【エンクロージャ】自作のための木工【ラック】

SPキャビ、SPスタンドやラックから、オーディオルームまで、自作のための木工
についてのスレです。
木材加工・組み立て・塗装のノウハウや、工具・接着剤・塗料に関する情報など、
オーディオ木工について、情報交換しましょう。

今でしゅ！　２いただきましゅ。(=^ω^)ﾉ…麿

今自作派はABS樹脂が主流では？

圧縮されたセラミック強度は素晴らしいダニィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ。

木工加工＝切れ！
組み立て＝積み木！
塗装＝塗れ！



　　　　　　　　　　　　終了　

鋸つかえない香具師はDQN

ふつー逆じゃんょぅ

全ネジ使用のラックです。簡単で良いですよ。
http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html

木工教室ご存じありませんか。

当方京都府南部（京都と奈良の中間地）に在住。
京都市以南の京都府南部、奈良県北部、大阪府東部ぐらいまでなら通えます。

板違ってねーか？

オーディオ用のＭＤＦってどこでかえますか？

>オーディオ用
( ﾟдﾟ)ﾊｧ?

>>10
自作用ユニットのスレがあるんだから、キャビネット自作のスレがあっても良いんじゃない？

どういうエンクロージャを作るかもオーディオ趣味の一部だと思うが。

>>11
特に「オーディオ」用と銘打ったMDFは市販されていないと思う。
普通のMDFなら日曜大工店の木材売り場で売っているよ。

わたしはバーチ合板を買えるところを知りたい。

>>12
アメリカなんかでは、密度が高くて比重が大きいMDFが売っていて、
オーディオ用途に推薦されているそうだけど、それのこと言ってるんでしょ。

>>14
バーチ合板なら↓とか。
http://www.navida.ne.jp/snavi/1373_1.html
↑の合板をプレーヤキャビに使った香具師のサイト
http://www.asahi-net.or.jp/~zh7y-tkyn/C&F.htm

>>16
情報サンクス。

アゲ

この分だと、「スピーカー内部配線」スレと「ネットワークパーツ」スレも
立ちそうだな。ｗ

>>8
>全ネジ使用のラックです。簡単で良いですよ。
>http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html

おら、英語弱いんだが面白そうだ！
これ、キットを買うということだべか？

>>11　ＭＤＦ→ＨＤＦ

ホームセンターで売ってるＭＤＦは比重が軽くてオーディオ向き
でないとかなんとか
>>21のいう、ハードボードというタイプが密度が高くていいそうだ

あとMDFは加工しやすいけど木ねじの噛みが甘いさ

>>22
>あとMDFは加工しやすいけど木ねじの噛みが甘いさ
ドリルで小さめの穴を開けといてから、木工ボンドを爪楊枝で軽く詰め込み、
固まった後にネジ止めというのはどうでつか？

>>23
ワタシゃ木工ボンドでなくエポキシを穴に詰めて生乾きで
木ねじをねじ込んでまふ
ボードアンカーなんかイイかもしれない

あたしゃDIY店に売ってるスチールラックの棚にMDFを敷いて
オーディオラックにしとります。頑丈ですぞ

>>22-23
ｵﾏｴﾗｱﾌｫﾀﾞﾅｧ
鬼目ナットを知らないのか？
いろんな種類があるから調べてみ？

このスレ(･∀･)♪イイかも… 今使用してるSPが箱鳴りするから エンクロージャーを変えようか、強くしようか迷ってるんだけど、市販SPの箱鳴りを鳴らないように補強する方法何かあるのかな？情報キボーん

エンクロージャーの内側にボンドで
ハニカムパターンを描いていく。外観を損なわず多少剛性が増す>>27

ラックに集成材使ってもMDF使ってもわたしの感性では音の違いは
わかりません。わたしの耳ではスピーカーの下に敷くインシュレーター
の素材による音の違いはわかります。ただアナログプレーヤーを使う場合は
それなりに気を付けた方が良いかも知れないですね。

>>20
同じ様なラックを作って使っています。
全ネジ（ステンレス製）と20mm位のベニヤをホームセンターで調達しました。
ベニヤの加工もホームセンターでやって貰えばお手軽です。
ベニヤじゃなくて良質の板を使えば見栄えも良いと思います。

木アレルギーの俺はどうすればいい？

>>31
ウレタン塗装をしっかりすれば大丈夫と思う。

いちおう>>16

バーチ合板よさげだけど、木口の処理が大変そう。
みなさん木口処理、どうしています？

接着剤はどうするべ？という問題に興味ありますねえ。
木工ボンドよりよさそうなもの、たくさんありそう・・・

せちゃーくざいはフローリング用のやつが
硬化するとき縮むからｲｲとか聞いたことあるけど童yo?

>>34
接着剤ならこんなホームページを見つけたよ。
ttp://page.freett.com/knotty/glue.html

ボンドは極力硬化後に縮まない材質のほうがイイなあ
わたしのばやい、板のカット精度に問題ありありだし
シール剤としての役割を兼ねてるのさ、だ。

>26
つめ付きナットも良いですよね。

>>38
おうよ！

>>38
「鬼目ナット」と「爪付ナット」って、どう違うの？

ワッシャー付きオニメナットのことじゃないか？

上から見たら断面が５角形（ダイヤモンド型）のエンクロージャを作りたいと
思っているんだけど、合板の木口を正確な角度で斜めに切る、あるいは削るには
どうしたらよいでしょう。

こういう工具を使ってこうしたらよい、とか、ここに注文したらそういう加工
を引き受けてくれる、という情報があればお願いします。

大工にやらせる。これ最強

>>42
町工場で治具を作ってもらえばよい。
72度の角度で板厚分（板の長さも）のスリットを空けてもらい、カンナで削れば良い。

>>44
正五角形は110度だから55度だな

＞正五角形は110度だから55度だな

108度で54度では？

スマソ。
あげてしまった。

ソーガイドで十分かもしれない。
任せたほうがより確実によい

>>46
やっとツッコミがきたか（ｗ

あけましておめでとうさんです。

やっぱり五角形のエンクロージャを作るのは、手持ちの工具の範囲では難しそうですねー。
１０９ハンズあたりに頼むと、そういう加工もやってくれるんでしょうか。

>>49
このスレにふさわしいペースではありませんか。
まあのんびりやりましょう。

>42　　てやんでえ！　しのごのぬかすな、俺が作ってやらあ　

>>52
ではよろしく。

音響パネルなんか自作できないかなあ

>>54
んー、ＭＪあたりに載っていた気がする。

たまにはage。

合板の表に出た木口の処理をどうしています？
私はサンドペーパーとトノコでなめらかにしたあと、濃いめのニスを重ね塗りするようにしていますが、まだ木口のレイヤーがやや気になります。

>>56
パテ梅しる！

>>57
さんくす。

木工パテって使ったことないんだけど、木口のレイヤーはきれいに消えるの？

（＾＾）

あげ荒らしに負けるな。

＞あげ荒らしに負けるな。

ったって落ちそうじゃない。

>>61
保守ならsageでｶｷｺでいいぞ

おれは絶対つきいたをはる。
これにした。
http://craft21.hp.infoseek.co.jp/thukiitaA.htm

>>63
おお、これは……。
つき板って、もっと大変なのかと思っていた。

ありがとうございました。

ＭＤＦの下塗り材としては、何がお勧めでしょうか？、
あと最後にクリアニススプレーを吹きつけようと思ってるんですが、
そのまえの着色や下塗りのときは刷毛塗りで問題ないでしょうか？、
全部スプレーでやりたいのですがコスト的にマズーなので・・・、
全部スプレーでやったほうがきれいに仕上がるのでしょうか？

>>65
仕上げの時だけにスプレーしてもＯＫなのでは？
下塗りで乾燥後、水研ぎしる

>>66
ありがとうございます。

それとあと、下塗りのときにラッカーの黒を使って塗ろうと思っています、
その上にウレタンクリアニスを塗ってテカテカピアノブラックに仕上げることは
可能でしょうか？、てかラッカーでウレタン溶けませんか？ｗ。
素直に目止めの後、ワシンとかの黒色のウレタンニスで塗装してしまったほうが
よいのでしょうか？

>>67
あのさ、「ＭＤＦのキレッパシで試す」という考えは浮かばないのか？

>>67
無理。
やってみればわかる。

今やってみました、・・・溶けました・・・。

どうすればいいのでしょうか・・・、目止めはとの粉を使っています、
その上にそのまま黒ウレタンニスを何重にも重ね塗り？
それか目止めの上に何かで着色してクリヤーニス？

なんで65サーフェイサ使わないんで？

>>65
コスト的な問題でとの粉に・・・サーフェイサーってとのこと同様の働きですよね？

>>72
いまむーさんの所をみるといいよ。

みやむー？

みました。
いまむーさんすごいｗ。
あれだけがんばらなきゃいけないんだ・・・、
折角だからがんばります。
できたら写真ＵＰするｲﾖｳ・・・、
２週間たってもＵＰしなかったら失敗したと思ってください（汗。

レスくれたがたありがとうございました。

>>73
＞いまむーさんの所をみるといいよ。

ぐぐってみたけど、わからなかった。
「みんなのすぴかー」のこと？

URLキボンヌ。

たぶん
ttp://homepage2.nifty.com/As/index.html
ですね。
失礼しました。

>>14
ホレ。
http://www.enchanteart.com/diy/index.htm

はやる気持ちを抑えて寝かせる期間を十分とるとうまくいきます。

私は、着色した後に水性ニスを何度も塗りサンドペーパーをかけ平らにしてから
クリアスプレーで仕上げています。使ったことは無いのですが、水性クリアースプレー
なんてのもあります。

ふーん木工か。低学歴の肉体労働者にはぴったりの趣味だね。

学歴だけでちっとも働かないヤシより100倍りっぱだよ(w

あの、水性塗料っていつまでたってもくっつきますよねえ。
くっつかないようにするにはどうしたらいいでしょうか？

>>83
そうかね、わしは艶消し仕上げには水性の艶消しクリアー（スプレー）を使ってるが
なかなか良いぞ。

水性クリアースプレーはインレタの固定剤にも良いぞ。

クリアーってみんな言ってるけど、
ラッカーのクリアー？ウレタンのクリアー？

>>56
木口は木口テープ貼る。

>86
両方でしょ。区別してない人も多い。

>>88
で、どう違うの？

スレ違いですまん。

ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/pav/1042729112/
のスレを見て、ふと思ったわけだが金属でエンクロージャを作るのはどうなんだろう？

やっぱり金属の硬質な鳴り方をしたりするんだろうか？
ベニアなんかとくらべて明らかに加工しにくそうなのだが、自作で金属エンクロージャ
を作ったことある人とかいませんか？

あるいは、
ttp://www.usui-cast.co.jp/seihin-mk1.htm
とか視聴した事ある日といたら、インプレきぼんヌ。

（＾＾）

>>90
アマチュアが金属でエンクロージャ作るというのは、さすがに無理じゃないか。
金属板を張り合わせるにしても、ダイキャストにしても、シロートの手に負えるものじゃないと思う。

合板の裏にアルミか銅の金属板を張り合わせて、異種素材を密着させることで得られる制震効果をねらったバッフルを作ることぐらいなら、私でも考えたことがあるが。
「考えた」だけ、だけど。

出来なくはないよ。
発泡スチロールでエンクロージャそのまんま作って、消失鋳造が出来る工場に持っていけばいい。

ついでに聞いて申し訳ありません。長年使ってきた市販のＳＰのエンクロジャーの
表面のニス(？）の塗りが、上サンのガラスクリーナーで長年拭くという大きな御世話
により、光沢もなくなりﾅﾝだか地肌が見えてきたような、回復できる方法ってないでしょうか？
気に入ってるんです。

>>94
元の仕上げがわからないが、とりあえず市販の家具用ワックスを塗ってみる。

それから、カミさんを取り替える。

>>94
ホームセンターで「ワトコオイル」として売っている仕上げオイルを買ってきて、
ボロ布につけてエンクロージャに塗る。１５分したら乾いた布で拭き取る。
丸一日おいて、600番から800番ぐらいのサンドペーパーで磨く。
それを気に入るまで繰り返す、というのはどうだろう。

>90

　俺も、金属エンクロージャー興味あるなぁ。
　うちの父親が鉄工場勤務なんで、溶接でハコ作れないか聞いてみるよ。

　ブックシェルフとか簡単な構造ならやってくれそうな気がする・・・

>>97
溶接じゃ熱で変形して歪みを取るの大変だぞ。
組み立て式にしる！

あ〜、スポット溶接なら歪みは少ないかも・・・
でもなぁ・・・基本的に歪みは発生するからなぁ・・・。

溶接した後に焼鈍（やきなまし）すればいいのではないでしょうか。

残留歪ではなく、変形歪の事のようですね。失礼しました。

父親にきいてみたところ、６面体ハコを作るくらいなら簡単だそうです。

歪み自体は出ないことはないけれども組み方次第で抑えられるので
通常は気にするほどではないそうです。

板厚は４．５，６、９ｍｍあたりがあるそうなのでとりあえず４．５でＦＥ８３の
フォス指定バスレフでも作ってもらおうかと画策中

あと、焼きなましってのは溶接したものの内部に残る残留応力とやらを
消すためにやるもので、普通の溶接製品ならいらないだろう・・とのこと
です（よくわかんなかった（汗））

もしも出来上がったらインプレしてみます（Ｗ

(´-`).｡ｏO(鉄バコでもハコのエージングってあるんだろうか？

>>102
お〜、期待age。完成したら、写真も見たい〜。なんて勝手な漏れ。外注したら
いくらぐらいかかるんかな。

鉄ならば一番いいのは鋳鉄（ＦＣ２０〜３５）の板を使うのがいいでしょう。
鳴きを抑えられます。また、鋳肌面を内面にして、接合部だけを仕上げて、ボルト
での接合にすると内面のデッドニング効果も期待できるでしょう。

>>102
プレジョンプレート（面仕上げ済みオーダーカット材料）を使う手もあります。
これなら穴加工、タッピング加工だけで組み立て式なら作れます。材質もＳＳ〜
Ｓ５５Ｃ，アルミなら５０５２〜７０７５Ｔ６（焼入れ品）まであります。

>>102
＞歪み自体は出ないことはないけれども組み方次第で抑えられるので
＞通常は気にするほどではないそうです。

製缶の考えのレベルと機械屋レベルの考えは違うから注意せよ。
常盤にのっけてガタがゼロというのは溶接物では難しい。

ま、歪みは３個のインシュレーターで対応すれば歪みのガタはキャンセルできる。
頑張れ

定盤・・

ずちゃった？（ｗ

吊るしで鉄箱すぴかーと言えばエピローグが有るけど
ありはどうなってんだろ。

>>109
あれはアルミだろ？

>>110
確認したら真鍮・アルミ・鉄の複合だしゅた。
回線切って逝って期末

ふと思ったけど、鉄のエンクロージャって、ハコ自体が帯磁しちゃって
ユニットに悪影響及ぼすことってないのかな？

帯磁よりも、鉄が持ってる、バルクハウゼンやヒステリシスによる、磁気歪みの方が問題だろ。

金塊削りだしエンクロージャ。これ最高、たぶん。

ニスを買いに行ったらなぜかワシン工芸漆にひかれて買ってしまいましたｗ、
黒を買ったのでピアノのような鏡面になるまでがんばるぞｗ、
現在２度目塗り終わって乾燥まちです、塗って削って塗ったらなかなかｳﾏｰ！、
時間をかけて何十も重ねればすごくｳﾏｰくなりそうな予感！。

漆はかぶれる

>>116
アレルギー体質の人は注意って書いてありますけど、
なんか工夫してかぶれないそうです。

金堂夢もかぶれる

最初はフォス指定箱でやろうかと思っていた鉄箱だがなんか図面引いてるうちに
欲が出てきてなんかちがくなってきた（汗

ttp://from.milkcafe.to/cgi2/audio/img/750.jpg

以前どっかのサイトでみかけたバスレフダクトをスピーカー同軸に持ってくる
設計（コアキシャルバスレフ？）が面白いと思ってたので鉄箱用にアレンジしてみますた。

実際に作ることになるであろう父親に図面みせたら「う〜〜〜ん」と言ったっきり返事がない（汗
彼の本業は鉄骨や階段など巨大建造物なので小さいやつは苦手らしい

「まぁ、何とかなるだろう」
とか言ってるので、たぶんやってくれるんじゃないかなぁ？と思います。

あんまし期待しないで待っててください（Ｗ

鋳鉄製エンクロってどこかで見たぞ
確か旭川の鋳物工場で作ってるはずだが
後で探してみよう、
ついでだが石のヤシもあるよね、こっちの方が磁束漏れ
以下略

あった　
鋳鉄エンクロというより完成品だ
http://www.usui-cast.co.jp/seihin-mk1.htm

>>121
読んだけど……。

＞ダクタイル鋳鉄は音の伝播速度が空気中の音速より速いため、エンクロージャーの箱鳴りの位相差が改善され、痛快な程の音の切れ味が体感できます。

デムパを感じた。

>121

　なんでこんなエグイ色ばかり・・？

色は町工場のセンスでねえの？
>122　かなり？　だよな
外に売文句りは無かったのかと　

エグイっていうか写真映りが悪いな

>121

　一本￥１６５０００・・・
　Ｎ８０５あたりを買ったほうが幸せになれそうな予感

　しかし、マジな話、ワンオフの砂型鋳造でもそんなに高くならんだろ・・
　ユニットなんてマーキュリーだし。

　怪しい売り文句といい、ホントにオーディオ業界ってのはオカルトだ(ry

>>126
マーキュリーのユニット自体は、そう悪くないんじゃない？

マーキュリーの１３ｃｍウーハは一回聞いてみ。
(＊∀＊)ｳﾋｮｰ

もぐもぐって、材料屋のネカマかあ？

もぐもぐは天才美少女女子高生。しかも極上の妖魔的美しさを併せ持つロシアン美少女。

>>129
安心しろ。もぐからしたらお前さんはアウトオブ眼中だ。

誰か、鉄でバックロードを作れ、バックロードを。

比重が木の10倍だから、D-58ESならば1.5t位になるね。

長岡式のBHは組み立ての問題でちょっと難しそうだが、
音道を切り抜いた板を重ね合わせるタイプのやつなら
簡単に出来るかも。


すげー重そうだけどな（W

>130
妄想もここまできちゃ　ストーカー？

もぐもぐ、4大力学って何だ？
答えてみれ！

>>136
ﾊｧ？いそがしいからカマってちゃんにつきあってられるかよ！
早く歯みがいて寝てろ！！

壁や天井ぶち抜いてホーン作る事考えりゃ鉄板ＢＨなんてチョロいもんよ。

>>136
材料・構造力学、熱力学、流体力学、機械力学。

ふぁいなるあんさー？

もぐもぐ、工学部在籍か出身のネカマに決定！

木工スレなのに鉄工ですか。
だとすれば、コンクリートや石膏はどう？

正解でしたか？(^_^;

もぐもぐ、3サイズを答えてみれ！

もぐもぐ、料理のさしすせそを答えてみれ！

砂糖、塩、酢、醤油、味噌。

>>134
くりぬき重ね式は材料に無駄が多いから環境に優しく無い・・・・。

＞もぐもぐ
あんたオモロイ人やね(^^)

>147

　でも、木材と違って鉄板は溶鉱炉に突っ込めばいくらでも再利用できるからね。

　くりぬき型でもエコロジー


　だからといって、作ろうとも思わんが・・・（ﾕｶｶﾞﾇｹﾙﾖヽ（`Д´）ﾉ ｳﾜｧｧｧﾝ）

床も鉄で自作しる！

去年の夏に1cmアクリルで、フォスの8cmを指定箱（板取でプロポは少し変わっているが）
基本部分はハンズで切って、接着面は自分で仕上げた。（前、左右、上下接着、背面M3ネジ止め）
最初の１つは接着技術が未熟で気泡が入り見苦しかったが、2個目は接着面を鬼のように仕上げた
からそれなりのものができた。塗装は内側からブルーを塗り背面は無塗装でスケルトン
にした。

だがフォスの防磁は完全じゃなかった。パソの19インチにどうしても影響が出る。
テスト用SPとして余生を送っていたが、かみさんが邪魔だというので、ユニットだけ残し
プラゴミになってしまった。（合掌）

一生懸命作ったエンクロージャーがただの邪魔な箱になると
それまでの苦労が頭をよぎってとても寂しい。

>>151
これでまた新たに作る事ができる・・・。

そう考えたらいかがでしょう？

Ｎ８０２の様なエンクロージャを作ってみたいのですが
あのＲを上手く出す施工方法がありましたらご教授下さい。

１０畳ワンルームに引っ越すことになりスワンが使えなくなったのでFE-83を
使ったBHを作った。

が、案の定ならない。８３を使っただけあってヴォーカルはいいが、低音がボーボー
いっちゃってオケなどはかなり聞き苦しい。
ゼロから計算して図面を引いて2週間かけて作っただけにこれはかなり悔しい。

しょうがないので端材を使って５Lのバスレフを作った。
電卓一つで寸法をはじき、図面（？）を引くのにわずか５分。
板を切って完成するまでわずか2日。

一発目の音だしからして、目のさめるような音が出てきた。低音もそれなりにシャープ
な感じでなっている・・・
いったいあの2週間の俺の苦労はなんだったんだろう・・・・
しかもBHだからでかいし、置き場所ないし・・・てか、そもそも置き場所無いからスワン
あきらめて小さいやつ作ろうとしてたんじゃなかったのか？俺は・・・


ところで、不幸なエンクロージャーの供養をしてくれるお寺どなたかしりませんか？（苦笑）

>>153
欲しい曲線の型を薄い合板とそれを支えるしっかりした木材で支えるた冶具をつくり
10cm幅位の材をボンドで積層していく、段々が出来るがそれをカンナで削り整える、
またはパテ埋めする。→過労死するかあまりの苦労の割に見栄えが悪く鬱になる。

冗談はさておいて、合板の曲木の技術が必要だし、そのための型も作らなければ、
ならないので曲木の得意な家具の職人に頼むのが良いのでは。
（曲木は合板を水蒸気で蒸しながら板を曲げる技術だったかな？ウッドクラフト
関係の本には載っている。）
またオーディオ・ベーシックの去年の秋か夏の号に載ってたのではないかと思う。

>>155
そういえば、その手法で球体エンクロージャ作った香具師が確かステレオ誌に載ってた。
板はコンパネ、荒削りしたらポリパテで被って整形。
気泡の処理は気が遠くなりそうだ(w

>>155-156
ありがとうでした。良い参考になりそうです。

さぁ、そろそろ塗装の季節になって参りますた

シグネイチャー805みたいな塗装ってどうやってるんだろうな…

>>114
あんなヤワで重いモンで箱作ったら自重で潰れるぞ。

とマジレスしてみるtest

>>160
じゃ、プラチナで。

いっそのこと、おかげ石で作ってもらえ。

石屋に頼んで銘も彫ってもらえ。




死んだら墓石としてリサイクル・・・

テーブルソーって意外と安いんですね
ホームセンターで見てきたら２５K〜でした。
皆さんはカットはお店に頼んでるのですか？
それともまるノコでハッスルですか？

いま激しく物欲と闘争中

そういや知人に丸ノコに人差し指の指先を横半分削られた香具師が居たな。
もまいら電動ﾊｲﾃｸ兵器を導入汁のはｲｲがきいつけて使えyo?

丸鋸はあぶない。テーブルソーもあぶない。
ジグソーが安全。
正確な直線切りにはつかえないなんてよく書かれてるが、
高級な機種（ボッシュのプロ用など）で
上等の刃を使っえば時間はかかるが綺麗に切れる。治具は必須。
材料は振動しないようきちんと固定して切ること。
要は時間と安全性のどちらを重視するかだな。
ジグソーだって刃にさわれば指が切れるが、巻き込まれないので、
「ケガ」ですむ。丸鋸だと簡単に指切断しちゃうからな。
丸鋸は危険承知で使うある意味プロ向きの道具。
ジグソーはオモチャみたいな安物が簡単に手に入るので、
真価が知られていない道具だと思う。
アメリカから輸入すれば、ボッシュのプロ用ジグソーが150ドルくらい。
送料入れても200ドル。電圧10V違うけどちゃんと使える。

>>162
おかげ？
２ちゃん語？

手で送るから危ないんだよなー。
ホームセンターにあるような自動送りのノコっていくらぐらいするんだろう。

＞166

　ごえい石ってのもあったな（Ｗ

http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/pav/1022587392/

167、高そう。余裕で50万円はするでしょうね。全部自作でキレイにしたいと言う方なら
50万円は安いかもしれません。　あまり使わないなら切ってもらう方が安全、場所とらない、
失敗してもどったことない。あれで丸は切れないでしょうし。
皆さんＭＤＦのペンキ、綺麗に塗るのどうしてます？
最近Ｃｏｒｉａｎって言う材料も知ったんですけど、この材料でラック作り難しいんでしょうか？
どうも。

ＭＤＦは使い方しだいでいろいろ化ける。塗料をがんがん吸うので油性系のものを
入れると硬く、重いものになる。
通常はサーフェーサーを塗り目止めした後に、紙やすりで平面を出し、好みの塗料で着色。
その後は着色が水性なら、クリアは油性にし、塗って乾燥、水研ぎ、塗って乾燥、水研ぎ、
繰り返すほど美しくなる。最後はバフかけて、ワックスで仕上げれば美しい。

Ｃｏｒｉａｎはアクリル樹脂と無機質素材の混合体、のこぎりでも切れる。システムキッチン
の人造大理石、システムキッチンに使われるくらいだから加工性は良いが、Ｃｏｒｉａｎの音がする。

<丶｀∀´>corean

コーリアンでラック作った・・・。

接着剤、かなり食いつき悪い。お奨めしない。

170、172レスポンスどうもです。来週ＭＤＦ買ってきて自作スタンドがんばります。
売ってるもので好きなデザインがないので。一回何も知らずにペンキ塗ったんですが言うとうり
水性のペンキをガンガン吸い込み、足りなくなるほどでした。その結果ＭＤＦ自体使い物になりませんでした。

透明感ある青のコーティングは作りにくいのでしょうか？みにくいでしょうか、下が肌色なら？
出来るだけ重く、ガッシリ、強い物が欲しいのですが最初に何を塗れば良いのですか？
水性の着色の上に油性クリアですか、水性と混ざらないんですか？
塗る時ブラシの線が入らないようにするにはどうすれば良いのですか？
凄く初心者っぽいで質問多くてすみません。初心者なんで。

ＭＤＦでラック作りがややこしくてＣｏｒｉａｎ使いたくなったんですがＣｏｒｉａｎの音する、が気になります。
どんな癖なんでしょう？プラスチックみたいな音ですか？
どうも。

しろーとは素直にアクリル板に裏塗りして被う、
これ最強。

>>73
>どんな癖なんでしょう？プラスチックみたいな音ですか？

御影石よりはいい音らしいけどね。。

>>167
パネルソーだな
値段もだけど置く場所が・・・

MDF塗装に挑戦するといっていた香具師は死んじゃったの？｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

177、僕の事ですか？　ここにいますよ、家具師ではないんですけど。
174、アクリルですか、もうちょっと硬い、強い材料が良いです。
175、どうも、ちょっとだけ買ってアンプの下に置いたらわかりますね、小売してないらしいんですけど。

>>178
コーリアンならハンズで売ってるよ。
web上だと↓とか。
http://www.interq.or.jp/pluto/tcg/hannou/

>>177 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。 投稿日：2003/02/06(木) 20:12 ID:5W03PnGO
>>MDF塗装に挑戦するといっていた香具師は死んじゃったの？｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡


>>178 名前：FRS 投稿日：2003/02/06(木) 20:20 ID:???
>>177、僕の事ですか？　ここにいますよ、家具師ではないんですけど。

ｳﾜﾊﾊﾊｧｧｧﾝヽ(｀Д´)ノ
おなかが痛いよータスケテー

ハライタかょぅ。セーロガン飲め。トーイも可。

えええええ！MDFの塗装って、そんなに大変なの？
ハンズでクワドラスパイヤもどきの金属脚を見つけたので、
MDFを棚板にして、クワドラスパイヤもどきラックをつくろうと、
思ってました。MDFの表面塗装をどうしようか検討していたとこでした。
うーん、そんなに大変なんですか…。それで、音がいまいちだったら、
やはり、自作って、骨折り損なのかなあ。

腹痛にはビオフェルミン
「征露丸」を飲むとＫＧＢにマークされますよ。

だから、MDFに限らずすべての塗装は
しっかりと平面性を出したあと、サーフェーシングが必要、木にはとのこ、MDFや金属に
もそれぞれ適したサーフェーサーがある。（ペンキ屋と要相談）
サーフェーサーは目止めや塗料の乗りを良くするために行う。
刷けあと、塗料のたれは何を使っても発生するので、必ず平面性を確保するために研ぎが必要。
根気の勝負である。オイル系を使っても乾燥20度2時間と表記どおりには乾燥しない。

今、オレは中古プレーヤーのレストアをしているが、オイルの色が気に入ったので着色はオイルとした、
極悪塗装をはがし木を磨いた、良いオーク材のムクであった。20年以上前のものだから木は枯れ
ていて、たたくとこつこつと良い音がする。そこで当初の方針を変更し仕上げニトロセルロース
ラッカーの透明を厚くし、透明の塗装の下に黒い木目が沈んでいる外観に仕上げることにした。
着色前に十分下地を整え、好みの色が出るまで3回オイルを塗っては磨きを繰り返した。
ここでニトロを入れると着色が溶け濁る、そこでペンキ屋のアドバイスどおりアルコール系ニスを
2回ほど塗っては研いだ、今後はおそらく最低7-8回はニトロセルロースを塗っては研ぐ
日々が続く。家族からは総すかんである。

>>184
知ってると思うけどセルロースは
揮発成分が空気よか重いから換気にはまぢ注意汁。

タミヤの模型用サーフェイサーつかってるけど金が掛かる･ﾟ･(ノД`)･ﾟ･
日曜大工用のサーフェイサーってあるんでつね
今度探してみよう
>>177は>>65さんのことでした

銘木ベニア（薄い板：別名　単板)を貼ってオイル仕上げがいちばん楽。
メーカーの真似して塗装するのはおおごとだよ。
塗装は、もともと、自作向きの仕上げとはいえない気がするけどなぁ。

単板貼る場合も下地の平面性を出すのはMDFだと大仕事。
MDFは湿度で密度が変るから寸法精度が出ない。したがって組み立て後に
研磨しないと平面は出せない。これはアマチュアには無理。

仕上げ重視ならMDFは止めるか、相当練り上げた板取で逃げるしかない。

ちなみにもぐもぐの専攻は、材力かな？

そんなに塗装にこだわらくても
塩ビの木目シートでいいじゃん。
塗装失敗したから張ってみたけど、きれいだよ。
スピーカーに張る場合は音が悪くなるらしいがホントかな？
塗装に失敗した人はやってみましょう。

MDFで縦に長いラック作ろうと思っとんにゃけど
塗装とか考えたらなんかややこしーになってきた。
やり方も詳しく書いてるページ探したけど
あんまのってないし。

縦に長く作るときってやっぱ、下の棚板は厚めにするんが
ええかな？それとアンプとかは上に出る熱とかの事も考えて
CDプレイヤーとかの上に置こうかとｵﾓﾃるんですが。
板は15mmで、端に4ヵ所の棒で支えようかと考えてます。

MDFはルーターかけたときの断面がきれい。
これたまらん。
バスレフポートなんかはかなりきれいでウトーリ

木工に限らずすべての自作は1日にしてならずじゃ。
MDFで言えば既存ラック棚板かパワーアンプ台の自作から始めらられよ。
オレはクアドラAV用のラックをリビングで使っているが、1枚の板はむちゃくちゃ
重い。あのようなものは自作は絶対無理。

MDFの棚は自作では標準サイズが限界だと思う。
それも出来たら2枚重ねで中間に紙を入れ、木工ボンドで接着かつ、もくネジ止めで
それらの行為を速攻で行いコンパネで作った圧着治具で変形しないようにする必要が
ある。数日間寝かせ完全乾燥した後に小口を平滑になるように処理する。
とにかく、木工は下地処理命だから最初の手抜きは禁物。

ＭＤＦでウーハとミッド＆ツイーター分割エンクロージャの３way（ｗは３０ｃｍ）作ってるんですけど
ＭＤＦの塗装ってそんなに大変なの？
４月から実家を離れるのでそれまでに塗装を済ませて下宿に持って行きたいけど、
レスに載ってるとうりやってたらまにあいそうに無いよ｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
http://www.lcv.ne.jp/~woodwill/d.htm
みたいな黒色八分艶ウレタンで仕上げたい
無理？

>193
そんなに重いのなら、MDFじゃなくて、HDFじゃないの？
クアドラの棚板。
それとも鉄板でも入ってるの？

MDF自体はそんなに重くない、塗料を吸い込んだMDFは重い、
これを見よ　http://kazur-web.hp.infoseek.co.jp/150.accesary/15.RACK.HP.htm
コンパネと水性ニスでここまでいく。
この人7回塗りね。塗装は根気と時間。

サンダーがけの鬼やね。

板よか塗料の方が金掛かりそうだな＞MDFの塗装

そういえばＭＶＰ決めるとか言ってたな。
おまいらＭＶＰ挙げれ

誤爆スマソ｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

木工宣言

これから、木工を始めるものに逝っておきたい、ことがある。
かなり、面倒なこともあるが、損は無いから、聞いてい置け。

最初は簡単なモノからから始めよ、
初めからうまくは、いかヌ、棚板から、始めるがヨイ、

電動工具も、かなり難しい、最初はハンズに切ってもらえよ、
コマイカイところは、やすり、カンナ、のみで仕上げよ、
ゆくっり、仕上げろ、消してあせるな。

最初が肝心、悪いものを良くは出来ない。
これはオーディオと、全く同じだ。

次は塗りに入る。ここも最初が肝心だ。
とにかく、下地を、良く整えよ、
面倒でも、後が楽だから。

塗料関係、ペンキ屋に聞け、ハンズのベテラン、結構知ってる。
2CHよりも、自作家具関係HPへ逝け、参考になることが、多いぞ。
どんな塗料でデモ、しっかり磨け、平面を出せ。
乾燥時間は、倍と思え、
塗って乾燥、磨いて、拭いて、またー、塗って。
繰り返せば、美しくなる。
手間をかければ、きれいになるぞ、これーこそが、自作の特権。

俺はシガーケースから作ってみるよ

そんなこと言われても時間が無いんだよｳﾜｧｧｧﾝヽ(｀Д´)ノ

四の五のいわずとりあえず作ってみたらどうよ？

MDFの塗装が大変なのは鏡面仕上げにしようとしてるからよ。

ノンサンディングで梨地仕上げにしてみたらいかが？

塗装はハケで行わないほうが良いね>素人。
エアガンで吹けば鏡面なんて朝飯前だよ。

しかし、いくら塗料を吸い込んだからといって、
MDFの棚板が持てなくなるほど重くなるのは、ちと疑問だが…。

強化木ってあるよね。バーチに樹脂浸透させたやつ。
あれは重い。しかも欠けたりする。
でも、この硬さと重さは捨てがたい。

よーしﾊﾟﾊﾟ、MDFに瞬着しみこませちゃうぞぉ〜。

だから、MDFはサーフェーサーで目止めしてから、塗れってんだ。
さすれば、塗料は吸わぬ。

>>204
>MDFの塗装が大変なのは鏡面仕上げにしようとしてるからよ。
ピーンポーン、ビギナーは艶消しにしなはれ。
黒や白、灰なら艶消しあるし、他の色でも仕上げに艶消しクリアー塗れば
艶消しに出来る。

ところで、このスレにいらっしゃる木工天皇さま。
ヤスリがけ作業を効率的におこなうサンダーって、
ベルトの奴と円盤の奴って、それぞれどのくらいするもんなのでしょうか？
交換用のサンド・ペーパーって高価なんでしょうか？
お教えください。

恐れ多いことを、言うでない。
麿はおうちゃく丸である。そのような高い身分のものでない。
麿は基本的にまったりした性格なので、急がぬ。
ベルトも円盤も定価3マソ、交換用ヤスリ2000円位じゃ。
だが、持ってはおらぬ。

電動工具は基本的にワークベンチでの作業となる。
それは、専用の加工室・ガレージを必要とし、そのようなものは持ってはおらぬ。
また、家具をつくるならともかく、過大投資じゃ。おまけに麿は恐妻家でもある。
麿の持っている本格的な電動工具は、9000円の高儀のボール盤だけで、あとは
卓上の丸ノコ盤、糸ノコ版、ミニルータ、電池式ドリルドライバのみである。
後は手で使う工具のみである。
電動工具の習熟は難しい。ともすれば削りすぎる。
最近は手で行うことが多い。どうしても使いたければDYT店のレンタルを利用
すること、最初は端材でテストのこと。

MDFにルーターかけるとものすごい粉塵でげほげほなわけですが、
おまいらはどのようなマスクを着用していますか。
おれはカゼ防止マスクです｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

>>213
粉塵マスクがあるではないか｡

>>213
洩れはお肌やシンナー臭に弱いので塗装やペーパー使うときは
頭全部を被えるデルタのガスマスク使ってまつ。

ということは、木工天皇さまは、
手動サンダーなんですね。うーん、右手の細かい動きが得意なのかあ…。
何回も下地作りとか研ぎ出しとかやってたら、ただでさえ腱鞘炎なのに…。
腰痛もやっと癒えたとこなのに…。床置き脱出は、また延期かあ…。
確かに、集合住宅のベランダでサンダー繰り出されても、迷惑ですよねえ。

http://www.woodencanoe.net/epoxy/specialepoxy.html
エポキシで下地作るってのはどうよ？
臭いが凄そうだけど。

>>217
財布に優しくないでつね

木工塗装用のエアブラシって高い？
プラモ用のやつじゃだめかな

>>218
模型でエアブラシ使ってまつ。
ボンベ式は非経済的、1ﾏｿ位のセット物コンプは木工には圧が足らないとおもふ。
模型用も木工用も普通に使える物はハンドピースとコンプレッサーで3ﾏｿ位からかな？
でも、塗料の七割位は霧になっちゃいますんで
お財布には優しくないと思いまつ。

塗装は綺麗に仕上げようとすると大変なので、
ツキ板を貼った方が良いと思うぞ。
面倒なら木目のビニールシート。

素人はつや消し塗装ってレスにあったけど、刷毛で塗ったら刷毛目がつくし、
スプレーでも埃が着くし、どうやったら美しく仕上がるんだｲﾖｳ！

>>221
耐水ペーパーで水研ぎ

近頃の若いモンは辛抱がたらぬの。
塗装は刷け塗り、磨きは耐水ペーパーじゃ。
塗って、塗って、塗って、塗って、塗って、（以下5回繰り返す。）
磨いて、磨いて、磨いて、磨いて、磨いて、（以下5回繰り返す。）くー。

そじゃなきゃ、しなべニア+小口テープで、オイル刷り込みが吉。
ハンズのシナ小口テープは接着剤が弱いから、ガソリン1夜漬け後リムーバで接着剤
をよく取り、再度ガソリン洗浄、ウエスでよく拭き完全乾燥、これを木工ボンドで
張ればヨシ、当然小口テープは水分を含み反るので、養生肝心。

ＭＤＦはど、どうすればいいの？・・・、
水研ぎしてもしても平気かな？

具体的に水研ぎって何番ぐらいがいいのでしょうか？、
水性ニスを使ってるのですが、６００位で１回削ってどんどん番数
細かくしてけばいいのでしょうか？

>>224
仕上げ塗りまでは600番で良いと思いますよ。
600番で平らにして厚塗りする。

いろいろ考えすぎて塗り始められない

http://www.s-atics.com/diy-paint.htm
とか

とにかっく手を動かせ！
でないと上達せんぞ！！

出ちゃった！

http://members.tripod.co.jp/umibenomakigai/index.html

>>229
早いって

水研ぎっても、水にざぶざぶつけるわけじゃない。塗料が必要面+α塗ってあり、
完全乾燥してればヨシ。
耐水ペパーに水をつけて研ぐのみ。砥いだらすぐのボロタオルで拭き、削り具合を確認、そして乾燥。
再度塗るときには、毛の落ちないものでからぶき。
塗装面にはいろいろなものが落ちる、髪の毛、まつげ、タオルのかすなど。

塗装を風水的に見ると、四方・角に凶ありだ。ここは塗料がたまりやすい。
皆の衆気をつけてな。

耐水ペーパーだけ？コンパウンド使わないの？

>>233
コンパウンドの存在を忘れてたのに
思い出したら工程が一回増えるだろ！ｳﾜｧｧｧﾝヽ(｀Д´)ノ

コンパウンドは仕上げの時｡
た゜から一番最後｡

■■無料レンタル掲示板■■

どんどんレンタルして下さい

ランキングありジャンルも豊富です


http://kgy999.net/bbs/

カシュ−で下地2回＋4回塗りして2000番耐水ぺ−パまでかけました。艶出し仕上に電ドリ使ってバフとコンパウンドしたんだけど輝きがいまいちだす。ツルピカ仕上できる方法ない？

>>237
どこかのHPみてホラ吹いてるだろ。ﾁｮﾝﾊﾞﾚだな。。

237だす。
バフもスポンジ／布／ふわふわ等いろいろあるが使い分け解らないし、コンパウンドも3M/ロウ石/車用試した。力入れて手で磨くのが一番綺麗なんだが疲れるよ。バフがけの要領（コツ）を教えてください。

びちょびちょ ぶりぶり

ホームセンターにカットしてもらいに行ったら
いつものおっさんがいなくて、
若い兄ちゃんに手取り足取り切らせてやったよ。
お前にはまだ未来がある。
２ｍｍの誤差は目をつむってやろう
｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

こんにちは

>>238

頭きた！ほんとにやったんだよ！

http://member.nifty.ne.jp/sejio/sejio-main.htm

http://member.nifty.ne.jp/sejio/tosou.htm

悔しかったらお前もアップしてみろい、ボケッ！

>>243
偉い！感動した（マジ
俺はこんな根性無いよ・・・・。

>>243
十分きれいやん。
俺がこれ以上きれいに使用とするなら
シリコンスプレーかサラダ油でも塗るかな（ﾏｼﾞで

>>243
（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ(´ﾟ c_,ﾟ`)

>>=243>>244=>>245
自作自演必死だな(w
2chで暴れる前にとりあえず更新日直せや(w

>>244
>>245
>>246

速攻レスさんきゅうです。ああ、すっきりしたー。HP更新めんどうでやってなかったんだよねぇ。
2ヶ月くらいの間、娘から「シンナーくさくて友達呼べない」と白い目で見られながらやりました。
皆さんも、ぜひ家族中シンナー中毒になりながら、やってみまひょう。
まいどまいどあほばっかし、やってます。

>>247

もう2003年だったんだねぇ。ご指摘サンキュー。

いきなり難易度の高いカシューとはご苦労様です。
私の場合最終は6000番くらいの酸化アルミナの粉を布につけ砥ぎます。
それでも、乾きあがった塗装面ほどのつやは出ません。
最後は、伝家の宝刀ピカールの仏壇クリーナーを使います。
これは、ワックス成分と有機溶媒、研磨剤が一体となったもので800円くらいで
仏壇屋に売ってます。アクリルものもきれいになるのでGOODです。
ちょっと、抹香くさいですが匂いはすぐに消えます。
仏壇クリーナーはたくさんありますが、この手のものには最高です。
「ピカール」をお忘れなく。

簡単。便利。気持ちいい(音が)
な塗装があったらいいね。
塗装頼むって言われたらお幾らくらい？

TC120,,,

TC90か

仏壇クリ−ナですか！試してみます。
塗りっぱなしが一番艶がいいけれど、ホコリが付いちゃうからぺ−パがけしなきゃならない訳で、家庭用の防塵設備があればなぁ。

>>251
製作過程も趣味なので値段つけるの難しい。ト−ルボ−イ型で結構面積あったので、材料費は（だいたい）下地6缶で6千円、塗料6缶で4千円、刷毛コテ類5千円位、その他で合計2万円はかかってない位かな？
工期ははっきり覚えてないが約1ヶ月強位。10万円くれたらやってあげるかな？但し工期はお任せだよ。

>>255
レスサンクスです。
10万とは安いですね〜。マジでお願いしたいかも。

・・・物自体ができるのが3〜4ヶ月先の事なんですけどね(^^;;

そう考えると、Sig805の26万円アップというのは、パーツや作りがアップグレードされた上、
あの作りでは仕方ないと言えるのかも。

エアガンを使用して塗装すれば鏡面くらいは
いとも簡単にできますよ。
自動車等の塗装もそうですが、手馴れた人は塗装後に
磨くなんてことは絶対にしませんよ。
逆に艶がなくなります。

自動車の塗装と同じなわけはないな

>>251
大型ブックシェルフ程度の大きさなら、ペアで町の家具専門の塗装屋にもちこめば、
５〜６万円くらいでちゃんとしたウレタン塗装してくれる。
10万出すなら、塗師に頼めば偽物カシューじゃなくて、本漆で塗ってくれる。
ただし、相応の例を尽くして前金くらい置いてくること。なら、一見でもなんとかなる。
職人は納期も守る。
２万出せば、業務用の２液性ポリウレタンのサンディング・シーラーとフィニッシュ（主剤4L 硬化剤1L)
及びウレタンシンナーを買ってツリが来る。
半端な水性塗料よりはるかに扱いやすい。
フィニッシュには、全艶、三分消し、五分消し、七分消し、全消しがある。
被膜は、当然全艶が一番強い。
塗料屋で頼めば誰でも買える。
メーカーは、サンユー、ゲンゲン、ワシン等どこでも良い。

シーラー３回程塗って、#400でその都度空研ぎすれば、ほぼ完璧な平面になる。
その上から、フィニッシュを最低でも２回。
最後は、当然水研ぎ。ワックスで仕上げ。
>>258
素人さんが、半端言わないこと。

もちろん刷毛ぬりで可。
詳しく知りたきゃ、教える。

吹き付けなどもともと素人のすること。
粘度さげるから、どうしても回数重ねる必要がある。

吹き付けするなら、240L程度の動力のコンプレッサーに水抜きをかませる。
最低それくらいの設備は要る
20L程度のオモチャに直結で拭くなどやめておいた方がよい。

>>260
詳しいレス、ありがとうございます。
本漆、かっこいい・・・。
>職人は納期も守る
なるほど。さすが日本の職人。
礼を尽くしてお願いしたいですね。
ありがとうございました。

>>260
詳しいですね。とってもためになります。
がんばってお金ためて、プロに頼んでみたくなりますね。

書き忘れましたが、突板仕上げなんかも、町の家具屋に
頼めば、上質の仕上がりが望めそうですね。

突板合板も、町の建材屋に頼めば取り寄せてくれる。三六の2.7ｍｍで、タモ・ナラで3000円程、ウォールナットでも5000円程で手に入る。
木口埋め専用の突板のテープもある。
ラワンベニヤに木工用の酢ビで接着可能。プレスがなければ、薄い桟の上から隠し釘で止めても何とか着く。

もちろん木工所に頼んでも良い。
この手のことは、ホームセンターやらハンズを歩いても無駄。
まして、おかしな素人の言うことなどまに受けてはダメ。
木工所、塗装屋、塗師、建材屋、鉄工所、
どこにでもある町の、専門家・職人の所に直接出向いて頼む、相談する。菓子折りの一つでも持っていけば、熱意を示せば話くらいは聞いてくれる。

電話で問い合わせても、まず相手にされない。
まして、こんなところで聞いても無駄！
足で情報を稼いだほうが確実だ。

と言うことで、書き込みはこれで終わり。
皆さん、頑張って下さい。

ちなみに、私は木工所のオヤジ。

>>260
菓子折りを持っていくので、一緒にスピーカーメーカーを興しませんか

>>264
宣伝うざい・・・・とか書き込まれそうだが（ｗ
若い人だと近所の八百屋より車でスーパーに行ってしまう人が少なくない
世の中だからねえ・・・・。

地域の職人さんと仲良く出来れば色々と面白いことが出来そうです。
ちょっと敷居が高い感じはしますけどね。
なんか旨く行かないものですかねえ・・・・。

ま、わかるんだけどさ、試行錯誤してやるのも楽しみの内なんだよね。

>>250
早速、ピカール入手したよ。艶はすばらしいよ。

渋谷の道玄坂の仏壇屋2件には置いてなくて、やっぱしハンズの
ワックス売り場にばっちり置いてあったわ。
仏壇クリーナー\980と仏壇クリーム\450があったので、もちろん
安いクリームの方を買ったよ。（店員が「効果は同じ」と言ったから）
でもこれ研磨剤は入ってないっぽいよ。

6000番の酸化アルミナというやつも試したいが、どこで入手するの？
そのまま溶いたりせずに直接布に付けて磨いていいの？

5-6万で完璧塗装してもらえるのは知らんかった。
でも、次もきっと自分で塗るなぁ。自作プロセスが目的だから、

今まで、ここに塗装関係のことをいろいろ、書いてきたけど。

自分の力量を超えたところはプロ、自分で出来るところは自分
と分けたほうがいいよ。

そのためには、正確な図面がひけること、基本部品の規格をしること
は必須。

塗装くらいは自分でするほうがいいよ。スピーカーのコストの大半は
箱だってわかるから。

かしゅーってガンで吹けないの？

>>260
ハケ塗りの仕方教えてください。

>>272
木工所のオヤジに聞いてどうする
オヤジはプロにまかせろと言っとるではないか
どうしても自分でやりたければ主に弟子入りしる

>>271
こんな、重い塗料ガンでふけるわけねーぞ。
>>272
2CHやらずに木工の本を本屋で買ってこいってんだ。

皆の衆、キー叩く暇があったら、図面をひけ、手を動かせ、
花咲く乙女よ穴を掘れ！

長岡翁ってどんな塗装してたっけ
翁の塗装ってあんまり記憶に無い

>>268
仏壇クリーナー好評でよかった。（塗装系のものは大抵きれいになる、ヤフオク必需品）

渋谷は知らないが、ハンズ理化学用品コーナー　WA＃6000とあるから、ホワイト・アルミナかな。
300円くらい、本来は金属製品用、油を使えと書いてあるがさすがに、木工に油では引いてしまう
ので、オレはグリセリン（水溶性だから）を使ってる、グリセリンは薬局にある。
GC#20000まであるから、いろいろ磨きたくなる。

ついでに、あると便利なものは、タカギのダイアモンド砥石＃300、昔かったので、忘れたがそれほど
高くなく、塗装だとたれが固まった部分を平らにするのに便利、欠けた急須の口の修理やいろいろ使えて
便利。同じくハンズで入手可能。＃600もあるので注意。

>>木工屋のオヤジ
オヤジ丸出し。かわいそうに。

>>275
ほとんど、塗装はしてなかったな。
別冊ＦＭfanでは、壁紙張ってたことがあった。

>>272
カシューは薄塗りしても、塗膜が厚くて、乾燥がゆっくりだから
ハケ塗りした直後の線とかは（表面張力??）しばらくすると
うまーく消えてくれるんだよ。

だからシロートのハケ手塗りでも鏡面塗装ができるんだよ。
この塗膜の厚さは他の塗料には無い特徴だよ。（多分）

>277
かわいそうなのは、あんただ。

すみません。教えて君になります・・・。

うちのスピーカーを、もうちっと綺麗にしてやりたいので、
塗装しようと画策しております。

で、職人さんにお願いするのも考えてるのですが、
こういうのって可能なんでしょうか。
セラックニス→カシューでツートンカラー
セラックニスは楽器などに使われてて、音質改善の効果があるそうなので、
スピーカーにも塗りたいな〜。と思いました。
カシューは厚くて硬いですから、箱の強度を高めてくれますよね。
素材はMDFなのですが、あまり木っぽくしたくないので、
灰色と黒のツートンにして、無機質な感じを出したいと思っております。
大変な作業量になりますよね・・・。
ご意見頂けたら幸いです。

もう書きこまないと言いましたが、この件は約束なので・・・
>>272
一般的な家具塗装という事で、説明します。
この場合、木地は無垢か突板合板、仕上がりはセミオープンボアになります。
鏡面にするには、目止めが必要で古典的には砥粉、
最近ではワイピングステインというものが使われてきました。
ただ、完全な鏡面にすると塩ビシートのように見えるので、
逆に最近は、あまり行われません。
せっかくの無垢または突板の質感を残すセミオープンボア仕上げが一般的です。

長くなるので、分けて書きます。

>>282
「もう書き込まない」というのも約束だと思うが...

木工用の2液製ポリウレタン・サンディングシーラーを購入。
通常、主剤4L・硬化材1Lですが、メーカーによっては1対1の場合もあります。

これらを、4対1の割合で混合します。
比率は、出来るだけ厳密に守ってください。
主剤に、硬化材を少しずつ良く撹拌しながら加えます。
横着して、一度に混ぜてはいけません。
混合が終わったら、撹拌と反応を促すため、
30分から1時間、蓋をして置いておきます。

刷毛の運びは、口で説明するのは難しいのですが、
刷毛に、充分な塗料を含ませ、一度に塗るつもりで、
同じところになるだけ、刷毛を置かないようにしましよう。
ムラになったといって、あわてて何度も刷毛で修正すると逆効果です。
>279さんが上手く説明しています。
シーラーの段階では、細かい刷毛ムラは気にする必要はありません。
これで練習するつもりで良いでしょう。

これからの季節、シーラーは３０分から１時間ほどで、研磨可能な状態くらいには乾燥します。
これを、#320 #400くらいの空研ぎペーパーで研ぎます。
サクサクと、面白いように研げます。
皆さん、研磨で苦労されているようなので、
一度、この業務用のシーラーを使うと感動ものだと思います。
オービタルサンダーを持っていれば使っても良いでしょう。
当木をして研ぐと、刷毛ムラの山の部分だけが白く研げます。
自分の、塗りの技量が分かります。
これを、完全な平面になるまで丁寧に研ぎます。
これを、3回は繰り返してください。
注意しなければならないのは、研ぎカスの白い粉をちゃんと払ってから、
次の塗装に移ること。
これを残して、それが導管のくぼみなどに残ると２度と取れません。

>>もう少し我慢してください。
シーラーというのは、塗装の食い付き、厚み、平滑さを作るための物です。
塗膜の強度はありません。
むしろ、研磨性に重点があります。
この段階で、充分な塗装の厚みと平滑さを作っておきます。

この上に、ごく薄く、しかし強力な塗装膜を作る仕上げ剤を塗ります。
使い分けが重要です。
フィニッシュを厚塗りしたものを、あとで研磨で平滑にするのは無理です。

シーラーで充分に厚く平滑な面を作ったら、いよいよ仕上げ剤をぬります。
無垢や、突板合板なら５分消しや7分消しくらいが落ち着いた仕上がりになります。
エンクロージャのように常時水に晒すようなものでなければ、強度的にも充分です。

シーラー塗りの段階で、自分の塗りの技量や癖はある程度分かっているでしょう。
自信がなければ、専門のウレタンシンナーで、粘度を下げて塗ればよろしい。
その分、乾燥が遅く回数も重ねなくてはいけませんが、
>279さんが、言っているような効果で、ムラは出来にくくなります。
>279さんは、相当やられてますね。

最低、２回、薄めた場合は３回以上塗ってください。
下地の材料にもよりますが、
丁寧にやれば、市販の家具やスピーカよりはるかに上質な仕上がりになります。
時々、オーディオショップも覗きますが、
よほどの高級品以外は、エンクロはたいてい良くできた塩ビシートです。

最後になりますが、
別に、何でもプロにまかせろと言っているわけではありません。
塗装などとくにそうですが、
納期とコストに追われるプロよりも、
アマチュアがこだわりと、自由な発想を持ってやれば、
一般的なプロの仕事を越えるのは容易です。

ただ、情報の集め方がどうもまずいように思えます。
塗料のことなら塗装屋へ、
金物、建材なら、金物屋、建材屋に言って聞けばいい。
そこのオヤジならなんでも知っています。
知らないことは、メーカー、問屋にその場で電話して返事が返ってきます。
たいていのものは、ソッコウで取り寄せてくれます。

ハンズやらホームセンターは、なんでもありそうで、
じつはなにも揃いません。
ですから、本当の職人はあんなとこ行きません。

ですから、町にはいっぱいその手の専門家がいるわけですから、
足で情報を稼げば良い。
なんだこんなものがあったのだ、と思うものがたくさんあると思います。

>>283さん。
申し訳ない。これで本当に終りです。
で、皆さん、やっぱ無垢板のエンクロに勝るものはありません。
究極はそれに挑戦してください。
作り方は、それこそ足で情報を稼せげばなんとかなります。

ブックシェルフなら金庫を改造！

>>274
薄め液ってないの？

薄め液をゲト！
さっそくｐｐｐ 9・3(=ﾟωﾟ)ﾉ…の頭で実験。

をを！面白ぃょぅに頭髪が薄まってぃく!

どうすればいいのかわかんなくなっちまったよｳﾜｧｧｧﾝヽ(｀Д´)ノ

>>274
＞花咲く乙女よ穴を掘れ！
ムーンライダーズ？懐かしいな。

日本最長寿のバンドでしが、どうして解散せずこれまでやってこれたのか、スレチガイ

ちょっと相談でつ。
TAOCのボード使ってますが色合いが部屋にマッチしないのです。
今はチョコっぽい色ですが明るい色にしたいです。
音に影響が少ないなにかいい方法はないですか？

>>296
深夜のTVショッピングで売ってる
ホークアイとかなんとか言うサングラスを買えばいいんじゃないかな？

>>296
１　ヤフオクで売って新しい、明るい色のラインの製品に買い換える。
２　現在の塗装を削り、別の色に塗り替える。塗装はとても硬い。

TAOCはカリモクの家具といっしょで、野暮ったい愛知の匂いがする。
丈夫だけが取り得　　　　　　---＠愛知県民

あ、あれ読書しにく・・・ちっがぁーう！！
色塗りたいの！
なんかないかな？

>>298
まともなレスサンクス！
キレイに塗装を削る自信ないなぁ。
たしかに丈夫そうです。
でも今の上から塗るより良いはず・・・あ、300ｹﾞﾄ！

水生ウレタンニスを刷毛で塗ってるのに刷毛目が出てしまう、
刷毛目を消そうと研磨すると塗装がなくなってしまう・・・、
塗膜の厚さを稼ごうと３回くらい重ねてから研磨しても、
刷毛目の溝の深さも３倍で結局塗膜が薄くなる・・・、
助けてください〜〜。

それって、刷毛目じゃなく、木目じゃない？
木目なら、下地の処理不足。
刷毛目なら、一回で平面を出さず、やや残して、上塗り、水研ぎを繰り返すこと。

>>301
水性ウレタンニスは良く知らないけど、カシュ−研ぎした経験からいくつか心あたりを書きます。
・力入れてない？
当て木した耐水ぺ−パを優しくゆっくり滑らす位でいいんだよ。これで出っ張りだけ磨り取るんだよ。「研磨」でなく「研ぐ」イメ−ジでね。
・十分乾かしてから研いでる？
説明書にある時間の2倍位乾かした方がうまくいくよ。早いと垢みたいにポロポロめくれちゃうよ。重ね塗りすると下まで乾くのカナ−リかかるよ。
・何番のぺ−パ使ってる？240や320あたりは下地用だよ。薄い柔らかい塗膜だとあっというまと思われ。600以上、気長に1000くらいでやってみほ。
的外れなら勘弁ね。

>>302>>303
レスありがとうございます。

言われた通りやってみマフ！

>>301
水性はそういうものだよ。

塗装のコツは、家康流にひたすら待つ。

塗装後一年くらい経ったらもう一度磨きをかける。
制作当時（一年くらい前）は結構綺麗に出来ていたのが、
今頃になってパテ埋めした所や合板の切り口が段になってきた、鬱だ。

ここ良スレだなぁ。勉強になります。

>308
ときどき出てくる「くどい」とか「しつこい」とかいう馬鹿以外はね…。

＜血液型A型の一般的な特徴＞（見せかけの優しさ・もっともらしさ（偽善）に騙され
るな！！）
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い）
●他人に異常に干渉し、しかも好戦的でファイト満々（キモイ、自己中心、デリカシーがない）
●妙にプライドが高く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようと
する（ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際に
はたいてい、内面的・実質的に負けている）
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い（人にばれさえしなければＯＫ！）
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている（日本
の常識は世界の非常識）
●権力、強者（警察、暴走族…ｅｔｃ）に弱く、弱者には威張り散らす（強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる）
●あら探しだけは名人級でウザイ（例え10の長所があってもほめることをせず、たった１つの短所を見つけてはけなす）
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい（根暗）
●単独では何もできない（群れでしか行動できないヘタレ）
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量）
●集団によるいじめのパイオニア＆天才(陰湿＆陰険）
●悪口、陰口が大好き（Ａ型が３人寄れば他人の悪口、裏表が激しい）
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする（「〜みたい」とよく言う、
世間体命）
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい（同じことを何度
も言ってキモイ）　
●表面上協調・意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は個性・アク強い）
●人を信じられず、疑い深い（自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う）
●自ら好んでストイックな生活をしストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する（不合理な馬鹿）
●執念深く、粘着でしつこい（「一生恨みます」タイプ）
●自分に甘く他人に厳しい（自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷）
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例：「俺のほうが男
前やのに、なんでや！（あの野郎の足を引っ張ってやる！！）」）

塗装とは重き荷を負いて遠き道を行くが如し

氷でエンクロージャーってどうだろう？

ＭＤＦにウッドパテ使っていいすか？
パテのお勧めあったらおしえて

板金パテ

夏バテ

ラッカーとか、スプレーを吹き付けるときに、
薄く吹き付けろって言いますけど、具体的にはどれぐらいなんでしょうか？、
一番最初の吹き付けのときに、少し吹いただけだと素材が見える場合があります
よね？これぐらいでいいでしょうか？

>>313
オレは木用エポキシパテ使ってる。
縮みが無いのと硬化が早いので使い易い。

水生ニスの上にクリアラッカーで仕上げることはできますか？
溶けるか心配なんですが・・・。

>>318
駄目だろう。
水性はアルコール系、後からシンナー系使うと溶けだしてしまう。

エポキシパテを使うと、凝固したあとで着色剤を弾いてしまう。
何か良い染色方法はないでしょうか？

>>316
・風がないところで塗れ｡
・薄く塗れば渇きが早いぞ｡
・最初に塗った段に重ねるようにして塗れ｡
・3回塗りで仕上げろ｡

以上！

>>314
板金パテか、試してみます。
>>317
木工用のエポキシパテとはすばらしい

>>320
塗装に問題は無い、水性（アルコール系）でも弾かんよ。

>>316
>一番最初の吹き付けのときに、少し吹いただけだと素材が見える場合があります・・・
初めはその位だろう。

家庭でも手塗り（しかも塗りっ放し）で、鏡面仕上する方法があります。但し、かなり根気が必要です。
仕上塗りしたら、付着するゴミやホコリを丹念に取り除けばいいのです。取り除く道具はマチ針が最適かと。
乾燥してホコリが付着しなくなるまでの間ず−っとね。カシュ−だと最低一晩、できれば二晩、眠らず続けることが必要です。
ほんとにやって発狂してもシランよ。

まぁ素人は素直にウレタンクリアー買って来てラリってなさい
って事でFA？

むかしのラジオみたいな飴色のキャビを作ってみたいのですが。
塗装はどうすればよいのでしょうか。

↑　1から読むとヨロシ

ローズウッドやマホガニーなどの板は何処で手に入りますか？
検索しても引っ掛かりません。
ご存知の方いらっしゃいましたら、是非教えてください。

>>329
突き板か？

そういえば自作本スレ、落ちたんだな・・・

できれば、１０�o厚ぐらいのが・・・
高いですかね？
模様とか質感もそうなんですが、楽器やってて
材自体の鳴りとかが気に入ってるので（特にマホガニー）
でも、エンクロージャー材としてはどうなんでしょ？

>>331
単板でSP箱作るのか？イイコンジョしてるな、ガンバレや・・・・。

>>331
http://homepage2.nifty.com/aimoku/
ｺｺとかどうよ？
ホームセンターでもテーブル用の切りっぱなしのを
すこし置いてたりするけどさ(w。

>>332
単版で作ると何か不都合が生じるんでしょうか？
>>333
ありがとうございます。メイプルトップ・マホガニーバックの
虎目バリバリのエンクロージャーもできそうですね（ｗ

密閉やバスレフならば、響きのきれいな単板の方がいい音がする。
メーカーが使わないのは、そりやすくて、管理が大変だから。
昔どこかのメーカーがランバーコアを使っていたな
音が良いのは、単板、集成材、ランバーコア、合板、MDFの順だと思う
ただし、バックロードホーンや共鳴管のように強度が必要な場合は、合板の方がよかったりする。

>>335
なるほど、ありがとうございます。
反りに関しては薄い方がより不利そうですね。
まさかエンクロごときに厚さ50�oの楽器用のボディ材
使うわけにもいかないし、、、
これはもう一考の価値ありですね。
レス頂いた皆さんありがとうございました。
またお邪魔します。

楽器用じゃないけど、この店も有名
ttp://www.mokumoku.co.jp/

ＡＶ用にＦＥ８７バスレフ作りまして、仕上げがめんどくさいので塩ビシートを張ろうかと
ホームセンターにいったら、コルクシートっての売ってたなんとなく買ってみました。

１ｍｍ厚の幅１Ｍでメーター６００円（安！）

直角に曲げるとシートが割れちゃうかも、という店員さんの話だったので、ハコの角を
すこしＲとって木工ボンドで貼り付けました。

音的には？ですが、見た目がなんかファンシーなのとコルクの天然質感（？）そのまんま
なので塩ビシートより個人的にはいい感じです。なにより安いし。
ロールなので長さも自由だし。

木の質感にこだわらなければこれはこれで良さげです。

弱点は、細かいコルク粒を樹脂かなんかで固めてあるだけなのでボロボロしやすいです。
特に１ｍｍ厚のやつは。カッターで切るときも、まめに刃を新しくしながらやらないときれいに
切れません。

幅の広い両面テープみたいなのがあれば、それに一度貼り付けて強度を確保してから
つかったりすればかなり使いやすそう・・・

ということで、報告まで〜

>>338
布地なんかを切るために使われてる、ロータリーカッターを
つかってみなよ。OLFAなどの製品が普通のカッター売ってるところで
簡単に買えるよ。
刃が円盤状なので、引っ掛からん。
定規にあてて使える。

↑
二重カキコスマソ。

>339

　ピザカッターみたいなコロコロ切るやつですな。

　こんどＳｐ作ることがあったら試してみます（＾＾

>>335
>密閉やバスレフならば、響きのきれいな単板の方がいい音がする。
冗談じゃない！！！
トウシロに単板の響きなんぞコントロール出来ると思ってんのか。
楽器と一緒にすんなや。

>>334
オマさん、単板が反ったり割れたりしたの見た事ないんか？！

>574
昔、ステレオ誌で、ギター製造職人が、バッフル→メープル単板、
バッフル以外→マホガニー2〜3cmと2〜3mmのメープルの積層、
という世にも美しいエンクロージャーを自作していました。
あなた、なぜか335だけ取り損ねてるねえ。

フィンランドバーチ合板を買うのに、安くて良い店は
ありませんか？
本当は安いのに、オーディオマニア向けに馬鹿高い
値段で売っているという噂を聞きましたが、どうなんでしょ。

>>345
>>16みれ。
過去ログすら読まん香具師は嫌われるぞ。

>>344
飾って置くにはさぞやうっつしいだろな（ｗ

イヤ〜ンイヤ〜ン　ハワイヤ〜ン
http://homepage3.nifty.com/digikei/ten.html

ソリッドスティールって良いの？

>>346
もっと安いとこ希望ン

>>346
そこそこ良い。輸入中止。鉄+MDFこの組み合わせは良い。

http://www1.odn.ne.jp/~cem76800/speaker/speaker17.htm
の香具師曰く
木工室で頼むと1200*2400のカット、諸々込みで5ﾏｿ前後らしいな。＞バーチ

>>344
折れもその号見たけどＳＰとしては魅力薄かった。
347も逝ってるように置物として優秀。
折れは仕上げなしで箱の構造に凝ってる。
表面にはあまり興味ないや。

>353
だから、なにもあの通り、10cmのフルレンジで作れとは言うとらん。
ユニットは好きなように選んで、箱をあのくらい美しく作れればなあ…という話。
表面仕上げや塗装が音に大きく影響するから、みんな必死に研いでるんじゃないの？

こんなスレがあったんですね！
私は，無垢材で作っています。１寸程度の厚みの板を矧いだり
接着したりしてラウンドバッフルを作ったりしました。
ハタガネや木工万力が重要です。
表面仕上げは，まず下地をカンナで平滑にする事が大事。
その後にサンダーで磨くのも良いけど、私は、木蝋で仕上げています。
木そのものの質感を大事にしたいので。
年に一回は木蝋を塗らないとダメだけど、だんだんと艶が出るのも
楽しみです。

>>352
それって無茶苦茶高くないか？

ムクは木の暴れからいかにのがれる工夫をするのが、職人の腕の見せ所よね。

>>354
>表面仕上げや塗装が音に大きく影響するから・・・・
ホンマかいな。
4312グレー仕上げと4312木目仕上げ、音に変わりはねーぞ。
4312じゃ分からん、何て言うなや。

昔々、使わなくなった安物ギターのサウンドホールにユニットくっつけて
鳴らしてた。
音？聞いてくれるナ（苦ｗ

↑追記
楽器とSP箱は別物と言う事がヨーーーーーく分かった。

ソナスのSPはもっとも響くバッフルにMDFを使用している。
あっ、がり練りは違うかったかもでも甘茶はそうだ。
他の銘木を使った部分も鉛シートなどでダンピングしてある。
音質だけなら素人はMDFと付き板がよいのじゃないかな。

↑
>素人はMDFと付き板がよいのじゃないかな。
そう言う事だ。

塗装し始めようと思ったら雪だよ
ｳﾜｧｧｧﾝヽ(｀Д´)ノ

みなさん木工技術はどこで収得されたんでしょうか。
私には何をどうやったらいいかさっぱりです。
故長岡氏のスワンとかモアイとか作れる人が羨ましいです。
誰か作ってくれないかな…。

http://home.hetnet.nl/~geenius/Tour.html
の上から６つ目みたいな切り方試した人いますか？
猛烈にチャレンジしてみたい

>>364
他力本願はいけません。頑張りましょう！

>364

　私、初めて作ったのがスワンｍｋＩＩでした。
　しかも、高校生の時。

　うちのジーサンが大工なもんで、板の切り出しだけは手伝ってくれましたが
組み立てはいっさい手伝ってくれず四苦八苦。

　でも、なんとか形になってちゃんと鳴ってくれました。

　というわけで、アドバイス



　四の五の言わず、作って見れ！


　いくつかつくってみればすぐコツがつかめるとおもうよ

　まぁ、いきなしスワンはお勧めしないが・・（Ｗ
　

>367
いきなりMK2かいっ。
あれ、音道の折り返しが1回多いから、下の箱の精度を出すの大変なんだよな。
特に板厚がずれてると酷い事に・・・。

>364

　今はホームセンターなんかでも切り出しやってくれるから組み立てるだけなら
そんなに技術はいらないと思う。

　道具は、ハタガネだけは必須。
　できれば１ｍくらいの大き目のヤツを２つ、４０〜５０くらいの小さ目のヤツを２つ
買っておくといい。

　ホームセンターで買うと高いので職人さんが出入りしてる金物屋なんかに行くと
ホームセンターの２／３くらいの値段で売ってて吉。

　あと、あると便利なのはＬ字クランプ。ハコの直角を出すのが楽。これも２つ。

　木ネジでしっかり作りたいならハンドドリルと２ｍｍくらいのキリ。これで下穴を
開ける。
　根性があれば普通のドライバーでもいいけれど、楽をしたいなら電動ドライバー
があったほうがいいかも。まぁ、この辺はお財布と相談で。

　木ネジの長さは（板厚×２）−５ｍｍくらいがいいと思う（お好みだが）。
　俺はスーパースワンなんかだと板が１５ｍｍだから、２５ｍｍくらいの木ネジで
作ってます。

　まぁ、最初はバスレフとか密閉で練習してみるのが言いかと思う。
　いきなりＢＨはお勧めしない（Ｗ）

　ガンガレ！

端金いくらで買ってます？
わたすは７５０ｍｍて１５００円のやつです

皆さんは、木材は、何を使ってますか？

漏れは田舎に住んでるんで、ベニヤ板と、パインorラバーウッド集成材と、MDFしか手に入りません。
MDFは適当な厚みのものが無いので、選択肢はベニヤとパインの集成材とラバーウッド集成材になります。
ラバーウッドの集成材は臭いが猛烈なのですが、硬そうでよさげなきもしますが...

僕が一番よく使うのはMDFです
理由は箱組みしたあとの修正がしやすいからです。
多少ずれてもかんなとやすりでまっ平らに出来ます。
ただ、木目ではないので仕上げは限られてくるのが不満です。

この間、初めてホワイトアッシュ？修正材を使ってウーハを作りましたが、
目のつまりが最高で木口方向もつるつるでした
けっこう安かったのでお勧めです

１メーターのハタガネでたしか￥１２８０とかだったと思います。
５０ｃｍの方は￥６００くらいだったかなぁ？

道具関係はプロスペックで尚且つ安いので最近はほとんど
金物屋でかってます

釘と木ネジかも安〜〜〜〜です

私も田舎に住んでいるので、殆どヒノキばっか。
製材所に頼んで適当な大きさの端材を集めてもらって
空き地に5年ほど積んで乾燥させて使っている。
1寸5分厚に挽いてもらったものだけど，結局は1寸程度で使う事になる
けど、随分と廉いし、適当に硬いのでとにかく使いやすい。
時間はかかるけど、カンナや鑿など、手道具が使えるようになるのも
楽しみの一つだ。研げなければどうしようもない。
ついでに言えば、ATS-34で自分で切り出し小刀を作り日頃使っている。
今度、ZPD-189で作ろうと考えている。
輸入材は、手に入れたけど（カリン、ブビンガ、メープル・・・）
丸太のままなのでまだ空き地に山積み・・・・
メープルが良さそうな気がする。

電動ドライバーは，インパクトドライバが良いよ。
少々高いけど120ｍｍの木ねじでも楽々入るよ。
作業能率が全く違う。
バッフルは、アバロンみたいにかなり厚くしないと
鳴くから，どうしてもかなりな厚みの部材を使う事になる。
インパクトならばOK。
それから，下穴用のドリルは，専用のハイスで作ったものがある。
円錐形の穴が開くもので、ねじが良く効き、かつ、楽にねじが入る。

>>375
>電動ドライバーは，インパクトドライバが良いよ。
インパクトドライバーをSPユニット固定に使うと・・・・オー怖！

普通のと両方買えればいいけどな。

おれは５０００円のドリルで通常の使用法以外に
バフがけ、サンダー、自由錐といろいろやってる

>>374
ブビンガうらやましい。
でも、なんか無茶苦茶硬そうで、加工が大変そう。

カリンの無垢板が反ってきた。
困ったよ。

>>380
無垢板は必ず反りますね。
丸太を雨ざらしにして数年おき、荒く挽いてまた数年放置
それから，必要な大きさに切ってとやっても少しは暴れます。
お店で買うと，異様に高価だし，人工乾燥したものが多く
艶がないし、暴れも大きいように思います。
反るのをどうしても防ぎたいときは、吸い付き蟻桟を取り付けると
効果的ですが完璧ではありません。
反ってしまった板を一時的にでも元に戻したいときは、
凹の方を濡らし、凸の方を夏の直射日光に当てるとかなり効果があります。
こうやって大体まっすぐにしておいて，蟻桟を入れるわけです。
指物師にお願いするしかないでしょうが，大体真っ直ぐが保てます。

どうもありがとうございます。
うちのはおそらく人工乾燥したもののようです。
当分このまま放置して様子を見ておきます。

自宅には他に花梨無垢板フローリングと
紫檀無垢板フローリングがあるので
ラックの下に敷くボードでも試しに作ってみます。

D58用にシナ合板２１ミリを注文した。最低購入数が２０枚とかいうから
２０枚買った。１週間たって届いたブツが２４ミリ厚だ。どうすべえ

怒れ

というか１０万以上したんじゃなですか？

>>383
暴れるべえ

>>383
鉋がけしる

>>383

　２４ｍｍで設計しなおせ。

　あまった板はラックにすれ。


−−−−−−−−−−−−−終了−−−−−−−−−−−−−

一枚３０００円で引き取りたい

うん、24mmの方が音よさそうだ。

>>388
板厚が違うと材料が足りなくなるとか・・・・？！
足りるんならチョイト図面引き直しゃーいいわな。

>391
20枚なら、D58にスワンつくっても、楽勝でしょ。

>392

　２４ｍｍ合板で作るスワン・・・・・・（(；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
　むしろそれはすでにスワンではなくモア・・・・・

　しかし、なんで２０枚も買うかな・・・・・って、ネタ？

　いくらでも小売してくれるとこあるだろうに・・

>>383
設計し直して三台作って2台売る。1台10万なら元取れる。
設計出来なけりゃ折れに依頼しろ。一台11ﾏｿで快諾？

>>393
駝鳥ってーのはどうかね、そんで、倶楽部作って、駝鳥クラブ、なーんちゃって（寒

わかったよぉ。オレの座布団全部持っていけよ。

インゴット没収な

クー（泣

じゃあ、D58にモアとモアイもついでに作れ！
足りなきゃ、もう20枚購入してね！

24ミリ2枚重ねでスーパーフラミンゴ作りませんこと？

で、どうなった？

28�_砲で粉砕しました。

ところでラックを作りたいのでつ。
長岡式の箱は、あれはあれで良いんだけど、もうちょっと見てくれの良い、
http://www.wakatsuki.co.jp/naka/gxsub1.html
みたいなのを作りたいでつ。
柱の部分は、２×４とか２×６を使えばなんとかなりそうに思いますが、棚板の
設置に妙案がありません。
できれば、高さを変えたいでつ。
なるべく簡単にできるアイデアがあったら教えてください。おながいします。

ダボでしょ、やっぱ。

DIY板できたみたいだね

つやあり黒と透明ラッカーでピアノ風にチャレンジします

お初です。七年振りに箱の自作を楽しみたいと思います。6N-FE88ESがあるのでバックロードかダブルバスレフがいいかと思うのですが、皆さんはエンクロ内部の塗装などはどうされてますか？

>>407
見えない所に化粧はせん、だからオレのパンツ穴だらけ←ｳｿ
バスレフの場合、ポートの内側くらいはマット黒塗るけどな。
どうでもいいが、昔某社のSPシステム（一流メーカー30cm3way）バラしたら
ユニット穴を開けた後の丸板を半分に切って張り付け側板の補強してた、ﾜﾗﾀﾖ。

>>407
無難にセラックニス塗るとか。

>>371
>MDFは適当な厚みのものが無いので・・・・
既出かも知れんが、オレは↓を利用してる。
http://www.enchanteart.com/diy/index.htm
18mm以上のMDFはハンズでも入手出来ないので便利。

スピーカースタンドの話はこのスレではだめですか？
どんな材料を使えばよいのか、よく分かりません。

>>411
こんなんは、どうでつか？
ttp://www3.coara.or.jp/~akitake/DIY/New_AV_M/stands.html

>>410
このお店は知ってますが、金額がちょっと高いでつ...

材木屋から買う事を思えばハンズでも充分？高いよな。

>>410
ハンズは何でも取り寄せできるっしょ。
スピーカ作るといったら、MDFじゃなくHDF（MDFより密度ずっと高い
やつ）を取り寄せるか?と聞かれたよん。

仕入れが扱っていれば取れるよ。高いがね。

ハンズ板取図もっていったが最悪だったよ
こういうのは出来ませんって言いやがった
どこがですか？聞いたらだんまり
１２月３０日で忙しいせいもあったんだろうが嘘はつくなよ！
カットの精度はなかなかよかった

≫408-409
レスありがとうございます。中も塗装する方が音には良いって話を読んだ事があった気がしたんだけど、違ったかな？セラックニスとオイルステインだと、どっちが良いのかな。

>>418
>中も塗装する方が音には良い
初耳だ。

>>415
何処のハンズでも可能かな？
オレの所（札幌）は、18mm以上は扱ってません、と言われただけだが。

>>420
ハンズといえば渋谷と思たよ。ハンズの24mmMDFでサブウ−ハ作ったことあるよ。1820×910だと、すげ−重くて困ってたら300円で川崎まで配達してくれたよ。

>>418>>419
＞>中も塗装する方が音には良い
＞初耳だ。

『ステレオ』誌の1997年頃の自作特集号と、他の一誌（誌名・号数失念）で目にした覚えがある。

>>418
発散した揮発成分が中にこもってユニットを（ｒｙ
1月放っておきゃ大丈夫かもだが

ラッカーとかだとエッジがヤレそうだな。

>419
デカイ箱だと、片側塗装は歪む。

２４ミリ合板の田子作でげす。
D58ESで図面引き直しました　　で明日からカットなのだが

２４ミリシナ合板は１枚７０００円でした。
１０枚を知り合いの大工に売りました。

>>425
A7してたかな？してなかったような・・・・。

>>425
>デカイ箱だと、片側塗装は歪む。
箱が歪むってことか？MDFや合板でもか？

>>428
両面の塗装条件をそろえるのがあくまで原則。
塗装条件が違えば、乾燥の仕方が変わるから歪む。
合板はまだましだけど、
MDFは、要するにボール紙のようなものだから、
激しく吸湿する。
ヤバイ。

＜4550＞や＜4560＞裏塗装してあったか？

>>427
>>430
知らねえ。
メーカーの真似して、
そっちの方が"音がいい"て言うんならそうしたらいい。
たぶんメーカー品は、手間やコストだろうけど。

>427
A7って、別に多少箱が歪んで隙間ができても、音に対して影響しないじゃないすか、
もともと、隙間だらけだし。

>>431
アフォ！箱が歪んでるの見た事ねーって言ってるんだよ、開き直るな、ボケ！！

>>433
A7じゃなくて、A5だったけけど、あるマニアの人の
採寸させてもらった事がある。
デカイ直定規あてると相当歪んでた。
側は波打った様な状態だし、開口部の横は5mmほど凹んでた。
かなり古い物だったし、
>>432 の言う通り音には関係ないと思った。
もともと民生機じゃないから、細かい外観なんか気にしてないだろうと。
その割り切りかたもかっこいい。

目で見て歪んでると分かるような状態なら、
歪んでるというより壊れていると言った方が良い。

ピアノにフィニッシュ！！じゃなくて、、、、、
ピアノフィニッシュってどうやるの？溶剤は何使うの？
合板じゃきついかにゃー

メープル集成材をカットしてくれる安いとこ
サイト知りませんか？ラック作りたいもので。

ピアノフィニッシュは下地・色付け・仕上げという過程を経るが、
それぞれの過程で、塗る→乾かす→研ぐという作業をひたすら繰り返す。
つまり、くっちゃらはぴはぴくっちゃらはぴはぴ、
塗ったらシコシコ塗ったらシコシコ（←水研ぎの音）。
中でも下地作りが最も大事、この成否が仕上げを左右します。
手間と時間を惜しまなければ合板でもピカピカよ！

おれ思うんだけどさー、
長谷弘工業のバックロードホーンキットみたいにさー、
くりぬいた板を重ねて接着してエンクロージャー作るってどうよ？
剛性も高く、内部形状も比較的自由に作れると思うんだが。
やったことあるヤツいねー？

おまえバカそうだからムリ。

438は土木っぽいから大丈夫だろ

いっそ、セメントでやれば

土木ならコンクリエクスポネンシャルバックロード作れるな
型枠作って流し込んで・・・

Ｄ５８es（二十四ミリ）その後
カット終了してパーツごとに組み立て開始、
できたパーツを仮組してみたが
う〜〜〜　　でかあ！　
それと自分で図面引き直して解ったのだが本（こんなスピカ見た事無い）
の図面は間違いが多いなあ　

もぐもぐ、444番ｹﾞｯﾄｵｫｫｫｫ！！ みたいな ....
￣￣￣￣￣￣￣Ｖ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 　_＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　__　　　(_＿　　） ≡≡≡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　ヽ　 /　/￣
　　　　　　　　　　_ _､, _,,　ヽ７　　 　／　 ..へ._　V　/ ≡≡≡
　　　　　　　 v／　　　　ヽ（　）△ｨ△ ／ 　 ﾞii　|　|/
　　　　　　　（（ _(（ _(（ﾊ　'　_ ） ｀ﾍ／＿__. 　||　|　|
　lWVl＿＿＿_|∩ ∩　Y_）　 　ヾ　|＿__. .　　||　|　|　　＿＿,r‐､ ≡≡≡
.　!_て7｣VWl　.ヽﾞワﾞﾞﾞノノヾ,　　　　|￣ 　　　　||　|　|￣＿＿),　 ＼　　　　　　(´⌒(´
　　　 ヾ　(　￣￣￣）　　 ノ＿＿,ノ‐-＿＿　 !! ノ_ノ￣　　 .　ヾ､__ﾉ ≡≡(´⌒;;;≡
　　　　 ￣￣￣￣￣￣￣　　　　.　　　　 ￣￣￣　　　　　　　　　 (´⌒(´⌒;;
　　　　　　　　　　ｽﾞチャッタｰｰｰｰｰｯ

>>443
そうなんだよ、音友の本はとかくミスが多い。
誤植、図版のとりちがえ、逆版なんて当たり前。
こんなんだから破産（りゃ

長岡かぁ？
クックブックの日本語版出れば、日本の自作スピ−カも変わるだろうに。同士を募って翻訳？自費出版？まるで第1版クックブックのディッカソンそのものだな。
誰か歴史変えれや。って、ここは、にちゃんだわな藁

>446
ｸｯｸﾌﾞｯｸって何?
俺が翻訳してwebにアップしてやるよ｡

自作関連の試料らしいがそれを持ち出すﾔｼの
ﾚｳﾞｪﾙから推測するにこけおどし程度だろうな

>>447
これだよ。
http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=12279446&St=1042&St2=48111865&St3=33523264&DS_ID=3&Product_ID=15363&DID=7
勝手に翻訳してWebにあぷするとやばいかも。

でも、ここエンクロージャ自作スレだったね。
自作スピーカスレと間違えてたよ。

最初のほうだけ翻訳したのは見た事あるなぁ。
>>447さん、ばんがってくれ。

ふざけんな､本買わなきゃだめじゃん｡
だれか､英文アップしろよ｡
そしたら翻訳してやるよ

ネッスィー

>>438
工作精度が出ないですよ。
こないだ、バックロードホーンを作るときに、
外板を張り合わせた角に補強材の形でホーンのカーブにあわせて切り取った板を
積層させようと思って木を切りました。
カーブのRがゆるい内はある程度切り口をそろえられるんだけど、
Rがきつくなると、少なくともジグソーで切り抜くのは無理。
糸鋸でシコシコ丁寧に作るほかないのでかなり時間が掛かるように思いました。
結局、バックロードホーンの開口部に加工を施した段階であまりの手間に断念しました。

>>451
クックブックなんて持ち出すﾔｼにマジになるなよ。
逆に鉄ちゃんのノウハウ本英訳した方が向こうで
感謝されるよ。捕まるかも試練が。

>>446
内容少し紹介してください。
面白そうなら、買ってみる。

面白いのは446であって本の内容ではないで津よの罠?

>>455
遅レスすまん。
クックブックは世界のスピ−カ自作人のバイブルとされている本で、第6版で確か20万部位出荷されてまふ。各国語に翻訳されてますが日本語版はありまへん。

>457
だから､俺が翻訳してやるって､誰か英文そのままwebにアップしろ｡

>>458
苛めんなよ、かわいそうだろ。

いや、しかし本気でうpｷﾎﾞﾝﾇ

今時クックブックも知らずスピ−カ作ってる人って何なんでしょうか？木工趣味か？

俺はそんな本知っちゃいないが作ったよ。
でかいのをね。

今時T/Sパラメーターも知らずスピ−カ作ってる人って何なんでしょうか？木工趣味か？

3分クックブック

T/Sパラメーターも知らないが作ったよ。
でかいのを２ヶ月かけてね。

ユニットのT/Sバラメ−タさえ解れば、ある容量の箱に入れた時の低域肩特性が簡単にシミュレ−ションできること知らないやついるの？バスレフでも簡単だよね？

ふぇいはうざい。

それまでは803使ってたけど
あの硬い低音が嫌いで作ったよ。
でかいよ。音もいいよ。フロントロードだよ。

くくぶく出すんなら、誰か版権交渉してください。

フェイ氏はごく最近まで長岡式試行錯誤派だったんだよ。ボックスシミュレ−ションさえやってなかった。さすがに恥ずかしくなったらしく一度HP閉じてリニュ−アルしたんだよ。

ふ−む。フロントロ−ドかぁ。シミュレ−タにあったかなぁ？

>>470
そうなん?　そんなんで長岡派の悪口いうわけ?

>>472

ふゑいが徹底して嫌われている理由の一端でつね。長岡派以外にもひんしゅくをかったし。

ねぇねぇ、どちてバーチクルボードの話しは出てこないの？

>>474
話すのも汚らわしい代物だから。

素人に加工は無理だから。

ほんとにクックブック翻訳しよーよ。
というかしてーよ。
1万円でも必ず買うからさー。

日本版ならぢっかそんもきっとＯＫだすよ。

<自作厨
http://from.milkcafe.to/cgi2/audio/img/1075.gif

ククブク和訳、私も買いますよ。
1万でも狩うっす。

出版関係者いね−のか？歴史変わるぞ。30年の呪縛から解き放たれるぞ−。

著者の許諾よりも版権を持つ出版社との契約がたいへんだぞ。

>>480
エーゴ読めないんで訳本欲しいんなら素直にそう言えよ(藁

てゆっか、LDCの訳本が実現したとして、日本が過去の呪縛から解き放たれることは絶対にないと断言するけどな。

内容が間違ってるからAAPに指摘のメール送ったがなしのつぶて。

分割してコミケにでもだせや。

易しく書かれた英語だからそのまま読んだほうがよいよ。

>>485
著作権法違反で通報しますた

ろくすっぽｶﾞｺｰｳ逝っとらん技術英語しか読めない洩れが読めるんだから
ｷﾞﾑｷｮｲ-ｸで飽きるほどｴｲｺﾞやった香具師が読めないはずはない(は

コミケとか逝ってる連中は麻布じゃねーの?

出せてもすぴかーわーくしょっぷのはうつー本がせいぜいだろ＞コミケ

まあな。マニュアルの訳売ったら著作権法違反。ハウツー本どまりだろうな。

それでも内容が確かなら役にはたつからSpeaker Workshopのハウツー本
コミケに出せよ > 麻布。

商品が売れなくなって困るか?

噂のクック・ブックとやら、大手書店ならば、入手可能ですか？
おいくらぐらいするのでしょうか？

せっかくネット使ってるんだからアマゾンなどを積極的につかいませう

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/1882580338/qid=1049368680/sr=1-3/ref=sr_1_0_3/249-6656800-5794758

もっと安いとこありせんか?

>>495

まぬけ

>494
おお、サンクス。でも、自分の英語力で読破できるか不安なので、
どこかで現物を探して、見てからにしますわ。ありがとね。

>>493
イーディオで取り扱い中のはず。

低学歴はお断り

Go! Go! ５００！

ちゃーるすとん!!

もんきーだんす!!!

げっとれでぃ!!!!　　

やっぱ英語だとつらいっす。深い意味まで咀嚼できない。日本語版がほしいっす。

>>497
それが現物置いてる店さえ無いんだよねぇ。

イーディオには置いてあるだろう。
なにしろ、クックブックを読んでないとお仲間に入れてもらえないそうだし、
T/Sパラメーター、郡遅延を理解してないとパカにされます。

液晶テレビ「AQUOS」が当たるチャンス
http://camellia16.fc2web.com/gpoint.html

>>506
パカにされるのが嫌な人は、行かないほうがいいね。

低学歴お断りですから

>506
クックブックはやさしい文章だから読んでて当然だし、T/Sパラメーターも
群遅延も簡単な考え方だから、知ってて当然だとおもいまーす

木工スレだそうだが、キャビの設計がきまらんと木工の腕もふるいようが
なかろう、T/Sやら群遅延しらねーでまともなキャビはできんぞ、ぷっ(笑)

長岡バックロード非ホーンはさいしょっから仲間はずれな(藁
ベニヤむきだしで木口処理もしないような厨房工作は木工の仲間
にはいれてやらん

>>511
キャビの設計に郡遅延が必要なの？

>>513
510-512の煽りヤロウではないが疑問について一応回答しましょう。

最適設計にはやはり群遅延の意味は知っておいたほうが有利。

単に密閉・バスレフ・TLSなどの比較だけでなく、同じ密閉でも仕上がりの
fcとQtcいかんで、fc付近およびfc以下でまだそこそこの音圧が得られる
帯域での群遅延f特が変わってくるし、場合によっては所謂低域のスピード
感なるものに影響してくるでしょう。ただ、他のパラメータとの兼ね合いで、
群遅延最小に設計できる・あるいはそう設計すればベストとは限らないが、
最適設計の上で考慮に入れることは必要。


まあ、群遅延なんてのはそんな難しい話じゃないよ。位相f特を微分して-符号
をつけたものってだけ。位相f特が直線＝群遅延f特が平坦ってことで、全ての
周波数で一定の時間遅れがあるってこと。スピーカーは離れて聴くから、必ず
入力信号に対してリスニングポジションでの出力音圧には時間遅れがある。周
波数によらず一定の遅れであれば何ら問題とはならない。なるべく群遅延f特
平坦なほうが良い、というだけの話。

文系には微分という単語にも拒否反応が出たり？

>>514
うぁきもっ！
なにやら難しいことを言えばビビルとでも思ったか？
机上の計算と理論だけで良いスピーカーが作れてたまるものか。
音楽は数字じゃない、感性なんだよ。
計算じゃなくて出てきた音で勝負しろって。

>>516
だからー、知らなくても出来るけれど、知っておいたほうが有利って
だけよ。最後は感性つうことでいいんでないの? ｵﾏｴの書いてることと
514の書いてることはちっとも矛盾してないってのに気づけよ(藁

劣等感が強いのかな・・・・・・・

> なにやら難しいこと

(藁

>>516みたいのが多いから日本のオーディオっていつまでも
おっさんくさいというか、じじくさい感じがするんだな。

特に自作系はな。

まあまあ、スピーカー工作なんてやってる香具師らのほとんどが、まともな
市販品を買う金もない貧乏人で木工だけはなんとかできるが電気はからきしで
アンプやデジタル機器なんて作れない、だからせめてスピーカーくらいはてなもんで
木を切って箱つくって、なけなしの金はたいて買い込んだユニットはめこんで
喜んでるだけだからな。しょーがねーよ。

ＭＪとかしか読んなかったらそう思うだろうな。
>>522

長岡先生のバックロードフォンスピーカを製作
したいのですが、いい設計図の見本ありませんか？

バックロード非ホーンなら、どきゅん信者の集会所いって聞いてみな、
いくらでもあるだろ。

＞木を切って箱つくって、なけなしの金はたいて買い込んだユニットはめこんで
これはこれでへーわでたのすいんだけどな。

>>523
MJだけじゃないだろう。ネット上でもふゑいなんか、よく516と似たような
こと書いてたじゃん。最近みないけどな。

だから英文アップしろって俺がマジに翻訳してやるよ｡

手始めに>>478の和訳きぼん

>>528
ﾁﾐの経歴は? TOEFL、TOEICの点数は?

それぞれ25800てん、3698000てん

>>531
ぷっ(笑)、TOEFL、TOEICの点数は、満点オーバーするとマイナス点になるんだぞ。

>>517
>知らなくても出来るけれど、知っておいたほうが有利ってだけよ。

そうかー？
その割には、「長岡信者はT/Sパラメーターを理解してないから、まともなスピーカーを作れない。｣
なんて言ってたりするじゃねーか。

>>533
書いてる内容からして、510-512の煽り野郎とは別人だと思うが。

（　´Д｀）/＜ 先生！！こんなのを見つけました。
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz09.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz10.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz07.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz08.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz05.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz06.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz03.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz04.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz01.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/jaz02.html

つうか、

> 「長岡信者はT/Sパラメーターを理解してないから、まともなスピーカーを作れない。｣

て、どこに書いてあんの? 被害妄想か?

Ｓ山かな?

>>536
自作スピーカースレとか。

こういう　>>512 カキコはあるな、確かに。

> 512 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 ：03/04/05 12:36 ID:???
> 長岡バックロード非ホーンはさいしょっから仲間はずれな(藁
> ベニヤむきだしで木口処理もしないような厨房工作は木工の仲間
> にはいれてやらん

T/Sパラメーターとは関係ないけどな。

T/Sパラメだっておんなじでしょ。把握してたほうが仕上がり特性の予測が
つけられるから有利ってだけの話。


いまさらながらだが、Ｓ山氏のT/Sパラメータ批判はイタスギ。

>>540
>Ｓ山氏のT/Sパラメータ批判

ってどんな批判？

>530
アフォ!!　俺はアメリカで生まれ育ったアメリカ人だよ｡　
ただ､日本に住み初めて14年だ｡　もう､母国語と同じくらいに日本語できるんだよ｡
だから､和訳してやるって言ってるんだ｡

>>541
こういうこと。

（以下コピペ）

＞データは悪くても聴感は問題無い、むしろ好ましく聴けるのは何故か？

昔からいわれることですが、磁力が強くないユニットの方が特性は
良くしやすいものです。ところが、磁力が強くないと実現できない
音の世界もあります。TSのシミュレーションでいけば絶対に低音の出ない
ユニットなら、TSでシミュレーションできない形式のキャビネットを作って
使いこなしてやればいいというだけの話じゃないでしょうか。
シミュレーションじゃ「音を聴きながらの現物合わせ」もできないし、
第一、特性はある程度分かっても「音の良さ」はシミュレートできません。

>>536

リニアフェイズがペンネームの由来の人のことじゃない？

あのさー、ここ「木工」のスレなんだけど。

Ｓ山の文章は
T/Sパラメータ批判っていうより文明批判だな。
科学技術の進歩で人間は不幸になった、見たいな。

ものごと一点だけを問題にして論じることにネタいじょーのいみがあるんだろーか(は

アクリルでスピーカーを作った人いませんかね？
木の方が安価でよい音になりそうですが、インテリアという側面もあるので

＞532
洒落にマジレスホント見苦しい・・・。

＞548
オリジナル・ノーチラスは確かアクリルじゃなかったっけ？

>>549
オリジナル脳はたしかFRPだったかと。

>>548
素材代がかなりかかりそう。

>>548
看板屋さんに聞いてみよう。

>>548
http://www.kawakami.gr.jp/ichiran.htm
クリアの1300*1100*15mmで35kでつか・・・

透明樹脂は高いですよ。ものによっては割れやすいですし。

衝撃性を考えると、スミペックスのＨＴ５５Ｘがいいですね。とても柔軟で、
耐衝撃性は抜群です。
ポリカーボなら、ユーピロンのＨ３０００かＳ３０００がいいです。

もぐもぐ、555番ｹﾞｯﾄｵｫｫｫｫ！！ みたいな ....
￣￣￣￣￣￣￣Ｖ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 　_＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　__　　　(_＿　　） ≡≡≡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　ヽ　 /　/￣
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　　　　　　　 v／　　　　ヽ（　）△ｨ△ ／ 　 ﾞii　|　|/
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　lWVl＿＿＿_|∩ ∩　Y_）　 　ヾ　|＿__. .　　||　|　|　　＿＿,r‐､ ≡≡≡
.　!_て7｣VWl　.ヽﾞワﾞﾞﾞノノヾ,　　　　|￣ 　　　　||　|　|￣＿＿),　 ＼　　　　　　(´⌒(´
　　　 ヾ　(　￣￣￣）　　 ノ＿＿,ノ‐-＿＿　 !! ノ_ノ￣　　 .　ヾ､__ﾉ ≡≡(´⌒;;;≡
　　　　 ￣￣￣￣￣￣￣　　　　.　　　　 ￣￣￣　　　　　　　　　 (´⌒(´⌒;;
　　　　　　　　　　ｽﾞチャッタｰｰｰｰｰｯ

>>554-555
もぐ、キリ番狙ってたの？(w

私じゃないもん。

>>546
> Ｓ山の文章はT/Sパラメータ批判っていうより文明批判だな。

ｽﾐﾔｰﾏ氏に最適のスレﾊｹｰﾝ

http://etc.2ch.net/test/read.cgi/denpa/1049603025/

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もぐもぐ ◆x9IoVFUeJ2

これで顔がそこそこだったら、鉄男を超える存在になるかもしれん。

>>558
ほんとだ(藁

>>560
ttp://www.steves-digicams.com/dpotd/mar2002/03102002.jpg

>>562
ﾊｧﾊｧ.....

　　　 　　　 　　　,--──､
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　　　　　　／:/　　 ／　／/ﾞﾞﾞ,'''"　　　`　､l
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ほほう、もぐもぐは樹脂にも詳しいなあ。
ますますメーカーの購買系の臭いが…。

ちょっと五円だまふってみたんだけど、大阪、北海道のどれかかな。

.....

フェイはホントに無神経だな。

http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/pav/1042087926/l50

整形の自由がきく樹脂側板､思いっきりラウンド加工したでエンクロージャー作りたいんだけど､ベストの樹脂ってなに?
やっぱり樹脂は合板やMDFに比べて音悪いの?
誰か教えて下さい｡

誰もレスくれないね｡
放置プレイですか?

誰かおもしろい情報あったらくれ〜｡
よろしく

>>571
放置プレイというより、樹脂のことがわかるヤシが居ないんじゃないの？

つうか「整形の自由がきく樹脂側板」って意味不明。
曲げたりできる訳じゃないし。

そんなに樹脂がいいなら、松脂つかえよ。

「整形の自由がきく樹脂側板」って、
型にいれて、硬化されるのか？
それとも、柔らかくて、整形が容易なのか？
どっちだろう？

>>570
CFRPを使ってウィルソンベネッシュを超えるものを作ってくれ。
ここが参考になる。
ソーラーカー／ソーラーボートなど超軽量モノコック構造体の設計製作
ttp://www.ghcraft.com/slcar.html

カーボン繊維とエポキシ樹脂でしょう？
始めにきちんとメス型を作るのが大変。
メス型を作らずに、雄型に積層する方法と言うのが
ないわけではないが、メーカーが作るような綺麗な仕上がりには
なかなかならないよ。

つうかオートクレーブどうすんだよ。

樹脂ってオートクレープつかうの?

硬化剤で硬化するFRP用のエポキシを使えば
別にオートクレーブなんかいらないよ。
確かにオーブンで過熱するタイプもあるけど
それじゃ、大きなものは作れないでしょう？
ポリエステル樹脂でも作れるとは思うけど
あれで作ったエンク　見たことないなあ？
なんでだろう？

578はF1ちーむやカーボンﾒｶｰにあるよーな巨大オートクレーブを
自作すぴかーのために個人で用意しろといふのか。

それにしてもカーボンのクロスの高価なこと！
ウイルソンベネッシュの仕上げの見事な事！
出てくる音はさておき（ｗ　　良い仕事してるよ！！

CFRPならば強度は充分取れるが、逆に重量を稼ぐのが
大変かもしれない。強度だけあれば良いってもんでもないような気がする。
高価なカーボンのクロスを10回も20回も積層するとなると
かなり高価になるなあ。で良い音かどうか？？？
だから、グラスファイバー+ポリエステル樹脂でお試しコースをやって
構造的にOKだったらCFRPというのが良いかも。
ポリエステル樹脂は、臭いからちょっと大変だけど
値段が安いからまあ我慢我慢

ふゑいにも我慢我慢















できねーって(藁

>やっぱり樹脂は合板やMDFに比べて音悪いの?
>>470
結局、その材質固有の音が出るからな。
木材の音の方が合成樹脂（単に「樹脂」と書くと松ヤニ云々いうアホが出てくるゾ）の音より人間には心地良いんだよ。
合成樹脂板使うなら、薄い板材を使い、厚いブチルゴムやピッチで防振するのが固有の音を出さない一つの手じゃないかな。
ゴトーユニットのピッチべっとりのアルミ絞りホーンみたいにな（知ってるか？

ばか

マーキュリーのM160RMっていう同軸スピーカーを買ったんで､それを使ってできるだけばっふる面積少ない側面婉曲､上面婉曲のエンクロージャーを30L位でつくるつもりです｡
参考になるご意見有り難うございます｡
夏までには構想まとめて製作に取りかかる予定ですので始まったら写真UPします｡

>587
脳内シミュレーションだと、合板積み上げ方式が曲面出すのに、
有利なような気がするのですが、つまりエンクロージャーを
水平にスライスしたものを4分割なり、3分割で作って、積み上げる。
バッフル板だけは、そのまま1枚板を積層した方が良いかも…。

既製品のエンクロージャを改造して成功した人っています？

ふゑいも性格改造しる!

どなたか単板使ってSPのキャビネットを制作された方居ます？

えぞ松やスプルースだと響きの良さが期待できると思うのですが。
モニター傾向の音が好きな方はやらないだろうけどね。

MDFで箱作って単板貼り付けるくらいにしといたほうが
良いんじゃないの。

寿化工とか言う企業の「木固めエース」という製品は
導管奥深くに浸透した後、樹脂化して固まり、材を
丈夫にするような事を聞いたことがある。
こいつなら単板のエンクロも反りを恐れずに作成できるかも。

>593
そうすね、樹脂を含浸させたものは、屋外デッキなどにも使用され、
湿気とかに強いようです。

木固めエース使ってみたいのだが、何処で手に入るか解らず
結局合板にて作成中。

木固めエース、いろいろ個人サイト見たけどほんとどこで売ってるか
わからんすね。
一カ所、新木場行って購入ってのがあったけど、新木場のどこかは
書いてなかった。

ttp://www.kotobukikakou.co.jp/products.html
電話で聞いてみよう。

新木場の「もくもく」って言う店にありそうだ。という情報を
友達より入手。週末に行ってみる。

だろうね。新木場なら「もくもく」は定番。間違っても濁点をつけてはいけない(w
駅降りて海側に徒歩１〜２分。つーか、駅から見えるよ。
木固めエース、発見できたらレポよろね。

もぐもぐ、600番ｹﾞｯﾄｵｫｫｫｫ！！ みたいな .
￣￣￣￣￣￣￣Ｖ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 　_＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　__　　　(_＿　　） ≡≡≡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　ヽ　 /　/￣
　　　　　　　　　　_ _､, _,,　ヽ７　　 　／　 ..へ._　V　/ ≡≡≡
　　　　　　　 v／　　　　ヽ（　）△ｨ△ ／ 　 ﾞii　|　|/
　　　　　　　（（ _(（ _(（ﾊ　'　_ ） ｀ﾍ／＿__. 　||　|　|
　lWVl＿＿＿_|∩ ∩　Y_）　 　ヾ　|＿__. .　　||　|　|　　＿＿,r‐､ ≡≡≡
.　!_て7｣VWl　.ヽﾞワﾞﾞﾞノノヾ,　　　　|￣ 　　　　||　|　|￣＿＿),　 ＼　　　　　　(´⌒(´
　　　 ヾ　(　￣￣￣）　　 ノ＿＿,ノ‐-＿＿　 !! ノ_ノ￣　　 .　ヾ､__ﾉ ≡≡(´⌒;;;≡
　　　　 ￣￣￣￣￣￣￣　　　　.　　　　 ￣￣￣　　　　　　　　　 (´⌒(´⌒;;
　　　　　　　　　　ｽﾞチャッタｰｰｰｰｰｯ

>>598-600
も、藻前たちっ、狙ってただろぅ(藁

キリ番の何が楽しいの？

だから、、巣にカエレ

>602
自分も「にょー」とかいって取るクセ（ω

>>591
単板だけでもエンクロージャー作っていますが　なにか？
以前そんな書き込みをしたけど、レスが全くつかなかった。
誰も興味が無いんだなあと思っていたけど

自作ラックに作る予定でいるが
木材、バーチ合板にするかメープル集成材にするか
迷ってる。出来るだけお金安く済ましたいけど...
やっぱメープルの方音質が良いのかね

リサイクルショップで激安なタンスを買ってきて、箱を作れば安くあがるなぁ
けっこうイイ木使ってるし、古いタンスって

>>606
最近の集成材はどうなんだろう。
昔は、吸湿･乾燥のせいで割れてしまう事が多かったけど。

一回カバ合板使ってみたい。(高いけど)

>>605
居たんですか。失礼しました。

個人的に接着剤を中にしみ込ませるのは単板のメリットを殺してしまうような気がします。
それなら合板の方がいい。
はたがねとあて木を駆使して、１年寝かしたらどうかな？
そんなに待てない？（ｗ

パーチ合板でラックを自作したのですが、綺麗に塗装ができません
パーチ合板を綺麗に塗装するコツがあったら教えてください。
ツヤを出したいのですがスプレーだと染み込んでツヤが出ないんです。
下地として何か塗装したりするのでしょうか？

　　　 　　　 　　　,--──､
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　　　　　　　　/.／　　／　|ﾞ─-､ﾞ_'‐ ､＿
　　　　　　／:/　　 ／　／/ﾞﾞﾞ,'''"　　　`　､l
　　　　 ／::::/　　 /　／::/ //　　_,　　　　 ＼
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　 》::::::::/l.　　 / ./::::::l l 「 || | //　､'　 ＼.l .|　　l
　　》::::/l　　 / /:::::::::|ヽ=　| .|/l　/ lヾ､､　| .|　　l
　　 》/l　　 / /l::::::::::l　 .|　　l　ﾚ　 l_〆ヾ | |　// やっとまともな議論が始まりましたね。
　　//l　　/ / .l;;;;;;;;;;l/.　ヽ　　　　　　　／|/ //　　 　　私の出番はそろそろでしょうか？
.　//.|　 ./ /　 ﾚvヽ/　 　 ＼　　 -　　 !､/／ 　
..// |　 / /　 , -､,._.l　　　　| `‐┬:::'"￣ |.|
// .|　/ /　/　　 　ヽ'‐､,_　l　　 l:::::::|　　.| |
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> 個人的に接着剤を中にしみ込ませるのは単板のメリットを殺してしまうような気がします。
> それなら合板の方がいい。
> はたがねとあて木を駆使して、１年寝かしたらどうかな？
> そんなに待てない？（ｗ
接着剤を染み込ませなくても単板を上手く使う方法はありますよ。
接着剤で固めた合板は木と言うより接着剤でこねくり回した
新しい素材でしょう。強度は単板よりも随分と落ちますしね。
鉋を研げてある程度の木組みが出来たら　　合板・・・なんて言い出さないはず。

>>574
木固めエースのレポート、まだぁ？

>>612
合板で普通に組んだことしかありません(´･ω･`)
反りを気にしない分楽っていうことです。

>>612
パーチクルボードやMDFの事を指してるのかな？
樹脂を染み込ませた単板っていうのは、強化木の事かも。
これは異常に硬いし、反りもでないね。
ただ、加工性は最低。

薄くすると反りがでるけど
やっぱ高級感でる集成材か

タモの集成材30mm厚あたりなんかよさげだね。

FRPでノーチラス作ろうと見積もりとったら高すぎてボツに
なりました（＾＾；。

タモ集成材いいかもね
高級感でるし硬いし、まあまあ値段手頃だよね
比重の高いナラ集成材も捨てがたいし
それともバーチ合板か、
どの素材使うか悩む

すまん。もくもく、まだ行ってない。
ちょっと仕事が立て込んでしまったのね。

>>620
そうでつか…
今日近所の塗料屋に行ったとき「木固めエース」のことを尋ねたら、知らないと言われた。
「普通の木材に驚異的な浸透力で浸透し、固まるような溶剤はないはず」とも。
つまり、そういうものがあれば、仏像等の文化財を保管する関係者がいくら出しても買うだろうと言うことです。
しかし、ＭＤＦのようないかにも液体を吸いそうな材質なら、「エポキシ系浸透性シーラー」がいいでしょう、とのこと。一般的にはコンクリートとかに使われるみたいだけど。

だれか使ってる人います？がいしゅつだったらごめん。

漆器よろしく生漆でもつかいますか(は

（＾＾）

エポキシ系シーラー、だれか小売りして

http://www.woodencanoe.net/epoxy/specialepoxy.html
たけー

ハンズで売ってるＧＭ９００２ってのと似たようなもんかな？
＞６２５

>>625
高いなぁ…
オレが塗料屋にサンプルでもらったのは、神東塗料ってところのだけど、
たぶん買うとなると最低一斗缶でしか売ってくれないと思う。
でも、これ買って、小分けして売れば…もうかる？

ちょっと質問。
以前、ﾊﾟｲﾝ集成材をampの下にひいてたら熱で反ってしまいました。
堅い板材でもこんなことってありますか？
ちなみにｸｱﾄﾞﾗの柱を使ってﾗｯｸの自作を計画中。

あか

少し大きめに作って熱が逃げやすくするってのはどう？

大き目のインシュレーターで板とアンプの間に隙間を作るってのも。

>>630
設置スペースに余裕がないので自作なのです。
クアドラじゃ幅が少し広くて。

>>631
それ、イケルかも！
検討してみます。

あかさたなはまやらわいきしち

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

>>625
高いが、エポキシの「硬度とツヤ」は、やはり魅力！

>>628
集成材でも反る時は反る。
出来るだけ細かい集成剤にシル。
反るのがイヤなら合板かMDF。

ｳｯﾄﾞでﾙｱｰ作ってまつ。何かﾋﾝﾄになれば。
ｺｰﾃｨﾝｸﾞはﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽ（ｸﾘｱﾗｯｶｰ。ﾄﾙｴﾝ入り）
にﾄﾞﾌﾞ漬けを6〜10時間おきに20回ほどします。
ﾗｯｶｰだと重ね塗りのとき、下地のﾗｯｶｰを溶かしながら一体になって乾きます。
つまり分厚い一つの層ができるわけでつ。
乾きすぎると下地が溶けないので10時間以内に上塗りするわけでつ。
で、ﾍﾟｰﾊﾟｰでﾂﾙﾂﾙに磨いて着色。
めんどいですが硬度と艶はかなりのものでつよ。
板違いｽﾏｿ！

そういや釣り具屋にエポキシコート売ってたな
スピーカー処理するには全然足らんけど

確かにラッカーでもいいんだけどね。どこでも手にはいるし、１液製だし、安いし…
ただ硬度はエポにはかなわない。カチカチに作ったルアーでも、どっかにぶつけると割れるでしょ？あれは硬度がそんなに高くないからなんよ。
システムスリーの「超低粘度」は良さそうだが、やっぱり高ぇ
７００ｍｌもあったら、スピーカー２セット分ぐらい楽勝ではあるが…

>>637
SP箱板ドブ漬けするのにどのくらいの量いるんだ。
しかもトルエン入りだぞ、考えて書き込め。

>>640
だれがデイッピング汁んだ、すぴか箱ならハケかローラーに決まってんだろ。
ﾗﾘってアーク飛ばして自爆汁気化。

「・・・ﾄﾞﾌﾞ漬けを6〜10時間おきに20回ほどします」（>>637）

それはルアーの話

漬け物の話かとおもた

庭でSP箱板ドブ漬けしたら、近所の厨房に大人気

>ﾗｯｶｰだと重ね塗りのとき、下地のﾗｯｶｰを溶かしながら一体になって乾きます。
>つまり分厚い一つの層ができるわけでつ。

この辺はなかなかよいが。

>>646
しかし…しかしだぞ、逆に「ラッカーが“幾重にも”層になってる」ってのも
よさそうじゃないかね？

聞いた話だが、エポキシの硬化剤は、強力な発ガン性を持ってる、らしいぢゃないかね？
悩ましいじゃないか、え？諸君！

>647ちなみにエポキシの主剤のほうの成分を見たら、環境ホルモンで
有名になったビスフェノールＡと書いてあった。しっかり混合して
完全に硬化させれば大丈夫とは思うが、その「完全に混合」というのが
なかなか素人レベルでは難しかったりする。前にＦＥ８３でサテライトＳＰ
作って塗ってみたのだけど、冬場で温度が上がらなかったこともあって
なかなか硬化しなくて参った。最後は電気ストーブの前で強制硬化
したら木の内部の空気が気泡になって出てくるし。
硬化後はかなりカチカチ。気泡や塗りムラ直しのペーパーがけ
に骨が折れた。でもまあポリ手袋とガスマスクして（結構臭い）
やってみるのも良し。あそれから臭いから塗った後放置する場所がないと
辛い。

オーディオラックを自作しようと思ってここを見たところ>>20に惚れました。
ボードはホームセンターでＭＤＦを買うとして柱はどういう手がありますか？
２ｘ４材や丸棒に鬼目ナット打ち込み？もしくは丸鋼にタップたて？
高さ１５０ｘ幅１８０程度の予定なんでいずれにせよ剛性低くなりそうだけど

http://www.zairyo-ya.com/
http://www.bekkoame.ne.jp/~kmkworks/
ここらへんに図面投げて挽いてもらえ。

ディスクグラインダが安いので，買おうと思いますが，
サンダーの代わりになりますか？

ならない。

>>651
グラインダーだと削れ過ぎちゃうよ。
箱の角にRつける、みたいな削りしろが多い場合には役に立つけど。
(私はこれでコーリアンの箱の角落としました)

グラインダーが使えない、買えない場合は替刃式
ネジ調節のカンナがいいね。

塗料が染み込むって、、、、「とのこ」使わないの？

>>648
ヘアードライヤーがヨロシ。

ふゑいがヨロシくない

？ふぇええい？！

１８ｔのパイン集成材でラック作ろうと思っています。
接合は木工用ボンドだけでいいのでしょうか？
ボンドだけでは弱い場合は木ねじと釘のどっちがいいのでしょうか？

>>659
ドリルで下穴開けて木ねじ。
でないと、割れる危険性があるんじゃないかな。

パインは丈夫だよ。
しっかり組めばボンドで十分。

>>659
心配なら、ドリルで下穴をあけて、シボを埋め込んでからボンドで接合すると
いいです。

集成材　木工ボンドはだめよーん
って書いてなかったか？　水分吸って反るから

SPスタンドを木工で作ろうかと考えています。注意点とかありますか？
The Lessタイプと天板、底板があるのと２種類作ってみたいのです。

初心者は長岡流で行け。

もぐもぐ、666番ｹﾞｯﾄｵｫｫｫｫ！！ みたいな .
￣￣￣￣￣￣￣Ｖ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 　_＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　__　　　(_＿　　） ≡≡≡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　ヽ　 /　/￣
　　　　　　　　　　_ _､, _,,　ヽ７　　 　／　 ..へ._　V　/ ≡≡≡
　　　　　　　 v／　　　　ヽ（　）△ｨ△ ／ 　 ﾞii　|　|/
　　　　　　　（（ _(（ _(（ﾊ　'　_ ） ｀ﾍ／＿__. 　||　|　|
　lWVl＿＿＿_|∩ ∩　Y_）　 　ヾ　|＿__. .　　||　|　|　　＿＿,r‐､ ≡≡≡
.　!_て7｣VWl　.ヽﾞワﾞﾞﾞノノヾ,　　　　|￣ 　　　　||　|　|￣＿＿),　 ＼　　　　　　(´⌒(´
　　　 ヾ　(　￣￣￣）　　 ノ＿＿,ノ‐-＿＿　 !! ノ_ノ￣　　 .　ヾ､__ﾉ ≡≡(´⌒;;;≡
　　　　 ￣￣￣￣￣￣￣　　　　.　　　　 ￣￣￣　　　　　　　　　 (´⌒(´⌒;;
　　　　　　　　　　ｽﾞチャッタｰｰｰｰｰｯ

>>664
支柱の中に鉛の粉を入れると吉。
重量効果で音が締まる。全部入れなくて2/3ぐらいにとどめるとバランスがいい。

>>662
シボってなんですかぁ？？
ダボのことかなあ？？？？

>>668
シボ
http://www.china.org.cn/ri-shaoshu/xibo.htm

心配なら、ドリルで下穴をあけて、シボを埋め込んでからボンドで接合すると
いいでつ。

こっちのシボを埋め込んでもいいでつ。
http://lunar-city.com/blame/Character03.html

人柱のことだったのか・・・

ぶるーしーど？

>>669
シボ加工って表面加工じゃないの？？
＞＞669の引用は関係のない話しばっか。
やっぱりダボでしょう。

>>672
ｷﾐ、真面目なんだね(ｸｽｸｽ)

電動丸鋸買ったのは、良いけど電源コードも一緒に切ってしまった。

青い火花が出てビックリしたなもぅ！

レスありがとうございます。
>>665
長岡流がわからないので、もう少し教えてもらえると助かります。
長岡鉄男さんだろうとは思うのですが。
>>667
鉛の粉ですね。支柱は空洞なしを考えていたのですが、空洞にして
鉛の量を試してみるのも良さそうですね。検討してみます。

>>675
鉛は捨てる時に困りそうだけど・・・
ジルコンサンドなんかはどうかなあ？

ジルコンはほんの少しの使用でも音が死ぬので難しい。

>>672
間違えちゃった。ダボが正解です。(^_^;

>>678
やっぱ蟻継でしょ。

>>678

ダボ使えって簡単に言う人
実際にやったことあるの？
どうやって位置決めしたんですか？

あのぉ、やったことあるのって少し失礼かと思いますけど。(^_^;

位置決めは、慎重にスケールで決めます。また、特別なものはマシニングでセンタリング
するものもありますけど、これは特別なものだけです。

スケールでのセンタリングは、慣れない人で±０．３ｍｍ、慣れた人は±０．１５以下が
可能です。

相手が石とかの場合は特別精度を必要としますけど、木の場合はこれで十分です。

　 (･〜･)
　　( つ旦O
　　と＿)_)


　　(･〜･) 　　ｶﾞｼｬ
　　( つ　O. __
　　と＿)_) （__(）､;.o：。
　　　　　　　　　　ﾟ*･:.｡

>>680
片方のパーツのダボ穴位置に、針釘を軽く打つ。
で、針釘を少し残して頭をニッパーで切断。
パーツ同士を慎重に合わせて、軽く叩く。
針釘を抜く。
小さく残った穴をガイドに所定の太さのキリで穴空け。

　センターが0.3ｍｍの精度で決まったとして　　>>681
あるいは針釘でセンターの転写ができるとして　>>683
じゃ　どうやって穴をあけるの？
どんな道具で？？
ボール盤なんて言わない事を望むよ。

手回しの穴あけ工具あります。先端がチャックになっていますので、木工、鉄鋼ドリル
が使えます。

>>684
あのぉ、みなさんそうやってダボ加工しています。加工は慣れなければ大変
かもしれませんけど、そうやるしかないのです。それができなければ諦めるしか
ありません。ここは一頑張りしてみませんか。(^_^)

>>684
文句ばっか言ってっからもぐに怒られてやんの。（ｗ

木工キリは、先がとがってるからセンターの穴で位置決めできる。
店舗什器屋はみなこのやり方。
普通の電動ドリルなら１万円以下であるだろう。
あと、6mmか8mmか、ダボの太さに合った木工キリを買え！
少しは、自分で考えて工夫すれば！

>>684
ようはめんどくさいから、もっと楽な方法をお前等考えろっていいたいんだろ？

ふざけんな！って普通みな思うよな。

あーげーたーなー

>>684
脳内じゃなくて実際にやってみれ!!!
あふぉんだら

>>684
１７才、女子高生のもぐもぐにできてあんたにできなかったらいい笑いものだよ。

684はぶきっちょなんだよ。
ほっておこうよ

>>684
金属加工での0.3ミリの誤差は致命的。(金型やスリーブ等)
材質が木材ならば0.3ミリなんて許容範囲。

ブキッチョな684です。
手回しの穴あけ工具でダボが正確に打てるもんでしょうか？
特に角度です。
ダボの長さで、垂直がきちんと出ない場合
ダボが2個ならともかく、5個6個とある場合
一発で入るのは、よほどの熟練が必要だと思うよ。
手回し工具ってどんなの？
どうやって垂直を確保するんですか？
普通の電気ドリルで確保できると言う話しを
私は素直に信用できない。そんなに皆さんは熟練工なの？？
入れるのは叩き込めば良いけど、2つの部材が所定の位置に勘合するのは
かなり困難でしょう？
繋がれば良い。後はサンダーで面合わせする
というやり方ならば信用するけどね。
初心者が、ダボでやれば良いだっと思い込む危険を私は
指摘したいだけ。

私は、強度的にも精度的にも有利なので、徹底した木組みだけで
作っています。

>>695
釣りですか?

>>695
小学生の図画工作のレベルの話ですか？

>>695
ダボの長さや穴は、1メートルも2メートルも長いわけじゃないだろう。
仮にそうだとしたら垂直度は重要になる。
けどさ、実際は長さ20ミリ程度だろ。垂直度をきちんと出したい気持ちは分かるけど・・・。
同じ辺に10箇所穴あけするとしてもコンパスを利用すれば良い。

電ドルの垂直度の問題だが、初心者でも水平器を使えば大丈夫だろう。

H7の公差に仕上げるわけじゃないんだからさ（ｗ

釣り？？　とんでもない。

ダボは強度が取れない。
意外に熟練が必要なわりにはね。

私は、ダボならボール盤を使う。
手持ちのドリルなんかでは上手くいったためしがないなあ。
精度が確保できない。必ず0.1〜0.2mm程度の段差ができる。

今から始めるなら、ダボよりビスケットジョイナー
の方がよほど有利だと思うけどなあ。簡単でより強度が
高いよ。

徹底的に乾燥させた無垢板を組んだほうがより
私自身は安心できるけど。

700ダョーン

>>699
＞私は、ダボならボール盤を使う。
＞手持ちのドリルなんかでは上手くいったためしがないなあ。
＞精度が確保できない。必ず0.1〜0.2mm程度の段差ができる。

どのようにして穴加工をしているか手順を詳しく教えてください。
段差とは？


あなたはドリルの刃を研げますか？

あの、ダボって接着剤と併用するんですよね？
もしかして、ダボだけで組むという話なんですか？

ダボはできるだけ使わない。今は。
以前試みた時の話しです。
まずダボ用ドリル（深さがダボの半分の）で必要な穴を
一方の部材に空けます。
これにセンターポイントを穴の数だけセットして
木槌で叩きもう一方の部材のダボの位置を決めます。
そちらにも（もう一つの部材にも）
穴を開けます。勿論ダボ用のドリルです。
これに接着剤を塗ったダボをまず一方に入れ
頭に接着剤を塗りもう一方に差込みハタガネで固定します。

例えば2枚の板を矧いで一枚の板にする場合に、
段差ができるという意味です。
穴あけは、安物ですが、ボール盤を使いました。

ドリルの刃は見よう見真似で研いでいます。
正しいかどうかは解りませんが、切れるようになるので
＃800のカーボランダムの砥石を使って水研ぎです。

>>703
なぜ段差ができてしまうのか、考えたことがありますか？

ドリルの刃を研ぐのに水研ぎはちょっとなぁ・・・

刃の研ぎ方で穴あけ精度は変わってくるんです。

丁寧にお答え頂き感謝いたしますが、
今は、ダボの精度や、強度にはあまり期待はしていません。

自己流で研いだドリルの精度は信用してはいません。
ですが、新たに購入したドリルでも同じ事が起こります。
これはドリルの刃先の形状の問題とはちょっと
違ったところに段差の発生原因があると考えています。

安物買いの銭失い　安物ボール盤　の限界かなと思っています。

それで、本実で組み　霰組みや　蟻組み　を中心とした
手作業を中心とした今のスタイルに変えています。　

ドリルの刃を研ぐのに水研ぎは確かに主流ではありますまい。
ただ、焼きは決して戻らず　安全です。
檜の無垢材しか加工しない場合、大してドリルが傷む事もありません。
徹底した切れ味追及の研ぎ方が可能になるのです。
＃800で研ぐのもそういった理由です。仕上げは1200ですが。
今は手道具が主力なので鉋や鑿の研ぎも随分と上達しましたよ。
削ろう会の会員でもあります。
今は、ダボが上手くいかなかったことはちょっと感謝しています。

刃の研ぎ方は、自己流ですが

>刃の研ぎ方で穴あけ精度は変わってくるんです。
研ぎ方が悪いと　どんな風に　精度が悪くなりますか？
安物とはいえ、ボール盤を使い
送りは極めてゆっくりと行います。
刃の切れ味は購入時よりも明らかに上です。
回転上のダイナミックバランスが大きく変化するほどの
大きな研削はしていません。

>>705=684
そこまで、言うなら、そもそもあなたの書き込みの意図が分からない。
ダボなんて、もともとフラッシュの軽い部材の接合用だから、
強度がでないのは当たり前。
それに、板矧ぎにそもそもダボ使うか？
普通、サネかやといサネだろう。
それに、矧ぎ板で段差が出るのはある意味当たり前で、
無垢板の場合、いくら乾燥していても時間単位で動く。
たとえ、0.01mm の段差でも触覚では大きな段差になる。
それを鉋で払うのは、当たり前の作業だ。

木組みというが、木組みの場合、木口方向は捨寸で、
仕上げシロに1厘程残して、後で払うのが定石でしょう。
あなたの言う精度や、段差の意味が不明だ。

要するに、他の住人が感じているように、
頭で色々やってるだけにしか思えない。

木工の基本として、組んだ後に仕上げる・・。これは普通の事です。材料を最初から
精密切断して、後は組むだけというのは木工では普通無理です。（私はやってますけど

それと、普通の人は、プレス圧着もできません。（私はやってますけど。

では、そういった制約の中で、どうすればいいか。それは、工夫とある程度の熟練です。
組んだ後に段差ができるのであれば、合わせた時に断面が見える方を意図的に仕上げ代を
残し、組んだ後でカンナで仕上げるといいでしょう。（プロはそうしています）

木は生き物です。切断してから時間を置くと反ったりします。反ったら、修正して使います。
木工と金属加工では考え方が全く異なるところです。木工にはあまり神経質にならないこと
です。切断、仮組み、修正、組み付け、修正・・・これの繰り返しですね。

基本的に、切断された板は、単なる素材であり、完成された部品ではありません。

あまり神経質にならない事が木工の秘訣でしょうか。

加工するためには治具を作らなきゃ。
ボール盤使用しても、刃を研いでも、治具と経験が大事。
経験が浅ければどんどん失敗して試行錯誤しましょう。

金属加工の話だが、ボール盤でアルミに穴加工する場合は、刃をオイルストーンで鈍らせます。
鋭い刃先だとドリルのねじれのままアルミに食い込んでしまいます。
そして材料が振り回されて怪我しまっせ。

刃をいくら鋭く研いでも、加工する材料に合わせなければ、あさっての方向に穴が開くでしょう。

>>705
万力の締め方にも工夫が必要なのは知ってますかー？

タコ殴り？

近頃金属加工屋が多い　

おまーらちゃんと目打ちして下穴は開けてますか？

センタチンポ

最近、不況だから木工屋とか金属屋の変な知ったかぶりのオヤジが多いな。

素人だからしょうがないだろ。

送りはゆっくり？
送りは早めに

送り量は刃物によって決まっているよ。

>>717
いや、回転数だよ。

>>718
略してんだよ。当然だろ。（ｗ

>>719
略してどうする?

金属削るときは油はちゃんと射そうね。

切削油

同じ刃物でも材質によって送りや回転数を変えるけど、何か？

噛んでクルクル回ってからが本当の始まり

材料振り回されて手が、あーっ！　指が　ない！！！

>>606,>>607
684です。レスありがとうございます。
>>695
に書きましたように、
> 繋がれば良い。後はサンダーで面合わせする
> というやり方ならば信用するけどね。
> 初心者が、ダボでやれば良いだっと思い込む危険を私は
> 指摘したいだけ。
繋いで段差ができるのは当たり前のこと。
それをサンダー（や鉋）で払うのならば信用できる　と書きました。
それをご両人とも指摘されているから、なんだ、同じ事やってるんじゃないと
言う感じですね。

以前（ダボを使っていた頃）は、鉋の研ぎや台の直し方が
良くわからず四苦八苦していましたが、大分薄削りができるようになり
今はもう大丈夫です。>>706,>>707さんのおっしゃる事は良く解ります。

>>708
レスありがとうございます。
アルミは殆ど使いませんが、刃を鈍らせる方が
上手く穴あけができる場合があるとの事。
覚えておきます。確かに、以前フライス盤で
アルミを削ってSPU−GEを通常のヘッドシェルに
取り付けるアタッチメントを作った時に
アルミって柔らかいくせに妙に削りにくかった
事を記憶しています。
木の加工の場合は、良く切れていれば
あさっての方向に穴が開く事は、まだ経験していません。

治具とは、弱いところを突かれましたね。
８角形の箱を作った時に木端が上手く合わず苦労しましたが、
削り台を作ったところ結構良い結果が得られ、それ以来
治具の重要性は認識しています。

>>685　もぐもぐさん
>　手回しの穴あけ工具あります。
具体的にはどんなものですか？？
お教え願えないでしょうか？

>>706　レスどうも
>　ダボなんて、もともとフラッシュの軽い部材の接合用だから、
>　強度がでないのは当たり前。
>　それに、板矧ぎにそもそもダボ使うか？
>　普通、サネかやといサネだろう。
知り合いの家具屋（5軒）に聞いてみました。
接着剤の性能が高いからいも矧ぎだけって言う人もいましたが
「いも矧ぎよりもダボが入る分強度は増すから」と採用する人もいました。
後はおっしゃるように雇い矧ぎや本ざね矧ぎが多いですが
ここでは話題にならない「ちぎり」やビスケットジョイナーも
使われているようです。

色々って事のようですね。

>>728
ハンドドリルというのがあるよ

>>709　ドモ！
>　万力の締め方にも工夫が必要なのは知ってますかー？
全く判りません。
お教えください。

連続カキコ　申し訳ない。　さっき帰ってきて　明日が早番なんだ。
ではおやすみなさい。

>684が教えて君になっちゃった。

ttp://www.ias.biglobe.ne.jp/enomoto/shop/shu-nou/drill1.gif

ハンドドリル

>>727
あのぉ、アルミとは言ってもそれは多分５０５２でしょう。
（これでは柔らかすぎて切削が困難です）
切削精密加工するなら、７０７５−Ｔ６（熱処理材）を使って下さい。

>>730
>>733　レスどうも！

ハンドドリルは存じておりますが、
材料に対して垂直な穴を開ける事ができるのでしょうか？
ダボを正確に垂直に立てるためにはドリルを垂直に保持する事が
必要ですよね。
電気ドリルもインパクトドライバーも持っていますが
この点で、ハンドドリルの方が有利な点があるのでしょうかね？

>>732　私が知らない事はいっぱいあるので大工さんや
指物師、製材所の親父とかにいろいろ教えてもらっています。
いくらやっても上手くいかない時に、
ほんの一言で助けられる事があります。

「よろずのことに先達はあらまほし・・」です。
万力の締め方にコツがあるなんて、想像もしませんでした。

本とか、雑誌にも情報が豊富ですが、いざというときには
やはり、大工や指物師等の職人が頼りになります。

幸いここは、とっても詳しい方がいらっしゃるようなので
聞ける事は聞きたいです。
よろしくお願い申し上げます。

>>684
アルミの件でもぐに突っ込まれてるよ。

>>736　指摘ありがとう！
>>734　あっ　どうも　もぐもぐさん　こんばんわ。
ＳＰＵを通常のヘッドシェルに取り付けるアタッチメントは、
アルミ（1000系だったと思う）で一応作りはしましたが
しんちゅうで作ったものの方が格段に私好みの音だったので
それ以上は追求しませんでした。
今は、ＳＰＵは使っていませんから、用なしになっています。
今度アルミで何か作るときはAl-Zn-Mg系を使ってみる事にします。
ありがとう。
　

あのぉ、マグネ系は５千系です。１０００系は純アルミ系ではないですか？
これは最高に柔らかいものですよ。(^_^;（５０５２よりず〜っと柔らかいです

精密加工なら、超超ジュラルミンである７０７５−Ｔ６か、２千系のジュラルミンが
いいです。７０７５ならプレジョンプレートの通販（カタログ）で購入できます。

あのぉ、Al-Mgは5000系、7000系はAl-Zn-Mgです。
たしかに1000系　ピュアAlは柔らかかったです。

もぐもぐさんは、こういった材料に造詣が深いようですが
どんなものを実際には作ってらっしゃるのですか？？

あのぉ〜、私まだ高校生なんですけど。(^_^;

>>735
＞材料に対して垂直な穴を開ける事ができるのでしょうか？

進歩がないね。
だから治具・・・って言っているでしょ。

追記
７０７５は、Ｔ６処理して初めて真価を発揮します。熱処理無しでは５０５２と
大差ありませんのでご注意下さい。

それは知っています。
でも、材料に関する知識が豊富にあって
いろんな機械を使える環境にあって
いくら勉強が忙しいったって、
何も作らない事は無いでしょう？？

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを使って３次元拡張ＢＨとか作りました。

３次元拡張ＢＨ？？　BHって何？
NC工作機が使えるんだ！！　すごいね。

では､遅いので今日はそろそろ寝ます。

ダ　スヴィダーニャ☆

ﾊﾟｯｸﾛｰﾄﾞﾎｰﾝ

>>741
なっるほど！　この場合の治具は判ります。
今度作ろう。深さのコントロールも一発で出来ますね。
ありがとう！

もぐもぐ　明日の予習と今日の復習はすんだのですか？
結構早いんだね、寝るの。おやすみ。

バックロードホーンですか！　ハハ　考えればそうだよね。
どのくらいの大きさです？　材料はアルミですか？
結果として出てきた音は満足できましたか？

さっき材料屋に聞いたら　7075-T6が良いよって言ってました。
さしあたり、アルミで何かを作るという計画はありませんが
今度作るとしたら、使ってみますよ。

話しは変わるけど、今リスニングルームの
天井の張替えをしようとしているんだ。
で材料なんだけど、他の部分とのデザイン上の
釣り合いから檜の無垢板は、譲れないんだ。
天井裏が20ｃｍほどとれるから、ここにグラスウールを
大量に押し込んで、天井も一部格子か鎧にして天井裏を
吸音スペースとして使おうかな、なんて思いついたんだけど
どうだろう？

>>750
グラスウールは、業者やってくれるかなぁ。
キャビに入れる程度の量なら紙パックでいけそうだけど・・・。

>>751
工事は全て自分でするから大丈夫。

>>684
もぐもぐの作った３次元拡張BHは、亜音速航空機のエリアルール適用機種だ。
あなたの創造を多分相当上回っているものだと思うよ。

もぐたん何か作ったって話は出るけど実物が出ない
もぐスレには何かうぷされてるのかな？
作品見てみたいんだけどな〜

論文対象をネットに流すアホいるか？

>>755飛躍しすぎ
そんな物まで要求する奴はいないだろう

>>753
なるほどね。まあ、もぐもぐさんが、自分自身を女子高校生だというのだから、私が
「見せて下さい。聞かせてください」と懇願しても、試聴は実現しないでしょう？
>>もぐもぐさん

で、誰かもぐもぐさんの3次元拡張BHとやら+を実際に見た事のある人？
聞いた事のある人？ いる？？？？
いらっしゃれば是非インプレッションお願いいたします。

ただ、様々な情報から、もぐもぐさんの3次元拡張BHは、誰も見ていないし、誰も
聞いていないだろうということは(これは容易に）想像できます。
私は充分な情報が得られそうにないものには興味が持てません。
どんなに設計段階での理論や思考が興味深く、高度であっても、オーディオの場
合、実際に出てくる音が全てですよね。実際にそれを試聴できる可能性がないの
であれば、そうですね、私の頭の中では「そんな話を聞いた事がある」という段
階に留め、思考停止するしかありません。

幸い本人は、作成されたことに満足されている御様子なので、ほのぼのと平和
で宜しいんじゃないかと思います。

カテイの魔法を見なさい>>684

まだ論文をどうこうより先にすべきことがありますので、まだまだまとまりません。
次はバスレフに挑戦です。まずは現行品の観察から始めます。(^_^)

>>758 レスどうも！
仕事が残っていて遅くなっちゃった。

「カテイの魔法」ってなに？

>>752
グラスウールの小片吸い込まないように注意してくださいね。
がんがれ！

http://homepage.mac.com/ayaya16/

>>761　
>　グラスウールの小片吸い込まないように注意してくださいね。
>　がんがれ！
ありがとう
知り合いに珪肺の人がいるので、怖さは充分以上に知っているつもりです。
グラスウールは、石綿程細くないので対策はさほど困難ではありません。

>>760
今日の番組分を検索でもすれば？

アリガトさん！！
ひょっとしてテレビ番組？？？？？
私は、殆どテレビは見ません。
色々と忙しく、時間的にもったいない気がして・・・
絶対参考になると思うのですか？
じゃみようかなあ・・・

ダボのことをＴＶでやっていさのさ

そっかぁ
残念　百聞は一見にしかずって　本当だもんね。
具体的な手技がわかるような番組だったのですか？？
それは、損したかも。
施工の事なんか全く判っていない人が企画し、撮影したような
（気がする）番組は見た事がありますが、あまり参考になるとは
感じませんでした。


えっ！！！
「家具職人」さんがカキコされてるんですか！
今後ともよろしくお願いします。

家具職人さんへ

>>703に（恥ずかしながら）私のダボの使い方
書きなぐったけど、あれで良いですか？？
できればコメントお願いします。
よろしく！！

そんな事より6*4よ。聞いてくれよ。
昨日、吉野家行ったんですよ、吉野家。いつもの様にネギだくですわ、私は。
何気にね、対面カウンターの向いの客を見るとね。どっかで見た奴なんです。
どこだろなぁとずっと考えてたら、実はこの店だったんです。この店のね、店員だった男ですわ。
また、この男がホント使えん男でね。私ね、いっつも怒鳴ってたんですよ。この店員に。
いつもですよ、いっつも。 ま、いつも居る私も私なんですけとね。
大盛りって言ったら、並持ってくるし。牛シャケといえば牛皿持ってくる。私の方が後から来たのに
抜かして持ってきて、先の客にも怒鳴られたり。
｢ おまえ、ワザとか。ワザと間違えとるんだろ。｣ぐらいな、
｢ おまえ、そういう職業か？間違え業か？有限会社か？儲かるのか、それ？｣みたいな。
ちゃんと対応できた事が一度も無いんです、なすびの浅漬けみたいな顔して。

多分解雇されたんでしょうね、他の店員からも普通に接客されてるんです。
見てたら、ホント旨そうに食ってるんです、これが。箸を置く事もせず。ただガムシャラにね。
牛丼食べ終ってから、サラダ食ってんですよゴマドレで。最後は箸まで舐めてるんです。

こんな馬鹿でも、吉野家を心底愛してるんでしょうね。リストラされたほどの吉野家を。
吉野家愛って言うんでしょうね、胸が熱くなりましたよ。いい話しでしょう。

かと思ってたら奴は｢ ごちそうさま ｣と立ち上がりながら、財布から小銭全部ブチまけてんです。
小銭拾おうとして、頭で湯飲み倒してんです。 もぉブチれですよ。台無し。

駄目な奴はね、ホント何をやらしても駄目なんてすよ。感動を与える事すら出来ない。
まぁ6*4もね、肩ヒジはらずね、正々堂々と馬鹿として生きなさいよってこった。

>>769
心温まる長文レスどうも。 改めて指摘されるまでも無く、根が馬鹿なものです
から確かめずにはいられなくなったり、知らないことは聞けるときに聞いてお
こうとせっついたりしますから、優秀な皆さんには馬鹿に見えるのでしょう。

また、肩肘張らずにと言うご指導ですが、以前大人しいカキコを何度もしたので
すが、レスが全くつかず、それで一時的ですが、ガラにも無い挑戦的なカキコに
してみました。そろそろ本来のカキコスタイルに帰ろうかなと思っています。

皆様方には色々と不快に感じられたと思いますが平にご容赦を！！
いまさら遅いか スマソ！！

>>684
最近、と言うかかなり前からだけど、
素人向けの木工雑誌読んで蘊蓄たれる人多いんだよね。

やってきては、青紙が白紙が、巣板がカラスが、千代鶴が石堂が、
蘊蓄いっぱいたれる。
で、持ってきた鉋見たら、丸歯にしか研げてない。
裏も滅茶苦茶！

そこそこ研げてる奴に何作ってるかと聞いたら、
まな板削ってるくらい。
シラカキ、けびきの使い方も、墨付けの仕方も知らない。
端材は持って帰るが、結局何も作ってない。
「削ろう会」も素人多そうだし、良かれあしかれと言う気もする。

そんな風にならない事願います。

ちなみに、ちきりは、矧ぎ切れ防止、割れ止めが目的。
サネとは意味が違う。
昔は、友木で裏に入れた。
今は、おもにデザイン用途。
ナカシマの悪い影響。

プロとして食っているガワからみて、
トーシローがやれ「刃は研げます」だの、やれ「どこそこでは私は上手いほうです」
等とヌカシテおるヤシは、実際の作業や動作はイライラ見てられないのがほとんど。
ノウガキたれてばかりで、やらせてみるとテンデダメ。
「自分は出来ます」と先に言って実際に出来ないとなると、ハジかくよ？

ノウガキは出来てから言え!

男は　否子たれちゃ　おしまいよ　あ！これもそうか？

バカボンのパパ

グラスウールよりサーモウールの方が良いんじゃないかな？
値段もさほどカワランよ。

>>772
ここは2ちゃんなので．．．

そんな事言ったらプロ面して語ってる>>772も受勲した現代の匠から見ればガキ同然なわけで
結局>>776なので素人が語っても>>772が偉そうにしても自由なわけで

>>777は>>772へのボヤキね
ま、どうでもいいけど

結局、>>771の言ってる薀蓄も771自身も同類ということ。

自分のための自作なんだから自分が満足できればそれでいいのさ

大工や職人さんと話す機会は多いけど、プロの反応は大体2つあるように思う。
>>771,>>772のように素人と距離を置く立場を取ろうとする人たち、
もう一方は、自分の仕事に興味を持ってくれる事を喜び積極的に情報を提供しよ
うとするタイプ。

距離を置くタイプの職人さんは、私としては「敬して遠ざく」しかなく残念なこ
とだと思う。
ご指摘の,手際の悪さとか基礎がなっていないという点は、自分自身が一番良く判っ
ています。中古住宅の床、壁、天井を引っぺがして張りなおす作業を続けている
のだけど、私ってこんなに下手なのねと思うことがたびたび。設計通りに墨付け
ができ、墨付け通りに加工できたら作業の大半は終わったようなものですよね。
>>771,>>772が仰ることは大変に耳の痛い話です。気をつけます。

続き
一方で、次のようなプロも居るには居るのですよ。
私が家で作業をしていると、時々ある大工さんが覗きに来てくれた時期がありま
した。彼は、世間話をしにきた振りをしている風を装い、でも実は私が何を作っ
ているか、私の道具の手入れなどに興味津々でした。水を向けると私の鉋を手に
とって、刃の研ぎから台のチェックまでしてくれて、ほんの一言アドバイスして
くれるのだが、これが本当にピンポーン！！！。彼の助言は、私がその瞬間一番
ダメな部分をついていて、指摘通りにすると数段上手く削れるようになりました。
何度かの訪問に1度、思いもかけずお褒めの言葉を頂いたりすると本当に天に昇
る思いがしました。といっても、この大工さんは、褒め上手で「豚をおだてて木
に登らす」タイプのようだから素直には受け取るわけにも行かないけど、以前に
は全く出来なかった事ができるようになったから大変にありがたかった。

私としては、いろんな方から様々な情報が得られたらありがたいなあと思ってい
ます。

で、早速教えて欲しい事があるんだけど・・・ 虫のいいヤツでスマソ！
際鉋の裏刃なんだけど。 私が買った際鉋の刃と裏刃の刃先が平行ではないので
す。裏刃の角度の方が小さく、先端をほぼ合わせると反対の側は２分ほど裏刃が
後退します。これで良いのでしょうか？裏刃を研ぎなおして、穂と同じ角度にす
るべき？？ でしょうか？

>>775
レスありがとう。
検討します。

職人さんは気難しくて認めてもらうまでかなり時間が必要です。
職人さんは見よう見まねで先輩の技を盗んできて苦労したはずです。
安易に「できます」と言ってしまうと、かなり空気が悪くなります。
「できます」は職人さんと100%同じレベルでこなせてしまうことを意味すると思います。

際かんなの裏刃が２分後退って６ミリも下がってるのか？
そらもうだめ　切り出しナイフに格下げケテー

初心者質問でスマソ。
４０ＬくらいのＳＰ作るんだけど、板厚って、みんなどんくらいでやてる？
２０ｍｍで十分かな。（補強は別に入れる予定）

うーん、趣味で木工をやっているので、職人さんに認めてもらおう
などと大それた考えはありませんね。

安全第一で、技術のない所は道具（電動）に頼る、がモットーでし

技術のないやつが電動使ったら危なくて

>>787
あんたが認めてもらう必要がどこに？
職人は苦労して覚えてきたことを安易に見ず知らずの人に飯の種を教えたりしない。
認めた者に対して教えるのですよ。

日本にスピーカのエンクロージャー製作に精通した職人が
いったい何人いるというのか?
30年以上も長岡教の呪縛に縛られていた国だぞ。

箱鳴りのダンプ方法や、定在波対策等の設計/測定手法を
ご存知なのか?

木工技術に長けた家具職人は、沢山いるだろうが・・・

海外にだってそんな奴ぁ居ない。＞スピーカのエンクロージャー製作に精通した職人

そう考えると鎖国を打破した
イーディオの貢献は大きいですな。

>>792
そう考えちゃうわけ？

イデオエラい！

イデオエラそう！

高級ユーロ・ユニット（と言っても製品の値段からすると大したことない）を適当に繋げば、
同じ金額で、ローコスト・ユニットを騙し騙し使った市販スピーカーを超えられる。
と広めたのは功罪の罪だと思う。
「（うちで扱っているエソターなどの）まともな高級ツイーターを聴いた後では、
（ローコスト・ユニットを使った）ブリロンなどはとても・・・」
なんて言ってたけど、イデオの同じ金額のセットで、ブリロン以上の音を出してないじゃん。

ただユニットの質は大事。
最終的には、高級ユニットを使いこなすのが理想だとは思う。
ただし、それなりの試行錯誤（コストも）が必要だけど。

>>796
「適当に繋げば・・・」のところは、「適切に繋げば・・・」と言ってるけど、
ィヂォのアドバイス通りにやって、適切に繋げられてるかどうかは別なんだよね。

ネットワークまともに設計できないんじゃん。ﾏﾁﾞに頼んでんだろ?

撒き餌失敗

皆さん残り200ですよ。張り切っていきましょう。

それでもイデオエライ。おまえらだって一度はタダで音きかせてもらっただろ。
感謝しなさい。

変な方式は早く忘れて
まともなユニットで２ｗａｙを組んでみろ。
幸せになれるぞ。
ネットワークは海外ｗｅｂのマネをすればいい。

サクラの集成材で箱（もしくはバッフル）作ったことある人いる？どう？
一度、木材屋でサクラの無垢材を指ではじかせてもらったんだけど、その時のクリアな音が忘れられないのでつ。

イデオって、エンクロージャ作ってくれるんですか？

タテマツに発注っぽい＞いでお

>>803
悪くはないけど、桜だから・・・というほどのものでもないなぁ。
ハコ自体の設計や補強の影響の方が大きいとおも。

昔は、メチャ高かったから、高い＝いい音みたいな。
今は価格差が縮まったから、ありがたみも減少。
これがピュアの世界。

>>805
タテマツなら知ってます。あそこは割安感があるかな。

もうMDFに突き板でいいじゃん。

一般的に試聴はタダだと思うが・・

>>809
それですむなら悩まないでしょ。

>>810
ｲﾃｦでは試聴料を商品に洩れなく上乗せいたします。1$/\200

一級塗装士なんて資格があるんだね。今日まで知らなかったよ。
（頼むと高そうだなー）

>>813
塗装「も」やってくれる木工屋にたのむのと大差ない。

そーいや、いつのまにかイデのスレ消えたんだね。キヅカナカッタヨ

でもなー
タテマツもユニット販売始めたからなー。

それにしても儲かるのか？ユニット販売。

>>806
そっかなぁー
確かに、柔らかめの集成材に、厚めの塗装すりゃ、似たようなクリアな音になるけど、
サクラの音は、気持ちいい(･∀･)ｲｲ!よぉぅ
チークも結構よかった
まぁ、オレの趣味だがな

際鉋の件　ここのプロの方からは、答えがないようですね？
切り出しレスは、プロの方の答えではないだろうし・・・

残念

>>818
おまいが空気を壊した

>818
てやんでぃ　おりゃあでぇくだよ！
裏刃２分も直してられっかよ　ちゃんとしたキワ買え

大工さんでしたか、それは大変失礼致しました。
謝ります。スマソ
２分直せば良いのね。
私は素人だから、時間はあるんですよ。
それは問題ないのですが。

なんであんな形で、市販されているのだろう？？
なんだか意味があるのかな？
ご存知でしたら、お教えください。

フィンランドバーチと集成材ってどっちの方が良いんですか？
すみません。素人なもんで

>>821
簡単デツ、そのキワ安ものと言うことですね
道具屋に「すぐ使い」というのが売ってるから
そういうのを買うことをおすすめします。
これからも鉋使うなら　台直しかんなと刃の裏押し用の金盤
（ダイヤモンドの６０００番でも可）も買ってね
道具道楽モード突入しちゃいけないけど

>>822
素人はフィンランドバーチに手を出してはいけません。
シナ合板にしときなさい。

フェイさんもそう言ってたし、シナ合板がよいと思うぜ、素人は。

>>423
レスありがとうございます。

なるほど、安物だった・・・ 確かに鉋にしては少々廉いかなあという感じは致
しましたが、際ガンナだといくらぐらい出すのが妥当なんでしょうか？？。

ご指摘の、台直し鉋、金盤、ダイヤモンドの砥石 いずれも使っています。ダイ
ヤモンドの砥石はもう１０数年になりますか、裏押しのときに使っていましたが、
段々と下りなくなってきたので、最近は（というよりここ数年は）金盤を使って
います。

げっ！！　墓穴を掘ったかな？
近頃の素人は油断できんなあ　鉋に関しちゃとっくに研究済みって
訳か？　

>>827　|:3ミ さん
研究済みって事はありませんよ。研究中です。
際鉋の裏刃の件も|:3ミ さんに教えていただいたばかりですし。
これからもよろしくお願いします。

桜合板あげ