モーターグライダーを語りましょう Part3

何かあるとスグ「QRP」っていう奴、ウザイね。
確かに造り易いし、まぁよく飛ぶしイイ機体だけど、今時あのカッコはないでしょ。

何か、「所有したい」って気にならないんだよな、あそこの機体。俺だけかもしれんが。

>>940

コントローラーは問題ないがその電池はしんどいな。
スピード４００やらムサシノ４００やらのダイレクトでリポ３セルだと
６ｘ３が限界。電流は１２Ａ位になるかな。
でも、そんな小さいペラを電池増やしていくら回転上げて回しても滑るだけ
でちっとも上昇にはつながらない。スピード４００で本当に上昇力が欲しい
なら３セル＋４：１のギヤダウンで１０ｘ６〜１１＊８のペラ回さないとな。

>>942
お前が言うとおり作りやすくてよく飛ぶから入門者には必ず薦めてるが
悪いか？ウザいか？
中途半端にスケールライクな機体よりも模型らしくて機能美溢れる美し
い。しかも性能良いから「手放す気にならない」機体だと俺はとおもう
がな。

ブラシ400だったらSpeed400とQRP Hyper400とどっちが良い？

グラウプナーのはいくつかのバリエーションがある。

>>945
どちらが良いなんて聞くのは愚問だ。
優劣を決めるのはセル数やペラ、ギヤ比のセッティング次第

>>940
リポ２セルなら、青ラベル＋Gu７．５×４ぐらいが良いんじゃないか？
リポ３セルなら、ブラシレスしか実用的な選択肢は無いと思うが・・・・

↑　マブチの380PHなら3セルリポに耐えるよ。
俺使ってる、ダイレクトじゃないから耐えるのかも知れないけど。

>>948
そりゃギヤダウンなら耐えられるけど
ギヤの搭載スペース考えたら遊星ギヤなる。
値の張る遊星ギヤ買うぐらいなら、安価なブラシレス買って
ペラで負荷調整した方が現実的だよ。

すれ違いだけど　ユニオンチャンピオンノーマル仕様でリポ2ｓ1300使っているけど、
まわっしぱなしでも大丈夫だよ。9〜10Ａの間です。
これって380モーターだっけ。

あっ忘れてた。質問です。
V尾翼機って、Vテールミキシングするのですか？それともエレベーターのみ？
どちらでもいい？。
Vテール初心者です。

「400クラスのブラシモーター」と「リポ２セル又はリポ３セル」
この組み合わせの時に仕様するアンプで何かおすすめのアンプはありせんか？
逆に、このアンプだけは止めとけみたいなのは？
値段がわりと安いのと設定が簡単そうということで
今、GWSのリポ対応ブラシモーター用アンプ、GWS-GS600　か
SETIのJES-030（またはJES-20）あたりが候補に上がってるんですが
これらのアンプはどうなんでしょう？

もっと具体的に。ペラサイズ・ギアダウンありなし　とか。

６ｘ４のダイレクトです。
電流値は400クラスモーターだと８Ａ〜１３Ａくらいだと思うので
>>953
２０ＡクラスのアンプでＯＫだという事までは解るのですが
メーカーやアンプ的にGWSやSTEIのは信頼性とか使用感、その他一般的な評判などは
どんなもんだろうかと思いまして質問しました。
アンプの場合、受信機ほどは信頼性に気を使わなくてもいいものなんでしょうか？
周りにグライダーや電動機をやってる人があまり居ないもので。

>>954

信頼性は当然必要だな。受信機の電源になるわけだから。
このクラスはシュルツェとるうむのしか使ったこと無いから信
頼性はわからない。
使用感と言ってもグライダーは大抵ＯＮ・ＯＦＦで使うから壊
れなきゃどれも一緒だね。

>>951

どっちでもいい。
ラダーあると効率の良いサークリングができる。
エレベータオンリーだと軽くできる。

モーター軸にピニオンギヤーを取り付けることで質問なんですけど、
モーター軸（ムサシノ400、2.3mm軸）にピニオンギヤー（MP-JET、2.3mm軸用）を
万力で圧入するか小型ハンマーで打ち込もうとしたところ、圧入や打ち込みをするまでもなく、
指で押し込んだだけでスポッと入ってしまい、空回り状態で、え〜ぇ？？？
という感じなのです。
ただ、ロックタイト？と呼ばれる接着材らしきものは同封されてるのですが
この接着材を付けて差し込んでおけばOKなんでしょうか？

>>957
不良じゃない？

>>958
モーター軸が2.3mmなので、ホール径2.3mmというピニオンギヤを買いました。
よく考えたら、軸径とホール径が同じということはスッポリ状態は当たり前ですね・・・（泣

>>959
同じなら普通は入れるのも困難
スポッとはいるなら穴のほうが大きいか軸が小さい

ダイレクト使用だったのを星遊ギヤーを使ってギヤダウンしたかったので
星遊ギヤーとこのピニオンギヤーを買い込んだのですが、
なぜか、こんな変なスッポリ状態でした。
モーター軸とピニオンギヤー穴の両方をノギスで測定してみたら
やはり両方とも2.3ｍｍでした。（ほんのわずかな差があるのかも・・・）
いい加減うざくなったので、やけくそでハンダ付けしました。
折ペラも付けて回してみましたが、今のところうまく回ってます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（心配・・・いつまでもつのやら

>961
おれは、3.2mm軸のMP-JETを使っているが、あの接着剤は強力だぞ。
ただし、固まるのに時間がかかる。空気を遮断して１日待て。
150〜200W入力でかれこれ４年間、ノートラブルだ。

軸って実際少し細いでしょ？3.2なら実際3.17mmだったっけ。

接着剤が強力かどうか知らんけど、工学的に基本は圧入でしょ。
すぷすぽってのはおかしい。
だからはずすためのプーラーがあるわけで。

>>963
工学的かどうか知らんけど、模型的に基本はロックタイトでしょ。
プラネタギアには大体オイルとロックタイトが添付されてるでしょ？
そういうヤツだと指定のモータ使うとピニオンはすぽすぽだよ。
だけどロックタイトで実使用は無問題の強度で取り付け出来ますよ。
プーラー使わないとピニオン取れないからね。

はめあい公差で「圧入」ってH5だっけ？内径と外形差って0.05mmだっけ？
いずれにしろ、「するする」ってことは0.1mmぐらい相対的に軸が細いはずだよね。
ロックタイトすると結構強力だけど、自分ならちょっと心配だなぁ。でも金型のインナーポスト
ガイドも+0.1mm大きく作ってロックタイトしてるぐらいだから案外丈夫なのかも。

>>962>>964
え？やはりスポスポで正常ということなんでしょうか？
付属のロックタイトを塗って乾くまで待ってOKという事？
ハンダ付けしてしまいました、、、、
参考まで、付属のロックタイトの使い方なんですけど（MP-JETのギヤとピニオンです）
緑色の液体の入ったのと赤色の液体の入った小さいチューブが二つ付いてるんですけど
これ、エポキシ接着材みたに、この二つの液体を混ぜて使えばいいんですかね？

ロックタイトには色んな種類が有って繰り返し外さない部分に使うのはかなり強力
ちなみに色違いは上記の用途別だと思う、

あとハンダなどは粘度がなく衝撃で空回りしたりするから止めた方が良い
ハンダ大丈夫ならロックタイトなら数倍巨力
ロックタイトを信用しましょう

それよりＲＣ関係スレでこんなにロックタイトを知らない人がいるのが不思議

時代でしょうねえW

実物見てないからあれですが、よく使われているロックタイトだとすると
青は軟弱型、赤は強力型

どれくらい差があるかというと、ネジロックとして使った場合
青はふつうにドライバーで緩められる
赤はなまくらのビスだとビスの頭が潰れたり捻じ切れてしまうくらいになる

>>967
RC関係とくくられても、ロックタイトなんか使う機会がないもん。
俺、カーはさておき飛行機では一度も使ってない。
今回のすぽすぽピニオン以外で使わなきゃいけない場所を挙げてみてくれる？

え〜
エンジンマウントとかモーターマウントとかリンケージの芋ネジとか
木製機でも使う場面有ると思うけど・・・

きっちり組んでると外れないとは思うけどリンケージが緩んだりしたら一大事だし保険の為にもロックしておくべきだと思う

>>970
エンジン機で入門して絹張りパターンシップや３Ｄも飛ばして電動グライダーもするけど。
今まで一度もお世話にはなってないなあ。
イモネジを使うリンケージってロッドキーパーのたぐいのことだろか。
イモネジを使うピニオンでもつかってないやｗ

そういえば長いことやってるけどあんまり使ったこと無いなあ
木製エンジンマウントとかでも数回マシ締めするとぜんぜん平気だったしね
あえて使ったところといえばハメ殺しになってるベルクランクとかそういうとこくらいだったな
なにがあっても緩まれたらあとがめんどっちいからぜったい緩るんじゃや〜よって保険だねｗ

>>957
それだと緑色の方がロックタイトだと思う。
試しに付けてみて一日たってから引っ張ってみれば判るよ。

１８０ギアダウン＋２セル７３０ｍＡｈ＋１５Ａアンプ

この組み合わせに７×４．５の折りペラって負荷高すぎ？

間違えた７．５×４でした。

>>974

ギヤ比もターン数もわかんないんだろ？だったら
とりあえず電流はかれ。モーターも電池も５〜６Ａが限界だ。
あとは寿命と相談。

>>974
無負荷回転数を測ってその半分くらいになる負荷をかけたときが最大出力点付近だと思っておけばおおむね合ってます
効率重視のときはそれよりも高回転側にすればOK

6サーボの2mクラスのモグラを飛ばすのに必要なトルクは各舵で皆さんどのくらいを
基準にしていますか　全部メタルギア必須？
エレベーター・ラダーに各1個：　トルク2.3kg・cm以上のミニサイズのサーボ
エルロン・フラップに各2個（計4個）：　トルク1.3kg・cm以上のマイクロサイズのサーボ
JRのブリーズの説明にこのように書いてあったのでえっと思ったんですが。
ちなみにいまは２ｍのｏｍｅｉをプラギアGWS PARK HPX BB 4.2kg/cm (4.8v)で飛ばしています。
派手に飛ばしたいのですが。

特におかしいとは思わないけど、なんでえ！っと思われたのですか？

ちなみに2mサイズでも機種により違うと思う
まったりサーマルならそれほどトルク要らないだろうし
スロープでダイナミックソアリングもしようと思うならトルク要ると思うし

まったりではなくて風きり音とか、聞きたいです。

フラップにトルク１．７ｋｇのGWS NAROサーボでギア欠けした経験があるんです。
純正エアパックもすごく非力っぽいし。

モグラの方々はメタルギア必須みたいなことも良く聞きますので。
トルクがあってもプラギアではダメなのかな？
メタルギア WAYPOINT W-092MB（2.2kg/0.13s）とかWAYPOINT W-092MB（2.2kg/0.13s）
なんかもいいですがGWS PARK HPX BB 4.2kgは安くていまのところのントラブルなので魅力。

電動ヘリはS3150なんですけどね。

>>980
有名Ｆ５Ｂ機の純正内装済みサーボが１０gクラスの樹脂ギヤだったこともある（俺も持ってた）。
ギヤ欠けはよほど大きな機体のフラップのときだけ気にすればいいと思うんだけど。
つうかまずはホーンの長さとリンケージガタの方を気にしたら？
フラッターはだいたいそっちの方が原因だから。

フラッターよりは着陸のときに舵面やホーンを叩いたりドン着で慣性で壊す事のほうが多いでしょうたぶん
まあ手に入るものの中で寸法と財布の中身と相談してできる限り頑丈なものにしましょう

>>974
>>976

２セル７３０ｍＡｈ＝５〜６Ａで限界とありますが、
最近は２０Ｃも出てるからバッテリーはたぶん大丈夫では？

やはりモーターの寿命は心配ですよ。
１８０ギアダウンの代わりに
２８０クラスのダイレクトというのはいかがでしょう。

出来る限り頑丈なもの、ですね。了解です。
ブレーキかけるのにフラップを９０度下ろすのってダメですか？
高速飛行時にブレーキもダメですか？ヘリ主体のクラブなのでグライダの先生がおりません。
どこまで過激にやっていいものやら？？？です。

>>984
動作角度を大きくとればとるほどリンケージのがたが問題になってくるから工作技術と相談しましょう

私はいつも４５度くらいでお茶を濁してますけどねW
バタフライで４５度開けば垂直降下させても加速せず「のーーーーーっ！」って降りてきますから充分ちゃあ充分です
高速時にブレーキってあんましやらないですねえ、あっという間に減速して高速じゃなくなってしまいますしね
キャヒーンって悲鳴のような音響を一瞬楽しめるだけW（やってるし）

あっ、それがやりたいんです。４５度で十分なのですね。
フラップを最大におろしたときの音はきもちいいですね。

>>986
フラップとだけ言うと下げるだけのやつですよ
スポイロンで上げるほう
両方同時にやるのがバタフライ（ほかの呼び名もあるようですが）

私にとっては充分ですが他の人にとっても充分かどうかはわかりません
人のを見た感じですがもっと角度付けるとたしかに効きの桁がちがうなーというくらい効いてるみたいですね

>>983

そうおもうなら、その電池で１５Ａ吐いてみな。

フラップは下げのみで使っていて両端のエルロンはそのときには半分くらい上げています
あと、滞空の時には、フラップのみチョット下げたりしてみてます。

あ、もう990まぢか。

>>988

どうせ１０Ｃ程度のボロいリポ使ってるんだろｗ
おまえが実際に使って測ってみろ！

だれか　そろそろ次のすれ立ててくりぇー。