ボルダリング V９

意見箱みたいなのあったら書くのにな

>>710
体を動かすときに、筋肉に出来るだけ負荷をかけるようにするのはビルダーの基本。

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ほほう。ビルダリングですか。

>>712
若禿はけっこういますw
坊主頭もねww

>>712
上手くなるまで辛抱 上手くなれば
「ハゲなのに力あるな〜」とか
「ハゲでもあんなに登れるんだ」と賞賛の声ばかりです

ハゲがんばれ！との声も。

ハゲ、スゲー！が多いかな。

でも結局ハゲはハゲですよ

初段登ったら髪がはえてくるといいのにね。
ちなみに俺は駄目だった orz
三段登ったらなんとかなるかもと特訓中。

M字ﾊｹﾞ坊主で上半身ｷﾚｷﾚの裸族がいると
ムラっとしてしまうのは内緒です。

ウホッ！

勇気をだしていってみようと思います。
ありがとうございました。

この前始めてジムに行ってみたんですが全然登れないもんですね
どうしても無駄に力で登ろうとしてしまってすぐに疲れてしまいました。

そこで質問なんですが初心者はどうやってレベルを上げていけばいいんでしょうか？
どんどんレベルの高い課題に挑戦していくのが良いのか簡単な課題を何回も登るのがいいのかわかりません。

コピペ基地外の自演スレになったか
もう、ここに来ることも無いな・・

>>729
足の形状変えるのが必須。　　外反母趾、巻き爪になるまでボル禁止。
ハイヒール歩行2時間を1ヶ月やること。

>>729
うーん、ジムにある10級とか9級とかの課題をコツコツやって行くのが王道だと思いますよ。本も出てて、読んでみると良いと思うけど・・・、、ムーブの種類の知識位にはなります。
あと、最初はどうしても腕で登ってしまうだろうけど、基本的には「手でバランスを保って足で進む」なんで頭の隅にでも置いておくと良いかと。

足は手の補助だが、補助がとても大切。

>729
ジムにある簡単な方から５級までの課題を全て登る。
１つの級が終わってから次の級をトライするようにする事。
週１で１年かかっても構わない。２年かかるようなら向いてないからやめてもいい。
４級くらいからは、どうしても出来ない課題を後回しにして上の級をトライしてもいい。
そのうちに出来るようになってくるはず。

って思う。

1年もホールド付けぱなっしのジムかよｗ

上手い人の登り方をよく観察する。んで、ひたすらジムに通いまくる。
とにかく最初は通う事が大事だ。

>>734
> １つの級が終わってから次の級をトライするようにする事。

これには反対。煮詰まっちゃ駄目。
最終的に登れればいい。ちょっと上の奴にも手を出してみることも大切。

あと、B-pumpだと全部やるのは難しい…

>>729
体重かかっている軸を考えて登る。

１右手−左足(２点支持)
　　↓
２左手で次のホールドを取りすぐに軸足を右足へ
　　↓
３左手−右足(２点支持)
　　↓
４右手で次のホールドを取りすぐに軸足を左足へ
　　↓
１に戻る

最初はこれだけを意識して登る。

初心者が二点支持で登れるのは9級くらいまでだろ。
8級で普通に三点支持が出てくるぞ。

対角を意識するのはいいけど、二点支持ってのは間違い。
対角の足と手が重要ってだけ。

言葉でいくら説明したって無駄。週に2〜3回逝けというのが一番のアドバイス。

このスレの人達っていい人達ばかりですね。かなり具体的なレス、非常にありがたいです。
ジムの人達も初顔の自分に何回か一言二言アドバイスをくれたりして、ボルダリングしてる人達は皆優しいと感じます。

まだ一回しか行ってないのでよくわからない部分もありますが
今回いただいたアドバイスを頭に置いて頑張って登りたいと思います。

あーでも、やっぱり最初は通うのが大事ってことはいつまでもシューズレンタルじゃ厳しいかな・・・

シューズはレンタルでいいでしょう。
いろんなシューズ履いて好みの一足を見つけましょう。

レンタルシューズは、一番安くてどーでもいいのばっかりだよ

>>743
どんだけヘボいジムなんだよｗ

pump2

ソールは買っちゃっても良いと思うけどなぁ

買えばやらざるを得ないというか・・

俺は4級登れるようになってから買った。

買っちゃいなよ。マイシューズはテンション上がるぞ。

マイシューズ買った途端に4級登れた
初心者の域でも靴の偉大さを実感できた瞬間

ソール買うのだけはやめとけ

靴を早く買いすぎると失敗するよ。
初めて数回で買った人は必ず失敗している。

失敗したら買いなおせばいいだけですよね。
一人一足みたいなルールがあるんですか？

↑靴なんか買わなくていいよ
クライミングやめろお前は

>>753
わかりました。

もう二度とジムなんか行きません
この蛆虫野郎が！

最初のうちはレンタルシューズで思う存分ドッタンバッコンした方がいいと思うけどね。で、多少足運びに慣れてきたら格好良いマイシューズを買ってみる、と。
実際、７Ｑ６Ｑ位まではレンタルだろうがソックス穿いていようが大した影響は無いよ。

極薄手のソックス履いたほうが登りやすいおれは異常ですか？
とはいっても初段には程遠いけど。

モカシム買っておけば失敗はないと思うけどな。

とりあえず、7Qが大体登れるようになったら、靴のサイズを落としたほうがいいよ。
確実に登りやすくなるから。ただ、レンタルって硬い靴の場合が多いから、
足にあってないと小さくできないかもね。

>>757
> モカシム買っておけば失敗はないと思うけどな。

それはない。人によっては全然合わない。

インドアなら、靴は何でもいいと思うけど。
痛くて登るのが嫌になるようなのを最初に買っちまったのは俺だ

１０年前ならまだしも、いまだに小さいの奨める奴が居るんだな。

T-Wallの店員とか

>>759
最初はスリッパのきつい奴を履くべき、どうせ伸びるし足も適応してくる。
何年もやってる人は大抵どんな靴履いても慣れるのがはやい。足が適応してくるからな。
当然ほぼ毎日上っている人ほど適応は早い。

スリッパ＝伸びるっていつの話だよw
アッパーがゴムでガチガチのスリッパもある時代に。

モカシムはいてますがいいですよ
赤も気に入ってます
今日は一週間振りにボルやりましたが、やっぱ楽しいですね
まだ始めて一カ月半で５級レベルですが長く続けたいです
外岩もやってみたいけど、俺にはまだ早いのかな

まぁモカシム嫌いじゃないよ
良いシューズだよ


たださ、足に色がつくねん