに付属でついていました。
モーターはスポチュンです。バッテリーはニッケル水素3300mAhです。
駆動系を分解してもモーターが回らない状態です。プロポとスピコンの再設定も試したのですが回復しません。
スピコンのアラーム音が鳴るなら、あとはプロポの電池を迷わず買い換えるのですが・・
アラーム音が鳴らなくなったのはスピコンが壊れたからでしょうか？そう思うとつい、プロポの電池は買い控えてしまいます。

ステアのサーボがきちんと動いてるなら、送信機、受信機、サーボはおｋだと思ってよくね？
電池もね。
TEU-101BK内部のモータードライブ用のＦＥＴが逝ったくさい。
まぁどっちにしてもＥＳＣの交換だと思われます。
保証期間(有るのか?)なら修理してもいいのかも。

そのままスポチュン使い続けたいなら
TEU-101BKじゃ無理じゃね
一応田宮は使えるって言ってるけど容量的に厳しい

>>421
それ意味が違うし

>>422
モーター線の断線か、アンプの故障
モーターに繋がってる線を確認してダメならタミヤ送り
送って3日くらいで電話で症状報告があって、1週間くらいで帰ってくるよ
修理費が高い場合は廃棄かそのまま返送してくれる
簡単な故障なら無料、普通は2000円以下
目安として修理費が2500円以上かかるなら、新しいのか別のを買った方がいい

補足ね、タミヤのESCはモーター繋がってない時にも音が消音される症状がある。
540とか他にモーターあるなら一度変えて試してみれば？

質問させて下さい。
テキンのアンプを大量に入手したのですが、以下のヨコモ名義のアンプのスペックが分かりません。
TEKIN PRO STAR(G-12?)
TEKIN Mstar TOURING Vspec(形状からG-10、G-10 proのどちらか?)
この二つのあんぷは、http://www.teamtekin.com/archive.html　のどれに該当するのでしょうか？

転売でもするの？

昔のテキンアンプの無骨さが好きで、
今ではオークションで安く買える事もありコレクションとして集めはじめました。

>>427
ヨコモ名義なら、細かいところが仕様変更されているので
ベースは判別出来ても細かいスペックは晒したURLの中にはどれも該当しないんじゃないかな。

関係ないけど、自分も昔のテキンやノバックのアンプは好き。
ショートと水没さえさせなければ永遠に使えるんじゃないかと思うほどタフなところが。

>>430
そだね　俺もTekin＆Novak、無骨でサイズもデカいけど丈夫で好きだよ
自分でヒューズを半田し直す奴まであるからねー　

それに較べて今のサンワの凋落ぶりったら　GPメインだからしょうがないけどね・・・

駐車場のような普通のアスファルトで、ドリフトしまくれるようなラジコンを探しています。
予算は、できれば５０００円以内に収めたいです。
なにか候補ありますでしょうか？

有るわけね〜だろ。　ミニ四駆を楽しんだ方がいいね。

総額5000円じゃ無理。

屋内でドリパケライト走らせるってのは？

予算１万なら？

>>432
ドリパケライト

つうか、RCの値段について少しは調べてから質問しましょう

最低2万ないと無理じゃね？

無理
普通の1/10ならケチっても3万程度は最低要る

ありがとうございます。
屋内のドリパケライトで我慢しようと思います。

TT01のXBの叩き売りを買ってドリフトタイヤ買えば15Kでなんとかなるだろうけど
8時間充電して10分遊んで終わりだから「ドリフトしまくる」のは到底無理だなw

ドリフトはRCじゃ比較的金がかからない方だけど
それでも人並みに遊ぶには4、5万はかかるよ

>>432
ミニッツＡＷＤでも２万位は見とかないと無理｡
(レディセット&ドリフト向けにする為のパーツ代込み)
しかもミニッツＡＷＤは完全室内専用ラジコン｡

外でラジドリやりまくりたいなら最低\２,５０００位は見とかないと(シャーシが｢安い｣TT-01の場合の価格)

ちなみにＴＴ-０１以外のシャーシを選択した場合は､
費用はそれ以上掛かると思って間違いない｡

アスファルトだとタイヤの削れる速さもパネェよ
タイヤ交換するたびに最低1500円(タイヤ＆ホイール4本で)はするから、覚悟が必要

>>442
っすよね
先輩パネェっす

けど携帯弄ってないでさっさと塗装しましょうよ
今日中におわんねっすよ

通販でプロポのセットが一番安いのはどこですか？
AMのクリスタルのセットでいいんです。
できればスティックで。

洛西でサンワのセイバーサポートなんていかが？

>>445
安いですねー。これでF2000とかだったらなぁ。
ありがとうございました、検討します。

サポートかよ

秋葉原・新宿・船橋あたりでKOプロポのEX-5UR　VFS-FR付セット（10092）の
在庫があるお店をご存じでしたら教えていただけないでしょうか
Webページ持ってるような店は軒並み在庫切れで参っております

10年ぶりにRCを再開するんですが、10年前のアンプでキーエンスA-01PRO
が出てきました。
最近バッテリーの情勢も違うらしいし使えるのかどうかわかりません。
最近のLiPoとかLiFeといったバッテリーでも使えるのでしょうか？
また、当時2万ぐらいで最新最高性能！のうたい文句で買ったんですが
現状のレベルとしてはどんなもんでしょ？

>>443
携帯とか塗装って何？
誰と間違ってるんだかw

>>449
A-01ならまだ普通に使えるでしょ
後継のエクストレイが現行だし

>>449
問題なく使えるが、リポリフェ使う時はカット電圧に注意
設定ないから過放電してしまう

>>450
馬鹿にされてるのに気づきませんかそうですか

ありがと、馬鹿にされてたとは気が付かなかった
「パネェ」の3文字でニッカポッカと思われたのか

よう、相変わらず絶好調だなおまえら！

>>422 です。
>>423-426 みなさん、ありがとうございました。
540ノーマルモーターで再確認して動かないならＥＳＣの交換をしようと思います。

>>451
まだいけるんですね。ありがとうございます。

>>449
カット電圧と言うのはアンプ側の設定でできるモノなんでしょうか？
A-01でもできますか？

>>454
ニッカポッカに喧嘩を売ってるわけですね、パネェ分かりますｗ

>>458
モノとプロレスする芸人思い出して噴いたｗ

>>457
そのアンプじゃできない
カット電圧知らせるブザーとか付けるならわかるけど
ブラシレスアンプならあるものがある
ニッカドみたいにタレるまで走らせなければ大丈夫だけどね
動かなくなるまで走らせたら完璧過放電

>>443
塗装屋さんは塗る事を仲間内では塗装とは言わない。
刷毛でもローラーでも吹き付けでもだ。



シンナー臭い現役の塗装工よりw

>>443
塗装屋さんは塗る事を仲間内では塗装とは言わない。
刷毛でもローラーでも吹き付けでもだ。



シンナー臭い現役の塗装工よりw

おっと！
二度塗りならぬ二度カキコw

(^.^)ご(-.-)め(__)ん(-。-)ね(^.^)

職場の連中を、ふつう仲間内とも言わんがｗ

シンナーで頭がやられているに1,000点

>>464
一人親方だろ

ワロタw

中古で買ったラジコンにBL FIGHTER Zがついてたんですが、
NとHで調整してもモーターが回り続けてしまいます。
送信機でも回転数を変えることができません。
これって壊れてますか？
このアンプのリセットのやり方があれば教えてください。

Nでニュートラル調整、Hでハイポイント調整、それだけだったと思う。

>>468

ttp://shrocc.com/tominaga/rc/biginers/amp/BLFZ.html

フロントワンウェイの事での質問なんですが、ヨコモの製品をドリフトケツカキ仕様で使っていて、普通アクセルを入れている時はソリッド状態になりますよね。
ですが自分が今使っている物は、アクセルを入れてパワーを上げていったら、いきなりフリー状態（空転状態）になります。
そのため、マシンがスピンしてしまいます。
今使ってる物は３個目で、どれも最初は、調子良いのですが、15〜20パック走行でこの様な症状がでました。取り外して手で回してみると、ちゃんとロックしているのですが…。走行させるとダメです。
何が原因かわかりません。

>>471
ケツカキなら当たり前なんじゃない?前後でギア比違うんだろ?
後ろが余計回ってれば前は空転するでしょ?違うかな?

解決策はボールデフを緩く設定して前に付けるしか無いんじゃないか?

M05Proをつかっていますが、ハイサイドに悩んでます。
減速をきをつければハイサイドしませんが、ちょっと突っ込んだだけで
ハイサイドをおこすか、ギリギリふんばったと思ったらスピンをするか片輪走行する状態です。
どのようなセッティングをすれば改善するか教えてもらえませんか。
他のミニサイズががっちりグリップしてるのを見て、あんな風になりたいと思います。
よろしくお願いします。

ＯＰパーツなど現状は以下のとおりです。
モーター：ＧＴチューン
アンプ：MC850
バッテリー：タミヤＨＦ２２００　or ハイペリ SWIFT LiPo4000
ダンパー：ＴＲＦダンパー（オイル２００番、フロント：青　リア：黄）　ダウンリテーナー
タイヤ：Ｓグリップ（インナー：ハード）
車高：計る器具ないので不明

ダンパーをやわらかくするとグリップが上がると本で見たので、フロントを固めに
リアをやわらかめにしてます。

>>473
路面と車高は大事なので、とりあえずできるだけ報告するといいかも。
一番簡単なのは、タイヤのグリップ落として、可能なら車高下げてみれば？
Sじゃなくて、Mグリでセットでない？

>>473
M)5はフロントのばねやわらかく、リアは硬めにした方がいいと思うよ。
前後のばね入れ替えるのもいいけど、Sグリならリア青、フロント蛍光黄色位でいいのでは？

>473
ハイサイドの対策で一番簡単なのはリバウンドを減らすことだ
TRFダンパーのインナースペーサーを増やすか
M用ダンパーに替える事をお勧めする

>>472
ありがとうございます。
説明不足でした。
アクセルを入れていくと、ある程度パワーが掛かってくるとフロントワンウェイが空転してタイヤの方に駆動が伝わってない状態なるんです。２駆状態！？
だからケツカキのパワー入れすぎのスピンとは違い、急激なスピンになります。
シャーシを浮かしてタイヤに抵抗無し状態の空ぶかしではなりません。
なにぶん３個共、最初は調子良いのに短期間でこの様な症状になるなのは何故かと思いまして。
オイルも定期的に注入してるんですけど…

>>469>>470
それ見てやったんですがダメでした。
とりあえず放置しときます。

>>477
空回しじゃなく走っている状態でなぜ空転してるのがわかるの？
仮に途中から空転したにしろそれでスピンする理由がわからない
リア二駆になるだけなら普通に走れると思うが？

ちなみにオイルは何使ってる？ワンウェイベアリング用だよね？

>>479
ありがとうございます
ドリフト状態でカウンターが当たっていてステアリングを切っている時に、急激なスピンになります。
ゼロカウンターの時はなりにくいです。
で、スピンする時にフロントタイヤを見ていると、ほぼ止まっている状態になってるんです。リヤは回ってるんですが…。
オイルは、タミヤのベアリングオイルを注油してます。

>>473
フロントバネを軟らかくしてみ
グリップが良い所で硬くすると初期が出すぎてコケル
>>480
ベアリングオイルさしたら滑るじゃん
今すぐ洗い直してわんうぇい用差せ

>>477
だからさ､リアタイヤが主な走行動力担ってるわけだ､
当然リアが仕事多く負担してる訳だよ｡

んで当然接地してればリアに合わせてフロントタイヤも回る訳だ､
だけどワンウェイ側はリアとはギア比が違うからギアとタイヤがシンクロしないで空転する訳だ､
するとどう成る?フロントタイヤはただ回ってるだけで駆動力は伝わって無い状態な訳だよ｡
これで意味解る?

>>480
ちなみに前の2個を脱脂してからオイルを注しても滑るのかい？
カップは交換してみた？
滑りはじめたら滑りっぱなしなの？
1パックの容量とか時間は？
一日で15〜20パックも走るのかい？
プーリーやベルトは交換してみた？
自作テンショナーとかの不具合じゃない？
ベルト弛んだまま使ってない？
やったことぐらい書かないとレスは付きづらいよ

次に滑りがでたらフロントバルクまわりを一度全部ばらして、ウエスで拭くぐらいの清掃とグリスアップで、もう一度組み立て滑りがでるか確認してみな
3個も同じなら、駒飛びとかユニバのかじりとか別の原因が有りそうな気がする

>>482の状況でリアだけ滑ったらどうなる?リアしか動いてない状態なんだから当然スピンするよな?

これはミニッツの話に成るけど､
015や02でドリフトタイヤ履かせてもドリフトしないでスピンするのはコレと殆ど同様の理由だよ｡

>>473
>アンプ：MC850
>バッテリー：タミヤＨＦ２２００　or ハイペリ SWIFT LiPo4000
>ダンパー：ＴＲＦダンパー（オイル２００番、フロント：青　リア：黄）　ダウンリテーナー

ここまで物持ちなのに、

>車高：計る器具ないので不明

なのが、いろんな意味ですごいなーと何気に思った。

答えて下さった皆さん、ありがとうございます。
なにぶんラジ始めて日が浅いもので、ワンウェイ用のオイルがあるのは知りませんでした。
今まで、たっぷりベアリングオイルを注油していました。
過去のワンウェイもまだ持ってますので、パーツクリーナーで一度洗い流して、ワンウェイ用オイルを注油して試してみます。
また報告します。

>>486
空転してるんじゃなく蛇角がありすぎてロックしていると言うことはない？
オイルはワンウェイ用が必須だけどね

なんか、凄く性能のいいサーボって知りませんか
予算は5万以下で

>488
オマエの言う「性能のいい」の定義を聞こうか？
話はそれからだ

>>488
リポ使ってハイテックかJRのハイボルテージサーボ使ったらいいよ

教えて下さい。
放電気って必要なんですか?

携帯のバッテリーの充電の仕方と同じ理屈で、
必要なんですか?
放電させるとバッテリーの持ちが変わりますか?

>491
「放電器」なw

今尚RCで主流の二次電池のニッカドやニッケル水素は
メモリー効果というものがあって、放電せずに充電するとどんどん容量が減っていく。
なので、放電器は必要だしバッテリーの状態を保つためには必須とも言える。

これから主流のリポやリフェはメモリー効果がないので放電器は不要だが
良い状態を保つにはバランス充電の出来る充電器が必要だ

放電管理が必要かどうかはバッテリーの種類による

どのバッテリーを使ってるか詳しく書くと親切な人が詳しく教えてくれるかも知れません

答える気がないのか、分からないのか…

　サーボから受信機の配線をしているのですが、
ベルトの真ん中をくぐらせるのはよくないですか？
自作ステーなどしてベルトの上に出して、
ベルトにあたらないようにする方が良策でしょうか？

止めた方が無難だと思う

ベルトも振動するし、サーボコードも振動する
接触したら・・・切れるよね？
リスク承知で絶対触れない位置で固定できる自信があるならくぐらせてもＯＫ
普通の人は当たらないように配線する

放電器の質問した者です。
親切にありがとう御座います。

初心者過ぎてよく分からないんですけど、
使ってるバッテリーはXBに付属の物がほとんどです。

>>491
バッテリーは大変奥が深いので簡単に。

対象がニッケル水素電池かニッケルカドミウム電池だとすると、放電器は
残った電気を使い切るのが目的だから、カラになるまで走るのであれば、
いらない。（詳しくは「ニッケル二次電池のメモリー効果」でgoogle）
せっかく充電したのにまた熱にして逃がしちゃうのはもったいないしね。
そのメモリー効果によって、体感できるバッテリーのもちが変わります。
が、べつに電池の容量がリアルに減っちゃってるわけではないので、
何度か放充電すればなおります。

ただ、バッテリーにとって、一番いい具合の「カラ加減」があるので、
そこに持っていくには放電器はあると便利。というか必要。というだけ。

ちなみに、携帯の電池はかなり前からリチウム二次電池だから、
継ぎ足し充電Okなんだけど…。
リチウムバッテリーは、カラでも満タンでも傷むので、注意を。

ってか間違って覚えてるっぽいから、その充電の理屈ってのを知りたい。

もう面倒だからニッカドでいいや

ステアをニュートラルにしてもサーボがきっちりセンターに戻りません。
このときサーボからはジーッという音が出てます。
ハイトルクサーボセイバーは入れてます。
サーボはサンワのSRM-102Zです。
これは何が悪いんでしょうか？

>>501
リンケージに渋いところがないかどうか確認。
サーボのトルク不足でニュートラに戻しきれてない状態だと思う。

>>502
回答ありがとうございます。
リンケージは大丈夫でした。
ということはサーボを倍の6kg以上あるものに換えれば解決しますかね？

>>503
サーボは使い始めてどれくらい？

まだ１ヶ月ぐらいです。
最初サーボが壊れたのかと思って同じサーボ買って交換してみたんです。

>>503
車種による
EPツーリングだとそれで十分
GPツーリングだとちょっと厳しいかな
GPオフとかモントラだ6kgじゃトルク不足

サーボセイバーを外しても同じ症状が出る？
ジーッという音はサーボに何らかの負荷がかかってるor
サーボが動作しようとしている音のはずだから・・・

>>506
M-03とM-05です。

>>507
サーボセイバーを取り付ける前からこの症状が出てて
サーボセイバーを取り付けてもあまり症状は変わらなかったです。

>>508
単純にステアリングトリムを真ん中に設定してないって事はないよね

>>509
それは真ん中にしてます。

買い換えたのもハズレなんて考えられないけど
ある程度のセンターズレは許容範囲かも(グレード的に)

ごめん、原因解んないや(><)

ん〜、とりあえずもっとトルクのあるサーボを試してみたらいいですかね。

ありがとうございました。

>>510
トリムが真ん中にって事じゃなく
真ん中で音が鳴らない所に合わせるんだよ？
後以外にあるのがAMだと他の電波発生する物の物拾っちゃうとか

亀レスで失礼。多くのアドバイスありがとう。
感謝感激雨あられ〜

>>412さま　ファン電圧規格はご指摘の通り5V。
　　　　　　　なるほど、テスターでBの電圧試してみる。丁寧な回答ありがとう。

>>413さま　大変わかりやすい、ストレートな回答ありがとう。

>>414さま　25×25で８．４V仕様のファンを探したけど見つからなかった。
　　　　　　　そんなものあるのかな？

>>415さま　ネットでスイッチ買ったけど、スイッチボックスが想定より大きくて
　　　　　　　 ちょっと失敗した。取り付けておらず。

>>416さま　使っているのは8セル9.6Ｖだったり。実はそれで5Vファンを一個
　　　　　　　 焼き切っている。4パックくらいしかもたなかったような。

>>417さま　突っ込んだツッコミご苦労さま

　

どなたか、教えて下さい。
小学1年の子供と一緒に、バギーを始めようと思いますが、
車体選びで大変迷ってます。(タミヤ4WDのDB01・DF-03・DF-02）
そこで、質問ですがそれぞれ長所と短所を教えて下さい。

ＤＦ−０２　４駆入門、ツーリングをバギー化したような構造、走ると土が隙間からガンガン入ってくるのが難点
ＤＦ−０３　４駆中級、バスタブ形状が変わって先の細いボディが有る、メンテハッチがありギアメンテがしやすい、組み変えるとツーリングラリーも作れる
ＤＢ−０１　４駆上級、駆動方式がベルトになり滑らか全てにおいて高性能、だがメンテが大変になりノウハウが必要、難点はボディ形状が車らしくない

補修パーツは最寄のショップに置いてなければ、カスタマーに注文
ギアや足回りなど壊しやすい部分は予め予備も持っておく事
直に頼むと速いが、お店を経由して頼むと送料が浮く

個人的にはレーシングランサーやマンタレイが好き

ステアのズレはハイトルクサーボセイバーの新品交換で直るかも？

>>514
普通に考えると、電圧2倍だと4倍のパワーを食わせてることになるからね・・・
かなり寿命に影響するとおもうよ。電圧1.5倍でも2倍以上の負荷だし。

>>516
回答ありがとうございました。
初心者なので、まずはDF-02で始めようと思います。

>>519
大きなお世話かもしれませんが、どうせ買うならDF03にした方がいいと思いますよ。

DF-03Raという選択肢もある。　校庭みたいなフラットダート限定だけど。
DF-02は止めた方が良い。

小１じゃ３日もたないな
親がハマッたら子供と遊ぶ時間が減るだけ

>>515
２駆だけどＤＴ０２は？､選択肢に無い様ですが､安くて楽しいですよ｡メンテも楽｡

>>523
俺も薦めたいが、初心者に2WD薦めんなとか、まともに走れないとか
以前ボロクソに言われたのでここでは薦めないほうがいいよ
とくに本人が4WDって言ってるし

相当なヘッタクソの集まりなのか、パーツ多くて客単価高い4WD買わせたいのか分からんが
酷いもんです
日付変わっちゃったからこのレスに対しても自演乙とか
脊髄反射で言ってくるｳﾞｧｶも出てくるはず

京商のタッチスターター用の7，2ｖのバッテリを
リポかリフェの7，4ｖにしても問題ないかな?

お勧めされるのはRC経験もろくにないヘッタクソな方々な訳ですが
つうか初心者なりに色々考えてシャーシ絞ったのになにそれｗ
おまけに2WDを勧める理由も薄いし

じゃあ自演乙

DF-03も「初心者には組立が難しい」だの言ってた気がするが…

クローリングというジャンルに興味があります

田宮だと
CC CR TNT TXTなどの種類があるそうですが、いまいち違いがわかりません

どなたか教えていただけませんか

子供と一緒に遊ぶなら２ＷＤでもビッグフットなんかいいんじゃない？

というのも定番の回答だな。確かに別に間違ってもないけど。



どーーーしても４ＷＤの普通のバギーがいいなら、やめとけと言ってる人もいるけど、やはり自分はＤＦ０２を勧めるかな。
やはり０３やＤＢと比較すると、初心者に一番とっつきやすいのがこれだと思うので。

自分も子供と一緒ならランチボックスとかワイルドウイリー2がいいと思うなぁ。
欲を出さずに同じ目線で楽しめると思う。

DB01は値段、組み立て、走りも頭１つ上。モーターも別売りだし
DT-02含めあとは似たようなもんだと思う。
四駆のが操縦は楽だけど。そこまで小1にわかるかも疑問。

ぶっちゃけどれでも良いけど子供に渡すときに
スロットルコントロール？
最大速度絞れる機能付いたプロポセットで設定した方が良いと思う
公園でフルスロットルにしてどっかんで壊れるだけなら
パーツ買えば金で解決出来るけど
操縦者も含めて対人被害が出ると折角の楽しい玩具が凶器になるしね
大体は自動車保険の特約の個人賠償で何とかなるけど
今一度自分の保険加入状況の確認を

知人の子供(小3位)はスロットルのオンとオフしかできない
いつも0か100
足にぶつけられるとか自爆で壊すとかいつもの事
子供も子供だけど親も親でほったらかしだから
こっちはいつもヒヤヒヤしてる

>>539
なるべくクローリング用語を使わないで書きますね

RCのクローリング車は左右の車軸は一直線になっているもの(足回り)が殆どです
･TLT-1(TNTは爆弾ｗ)
･TXT-1
･CR-01
　(CC-01はフロントが左右独立のサスペンション)

で、クローリングで人気のあるカテゴリーは「2.2クラス」といって、
大雑把に書くと、ホイールベース(以下WB)12.5インチ以内、ホイール：2.2インチサイズを使用した車です
･CR-01
　　※2.2クラスは、AXIALのスコーピオンが出るまで、TLT-1をベースにWBを延長したものが大半でしたが、
　　　キットの使う部品は足回りのみで後は海外メーカーの部品や、自作部品
　　　TXT-1はデカイ

挙げられた4種のシャーシの中ではCR-01が手間や初期投資も少なくお手軽なクローリングは出来る


クローリングの競技は最近、前後それぞれの足回りにモーターが1つずつマウントされているものが
多くなってきてますが、田宮からはリリースされていません。
　ヨコモのCL-チャレンジャーや、エンルートのバーグみたいなヤツです。
しかし、CR-01やTLT-1でクローリングを楽しんでいる人はまだ沢山います。

>>534
CR-01のはるか昔からクラッドバスターの「前後にモーターが付いてる」
ホーシングをベースにしたクローラーが海外では沢山あったわけだが・・・

すまん、最期の段落は2.2クラス限定のつもりで書いたんだが、推敲してみるとそんな文章じゃなかったなｗ
　一応スティックは持ってるんだが…　orz

>>519
自分でもいじりたいならDF03
DBは作るのとメンテ難しいからオススメしない

DF02はガキがやるとすぐにぶつけてコノジ型シャフトを一瞬でダメにする

よってDF03、しかもアバンテ
理由はいちばんかっこいいから

MX-3SGと、MX-3Gの違いが解らないよ。
何方か教えてくれんかのう。

強いて言うと見た目
中身は全く一緒の物

だったらMX-3SGのほうが激しくお得じゃないですか
MX-3Gの存在価値なくね？

3Gの方は受信機が442DSだからその差分じゃね？
3SGにセットの371はレスポンスがｲﾏｲﾁとサンワスレで報告あったし。

ライトチューンモーターの缶にネオジウム磁石を
貼りつけて 磁石UPを図ろうと考えているのですが
どれくらい貼りつけていればいいのでしょうか
やったことある人教えてください

>>542
そんな事するくらいならモーターを買い換えたほうがいいんじゃない？
つうか何の為にそんな手間を掛けるのかね・・・レースレギュ？
インチキはコソコソやるものでおおっぴらに他人に聞くようなことではありません
そのまえに、超初心者がレースに出るのはお勧めできません

>>542そうだずっと貼り付けとけばいいじゃん！

KO EX-5URとJR DSX3とｻﾝﾜ MX-3Gとﾌﾀﾊﾞ 3PKの
どれを選べばいいのかチンプンカンプンです
それぞれのメリット・デメリットを教えて下さい

聞いたところで悩むだけかと。
クローラーでなければ
在庫があればUR
なければMX-3Gでいいよ。

DSX3と3pkは忘れろ。
ていうかなぜに3pk?
3PMの間違いか？

>>542
それはミニ四駆からエアロRCなどトイラジ系に多い改造
130モーターだとモーターに選択肢が少ないから流行った
540モーターだと色々なニーズのモーターが売ってるからやる必要がない
だから「やったことある人」はいないと思われます

今ならネオジウム磁石チューンのマイスターになれます
自身で実験を重ねて、最も効率の良い方法を確立してください

三和のブレイザー2.4ドリフトで使ってるんだけど、M11に変えたい
ハイエンドはスロットルのカーブが調整出来るんですよね
で、無印でも充分でしょうか？処理速度3倍とかって違うものでしょうか？
御教授ください

>>548
できる
充分かどうかは実際に使う君しか判断できない
処理速度も違うかどうかと言われれば違うが君がそれをわかるかどうかはわからない

どうせならX買った方が絶対いいと思うけど
どうしても欲しくなってX買いなおすとかバカらしいでしょ
無印だって安い買い物じゃないから、よく悩んだほうがいい

ありがとうございます
結構値段が違うので(倍くらい？)それに見合う差があるのかな、と思って
実際触ってみる事ができれば良いんですがね
もう少し悩んでみます

倍違うと考えちゃうよなー。　1.5倍位だったら上位の選んじゃうけど。
貧乏性だ^^;

買ったらここにカキコ
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1229186557/
イヤッッホォォォオオォオウ！　スレRC板

お兄さんとの約束だぞ

>>548
>ハイエンドはスロットルのカーブが調整出来るんですよね

ステアのカーブとかスピードは今でもいろいろ弄るけど、
スロットルは弄っても何か違和感を覚えるので、結局素で固定している。
スロットルの特性を変えるなら、ハイエンドのアンプを買って、そっちの機能をいろいろこまめに弄る方が有益だと思う。


あくまで自分の体験談だからね。

うーん…ケツカキにしたら微妙なスロットル操作のために、下を広く？調整すると聞いたので
まぁ、ハイエンドのかっこよさに惹かれているってのも大きいが
買ったら報告するよ、35のおっさんだけどね：)

スロットルカーブはエンジンのスロットルのための機能だ。

OSの21VZ-B Vスペックは
何mm用のBポンを買えばいいのでしょうか？

TB-03使っている者です。
スタビライザーの取り付け方なんですが、片方のサスアームを持ち上げ（下げ）た時に反対のサスアームが同じ方向にストロークする様に取りつけると思うのですが。
シャーシ側のイモネジの締め具合はスタビニ触れるか触れないかギリまで締めるってことでよろしいでしょうか。

そうね
ガタつかない程度に締まってればおｋ

>>559
即レス感謝します。
ありがとうございました。

最近F1に興味を持ちシャーシ購入したのですがサーボとアンプで迷ってます
プロポ…4PK、モーター…Fチューン
経験ジャンルはドリとクロになります
宜しくお願いします

迷ってるからどうしろと？ｗ

>>562
多分、自己紹介…なんじゃないかな？

>>561
最低限予算ぐらい書くと幸せ

>>561
何を理由に迷っているのか皆目検討が付かないが・・・
サーボ：ドリ車に付いている物
アンプ：ドリ車に付いている物

でいいんじゃね

>>558
スタビの調整方法はいろいろあるだろうが参考迄に俺のやり方を書いてみる
間違ってたら指摘してね
先ず、スタビの曲がりから先端方向へ同じ長さになるようにスタビストッパーの位置を決め記しを付ける
俺は2mm刻みで3つぐらいカッターで塗装に線を入れて着色
スタビをはめてセットスクリューを一度スタビの動きが悪くなる所まで締めてスタビを上下させる
セットスクリューを緩め、スタビを一旦はずして塗装が剥げて箇所を綺麗にする
再度取付てセットスクリューを徐々に締めていく
締めて行くときにスタビのバー単体が自然落下するのを確認しながら落下時に抵抗があったら少し戻す
スタビストッパーとリンケージを付け、ダンパーを外してアームを片側ずつ交互に上下させて動き出す位置が左右で同じになるようにリンケージを調整する
ダンパーを付けて終了
スタビバーを変えたり、向きを変えた場合はリンケージもやり直し
こんな所かな

>>566
558です。
詳しい説明ありがとうございます。
一点目はストッパーの位置は左右均等な長さとすることですね。
二点目は、スタビライザーの上下動のフリクションを無くして自由な動きが出来る状況にする事ですね。

帰ったら早速取り付けです、走行は週末の楽しみになりそうです。

>>567
もう一つ、リンケージの長さを揃えるのではなくスタビが効きはじめる位置を揃えて下さい

>>568
うわっ、むずい。
今、取り付け完了でボトミングですたびの利きぐあいとジョイントとリバサス、ドライブシャフトの干渉が無いか確認したところです。
リビングで走らせてもスピード出ないので効果を確かめるのは週末になりそうです。

TA05無印に昔の細いボディを載せたいのですが、サスアームとドライブシャフトを
交換すればよいと単純に考えています。目的に適したサスアームとドライブシャフトはありますか？
ボディはTA03時代の物です。詳しい方、よろしくお願いします。

駐車場でM-03Lを走行させています。
しかし、よく転倒してしまうのですが、どうしたら良いのでしょうか。
CVAﾐﾆ、前後800番　スプリングはタミヤの青、前後共イニシャル掛け
ヨコモのプロストック2　19T、リアだけ硬いスタビ
バッテリーはタミヤの1300（青いの）

コーナー入口までに減速する

>571
リバウンドを減らす

>>570
ボディは何なの？多分無印０５の足(０４足)使えばいいと思うけど
それで無理ならサスマウントとドライブシャフトを短いのにすればいいと思う

>>571
路面にもよるけど足が堅すぎると思う

>>574
レスありがとうございます。マルティニアルファロメオ、オペルカリブラなどのDTMボディです。
サスマウントでも調整してみます。

タミヤのオプションパーツのOP.1139のブレーキディスク（ホイールハブ）が
ミディアムナローホイール（24mm幅）専用となっているんですが、なぜでしょうか？
26mm幅でも普通に使える気がするのですが。

>>576
ハブが薄くて、26mmホイールだと奥まで入らないんじゃない？

>>571
M-03につかうCVAはミニしせゃなくてスーパーミニなんじゃ…

ああ車高が高すぎるんだなきっと

>>576
一般的な26mmホイールはリブが張り出しているので、ディスクが当たる。
26mmでもディッシュはリブが出てないので付くには付くが、ディスクが見えない．．．

>>571
野ざらしの駐車場なら、
車高が高い。
操縦が雑。
以上

まわりはツーリングなのかな？それだとスピードが違ってくじけちゃうかもね。
Mは転びやすいものなので、ツーリングについて行こうとすると転ぶ。
駐車場なら石につまづいても転ぶし、ハイグリップなサーキットでも転ぶ。
しかし転ばないように操作するのが楽しいので、くじけないで下さい。

>>571　連投申し訳ないが、
タミヤのカスタムパックに19Tシングルモーターだと、
せいぜい５分くらいしか走らないんじゃないかと…。
すっ転んでるうちにバッテリーがたれて、ろくに走れず
くじけちゃうほうが心配だ。

571じゃないけど、車高を低くするのってどうやるの？
あと、リバウンドをのも。

>>583
タミヤのCVAミニとCVAスーパーミニでは、シリンダーだけで5mm程違う
だからダンパーを換えるだけで5mmは下がると考えてもいい
CVAミニでもスプリングを短い物にすれば下がるが、上下幅が少ない

タミヤのＣＶＡ(オン)てミニとスーパーミニの２種類でしたっけ？
もう１種類あります？

21のVZ-B　VSPECエンジンでアイドリングは安定していて
台の上では空ぶかしは気持ちよく回ってくれるのですが
いざ、走行となるとプスンと止まってしまいます
アイドリン調整バルブは1回転締め込み
メータリングニードルは面一
ニードルは2回転と15度戻し
スロットルストッパーをある程度空けてやると止まらないのですが
アイドリングがやたら高くなってしまいます
助言をお願いします

アイドル時の燃料濃すぎ？アイドル調整バルブ締め込んだら？
濃すぎで、いざ、走行！の時にはプラグがかぶってるんじゃないの？
あと、プラグ代えたら？慣らしで使ったプラグはあんまよくない気がする。

皆さんは古いダンパーオイルを捨てるときはどのようにして捨ててますか？

ティッシュやキムワイプに出すと下にオイルが染みて汚れてしまうので別の方法を考えたいのですが…

コンビニ袋の中に新聞紙くしゃらしてその上にキッチンペーパー敷いてる
キッチンペーパーてよく吸い取るからいろいろ便利

ダンパーオイルの廃油＞ティッシュに吸わせて燃えるゴミにしてる｡

一度万年塗料皿にあけて、うあー汚い掃除しようって思ってからティッシュで吸わせてる

ゴミ箱がウエス代わりに使ったティッシュで山盛りになってるから
そこにダイレクトにだらだらだら〜と。

EPカーなのですが旋回中にステアがチャタリングをおこします。
チャタリングは何が原因なのでしょうか？

ゴミ箱がウオナニーに使ったティッシュで山盛りになってるから
そこにダイレクトにだらだらだら〜と。

ゴミ箱を妊娠させるおつもりですか？

>>594
ウオナニーﾜﾛﾀW

>>593
もちょい詳しく。
停止時でもステア切ったらチャタ？
走行時ステア切らなければ問題なし？
チャタは右左右、両方どっち？

>>594
もちょい詳しく。

ｳｯﾎ

また鯖落ちの予感ｗ

質問お願いします。
タミヤの540J、スポチュンとの比較でベーシックストックモーターについてお願いします。
具体的には安価で購入出来るヨコモプロストックの30Ｔ、35Ｔ(35があるかどうか解りませんが30Ｔより上で…)ではタミヤ前記の2つと比較ではスペック的にどの辺りなんでしょうか？
もしくは、540Jは〇〇Ｔ辺り…スポチュンは〇〇Ｔ辺りとかでしたらお願いします。

>>588
明日、初めてTRFダンパーメンテナンスを予定していて気になってました。
皆々さまのレス参考になりました。
ありがとうございます。

工具やケミカルだけでも色々お金かかりますね。
最近はTRFのモーターチェッカーでモーターメンテしてますが、はじめの頃訳もわからずブレーキ使いまくりのコーナーリングや炎天下の連続走行で痛めつけていました。
そのキット付属のジョンソン540モーターの回転数を計測したところ18500回転でライトチューンどころかGTチューン並に回るのはなぜなのか不思議です。

601
540J 27T
スポチュン 23T

ドリスレに書いたのですが、あっちは荒れてるのでこっちに書きます。

ケツカキ練習中なのですが、現在カーペットコースで塩ビタイヤで練習してます。

ストリートジャムの引っ張りハードは塩ビタイヤより滑りますか？

またカーペットコースで塩ビタイヤより滑りが良いタイヤは何ですか？ゼロワンタイヤ以外でお願いします。

宜しくお願いします。

>>585
CVAショート？
ミニより長いヤツ。オフロードとかＦ−１に使ってる。

すいません、基本的な質問だとは思うのですが、駆動系のギアには
なにかグリス、オイルみたいなモノをつけた方がいいのでしょうか？
ギアは金属と樹脂性ので構成されています。
デフにはデフグリスみたいなものを入れるようですが、他の部分は
どうしたらよいか、すみません、アドバイスをいただけませんでしょうか・・・
よろしくです。

>>606
取説読めないの?それ位は取説に書いてあるだろ?

>>607
いや、説明書ないっす。

Ｍシャーシでリアのトーインを２度にすると直進安定性の向上以外にメリットありますか？

>>608
初心者なのに中古買ったの?

ならギアにグリスちゃんと塗る事､でも商品名でギアグリスってのはないから､
チタングリスやセラミックグリスやモリブデングリスを使うと良い｡

>>610　さん
レスどうもです。友達からもらいました。京商の4駆のふるいやつです。
チタングリス、セラミックグリス、モリブデングリスですね。
なにげに、ぐぐっても当たり前すぎるせいかどこにも書いてないので
つけてはいけないのかとか、悩んでたので助かりました。どうもです。

>>609リアの安定性が上がる。言い換えればドッシリする

>>611
>京商の4駆のふるいやつ

ちょっと嫌な予感がする。
車種と、あとどのギヤに塗るかを晒してくれないか？
場所によってはグリス類は塗ってはいけないものもある。

>>597
走行中にステアを切らなくても駆動用モーターがチャタを起こします。。
停止中にステア切っても問題ありません。左右両方チャタです。
電池をエネループ1.2vからアルカリ1.5vにかえても効果がありませんでした。
コントローラー、本体のアンテナは全開です。

>>614
シャーシと使用サーボ、サーボセイバーぐらい書かないとわからん

>>614
モーターはブラシ有り?それともブラシレス?

それと使用電波はＡＭ?それとも２.４Ghz?


よくブラシレスモーター仕様でＡＭ受信機使用だとノイズでノーコン出るって聞くけど…
まさかその組み合わせ?

>>611
オンロードですか？オフロードですか？

オフロード車だと砂呼び込むので
グリス付けてはイケナイ部分もあります
デフくらいにしといたほうがいいですよ

オンでもパーキングとかで使のでしたら
むき出しの部分にはグリスつけないほうがいいかも

>>613　>>617

京商のミニインファーノっていうモータ駆動の４駆です。オフロード？
何回か泥地の公園で試しに動かしてみました。
あけてみたら、モータから中央にいくつかギアを経由して動力がつたわっていて
そこから前後のデフに動力がわかれて伝わってる構造。動力がわかれるところもデフです。
モータについているギアは金属、その他は樹脂性、それら全部につけようと・・・
ギアには透明なカバーがあり、泥は入らない構造。
その他の可動部位はとりあえず呉のシリコンスプレーをつけておきました。こんな感じです。

A123以外のリフェって耐久性とかどうなんですかね？

30半ばのおっさんです。
小学生の頃に憧れだったモデルが、田宮から再販されてると知り
購入しようと思ってます。
当時とは仕様が変わったり、技術進歩があったりするようなので
少し教えてください。

当時は2サーボスピコンだったのですが、今はアンプのようです。
送信機、ステアリングサーボ、受信機、アンプ（バック可能）セットで
ホイール式プロポのお勧めありますか？
3万以下くらいで。

昔はバッテリー1本で7分〜10分の走行だったと記憶してますが
今は容量の大きなものもあるようで、何分ほど走行可能でしょうか？

購入を考えてるのは、グラスホッパー、ホーネット、マイティフロッグ、ホットショットです。

>>618
ミニインファーノは自分も持ってますよ

自分、デフとシャフトを繋いでる部分のギアにしかグリス塗ってません

モーターの所に付いてる透明なカバーは、
なにげに砂入ってくるので塗らないほうがいいかも

TRFのVGジョイント＆カップグリス使ってます

>>620
アンプは間違い
ESCです

>>618
あぁ!!センターデフ周りか!そこはグリス塗っちゃ駄目だ!
もしギア磨耗が心配なら､乾式オイル(フッ素パウダー系)のスプレー吹いとけば良いよ｡

呉工業のドライファストルブとかお勧め｡

>>620
その車種選定から察するに、レース目的ではないですね?
であれば逆に高価な付加機能付きの高級機はいらないと思う。
価格比がが　高機能プロポ=カエル+ハチ+バッタになりかねない。

サーキットに行かなければバンドの重なる可能性も低いから
2.4Gにする必要性も薄いかな。
27MHｚの普及機で十分だと思う。今はほとんどがホイールタイプだし。

走行時間はよくわからんが、一番長時間走れるのはバッタでしょうね。

>>620
RC雑誌などで各店広告にフルセットの内容と価格が掲載されてますよ
三万以下であれば十二分に楽しめるだけの物が揃います
一度ご覧あれ

どれだけ走れるかはバッテリー以外にも関係するので一概に言えませんが
ノーマルモーターであれば10分以上は余裕で走ります

挙げられたマシンは
よほどの店で無い限りスペアパーツが置いてないので
タミヤからお店経由なり直接なり取り寄せる必要がありますのでご注意を

>>621　さん
あ、仲間ですね。いがいと密封されてるようで砂はいっちゃうんですね。気をつけよ。
ギアがすこし書けてるような感じなのでそのせいかな？
＞TRFのVGジョイント＆カップグリス使ってます
チェックしてみますね。情報サンクスです。

>>623　さん
あやうく塗るところでした。
呉のドライファストルブ、これもチェックしてみます。ありが�d

なんかアバウトな友達で、油さえさしときゃ、まだまだガンガンに走るから
とアドバイスを受けたもので・・・なんかＲＣといえども適所に適切なものつけないと
いけないぐらい、緻密にできているのはちょいとびっくり。
調べれば調べるほど謎が増える＆はまっていくぅ・・・ｗ

これから秋葉原いって、ＲＣショップに初突撃を試みる予定・・・

>>622
別に間違いではない、昔はそう呼ばれていたしまだそういう表現も使う。

>>627
増幅はしないのでアンプは間違い

>>624
>>625
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
子供と一緒に遊ぶだけですので、普及品見てきます。

田宮のwebサイト見てきたのですが、とても懐かしいです。
余談ですが、当時はワイルドワンを走らせてました。

>>622
>>627
>>628
言葉の誤用があったのならすいません。
少しググったら、こういうの見つけました。以下引用。

＞アンプ豆知識

＞アンプとは「増幅装置」の事だそうです。

＞「ラジコンのアンプは7.2Vの入力を7.2Vで出力してるんだから増幅していない！
＞ESC(エレクトリックスピードコントローラー)と呼ぶべきでアンプと呼ぶのは間違い！！」
＞という記事が昔、某ラジコン誌に載ったそうだが、それこそ間違いらしい。

＞アンプとは『入力信号をコピー元として参照し、電源からの電気エネルギーをつかって、
＞コピー元と相似の出力を一から作り出す』 装置。
＞受信機からの信号をバッテリーの電源を利用して増幅させるからアンプ(増幅装置)と呼ばれる。

＞と言う訳でESCはアンプであるって事だそうな。

>>629

＞受信機からの信号をバッテリーの電源を利用して増幅させるから
＞アンプ(増幅装置)と呼ばれる。
＞と言う訳でESCはアンプであるって事だそうな。

受信機からの信号はあくまで制御に使用するものです

http://hobby.keyence.co.jp/faq/esc/brush/index.html

>>630
酒井法子被告を高相法子被告と呼称しないと気が済まない性質なのはよくわかった。
誰も薀蓄求めてないからもう黙ろうか。

>>631
芸能人には興味ないけど、お互いもう黙りましょう。

受信機のクリスタルってやはり受信機と同じメーカーのでないとダメなんでしょうか？

>>633
他社のを使っても動きますが
できるなら同じメーカーさんのを使った方がなにかと安心かもです

実際のところESCよりアンプの方が浸透してる言葉だしw

で、言葉の意味は元がなんであれ、時代や社会で変わるから
アンプで構わないと思うぞ

ショップに行ってもESCよりアンプって言った方が判ってくれるし
売ってるメーカーもアンプとして売ってるしなw

>>632
送信機は送信機であってプロポではないと言っているようなもの。
テメーから下らない事言い出してよく「黙りましょう」とか言えるな。

ちんぽだなんてお下品な
ペニスと言いなさい

>>634
他車のをつかってるんですがそこでつまずいていて・・・

ありがとうございました。

いや　アンプは間違い 増幅してない

DQNどもが実車でスプリングぶったぎっただけなのを
ダウンサスと言ってるのと同じ

RCやってりゃスプリングとサスペンションが全く違うモノなのは分かるな？
同じくESCとアンプも知識のある人達からみたら相当恥ずかしい間違い

>>636
お当頭よさそうだなｗ

>639
サンワとフタバにも文句言ってきたらどうだ？w
アンプとして売ってるしwww

>>641
こりゃ大変だ
キーエンス様に間違ってるって教えてあがたら？

日本メーカーが日本語でアンプって名付けて売ってる物だからアンプでいいんだよ
英語の「アンプ＝増幅器」とは違う物なんだよ

憧れのタレントをアイドルと称すが、怠けてる訳じゃないだろ？
前述だが送信機のことをプロポと呼ぶのと同じ
すでにアンプは電気式スピコンという意味の日本語なんだよ、外来語がその土地で変化したと思えば良い

>>639

ごめん余計混乱した

サスとスプリングのたとえなんだけど、
つまりESCがサスでアンプがスプリング？


>同じくESCとアンプも知識のある人達からみたら相当恥ずかしい間違い
別にー
たいして恥ずかしいとは思わんが…

意味が通じればアンプでもESCでもスピコンでもいいじゃんw

アンプは間違いだ(ｷﾘｯ

なんて言い出すからおかしくなるんだよw

増幅とか関係無くてRCのそれをアンプと呼ぶ。
気に入らなければ同音異議語と思えばよろし。

アポジモーターみたいなもんか

シミュレータをシュミレータと言ってるみたいなもんか？

じゅうふくとちょうふくみたいなものかもしれん

電流(電力)を増幅してるんだからアンプで良いんじゃ。

モータードライバだってオーディオパワーアンプだって、
負荷がモータかボイスコイルかの違いだし。
両方インダクタだから同じだけど。

>>650
多分ですけど、あなた一人だけ勘違いしてると思う

まー空気の読めない学者君タイプは、嫌われるって事だな

ガレージキット業界でも無発泡ウレタンのことを「キャスト」と呼ぶとcastは鋳込むとか置き換えるという動詞
だから使い方間違ってる、レジンキャストと呼ぶべきだと言い張る輩がいるよ。

意　味　通　じ　て　る　な　ら　問　題　な　い　だ　ろ　！

俺も出戻り組だが昔はアンプと呼ばれていたのが雑誌やら見ていてへー今はＥＳＣと呼ぶんだなと普通に
納得したもんだがな。

ふいんき（なぜか変換出来ない）と雰囲気の違いみたいなもんんだな。

空気読まずにスマンかった
アンプの方が言いやすい。
ESCの方が何となくカッコイイ。
でもエスケープキー(ESC)を連想する。

0x1Bですね

>>628
アンプがアンプリファーの略とはかぎらないwww

>>657
それは質問した620さんと627さんがどういう意味で使ったかによる
お前さんが決めることじゃないwww

アンプって昔の名残って聞いたけど確か
詳しいオッサンよろ

　　　　　　　　　　　　　　　　 _..　-――-　._　
　　　　　　　　　　　　　　.／　 ,―――‐-　._` .
　　　　　　　　　　　　 ／）　 ./　 ／　　／　　｀`＼
　　　　　　　　　　　／／／）ィ7T.ﾌ厂￣｀ﾌｉ ‐-_　|〉.　＿人人人人人人人人人人人人人人＿
　　　　　　　　　 ／,.=ﾞ''"／ 　ﾌl/_×／/　|ﾊハl　.ﾄ、＞　　細かいことはいいんだよ！！　　＜
　　　／　　　　 i f　,.r='"-‐'つｲ._T_i`　 　.r≦lハ!|｀`　^^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^￣
　　/　　　　　 /　　　_,.-‐'~|　|'弋..!ﾉ 　 　 i'＋!ｌ　|　　　
　　　　／　 　,i　　　,二ﾆ⊃l　|' ' '　 ,‐- ..__ﾞｰ' .!l .|　　
　　　/　 　　ﾉ　　　 i　lﾞフ..,!l .ﾄ､　　ｌ　　｀,! 　 .ハ.!　　
　　　　　　,ｲ｢ﾄ､　　,!　,!|.../_| |l: ＞ .ヽ.. ィ ＜l 　 l|　　　
　　　　　/　iﾄヾヽ_/　ｨ"＼. | | ＼ ＼ｰ'/ ./ ,,;:`:;'ﾞ

勘違いしている人が多いが、RCのアンプは増幅器そのものではなく、
増幅回路に付随するスイッチング回路を指しているのであって、間違いではない。

その目的はONとOFFの信号のみを増幅することで、電圧や電流を増幅するわけではない。←ココが勘違いの元
つまり、「小電力の入力によって大電力のオン・オフを制御すること」が目的のスイッチング回路でもアンプと言っていいわけだ。

ちなみに>>630のリンク先の説明でもESC＝アンプは間違いだとは一言も書いていない。
ただ、ESCはアンプとも呼ばれているが、出力を増幅するわけではないとだけ書かれているだけ。

昔は制御にリレーを使っていたので、ここからアンプの名がついたと思われるが（継電器を用いること＝アンプする）、
実際にFETを使っている現在であっても、方式は違うものの、やってることはリレーと同じなので、アンプでもいいと思うね。
ESCは「アンプ＝電力を増幅するもの」という認識しかない人からの言いがかりを回避するために作られた言葉と推測する。

オーディオのアンプだって、入力信号（音）を増幅して、信号に基づきドライブ（スピーカー）を駆動している。
電源（AC100v)を増幅しているのでは無い。

RCのアンプは受信機からの信号に基づき、ドライブ（モーター）を駆動している。
電源（7.2v)を増幅しているのでは無い。

厳密には違うが似たようなもんだ。　　　　細かいことはいいんだよ。　　
アンプで意味が通じているからいいだろ。　　

>スイッチング回路でもアンプと言っていいわけだ。
>やってることはリレーと同じなので、アンプでもいいと思うね。

余計混乱すると思う

サーボの基板の小改造＋終段トランジスタが最初期のESCだったんじゃね？

これならアンプと呼んでなんの間違いも無い。

便乗で燃料投下して5時間ぶりに戻ってみたら

大漁でワロタ　おまいら暇だなｗ

>>665
いやおまいの影響ではないと思う。
むしろ釣られた方（ｒｙ

そうか　んじゃ次はギヤ比ネタでｗ

細かいことはどうでもいい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 .＼　　　 ______　　　　　　 ,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽヽ'´　.l .l .l::ヽ、 _　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /＼＼ l .l .l:::: r''／
　　 こまけぇこたぁいいんだよ！＞　　 l　r'' ヽ､｀,､ .´／､:l　　＜よくねぇよ！
　　 　　　　　　　　　　／）　　　 　　　　　l　l　　　Y l Y　　 l::l　　　　　　　 　 （＼
　　　　　　　　　　　／／／）　　　　　 　　l ヽ　　 ﾉ l l　　　l::l　　　　　　　 （＼＼＼
　　　　　　　　　 ／,.=ﾞ''"／　　　　　　　　　l　 ￣ .l .l .lヽ .ノ/　　　　　　　　 ＼゛''ﾞ=.,＼
　　　／　　　　 i f　,.r='"-‐'つ　　　　　　　　l　　　.l l .l::::::::/ 　　　　　　　と'‐-゛'=r.,　f i＼
　　/　　　　　 /　　　_,.-‐'~　　　　　　　　　　l ヽ、l_l__l__ノヽ、　　　　　　　　　 ~'‐-.,_　　　ﾞｉ
　　　　／　 　,i　　　,二ﾆ⊃_ r-‐--　､ _____ノヽ__　l l l::／:::::::ヽ　 ___________　 ⊂ﾆ二,　　 　i
　　　/　 　　ﾉ　　　 ilﾞフ ／　　／//　　　　　　l.l l´:::::::::::::::::_::-‐/l l:::::::::::::::｀ヽ､　　 li 　　　(
　　　　　　,ｲ｢ﾄ､　　,!,!|　l､ 　／ / /--- ､__　　//.l_:::-‐‐--::､::_::ｌ l .l::::::::::::::::::::／.l !,!,　　､ｲ｢ﾄ,
　　　　　/　iﾄヾヽ_/ｨ　　l .｀´／　/　　　　　｀y //:::::::::::::::::::::::::::::l ヽ ヽ:::::::::／　/ l　゛ｨﾞｉ_,r'ッｲi　ﾞｉ

>>669
新しいなｗ

>>665
その程度で、悦にいっているとは、小さい男だな。

産業界ではメカトロの制御回路を制御アンプと呼ぶことはある
この場合スイッチング素子をドライブして負荷をドライブする回路を（も）アンプと呼ぶんだね
それでも「間違いだ！」と主張する人はご自由に
ではでは

はいワロスワロス

ギア比って、数字が少ない方が「ギア比が高い」で正しいのですか？

比率だと違う気がする
ギヤだと専用スレへ

http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1202298896/29-31

>>620
本当最低限ならフタバメガテックＪｒのセットでＯＫ
ただ俺はすぐ後悔したので、安価でオススメなのはフタバ２ＰＬのセット
バッテリーはとりあえずニッカド2400位買って置けば１０分以上走る
駆動負荷が軽い車種ほど長時間走るよ
あと消耗パーツや、保守パーツはタミヤカスタマーサービスに注文して持っておくと良い
マンタレイ、トップフォース辺りの９０年頃のだとピニオンギアやボールデフは、今でもお店で買えるから維持が若干楽になるよ（＾▽＾）/

難しい事はどうでもいいが、RC電動ｶｰ用のｽﾋﾟｺﾝは｢ｱﾝﾌﾟ｣ね!ての事なので････｢ｳｫｰｸﾏﾝ｣が｢間違ってます｣と言われても困る

スピコンは昔からスピコンだよ

10年弱ぶりぐらいにRCを引っ張り出して復帰し始めたんですが、
当然使ってた車体が古く（TF-3 typeR)、早速フロントナックルを壊してしまいました。
そして、予備パーツも手持ち、店頭ほぼ0の状態で困ってます。（次壊したら終わり）
オークションでもなかなか手に入らない上に割高で…。

TF-5スレでも、それとなく流用できるか聞いてみたのですが、
できないとなると車体を買い換えるしかなく、どのあたりを買えばいいのかなと困ってます。
以前はTA02から始まりTF-2,YR-4,RS-4Pro2あたりも使った記憶があります。

知り合いはタミヤのDF-03にスリック履かせたもの、TB-03IFSあたりを使っていて、
その時々でグリップ走行とドリフト走行半々みたいな感じで走らせてるので
それに合わせられるのがいいです。

>>680
グリもドリも､となるとＤＦ‐０３ＲＡ辺りじゃないかな?

このシャーシならオンもオフも､
それにドリも(ドリは仲間の体験談から)難なくこなす､それに結構安いし｡

ちょっとボディー自作の質問をお願いします。
オリジナルなボディーを作りたいのですが、具体的にどんな方法が良いのでしょうか？
とりあえず、粘土か何かでデザインを決めて、周りにエポキシ系樹脂を塗りたくり、
グラスファイバーか何かをはりつけて再度エポキシ系を塗り、あとはやすりがけ？
みたいな感じなのでしょうか？　エポキシだとヒビとか入りやすそうだし、ポリカーボとか
PETみたいなのが利用できればその方がよさそうな気もします・・・
定番な作り方とかあるのでしょうか？　（もし該当スレとかサイトがあっるようでしたら
誘導してやってください。）　すんません、知ってる人いたら宜しくですm(_ _)m

>>661
　引っ張って誠にスマンが、

　>増幅回路に付随するスイッチング回路
　>ONとOFFの信号のみを増幅することで、電圧や電流を増幅するわけではない。←ココが勘違いの元

そういうのをアンプって言う。
電力増幅の出力段(最終段)にパワー素子を使っていれば「アンプ」。
アナログ動作(A級・B級)であっても、スイッチング動作(デジタル・D級)であっても。
何らかの電圧・微小電流信号を入力して、それを大電流に変換(増幅)することを「パワーアンプ」って言う。
スイッチング制御ならパワーTrでも機械リレーでもSSRでも基本同じ。(応答速度が違うだけ)

極端な言い方でOKなら、ESC≒アンプだけど
厳密に言うなら、ESC≒PWM生成回路＋最終増幅段(スイッチング素子)だよね。
モーター制御のアンプはスイッチでしかないから、速度制御の為にスイッチを駆動する波形も作らなきゃならない。

大学でも工業高校でも良いから、電気電子か機械制御専攻の先生や院生にでも聞いてみて。
漏れは機械制御系研究室だった。

>>682
粘土で型を作るまでは合ってる｡
その後はその粘土型を原型にポリカ板をヒートプレス｡

ヒートプレスに付いてはググるべし｡

>電源（AC100v)を増幅しているのでは無い。

根本的に間違っている
オーディオアンプは電源としてAC100Vを使用しているだけ

>>682
熱に強い材質で原型整形＞ポリカ業者探してヒートプレス依頼
ムダに大量に出来ちゃうし、整形不良も出る（複雑な形状だと倍増
依頼する業者選びで失敗すると、泣くことも・・・

>>682
完全自作とは違うけど参考までに
ttp://www93.sakura.ne.jp/~time-tunnel/index.html
Maniac　→　7行目レプリカボディ製作

>>615>>616
カスタマックスでごめんなさい

僕　
TA-05無印　モーターGTチューン　ギア比５．２１６

相手
TA-05バージョン�U　モーター　ライトチューン　ギア比キット標準（７．１９？）

上記の仕様でストレートでの追い上げ、引き離しが出来ません。
原因としてはどんな事が考えられ、対策をすれば良いでしょうか？


よろしくご教授お願いします。

>>685
意味不明。　　どこが根本的に間違っているのだ？
「電源」といっているだろ。　　　　　
日本語を習い中の外国人ならゆるしてやるが、どっちにせよ、もう来なくていいよ。　糸冬ア　

>>690
あれ、ホントに分かってないみたいだな
顔真っ赤だぞ
学校行って習って来いよｗ

掃除中にアルコールが大量に目に入った。
めっちゃしみたｗ
すぐに洗ったから大丈夫だったみたい。
あっぶねえなあ。
スプレータイプ使うのやめよ

>>689
原因はいろいろ考えられる
バッテリーやモーター、駆動抵抗、走行ラインなどなど

モーターが本来の性能を発揮しているとして・・・
最終コーナーからの立ち上がり速度が低く高速まで加速できていないとか
とりあえずギヤ比を揃えて比べてみたらいいと思う
あと、腕の差を見るなら友達とシャーシ交換して走らせてみるとか

>>693

> モーターが本来の性能を発揮しているとして・・・
怪しい(苦笑

> 最終コーナーからの立ち上がり速度が低く高速まで加速できていないとか
僕、前後ボールデフ　相手、Fワンウェイ　かなり怪しい

> とりあえずギヤ比を揃えて比べてみたらいいと思う
> あと、腕の差を見るなら友達とシャーシ交換して走らせてみるとか
次回試してみます。

原因としてはいろいろ在りますね、ありがとうございました。

>>694
基本的なことだけど、ESC、バッテリー、タイヤも友達と同じものなんだよね？

>>689
そのスペック差で直線で勝てないのはありえない。
(普通に整備され、腕も極端に差がないものとして）

モーターかバッテリーが終っている。　　　まず、モーターを新品にしてみよう。

>>695
ESCは僕、MC２３１　相手、MC３３１
バッテリー、タイヤは一緒です。

>>696
＞そのスペック差で直線で勝てないのはありえない。
＞(普通に整備され、腕も極端に差がないものとして）
ですよねぇ・・・
>>694で
僕、前後ボールデフ　相手、Fワンウェイ　かなり怪しい
と書きましたが、思い返してみれば
０スタートからでも差がないので、腕の差もあんまり関係ないかと。

駆動系を見直してみてそれでもだったらモーター交換してみます

ドループゲージで左右を合わせて、リバウンドを試すと左右のタイヤが同時に持ち上がらず、同時に離れるようにするとドループで1mmくらい差がでます。何が悪いのでしょうか？

>>697
タイヤの種類と使用度も関係するからね
あと手入れできてないボールデフはギアデフより劣る事もある

直線ゼロヨン系競争でもアクセルの入れ方で差が出るから、腕の差はありえる
モーターも銘柄一緒でも、ブラシやコミュの状態や慣らし方や当たり外れによって違う
ベアリングでも手入れがしてないとゴリゴリのメタル状態になるし

原因特定には、直接比較している相手のパーツと交換してみるのが一番だよ
アンプだけ交換してみる、モーターだけ交換してみる、って感じで

>>681
レスありがとうございます。候補のひとつにします。

ところで、今流行りのドリフト車っていうのは
フロント荷重気味にしている専用車でないと難しいのでしょうか？
また逆（ドリフト車でグリップ)も可能なのでしょうか？
相互のいったりきたりはセッティング変更で十分なら、
特に色々気にせずマシンも選べそうです。

ドリフトするだけなら適当な四駆マシンにドリフトタイヤを履かせればドリフト出来る
それこそTA-02だって大丈夫だ

ただ今のドリフトの流行りは前後の駆動比を変えて
カウンターを当てながらドリフトするケツカキなので
それを楽しむには、前後の駆動比を変えやすいベルト車か
専用のパーツが出てるシャフトのドリフト車を選ぶしかないし
駆動系を弄るので、グリップと兼用で楽しむには面倒が多い

>>701
分かりやすいレスありがとうございます。
本格的にドリフトやろうとすると駆動系のセッティングが全く違う、と。
1台で両方やりたいってのはなかなか我侭で、マシン使い分けが正解ですね。
まずはDF03Raあたりでお茶を濁してみます。

ケツカキは流行してるが、超初心者が最初からやる改造でもない
何やるにしても本格的になったら専用シャーシが必要になる
だけどどの分野を本格的にやるか不明だし、そもそも続かないかも知れない

まずドリフトやってみる、時にグリップやラリーやってみたい、そんな感じならTB03RaかTT01でOK

>>699
ありがとうございます。

ただ、最後の２行はなんとなく悔しいのでやめときます。
折角レス頂いたのにナマ言ってすみません。

>704
そんなこと言ってたら、何時まで経っても上手くなれないし
車も速く出来ないぞw

アンプを交換してダメならアンプを変えれば良いんだし
モーターがダメなら以下同文

原因を特定する事が大事で、そこに下らないプライドなんか入れてたら
最終的に損をするのは自分自身だ

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥　　だな

プライドにこだわって小さな枠から出ないのも選択肢
だが、社会に出たらプライド捨てた方が強いし、何より親友が増える
悔しさを感じる相手とは、表面上の友達にしかなれない

エンジンバギーとかの走行後ってどんな手入れしてます？
大まかに汚れ落とすのにパーツクリーナー使おうかと思うと
汎用のホームセンターとかで売ってるような奴だと
樹脂パーツに対して影響のあるクリーナーが大半なんですが
エアガンとかRC用は高いし

はは・・・
ただ、「悔しい」ってのは、交換して原因を探るのは簡単に出来るけど
そしたらここで質問した意味が無くなっちゃうと思ったんで。

>>705さんや>>706さんを否定しているわけではありません。
気に障ったら御免なさい。

>>708
気持ちは分かるよ
とりあえずピニオン外して駆動系の重さ見て、問題無ければ
ﾊﾞｯﾃﾗ、モータ、ESCの順にチェックすんのが簡単かな

俺の周りにいたら興味半分でトラブルシューティングに参加すんだが

>>708
いいよ、こちらこそ早とちりしてスマソ
速くなるよう頑張ってね

ここで質問した意味なんかどうでもいいよ
大事なのは質問疑問の答が判明する事だ

結果として、ここでのやり取りが無駄になっても
質問者が一歩先に進めるなら、それでいい。

ここはそういうスレだ。

カーボンシャーシのバッテリースロットの面取りなんですが、
角を軽く落とす程度が良いのか、バッテリーが擦らない程度に深めに削った方が良いのか迷ってます。
どっちが良いんでしょう？

シャーシの下から出ない程度なら好みで

俺は角を多めに落として、バッテリーの座りがいいところまで
なるべくバッテリーが沈むように削った方が重心下がるけど、微々たるもんだ

>>698
ドループは左右を合わせるので正解です。
で、
>リバウンドを試すと左右のタイヤが同時に持ち上がらず
これはトゥイーク調整になると思うんだけど、例えば、フロントを合わせる事だけ考えると、
フロント側の左右中心で持ち上げて、正面から見て左側のタイヤが先に持ち上がるようなら、
リア右側スプリングテンションを強めて、リア左側のスプリングテンションを緩める。
この時左右同じ回転数アジャスターを回す事。そうすれば車高は基本的に変わらないで
調整出来ます。

643 名前： 名無しさん＠電波いっぱい [sage] 投稿日： 2009/10/03(土) 18:22:49 ID:fkUi3X1J
　日本メーカーが日本語でアンプって名付けて売ってる物だからアンプでいいんだよ
　英語の「アンプ＝増幅器」とは違う物なんだよ

　憧れのタレントをアイドルと称すが、怠けてる訳じゃないだろ？
　前述だが送信機のことをプロポと呼ぶのと同じ
　すでにアンプは電気式スピコンという意味の日本語なんだよ、外来語がその土地で変化したと思えば良い


>外来語がその土地で変化したと思えば良い
>外来語がその土地で変化したと思えば良い
>外来語がその土地で変化したと思えば良い
>外来語がその土地で変化したと思えば良い
>外来語がその土地で変化したと思えば良い

idle(外)⇒idol(日)？

教えて下さい。超初心者で一度もエンジン掛からないです。
京商のBMWです。
ヒーターは単1を4個使用するタイプ。
エネループ単3を単1にするスペーサーで、4個使用。
赤くならないのでプラグ切れと思い、新品を10/4購入。
10/4すぐ試すも、赤くならない。でもプラグは熱くなる。
取り付けてエンジンスタートさせようとするが、掛からず。

>>716
単三じゃあ電流が足りないんじゃないか？
100均のでいいから単一使ってみろよ。

>>717様
そうなの？いっぺんやって見ます、有り難う御座います。

>>718
教えてもらっといて疑った挙句御礼も出来ないとは・・・

単３ｘ２でも５回くらいはイケるけどね
赤熱しないんじゃ問題外だな

>>717
単三仕様のプラグヒーターは普通に売ってるから多分違うんじゃね
つか単一4個仕様の糞重いプラグヒーター使うなら
普通にプラグヒーター買えば良いんじゃと思ったり

>>721
ググったら見つけた。
ただ、単一仕様で設計されてるところに単三を入れてるのが気になる。

スクエア製の単3×1本のポケブー使ってるけど
めっちゃ赤くなるよ！
大体のポケブーは単セルだから電圧高すぎなんじゃね？

Ｍ０５使用してます。
タイヤはＳグリップをメインに使っているのですが、みなさんどのくらいで新品タイヤに
交換していますでしょうか？
1日2時間ほど走らせると溝がかなり減ってるんですが、こんなものでしょうか？

>>724
走らせてる環境と財布と自分のレベルと自己満足の世界
取り敢えず03の時はそんなに気にならなかったけど
やっぱり05だと重量在る分減りが速いのかな

ちなみに俺は溝と言うよりサイドウォール見て交換するかどうか決める

FMAなら切れるまで使うし
Sグリなら溝が無くなるまでは使う

ただしレースには、それなりの状態の物を投入する

>>725>>726
ありがとうございます。
結構みなさん、溝とか気にしないでつかっているのですね。
ＦＭＡはまだ一度も使ったことがないので、次回つかってみることにします。

皆さん優しいですね。急にラジコンをやりたくなったのです！
もう10年前に買ったBMWのM3でして、
全然エンジン掛からなくて放置していました。
ヒーターは当時のもの、単1を4本四角いプラスチックで挟み、
それらをねじで留めて、クリップで暖めるのです。
明日、単1を買って来て、その結果を報告します。
駄目だったら、新たにヒーターを買わないとね。
今夜プラグ買った時、まだお客さんいっぱいだったよ。
おやすみなさい。

>>707
メカボックスとエンジン降ろして
呉6-66を吹いてエアダスターで余分な油分を飛ばす
吹きすぎに注意、、余分な油分は拭き取るか、エアダスターで飛ばす
メカボックスとエンジンはめんどくさくても必ず外すこと

>>728
熱くなる程度じゃ駄目です
目に見えて赤くヒートしてないと、かかり難いてか無理かと
スターター使うなら蛍の灯火程度でもかかる時があるけど
リコイルなら80％無理です
新しいヒーター買ったほうがいいと思います

>>682　です。ボディー作成の件、いろいろレスどうもです。

>>684　さん
いやぁ・・・いっぱいヒットしますね。ナイスなキーワードどうもです。
単純なかたなものは、熱して柔らかくして押しつければ手軽にできそうな感じですね。
複雑な型にかんしては、またポリカとかはなかなか素人では手が出せてない感じ？

>>686　さん
ググってみて、やっぱり複雑なかたちは業者にお願いした方がいいようですね。
どのくらいかかるかわからないのですが、安いころろあったらそこで、
なければ、最悪分割型どりみたいな方向で自作・・・って今考えてます。

>>687　さん
いや、リンク先の人はもうなっていうか、マニアの領域すらつきぬけてるような・・・
なにが彼をあーまでさせるのか・・・相当思い入れがあるんでしょうね。
にしても数ヶ月かけて最終的に１００個もボディーつくってどうするんだろうｗ
試行錯誤の連続には脱帽！

意外とボディー全体をとなると壁が高そうですが
我流で、いろいろ試してみたいと思います。どうもです！！！

25年ぶりに、ラジコンを作り走らせましたが
軽い・速いにびっくりです。
昔は、放熱用の石みたいな物が入ってましたが
今はないんですね。

＞放熱用の石

それ、機械式スピコンのセメント抵抗

>>733
白くて､太さが１cm程で､長さが３cm程の奴だよね｡

>>731
それなりの出来のボディを自作するなら、そのリンク先くらいのことをしなければ絶対無理だよ。
知ってる人に大の自作派がいるけど、そんな人でさえも途中で投げたくらいだった。

>>735
う・・・そんなハードル高いの・・・あきらめるか・・・いや、なにか良い方法が・・・
ポリカだとかなーりむずそうだけど、それ以外の素材でなんかありそうなんだけどなぁ・・・
とりあえず、ハンズかなｗ

>>736
ヒートプレスの他にバキュームフォームって言う法方も有る｡

途中まではヒートプレスと工程は似てるんだが､
バキュームフォームは､さらに素材と型の間の空気を掃除機などで抜いて､
型に素材を密着させて成形する法方｡

詳しくはバキュームフォームでググるべし

>736
一番手っ取り早い素材は紙だよ
ちゃんと下地作って塗装すればそこそこ丈夫だし、なにより軽いw

鉄道模型で歴史あるから一度ググって見てみるといい。

最初は厚紙で作って、その次はプラ板
その次は粘土や石膏で作った型でレジン使ったり
最後はポリカでヒートプレス

>>736
俺もサンダーショットＭＫ−２のボディとか作れたら作りたいとは思うが・・・
ポリカなのは、軽くて割れ難いからでもあるんだよ？
裏から塗装するから剥げ難いしね
他の材質だとクラッシュで割れやすい
クラッシュ時歪み衝撃を逃がし、耐えられる材質を探すと良いと思うよ
ペットボトルの素材もなかなか良いかも

タミヤのＲ３２とか見てると凄いけど、個人製作だとマンタレイとかのクオリティが限界かも？
業者の腕次第の部分がかなり占めるかな

>>737　さん
らじゃ！　バキュームフォームでググります！！！

>>738　さん
鉄道模型、昔はかみだったんですよね。たしか厚紙に図面がひいてあって、切り貼りしたような
それに塗装して、全然紙には見えないようにしちゃうのはすごいと思った。
最近電気製品買うと再生紙で形成された複雑な形の型で固定されていて、
あれだったらかなりしっかりしていて軽いし、なにげにいけそうかも
紙粘土とかで、いろいろなメーカーのでやってみる価値ありそうかな。

>>740　さん
だね。ポリカはボディーとしては最強だよね。警察の縦とかにも使うぐらい強度と
弾性があるみたいだから。それかPETが使えればベストなんだけどね〜。どっちも
成型の部分がネック・・・PETをほそくっきって編むかｗ
あと、ある程度弱い素材でも、最初っから割れそうな部位にカッティングを微妙に
入れて、力を逃がすような作りにしておくとよさげかもね。

最悪、ゴムぐらいやわらかいエポキシとかｗ　最も柔らかいのハンズでさわったらなんか、
とってもやらしいさわりごごちだったよｗ

>>739　さん
いろいろやって、やっぱり最後はポリカヒートプレスかぁ・・・
自分もいろいろやってみます。やってるとこだわりが出てきて
やっぱり最後にポリカヒートプレスになっちゃうのかなｗ

最近ＲＣをはじめたんだけど、とことんやると、なにげに底なし沼だよね。
電波工学、電子工学、パワーエレクトロニクス、機械工学、材料工学、物理学・・・
まぁ、車や飛行機など、現代技術の結晶を模倣しながら進化してるるわけだから
それを一人で全部やろうってのは結構泥沼になりそう・・・まぁ、逆に楽しいけど。

紙製で複雑な形状を作れて､尚且つ強度を出すなら一番簡単な法方だと､
やっぱりハリコかな?｡
これなら入り組んだ形でも､ハリコに切れ目入れて型を取り出して､
糊を付けた紙で再び貼り直せばOKだし｡

完全乾燥後に塗装して､裏表にニス塗れば結構強度も高いし､雨にも強い｡

実車にもボディーが紙製の車でトラバントって有ったな｡

すみません、ググったりして調べてもわからなかったので。

今再販されているファイヤードラゴンのボディを現行最新車種になんとか付けられないかと考えています。（ホーネットやファイヤードラゴンキットではなく）

ボディ側の穴あけ加工もしくは車体側の加工（他車種のステーを流用等）で載せられる車種はありますか？

現行最新機種ならタミヤの2WDで一番新しい
ライジングファイターだな

しかも炎龍にピッタリ！

>>713

ありがとう！
瞬間の目止めがかなり苦手ですが、今晩削ってみます！

家にあるガラクタを使ってラリーカーに使うモーターを組み上げたいのですがこの組み合わせは問題ありますか？

缶：侍ドリフト23Tの軸受けがベアリングの物

ローター：新型T-MAX V-STの物(トルク型)

エンドベル：旧型T-MAX FSRの軸受けがメタルの物

↑エンドベルはスタンドアップです。

TB-03をフルオプ度70%位でひたすらパーキング練習している初心者です。
ようやくクラッシュもほとんどなくなりましたが、まだサーキットに行く自信が持てません。
道具は一流、根性は三流です。
タミヤのサーキット見学しましたが、凄いですよね。
皆さんどういうタイヤ使っているんですか、私はライトチューンモーターのノーマルギヤ比です。

普段はファイバーモールドB3使ってます。

御教授下され〜。m(_ _)m

>>749
口調がキモイので断る

>>714
詳しく、かつ分かり易い説明ありがとう。
ドループゲージを買ってからずっと混乱していたのだが、謎が解けた感じ。
新品のパンツを穿いた正月の朝のようにすがすがしい気分だぜ。
おかげでリバウンドだけ測定していた時には気づかなかった領域に一歩踏み出せた気がします。

>>749
おれはモーター・ギア比同じで、タイヤはレーシングラジアル。
とりあえず一周走ってみればいいじゃない。

>>752
749です。有難うございます。
その言葉をバネにがんばります。
レーシングラジアル買ってきます。

>>749
スポチュンにギヤ比ノーマル
タイヤはサーキットではセミスリック外ではラリブロ
グリップ低いから適度にスライドして楽しいよ

ただシャーシはTB01なんだ(´･ω･｀)ｵﾓｲﾖ

>>753
アスファルトのサーキットならスリックの方がいいよ。
減りによるグリップ感の変化も少ないし。
ノーマルスリックには二種類あるけどSP.454の方だからね、
SP.1049と間違えるなよ。

>749
タミヤサーキットは当時はともかく、今ではコース幅が広く
レイアウトが簡単な初心者向けコース
コースデビューするには最適だと思う

とりあえず走ってみればいいんじゃない？

すんません、手元にINOPO iMile 30000　っていう380のモータがあるんですが
これはどんな感じなのでしょうか？
激辛、辛、普通、甘、激甘　毒入り　でたとえるならどのあたり？
知ってる人いたら宜しくです。

>>757

何に載せるかくらい書いた方がいいと思うけど。
1/10だったら激甘だろうし、1/18だったら激辛だろうし。

リバウンドについて教えて下さい。

雑誌やネットでリバウンド取れるだけと見たのですが「リバウンド取れるだけ」とは調整スクリューを出来るだけ、緩めれば良いのですか？
リバウンド２ミリの場合はスクリューを２ミリ出して調整で良いのですか？


宜しくお願いします。

>>758 さん　レスサンクスです。

あ、すみません、そうですね。京商の1/16サイズのインファーノです。
そうすると、辛〜ちょい辛ぐらいかな・・・
380の普通ってどのくらいかがわからないのですが、今、黒いモータがのってて、
8セルでもう少しパワーがほしいなぁという感じ。もし黒いのよりパワーがあるなら
乗せかえにチャレンジしてみようと・・・

>>744
最新とはＤＢ−０１を指しているのであれば不可能
ＤＦ−０３で有ればシャーシ改造の根性とデザインの犠牲があれば可能
ダークネットで検索して興味が沸いたら、更に調べてダメなら諦めるしか
ドラゴン系ボディは当時グラスホッパー、ホーネット、サンダーショット、ファイヤードラゴンに搭載可能だった
上で上がっているライジングファイターは同じ形状だがリニューアルしてるのでＯＫ

皆様レス有難うございます。

>>754
ラリーブロックは意外でした。
>>755
ミディアムナローはキット標準ですがサーキットでは少数派なんでしょうか。
試してみます。
>>756
確かにタミヤサーキットはコース幅広いですよね。
遅いモーターの時間帯に蛇行しまくり、縁石飛び越えてジャンプ、それでも頑張って練習している強者もいらっしゃったので行けるかなと思っています。

ホットショット2007で22年ぶりにRCの世界に戻ってきたら、
最近のバギーのバンパーの小ささに驚いた
なんでこんなに小さいの？
オフセットで突っ込んだら一発ヤバすぎじゃない？

ｺｰｽにﾃﾞｶｲ穴が開いてﾋﾝｼｭｸ買うのとｱｰﾑが折れるのどっちがいい？

>>764
ということはマシンよりもコース
(というか公共の物？)を重視した結果か
飛躍しすぎだと思うけど
ヘタクソはコースには出るなってことかな？

見た目的にも、小さすぎるバンパーは
あまりかっこよくないと思うんだけどなｰ

質問です

中古でプロポを買ったのですが
TH-EXPOを０からマイナスにすると
どう変わるのですか？

>>765
もちろん走破性の向上も含めてだな。

つうか当時からミニバンパーあっただろ？
俺のホットショットに付けてたぞ？

やって試せばすぐに分かることをなぜ聞くかな。
まさか間違えたらプロポ爆発するとでも思ってるのか?

>>766
君にだけの解答だから、他の人は参考にしないでね
答えは変わらない
当然やってみて解らないからきいてるんだろうから、違いが解らなければ変わらないと思っていい
0でずっと使ってて下さい
ただし、人には馬鹿だと思われるから言わない方がいいよ

>763
マジレスするとバンパーは必要最小限の方が走破性が上がる。
バンパーが引っ掛かって転けたりするのは嫌がって
小さくする改造は当時からあった。

>>767,770
当時からあったっけ？
すでに記憶の彼方だな・・・
で、やっぱり走破性が上がるから
徐々に標準で採用されるわけになったということか
ありがとう！

>>759
>雑誌やネットでリバウンド取れるだけと見たのですが「リバウンド取れるだけ」とは調整スクリューを出来るだけ、緩めれば良いのですか？
そう書いていれば、その通りになる。

>リバウンド２ミリの場合はスクリューを２ミリ出して調整で良いのですか？
リバウンドが何かをわかっていれば、完璧な間違いだと気付くはず。


まずは自力で雑誌やネットなどで情報や知識を仕入れるのは大事だから、君の取った行動そのものは何の間違いもない。
ただし、そもそもリバウンドとは何か？　から調べることから始めた方が良いと思うよ。

送信機を電池で使ってるのですが
バッテリーをみてたら9.6V商品が多いのですが
電池だと8本で12Vですよね
9.6Vでも大丈夫なんでしょうか？
結構、遠くまで走らせる事が多く、購入しようか迷っています
誰か教えてください。
*リポは充電環境がないのと怖いので手が出せません

>>728の者です。電池買って来ました。
もうひとつ質問です。
グロープラグが赤くなっている気がしますが、
気のせいかもしれないです。
なぜなら電灯を消すと、光っていませんから。
普通、暗闇で赤く光りますか？

>>774
日中でも赤く光るのが分かるぐらい
加熱しますよ

>>774
普通ならシガーライター位に光

>>774
頭の線が切れてるからひからんのよw
ってかさ、お前ホント〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜にバカなんだろ！
お願いだからGPやめてくれw

皆さん、有り難う御座います。
電池もグロープラグも新品、端子同士の接触でスパークする、
プラグは熱くなるも、新品フィラメントは光らず？ですわ。
ま、会社のラジコン持ってる人に頼ってのんびりやって行きますよ。
困ったらまた質問させて下さいな。

>>774
ttp://www.youtube.com/watch?v=BNdlNP7ZR0I
2分40秒辺り見てください

>>778
プラグ新品に変えて
100均で売ってるような電池テスターで十分表示の電池入れたら後
疑うべきはもうプラグヒーターの電池ボックスから電線の断線しかないんだがな
安いプラグヒーターなら1500円ほどで買えるんだから迷わず買え

>>777
スレタイよく見てから書き込めカス！

>>779様、いやいやいや分かりやすいです！
ここまで光るのですね。
>>780様、端子同士の接触で火花が飛ぶんですわ。新品プラグ、
死んだのかも？プラグヒーター探してみますね。
>>781様、感謝です。気にしていません。
いつか動く日を信じますわ。

エンジンRCをGPと呼ぶけど、このGはGASのG？
あと実車だとエンジンの回転で発電もしてるけどRCの場合のプラグの電源はどこから
来るんでしょう？バッテリーから？

たぶんですけど
爆発の熱でプラグがヒートして
また爆発してヒートしてって感じっすかね

>>782
http://www.kyosho.com/jpn/support/rcguide/step2.html
確かここに乗ってるタイプだよね
確かこのタイプは片方はエンジンヘッドに付けて
片方はプラグの先っちょに付けるんだったかな
それでリコイル引けば掛かる筈なんだけど
しばらく見てないから忘れた

>>774
キャブのセッティングと
あと10年も経ってたら、キャブのニードル類詰まってるかもしれないので
洗浄するのも忘れずにー

>>783
GPはGAS POWERの略
RCのグローエンジンは基本的にプラグの熱を補助にした自然着火なので電気で火花を飛ばしてるわけじゃない。
実車で言うとディーゼルエンジンっぽいものと考えるがよい。

>>777　みたいのに777に書き込まれるとなんか悲しいな・・・

「超初心者」って意味がわからない韓国人は
【ザパニーズ（日本語）】−【やさしく】日本語超初心者に答えるスレ
にまず行った方がいいよ。

＞ってかさ、お前ホント〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜にバカなんだろ！

この辺がいかにも「僕、IQ低いヒトモドキ科です」って言ってる感じでいいけどｗ

タミヤ、エボ�Vで使える３分割プロペラシャフトとカーボンプロペラシャフトが昔発売されていたと
思うのですが、それぞれどこのメーカーか分かる方はいますか？テック製のような気がするのですが、
はっきりしません。よろしくお願いします。

>>789
構造的に３分割化は無理っぽい気がするんだけど、本当に出てたの？
３分割化するなら、バルク内でプロペラジョイントのシャフトをベアリングで２点支持する構造でないと
確実にベベルを壊すだろうし。

>>789
テックから出てたね
さすがに今はオクでも見かけなくなったから入手は難しいかも

>>789
3分割は791さんの言う通り｢テック｣で出してました(スリカーンの赤やTB02用も)
カーボン製は｢ボンバー｣で出してました

>>788
何ムキになってんの?
さすかだねw

＞「超初心者」って意味がわからない韓国人は

この辺がいかにも「僕、IQ低いヒトモドキ科です」って言ってる感じでいいけどｗ

それから

(^.^)ご(-.-)め(__)ん(-。-)ね(^.^)

777とっちゃって。
くやしいのう、くやしいのう

ケツカキドリフトというのをやりたいのですが、まずどのメーカーの、何というキットを買ったら良いのでしょうか？
またケツカキ仕様にする際、オススメのパーツやモーターも教えていただけないでしょうか？
よろしくお願いいたします

レスありがとうございます。入手するのは難しいですか…諦めます。
タミヤって青色ばかりなのでスリカーンっぽくしようと部品集めを検討してましたが、
エボ5を剥離して赤アルマイトかけた方が良さそうですね…
ありがとうございました。

>794
今月のRCワールド買ってこい。
ケツカキの詳しい特集してるから。

もし、RCWを読んでこんな質問してるなら
ちゃんと読んでない証拠だ。
立ち読みじゃなく買って家でじっくり隅々まで読め。

それで判らないなら諦めろ。
ネットじゃアレ以上の整理された情報を見つけるのは難しいし
掲示板の文字だけじゃ更に無理。

>>793
1行おきで場所取ってるわりにはひねりもなにもない
つまらない反応だなぁ・・・みんなスルーしてる中、せっかくあおってやったんだから
次はもっとがんばれ！まったく・・・

>>797
お前、初めてかここは？力抜けよ(´･ω･｀)

いや、ごめん・・・すげー暇だったｗ　
反応早いな、おまえも暇そうだな、まぁ雨だしな。
・・・今日一日２ちゃんとトイヘリ。

>>794
ヨコモのドリパケとランニングセット、あとはTNレーシングのカウンターギアセット。

>>800

ﾄﾞﾘﾊﾟｹ+TNｷﾞﾔは素人には地雷じゃね？

TA05と適当なｹﾂｶｷｵﾌﾟｼｮﾝの方が簡単だと思うが。

TB-03にリバサス組み込んでキャンパー調整でフロントを+2度にたところ、転がりが悪くなり調べたところユニバがデファレンシャルに食い込み赤いスポンジがペッタンコになっていました。
これはユニバーサルシャフトを46mmから44mmに変更でOKで良いですか？

赤スポンジを抜くだけでいいんじゃない？

>>803
ペッタンコて張り付いてなかなか取れない位で、デフに当たってるんすよ。（汗）

>>797
そんなあなたもツッコミ所にひねりもなにもない
つまらない反応だなぁ……みんなスルーしてる中、せっかくあおられてやったんだから
次はもっとがんばれ！まったく…

と、>>793は思っている……はずだ！

>>804
身の回りに先の細い、先の尖ったものが何かひとつくらいあるのでは？たとえば爪楊枝とか。
取れないといっても、接着までしたわけじゃないんでしょ？

>>802
TRFダンパー用のあれは硬いから
スポンジをヨコモのダイヤフラム用のやつに変えてみ？
それでスムーズになるならシャフト長はそのままでおｋ

それでもダメなら44だけど、カップへのかかりが浅くなりすぎるかも

>>806
なんとか、取れました。
でもやっぱり、短いのに交換すべきですよね。（汗）

>808
サスの動きに支障がなければ、46mmのままでいい
ピンがカップに当たってサスが動かないようなら交換すべし

>>805　おもしろくない。
おみゃいはまだひっぱるか、IDかえてまで。おとなしく天気予報でも見てろ。

>>809
有難うございます。
走らせる時に確認します。
全国的に台風なんで、皆様お気を付けぐたさい。

走らせる時ではなく今でも確認はできると思うけど。
サスを沈ませた状態でタイヤを空転させて問題ないか確認。
それで動きが悪ければ44mm。

てか、今やれよw
走らす前に確認してダメだったら、それから車弄らないとダメだろw
今やっとけば、走らせる時は直ぐに走らせれるぞ

ユニバを使う時は、カップのスポンジって外すものじゃないの？
入れていても何の意味もないと思うんだけど。

>814
Mシャーシとか、TT-01のボールデフだと
遊びが多いとカップが抜けかけてスプラインが舐めるw
ゴム系接着剤で止めてれば平気だけど、保険でスポンジは入れるかな

>>810
俺じゃねーぞw
憶測で言ってんじゃねーぞ。
ま、そう言うのは
お前みたいな粘着クンくらいだけどな

そういえば相手してくれる人とかいないのかな?
もっと粘着さしてやりたいけど
俺も時間がないから相手してやれないな
ごめんな。
それから台風きても俺に被害はないし天気予報に興味ない。

まあめざにゅーならみてるよw
みかたん可愛いから(*^_^*)

>>816
ごめん、俺だった、すまん・・・（終了）

ナニコレ？

田宮のCVAミニに、TECHのドリフトスプリングを合わせたんだが、径が大きくて、ガバガバなんです。
間違ったかな？

汎用スプリングはタミヤのやつより内径が大きいんだぜ

>>812
有難うございます。
確認して見ます。
>>813
そうなんですか？
初耳ですが、シャフトはガタつかないので要らないという気がしますね。

>>820
え〜そうなんですか？
ロアシートって言うんですか、下皿の大きいやつがあったりするんですか？
もしくはCVA捨てろって事ですかね

>>787
なるほど、それでヘッド部分にプラグコードつながってないのか。
たしかにディーゼルの２ｓｔっぽいわｗ
GPはガスなのかグローなのか基本的過ぎるせいか雑誌見てもわからなかったもので、ありがとう。

ちょっと板状のカーボングラファイトに関して、質問をお願いします。
これって織り込んだ繊維みたいなのを層状に、何かの樹脂で固めてるような感じなんですが
加工（カッティングや穴あけ）は具体的にどんな感じでするのがベストなんでしょう。
ちなみにフライス盤等、素人レベルの電動工具は色々あります・・・

実際、はじめてグラファイトの部品を手にしてみて、その軽さにびっくり。
これで、強度（弾性、引っ張り強度、摩耗性とかなど）も鉄、アルミ、ジュラよりあるみたいだし
構造体として使うには最強？
やっぱり値段と加工（複雑な型と化できない等）の難しさあたりがネックなのですかね？

加工方法とか手を出さない方がいいとかｗ、売ってる店、相場、サイト誘導、
何でもかまいません。情報もらえるとうれしいっす。よろしくです

>>824
その前に、それで何を、何の目的で作るのかな？

>>822
大きな部品あるよ、別売りしてるかは知らないけど
CVAショートとかバギー用だったかな？

>>824
強度はありますよ
だからノコギリ刃もドリル刃も、汎用安物だと即死する場合あり
複雑な成型は可能だけど、設備が必要で町工場や素人工具では無理

で、>>824さんと同じく
何を作る目的でカーボン加工したいのかわからないよ

あ、すみません。主にシャーシです。一番下の部分。既成の足回り、駆動系とかを
その上に乗せたい感じです。
だから単純に1−3mmぐらいの板状のモノの切断と穴あけができればいいのですが、
曲線とかでカッティングできるとうれしいかな。電動糸ノコ、ワイヤーソーは無いのですが、
フライスがあるのでそれで加工できるなら、それでいこうと思ってるんですが・・・
値段的にどうななのかなぁってのと、加工のしやすさ等で
アルミ（合金）にしようかなぁとか、素材を模索しているところっす。

↑　>>828　あ、アンカ忘れました。すんません。

>>825　さん　>>827　さん　です。

テックのスプリングシート使えば解決。

>>830
一生懸命ぐぐっちゃったじゃんかよorz

>>828
シャーシなら板で良いんだね
そう言われてみると、一般企業のは検索もした事がないなぁ
俺はABCホビーかKAWADAの、いわゆるRCメーカーの製品C-FRPしか使った事が無い
割と高価な物だが、実はもっと安かったりするのかな？

フライス加工ができる機械があるなら大丈夫じゃない？
糸ノコとかセット物のドリル刃とかは、数回使っただけで死んだ
カーボンはそのくらい強度がある

アルミ合金は弱いか重いパターンが多く、バランスが悪く不向きだと思う

最近復帰組なんだが、いつからジュラルミンて言わず、アルミで一括りになったんだろ。
昔はジュラルミンて特殊な材質扱いされてたのに．．．

超ジュラルミン、超々ジュラルミンて名称が一般的でないから使わなくなったのかも？

>>832
情報たすかりますた。ふつうにABCとかであるんだね。
・・・それすら知らないＲＣ未熟者ｗ　ぐぐってみていくつか自作サイトに
たどり着いたけど、板一枚1万とか言ってたから、うーんって悩んでた。
考えてみたら、ダンパーステーですらアルミより高いもんなぁ・・・

ドリルの歯が死ぬって相当対摩耗製があるんだな・・・強すぎ。
ただ、なんかあの布っぽいところがいまいち引いちゃったりするんだけどｗ
金属だと何となくカッコイイ感じが・・・（個人的に・・・もう歳だからか？）

でもあの軽さであの強靱さは、最先端のマテリアルっぽくて（昔からあるのだろうけど）
惹かれる・・・

アルミ（合金）はなにかしらの構造体にしないと使えないよね、うちのけっこう分厚い
アルミダンパーステーは曲がってるしｗ。　構造体を形成するんだったらグラファイト
カッティングの方が、多少高くてもそのメリット多そう。

>>834

そんな感じか〜
イメージ的に今のチタン的な扱いだったような気が。
マグネシウム合金って一時期有ったが、チタンが出て消えた感じかな？

>>835
カーボン板、1/10シャーシ用サイズ程度なら2000-3000円で買えるよ
ドリルも良い奴なら使える、最初からセットで付いてるようなのは刃が即死する
厚みで価格が変わるけど、ダンパーステーならともかく、3mm厚とかは必要ないから

ジュラルミン、そういや最近聞かない
一括りでアルミ、またはアルミ合金って言っちゃってますね

GPのシャーシは今でもジュラルミンって言ってないか？

こんばんわ。
TowerHobbiesというアメリカのサイトで商品を購入したのですが、購入から約一ヶ月経つのに商品が届きません。
発送方法をUSPSにしたことが一因じゃないかと思うのですが、いくらなんでも遅いと思うのです。
店に電話してみてももう少し待てば来るんじゃないかと、あいまいな答えしかいただけません。
私と同じ方法で購入した方はいないでしょうか。
あと数日で来なかったらクレジット会社に電話してみようと思っています。

ドライカーボン板ならここなんかが安い。
http://www.carbon-goods.com/
1/10ツーリングで使うサイズなら3000円もしなよ。
シルバーカーボンも取り扱っているけどサイズの関係で1枚だけシャーシを作るにはかなりの高額になっちゃう。
ドリルは超硬の物を使えば綺麗に開くし、糸ノコはABCホビーでも出しているダイヤモンド仕様の物を使えばサクサク切れる。

船便で来る可能性がある
飛行機だと輸送費が高いからね
あとある程度まとまった受注をうけないと
発送しない可能性もある

>>839
クレジット会社になんの用が？
一番多いトラブルは誤配達。住所が間違ってて郵便局で停まってたり、その後、タワーに
返送されたり。
タワーでは配送状況がどこまで調べてもらえたのかな？USPSは自分じゃトラッキング
できないんだっけ？

>>839
今は日米間って船便無くなって
最短2日で付く筈なんだがな
追跡できなかったか？

カーボンにはカーボンってなわけでダイヤモンド系の削り工具は効果的。
カーボンっていうかＦＲＰやセトモノ、ガラスの加工を目的にした工具が使えるね。
カーボンの削りカスは肺ガンのもとなので注意だねｗ
　アルミ合金（ジュラルミン）の最高級品的扱いは７０７５ジュラルミン（超超ジュラルミン）
７０７５はたしか零戦で使ってた合金で、パワーのない糞エンジンを補うための軽量化のために開発されたんだっけ？ここら辺は米国よりも優れた技術だったらしい。

十年以上ＲＣやってきて得た結論は、駆動系以外にはジュラもチタンもいらねえｗ

鋼！スチール最高！

自転車乗りにも同じ様なお考えの方がいらっしゃいます

クロモリはいいですね

クロモリって単に板として使うだけならあまり意味がなかったような。

>>835

何の車種のカーボンシャーシを作ろうと思ってるのか知らないけど、ＡＢＣのは幅が狭いからおそらく１／１０には使えない。
あくまで小物用。
自分も勧めるなら、840さんが貼ってるところかな。


ただ言っておくけど、超レアとか太古の車種でない限り、今では普通にメーカーがオプションでカーボンシャーシを出してるのが現実。
作りたい気持ちを否定する気持ちは毛頭ないけど、ただ単にカーボンに憧れている程度なら、まずはオプションで出てないか調べてみることを強く勧める。
実際、自作してる人の大半は「発売してないから」を始め「自己満足」とか「ウケ狙い」がほぼすべてだから、ね。

ガラスコンポジットとかガラスエポキシの樹脂材料を、
NCフライスやマシニングセンターで加工してもらってるけど、
刃物の消耗が激しいから、超硬の刃物を使ってるみたい。
HRC40ぐらいの硬さの材料なら一応削れる。

FRPはガラス繊維とかカーボン繊維の強化プラスチックだから、
本当はパンチで打ち抜きの方が良いんだろうけど。
加工時に出る切子は、確かに肺に刺さると良くない。
アトピー持ちの人も、肌の毛穴を刺激して再発したりするから注意。

カーボン板の加工で頭を悩ませられるのは穴あけと皿モミ加工。
カーボン加工専用をうたっている物がいいね。
特に皿モミなんて普通のホームセンターで売ってる皿モミカッターだと穴１０個で数千円がパーになる。
皿モミのおすすめは、先端角度９０度のカーバイトバーだね。
カーバイトバーは少々無理してもへっちゃらだと思う。

>>847
そう？個人的には10cmも幅があるので充分使えてます
作りたい形によるよね、何のシャーシかハッキリしないから具体的なアドバイスはしにくい

>>837　さん
1/10で十分です。サイズ的に1/16ですので
2000−3000円！　そのぐらいなら速攻注文です。
3mmとかひつようないっすかね。結構金属とは違って弾性はあるみたいな
イメージなんですけど・・・薄いのかって必要ならトルクロッドなりＬ字アルミなり
つけて強化する方が簡単そうよさそうですね。1.5mmと3mmではかなり
加工で苦労の度合いが違いそうだし。

>>840　さん
いや、もうばっちりなサイト誘導感謝！　こういうところ探してたんですけど
なにげにぐぐっても、ノイズが多すぎてベストなところに行き着くまでかなり
時間かかっちゃうんですよね。2400円の2mmでいけそうです。

>>844
ダイヤモンド系ですか・・・フライス（エンドミル）なのであるかなぁ・・・
ルーターかグラインダーなら、たしか手元にあったはず・・・
とりあえずコバルト、チタンコート2枚刃エンドミル、2mmで攻めてみます。
エンドミルは結構高価なので、死なないでほすいｗ

>>847
カーボンのコンバージョンでてるんですけど、コンバージョンなんでかなりの部分を
変えないといけないので高価ってのと、オリジナルな駆動系構造のマシンを構想してまして・・・
あと、単純に製作、改造好き（自己満足）ってのも原動力かも・・・
最近は歳のせいかエンジンはへたって何故か、めんどくさいブレーキの利きが
良くなってきてるかんじだけどｗ

>>848　さん
そうなんでうすよね、行きつけのお友達町工場とかあると、NC系の加工とか
ちょっとしたもの頼めていいんですけど、いちげんさんで少数発注だと
高いし、いやがられそうで・・・この前もどうしてもゲージの合わない特殊なネジ切りを
しないといけなくって、苦労しました。熟練した旋盤やさんに頼めばものの数分なのに・・・

>>849　さん
皿モミ・・・考えていませんでした。10個でしぬって死ぬって穴単価100円かぁ・・・
カーバイト　タングステン　コバルト　ジルコニア　チタンコート・・・　工具は奥がふかいので
素人は考えてるよりやってみて経験値上げていかないとですね。
利きが

みなさん、色々とアドバイスありがとサンクス！！！
一挙にいろいろ情報があつまってたすかりましたm(_ _)m

・・・ってか、なんでみんなそんなに詳しいんだｗ

>>839
タワホでUSPSで注文したけど、たしか、発送状況のメールが何通かきて
追跡もきちんとできて（今日本に着いたとか）、おまけの冊子もついてきて結構、
しっかりしてるなぁって好印象だったけど、一ヶ月はながいね。なんかあったくさいなぁ・・・
わしの1週間もしないできたよ。なんか住所とか間違って変なところを回っちゃってるのかな。
発送しちゃったらタワホの方とかクレジットの方とかだと、対処難しいと思うよ。
追跡できないんだよね・・・

>>851
それだけ皆も失敗や苦労してるんだよ
特にネットでパパッと情報が得られる前の時代に

こんばんわ。
皆様レスありがとうございます。

クレジット会社に電話する理由は、以前、通販などで詐欺にあった場合、クレジット会社にその旨を伝えればクレジット会社の
ほうで調査をして返金、返品の手続きを取れると聞いたことがあります。
本当にできるのかどうかはわかりませんが、試すだけ試してみようと思っています。

メールを見返しましたが、トラッキング番号、またはUSPSのリンクのようなものはありませんでした。
あったのは「オーダー番号」「インボイス番号」のみです。

今日中にでもクレジット会社に電話をしてみます。

>>854
まぁ、余計かもしれんけど、最初に来たメール。オーダー確認メール

　（英語で自分の名前） , Thank you for your order! We are now processing it.
Thank you for placing your first order with Tower Hobbies!
You've made the right first move and now it's our turn to pull out
all the stops to treat you like royalty! We want to show you that
Tower Hobbies is absolutely the finest in the business.
We want you to know that you are absolutely the most important part
of Tower Hobbies today... tomorrow and forever!
Hello, This confirms placement of your order.
Your order information appears below.
Please allow a minimum of two business days for your order to ship
(our shipping companies do not accept shipments on Saturday or Sunday).
The estimated date you should receive your shipment is shown below within the
product details. If you need to contact us about your order,
for quickest response, please use one of these telephone numbers:
800-637-6050 or 217-398-3636. Since we begin processing
your order immediately after receiving it, we may not be able to make
changes or cancel the order once it is finalized.
You may track the status of your order by visiting the Customer Information Center
found on the Tower Hobbies web site at: http://www.towerhobbies.com/cic.

Customer Number: XXXXXXX
Order Number: XXX XXXXX
Order Date: 9-Sep-2009 Customer Name: (英語で自分の名前）
Shipping Address　　　←★ここが間違えていなかったらどうにか届くと思われ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　最後にJapanとかぬけてたり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択でJamaicaとかにまちがってると世界を回り続けるかも・・・
　　名前（当然英語で）
　　住所（当然英語表記で逆に）
　　電話番号
E-Mail Address
メアド
-------------------------
　　で以下、注文内容
-------------------------

で次に　Payment Received Notification　（支払い確認しました）メール到着
（略）

で次に　Shipment Notification　（配送しました）メール到着
ここに　トラッキングナンバーってのが書いてあって、リンクになっていて追跡できた。

Tracking Number(s)
xxxxxxxxxxxxx（トラッキング番号（リンク））
Click the tracking number(s) to check the shipment status.
The shipper now has possession of your package(s).
Please allow 24-48 hours for USPS to assign this number to your package.
USPS re-uses their tracking numbers. If the results do not look right,
you may be seeing earlier data.


ってな感じ。この手順になってたかな？　こんな感じでメール来てないとタワホ内部でなんかトラブってる可能性あり。
これが来てたら、たぶんタワホからはすでに離陸してしまっていると思われ。さらにトラッキング番号がわかるので
USPSのほうに問い合わせ（クレーム？）ができるのでは？