■模型板総合スレッド15〜質問＆雑談はここで〜■

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前スレ
■模型板総合スレッド14〜質問＆雑談はここで〜■
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1323145669/

>>1
BR乙

スレ建造乙

初心者ですが質問させてください。
アクリルのパイプにパテのようなものは接着するでしょうか？
アクリルパイプをパテで包み、木の幹や石柱のような物を作ってみたいのですが。
お勧めの部材等ございましたらお教え頂けませんでしょうか。

>>4
パテは基本的に接着はされないので表面を荒らしたり切れ目を入れたりして食い付かせる

>>4
接着性については>>5の言う通りだけど、どれくらいのサイズのものを作るの？
数センチ程度までの直径なら、無理にアクリルを使わずとも針金+麻縄等で芯を作るってのもいいと思う。

大きめのプロペラントタンクに流用できそうな、直径2〜3cm、長さ20cm前後の円筒形のものって何が思い浮かぶ？

モールドは適当に入っててもいい。

>>7
ホームセンターで売ってる適当なパイプ

>>7
塩ビパイプ

パイプならおれだって思い浮かぶよ。。

だったらパイプで何がダメなのか言ってもらわないと困る

>>10
情報小出し・後出しで遊びたいだけみたいだな、頑張ってくれ

別にダメじゃない。
ただ、モールド掘ったり面倒だし、なんかいいものないかなーって聞いてみただけなんだ。

つか昔からアクリル棒やら塩ビパイプとか基本だろーと。

ヤクルトでもつなげとけよ

>>13
おまえが欲するモールドのはいった筒状パーツがこの世にあると思ってんの？

これ何個かつなげとけ

ttp://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/image?aID=s267125806

サフ吹くときってどこまでバラして吹けばいいのかな？
組んで吹くと楽なんだけど、奥まった所とか、内部フレームとか隠れる所に吹けない
といって、全部バラして吹くととんでもない手間だし

手間を惜しむな
手の抜き方は経験で覚えろ

>>18
パーツが重なっててサフが届かないなら、バラすしかないじゃない！　あなたも、わたしも！！

組んだ状態でサフが当たらないってことは
そこは見えない部分だということだから適当でもいいというか塗らなくてもいいんじゃ・・・
サフ吹いて塗装するプラモガシガシ動かすわけないしスルーしちゃえばいいとは思う

どうせ塗装する時にはバラすんだろうから、最初にバラして持ち手付けたほうがサフも塗装も楽じゃね
つうか面倒ならサフ吹かなくてもいいだろ

>>18
筆塗りしろよ。

つか多分サフの必要性も良く分かってなくて、とりあえず吹いてみたいだけなんだろ？

隠れてるとこに吹けないってのが笑えるな

いや、普通だろ？
貴殿は隠れてるとこ吹けるの？

隠れてるとこになんで吹くんだってことだろｊｋ

吹きたい箇所をなんで隠してるんだって話だろjk

>>25
吹けないよ。当たり前じゃん。
だからそれを聞いてどうするんだって意味だよバカ

最後にバカっていわなきゃ
気が済まないほどの突っ込みかよｗ

耐性低い奴だなぁ

質問スレで質問に答えるでもないのにわざわざ初心者煽る書き込みしてﾆﾀﾆﾀしてる低脳なんだろ

ttp://hissi.org/read.php/mokei/20120511/YlFxUnl1MWw.html

上のとちょっとかぶってる？かもしれないけど
仕上げのつや消しとか光沢とかのクリアコートはバラしてから吹いてる？
バラしたほうがいいとは思うんだけど

>>32
ちょっとどころか丸かぶり。
上のやりとりを見てれば自ずと答えは出るんじゃないのか？
自分がコートしたいとこに吹ければおkだろ？

疑問に思ったら次の模型作りのときに試してみればいいだけ

スケールや形状によるんじゃないかなあ。
一概に結論づけようとするとダメな気がする。

MGEx-sの腰のビームカノンの後ハメ解説してるページとかないですかね？
ここが挟み込みでなんとも消しづらい・・・
一通りググったけど見つかんないし(；´Д｀)

どうしようも無いところは自力で分割してあとで両面テープ

前スレ落ちた(´∀｀∩)↑age↑

腰との接続部分と上のチューブ状パーツと砲身はなんとかなりそうだけど
センサーの部分と黒いライン？みたいな部分が一体化してるから
分割できないんだよなー。だれか作った人いないもんか
マスキングするしかないのかなぁ

質問させてください。
タミヤスプレー(ラッカー系)で下塗りをしたあとに普通のカラー(エナメル)で色を塗りたいのですが、下塗りの色と混ざったりしないでしょうか。
よろしくお願いしますm(_ _)m

混ざる可能性があります。
タミヤスプレーはラッカー系ですが、エナメル溶剤に弱い性質があるためです。

タミヤスプレーをすでに買っているなら、
・スプレー後、充分に乾燥させる
・エナメル塗料は溶剤を着けすぎない、筆なら筆圧弱めに

スプレー未購入なら、クレオススプレーを買う
（エナメルに対して耐性が強いので）

つや消しトップコートスプレーの使い方を検索していると
は組み立てた後に吹いているサイトがあるのですが
パーツや間接部分がくっついたりしないのですか？

>>42
そのサイトの人はそうやってるんだろ、だったら説明の通りにやってみればいいじゃん
何か問題が起きたらそのサイトで聞くか、ここで質問すればいい

>>42
くっつかない。つや消しにそんな接着力無い

>>43
なんのための質問スレだ？
答える気ないなら黙ってろ糞馬鹿野郎

>>41

混ざってしまうかもなんですね
すでにタミヤのスプレーを買ってしまったのですが
せっかくなのでクレオスのスプレーで塗りたいと思います
ありがとうございました！

>>45
そう早合点しなくても。

>>41の言ってる事（特に注意点）は間違っちゃいないが、「混ざる」程の実害はほとんどない。
むしろクレオスの下地に比べてエナメル塗料が定着しやすいメリットを謳う意見もある。
上塗りが筆の場合は案外重要なポイントかも。

タミヤラッカーの欠点は、エナメルのスミ入れを拭き取る時の弱さ。ツヤが消える。

>>44
ありがとうございます！

>>44
ここは教育スレでもあると思うがな。

まあどこで仕入れてきた情報かわからんけど
見たとこでできる判断があるならそっちを優先すべき場合もあるだろうな
ここ以上に信憑性に欠けるとこはそうは無いだろうからなｗ

何が問題かっていうと、言われた事を言われた通りにしか受け取れない阿呆が多いっつうこと。
10聞いて5しか理解出来てないんだよな。
模型なんか自分の経験がモノを言う趣味なわけで、それを補完するための質問スレなんだとは思うが、
現実は、やりもしないで聞きに来るお馬鹿さんが多いっていう。

やってダメだったら、何故そうなるのかを自分で考えてみればいい。
考えてもダメだったら、ここまで考えてわからなかったんだけど、どうしたらいい？
みたいに聞けば良いのに、ただわかりません！おしえてください！！
としか聞けないのがちょっと可哀想。

答えられる質問には答えるけど、ただ結果を教えるだけだと
貴重な試行錯誤の機会を奪ってしまう事になると思うんだよな。俺が間違ってる？

馬鹿しか来てないってことだろ
普通の脳みそ持ってたら検索もするし手も動かす

ただイライラする質問しかこねぇ！とか思ったら
少しの間、質問スレを見ないようにしたほうがいいよ
落ち着いたら解答者として復帰してください

いいねぇｗ
質問者そっちのけで煽り荒らし合いが模型板の華

　|　三＿二　/　ﾄ⊥-（(｀⌒)､_i　 |　|
　〉―_,.　-‐='＼ '‐＜'´＼/´､ｦ _/､ |
　|,.ノ_, '´,.-ﾆ三-_＼ヽ　川 〉ﾚ'＞/ ﾉ　
〈´／／´|　｀'t-t_ｩ=､i |::　:::,.-‐'''ﾉﾍ|
. r´｀ヽ　/　　 ｀"""｀j/　| |くゞ'ﾌ/i/　　　　かまわん、続けろ。
. |〈:ヽ, Y　　　　　　::::: ,. ┴:〉:　 |/　　
. ＼ヾ( l　　　　　　　　ヾ::::ﾉ　　|、
　j .>,、l　　　　　　_,-ニ-ﾆ､,　 |)）
　! >ﾆ<:|　　　　　　､;;;;;;;;;;;;;,.　/|　　　　　　　＿__,. -､
　|　 |　 !､　　　　　　　　　 　.| |　　　　　　 （ ヽ-ゝ _i,.＞-t--､
ヽ|　 |　　ヽ＼　　 　_,..:::::::.　/ .|　　　　　　　｀''''フく　＿,. -ゝ┴-r-､
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:.ヽ‐'''!-‐''"´:::::::::::::::::￣￣｀~''‐-､_　　　 /　にﾆ'／,.､-t‐┴―'''''ヽ
　 ＼＿:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::＼　/　　/　　.（_ヽ-'__,.⊥--t-⊥,,_
＼　　　￣＼―-- ､ _::::::::::::::::::::＿＿::/　 /　　／　 ￣　　 ）　　ﾉ__'-ﾉ
　　＼　　　 ＼::::::::::::::｀''‐--‐''´::::::::::/　 /　／　／￣ rt‐ﾗ'￣￣ヽヽ
ヽ　　ヽ＼　　 ＼:::::::::::::::::::::::::::::::::::::/　　　　　 /　　　ゝﾆ--‐､‐　　　|
　l 　　ヽヽ　　　＼:::::::::::::::::::::::::::::::/ 　　　　　　　　　　/‐＜_　　ヽ　　|ヽ

そう思うんなら質問スレ覗くなよ。試行錯誤を楽しむ奴は質問なんてしねーよ
というか、なんのために質問スレ覗いてんの？そうやってドヤ顔で初心者に上から目線で説教するため？
偉そうに・・何様だ？テメーの価値観を人に押し付けるな

　発　者　同　　　　　　　　 .　｡_　　 ____　　　　　　　　　　 争
　生　同　.じ　　　　 .　　　　/´ |　 (ゝ___)　　　　　　　　　　い
　.し　士　.レ　　　　　　.__／'r-┴<ゝi,,ノ　 　ro､　　　　　　は、
　.な　で　.ベ　　　 　 ∠ゝ　(ゝ.／/｀　　 ./｀|　 }⌒j　　　　　
　.い　し　.ル　　　　　 　　} ⌒ ／｀ヽ､_∠l,ノ　・ヽ´
　.! !　か　の　　　　　　 /　　´..:.} ＞､､___,　 .r､ ｿ､｀＼
　　　　　　　　　　　　　/　　　..:.:.}　　　/　　　|∨　｀￣
　　　　　　　　　　　 ／　　　..:.:./　　　 |　　　丶
　　　　　　　　　　 /　＿､　..:.:.:.{　　　 .{.:.:.　　　＼
　　　　　　　　　　{　　　..:Y　　.ゝ､　　 {.:.:.:.:.　　　 ヽ
　　　　　　　　　　|､　　..:/　丿　.:〉　　 >.- ⌒ 　. 　ヽ
　　　　　　　　　 / {.　..:./　ｿ　..:./　 .(　　　　..:.:.:｀ 　..:}
　　　　　　　　 ./..:.:}.:.:./ ヘ､ ..:./　　 .＼　..:.:r＿,ノ､.:.:}
　　　　　　　　./..:.:/|.:/　　 {.:./　　　　　X.:.:}.}　　 X X
　　　　　　　 /..:.:/ .}.:| 　　 }:/ 　　　　　　.Y丶ヽ　　Y.:Y
　　.　＿＿／.:／　{　}　　《.〈､　　　　 ＿,,__>.:》丶 　 Y.:＼
　　／.:.:.:.:.::／　　 !.:.:ゝ　　ゝ.:.￣ヾ　´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ　 　＼.:￣＞

正直このAAも見飽きたな…

いやまあなんつうの？
苛つくとか一言も言ってないし、上から目線でモノを言ってるつもりないよ。
質問スレみてるのは勿論質問に答えるためだし、更には自分が知らない事を知るため。
ただ勿体ないなあって思ってるだけだって。

↑
じゃあ日本語下手なんだな。

極端な池沼ばっかだな

ここを質問と回答で進行したいなら余計な煽りもやめとけっての
ID:ISEietDWの切れっぷりなんてキチガイにしか見えんぞ

そう思うんなら質問スレ覗くなよ。試行錯誤を楽しむ奴は質問なんてしねーよ
というか、なんのために質問スレ覗いてんの？そうやってドヤ顔で初心者に上から目線で説教するため？
偉そうに・・何様だ？テメーの価値観を人に押し付けるな

みんな5月病でイライラしてんだな

質問＆雑談なのに質問スレって決めつけちゃってるのが困るね

・・・え？

>>43みたいな糞みてーなレスしかしてないお前が言うなド低脳

>>64
いったいなにと戦ってるの？

とにかくお前にみたいな聞かれてもないのにわざわざ初心者に偉そうに模型のなんたるかを語りだす
気取った半端者の自称上級者に１ミリでもいいから不快な思いをさせてやりたい

J( 'ｰ`)し「そっか、たかしはがんばり屋さんなんだね。かーちゃんはずっとたかしの味方だからね」

コピペやAA持ち出してきて余裕あるようなアピールか。馬鹿が
>>50みたいな見当外れの長文はどうしたよ？え？偉そうに語るのが得意なんだろ？語ってみろよ

ＨＧＵＣ陸戦ガンダムを作っています。
このキット、ブレードアンテナが四角柱になっていて
シャープな三角錐に削る方法が検討もつきません。
発売当時のホビーｼジャパンにも、詳しい削り方・コツの類は記載なし。

実際に作った方のご教授、製作サイトへの案内をお願いします

V字アンテナシャープ化は全般的に、後ろのでっぱりを大まかに切り飛ばして、ペーパーで平らにしてから
表を微調整しながら少しずつ上下削って尖らせる

>>69
陸ガンずばりって記事は無いかもしれんけど、
最近のHJとかで簡単フィニッシュの作例でアンテナの削り方を解説してたりすると思う。

いきなりやると失敗が怖いだろうから、プラ棒とかをサンプルに練習してみたら？
粗めのヤスリでストロークを少なくするようにヤスリ掛けするといい。
別なアプローチとしては、薄手のプラ板をアンテナの形状（細長い三角形）に切り出して、
ポリパテとかを盛って硬化後に削り出して調整する。
まあ、どっちにしてもヤスリで削り出すことになるのは変わらないんだけどね。
こういうのは練習するしかないわ。

ttp://akisub.blog11.fc2.com/blog-entry-195.html

なんか自演くさいけどはっとくか。

昔ＭＧ誌で紹介してたやり方が直線が出やすくて良いやり方だったんだが
文字だけでは伝えにくい。
それを真似たものを紹介してるとこはあったけど多少難解かも。
三角錐を対象にしてるけど四角柱でも応用はできるはず。
ためしにやってみた事はあるけど直線が出しやすくて均等にもできるからオススメ。
ttp://gunplife.blog55.fc2.com/blog-entry-1491.html

ちなみに他キットからの流用でもいいんじゃないかね。

あ、ヤスリは必ずあて木をすることね。
ペーパーだけだと丸まる一方です。

前にも言った気がするけど真鍮削り出しMSアンテナはなんでどこも出さないんだろう

MSによって形がバラバラだからでしょ
バーニアみたいにどれにでも使える汎用性が無い
ワンオフのアンテナ個別に商品化してたら金かかってしょうがない

>>75
バラバラなのもあるけど、旋盤加工で作れないからな。
多軸のNCなら綺麗に削り出せるかもしれないけど、
果たしてそれが売れる単価で販売できるのかってとこだと思うわ。

MGフルアーマーユニコーンについて質問なんですが、ガトリングを介さずにシールドを腕に装着するのと、バックパックにバズーカ一本装着するにはどうしたらいい？

暑いから河原でゲート処理したい
ニッパーとカッター持って外いたら捕まる？

よろしくお願いします。

知り合いがマークＸのVertigaに乗っているのですが(前期の)
もうすぐ誕生日なのでプラモデルでもあれば...と探しています。
検索しましたが、有益な情報が出ませんでした。

Vertigaでなくても、マークＸに関するプラモデルは出ていますか？
トミカでは見つけましたが、できるだけ大きい物が欲しいです。

ご存知でしたら、お教え下さい。

ラジコン用のボディセットみたいな奴ならあるぽいな
ttp://item.rakuten.co.jp/rc-yumekuukan/dl093/

出てないのは間違いないから後は実車持ちに他のジャンルを聞く方が良いよ

>>81-82さん
やはり普通には出ていないのですね。
実車のスレで何かないか聞いてみます。

ありがとうございました！

>>79
昔はみんな集まって橋の下でBB戦士組んだりしてたもんだ


行為じゃなく人物が理由で通報されるだろうな

今日は煽り合いしないのか？

>>85
いいよ、やろうか。

俺がやるから

何だ俺が相手してやんないとお前ら揃って黙んまりかｗ

ダセェｗ

単に質問者がいないと始まらんだけだろ

メタルパイプとかをディディールアップの為に埋め込む穴をピンバイスで開ける時
イマイチ均等の深さに開孔できないんですけど、なにかコツありますか？
ジャンクで何度か試したけど微妙に深さがズレる(´Д｀)

深めに掘ってゲージ使って均等になるように埋めればいい

ピンバイスにマスキングして深さの目印にしたらいい

ああ、なるほどねー。印つけてやってみます、ありがとう
あと垂直に穴開けるのになんか方法あります？慣れるしかない？

>>93
ボール盤買え
もしくは穴空いた板で簡易的な治具を作る

>>93
実際に開けたい穴より小さい径で予備穴開けておくとまっすぐ入りやすいよ
いきなり開けようとすると位置決めに気合いが入って角度に対しての注意が散漫になることがある。

なんだこの変な日本語は

明日タミヤ行ってからホビーショーいこうかと思ったけど
フリマのこと考えるとホビーショー先に行くべきか

金環きたー！

雑談

フリマでプラモ関係で良い思い出ってある？
自分は組立済みのBB戦士をジャンクっぽいものだけど１０体くらいで３００円で
買えたことくらいだ

俺がプラモに出戻ったのは説明書無しの旧Sガンダムをﾌﾘﾏ（ﾊﾞｻﾞｰ？）で300円で買ったところかな。
説明書をネットで探すうちに2ch模型板の存在とホビサを知り、ガンプラ完成品がオークションなどで売買されてる事を知って
世界が広がった。

あれから5年、中古の旧キットSガンから始まった模型趣味はニッパーやﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌ等の基本工具やｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ等の塗装用具一式
を買い揃えるに至り、積みキットも200を超え、ガレキにまで手を出すに至り、座卓から始まった製作ｽﾍﾟｰｽは一部屋を模型部屋にするに至った。

　

＞＞９９
すごいなぁ
小さなきっかけから一気に模型世界にどっぷりとはまっていくプロセスって

フリマからまさか積みキットが２００以上になるほどに発展するとは
本格的にのめりこんだ様子

おもしろいエピソードですな(^_^)b

ヨコレス
もう、いろんな意味で模型板って終了だね…

2chが終了なのかな？

まだ始まってもねえよ！

>>102
>もう、いろんな意味で模型板って終了だね…

そう思う理由を100字以内で述べよ。（10点）

もう、いろんな意味で模型板って終了だから。(19字)

>>105
理由になってない。0点。
「いろんな意味で」を具体的に説明しないと無意味。

ちゃんと作ってる人は来ないし、
偶に来れば脳内モデラーが必死で追い出す。

（35文字くらい？）

1/24のカーモデルのマフラーを作りたい。
エンド端だけでなく、タイコや実物で1m弱くらいの配管部も。
配管部には直角に近いカーブもある。

タイコはプラ板曲げて端部をパテで成形するなどできると思うけど
配管をどう作ればいいか…
やはりプラ棒を熱で曲げるとか？
俺ならこうするというアイデアなど聞かせて下さい。

パイプの曲げた感じを出すなら・・・

アルミパイプを焼きなましてナイロンテグスか銅線を詰めれるだけ通して
丸いものに当てて曲げる。
ただ4mmΦならR=8mmが限界かな。困難だが頑張ればステンでもできる。
L方向（長手方向）の精度がシビアならトライアンドエラーで調整が要る。

最初から最後までパイプを使う、ってのははっきりいって労力の無駄。

どのくらいの長さ引き回すのか知らないけど、
太さが2mmか3mmなら曲がるプラ棒で作って先端だけパイプをつなぐのが
手っ取り早い、っていえば手っ取り早いだろうな。
それ以外の太さならアルミ線&プラ材とかでやると思う。

>>107
個人の主観だけで物を言っても、
まったく説得力がありませんね。

見えるとこだけパイプ管でがんばって他はアルミ線やハンダ線かな。

アルミって
火にあぶったら燃えてまうんじゃね？

だったら毎日アルミホイル火災起きまくりじゃね？

直接火に炙る調理法は知らねぇけど
今日帰ったら試してみるｗ

七輪の上でホイル焼きとかするけどなあ。

マジレスすると加熱する反対側に暖める対象がくっついていれば燃えたり溶けたりしません。
水を入れた紙コップの底に直火を当ててお湯が沸かせるのと同じことです。

どこまでわかって言っているのやら

マグネシウムは空気中で燃焼するがアルミニウムは空気中で燃焼しない。
固体燃料ロケットはアルミ燃料がよく燃える。

HJライターの松田竜氏の作例を見て思ったんだけど、プラモキット
の上からエポパテを盛りつけて形状だしをしているんだけど
真正面からみたパーツは歪みや傾きが全くないものかな？
普通ならパーツが右や左にうっすらとでも傾いてしまいそうだと
思うけど、どうしているんだろう？

傾きや歪みのないように、なにか計測するための物でも使うのかな

それともパッと見で、目測で精度をだしているだけなのかな

そりゃ機械じゃないんだから、目に見えて気にならない程度の歪みはあるでしょうよ。

>>120
トースカンとか治具は普通に使ってるでしょ。
その上で多少のズレは仕方ない。

＞１２１
人間だもんね

＞122
だよね。ありがと
前から気になってたんだ

左右の歪は鏡に写すと判別しやすくなるよ

＞＞124
ありがとう
今まで鏡ってほとんど使ってなかった
これからは頻繁に使っていくよ

ネットにupる写真の撮り方がうまく行きません。

ググって出る、撮影法を載せてくれているサイト等だと、背景立ててライティングして、
最後に残すための完成品写真については詳しいですが、
さらっと簡単に「今こんなの作ってるんですがどうですか？」なんてアドバイスをもらう時の写真が撮れません。
画像サイズがでかくなくて、ディテールわかりやすくて、照明で白飛びしたり暗過ぎたりしない。
これをパッと撮ってサッとupる。そんなうまい方法無いですか？

それは・・・
今日日携帯でも普通に撮って出しで出来るんじゃないのか？
画像サイズは設定から変更してもいいし、後で変更する方法もあるがその様子じゃ後から変更は無理だろう
ディティールはマクロ撮影
光の当て具合はISOってとこだけど、余程古いカメラでもない限り自動で調節してるはず

>>126
撮影機材と撮った写真をうｐしてみ

途中写真は携帯で十分だよ

携帯は工夫して固定すること
マグカップを裏返して置いて、底部分に携帯を固定する等

シャッターボタンを押す時にブレるので
指でクイっと押し込むように押すとブレにくいよ

あ、ごめん

シャッターボタンは指の腹で撫でるように押すと良いです

質問させてください
今RGフリーダムを作っていて最後につや消しを吹こうと思っているのですが、目等のシールはどのタイミングで貼ればいいのでしょうか？

いいい、いやらしい、けしからん

>>127-130　返信ありがとうございます。回答遅くなりました。
使用機種はfinepixのF550EXRです。背景とか照明用意せず、作業中の机でサッと撮りたいです。
つい昨日フィギュアスクラッチスレで晒した練習ブツですが、撮ったもの晒します。
造形自体が上手くないのは練習中なので勘弁して下さい。
夜蛍光灯で撮りました。（サイズ60%加工済み）ちょっとデカイのでブラウザで開かないとダメかも。
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=33082.jpg
白色灯も付けてみました。（サイズ60%加工済み）
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=33083.jpg
結局昼間を待ち、撮影。（サイズ60%加工済み）
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=33084.jpg
切り取ってこれｕｐりました。
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=32967.jpg
なんか皆はもっとうまい写真乗っけてるように見えるんですけど。
写真のせいにしてるだけで隣の芝生理論ですかね。
携帯のほうがいいって事はさすがにないですよね？

>>133
別にそういうのでかまわんがピントは背景のほうにあってる気がする
画像サイズがでかいから800*600くらいにしてくれ
気軽にできないみたいなこと言ってるがこういうのは編集ソフトがフリーであることは知ってるよな？
俺はIrfanViewを使ってる使い方はググレ
余計なものがあればあるほど気が散って場合によっては解答者に脱線される

>>134
ああ、すみません。実際にｕｐしたのは最後の奴だけです。
これはデカくて失敗しました。
接写で撮ると歪むと聞いたので、大きく撮って切り出すことはしています。
画像の切り出しやサイズ変更はフリーのJTrim使ってます。これも書くべきでしたね。

サイズ以外はそれで十分じゃないのか？
商品画像にするわけじゃなし
それに撮影にこだわりすぎても本末転倒だぞ

>>136
昼間に撮影したものについては満足しています。
夜間撮影の画像がイマイチ気に入らないので、
なんかうまい方法無いかなーと思った次第なんですが、
こんなもんだってことですかね。

というかそれだったらライティングやん
それなりの照明買ってこいよ
楽がしたいというより金をかけたくないのどっちだ？

あと本番でそんなだらだら質問するやり方でアドバイスを聞くなよ

>>137
なんか照明とかの真っ当なアドバイスを求めてるってよりは
これ以上面倒なことは何もしたくないけど、楽してキレイな写真になればめっけもんだな、
的な口ぶりにも聞こえるな

ちょっとでも良い写真見せようとするのに必要な配慮をしないなりの雑な写真だと思うよ

正直楽がしたいってのはありますね。
照明や撮影ブースはあるので、用意さえすれば写真は問題なく撮影できます。
>>136がおっしゃったように、撮影にこだわりすぎても本末転倒だと考えているので、
作業中の撮影にそんなに力かけてもしょうがないかなと。
サッと撮る工夫なんて無い、毎回ブース用意するか昼間まで待って撮るしか無いというのであれば、
それでしょうがないかと考えています。

全くカメラわかんない奴が1枚目みたいな写真撮ってきて
「全く基本ができてないと思うんで教えてください」って質問するんならわかるが、
「用意さえすれば撮れますよ」とか言ってる奴が>>133みたいなの人に見せといて
「何とか手抜きできないですかね〜」とか言ってるのって俺には無理だわ

部屋の電気つけるってことにすら思い至らないんだから
無理せずそのままのスタイルを通せばいいと思うよ

何回か試し撮りして
最後はセルフタイマーで取ると絶対手ぶれしなくて良いよ
三脚限定だけど

>>135
＞接写で撮ると歪むと聞いたので、大きく撮って切り出すことはしています。


それは接写だとパースが効いてしまうからで、普通の距離からズーム使えば良い事じゃね？
>>134も言ってる通りカメラの画質設定を800×600くらいにしとけば、サイズ直しとかする手間が減るから今より手軽にうp出来るよ。

>>133
手軽に撮影するなら対象物がそんなに大きくないときは
角度を調整できる鏡を100均で２つ買ってきて前面の両サイドから
蛍光灯の光を反射させてやるとまぁまぁきれいに写るよ。

それよりも画像をリサイズや切り取って保存するときに
品質が下がらないように設定してから保存しないと
画像がザラつくよ。

>>141-144
みなさんありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ガレキに手を出してみたいと思うんだけど２０１２年現在でもやっぱり作るのって結構ハードル高いのでしょうか？（製作技術があがって簡単になってるかなぁと甘い期待

サイトを参考にしてやってみれば初心者でも綺麗に仕上がるのでしょうか・・・

>>146
そりゃあ今日び、ガレキの平均的な質は上がっててマテリアルも豊富だけど

質問が漠然としすぎて答えにくい

>>146
今でもガレキの製作難易度なんてピンキリだし、
初心者と一括りに言っても器用さやセンスはこれまたピンキリ。
だからそんな曖昧な質問をされても、的確な回答は出来かねる。

>>146
フィギュア系ならボークスの∀-brandとか接合部軸打ち不要なように凹凸入れてあって
パーツの合いも完璧だから湯口と表面処理だけで割と見られるものになる。

塗装も一番難度の高い瞳ﾃﾞｶｰﾙ付属だからマスキングだけしっかりやれば無問題。

綺麗な塗装をするにはンほとんどのパーツを
220番〜400番のペーパーがけ後1度目の捨てサフ
その後600番で研いで2度目の捨てサフ
その後800〜1000番のペーパーがけ後にエアーブラシにて1000番サフを塗装
その後メインカラーをエアーブラシにて塗装。
その後、エナメル塗料で墨入れ後、自作デカールなどを貼りフラットクリアー（ガイアノーツ）＋スーパークリアつや消しでトップコート。
ぐらいしなくてはダメなのでしょうか？
うまい人はみんな、これぐらいやっているものなのでしょうか？

たいがいのサイトや雑誌など出紹介されている作業手順では
全パーツのペーパーがけやサフについて触れていないのでこちらで質問してみました。

あ、書き忘れたけど、ガンプラの話です。

みんなとは言わないですがそのくらいやっているでしょう
ただフラットクリアとスーパークリアつや消しを混ぜる意味はあまりないと思います

捨てサフなんかやらないに越したことはないんだから、600番まで研いでサフかけて、
問題なければそのまま塗装、気になるとこあれば修正してサフ→塗装ぐらいでいいんじゃないの。

初心者がいきなり>>150並みの手順でやると、エッジがだるだる、スジ彫り埋まる、など良いことないと思う。
ペーパーがけはヒケやパーティングラインを消し、また本来のエッジを出すのが目的。
サフ吹きは均一に処理できてるか確認のためと塗料と食いつきをよくするため。
サフ研ぎはグロス仕上げとかで塗膜を均一にするための処理。
など、目的とそのための手段を明確にすることが大事だよ！

手間の話だからスジが埋まるなら彫り直す工程を追加したらおk

水転写デカールの厚さって一般的に大体どの位なの？

>>152
>ただフラットクリアとスーパークリアつや消しを混ぜる意味はあまりないと思います

わかりました。どちらかにします。

>>153
たしかに。捨てサフ多過ぎました。

>>154
はい。エッジとスジ彫りに気をつけます。

>>155
スジ彫りがんばります。

今就活で自己ＰＲにプラモのこと書こうと思ってるけどどうかな？
ちなみにそこの企業は防衛関係の作ってるところです

>>158
趣味欄：模型製作、ならいいと思うが自己PRにまで組み込むのは博打だな
相手がいい年しておもちゃなんて系の人だったら爆死する

>>159
そっかー
趣味欄にそう書くか

自己PRに「以前プラモで作成した戦車のパーツに感銘を受け、調べたところ御社製のパーツで…」みたいなこと書こうとしてたの？

>>161
違うな　内容は↓みたいな感じ

去年コンテストに参加したけど参加賞だった。そこから〜して翌年は銀賞をとった。これから向上心と集中力を〜

って感じ

軍板で聞くべきかも。国産兵器系のスレには技術者らしき住人もちらほら。
模型・・・マイナスのリスクはあってもプラスになる事は無いと思う。

趣味関係でプラスにもって行くには何でもいいから専門家を相手に多少でも
薀蓄を展開できるくらいの知識と経験が必要じゃないかな。

わかった軍事板行ってみる

黒瞬着での合わせ目消しに挑戦しようと思うんだが、これはプラスチック用接着剤と同じ要領でむにゅるの？
それとも組んだ状態で合わせ目に塗るの？

>>165
基本的に瞬着は「溶着」するものではない
というわけでパテ的な使い方をするのが普通

ガレージキットを販売する際のパッケージはどこで注文、購入できるんしょうか？

>>165
>>166氏が言ってるようにプラセメントとは違うからムニュの意味も違ってくるが、黒瞬着は
粘度が高いから接着面に多めに塗ってはみ出させることでしっかり充填させることは可能。
逆に流し込み的な使い方はできないよ。
組んだ状態で合わせ目に塗っても毛細管現象は発生しないし周りは汚くなるしとメリットない。
しっかり組んでも隙間ができるようなキットなら組んでから隙間に塗り込めばいい。

>>167
紙屋

>>167
100均お弁当コーナーに紙箱とか透明のパッケージとかビニール袋が売ってるけど
もっとカッチリした厚紙やダンボールの箱とかを探してんの？

>>167
化粧箱とかダンボール箱とか扱う店ググればなんぼでも出てくる

「シモジマ」がDご用達だとWFヌル無スレで言われた。
あと、カインツホームセンターで10cm四角のミニダンボール箱を売ってる。
１個70円位だったと思う。

WFカフェでパッケージ買った。閉店したので全部破棄しないといけない。

>>172
＞WFカフェでパッケージ買った。閉店したので全部破棄しないといけない。

なんで、捨てなきゃならないの？
勿体無いじゃない？

>>173
WFで版権物を販売する場合は、パッケージを変更してはいけないと言う
新ルールが出来たから。このルールは、パッケージが安定供給されないと
再販の時苦しい。

破棄しようと思って倉庫探したら別のところで買ったパッケージ出てきた。
勘違いすまん。

>>174
＞WFで版権物を販売する場合は、パッケージを変更してはいけないと言う新ルールが出来たから。

まさか、住所が変わったりメールアドレスが変わってもダメとか、言わないよね？f^_^;)

age

メカ物の造型師ってデジタル造型勉強してないと
あと数年後にはお払い箱になりそうだな。

某特撮老舗プロダクションの着ぐるみなんかを作ってるスタジオでは
前から硬い素材(〜マンのフェイスとか〜ボットの関節以外のパーツとか)
の原型はCG起こしになってる。
造形の微調整や裏面の処理は、結局、プロの手でアナログでするから
CADのような厳密な設計ではなく、映像用のCGソフトでモデリングしてたが。
そのデータはトイメーカーにも渡してるらしいから
ま、公式モノはもうCGが一連の流れに必須なわけだ。
そっちは逆に生産性なども含めCADで起こし直しらしいが。

ポリパテ板というのは、けっこう便利なものなんですか？

自分はプラ板の代用として使っているくらい

もっといろいろな使い方をしているひとはアドバイス
おねがいします

そもそもぽりぱていたってどんなの？

ふたば模型のぬし ◆KLui2.m3nwはどうなったの？

ポリパテだけを語り合って板が成立するのか？
どんなスレが立つんだ？

みんな体は労れよ。
オレは三週間前に突然網膜静脈閉塞症になって今は右目の視力がゼロの状態だ。
モデラー引退も考えなきゃならない状況に追い込まれてしまった。
高血圧でも高脂血症でもなかったが脱水症状がきっかけで血栓が出来てしまったようだ。

「真ちゅう線の頑丈な接着法」「BECKドラムの塗装はがし」について質問です。
めちゃめちゃ具体的な質問で申し訳ないですが、他にどこでお聞きすればいいか
分からなかったので。


BECK ドラムコレクションを改造して、いわゆる要塞ドラムを作ろうと思ってい
ます。

まず、要塞のフレームを作るのに「ドラム類が重すぎてプラ棒が折れた」という
話を聞いたので、3mm真ちゅう線を使う予定でいます。
その際、真ちゅう線同士を画像�@のように接着するのですが、頑丈にするには
ハンダづけが一番なのでしょうか？
もしくはエポキシ接着剤やプラリペアなどがいいのでしょうか？

次に、BECKドラムの塗装をはがしたいのですが、素材がABSとなっています。
ABSの場合はIPA(水抜き剤)がいいと聞いたのですが、「透明素材は割ってしまう」
と書かれていました。
無塗装部分が画像�Aのような感じなのですが、これは透明素材に分類されるので
しょうか？
……というかこれABSですよね？「素材:ABS PET」と書いてあったのですが、PET
は打面の素材だろうと思っています。
画像のパーツは梨地(シャーベット的な)、打面パーツはテカテカなんですが……。

http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=34644.jpg

長々とすみません。どうかよろしくおねがいします。

真鍮はエポキシかろう付け
素材はABS

>>184
そりゃもうもう上の方がおっしゃるとおり、
万能トーチとフラックス瓶付き万能はんだ買ってきてろう付けです。
まじ強度要求するなら銀ろう付けですが、
模型じゃ蒸気で動く蒸気機関車でもつくらないかぎり使わないです。
火気はちょっと怖いよって方は60W以上の半田ごてで半田付けっすね。
慣れると自分好みのフィギュアの台とかエアブラシスタンドとか作れるようになりますよ。

梨地にデカールを貼りたいので表面を滑らかにしたいのですが
この場合、表面をヤスリで削るのと、クリアーを吹くのと、
どちらの方法を使うべきなのでしょうか？

マークセッター、マークソフターを使ってそのまま貼る方がいいです。
その後クリアでオーバーコートするでしょ？

こんな便利なものがあるんですねー。知りませんでした。
ありがとうございました！

無知なくせに自分で調べる気もないズボラでも、
お人好しや「教えたい厨」を利用して簡単に答えが得られる。
何とも便利な世の中だよね。

>>190
石原良純の悪口は許さんぞ

>>190
河本の悪口は許す

自分が書こうと思ったら先に書かれて気が立ってるのかな？

>>187
ていうか両方。
下地が梨地じゃ、セッター使ったってシルバリングする、
可能性は低くない。

ソフターで柔らかくしても駄目だろか

>>195
砂利道に鉄板置いて、砂利のしたの土と密着するかどうかを考えてみるといいよ
やわらかいものとしてビニールシートにしたところで、密着するかな？

まぁどの程度の梨地かによる。
一概に言えない。

AFVでデカールを貼るから艶ありとかまず聞いた事がない
しっかりソフター使って駄目ならソフターが弱いかデカールが固過ぎ
国産のキットではまずそんな事は起きないが

>>198
聞いたことはあるだろ

>>190
質問する時のコツ
・質問する時は謙った態度で質問するより、馬鹿にするように質問した方が答えが返ってきます
・微妙な知識を知ったかぶった風に書き込むと、すぐ煽りつつ訂正してくれるから正しいことがすぐ分かります

スケールやデカールの大きさにもよるよな。

>>198
AFV???なんの話だ？


それはそれとして、
塗装自体は艶ありで、デカールまで済ませたあと
クリアーや各種ウェザリングで艶コントロールは
ごくごく当たり前の工程だろが。

>>185-186
ありがとうございます！接着は万能ハンダで、塗装はがしはIPAでやりたいと
思います。

ボークスの商品引換券ってどういう意味ですか？
領収証との違いに言及しつつご教示いただけると助かります。
現物を見たことのない方や事情を知らない方の冷やかしは
ほどほどに願います。

いわゆるレシートに印字されてる文字列のことなら商品引換「票」やで
なんでそうなのかは知らんけど

成型色以外の色に塗装せずパテやプラ板で改修もしない場合
サフは吹かなくてもいいんでしょうか？

>>206
「無改造で成形色と同じ色で塗装する場合」って意味ですか？

シャープに仕上げたいならば出来る限りサフは使わない方向で良し

プライマーとは下地材（塗料の落ち着きを良くする）
サーフェイサーとは細かな傷を埋めて表面を滑らかにするものです。
プラだと成形色が明るい場合は光が透けなくなる効果もある。
反面、サフ層分は塗膜は厚くなる。

サーフェイサーはサーフェイサー
プラサフ（プライマー＋サーフェイサー）

あとはご自分で判断をするしかないかと

>>206
もやもやするなら吹いたのと吹いてないのを試しに作り分けたほうがいいよ

そうします

>205
ホントだ。
商品引換票でした。

マジなんでなんでなんだろ？
「領収書が欲しけりゃ言え」ってわざわざ書いてあるところを見ると
希望しない人に自動的に渡したく無い理由でもあるんだろうか。

表記が「商品引換票」っていうのは珍しいし（大概は領収証もしくは領収書、あと取引明細書とか）
※領収書ご希望の際はお申し出下さい　と載せてるのも、手元の他のレシートではなかったけど
レシートと領収書は本来同義だけど、区別することが多いから
あえて「領収書」が欲しいってときはわざわざ言うのは普通では？？
wikipedia見たけど、それ読む限りこのレシートも金銭授受の証拠には十分と思うよ
ｇｄｇｄ書いたけどボークスに聞いてみなよ

>>211
その場合の領収書は購入者の名前や購入日、店の判子とかを書いてもらう物だろ

仕事で買う場合には経理(税務)の処理で必要だから、レシートじゃなく領収書を発行してもらう
個人的な買い物じゃ必要ないからレシートで済ます
必要ないのにいちいち名前を聞いて書き込むの手間かかるじゃん

つかボークスにかぎらずどの店でも大体そうだし・・・一般常識だよ
あとは領収書でググれ

サフチェックや改修作業等で目がとてつもなく疲れる(ぼやけて焦点が合わない)のですが、解消方法について質問です。
・ヘルメットみたいなのを被って拡大鏡？的なアイテムの名前とおすすめ品を教えて下さい。
・もしくは上記はやめて、眼鏡をかけた方が疲れは軽減できるのでしょうか？
・上記以外の方法で目疲れ解消方などありましたら御教授ください。

眼科行け

乱視が原因かもしれんからそうゆうときはまず眼科だな

>>214
老眼になりかけた時そんな症状が出ます。
あとは>>215-216氏のおっしゃるとおり乱視なのかも。

自分はタミヤの拡大レンズに適当な眼鏡取り付け型拡大レンズを合体させて使ってます。
もし老眼だったら拡大レンズで相当ストレスは改善されますよ。
結果自分は前より塗りが細かくなりました。

>>213
ふつーレシートは領収書の代わりにできるよ？

本来はできる
しかしできないとする場合も多いからあえて領収書くださいと言うのはよくあること

レシートじゃないから売り上げ誤魔化しても脱税にならないとかの超理論だったり

会社によっては総務は会社が買ったって証拠も欲しかったりする
上様で物品購入すると駄目なところは多いね
購入者の名前が居る場合も…ってスレチだね　すまん

まとめるとこうかな？

商品引換票でも民法上の受取証書になりうる。

税法上は領収書が必要と言う要件はないので
商品引換票でも無問題

会社によっては総務が必要とするので、
社用の業務で買う人がほとんどであるボークスとしては
「必要な方はお申し出ください」という案内で対応している。

>>214
目ん玉は冷やすのはイマイチなのだ　疲れ目なら蒸しタオルかなんかで温めるべし
まあまずは眼科だね。老眼は30代でも始まるで

>>215-217
>>223
返信が遅くなりました。アドバイスをありがとうございます。
34歳なのですが、模型制作に限って突然ぼやけ始めたので何だろうと思いまして。
眼科に行ってみた上でタミヤの便利ツールをあさってみます。

30代で老眼や白内障になる人もいますからねぇ…

眼は怖いよね。
模型だけじゃなくマンガもアニメもゲームも小説も、スポーツだって十分楽しめなくなるもんな。
でも眼のケアなんてブルーベリー食べるくらいしか思いつかないわ。

レーシックしたら、手元の見づらい事。
スマホの画面見続けるのが一番大変。
本読んだり、模型制作は大丈夫だけど
そう遠くないうちに老眼鏡要るんだろうな。
まあ、得るもののほうがはるかに大きいけどね。
今40、レーシックしたのは30代なかば。

ネット社会のただのデータに飽きた子供たちが再び模型・プラモに目覚め大ブームになる
という夢を見たんだ。

何かいい事あるかな。

>>228
逆夢という言葉を御存じか？

日本には昔から言霊という霊力があってだな、

イメージモデライザーがあれば想像を実物に作れるんだがなぁ・・・

EGFﾏﾀﾞｰ?

>>228
マジレス＆水を差す＆夢も希望も無い話で悪いけど、
RPGはレベル上げが「作業」って言われるくらいで面倒がられるでしょ？
プラ模型作りの工程って実際に時間も手間もかかる「作業」なわけで、
それを携帯に時間を取られてTVも観なくなった子供が好き好んでやるかな？
世の中っていうのは、より楽でより簡単な方に流れるものだから、
一々自分でパーツを切り出して接着して塗装して…なんて
面倒な作業が必要なプラ模型が、再び子供に人気になるとは思えないんだよ。
もしパーツ切り出し済み、完全塗装済み、スナップフィットになったら、
それはもうプラ模型というより、組み立て式パズルみたいなオモチャだしね。

嵌め合わせをヤスリでいちいちすり合わせしないと
組み立てられないジグソーパズルを想像した。
しかも真っ白な１０００ピース。

メタルプライマーってなんだか甘い匂いがしてくせになりそう
あとエポパテの匂いも好き

写真をアップしてアドバイスをいただきたいのですが
模型版のアプロダってあるんでしょうか

アドバイスを受ける期間なら
模型板うｐろだg2
でいいんじゃないかい。

ありがとうございます
さっそく試してみます

模型は苦労を楽しむホビーだしな
つかプラモも日本で出始めた当初は
「部品貼り付けただけで出来上がるのは簡単すぎるだろ」
とソリッドモデルやってた人からツッコミが入ったりした

もともとプラモは少ない工具で完成できるってのがウリだったんだが
いまや進化しすぎてしまって初心者が構えてしまう事態にもなってるんだな
つか初めてプラモ作る人には何も考えずにニッパーカッター接着剤ぐらいで
一回何か作って欲しかったりするんだな
難しいこと一切やらないで形にするのもマジで楽しいから

で、塗装はマジックですか？絵具ですか？

ペンキだ

エンツォのシート黒黄のツートン使用と塗って見たけどボロボロ。ゴム素材に乗る塗料しってる？
http://i.imgur.com/HvCIn.jpg
ちなみにメタルプライマー吹いたけど役立たず。 規制掛かってタイミング変な時すまん

一瞬刺殺現場に見えた・・・

定番のVカラーとかどうだろう
あとはガイアノーツのマルチプライマーはポリにも効くみたい

新しいドット迷彩かなにかかとおもた

昔のスキーウェアの柄みたいな

塗料を使う前の筆は完全に乾燥させておいたほうがいいんですか?

>>246
さあ、これから使うぞ。という時ならシンナー一度浸しておくと筆の中の空気が抜けるんで
塗装面に気泡が付く失敗防止になると思う。

>>246
カサカサの筆だと空気拾うから湿ってるくらいがいい
使いたい塗料と違う種類の溶剤で濡れてるなら乾かした方がいいかもね

>>247
>>248
ありがとうございました　塗って来ます

>>242
これはこれでかっこいいじゃん。

>>242
つリサイズ

>>242
エンツォのシートってゴム素材なのか！？

HGユニコーンガンダム作ろうと思うんだけど
トップコートはつや消し吹いていいのかな？
あちこち散りばめられてるクリアパーツがどうなっちゃうのか不安

クリアパーツにつや消し吹けば、つや消しになる
クリアパーツにつや消し吹かなければ、つや消しにならない

自分がどういう仕上げにしたいかだろ

ぶっちゃけわかってて聞いてるよな

>>242
染めQあたりはどう？

>>253
ユニコーンモードデモ隙間とかから付いちゃってつや消しになるからバラすかマスキングはした方がいいよ
一部つや消しでも構わないならそのまま吹けばいいよ

これからの季節、蚊だのゴキブリだの出てきまして
室内で殺虫剤を吹くと飾ってある模型にかかってしまう事もあると思いますが
塗料の皮膜に悪影響があったりしないもんでしょうか。

>>258
コンバットと虫コナーズを要所に配備せよ
いやマジで効くから

ゴキブリはホウ酸団子おいとけ
ぶっちゃけ塗膜に影響あったらプラモ以外の塗装済みもやばいだろ

バルサンでアクリル塗料で塗った模型全滅させた俺が来ました。

書き忘れたけど直撃受けるとベトベトになります。

>>259
虫コナーズとかの虫よけは
ほぼ全て「チョウバエ・ユスリカ用」で、
大きなハエや血を吸う蚊には
全然効かないから、為念。

ホイホイさん作ればいいじゃない

スプレーの殺虫剤はほとんどが油性だから飛沫が直接
かかるようなところにはなるべく置かないほうがいいよ。

塗装前にかかると塗料はじくし、研ぎ出ししたようなピカピカの
作品や透明キャノピーにかかると跡が目立つ。

ペンキや防水床塗るときは泡割りに必需品なんだけどな＜キンチョール

質問です
変性シリコンにサーフェイサー+アクリルを塗ったらぽろっと塗装が剥げてしまいました
シリコンに塗装する方法はないのでしょうか？

固める前に混ぜておくんだっけ？

>>267
シリコンに塗装　辺りで検索かけたらありふれた質問のようだが

質問ですが、通常の組み立て方以外で組み上げることを試みたり、異種の部品を組み合わせてキメラ的なものを作る遊びって何か呼び名あります？
そういう遊びはあまり未確立ですか？

ミキシングビルドではいかんのか

>>270
魔改造

この用語が生まれた80年代には確立されてるｗ

模型ではないのですが、手のひらサイズぐらいの小さなエアロパーツ風
または突起状のパーツを作って、スクーターのボディに貼り付けたいと
思っていて、立体造形りが初めてなので教えていただけますか。

Webで調べていて、パーツの素材は試作品等で使用されるという
この硬質ウレタンフォームブロックを使用しようと思っています。
http://www.frp-zone.com/SP800/p_image/urethane-foam-block1p.jpg

//手順
１、ブロックを手で削る
２、ブロック表面をやすりでなだらかに仕上げる
３、ブロック表面に何かを塗る
４、ブロック表面をやすりですべすべに仕上げる
５、缶スプレーで塗装する
６、両面テープでボディに貼る

ここで質問なのですが、３で表面処理用に塗るのはパテですか？
サフェーサーというのがいいのでしょうか？
あと、手順でおかしいところなどあれば教えてください。

よろしくお願いします。

>>273
パテは大きな傷や凹みを埋めるもの、
サーフェーサーはヤスリ傷程度を埋め、
つや消しグレーで形状を把握しやすくするもの。
本当に綺麗に削り出せればパテは不要。
初めての造形で、そんなことができるのかどうかわからんけど。

今回の素材の密度感がわからんけど、ウレタンなら高密度とはいえ
けっこう疎な感じだと思うから(鉄やプラスチックの表面感と比べると)
サーフェーサーをたっぷり何度も塗って磨く必要があるだろう。

>>273
硬質ウレタンは、そこそこ削りやすいし軽いし形状試作にはいいんだけど、
強度的にはあまり期待しない方がいいよ。
グッと指で押すと凹みが付くレベル。
力を加えないような部分なら>>274でいいと思う。
本格的にやろうとするならFRPに置き換えたり表面を覆ったりと結構大変な作業になるよ。
（ご参考） ttp://www.huckleborn.ne.jp/products/frp/howtofrp01.htm

>>271
>>272
ありがとうございます！
自分なりのを作るっていうのに挑戦していきたいとおもう

質問させていただきます。

ＭＧ「ガンダムＶｅｒ２、０」は
背中にシルードをくっつける事は（無改造で）できますか？

できるよ

＞＞２７８さん

ありがとうございます。

タミヤのエッチングベンダーミニを買ったのですが、閉じた際先端はくっつくのですが、要に近い、根元の部分に隙間が出来ます
これで正しいのでしょうか。それなりに長さのあるエッチングパーツを挟むときなど心配です

標準的な板厚に合わせた平行出してんじゃないの？

更に言うと軽く握りしめて少ししなった時に平行になる絶妙な隙間だよな。
一度も使ってないガキンチョは黙って寝ながら心配してろってことだ。

スプレーエアブラシ不可の環境です

筆塗りの際のムラというか筆跡を消したいのですが、下地まで削ってしまって上手くいきません

1200番と2000番の紙ヤスリを持っていますが2000番ではいまいち削れてる気がしないので1200番でやっています

削れてる気がしなくても2000番でやった方が良いのでしょうか？


ついでにクリアを塗ってクリア層を削る方が良いのでしょうか？

>>283
スプレーエアブラシができる環境に引っ越す。
マジで。

>>284
そこをなんとか

社宅ぇ

塗料は何を使ってるか知らんけど
ムラ消しの前に塗料選びや濃度は適切か、筆選びや筆の運び方は合ってるのか、
塗ってる時点で大きなムラができてるから荒めの均しに依存してるんじゃないのか？

安い塗装ブース買うか
風呂場で新聞紙引いて換気扇回してやるとか

軽バンでも買って塗装設備載せて移動工房にしろ

>>285
社宅がどうしたの？
世の中のほとんどは、社宅だの住宅補助なだの受けずに生活してんだけど？
プラモなんか作ってないで、さっさと一人前になれ、馬鹿が。

皆さん色々ありがとう
滅多に使わないハイエースがあるから移動工房作れそうです


世の中には社宅入居が義務の会社だってあるんですよ？
自分の常識が世間の全てだと思わないでくださいねw

今時なんも福利厚生の無いとこなんてあるのか？

>>290
2000番のほうがいいの？とか言うならお前に向いてるか試せよ
常識だろ？

>>291
業績悪いところとか切り詰めたり無くした会社もあるんじゃないかな？

うちは上の通り社宅義務だからそれがあるけど周りには通勤補助や家賃補助少なくなった所もあるみたいだし

>>292
2000番かけても削りカスもでないからどうなんだろうと思ってさ

削りカスが細かすぎて見えないだけで1200番より2000番の方が塗面均すのに向いてるならそう教えて欲しい

ションベンするときチンコの角度教えてくださいみたいな質問するなよ
お前の向き具合なんて知らんわ
2000がわからず1200で削れすぎるのなら1500でも試せよ

>>285
つ　リターダー

>>295
ごめんありがとう
>>296
ありがとう次塗るとき使ってみますん

筆塗りの時点でムラを最小限に抑える。これが基本。
そしたら自ずと番手は決まってくる。

社員寮でバンバンエアブラシつかってる。
L5程度の吐出量なら何の問題もないけど。

壁も天井も綺麗なまま。

>>299
あまりにも無神経なのも、社会人＆
常識人としてどんなものかと…。

>>300
寮ではないけど、集合住宅でエアブラシ吹いてるが…
どのへんが常識から外れてる？

>>301
借家や社宅でエアブラシが全て問題なのではなく、
持家でもないのにブースも使わず室内で吹くとか、
ベランダで吹いて吹き返しで外壁を汚すとか、
そういうのは無神経だと言うこと。察しておくれよ。

自作ブースでフィルターが弱い場合、
バケツを用意して排気ダクトを水面に向けて、
塗料ミストの周辺への飛散を防ぐとかの
配慮を怠るのも無神経な気がするなぁ。

L5にブースですけど。
ちなみに網戸は綺麗にしておきました。

この流れ面白ｗ
こういう流れになるって察したほうがいいんでねｗ

>>303
大いに結構なことじゃない。

そう言えば、友人のバカで知られてた弟が
兄貴のプラモ用缶スプレーを持ち出して、
室内でバイク（実物）のタンクやヘルメットを塗って
部屋が滅茶苦茶になったって話を聞いたことが。
床や壁に新聞紙を貼ったり敷いたりって考えすらなく、
畳の上に父親の将棋台を置き、その上にタンクや
ヘルメットを乗せて、ブワーッと吹いたんだと。
こうなると「既知外に刃物」に近いかも。

借家なんて
どっちみち出ていく時には壁も床も貼りかえる分の
何らかの金は取られてるでしょ？
保証金なり敷金はそのためだし…
塗装ブース使ってエアブラシする程度なら問題ないよ

学生の頃はアパートの駐車場に段ボール持ってって吹いてたな
基本筆塗りだから缶サフくらいだけど
クリアはゴメン、ベランダで吹いてた
出てく頃には手すりの質感がえらい事になってた

別にプラモ作る作らないにかかわらず
生活してたら居住環境など新品のままで済む訳が無い。

汚れに気をつけてれば、さして塗装作業など
賃貸住宅でやったからと言って、
社会人の常識を問われるのってなんか変だよなｗ

それにプラモの製作工程って、全般から見たら
ハンドピースで塗装する時間なんてトータルで2日もないし…。

神経質な書き込みを見ると、
「あれ、この人…みんなが塗装したり、
ハンドピース使ったりするのを反対してるのかな？」
などと妙に勘ぐってしまう。

いえねぇ〜、実際に自分が（ハンドピースやコンプレッサーを）購入できないから
ってんで「筆塗り」一辺倒な人が、
常にそんな事を言って、エアブラシや缶スプレー批判していたんで
その人を思い出しちゃったんでｗ

自分の常識が他人の常識と思わないことです
その逆もまた然り

つうか汚れより臭いの方が問題だと思ってたけど
誰も気にして無いっぽいし言われたこともないみたいだし

汚れしか気にしないなんて恵まれた環境の人が多いんだな

だって俺ファレホ使いだし

俺ファレフォだけどエアブラシで塗るよ？
エアブラシクリーナーで薄める。
でもこのエアブラシクリーナーってなんか泡立つんだよな、何入ってるんだ…

>>308
神経質なこといわせてもらうと

その妙な文体と改行は故意なの？

>>313
ネットに書き込む時変なキャラ作るやつ多いよ
改行は
ttp://jigokuno.img.jugem.jp/20100218_1708335.gif
こんな感じでやってんだろうなと思う

>>308
図星突かれたっぽい奴が
こういう反応を見せるのを待ってるんだろｗ

模型板にも色々キャラの付いたコテがいたはずだがみんな消えていったな

ブログで発信できる時代だからね〜

裸族さんって有名な方だったんですか?

2chの有名コテだったよ

ありがとうございます
近所の模型屋さんに色々書いてあったから気になって

若葉模型？

そうです
上石神井の

>>316
ごっぐとか今でもいるけど、
「2ちゃんのコテハンにロクな奴はいない」
というのが広く知れ渡って、
マトモに相手する人もいなくなったしね。

初心者です
ガンプラを作ってみたのですが
ニッパーでパーツを切った時にほんの少し突起が残ります
ヤスリが必要なんでしょうが、種類がいくつもあってよくわかりません
とりあえず何を選べばよいでしょうか

>>324
まずそれ金属ニッパー使ってない？
プラモ用なら、突起を残す意識しないと残らないと思うけど。
ニッパー閉じた時裏面は完全な平面？

＞金属ニッパー使ってない？
一瞬金属製以外のニッパーが模型業界じゃあたりまえに使われてんのかと思ったわ

>>324
模型屋さんでそれ全部言えば見繕って売ってくれるよ
あとガンプラは初心者スレがあるんだ

まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）74
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1337332424/

でもその質問は少しは調べて来いといわれるレベルだよ

ガンプラは作ったことないけど作ったことある奴でなら
ニッパーの後に婦人用の爪切りでやると歯が平らだから綺麗に切れた
そのあと400くらいのヤスリで平らにして1000くらいのにしたら自分は納得できた

パチ組みしかしないライトユーザーにこそ、切れ味のいいニッパーを使って欲しいな。
ゲート処理に余分な手間がかからなくなるよ。
グッスマの匠TOOL 極薄刃ニッパーがお薦め。スリーピークスのMK-02と同等品。
タミヤ他の従来品が、切るというよりも押し切る感覚だったけど、上記製品は文字通り切るという感覚。

最近小売の流通に乗り始めたゴッドハンドのアルティメットニッパーも、気になる存在。

エアブラシでラッカーで塗装をした後にラッカー光沢クリアを吹いてから装甲裏などにエナメルのグレーなどを吹き付けて、その後に拭き取りたいのですがエナメルを薄めたりエアブラシのうがいに使う溶剤はエナメル溶剤じゃないとダメなんでしょうか？

>>330
薄めるのはエナメルで、ブラシを洗うのはエナメルより強い奴なら別に大丈夫

>>331
即レスありがとうございます。
エナメル塗料をzippoや専用溶剤で希釈して吹き付ければいいんですね。拭き取りもエナメル溶剤で、うがいはクリーナーやラッカーシンナーでやりたいと思います。

薄めたエナメル塗料を筆でてきとーにバーっと塗って
ふき取ってもいいんだヨ？

シャドウ吹きをエナメルで後塗装でもしようとしてるのかな？
よくわからんけど。

>>333、334
マスキングが苦手で漏れすぎてリタッチ不可能な状態になったことがありまして・・
どうせならエナメルで拭き取ることを前提に吹いてしまえば楽になるんじゃないかなと思いまして質問しました。

エナメルにしたってなるべくはみ出さないほうが拭き取りも楽になるだろうし
マスキングも頑張ってみたほうが良いと思うな
しっかりテープを張る以外にもゾルで隙間埋めたり最初にクリア吹いて滲まないようにするとか
あと装甲裏なら表より先に塗ってマスクするとか塗装の順番を工夫すると楽になる場合もある

マスキング失敗する人って
貼りっぱなしなんじゃないの？

貼った後も、エッジをチェックして、中に空気が入ってるところを
爪楊枝なんかで絞っておかないと…
毛細管現象で浸み込んじゃうからね

慎重に作業を進められない人は模型作り自体向いてない

何回か失敗すればヤバそうな部分が分かるようになるから
そういう所を吹く直前にもう一度テープを押さえておけばそんなに失敗しなくなると思うけど

それにしてもいくらマスキングしてるからってリタッチ不可になるほどブッカケないで
塗料が溜まりそうな部分は加減して吹けばいいのに

すいません、５センチ位厚みの有るプラスチックの板と言うかブロックみたいなのは売ってますか？
また、５センチ位の厚みの有る板を円盤状に切り出したいんですが、そういうのはどういった機械でやるんでしょうか？

それともあれですかね

塩化ビニールのパイプとかをプラ板に貼り付けて、そこに樹脂を流し込んでブロック作るとかの方が模型板の主流ですか？

>>338
所ジョージは典型的O型(大雑把)モデラーだぜ
クオリティはそこそこで次々サクサク完成させるのは尊敬する

血液型性格診断なんて…
所ジョージの制作風景見た事あるのかよ

ブロックは自己解決しました

円の切り出しはやっぱり旋盤とかですかね？

>>340-341
模型板で扱う素材ではせいぜい3mmとか5mmまで
そのくらいのカタマリが欲しいと発泡スチロールとか木材とかになる

5cmの円柱？で無垢(中身が詰まっている)でないとだめな理由を言ってくれればもっと的確な回答が出来るかも

>>343
そうだな、血液型の部分は無視して大雑把のOだと考えてくれ
製作風景と作られた物をTVで見てそう思ったんだが

最近、毎週(実質2週に一度か)のようにドヤ顔での製作風景見ているが
やってる事が適当すぎてイライラさせられる

しかしサクサク完成させるのは確かに尊敬する

それぞれが楽しんで作るのが模型道

他人に厳しい

マスキング漏れ？
マスクした後一回クリア塗っとけばいいがな

>>347
誰に見せてもらってるの？
なこたぁ本人に直接言えよｗ

アニメーターの大塚康生さんもモデラーだけど
自分の好きなところだけ作っておしまいなんだって。
最初どうかと思ったけど自分が楽しいんだからベストだよな。

>>351
わからないならいちいち書き込むなよ、マジで…

所さんの世田谷ベースって番組があるんだよ。
347はそれのことを言ってるんだと思うが。
デイトナって雑誌でも、最近その改造車wを紹介してたし。

俺は出来も悪くないと思ったけどね。
片手間でよくあそこまでやるよ。
好きなんだねえ。

情弱がんばっちゃって空回り。
所さんのなんでもタミヤエポキシでok主義が好きだ。

>>353
こりゃ〜失礼！

アンカーなかったから勘違いしちゃった、ﾃﾍﾍﾟﾛ

http://www.hiqparts.com/data/hiqparts/_/70726f647563742f6869712f45582d554e495430312e6a70670032353000.jpg
↑これってアキバの電子部品屋に売ってますか？

写真と質問の内容があいまいすぎてつらい

>>356
そりゃICソケットのシングルラインを利用してるな
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01591/
こんなのを買ってきてさ、使いたい分ニッパかなんかで分割して、
より配線を半田付けして熱収縮チューブで絶縁。
パーツ名は「シングルライン ICソケットでググるといい
秋月でも千石でもマルツでも売ってる。
作れるならかなり凝ったパーツつくれるからそりゃ便利だけど、
自作むつかしそうだなと思ったら諦めて完成品買った方がエエヨ

>>357
この画像でわかんないとかあり得ない。

完成品は
ちなみにその画像のパーツは原価80円だな。

URL入れ忘れた
完成品は
http://www.hiqparts.com/product/714
って書きたかった。鬱

おまいらプラモブーム再来らしいぞｗ
ソース
http://www.news-postseven.com/archives/20120702_125837.html
http://www.news-postseven.com/picture/2012/06/military.jpg

>>358
そういうカラクリだったんですね。
良いこと教えてもらいました、ありがとうございます。
自作してみます。

>>361
模型屋軒並みつぶれててブームもあったもんじゃないが…。

久しぶりにプラモ完成させたのでスレに行って話を聞こうと思ったら
プラモ以外の事で諍いになっていて殺伐とし過ぎているから書き込む気になれない…悲しくなってくる

>>364
殺伐としてこそ2ch

…っていうけど、昔はやりとりが殺伐としてただけで、どうでもいいことでの罵り合いとかは
なかったもんなぁ
他板だけど、ただのキチガイ同士の口論（を装った自演？）とかばっかりで鬱。

そういう人はブログかなんかで発信すればいいと思う
もう2chは役目を終わったんだよ。

ブログで発信しても全く反応が無い
コテハン掲示板に行っても常連の馴れ合いばっかで入り込めない
匿名は一日中暇な人達のストレスのぶつけ合い

どうすりゃいいんだよ（´A｀）

ふたばの模型板にいこう

>>367
で、どうしたいんだい？目標は何？

まぁ最初からいい反応なんかないさ＞ブログ

それでもコツコツ続けてきゃ、ランキング20位内の常連にはなれる。
実際そういう人たち多いよ。
ブログ村とか、人気ブログランキングなんかの模型部門

>>368
あそこは作ってる人の質問にはみんな優しいけど
理論先行のどうでしょう系には冷たいから気をつけてね。

そりゃ当り前だわなｗ

雑談系は模型裏とかでやれば問題ない。

非喫煙者だけど肺のレントゲン検査でひっかかった。
急にペーパーがけで出るプラカスが気になりだしたわ。

普段の生活でもホコリや塵やそれこそプラカスも吸い込むだろうけど、
普段から常にマスクしてた方がいい？

カスの大きさ次第だな
とりあえずスプレー塗装をするときは塗装用マスクをしたほうがいいよ
塗装工が使う本格的な奴をさ

フィルター交換で裏側にビッシリと塗料の微粒子が付いてる
あれを見るとゾッとするよ
みんな肺に入るところだったのかって

マスクしないと鼻水に色がついちゃうもんな

喘息持ちなんで基本的にヤスる時もマスクつけてる
普通のだけど

今は立体マスクが使い捨てられるいい時代だ

現在気温29.5℃、湿度70％

>>380
その程度の湿度、水性塗料ならエアブラシでも無問題。

作業時だけマスクしても舞って落ちた埃を吸ったら意味ねんじゃね？
すかさず掃除するなら別だけど。
掃除機とかブースみたいなので吸わせないと。

実家の片付けしてたらガンプラが出てきました。
1/60のMS-09 DOM(陸戦用)ってヤツでバンダイマークが
人がバンザイしてるようなマークです。
新品未開封なんですけど価値のあるガンプラなんでしょうか？
よろしくお願いします。http://i.imgur.com/zpZlH.jpg

いっても5000円くらい
そんなに価値は無い

>>384
即レスありがとうございます。
リサイクルショップで処分しようと思います。
ありがとうございました。

5000円くらいはヤフオクで売った場合だから
リサイクルショップだとだいぶ安くなっちゃうだろうね

多分100円とかになる

>>383
俺の未組み立て美品の
「エルメス」の敵ではないな。

リサイクルショップで500円でした。
レスくれた皆さんありがとうございました！

ついでに質問です。
BB戦士に興味があるんですけど種類が多くて良く分かりません。
SDガンダム SD戦士 BB戦士の違いも教えて下さい。
武者系と普通系があるみたいで自分は普通系のが作りたいんですが
普通系にも寸胴体系とスラッとした体系とありますよね？
何が違うんでしょうか？
ガンダムはアニメもプラモデルも初めてで今日初めて興味を持ちました。
よろしくお願いします。

>>389
SDガンダム：アニメ、ゲーム、模型を含めた総称
SD戦士：あまり使われない用語（少なくとも検索にかからない）
BB戦士：SDガンダムのうち、プラモデルシリーズ

寸胴体系とスラッとした体系の違いは、発売時期ごとのバンダイの意図。
大まかに言ってNo.200以前のキットは寸胴気味
200以降スマートになってきている。
（ただしNo.200以前のキットの金型を流用しているキットは番号が新しくても寸胴）

番号は箱に「BB戦士○○○」と書いてあるし、箱側面に写真もあるので気に入ったの買ってくれ

>389
ひょっとして家族の物を勝手に売ったのか？

>>390
分かり安い解答ありがとうございます。
早速今日買いに行ってきます。
>>391
母方の実家の片付けに行って出てきた物ですよ。
何でも好きにして良いとの事だったので。

店頭でF1プラモデル見てたのですが20分の1サイズでタミヤのベネトンが1300円、フジミのマクラーレンが4200円でした。
なぜこんな値段が違うのでしょうか？
また値段高い方が難易度が高いのでしょうか？

つ発売年

>>393
田宮のは20年前の旧キット、フジミのは1年前の新作だから
プラモが売れない今日び、クオリティ向上だけは求められるのでパーツ数も多くなるし価格も跳ね上がる
F1に限らずどのジャンルもね

>>394
>>395
タミヤの古いんですか。
知らなかったです、ありがとう。

教えてください


ライト兄弟の飛行機や、それに近い時代の古い飛行機や、
ぐっと古くレオナルドダビンチの飛行機械など、
模型にしたら竹ひごと油紙で作れそうな系統の飛行機について
作っている方の製作例やその他一般的情報が得られるサイトはないでしょうか？

言語は英語でもかまいません

ライトフライヤーでググれ。

ハセガワのライトフライヤーってまだ現行商品だったのか、と思ったが在庫限りの様だな＞ホビサ

あ、在庫も無しか

今度
HGUC 1/144 ガンダムGP02A試作2号機サイサリス
を作ろうと思っています。
そこで全部はキツイので部分塗装をしようと思っていますが、
最低限塗っておけという場所を教えてください。あと塗装はガンダムマーカーで良いのでしょうか?
他にも見栄えがよくなるようなテクニック、道具などあればこっちの方も教えて貰えると嬉しいです。

>>401
ぶっちゃけると
スミ入れだけして半つや消しクリアのスプレーで仕上げるだけで良い感じになっちゃいます。
シールの部分は塗ると大変な部分が多いのでシール貼った方がいいと思います。
とりあえず一番使用面積が少ないいろから数えて2-3色塗るというのが
超簡単でそこそこ見栄えしていいと思います。
もうちょっと塗れそうだなって所で止めちゃうのがキモかもしれません。
慣れたら次のキットで色を増やしていきましょう

>>401
最低限とか見栄えとか個人の感覚の問題だから
無塗装で組んで自分で不満点を見つけて潰していくしかない

丸投げにも程がある。
最低限なら脳に赤チン塗っておけ。

BB戦士の塗装についての質問です。
素組みに油性のガンダムマーカーでスミ入れ
付属のシールを貼ってその上から油性のトップコートを使用したいと思うんですが

1.油性のマーカーに油性のトップコートでも問題ないでしょうか？
2.付属のシールに油性のトップコートを使用しても問題ないでしょうか？
3.上記1.2.で問題がある場合はトップコートのみ水性に変えれば大丈夫ですか？

よろしくお願いします。

>>405
油性でいい。
ただし最初は薄くシンナーが染み込まない程度に薄く吹いては乾かしを繰り返す。
艶消しならこれで終わりでもいいし、
艶ありなら、こうしてクリアー層を作ってから
たっぷり目に吹いて艶を出す。

どのスプレーがMGストフリの青に近いですか？

>>406
ありがとうございます！
早速やってみます！

あっ！ウェザリングする場合はトップコートを
吹く直前で良いんですよね？

手頃な値段で建機のプラモってどこかだしてますか？

>ID:ryWyq181
試せ。君の質問は、すべて自助努力で解決できる

「手頃な値段」は人によって差があるから
具体的に何円位？

>>410
ちょっとググればわかるけど、建機は完成済みのミニカーなら沢山出てるけど
プラモとしては海外メーカー数社が出してる程度なので
まず欲しいモデルが有るか無いかしらべる、次に取扱店や在庫など日本で入手できるかどうか
最後に値段を見て買うか買わないかだと思う

大手からも出して欲しいよな、建機プラモ
タミヤがMMで培った技術を持ってすればあるいは

> タミヤがMMで培った技術を持ってすればあるいは
タミヤの技術はスゴいな
購入層まで増やす事が出来るのか

建機のプラ模型、精密さはともかくとして昔は結構あったんだけどな。
玩具に関しては現在でも子供番組とかで
キャラクターとして登場したりして人気があって、商品も多いけど。
まぁメディアへの露出が激減してしまって特に子供には不人気で、
玩具的には僅かなRCしか出てないAFVより、扱いははるかにマシ。

2012年、日本の印刷企業従業員に胆管癌が多発していることが判明した。当該職場ではジクロロメタンと1,2-ジクロロプロパンを大量使用していたため、関連の有無について調査が行われている。

プラモの接着剤に使われてなかった？

印刷会社の現場従業員のように接着剤を使いまくってるモデラーがいるのか。

>>417
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ジクロロメタン＝二塩化メチレン＝メチクロ、ABSの接着に向く、高揮発性
ガスクロの溶媒だから換気を心掛ければそんなに危険とも思わないが…

プロユース接着剤プラスチック用(さらさらタイプ) 、アクリル用接着剤(アクリダイン、アクリサンデー)あたりが該当か
件の印刷所は保護具無しでウエスにドバドバかけて拭き取りに使ってたようだが

建機プラモの質問に答えてくれたら方々有難う。個人的には2〜3千円が手頃。出せて五千円。

妥協しまくってﾀﾐﾔのコマツG40を買いました。

ショベルカーとかクレーンをフジミ辺りにだして欲しい。

教えてください。
私は、まったくプラモデルと縁がなく、とくに初めてみたいということもないのですが、
一生に一個だけ、どうしても作って飾り続けたいプラモデルを発見しました。
手のひらに乗るサイズの車のプラモデルです。昔のリアル想い出の車に似ているので買いました。
とりあえず、入門書を買ってきたのですが、ロボット用の説明ばかりで戸惑っています。
でも、必要な用品はわかりましたし、ニッパーなどのほとんどが100円ショップで買えました。
お聞きしたいのですが、車の車体にはやはりスプレー式の塗装が必須なのでしょうか？
必要だとすると、いくらくらいの予算を考えるべきでしょうか？

あくまで、その車のプラモデルひとつを完成できればそれで満足です。
（もしかしたら、背景模型で想い出の風景と同じものがあれば車庫くらいは作るかもしれません）

↑
私は本当に模型とかに縁がない女性ですし、
自分が使い終わったあとで、もったいないからといっても、
用具等を喜んでもらってくれるような友人もいません。

よろしくお願いします。

>>423
カーモデルの入門書を買った方が良かったかもしれないですね

塗装は缶スプレーで良いと思います
微妙な色合いで無ければプラモデル用の缶スプレーで色を選んでください
本物の車用のスプレーで色を見付けて塗るなら
プラモにプラモデル用の「サーフェーサー」をスプレーしてから
車用のスプレーで塗装してください

自動車模型へのスプレー塗装のコツはネットで調べれば
動画で出てきますよ

女性ってのを付けたのは良い判断だね
大量にレスが付くはずだからそのままROMってるといいよ

「製作代行」でググればいいと思う。

>>426
(´・ω・`)おにんにんを股で挟み隠せばキミも女になれるよ

「作りたい」じゃなくって「飾りたい」みたいですので
ご自身が手を汚すより製作代行でプロに造って
もらった方がいいと思います。

>>423
始めて が 初めて になるだけで、何を言いたいのかまるで分からない文章になってしまった。

>>423
そんな一目惚れする車種は何なのか実に知りたい

>>423です。

いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。
スプレー缶塗料というものを知らなかったので、助かりました。
とりあえず、スプレー装置一式を買う必要はなさそうです。
車用の入門書をちょっと探してみます。
一度、安い別の車プラモデルを作ってみて、ヘタすぎるようなら
製作代行というものを考えてみます。

>>431
車種ですが、とくになんと言うこともない、家庭用自動車です。
昔の思い出の人が乗っていた車に色と形がそっくりなので衝動買いしました。
車の面影が似てるだけで、車メーカーや車種も同じかどうかすらわかりません。

どうもありがとうございました。

完成品を探せば良いのに

もしかして結構お年を召した方…？

学ぶ力には三つの条件があります。

第一は自分自身に対する不全感。
自分は非力で、無知で、まだまだ多くのものが欠けている。
だからこの欠如を埋めなくてはならない、という飢餓感を持つこと。

第二は、その欠如を埋めてくれる「メンター（先達）」を探し当てられる能力です。
メンターは先生でもお母さんでも、ネットの中の無名の人でもいい。
生涯にわたる師ではなく、ただある場所から別の場所に案内してくれるだけの
「渡し守」のような人でもいいのです。
自分を一歩先に連れて行ってくれる人は全て大切なメンターです。

第三が、素直な気持ち。
メンターを「教える気にさせる」力です。オープンマインドと言ってもいいし、
もっと平たく「愛嬌（あいきょう）」と言ってもいい。

「学ぶ姿勢」のある人は、何よりも素直です。
つまらない先入観を持たないから、生半可なリアリズムで好奇心を閉ざさない。
素直な人に聞かれると、こちらもつい真剣になる。知っている限りのことを、
知らないことまでも、教えてあげたいという気分になる。そういうものです。

以上、この三つの条件をまとめると、

「学びたいことがあります。教えてください。お願いします」

という文になります。これが「マジックワード」です。
これをさらっと口に出せる人はどこまでも成長することができる。
この言葉を惜しむ人は学ぶことができないのです。
学ぶ力には年齢も社会的地位も関係がありません。
>>431さんも、早く学ぶ力を身に付けてください。

こちらの画像のような「プラネタリウム投影機」の模型、またはプラモを探しています。
手のひらサイズ程度のものが理想です。組み立てるものでなくとも、置物のようのものでもかまいません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

http://www.geocities.jp/inuueinu/views/everyday3/DSC02375.JPG

↑
当方20代の女性です。

よろしくお願いします。

>>436
エバーグリーンというブランドで、建築模型なんかに使う
トラス状のプラスチック部材が売ってるから、それで骨組みを組み上げる。
プロジェクター部分はピンポン球か何かを流用。
配線なんかはタミヤのプラ棒や、ホビー用のコードを使う。
レンズはWaveというメーカーからH・Eyes という丸レンズのような
部品が市販されてるので、それの裏を銀に塗って貼り付ける。

こんな感じかな。
スケールにこだわらなければ、結構簡単にできそうだね。

海洋堂あたりに依頼したら数十〜数百万くらいで作ってくれるんじゃね

MRカラー使ってると鼻水止まらなくなるんですが私だけですか。

>>440
はい/いいえ
好きな方を選んでください

ニッパーって何使ったら良いの？
安いニッパーとデザインナイフじゃダメなん？

>>442
なんでもいいから2000円くらいの
安ニッパーとナイフでも本人が良ければそれでいい

良い道具使ったからって
劇的に腕が上がるわけではないからなｗ

プラ用の接着剤で粘度の高いのってある？
瞬着のゼリー状くらいの。
もしくは粘度を調整する方法ある？

狭いところにも入るヘッドの小ささとバネ入りでにぎりがちょっと太め
これだと作業楽やで

>>443
やっぱタミヤの買った方が良いかな
サンクス

>>445
流し込みタイプでない普通の樹脂入りのやつで駄目なら
この樹脂入りを適当なところにつけて爪楊枝で攪拌してれば粘度はあがるで

>>445
樹脂入りの接着剤を一週間くらい蓋開けっ放しにしとけば粘度はあがる。

>>436
昔アリイが出してたガンプラのバッタもんロボが暗闇で目を光らせてこっち見てる様に見えたw

>>445
セメダインのプラ用チューブ入りがあるジャマイカ。

白発泡スチロールや透明部品のランナーを溶かすって
今の人は知らないのか…。

>>450
http://item.rakuten.co.jp/auc-partsland/49017-61101196/
これだな。俺が子供の頃はこっちがデフォだったわ

誰かタミヤのスーパーサーフェイサーとファインサーフェイサー
の違いを教えてくれ

名前が違う
あとは文脈から判断
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=87042
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=87064

>>14
そうだなあ、
60Dを実際に持ってるなら当然知ってると思うけど、
あのバッテリーはインテリジェンスじゃん。
サードパーティ製はそれは出来ないから、
60D側にも純正以外を使ってるという情報は残るよ。
まあ、だから何だという話なんだけどね。

>>454
一生懸命読んだけど本気で分かんねえｗｗｗｗｗｗ

ハセガワのｱﾊﾟｯﾁﾛﾝｸﾞﾎﾞｳ1/48組んでるんだが
ペーパー掛けはどうすればいいの？
リベットの凸部が消えそう・・・

一旦消して後で再生する
再生テクが無かったらその周辺だけモールドを「綺麗に」消す
モールドの欠けを怖がってちゃ綺麗な作品は作れないぞ(四次元殺法コンビ調)

>>458
ありがと ペンタゴン＆ブラックホール
だが 下半身の凸部はすぐに再生するんだが プラモとなると難しい
頑張ってみる

>>456
なんかさースーパーの方が隠蔽力強そうで細かい傷気にしないって感じじゃーん
関連商品もAFVばっかりだし
スーパーは男らしいサフでファインは細けえ傷気にする神経質な奴とか薄い色用の
なんかそういう奴じゃねーの

>>460
確かにファインのほうが細やかさを強調してる気がする
で、スーパーはスーパーって感じで隠蔽力に重きをおいてそうな気がしてきた
あともしかしたらファインのほうが明るい灰色だったりするのかね？

おっしオラ気になって仕方ないから両方買ってみる！レスまりがとん

実家の部屋掃除してたら、BB戦士のパーフェクトジオング出てきたんだけど、これって売れるのかな

>>461
ノモ研からコピペ
スーパー：プライマー効果が高い。プラの他、ポリパテ、メタル製品にもよく食いついて剥がれにくい
　　　　　改造などで素材が混在している場合にも便利。
　　　　　粒子は吹き重ねていくとやや粗い面が出てきて、仕上げのペーパーがけ必須。
ファイン：粒子がきめ細かく、吹き付けた表面が滑らかに仕上がるのが利点。
　　　　　「ホワイト」は隠ぺい力が非常に高く、滑らか。明るい色の下地仕上げにはもってこい

色はスーパーがグレイ、ファインがライトグレイなのでファインの方が明るい。

>>462
ハードオフで10円くらいにはなるんじゃない？

>>464
ありがとう。
未開封なんだけどそんなもんなんだ。

普通に再販されてる現行品に価値なんて無いから

舟をつや消しブラックでぬりたいんだけど難しいですか？
塗装経験はないです

タコ焼きの？

>>467の腕はおいといて、つや消し黒塗るのは
筆ろうがスプレーだろうが塗装では一番簡単な部類

ポリパテとエキシポパテの違いは何でしょうか？

>>470
ggrks

複製について知りたいのですが、例えばガンプラの右拳を自作して、おゆまるで対称の左拳を作りたいんですがどうすればいいんでしょうか？どうやればいいのかさっぱり思いつきません

それができたらのーべるしょうがとれるんじゃないかな

>>472
不可能。

そんな、魔法じゃないんだからさ…
反転複製したいなら、3Dスキャナでデジタル化して
モデリングソフトで反転、それを3Dプロッタで出力。

親指と小指のサイズを同じにすればいんでないかな

パーを複製して間接分割して逆側に握らせる、ディティールは知らん

>467-468
ワロタ

簡易ヌーベルＧＭ�Vの作り方
用意する物
頭部
HGUCジム�V
胴体
HGUCジム�U
上腕部・バックパック・ビームライフル・シールド
HGUCガンダムMk-�U(スーパーガンダムorフライングアーマー)
スリッパ
HGUCジム�U
両足
HGUCジム�V
デカールHGUCジム�U・HGUCジム�V

>>472
右拳の小指の横にもう一本親指を作る。ようするに６本指ね。
ふたつ複製して別々の方向の親指を一本ずつ切り取る。

むかし怪獣なんかはシリコンを倹約するためにこんな無茶をやった。

HGUCドワッジをつくるなら、HGUCドムと旧キッ1/144ドワッジをニコイチした方がいいですか？

F1の車作ったのですが最後カウルがきちんと閉まらず下部の間に隙間ができます。
無理矢理に接着も可能ですが苦労したエンジンが見えなくなるのも惜しい。
有効な対策ないでしょうか。

もう一台買う

でターンテーブルに2台並べて飾る

スーパー宇宙戦艦大戦ができ、「ヤマトからガンダムが飛び立つ」
シチュエーションがあるとしたら、どんなガンダムになるだろう。

「ヤマトの感性のガンダム」をデザインした人は今までいないのかな？

>>481
当然何かが干渉してるから閉まらないんだから、その干渉している所を探す。
多分エンジンが仕えてるんだろ。
シャーシとエンジンの接着部を削れば何とかなるんじゃね？

>>484
そのものずばり頭に波動砲積んでるガンダムがいますが

HGUCジム�U（デザートカラー）をHGUCジム改（地上用）のシールドを持たせたら、似合いますか？

ダメ、絶対

>>487
連れは「良いかも知れん」と言ってるが
俺は「絶対いや」「嫌い」
もう一人の連れは「ジムって何？」と言ってる

それくらいに他人にはどうでも良い話…

>>488
ID:gmさんが言うならダメなんだろうな

>>487
説得力のある物語を作れればおｋ？

高機動ザクのバックパックの上部がタンクみたいになってるやつって出てないですか？
144で

>>488
>>489
>>490
>>491

どうもありがとうございました
HGUCリックディアスやシュツルムディアスやアッシマーにはドムカラーは似合いますか？

夏休みだねえ

夏休みと言えば、積んだプラモを作らないと

早くドムをアッシマーカラーに塗る作業に戻るんだ

アレは「黒い三連星カラー」なので彼ら以外は使っては駄目
ドムの場合だけ標準カラーになったけどね
他の機体は駄目！絶対に駄目！！

ジム�Vのバックパックのバーニア折れました。

瞬間接着剤がぜんぜん瞬間じゃない
流し込みタイプはいつまでたってもべとべと
ゼリー状はポロっともげる
プラパーツはちっともくっついてくれないのに
ピンセットや手はわざと選んでるだろって感じでくっついて取れやしない
ああ腹が立つ

>>499
どちらのポエマーさんですか？

あ…ありのまま起こった事を話すぜ
「台の上でHGAGE-2ノーマルをいじっていたら横にあったHGドレッドノートを巻き添えにして落としてしまい、
ドレッドノートのアンテナ部分が跡形もなく消失した」
な…何を言ってるのかわからねーと思うがおれにも何が起きたのかわからなかった
もっと前にアンテナ部分は無くなっていたとか落として壊したとかそんなチャチなもんじゃ断じてねえ

確かに小さいパーツではあるが落としてもすぐ見つかるはずの場所で無くなったってどういう事なんだ…
落下の衝撃で時空でも超えてしまったか？

>>499
硬化スプレーええで

>>501
ハゲがドレッドノートにぶつかって何だって？

誰もタミヤセメントABSを買わないのかなと思ったんで自分で試してみたら
確かに溶解力は違ってがっちりくっつくが、、強すぎて今までの
「両面五回塗り」という常識が通用しない気がした　かなり慣れがいるかも・・・。
ただ、テストしたのが若干板違いなミニプラ・ゴーバスターエースだったんで
そもそも変なABSだったりするのかも

>>504
タミヤから出るってアナウンスは知ってたけど、
昔からセメダインのABS用があるから、
何か今さらって感じで気にも留めてなかったよ。
それにほぼAFV専門なんで、履帯でポリを扱う機会はあっても、
ABSを扱う機会ってまず無いしね。
個人的にはABSって昔のマルイの組み立て式モデルガンか、
古いトラペの戦車キットで触れたくらいかな。

504です
セメダインも知ってましたが、最近になって合わせ目消しを始めてみたので買ってみた次第です
とりあえず人柱にはなれた(?)ので良かったと思うことにします

大和で一線を踏み越えて、接着剤も出してしまったのだから、
今後はAFVでもABSを展開する悪寒。
もう少し細ければなあ・・・という部品は結構あるからね。

>>499
開封して使い切れずに時間が経つと固まりにくくなるよ。
硬化スプレー使うか、捨てちゃうか。

タミヤの1/350艦船モデルとかを除いたら
プラモデルでABSなんてそんなに使われてるか？
とか思ってググってみたら、ガンプラの話だったのな。
リア中以来組あの手のオモチャとは無縁で関心ゼロだから、
関節とかにABSが使われてるって事も知らなかった。

>>508
硬化スプレー使うと、風邪ひいた瞬接でも即硬化するの？
スプレーしたあと、液剤はどうなるの？
揮発して何事もなかった感じ？
それとも拭き取らないといけない？
塗装しないクリアーパーツにも使えるもの？

ABS接着剤はコレ用じゃね？(F1のサスアームは違うかｗ)
ttp://www.tamiya.com/japan/notice/081125recall/index.htm

ハンドピースのニードルパッキンを里見デザインとクレオス以外で
通販取り扱いのあるお店を知っている方はおられませんか？

型番はプロコンBOY WA 0.3mmノズル PS264　です。

>>510
古い瞬着＋硬化スプレーでも普通に使う場合となにも変わらないよ。
溶剤は揮発するし、その跡が残る。ほっといても平気。
クリアパーツには、まあやめとけ。

オスプレイはどこかのメーカーがキット化していますか？

今月中にイタレリの1/48が再販になるっぽいな
出来は知らん

> 20年前に出たイタレリのオスプリィ
テレビ見て急に欲しくなる様な連中は、外国製ってだけでビビって
買わないんで、ちょっと田舎行けば半年前のがまだ残ってると思う。

オスプレイとレイプレイって似てるよね

嫁のアナル開発中。
何分も舐めまわしてほぐし、指一本からはじめて複数本まで。
以前、性急の進めすぎて痛がらせてしまったから、今回は慎重に。
今夜は、とうとう穴舐めの最中に指をおねだりされたw
薬指と中指をアナルに、人差し指をマンコに入れ、親指はクリに。
それでズボズボ出し入れしてたら、自分から腰を振って喜んでた。
でもまだまだ。
それこそ、自分からチンポをねだってくるまで、指だけでやるつもり。
道具も痛がるから使えないけど、急がば回れのつもりで。
40すぎてもエロい嫁で本当に良かった。

>>518は間違い。
良い子は読まないように。

嫁さん可哀想…

穴プレイ

オスプレイとレズプレイって似てるよね

ぶっちゃけ未塗装でスミ入れ、トップコートのみだったらRGとMGどっちが良いの？
アニメは一切見てないから思い入れは無いロボットが好きってだけのニワカモデラーです。
ACVIばっか作ってて飽きてきました。
MGとRGのメリット、デメリットも教えてくれたら嬉しいです。

>>523

完成後の見栄えならMGがお薦め。たしかにRGの精密感と緻密な造形力には
うなる物があるが、それはガンオタが対称。
＜＜アニメは一切見てないから思い入れは無いロボットが好きってだけのニワカモデラーです。
それなら、手のひらサイズの１/１４４より１/１００ならグリグリ動くし、未塗装でも
かなり部品が色分けされてるので簡単仕上げにも最適。ひとつ作ってみて、もし
さらにガンダム世界に興味を持ってくれたら、そこから映像を見るなりガンプラを
集めるなりしてくれたらウレシイね。

>>523
MSの平均的なサイズが18m(劇中年代や設定により違いはある)、MGは1/100でRGは1/144。計算してみ
MGは大きい分見栄えはするが場所を取る、あと長く続いてるシリーズだから古い物と新しい物で並べると厳しいかも
RGはMGやもう1クラス大きいPGをギミックそのままかさらに増やしてスケールダウンしたようなものだから精密感は凄いが
部品が小さくモノによっては破損しやすい
後は好きなメカが出てる方を選ぶなりズラっと並べることを優先するなり自分の都合に合わせて選んでくれ
RGはリリース数少ないし主役・準主役しか出てない・これからも出ないと思われるから選択肢の多さならMG

>>524
>>525
ありがとう
見栄えするんだったらMGを買ってみようかな。
MGエクシアにスミ入れしてるだけの画像見たけど
素組みでも結構カッコ良いんだな。
息抜きにパチ組みスミ入れのみで作ってみるよ
レスありがとうございました。

HGベースジャバー買った！うん乗せるＭＳが無い！！！

皆さんのご見識を拝借致したく。
タミヤ水性アクリルカラーの青系統で、もっとも暗い青は何になりますでしょうか？

青に好きなだけ黒混ぜろ

マゼンダちょっと混ぜると紫になるから暗くなるよ。

>>530
マゼンタってどこのブランドのやつ使うのさ

マゼンタを混ぜんだ、ですと？

タミヤならシーブルーでないの
タミヤのサイトいってブルーって書いてあるやつで暗そうなやつを選んだだけだが

【審議拒否】

>>528
ブルーと名の付いた殆どチャコールグレーみたいなのがいくつかあるから自分でカタログ見れ

>>531
紫にすればいいんだから入ってそうな赤系ならなんでもいいよ。

ガンプラのつや消しについて質問です
当方スプレーがとても苦手で、メラミンスポンジでつや消しをしています
しかしものすごい量のくずが出るのでスポンジヤスリに変更しようと考えているのですが
激細目と超細目はどちらがいいのでしょうか？
激が1200~1500相当、超が800~1000相当のようですが・・・

昨日宅配ボックスに届いたベースジャバー×３を、けさ出勤前にピックアップ
めんどくさいのでそのまま持って車に積んで出勤したわけだが
いま、車に積みっぱなしなことを思い出した

屋外の日陰になること一切ないとこなんだけど、変形しちゃってるかなぁorz

>>536
激のほうでいいんじゃないの
それでいやなら超のほうに切り替える

というよりスプレーを練習されたほうがよろしいかと

>>536
メラミンスポンジは水で濡らしてる？
スポンジヤスリはスポンジヤスリでプラくずが大量に出るからどっち使うにしても水を含ませないと
粉が舞うし吸入しちゃうとよろしくないぞ。
スプレーは吹き方が悪いと思われる。Googleで「ガンプラ スプレー 吹き方」とかワード工夫して
検索してみ、写真付きの解説や動画出てくるから。
対象に向けて吹き始めるんじゃなく吹いてる状態で横切らせるのが基本。
そこを知らないから吹きすぎてビチャビチャにしがちで苦手意識付いてるんだと思う。

>>538,539
ありがとうございます
暑いのでタワー型の扇風機買ってきます

>>536
mahaスポンジヤスリがオススメ
180番愛用してるけどまったく壊れないよ

180番てｗしかもMAHAとかﾁｮﾝ製品使わずとも３Mのﾐﾃﾞｨｱﾑかﾌｧｲﾝがその辺のﾎﾑｾﾝで売ってるだろうにｗ

しらんけど、そこより安いんじゃねえの？

激は自分の場合は主に表面処理に使う
お手軽つや消しがしたいなら超がベター

>>542
maha使えば3Mなんて使えなくなるっつーの

バカはテメーだ

色が違うってのはいいアイデアだよね。３Mは小さく切っちゃうと
わかんなくなっちゃうから。MEDIUMはさすがにわかるけど。

便乗で質問。
スポンジヤスリをまだ使ったことないんですけど、どこのメーカーがおすすめ
ですか。耐久性や使い心地がちがうものなんでしょうか？
番手は何種類くらい揃えておくと便利ですか？
模型店で売ってるものやホムセンで売ってるものはまったくちがうものなのでしょうか。

>>547
模型店のもホームセンターのもだいたい3M製だろ
番数は普段自分が使ってるペーパーと同じくらいの番数を一通り揃える

つかそんなの消耗品だから便利そうと思ったらとりあえず使ってみればいいのに

上でも上がってるけど殆ど模型用品てのは殆どどこかのOEM
スポンジヤスリやマスキングテープなら3M
カッターならOLFA

タミヤや他の模型メーカーが売ってるのはそれの値段割増し品か、容量や面積を少なくして小分けに販売している物
3Mやコバックのスポンジが手に入るのであればそっち買ってたほうが早い

今更そんなことドヤ顔で書かれても…

>>550はアスペっぽいな

>>548
>>549

なるほど。ホムセンで買ってきます。

3Mのスポンジヤスリは箱買いで一枚あたり200円ぐらいだった。
模型店だと一枚で３００円もするけど、個人の使用頻度から考えるとまぁ納得出来る値段。
ただ3Mは各種番手を束ねたものをサンプルとして展示会等でただで配っている。
これが手に入れば一番なんだけどね。

>>545が必死にmaha宣伝してんだから誰か乗ってやれよｗ
3Mより凄いらしいからｗ

普通は3M使う。
自衛隊でも米軍でも採用されている実績。

なんでわざわざスポンジヤスリなんて
手間＆時間のかかる事をしなきゃいけないんだ？
何か特別なメリットでもあるのか？
全面ツヤ消しで仕上げたいなら、
エアブラシで水性フラットクリアーが一番だろ。
ラッカー系よりはるかに綺麗にツヤが消える。

>>536が缶オンリーでエアブラシを持ってないなら、
とりあえず入門用として安価なタミヤの
ベーシックコンプレッサーセットを
ACアダプター込みで買っとく事を勧めるよ。捗るぞ。

　　　　 /ヽ
　　　／　 ⌒ヽ
　　 （　 (◎)(◎)
　　　＼ 　 �V /
　　　 「（⌒⌒）］
　　　/　　　　/ ＼
　　　￣》》ﾍ　ヽ　 ￣》》ﾍ
　　　　/　　　　ゝ
　　　　|　　　　 |
　　　 /　　　 　 ﾍ

たまに箱が退色したプラモが売っていますが中身にもなにか悪影響が出ていたりしますか？

>>558
デカールが劣化してるかも知れない
プラ自体は初期ロットなら金型が綺麗だから逆にコンディションが良いかも知れない

>>558
中古とかであまり古いキットだと、樹脂の可塑剤が抜けて
弾性・靱性が低下して脆くなってたりするぞ。
ちょっと力のかかる部分がポキン、パリンといったり、
戦車の転輪のポリキャップがいともあっさりと割れたり。

ちなみに以前中古で買ったキットの一つは
元オーナーがヘビースモーカーだったようで、
箱はおろかインストまで真っ黄色になってて、
開けるとヤニの臭いがブワッと来てドン引きしたな。

>>559
>>560
ありがとうございます

>>554
模型総合スレで草はやすとかいい大人だな

>>562
そんな糞くだらないこと突っ込まずにいられないあたり
お前もたかが知れるな。

円錐型のバーニアの根元？基幹部分というのでしょうか？その部分だけを
塗装したいのですがきれいにマスキングする方法ありませんか？
テープだとどうしてもはみでてしまいますし、マスキングリキッドだとヨレヨレの
の境界ラインになってしまいます

>>564
筆塗り

> 円錐型のバーニアの根元
内側なのか外側なのか

外側ならゴムかビニールのパイプを真っすぐ切ってかぶせれば出来る。
内側ならネリ消しゴムをうまいこと詰め込め。
ただこれはエアブラシでやる時の方法だから
筆塗りだとうまくいかないかも。

>>564
円錐の外側だとしたら、マスキングをもっと頭を使って丁寧に、と言うしかない。

内側だとしたら、マスキングには練り消しを、分割線がヨレないように
うまく詰め込むという方法もある。

外側です　ビニールのパイプいいですね　ありがとうございます

マスキングリキッドのよれよれのところをナイフでカットしたらいいんでね

テープ貼る→定規当てて目的の距離に印つける→印から印切る

>>570
カットするラインがまたヨレる。
最初から直線が出せる部材を使ったほうが良い。

Mr.セメントの徳用を買ってきたんですが、使ってみたら流し込みタイプと同じぐらいの粘度(サラサラ)で、通常の使い方では接着できません。粘度を増やすためには何を混ぜれば良いのでしょうか？

>>573
蓋を開けてしばらくほっとけば溶剤分が揮発して程良い粘度になるだろう
ちなみによく混ぜてみた？樹脂入り接着剤で樹脂と溶剤が分離なんて経験ないけど可能性
なくはないから試してみ

>>574
よく振ってみたんですが、変化はありませんでした。蓋を開けて様子を見てみます。ありがとうございました。

>575
>451

いやいや、それはギャンブルだ。
素直に揮発させとけ。
家の中に置いておくなよ。

徳用とかいいつつ同じ大きさの瓶のこっちじゃなかろうな
http://www.mr-hobby.com/itemlist/_src/sc1041/MC129.jpg

デカールを貼る、ソフターとフィットはどう使い分けてますか？
結局、フィットの方だけあれば事足りる気がするんですけど、違いは何でしょうか？

ﾃﾞｶｰﾙで思い出した。おれも質問。

ドライでも水転写でもいいんだけどﾃﾞｶｰﾙの柄で雪の結晶みたいなマークの奴ってどこかに無いだろうか
自作するしかないかな？

>>579
クレオスソフターとタミヤフィットの事なら糊の有無、軟化効果に差があるね
デカールの種類、状態で使い分けるよ

エアブラシの水性塗料で塗装してきましたがひっかくと塗装がはがれますが
ミスターカラーだと剥がれにくいですか？

>>580
アイマスのF-117買えば山ほど入ってるぞ

>>583
トン！そういえばそんなのがあった事思い出した。

”雪　結晶　シール”で
ネイルアート用のが山ほどヒットするけど
厚みが有りそうだしなぁ…

>582
ほぼ変わりません

>>581
その特性の違いをkwsk。
使い分けについてもkwsk。

ggrks

てか、瓶横の説明を何故読まんのだ？

開封後のエポキシパテの使用期限ってどれくらいですか？

>>590
使ったことのあるエポパテだと、マジックスカルプはメーカーが
製造から５年間以上は使えるといってる。保存してるとハードナー
の方から油が滲み出して茶色に変色してくるけどよく混ぜ合わせると
問題なく使える。

セメダインの木部用パテは開封して専用ケースに戻して
１年以上使えてたけれど、硬化剤と主剤がロールケーキ状に
接触してるので化学反応で固まったダマができるのではやめに
使い切ったほうがいい。

ボークスの緑のミリプットも何年も使えた。

昔初めて買った改造くんというエポパテは開封して１ヶ月も持たず
未開封の新品も固まってた苦い思い出がある。

保存方法や銘柄でまったく変わってくるので開封後は
なるべくはやく消費したり冷暗所に保管したほうがいい。

>>591
なるほどありがとうございます
なるべく密閉保存したほうがよさそうですね

改造くんｗｗｗ

クロスボーンガンダムX2のメインカラーはスプレー缶では何が一番近いですか？

質問です。
ガンプラのパーツ洗浄の為に、超音波洗浄機を買おうと思うのですが、
どこのメーカーの物が良いなどありますでしょうか？

無いよ
分解出来るタイプならなんでもいいよ

通販以外で模型用メタルパーツを売ってる店ってあるんでしょうか
あれば是非教えていただきたいです

欲しいパーツの詳細（何分の一用何々）と、大体の地域を指定汁

メタルパーツに手を出すのは初めてなので欲しいパーツとかはまだとりあえず保留です
地域は南関です

>>599
南関東じゃ範囲広すぎだろ、普通自分の住んでる都市名とか書くんだけどな
あとは欲しいパーツが決まった時に質問し直した方がいいと思う

南関って熊本だろ

>>600
分かりました
ありがとうございました

え？？ww

組み立てたあと、ゆるゆるになった間接の保持力をふやす方法ってないですか？
分解せずに

>>604
瞬着流し込んでグリグリ

フルスクラッチで複製しないのでレジンを使わないんですが、パテとかで作ったらその後劣化してしまいますか？

境目なんかが割れたりヒケたり色が変わってきたり

>>607
防ぐ方法は無いですか？

>>608
何パテ使うか知んないけど、良く練る、古いパテは使わない、硬化時間を充分にとる
これで大抵のトラブルは回避出来るはず

>>609
ありがとうございます。
ポリパテを使おうと思うんですが気をつけてやってみます。

初めて合わせ目消しって奴をやったのですが、
表に垂れて、表面が爛れました。ヤスリがけで修正出来ます？結構難しいもんですね…。

>>611
日本語でおｋ
please in Japnese　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英
bitte auf japanisch　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独
veuillez dans le Japonais 　　　　　　　　　　　　　　仏
prego nel giapponese　　　　　　　　　　　　　　　　　イタリア
por favor no japones　　　　　　　　　　　　　　　　　ポルトガル
por favor en japones　　　　　　　　　　　　　　　　　スペイン
Japanner gelieve in　　　　　　　　　　　　　　　　　　オランダ
behaga i japan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スウェーデン
παρακαλ? στα ιαπωνικ　　　ギリシア
пожалуйста в японце　　　　ロシア
Japoncata tamam.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トルコ
請在日文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国
やまとぅぐちっしいい　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄
sisam itak ani ukoitak yan.　　　　　　　　　　　　　アイヌ

あら、では↑の質問は取り下げます。失礼しました。

質問させていただきます。

Ｌ字形のプラ棒を切断するには、どのような方法がオーソドックスですか？

（↑これは切っても切っても、切り口がＬ字型のプラ棒の事です。）

>>611
使った接着剤が分からん事にはなんともだけど
硬化後ならヤスリで削って修正出来るよ
くれぐれも焦らずしっかり乾燥させる事

>>614
エッチングソー

そんなもんエバーグリーンの出来合いのを買えばいいじゃん？

>>617
お前は既成の長さのみで使うのか

ごめん、L字を自作したいのかと斜め読みした
吊ってくる

>（↑これは切っても切っても、切り口がＬ字型のプラ棒の事です。）
ちょっと面白かった
俺もプラ角棒の切れはソにL字を上にソて重ねてテープなどで固定ソて
角棒ごとノコで切断か目立てやすりやカッターでスジ入れて切断

つぶれると困るパイプ切るときなんかとおなゾ要領だ

ソ連領に見えた…

お盆だからバケて出たか。

そもそも、北方四島はソ連領でなくわが国固有の領土。

６１４で質問させていただいた者です。

＞６２０さん、お答えくださりありがとうございます。（不明な点多々ですが）
ノコで切るか、カッターでスジを入れ、パキッと折れば良いのですね？

この他に方法があったり、不明な文を日本語訳していただける方いらしたら
追加説明のほうをお願いします。

Ｌ字プラ材なぁ
俺はニッパーでパッツンパッツン切ってるよ
端部分の外側だけヤスリでコリコリ削れば直角は出るからな
俺の場合は垂直にプラ板を立てるガイドに使ってるから
そんなんでＯＫなんだけど

>>624
たかがプラ材切るだけで、なんでそんなに慎重なんだ？

小さいのはそのままカッターで切ってるなあ。
でっかいのはいらない雑誌のカドにはめて雑誌ごと切ってる。

アングルって言わん？　鋼材限定じゃないよな、エバグリにも書いてあるし

おらはケガキゲージで寸法決めしてデザインナイフで線入れ、マイターBOX＆レザーソーで切断！　

タミヤの製品は「Ｌ形棒」「Ｈ形棒」

タミヤのスミ入れ塗料でダークブラウンが出るのか…
スミ入れ初心者にはいいアイテムだと思うけど、新色出す程売れてるのかな?
3種類持ってて使ってるけど、なんとなく見られたら馬鹿にされそうなアイテムだと思うんだ

同じような効果が得られるならば、より簡単に出来た方が有難いって事で
一定の需要はあるんでないかな？馬鹿にされるってのは考え過ぎかと

>>630
他人が使ってる物を馬鹿にするような奴の方が馬鹿なんだから気にすることないよ。
便利だと思えば使えばよろし。

バカにするのは上手く使いこなせない奴だから気にするな
弥生時代くらいから、そういうバカは存在し続けている

>>633
磨製石器使ったことないバカが打製で十分とか言うんだよな

者 レ 同　　　争
同 ベ じ　　　い
士 ル　　 _　 は
で の　 _/ |　 `
し　　_/･　(⌒)　_
か　∠( (⌒//＿_/ |⌒)
発　　 >_／/＼_/ ･ヽ~
生　　/＿／ﾉ＼_ (/Ｖ
し　 ｜　 ｜ /　 |
な　／　　∧｜　 ヽ
い ｜　｜/　)>′　|
!! /ヽ /ヽ /(　_　|
　/ /|｜< <＿> >＼ヽ
／／ ヽ) ＼(ﾆ∠ﾉ　＼＼
￣　　　　　　　　　

簡単にできて何で恥ずかしがるのかわからんな
海外のウェザリング塗料なんてNATO迷彩用、アフリカ軍団用、グリーン車体用、パンツァーグレイ用とか
専用調色されたのが30種類超えるくらいあるってのに

お手軽グッズ使うの恥ずかしいみたいな変な拘りがあるんじゃない。
個人的には手軽にイメージした仕上がりになるんならなんでも使うが、模型製作は
製作課程も楽しみのひとつだから人によっては手間を掛けることそのものに価値がある→
手軽な物はかっこ悪いという思考になることもありそう。
このへんは人それぞれだし自分の嗜好を他人に強制しなけりゃ何やってもかまわんと思う。

時間があり余る優雅な人はそうかもしれんな…
そう言う人はデカールも使わず手描きするのかも知れんが…

よく知らんが黒と茶色くらいしか選択肢が無いのがなぁ
場合によっちゃスカイとかクリアレッドとか使うもんｗ

さまざまな作品の、宇宙戦艦を並べたことのある人はいますか？

これか？
ttp://size.blog.shinobi.jp/Entry/603/

PGストフリの翼連結部が折れてしまったんですけど
直せますか？
T字がぽっきり根元から折れてます
組立以外はやった事ないので
手術の仕方が載ってるサイトだけでもいいので教えてもらえませんか？

>>642
画像うｐ

すみません、模型作りに疲れたので休憩がてら質問です。
�@ズナー、ダグラム、ザブングル（ギャリア）は何でコクピットが
　頭にあるの？チョップ食らったら一発でお陀仏。
�Aνガンダムの頭部機関砲の砲身は何門？また、それ以前はケースレス
　だったと記憶してるけど、νが排莢するようになった理由は？

アニメだから

>644
設定の話は、専門の板へどうぞ

マジンガーが起源だからな
装甲面から考えて人型戦闘ロボは背中から乗り込むべきだと思うが殆ど無いな

>>643

ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3321236.jpg
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3321237.jpg

一回根元から折れたので接着剤でくっつけました

>>648
オレがよくやる方法でよければ

穴を開けて金属線（デカそうだから釘でﾖｼ）を刺して瞬接で固定
折れたピンの跡を頼りにポリキャップを借り止めしたらプラリペア
を充填。←3回くらいに分けた方が吉カモ　
中心の金属線はできるだけ深くネ。画像は浅いけどw

ttp://uproda.2ch-library.com/5658729Lg/lib565872.jpg

何故部品注文という選択肢が無いのか

部品注文して金属線埋込みで補強、だな

部品注文は最後の手だろ。

>648
「ストライクフリーダム　補強」で見つけた。
ttp://www.blog-tagimi.net/?p=4570

↑だと結合してないからまた折れるな。つか、こんな重い物支えるのになんだこの肉抜きはww
これじゃ修理も補強もままならんな。部品注文しても同じだから補強しがてら治したほうが善いんじゃ寝

この程度のことを自分でどうにかできんなら素直に部品注文しろ
どうせ瞬着も大した接着力の無い瞬着なんだろ？諦めろ

なんかもう精根尽き果てたわ
これ設計した人は自分で作ったんだろうか
頻繁にポリキャップが噛み合わんかったし
部品がﾎﾟﾛﾎﾟﾛ取れるし
羽広げようとしたら重力に従って萎むし
<　←こんな感じが
＜←こうなる
完成していざ部位組み合わせたら連結部が折れるし
完成してみたら何かデブいっていうか、コレジャナイ感が凄まじい
ガンプラでこんなイラついたの初めてだわ

>>656

おもろいw

>>656
ひとしきり笑わせてもらったからもう帰って良いよ
おつかれ〜

この肉抜きのある軸はだいたい強度不足で折れてるな

tes

>>656
他の人のレビューもそんな感じならキットが糞なんだろうけど、
そんなこと言ってるのあんただけなんだから恨むなら自分の不器用さの方にしなよ。
逆恨み格好悪いよ。

不器用みたいなのでコレ置いときますね

　　　　　　　　　　＿＿＿＿
　　　　　　　 ／´-―――-、＼
　　　　　　／／　 ,-―=ヽ、 ＼ ＼
　　　　　 / /　　 (_ﾉ-t　Y )-、 ヽ ヽ
　　　　　.l i　　　ﾉっ　＼ーi　|　　i　|
　　　　　| |　　 く、　　 (_｀し´　　 |　|
　　　　　.l i　　　 i＿／　 Y　　　./ /
　　　　　 ヽヽ　　 ／　　／　　　/ /
　　　　　　 ＼＼_ ｀￣ ´　　 ／／
　　　　　　　　ﾌ ,_⌒)　 (⌒´、く
　　　　　　　く　く ￣　　 ￣´>　>
　　　　　　　 ヽ　ヽ　　　　 / ／
　　　　　　　　 ヽ　i´ ) ( ｀i　/
　　　　　　　　　.ヽー´ ｀ー/
　　　　　　　　　　|⊂二⊃|
　　　　　　　　　　ヽ====ﾉ
　　　　　　　　　　　｀i-/´
　　　　　　　　　　　　V
.　　　　　　　　　　　 ∧
　　　　　　　　　　／　　＼
　　　　　　　　　　＼　　／
.　　　　　　　　　　　ヽ /
　　　　　　　　　　　　∨

ポリキャップやABSを駆使しても1/60サイズのPGなどの
具が一杯のキットは重力との戦いになるよね

メガサイズはパーツがHGUC並といわれるけどアレは
安価にすることももそうだが軽量化も視野に入ってるんじゃなかろうかと

「成型色金のABSはボッキリ逝きやすい」←オモチャ板の常識…‥なんだ土佐

>>664
説明サンクスです
ああ確かにアレは
もれなく関節が金色だな…

質問させてくださいm(_ _)m

ホビー誌の作例掲載号を探しております。
「D-スタイル イングラム リアクティブアーマー」の作例でして、
一緒にイクストルもD-スタイル化されていた掲載号です。

電撃ホビーなのかHobbyJAPAなのか失念しておりまして…。
「教えて教えて」で大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

>>666
電撃ホビージャパンでぐぐって2番目に来るサイトは調べたかい？
最近更新してないっぽいからその後の物かもしれないが、とりあえずそっち調べてみて。

>>639
自分でブレンドしたエナメルを薄めて、フデ付きのビンにぶち込んで
撹拌用にパチンコ玉を入れておく、と言うのはありかも知れない。
墨入れするたびにイチイチエナメル引っ張り出してくるのも
意外と面倒なんだよね、あらかじめ一通りの色を用意しておくのも
悪くないかも。

問題はフデ付きの小瓶が小売で手に入るかどうかなんだよなぁ…。

>>668
田宮とかクレオスの流し込み接着剤の空き瓶とかは？
普通の接着剤の希釈に使いだすと結構消費するし。

流し込みならふた開けてしばらく放置すれば空瓶の出来上がり

昔それっぽい瓶を見つけたんだけどポリ製だった…
エナメルだと割れちゃうよね

ヒント：タミヤエナメルのキャップ内蓋の材質

>667さん
御返答、ありがとうございます。
真っ先に調べたサイトです(^-^;
次にamazonやら個人の感想ブログやら。。。

↓因みに中古本屋さんで直接確認して無かったもの↓
電撃ホビー　2011/11〜2012/05
HobbyJAPAN　2012/02〜2012/03

一個から買えるの探してみたぞ　マニキュアボトル
http://item.rakuten.co.jp/naildepo/1018963/

筆ついてるのってブリストル瓶とか言うんだね

久々にMG組んでるんですが仕上げのトップコートは半光沢が適してますでしょうか？
144分の一にはつや消し使っていましたがモノがデカイので・・
しかも大きめなνガンダムです

好きにしろとしか。

リアルタッチマーカーのぼかしペンって結構消耗早いです？
少し塗ったら(塗るって表現でいいのか…)ティッシュに吸収させてたけど、一日で色が落ちなくなり、使えなくなってしまいました。
何本か用意していた方がいいのでしょうか？

>>677
どれだけの作業したのか知らないけど1日で使えなくはならないよ
24時間分くらいティッシュで拭き取ってたら使えなくなるかもしれないけど

>>675
適しています

>>677
用意しておけば、何があっても安心です

>>679
有難うございます
半光沢で良い感じに仕上がりました

http://www.y-cw.com/pv-0608.jpg　←モデルガンなのでここに質問して良いのか不安なのですが、
中央の画像のように本来丸くカーブしているところをフラットに削り込みたいのです。
どうすれば良いでしょうか。
パテ等で整形した物も同様に削りたいと思うことが多いので、解決策を知りたいです。

綺麗な平面にするなら、加工面が真上を向くようバイスで固定して、
大きめのヤスリでひたすら削りだすか高出力のリューター削る。
固定ジグとか必要なら自作して。
突起部とかはバッサリ削ってあとから再生するほうが効率的だろう。

モデルガンだからHW樹脂かABS樹脂だろう。ガンプラのABSとちがって
加工しにくいし、綺麗に金属を機械加工した様に仕上がらないんじゃないかと
思う。経験、技術がそれなりにあれば問題ないだろうけど。

>>681
余計な所まで削らないように治具を作る

>>681
ヤスリって言ってもどういうヤスリを使えばいいのかわからないとか
削るための工具を聞いてるのかな？

どういうレベルの質問なんだろう

>>682
>>683
ありがとうございます！回答がかなり早くて驚きました。

>>684
ヤスリも含め、どのような工具を使えばいいのかが分かりませんでした。
説明が足りず、申し訳ありません。

>>677ペン先抜いて、水性塗料の薄め液をスポイトで入れる
水性塗料やガンダムマーカーも溶けてしまうけど下地ラッカーならこれで使える

>>681
比較画像すらないからどこが本来と違うのかわからんけども
左右両方削るの？

作業に慣れてないと、左右均等に削るのはまず無理だから
やめといたほうがいいよ

ヲタの常識、世間の常識に非ず
ttp://farm8.staticflickr.com/7187/6824557108_9822588a67_c.jpg
ttp://farm8.staticflickr.com/7205/6834784944_e4852abf30_c.jpg
ttp://farm8.staticflickr.com/7160/6807736511_9be2f251fb_b.jpg

>>687
またしても説明不足…申し訳ありません。
比較画像を用意しました。
http://cdn.uploda.cc/img/img50362719bfc5b.jpg
削るのは上部です。突起物は避けるのが困難なので、後から付けるか、
その部分を削らないデザインにしようかと…

>>689
あーなるほど、削るのはスライド上部なのね
これならジグだけしっかり作ってヤスリでゴリゴリやればええんじゃないかな
フロントサイトも全然形状違うし削り落として新造のがよさそう

初期のコンバットマガジンで
キモい絵柄のエロマンガ描きが
その手のカスタム記事を連載してたな…。

>>690
ジグはバイスでしょうか、こういった作業経験が無いもので…。
何処かでこういう事もしないといずれ困ると思い、今度削ろうと思ったのですが、
知識不足で…

平らになる前に穴が開くに1,000グリブナ

>>692
そこまで分かってるのなら、もうここで聞くより実際にやってみた方が良いよ
文字で読んでピンと来なくても、手を動かしてる間に分かってくる事も多い

そして取り返しのつかない事になる、と。

二十数年前のガンダムのプラモデル(ザク？)とパトレイバーの無塗装の完成品あるんですが、需要とか全くありませんよね？

全くないと言っていいでしょうね
タダならジャンクパーツくらいにはなるかも

ガス銃の的になるよ

>>696
劇場版イングラムならそこそこレアだったと思う
組み立て済み箱無しの相場は知らないけど

>>696
いらないプラ模を売買するスレ2
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1252859111/

F1の車が完成しデカールも貼ったのですが、経年によりデカール劣化がありえるという話を聞きました。
スプレーでコートとかした方がいいのでしょうか？

>>701
したければすればいい。
初めてやるのなら水性アクリルのトップコートで、とりあえずやってみたら？
研ぎ出しに興味が出てきたらラッカー系のスーパークリアーでのコートに挑戦。
やり方は【デカール】【コート】【研ぎ出し】あたりのワードでググってみて。

クリヤー塗るほうが危ないんじゃないかしら
透明ケースに入れてなるべくさわらないようにするのが無難

>>702
しなくても重大な問題がないのなら止めときます
>>703さんの意見も気になるので

>>704
とりあえず水性でコートすればいいと思うよ

基本的にデカール自体の質と完全に乾燥してるかどうかで変わってくるものだから
クリアコートの塗膜がラッカーか水性かは余り関係ないよ。

te

>>701
普通、クリア吹いて研ぎ出しして、デカールとの段差がわからないくらいまでにした状態で
初めて「完成した」と言えると思うんだけど・・・

至高のオナニストさん強要は良くないよ

1/20、1/24のフィギュアの瞳を面相筆でうまく描ける方法教えてください。
エナメル塗料です　何回かやってるんですがぐちゃぐちゃの瞳になっちゃいます

>>710
画像付きのサイトや本見ながら真似て出来なかったならもう終わり。
死ぬほど練習するかデカールに頼るしかない。

>>710
白眼をラッカーで塗っておけば失敗してもエナメル溶剤で拭って描き直せるぞ
あとは息を止めるとか肘を固定するとか、ルーペを使ってみるのも良いかもね

アクリルガッシュにしなさい。エナメルは難しい。

>>711-712
スケール良く見ろｗ
1/24とか1/20って言ってるよ、釣りだろ？

>>714
何もおかしくないだろ。頭湧いてんのか？

シャアに改造すれば瞳描かなくていーぞ

>>715
いやさ、デカール使えとか書いてっからさ
もうちょっと大きいフィギュアと誤解してんじゃねぇかと思って

>>717
そのスケールでデカール使っても別に問題無い。
どうしても手書きで上手くいかないんなら、そういう手法もあるって事だろ。

フィギュアの瞳用のデカールでググったら、
ウェーブの1/6Ｘデカールしかなかったよ

うまく半円をきれいに描きたいんですが難しいねぇ
アドバイスをもとにアクリルガッシュでプラ板で練習はじめましたよ
アドバイスありがとうございます

>>719
市販品じゃなくデカールを自分で作る方法もあるけど

スケールだけじゃなく具体的に作ってる物を書いたほうが
もう少し詳しいレスも付いたんじゃないかと思う

ttp://iup.2ch-library.com/i/i0729376-1346213550.jpg

↑
これなんですが　見苦しくてすいません

>>721
ホラー画像注意というか釣りか？

★模型塗装初心者スレッド66 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1341890638/570

向こうでも書いたがこれやれ
というかこのサイズでの塗装作業は塗るでなくて書き込むだからな

ビビった？

見れない

まともにアドバイス受ける気無い様なので以後スルーで。

目はラッカーでやるのが一番書き込みやすい。
リカバーできるように仕掛けをしてやればいい。

既に画像は見れなくなっているが、文章や流れからして泥人形くんの様な気がしてきたw

泥人形は春からそんな暇ないはずだろｗ
司法修士生だっけ？

>>727 自分も泥かと、、、
>>728 泥人形スレ生態は観察されてる

マジで？
既出の写真を使っての成りすましではなく？

ホラー画像と間違われたので削除したの

つまんね

制作ブログや作例を見て理屈は分かっても、いざ自分でやってみるとうまくいかない。接着剤はみ出す、ピンバイスで穴開ければズレる。ヤスリで平面がキレイにだせない。趣味なのにストレスが溜まる。

まぁ、大抵は不器用の一言で片づけられがちですが、それは間違い
丁寧にやることを心のどこかで「面倒くさい」と思ってるだけ。

ストレスは良くないので、休憩取りながら少しずつ
丁寧に根気よく続ければいいと思う

例えば削り過ぎちゃったり、大きなミスしたら、リカバリーできなくて途中で投げ捨てて、やめたくなるんです。ゲームで失敗したら即リセットする感じ。向いてないんでしょうかね？

とにかく絶対に失敗したくないって人、
若い人には多いみたいだけどね。
ゲームでも攻略本やチートデータが無いと
始めようって気にならないとか。
模型は失敗するとリカバーがメンドいから、
その手の気質の人には向かない気が。

自分も大した工作できないけど今チョットずつチョットずつ手間を増やしてみて出来そうか確認しながらやってる
失敗してもフォロー出来そうかとかイメージしてみてイケると思えばとにかくやってみたり

一日かけて1パーツ削るとかスンゴイ牛歩だけど楽しい！

基本工作の欠落、経験や失敗基づく改善・応用に問題があるのでは？
基本工作については小中学校時の図画・技術工作やその延長でそれを全く顧みない事ではないだろうか
>>733 の例では、、、
接着剤はみ出す　→　拭き取る　、　ピンバイスで穴開ければズレる　→　下穴を開ける
ヤスリで平面がキレイにだせない　→　ヤスリの特性に合わせた削り方にする
経験や失敗のそれを忌避するために安易にネット情報等に頼りすぎなきらいがある
情報は有用なんだけどそれを活かした方法じゃないから全く経験値が貯まらない
経験値が貯まらないからレベルアップも無いそんな感じ

技術や経験の不足ってよりは、身の丈に合わない結果ばかりを夢見て
自分の現在のスキルや経験の不足を認めることができないってだけだと思うけどな
やってその程度ってことはそれが今の自分の悲しい現実なんだよ
後はその現実を正しく認識することからスタートして、どこをどう積み上げていくのかってだけ

何もわからないガキのうちに手を動かしといて、ごくごく基本的な工作スキルだけは獲得したり
wiki見て手順通りにボタン押しゃあいいゲームはと違う、モノ作りの自由さってのはあるが

今はあちこちに上手い人の成功例が溢れてるもんね

まずは実際に手を動かしてみる
頭で考える、何がマズかったのか足りなかったのか
その上でネットなり雑誌の情報を参考に自分にも出来そうなものを取り入れて試してみる

意識しながら続けると少しずつでも上達につながるかと…自分はそんなカンジかな

俺ストレートに組んでごく普通に塗っても脳汁出るよ
実に楽しい楽しい（一周しておこちゃまに戻ったのかもだが）

接着剤はみ出したって乾いてから削れば良いし
穴あけでズレるなら最初にニードルで凹みつけとけばよいし
場合によってはガイドやジグ作ったほうが近道だったりもする
平面出すならまず観察　むやみに削るよりパテ使ったほうが早い場合もあるし
0.5ｍｍプラ板貼って終わりで十分な場合もある

こんなの場数踏むとそのうち分かるから
失敗覚悟で経験値上げたほうが得るものが多いよ
模型は知ってると出来るは全然違う世界だから

>>739
>技術や経験の不足ってよりは、身の丈に合わない結果ばかりを夢見て
>自分の現在のスキルや経験の不足を認めることができないってだけだと思うけどな

全くその通りだよ。
今、ニチモスレで「初心者でも組み立てられるの？」ってあったけど、
そんなこと書くやつのスキルは目に見えてるし、
それで今どんな結果を望んでるんだ？って思うよ。

模型売場で「あんたには無理」という理由で買ってあげないお母さん、
見本通りに作れる訳無くても何か買ってあげて下さい。
これトム・クルーズが乗ってた奴〜とはしゃいでたお母さん、
それはF-16Nです。

>>742
ニチモのキットって30〜40年前の昭和時代のだろ
技術が無いあいだは極端に古いキットを避けろも鉄則だよ
最初からハンデを背負わなくてもいい

まぁ当時は小学生でも爪切りと鼻糞ボンドで一応ながら完成させてたんだよな
オッサンのリベンジならともかく、リアルに厨坊が手を出すのに「教えてぇ〜」は
正直、何処から説明していいもんやら雲を掴むようだわね。

ヤスリがけは双方向に動かすといくら頑張って手を固定してもヤスリがぶれて平面出し辛いんだよな。
平面を出したい面にヤスリを当てて手前から奥に一方向に動かす。
これを繰り返すとプレにくくなって平面出しやすい。

そんなもんケースバイケースだろ。

おお、皆さん意見ありがとうございます。スキルも経験もないのにやっぱ高望みしてたのかもしれません。目が覚めました。
金と時間をかけて出来損ない作ってる自分、完成させず途中で投げ出してしまう自分が嫌になってしまって…。あとキレイに作ってやれないキットにも申し訳なくて。小学生の頃はマーカーで塗ったくったBB戦士で楽しかったし満足できてたんですが。数こなして頑張ります。

>747
この方法が完全解ではないと理解しているのであくまでも一つの方法です。
そこで、違うケースでの方法をご教授いただきたいです。

鈍った100均ヤスリで平刀造るとケッコー切れるな
安くてもハイス鋼だゎ

http://i.imgur.com/BzRQd.jpg
この犬のロボっぽいものの名前とかわかりますか？
おしえてください

これっぽいな
ttp://www.kanshin.com/keyword/963110

>>752
ありがとうございます
素材に使いたいと思ったけど
これちゃんと動くロボだったんですね・・・

みんなの作業スペースはどのくらいの広さありますか？
ランナーなんかどう広げてるんでしょ？

廃校でもらってきた小学校の机が作業台(ちょっと狭い)
ランナーは少なければ箱に立て並べてるけど
枚数多いとか広げたい時は大まかな組立だけ床でやってる

リサイクルショップで買ってきた事務机。
けどあれこれ乗ってるんであんま広くないなあ。
かたづけないと…。

ランナーの話が出てきたので便乗。

…みんな、ランナーって何ゴミで捨ててる？
不燃物？資源？収集センターに聞いてもなんだかハッキリしないんだよね。

>>757
みんな、と言われても自治体で違うから何とも…

>>757
住んでるところの自治体に聞いてくれとしか言いようがない
ごみの分別のことでお尋ねしたいので清掃課をお願いしますと言えば回してくれるよ

うちは金満自治体なので高い最新型の焼却炉。ランナーは燃えるゴミ。

いや、何回も聞いてみてるんだよ。でも担当者によって言うことが違うの。
「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」「資源プラスチック」とまちまち。最初に聞いてみたとおりに
出してみたら、ちょうど収集に来た職員に「ダメですよこれー」って文句言われて、
「役所に聞いてみたらこうやって出せって言われたんですけど」って食い下がっても
やっぱり受け付けてもらえなかった。で、色々聞いてみてもまちまちな始末。

「自治体によって違う」のは判ってるけど、みんなのところはどうかな、と思って聞いてみた次第。

>>761
>>757からは役所に聞いたなんて読み取れないから一般論しか返せんて。
うちの場合ランナーは燃えるゴミ。資源プラになるのはプラマークの付いた容器類、ラーメンのカップとか
弁当の容器とかあのへんだけ。
清掃課に聞いてもあっちが把握してないようならごみ区分早見表みたいなの探してみ。
自治体次第だけどうちの場合新年度に市報に冊子が挟まってるし市役所サイトにpdfもアップされてる。

>>762
ありがとう。でも、「収集センターに聞いても」って書いておいたのに（涙）

区分早見表は最初に確認しましたんです。その中に「おもちゃ（不燃ゴミ）」はあったけど
プラモデルについては明記されてなかったのね。で、電話して聞いてみたら「金属の含まれていない
プラモデルについては可燃ゴミで」て言われたんでした。そこで生ゴミとは分けて出してみたら
>>761に書いたとおりの反応をされたんですよ。どーしたもんかと思って。

生ゴミと分けるからじゃないのか？
うちも可燃ゴミだから生ゴミと一緒に入れて出してるけど問題は無いよ

分けてしまうと目立つので突っ返しやすいんだよ
作業員の知識や判断が正しいとは限らないのは分かったんでしょ？
考える余地を与えては駄目だよ
こっちは確認して決まり通りに出すんだから問題ないんだしね
生ゴミと一緒に入れてて、それが指示通りなら持って行くよ
残すと衛生上困るからね

可燃で良いと確認できたんなら
外から見えないように混ぜて出してもルールを破っていないから良いんだよ
考えて行動しようぜ

>>763
ああ、収集センター「にも」聞いたなら察してたかもね。

どうにも典型的なお役所仕事の犠牲になってる感じだなぁ。
清掃課の方に電話して以前そちらで確認したらこう言われた、その通りにしたが収集業者からは全く違うことを言われた、
そっちで業者に確認して話通してから折り返せって言ってみたら。
ちなみに俺も>>764同様、生ゴミではないけど燃えるゴミ区分の紙ゴミと一緒にでかい袋に突っ込んでるわ。
あとは業者が収集に来るより前に捨てとくとかな。それで置いてかれたらまた役所に言えばいい。

みんな色々ありがとう。早速週明けに実行してみます。

けっこうタマってるんだよねー。

真面目だなあ。

>>767　
テキトーに捨ててるのかｗ

刻んでシンナーと混ぜてインゴットにしたらどうだろうか

>>768
適当には捨ててない。
区が配布してる表に則って捨ててる。
木っ端役人や現業職員の言うことなど一顧だにしない。

>>770
真面目だなぁ

>763
プラモデルは「おもちゃ（不燃ゴミ）」だろｗ

一般廃棄物も産廃みたいにサーマルリサイクルに回る廃プラのカテゴリがあれば迷わないんだがな。

うちの場合可燃(生ゴミとか紙とか)　プラ包装容器類(汚れてるものは洗ってだす　キムチ味カップラーメンとかマジ鬼門)に当てはまらない物は全部不燃ゴミ
ランナーも不燃で出してる

クロメアがこれまでに現fgで行なってきた数々の杜撰な対応や隠蔽体質
その他について当方のblogにまとめてあります。
ランキングの状態など現fgに不審な点がある方は是非ご一読ください。
http://www.mohorovicic.com/blog/fg/

https://twitter.com/kuhyo/status/243250512605097984

石破茂もプラモを作るそうですが、その作品を見ることはできないでしょうか。

>>775
石破茂　プラモ　でぐぐって満足できないのなら知らん

Mr.カラーで質問なんですが
リターダー液と、うすめ液の違いって何ですか？
塗る時に薄め液で薄めても問題ないのでしょうか？

>塗る時に薄め液で薄めても問題ないのでしょうか？
薄め液ってそのものズバリな名前なのに、それで薄めなかったら何で薄めるつもりなんだろう

>>777
薄め液で薄めてもまったく問題ない。
リターダーと薄め液の違いは・・・
薄め液を塗料に混ぜると早く乾く（濃度や、エア圧にもよるが）
リターダーを塗料に混ぜるとゆっくり乾く、多少、艶も出る。
筆塗りの場合は多少、筆ムラを抑えられる。
大体こんな感じかな。

リターダーは薄める為のものじゃなく、添加するものと考えれば
何が添加されるかは>>779が解説してくれてる

コンプレッサー(L5)の埃が酷いんですけど
これって直接水ぶっかけて洗っても良いものですか？
もちろんコンセントは抜いて行います

>>781
　　 ー/一 ヽヽ　 ヽ,__/_　　　　　　　〈/　ﾉﾌ　　__l__ __|__　　−/一 ヽヽ　ヽ,__/_
　 　 /　−¬　 　 /∨　 ヽ 　 　 　　'-rヽ|工| 　､/　､.|　　　 /　−¬　 　/∨ 　ヽ
　　/　　､＿_　　　しﾍ __,ノ　 ○　　　ﾉ|ヽ|＿､　 /ヽ　_|　　 /　　､＿_, 　　しﾍ __,ノ　 ○

ダメなのですかありがとうございます
雑巾絞って拭き取ります

エアーをかければいいんじゃね？

エッジ等、輪郭をハッキリさせる為のドライブラシはトップコート（つや消し）前に行うものなのでしょうか？
それともドライブラシ後に行うものなのでしょうか？

モデラーズハイていうSNSができてるんだな。
TINAMIにないレビューや技術系を盛り込んでるあたり
目の付け所がシャープだな。
ｆｇリニューアルして難民になった人にピッタリじゃねぇの。
まだ発展途上だけど。

宣伝乙

>785
パーツ表面をつや消しにする（つや消し塗料で塗装orトップコートつや消し など）
↓
ドライブラシ
↓
ドライブラシを保護するためのトップコート（つや消しか半ツヤがベター）

トップコートつや消しを繰り返すと、白っぽくなるリスクがあるので注意

百均で売ってるポリプロピレンの書類ケースを簡単に切る方法ないでしょうか?
Pカッターで切ってみたんですがプラ板よりはるかに時間がかかる。金がないので超音波カッターは無しでお願いします。

のこか電熱線じゃないの
有毒ガスが出るとかはしらん

>>788
ありがとうございました。
半つやというのが自分的に斬新でした。明日試してみます。

>>789
ベビーサンダー

>>789
文具の下敷き程度の強度のプラ板なら、金切ハサミが効率がいい。
金属も切れるタイプの万能バサミ系もok。もち手のサイズが大きいほど楽。
切り口はあまりきれいじゃないけど。

強い力だから怪我しないように。

>>789
100均の工具売り場に小型のノコギリがあるの思うので、ノコで切れば？
小型のノコは一つ持っておくと便利なのでこの際買ったら？

>>789
せいぜい1mmくらいの厚さだろ？直線なら定規当てて普通のカッターで何度かなぞれば切れるし
ちょっと薄めならキッチンハサミとかでも行けると思うよ

>>789
時間をかけたくない理由があるの？

小さい部品やつかむとこがないパーツを両面テープで貼り付けて
いらない板やダンボールに貼り付けて塗装してるんですが、
塗装し終わったあとパーツに両面テープの糊がついてしまうことがあります
糊がついてしまうと簡単にはとれません　

みなさんはこのような場合どうやって塗装してますか？両面テープの場合、
どんな両面テープを使ってますか？

両面テープの糊とか
普通にアルコールで拭きゃ落ちるわ

NICHIBANのナイスタック

>>797
両面テープを太めの爪楊枝や串に巻き付けてパーツ固定って方法はよく使うが、テープで固定する面＝
塗装する必要のない面ということが多いから糊が残っても別に困らない。
あと両面テープはニチバンの強力タイプ(紙製ケース付き)を使ってるけど糊が残ったりしないな。
劣化してるか100均物とか質の良くない物を使ってるんじゃないか。

ニチバンの強力タイプでも塗装してすぐ剥がさないと糊が残ったりするな
塗装しない面が広めのパーツはマスキングテープの裏面を両面で留めて付けたりする

プラスチックの両面テープ（手でちぎれない）なら残らない
でも硬いからそもそも用途に合わないかな…

なぜスケールモデルというものは、自動車か戦争に使用された車両、戦闘機、戦車、船舶くらしいかないのですか
変でしょ？偏ってるでしょ？他にモデルとするものはないの？

色々あるだろ。
城とか峠の茶屋とか。

>>803が知らんだけで屋台とか重機とかいろいろあるよ
最近ラジオ会館も発売されたし

メーカーも新規分野に手を出すより、これまで売れているジャンルから続けた方が無難だからだろう。
数年前「はやぶさ」が売れて、多少宇宙物、科学技術ものがいくつか出たり、
フィギュア用の机が出たりとか、短期的にはいろいろあるけどね。

http://www.geocities.co.jp/Playtown/4937/models/models.htm

数年前に積んでたガンプラを見つけて数年ぶりにプラモを作り出して質問なのですが、
ゲート処理をする際の紙ヤスリって何番くらいのものを使えばいいのでしょう？
ゲート処理についてググったら紙やすりや棒やすりを使うとはあるのですが、どれくらいの荒さのものと書いてないので・・・
参考に教えていただけたら幸いです

紙やすりで通すのなら600-800-1000…
と気の済むまでやすっとけ

メーカは色々出すんだけど、結局スケモは車か武器しか売れないけどね。
時間を掛けて作るモデルなんだから、武器より魅力のある物なんてないんだろな。

いやでも、人も世も代わるわけですから、古い時代の戦争の乗り物なんか若い世代は受け入れないでしょ？
寧ろ若い世代で戦時下の兵器に興味を持つなんて方が歪んでる。
それを平然と次から次に生産してるってよくわからない。

あと、城とか茶屋とか作ってなにすんのん？

破壊するんだよ
海岸の砂の城みたいなもん

>>811
釣りならもっとうまくやれ。

>>811
お前の考えてることは全て正しいのか？

>>814
統合失調症の特徴だよ

ええっ？

キチガイが正常な人のことをキチガイ扱いするってよく聞きましたけど、ここがそうなんですかね！？
キチガイっぽいですよ、皆さん！

つまんね。

統合失調症も、最近じゃ副作用が少ない薬も出てるしな。
難しい事を考えなくて良いし、気軽に先生に相談したらいいと思うよ。

縦5mm横4mmぐらいのドーム型クリアブルーのパーツを探してるんですが
何か良い物はないでしょうか？

楕円形の半球ってこと？

そうです楕円形を切断面積が多い方に半分に切ったものを探してます

５ｍｍ×４ｍｍて微妙な楕円のものが無いんじゃないかな？

３ミリの玉を見つけたら粘土に埋め込んで
左右に少し動かして広げれば、望みの形になると思う
その穴にポリパテを詰めて爪楊枝を３本ほど束にして突き刺して硬化させる
固まったら磨いて原型の出来上がり
原型から伸びた爪楊枝の束を粘土を台にしたものに突き刺す

ホームセンターで０．５ミリ厚のクリアブルーの塩ビ板を買ってきて
ライターで炙って柔らかくしてから原型に押し当てて絞り込む
「ヒートプレス」って技法です
これで出来るけど、望んだものが出来上がるまで練習が必要ですよ

詳細ありがとうございます
色々探しても気に入ったものが見つからないので
そのヒートプレスというものを試してみます

>>819
百均で売ってる携帯用デコシールに、楕円形ドーム型のプラ成型品が有ったような気がする。

1.7mmの透明プラ板削り出せばいいじゃん？

青いアクリル板でもいいな

みんなそんなのマジで整形できるの？
俺は3mmプラ棒を数cmに切り落とした両端に
テーパーをつけるのにも苦労してるんだが。
リューターでは無理、ボール盤欲しい…。

削り出しの方が早そうだな

>>827
リューターに3mmのプラ棒セットして回転させてヤスリで削ればいいんじゃないの？

電動ドライバーにフリーチャックつけるだけでもいいような
ドライバーはトルクあるからリューターとは別口の使い勝手あるぞ
軸ぶれてるからそっち方面の精密作業は無理だけど

>>829
それがなかなか上手くいかんのよ。
リューターをしっかり固定できればいいのか…？

電ドラ、確かにトルクがあるからやりやすいかも。
にしても固定問題がつきまとうが。

>>819

不透明でも形状、サイズが合うものがあればエポキシパテで型どり→火であぶった透明ランナー押し込み で自作できるよ

プラやパテで自分で原型をつくるにしても透明材から削り出すより楽だと思う

>>819
参考までに・・・なんに使うの？
パトランプ　かな？

ガンプラについて質問です。
ノーベルガンダムの髪の毛を一から作り直したいのですが
（ポニーテールにしたいのです）どのような材質ならいいでしょうか？
なるべく軽い素材を探しています。

>>834
巡音ルカ　というキャラの首元のアクセサリーに使う予定です
レジンにクリアブルーだとどうも透明感が足りなくて……

>>836
サファイア削り出しちゃいなよ

>>836
下地にラッカーの銀色塗ってから、エナメルのクリアブルー塗ればイイ質感になるよ。
無茶する前に試してごらん。

…どうしても透明にしたいのなら、上の方で誰かも書いてたけど、ケータイデコレーション用の
シールが使えると思うよ。ケータイショップとか百均で探してみたら？

>>836
レヂンキット?
雛があるなら おゆまるで型とってタミヤの透明エポキシ樹脂でおｋ

>>835
マルチ乙

789です。遅くなりましたが普通のハサミで簡単に切れました。Pカッターで苦戦したのがウソのようです、ありがとうございました。

>>827

ダイソー逝って丸いプラ箸探した方が早くね？

ttp://item.rakuten.co.jp/nail-koubouu/1347018/

>>832
ちょっと値が張るが、いろいろくわえさせられるから便利だぞ
ホームセンターで普通に買える
http://item.rakuten.co.jp/iefan/ngst-0675/

カーバイトバーを超低速状態でガリガリ使えるってのは新鮮な感覚

ｵﾃｨﾝﾃｨﾝくわえていただける女性が欲しい

>>845
まずはそのエアロパーツを外した方が良い

エアロかなぁ（苦笑）

バリだな・・・、いや成型不良かもしれんな

外せないカバーはカバーじゃないからね

いなば張りに使えそうなチュール素材を探しているのですが見つかりません
どういったところにおいてあるのでしょうか・・・

大型手芸店

http://store.shopping.yahoo.co.jp/okadaya-ec/5e15c25a1aa.html

konozama
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B008AFYCEM/ref=sr_1_14?s=toys&ie=UTF8&qid=1347697584&sr=1-14

一体作り終えて、次に備えて
塗料皿や筆をキレイに洗浄しようと考えてます
100均のタッパーに、うすめ液入れて浸したいんだけど
タッパーだと溶けちゃうかな？

筆は兎も角、皿は何度でも使えそうだからキレイキレイしたい！

お二方ともありがとうございます
近所には無さそうなので通販に頼ってみます

>>853
不安ならステンレスのバットないしトレイを使うとええよ
あとモノにもよるけど皿の塗料は薄め液使わなくてもマジックリンで落ちる

>>855
なるほど、その手がありましたか！
マジックリンとは気付きませんでした、ありがとうございます！

クレンザーとか研磨剤入りのモノ使うと、次からこびりつきやすくなるから使うなよ

ダイソーにたこ焼きプレートみたいだけど、くぼみがかなり浅いステンのフルーツ皿があって、
それが金属製のパレットみたいに使えるというのをネットで見て、自分も買って来たが、
結構いい感じ。

>>853

材質で言うと・・・
PE（ポリエチレン）は溶ける。
PP(ポリプロピレン）は溶けない。
タッパーはPPのポリプロピレンなので溶けない。
シンナーの容器や、ビン入り塗料の内蓋もポリプロピレンである。

ボール盤MDP-100
http://www.paock.co.jp/products/dendokougu/820196.html
を購入検討しています。

用途はプラキットやプラ板、プラ棒の穴あけ程度ですが、なるべく小さい穴も開けられる物をと探していたらこの商品に辿り着きました。
探した限りでは唯一、0.5mmのドリル刃が使える様ですが、ネットショップによっては1.0mmからとなっている所もあります。
この商品に詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
販売ロットによって最小径が0.5であったり1.0だったりするのでしょうか？
あと実際の使用感はどうでしょうか？
1.0mm以下の極細ドリル刃でも中心のブレはありませんか？

>>860
工作機械で極細のキリを使う時は

ttp://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/laptool/cabinet/saito109/28854.jpg

　　　↑　こんなのを使うんだよ。　太く掴んだ方が掴み損ないが無くて制度も出る。

(;゜▽゜)ゝ制度て何だョ　精度だョw
ID変わるまで吊ってくる

ねんどろいどやFigmaのカラバリを作りたいのですが
普通のサフで下地を作れるものなのでしょうか？

>>863
問題ないと思うけど何を心配してるのか意味が分からない
ふだんプラモ作っって塗装してるけど、そのフィギュアの素材は初めてで不安つう事？
全く何もした事ないけど、塗装について調べたら書いてあったから再確認みたいな感じ？

初めてMr.ツールクリーナーで筆を綺麗にしようと蓋を開けたら、即オエっ！ってなりました

いつもはキッチンペーパーに、うすめ液を含ませて、そこに筆を走らせて塗料を拭き取っていたのですが
もっと効率のいい、やり方があるでしょうか？（匂いに負けて頭痛してきました…。）

筆の洗浄、俺はツールクリーナーをスチールウールを入れた
縦長のビンに小分けにして、その瓶の中でスチールウールにこすりつけるように、
また、ジャブジャブゆすぐように洗浄してる。
これであっという間に綺麗になる。

キッチンペーパーにシンナー拡げて、その面積から延々
筆が綺麗になるまでの間揮発させるよりはマシだと思うよ。
ていうか、そのやり方じゃ筆は芯までなかなか綺麗にならないのでは？

あとは脱臭機能のあるキャニスターを装着した、ガスマスクを使うとかね。

ちなみに、スチールウールにヘタに筆先を押し付けるようにすると、
筆先があっという間にダメになるので注意。

真鍮およびアルミへ以下の条件で塗装したいのですが、良い塗料はありますか

・スプレー缶限定
・できるだけモールドを犯さず、薄く塗れる
・できるだけ剥げにくい（金属が擦れて削れるのは仕方ないですが、塗料だけ擦れて剥がれるのは避けたい）
・小さな模型屋やホームセンターでも比較的容易に手に入る

以上です
前に金属塗装は染めQが良いとどこかで見たのですが、評判を見るとあまり芳しくないようで？？？

>>865
ブラシエイド

手軽に合わせめ消ししたいんですけど
黒い瞬間接着剤と瞬間接着パテどっちがおすすめですか？
どっちもつかったことありません　今は溶きパテでやってますけど
乾くのが遅いのと、大きい隙間がうまく埋まらないので
どっちか買ってみたいけど両方は高いです

>>870
どちらも時間は短縮できるがそこまで手軽じゃないよ。
黒瞬着は合わせ目消しに使うなら硬化スプレーの使用が前提になるし、黒いから塗装時に隠蔽力の高い塗料を
使うかしっかりサフ吹かないと隠せない。
瞬間接着パテは合わせ目消しに使うもんではないし気泡ができるから溶きパテで目止め必須。
通常レベルの合わせ目消しなら向いてるのは黒瞬着、合わせ目じゃなく隙間ってレベルなら瞬間接着パテ。
溶きパテはヒケるから大きい隙間ができるような合いの悪いキットに充填してもヒケるばっかりだろう。

>>871
ありがとうございます
とりあえず黒い瞬間接着剤買って使ってみます
硬化スプレーなしでやってみてから、硬化スプレーの購入も考えてみます

100均のゼリー状瞬間接着剤が割とオススメ
ガレキの気泡埋めとかにもつかってるわ

結構みんな瞬着使ってるのかな。
何度か試したけどプラ削りすぎちゃってうまくいかないんだよね。
プラパテまでとは言わないけど硬化後に削りやすい（プラより柔らかい）瞬着ってないかしら。

その強度接着剤としてはどうなんよ・・・

時間のかかるやつだけど、発泡スチロール製のコーキング剤もあるみたいね


さて、質問。
1/12サイズの素体（やある程度可動フィギュア）で、男体型のものってある？
鎧を作って着せたいんだけど、1/6は大きすぎて…

http://www.goodsmile.info/product/ja/2338/figma+%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%BC+%E3%83%98%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3.html

>>874
ちょうど質問に出てた黒瞬着が切削性高くていいよ。
粘度が高いから充填や合わせ目・小さい隙間消しにも使えるし硬化後にカッターでサクサク削って整形したり
ペーパーでヤスっても硬くてプラが先に削れてしまうってこともない。スジ彫りミスの修正にも便利。
ただ量が多いから一度開封したら早めに使わないと劣化するし最悪中で固まっちゃう。湿気に注意。

>>878
ありがとう！試してみる。

黒駿着ってＷＡＶＥの？
他にもシアロンやら色々でてるけどＷＡＶＥので間違いないの？

>>880
黒瞬着って言ったらWAVEが一般的だと思うし俺もそのつもりで書いてたが、シアロンじゃなくてシアノンなら調べてみたら
黒が出てるね。
コトブキヤが扱ってるみたいだから模型用途に向いてるんだろう。
他にもあるっぽい感じだけど俺はWAVEのしか知らないから他の黒い瞬着の使用感については調べるなり知ってる人の
書き込みを待つなりしてくれ。

>>877
ありがとう
それほどべらぼうな値段でもないな
日本人（特に昔の人）にしては背が高いけど、これにしようかなあ…？

日本人ならサンレッドにでもしとけ
顔は無いけど
http://www.goodsmile.info/product/ja/3459/figma+%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89.html
http://ameblo.jp/phatcompany/entry-11334133810.html

> 瞬間接着パテ
これｶﾞｲｱの最近出した奴のことなら黒瞬着が透明になっただけで切削性とかも同等品だぞ

瞬間接着パテ＝アルテコのSSP-HG、クレオスのMr.SSPなんじゃねーの？

一般的には>>885のことを指すよね。＞瞬間接着パテ
「Shunkan-Secchaku-Putty」の略だからね、SSP。

よくみたらガイアのは瞬間クリアパテだったわ

関節のジョイントが緩くて腕とかがプラプラになっちゃった時
滑り止めみたいなの塗ってポージングしやすくするようなのってありますか？

瞬間接着剤を点付けして、関節を渋くすればいいのでは？

>>889
瞬間接着剤で太くしてってことですね
やってみますありがとうございます

やり過ぎると悲惨な目に遭うぁら気をつけろよ

うぁら！

あびゃへぃ

直接関節に瞬着入れてうぁら！って叫びながら関節を全力でキコキコ動かしたら締まる
ただし速乾タイプだとうぁら！という前に固まると思うので注意する

「関節に直接」は、危険だからやめた方がいいと思うなゅる

>>890
木工用ボンドうぁ(ry

ロボ魂の手首が抜けやすくなったので木工用ボンドや瞬着で
補強するのやってみようとしたけど全然駄目だった

受け側の Ω が ∩ っぽくなっててやっぱりスッポ抜ける
どうすれば元のキコキコに戻る？

今回、初めてエナメル塗料で墨入れを行いたいのですが、質問させてください

下地はラッカー塗料で、墨入れにエナメルを使い、その際に溶剤で５倍程薄め
拭き取って行こうと考えてます。

拭き取るのはエナメルが乾いた後ですか？乾ききる前ですか？
エナメルを５倍程に薄めた場合、何分程で乾きますでしょうか？

>>898
一般的にすみ入れというとスジの所に色を乗せる方法で
ふき取る場合ははみ出した所をふき取るだけだ
5倍とか言ってる場合じゃない

スケール模型なんかでは周囲に溶剤でぼかしてのばす方法もあるがそれをやりたいわけ？
5倍に薄められるとして実行するのなら
乾く前にのばせば周囲をぼかしてウォッシングやフィルターとか言われる技法になるし
乾いたあとにのばせばスジが残って雨だれなんかの表現になる
当然ながら双方とも乾き具合で残り具合が違う
君が目指すものは何かわからないし何を作るつもりかわからないので、残し具合は試行錯誤しろ試せとしか言いようがない

乾き具合は環境によって違うので何分とか言われても困るが俺なら1日以上はおく

乾いてからです
乾燥に必要な時間は30分〜1時間です

ちょっと説明不足でした
"拭き取れるようになるまでの"乾燥に必要な時間は30分〜1時間です

俺の1日以上は5倍に薄めたやつのことな

>>898
まず、何かで試してみることだよ。
失敗しても拭き取れるから。

>>898
ガンプラとかのスミ入れなのかな？？
拭き取るのはある程度乾いてからです
乾ききる前に拭くとミゾに流れた塗料まで布やティッシュが吸ってしまいます

完全に乾燥させると塗装がガサガサのつや消しの場合、シミのように残ってしまう可能性があります

塗料の濃度は5倍だとちょっと濃いかもしれないが
何度か試して調整しながらやってみて

皆さん、2mm厚のプラ板の切り出しとか、どうしてるの？
アートナイフで、かなり深く切り込み入れて折ったら、反対側が内側に痩けてしまう…

>>905
2mmもあったらもうナイフじゃ無理
陽が昇ったらホムセン行ってこれ買ってきな
ttp://www.olfa.co.jp/ja/body/detail/67.html

>>905
少し大きめに切った後、断面をサンドペーパーとかで整形してる

>>905
デザインナイフで切ってるぉ(´･ω･`)
ケガキゲージを使って両面に刃を入れて（片面3回くらい/さほど力を入れず）あとは軽くコキコキ→ペキンw

普通に30°カッターで切ってるなぁ。1mm板よりは一所懸命切り込み入れるけど。

Pカッターで頑張る。精度出したいときは
やっぱり>>907しかないね。

縦横3cm以内に収まる小物の切り出しなら
レーザーソが一番簡単で正確

>>906-910
やっぱり、大きめに切り出して、削るしかないか…

>>897
木工用ボンド等は凸側に塗って乾いてから嵌める。
乾く前に嵌めてるか、嵌めた状態で塗り込んでるんじゃないか？
完全に乾いて、一枚膜が出来た状態になれば元のキコキコに戻るはず。

木工用ボンドははがれるからなぁ。ペロッと。

>>905
大量にカットする必要があるなら、それ専用の工具が売られているよ
Micro Markという海外の工具通販サイトでChopper、Chop itとかの名で$30もしない（送料除く）
2ｍｍ厚なんて余裕だぜ！！

おれはAMADAのシャーリング・4.5�o/8尺だ！
鉄でも切れるぞw

>>912
乾いてから、かぁ
乾く前にはめて軽くきこきこしてた

>>913
確かに剥がれる

なんでタミヤの総合スレってないんですかね？

荒れるから

ピンク色のビームサーベルは(ジム�V)、捨てている。

>>917
たててみればｗ

「中国の無人機が尖閣監視か」
http://www.youtube.com/watch?v=Zk6tQpkSRUQ
ラジコン好きな人。この動画からなにか分ることないかな？

>>921
真面目な質問ならラジコン板へ行け
宣伝なら失せろ

ガンプラは量産機以外買わない。

量産器以外で気に入ったガンプラは、買う

この間安かったからアーマードコアのプラモを中古屋で買ったんだけど、
よく確認してなかったというかACをよく知らずに買ったら
GAEA-UNとかいうやつで電撃ホビー館限定らしくパッケージと色違ってた。
これってレアなのか？なんか怖くて作れん・・・

本当にレアものなら、安くならんよ

>>925
定価で何円？
で、何円で買ったの？

http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c367044335

これだろ。限定ってもたしかノーマルにﾃﾞｶｰﾙと武器セットのおまけが付いてるだけで
当事はオクで高値（っても10k以下）ついてたが今はガイア自体が古いから大した価値は無い

>>927
定価￥3,150(税込)らしい
購入価格は￥1,700

>>926　>>928
そうなんだ、調べてもあんまり情報ないし助かった
ありがとう

ド初心者なんだけれど、電飾に手を出したい
LEDや光ファイバーは難易度高いかな？

何を作ってるのかわからないけどLED光らせるのと、キットに組み込むのは別の技術
スイッチオンで点灯くらいならとりあえず[LED　使い方]でググればいい
あとはキットへの配置と配線、電池とスイッチをどう設置するか考えられればそんなに問題じゃないと思う

点滅させたり点灯を制御したいならマイコン制御入れたりちょっとハードルが高くなるね

>>930
抵抗と電池つなぐだけなので何も難しいことはない
光ファイバーをキット内に取り回すのはセンスが出るかも

ただ光らせたいだけなので、そこまで複雑な事はしない予定です
調べてみたら、抵抗組み込み済みのLEDとかもあるんですね
出来合いの物で一度試してみます

プラモデルの接着に市販の接着剤のかわりに酢エチル使っても問題ないですか？
酢エチルは接着力がケタ違いに強いので問題ないなら使いたいのです。

初心者には無理

ブラインドリベットで、シャフトの部分だけ取ることってできますか？

もしくは2.5ミリの丸型リベットが売っているところがあれば教えてほしいです…

>>934
「接着力がケタ違いに強い」ってどういう意味？
スチロールに対する溶解力が強くて、揮発も早いの？

>>937
その通り

あっという間にて乾いて頑丈に接着できます

すごく便利だと思いましたがプラモに酢エチ使ってる話聞いたことないので、少し心配なのです

>>938
強すぎるんじゃないかと思うけど…
とりあえず未知のことはプラ板で実験するんだ

ちょっとしたヒビ割れとかあると
そこから浸み込んで亀裂が拡大→割れる、とかしない？

だったら魅力あるな

クレオスの流し込みには酢酸エチルは使われている
タミヤはブチル
割合までは知らん

酢エチルはたしかに強すぎて間違えた時に修正できないと思いますが、それ以外は問題なさそうですね。

臭いが少しキツイので喚起はしっかりします。
従来の接着剤と使い分けて使用します。

>>941
そりゃそうだ、なんだけどやっぱり成分や配合は各社違うんだな…。
なくなったらブランド気にせず継ぎ足したり、
樹脂系セメントの薄めに使ったりしてたんだけど
あまり良くないのかな。

クリアパーツの取り付けにボンド　Gクリヤーを使っているのですが、
ネバネバで糸を引くため、使い勝手が悪いです。
（つまようじの先端に付けて使ってますが、それでも使いづらい）

もっと粘度の低いといいなと思うのですが、なにかいい商品はないでしょうか？

>>944
力掛からないとこなら木工用ボンドでいいと思うけど

>>944
ボンドのアクアリンカーかウルトラ多用途SU クリヤー でいいとおもうけど
SUはコンビニでも見かけたような

GSRの流し込みが酢酸エチルだろ。
溶解力強すぎてちょっと変なとこ掛かったりすると修正が大変だし
揮発力高すぎて内蓋ちゃんと嵌ってないとあっという間に空になる。

過去2回買ったけど2回とも1割使えた試しがないので強力な接着剤を
求めるならdufixの模型用を薦める。

>>944
エナメル溶剤で溶けばいいんだよ。
ググれば結構出てくるんだけどな。

てかエナメルクリアーもクリアパーツ接着に使える。
俺は木工用ボンド派だが。

モデーラーズ＝GSRはジクロロメタン

HGUCサザビーの股関節がゆるゆるですぐ外れてしまうのでイエサブの関節技(クリア)に交換しようと思います。
関節技の素材って調べてみるとポリカーボネイトらしいのですが固定する際には表面を荒らしてから高粘度の瞬着かエポキシ接着剤でいいんでしょうか？スッポ抜けそうな気がして…

間違えた。ジクロロメタン＝塩化メチレンだった
なんか色んな呼称があったからその一つと勘違いしてた。

酢酸エチルは
単体では劇物指定されている
揮発性や引火性はアセトンを上回る

ジクロロメタンて胆管がんとかで問題になってるやつじゃないのか

酢エチルなんて、どこで売ってんだ？

激物なら普通に買えないだろ

>>951
関節ゆるゆるの対策は、オス型の方に木工用ボンドを塗って乾燥してからメス型に挿れる。
それでもゆるゆるならメス型の方にも塗る。
それでもゆるゆるならオス型の方にセロテープ巻く。
それでもゆるゆるなら代替品に替える。

>>951
HGUCサザビーの場合、緩いというよりポリの深さが浅いんですよね・・
直立なら問題ないのですが少しでも開脚するとポロッと取れちゃうんです。

３連スリットうまくいかねぇ
ハウトゥ本通りにやってんのに。
やっぱプロはすげーなぁ

>>951
ポリカだったかな？ポリカ専用の接着剤もＲＣ用にはあるけれど。
オレはいつも瞬着を使っているけど平気だヨ

アクリサンデーとかの溶剤型の接着剤なら、ポリカーボネート系ならカバーできるはずだが…
素材を溶かしての接着なので、サイズ痩せに気を遣うならエポとかシアノ系の接着剤に頼るべきだね。

>>956
ゆるゆるうるせぇ！

クレオスカラーの空き瓶を再利用したいのですが、
安価でお手軽に洗浄できる方法を教えてください

乾かないうちにホムセンシンナーにドボンが安いと思うけど…。

アクリル板ってタミヤとかの模型用ピンバイスで穴開きますか？

そりゃアクリルは金属より柔らかいから開くだろうけど
0.2〜0.5mmじゃ開ける前に折れるだろうね

>>965
2�oならいけそうかな
ありがとうございます

>>962
中性洗剤に3日位漬け込むと、溶剤がバラバラに分解されるよ。
俺は空き瓶はこうやって再利用してる

>>967
溶剤がバラバラってどういうこと？樹脂や顔料の固着のことを言ってるのか、それとも本当に溶剤が
固まるとでも思ってるのか

アクリルは粘るから潤滑に水を滴下する

アクリルを切削加工したらすげー臭うぞ。

>>958
ていねいに。

溶剤がバラバラw
分解って言うんだから元の成分にそれぞれ戻って分離するような感じか

アクリルにピンバイスで穴開けか。

手動でやると時間かかるよな。

つハンドドリル

安いのでいいから、小型の電動ドリル買っておくと捗るぞ。いやマジで。

なぜ多くのミリタリーモデラーはタミヤではなくドラゴンをはじめとする海外メーカーのキットばかり組むのか？

・・・と
ディスプレ(韓国製)に向かってでPC（中国製）にカキコする>>976であった。

普段このスレ立ててたけど今無理なので誰か次スレお願い

>977にもう少し知性があれば・・・

黄色いビームサーベルのパーツ(ガフラン等に流用可能)が付属するHGUC HGのキット一覧(一部)
ガザＣ
ガザＣ(ハマーン機)
スローターダガー
マラサイ
マラサイ(ＵＣ版)
ガブスレイ
ハンブラビ
ジム�U

977のカタコトにﾜﾛﾀ

ザパニーズってんですよねこれ

・・・と
涙目で必死に強がってみせる>>976であった。

遠鉄バス型目覚まし時計をツーステ塗装（旧塗装）にしたいんだけど、必要な道具って何かありますか？
絵の具じゃだめですよね？
あと、ワンステ仕様やLED方向幕仕様にも改造してみたいんですが。

書き込み内容見ると、ガンプラ塗装とかやった事ないよね。

諦める勇気が必要。

ガンプラ関係無いだろ。

＞絵の具じゃだめですよね？

↑
この辺でもう回答する気が起きない

3Mのなんでもくっつく接着剤マジすごいな
一見昔のセメダインCみたいなんだけどもんの凄く固くなる。
ポリキャップを直接着とかできちゃう、すげーっすよ

ガンプラが入門なんだから、ガンプラ塗装「すら」という意味になる。

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板TopのLRにある質問スレのリンクが更新されないいまま放置されてるから、
リンクのAタグ取って、新スレ移行時にURLのク修正しなくてもいいようにしないか？

…ガンプラが入門なのか−。ガンダムに興味が無い子はどうすればいいのか…

塗装まで考えるなら組み易さや精度、そして何より色分けを考えるとガンプラ以上の入門キットは中々ない。
でもまぁ、モチベーションないと始まらないから好きなキットでやるのもいいんじゃないですかねぇ。

・・・初めて作ったプラモは何だったかなぁ・・・
マッハバロンかウリクペン救助隊だったような気がする。
自分の小遣いで初めて買ったのは宇宙戦艦ヤマト関係（メカコレ）だったろうけど。

立てれない、誰か次スレまじで頼む…

やってみます。

規制で無理でした。
以下テンプレ使って下さい。


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立てられた

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うめ

うめ

梅

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