【親切【RCｶｰ超初心者に答えるｽﾚ１４【丁寧】

俺は>886の
>TT-01についているサーボやアンプはTA-05につけれますか？
て事で、既にXBでも持っててそこから05へメカ載せ換えしようとしてたのかと思ってたぜ。

小売店でXB買えば良いじゃない？
知識があって、ある程度のことがわかるならまだしも
右も左もわからないならまず小売店行って買えば良いと思うよ。
サーキット併設ならなおよし。
値段が若干高いのはまぁ授業料だと思って我慢するしかないな。
少なくとも通販で購入→小売店にクレーム→親切に教えてもらったのに
安いからって帰って通販を利用だけはやめて欲しい。

やっぱり自分のところで買ってくれたならサポートしてくれるだろうし
相談にも乗ってくれるはず。
実際俺も最初は模型店でTL買って、色々話を聞きながら手を入れて行ったよ。

因みに小売店＝模型店
安いから＝通販のが安いからってこと。

ってこんな細かいこと良いか、スレ汚しｽﾏｿ

>>911
やはり俺の考え付いたとおりか･･･。
俺もミニ四世代だけど、自分で調べるなり色々やってみるなりして
ラジに入ったものなんだが。やっぱり完成品の蔓延が問題なのかな･･･
模型板でも似たような事例あるようだし。

>>910
チェックして晒してください。
取説の通りに組みましたか？
ベルトの張りがキツクありませんか？
どのようなモーターを使用していますか？
バッテリーの容量は？
モーターを外した状態のシャーシで回転の重たい所はありませんか？
デフ側のカップジョイントを抑えるベアリングのガタを取って下さい。（ノーマルのバルクヘッドの合わせ部の形状ではガタが発生します。）

通販で購入を考えてる初心者さんへ！
913を見習ってぇ

小売店と言っても量販店じゃなくて商店街のアーケードに並んでそうな感じの店な。

>>918
やっぱりそういうお店ってあとあと面倒見てくれるしラジコン買うのには向いてるよね。
値段は別といて。

ご質問させていただきます。
ＤＦ３を走らせており、このたび、センターワンウェイとスリッパークラッチを
導入しました。たしかに走行性能は説明書にあるようにあがったと感じるのですが、
スリッパークラッチの性能とワンウェイの特徴でもあるのかもしれませんが、まったく
ブレーキがかからなくなってしまいました。また、バックも少しでも坂だともう動かない
感じになってしまいました。何か対策はあるのでしょうか？教えていただけると助かります。

>>920
高性能モーターによっちゃ逆転時のトルク恐ろしく無いものもあるよ。
殆ど前進方向でパワー出すものが多いし

ていうかリバース機能は最近のESCじゃ一時的な時間くらいしか働かないから、
ずっとバック操作するなど限度越すとか負荷が掛かると止まっちまいます。
仕様ですので仕方ないもんです。

新しいラジコンを買おうと思ってます
組み立てキットを買う場合 別にアンプ、サーボ、受信機を買わなければいけないのは分かりますが
プロポは買わなくていいですよね？
作った時にセットすれば 既存のプロポで新しいラジコン動かせますよね？

>>922
プロポ1台のみで事足りるならそれでよし。
ただ別の車で使うとプロポのセッッティングもその車に合わなくなるから
車変える度に調整せなならんのが面倒です。
それ納得の上なら1台でも別にいい

全部が全部かは知らないがメーカーが違うと駄目。
例えば受信機サンワ、送信機フタバとかだとバンド揃えれば
動かないはずは無いんだけど動かない。
自社で送信機出してる所同士組み合わせると意地悪なのか相性悪いよ。

>>924
クリスタルのシール上の番号異なってても
送受信機の周波数が同じ（ケースに刻印されてる詳細なほう）なら別に
そんな事なさそうだけど？俺も今それやってるが
無問題。ちなみに送信機→フタバ　受信機→サンワの時

俺も別々だけど問題無く使えてる派。ただ相性悪い組み合わせもあるらしいけどね。
とりあえず>922は今使ってるプロポ晒すんだ。
同じ組み合わせしてる人がいるかもしれないし、メモリー搭載してるなら>923の問題もクリアする。

そろそろ次スレが必要な時期になってるが、次のテンプレに

「自分の使っているものを正直に晒せ」

というのを加えないか？
910や922みたいな、具体的に何を使ってるかも書いてない、伝える気さえないのに
答をもらおうとする香具師は、初心者以前の問題だぞ。

>>927
その二人より初心者ってのみたいなのや
何がしたいのか、何処がおかしいのか、ってのを
はっきり書かない＆まとめないで単発レス＆連続質問
しまくる奴の方が問題だと思う。流石の俺でも面倒臭くなってきた･･･

>>927
IDがUEFA

>929
IDがKTC

>>922
君が今使っているラジコンがパームランナーであれば無理
とまぁそれはさておき・・・正直、一概にOKとは言えない。
その前に、何故、購入する店に相談しないのか。不思議で仕方が無い。

>>927
テンプレ充実させるのはいいと思う。ついでにスレタイも・・・

ここを被害担当艦にするんならこのままでもいいと思うが。

アレックスのスティンガーを組み立てています。
今説明書のＣのベベルギアをベアリング、センターシャフトホルダー、ベアリングの順に入れるところなのですが、
どうしてもベベルギアのあの出っ張りのせいで入れることができません。
ラジオペンチとかも使っているのですがやっぱり難しいです。
だれかスティンガー、またはバラクーダを組み立てたことのある方(バラクーダも説明書をみたところ、確か同じような感じだったと記憶しています。)

いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

スティンガーもバラクーダも組んだことないんだが、バラクーダの説明書見る限りだと
特にコツのようなものがいる箇所だとも切った貼った削ったの加工が必要な箇所だとも
思えんのだが。「あの」出っ張りがどの出っ張りなのかは分からん（恐らくセンター
シャフト受け溝両側のフランジ状の部分だと思うが）が、

1.溝をラジペンでかしめるような感じでまずベベル側の1280ベアリングを入れる
2.1.で出来たやつをセンターシャフトホルダーに入れる
3.ラジペン先端にもう1つの1280ベアリングを通して、ベベルの溝をかしめつつベアリングを押し込む

じゃダメなのか？

>>928
オレも回答してる立場だけど、初心者の相手するのに疲れたら休んだ方が良いよ
理屈っぽく諭し始めると荒らしと紙一重になるから

シャフト受けではなくベベルギアの二股にわかれたそれぞれの先にベアリングが外れないようにするための出っ張りがあってうまくはいらないんです。
ラジオペンチだと普通ベアリングなんか通るような大きさでしょうか、ちなみに1280です。一度試してみましたがやっぱりきつかったです。どうすればいいのでしょう？

教えて下さい。サターン20Tモータというのは540やスポチュンに比べて回転数やトルクや燃費はどうなんでしょうか？載せたい車はM04です。

>936
説明書を見た。
ベベルギアの二股をラジオペンチで潰しながら1280に入れるみたい。
どーしても入らなければ、返しを微妙に削ったらどうだろう？

>937
HPIのスポチュンみたいなもので、
540J 27T<スポチュン 23T<サターン 20Tと
スペック的には結構イイ感じのモーター。
※要フルベアリング化

あれって完全に削ってしまったらどうなるんでしょうか？
というか今では無理やりやりすぎてほとんど削れてしまいました。
しかし、未だ入らずです。

>939ありがとう。スポチュン+αを探していましたので一度使ってみます。

俺もバラ3で苦労してたよ
べベルの横に入ってるスリットを削って広げるんだ。
途中で段になっててギア側が狭くなってると思うが、広い段とツライチなるくらいまで削ってしまおう。
でラジペンで潰しながら1280へ挿入。

すでに削れてしまったものはしょうがないし、そんなに影響ないと思うが
べベル同士の噛み合い調整が曖昧になっちゃうね。
どうせすぐ壊れる備品だから次回頑張ろう。

>>935
心配無用。ちょっと愚痴っただけだから。

無理矢理入れることに成功。なんとか返しも意味がありげです。ありがとうございます。

先日ショップの月例レースのタミヤクラスに参加しました。レギュはタミグラGTとほぼ同様でモーターのみGTチュンです。
私はタミヤの3700を4Aで充電したもの、アンプはフラッシュツーリングです。
ストレートで明らかに差がありすぎて疑問に思います。こういうのは何の差なんでしょうか？
悩んで夜もなかなか眠れません。

どなた様かマジレスお願いいたします。

>945
ライントレースの違い。
クリッピングポイントの違い。
ブレーキングポイントの違い。
アクセルオン・オフポイントの違い。
要は練習の差が出たという事。

ま、そいつとお友達になって、秘密とやらを聞いてくれ。

ギアの噛み合う部分にはやっぱりセラミックグリスはぬるべきですか？ちなみに今リア、フロントバルクを組み立てています。

>947
説明書に塗れとあったら塗れ。塗るなとあったら塗るな。
塗るなら、ギアがグリスでぬれているかな？と思う程度に。

>946
いや、腕の差は承知してるのでそのマシンのトップスピードの差をしりたいんですよ。

>949
あたま、わるいん？

>949
「そいつは不正モーター使ってかつバッテリー加工して
　グリップ材を使ってる」と言えば納得するんかい？ん？
それでどーするよ。

マジで速い奴は圧倒的なマシンの差があっても速いんだよ。
だから練習するの。天才には努力で上回るしか無いの。

>>949
直線だけ延々と走るサーキットなの？

一般のサーキットだと>>946の項目が直線での速さの違う理由だよ。
直線で離されるってことが、単にマシンの性能の差ではないって言われたのを理解してくれ。
・直線前のコーナーで最も高速で抜けられるライン取り
・直線前のコーナーにはタイヤが滑ったりしないよう減速してから進入し、出口でも同様にタイヤが滑らないアクセルオン
このあたりが大切、スローインファーストアウトって聞いた事あるでしょ。
ドリフトならいいけど、レースではタイヤが滑ったり空回りするのは加速時には致命傷。
要するにサーキットではトップスピードに腕の差がでるんだよ。

もちろんマシンの作り方もあるけどな
他にもモーターの慣らし方
バッテリーの充電方法
などなど

暗にヤツはインチキしてるって言いたいように感じられるが
あまり変な知識だけ覚えんなよ

>>949
ストレートでマシンを抜きたいってこと？

トータル含めて腕の差だ罠

>>949 その速い人に聞けばすむ問題じゃね？

本当に初心者ならまず相手じゃなく自分に非があるんじゃないかと思え。
そんな質問は「このレギュでこんな走りできるはずない」って思えるようになってからだ。

そんなわけで今度はストレートではなくカーブでの速度差や他セクションでの加速力をよく観察してみ？
トップスピード乗せるのがうまいだけでも一周で全然違うから。

フルベアリングについて質問です。
ボールベアリングを具体的にどの部分につければいいのでしょうか？
よかったら　詳しく解説してあるサイトなんか教えてくれたらありがたいです。

どこにつければって言われても、新規でつけられる物でもないぞよ。
簡単に言うと、元々シャーシにはシャフトやギアが回転している駆動部分があるよね。
そこはプラスチックでは溶けたり変形したりする可能性があるので、交換できるように別の樹脂パーツやメタルが付けてあります。
その部分の摩擦による駆動ロスを減らすために、ベアリングと交換すると良いのです。

フルベアリングとは特筆してこの部分にって訳ではなく、その樹脂かメタルのパーツを全て交換する事。
一部だけ換えると残ったノーマル部分に負荷がかかるので、換える時にはフル（全部）で換えるべきです。
どのシャーシ使ってるか知らないけど、付属の組立説明書に一番詳しく書いてあると思う。

まず上手い人はしっかり減速して、ちゃんとCPに付いてスロットル開けるから立ち上がりがいい
＝直線も結果的に速い。
始めの内は早くスロットル開けすぎてアンダー出したりするんだよね。
まずはステアこじったりせずにきちんとスムーズに曲がるといいんじゃない？
レースじゃないならダッジとかNSXじゃ無くて、ウィングの小さいボディ使ってみたら？
無理な操作すると転ぶから練習にはなるよ。

後車って早い話が加重移動。
しっかりコーナーでは速度落として加重を前に移すこと。
そうすれば曲がりやすくなるから立ち上がりの速度も全然変わってくる。
グランツーリスモみたいなゲームでいいから一度やってみ？

>>957
今プラスチックとか金属の円形の部品を変えるんだ。
というかそんなこと聞く前に説明書位読めよ。
100倍早いから。

>>957
ttp://www.tamiya.com/japan/rc/manuals.htm
思う存分ご覧下さい

根本的過ぎる質問で非常に申し訳無いのですが、お願いします。

当方、1/10EPを始めようと思っており、いろいろなｼｮｯﾌﾟで販売している'ｾｯﾄ'を通販で購入しようと思っています。

予算は3〜4万ほどで、一応自分なりに探してみました。

そこで選択したのが日〇橋模型店のﾐﾄﾞﾙｾｯﾄです。
主な理由として
･充放電器が付属していること
･ﾊﾞｯﾃﾘｰが二本付属
･+\1995でﾌﾟﾛﾎﾟ用ﾆｶﾄﾞが購入できること
などです。

ﾌﾟﾛﾎﾟは初心者向けにも良いと聞いたので2PLに変えようと思っています。


これに関し、他店のｾｯﾄのほうが予算内でもいいものがある。とか、さらにｱﾚを変更しろ、ｱﾚを買い足せ。などありましたらアドバイスお願いします。


他店も初心者には似たようなｾｯﾄに見え、非常に迷っています。
よろしくお願いします