まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）82 [転載禁止]©2ch.net

■質問する前に
・>>2-9辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
　過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）

それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください

推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google （ググる＝グーグルで検索する）

■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「〜はどうですか？」、「〜をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜までは大体分かりました」
「〜をしたら〜になってしまいました。〜するにはどうしたら良いですか？」 のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう

・質問者は情報の小出し・後出し厳禁・質問テンプレ使用
最初から可能な限り全ての情報を書き、質問（手段）だけでなく目的もちゃんと書いてください
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まります。優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな」ということが多々あります
そのあたりの情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください

・当て字、略語などを使わずに正しいメーカー名、商品名を使ってください（質問者・回答者双方）
×「武器屋のパイプを使うといい｣ ○「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」

・煽るだけの人はスルーしてください


※前スレ 82
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1413325449/

■質問テンプレ
※状況に応じて添削して使ってください
【キット名】（PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット）略称を使わず製品名をフルネームで
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【その他】　関連がある、必要と思われる情報があれば
【質問内容】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、分からない事を

・作製中のキット、使用の道具・素材は最初の段階で正確に記述してください（メーカー名・製品名なども）
　情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい
　そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど有益な情報が出やすくなります。
・機体名、キット名の略称は止めましょう（×「種死の運命」→○「SEED DESTINYのデスティニー」）
・MG、HGで複数のバージョンが出ている場合があります。特定できるように書きましょう
（×「MGのザク」→○「MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0」 箱や説明書に書いてあります）
・着色、グロス仕上げキットについても同様に特定しましょう。
　エクストラフィニッシュ、チタニウムフィニッシュ、HDカラー、トランザムバージョン等
・状況を説明する際、言葉を沢山並べるよりも写真一枚添付すれば済むことがほとんどです。
　専用ブラウザを使っているなら大抵簡単にうpできるので、利用しましょう

×悪い例 （後出し、丸投げ）
質問者：○○の塗装方法が知りたい
回答者：Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者：エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えない、他を教えて
○良い例
質問者：□□の塗装方法が知りたい。エアブラシは持ってません、△△のためラッカー塗料は避けたい

×悪い例：グラデーションのやり方を教えてください
○良い例：グラデーションを試しましたが色が変化が滑らかになりません
　　　　　エアブラシを使用してMr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。

■よくある質問
・オススメのキットを教えて
モチベーション維持が最優先です→自分の好きな物を選ぶのが一番。
キットの出来についてはキット専用スレ、評価ページを参照。

・簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。

「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。

・合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
　　使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
　　最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
　　ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
　　溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。

■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。

改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテール追加など、場合によっては
元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、「何故その箇所にその加工が必要なのか？」
「本当にその加工が必要なのか？」を十分に考えてください。

しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、アドバイスを貰えるかもしれません。

●墨入れ（スミ入れ）について
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
その後につや消し（or半光沢）のクリアーか水性トップコートを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります

●ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。

・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
　締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
　一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
　(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。

●トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(クレオスの水色巻) …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(クレオスの灰色缶) …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

最終的につや消し仕上げにする場合でも、デカールを貼ったり、墨入れ（スミイレ）をする前に
つやありのトップコートで表面の調整や保護、処理後につや消しのトップコートを吹いて仕上げる事が多いです

●サーフェイサーについて
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。

グレー系塗料を塗ることで遮光効果を狙ったり、
隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）もあります。

■各種塗装法について
基本的な塗装に関する質問は「塗装初心者スレ」をお勧めします

●筆塗り
初期費用も安めで手軽、古くから親しまれる。小さい面積を塗るのに向いている。
反面、大面積を薄く均一に塗るには相当の技術も必要で難しく、エアブラシの方が簡単。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数

●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることが可能。ただし、決まった色しか塗れず、
グラデーション塗装など高度な作業にはあまり向かない。また、垂れない（吹き過ぎない）ように
上手く吹くには多少の慣れと注意が必要。　コスト：500円×色数
100円ショップの缶スプレーは自己責任＆テスト必須

●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚える事は多いが小面積も大面積も綺麗に塗れて様々な技法も使える。
初期費用は高いが、多くの模型を作るor長く続ける場合には、初期費用さえ問題なければ
最初から買った方が堅実。　コスト：20,000円〜（ランニングコスト：塗料、シンナー、電気代）

●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少なめの初期投資でエアブラシが使える。しかし、長く使う場合（ガンプラ5体分以上）には
エア缶の費用が却って高くつく。また、高度な作業には向かず、色の交換や掃除がかなり面倒な機種もある。
コスト：初期投資5,000円　エア缶1,800円×本数＋塗料代

●マーカー
初期費用も安く手軽で最もとっつき易い。しかし、綺麗に仕上げるためには（筆塗りよりも）技術を要する。
塗料皿に出して筆で塗る方がお勧め。基本塗装用から、ABSにも使える水性のウェザリング用まで、種類は様々。
詳細は専用スレで。　コスト：単品200〜300円、6本セット1200円など

■参考書籍
ノモ研 増補改訂版
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組立のテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどの様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

ノモ研　extra edition 「ガンプラ入門」
ISBN 978-4-89425-924-9　ホビージャパンMOOK 309　ホビージャパン社発行　価格1000円
「パーツを切り出して組み立てる」から始まり、ゲート処理、スミ入れ、部分塗装、全塗装とステップアップ
豊富な写真と説明で分かりやすい構成になっています。
ゲート跡をリアルタッチマーカーでレタッチするなど、最新のマテリアル・技術も取り上げられているのが特徴。
一方、道具の説明はボリューム不足感が否めない。「前述「ノモ研 増補改訂版1」との併読を前提としているのかも。
役立つ情報も多いが「新ガンプラマスターへの道」「ガンプラ大好き！」と比べてコストパフォーマンスは低いかも。

初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16

--------------------------------注　意　書　き------------------------------
・質問者は文章を読み直してから書き込みましょう
・煽られたり無視されても逆ギレしないでください
・初心者スレなんだから回答しろと騒ぐ人も現れますが、まともに質問すればそれなりの答えは返ってきます
　もし自分がまともだと思うなら悪態をつかずに、待ったり日を置いて質問し直しましょう
・ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされたら
　まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう
　それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直してみましょう。
　道具など、購入するか悩んでいるのであれば予め「持っていない」と書き添えましょう。
　「質問」→「試せ」→「持っていません」は時間の無駄です

参考、まとめ

まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）まとめ
ttp://www.geocities.jp/gunplayome/
以前に貼られていたテンプレや過去スレ一覧などをまとめてあります。質問前に一読を

ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでをまとめたケーススタディ、その他FAQなど


お礼
書損者スレ80 769の、テンプレを使う利点の説明が非常に分かりやすかったため、>>1に流用させていただきました

すまんスレタイ番号ミスった
実質83でお願い

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

>1
乙

主に1／144のスケールで使う用に
クリア成型のビームサーベルのパーツが欲しいのですが
なるべく安価に作成する方法ってありますか？

>>13
新スレ最初でテンプレ利用せんとは・・・

サーベル刃はキットによって接続部も違うからキット名が何かくらい入れろよ

・接続部が同じなら色違いのキットを部品注文する
・WAVEかHIQPARTS等のアウターパーツのサーベル刃
・無い色ならシリコンorおゆまる等で型取りしてクリアレジン

ドリルにクリアのプラ棒、金がなければ透明のランナーを銜えて
旋盤のように回転さえ、削ればいい
説明すると面倒だが机に抑えつける感じ
仕上げはコンパウンドで磨いて、クリアカラーで色づけ

HGクシャトリヤやHGパラスアテネのような
黄緑系の機体に対して墨入れする場合は何色の墨入れペンを使えばいいのでしょうか？
先細のブラックとグレーは持ってます

>>16
黄緑系の機体ならブラウンも選択肢に加えていい
画像検索で好みの作例を真似てみてはいかが？

>>17
あざーす！
ブラウン持ってないすね、買って見ます！

【キット名】1/144 トールギス
【質問内容】ハンドパーツをHGUCのものにしたいのですが、ハンドパーツのボールジョイント？の大きさと腕パーツの受け軸の大きさが違い、取り付けることができません。
なので腕の方にHGUCのポリキャップを仕込もうと思うのですが、ポリキャップはどのように固定したらいいでしょうか。

ポリキャップは接着剤と相性が悪いので、くっつけるのは難しい
プラ板やポリパテ、エポパテ、高粘度の瞬着で「閉じ込める」ように固定するとよい

「ポリキャップ　固定」で画像検索すると近いものが出てくると思う

>>20
プラ板を押さえにしてその中にポリキャップとパテを入れて固定する感じですかね？
プラ板もパテも結構難しそうですが挑戦してみたいと思います
ありがとうございます！

どっちが大きいのかわからんが
ポリキャップが大きくてガバガバなのならポリキャップにパテ入れてそこに手首のボール部分入れればいいし
ぼりキャップが小さくてキツキツなのならボール部分切り落として手首にランナーでも刺してから
ポリキャップにパテ入れてそこに手首から覗いてるランナー刺せばいいんじゃね

Gセルフのジャンク足パーツでプラ板を利用した足裏のディテールアップにチャレンジしました
図の描き方も全くわからず自分なりに試行錯誤して描き起こしてみました
センスがないのは見逃してください
ここからどうやって左右対称に貼っていくのかがわからずとりあえずやって見たんですが…ひどいありさまです………
このようなモールドの追加やプラ板の追加を左右対称に行うのはどうやってやるんでしょうか？
あと図面の起こし方も教えてください
http://i.imgur.com/4zxbblI.jpg
http://i.imgur.com/9SYGylJ.jpg

接着剤が漏れた所が溶けて小さな気泡が出来てしまい
瞬間接着剤で気泡を埋めたのですが
整えるのにヤスリ掛けしていると
何度やっても気泡が復活してしまいます
どうかアドバイスお願いします。

>>22
トールギスの腕の方が大きいのですがポリキャップ自体無いんですよね、腕のパーツに受けがある感じです
その方法でやると手首が稼働しなくなりそうなんですがそうでもないんでしょうか

>>24
ちゃんと気泡は埋まってるけど接着剤が透明だから凹んで見えてるだけじゃね？
サフとか薄く吹いて表面を確認した方がいい

ダメだったら爪楊枝とか指とか使って瞬間接着剤を気泡の中に刷り込んでからヤスリ掛け
数回繰り返してもダメなら諦めてごっそり削りとってからパテで埋めたほうがいいよ

>>25
20の方法でいいからジャンクパーツとかでやってみな

>>23
足裏を紙で型取りして、モールドの絵を書いたらそれをプラ板に貼る。
二枚目の写真の黒く塗ってあるほうだけでいいから紙ごとプラ板をカットして形状を作る。
カットした物とプラ板を瞬着で計4枚重ねにして点付けする。
カットした物に合わせてプラ板をカッターで大きめに切り出し、
金属ヤスリでカットした物に合わせて形状を揃えていく。
積層の隙間にデザインナイフを入れて積層を剥がせば同じ形状のものが4枚できる。
あとは表裏ひっくり返して貼り付けていくだけ。
スクラッチして箱組するならともかく、こういうデザイン的なものに図面なんて不要。

文章でよくわからなかったらガンダムスクラッチビルドマニュアルって本買いましょう。

>>23
本番（？）では肉抜き部分のみをポリパテで慎重に埋めて
キットのモールドをガイドにデザインナイフやヤスリで凹部を彫り込む
今後のHGはこの形式が主流になると思うので
最初から上手く出来なくてもスキルを磨いとけば一番の近道になるはず
プラ板工作は上記の加工を断念してからでもやり直せる

改造工作は少なくとも３種以上の方法を考えるなり調べるなりしてから
工作の難易度に関係なく
リテイク可能と思われる工作から順番に試すのが失敗しないコツ

>>25
プラリペアか、瞬間接着剤とランナーの削り粉を使って
ねるねるねるねの要領でHG手首のボール部分をを太らせる
腕の方はポリキャップを移植しなくても
本来の接続保持ギミックでポーズを付ける程度には使えるはず

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

もう見てないだろうけど1/144トールギスの手首、
ポリ手首削るか、サードパーティのポリボールジョイントを使って
手首側の軸切り落としポリ軸差し込む穴あけた方が楽だっただろうな
手首を使い回したいならそうもいかないだろうけど

フィルタリングとウェザリングの違いが調べてもなんか分からん

お前なんでマルチしてんの？

フィルタリングとウェザリングとマルチエンディングの違いがわからないからだよ

ハセガワのフレキシブルカッターを買いました
ハセガワのテンプレートに合わせて、タミヤのマスキングテープをカッターマットに貼ってから切ろうとしてるのですが、上手いコトいきません
テープの切れ目が入ってたり入ってなかったりしてます
なんかうまいコツとかありますか？

質問してないけど
>>27の本買うと俺の悩みも大概解決しそうだ

>>34
つ http://www.hasegawa-model.co.jp/tool_blog/?p=3126

他社製の刃先が回転するナイフを使ったことがあるけど
普通のデザインナイフで曲線を切るコツを覚える方が楽だった

紙質のマスキングテープより
セロハン系のマスキングシートの方が相性がいいみたい

バーニアのパーツについて質問です

外径1.0cmの物で、長さが2.0cm以上のバーニアありますか?
出来ればメタルパーツ

http://shop-gparts.com/　で探しましたが見つからなかったので.....
他にサイトありましたら教えて頂けますか?

>>37
ボールペンとかシャーペンの先を外すとバーニヤっぽいパーツが取れる
専用に売ってるものだけじゃなく他の物から使えそうな所を探すのも楽しいよ

>>36
遅レスすいません
わざわざリンクまで貼って頂いた上に、経験に基ずく貴重なお答え有り難うございました
さっそく今日、秋葉原散策で、セロハン系のマスキングテープ・シートをゲットしてきます
お陰さまで、気合の塗り分けガンプラを投稿スレに上げられそうです
有り難うございました

>>38
バーニアのモールドどうやって作り出すのですか

外側の凹みは分かるけど内部のパーツは...

外せば分かるけどネジのギザギザとかあるよ
それで不満ならバーニヤでひたすらググれ

後のバーニアマニアである

メタルバーニアロングやメタルシリンダーM　品切れですわ...
欲しいメタルパーツが生産終わってるってどういうことなの

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
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ノズル・ザビの独り言がウザイ件

赤系のグラデーションで質問です。
明度の差が少ないグラデにしたいのですが白立ち上げだと白のグラデの明度に
差が少なくても上から赤を吹くと明度に極端な差が出てしまい難しいです。

赤を自然なグラデにしやすい下地色があったら教えて下さい。

赤を暗めの赤にすればいい気がする

武器とかの細かいモールドがある最中の会わせ目消しが上手くいきません。
接着剤がはみ出て細かいモールドを溶かしちゃったり、ヤスリで潰しちゃったりで汚くなっちゃいます。

形状不良になった凹モールドの修正に台形の形の凹モールドを作りたいのですが、どういった方法ありますか?

>>46
下地ではなく、赤にクリアレッド、色味によってはオレンジやイエローをちょっと足すと
言い方はなんだがうまく誤魔化せる

>>48
まずは接着剤の塗り方から再考しよう。流し込みや瞬着と使い分けるのもよし
カンナがけって言葉はわかるよね？デザインナイフでなくて、セラカンナや
デザインナイフでも婉曲した刃オススメ
仕上げのヤスリはペーパーを細く切ったものやピンセットも併用して
けっきょく、経験を積むしかないんじゃないでしょうか

>>46
エアブラシの吹き加減で濃淡をつけるんじゃなくて
赤を二種類用意すればいいよ。
ベースは白でOK。

>>49
周辺から切り抜いて角バーニアを埋め込むか
同じく切り抜いて裏をプラ板で蓋をして表面をパテ埋め、角棒を整形してスタンプするか
形状次第では一旦パテで埋めてからタガネで削りこむだけとか。

>>49
一本の凹モールドで底と口の広さが違う台形モールドなら
どれくらいの細さでやりたいかわからないけど目立てヤスリみたいにテーパーついてる道具でモールド彫る
深ければ深いほど口の広さは広がる
台形の形に四本の凹モールド彫るならその形のプラ板切り出して仮止め、掘ったらプラ板はがせばいい

ＭＧ　Ｖガンダムのテトロンシールがめくれてきてしまったのですが
・マークセッターで直す
・流し込み接着剤でつける
・瞬着でつける（白ヒケの可能性大）

正しいのはどれですか？または別の方法がありますか？

ごめんなさい、こちらの説明間違えでした

凹モールドではなく、穴でした

成形不良で本来角ばった台形の穴が丸くなってしまってたので、掘り直したいです
http://gyazo.com/cec325324f77c6f7ed00c18c9f7e2411　こんな感じです

何を作っているか言わずに話を進めてもいい答えは出てこんぞ

>>46
ピンク下地を赤味の濃淡で立ち上げクリアーレッドで仕上げる
（モールド色次第では白の上にピンク）
シナンジュやサザビーの色なら双方にオレンジを混ぜてやればいい
※カレンダーの裏などで試し塗り実験必須

>>48
仮組した状態で合わせ目が出来る面を削って平面を出してから流し込み接着
センサーや中抜きのあるデザインの場合は一旦切り離して仕上げてから再接着

>>53
シールを剥がして台紙に戻し（他のシール台紙でも可）
めくれと逆方向に丸めてドライヤーで温める
ダメだったら部品注文カードでバンダイにシールを発注

>>54
こんなのより、具体的なキット名と部品No.か現状写真をUPしてくれ
例えば手足の部品の片方なら
熱成形樹脂で型取りしてポリパテにスタンプとかアドバイス出来る

>>46
白の明度と赤の明度に差があるから仕上がりにも差が出るわけで、
使う赤と同じ明度の白、つまりグレーにすればいいんだけど、
それだけじゃ彩度の方もというか彩度差の方がキツいから
彩度差明度差の少ない赤を下地にすればいんじゃね？

ただエアブラシ塗装では、少ない彩度差明度差は塗り重ね回数なんかで調整するから少し離したくらいが
ちょうどいいと思うけど

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
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ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
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旧キットの1/100ガンダムXを制作したいのですが、モールドが多すぎて埋めようと思います。

埋めた後に自分でスジ彫りしてモールドを一新しようと思うのですが
パテだとプラ素材と硬度差ができて、
埋めたモールドをまたぐ時に
スジ彫りがズレてしまいそうです

何かアドバイスあったら教えて下さい

じゃあずれたら来てくれ

>>59
自分が思う加減よりも力抜いて、ひたすらなぞってくくらいしか思いつかないなあ。
失敗して当たり前くらいの気持ちで、焦らずに頑張れ

>>61
ありがとうございます、力抜いてやってみます。

どうでもいいけどデザインナイフでパーツ切ってたら細かいのが目に飛んできて瞼の中に入ったわｗ
初心者はナイフで作業するときゴーグルつけようなｗ

>>59
黒瞬着で埋める。

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
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>>56
ありがとうございます。直りました

>>59
瞬着にベビーパウダー混ぜたの使うといいかも。黒瞬着でもいいけど高いから。
硬化が早いのでやり直しも楽、パテより硬度もある、はがれにくい。

>>63
要は自分が初心者だからしたマヌケなミスを誰もがすると
そうおっしゃる。

すみません、ビルトワイバーンというガンダムを見て、作ろうとしてみたのですが、2重アンテナの付け方がよく分かりません。
どうすればいいのでしょう？

ストライクの上にウイングのアンテナを貼リ付けてるだけだと思うけど

RG ストライクフリーダム　

買ってきたZE 　　気をつけることってあるかね？

そんなことで書き込まないように気を付けた方が良い

ガンプラに限った話じゃないけど式典仕様って具体的にどういうことを指すの？

今まで素組みにスミ入れ、つや消しスプレーくらいでしか組んだことなかったんだけど、ガンプラの全塗装にチャレンジしようと思う。
素組み→分解して塗装→組み直し→仕上げ
で順番合ってる？

それぐらいggrks

最初はそんな感じでいんじゃない。
何作るのか知らないけど、取説見て組む前に塗ったほうがいいのかどうかとかはやってけばわかるようになるし。

そもそも基本はトライアンドエラーだしね。

>>75
ググって分かればこんなとこに書き込むかよハゲ
引きこもって溶剤ばっかり吸ってるからハゲるんだよ外でろ外。

>>76
ありがとう。とりあえずやってみるよ

>>74
ランナー塗装てステップはさんでもいいとおｍ

>>77
？ググればなんぼでも出てくるだろ
試しにググってみたらたくさん出てきたぞ
http://www.e-yamashiroya.com/enjoyhobby/wing_g/index.html
こういうの以外にもたくさん

自分で調べてもないのによくそんな言い方出来るな
>>1
＞■質問する前に
＞・>>2-9辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
＞　過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
＞・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
＞・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
＞
＞それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください
＞
＞推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google （ググる＝グーグルで検索する）

正月から初心者煽りにスレにくるなんて悲しい人生だな。
ググれって一番いらない書き込み。テンプレに書いてあるからな。

ちなみに私は最初の組む時に、分解しやすいようにピンを短く切ったり、場所によっては接着しちゃったり
するよ。

>>71
間違ってもウンコ色の関節フレームにゴールドを塗ったりしないように
毛細管現象で可動部に溶剤が浸透してトラブル頻発

>>80
教えたがりの偽善者のほうが肝井

>>80
テンプレに書いてあることすらせずに
丸投げで質問してる奴の方が要らないだろ

白キャップのタミヤセメント、
蒸発して粘度が高くなると
乾燥時間も少なくて済む？

そんなどれだけ短縮できるかわからん粘度調整よりも
粘度が高くなって塗りにくくなるほうを問題に感じるわ

>>84
逆に長くなる

結果的に増量されたスチロール成分に邪魔されて溶剤成分の揮発が遅れる
流し込み接着剤と比較してみればいい

>>84
ならないよ
タミヤセメントは、流し込みのが標準の粘度で、白キャップのは樹脂を追加で入れてわざわざあの粘りを出してる
古くなって粘りが出るのは、溶剤や、プラを溶かす接着成分が揮発して、相対的に粘り樹脂の濃度が上がっただけ
あまりに古いと、逆に粘り樹脂が接着の邪魔をするので、>>84が扱いづらいと思ったなら、サッサと新品のフレッシュなヤツに買い替えた方がイイよ

>>74
まずその「素組み」って言葉の誤用から直した方が良いと思う。
貴方の言ってるのは「パチ組み」もしくは「仮組み」。

「素組み」っていうのはキットを改造せずにストレートに完成させることを指す。
もちろん、接着・合わせ目消し・塗装まで含む。

>>74
それ仮組

まず最初は後ハメ工作要らず合わせ目消しも段差やモールド無くて楽なhgジムからいくのよ？

いかねえよ

>>86
>>87
うわ、まじかー…
勝手に思い込んで無駄なことしてたよ

詳しく解説ありがとう！！

パチ組厨が2015年まで生きながらえていることに驚愕した

>>74
まぁハッキリ言って、アンタの質問はココで聞くよりノモ研読んだりオオゴシトモエとかの動画を、つべで漁った方がイイ答えが出る
最初に仮組みをやるのは、自分自身で完成までのプランを計画するためだから、アンタの質問を、昔一部の模型板で流行った口の悪い言い方に変えると、
「ションベンしたいんだけど、チンコの角度はどうしたらいいの？」
って感じになる
だからコッチの答えも
「知らんがな。自分で決めろ」
ってなる
ひとつアドバイスしておくと、仮組みの前に、スナップフィットのピンをナナメ斬りしたり、噛み合わせを削ってゆるくしておいたりして、バラしやすくしておいた方がイイよ
まぁ頑張って作ってくれ

>>74　ノモ研読んだりオオゴシトモエとかの動画を参考に。
仮組みの前にピンをナナメ斬りしたり、削ってゆるくしておいたり
バラしやすくしておいた方がいい。

ああ、74は素組してあるキットを使うつもりで
書いてる訳じゃないんだｗ

仮組仮組って改造なしの同色仕上げなら仮組とかいらないだろ

今までデカール貼った後にその上からセッター塗ってたんだけど本当は貼る位置にあらかじめ塗っておくのが正しい使い方なんだよね？
それだと作業が遅いのか位置を直したりするうちに破ったりするんだけどみんなそうしてるの？

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

>>98
理想は貼った後にいじったりしないように、位置決めとか貼る時にズレないようにきっちりできるのがいいんだけどね。

破れたりするのはつけ過ぎなのもあるんじゃないかな。

おれは貼る位置に一塗りして、様子見てヨレたりしたら貼った後に上から少し塗っての繰り返し。
位置直すときは、綿棒に水つけてデカールを一旦浮かすくらいのつもりでやってるよ。

>>98
そりゃ上から塗ったやつのせいで柔らかくなりすぎて動かしているから破けてんだよ

俺は貼る位置をきっちり決めてよく振ったセッターをゴマ粒くらいつけて
水つけたデカールをスライドさせる
ほんで位置を決めてしっかり水を抜いてから貼れたと思ったらセッターもう1回塗って
そのまま放置すると糊が残って白くなるんで掃除も兼ねて筆でよく拭いて慣らして
完全乾燥で数日置いてクリア吹いておしまい

というより曲面とか段差になじませるとかでないとセッターソフターで破れるほど軟化させるもんじゃないぜ

>>100
>>101
レスありがとう
やっぱり先に塗ってからなんだね
そして塗りすぎないようにするってことか
べたべた塗ったり動かしまくらないように気を付けるわ

>>102
セッターに含まれている糊を間に挟まんといかんからの

デカールは空気を通さないが水分は通す感じだけど

ガンダムマーカーのスミ入れペン
あれを使うとボロボロになるの？

何が？

なんだか、とある人のブログ見たら全塗装後のスミ入れが恐怖と・・・

スミ入れって、あのペンじゃないの？

>>105
ってアンタはどっちなん？

アドバイスする方？スミ入れペン飲用の可能性ある年齢？

>>107
今ララアが言った
スミ入れペンは全塗装の上から使う道具じゃないって・・・

>>109
ん？何？

もはやエスパースレだね。

神よ、もし本当におられるのでしたら
スミイレはタミヤスミ入れ塗料で行わせます
どうか初心者にスミイレペンをお与えにならないで

>>110
塗料は油性です。
塗装の上から使用した場合、インクが下地塗料を溶かすことがあります。
塗装の上から使用した場合、ペン先がつまりインクが出なくなることがあります。

↑商品説明にも書いてあるのよ
美しい塗装を嫌いな人がいるのかしら・・・
それがスミ入れペンでボロボロにされるのを見るのは悲しいことじゃなくって？

何というかレベルが高すぎると言うか・・・
つまり、ペンのスミ入れは無塗装派で、ボロボロになる劇薬は全塗装派であると。

で、全塗装派は天候やらで上手く作業が進まないため、プラモは積みやすくなるのも判る。
では、無塗装派で積んでしまう自分は一体・・・

別に劇薬なんて使ってない

技術的な質問するなら、テンプレに従ってメーカー・製品名を詳細に挙げろ

積みの話は、スレ違いだ

ああ、頭でっかちな人なんだね。
いろんな本やサイト見て考えてるだけで、手を動かさない、作らない。
教えてもやらない人だ。

無塗装派で積んでしまう自分はいったいって、ただ単に手が遅いかやる気がないだけだろ

エアブラシで塗装する場合は1色ごとに徹底洗浄していかないと駄目なんですか？

混ざって困るのなら徹底洗浄
困らないのなら適当でいい
だいたい同系色は困らん

>>119
了解

エアブラシ使うと筆には戻れないの？

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

>>121
余裕で戻れる。戻る云々じゃなくて使い分けるものだけどな

水性ホビーカラーからラッカーに移行したのですが0.3mmのハンドピースで
細吹きすると即効でノズルがつまります。薄め液はクレオスの普通のやつです。
これはリターダーが入ってる薄め液を使うと解消されるのでしょうか。

先ずどの程度薄めているのかな？
>>2等を参考にしてくれると助かるんだが

Mr.COLORあたりだと新品にギリギリまでシンナー入れても濃いくらい
空き瓶用意するか、2本買って1本にまとめて残った方にシンナー突っ込むと
いい感じじゃね？

割合わからんからなんとも言えんけど、
自分で、これは入れすぎかしらと思うくらいに薄め液入れてやってみて

現状出ている情報から答えると、0.5mmのハンドピース使えば詰まらない。
リターダーは関係ない

オイラ、L7プラチナに付いてたヤツと新しく買ったクレの0.5のヤツで吹いとるけど、4.5〜5倍希釈しとるよ

オイラｗｗ

というより普通エアブラシってつまったらもっと薄めるもんじゃないの？

希釈は4倍ぐらいでやってます。
それ以上薄めると圧を下げても吹いた場所がビチャビチャになってしまいます。

ハンドピース内に塗料固まってる可能性は？

圧を下げてもって圧はいくらや

テンプレ使えって指示されてんだろ

>>132
希釈が濃いと詰まりやすい、穴開き過ぎエア高すぎだと一度にたくさん出てビチャビチャに成る

細吹きするなら5倍以上のサラサラしに希釈して
ピースのニードルを調整して絞りあとは加減を見ながらエア圧も下げていけばいい

無理そうだったらこれ以上質問を続けるより
>8 ノモ研とか初心者向けの説明を読む所から始めたほうがいいよ

サフやつや消しやメタリックは粒子が粗いから、0.5mmのハンドピースで。
エア圧の調整もそうだけど、持ってる道具とか使ってる色とか情報が少ないから回答が迷走するんだよ

頭の悪い質問者だな
塗料の希釈度、エア圧、先の調整、パーツとの距離、同じ場所に吹いてる時間
そのうち一つ違うだけで結果は違うんだよ

まったく、情報の後出しやめろってさんざん言われてるだろうに

ペーパークラフトの上から0.3ｍｍか0.5ｍｍのプラバンで覆って接着したら、
上手く出来ますかね？

もしも紙とプラバンが流し込み接着材でくっ付かない時は、プラバンが固まったら
紙を抜いて裏から補強とか・・・

おまえがどれだけ器用かなんて誰が知ってんだよ
んなもん他人に聞くことじゃないだろが

＞上手く出来ますかね？


お前次第

聞き方が悪かったです・・・ごめんなさい。

ペーパークラフトの上から0.3ｍｍか0.5ｍｍのプラバンで覆って接着する方法を行った場合
どのような問題が発生するでしょうか？
強度であれば裏から補強をと思っているのですが、下地のペクラが外せるかも問題とは思いますが
他にあればアドバイスください。

>>141
ペーパクラフト言うだけで具体的にどういう物を作るのか説明もなくアドバイスくれとか無謀なんだよ

つか貼る必要ないだろ紙を切ったらそれを型紙にしてプラ板に書き写して後はプラ板で作るとか
あと大きさが書いてないのに補強が必要とか分かるわけもない
試しに作って弱かったら補強するなりもっと厚いプラ板を使うとかさ

あとは一度やってみてから出直した方がいいよ

とりあえずマジレスすると、モチベーションが続かないのが一番の問題だと思う
そもそも何のペーパークラフトでどれくらいの大きさでどれだけパーツがあるかとか
制作技術がどれほどあるかも何も情報がないから正確なことは何一つ言えないが
例えばただの立方体の箱組するだけでもペーパークラフトにかぶせるって前提なら結構難しい

たぶんだが、ペーパークラフトを組む前に同じパーツの形にプラ版を切りだして
その後ペーパークラフトくみつつ接合面の角度だけをペーパークラフトをガイドにして削り出すという方式の方が早いと思う。

0.3�oは接着面に角度を付けるなんて無理だろうし常識的に立体憎む素材じゃないから0.5�o以上だな

まあフルスクラッチとかのが早いような気がするけどな、何作るか知らんけど。

>>141
言い方キツイけど、142の言う通り
どんなペーパークラフトなのか解らないからアドバイスが浮かばない
思いつくのは0.3ミリの厚みをどう解釈してるのかって懸念かな
１辺１センチの立方体を0.3ミリのプラ版で作ってみるといいと思う
依存の立体をプラ版で囲むって事がどんな事かわかるんじゃないかな

>>141
ここはガンプラスレなので、他所へ行って下さい

>>141
何を作ったのかわからんから断言出来ないが
ある程度の大きさを越えると紙の軽さと折り目の反発特性で形状を保ててる
内部に桁を仕込んで補強した構造で再設計しないと面構成だけでは重量に負ける

>>141
そもそも紙にプラ板貼るのに流し込みがどうとか言ってる時点であんまりわかってない気がする。

バーニアってどうやって切ればうまく行くかな？
バリ残しでナイフで切っても、ざっくり真っ直ぐになる。
爪切りか？今、閃いたけど？

>>148
や

す


れ



よ

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
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>>148
バリ残しじゃなくてゲート残しだろ。
つか、普通にランナーから切り出してやすりゃ綺麗になる。どんだけ不器用なんだよ。もしくはセンスないのか。

1回でやろうとしたり、パーツ形状認識したりしていないのが原因な気がする

もう卓上旋盤でも買えよ

>>152
多分それだよ、一回で決めようとすると大抵切りすぎる
山型にカットしてから頭落とし、ヤスリで整形の手順が一番楽で綺麗だね

テンプレとか全然無視で、自分の聞きたいことだけ書いてる(しかも丁寧語とか使わずに)時点で、大雑把でいい加減な性格ってのが判るよなw

まあどうあれバカには違いないな

>>149で終わった話をぐだぐだと・・・
しかも初心者相手に偉そうに

偉そうに説教すんな
初心者相手に…てここ初心者スレですしおすし

>>157
たぶん>>148は>>149のコメントだけじゃ理解しきらないと思う。
>>152と>>154のレスでやっと理解できるかどうかのレベルとじゃないかな。

ホビージャパンにrgゼロカスのブレードアンテナの角度を変更と書いてあったんですが、これはアンテナの根元を切断してから角度をつけるということであってますか？

>>160
ホビージャパンの何年何月号の何ページの記事？

>>161
一番新しい2015年2月号で、画像では少し元と変わってる感じはするんですがどうやってるのか分からなくて

>>162
帰りに本屋に寄って立ち読みしてきた
あの説明文をどう読めばアンテナを切る話になるんだ？

要約すると、ヘルメットパーツ（No.F2、F3）の
ひさし部分先端がフラットになってるのが気になるのでプラ板を貼って尖らせ
そのままだとアンテナセンサーパーツ（No.A16）に干渉するから
アンテナパーツの接続面を削って元の角度で組めるようにしただけだ

模型誌の作例を意味や理由も理解しないまま真似しても
（しかも誤解してるし・・・）
辛いだけでちっとも面白くないぞ

年末から1/550デンドロを組んでるけど、ステイメンの塗りが・・・難しい。

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

1/2400のザンジバルを1/1700にするにはどうしたらいい？

輪切りにして厚みを増すようにすればいいのかな？

それでおｋ。

小さいステイメンム、ラだらけになった。サフは吹いたほうが良かったのかな？

テンプレ見て質問のやり直し

独り言はチラシの裏へどうぞ

>>168
マジレスすると、塗装の技術の問題。
サフ吹いてもヘタならムラになる。

サフ吹いて凹凸なくなって
筆で塗ってサフ溶けてまだらになる
そんな夢を見た。

宜しくお願いします。
皆さんがおっしゃるパチ組みなんですが、ステップアップして墨入れして、艶消しをスプレー缶で吹こうと思っています。
ガンプラ上級者の方々からしたら見れたもんじゃないかもしれませんが・・
比較的、カラーが少なめなＭＳ（グフとかズゴックとか）からはじめるのが良いか。
ＲＧのＭＫ２なんかからはじめるのが良いのか、どちらの方が良いのか。
合わせめ消しもするつもりです。
セラミックカンナがどこにも売ってないんですよね。

宜しくお願いします。
皆さんがおっしゃるパチ組みなんですが、ステップアップして墨入れして、艶消しをスプレー缶で吹こうと思っています。
ガンプラ上級者の方々からしたら見れたもんじゃないかもしれませんが・・
比較的、カラーが少なめなＭＳ（グフとかズゴックとか）からはじめるのが良いか。
ＲＧのＭＫ２なんかからはじめるのが良いのか、どちらの方が良いのか。
合わせめ消しもするつもりです。
セラミックカンナがどこにも売ってないんですよね。

艶消し吹くって、トップコートのこと？
合わせ目消したら塗装が必要になると思うよ。

艶消し吹くのに、対象の色数は関係ないけど、ズゴックとかグフとか形状が比較的単純なやつのほうが最初のうちは練習にもなっていいんじゃないかな。

>>3 の通り好きなＭＳ、レビューなどを見て気に入ったキットを作るのが一番です

セラミックカンナについては「ボークス　セラカンナ」「ガイアノーツ　セラブレード」の
商品名で売られているので通販を探すか、
模型板の各都道府県スレで売っている店を聞くとよいでしょう

100均のセラミックナイフでもセラミックピーラーでも使えばいい
合わせ目消しなんてセラカンナ無くても別に問題ないし
頭でっかちになって調べてる暇あったら、好きなキット買って作ってる方が何倍も有益

>>173
RGは合わせ目消すところが殆ど無いから練習にならないだろ
塗装するには色分けが多すぎて地獄、逆に練習にならないし

最初だからいろいろ試して潰すつもりで安いプラモを買うか
今までに作ったパチのいらない奴で練習するのがいいと思う
パチなんて大切にしてもしょうが無いし

ズゴックは安くて良キットだけど合わせ目多いから塗装無しはつらいだろ
最新のキットの方が少なくていい
グフならR35か

他に2〜3（OEM元？含む）でもあるけど有るとちょっと便利、無くても困らないツールだね
セラブレードならデザインナイフの刃の付いてない方でも同じ事出来たし

RGウイングゼロでいいんでない
白主体だからスミイレ分かりやすいし
合わせ目消しも白い副翼だけだから楽だし塗装しなくてもあんまり分からない
あとセラミックカンナっていったいどこで知ったのか知らないけど
合わせ目消しの基本はヤスリな
塗装無しなら紙ヤスリで400番から800、1000、1200、1500(出来れば2000)までかけろ

>>163
本当にありがとうございます。
やっと意味が分かりました、ひさしの所だったんですね。
ゼロカスは思い入れがあるのでどうしても拘りたいんです。

紙やすりでゲート処理する際
かける方向は一方向のみの方がいいんでしょうか？
往復したらだめなんですか？

紙ヤスリは往復していい
方向が決まってるのは金属ヤスリ

>>184
ありがとうございます！
安心して磨けます！

ガンプラ教則本には紙ヤスリでも番目ごとに方向一定にした方が良いて書いてたけどな

それが何故そうなのかを理解すればあとは自己判断なんだけどな
金属やすりと違って、往復でも削れる
でもしない方がいい
それはなぜか、を。

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

>>181
＞RGウイングゼロでいいんでない
＞白主体だからスミイレ分かりやすいし
＞合わせ目消しも白い副翼だけだから楽だし塗装しなくてもあんまり分からない
＞あとセラミックカンナっていったいどこで知ったのか知らないけど
＞合わせ目消しの基本はヤスリな
＞塗装無しなら紙ヤスリで400番から800、1000、1200、1500(出来れば2000)までかけろ

マジで⁈Σ(ﾟДﾟ )
オレ、＃600→#800→#1000→激落ち君なんだが…

>>188
なにやってんのこいつ
http://hissi.org/read.php/mokei/20150108/bWJvTWxCM0E.html

>>190
病人

激落ち君って掃除売り場に売ってる白いスポンジみたいなやつか？

>>192
そう、いわゆるメラミンスポンジってやつ

あーあ、触ったらあかんもんに触ってもた
これでまた調子乗って貼り続けるぞ
今までみんな無視してたのに

スルー検定不合格だな

>>193
ああ、アレってメラミンスポンジっつーのか
最近のMGとか、RGとかでカラーアレンジやる気無い時は、サフも吹かずにパチで激落ち君フィニッシュなんよ
ブースをセット&撤収しなくていいから楽やしな

メラミン処理する時はマスク及び粉塵排気ブース的なもの必須だよ

水に浸けて擦るんだからそんなの必要なくない？

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
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Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
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確かにメラニンスポンジは有害だけど直接食ってる訳じゃないし
マスクはともかく塗装ブースはやりすぎ
そんなこと言ったら全国の主婦の健康がヤバイ

激落ち君は水でイイのか(・ω・｀)
シールやデカールのノリがイイから皿洗い洗剤入れとったわ(・ω・｀)

HGCEの1/144エールストライクガンダムを作っています。素組みで塗装はせず、接着剤やヤスリは使用していません。スミ入れはしてます。
ニッパーで切り離しデザインカッターでゲート処理をして頭部を組み立てていたのですが、B1パーツ(赤色)の15番が組み立てた頭部のパーツにはまりません。
白色のAパーツ29番についている溝よりB1パーツが大きいようで、手前の部分が浮いた状態になっているため軽く触れると落ちてしまいます。
製作レビューなどの写真を見ると、きっちりはめ込まれていて隙間がない状態なのですが
これは強引に押し込んだ方がいいのか、それとも大きい方のパーツをきっちりはまるサイズまで削るのでしょうか？
それともこういう場合はそのまま接着剤でくっつけてしまった方がいいのでしょうか。

キット持ってないんでホビサで説明書だけ見てからのレスだけど
とりあえずデリケートなアンテナ部なんで強引にやるのはやめたほうがいい

安全なのはそのまま接着剤。
パーツが浮いた状態で見栄え悪いのが気になるなら干渉してる部分を慎重に切り取るなり削るなどして調整、
それでパーツ同士のかみ合わせで固定できればOKだし、逆にちょっとゆるくなってポロりするなら接着。

hgucで、全塗装前提で、後ハメ・マスキング不要なキットは何がありますか？

無い

組みと塗装を同時進行していけばいいだけじゃね？

みんなは作った後の箱ってどうしてます？
捨ててます？残してます？

>>202
黄色きっちり入れて白きっちり入れたら赤も行ける
削ろうかと思ったが行ける
白の角度が大事だな

折らないようにね

箱絵だけ切りとって飾っとるで(´・ω・｀)

>1
>・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）

皆と同じがいいの？
皆がプラモやめるって言ったら自分もやめるの？

私は食べています。ちょうどいい堅さで噛みごたえがあっておいしいです

>>208
ぼくも

HG名無しさん：2015/01/11(日) 00:42:40.48 ID:eIHtjWNC
>>415
とりあえず粗探ししてみた感じ？
コメントないなら無理に書き込みすんなよ

ジムコマンドって今の基準で作ったら、もっと勇ましいのだろうな・・・
好きだけど細くてちとね・・・

で、ジムだと寒冷地が一番好き。正統な進化って感じの造形で、ジム�Uには
ちょっと違和感あるんだよな・・・

>>214です。
大変申し訳ございませんが謝って違うスレに書いてしまいました。
無視してください。

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
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>>215
放置しておけばいいものをわざわざ出て来て謝罪した勇気
許した

http://www.youtube.com/watch?v=iZd_Mf4YhFY&sns=em

プラバンってタミヤ製以外もあるの？
バンダイとか・・・

ウェーブとかエバーグリーンとか出てるが
入手しやすいのはタミヤかな

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>>219
模型店、おもちゃ屋で扱ってるのは主に>>220だが、
建築模型を扱っている店だと、その他にも種類がある

一番手に入れやすいのは田宮製なんだから用途に困らん限り田宮製でよかろう。

>>220で解決してるのに何故わざわざ建築模型で扱っているものを持ち出してきたのか…
建築模型扱ってる店探す方が大変だと思うんだが

プラ板はタミヤ、エバグリ、ウェーブ以外にもあるからだよ
建築模型のほうがサイズ、とくに厚みが豊富だし

建築模型の素材を扱ってる店くらい検索すれば済むだろ

画材屋扱いみたいだな
たまに画材屋行くと色んな素材が有ってアイデア出まくりで楽しいよな

そして素材も積む

プラ版ならタミヤでいいけどプラ棒は誤差1mm以下じゃないとめんどくさいからエバーグリーン一択だな
タミヤのだと3mm穴開けて緩かったり入んなかったりするし

大都市圏なら東急ハンズでなんとかなるだろ

ホームセンターで売ってるよね？
いろいろ色もあって、あれ違うかな？

ホームセンターのはアクリルとか塩ビじゃなかったかな？

こういう時、東京住みなら世界堂で選び放題だけど、田舎や離島のヤツはたいへんだよな(´・ω・｀)

ネットで選び放題なんだよなあ

ランナーをシンナーで溶かしてさいろんなカラーのプラ板つくったなー

普通に脆かったなー

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
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デカールを保護するためにトップコート吹くと思いますが、ガンダムだったら目のデカールも艶消しして良いものでしょうか？

>>236
目が艶消しになってもいいならやってもいいんじゃない。
せっかくのホイルシールのキラキラ具合だが気に入るか否かは個人の自由よ。

また来た
チンポ角度。

>>238
叛塗コレ

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
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>>237
レスありがとうございます。
目の部分は最後に貼ろうと思います。

http://i.imgur.com/XqYytCH.jpg
ジムコマンドのシールドのグレーの部分って
ガンダムマーカーだと何色になるんですか？

>>242
オマエの目で見える色を選べよ。
端から見て違ったとしても死にはしない

確かにそうなんですけど
出来れば武器や関節の色に寄せたいので
ガンダムカラーに似た色があれば教えて欲しいんです

正直ガンダムグレー択一な気しかしないんだがどうだろう

グレーとメカグレーがあるんですね
どっちや…

よし、両方買おう

ですね、買おう

エポキシパテはプラモ用接着剤で固定出来るんでしょうか？
今作ってるザクレロのお腹にパテで包んだポリキャップ入れてアクションベース対応にしようと思ってるのですが。

瞬着使いましょう

あ、なるほど、有り難う御座います。

瞬着だとお腹の中でポロリしそう
エキポシ接着剤も使おう

初代日野の教則本に
アロンアルファの木工用瞬間接着剤が強度的におすすめと書いてあったが実際どうなんだろ

■模型板総合スレッド20〜質問＆雑談はここで〜■
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1413464271/668

668 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2015/01/14(水) 18:48:28.75 ID:HW3Q9vxp
セメダインからPPの接着が出来る接着剤が出るみたいだよ。

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/9651809/

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
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どうして肉抜きってするの？
足の裏に溝あるけど、なぜだろう？

プラが収縮すると変形するからなんだけど
それをガンプラ初心者スレで聞くようなバカに言っても理解できんのだろうな

肉抜きはマシンを軽量かする必須テクだ！メッシュを貼ろう！

ガンプラに肉抜きがあるのは
・樹脂の収縮、ヒケ、変形を抑えるため
　HGやSDのように、足が１パーツで構成される場合、塊で成型すると
　大きく変形して不良品になりやすい
　肉抜きを設けることで、変形を最小限に抑えている
・樹脂の節約のため
　肉抜き分、樹脂が少ない＝低価格で製品を作れる

>>259の優しさに抜いた

初心者です
ＨＧナドレを全部分塗装組みするつもりです
ガンダムウェポンズ２に掲載のナドレを参考にします
Ｍｒカラーもウェポンズ指定の色を買いました

ゲート切り→塗装→スミ入れ→トップコート
の順番でよろしかったでしょうか？
あと塗装初めてなので気をつける点などありますか？
塗料皿　塗装筆大中小　スポイト　Ｍｒカラーの瓶注ぎ口につける奴はあります

追記です　すみません
後マスキングテープ１０ｍｍ　マイルドリターダーもあります

塗装するとき筆は学生時代の美術みたいに
水洗いで大丈夫ですか？

>>262
塗料に合った薄め液を使う
ラッカーやエナメルついた筆を水であらっても落ちないぞ

筆でマスキングテープは死亡フラグ

墨入れが流し込みのことなら先につやありコートおすすめ。
汚しのことなら不要かな。

>>261
あんたパーツ切り出し&基本工作がおわったら、塗装の前に皿洗い洗剤でパーツ洗いなさいよ(´・ω・｀)

現時点で1/144サイズの百式っぽいのを作るとしたら、ベースはなんでしょうか？
多少は強化版のような感じになってもいいです。

百式っぽいって俺設定なのか？百式使えばいいじゃん

つうか百万式ってレスを期待してるんだろ？

>>267
エルガイム

>>268　あれはつま先が台無しにした。女か！

追記です　これで最後です　すみません
水性トップコート　艶消し・光沢　Ｍｒカラー用うすめ液中
あります
店員に筆は水洗いでＯＫときいてましたが
うすめ液はうすめ液を原液のまま筆にかければＯＫですか？
ガンプラ売場に灰色（油性）トップコートなかったので
ガンプラ店員にトップコートありますか？と聞いたら
水性トップコートでもＭｒカラーの塗装の上に吹いてもいけますよと聞き水性買いましたが
今不安です大丈夫でしょうか？
筆でマスキングは死亡とはどういうことですか？
皿洗い洗剤とはジョイなどのことですか？これは初耳です
どういうことですか？

長文すいません

「Mr.カラー　洗浄」
「ガンプラ　トップコート 相性」
「筆塗り　マスキング」
「ガンプラ　洗浄」
で検索してからまた来てください

ガンプラ製作の初心者本なんでもいいから一冊買って読んだ方が早いと思う

>>271
吹き付け塗装なら水性ホビーカラーにアクリジョン以外は吹き方さえ
気を付ければ相性なんて関係無い。
よく駄目と言われるが水性やエナメル下地の上にラッカーを吹いても砂吹きから
始めれば大丈夫。

水性トップコートは完全乾燥してもホコリが長時間触れたままだとくっついて
取れなくなるからホコリに注意。

筆塗りでマスキングテープが死亡フラグってのはマスキングの下に塗料が染み込んで
しまうから。エアブラシでの塗装でさえこの現象が起きてしまう。
エアブラシならマスキング後にクリアーを吹くことで防ぐことが出来るが
筆塗りだと下地が溶けやすいのでオススメ出来ない。
なので筆塗り部分塗装なら拭き取りがしやすいエナメル塗料がオススメ。

>>271
ガンプラだけでなく質問も初心者だな

もう一度言葉整理して文章も書き込み押す前によく確認してくれ
>>2-9のスタレイも熟読してもう一度やり直して欲しい

後出しも多いし

レスで答えてくれているのにその内容も全くわからんとなると

>>272の内容でググるなり
>>273の通り何か参考文献読むなりして

わかったのは
全くわからんけどアレもコレもしたいって感じだけ伝わったけど

なんかチンコ角度だけじゃなくて
パンツの脱ぎ方から聞かないとわからないバカが増えてきたな

>>271
初心者なんだから大丈夫かどうかは何でも不安だと思うがそれを事細かに全部聞くのは無理だろ。
初めて自転車運転する時に感覚まで質問しても意味ないだろ？それと同じ。

まずは今得た情報を元手に手を動かして見ろ。

どんなに万全の準備しても最初からキレーなナドレは絶対に作れないから、そこは覚悟してやれよ。

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

MGリゼルをパチ組墨入れ程度で組んでいるのですが

例えば頭だとランナーからパーツ切り出し、ゲート処理、頭蓋骨にあたるフレーム組み、そのフレームの目のセンサー部にシルバーを塗装、ブルーのパーツは墨入れ後一つ一つつや消しトップコート
乾燥したら組むというやり方をしてます

稼動部につや消しトップコート吹いたら良くないのでは？と思ってフレームにトップコートが当たらないようこういうやりかたで進めてますが
「デカール貼った後もトップコート吹くよなあ」とふと思い、この工程要領悪いんじゃないか？と思えてきました

一気に組み立て最後にトップコートのほうが良いでしょうか？

>>279
あなたの場合は艶の調整のためにつや消し吹いてるわけでしょ
デカールやシールはシルバリングを極力させたくないことも考慮すれば、
仮に水性トップコート使用なら最後にトップコートで良し。
ラッカー系ならデカール後にトップコート、エナメルで墨入れを推奨。

つや消しトップコートの銘柄を先に教えて欲しかったのが正直な所。

>>280
すいません
水性トップコートです

効率重視なら、頭部、腕、胴体くらいまで組み上げてから
つや消しを吹けばいいと思う
水性ならフレームへのダメージ少ないし
気になるなら、フレームだけマスキングすればOK

せっかくノモ研が新装版出したんだから質問する前に読めや

>>283
すいませんでした
本探します

>>282
ありがとうございます
それが一番効率良さげですね

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

>>279
私は可動部にもトップコート吹くことありますよ。
塗ってるなら、色移りしないように、こすれる部分の両側トップコート。
ポリキャップの軸は緩みにくくする為につや消しで塗装かつや消しトップコートとか。

みなさんレスありがとうございます

ノモ研３を読んでからのカキコでしたが
プラモて奥深いんですね
ナドレは練習用て考え色々やってみることにします
画像は組終えたらあげてみようかな

>>283
あんた何でこのスレにいるのよ

>>289
本はとりあえず読んだ方がいい

>>289は>>1を読め

マニュアルバカしかいないのか？その通りに作る必要ないよ。
プラモの説明書見てとりあえず作ってみればいい。失敗してから、何で失敗したか考えて調べる。
その時に本、サイトを見たらいい。ここで聞いてくれてもいい。
でもそんなのは参考程度に、自己流でいい。

ちなみに、作る前から本見て分からない部分聞いて、本読めってレスされる流れ、なんかバカでしょ。
そんな質問スルーだ。

だからみんなとりあえず本でも読んで出直してこいて言ってんでしょうに…
分かりきった当たり前のことをわざわざ長文レスすんなよ

>>293
君は何も分かってないね

HGユニコーンデストロイモード7イレブンカラーについて、皆様にお伺いしたい事があります
このたび中古販売店にて当該キットを購入したところ、手の部分のパーツが樹脂の湯流れ不良のためか、欠損していたため、また、もともとの形状があまり好みではないので、アフターパーツの購入を検討しております。
モールドが凝った作りで、大きさがバランスよく適合する商品はどちらの物になるかご教示いただけませんでしょうか？

>>294
お前ってあちこちのスレで長文気持ち悪いとかシンナー被害とかレスされてる奴じゃね？
そうなら自覚した方がいいぞ

俺も今気づいたけど聞く前に調べて来いはわかるが聞く前に本買ってこいはさすがにないわ

>>295
「ハンドパーツ」で検索すると各社の製品が出てきます

>>297
初歩の初歩からは流石に面倒みてやれんだろう。
例えば塗料はラッカーか水性かなんて本を読んで全体像から
判断した方が早いし。

>>295
ビルダーズパーツのMSハンドが合うと思うけど常に品薄
コトブキヤでもだしてしてるけど同じく品薄
見かけたら買うくらいにしてパーツ注文するのが精神的に楽かも

>>299
本を読むのはいいことだけどよ
プラモ1つ買うより本買ったほうがいいとも思うけど検索してしかるのち本だろう
ノモ研の何ページに書いてあるだろってレスしないといけなくなっちまうよ
まあ今回は質問者がちと問題ありだが･･･

だれにでも本を進めてるわけじゃないだろ
最初の質問、追加の情報とかでそういうの判断してレスがついてると思うよ

本を読めなんてレスするヤツは、本で読んだ知識しかない作れないヤツだし、
ググれってレスするヤツやURL貼るヤツなんてのは、ネットの知識だけのヤツ。
そんなもんだよ。
そんな程度のレスしか出来ないなら書き込むな。ほっとけば質問者も自分で調べるだろ。

おれがガンダムだ！

610 ：HG名無しさん[sage]：2015/01/18(日) 17:22:06.73 ID:YD9SrJN7
>>609
死ねばいいのに

とか言うヤツが、書き込むな

>ノーベルガンダムで射精した
>死にたくなった

って書き込みに対してのレスだなｗ
わざわざ探してきたのか。お疲れ

おまえら落ち着けよｗｗｗ

質問する奴は>>1ぐらい読めと

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

>>303
涙と鼻水拭けよ

すみません質問です。G-セルフを買ったのですが青のクリアパーツ部分に夜光スプレーか何かをかけて光らせたいと考えてます。クリアパーツのクリアな状態を維持したまま、夜光スプレーもしくは塗料なるものを塗布することは可能なのでしょうか。
また可能であるのなら、オススメの道具と方法を教えてください。お願いします。

水性ホビーカラーを筆で塗った上に水性トップコートを吹いて、その上に更に水性ホビーカラーを筆塗りしたら、水性トップコート溶け出して一番下の色がにじんできますか？

>>310
つ>>283

>>310
というかHG・Gセルフのクリアブルーパーツとホイルシールブルー部に

ブラックライト当ててみな

仕様で最初から蛍光になっているから

>>310
夜光塗料クリアでぐぐるといっぱいある。
スプレーがあるかどうか知らんけど、絵を描いたりグラデーションかけたりするのでなく
ベタ塗りするだけなら100均の霧吹きでも使えば？

ガイアの蛍光ブルーをエアブラシで吹き付けてブラックライト当てろ

>>312
辿りました。本に載ってるということでしょうか？よくわからなかったので本の正式なタイトルと出版社を教えていただけると助かります

>>313
回答ありがとうございます。蛍光ではなく夜光をしてほしくて…

>>314
ありがとうございます。調べてみます

>>315
夜光…(´・ω・`)

寝ようと思って明かりを消したらほねほねザウルスが光っていてびくっとしたな
忘れたころに来られると怖いわー

トップコートに蓄光の混ぜてランナーに吹いて試してみたらどうだろう

>>317
ルミパウダー青+クリアをエアブラシ
ただし思ったほど光らない

>>319
ありがとうございます。他のクリアパーツに一度試してみます

>>320
ルミパウダー！工具店などに売っている夜光スプレーよりこっちの方がいいのかなと考えていたんですが、あまり光らないのですか。勉強になりました、ありがとうございます

蓄光夜光はかなり厚めに塗らないと効果がわかりにくいし
調べて分かってるだろうけど粉末だから透明とか無理だよ
クリア状態で光らせたい目的からは外れるとおもう

LEDとか組み込んでほんとに光らせるか
313,315のいうようにブラックライトで照らせよ

クリアパーツの裏に塗ったら良い
朝日ペンの水色の奴良く光ったぜ

ホイルシールを塗りたい場合ってどんな塗料を使えばいいんでしょうか?

模型用塗料であれば、ラッカー系が確実（やったことあるから）

>>325
水性ホビーカラーだと難しいですかね?

どんな塗料がいいかの質問をして
答えをもらって
その上で謝意も示さず他のものがどうか聞くなんて
躾けの悪いガキだな。

最初から水性がいけるかどうか聞けよ

まさか持っていて試してないとかいうなよ

>>322
ありがとうございます。やはり粉末状の物は難しいみたいですね。
LEDを埋め込む技術がないのでそれ以外の方法で光らせようと考えて至ったのが夜光塗料もしくはスプレーでした。LEDの方も少し考えてみます

>>323
回答ありがとうございます。朝日ペンというものですか。凄く気になるのでメーカー等教えていただけると嬉しいです

あ、朝日ペンぐぐったら出てきました。すみません

夜光虫うざい
最低一回試すまで、次の書き込み禁止

>>329
悪いこと言わないから多少の損失を覚悟して試したほうがいい。
LED仕込むにしても経験しないと分からんことの方が多いだろうから
少しやってやっぱりダメなら質問してみ。

>>332
ありがとうございます。色々ぐぐってLEDにも挑戦してみます


いただいたカキコに対して感謝を述べているだけなのに夜光虫呼ばわりとはwwww
ご回答していただいた方々、本当にありがとうございます。鬱陶しく思う方がいらっしゃるようなので大人しく消えます

感謝を述べてるだけで、手が動いてる様子が無いからダメなんだよ

あの草、気に入らないねえ

カキコ を使うあたりおそらくおっさんだな

2ch自体、とくに模型板なんてほとんどおっさんしか居ないじゃん…

何で分かるん？

子供いるとかよく見るしな

見た目はおっさん、頭脳は子供！

百万式を赤く塗りたいのだが、これは赤スプレーをそのまま吹けば大丈夫？

はい

スミ入れについてですが
白いパーツにはグレー、青には黒、赤にはブラウンで墨入れをするとイイと聞いたのですが
黒系のパーツには何色が良いのでしょうか？

赤は隠蔽力弱いんで下地に白塗ろうな

>>343
理由も一緒に聞いてこいよ

>>343
より黒い(暗い)黒、シルバー、グレー
「スミ入れ 黒パーツ」で検索

ライトグレーかな

ハルレッドかフラットブラウンだね

初心者脱出のために綺麗な全塗装をしてみたいのですが、
家庭環境的にエアブラシやスプレー塗装ができません
筆も試しましたがやはり思ったようにいかないので、模型店の工作室を利用してみたいと考えてるのですが、ああいったところの利用はみなさんにとってはおすすめできますか？

>>349
何をびびってんのか知らんけど安いとか信用できるとか設備は整っているとかしっかりしてんのならいいんじゃないの
家庭環境はどうしようもないんだからよ

オススメもなにも家庭環境でエアブラシもスプレーも筆塗りもできないんだから
塗装したいんだったら、そういうとこ利用する以外に無いんじゃね？
あとは公園等屋外でやるとか

筆塗りは出来るんだろ？挫折しただけで
あと公園はないな頻繁にやってると異臭騒ぎで警察呼ばれるぞ

近所の模型屋とか作業場があるなら行って機材や料金とか確認してくればいい
多少金が掛かってもそういう所なら店の人に直接質問できるメリットもある

無理なら筆塗りでかんばれよ

ダンボール戦機でプラモの世界に足を踏み入れた初心者ですが
ダンプラの新製品も出なくなり既存品も手に入らなくなってきたのでガンプラに移行したいと思っています
とはいえガンプラは非常に多くの製品があり
どこから手をつけるのが良いものか判断がつきません
最初はこれからみたいなお勧めがあれば教えていただけないでしょうか
ちなみにアニメは全く見ないので作品へのこだわりみたいなものは有りません
参考になるかわかりませんが最近組んだものをあげさせて頂きます
どれも合わせ目消しくらいしかしていません
この程度の技術力でもストレス無く組めるものを勧めて頂けたらありがたいです
http://i.imgur.com/NOYXobK.jpg
http://i.imgur.com/NOvKIdk.jpg

>>353
テンプレにもあるけど見て好きなもの買ってこい
何も思いつかんのなら新製品でも買え

>>353
とりあえず有名どころのMGガンダムとMGシャアザクでいいんじゃないかな？

パチ、全塗装までならＭＧが一番いい
合わせ目も大体ないし
ダン戦みたいなキットの豊富さとそれを生かしたミキシングビルドしたいならＨＧ

>>354-356
返信ありがとうございます
いきなりMGは敷居が高い気がしますので最初はHGからと思い最新作のレッドウォーリアをポチりました
アドバイスありがとうございました

>>357
待て待て
初心者にこそオススメなのがＭＧなんだって
RGとかは敷居高いけどＭＧはパーツ数多いだけで最近のゴチャゴチャしてるＨＧよりも作りやすいんだよ

ごちゃごちゃ言ってないで好きなの作りゃいいんだよ

アドバイス聞く気がないなら、質問しなきゃいいのに

MG、HG等のグレードて難易度の違いだと思ってる人多いよね

PG→パチるだけでパーフェクトな出来
MG→パチるだけでマスターな出来
HG→パチるだけでハイな出来
RG→パチるだけでリアルな出来
SG→パチるだけでスピードな出来
FG→パチるだけでファーストな出来
AG→パチるだけでアドバンスな出来

個人的には無印1/100をおすすめしたい
00あたりはかなり出来がいい
MGほどパーツは多くないし、サイズが大きいからHGよりも組みやすい

>>363
00だと外れがないのもいいよな
アストレア、ティエレン、オーバーフラッグはそのなかでも神だけど

>>364
アストレアとオバフラは組んだわ！
ティエレンもいいと聞くけどあんまり見かけない…
オバフラはもう一個作りたくてずっと探してるw

この前再販されて尼にも並んでたんだが運が無かったな

>>349
筆を諦めるなよ！

塗料を皿に出したら、溶剤で少し薄めて
何回か重ね塗りすればかなり綺麗になるぞ

一度なぞった場所は乾くまでなぞるな

んで最後につや消しスプレー(水性もあるよ)すれば本当に綺麗に仕上がる

以上
水性筆塗りモデラーから

>>349
都市圏に住んでるならプラモデルつくろう会とか開かれていないかな
知っているものでは参加料金\1000~1500で半日以上はスペース+エアブラシを借りれるからそういうのも調べてみるといいかもね

ガンプラの最近の流行風とは目指すものが違うが、
ラッカー系の筆塗りなら田中式、ヨ式もあるぞ

何それX JAPANみたいなん

>>368
桃太郎や金太郎みたいに、個室プラモスペースとかやってくんねぇかな
『狂四郎』とかってテナント名で

そうだな。
（そこはクラフトマンだろうに・・・）

幅詰め等に挑戦したいのですが何で切断すればいいのでしょうか？
プラ版はデザインナイフ、カッターで切っているのですが製品のプラスチックは太くて固くて一個切るのに半日もかかるんですが…？

レザーソー。

ハセガワ　モデリング ソー セット (模型用ノコギリ)
http://www.hasegawa-model.co.jp/product/%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0-%e3%82%bd%e3%83%bc-%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88-%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%94%a8%e3%83%8e%e3%82%b3%e3%82%ae%e3%83%aa/
タミヤ　精密ノコギリ
http://www.tamiya.com/japan/products/74094raft_saws/index.htm
http://www.tamiya.com/japan/products/74097craft_saws2/index.htm
http://www.tamiya.com/japan/products/74105craft_saws3/index.htm

ベストはレザーソーだけど上記のものは安価でスジ彫りやパーツの切り取りにも使える

http://i.imgur.com/4b4hj3n.jpg
http://i.imgur.com/EH0cJzL.jpg
この流し込みスミ入れペンはこのぼかしペンで消せますか? 消しゴムで線が消せると書いてますが、細い所に消しゴムが入らないので困ってます

>>376
持ってるんなら試してみようよ。。。

横から質問だけど
レザーソーは薄刃の他数種類あるみたいだけど薄刃でいいのかな？暑さは0.3で同じみたい(ピッチも)

ハイパーカットソーも評判良いらしいけど値段他商品と比較すると頭一つ抜けてるよね…悩む

>>377
紛らわしくてすいません、画像拾ってきただけでスミ入れペンしか持ってないんです、消えるようなら買いに行くんで

>>379
ぼかしペンでは消えない
消しペンで消える
つまようじとかでこすってもある程度消える

>>380
なるほど、ありがとうございます。

レス感謝です
カッター等ではなく模型用のノコギリで切断するんですね
子供の頃、タミヤの５００円位の持ってたんですが全然切れなくてその思いがあって完全に除外していました
今から適当なのを探してみようと思います

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
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ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
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>>376
消しペンなかったっけ？それじゃ消えんのかな？
そういうのを爪楊枝ですくってやればもっと効率的じゃないかな？

>>380が答えてね？

http://i.imgur.com/ZHARS9q.jpg

ペーパーがけで、当て木をして一定方向にのみかけているのですが
いつもこんな感じで面がうねってしまいます。
どのようにすればきれいな面にすることが出来るのでしょうか？

早く動かし過ぎて浮いてるとかじゃね？
塗料のノリの為にヤスってるなら問題無さそうだが
拘るなら逆に平らな所にペーパー敷いてパーツをしっかり押し付けながらヤスるとか

それもともとまっ平らじゃなさそう

俺も思った

>>387
早く動かし過ぎてるというのはあるかもしれません
下に敷いてパーツごとヤスるっていうの、ちょっと試してみます、ありがとうございました

>>387
デタラメなアドバイスやめろ>>22もあんただろ

>>391
1，勝手な妄想で言うな>>22なんて知らん
2．アドバイスもしないのに批判かよ

ヤスる対象物を固定してヤスる方法でやり難いならヤスリを固定して対象物を動かすやり方なんて普通にある
パーツが真っ平らか真っ平らじゃないか何て問題じゃなく、質問主は真っ平らにしたいのだから>>388>>389スルーして俺に安価したんだろ

取り敢えず俺のアドバイスに問題あるならお前の考えを言えよ
代替え案も無いのに批判すんな
>>22に恨みあんのか知らんが別人だ粕

長文になったわ糞

なんで終わった質問の回答者同士で喧嘩してんの

>>393
安価されて批判されたが
それは違うぞと主張しただけだガキ
黙っとけ粕

>回答者同士
？？？
俺は>>387=>>392だが
>>391は>>388か>>389なのか？ID違うが

こんな人はここにいない方がいいね
怖いわ

なんか目につくものみんなに噛みつく野良犬みたいだな
コワイコワイ

噛み付いたのは>>391だろ
非がまったく無いわけでもないけど散々に言われていたたまれないなｗ

400→600→800→1000とヤスリがけした後全パーツを水洗いしたらパーツが全体的に白くなったんだが、乾けば消える？それかただのキズなのか

乾いたら白っぽくなったならわかるがそうでないならわからん

>>398
ただのキズ（1000番のやすりキズ）

1000番とは限らないだろうね。
それにしても、400→600→800→1000が塗料の食い付き処理だとしたら
あまり意味無いな。
最終が1000なら1000だけでいい。
普通の塗料に1000が適確かは少し疑問だがサフなら問題ないかな。

塗装無しでヤスリかけるなら2000番までしないと傷見えるよ

>>398だが、一晩乾かしても白いままだった
爪で擦ったら消えるから、多分100番で水研ぎした時のキズだとおもう
これから塗装しようと思うんだけど、白いままサフ吹いたらまずいかな？

マズいと思う理由は？

試せ
情報の小出しするな
質問テンプレ使え
写真あげろ

>>403
サーフェイサー1000は1000番ヤスリの
傷を埋めるんだと思っとけば良し。

表面処理だと600番でサフ行っちゃうことあるよ？やっても800番までだな1000番までやったら上等だろ

塗装するのに何で白いの気にしてんだ。
傷が心配ならサフ吹いてからチェックしたら良いことだし。
サフ吹いたから下地処理終了じゃないぞ？

ヒケならともかくヤスリ傷気にするのなんてテッカテカのメタリック仕上げでも目指してるの？

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

HGUCスタークジェガン、肩ミサイルポッドE-4の上面が広範囲にすんごいヒケてる上に
そこにセンサーが突っ立ってて面とエッジ出すのつらいんですが
やっぱりセンサー一度切り離してヤスるのが一番早いでしょうか？

自分のスキルのあわせてどうぞ。

>>411
金取るんじゃ無いんだろうし気にしすぎじゃないか？
確かに目立つは目立つけど艶落とせばヒケなんて気にならなくなる…はず

>>411
切った方が確実に早いし楽だね

横から、しかもぶりかえしてすまないが>>391が>>387をデタラメって言うのはなんでかな
387のやり方は数十年前からある鉄板、接着面のすり合わせなんかは一番安定する
391は他に良いやり方を知ってるなら知りたい

貴様>>415を狙ってたな！

>>388に答えらしき物が出てる。
真っ平らでない限り当て木はNG

>>415
荒れるから蒸し返すな

>>417
質問者は>>388>>389はスルーして>>387に納得
質問の仕方が悪かったんだろ
平らじゃないパーツを真っ平らにヤスる方法を知りたかったんじゃね？
それを読み取れなかった>>391が何故か解答者に噛み付いた
>>390にパーツの形が変わるよと助言すれば良かっただけなのに

安価多用して書き込む文体見ると誰が蒸し返してるか一目瞭然だな。
終わってる質問の答えの安いプライドのために荒らすのやめて。

>>415-から全員で蒸し返してるがな

>>386の画像から推測すると、元の形状（C面等）を維持したままヤスっていくと
削れない部分があるので質問（その際うねると表現、ここがおかしい）
>>387の回答で納得、質問者はゆっくりやればいいんだ！と勘違い
このあたりが真相かと

で、蒸し返すなと俺にもレスが付くとｗ

ゆっくり平らにしたかったのかｗ

>>420＝>>391

>>422
だったら引きこもってばっかいないで香港行けよ童帝君

スマン誤爆

香港行きワロタ

じゃあオレもピザまん蒸し返すわ

ニッパー新調するんですが狙ってたアルティメットニッパーが再販されない(再販タイミングに合わないので)そのつぎに切れ味のいいニッパーは日本製でどれになるでしょうか？

>>429
同じ片刃式ならスリーピークスさんのMK-02かなあ…最近使ってるけど特に不満なし。

最新の躯体を利用してガンキャノンを作りたいのですが、ベースにしやすいキットありますか？

脚の付け根がＢＪでなく棒で、太ももにロールが付いているようなのを探しています。
そこにガンキャノンの外装を付けてゆこうと思ってます。

>>430
情報の小出しで申し訳ないのですが当方左利きで現在スマホで少し調べただけなのですが該当商品は左利き用無いように思うのですがありましたでしょうか？

>>431
ガンキャノン、希望のサイズは？

>>432
MK-02はアルティメットニッパーと刃が左右逆に付いてるので、アルティメットニッパーだと左ききになるのかな。

>>434
こんな感じ
http://i.imgur.com/9W43Emq.jpg

>>434
ランナーをくわえてはなしてみました。
ランナーがくっついてるほうが刃の有る方です。

>>431
それができるスキルがある人はここに聞きに来たりしない

>>431殿　はい、1/144サイズで若干大きめにしたいと思っております。

http://i.imgur.com/TttB460.jpg
http://i.imgur.com/zyPLgyW.jpg
HGガンダムの股間のV字のパーツに黄色を塗りたいのですが上手く定着しません、持ってるマーカーはガンダムマーカー等と油性の白と水性のシルバーだけなんですが塗る方法はないですか?

黄色を塗料皿に出して筆塗りが一般的だよね
ただペンのやつだと流れてっちゃうのかな？
俺は昔根気よく失敗しては消してを繰り返して納得いく形に持ってったなぁ
素直にエナメルの黄色と溶剤買ってなるべく綺麗に塗ってはみ出た分は爪楊枝なりで拭き取ることかな
どうせエナメル買うなら黒も買ってスミ入れって思ったけど無塗装だと割れる危険性もあるのか
俺は割れたことないけど

>>440
ありがとうございます今筆が無いので、つまようじでなんとかやってみたいと思います

そんな、爪楊枝なんかで塗れるかー

>>441
つまようじはあくまで修正用
今後も作るなら面相筆でやることを進める
面相筆もケチらず1本180円のやつを買おう

HGサイズのVマーク筆で塗れる自信ないな。
爪楊枝の先をナイフで割いて固い筆みたいにして塗るかな。
もしくは大人しくマスキング＋スプレー。

>>442>>443>>444
ケチらずに買えばよかったです…

（上手く定着しないってんだから隠ぺい力とか重ね塗りのこと話したほうがよくないだろうかと思った）

>>445
消してやり直すんだな
模型はしていいケチとしちゃいけないケチしてもしなくてもいいケチがあるからその辺も調べとくといいよ

どうしても塗りたいんなら止めはしないけど、削り取って黄色ランナーで作ったほうがキレイ
画像見たら新規に作れと言わんばかりのシュチュエーションじゃないか

>>448
＞黄色ランナーで作ったほうがキレイ
　
こんなこと出来るの？夢にも思ったこと無いなあｗ

>>449
マジで言ってる？

スマン、ボケに気がつかんかった
気を悪くせんでおくれ

>>450
え？

>>451
ボケじゃないよ。
あんな小さいの形や対象性が出ない。
お湯丸で押して作ったことはあるが、それでも今一だった。

小さいっつったって８ミリくらいあるでしょ
そんなに難易度高くない

難しくないなら試しに解説しながらやってみて欲しい

>>439
赤いパーツは無塗装
問題は、塗料が剥がれてしまうこと
と前提して回答

・パーツは中性洗剤で洗って、乾燥させる
・ガンダムマーカー黄色でV字部分を塗る、はみ出してもいいので
　薄く、ムラがなくなるまで繰り返し塗る
・はみ出した部分は、乾燥後にデザインナイフでカリカリやって削り落とす
・>>6のトップコートで、塗装面を保護する

>>439
マーカーだけの塗装と仮定し、説明させていただきます
Ｖ字部分にマーカー白で塗装し下地を作ります
２日以上待って完全乾燥させたらムラになってる所を筆塗りの要領で垂直に塗り重ねます
カドの部分は塗料がノリにくいので最後にチョンチョンと置いていくように塗ります
完全乾燥させてからマーカー黄を同じ様に塗り重ねます
マーカーは、はみ出し前提なのではみ出ても気にしない　こんな感じで。

今、試しに作ってる
完成したらアゲるけど確かに小さくて初心者では無理っぽい・・

熱心にありがとうございます…もらったレスを参考にまず筆を買いに行きます。

地道にデザインナイフとヤスリで作業時間４０分くらい、結構時間かかったな
現状５ミリだけど３ミリくらいまでならいけそう、時間かければもうちょっと精度だせる。
難易度としてはモノアイを丸ノズル+Hアイズが出来る人ならいけると思う。
http://i.imgur.com/X7gkqsC.jpg
http://i.imgur.com/Vdyydzk.jpg
後から考えた治具と手順も紹介しとく、これなら２０分くらいでいけるかな。
タグを直角二等辺三角形に切り出し、中心へノコを入れる
ノコで切った中心を意識しながら内側を仕上げて最後に外側を整形
やってみる価値はあるよ、長々とスンマセン

真似してみたくなるな

作る意味が本当にあったのか

デスティニーのエクストリームブラスト作ったことある人にお聞きしたいです
ビーム砲の可動機構がかなり硬くて壊れやすいらしいので対処法を教えていただきたいです

>>460
肉眼でよーく見ないと分からないが
なかなか上手いね。

>>460
このアイディアはなかったな、でも確かに初心者はシンドいな

こんな小っちゃいパーツの保持どうやってるんだろう

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

デブの太い指では無理だろうけど、>>493は綺麗な指してるから出来るかもしれないね。
ランナー削ってV字作るだけならキットへのダメージ無いし、挑戦してみたら？

>>466
例えば、プラ板に瞬着で点付けして固定して
加工し終わったらデザインナイフの刃先を入れて
剥がすとか

>>493の手の画像うpに期待する

普通に指でつまんで作業したよ
指の太さと器用さに因果関係はない、ソースは俺(｀・ω・´)
http://i.imgur.com/besbSQq.jpg

泣いてもいいかな・・

気泡がものすっごい気になる・・

デカールのか…
長生きしそうだがな

工作はともかくデカール貼る位置とかのセンスはどうかと思う。

初心者ながら自分もやってみたいなと思ったけど、ちなみにこういうほそくて扱いづらい小パーツって
普通どうやって接着するもんなんですか？
こんなのでも自分の手にかかれば樹脂セメントとピンセットをチョイスして、悪戦してるうち
細い先っちょ溶けてズルズルにさす自信があります

・赤い部分が未塗装なら…　上に置いてから流し込みセメントを少量流してチョンチョンと位置決めして付ける？
・塗装済みなら…　上にあるように点付けで持ち手をつける
　　　　　　　　　　　　ゼリーか液状の瞬着で一発勝負というより、すぐつかないボンドとかでつける？

ピットマルチ使うとええよ

ピットマルチて接着強度強い？

>>476
こんなのあるんですね。ヤスリの当て木とかにも使えるそうだし買ってみますありがとう

>>475
自分は、はみ出し部分の拭き取れる
木工用しか無理だな。
この場合、後々の掃除に水洗いとか
不可能になるけどね

>>475
タミヤのクラフトボンドで楽勝

Ｖ字、小さく作るのが難しかったら、
大きめに作って底面を紙やすりに押し付ける感じで削って小さくすればいいんだな。
こういうの思いつく人すごいな、作り方解説してくれてるブログがあった

>>481
それ見て昔やった方法を思い出したが
お湯丸で複製が上手く行かなかったので
板を削ってVを削り落とし、板を新設した。

http://i.imgur.com/QJgRdyu.jpg
スミ入れって好きな色でやってもいいの?色に合わせて変えるといいって聞いたけど…
あと流し込みタイプで細かい所に入ったのはどうすれば取れるの?もしかして拭き取りタイプの方がいい?

まったくの初心者のスレとはいえ
それぐらいググれっていうレベルの質問

質問初心者っぽいけど
誰か答えてやれよ
俺はテンプレ見て理解してテンプレに添って質問しろ！ってぐらいしか言えねー

まず墨入れの意味が分かってないんだろうね

>>486
影を付けるってことでしょ?

>>486
影を付けるってことでしょ?マーカー一本しかないんよ

説明が足りなすぎて何が聞きたいのかよくわからん
>2 見て キット名と拭き取れない場所とか
どういう状態なのか伝わるようにちゃんと書いた方がいいと思う

>>489
サンクス

RGフリーダム作ってるんだけどブラウン一本のスミ入れだと見栄え悪くなるかな?あと、通気孔的なとこが拭き取れないけどどうやったら落ちるの?
最後に流し込みタイプと拭き取りタイプがあるみたいだけどどっちが初心者でも使いやすいの?

マジレスすると拭き取り流し込み問わずペンタイプはやりづらい
タミヤのスミ入れ塗料が一番ラク
色もあの三種類あれば普通のスミ入れなら十分

今持ってる「一本しかないペン」は結局何なの？
「通気孔」ってどこ？写真に写ってる？
きっちりテンプレに従った方が、欲しい回答が出ると思う

>>493
ブラウン1本
写真だと足首らへんのやつとか

説明下手やな…

お前、今何歳？
文章のレベルヤバイぞ

スルー安定

>>496
敬語使ってないだけだぞー

ま、ええわスルーしてくれ

プラバンをカッターで線を入れて割るけど、割った断面は何でならせばいいの？

カンナなんて無いし、ヤスリだと加減が難しいし、ピッタリと断面を綺麗に切る方法ってありますか？

テーブルソーでも使うか

カンナが必要と思うなら買えばいい、ヤスリ掛けが難しいなら練習すればいい

何を買ってもどんな方法でも
最初は使いこなす為にある程度は練習をしなければどうにもならないだろ

>>500
ラインチゼル

そもそも割るなよ
最後まで綺麗に切れば断面揃えられるだろ

ヤスるのなれるのが良いね
waveのヤスリホウダイ2調べて用途に合えば購入

>>483
ガンプラは自由なんだから好きにやってみればいい
それで気に入らなかったら違う技法を使えばいい

>>506
ありがとう

>>506
自由ということは胸にライオンの顔がついたガンダムを作っても良いって事ですか？

いいんじゃないか。HGででるらしいが

こういう話か
http://blogs.yahoo.co.jp/yqsbc547/61043947.html

カンナなんて無いしってカッターで十分やないの。
当て木したペーパーでも綺麗にできるし
金ヤスリでも仕上げられるし。
求めてるのは「練習せずに切断面を綺麗にするお手軽手段」だろう？

今PGのストライクを作っていて左手の薬指が付け根からポロっと取れてしまったんだ
ハメ直したんだけどこの指だけポロポロ外れてしまう

何か外れないようにいい方法はないでしょうか？
それとも接着してしまうしかないんでしょうか

エモーションマニュピレーターなら前々スレの４１０あたりを見て
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1407775688/

>>513
ありがとうございます
参考になりました

ガンプラのゲート処理の仕方で迷っています
私は今はニッパーでゲートを残してランナーから切断、少しずつゲートをきって最後にデザインナイフでゲートを切っていますが
たまに必要以上にデザインナイフで切ってゲート以外を抉ってしまうことがあります
こういうのは気を付ける以外対策はありませんか?

ナイフの刃をこまめに替えて、切れ味を落とさない
ゲート処理に特化した薄刃ニッパーで仕上げる
サンドペーパーでゲート処理する

>>516
ありがとうございます
早速実践します

遠慮無くエグッてパテで埋めてるよ

貧乏性だからナイフの刃の替え時が難しい

それ質問？

【キット名】ＲＧフリーダムガンダム
【使用器材】ガンダムマーカー 流し込みスミイレ用（ブラウン）
【作業方法】改造無し、塗装無しで→スミ入れ→デカール貼り→水性トップコートの予定
　　　　　　スミ入れは、流し込みから少し時間を置いてティッシュでふき取り
【その他】　ペンは上記のブラウン1本しか持っていません
【質問内容】スミ入れの方法、色の考え方、スミ入れペンの種類について

１．スミ入れとふき取りについて
アンクルアーマーの通気孔（正方形に凹になっている部分）の
底の四辺だけスミ入れしたいのですが、ティッシュや消しゴムでは底に届かずふき取りが上手くできません
ふき取りの道具、方法を教えて下さい

２．スミ入れの色について
現在、流し込みブラウンしか持っていないのですが
一色だけでは何か不都合あるのでしょうか？
検索すると「パーツの色に合わせてスミ入れ色を変えるといい」「スミ入れは好みで」等出るので
かえって混乱しています。目安やセオリーのようなものがあれば教えて下さい

３．ペンの種類について
ガンダムマーカーのスミ入れをチェックしたのですが
・スミ入れ用・極細／油性
・スミ入れふでペン（ふきとりタイプ）
・流し込みスミ入れ用
・スミ入れシャーペン
など種類があることは分かったのですが、それぞれの特徴がよく分かりません
初心者向けはどれか、こういう場所にはこのペンがいい、などを教えて下さい

綿棒はどこの家にもあるから使いなさい

１：消しゴムをマッチ棒状に加工し、ピンを打って使う
２：エナメルしか使わないから色に関してのみ自分の定番化してる選び方を紹介しとく
白にはライトグレイ、はっきりと見せたい時はニュートラルグレイ
灰色にはフラットブラック、キツイなと感じるようならジャーマングレイを混ぜる
赤にはハルレッド、黄色にはフラットブラウン、その他基本的にジャーマングレイorフラットブラウン
機体全体の色の面積を考えて白っぽければグレイ系、暗ければブラウン系を選ぶ。
連邦系に相性がいいのはグレイ、ジオン系ならブラウン。
強くグラデーションをかけたりウェザリングを予定しているのなら上記を無視して、
すべてジャーマングレイ、暗い色にはフラットブラックで統一してもいい。
スミ入れはディティールや窪んだ所の強調のために行うもので、影を付ける
というのは違うというのが自分の考え。
長々と書いたけど「何のためにスミ入れするのか」を自分で考えて好きにやれ
３：わからん

>>521
1.
爪楊枝でこする、綿棒やティッシュに溶剤含ませて擦る、デザインナイフでカリカリして削り落とす
通気孔の底ってはわからんが、相当奥まった部分であるなら当然光なんかあたらないはずなので真っ黒のままにする.

2..
一般的にはベース色を暗くした色で墨入れするのが自然と言われる。白成形ならグレーが一般的。
一言でグレーといっても色々な色がある。（クレオスのペンだけでも墨入れペン油性・水性・流し込み・リアルタッチグレー1〜3など）
どの色を使うかは最終的に自分の感性。

3.
・スミ入れ用・極細／油性
　あまり使ってないからよくわからんがはみ出し処理が消しゴムか消しペンなのでめんどい。　あとペン先がデリケートで痛みやすい気がする。

・スミ入れふでペン（ふきとりタイプ）
　簡単にふき取れる＝色が落ちやすいのでふき取りに加減がいる。何度もなぞらないとしっかりと墨入れ出来なかったりする。　
　リアルタッチマーカーという汚し表現用のペンがこれとほぼ似た性質で、ペン先が細太の2種類あり色も豊富で個人的には使いやすい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・流し込みスミ入れ用
　細いモールドには素早く流れて便利。ゆるいモールドやL字の段差には流れなかったり滲んで太さが安定しないのでスジの彫り直しが必要になる。

・スミ入れシャーペン
　使ったことないから知らん。普通のシャーペンで墨入れする猛者もいるらしい

どれが初心者向けかはわからん。
自分はリアルタッチマーカーと流し込みペンを使い分け。
奥まってふでペンがうまく入らないところ、ビームライフルとかのモールド多くて面倒だな思った所を流し込みペンという感じ。
ただどちらのペンにもいえるけど綺麗に墨入れしようとおもったらケガキ針なりラインチゼルなり使ってモールドの彫り直しとかしたほうがいい。

あとこういうツールに関する疑問はこの先どんどん出てくるだろうけど、
いちいちここで質問するんじゃなく、>>8の参考書を買うか、ネットの初心者用解説サイトを参考にするといい

>>524
墨入れシャーペンはパッケージが違うだけで普通のシャーペンだよ

授業中にこっそり墨入れすることも可能て訳か！

>>521
流し込みペンだとアドヴァンスMSジョイントパーツが割れる可能性あり

発売された時
同時に出たRG　GP-01使用したら付け過ぎた指が粉々になったがある

プライマーなどでコートしないならリアルタッチマーカー(水性)の方が良いかも

ストライクフリーダムのフレームならブラウン・オレンジだと諄くなるので
リアルタッチイエローの方が良いかも

ガンダムマーカー筆塗りしようと思うのですがあれは何で洗浄すればいいのでしょうか？
手持ちのホビーカラー用溶剤では落ちなかったのですが

ツールクリーナー

バンダイホビーサイトには
http://bandai-hobby.net/site/comic_tsukurou07b.html
Mr.HOBBYの「水性ホビーカラーうすめ液」で洗浄することができます
とあるけどね

スミ入れペンの件、たくさんの回答ありがとうございます
参考にさせていただきます

ABSにはリアルタッチマーカーを使用しないでください、と注意書きがあるが、

何が起こるん？

ABSパーツが脆くなり、割れる可能性がある

ビルドバーニングの炎の色を透けた状態の青にしたいのですが、可能でしょうか？

可能です

ありがとうございます！

パーツにクリアブルーのスプレーを吹いてみようと思いますがやり方あってます？

元がクリアオレンジのパーツでは？
クリアブルー吹いても赤紫になるだけです。
クリアレジンで複製作ってクリアブルー拭かないと青にはなんないです。

クリアレジンとは大変そうですね…

透明なのをあきらめて普通に青で塗ってみようと思います。下地にホワイトカラーを吹いて青を吹けば青になると思うんですが、あってます？

exactly

＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
　→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
　“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
　なぜなら、実行してみたら解ることだからです。

>>540
先人の知恵ﾖｺｾ

塗装関係は知ってる経験で応用効きやすいから積極的に試すのも一興

ブルジョアなら何でも試せるんだろうけど
貧乏にとっては塗料の一つ一つに限りがあるから可能なだけ使いたくないのはわかる。
スプレー缶なんか夢のアイテムだったしな
そのおかげで無駄にブレンディングのスキルとか身についたりしたもんだ。

まあ手間の問題で試さないアホがいる一方で
経済的な問題で試せない人もいるってこった。

塗料一つ買うのに経済的困窮してるなら
そもそも模型なんて趣味するべきじゃないだろｗｗ

あー、あとなんとなく適当なこと思いついたんだけど
クリアオレンジのパーツをコンビニ弁当の蓋辺りでヒートプレスして
上手いこと接続部とつないだらいい感じになるかも。とか。

>>544
すべきじゃない趣味なんて存在しない
好きならばすればいいだけで、他人が金がないならするななんておこがましいにもほどがある
今の子なんかは知らんが俺のガキの時は月1000円の小遣いの中からプラモや塗料や溶剤買ってたんだ
筆塗りだから1／100塗ったら一発で一瓶なくなったりするんだよ。
おまえみたいなお金持ち様にはわからん苦労だろうな。

月千円でどうやって1／100買ってたんですかねえ
普通はＳＤだろ？だよな？

どうでもいいよ
自分語りするなら他でやれ

ごめんなさい
どうやら触れたら駄目な人だったみたいだ…

>>546
ちゃんとうすめ液使えよ
そうすりゃ一体で一本なんて不経済な使い方しないから

貧乏人がさらに貧乏になるやり方してどうするんだか

>>545
貧乏自慢してるのにコンビニ弁当って… (´･ω･`)
金の使い方知らないんだな

生活に困ってるような貧乏人は模型やらんで良かろう、バイトでもしとけ

模型は手を加えれば加えるほど時間がかかるから
ワークライフバランスの取れた人じゃないと厳しいだろうな
無職ならともかく
仕事してたら思うように組みあがらない
積みが増えるのもそういう理由だろう

ある程度妥協して気に入った奴以外はパチ組ですますくらいじゃないとキツイ

特売で安いからってドンドン欲しくもないのを買うのも問題だけどなｗ

パチ組みしつつメインをじっくり作る感じかな
子供の頃は月の小遣い少なくて
SDを1体買うのがいっぱいだったなぁ
ニッパーを誕生日プレゼントで買ってもらった

だーかーらー
旧1/100買ったことないのか？調べろ。
つーか金ためて買うって発想ないのか？考えろ。
筆塗りすんのにしゃばしゃばに溶剤入れてプラに乗るか？それこそやってみろ、このスレで一番出る言葉だ。
コンビニ弁当ってのはわかりやすく言っただけだし
そいつがコンピに弁当食わなくても周りには似たような廃材あるだろっての
そもそも昔の話だっつってるだろが
その反動で今はじゃぶじゃぶ金使って日本経済に貢献してるわ
マジでバカばっかりか。

で、なんで質問者本人じゃないのがキレてるの？

すなわちこれを老害と言う

で、筆塗りて“賢く”塗ったら塗料大分節約出来るぞ
エアブラシより断然経済的

このおっさん自身筆塗りやった事あるのか怪しいわ

>>555
バカばっかりってわかったんなら反論なんてしなけりゃいい。
あんたもいい歳したおっさんなんだから「朱に交われば赤くなる」って
納得する人いっぱい見てきたろ？
マジでバカは感染るからほっとけ

1日経ったらどうでも良さそうなもんだけどな
よほど頭にきたのか

筆塗りすんのにシャバシャバに溶剤入れて塗ろうよ
やってみろってそのままお返ししますw

うすめ液を使えって書いてあるだけなのに
いきなりじゃばじゃばに入れるか？普通なら様子をみたり加減するだろ
そういうところが経験が無いように見えるんだよ

もう黙っといたほうがいいんじゃね

溶剤入れてシャバシャバにしても塗料はのります。
溶剤が弾くようだと模型用になりません。
そもそも最近はかなり薄めで繰り返し塗って筆ムラを軽減するのがトレンドですし。

ほおそんなトレンドがあったのか

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

どうしてみんなで生きていけないんだ！

質問です
エモーションマニュピレーターやRGのフレームのような壊れやすいパーツを
お湯につけて温めてから動かすのは効果あるんでしょうか？

お湯よりこたつとか電気毛布で温めたほうが良いんじゃね？

俺は中に水が入るから絶対やりたくはないがお湯につけるみたいな簡単なことも試せんのか

>>568
巨神兵が発見されそうだなw

伸ばしランナー？でローソクやライター使うと思うんだが怖くてできん
すぐ消せるライターと安定感のあるローソク、どっち派？
もしくはそれ以外で安全な方法あったら教えて

蚊取り線香？

ローソクはすぐ消せないのか？

かわいいな
俺はライター
萌えたら即プールにドボン

お巡りさんこの人です

ローソクはすすが出るから論外
回しながら火に当てればそう簡単には燃えないし
失敗しても息吹きかけたら消えるくらいのローソクサイズの火しかつかん
びびりなら10センチくらいの長めのを確保して
台所や風呂場で水用意してやっとけ

と言うより一瞬で燃え上がるとかどろどろになるとか思ってないだろうな

ノモ研だとロウソクは両手が使えるからおすすめと書いてあるね
シーチキンサイズの空き缶に小さいロウソクを立てて、両手で作業する図が載ってた

>>576
言ってることが支離滅裂だよ

>>578
俺に文句言ってないでだったらお前が正しい回答をしてやれ

文面からライターを推奨してるように読み取り難かった
ローソクを否定してるのに二行目からはローソク扱ってるように見えちゃったのよ。
よく考えりゃ手順一緒だもんな、申し訳ない。
で、聞きたいんだけど、なんですすが出ると都合がわるいの？

それは俺も不思議
伸ばしランナー使ったり手を加えてるってことは塗装はするんだろうし
そもそも煤で真っ黒になるほど長時間炙らんだろ

ガンプラを本格的に作ろうものなら、結構な費用と労力、設備環境が必要になるなぁ・・・

工具だけかと思ったら、結構パーツやら破片が飛ぶから真っ白な２条用の白いカーペットを買った。
一応、コロコロも用意したが床にカーペットだけでは腰に悪いから厚手のもので、座布団も用意し
サイクロン式の掃除機まで買った。
いざ作ってみたら明るさが足りないから、また考えなきゃならん。
塗装は水性に決めていたが、エアブラシもどうするか・・・
しかも塗料が飛ぶらしいから家の外でやるなれば、これまたどうする？

趣味が無いから、ピザ釜作るかプラモか迷ったが、プラモを選んだらこれは奥深いな・・・

自分のブログに書いとけよゴミ屑

>>582
ピザにしとけば女も釣れたのに

>>580-581
逆に聞くけど出ていいんか？
ランナーが汚れなくてもあぶっている最中に上のほうにぷかぷか飛んでるの見るだけで嫌になる
あと意外と火が揺れるのと終わったあとのにおいも好かん

いいよ

>>585
一向に構わんよ、なんだ馬鹿馬鹿しい。
あんなに使いやすいものをノータイムで選択肢から外すんだから
ススが出るのに大きなデメリットがあるのかとおもった

>>587
お前が勝手に重大ごとにしすぎだろ
なんで俺が悪いねん

100円ショップで売ってるような安いローソク使ってないだろうな？
ちゃんとしたメーカーの国産品なら、変なにおいもすすもほとんど出ない
仏壇用の蜜蝋とかおすすめ

>>589
ろうそく買ってるうちの親父にでも言っとくわ
俺はライター使うがな

俺は台所のガスコンロかな。

>>589
和蝋燭は煤が出にくいとは聞くね

にしても ID:gAQwGMfL は何独りで興奮してんの？

今更だが初めて流し込みタイプのスミ入れやってみた。楽しいね、コレ。

>>593
混ぜるの面倒だけどね
調合するときのサジがあれば楽だが

【キット名】
HG 1/144 ベアッガイさん
【使用器材】
TAMIYA スプレーカラー TS25(ピンク)
【作業方法】
屋内で換気をし、説明通りに作業したつもりです
20センチほどはなして、吹き始めと吹き終わりがかからないように
2回に分けて塗装しました
【その他】　
ガンプラ作成3体目で初塗装です。
墨入れは前回ガンダムマーカーを買って行いました
作成は全てベアッガイさんです
【質問内容】
塗装仕上がりの表面がピカピカしてるのと、ちょっとつや消しみたいにザラザラした状態の2種類の出来上がりになってしまいました
現在はもう乾燥している状態です
たぶん作業が同じようにできてなかったのだと思いますが、どのように吹けばピカピカした感じで安定するのでしょうか？
もう一度ザラザラした方に吹き直して、ピカピカにすることはできますか？
あと、その状態で墨入れしても、広がっちゃったりしないでしょうか？
ご教授お願いします

>>595
ザラ付いた箇所はサンドペーパー1000番以上を掛け、
再度スプレー吹きですな。
スミ入れはテンプレになかったけ？

>>595
もともと下地に問題がなかったり、１度に大量に吹き付けたりしたのでないのなら、恐らくスプレーを吹き付ける距離がパーツ毎に一定じゃなかったんじゃないかな
パーツとの距離が遠すぎて、スプレーから出た粒子がパーツに付着する前に空気中で固まって、大きな粒のままパーツに定着したんだと思う

エアブラシと違って缶スプレーは塗料の粒子が大きいから、適正な距離を掴むのは慣れがいるかもね

ごめん、途中で送っちまった

とりあえずもう一度パーツをヤスってキレイにしないと、スミ入れは滲んで悲惨なことになるだろうから、まぁ、頑張って表面処理するしかないかもね

>>595
https://www.youtube.com/watch?v=WaV-ovaSyGQ

これサフ吹きの動画だけどツヤ出し塗装のときもこんな感じで
手首を返すように近くで素早く動かすとうまくいくよ。
冬は缶がすぐに冷えて圧力が不安定になるから
あらかじめ４０度くらいのお湯を洗面器にいれて
缶を立てて入れて少し暖めてやると霧も細かくなるよ。
熱湯は缶が破裂するから厳禁。

ザラザラになってるところは１０００番以上の目の細かいペーパーを
なでるようにかけてから塗装しなおしたほうがいいよ。

>>596
>>597
>>599
皆さん教えていただいてありがとうございます
ザラザラが薄いところはネイル磨きでピカピカになりましたが、ひどいところは塗り直そうと思います

>>600の続き
すいません、途中で送っちゃいました

ザラザラになるのはスプレーが近いからだと思ってましたが、逆だったんですね
逆だと思ってたので、どんどんひどくなって泣きそうでした
目からウロコです

ありがとうございました*∩_∩*

>>601
近くてもなることはあるけど、遠い場合と理由がまた変わってくるからね
599が貼ってくれた動画が参考になるんじゃないかな
缶スプレーの場合は俺もほぼ動画と同じ感じでやってるし

で、暇だったからやってみた
同じ艶有り缶スプレーで、吹いたもの
右は10-15�pくらいで吹いて、左は25-30�pくらいで、それぞれ3回重ねてる
とりあえず比較のためのモノだからそもそも塗面が汚いけど、艶の有無はわかるでしょ？

http://imgur.com/dCv1JPJ.jpg

>>602
なるほど確かにぜんぜん違いますね
ヤスって吹き直して、たぶん上手にできたと思います
ありがとうございました！

すいません、>>595ですがもう一度質問させて下さい
【キット名】
HG 1/144 ベアッガイさん
【使用器材】
TAMIYA スプレーカラー
【作業方法】
屋内で換気をし、説明通りに作業したつもりです
20センチほどはなして、吹き始めと吹き終わりがかからないように
2回に分けて塗装しました
塗装をして、丸一日経過で組み立てました
【その他】　
ガンプラ作成3体目で初塗装です。
墨入れは前回ガンダムマーカーを買って行いました
作成は全てベアッガイさんです
【質問内容】
質問は似たような内容ですが二つです

質問1
塗装後組み立てた時、パーツの場所上少し擦れてしまう部分の塗装が剥げてしまいました
擦れるといっても、そんなに強くこすれたわけではないです
これは、
�@乾燥が足りない
�Aとそうの仕方が悪い(薄い、もしくは濃い？)
�Bそういうもの
�C別の理由

質問2
塗装後墨入れをしている時に、スミがはみ出した所を消しゴムで消したら、塗料も消えてしまいました
これも、上と同じ理由なのでしょうか？
ちなみに墨入れは、ガンダムマーカー墨入れ用ブラックを使いました

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします

＞質問1
関節等の密着した箇所が擦れて剥げるのは必然
そうならない為に塗装前にやするなり削るなりして、塗装後擦れないように隙間を作るという方法がある

＞質問2
そもそも消しゴム使うのが間違い
墨入れハミ出しは綿棒やフィニッシュマスター等で拭き取る方がいい

>>605
ウェブで調べたら、墨入れは消しゴムで消すってのってたのですが、それがよくなかったんですね
次の時に活かしたいと思います
ありがとうございました

解決してるようだけど一応、
塗装のザラザラは艶有りクリアでかなり目立たなくなるよ。
塗膜の保護にもなる。弱いけど。
艶有りクリアーしたあとならスミ入れの修正も楽ちん。

目立つ肉抜きを埋めようとパテを考えたけど、手を汚さず使いたいので
タミヤのチューブに入ったの使った。

狙い通り手は汚れなかったが、臭いが気になるので日光浴させてるが、
何日ぐらいで乾くものなの？

でっかい釣り針だなあ

>>608
肉抜きの大きさにもよるけど、２日有ればだいたい乾くんじゃないか？

ただ、縦に深い穴を埋めた時とかは表面だけ乾いて中の方だけ固まらず、数ヶ月とかすごく長いスパンでゆっくりゆっくり乾燥…なんてことも稀にある

まぁ、急いで作らないってんなら一週間くらい乾燥させとけば間違いない

上二日
中数ヶ月
下一週間

お前頭おかしいぞ>>610

>>611
読み直して赤面
言葉足らずですまん
まぁ、一週間あれば大抵は事足りるよ

数ヶ月ってのは相当深い穴をプラパテで埋めた場合ね

どのキットの肉抜きが分からないから深さわからなくて答えようが無いが、無視して放置しておけば
自然と答えが出る。
いろいろ可能性考えて頑張って答える必要なんてないのにな

ホワイトなら肉抜き埋めには使わない方がよい
塊で使うと硬化遅いし成分強いから本体変形する
他は知らん

ケチンボな僕は穴にランナーとかを詰めてからパテ盛ります

手が汚れると片付けが面倒だよなあ。触るものが全部汚れていく；；

>>607
墨入れの件も塗装の件も、クリアでなんか解決しそうな予感がします
次を作るときにやってみますね
ありがとうございます

608です。いろいろすみません。
HGUCのベースジャバーのコックピトの裏面。
ものすごく目立つ所にあるので、直接チューブをくっ付けて、ムニュってやりました。

パテでもチューブから出すだけのやつ、たぶんシンナーとかの成分が揮発して固まるんでしょ。
むいたみかんのカワが水分が飛んで硬くなるみたいな。
あれって深い穴に詰めると、表面だけ固まって蓋になって奥の方が固まらないと思うの。

それくらいの深さなら、普通は主剤と硬化剤混ぜるタイプのパテ使うね

ベアッガイさんへの墨入れ回答、間違ってる気がするのは俺だけ？
スミ入れペンで塗装溶かしてるだけな気がする。

http://i.imgur.com/jR3hNiy.jpg
ベアッガイの人って、コレ作った人だよね。つやアリでスミ入れも綺麗に出来てるように見えるね。

俺も、ラッカースプレーとスミ入れペンじゃ、両方の塗装溶かしてるだけな気がする。
無塗装のプラにスミ入れペン〜消しゴムか、ラッカー系塗装面にエナメル系スミ入れ〜エナメル溶剤のふき取り

タミヤのチューブ(ラッカーパテ)は肉抜きの埋めに使っちゃダメよ。
何日待っても中が乾かないどころかプラを侵食してブヨブヨになる。
上手く乾いたとしてもヒケが凄くてまた塗って・・の繰り返しになるし。
エポパテかポリパテを使うべき。手が汚れるのが嫌ならポリパテ。

>>621
遠目で見ると綺麗なんですけど、近くで見るとはげはげなんですよね
特に、やっぱり墨入れの拭き取り跡がひどくって、見えないところはこんな状態です
http://i.imgur.com/NVarEe1.jpg

塗装するようになるとマーカーはウェザリング目的かメタリックくらいしか使わんな

次回は墨入れ用塗料っていうのを買ってきて使ってみようと思います

塗装→クリア→墨入れ

っていう手順がいいですよね
筆とか使うの心配ですけどなんとかやってみようかな

>>623
エナメルの塗料を薄めて流し込むように。
エナメル溶剤をめん棒に付けてふき取り

ガンダムマーカースミ入れ用は違うから

http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=41
ガンダムマーカーの流し込みスミ入れペンは塗装の上だと溶かすって書いてあるね。

ラッカー塗装してスミ入れするならやっぱエナメルが安定するよ。
http://www.tamiya.com/japan/products/87131_133panel_accent/
この辺りならお手軽。

エナメルでスミ入れするなら手順は
ラッカー艶有り塗装→エナメルスミ入れ→クリア(ラッカー可、ちょいコツ有り。安全なら水性クリア)でいい。
艶消し塗装でスミ入れすると滲む。わざと滲ませる魅せ方もあり。
シャープなスミ入れするなら基本艶有りカラーばかり使って最終クリアで艶を調整する。

確かにガンダムマーカーは塗装の上からはダメって書いてありました
ちゃんと見ないとダメですね
クリアは最後なんですね

いろいろ親切にありがとうございます
まわりにプラモデル作る人がぜんぜんいないんで、アドバイスとかもらえなくって

女でプラモ作る人はいないだろうね

普通にいるだろｗｗ

本人がいないと言うとる

ごめん

オオゴシさんは女では無いと？

作ってるよ
まわりにモデラーひとりもいないしひとりぽつん

ビルドファイターのおかげで女子モデラーもだいぶ増えたんだろうな
上のベアッガイの人がまさにそう
なにわともあれ、雑談はそろそろやめようぜ

>>636
> なにわともあれ

まず日本語もう一度勉強し直して下さい

浪速友荒れ

>>621
ガンプラ3作目でこれって十分すごいんじゃね？
俺の3作目はスミも入れないパチ組みだった気がする

これ、メンボウホルダーに保存でいいのか？
別の人かねぇ

621って結局女モデラーっていう妄想でいいんだな

肉抜き穴は、ランナーを詰めてヒートペンで整形すれば、簡単よ。

ネットで女自称するだけのこの対応の違いｗ
ここの回答者は童貞しかいなさそうだなｗ

629ですが、女を自称してないですしそもそも男ですけど

勝手に盛り上がって勝手にいがみ合うセルフウォースレ

紛らわしい手足だなあ・・

俺が勝手に女って言っただけ。女だと、周りの女友達でプラモ作る人がいないだろうと。
だいたいね、ネイル磨き持ってる男がいるのかと・・・。いや、俺は持ってるぞ？

20代後半の社会人、事務職、真面目、未婚くらいまでは読み取れる

だとすると、まわりにプラモデル作る人がぜんぜんいないのは寂しいなあ

お前はどこのFBI捜査官なのかと

>>648
俺も全くいないぞ？
それが普通だと思ってた

HGAWガンダムXで質問。
脚の合わせ目消しで、後ろ側の四角い部分(たぶんスラスター)をむにゅ接着でやると、中まで埋まって、小さいことも相まって中が削り出せません。
問題の個所を削って再生する以外の方法で良い案はありませんか？
接着に使用したのはタミヤセメントです。

>>651
形を良く見ろよ
スラスター内は真ん中分けじゃなく片側が四角にそって凸型になってるから
ムニュとかしなくても合わせ目が目立たない

ふくらはぎの上と下だけ合わせ目消せば十分だと思うけど
どうしても全部接着しないと気がすまない？

ふくらはぎの所でしょ、ノミとかタガネの類で削って黒く塗ってしまえば目立たんよ
スラスターを根こそぎ交換とか上部を削り取って再生とかは、本人もやりたくないって
言ってるけど、その方法は俺もオススメしない。
ちまちまがんばれ

>>652-653
合わせ目を全部接着する勢いでやっていたので、削り出せなくなってどうしようかと思っていたところですので。
次からは形に気を付けて、今回は何とか削り取って見ることにします。
ありがとうございました。

流し込み用と塗るタイプのやつと使い分ければいいよ

今まで、ＨＧ，ＲＧを１０体位組んで墨入れ、艶消し、まで綺麗に出来るようになりました。
皆様のおかげです。
ありがとうございます。
だいぶ、同じような仕上がりで飽きてきましたので、塗装したいと思っています。
エアブラシは家庭環境により不可なので、筆塗り技術の向上→ウェザリング習得を目標に頑張ります。
Ｍｇケンプファーを組み立てたいので、外装を筆か、スプレーかで頑張って塗ろうと思っています。
救済という書き込みではありませんでしたが、これで失礼します。

>>656
報告乙、太もも外装の後ハメと武器の合わせ目消しがんばってくれ
MGケンプは成型色がアレなんで、塗装してよかったと必ず思うよ
ビームサーベル格納のクリアランスとるの忘れんな
あと、ひざがユルい以外はいい出来だ

何の報告だよｗｗ
要らねーよそんな報告ｗ日記にでも書いとけよ
レスするなら質問ぐらい持ってこい








頑張れよ

煽る事が生きがいなんだろうね

>>658
そんなツンデレ具合、好きだぜ

エアブラシが不可でスプレーはいいのね

結局女モデラーなんて居なかったのか
以前ここで教えてもらったデカール貼り付けるマークセッター
よくくっつくし白く浮かなくていいね
ただ剥がそうとセロハンテープでぺちぺちしても取れなくて困ってる

>>644
多分コイツは偽物だぞ
>>629はきっと少し荒れたのに心を痛めて出てこないだけだ
きっとそうだ

お前ら飢え過ぎ

私の師匠が元女性スケールモデラーで今ガンプラ作ってるので、いろいろ教えてもらってるよ

元女性か・・・

>>664
チョコなんか貰ったら、すぐに「お○ん○ん○れてもいいの？」
とか勘違いするんだろうねｗ

>>667
そうか…今日はバレンタインデーなのね

俺なんてこらせすぎて自分でガトーショコラ焼いてるよ
簡単だしオススメ

モデラーが故に何でも作ってしまうってか

初めてガンプラ組みます
ＨＧナドレ組んでます
今ゲート切り→整形→洗浄まで進みました
後は接着→合わせ目消し→塗装→スミ入れ→トップコート
という手順でよろしいですか？

後整形の時にゲート切りで二度切りしても
ゲートが残りやすいので紙ヤスリで整形してますが
これはニッパーが５００円くらいのベビーニッパーだからですか？
整形最初は紙ヤスリ３２０番使用してましたが
他の部分も削れてしまうので
途中から６００番使用しましたが
この後８００番台でもう一度やすった方がいいですか？

ゲートは残るんじゃなくて(1mm程度)残す
分かって？

ヤスリは数字に小さいのから大きいのに順次切り替えで
ヤスリスティックとかみたいに使いやすいように加工するといいかも
予算がありの今後もやる予定が有るならニッパーは定価で2000￥級以上のがオススメかな

>>261-277
ナドレの人にはアドバイスするだけ無駄

>>671
整形とは何の意味か分からないが
合わせ目消しする処は適当でいいよ。
どうせ、ヤスリ＆ペーパー掛けするんだし。

手順の意味をくつで理解してないから、○○をする・しないの判断が出来ないんだな。
こりゃダメだ

つ「り」

>>671
サフ吹かないなら800番、吹いても600番くらいまでは
やすり掛けしないとやすり傷は消えないよ

初めてガンプラ作るのにそんなにめんどくさいことやる必要あるか？
説明書じっくり読んで袋からきれいに成型されたパーツ群見てワクワク。
説明書の順番通りに組んでいく。ニッパーで切り出す時の感触。
徐々に形を成していく手足、ランナーから部品が少なくなっていき完成に近づく。
本体完成ニヤニヤ、丁寧にシールを貼って完成。
最初はこれで十分だろ、いろいろやるのはそれに満足できなくなってからでいい。

>>679
初めて「ガンプラ」を作るだけでバリバリのスケールモデラーかもしれないだろ？

逆に、ほんとにプラモが初めてなら、ランナーからパーツをモギまくってから番号わかんなくなってああこの手順おかしいとかニッパー必需だなこれとか

>>679
手を動かしながら理解する人ならそれでいいんだけど、理解抜きにやろうとしてるんだろ

>>680
それならヤスリがけの下り必要ないかと…


俺はいつも400でサフ吹いてるな
ヤスリ作業嫌いだからサフさん好きよ
ゲート処理とかMGとかになると萎えるから俺はかなり雑なほうなのかな？
2度切り→デザインナイフで処理→400たまに600でペーパー→サフ→塗装→トップコート→満足

俺は600〜1000のを使う。400だと荒削りすぎると思う

>>671
塗装がつや消しならスミ入れの前にクリア吹きしないとにじむ（テンプレ参照

ニッパーは知らん
高いニッパー使ったとしてもやすりは使わないとダメなんじゃないのかね

320番だが使うのはスケモとか荒削り用でガンプラのゲート処理には向かん
400番か600番を使ったほうがいいがどちらがいいかはここでケンカがあったくらい意見が割れる好きなほうで

800番がいるか、つや消しで仕上げるつもりでもいるとかいらんとかこちらも意見が割れる
結局君の好み試せ

８００円ほどで買えるプラスチック用ニッパーで１ミリ以下でパーツを切り出し、ヤスリで削って４００番で整える感じだね。

で、６００番と８００番でサッと表面を磨いて、サフ吹く前に１０００番で軽く磨く。

>>686
サフ前の1000番はどういう効果があるんですか？
ゲート処理してない面のプラをひと皮剥いてやるとか？

>>687
一回なんか余ったパーツとかでやってみるとわかるんだけどサフ吹かずに塗装するとヤスリの痕が本当によくわかる位出てくるんだよ
だからその傷埋めようだね
それから塗料の食いつきも良くする
プラに塗装しても剥がれやすいってことだね
後は合わせ目がしっかり消えて無い時とかも出てくるし本当サフって不思議ステキサフ大好き
最初はサフ吹くのめんどくさいで飛ばしてもいいだろって思うかもしれないけどほんとうにこれは大事だよ
俺も最初塗装で傷なんか埋まるだろうと思って塗装したらサフの大切さをしった
あとこんな使い方してる人は他にいないだろうけど正直青パーツの上から青とか同じ色塗ると濡れたか微妙なことがあるんだよね
だからサフ吹いておけばあー色ついて来たってわかる

>>688
いやサフは使ってるんですけどペーパーは600番程度で仕上げてるので、1000番までやるとどう違うのかなって
自分で確かめてから質問するのが筋でしたよね、すみません
試してみて分からないことがあったらまた質問させてください

>>687
サフって、８００番の細かい傷を埋めるほど吹くのは吹きすぎだとおもうの。
ツヤ消しで最終的に表面を荒らすにせよ、墨入れをするなどを考えると1000番で軽く磨いておいた方がデカール貼るときのシルバリングを避けれて都合がいいという経験から、ツヤのありなしに関わらず行っている習慣かな。

重ねて言うけれど、サフは下地塗装として吹く必要はあっても、傷を埋める効果まで吹くのはボッタリになることと合わせてデメリットが拡大すると思います。
プラスチックだけの場合は、光の透過防止ならサフではなくてグレー塗料を吹くこともあります。

サフかけるなら800で十分傷はわからんくなるよ。
出来るだけ粗めのペーパー後にサフのほうが食付きも良くなる。

>>690
ガイアのサフエボを使ってるんですけど、600番でも大体の傷は埋まってるので気にしてなかったのですが、
これだとサフが厚吹きになってるかもしれないってことですね
デカールはあまり貼らないのですが、シルバリングも出そうな時は
マークセッター使えばOKくらいの認識しか無かったです

ありがとうございました
今度塗装する時に1000番までやすり掛けしてみます

1000で磨いてもサフして塗装するのに
スミ入れデカールに影響は無いでしょ。
吹きすぎは確かに厚ぼったくなるケースもあるけど、
1000まで使うならサフ後に表面を削ってエッジ出しのほうが効率も食付きもいいと思う。

400まででメラミンスポンジで磨いてサフだなあ

それも一理あるけど自分としてはサフ吹いたらそのまま塗装に移行したいな
サフ砥ぎすると洗浄しなきゃでしょ？あれがヤダ

サフ後に磨かないとサフの意味が半分無いというか、サフ吹く前にヒケを完全に処理出来ない

メラミンて使ったこと無いけど、ヤスリ何番相当なの？

>>696
わたしは、サフは最後にしぁ吹かないですな。
全体に４００番を消しゴムに巻いてざっと当てて引けは凹んでわかりますし。

>>697
製品による

家族持ちで自家でプラモを作りたいけど、自室にこもって作ってると嫁の白い目。リビングで作っても白い目

無料で気兼ねなくプラモ作っても文句言われない場所、ありませんか？

図書館とか、、、？迷惑だろうなぁ
車の中、、、狭いし体制がキツい
公園、、少し恥ずかしい

>>700
初心者の質問ではない、スレ違い

そもそも無料スペースがあっても問題は解決しない
「休日一人で出かけて、と白い目」になるだけ

自室にこもる時間を決めて、都度了承を取る
家事手伝いする
妻にプレゼントをする
夜の営みも頑張る

>>700
それ結局隠れてやっても「やってる事実」に白い目されるだろ。

人の趣味に理解がない人ってヤダね。他人なら無視すればいいが身内だと余計にたち悪い。

未途って(´・ω・｀)

未だ途中ってことかい(´・ω・｀)

レスありがとう
都会に行くと、有料で制作ブースを使えるみたいけど、みんな基本的に家でしか作らないのかなと

昔は満喫で作ってみたりしました

ＳＤとかDスタイルに切り替えたら彼女の反応は良くなったな
最近ブキヤの連装砲ちゃんも評判良かった

漫喫に塗装ブースなんてあるの？

流石に臭いのする、接着剤使ったり塗装は無理だと思います

仮組とか素組なら片付けちゃんとすればジュース飲んだりできていい環境

>>707
今は、リモネンで臭くない接着剤もあるよ。
塗料もアクリル系でもいいし。
電源を持って郊外に行って外で塗装したっていい。

要するに、掃除や食器洗いなどのちょっとした家事をこまめに手伝い、嫁さんに日頃から感謝の言葉をかけて、家族サービスをしっかりとして模型趣味と毎日１時間作業するのを認めさせればいいのよ。

時間は作るようにしないとできないからね。がんば！

ナドレが出来たら写真あげようかと思ってます
2chに上げ方知りませんが
ガンプラてちゃんと作ろうと思うとけっこう時間かかりますね
十年前にｓｅｅｄのＨＧブリッツ素組みしましたが
一日とかからず作り二・三日で飽きて捨てました
今は００厨です　大事にするつもりです

Twitterであげた方が構ってもらえるよ
ここではあげなくていいよ荒らさないでね

>>709
おうガンバレ、ID付きの待ってる

ナドレって言ったら今はエレ男の鎌のナドレだよね
期待してる

>>261>>671
↑
こいつ荒らしだぞ、煽てるなよ

>>708
金蔓奴隷に趣味なんて不要って思われるだけかもよ

エアブラシをコンプレッサーと一緒に揃えようかと思っています。
その前に、一度簡易エアブラシでやってみてからの方が良いですかね？
高額ですし・・・
簡易のメリットは安価以外ありますか？

簡易はいろいろレビュー見て
最初からエアブラシ買った方がコスパいいと判断した
長く続けるつもりがあるなら最初から本格的でもいいと思うなぁ

>>715
簡易買った後良かったらエアブラシ買うってこと？
安物買いの銭失いって言葉知ってる？
スプレー塗装試したいなら缶スプレーがいいよ

>>715
簡易エアブラシはやめとけ
塗装が嫌いになる
最低でもクレのL5セット級にしとけ
メーカーはツベとかのレビュー動画漁って好きなの買え
とにかくエア缶のヤツはマジでやめておけ

>>715
簡易は本当に安いってだけ
予算が確保できるなら最初からダブルアクションの物をオススメする
後塗装ブースも買うか自作するかも

タムコンフレアかメテオなら安くて使えていいかも
爆音でも大丈夫ならタミヤのベーコンセットもそこそこ使えるけど
どうせ買うならL5のセットかレボ�Uのセットにした方が無難

実は簡易でもいけるんじゃという甘い考えなら止めとけ

改めて考えてみると簡易のメリットさっぱり分からん。
一回こっきりで二度と塗装しない人専用か？

サフやシルバー系とか単色専用にして
色が選べる缶スプレーの代わりに使うとか
用途を理解して使うなら問題ない

>>723
エアブラシの方は使い分け利用は分かるが、エア缶はやはり無駄銭か。

年に1回くらいの塗装ならいいんじゃねーの
コスパの問題は選択したそいつに任すわ

>>724
今後もうやらないと言うならともかくそこそこでもやるならいると思えばいいかも
ハンドピース洗浄時になるとコンプレッサーのありがたみがよくわかるはず

>>723
俺も最初そう思ったけどサフやシルバーだからこそちゃんとしたハンドピースが必要なのだと思ったよｗ

うん、安物ってエア圧が足りなくて、サフやシルバーが上手く吹けないね。
詰まり安い、上手く乗らない、何かわからないけどやり難かった。

まあ最初は勉強代だと思って安物買うと、あとで高価なもの買うときに納得して金出せる。

コンプがL7でパワーが無いから、メタリックマスターでシャバシャバにしたの吹いてるわ
圧力の高い造形村のセットとかの方が出来ることは多い
レボII、L5L7じゃ高圧で吹きたい時に追加でコンプレッサーを買うしかない

L10、なんでなくなったんだろー？
まあ、修理できるかぎりは使い続けるけど。

>>729
俺はL7でメタリックはパワー不足と感じないがなぁ

メタリックやサフはハンドピースの0.5mm径の使うのよ。
0.3mmでもある程度行けるけど、薄めるとかエア圧で無理やり押し出すとかしなきゃいけなくなる

>>732
自分もL7使用で

メタリックやサフ吹く時は0.5使っているが問題なし

729だけど0.3を1本しか持ってなかった
0.5のハンドピース買ってみる

>>715
簡易エアブラシのメリット
・安価
・パーツが少なくメンテナンスが楽
・破損するリスクは少ない
　(本格的エアブラシはノズルねじ切り、ニードル曲がりなどがある)
デメリット
・安定して吹ける圧力の幅が狭い
・グラデーション塗装は苦手

ガス缶のメリット
・高圧が出せる
デメリット
・コスパが悪い
・連続使用不可能(使用する→温度下がる→圧力低下)

現在、上記を組み合わせて使うポイントは
・短い時間、単色を吹く作業で高圧が欲しい時　だけ


この10年で、エアブラシ・コンプレッサーの高性能＆低価格化が進んだので
簡易型の安価での優位性はなくなったと思う

>>671=261
として回答するけど

・「NOMOKEN 新訂版」「NOMOKEN extra edition ガンプラ入門」の両方を買うのがオススメ
　(「NOMOKEN 3」は応用技術がメインなので、初心者が読んでも活かせない)
・質問は>>2の質問テンプレを使うこと
・画像上げるとか、HGブリッツに飽きたとか、大事にするとか一切不要
　その前に、自分へレスに礼なりし。　出来ないならもう来るな

L7パワー不足ってレスつくと
L7で十分と必ずレスつく

しかも問題なしパワー不足感じないとだけで
細かな説明がないと

パワーはただ大きけらば良いもんじゃありません。
力なき正義が無力なのと同時に、正義無き力もまた、無力なのです。

簡易エアブラシも不定期だけど質問多いよな。
そろそろテンプレに入れちゃってもいいんじゃないの？
回答も毎回同じだし。

>>737
メタリックならだいたい0.1MPaで口径0.3で吹いてるけど
丸ごと一体シルバーで吹いたみたいなのはやってないから不足を感じてないのかもしれんが

ちなみに君はなんぼでメタリック吹いてんの？コンプレッサーも何使ってるかついでに頼むわ
こういう話は購入を考えている周りも聞きたいだろうしな
俺はL7だから高圧で吹いてる人の具体的な話は勉強になるからな

>>740
俺関係無いだろ
L7使い同士具体的な話しろや
塗料溶剤の種類と希釈率も含めて圧口径の説明なきゃわからん

エアブラシ総合スレが過疎っているのでここで質問させてもらいます
メテオのＷアクションのエアブラシを分解したのですが、
レバープッシュメタルを何処からどう入れれば良いかが分かりません....
どなたか教えてください....

>>742
「レバープッシュメタル」で検索出来ないの？バカなのアホなの死ぬの？

ほれ
おそらく同じ構造だろ
違ってたら知らん
http://rinbb.blog47.fc2.com/blog-entry-267.html

しかも過疎ってないだろ･･･

なんだ他人に求めるからにはさぞ細かい説明がつくかと思って楽しみにしてたのに

終わりの無い感情論より
具体的な数字で話しろよと言って何が悪い

>>747
「具体的な数字で話してないお前も同じ穴の狢」という指摘

>>748
L7使いの話だろ>>729からの
俺はL7持ってねーし
感情論だけならレスの無駄だから
L7使いの具体的な数字だせって変か？

>>749
お前の塗装環境、塗料溶剤の種類と希釈率も含めて圧口径の説明してからな
いきなり割り込んでぎゃーぎゃー騒いで何がしたいのか

>>750
頭おかしいな
L7の話だろ
そんな悪意満々で質問されて粗探し見えてるのに答える訳ないだろ

L7使い同士具体的な数字で話し合えや

なんだプロ市民か

なんのプロ市民やねんwww

無関係なのにしゃしゃり出る
騒いで問題を拗らせる

プロ市民そのもの

>>751
毎度のかまってチャンだったわ
以後皆スルーな

http://hissi.org/read.php/mokei/20150216/VDMyLzFhTEI.html

>>754
どっちが真実か知りたいんだろ
>>755
意味がわからん

結局L7はパワー不足で擁護派は具体的な説明が出来ないんで
俺を悪者にしたいんだな

>>756
L7を持っていないお前は全くの無関係そのもの
更に具体的な数字を話さない時点で無資格者そのもの

L7の性能知りたいんだろ
この板的には正論だろ
具体的な数字はL7使い同士で結論だせや

>>756
落ち着けよ
一連の流れ見る限りお前に絡んできた連中がおかしいのは分かってんだからこれ以上レスすんな

>>758
プロ市民そのものの思考回路
そうじゃないと言うならL7買ってお前の塗装環境、塗料溶剤の種類と希釈率も含めて圧口径の説明しよう

あったまわりいレスをいくつもつけるなよ
>740が同レスで一応の数字を書き出して
ちなみにあんたはどんななの？勉強させてやと言ってるんだからそれに答えてやれよって事だろ
それをあーでもないこーでもないで返事しないから
口だけ野郎と言われてる

ここは過疎ってないな

静音高圧コンプ持ちだがL７で十分だよ。
まあ、今買うとしたらエアテ017に中型タンク付けるかな。
あれピンクなんだけど購入者の大半が、おっさんと想定してないのかね

初心者の救済スレという名の初心者お断りスレ

安物買いの銭失いともいうし、エアブラシ塗装一式は、５万くらいの買っておこうね。困ることないから。ということだよね
L10買ってはや数年、シルバーもサフも普通に吹けていい感じだし。プチコンにしなくてよかった。

MGまでのガンプラ(ネオジオング、デンドロビウムを除く)なら、L5かL7のセットで十分やな
カーモデルやと、ちょい厳しいか

ここまででわかるとは思うがL7がーだけでなくて具体的な数字は語らずに話が進んでいくのがエアブラシなんだよな
『大口径やメタリックには高圧がいる』とは常識的に語られるが
では何MPaいるのかはまったくといっていいほど語られん
俺が普段吹いている圧なんて参考にしても･･･と謙遜しているかは知らんが知りたいのはここなんだよな

>>766　
0.1MPあればデンドロも問題ないかな。
当然時間は掛かるが圧を上げても吹き返しが多くなって
塗料の減りが早いだけのような。
ただ、塗料が詰まった時に圧が上げられると便利なのよ。

意外と音も重要かもしれない
waveの217爆音すぎて辛い・・・

変な流れ作ってすまん
一応持ってますという画像
http://i.imgur.com/XoAZ56c.jpg
最高圧力
http://i.imgur.com/2YTt4UF.jpg
定格圧力
http://i.imgur.com/e6RiNDC.jpg

こんな感じでメーカー発表より上の数値が出てるんだけど、0.3だとモデレイト溶剤で3倍希釈でもやや詰まり気味だった。
今はメタリックマスターで4〜5倍希釈のシャバシャバにして、メーカーの指示通り圧力を絞って吹いてる。
使ってる塗料はガイアが多いです。スターブライトシルバーとか。

>>1-1000

>>770
メタリック粒子の大きさって知ってるか？0.3だと物理的に詰まったりするから圧はあんまり関係ないぞよ

>>772
上のアドバイス通り、なるべく早く0.5を導入したいと思ってます

自分はエアテ007で0.3mmエアブラシ0.07MPでサフ、メタリック３倍（牛乳濃度）で吹いてて
全く問題ないからねえ。なんだろうねえ。

クレオスのシャインシルバーを0.3で吹こうとしたら全くでなくて0.5を買う動機になったわ

メタリックは定期的にうがいして攪拌するみたいなのもできてないとダメだからね
カップに直接入れてつまらせているとか
あとは根本的にノズルが詰まっているとかね

L5使ってはや数年
やはりL7にしておけばよかったと思うこともしばしば…
ハンドピースも0.3を1本だけじゃ辛くなってきた
0.5がほしいと思う今日この頃

>>776
タミヤのスペアボトル46で希釈して、撹拌させながら吹いているのでそこは大丈夫だと思います
根本的にノズルが詰まってる可能性はあるかも
毎回ツールウォッシュで粒子が出なくなるまで掃除してるけど、ノズルは怖くて外してないから

>>774
吐出量の問題だろ

>>778
＞ノズルは怖くて外してない
　
これは、相当詰まってる可能性があるな

おすすめのえあーぶらしおしえてください

のびてるから荒れてるかなー？と思って覗いたら荒れてた

ノズル外さないとかヤバイな
俺なんて一ヶ月使ってよく抜くなって書いてあるニードル試しに抜いてやろうと思ったらさっぱり抜けなくてやっと抜いたら塗料ベタベタで
その後は毎回ニードルまで抜いて拭いてるぞ

塗料ベタベタのままニードル抜いたらニードルガイドが塗料ベタベタになってニードル抜く度にニードルが塗料ベタベタになる

>>784
パッキン逝ってるんじゃね？

えー？
エアブラシ歴３ヶ月なんですけどw
ほんとだったら悲しいなあ

ノズル外してみたら、あんまり汚れてなかった
ニードルやニードルキャップ、ノズルキャップは毎回掃除するとしても
ノズルはたまにで十分な感じですね

詰まりの原因は単純に>>772だと思いました

タミヤのハンドピース0.3ｍｍはメタリックがわりといける。オリンパスの0.3mmはぜんぜんダメ。俺の場合ね。
0.5ｍｍはクレオスのプロコンBOY買えば間違いないと思う

l7は使えね〜よ
メタリックをシャバシャバにすると塗装回数が増え乾燥時間も増えるから
l7は作業効率が悪い
ガンプラからカーモデルに興味持ったらウレタンになるだろうから
l7でウレタン使うとなるとより一層作業効率が落ちるから買い替えになるな

>>786
使用歴は関係ない扱いが悪るければ買って速攻で壊すこともあるんだし
とりあえず完全にバラしてパッキンを確認、ダメなら交換すればいいだろ

>ノズルはたまにで十分な感じですね

いやそんなばかな・・・

やっぱ関西人はクソだわ

>>791
ネタじゃなくてマジで毎回外して掃除するのが普通な場所なの？

>>790
やろうとしたら手許にマイナスドライバーがなかったよ。そのうちやってみる。

けどニードルを抜くときに拭うような仕組みにはなってなさそうなんだよなあ。
http://www.airbrush.co.jp/data/meteor.pdf

おすすめのえあーぶらしおしえてください

>>793
メタリックをやった場合はその模型が済んだら必ずやるけど
まあ正解は知らんけどたまにでいいと思うよ
向こうのぞいて明らかに詰まってるとかは
ティッシュで掃除しているとかでティッシュのカスがたまっているとかでなければそうそうないし
塗料を溶かすだけならスペアボトルに入れてシンナーどぶ付けで組み立て中放置でいいしね

>>796
普段キムワイプを使ってるからか、カスとかチリのようなゴミがほとんど出てこなかったです
メタリック粒子が出てこなかったのが意外でしたけど、
毎回しつこい位にツールウォッシュでうがいしてるのが効果があったのかなと

本でもノズルの掃除は徹底洗浄や、しばらく使わない時の掃除として載っていたので、
たまにやるくらいにしておきます

スレ本日のNG大賞

http://hissi.org/read.php/mokei/20150216/VDMyLzFhTEI.html

>>798
言ってる事おかしいか？
l7下げするとダメなんか？
ネット炎上の鎮火サービスでも使ってんのか？

見直し考えたら逆か？
l7下げして喜ぶ方か…つまんね

ネット内のイザコザって短期で進化するから頭良く無いとついていけねーな

おすすめのえあーぶらしおしえてください

>>801
>>1
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）

クレオスかタミヤのを買っておけば、修理に困らないよ。

初心者はl5買っとけばいいとあれほど
パワーもガンプラ用途なら必要十分だし音も静か

L5L7の音は甲高いから耐えられるかどうか分からん

メタリックはL5&ベーコンピースで普通に吹けるぞ

百万式のメガランチャーの砲身を金属っぽくしようとしてガンメタのスプレー吹いてみたけどコレジャナイ感がすごかった
スプレーじゃなくてもいいからなんかいい色ないでしょうか？

>>807
テメーのセンス何かしらねーよアホか

金属っぽい色ってどんな色よ

L7でもメタリックはシャバシャバでしか塗装出来ないからL5なんかシャバシャバシャバシャバで
塗装して乾燥を何度も繰り返さなきゃならないから

作業効率はめっちゃ悪い

>>808
×何か
○なんか

馬鹿丸出し

>>810
だから0.5にしろって

廉価エアブラシを買うと後から0.5が必要になるってことなのね。
最初から0.5でもよかったかなあ。0.3が壊れたら0.5買おうっと。

>>812
というかそいつエアブラシもってないから

圧力もだが吐出量も重要である
圧力が低く1分間に5ℓ7ℓしか吐出量が無いコンプレッサーはエアブラシの口径を
大きくしたら余計に圧と吐出量が足りない
小さくしたらメタリックの粒子が詰まり粒子を吹き飛ばす圧と吐出量が足りない

パワー不足である
ウレタンも粘度が高く厳しい

>>811
なんか は 何か の音変化でどっちも正しい

なんでメタリックの話だったのにウレタン吹く話になってるんだろう？（棒

>>811
バカ丸出しな上に生産性のないのはお前

>>816
補足でウレタンの話もしたんだろレス乞食

>>807
ガンメタの代わりならガイアのカーボン

>>810
宣伝みたいだけどメタリックマスターを使えばL7の0.3�oで普通に吹けるし
すぐに手で触れるくらい乾燥も速いよ
コンプレッサーに合った溶剤を使えばいいんじゃないですかね

ガンメタについて教えてくれた人ありがとう。試行錯誤さて見る

それとは別で今回初めて白サフの上から缶スプレーの赤で全塗装したんだけどこれって墨入れどうやってやればいいんだろうか？
いままでガンダムマーカーの墨入れペンでモールドなぞってティッシュで軽く拭いて墨入れしてたんだけど同じようにやって大丈夫なのか不安…

>>821
試すという発想がないのか
まあスミ入れ何チャラって言うマーカーは基本無塗装用
タミヤのスミ入れ塗料かエナメルでスミ入れに切り替える
きれいな線にもなるしな
テンプレのスミ入れのところも読んどけよ

>>822
ちょうど墨入れペンでやってみて塗装剥げて失敗したとこだ笑
ありがとう調べてみる

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

http://i.imgur.com/HS7wbC6.jpg

よく表面処理を全身に行う、と聞きますが
ゆるいエッジとか細いC面のとことかどうやってヤスれば？
私がやったら当て木してても全部丸まりそうですorz

>>826
やり方は分かってるじゃん丸まりそうとか心配する前に当て木してヤスる練習をすればいい

どういうエッジを作りたいのかしっかりイメージして
机の上とかでパーツをしっかり固定して削りたい面に合わせてヤスリを当てて押して削る
最初のうちは2,3回削ったら確認するのを繰り返していけば
大きく失敗することもなくだんだん出来るようになると思うよ

C面は1/100くらいまでならアートナイフしか使わんだろ
ペーパーで処理するほうがよほど難しい

曲面のエッジを立てたいのならヤスリスティックのソフトで内側からエッジに向かってヤスる
C面はヤスリスティックのハードかクラフトヤスリPROで一方向へのみで削る

どちらもサフを吹いてから作業を行うと削った場所、削っていない場所が分かりやすくなる
あと400以下のヤスリで平面を往復させると面が丸くなるので往復厳禁

結局失敗しないと加減がわからんからさっさとやれ

あ

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

デザインナイフで指切った w

結構、ざっくり行くよな、あのナイフ・・・

ちょうど慣れてきた頃に調子乗ってサクッといってしまうあるある

だからままごと包丁にしとけとあれほど…

素組みに初めて水性トップコートを使ってみようと思ってます
試しにいらないパーツに使ってみたら白い斑点ができてしまい、スプレーを強く押しすぎてるからかもと思って
弱めに押すと、今度はちゃんとかかってるのかわからなくなってしまいました
ちゃんとかかってるのかどうかの判断はどうしたらいいですか？

>>837
乾くまで待つ。

正直トップコートは透明なんで乾燥して初めて
乗り具合がわかるので薄く何回かに分けて吹く。

白い斑点は撹拌不足とかノズルが汚れてるとか缶が冷却されて圧不足とか色々要因があるよ。
ツベで缶スプレーの吹き方を観ると参考になるかも。
クリアでも色付きでも吹き方は一緒。
ちなみに個人的には弱く噴射するのはダマが飛びやすい傾向があると思う。

ありがとうございます
乾いてから足りなければ足せばいいんですね！

斑点に関してですが、一応ネットで調べて、スプレーをよく振るとか吹き始めは当てないようにとかは気をつけてました
内圧不足も原因になるんですね、温めて試してみます
動画はトップコートのものだけしか探してなかったので、他の塗装のものも見てみます

>>840
時期的にまだ気温低いから
ぬるま湯で缶を温めてからスプレーする方がいいよ

オレ様は51歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

ばーか！ばーか！
ミクシィにいるからよ探しに来いよこの貧乏人！（プ

ゲート処理をうまくやるコツを知りたいです
今HGUCνガンダム作ってますが白くなったりします
きれいに作りたいのです
ヤスリは400と1000使ってます

段差なくして塗装するしかないよ

ニッパー二度切りで、0.5mmゲート残す
よく切れるデザインナイフで削る
この時点で白くなった場合、パーツ内部に応力が懸かって
小さいひび割れを起こしているのでやすりでは修正不可能

ガンダムマーカーなどで近い色を塗って目たたなくさせるのが早道

>>846
ありがとうございます

自分はデザインナイフなんかで出来ない難し過ぎる。

どう難しいのかちゃんと書かないとアドバイスしようがない

>>848
自分もデザインナイフで処理は苦手
MAX渡辺の受け売りだけど、デザインナイフは誤ってパーツまで傷つける可能性と
ゲートに負担がかかって白化させてしまう場合があるから、慣れてない人には難しいと思う
初心者だと1mmくらいゲートを残して、あて木したペーパーで慎重に削っていく方法が無難じゃないかな

でもこれから長くプラモを作って行くなら、>>846さんのやり方をマスターした方が効率はいいと思う

あとテンプレにあるノモ研1で、
デザインナイフを使ったゲートの処理のやり方が載っているので、
興味がある人は一度読んでみるといいと思う
参考になるし面白い本ですよ

第一次ブームの頃は小学生でも塗装していたのにね。
塗装は楽しいんだけどねー

今度初筆塗りに挑戦しようと思うのですが、調合した色を保存する場合
保存するのを前提に、あらかじめ空ビンで調合したほうが良いのでしょうか？
使おうとしてる塗料は水性ホビーカラーです

全塗装すれば解決

>>849
アドバイス貰っても無理。
　
結局、失敗修正を考えると、0.1mm残しでニッパー＆
ダイヤモンドヤスリとペーパーが無難なんだよねえ

好きにせい

HGUCνガンダムについてるマーキングシールがうまくはれません
自分のはりたいところよりずれちゃいます
ピンセットでやるとピンセットの先についてしまいますし困ってます
皆さんのやり方教えてください

>>857
中性洗剤入り（数�l）の水を使うと良いんじゃないかなー
詳しくはググった方がいーい

>>858
ググってきます

ゲート処理をナイフでコリコリするの好きだわ

>>853
調色保存様に空ビン
薄め液は塗料皿で
薄めての保存は劣化が早かったはず

水性知らんがラッカー系と同じやろ

お前ら今日はえらく優しいな

>>861
ありがとうございます

これでズゴックも喜びます

初めてスミ入れを行っています
タミヤのスミ入れ塗料を使用し凹の深い部分には綺麗に浸透していくのですが
ミゾの浅い凸部分などに少し流し込み乾いた後でプラモ用の綿棒で拭き取る際に
どうにも線の太さが均一にならず不恰好です、慣れるしかないのでしょうか？
やり方が間違っているのかと思い、尖った部分を押し付けて擦ると一気に全て消えてしまいます
よろしくお願いします

http://i.imgur.com/8O8RlNr.jpg
http://i.imgur.com/TiEWQFc.jpg

>>864
本人もなんとなく気づいてるようだが慣れるしかないというのが正直なところ。
それだとあんまりなのでちょっとコツだけ
綿棒はふっくらした部分ではなく硬いとこを使う、場所によってはハサミでカットして使用。
拭き取りの際の溶剤は指で絞ってヒタヒタにしない。おそらくここでうまくいってない。

未塗装でソレ使ってるみたいだけどおすすめしないのは別の話。

>>864
>>865さんのいう絞ってないが一番あると思う
ヒタヒタじゃなくても手の甲につけて湿ってるって感じれても多い位だと思う
ほぼついてないようなくらいにしてやる
あとそういう場所はモールド線に沿ってじゃなくて高い面から段落ちした低い面に(モールド線に垂直に)やるといいと思う
俺はそうやってる
それでも段差がそんなに無いところだとそれでも厳しくなるからそういうところはナイフあてがったりして筋彫りしてからやってる
俺は塗装とか入る前にここは拭き取りにくいだろうなって場所はあらかじめ彫ってる
このへんは上に書いたように高い面から低い面にってのを繰り返してればだいたいこれは無理だなってわかってくると思う

>>865-866
親身なアドバイスありがとうございます
お察しのとおり綿棒を溶剤に染み込ませていたので少し触れさせる程度にしてみました
消しゴムで消すような感覚で余分な部分が消えていくので大分やり易くなりました
またご指摘いただいたことを念頭に反対側にチャレンジ、少しはマシになったかな…？

http://i.imgur.com/NMSo2fK.jpg
http://i.imgur.com/LyIN7CN.jpg

外野のひとり言だけどどうでもいいけど
画像も付けて分かりやすいしすぐに手を動かして返事して珍しくできた質問者だなと思った

別にどうしても綿棒で拭き取らなくてもいいんだよ？
ティッシュの方が加減がしやすかったりするし、
毛がき針でスジを深く掘ってもいいし。
そもそも墨入れ塗料以外の物を使ってもいいんだよ。
コピックマルチライナーの0.03mmとか。

>>869
正直な所ズブの素人には荷の重い作業だなと感じています
提案してくださっている方法も含めてもう少し簡易的に出来ないか検討させて頂きます
コピックモデラー0.02も実は試したんですが本当にすぐインクが出なくなって…
レスが連続しているのでここで失礼します、どうもありがとうございました

パネルラインをラインチゼルとかでスジ彫りしなおしてみたら？

ビルドガンダムマーク�Uに流行の股関節＆ロール軸を仕込みたいのですが、
何かのキットを流用が一番だと思うのですが、何かお勧めの素材は無いですかね？

>>872
市販のボールジョイントを移植でいいのでは？　

MGかHGかくらい書きなよ

>>870
ガイアノーツのフィニッシュマスターを使ってみるといいよ。きれいに拭き取れる。

>>872
もも上部の球を切り取って軸追加、もも側にポリキャップ埋め込みが
いいんじゃないか。
わざわざ流用することもあるまい。
どうしても流用したいというなら股関節部が球のを捜してくれ。
俺は今度出る新生のガンキャノンくらいしか知らんです。

>>872
素組状態のロール可動で尻側のスカートとのクリアランスがギリギリになってないか？
後部スカートを可動させるか取り付け位置を調整しないと
可動範囲拡張の効果が望めないぞ

>>872
ＨＧBFとして書くけど
それなりの改造できるスキルあるの？

・太股 と股関節を分割してポリキャップを太股側に取り付ける
・ロールするようにオールガンダムプロジェクト系またはEZ-8やAGE系などから股関節流用

・腰パーツも股関節軸接続するように切ってから流用パーツ合うように整形と接続させるポリキャップ取り付ける

と質問の通りすると、こんだけやることあるぞ
ポン付けではできない

>>876の通りするにも、それなりのスキルが必要
前いたナドレ君じゃないよね？

可動軸増やすのって、パーツを別パーツ化して欠損部をエポパテで整形し、ポリパーツやプラ棒をエポパテで固定すればいいだけなのに難しく考えちゃうのかね。
柔軟に思考するのがいいのにね。

HGUC RX-78-2ガンダムを作ってみたんですが、一歩進んだ技術を身につけたくなり、塗装と合わせ目消しにチャレンジしてみました。

足や腕、頭部についてはある程度目立たなくできたんですが、接着の仕方が悪かったのか、青い胴体の部分が上手くできませんでした。
接着跡が、今はうっすら白くなっています。
接着してしまった後から、塗装などで目立たなくする事は可能でしょうか？
あと、不慣れなので、接着剤をベタベタつけ過ぎたため、胴体の表面が乾いた接着剤の跡でガサガサになってしまいました。
これも、紙ヤスリなどで、綺麗に目立たなくできますか？
一応、240〜1000までの紙ヤスリは買ってきました。

>>880
ペーパーの番手をあげながらみがいて塗装すれば大丈夫よ。

>>880
塗装するなら合わせ目の色は気にしなくていい。
ちゃんと段差がなくなっているか、の方が大切。
その確認のためにサフを吹いたり明るいグレーの塗料を塗って
傷や段差を見やすくする。

>>1からのテンプレにも色々書いてあるから参考に見てみるといい。

>>880
接着剤は何を使っているの？

>>881
ありがとうございます。
とりあえず、時間かけて丁寧にやってみようと思います。

>>882
なるほど、継ぎ目がなくなっていればいい感じですかね。
塗装に関しては、塗料ののり方も違うらしいので、おっしゃるようにサーフェスを吹いてみます。
ありがとうございます。

>>883
大抵の店で売ってる、タミヤの白キャップのオーソドックス？（流し込みじゃない方）な接着剤です！


とにかく、接着剤を多めにつけた方が、接着面の盛り上がりが出て成功しやすいと聞いたんですが、
余った接着剤が流れて、あちこちに付着してベタベタになってしまった感じです。

ついてしまった接着剤は、拭き取ったり、お湯で流したりはしない方が良いでしょうか？

>ついてしまった接着剤は、拭き取ったり、お湯で流したりはしない方が良いでしょうか？

絶体にダメ
拭き取ろうとしても接着剤が広がって、全体がベタベタする
接着剤塗布に失敗した時は、じっと我慢して削るのがベスト

タミヤの白は初心者向けの本とかでお勧めされてたりするから、
初心者がはじめに買いがちなんだけど、
乾燥まで時間もかかるし、重ねて塗ったりしないといけないから大変じゃなかった？
他社から出てる、プラモデル用の瞬間接着剤のほうが簡単で早く合わせ目消しができるから、
むしろこっちの方が初心者向けだと思うよ。

自分はタミヤの六角瓶とクレオスの流し込み
あとは適宜瞬着かな

>>886
あまって流れ落ちた接着剤を放置してパーツを組み合わせて乾燥を待ったら
流れ落ちた箇所が溶けたことと組み合わせで力が加わったことでその箇所が凹むということが何度かあった

ひどくあぶれた箇所はティッシュを尖らせたもので吸わせるなりしたほうがいいんじゃないかなあ

非流し込みで他のとこに流れていくてどんだけ塗ったんだよｗｗｗ

ムニュるためにボテ塗りして指で触るのは誰もが通る道

じきに加減が身に付くさ

>>887
ありがとうございます。
やっぱりダメですか。大人しく表面処理します！

>>888
>>889
>>890
>>891
ありがとうございます。
おっしゃる通り、塗り方が悪いのか、タミヤのだと一回じゃ足りないみたいで、2回は重ね塗りしてますね。それがあふれる元になってるんですけど(^_^;)
瞬着も考えてみますが、自分不器用なのですぐくっついちゃうと上手く噛み合わせ出来ないんですよね（苦笑

>>892
ですかね。量を少しずつ調節しながら早く慣れるように頑張ります。
ありがとうございます。

サフは１０００番かな？
だったら、ヤスリは４００で余計な接着剤がついたところを平らにして、
６００で傷を小さくして、８００でさらにきれいにして、サフ吹いたら、
ほかのヤスってないところと同じ感じになるよ。
下地作りは最後まで影響が出る一番肝心なところだから、
手間がかかるけどがんばって。

瞬着は、人によって色々やり方はあるだろうけど、
田宮の白みたいにパーツをばらして両方の接着面に塗って・・・という使い方じゃなくて、

パーツを組んだ状態で、まず流し込みタイプの瞬着で隙間をふさいで、
次にゼリータイプの瞬着をうっすらと山になるように盛る感じで塗る。
１５分もしたら乾燥するので、山になってる部分をヤスる。
だから難しいことなんてないよ。

＞１５分もしたら乾燥するので、山になってる部分をヤスる。

あとでヒケを発見してパテで埋めるパターン
ただでさえ普通に塗ってしっかり乾燥させてもヒケることあるのに15分とか早過ぎ

セメント系の接着剤じゃなくて、瞬間接着剤の話だよね？
部屋の湿度とか、メーカーによって差がでるのかな？
ボークスとかＷＡＶＥが出してる瞬着使ってるけど、
いまのところ塗装後にヒケたことないなあ。

あとヤスった後に盛れてない場所発見したりしたときも、
パテじゃなくてゼリーの瞬着で直しちゃうわ

ごめん、ちゃんと読んでなかったわ
上からの流れでセメントの事かと思ってレスしてしまった
パテは瞬着パテ等引っくるめて「パテ」て書いたんだ
瞬着だけだとプラとの硬さに差が出たりするから(メーカーにもよるけど)

RGのフレームが固いので乳液垂らして動きを滑らかにしたんですが、油分がABSの破損の原因になると聞いたんですがこれから破損するんでしょうか？

硬いくらいがいいのに…
どうせそのうち馴染んで緩くなるのに

>>900
その固かったら乳液を付けるって誰かに教えて貰ったの？
普通は使わないからそれからどうなるかなんて誰にもわからないと思う

グリスの代わりにメンタムなら乳液でもいけるかもしれぬ

でかい(1/60以上)シャア専用ゲルググを作りたくなってしまったのですが、
現状では1981年12月発売の古い1/60が最大のようです。

平成版で新規開発される情報や、1/60ゲルググのアップグレードパーツなどないでしょうか？

>>904
1/60ゲルググキャノンって、ゲルググに組めなかったっけ？

>>904
今のところは新規で1/60のゲルググが出る予定はないよ。
ちなみにその古いゲルググはいわゆる旧キットという奴で、
組み立てるのに接着剤必須のキットだから、気をつけてね。
あまり再生産されないから、品薄で見つけるのも大変かもしれない。

>>905
>>906
ご回答ありがとうございます。

どちらにしても、でかい(平成版)シャア専用ゲルググを入手するには
現状では旧1/60を魔改造するしかないということですね。
ゲルググ好きなのにつらいなぁ。

初めて使うパテは何がいいの？と聞いて「パテックス」って教えて貰ったことがある。
それ以来、パテから遠ざかっているが、タミヤーのチューブじゃないパテだったら何がいいの？

>>908
ラッカーパテ
エポキシパテ
ポリパテ
これでぐぐれ

今まで使ったことないんだけどアロンアルファとかの瞬間接着剤を使うと割れやすくなるって聞いた
具体的にいうと関節がもげやすくなるとか…

ググってもそんな話でてこないんだけど実際どうなのかな？

>>2-9を参考にもう少し具体的に

プラの成分が変わるわけじゃないから瞬着で割れやすくなるってのはありえない。
プラモ用接着剤は溶着するから強度は高いけど、
それと比較したら乗ってるだけの瞬着は割れやすいって話じゃなかろうか。

>>911
ごめん
例えば太ももとかの合わせ目消しに使うと膝と接続するための棒が折れやすくなる…みたいな感じ

>>921
上の書いてて思ったけど、関節まで瞬間接着剤が流れ込んで固まってて無理に力を入れちゃう
ってのが真相かもしれない

ともあれありがとうございました

瞬間接着剤で合わせ目を消したとき
落としたり強めに当てたりした衝撃で接着面が剥がれる事があるから
その辺の事をなんか間違って聞いたんじゃないか

>>907
飛行機にでも変形するのか>魔改造

>>915
ゲルググ少女にするもかもよ・・・？

別のプラモと時計でつなげるでごわす

流し込み接着剤で組んでるけど、パーツは丸一日以上放置してるね。
溶着だから、よっぽど力を加えないと割れたりしないので、瞬着はプラモでは金属線埋め込みとか一部でしか使わないかな。

とにかく時間をかけてゆっくりする。
数個のキットを並行して時間管理しながら組むから、イライラもしない。

>>604ですが、皆さんに教えてもらった事を参考に塗装して、だいぶ上手にできたような気がします
ありがとうございました！

http://i.imgur.com/NVarEe1.jpg
↓
http://i.imgur.com/Luo8j5b.jpg

>>919
色かえた？またスプレー缶買ったのかｗ　完成したら全身像見せてよ。
すみ入れは綺麗に出来てるけど、合わせ目のミゾが埋まってるのが残念
そこだけ線が途切れてるよね

>>920
紙やすりを折って、溝にそって磨いたつもりだったんですけどぜんぜん削れてませんでした
なのにつなぎ目じたいは消えてないし、難しいです。。。

完成したら投稿スレにそっと晒しますね

接着で消えた溝は、ナイフやラインチゼルで掘り直すのがベター
面の処理の紙やすりに対し、線で加工できるので綺麗に仕上がる

>>921
カッターで掘る、エッチングソー、目立てヤスリ、方法はいろいろあるよ。
投稿されるのを密かに待ってます

初めて質問させて頂きます。
【アンテナの延長・シャープ化について】
【使用器材】タミヤセメントS・黒い瞬着
【質問内容】アンテナを延長・シャープ化したいのですが、色々試しても折れてしまいます。
最初は、アンテナの先を少し切り飛ばして、延長したい分だけランナーの破片をタミヤセメントＳで、溶着。
その後、十分乾燥させ、ニッパーで大まかに整形し、デザインナイフのカンナがけで均していく感じでやったのですが、
いい感じに尖りはじめたと思ったら、溶着したあたりで折れます。
（セメントSでの溶着は、アンテナ側・破片側共に、何度も塗ってしっかり芯まで溶かして、溶着してますがダメです…）

次に、黒い瞬着を延長したい分だけ数度盛って、十分乾燥後、同じように整形、カンナ掛けをしますが、やはり、整形中に瞬着の接合部で折れます。
プラとの硬さが違うので段差になりやすいですし、折れやすいですね…

この2通りのやり方でHGキット8体分のアンテナを犠牲にしています…
アンテナの延長・シャープ化のマテリアルとコツをご教授頂けないでしょうか…

黒瞬着よりもSSP瞬着パテというものがいいのでしょうか？硬さ違いで段差になったり折れたりしませんか？
（よくキットのシャープ化に盛られているので）

宜しくお願い致します。

プラ材で延長の後ある程度カンナ掛け
その後アンテナパーツに当て木等をしてヤスリで少しずつ削ってみては？

アンテナと基部に穴開けて真鍮線でも入れておけ

>>924
多分接着面積が少なすぎて折れてる。

1/144のガンダムタイプのアンテナと想定すると
先端を少々削ったくらいでは接着面積は2mm程度だと思うがどうだろう。
溶着しても接着面をぐりぐりと溶け合わせてやらないと一度固まった
プラスチック同士はなかなか完全には融合しない。

黒瞬着も粘りがあるとはいえ瞬着だから、引っ張り方向には強いけど
横方向の力に弱い。
これはSSP-HGも同じ。

俺が自分でやるなら、アンテナの根元で切り離して延長する。
その上で先端は削って尖らせる。
これなら接着面積も稼げるし、やりようとキットによっては額に直接接着も可能だ。
一度ジャンクになったキットがあれば試してみてほしい。

自分ならエポパテで作るか伸ばしランナーかな。
極細でビシッと決めるなら真鍮線かアルミ棒をリューターにセットしてペーパーで削る。
接着は瞬着のみか>>926で。
真鍮が仕込めない細さなら最初から金属で削りだして受けに穴あけて差し込む。
プラで作った細いパーツを溶着しようとしても変形するし簡単に折れる。

接着面を極力平らにすり合わせた上で
タミヤセメントＳではなくて白キャップの普通のタミヤセメントで接着してみてはどうかな
接着剤の樹脂成分が良い繋ぎになって若干強度は増すと思う

プラセメントで一度溶かしたプラは脆くなるから幾ら頑張って着けても折れると思うよ
>>925の方法で力を加えずにちまちまやっていくのが良いかも知れない

あと強度を求める箇所にはアロンアルファの木工用が良いと初代日野が言ってた記憶がある(うろ覚えだけど)

何のアンテナかわからんのによくやるわ
まあ芯入れてない延長は基本的にアウト
プラ板で1本作り直したほうが早かったとかならんようにな

そもそもカンナがけがいけないんじゃねーの

画像を貼って質問し直せば、お前ら一撃で解決しそうだけどな

カンナがけはプラの表面を刃を立たててこするから負担も大きいし
接着面の段差とかに引っ掛かって取れるんだろ

あくまでもカンナにこだわるならツノの先端から根本に向けてやればいいんじゃね
無難に当て木したペーパーか金ヤスリで削った方が良いと思うけど

何度も失敗してるみたいだし、リスク考えたらプラ棒か何かから削り出して自作した方が良いんじゃない？

真鍮線（棒）を入れないと無理だろうね。
アナを空けて瞬着で真鍮差し込んで周りを
瞬着で肉付け＆スーパー液で固めてから削る。

>>924のレスはねーの？

ビルダーズパーツのアンテナ使え

そもそもアンテナ延長が必要なHGって何よ？

パーツの正面からみて尖らすように削り、パーツの断面を均すという手順がベストって、模型誌にあったね。
なるほどと思った。

百万式のような紫パーツをカンスプレー赤くするには、途中に何か工程が必用ですか？

サフ

質問させて下さい
コンプレッサーの静音タイプって、どれくらい静音ですか？
そもそもコンプレッサーってどんな音が出るのかわかってないんですけど、部屋の中で使ってて部屋の外に漏れないレベル？
家の外には漏れないレベルですか？

>>943
口で言ってもわからないよ思うからyoutubeで調べた方がいい
で多分コンプレッサーより塗装ブースの方がうるさいのでそっちもな

>>943
フォォォォォォォォォォォン

てな感じ

空気清浄機を全開で回す程度にはうるさい>ブース
コンプレッサーは深夜に使うのは気が引ける程度から冷蔵庫程度までピンキリ

居住環境にも多分に左右されるから答えようがない

>>945
クレL7使いのオレには
ビイイイィーーーーーン……
って感じがするな

俺のはﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾄﾞｯ
プチ工事現場みたいな

基本的にはコンプレッサーよりブースのほうがやかましいよね
うちのは壊れかけの扇風機をフルパワーで回してるような音がするよ
ボークスのブラシとかとセットになってる赤いやつ

>>950
♫遠ざかる 故郷の空 帰れない人波に
本当の幸せ教えてよ

コンプレッサーの件、皆さんありがとうございます！
そういえば塗装ブースのことも考えないといけないんですね
実家なもので家族とか近所ににはあんまり迷惑かけれないなーって思いまして
ヨウツベで探してみます！

壊れかけのレディオ

>>952
コンプレッサー、エアブラシの導入を考えるなら
塗料の匂いと、飛沫の行き先にも注意な

エアブラシ買う前は、匂いくらい
筆塗りの時と同じでちょっと我慢してればいいやんとしか思ってなかったけどそんなんじゃなかった

ブースはダクトを使わなければ静かになるよ

>>955
排気してても？
ブラシもブースも無いからそういう情報て地味に助かる

飛沫が服に付いちゃうとかほんと困るから、ブースにはダクトは必須っぽいですね
できればそっちはちょう強力にしたい！

コンプレッサーはAPC-007、ブースは自作シロッコファン二機搭載。
この環境で一番五月蝿いのは缶スプレー。
ブース使えば溶剤に鼻近づけなければ匂いしない。
塗装後は部屋の換気扇もしばらく回す。

＞この環境で一番五月蝿いのは缶スプレー。
　
どういう耳してんだ

環境によったらあるかも
高速道路の騒音を音を出して打消す技術があるし

>>958
服にはどう頑張っても付くから、汚れてもいい服装＋エプロンしかないだろ

>>960
缶スプレー使用時の音が一番五月蝿いって事だ。
使用する時に一番顔に近いしな。

>>962
まず服を脱ぎます

>>963
君の缶スプレー、ドライヤー並の音がするのかね？ｗ

>>965
お前007がどんだけ静かなのか知らんの？

>>966
知ってるよ！なんてったってイギリスで最高のスパイだからな！

モデラーは2度失敗する

接着剤使うの上手そう

缶スプレー振ってる音て結構煩いと思うけどなあ
かなり響くし

スプレーがうるさい環境なら模型作る行程で出る音なんてむんな許容出来ないだろ

頭悪いレスが続くな･･･

まー、「うるさい」かどうかなんて、個人の感覚次第だわな
せめてdBとか音域とかで語らないと

>>962
すいません、ハンガーにかけてある服っていう意味です

>>974
服に汚れてもいい服着せとけばいいさ

オレ様は51の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない

ここって学歴厨多そうだよな

すいません、アドバイスお願いします！

ウェザリングマスターを使ってウェザリングを行なってるんですが、なんか普通に汚れてるようにしか見えません
赤焼けとガンメタルの色を使ってるんですが、色の選択が悪いのか、色の乗せ方が悪いのか、どうなんでしょうか？

http://i.imgur.com/8lYTsIU.jpg
http://i.imgur.com/q9aLrfi.jpg

どうなんでしょうとか言われても何を目的にウェザリングをやってるかわからないから
普通の汚れに見えるならいいんじゃないのとしか言いようがない
あとはとりあえずほっといて寝起きの朝くらいにまた見れば感想がまた変わる

>>979
普通に汚れてるっていうのは、ウェザリングで汚したんじゃなくて例えばスミ入れの拭き取りが雑で汚れてるように見えちゃってないかな？っていう意味です

スミ入れの色とは違うのでやっているんじゃないのか
その辺の区別はその写真じゃ白飛びして荒くてわからん
まあスミ入れしているところ以外も汚れているんだからその心配はないだろ

というより見えちゃってないかってことは自分以外の誰かに見せるのか？
見せる気もないのに他人の目は気にするとかアホなこというなよ

何の目的で汚すか。バーニア付近が焦げてる、足元が泥で汚れてる、パーツの繋ぎ目や角が錆びてる
などなど表現したいものがあるでしょ。
すみ入れの汚れには見えないけど。何となく汚れてる感じ。アッガイなら泳いできたっぽい汚しを考えるかな
まあ自分が良ければそのままでも問題ないけど。

でもそれベアッガイ３じゃない？　どんなイメージで汚したいのかわからん（笑）

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次スレ立てておきましたー
スレ立て初めてだから、間違ってたらすいません

金地に黒なのがちょっと説得力にかけてる感じで浮いて見えるかな

ウェザリングのコツは本物の重機などをネットで見て
どこがどんな汚れ方をしてるかをまず勉強する事。
その後、この形状ならこんな風に水が流れるからこう汚れて・・
ここに穴が空いてるけど排気口かな？だったら煤がこう出て・・
と妄想を膨らませて楽しんでやる事が肝心。
適当に面を汚すだけとか端を汚すだけだとリアリティが無くなってオモチャっぽくなる。

イメージは地上戦のベアッガイ�Vです
確かになんの汚れか、あんまりはっきりイメージしてなかったですね
>>981
完成したらネットぐらいには晒そうと思ってます

>>978
別に違和感ないけど。
>>983
乙

なんの汚れがどんな色になるかイメージできないから難しいですね
ネットでいろいろ作品を見て、勉強してみます
ありがとうございます