★模型塗装初心者スレッド60 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

■質問する方へ
まずは>>2-14の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.co.jp/

■前スレ
★塗装初心者スレッド 59　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1291104752/

■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。

・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事

*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直して見ましょう。

*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まず。テストしてみましょう。


■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。

初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するかスルーしましょう

■過去スレ

58 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287920250/
57 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284324015/
56 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1277393998/
55 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1271334903/
54 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1266328848/
53 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1260225364/
52 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255676256/
51 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1252390051/
50 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1248583211/
49 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1245315821/
48 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
47 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1238594754/
46 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1234958755/
45 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232656461/
44 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1230019630/
43 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227264846/
42 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/
41 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222307031/
40 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/
39 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217846830/
38 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1214625695/
37 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210503790/
36 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207493108/
35 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204456808/
34 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201911895/
33 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1198894056/
32 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1193979648/
31 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/

28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/
21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/

■参考になる書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を
詳細な写真入り で解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
http://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487　アスキーメディアワークス発行　価格2100円

研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。

参考書籍　続き

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。

またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/　DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/　携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/　車
http://namidame.2ch.net/bike/　バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/　サバゲー

★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。

★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考リンク）

★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。


・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶） …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー （灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>13の塗装ブーススレを参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。

★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。

★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。

・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
　締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
　一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
　(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。

★重ね塗りについて★
原則として、下地側の塗料が充分乾燥していれば大抵の組み合わせで重ね塗り可能です。
水性系、エナメルの上にラッカー系を塗ることも可能です。
ただしリスク回避のために、上に塗る塗料は最初砂吹き（意図的に距離を放して塗装）する。
テストを行うなどしてください。

★乾燥時間について★
よく「どれくらいで乾燥しますか」といった質問がありますが、
塗料の種類（ラッカー、エナメル、アクリル等）と希釈濃度、気温と湿度によって変わります。
塗装時ランナーやプラ板にも塗っておき確かめる、充分な乾燥時間を取るなどで対処してください。
同じ色を吹き重ねるのであれば、生乾き程度で作業可能ですが
別の色や、種類（ラッカー系・水性系）の違う塗料を使用する場合は充分な乾燥が必要です。

■関連スレ

■模型板総合スレッド10〜質問＆雑談はここで〜■
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1292425338/
工具について語りません？ その12
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1286001964/
GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド 3
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1288595376/
◆フィニッシャーズ◆
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/
ガイアノーツ総合スレ 14
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1266249295/
エアブラシ総合スレッド Part49
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287853500/
【秋の夜に】コンプレッサー総合スレ１０【騒音】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284943456/
【ﾌﾟﾁｺﾝ】低価格コンプレッサー総合 2【ﾍﾞｰｺﾝ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1272228365/
塗装ブース総合スレッド11
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1279554393/
塗料総合スレッド Part14
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1273611187/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
【簡単フィニッシュ必需品】クリアーコート
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1264840469/
【メッキ】メタリック塗装総合スレ【ガンメタ】(※隔離スレ)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1292677320/

モデラー御用達【100均ショップ】楽園　(模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/ （スレ消滅）

--------------------------------ここから注意書き------------------------------
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
　もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　||
　　　||　2chの鉄則　【　荒らしは無視・放置　】　しましょう。
　　　||　
　　　||　★ 荒らしは放置されるのが一番苦手です。
　　　||　　　→ ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　||　▲ 放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
　　　||　　　→ 釣られてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　||　■ 反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。
　　　||　　　→ 荒らしにはエサを与えないで下さい！
　　　||　☆枯死するまで孤独に暴れさせておくのが一番です。
　　　||　 　 　 　　 　 　 ∧ ∧ 　 。
　　　||　　　　　　　　　　( ,,ﾟДﾟ)／　ｼﾞｭｳﾖｳ!!　　　　　　Ｅ[]ヨ 　
　　　￣￣￣￣￣￣￣ﾉ　　つ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 / ￣￣￣ ./| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 　 　 　 　 　 　 　 |￣￣￣￣| | |
￣￣￣￣￣￣￣￣|＿＿＿＿|/｜
　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　＼　　　　は〜〜〜〜い　　　　　　／
　　　　∧ ∧　　　　∧,,∧　　　∧ ∧
　　　 (・,,　∧▲　　ﾐ　 ∧ ∧　(　　∧ ∧
　　〜（＿(　　∧ ∧＿(　∧ ∧＿ﾐ･д･∧ ∧
　　　　＠（＿(,,・∀・)＠ (　　 *)〜ミ＿ ( 　　,,)
　　　　　　＠（＿__ﾉ　〜（＿__ﾉ　 　 〜（＿__ﾉ

テンプレは以上です。時間かかってすみません。

スレ建て＆こんな長いテンプレ貼り乙です

乙

ヌプレー式メタルプライマーのとまくの強度ははやっぱりンフト９９ボデーペソ等の車専用が最強でつか？アルミに塗装しまつ

>18
模型のスレなんで、他所>>7行って下さい

前スレ999
＞まじか・・・金属粒子塗料で透けるってのがわからないが。

アルミをはじめ、酸化すると透明になる金属はいくつもあるよ。(アルマイトは酸化アルミ)
ナトリウムだって単体では金属だけど、塩の結晶は透明でしょ？
特にアルミはすぐに錆びて、表面が透明になる。１円玉の鈍い銀色も錆びて表面が透明な状態。
皆の多くがが見つめてるだろうこの画面も、液晶なら透明の金属電極を透過した光で表示しているし。

ふむふむ、科学は詳しくないので解説は非常に助かる。ありがとう。

クレオスのコバルトブルーとかタミヤのブリリアントブルーよりも白っぽい色のスプレーってありますか？
ちょっと青みが強すぎと感じてます

>>22
エアブラシ使え。
無理・無茶な手なら、青と白のスプレーを同時に吹くというのも。作業難易度滅茶苦茶高いけど安く済む。

>>22
スプレーで微妙な色を探すよりも、簡易エアブラシ買ったほうがいいと思う

>>23>>24
ありがとうござます
エアブラシを買うことにしました

>>25
吸い上げ簡易エアブラシだけはやめとけ

>>26
理由ぐらい言ってやれ

なんでスレタイの頭に「模型」が追加された

えらい過疎ったな
スレタイの変更のせいじゃないと思うが

>>28
塗装というキーワードだけで来ちゃう他板の質問者を減らすためだよ。

>>28
2〜3スレぐらい前から意見出てて特に反対もなかったはず
理由は>>30が説明してるとおり、2chトップのスレタイ検索から来てると思われる板やテンプレを
確認せずに模型以外の質問してくる輩を減らすため(このスレ立てたのは俺じゃないが

「ケータイに塗装したいんですがどうすればいいんでしょう。」か
「実用品の塗装が剥げてしまうんですが剥げない塗料はありませんか」
がうっとおしくってね。

模型って書いたってどうせ来るよ・・・
"模型"って書いてるのが見えねーのかって罵倒したいだけなんだろうけど。

そういうお前はスレタイに文句付けたいだけ

無限ループな質問はテンプレでトドメ刺されちゃってるよね。
あとはやっぱりスレタイに模型が入ったのが効いてるんじゃないかなとか。
スレ立てる時に、前スレで出てた変更案に反対が無かったからこれにしたんだけど、検索の事は考えて無かったよ。

過疎ってるならＦＡＱの拡充でもする？

犬が入れるくらいの建築模型を作ったのだが
犬もシックハウス症候群になるのだろうか

>>36
舐めたりかじったりしたらそれどころじゃないぞ

タミヤスプレーで塗装した面って、エナメルでこすると禿げるんだよね？

>>38
色ごとに剥げるのと剥げないのがある。

貴重な1/100ヴァサーゴさんにスプレーで色を塗ったら大失敗した。
塗装とは難しい・・・

>>303
おぉー新作が！きらりと眼鏡の光るテクス先生ｲｶｽ！
おれもコーヒーのもう・・・

誤爆

スプレーによる塗装も難しいんですね・・・吹きすぎて垂れてきたり
厚ぼったくなったり・・・

誤爆した人間の飲むコーヒーは苦い。

汁がコーヒーだからだ。
・・・おっと、うどんの話じゃなかったか。

>>42
このレスは誤爆じゃないんだよな？ｗ
厚ぼったくなるのはともかく吹きすぎて垂れるのは吹き方がよろしくないと思う。
パーツに向けてボタン押してブシュー、吹き終わりまで吹きっぱなしって感じでやってんじゃない？
「プラモ スプレー塗装 動画」でぐぐって一番上に来るとこ見てみ、サフも塗料もスプレーは
吹き続けるんじゃなく吹いてる状態でパーツ前を横切る感じにする。

>>45
俺は吹き方からして間違えていたんですね…

ガンプラを塗装しているのですが
うっかりポリキャップにはみ出してしまたので
ポリキャップ　塗料
等で検索をしてみると塗料が割れる云々とありました

これは、普通に塗装が出来ない
というだけで見えないところでは、放置しておいてもOKと解釈しても大丈夫でしょうか？

大丈夫。

>>44
なんだっけ、大滝よしえもん？

Mrカラーの一覧表がほしいのですが、手に入れることはできるでしょうか？

カタログはクレオスが1000円で売ってたと思う
買いたくないならホームページで我慢する
エアブラシ買ったときには一覧入ってたなぁ

ホームページで我慢したいと思います。

http://www10.plala.or.jp/furumi-hiroshi/img/vol8/8i2l.jpg
http://www35.tok2.com/home/yoshisecret/vol8/v8i8c.jpg
この赤茶色っぽい色と足元の薄い茶色の色をラッカー塗料で作りたいのですが
既存の色で近いものがあるでしょうか。
艦底色とブラウンを半分づつ混ぜて濃い茶色に近くなると思いましたがどうでしょうか？

赤茶色は土地色が近いか？
薄い茶色はウッドブラウン＋赤か艦底色だろうか。

土地色いい色ですね。さっそく買いたいと思います。
どうもありがとうございます。

土地色って単品は絶版になってなかった？
今はMr.カラー戦車色セット 3 日本陸軍戦車後期迷彩色　に入ってるだけだと思う。

さらっとググったらバラでまだ在庫あるサイトもあるけど量販店でまだ売ってるのかな。

場所によっては店頭在庫あると思うが

::: ﾉ::::::::::::::::::::::::::::/ヽ=- '　i ヽ- i　lヽ、、'　ヽ-
／:::::::::::::::::::::(:: ﾚ'"´oヾ:､　l!, ___l :::::::::ヽヽl丶､
:::::::::::::::::::::: r '｀ヽ´　 ￣　l､iヽ.oヽ´7ヽ::::::::::::::::
:::::::::::: :::::::::: !　　 , -　 `'´ ｨi　　 ヾl::::: ）::::::::::::
:::::::::,.ﾍｰ ,-':､_／､,..　--- ､　　､ 　 !::（:::::::::::〃
:::::::'::::::ヽ_:;::: i　 ﾄ-‐　―- .,｀ヽ, i　/::::::::::::::::ヽ
::::::::::::::::::(:l::　!　l　__　　　　 ｀/　 /:::::::::::::::::::::::
:::::::;;::::::; l:::l::　　 !´　｀ ｰ ''ヽ/ //::::::::::::::::::::::::::
:::ム ''７´::::ヽ. 　 ヽ､_　　　,/　/:::::::::::::::::::::::::::::
::::::::l　{:::|:::::::ヽ.　 ｀ ー￣イ　/::::::::::::::::::::::::::::::::
ヽ､r- '::::l::::::::::ヽ.　　￣ ´　 ,':::::::::::::::::::::::::::::::::::
　　｀ヽ､:::!::::::::::::｀ｰ..　__　,.ｲ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
　　　　 ＼:::::::::::::::::::::::ｰ'´/-- ､:::::::::::::::::::::::::::::
＼　　　 　 ＼:::::::::::　　 /　　　 ｀ヽ::::::::::::::::::::::
http://feb.2chan.net/nov/y/src/1296962286182.jpg

見難いので文字に起こしてみた

GSIクレオス
参考出品　メッキシルバー�U（仮）

原材料の生産終了に伴い、販売を終了していた塗料、
メッキシルバーが、メッキ感をさらにアップさせて
復活致します。
新原料をしようすることにより、メッキ感は抜群。

詳細は今後発表して参ります。

容量：未定
価格：未定　　２０１１年発売

>>58
3000年も待ったのか
おつかれ

>>58>>60
御大将かｗ

水性トップコートつや消しの上にMr.スーパークリアー光沢を吹いたところつやが出たような気がします。
気のせいでしょうか。それとも水性トップコートが含む散乱成分がシンナーでいったん溶けて効果がなくなったのでしょうか。

>>62
スーパークリアを吹いたのは水性より保護力が強そうだから吹きました。
スーパークリアが光沢なのは光沢部品とつや消し部品を接着しているからです。

>>62-63
光沢は表面の状態で決まる。
表面がツルツルになってれば入射した光は全部同じ方向に反射される→光沢が出るが、
艶消しってのは表面に細かい凹凸を作って入射した光を乱反射させてる。
艶消しの上に光沢を吹けば艶消しで出来た細かい凹凸に光沢クリアの樹脂が入り込んで
表面が平滑になる、結果として艶が出るというわけです。
艶が出たとは言っても色は若干白く曇ってるはずで、その曇りが艶消しの成分。
当然水性の上にラッカーを吹いたことで艶消し面が侵されてるって面もあるけど。
艶消しと光沢が混在するような部分はマスキングして吹いてあげましょう。

>>64
ありがとうございます。根本的な勘違いでした。以後きをつけます。

ルミパウダーを規定量クリアーに溶いて、溶剤で2倍に薄めて吹いたんですがUVライトを当てるとぶつぶつが見えます

途中で送ってしまいましたすみません

で、このぶつぶつがルミパウダーの粒子？なんでしょうか
塗装前はミキサーで攪拌、ハンドピース内でもうがいをしてから吹きました
塗装面は鏡面とは言えませんが一応ツヤはでています
ふき重ねれば完全にルミパウダーで覆って、光らせたときつぶつぶが見えないようにすることは可能なんでしょうか？

>>67
厚噴きすれば目立たなくはなるが粒粒感は消えなかったかな

>>68
ありがとうございます
消えることはないんですか・・・うーむ
そのせいで粒子が細かいverがあったのかな

ツールクリーナーを扱うときって素手でも大丈夫ですか？
なんか肌荒れしてるような気がします。

よく手の脱脂にﾂｰﾙｸﾘｰﾅｰを含ませたﾃｨｯｼｭで指先を拭くが
問題になった事は無い

そうですか。そのあと石鹸で手を洗うんですか？

肌荒れしてる気がするなら後でハンドクリームでも塗っとけば
本当に酷くなるようなら肌が弱いんだろうから手袋したほうがいいよ
こういうのは体質によるから

俺の指は間接が変形して曲がっちゃった

ツールクリーナーはヤバイ。

いつも使い捨ての手袋してるんだが
溶けちゃうんだよなアレ。

薄め液ではなんともないのに。

クリーナーとして売る以上うすめ液じゃ落ちにくい汚れも落とせるように強くしてあるのは当然

ってかどんだけ安物の手袋してるのかと

医療用のプラスチック手袋も溶けるぞ

医療用以前にプラじゃ溶けて当然でわ

自分も使い捨ての手袋してたんだけど気づいたら指先が破けてたんですよね。
もっと分厚いゴム手でやろうと思います。

化学用に溶剤耐性のある手袋売ってなかったっけか

化学屋だけど職場ではサクラメントのエンボスの付いたPEの手袋使ってるよ
アセトンでも一応溶けない　
コスト安い（らしい）

ただ表面が凸凹なんでそこがネック
PEの手袋なら塗装に使うぐらいなら何とかなるんじゃない？

ガンプラのビームサーベルにクリアピンクを塗装したいんですが
クリアピンクに調色する方法おしえてください

ガイアカラーの蛍光ピンクを使う

ｸﾘｱﾋﾟﾝｸなんて無い、ｶﾞｲｱの蛍光ﾋﾟﾝｸか水性ﾎﾋﾞｰｶﾗｰの蛍光ﾋﾟﾝｸの上澄みを
使うといい

>>83
クリアカラーについてはクリアと透けない色を混ぜてもできません
>>84-85を参考に、後はコピックとか

>>83
↓だそうな。

915 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2011/01/22(土) 21:28:27 ID:FzKdCN+R
>>912
クリア(透明)なんだから原理的に白や黒を足して彩度や明度を変化された色はできません。
原理的に↓の中の色しか作ることはできません。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Spectrum4websiteEval.png

>>83
>>84-85が言っているように塗装で再現するなら蛍光ピンクを使うのが一般的。
もしくは他のキット等やディティールアップパーツからクリア成型のサーベルと差し替える。

ガイアの蛍光ピンクですね！あざーす　８３より

クレオス、タミヤ、ソフト99、アサヒペン等、
缶スプレーでコストパフォーマンスが良いのってどれですか？
ちなみに油性でお願いします。

>>90
単純なコストなら値段を内容量で割って比べればいい

それより模型用以外の油性、ラッカー塗料にはプラを溶かす物もあるから
数本なら大人しくタミヤやクレオスの買った方がいいし
大量に必要なら缶スプレーは止めてエアブラシを考えたほうがいいと思う

塗装とか作品の見た目に直接関わる部分はコスパより色味を重視したほうがいい
同じ色でもメーカーによって違うんだから
こだわり無いならいいけど

>>87
スモークグレー足せば、明度（と彩度）を
落とす方向には混色可能。
ピンクみたいに明度あげるのは無理だけど。

あと、画像は加法混色なので
こっちのほうがわかりやすいと思う
http://zokeifile.musabi.ac.jp/contents/genpo_k/genpo_k01w150.jpg

明度上げた感じの色を擬似的に作り出したいときは。
混ぜる色の一つを蛍光色にするといい感じです。
只不思議なもんで、蛍光色二色混ぜるとものすごく濁るんだよね
蛍光色一色＋otherクリア色複数だと濁らずに明度も見た感じ上がった風味になる。
どん詰まったら蛍光色おすすめ。

じゃあガイアの蛍光クリアー使えばいいのか

すみません、塗装は小学生時代のミニ四駆以来になる、ほぼ塗装初挑戦の者です。

TAMIYAのスケールモデルに同社製の缶スプレー(艶あり)を吹いてみたのですが、
吹いた時の細かい粒子がそのまま固まると言いますか、表面がザラついた仕上がりになってしまいます。
塗料を少し多めに吹き付ければ、ボディの上面は綺麗に仕上がるのですが、側面のザラ付きは改善しません。

各種サイトでも検索してみましたが、そういった事例はあまり触れられていないようで･･･。
（基本中の基本すぎてどこにも載っていないだけ？）何が間違っているのでしょう。

１．よく振らずに塗料が混ざってない
２．スプレーを離しすぎて吹いてる

たぶん2かと。近すぎると垂れるし離しすぎると付着するまでに乾燥しちゃうから
ザラザラになる。適切な距離を練習するのが一番かな。

>>97に追加、スプレーの吹き始めと吹き終わりどちらか、あるいは両方とも
パーツに吹いてないか。
吹き始めも吹き終わりもノズルに付着した分がダマになって飛んだり圧力が足りずに
細かい霧になりきれないダマが飛んだりするよ。
スプレーは使うだけなら簡単だけど綺麗に仕上げるにはコツが要る。
「プラモ スプレー塗装 動画」で検索して吹き方見てみるといい。

これ↓の手書きの油性マジックの部分なんですが、シンナーなどで消せそうですか？
またその場合白いプラスチックへの影響はありますか？
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k138316917
無理そうなら上から塗りつぶそうとも思っているのですが。。

>>99
どの部分が手書きの油性マジックなの？

スルーしろ

光学製品にシンナーとか塗装はオススメしないぞ

>>100
「PENTAX」の上の目・鼻・口・目の横にある冷却口？の部分です。
上についているホットシューは捨てるので問題ないんですがw

>>103
それ油性マジックじゃねーよ。

>ストロボ部のロボットの「顔」は1台1台手書きだ（油性マジックなので消そうと思えば消えるとのこと)
という記事があったので油性マジックだと思うのですが。。

>>102
光学製品だったのを忘れてました、、、シンナー以外に手はないでしょうか

これを溶かせる溶剤は無い。削る以外の手は無い。

>>105
そうなの？じゃあ、消せるんじゃね。
ちなみに塗りつぶすのは現実的じゃない。
使っている内にハゲたりして汚くなるだけ。

>>105
つ無水エタノール

>>108
無水エタノール、ググってみたら良さそうなのでこれでやってみます!
ありがとうございました

自己責任で

油性マジックのインクは染料系だから塗装に染み込んでるんじゃないの。
上から塗装しても染料だから時間がたつと滲んで浮き上がってくる。
削り取るのが手っ取り早いかも。

リボエヴァにルミパウダー上塗りしてみたいんだけど溶かすクリアは何系がいいんでしょうか？

>>112
カサレのサンプル見る限りは特に何がいいって感じはしないから
使い慣れた奴でいいんでないの？

>>112
何でも良いと思うけど俺はMr.カラーのクリア使用してる

>>113>>114
Mr.カラーのあるからそれで塗ってみます。ありがとうございました。

塗装中、塗装後のシンナーの臭いってどうにか
なりませかんね？家族からの苦情が

UVカットのクリアスプレーなるものが売っていたのですが
他の成分を混ぜた分塗膜の強度は弱くなっていたりしますか？

>>116
換気する
水性、エナメルに乗り換える
一人暮らしする

>>116
匂いそのものはどうにもならんから

･換気して溶剤を外に追い出す
･部屋の密閉度を上げて他の部屋に漏れないようにする
･作業場を匂いの届かない別の場所にする
･家族をどうにかする

それか好きなのを選べ

一番手っ取り早いのは窓に換気扇つける

>>116
ガイアノーツの「モデレイト」は？
ttp://www.gaianotes.com/products/g-color_t07.html

>>117
別に変わらない。尤も、研ぎ出しする模型でUVカットクリア使う事例がほとんど無い。

ご回答ありがとうございました
窓全開で扇風機回して外ににおいを出すようにします

>>97>>98
ありがとう！明日さっそく試してみます！

緑の零戦の汚し塗装したいけど何色がいいかな？

つべでプラモつくろうでも検索しろや

スパッツのアルティメットミラークロームが欲しいのですが、どこも売り切れです。
絶版になっているのでしょうか？それとも待っていればまた売りだされるでしょか？

>>127
そういうことは普通はお店に聞くもんだろ

>>127
輸入品だから一旦品切れになると入荷まで数週間から１〜２ヶ月かかるよ。

エアブラシのコンプレッサーがお散歩しちゃうんですけど、
100均グッズで良い対策あります？

>>130
首輪とリードおすすめ

なにそれこわい

>>130
ゴム製のメッシュ滑り止めがいいよ。自分は発泡スチロールも敷いて防振してる。

ウチではスポンジの上に載せてるよ。床が共振しないんで音も小さくなる。

>>133>>134
そうなです音や振動にも困ってたんです。
防振、防音までありがとう。

どこも売りきれって、ミラークロームはそもそも一般流通ルートでは取り扱ってないぞｗ

メッキシルバー�Uが出るのを待てばいいじゃん

ホワイトサフって通常のグレイサフと比べて下地に対しての隠蔽力ってやはり落ちますか？
灰サフほどではなくともそこそこの隠蔽力はあり？
それともそういう効果は全く期待しないほうがいいのですかね

白サフも隠蔽力はあるけど、当たり前だけど普通のサフよりは劣るから必然的に塗膜は厚くなる
最近では普通の白色の方が隠蔽力があったりする
アルティメットホワイトとかね
少しでも工程を減らしたいなら白サフでもいいけど、白塗装の方が塗膜は薄くできると思うよ

>>138
どっちか忘れたけどクレオスとタミヤの白サフは隠蔽力が違うから
使うものはちゃんと書いて聞いたほうがいい

あと缶スプレーなのかエアブラシ持ってるからビンでいいとか
サフェーサーは必要なくてただ白い下地に使うとか用途もちゃんと書いたほうがいいよ

クレオスのラッカーパテ使いましたＭｒ．ホワイトパテとかいうのです。
チューブから出した時点で表面に膜張っちゃう感じで使い辛いです！　シンナーで伸ばしてもそんな感じ・・
仕方ないので５００番のサフの少しシンナー飛ばしたやつを使いました
タミヤのラッカーパテもＭｒ.ホワイトパテみたいな仕様感ですか？？

>>141
全然違う。ラッカーシンナーで溶きパテちゃんとできる。

ほう・・使用感が違うならちょっとタミヤの買ってみます！
ありがとう！

今更タミヤパテを買う位なら、光硬化かロック、3Mのグレージング、スコードロンのグリーン/ホワイト
辺りに手を出した方が幸せになれそうだ。

光硬化はつかってますがラッカーパテとは結構違うものなので＠＠
ロックのパテ（そのときはポリパテ目当てでした）は以前探したときに周りに売ってるとこがなかったのでタミヤでいってみまする

>>144
光パテ以外に名前上げたパテってタミヤパテとは違うの？

言いたかっただけだろ。

>>138　隠蔽力を期待するならば>>139の書いている通り白塗装した方が良いと思う。
サフと白塗装の行程を減らし少々シャープ感が無くなっても良いならばホワイトサフより
ベースホワイトって手もある　（以上、クレのスプレーの話ね）

>>146
ロックのパテだけど、粒子が細かいのか巣が出来辛い（…気がする）

クレオスのクリスタルカラーって混ぜて使うのじゃなくて塗った上から吹くのですか？
あとペーパーで削ぎ出ししてもいいのですか？

>>149
http://www.mr-hobby.com/new/xc/index.html

>>150
ありがとう

削ぎ出しはしないほうがよさげだね

というか普通直接研がずに上にクリア層を作るだろう
筆塗りして筆跡消すために研ぐとかそういう話？

たとえば迷彩塗りの時に段差できるからそれの段差消しでちょっと削ごうと思ってのことでした

>削ぎ出し
>ちょっと削ごう

本題には関係ないけど、どうやって変換してる？
「そぎだし」？

クリスタルカラーって要はパールなんだけど、どうもレス見た感じ根本的に
どんなもんかわかってないっぽいね

クリスタルって名前が付くから磨けば光ると勘違いする奴が多いんじゃね？
大げさにしないでシャインパールカラー等の名前にしとけばよかったのにな

シャインって書いてあるから磨けば光ると勘違いすｒ

質問させてください。
缶スプレーでの砂噴き塗装をしているのですが、塗装毎に何時間または何分待てばいいのでしょうか。
少し急ぎのもので、事情があり土日の昼しか時間がありません。

>>158
>12
なんで急ぐのか分からないけど
試して確認する程度の時間も取れないなら、今回は諦めたほうがいいと思う
自分が理解出来ないことを急いでやると失敗の元

スポンジで叩くように塗装すると微妙にエアブラシを使ったようになりませんか？
やはり塗料は粘度が高いので無意味でしょうか？
ちなみにいつもはフルスクラッチで、エポキシ樹脂自体に顔料で着色をしてます。
塗料は未だに一度も買ったことがありません。
実際にやったことがある人が居ましたら詳しく教えてください。

530 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2011/02/19(土) 12:29:31 ID:FPK1D0bu
今日コンプレッサーセットかいにいってくる
コンプレッサーセットでサフを吹こうと思ってる(カラーの塗料はまだかわない)洗浄するためのパーツ何買えばいいのか片付け関連に必要なものの知識ないのでいいものあったらお願いします

531 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2011/02/19(土) 14:52:56 ID:M3x3mDi0
>>530
知識がないなら今日は買うのを止めて
ちゃんと調べて知識を付けてから必要な物を買えばいい

なんだか分からないけど、どうしてもサフが吹きたいなら
缶スプレーでいいんじゃね

ID:M3x3mDi0 ここは初心者スレだ、ただ煽りたいなら他いけ

>>160
少し試したことはあるが、うまくいかない。というかかなりの練習・研究・技量が必要。
グラデーションがやりたいなら素直にエアブラシを使用したほうが早くて安い。

質問です。当方、水性ホビーカラーで筆塗りしてるのですが、エナメルでスミ入れしたいと思います。
スミ入れの前につやありコートかけた方がいいと聞きましたがなぜでしょうか？またつや消しコートではダメなのでしょうか？

塗料の性質上つや消しだとにじむ

>>163
ツヤありの塗膜：■■■■■■■
ツヤ消しの塗膜：▲▲▲▲▲▲▲

三角の隙間に入るからにじむ。

>>164
>>165
ありがとうございます。危うくつや消しを吹くところでした。

>>166
一つ勘違いして欲しくないんだけど、絶対につや消しがダメってことはないよ。
あのにじむのを利用して汚しとかにも使える。
そのうち機会があったらつや消しも試してみるといいかも。

缶スプレータイプの

途中で送信してしまいましたorz
缶スプレータイプのサーフェイサーを使おうと思います
フィギュアの改造をしたのでパーツのサフチェックに使うのですがタミヤとクレオスどちらがよいですか??
どちらも同じような性能なら安いほう買ってきますｗ

>169
同じです

サフとプラサフの違いがある
タミヤのプラサフのほうが食いつきがいい
クレオスのプラサフは今月出るみたいだけど

白黒２色のキットを真っ黒に塗装したいのですが
テンプレートに「初心者にはサフは難しい」とあります
パーツにそのままラッカー系の黒を吹き付けようかと考えたのですが
白部分と黒部分で色の違いが出たり塗膜が弱かったりと問題が発生しはしないでしょうか？

サフ吹きたいのなら吹けばいいがな
でもラッカーの黒なら隠蔽するし塗膜が弱いもラッカーで気にするもんじゃない

プライマー入ってなくていいのでクレオスにしてみます
助かりました

>>169
素材定着性自体はタミヤの方が良いんだけど垂れ易い。

>>173
有難うございます。ヤスリがけして直接吹き、上からエナメルの銀でスミ入れしてみます。

>>174
ｶﾞｲｱﾉｰﾂの黒ｻﾌ使えばそれだけで解決するだろうに

一昨日から缶スプレーをかなり振って乾燥させながら数回にわけて砂噴きしてるんだが夜ライトをあてて見るとドアとかの溝に塗料がのってなくて凹んでいる俺は神経質なのでしょうか。
下地はギリギリ見えてないようだが…何か対処方法はありませんか。
あまり厚く塗るとクリアー噴いて研ぎ出しした後、トリムにミラーフィニッシュ貼るので剥がれないかかなり心配です。

>>178
スプレー吹く時対象は固定として左から右の1パターンだけで吹いてるって事はないよな
筆もそうだがスプレーも縦横斜めにすると色乗りやすいぞ、形状によりどうしても乗らないことも有ると思うが

>>179
ありがとうございます。
塗料が濡れる寸前まで噴いているのですが、そこからクロッチ掛けしてうす吹きし直しても強度的に問題はありませんでしょうか。聞くまでもない質問かと思っていますが、かなり心配なので教えてください。

>>180
もっと適宜改行を
読みづらい

スレチかもしれないけどご教示頂きたく。
5年ほど使用したハンドピースを超音波洗浄機で洗っても大丈夫かな？
溶剤で洗いたいけど怖いので水で試してみようかと思うのですがグリスまで落ちそう

>>180
ガチャガチャ遊ぶならどんな塗り方しても剥げる
置物としてなら強度は十分ある
ただガンプラみたいな動かせる物は稼動部とかのこすれ対策はした方がいい

>182
5年も使ったならグリス注してあげなさいよ

質問です
塗装をせずにスミ入れだけエナメルはやっぱり割れの原因になりますか？
毛細血管現象を味わってみたいです
よろしくお願いします

>>185
テンションが掛かってなければ大丈夫。
つまり組む前にスミ入れした方が安全。

>>180
もう手遅れなのかも知れませんが　スプレーにしろエアブラシにしろ塗料が回らない所には
最初筆で薄く塗っておくか完成後見えない奥まった所だったら空気が抜ける穴を開けておく。
あと研ぎ出しでエッジ等とか表面の塗装が禿げると思う所があるならば鼻からそこは
研がないって選択肢もあるし、禿げたら素直に諦めて金属色以外ならばリカバリ。

所でクロッチ掛けって何？

>>185
溶剤が多いと割れるよ

>>185
>>11は読んだ？
作ろうとしてるキットも書かないとスナップフィットキットかそうじゃないかで答え変わる。
スナップフィットなら>>186、接着前提の物ならそこまでびびらなくていい。
まあまずはテンプレ見ような、大抵のことは書いてあるから。

＞凹部分をニッパー等で縦に切り
この時点でテンションが掛かるんでないの？

正確にはテンションって言うより内部残留応力な。

>>190
スナップフィットキットの場合ダボ穴はダボに常に押し広げられててダボ側も根本は
引っ張られたり押し込まれたりしてるよな。
そういった何かしらの負荷が掛かってる部分を長時間エナメル溶剤と触れさせると
細かいヒビに溶剤が浸透して割れる。
ニッパーでカットしてダボの噛み合わせを緩めれば、カットした際に圧力で細かいヒビは
入るだろうけど応力は緩和できるでしょ。

>>185
ラッカー系のつや有りクリアーで保護層作ってからのスミ入れが吉

樹脂の硬化収縮、離型時にも応力の残留は起きる。

ガルバルディの腹などの、まん丸い部分のマスキングってどうやったら
いいんでしょう？

幅広のマスキングテープをコンパスカッターで切る
細切りにしたマスキングテープで円周になじませながら貼る
マスキングゾルを使う
以上を状況によって使い分けてマスキングする

外周をケガいてからマスキングゾルかな

普通にマスキングテープ貼ってモールドに沿って丸くカットすればいいんちゃうん
実物に丸くモールドがあるのかは知らんけどw

サイズが合うかわからんが、市販のディティールアップパーツに置き換えるってのもありじゃないかな。
レンズ系とかであの形状は豊富だと思うし。

市販されていないメタリックカラーを作りたい場合
どのようにすれば良いでしょうか？ラッカー系です
今回ちょっと白を混ぜた少しだけクリーム色のイエローをメタリックに
したいのですが、まずこの色を普通に作った後にシルバーを混ぜれば良いのでしょうか？

>>200
それではできません。
イメージがぼんやりしている可能性があるので、
実在のメタリックカラーの中からイメージに近いものを探して提示した方がいいと思います。
ゴールドは種類が豊富なのでその中で近いものを探してみてはどうでしょうか。

レスありがとうございます
みなさんのやり方参考にしてみようと思います。

土地色を手に入れたので早速試し塗りしたところかなり近い色でした。
土地色に少しモンザレッドを加えたらほぼ同色になりました。
ですが薄い茶色のほうの色が出せません。艦底色とブラウンと白と土地色をさまざまに組み合わせてみましたが
近い色になりませんでした。Ｍｒカラーかガンダムカラーでもう一色くらい近い色はないでしょうか。
今度店に行ってＭｒカラーのパンフレットもらってきます。

>>201
通常カラーにシルバーを混ぜるだけではメタリックカラーを作ることは出来ない、
よって近い色を探すしかない（もしくはその近い色にメタリック感を殺さない程度に
少量通常色を混ぜる？）ということでよろしいのでしょうか？
PC上のサンプルなので実際はわからないのですが、自分のモニタ上では
ここのスーパーゴールドがイメージに近いと感じました
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg7.html

>>204
メタリックカラー同士やメタリックカラーとクリアカラーなら多少できるのですが、
メタリックカラーとソリッドカラーの混色は著しく金属感を失うだけでイメージしているような混色はできません。

ですので、近い色を探すかシルバーの上にクリアカラーを重ね塗りするのが基本です。
ちなみに↓の百式はスーパーゴールドを使用しているらしいですが、
イメージに合ってますでしょうか？

http://yuya.gozaru.jp/images/type100_1.jpg

>>205
ご丁寧にありがとうございます。やはり金属感はかなり落ちてしまうのですね
キャンディ塗装の質感は大好きなのですが今回キャンディ塗装ではない普通の
メタリック塗装感が出したかったので混色を考えたのですがなかなか難しいようですね

紹介して頂いた百式よりはもうちょっと明るい方がいいかな、という感じですが
大変参考になりました。メタリック同士、またはクリアカラーとなら多少はOKとの
ことですのでスーパーゴールドにちょっとだけ混色して試してみようかと思います
色々ありがとうございました

>>206
一つ言ってない方法がありまして、
今回イメージなされてる色には向いている方法っぽいので追記させていただきますと、
派手めのゴールドの上にシルバーを薄く重ねていき望みの色に調整するという方法がございます。
実際、私は落ち着いたゴールドが必要なときはこの方法を使っております。

>>206
明るいゴールド、シャンパンゴールドって感じかな？
ゴールドにシルバー混ぜたり気分によってクリアーイエローとクリアーオレンジ少々で行けるんじゃね

>>206-207
何度も色々ありがとうございます。ゴールドの上に薄くシルバーで
調整というのは考えもしませんでした。確かにこの方法ですと
シルバーでクリーム色というか若干白っぽい感じが出せるかもしれませんね
シャンパンゴールドと言われればそういえば近いかもしれません
（シャンパンゴールドよりは若干黄色味が強いものをイメージしていました）
メタリックゴールドやクリアイエロー等を少し混ぜる方法と両方試してみようと思います

何故に接客口調

メタリックと普通のカラーって混色できないっけ？
黒とシルバーでガンメタとか

>>203
オレンジとかダークイエロー、タン辺りの黄色系を基準に調色でいいんじゃね？
つかリンクの画像によって色が違うんだけど？実物はどうなんだろ

>>210
色によって隠蔽力上げるためにグレーとか入ってる物だとシルバーが抑えられるから
普通の不透明色よりもクリア系やガイアの純色、クレオスの色ノ源
その辺を使ったほうがシルバーのメタリック感が潰れなくていい思う

>>210
要はソリッド系の顔料がメタリックの金属粒子を隠してしまうからキラキラ感が減ってしまうって事。
黒＋シルバーでガンメタ作って出来ないことはないが、マーブル模様のようにムラができてしまう。
ガンメタ作るなら黒ではなくクリアブラックやスモークの方がいい。

ムラって混ぜた状態での話だろ？
そのまま吹き付ければムラにはならないよ
わざとメタリック感抑えたい時には顔料系と混色するのもアリだと思う

>>209
ゴールドの上に薄くシルバーというのが難しいならゴールドにシルバーを混ぜていく手もある。

>>214
それが混ぜた場合とは全然雰囲気が違うんだな。

>>209
ゴールドの上に薄くシルバーというのが難しいならシルバーにクリアイエローを混ぜていく手もある。

>>216
それに至っては全然別のものになる。

これはどうかすら？
わりと明るい金だけど

ガイアパールゴールド
http://shop.gaianotes.com/shopdetail/012000000005/order/

>>211 どうもありがとうございます。

薄い茶色の部分ですが少し色を押さえた↓
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/34/66/79292194b696367e177bdb1bc907dc9b.jpg
こちらの色の方がいいと思ったので、申し訳ないですがもう一度質問させてください。靴の薄い茶色の部分です。
Mr.カラー城　板敷・柱色
Mr.カラーダークイエロー
Mr.カラー C44 タン
Mr.カラーサンディブラウン
これらが近いと思ったのですがこれら単色でも同じような色がでるでしょうか？
フラットベースを混ぜて塗ります。

>>218
それはパールコート用で隠ぺい力が無い、下地でいくらでも色味が変わる。

http://www.geocities.jp/a2crafts/photo/gmspc2nd/gmsc2011.jpg
画像のＭＳの凹モールドに赤い部分がありますが
これはどのような過程で塗装されているのでしょうか？


私が予想した塗装順序は

グリーンの塗装後に赤い部分だけエナメルで塗り、はみ出た部分を拭き取っているのか？
（でもそれだとグリーンの上から赤を塗るということになり綺麗に赤が発色しないように思います）

もしくは

細かくマスキングしているのか？
（あそこまで面が細かく入り組んでいる箇所を完璧にマスキングしきれるとは思えないんです）

とても気になっていて謎です。

大きい凹モールドの中に、赤い凸モールドがあるように見えるので
本体を緑で塗って、エバーグリーンあたりのプラ棒を赤で塗ったものを接着したと見た

>>221
途中に白でも塗ってあるんでは？
1/35ミリタリーフィギュアの目を塗るような奴ならその大きさなど雑作もないのかも

>>221
赤の周りがスミ入れされてるところを見るに、おそらくはスジボリされてる筈。
であれば、そのスジボリのラインでマスキングテープをカットしてやればいいのではないか、と。
(スジボリ内にナイフの刃先だけをつっこむ感じで)

ガイアのシルバー(特にスターブライト)なんですが吹いてると
すぐに先端に塗料がたまって、出が悪くなって、ﾌﾞｼｭｯﾌﾞｼｭｯとポンピング
すると若干出が回復するんですがこんなもんなんでしょうか？

口径0.4向きという事なんでしょうか？
あとこのシルバーの希釈にﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ洗浄用の溶剤を使うとあまり良くない
でしょうか

メタリック系塗料は粒子が粗くて詰まりやすいからかな
専用の溶剤がお勧め

ハンドピース洗浄用ってツールウォッシュ？
下地色溶けるんじゃね？

>>225
塗料が流れるところすべてを分解清掃してもダメならその径の限界でしょうね。
ちなみに俺がその症状になると大概、何かゴミが詰まってるけどね。

>>225
＞すぐに先端に塗料がたまって、出が悪くなって、

ダブルアクションのボタンを押す動作
1、下へ押して空気を出す
2、手前に引いて塗料を出す
3、前に出して塗料を止める
4、指を離して空気を止める

このうち3がおろそかになっていると先端に塗料が溜まりやすい。
要は1-2-4になっていると思われる。
特にメタリック系で症状が顕著に現れていると予想。

>>225
>>229か単なる希釈不足、またはコンプの圧力不足で塗料が上手く霧化しないんだと思う
金属色塗料は全てｶﾞｲｱを使ってるが0.3のハンドピースで口径不足を感じたことは無い。

>>221
黒い部分は後でエナメル塗装　赤いのはプラ自体赤い裏側にメタルックみたいなのを
貼っている…と想像。

↑すまん　カメラ部分の話です　細かいモールドは>>222と同意

素朴な質問なのですが
最近はベタ塗りが流行りというのは本当でしょうか？
ガンプラ限定で

>233
本当です

そうですか
ありがとうございました

ものすごくシンプルなやり取りｗ

>>225
スターブライトは粒子が粗いからそんなもんだよ。
塗装の合間にハンドピースの先を指で塞いでうがいの要領で
カップの中身を攪拌しないとメタリック粒子が沈んで詰まりやすくなる。

レスありがとうございます
>>229 の3の動作がおろそかになっていました

ラッカー系でパールホワイトはタミヤのスプレーしか無いのでしょうか？

>>239
スプレー限定かな？瓶ならいっぱいあるぞ？

>>239
クレオスのスプレーにもホワイトパールとガンダムカラー Gホワイトパールがあるけど
瓶なら粉から瓶入りまでたくさんあるが、質問が漠然としすぎてるからもうちょい
ちゃんと書いた方がいい

すみません 瓶をさがしてます。 アクリル系です。

ID違う上に聞いてることも全く違うんだが
探すことを放棄してるとしか思えないんで頑張ってねとしか言えない

なんに塗るんかしらないけど、
ホワイトパール塗装・瓶入りってことは
どーせ下地にホワイト塗装必須＆エアブラシ必須だから、
使える塗料は結構多いね。

カー用品店で塗料コーナー行くと　ホワイトパールがいっぱいうってる。
アクリルラッカーだけど。クレオスのアクリルシンナーで薄められる。

>>222
http://www.geocities.jp/a2crafts/work/photo/gmspc2wk/gmspc2wk048.jpg
画像を見るように塗装は接着の後のようです

>>223
>>1/35ミリタリーフィギュアの目を塗るような奴ならその大きさなど雑作もないのかも
そのような事を言ってしまえば元も子もないようになってしまうような気がします

>>224
あなたが一番理にかなった答えでした



誌上モデラー　と　2chでしか発言権のない人間　の差を感じました

でかい口を叩こうとも所詮2chなんですね

がっかりです

>>245
マジレスすると緑で塗った後、ナイフで一皮向いて元素材の色を出して赤を乗せるんだよ。
あとは>>222が言ってるように元のモールドは切り落として後から赤いプラ板を接着するパターンとか。
マスキングも様々な幅のマスキングテープが出てるから全然できると思うけど。

自分の想像力のなさを棚に上げて開き直っちゃいかんよ。
がっかりするなら自分の想像力のなさにがっかりした方がいい。

やり方に正解なんか無いからね
てか初心者のふりして煽りたいだけの人は来ないでね

結局ムキになって言い返しただけで
ロクにまともな答えはかえってきませんでした

マジレスで
緑で塗った後、ナイフで一皮向いて元素材の色を出して赤を乗せるんだよ。

この程度の回答しかできないカスが発言などすべきではないと思います
『緑で塗った後、ナイフで一皮向いて元素材の色を出して赤を乗せるんだよ。』
こんな考えなどゆとり以下の幼稚園でも考えついて発言しないレベルの回答です

>>マスキングも様々な幅のマスキングテープが出てるから全然できると思うけど。

マスキングも様々な幅のマスキングテープが出てる？？？

レベル低いですね、　何　十　年　やってんですか？
笑われますよ低次元すぎて

結局ムキになって言い返しただけで
ロクにまともな答えはかえってきませんでした

マジレスで
緑で塗った後、ナイフで一皮向いて元素材の色を出して赤を乗せるんだよ。

この程度の回答しかできないカスが発言などすべきではないと思います
『緑で塗った後、ナイフで一皮向いて元素材の色を出して赤を乗せるんだよ。』
こんな考えなどゆとり以下の幼稚園でも考えついて発言しないレベルの回答です

>>マスキングも様々な幅のマスキングテープが出てるから全然できると思うけど。

マスキングも様々な幅のマスキングテープが出てる？？？

この答えもレベル低いですね、　何　十　年　やってんですか？
笑われますよ低次元すぎて

221 名前： HG名無しさん 投稿日： 2011/02/24(木) 23:40:53.83 ID:SZ2C8P92
http://www.geocities.jp/a2crafts/photo/gmspc2nd/gmsc2011.jpg
画像のＭＳの凹モールドに赤い部分がありますが
これはどのような過程で塗装されているのでしょうか？


私が予想した塗装順序は

グリーンの塗装後に赤い部分だけエナメルで塗り、はみ出た部分を拭き取っているのか？
（でもそれだとグリーンの上から赤を塗るということになり綺麗に赤が発色しないように思います）

もしくは

細かくマスキングしているのか？
（あそこまで面が細かく入り組んでいる箇所を完璧にマスキングしきれるとは思えないんです）

とても気になっていて謎です。

２ｃｈで何ムキになってんですか？
笑われますよ低次元すぎて

＞『緑で塗った後、ナイフで一皮向いて元素材の色を出して赤を乗せるんだよ。』
＞こんな考えなどゆとり以下の幼稚園でも考えついて発言しないレベルの回答です

　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　↓　　↓　　↓　　↓

＞グリーンの塗装後に赤い部分だけエナメルで塗り、はみ出た部分を拭き取っているのか？
＞（でもそれだとグリーンの上から赤を塗るということになり綺麗に赤が発色しないように思います）

ﾌﾟｯ　おまえは考えつかなかったくせにｗｗ

カオ真っ赤にして草はやして即レスとか…

オジサンごめんなさいね
いや　
ホントにごめんなさいねｗｗ

カオ真っ赤にして草はやして即レスとか…

オジサン
ごめんなさい
いや　

ホントにごめんなさいねｗｗ

カオ真っ赤にして
草はやして
即レスとか…

オジサン
ごめんなさい
いや　

ホントにごめんなさいねｗｗ

カオ真っ赤にして
草はやして
即レスとか…

オジサン
ごめんなさい
いや　

ホントにごめんなさいねｗｗ

大事なことなので（ry



大事か？

塗装の後に、デザインナイフを入れて一皮むくだなんて、
タブー中のタブー、初心者以下の下種。
そんな香具師の組み上げるキットなんざドロドロのゴミ作品だろうよ

>>258
ニワカ丸出しですよｗ

塗装後の表面に刃物使うなんてありえないです

なのにカオ真っ赤にして特攻してくるゴミオヤジ

しんでほしいです

>>258
ガキは寝る時間だぞｗｗｗ

いろんな作り方があるんだから「ありえない」とかはないよ。

初心者スレなんだからこういうのはスルーしようぜ。
他の質問者が可哀相だ。

その前に
能無し労咳は棺桶に入る時期ですよ

「労咳」はベッドでいいだろ

>>244
車用でも薄めれば使えるんですね！
ラッカーとアクリルが違うものだと勘違いしてました、、 ラッカーはスプレー缶の事なんですね。

車用のスプレーを瓶に吹き溜めてそこに薄め液でいいですか？
気泡が入りそうでシンナーですが、、 あと比率はどの位になりますか？

>>258
えっ？マスキング漏れの処理も含めてたまにやるよ。ってか「プラモつくろう」でプロもやってたし。
塗装の乾き具合の見極めと、状態のいいデザインナイフを選べば可能だよ。技能だから結構経験が必要だけど。

>>266
エアブラシ持ってるなら、クリアーとパールパウダー買って好きなパール作ればいいじゃん？
エアブラシ持ってないなら、缶スプレーのまま使えばいいじゃん？

缶スプレー買って取り出してとかなにがしたいの、パールを筆で塗るつもりなの？
筆じゃムラだらけでキレイに塗れないよ

缶スプレーにしか無い色を取り出してエアブラシで塗るって場合もあるが
>>266も釣りのような気がするぞ

パールの筆塗りは無理だな。おまけに実車用のパール塗料では
粒子が粗すぎてスケール感が合わない。

スレ伸びてると思ったら春休みか・・・。

プラモつくろうのどの回？
嘘はやめてね
そんな回なかったよ

>>272
ピンポイントと言う訳にはいきませんが、一皮剥くってのであればチッピングで
太田ｻﾝがセロハンテープで表面の機体色を剥いて下地色を出していましたね。

あと塗装後ナイフを入れるってのが想像付かないってのであれば
何方か忘れましたが、キットにデカールを貼った後、余白切っていた方もいました。

>>272
デザインナイフでチョップして傷跡つけるってのはあったよ
というか好きに作れよ
結果的によければ何でもいいんだよ

>>249>>258
↑こいつらって思い込みや先入観の壁に阻まれて、
セオリーで上手くいかない場面に出くわすと対処できないんだろうね。
塗装後にナイフを使っちゃダメとか決め付けちゃってるし。

既存の確立された方法しか受け入れられないし、新たな発想を考えたり、
逆転の発想をしたりすることができないんだろうね。

社会生活でもそうなんだろうと思うとかわいそうになってくるよ。

こうするとやりやすいよ！
でいいんじゃないでしょうか？

乾燥後に切り出し出来るマスキングゾルも馬鹿には宝の持ち腐れなんだろうなｗ

F-16みたいな戦闘機のレドームのライトニングストリップの再現法に
塗装後にカッターで切り込み入れるなんて技もあったり

つか模型雑誌の初心者向けガイドでも、スプレーによる
塗り分け講座で塗装面にマスキングテープを貼った後
普通にカッターで切り抜いてるしな。
「なるべく新しくてよく切れるカッターの刃を使うのがポイント」とかw

基本は基本で大切だけど、場合によって応用きかさないと自分の思ったものを作れないことはよくある
フィギュアのフィニッシャーもチェックのスカート塗るのに時間が無かったり面倒だったりしたらマスキングテープを塗ってそれを貼ってるからな
他人がどう感じるかはまた別として、自分が思ったものを作るんだからナイフで削ろうが、マスキングテープを後から切ろうが何したっていいとおもうけどな

マスキングゾル苦手だな…
水で少し薄めたほうが切り出しやすいのかな？

なんかＦホワイトとかクールホワイトのほうがサフより隠ぺい力あるような気がしてきた・・・・

シタデルカラーっていう水性の塗料があるみたいなんですが乾燥がそこそこ速いと書いてありました
実際どんなもんなんですか？ラッカータイプくらいですか？それとも普通に水性の速さ？

ｍｒ.エアレギュレーターの水ためるところの輪ゴムが割れて空気が漏れるんだけど
ホムセンで売ってる？

>>284
たぶん、いわゆるＯリング（おーりんぐ）だと思うが
おそらくは規格品だろうし、ちょっと気の利いたホムセンなら置いてるんじゃないかな。
（まさかわざわざ特注品など使わないだろう）
気の利いてないホムセンだと置いてないこともあるので「絶対ある」とは保証しないけど。

飛行機の模型でタイヤの塗り分けが難しいです

やっぱいいや

ほい。
http://g2n001.80.kg/_img/2011/20110301/23/201103012336119782321313829.jpg

センチネル読んで一番印象に残ったのはこの髪型だｗ

ttp://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w60186549#enlargeimg
これはグラデーション塗装になっているのでしょうか
それともベタ塗りですか？

>>290
>各パーツ基本色ベースのハイライトにてグラデーション処理を行っています。
書いてあるがな

実際に程よいグラデ塗装は写真にはほとんど写らない。写真にはっきり写るグラデは実際はくどい。

グラデ塗装の大きな目的は、本来小さくて光が回っちゃうからはっきりとした陰影がつかない模型に
本来の大きさならつくであろう陰影を書き込んで、自然に見せることだからな。
成功したら、単に立体だから自然な陰影がついてるようにしか見えん。

ＭＡＸ塗りは失敗ってことでおｋ？

リアルに見せることだけが正解じゃないから。

つか、IDがオナニーなのによく恥ずかしくないな。

ＭＡＸ塗りは本来「小スケールの物に情報量を増やす」のが目的だと
特集に書いてあった。下地グレーで重量感増すとかの副産物もあるけど。

その後ＰＧでもＭＡＸ塗りしてたのはその塗装方法全盛期で
「ＭＡＸがＭＡＸ塗りしないでどうする」と言われかねないからだと思う。

ＭＡＸ塗りとは言うが下地を暗い色で立ち上げてグラデーションするなんて普通なのにね

元々はAFVとかで使われてた技法だからサイズは1/35や1/72,76がメインだろ
PGの1/60くらいなら許容の範囲内じゃないの？

>>297
普通ってどういう意味？

取り立てて名前付けるほどの塗り方でもないってこと

AFVでは普通の技法だったけどそれをガンプラに応用したのはさすがかな。
で、それに嫉妬したAFVモデラーが騒ぐ図が出来上がった訳ｗ

意味が通じれば名前なんて好きに付ければいいのにと思うけど
そいつにしてみたら許せないことなんだろうな。

ツヤ消しスプレーと一気に塗装したらにじんだり白化したりってするけど、
ツヤ出しスプレーは、これは注意しとけってことありますか。

>>302
厚塗りするな

>>302
一気に塗るな

痛みに負けルナ

風邪にはきかない

飯は旨く作れ

その指で髪をかきあげてくれ

>>266
アクリル塗料が　
水性アクリル（水で薄められる）と
油性アクリル（ラッカーシンナー）で薄められる物に分けられるので、
「アクリルで塗ります」では　どっちのことなのかわからない。
「水性で塗ります」「ラッカー（油性）で塗ります。」といわないと通じない。

車用の塗料を使いエアブラシ塗装するのなら、
スプレー缶を買う必要はまったくない。
車用のタッチアップペン（キャップにはけつき）かって、
クレオスのシンナーで薄めれば良い。

>>270
＞パールの筆塗りは無理だな。おまけに実車用のパール塗料では
＞粒子が粗すぎてスケール感が合わない。

車用のメタリックカラー（古い車の粗いメタリックカラー用？）＞クレオスメタリックカラー＞車用のメタリックカラー（最近の車種用）
クレオスのパール塗料＞＞＞＞＞＞車用のパールカラ＞＞＞車用のマイカカラー

タッチアップ塗料使い出したら　カーモデル用にクレオスのメタリックカラーやパール塗料なんか使えなくなる。

塗装後に刃物は普通に使うね。

塗装する＞マスクする＞上塗りする＞マスク剥がす＞はみでてる！！！
＞カッターでかりかり＞1000番でサッサ＞1200番で・・＞コンパウンドで

>>200
タッチアップペン カナリーイエローマイカ M-22
なんてのがある。ソリッドイエローにしか見えないけどｗ
メタリックイエロー作るなら>>200のとおりに顔料+シルバーでやったほうが良い。
納得いかずに空き瓶とイエロー大量に使うと思うがｗ

シルバーベースの染料混合や　クリアーカラー混合の場合はキャンディカラーになるので
メタリックカラーには見えなくなる。

クレオスのメタリックやパールとの比較を持ち出されてもなあ・・・

ベースグレーMAXなんですが食いつきが悪いような気がするんです
MG一体作るのに半分くらい使ってしまいました

ガイアEXブラック使ったほうがいいですかね・・・？

クレオスのクリスタルカラーってペーパーで削らない方がいいよね？

>>313
食いつきってのはプラに塗料がどれだけしっかり付いてるかとかに使う
チョットこすれたら塗装が剥げた、マスキングテープを剥がしたら塗料が取れた
こう言う時に食付きが弱いと使う

用語の使い方を間違ってるし、一体塗るのに半分使ったとか何が聞きたいのかわかりません
ベースグレーがまだ半分残ってるならそれ使えばいいじゃん？なんでEXブラックに変えるの？

>>314
削って何がしたいの？それをやる意味とか目的がないなら削らない方がいいよ

はいはい塗料の乗りが悪いとかきゃよかったのね

　∧_∧ ( ブッ )
（･ω･`) ﾉノ〜′
　 (⊃⌒*⌒⊂)
　　/_ノωヽ_)

なんでこんな童貞がMAXグレーなんかに手を出すんだ

MAXグレーで下地が隠れないって混ざってないだけだろ
上澄みだけじゃ隠ぺい力ないわな

「大量に吹いてるのに全然色が乗らない」+「食いつきが悪い」ってんなら
そりゃ単に遠いってことだと思うが、もう必要ないようだな

春なのに〜春なのに〜
ため息またひとつ〜

最近のガキはMAX塗りとか知らないだろ

自分の言葉の選び方(意味の理解も含めて)が悪いのに逆ギレする男の人って

>>323
いつも思うんだが
知らなくて質問してるんだろうに
無理矢理略したり間違ったりした用語使う奴ってなんなんだろうね

>>324
略すのはタイピング面倒とかあるんだろうけど、変な略し方して他人が理解できると
思ってんのかなと感じることはあるね
質問なら現状を質問者に正しく伝えないと正しい答えも返ってこないのに
用語は定義とか意味とか考えず使うやつなんてどこにでも居るが少しは調べて
使えと思うｗ

少しは調べて実践してわからなかったら質問しろとは思う

考えなくてもネットで聞けば答えが得られるの（ｗ

そしてこんな事言ってると「それじゃ初心者スレの意味がない！」
と切れる奴が現れるｗ

>327
京大行け

そうだ、京都へ行こう

それじゃ初心者スレの意味がない

黒下地にクリスタルカラーを塗装しようと思うのですが、

（１）クリスタルカラー：クリアー：溶剤＝１：１：２
（２）クリスタルカラー：溶剤＝１：１（その後クリアー吹き付け）

上記２つのどちらかでやろうと思っていますが、
クリアーを混ぜない方が発色が良い等何か違いはありますか？

少しは調べて実践してわからなかったら質問しろ

>>332
クリスタルカラーはパール粉+クリアと考えた方がいい。
よって、クリスタルカラーはそのまま溶剤で溶いて吹いてよし。

逆にパール粉は溶剤で溶いただけで吹いてはダメ。

>>333
金や時間が掛かるんだから、予備調査はしてもいいんでないの？
ミスミス金や時間は無駄にしたくないよねぇ。

>>332
クリスタルカラーはクリアーにパールの粒子が混ざってる
だからクリアーを混ぜると当然濃度が薄くなって発色とパール感が弱くなる
クレオスのサイトの見本通りにしたいなら薄めずにそのまま吹けばいい

>>335
塗装は結局試してみないと分からないよパール塗装は特に
プロだって思い通りの発色を得るためにはテストピース作るんだから

>>334,336
クリアーは混ぜないほうが良い様なので、（２）のやり方で塗装してみます。
ありがとうございました。

>>333
色々調べてみたのですが、わからなくてこちらで質問しました。
初めてのパール塗装なので、教わった事を基に色々試してみます。

>>332
誰も突っ込まないけど 希釈が１：１って筆塗りなのかな
パール塗装以前にエアブラシの使い方やラッカーについても知らなそうなんだけど
大丈夫なのかな

別に2倍希釈でも吹ければ問題ないだろｗ
パールだと濃く希釈して吹くのは良くある話。
お前が初心者にしか見えないぞｗ

吹ければ問題無いな、余計なお世話だった

原液の濃度もわからないのに1：1ってだけでアウト認定とか・・・
こういう奴ってマニュアル通りにしかやれないんだろうな。

マニュアルあってもそれ通り出来んヤツは世の中に大勢いる

なんか論点違うし。

すみません質問させてください
ちゃんと脱脂したいと思っていまして
イソプロピル、メタノール、エタノールのどれかを使ってみたいんですが
それぞれ塗料やサフは溶かしてしまいますか？
よろしくお願いします。

どんなキットを何のために脱脂したいの？

ラッカー塗料ならアルコールで溶ける。
ＩＰＡは溶けないがサフごとべろりと剥げる。

合成洗剤が無難だろうね
合成洗剤でもリモネン入りは念のため使わない方がいいか

メタノールは失明しかねない

MGのHi-νガンダムの配色をνガンダムの色にしようと思います。
缶スプレーで塗装しようと思っているのですが
νガンダムの装甲の黒の部分をスプレー缶で塗装した方っていますか？
ググったのですがスプレー缶でやった人の作品が見当たりません。
どうかよろしくお願いします。

>>349
伝えたいことが書いてなかったw
オススメの色ってありますか？
板汚しすみません。

ﾌｧﾝﾄﾑｸﾞﾚｰかﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ、ガンダム系の黒は大体これで何とかなる

と思ったらﾌｧﾝﾄﾑｸﾞﾚｰは生産終了で店頭在庫のみ、ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰのスプレーは無かったか

>>352
ありがとうございます。
廃番とは悲しいです
Gブルー(3)ぐらいが代用品になりそうだとは思うのですが
ちょっと色が違いますし、悩みます(´Д` )

もうエアブラシ始めちゃいなよ

>>354
学生だから、金がきついですw
来年、大学なのでバイトして買おうと思ってますw

タミヤのベーコンセットなら
超使えるハンドピースにちょっぴり五月蝿いコンプレッサーが付いてきて1万円で手に入るぞ
これならお年玉で買えるだろw
オクとかで探してみ。

>>349
ジャーマングレーで代用とか。缶スプレーあるよ。
http://bluebell-hobby.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-1141.html

すみません、質問です
ガイアノーツのラッカー系のトップコートを購入したのですがMr.カラーレベリングうすめ液で薄めれますか？
あとタミヤのアクリル系はこのうすめ液で薄めれますか？

＞ガイアノーツのラッカー系のトップコートを購入したのですが
そんなもんあったか？普通に瓶クリアの事だと思うが

>>358
トップコートってのはクレオスの水性クリアの商品名から転じて表面保護のために
クリアをコーティングする作業の名称として使う人も居るが、今回みたいな質問で
わざわざ使ってる物の商品名ぼかしてどうすんの
ガイアカラーとクレオスMr.カラーは互換性あるから希釈は問題ない

>>358
タミヤのアクリルをレベリング薄め液で希釈はできる

皆さん、ありがとうございます

>>360
ごめんなさい
クリアーです。

HGギラ・ズールの配色をザクII F2カラーにしようと思っています。
水性ホビーカラーで筆塗りをしようと思っているのですがいまいちカラーレシピがよく分かりません。
よろしくお願いします

>>363
いえいえこちらこそよろしくお願いします

>363
ttp://www.1999.co.jp/gundam/
通販ショップ ホビーサーチのショップ内検索で「ザク F2」
ＭＧ、ＨＧＵＣのザクＦ２ 計4種の取説が見られる。
ただし取説のカラーレシピはMr.カラーが基本だから、水性に無い色が載ってるかも。

同じ色でも名前違ったりするしね
アオシマやハセガワ辺りだと親切に両方載せているけどバンダイってそう言うの無いな
水性推奨している割に

初めてｽﾌﾟﾚｰ（500円のやつ）による塗装をしようと思うのですが、
ｽﾌﾟﾚｰ前に行う下ごしらえ見たいなのはありますか？
プラモ初心者なので、専門的な道具は持っていないのですがもしあればお願いします。

【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認

>>367
塗る色は？
下地として塗る色ってのがあるんで。

最初からうまくやろうと思わないように。
窓ガラス用のスプレーで練習ができる。

>>367
下ごしらえと言うと・・・
まずはパーツの洗浄だな。塗料が弾かないように離型剤や指脂等を落とす意味がある。
国内メーカーの普通のプラモデルなら台所用中性洗剤や泡のハンドソープなんかで十分。
洗浄後は良く乾燥させる事。

>>364-366
ありがとうございました！
これから塗装剤を買いに行ってきます。

>>364-366
ありがとうございました！
これから塗装剤を買いに行ってきます。

すいません詳しく書いてませんでしたね。
【塗装用具】スプレー
【使用塗料】ｍｒカラーブラック
【キット名/素材】hgucハイニュー
ハイニューガンダムの蒼い部分を総黒にしようと考えています。
ですが、スプレー自体使うの初めてなのでやはり不安です。

>373
ゲート跡はナイフ、ペーパーで平らに処理しておくこと推奨。
白い変色はスプレーで塗りつぶせるので心配なし。

>スプレー自体使うの初めてなのでやはり不安です。
塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。

>>373
スプレーは使うだけなら簡単だけど綺麗に仕上げたいなら吹き方を知っとかないといけない
「スプレー 塗装 動画」でぐぐって動画見てみ
要は吹き始めと吹き終わりがパーツにかからないように、一カ所にドバーっと吹き付けないように
すればOK
と言っても理屈だけ知ってても意味ないから、紙やランナーなんかに実際に吹いてみてから
本塗装に入ってください

HGUCくらい練習で潰してもどうってことないだろう
紙やランナーだとやはりわかんないことは多いので
本番を多く経験することが経験値を積むのには一番です
別に失敗したからって試験に落ちるわけでなし

>>376
限られた小遣いでプラモを買ってる未成年だとしたら？
まぁ、その場合にはスプレーを紙に吹き付けて練習というのも厳しいか…

まあ後は>>373が自分にとって一番良いと思う選択するだけでしょ
紙に吹けっつっても別に缶1本全部使えとか言ってるわけじゃないし、ぶっつけで
やれる自信があるんならそうすればいいし
ただ絶対に失敗したくないみたいな考えは捨てた方が良いだろうね

プラモ作るときって完成するといつでも「成功80%、失敗20%」くらいな気持ちになるんだよね。
で、次こそはもっと上手く作るぞって思う。20年作っててもそう。
絶対に失敗したくないとか考えてると未完成病（作りかけでやめてしまう）になりやすい。
プラモ作るのに一番怖いのは未完成病に陥ることなので、
多少失敗してもあまりこだわらず完成させてしまう方がいいです。
プラモなんて量産品だから、どうしても悔しかったらまた同じのを買えばいいしね。

スプレーはスプレーなんだから吹くだけの練習なら100均のカラースプレーでも買ってきて
適当な素材に練習すりゃいいじゃん。

>>349です
質問に答えて頂いた方、ありがとうございます。
ジャーマングレーで代用させて頂きました。
エアブラシも買ってきましたw

>>379
一つ一つのパーツに拘るのは良いけど、完璧を求め過ぎたら、些細なことが気になり過ぎて作れなくなるよな。

最近、本格的に塗装を始めて、一体ずつ完成させるのが一番上達できると感じた。

ペーパー掛けに数週間かかってる俺のことか

トップコートが怖くてなかなか進めない俺の事か

パーツ改造でドツボにはまってる俺のことでもある

・・・あ、合わない・・・・・・

ダンボール戦機のデクーを塗装してみようかと思うのですが
ポリパーツに塗装する場合、メルトプライマーを下地に塗れば大丈夫なんでしょうか？

>386
メタルプライマーに下地効果はあるが、「気休め」「塗らないよりマシ」レベル
ガシガシ動かせば剥がれちゃうよ。

>>386
> メルトプライマー
気になるのは分かるが落ち付け

そんなあからさまな釣りに引っかかる人って

>メルトプライマー
ネタか予測入力のタイポなのでスルーで。

想定外の釣り

個人的には染めQ→ポリカーボネート用塗料を押す
プライマーだけよりかは強いけど、それなりに強く擦ったらやっぱり剥がれるな

と釣られてみる

>>386
ポーズ固定のディスプレイモデルにするつもりなら大丈夫だと思うけど
ブンドドどころかポーズ変更でもアウトだという覚悟あるならどうぞ

ＨＧリゼル一般機を、クレオス水性
ネイビーブルー
ミッドナイトブルー
で塗りました。

これら二色にエナメルですみ入れをしたいのですが、皆さんなら何色にします？
グレー？
ブラウン？

アンケートみたいな書き方してすみませんでした。

大多数について行こうとするモロ日本人気質なのかそれとも、天邪鬼かどちらなんだい⁈

ちなみにそこまでダークカラーにしたなら黒でいいと思う

逆に明るい色（ライトグレーとか）でラインを見せるのもアリじゃないかな

397
398
な感じで迷ったので、一般的にはどうなのかしりたかったんです。

自然な感じはくろかなあ

あては自分で悩みます。
ありがとうございました。

アンケートして、さらに後出し。タチ悪いな

サーフェイサーすら食いつき良くなってるのか違いが解らないのに
プライマーって塗っても殆ど効果ないよねｗ

アサヒペンのメタルプライマーは食いつきがいいよ。
クレオスのはメタルプライマーとして最弱と思える。

水性ホビーカラーの白を筆塗で塗装したいんだが、
白いパーツに塗装する場合でもサフは塗った方が良いの？
それとも、そもそも水性ホビカラの場合、下地と同じ色を塗る場合は白に限らず
サフを使用しなくても大丈夫なもんなの？水性使ったことないのでアドバイスください。

そもそもどうしてサフ吹きたいのか
その理由を言ってもて

>>403
>>10

サフが絡む質問が多いのは模型誌の弊害なのかね

>>404
塗料の発色をキレイ・統一したいからです

具体的に綺麗に発色しない、発色が違ってしまう場所ってドコよ？

>>402
mjk!

ガイアのプライマーはミッチャクロンと同じもの？

>>406
だからそんなビシッと言わずに>>10読めよ
それは改造してマテリアルが混在するものなのか？成型色が違うものなのか？
アクリルならいきなり下地のサフ（ラッカー）を侵すことはない
だけど青や黒の成型色に白を塗るってんなら分からんでもないけど、あなたが言った白成型色にサフ吹いて白を塗る意味は皆無
下地色が揃えば上塗りの発色が同じにはなるけど、別にサフ吹いたからって”綺麗”には発色しないよ
最終的にどんな色の白色にしたいかによって、下地色（サフではない）と、そして上に塗る色をよく考えるべき

理屈が解らない奴に限って
どうしてサフ使いたくなるのか
それが解らんワ

>412
大人の気分を味わいたいから

理屈が分からないからサフ吹けば綺麗に発色すると思うんだろ。
そうじゃないのにね。

>>406もイメージ無しに言ってるっぽく聞こえるな
水性じゃなくて塗装自体まともにやったことないんじゃね？
相当な技術がない限り、筆塗りならキズ消し（発見）でサフはいらんし
成形色と同じ色を塗るのと、サフの上にそれを塗るのと発色は違うが
青なら青にはなるし、好みの問題（灰サフに黄色とかは別だが）
ぶっちゃけ、そのレベルで成形色と同じ色をわざわざ塗る意味が分からん
周りが言うからサフ吹いてみたいだけじゃね？
とりあえず、ランナーかパーツ裏で試してみろよ

まあ、半分エスパーだが、質感統一したいならサフの代わりにクリアのスプレー缶買っとけ

綺麗な発色って何なんだろうね？
フタと同じ色になれば綺麗なのかな

水性のアクリル塗料をラッカーの溶剤で溶いて使う事はできますか？

>>416
できる

ありがとうございました

>>406です
みなさん意見ありがとうございました。
確かに塗装も全般的に初心者です。テンプレ読まずにすみませんでした

サフ吹く理由はだな、クレオスの缶サフ吹くといい香りがするからだろ！

結局吹く吹かない両方試して自分に良いほう取るしかないだろう

あまーい！

サフをなめちゃだめだ！

ホタテをなめるなよ

GKとかはサフ吹くだけのほうが造形を味わうのに
ちょうどいいなとか思ってしまう
あとスミイレだけやるとか

いいキットはパーツ状態で十分かっくいいのもあるので
結構製作開始まで数年間の間があったり
ミロのビーナスみたいに未完成にも美があって困る

ミロのビーナスは壊れた後だけどなと自己ツッコミ
胴体と頭だけ作って放置してるプラモも結構あるな俺

気持ちはわかる、心底わかる。同意もしたいがあえて言う、それは積みラーの言い訳だと。

質問です。

つい先ほど、いつもは寄らない小さなおもちゃ屋を覗いてみたら、
アルクラッドクロムが７００円位で売ってまして、

店員のおばちゃんに聞いたら
「地震で倒れちゃったから特価なの…」
との事だったので、購入しようとビンをみたら

日本語で「この塗料はポリカーボネート用です」とありました。
またおばちゃんに、
「これって普通のガンプラとかに使えますか？」って聞いたら
「わたしそういうの分からないのごめんね…」と言われたので、
買わずに帰ってきました。

ポリカーボネート用の塗料って
普通のプラモデル（ガンプラです）に使えますか？

大丈夫だったら、ダッシュで買いに行って来ます。

>>428
ポリカーボネートってラジコンのボディに使われている素材だったはずそれの裏側から塗るのがポリカボ塗料
色が乗るとは思うが定着するかまではわからん

>>429
ありがとうございます。
高級品のようなので、
駄目元で買ってみます。

残ってるといいな

>>430
ガンプラは主にスチロールで物によってはABSも使われている

ポリパーツの塗装（下地は別）だったりフィギュアの軟質素材には使える

ポリカ用だとアルミ粒子がみんな沈んじゃうとかないの？

アルクラッド買えました。

しかし、意外とビンがデカイです。
NET14FLOZって書いてあります。

もしかして、物凄く得をしたのでは！

地震が落ち着いたら、いろいろ実験してみます。

ありがとうございました。

>>434
アルクラッド
ガンプラ
この2つのキーワードでぐぐれば簡単

現行品はアルクラッド「�U」クロームだからつまり過去の劣化塗料か



























�Tがあったかは知らんけど

>>436
ビンをみたら、ＩＩって書いてありました。

ポリカ用ってことはALC−114のほうか

ふ〜ん･･･。

なに？
その通りだけど
喧嘩売ってるの？
なにが、ふ〜んだよヴォケ!

結局どうなのか分かってないのに、高級品が特価だったからダメもとで買った物だろ

あとは自分で試すとか書いてるんだから、安い挑発に乗らず、色々試して遊べばいいと思うよ

>>440
いろいろ遊んでみます。
ありがとうございました。

蓄光で暗くすると赤く光らせたいんですが、青色の蓄光塗料に赤のクリアで重ねぬりすると何色になりますか？
予想だと、青、赤、紫のどれかになりそうですが・・・

>>442
どれかにはなるけど、もともと蓄光自体に光量が無いから
上から塗り重ねて赤に近づくほど光ってるのが分からなくなると思う
赤(つうか薄ピンク)の蓄光を使ってみるとか
ガッツリ光らせたいなら、LED組み込んで電飾の方がいいかも

蛍光の赤にブラックライト・・・はちょっと違うか

蓄光は基本的に無色透明で、赤の蓄光塗料を塗るのが一番簡単
青の下地の上に赤蓄光でも赤にしか光らない
でも模型用塗料（ルミパウダー）の蓄光の光は非常に弱くて、カメラ撮影でSS1分以上じゃないと殆どわからないレベル
上からクリアーカラーでコートした場合全く光らないだろうね
蓄光でUVライトを当てると一応発光するけど、あまり変わらない

蛍光塗料はUVを当てると光るけど、強く当てると光るというより色が変わる
弱く当てれば比較的その色のまま光るし、通常灯下でも光ってるように見せることが出来る
通常時の発色と発光時の発色を揃えるのが非常に難しく、光ることを目的とした蛍光カラーの調色は難しい
蛍光を使いたいなら無色透明の蛍光塗料のほうがいいのかもなぁと最近思ってる

LEDの場合はそのパーツが透明でないと出来ない（表現次第ではどうとでもなるけど）
透明レジンで自分で置き換えれるなら電飾を仕込むのも簡単だろうけど、線を本体から出さずに配線するのはなかなか骨が折れるよ

なるほど赤の蓄光は光らせるの難しそうですね･･･

エアブラシを使わない塗装のことなんだが、
指で押し付けるように薄く伸ばす⇒薄く伸びたとこを微調整しながら拭き取る
これ以外に画期的なグラデーションの出し方ない？

>>447
ブレンディングとかツヤ消し吹いたとこにエナメルをグラデに塗って拭きとるとか。

>>447
質問の目的はエアブラシを買う金がない(金かけたくない)
代行手段でエアブラシと同じグラデーション塗装がしたいってこと？

そうでなく、技法としてグラデーションみたいなぼかしたり滲んだりする方法が
あるか聞いてるだけ？

前者なら大人しくエアブラシ買ったほうがいいと思うよ

>447
コピックモデラー、リアルタッチマーカーでもグラデーションはできるよ

>>447
スポンジみたいなのに塗料含ませてトントンたたくとか？
まあようはドライブラシなわけだが。

>>447
模型で使えるか分からないが、金網ブラシとか

粉パステルで影つけてつや消しトップコートでコーティング
その後ドライブラシってやり方があるよ
カンペキ塗装ガイドに載ってたんだけど

パステルは楽だよね　
失敗したときのリカバリーも割かしやりやすいし
かなり繊細なニュアンスも表現できるし
粉にするときは目の細かい茶漉しでゴリゴリして筆でコスる使い方もできるし
粉をアクリル溶剤で溶いて塗って乾かしてから筆ではたいて落としてももいいし

>447は何を塗るつもりなのか書き込んで置いたといたほうが
いいアドバイスが帰ってくると思うよ
小さいものや凹凸が激しいものならドライブラシや墨入れ程度でも陰影とか結構でるし
大きくてのっぺりしたモノだとエアブラシのほうがいいんだけど
エアブラシ使えない環境なら水性アクリル筆でグレージング繰り返したりすると思う

ガンプラ等の間接部の塗装と組み立てってどうされてますか？
間接部はPCではなくてプラのものです。

間接パーツを組立→塗装→上腕＋前腕を組立（間接部と組立）→塗装
といった手順でやってますが、上腕と前腕組立後は接着の乾燥待ちのため
時間をとる必要があります。
他に何かお勧めの手順ってありますか？

ちなみに塗装にはエアブラシを使用しています。

後ハメにするか待つしかないんじゃねーの

接着に瞬間接着剤、合わせ目消しにSSP-HGパテ使えば？

レスありがとうございます

>>456
できる限り後ハメするように心がけてます。
やっぱ待つのも大事ですよね。

>>457
瞬着より模型用が強力と聞いたので瞬着はあまり使ったことありませんでした。
今作成中の物で試してみます。
SSP-HGパテですか…初めて聞きました。調べてみます！
現在はMrHOBBY瓶入り溶きパテをエアブラシで吹いてます。

> 瓶入り溶きパテをエアブラシで吹いてます。
それそういう使い方するものか？

確かに溶きパテをエアブラシで吹けるほど薄めて
なおかつパーティングライン消しできるほど厚めに吹いたら
完全乾燥に時間かかるだろうな

別に問題無いんじゃ
俺は500は筆塗りでしか使ってないけどエアブラシでサフ500吹くのは少数派じゃないと思うけど

1000はシンナーで薄めてエアブラシで吹くことは良くやるけど500ではやったことが無い
俺もパテを持ち出すことも無いような傷とかに筆でぺたぺたするぐらいだな
余計なモールドに飛ばなくていいし

ポリパテとかの塊でのフルスクラッチで吹くときは
個人的には缶のほうが広い面積を一気に塗れるし便利だったりする
エアブラシの後始末より逆さ吹きの方が楽だろうし

ガンダムマーカーの墨入れ（油性）って自然に消えちゃったりしないもの？
初めて買ってみたんだけど、2〜3ヶ月くらいしたらラインが消えちゃってそうで怖いんだが

ガンガン紫外線に当てたりしなきゃ大丈夫

>>464

ありがとう！
それと、水性塗料って違う色の重ね塗りって可能？
タミヤアクリルでｼﾙﾊﾞｰの上にイエローを塗りたいんだが。

>>465
>1
>12
ちょっと心配し過ぎだろ

>>466
すまないｗｗｗ
余ったランナーで十分乾かせて試してみるわ、ありがとう

すいませんまったくの初心者なんですが、塗装に関しての参考書で
http://f2.aaa.livedoor.jp/~mamima/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BB%B2%B9%CD%A4%CB%A4%CA%A4%EB%BD%F1%C0%D2%5D%5D
上のｗｉｋｉの中で1冊だけ買うとしたらどれがお勧めでしょうか？

Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ナナちゃんのガレージキット製作ガイド フィギュア編

>>468
基本はノモ研だろ

>>402
それってレジンにも使えますか？

>>471
レジンはアサヒペン・プラスチックプライマーってので。

エアブラシでフラットクリア吹くとノズルが詰まりぎみで高圧にすると
白いツブツブが出てくるんですがorz
フラットベースが溶けきってないんでしょうか？
それともアジャスト絞りすぎ？
　ハンドピースは0.5mm口径使って溶剤はフィニッシャーズのピュアシンナーです。

ピュアシンナーで溶け切ってないなんて考えにくいけど、症状はそんな感じだなぁ。
しっかり洗浄してしっかり撹拌して、希釈を今より薄めにしてそれでも同じなら一回塗料を濾過した方がいい。
フラットベースかクリア顔料の結晶かな

なんだこっちでもきいているのか
フラットベースなのかフラットクリアなのか商品名は正確にしろ
フラットベースは添加剤だから塗料に溶かして使うもんだ

0.5mmのハンドピースで詰まり気味はありえないな。
フラットベースをシンナーだけで溶いて吹いてるという推理は当たってるとおもう。

>>473
マルチはやめなさいね

ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1283433098/393

>>473
マルチか。まぁいいや。
クレオスの瓶塗料の１８２番にスーパークリアーのつや消しがあるから
それをシンナーで薄めて吹けばきれいにつやが消える。
完全につやを消したくないときは１８１番にスーパークリアー半光沢もある。


フラットベースは添加剤といって塗料に２割程度混ぜて使うものだから
そのままシンナーで溶いて吹くとラードを塗ったように表面が白くなる。
どうしてもフラットベースを使いたいのなら瓶塗料のスーパークリアーを
買ってきてそれに２割程度混ぜてシンナーで薄めて溶くとつや消しになるけど
調合が面倒くさい。

>>472
SOFT99のプラサフとではどっちがいいですか？

>>479
プライマーとプラサフは比べられん

>>479
SOFT99プラサフは成分変更されてからレジンに食いつかない。

レジン用はクレオスのレジン用プラサフやホルツのプラサフや造型村レジン用プラサフ
あたりがよく食いつく。

レジン用のプラサフで白いやつはないのかな？

>>842
造形村GKサーフェイサー 白色

普通にガイアノーツの白サフで食いついてます。

>>484
ガイアの白サフってどんな感じ？
隠蔽力とか番手とか質感は

>>485
隠ぺい力は結構高いけど傷を埋める効果は弱いかな
少なくともﾍﾞｰｽﾎﾜｲﾄやﾀﾐﾔ瓶サフよりは吹きっぱなしで上塗りに移れると思う

>>486
レスありがとう
買ってきて試してみる

ガンプラにエアブラシでMRカラー塗装して、ガシガシ動かすと剥げるけど、
MRカラーの代わりにサフを塗装すると剥げない（にくい）。
だから、ガイアの白サフにMRカラー混ぜて塗装すると、ガシガシ動かしても
剥げにくい塗膜ができるよ。（理由はわからんが、経験則で。）

へーすごいねなんでだろ（棒

実際にクリアランスが問題になる部分はなにやっても剥げるけど
角が擦れてすりきれる程度の部分なら筆塗りで厚塗りすれば下地が出るまでの猶予が長い
という程度の話なんじゃないかと思う
サフは顔料の粒子が普通の色のより格段に大きいから普通に塗っても厚塗りになるわけだ

今関東の方で水問題になってるけどこのスレの住人さんは塗装の前段階の洗浄はどうしてるんだろう
ミネラルウォーターで洗ってるとか？

蒸留水

それ言い出すと風呂にも入れないな
まぁ俺は関西なんだけど

バカか？

皆さんの作品を見ていると思い通りに(?)凄い塗装をしている方が多いのですが、
どの塗料を重ねればどうなるのか完全に予測して塗装されているのでしょうか？
それとも何かの本等を読んだ知識なのでしょうか？
もし参考になるような塗装関連の本があればオススメを教えていただきたいです。

塗装する人の腕にもよるけど一発で思い通りになる事は少ない
ある程度、経験と知識で塗り重ねたときの結果は予測できるけど実際にテストピースに塗装してみてからするべき
いきなり吹いてなんか違う→まぁいいかってなるから前もってテストするのは非常に重要
本を読めば知識を得られるけど、色彩を勉強するくらいがいい
塗装方法はどれだけ本を読んでも上手くならない
安いガンプラ買ってきてパチ組して塗装の練習台にするといい

基本的なことはノモ研の1
それとは別にコトブキヤ原型部屋 フィギュア塗装講座を読んでみるといい
調色の他に単純に色を塗る以外の表現方法もあったりする

> 塗装方法はどれだけ本を読んでも上手くならない

超正論、
ttp://shop.gaianotes.com/shopdetail/007004000080/order/
こんなのもある位だから理屈より数こなしてやってみて覚えた方がいい

>>495
セオリーっぽいのはあるけど実際のところはやってみないとわかんないもんなんだな
ぶっつけで今までやったことが無い塗り方はせずにプラ板の切れ端とか
ジャンクパーツに塗ってみてチェックはするよ

プラモは料理みたいなもんだよ　
レシピどおりやってもちゃんと食えるもんになるけど
素材やらで切り方や味付け変えたり煮込み時間やらいじるじゃない？
何個か塗ると外したらまずいやり方と存分にお遊びに走っていい部分がわかってくるから

プラカラーは物によってやたらすける奴そうでもない奴混ぜるとにごる奴色々
あと自分の作ってるジャンルとまったく違うものもあるとき
突然参考になるのでチェックはしたほうがいいよ
先月のＭＧと電ホの塗装特集は割かし面白かったので読んでみた方がいいと思う

ぱくる

まずは模倣だよな

気合入れた一体を作るなら
テストやらなんやらやるのも大事だけど
失敗したらドボンしてやり直せばいいだけだ
っていう開き直りというか意気込みというか
そういうのが大事な気がする

そんな事言いながらもちょっとしたミスなら
別に売るわけじゃないからこれぐらいいいか
とか言い訳してごまかしちゃったりするんだけどなw

>>497
たけええええｗｗｗ

レジンでこの値段なら別に高くないだろ

用途かんがえたら好きな小物かったほうがｗ

色を混ぜてるうちにイメージが曖昧になってきて
適当なところで妥協する癖がつくから心配すんな！

皆さんのお話、参考になりました。
頭蓋骨を拾ってきて練習してみようと思います。
ありがとうございました。

エアブラシのフリーハンドでぼかし迷彩塗装チャレンジしたけど難しい
少しでもどこかでミスったらそれで終わりだし・・・特に吹き始めでミスってしまう　意図しないところに吹き付けちゃう
何も資料見ないで我流で始めたせいだと思い、インターネットでぼかし塗装の説明さがしたけどなかなか分かりやすく書いているところがないです　
普通の迷彩塗装ならかなり見つかったのですが・・
ぼかし塗装の方法が分かりやすいサイトか本を教えてください！
エアブラシ、筆、どちらでもＯＫです

ダブルアクションのハンドピースの方が吹き始めの量はコントロールしやすいんだけどどう？

>>506
きょう日それが冗談にならないのが・・・

>>507
エアブラシの操作以外に脳内で迷彩図案がきっちりできてないとフリーハンドは無理
始めてやる場合は事前に色鉛筆等で迷彩図案は描いておくかお手本を置いておく

意図しないところに吹き付けるってのは吹く場所が遠すぎるから
塗料は薄めてエアは絞って吹く距離は1センチより近いくらいでやる
輪郭さえできれば後は普通に中を塗ればよい
これでも塗料が飛び散るから基本色で汚れた部分は修正する
迷彩に基本色がかかりすぎたら再度迷彩色で修正する
当然新聞紙等に事前に練習する

しかし質問者のぼかし迷彩はなんか俺の思うものと違うような…？

まぁ確かにエアブラシにはガンサイトとかは無いしな
インクスポットとかフィギュアの顔やるときはブツを台とかに固定しといて
模型とエアブラシの間に透明の板を置いて予行演習したりしてる
いいかなと思ったら透明の板を外して吹くって感じで

あとラッカー系でも失敗したときは乾く前に即ティッシュに
エナメルシンナーでぬぐえるので
初めてすぐにやべぇと思ったらぬぐっちゃうのも手

どうもありがとう
完成し終えた、いらない放置プラモがいくつもあるのでそういうやつらのパーツで練習してみます

>あとラッカー系でも失敗したときは乾く前に即ティッシュに
>ナメルシンナーでぬぐえるので

何年も塗装してるけどそれは初めて知った
ありがとう

２年ぶりに塗装しようと思うんだけど
mrカラーを開けたら固まってた
これはうすめ液をたらしておいて放置でいいのかな？

いいけどこういうのもあります
ttp://www.ms-plus.com/search.asp?id=37761

>>514
時間かかるけど薄め液でも復活する。底がふやけてきたらこまめに混ぜてやる。
短時間で戻したいときはクレオスから真溶媒液が発売されてる。
溶解力が強いからボトルに記載してある使用量を守らないと
プラモが溶ける。

教えていただきありがとうございます。
ぽちってきます

ちょこっと使うくらいなら再生でもいいだろうけど
メインに使う色なら新しく買ったほうがいいと思う

タミヤエアーブラシシステム No.33 スプレーワーク コンパクトコンプレッサー
とエアーブラシシステム No.32 スプレーワーク HG エアーブラシIII の組み合わせで
使用しようと思うのですがジョイント部？はエアバルブジョイントのままでOKなのでしょうか？

ベーシックセット系はエアージョイントに交換して使用と書いてあるのですが
初心者ですので分からず困っています。

>>519
セット内容で接続可能です
一つオススメするならコンパクトコンプレッサーの付属のホースが結構硬いので、同社でも他社でもいいのでエアブラシスタンド買っとくとええよ

>>520
早速の回答とアドバイスありがとうございます。
早速明日にでもブラシスタンドの方購入したいと思います

今ラッカーによる基本塗装が終わった段階なんですが、
ここからデカール貼り、エナメルでウォッシング、ドライブラシもやろうと思っています。

で、これらの工程を行う順番がよく分からないんですが、どれからやればいいんでしょうか？

ドライブラシの後でウォッシングをやるとドライブラシでつけた塗料が流れちまうわな。
だからウォッシングはドライブラシの前。
ウォッシングやドライブラシは空気感や光線による陰影や使用による汚れを演出する物で、
まず工場で生産されて各種マーキングされて出荷された機体が
それから現場で汚れがついて、それを光の当たるところに置いて眼で見たら陰影がついて見えて
ある程度の距離をおいて見るから空気感がついて見えるわけだ。
だからデカール貼りまでが基本塗装の範疇で、そのあと演出効果をつけるために
ウォッシングやドライブラシを行うわけ。
で、それらを総合して考えると作業の順序は・・・もう言わなくてもわかるよな？

といわれてもデカールは汚したくないので最後に貼る

それは好きずきで。
好みはいろいろだぁな。俺はスミ入れはにじんで、切れぎれになってる方が好きだったり。

今エイリアンを塗装中で、銀地に黒ウォッシュ後、クリアブラックを吹こうと思うのですが、
銀が隠ぺいされるようなことはありますか？

>>522
>2
>5
せめて作ってるキット名とか、作例や見本を挙げてどういう塗装にしたいとか書いてあれば
なんとなく順番も決まるだろけど、ただやってみたいじゃどうしようもない

テンプレの本とか模型誌見てれば作ってる物の基本的な手順くらい載ってると思うけど
何を見てウォッシングやドライブラシとか知ったんだろ

>>526
黒ウォッシュの程度、クリアブラックの濃度や吹き方によっては、銀が分からなくなる場合もありえる
いきなりやらずに事前にソフビの怪獣とかで試して、加減を覚えてからやった方がいいんじゃないか

初心者なのにイデオンのガタッカ作る／（＾。＾）＼

がんばってください

>>527
ありがとうございます。
もうひとつ疑問があるのですが、ウォッシングの上からクリアーブラックを塗ったら、エナメル禿げてしまいませんか？
ラッカー系塗料をエナメル用シンナーで薄めて使うことは可能でしょうか。

>>530
エアブラシで砂吹きすれば大丈夫。筆だとちょっときついかも。
エナメルといってもハンブロールみたいに完全乾燥すると溶剤でも落ちにくくなる塗料もあるから
なに使ってるのか書かないとわからん。

種類の違う溶剤は使えない。

>>531
了解しました。
エナメル溶剤はタミヤの水色キャップのやつ使ってるので、恐らく落ちにくいやつではないかと思われます。
ご親切にありがとうございました。

エナメルはタミヤを使っているのね。
普通におちるぞｗ
ハンブロールっていうのは海外メーカーのエナメル塗料のこと。

ハンブロールとタミヤエナメルは性質違うのに、エナメルって括りだけでタミヤも完全乾燥後は
落とせないとか言い張るやつたまに居るからなあ。
間違った知識でも拡散されてしまえば検索hit数増えて説得力あるものに見えてしまうからいかんね。

×〜ではないかと思います
○〜ではないか、と思います

誤解を招いてしまい失礼しました。

×と○逆です・・・。連レス申し訳ない

塗膜の硬さならすぐ乾くハンブロール
柔らかい代わりにゆっくり乾くのでツヤが出るのはタミヤエナメルって感じか？

間に水性クリアを吹けばおｋ

第二弾のヨーダは不人気だろうな･･･

↑誤爆したよ

でもそのプラモ作ってる最中や完成直後はちょっとしたミスでも結構凹むけど（はみ出たとか気泡、埃が酷いとか）、作り続けてる内に意識しなくなるよね。
ガンプラなんて次から次へと新作出るし、部屋の積みプラ見るたびにどうでもよくなってくる。

>>541
前半と後半、意味違うだろw

ウレタンクリアーってすげー塗膜硬いんだな・・・
研ぎ出しがいつものラッカー系クリアの要領でやっても綺麗な艶がでない。
って事は傷が消せてないって事だろうから、丹念に磨いて番手上げていくしかないのかな？

>>543
いつもの要領とか誰も知らないから、質問するならどういう番数を使ってどうだったとか
やった手順と状況が分かるように書いて聞いた方がいいよ

どこのウレタンクリアーを使ったのかも書かないと…

フィニッシャーズのGP1とかだったら普通に行けるけどなぁ…

＃2000とコンパウンドの間にバフレックスとかラプロスの工程を入れる

ウレタンの樹脂自体が硬いからね

シンナー臭がきつすぎて窓あけっぱなしにしてたら花粉が・・・

エアブラシについて教えてください

いつもラッカー塗料を使用しているのですが、
同じハンドピースを利用してエナメル塗料を使用した場合、
使用後の手入れとしてラッカー塗料同様に薄め液でうがいをする等以外で、
気をつける点などあるのでしょうか？

そもそも同じハンドピースで違う種類の塗料は使用しないほうがいいのでしょうか？

>>549
俺もその程度で気にしないがなぁ
特に問題が起きたことはない

気になるならツールクリーナー(商品名)できれいにしておけばいいだろう

今までガンダムマーカーでしか塗ったことがないからステップアップしたい

では次は水性ホビーカラーを筆塗りだな

いやこれはこれでガンダムマーカーよりは格段にステップアップを実感できるよ

エアブラシの０．４ミリニードル全開でサフ吹いてるんだが、
補充するたびにつまるのは希釈がたりてないせい？

希釈が足りてないせいだと思うけど
もしサフが瓶入りの500のことだったらそれはサフの種類の問題
500は筆塗り用(ペーパーがけ必須)

あと、｢補充するたび｣ってとこがひっかかったんだけど
まさかカップに原液入れてシンナー入れて、なんてやり方してないよね？
塗料皿かなんかで希釈してよく攪拌してからカップに入れるようにしないと
さすがに詰まりやすい(普通の塗料でもそうだがサフは特に)

＞まさかカップに原液入れてシンナー入れて、なんてやり方してないよね？
それ、プラモを作ろうで誰かやってたな。

ニードル全開といわれても圧もわからんし何吹いているかもわからんし希釈具合もわからんし
小まめにうがいして希釈が足らんと思っているのなら薄め液を足せばいいんでないの

ダブルアクションだったら
トリガーを押しこむ（エアーを出す）よりも先にトリガーを引く（塗料を出す）動作を
してしまってるから詰まるっていうレスをどっかで見た

筆塗りだけでも何とかなるものなのかな

>>559
>2
作ってる物やどういう仕上げにしたいかによる

>>559
オレは筆塗りでガンダム、戦闘機を作ってるよ。

筆の微妙なムラもまた味があるから良いんだよなぁ
なんでも均等に塗る方がカッコいいとは限らないのが塗装の奥深さだよね

レジンで抜いたものをエアブラシで塗装しようと思って
いるのですが、そのパーツを全方向使いたい時はどのように
塗装したらいいですか？
見えない部分があるパーツはピンバイスで穴開けて針金さして
塗ってるんですが、穴を開ける部分がないんです…

>>563
半分塗って乾くの待ってから残りの半分塗るようにすれば持って塗れるだろ

浮かせて飾るとかじゃないなら下になる部分に穴あければ？

中に磁石を仕込んで浮かす。
もしくは二度に分けて塗る。

>>563
プラ板のようなものに両面テープかガムテープでパーツを固定して
上面を塗装して、そのあと下面が上になるようにマスキングテープ
で上面の塗装を保護してから固定する。

皆さんありがとうございます。
一度で塗ろうとしたのがいけないんですね。

裏面があるので、二度にわけて塗ります。

塗料って全部つや消しでそろえられませんか？
mrカラーのラッカーとかで

>>568
市販状態では無理かと。
素直にフラットベースを混ぜるか、仕上げにつや消しで
トップコートして質を統一するかだと思います。

耐水性のあるおすすめの転写シールを教えてくれ

>>555さん
おれ先にちょっとだけシンナー入れて
原液、シンナー追加ってやってる蛮族ですｗ。

詰まった事無いｗ。
だってメンドイんだもん。

あ、良い子は真似しないでね。

>>571
俺もだｗ

最初だけ濃いのがでてくるから、
そこだけ気をつければ問題ないｗ

まあ知っててやる分には良いっしょ。
>>555が気になったのは初心者が基本的な使い方とかズボラする場合のリスクとか
知らずにやるのが良くないってとこじゃないかな。
俺は詰まらせたら面倒だし絶対に混色するから希釈しから注ぐけど、瓶生派なら
そのままって人もけっこう多いんだろうなと思う。

ガンダムマーカーの質問です。

ガンダムマーカーに「アルコール性」と書いてありますが、
これは「水性ホビーカラー」とは全く成分が違うのでしょうか？

もし同じだったら、
ガンダムマーカーの蛍光色と
水性ホビーカラーを混色しようと思っています。

無理。ただラッカー系のシンナーで希釈できる＞マーカー

だからと言ってラッカーと混ざる保証も無いが

>>575
ありがとうございます。
蛍光パウダーを混ぜる事にしました。

ガンプラを初めて作って10年以上ずっとガンダムマーカーで塗装してた
恥ずかしながら初めて缶スプレー使ったんだけど、多少の失敗はあったものの
割と綺麗に塗れて世界が変わった気がして感動
今回は一つのパーツを単色で塗っただけだから、次は色分けに挑戦したいし筆塗りに挑戦しよう

プラモを始めて10年ほどずっと缶スプレーで塗装してた
恥ずかしながら年明け頃からエアブラシ使ったんだけど、多少の失敗はあたものの
割と綺麗に塗れて世界が変わった気がして感動
今回は一つのパーツを単色で塗っただけだから、次はグラデーションに挑戦したい


しかしまぁどんな段階からでも新しい技術を導入するのは楽しいものですな。
んでも缶スプレーで1/144を仕上げるのに、3000円分ぐらい出費が必要だったりして
今から思うととんでもないことしてたなと思う。

エアブラシ使い出すと世界が変わった感じがする
今まで白が上手く載せられなかったのにきれいにのった時なんかは…
第一号のエアブラシ塗装はC型シャアザク（量産型の色変え）だったな
ただ初めてだから思ったようには出来なかったが

>>577
缶スプレーでの色分けは何かと無駄が多くなる。
ここは是非、エアブラシ導入を検討してもらいたいし、ちょうどそのタイミングなのだと神が示唆してくれてるんだと思うぞw
でも間違ってもプロスプレーやバジャーは選ばないように。

プロスプレーとかって簡易エアブラシと紹介されている事あるけど
あれスプレーの延長程度に思った方がいい

プロ級の缶スプレーだからなww

使い方じゃないのかなあ。
比較的フラットな形状なものはムラが少なく一気にふけて
便利だけどなあ。

だからそれが缶スプレーだろと

>>583
好みの色が吹けるだけなのがプロスプレーなど
ある程度慣れたらダブルアクションのハンドピースが手放せなくなるw
それでも筆は使うよ

被膜厚さも缶スプレーよりは薄くなるけどなあ。
プロスプレーも使うし、Wアクションも使うし、筆も使うよ。

ベタ塗りでもパーツの形状に合わせて塗料の出方調節しながら吹いた方が絶対やりやすいからな

吸い上げ式も重力式（？）も両方使ってみた上での意見でないとあんまり意味ないだろう？

バジャーと一般的な0.3ダブルアクション両方使ったことがある上で、バジャーは無いとは思う。

バジャーとかプロスプレー買うなら値段がそう変わらんタミヤのベーシックエアブラシとか
エアテックスのKIDS-105を薦めるひとも多いですね。

あと中華ハンドピースはギャンブル好きなら買ってみるといいかも。
どうも当たりハズレがあるようで、使えるモノが届いた場合使えるらしい。
私自身はハズレピースを引いた。
使い方が悪いとかそんなチャチなもんじゃなくて、真正面から見たとき
ノズルとノズルキャップが同心円上になくて、偏心してた。
まともに吹けず、ダマが飛びまくる。
HD-130って悪名高いあれ。ヤフオクなどで３０００円までで買えるだろう
全くオススメしないけど。

初めてドライブラシに挑戦したのですが
エッジや凸凹の周辺はきれいにグラデーションになって陰影がきれいに出たのですが
平面に筆でなでたヘアラインのように線が残ってしまいました
そこを消そうと多く塗ろうとするとせっかくのグラデーションが消えてしまいました
工程としては素組みのガンプラに光沢クリア→ウォッシング→ドライブラシとやったのですが
クリアは面に凹凸のできるつや消しのほうがよかったのでしょうか？

>>589
筆に塗料が残りすぎじゃないか。もっとふき取ってからやってみたら？
たしかにつや消しのほうがやりやすいが、つや消しに出来ない場合もあるからなあ。

これじゃ筆に塗料がついてないぞってぐらい拭きとらなきゃだめ。

>>590>>591
返信ありがとうございました
次はもっとしっかいりふき取ってからチャレンジしてみます

消そうと筆を動かすより溶剤で拭取ってください

エアブラシをプラモのためだけに買うのはもったいない・・・

なにか他のことに使ってる？

髪の毛乾かすときとか

手やブラシで払えば良いホコリをわざわざエアで飛ばしたい時とか

>>594
嫁のメイク

>>594
水虫の薬を塗布するのに使ったことがある
塗るとしみるんだけどそのまま送風を続けてしみる痛さをやわらげる

飛行機プラモのプロペラにエアを吹き付けて回す

>596
手やブラシの代わりにエアブラシ・・・
音は似てるな。

絵を描けばいいじゃない。画材なんだから。

模型に使うなら、シリコン型を作る時気泡を潰したり
埃まみれの部品をきれいにしたり。

ttp://shop.hobbyist-inc.com/online/detail_view.php?scode=PS153
初心者です。
つくりたいガレキが一つあるだけで、継続して使うかはわからないので、とりあえず安価なエアブラシを買おうと思ったのですが
このエアブラシは、別売りの品などを買わなくても、これ一体ですぐに使えるタイプでしょうか？

タンスの肥やしにするなら何買っても関係ないな

>>602
別売りの品がいるのならいるって普通は書いてあるよ
しかしサイズがまったくわからないが消耗品のエア缶が追加で必要になるとは思う

私はプロスプレー擁護派なんだが正直お奨めしにくい。
缶スプレー＆筆塗りを推奨したい。

プロスプレーは
正直圧力調整器間に噛まさないと辛い。
だが1/350の艦船とか、大面積を塗るのには重宝する。

何のガレキか知らないが、ハンドピースの方が合ってると思うな…

>>602
何をどういう風に作りたいのか分からないけど、それは単色に塗る位しか使えないから
ただ安いエアブラシで選んでるなら、自分のやりたいイメージとそれの出来る事のギャップで後悔すると思う

それ買うなら練習用にエア缶3本くらい一緒に買ったほうがいいと思う、あっという間になくなるから

単品で使えるものの、機能は値段相応という事なんですね。

初めはタミヤのベーシックコンプレッサーを買おうかと思っていたところに、
より安いものを見つけたので聞いてみましたが、無難にタミヤのものを買った方がいいみたいですね。
筆塗りも考えてはみましたが、エアブラシに楽しそうなイメージがあって使ってみたいのです。

つくろうと思っているガレキは、縦12センチぐらいで、デフォルメされた3頭身ぐらいの人型のものです。
大面積向けのタイプのものでは難しそうですね。

高価な対象じゃなければ試しにいいんでない
もしも肌色とかベースになる色だけでもプロコンで塗って
細かいとこは筆とかさ。
スプレー塗装と雰囲気は違ってくるけど筆でグラデも入れられるよ

>>608
コンプレッサーの音が多少大きいが、ベーシックコンプレッサーセットはオススメ。
あのハンドピースはマジ使える。
オクで探せばACアダプター付きで1万で手に入るはず。

楽天内でもあみあみとJoshin webってところが約1万円で買えそう。
Joshin　　6,980円+3,250円+0円(送料)で取り寄せみたい
あみあみ　6,792円+2,935円+500円(送料)で在庫品だって
実は先週まで迷ってて値段調べてた。結局違うところで違うのを買ったけど。

ヤスってサフった後、塗装したんですが色味をかえたいなーと思いました
サフは残して塗装だけ剥がす方法はありますか？
シンナーだと、両方剥がれてしまいました

無理です
そのまま上から吹けばいいじゃん

2000番で何度もやする

逆にそんなに単純な分離性質があったらサフの意味が無いしなｗ

サフの上に塗料重ねたら乗せた塗料の溶剤分がサフ層を溶かすから若干融合してるし、
そもそもサフって上塗りの食いつきを良くするための物なんだから上塗りだけ簡単に
取れたらサフの意味ないよなｗ
IPA(ガソリンの水抜き剤としてホムセンに売られてる)で一旦全部落として塗り直すのが
結果的に一番楽だよ、組んだままシンナーは負荷の掛かってる部分が割れたりパテとか
接着剤使ってる部分に良くない
ただしサフ使ってるとIPAに漬けてもかなり時間かかるから湯煎にかけた方がいいかも
(直接火にはかけるなよ

塗装をせずにスミ入れだけで飾ろうと思ったのでツヤ消しを吹いた後スミ入れをしたらにじんでしまいました
プラスチックに直接エナメルを流し込むと劣化すると聞いて先にクリアをしたのですが・・・
模型誌でプロの作品でツヤ消しのあとスミ入れをしてきれいに仕上がったのを見て真似してみたのですが駄目でした
同じツヤ消しでも表面のざらざらした感じに違いがあるのでしょうか？ちなにみグンゼのスーパークリアツヤ消しを使いました
最終的にツヤ消し仕上げでも一旦ツヤ有りを吹いたほうがいいのでしょうか？

プロはきっちりモールドにしか流してないんだろうね。
ウデがないならツヤあり吹いてスミ入れして最後にツヤ消し吹いた方がいいね。

つや消しで表面がざらざらしたところに毛細管現象しちゃったんだな
工程的にはクリア塗ってからスミイレするか
つや消し吹く前にスミイレすればにじむことがないよ

塗装せずにつや消し剤を吹く前にスミイレをするとメラミンスポンジや
耐水ペーパーなどではみ出しを削り取る事も出来る

>>616
サフは表面を整える為の物で食いつきを良くするための物はプライマーな

>>620
合わせてプラサフな、知ってるしクレオスの物にはプライマー効果ないのもわかってるが。
それでも体感的には生プラに塗るより食いつき良くなってるように思うし、上塗りと
融合して簡単には剥離できんことは変わらんでしょ。

>>618>>619
ありがとうございます
次は横着せずにツヤ有りから吹こうと思います

>>617
プラ材に良くないのはエナメルっつーかエナメルの溶剤よ
まあスミ入れのときはずいぶん薄めて使うから溶剤の比が大きくなるんだけどね

水性トップコートを仕上げに吹いたらまだらっぽくなってしまいました。
これはトップコートの温度が低いからでしょうか？もしそうだとしたら
40℃くらいのお湯に20分くらいつけたほうがいいのでしょうか？

>>623
ABSはラッカーでも割れた報告けっこうあるから、質問者が何作ってるのかは知らんけど
ガンプラなんかを組みっぱでラッカーにドボンは避けた方が良いと思ってな。
エナメルと間違って覚えたことを垂れ流してるわけじゃないよ。

俺>>616だったｗ>>625は流してください、ちょう恥ずかしいorz

やっぱりドライブースは有った方が良いね。溶剤の影響も少しは軽減できるだろうし。
コタツの季節も終わることだし例の食器乾燥機でも買っちゃおかな。

>>624
どれぐらい振った？温度も重要だけど攪拌のほうがもっと重要だよ

>>628
30回くらいです。あと一度サッと吹いてからある程度
乾燥時間おいた方がいいのでしょうか？

別のスレで紹介されてたけど　この食器乾燥機がドライブースに良いらしい
山善の食器乾燥器 YD-180(LH)

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000F11SOG/ref=s9_simh_gw_p79_d0_i1?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=01TTJ7YYN9XRZBCK8MSC&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463376736&pf_rd_i=489986

山善 食器乾燥器 YD-180(LH)
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B000F11SOG/

>>631
よく一緒に購入されている商品 がキムワイプなのがﾜﾗﾀ

>>629
攪拌不足
1000回振るか1分間振るかそれぐらい振る必要がある
後は吹く距離が遠すぎても近すぎても問題がある

> あと一度サッと吹いてからある程度乾燥時間おいた方がいいのでしょうか？
1度さっと吹いての意味がよくわからん
文字通りの1回だけの意味か適量吹いた1回なのか
前者なら吹き足りないから斑になって当然

『缶スプレー』で検索かえれば吹き方のコツくらい動画であるから自分で探して適量吹いてくれ

いちいちトゲがあるな

>>632
ここの下の方にでる関連商品もそのものずばりって感じで笑える。
ttp://item.rakuten.co.jp/jism/4983771467691-24-402-n/

テンプレ見ると、十分乾燥してれば重ね塗りは何でもできるような事が書いてあるが、
ウェザリングも同じと考えていいですか。
下地にラッカー塗って、たっぷりうすめ液で溶いた水性アクリルでウォッシングできるんでしょうか？

下地ラッカーで上にアクリル・エナメルならまず大丈夫。
ただしラッカーがタミヤ缶スプレーだと溶けることがあるので注意。

>>637
サンキュ
メインをクレオスのラッカーに変えたんで、以前使ってた水性アクリルをウェザリング様にできるわ。
だめならエナメルを買い揃えなきゃならんと思ってた。
ググってもウェザリングなんかは決まってエナメルって書いてあるし・・・。

アクリルはウォッシングには向いてないぞ
エナメルほど綺麗に拭取れない

アルミ線を使ってディテール増やしたんですけど、
やっぱり塗装の際にはプライマー的なものを塗っておくべきですか？
基本塗装はラッカーの筆塗りで、普段サーフェイサーは使っていません。

　塗れとしか言いようがない

だなｗあとアルミ線のディテールと言ってもどんなもんか全くわからんけど、塗った後
曲げたり伸ばしたりするんならプライマー塗っても無駄というのも追加しとく

アルミはプライマーの食いつきがかなり悪いほうの金属なんですよ
プライマー塗れば動かさなければ大丈夫だけどあまり過信しないほうがいいと思います
プライマー自体クリアーとかに比べていくぶん塗装膜に粘りはあるんだけどね

ありがとうございます。

アルミは割とややこしい素材なんですね…
プラ棒を曲げるのが苦手で手を出してしまったんですが、
動かす類のものでは無いのでとりあえずプライマーを塗ろうと思います。

>>639
ドライブラシはどうなの

>645
試せよ、アクリル手元にあるんだろ

そりゃそうだｗ

ラッカー下地を侵さないという点ではもちろん使えないこともないんだが
ウェザリング用の性能としては粘性やら定着性やら拭取り性能でエナメルに劣る。そんな感じ。
ドライブラシに使うにはネトっとした感じがオレは苦手。気にせず使ってる人も居るだろう。
拭取り前提のスミイレやウォッシングでゃなくて、塗りっぱなしのフィルタリングになら結構使えると思う。
まぁあんまり目立たない場所で試してみろとしか。
エナメルも溶剤と定番の何色か揃えるだけなら1000円もかかんないだろうし、
汚し専用なら長持ちするから余裕あるときに買っといた方がいいよ。

定価630円の缶サーフェイサー一本が、HGUC百式一体吹いて空になるって吹き方がおかしいでしょうか？それとも、サーフェイサー1缶で塗れる量ってこれくらいが妥当なんでしょうか？皆さんの使用量を教えていただけませんか。

吹き方にもよると思うけどね　
前にHGUCザクを3体作ったときは♯1500のロングの奴をちょうど一缶使った
俺は後で隠れるところは真面目に吹かないんだけどHGUCザク3体分位
一回目ざらついたトコでやめて合計3回吹いてそんなモン
多分もっと吹ける気がするけど荒れてるところにペーパー当てて
もう一回吹いたりすると結局3体分ぐらいがせいぜい

一回目は真面目に吹かずに下地がすける位でやめるのがコツだと思う
その一回目のざらざらが取っ掛かりになるるおかげで（と俺の想像　違うかもしんない）
2回目以降角にもちゃんとサフが乗るしあまりモールドもつぶれずにすむし

吹きすぎかどうかは画像でも見せてくれないとわかりません

サフは別にしっかり塗らなくてもいいのよ

モデラーズカラー(アクリル)の溶剤って
ガイアカラーにも使えるかい？

同じ油性アクリルだからいけるよね

フィギュアを塗装する際、髪の部分はアクリル、肌の部分はエナメルって感じで、
部分ごとに違う塗料を使うのはまずいのかな？

順番間違えなきゃ大丈夫。順番は本とか見れば書いてあるはず。

>650〜652
ありがとうございます。
厚塗りっていうか・・・
パーツごとにバラして持ち手つけて、発泡スチロールに刺したところを、
ブワー、ブワー、と複数回吹いているのですが、
厚塗りにならないように動かしながらしていると、何もない空間に向け噴射している量が多い気がして。
屋外で吹いたので、余計、風に吹かれて持っていかれた分もあるかと・・・
なんだかスゴクもったいないやり方をしているみたいだとわかりました・・・

缶スプレーは基本的にすごくもったいないもんよ。
7割は空中に捨てることになる、てゆーかそういうふうにしないときれいに吹けない。
(バイクのヘルメットとかタンクとか、それくらい面積が大きい物だったら無駄も少ないんだけどねぇ)
とにかく圧力が強すぎるのが問題なんで、エアブラシだともっと弱いから無駄が少ない。

>>656
ファーストのMSはともかくZ以降のMSは
構成ユニット数が多い＝細かい面が多い
だからどうしても全部をカバーするためにはいろんな方向から
スプレーしないといけないなる、結果無駄吹きも多くなる

>>656
そもそもなんでサフ吹いたの？
俺は模型30年(ブランク10年、出戻り4年)だがサフは持ってない。
色変えたいならクールホワイト、塗料の定着上げたいならペーパー掛け、キズヒケ確認ならグレー。
意味も分からず全パーツにサフ吹いたらそりゃ無駄だわ。

まあ最初はみんな何かの模倣から入るだろうし、模型誌であんだけサフ吹いてれば
そういうものなんだと思っちゃうだろうね。

>>649
何色にしたいん？色によってはサフいらないこともあるけど。
んでどうしても缶サフ吹きたい(缶しか選択肢がない)んなら、パーツ全バラじゃなく
可動部が隠れない程度に部位単位にバラして吹くといい。
いろいろわからんうちは手段が目的になっちゃいがちだけど、調べたりここで聞いたりして
実践を繰り返し経験増やせばそのうち塩梅もわかるようになると思う。

>>621
＞合わせてプラサフな、知ってるしクレオスの物にはプライマー効果ないのもわかってるが。

ここは初心者スレなんだから、
わかっているならできるだけ正確な表現を心がけた方がいいんじゃないかな？

＞それでも体感的には生プラに塗るより食いつき良くなってるように思うし、上塗りと
＞融合して簡単には剥離できんことは変わらんでしょ。

そういう「事実上同様だから」的に誤用を正当化するのも
初心者スレではなるべく避けたほうがいいと思う

>657〜660
うわー！なんかこんなにいっぱいご意見いただけてとても嬉しいです！
ご指摘の通り、「模型の作り方」みたいなキチっとしたものに合致するか、
外れていないか、みたいなトコを気にしていた気がします。

コンプレッサーを持っていないので、缶か筆塗装なのですが、
パテやプラ材でイジッたりして作ることが多いので、
スキマとか気泡とか見るにはサーフェイサーが役に立ってるような気がします。
でも一番の目的は、「とりあえず工作は完成した」という納得感のための気がｗ

完成品がまだ少ないので、ほんと、実践しながら塩梅を見つけようと思います。
部位単位まででバラして吹く、今度それでやってみます。
みなさんありがとうございました。

Mrカラーで塗装したんですが、その後に水性クリアトップコートを吹いても問題ないんでしょうか

アクリルとか水性の相性みたいなのがわからないもので

>>663
問題ないけど「塗料 相性」でGoogle検索すればたくさん出てくる。
まずは調べてみ、大抵のことはすぐわかるから。
あとラッカーと塗料とタミヤエナメルは油性アクリル、水性塗料は水性アクリルと模型用塗料は
全部アクリル樹脂使ってるからアクリルと略すのはやめといた方がいい。

>>664
ありがとうございます。調べたらずでごめんなさい。

>>661
はたから見てると、もともとサフと上塗り間のバインダー効果の話だったのに、
素材とサフ間のプライマー効果の話に話題をずらした>>620の方が初心者に誤解させそうなレスに見えるけど？
621もその点上手く反論できてないからgdgdになってるけども。

>サフって上塗りの食いつきを良くするための物なんだから上塗りだけ簡単に
>取れたらサフの意味ないよなｗ
って書いてあるのに？

サフはある程度組んだ状態でのABSには有効かもね
レジンのパーツ（HDMとか自作で複製したものとか）にはサフ吹いてるわ

はたから見てない感ありありだな

>>667
その引用部分の解釈の違いこそが、話が噛み合わない主因のようだから、
「って書いてあるのに？」とだけ書き加えられても意味がないよ。

「上塗りの食いつきを良くする」って部分からプライマーの話しか思いつかないのかもしれないけど、
もともとの>>612を踏まえてその引用部分を読んだら、サフと上塗りが分離できるかどうか、という話だよね？
プライマーのことも含めて広くバインダーと呼ぶ場合もあるから面倒なんだけど、この場合、サフと塗料の間のバインダー効果の話。

612「サフを残して上塗りだけ剥がせますか」
616「サフと上塗りが簡単に分離できる訳無い、サフにはバインダー効果があるからな」
620「サフは表面を整えるもの、食いつきを良くするのはプライマー」
621「プライマー自体は知ってる、プライマー無しのサフでもバインダー効果はあるだろ？」
661「誤用を正当化するな」

って流れに読めるんだけど、俺だけなのか？
「誤用を正当化」と言うけれど、誤用も何も両者は別のことを話してないか？って話。
バインダー効果を知らないなら「サーフェイサー バインダー効果 酸化」あたりでググってくれ。

＞620「サフは表面を整えるもの、食いつきを良くするのはプライマー」
↑そもそもこれが話が繋がってない。

レスを分析して何が楽しいやら

>>670
616はどう読んでも何も知らない人にサフを使う目的を誤解させる書き方だろ

620が必死すぎ

ｱﾂｸﾅﾗﾅｲﾃﾞ
シンナー風呂に入ってスッキリしてくるといい

なんか

ID:S3BbeL4e＝ID:09ugnNq4

っぽい気がする

ああすまん、後からなんかいろいろ突っ込まれてると思って静観してたID:09ugnNq4です。
間違ったこと垂れ流して偉ぶってたように見えたんなら謝ります。

めでたしめでたし

塗装スミ入れまで終わって次ぎデカール張りなんですが、
ベタベタ触っちゃったので、一度洗ったほうが良いですか？

正直言うとベタベタ触り加減や、手の油具合による。
ただ、初心者が塗装やスミ入れした物を洗うのは危険だから、
結果的に洗わない方がベターだと思う。
そのままデカールを貼ってオーバーコートすればいいと思う。

去年使ったエナメルをスミ入れに使おうと思って開けたらドロドロになってた
ジッボオイルと混ぜてもきれいに溶けずに粉みたいに分散するだけ
これってもう賞味期限切れということですかね?

>>681
エナメルはそうなっったら駄目だね

スミ入れ用にジッポオイル混ぜたのは使い捨てで
様子みる場合はちゃんとエナメルシンナー使ったほうがいいよ

今度コンプレッサー買うついでにレギュレーターなるものも買おうと思ってるのですが、
レギュレーターを使うことによってどの様なメリットがありますか？
意味が無いという声も聞いたのですが。。。

>>681
ナフサじゃないジッポオイル使ったとかじゃなくて？
イソパラフィンのジッポオイルだときちんと溶けず粉みたいの出るよ。

>>683
じゃあなんでレギュレータ買おうと思ったのさ

すいません。どなたか詳しい方教えて下さい。
艶有りで黒く塗装されているダイキャスト部品が
傷や付着しているゴミが目立って塗り直したいんですが
メタルプライマーとMr.カラー黒(光沢)で塗った後にコンパウンド？で
元と同じような質感になるもんでしょうかね？
ちなみに超合金魂マジンガーＺです。プラモじゃなくてすいません…

なりません。
つか、何で塗るかもわかんねーし。

>>685
迷ってから質問してんじゃねーか。頭悪いな。

塗面研いても似たような光沢にならないのか。
がっかり。

>>682
期限切れですか了解です

>>684
ジッポオイルは昨年使ったときは滑らかサラサラに溶けたので恐らくナフサじゃなくないと思います
後で確認してみます

これを装着しないと急に水が出てくることがあるそうで。。
怖いので買うことにします。ﾁﾗ裏すみませんでした

>>691
水抜きとレギュレータは違うものだよ。
まあ模型用だと一緒になってるものが多いから混同しやすいけど。
レギュレータ＝減圧装置。
水分除去フィルター＝空気中の水分を抜く装置。

業務用の高圧コンプレッサーに模型用の機器を接続した場合、高圧に負けて
破裂するのでレギュレータ必須。
あとは細吹きや奥まったところを吹くときに圧を絞ることがあるけど、最近は
ハンドピースで風量調節出来るものあるから、この場合は別に無くても良いかな。

もう一度機器名称とその役割を見直したほうがいいと思われ。

>>692
ありがとうございます。勉強になりました。

>>693
コンプレッサーの商品名くらい言えばいいのに
そうしたらいるかいらないかのアドバイスももらえやすい

ふとした疑問なんですけど、スーパークリアのUVカットは紫外線を吸収するのでしょうか？反射するのでしょうか？

塗装については初心者です。
スプレーガンを使ってＡ４サイズくらいの塗装をしたいと考えています。

アネスト岩田 小型スプレーガン W-101-132G（重力式）を使って塗装
（下塗り〜上塗り程度）したいのですが、コンプレッサーがありません。

買う資金がとってもキツいので出来るだけ安くすませたいのです…
性能は気にしないので、アネスト岩田 W-101で使え、尚且つ安めの
コンプレッサーを自分で探したいのですが、適応するかどうかの判断がわかりません。
スプレーガンの空気使用量とコンプレッサーの吐出空気量を見比べればよいのですか？

ご教授願います！

>>696
>7
ここ模型板だけど大丈夫？
用途が模型でA4サイズなら簡易エアブラシみたいな物でもいいと思う

何を塗りたいのか分からないけど、模型以外の塗装を考えてるなら
その対象に合った板で聞いたほうがいいよ

>>696
どんなのかと思ってぐぐってみたけど、ノズル口径1.3mmで空気吐出量220リットル/分て、
このスレで普通見かけるコンプレッサーとひと桁ふた桁違う数字だな。
（クレオスのL5で吐出量5リットル/分）
模型板では答えられる人はいない気がする。

ホームセンターで売ってる爆音の１馬力クラス以上のコンプレッサーが必要

わざわざスレタイに模型と入れたのにね

>>696
模型(プラモ)に使うつもりなら同じぐらいの金額で良い物が買える、対象が例えば実物大の
像の模型みたいな物なら模型の意味が違います。何板が良いのかまではわからんがｗ
ＤＩYなんかなら>>7の該当板へどうぞ。

安く安くでなくて予算はいえよ
まあ板が違うっぽいけど

プラモ(ガンプラ)は組む前にクリアーを吹いた方かいいと調べたら出てきたんですが
そうすると合わせ目消しが出来ません
合わせ目消しと塗装どちらを先にやればいいですか？

一体どこでそんな情報を仕入れたんだ

>>702
答えは出ていると思います

>>704
でも組んだ後に吹くと入組んだ所に届きにくく無いですか？

>705
後ハメ、細吹き、マスキング

>>706
細拭き…
エアブラシを買えと言うんですね分かりました

生ハメ　潮吹き　マスターベーション

に見えた俺はもうだめぽい

だいたい同じことだ

>>705
届きにくいに出会ってから質問してくれ

>>683　今の季節でパワーのないコンプレッサ使う場合は　意味はないかもしれない。

そのまま使い続け6月〜9月位の時期にエアブラシ使うとなんだか水を吐いて塗装失敗するって時に
レギュレーター付けるとレギュレーターのおまけ機能＝水抜き機能のおかげで
塗装失敗が少なくなる。

俺の場合は　オマケ機能の水抜き機能が欲しくてレギュレーターつけたが
空気圧下げて細吹きしやすくなるという、本来の機能に目覚めると、
塗装（表現）の幅が増える

ガンプラなら合わせ目消した後でもある程度バラせるしクリア吹くなら缶スプレーでも十分じゃないか？

>>711
ありがとうございます。
コンプレッサーはクレオスのプチコンって奴を買う予定です。キットは、ドラゴンの1/32p-51dを作ります。ﾘﾍﾞｯﾄ打ちがあるので、塗装を始められるのは丁度その頃になると思うので買います。
塗装の幅が広がるのもいいですね。いずれドイツ機のﾓｯﾄﾘﾝｸﾞ迷彩もやりたいですし。

アホだ、プチコンとか低圧コンプなら水抜きなんていらないし

後だし死ね

>>714
すみませんね
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B002AFJG2G/ref=mp_s_a_3/378-9668055-0719767?m=A3SBYDJJ3L643Y&qid=1302646244&sr=8-3
こんなのがあったので迷いました。　

悪いことは言わんから君の場合は>692でも言われてる通り名称と用法をまず調べて
そして予算とか諸々挙げてエアブラシスレかコンプスレでセット一式を選んでもらいなされ

タムコンお勧め
プチコンから乗り換えたら世界が変わった

ドラの1/32 P-51をチョイスしたところで死亡フラグが立っているんだが…。

>>716
そうですね。まだ買うまで時間あるので勉強します。
>>717
おーこれは。。。



地雷ですか？
>>718
まあタミヤとボークスp-51の前哨戦ってことで。ドラには人柱になってもらいます。いろいろ学べそうですし。

717みたいなバカに踊らされんなよ

>>719
718が言いたいのはキット内容じゃなくてスケールのこと。
ビックスケールの塗装にはプチコンでは非力。
クレオスのコンプレッサーにこだわるならL７くらいの吐出量が
ないと1/32は厳しいな。グロス塗装の必要がないならL５でも
いいかな。

1/32　p-51d

コクピットやランディングギアやペラ：エアブラシ塗装＋筆
本体：缶スプレーのサーフェイサー＞研ぎ出し＞黒＞研ぎ出し＞銀＞クリアー研ぎ出し

>>721
あーL5でも厳しいですか....
エナメルブラックでメタル塗装の下地やろうとおもっているのでグロス塗装やります。

今後の事も考えてL7クラスのものにしよう




かなあ

こういう奴は結局何も選べず、買わない。

L7クラスの物を買うよう、頭においておきます。

情弱ですみません。皆さん今回はありがとうございました。

>>712
そうなんですけど色は筆塗りなので・・・

>726
>筆塗りなので・・・
だから何？

>>726
筆塗りなので何？というか君は>>702？
続けるんなら名前欄とかで自分が前どの発言をしたのかはっきりさせた方が良いよ。

ここ、初心者にキビシーな。
コシシーだな。

模型初心者は許される
ネット初心者は許されざる

本当に知りたいならもっと詳しく書くだろ。
初心者スレにネタを書くから厳しく当たるだけ。

>>680 初心者が塗装やスミ入れした物を洗うのは危険だから、結果的に洗わない方がベターだと思う。
どんな危険があるか教えてくれませんか？
僕もたまに塗装済みのキットを洗う事があります

（まーた初心者装った玄人の回答者いじめだよ）

>>732
お前の塗装済みキットってPVC完成品とかだろ

>732
アニメ視てオナニーしろ。
賢者タイムならおのずと模型を洗う危険が分かる。

俺も何が危険か知りたいな

>>735 わかんないから聞いてるんじゃないの？
　　　知らないんならアニメ見てオナニーしてろよww

否定したいならさくっと叩けばいいものを

>>679みたいな質問しちゃう奴は何やらせても危険だろ。
タワシでゴシゴシ洗って塗膜が傷ついたとか、水性塗料使ったのにマジックリン使って塗装が落ちたとか、
乾かすのにドライヤー使ってパーツが変形したとか、質問のレベルからしてやらない方が無難な気がする。

濡れティッシュで拭きゃ
手脂ぐらいならとれるじゃん…

生活の知恵レベルの回答だろ？
一々質問すんなよバカタレ

>>740
場合によっては取れないだろ。
よく拭いたのだがツヤ消し吹いたら指紋が浮かび上がったことあったぞ。

知るかよ！
拭き漏れたんだろ？

アルコールで落ちないテメェの脂症を恨めよｗ

取れない場合もあるって言っただけでキレられてもな。
話し合いにもならん。

wをつけて書いてるのに
切れてると言われてもなｗ

>>680の回答が馬鹿すぎるだけじゃない？

>>744
どっちにしても知らないなら黙ってなよ。
話し合いをする気もないみたいだし。

>>745
普通のアドバイスだろ。
あなたならどうやってアドバイスするの？

なんか太ももの迷彩色の関係か
人の足に見える

笑いながらキレる人

肉抜き埋めに黒い瞬着を使ってるんだけど、
「パテのように硬化の待ち時間がなく、作業をすすめられますし、ラッカーパテのような硬化時のヒケもありません」
とか謳ってるけど、すごくヒケるし、３日たっても柔らかいまんまなのは劣化してる？こんなもんなのかな？？

>>750
黒瞬着はヒケやスジ彫り埋めには便利だが肉抜き穴に使うもんじゃないぞ。
瞬間接着剤は空気中の水分と反応して硬化する物だから肉抜き穴みたいに
空気と触れる面積が少ない部分の充填には向いてない。
劣化とかじゃなく使いどころを間違ってるだけ。
あと瞬着も若干だけどヒケるよ。ラッカーパテとは性質違うしあくまで若干だが。
あとここ塗装初心者スレだぞ、次からこういう話題は次から瞬着スレとか総合とかで
聞いた方がいい。

詳しくありがとう

でも、初心者ですお　・ﾟ・(つД｀)・ﾟ・｡

瞬着がヒケないというのはたいていの場合は
数秒〜数分の間に完全硬化まで進むから削った後の肉ヤセがないということで
ラッカーパテがヒケるのは要するに完全硬化に至ってないうちに削っちゃったからで
>>750の例で「すごくヒケる」と言ってるのは｢柔らかいまんま」でわかるように
まだ完全硬化に至ってないからだね

瞬着はシアノアクリレートが空気中の水分と結びついて硬化するという原理なので
薄く塗って硬化させ、また薄く塗って硬化させをくりかえして厚みを稼ぐしかないけど
瞬着は分厚くすると脆くて強度が取れなくてパリッと割れたり取れたりするので
そもそもあんまり分厚くするような用途には向いてない

模型「　塗　装　」初心者スレな。字読めるだろ？

黒瞬着で塗装……はい無理やりでした

ガンプラを素組でなくクレオスの水性ホビーで一通り塗装しました
一応、気持ちの上で塗幕保護のために最後に水性ホビーつや消しクリアー吹こうと思ってます
原液だと粘度高すぎて吹けそうにないので希釈しようと思うのですが、下地を侵さないことを考えると希釈は専用うすめ液でなく
水の方がよいんでしょうか?

>>756
>12
つうか下に塗った水性ホビーだって重ね塗りしてる部分はあるだろ
それがクリアーに変わっただけじゃん、難しく考えすぎじゃね

>>756
クリアを筆で何度もなめ回すように塗るとかならともかく普通に吹く分には全く問題ない。
絶対に失敗したくないって気持ちが強すぎて変なとこまで心配しすぎてるように見える。
どうしても心配ならプラ板なりランナーなりを同じ状態にしてやってみればすぐわかるし、
それでも気になるなら砂吹きから始めればいい。知らない言葉はGoogle先生に聞いてね。
正解だけ人に求めるより自分で実際に経験してみる方が得る物多いよ。

>ガンプラを素組でなくクレオスの水性ホビーで一通り塗装しました
どこまで分かってるのか不安にさせる文章だな

>>759
そこ突っ込んじゃうと素組論争になって質問と関係ない方向に転がってくからなあ。
初心者スレで素組と言われたら無塗装ならパチ組みと脳内変換しときゃいいんじゃないの。
塗装する人間としては全塗装無改造が素組だが、HJは(確か電撃でも)ストレート組み
という呼び方にしてパチを素組と呼んでるし言い出したらキリがない。

全くいらん心配をしているとおもうが、、、
クリアを水で薄めるって発想は無かったな
溶剤で普通に吹ける濃度に薄めて吹いていいだろうな

初めてのガレキ造りで、今マスキングテープはってるところだが、
不器用だから死ぬほど疲れる

普段筆塗りでキャッキャウフフブラシエイドを使っているんですが、
クレオスのツールクリーナーというのはまた別のものなんでしょうか？

キャッキャウフフブラシエイド

すみません 予測変換でおかしくなりました。スルーでお願いします。

なるほど
ありがとうございます

>>765
本当は何て打ちたかったのか気になるw

つか何でそんな予測変換が出てきたのかw
如何わしい文章を以前書いていたんだろうな

俺も気になって笑い堪えたけど、まず質問に答えてやれよｗ

>>763
ﾌﾞﾗｼエイドは筆洗い専門、筆の毛を痛めにくい成分が入っているとかなんとか。
ﾂｰﾙｸﾘｰﾅｰは単に溶剤、塗料でもプラでも強力に溶かすが筆にもダメージが。
俺はﾂｰﾙｸﾘｰﾅｰでざっと筆を洗ったあとﾌﾞﾗｼエイドですすいでる。

髪の毛で例えるとツールクリーナーを使うのは石鹸で洗うようなもの
キャッキャウフフブラシエイドはリンス、トリートメントのようなもの

>>769
それだとキャッキャウフフブラシエイドに洗浄効果がないじゃん
キャッキャウフフブラシエイドは水性
ツールクリーナーは有機溶剤

ちょっとググレばすぐわかるだろ

お前らやめいｗｗ
ひさびさに腹痛いｗｗ

キャッキャウフフ言いたいだけで無理矢理レスすなｗ

こんな初歩的な質問をしてしまってキャッキャウフフブラシエイドなんですが、
サフってエアブラシを使わずにそのまま噴いても問題ないですか？
使わずに噴くとどうなりますか？

>>773
言ってることがちょっとキャッキャウフフブラシエイドでわかりません。
スプレー缶で噴くという意味？
それともビン入りを原液で塗るってこと？

便乗
サフ噴かずにいきなり色塗りするのって問題あるのかな？

>>773
霧吹きとか口で吹いても綺麗に塗れませんよ。

>>775
>>10

>>774
スプレー缶ですキャッキャウフフブラシエイド

>>775
別に問題なし。ただし下地の色によっては発色しにくい場合があるというのだけ
頭に入れておけばOK。

サフを塗る目的として
・傷埋め
・グレーに統一して傷の発見
・成型色の隠蔽
などがあるかな。

傷埋めといっても細かい傷しか埋まらないし、傷の発見もこれだけならべつに
グレーの塗料でも出来る。
成型色の隠蔽だってシルバーや今はクールホワイトとか良い塗料も出てるし・・・
逆にこれらをいっぺんにやってくれるのがサフなんだよね〜。
俺は便利だからサフ吹いちゃうけどねｗ

>>777
問題なし。ただはじめてスプレー缶を使うなら吹きすぎに注意ね。
勢い良く出るから大抵初めての時は塗りすぎる。

>>778
ご回答ありがとキャッキャウフフブラシエイドうございました

まじ許さんからな
でも回答ありがとうございました。

まじキャッキャウフフブラシエイドだからな
どういたしまして

今年の流行語ｋｔｋｒ！

ノミネート：キャッキャウフフブラシエイド

どんな予測変換なのかすごく気になって
今日は寝れそうにない

最近筆塗りで塗装始めたんだけどどうしても気泡入っちゃう。
どうしたらいいの？
っていうか塗料の濃度って瓶のままで大丈夫なの？

>>784
気泡は分離した塗料を筆で混ぜてるんじゃない？タミヤ調色スティックなりコーヒー用
使い捨てスプーンなりで混ぜた方がいいよ。
濃度は自分が塗りやすいと感じる状態にすればいいだけ。
別にそのまま塗っても爆発したりしないから大丈夫だが希釈した方が良いならそうしなさい。

>>784
筆で混ぜたりしてる？筆が痛むから撹拌は調色スティックとか使ったほうがいいよ
あと濃度は自分が塗りやすいと思う濃度にすればおｋ

>8 筆塗りに付いて調べたこと有る？

>>785-786

一応調色スティックで混ぜてるんだけど筆に塗料つけて皿の縁でこす段階で気泡入っちゃうみたいなんだ。

>787
・筆は溶剤に浸して、空気を追い出してから塗料をつける
・塗料に気泡があるようなら、時間を置くか攪拌棒で潰してやる

>>787
気泡は塗料が濃い場合も出来やすいよ。
気になるようなら多少希釈してあげるといいかも。

>>787-789
ありがとう。色々やってみる

今このスレ読んで

キャッキャウフフブラシエイド

で糞ﾜﾛﾀ、呼吸困難になりそうになったのは初めてだｗ

Mr.ボビー、ダイキョスト以来久々のヒットだな

>>770
ああ、そう言われてみればそんな効果もあったな
キャッキャウフフブラシエイドが汚れまくるのいやでシンナーで洗ってから
キャッキャウフフブラシエイドでしごいて洗ってるんで忘れてたよ
指摘クスコ

薄め液で事足りてるんでキャッキャウフフブラシエイドは
使ったこと無いな
キャッキャウフフブラシエイド使うと筆の寿命の伸びって実感できる？

筆はタミヤのHFを使い捨てにしてる。キャッキャウフフブラシエイドも使ってるけど
効果を感じるほどに1本の筆を使い込まないのが現実だと思う。

ていうかナイロン筆だとトリートメント効果意味無い気がする

キャッキャウフフブラシエイドだけで筆の洗浄って難しくないか？
シンナーである程度落とした仕上げに使うものだと思っていたが。

>>796
天然毛よりは効果なさそうだけどナイロンでも使った後はまとまりが
良くなる感じはする。まあプラシーボかもしれないがｗ

キャッキャウフフとまではいかないがウフフ位の効果はあるって感じかな
キャッキャウフフブラシエイド買ってくるか

google IME 使ってんだが”キャッキャ"まで入力したら"キャッキャウフフ"が表示された。
何事かと思って調べたら"キャッキャウフフ"って同人用語なんだなｗ

>>795
私はHFの極細を何年も使ってるなぁ。
こないだ新品と比べてみると、毛が減ってて極々細になってた。
毛先が鍵尻尾状にクセが付いちゃってるけどそれが安定してるもんだから愛用してる
HFはコスパいいと思う。

そんなHFの細平をダイソーの０号筆と間違えてタミヤのテクスチャーペイントを塗るのに使ってしまいました。
そしたらセラミック粒子が筆の根元まで入り込んでしまって毛先が広がってしまいました。
キャッキャウフフブラシエイドでは治らないのは当然ですが、毛の根元に入ってしまった粒子をうまく取り除く方法はなんぞないものでしょうか？
200円ほどの筆なので買い換えても別に痛くはないですけどね

塗料代も馬鹿にならないよね？

ＭＧのガンダムＲＸ78を買ったで、塗装をしてみようと考えている初心者です。白でもつや消しホワイトとかあってどの色を揃えればいいか色で迷っています。ファーストガンダムを塗装する際みんなは何色を準備してます？
作ってみてベストだった色とかよろしくお願いします

アンケートイラネ

>>802
説明書に書いてある色で全然OKだよ。

>>802
箱写真みたいにしたいんなら>>804で正解だし、自分なりのイメージがあるんならそれに
近づくような色選びをすればいいだけ。
自分で選んで好きな色に塗るのが塗装の醍醐味なのに人に正解聞くなんて勿体ないし、
人それぞれだから他人のベストが自分のベストとは限らないよ。
参考にしたいってことならネットにたくさん作例あるから見てみ、レシピも書かれてること多いから。

>>802
お父さんに聞きなさい。

了解です！ありがとうございました

>>794
シンナーのみで洗浄→乾燥、使い始めの時筆先のしなやかさが無い
シンナー洗浄＆ブラシエイド併用→乾燥、使い始めの時筆先のしなやかさが有る＋くせがとれる

って位の違いはあるので、多少寿命延びるかもね。
まぁ筆は消耗品だから、コシやしなやかさが失われたら買い替えるけど。

>>794
ガイアのブラシクリリン使ってるけど、普通にシンナーで洗浄するよりしなやかな感じはする
ツールウォッシュなんかで洗った日にはバッサバサになる
そういう多少の違いはやっぱりある
でも気にしない人は気にしないんじゃなかろうか

いままで片付け時の筆はツールクリーナー改で洗ってたけど
レスを読む感じキャッキャウフフブラシエイドもいい感じみたいだな
ツールクリーナー改だと筆の荒れが気になってから買ってみるわ
横からthx

クリアパーツのマスキング失敗しちゃって
、なんとかしようとラッカー薄め液含ませた綿棒でコリコリやってたら
ハミ出しはとれたけどクリアが曇っちゃった。

これってコンパウンドまで持ち出さないとどうにもならない？

>>811
クリア吹いたら直るかもね。
勘で言ってるだけだから責任は一切持てんが。

>>811
溶剤で微妙に溶けたところを綿棒でいじっちゃってるから表面が少し崩れてると思う。
傷も入ってるだろうし。
クリアで埋まれば良いが、どの程度擦ったのかわからんからペーパーで均してコンパウンド
かけた方が無難だろう。

2000ぐらいから均してコンパウンドかな

SDのゾックを作ってます。塗装経験微妙にあり
本体をスプレーで塗装する際、内部のモノアイパーツはどうマスキングすべきでしょうか？
一応考えたのでは、本体を接着する前にモノアイパーツにテープを貼っておくか、
接着前の本体の裏側からモノアイの見える箇所にテープを貼っておいて、
塗装後に剥がすってやり方なんですが、こんなもんでいいんでしょうか？

塗料売るためにわざと一色で作ってあるのかな・・・

タミヤのコンパウンド、粗目細目仕上げ目とあるけど
具体的にはヤスリで言う何番台にそれぞれ値するんだろう？

クレオスのは具体的な番数がパッケージに記載されてるけど
同じように粗目が600番代じゃあ削れ過ぎが怖くて使いにくいけど、細かく湾曲した部分には
スポンジヤスリより使い勝手がいい事も確かなんで、どう使えばいいのか怖いんだよな

・クレオス製を使う
・タミヤのをテストする

>>811

型とってエンビでバキューム
キャノピー枠をマスキングで作るのだ

>>817
なんで自分で買って実験しないの？

>>817
タミヤは入門者用に対する配慮からか昔から敢えて記載しない風潮にあるよ

サフもノーマルとファインサフみたいに区分しかしてないし
あれもサフの目が違うけど記載してない。

ホントいうとちゃんと書いて欲しいけどね

筆塗りのＨｏｗ ｔｏ詳しく載ってる書籍って何かありますかね？

立ち読みした限りだとエアブラシばっかりで…

>>822
クレオスから出てる薄っぺらい本がいいよ
立ち読みしないで買いなさい。

>>823
タイトルわかりますか？
田舎なもので注文しないと入手出来ないんですよ。

立ち読みは内容確認のためで欲しい内容だったらちゃんと買いますよ？

>>824
>6
じゃねの？

最近はジャンルごとに初心者向けの書籍も出てるから
何作ってるのかとかも書いたほうがいいかも

>>824
こんな本もある
田中克自流 飛行機模型筆塗り塗装術
http://www.modelkasten.com/book/air/230438.html
まぁ、ものすごく特異、個性的な塗装法ではあるんだが

ガンプラ時々スケモなんだけどスケモ素組だとなんだかなぁなので塗装始めようかと思った次第。
平面はなんとかなりそうなんだけど凸凹のある多面体に塗る場合はどうしたら良いのかと参考書買いたくなりまして。

助言ありがとうございました。

確かに、出張時にはコンプレッサー抱えて行けないもんなぁ。
絵を描くように塗ってみようってのは言われるまで思いつきもしなかったな。

ところで、昔の戦闘機って刷毛塗りだったの？
だったら筆塗りを極めたらとてもリアルに仕上がりそう。

店頭でガイアカラーのエナメル用の薄め液を見かけたのですがエナメル塗料は見かけませんでした
帰って調べてみたら塗料のほうはないようなのですが
このガイアカラーのエナメル薄め液はタミヤとエナメル塗料の溶剤として使えるのでしょうか？
また、使えた場合はタミヤのエナメル用溶剤とどのような違いがあるのでしょうか？

>>829
使えるよ、特に問題無し。
ガイアのほうが灯油臭さを強く感じる。
でも、気になるならタミヤ溶剤使っておけば？

>>828
実機は刷毛塗りだよ。博物館で実物見ると塗り斑がある。

>>828
サイズを考えろよ

ジェット機の時代だとスプレーガンだけどね

>>829
情報ありがとうございます
タミヤのに比べて揮発性が高くてプラが劣化しにくいとか利点とかはないでしょうか？
シンナーでもなんでもにおいは割りと平気なのでメリットが大きければ使ってみたいのですが

>>830さん宛てです、すみません

>>834
揮発性云々の違いは確認＆気にした事無いので、判りません。
実は筆の洗浄用にガイアを使ってる、もちろん塗料の希釈用として使った事はありますよ、念の為。
ハンドピースでも筆塗りでも特に違いは無かったけど。
ただ単に純正品には純正品を、って感じでタミヤを使ってるけど。
溶剤なんていくらあってもいいんだから、両方使って見て、好きな方を使えばいいと思うよ。

>>836
ありがとうございます
興味がわいたので今度お店で購入してみます

大戦機でも前線などの一部を除きスプレー塗装だって

>>831
ありがと。
博物館かぁ、行ってみたいな。

イタレリつくせり　っていうｵﾌｻﾞｹ、

最近はないのな・・がっくし

イタレリつくせり！

>>840
↓ここ探してるのか？
イタレリ尽くせり（核爆）
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156412119/

ガンプラなんだが、模型誌でよくフェイスをポリパテで新造してるよな
あれって元のパーツに盛ってるの？
それともパテだけで作ってるの？
今度挑戦してみようと思うからご教授願う

>>843
ここは塗装スレなんだが…
見た感じだとパテのみで良いと思う

スマン
誤爆した

>>843
おゆまるとかでフェイスパーツの型をコピーしてポリパテで複製してる。

ボークスのファレホって
筆塗りだとガイアや他のと比較して発色とかむらとかどの程度違うんですか？
買おうと思ったら高いし少ないし…

>>847
溶剤が違う

>>847
個人的な話だが 水性ホビーや田宮アクリルよりは使いやすい

とりあえず黒かなんかを一本買って自分で使い心地を試したらいいよ

>>842

（核爆）扱いとは・・・ｗ

生き残っていただけで何故かうれしいけれど。ありがとう。

エアブラシを買おうと思っているんだが、
コンプレッサーとエア缶、どっちがいいんだ？

正直プラモデルはこれからも作り続けると思うんだけど、
お金のことを考えるとコンプレッサーは買いづらい･･･

長い先々まで考えてどっちが得かなんて他人にはわからんよ

>>851
（俺の時代はフロン缶だったが）缶を4本カラにした時点で計算した。
これからもプラモを作り続けるとして、何個作った時点で缶のコストがコンプレッサーの値段を上回るかを。
今は違うかもしれないけど、俺の時代では｢プラモ10個作った時点でモトは取れる」という結論になった。
目安として、だいたい、MGクラス1個作るのに缶を3〜4個消費するらしいです。

とりあえず缶でエラブラシ塗装そのものを試してみたら？

俺はコンプレッサーとかの一式を買ってみたが 結局はエラブラシ塗装自体を好きになれずに筆塗りに逆戻りしたよ

究極は筆塗りだと思う
ロールスロイスのエングレーストライプ筆塗りで面相筆だかんね
マスキングなしで３時間かかるらしい
はみ出しとかムラとかもちろんなくてスゲーよ
スプレー塗装は家族いない時しか出来ないし湿度や天気や時間整ってないとだから逆に面倒

>>851
コンプレッサーの方が楽で長い目でみたら安上がり

仮にコンプのがコスパが悪かったとしても俺は今更エア缶は嫌だ

>>851
だから先ずはタミヤのベーコンセット買えとあれ程・・・

>>851
エア缶って気温が低いと暖めなきゃいけないんじゃなかったっけ
なんかめんどくさそう
塗装してる途中で中身なくなっちゃりしたら悲しいだろうし

クレオスの一番安いコンプレッサー使ってるけど
おれなんかあれで十分かな
壊れたりしたらL5とかいうのにしようかとおもうけど

今だとプチコンキュートが一番安いのかな？あとタミヤのベーシックコンプレッサーセットか。
俺はプチコンをもう5年ほど使ってるけど調子良いよ。
濃い目で光沢塗装をするとか大面積を一気に塗るとかじゃなければプチコンで充分。

>>851
エア缶は1本700円前後として10本使えばプチコンキュートかベーコン、もうちょいでプチコンが
買えちゃうわけで、しかも暖めて常時圧力を保ってやる必要があったり気軽にうがい
できなかったりといろいろ面倒だし勿体ないと思うな。

コンプに慣れちゃうとエア缶で洗浄とか考えるとガクブルだなｗ

簡単に例えるなら料理や洗い物するのに水道とペットボトルで売ってる水どっちが
安く上がるかって話だよな。
プラモを作り続けるんなら長い目で見る必要があるわけだし、断然コンプレッサーに
軍配が上がる。

なんで無理に例える

例え上手な俺カッコイイ（）

それ例えれてなくないか？

はあ、なんかすいません。

（） ←最近ときどき見るけど、これなに？

>>867
かっことかっことじ()

カワイソス

はぁぁ〜

MRカラーと田宮アクリル筆塗りしやすいのはどっちなのょ

ラッカー塗料でもリターダー混ぜればおｋ

>>871
慣れたほう

全くの０からスタートなんだけどとりあえず店員にMRカラー勧められたからMRカラー買った。
リターダーってのは置いてなかった。

>874
Mrカラー勧めておいて、リターダー置いてないとは信用できん店舗だ

キャッキャウフフブラシエイドも買っとけよ？

まだ引っ張るかｗ

どうも、超初心者だけど、プラモを趣味にしたいから、かってきた。
まずは、かっこよかったので
1/144ジムストライカーHGと1/144ガンキャノン量産型HG買ってきた。
セメダインと紙やすり＃230＃600＃1200も買ってきた。

ニッパー買い忘れた。

どうぞよろしく。

未だに謎なのは、予測変換のせいとは言え、何故ブラシエイドの前にキャという文字を入力したかだw

初心者が接着剤をセメダインっていうのは
「オカンにとってはゲーム機は全部ファミコン」みたいなもんなんだろうな

紙やすりって単語と番手の飛び具合が素敵だな

>>878
まあ塗装するようになったらまたおいで。模型板総合スレにガンプラ用テンプレサイトへの
リンクがあるから見てみるといい。
あとペーパーはそんなに番手飛ばしたら前の番手でできた傷が消えないぞ。
200番刻みぐらいでヤスるといい。

ついでに言えば紙やすりじゃなくて
耐水ペーパーの方が使いやすいだろう？

>>875
田舎の量販店の１コーナーに期待かけすぎるのも酷なもの

MRカラー乾くの速すぎワロタ田宮アクリルも買ってくればよかったかな

>>879
シリウスのしりがキャッキャウフフに化けたんではないかと勝手に想像したんだが。

リターダー云々より薄め液を買ってない悪寒

筆塗りなのにタミヤエナメルが選択肢に無い不思議

エナメルで全塗装した場合スミ入れとかって何でやればいいの？

タミヤエナメルが売り場になかったんだろ
ちょっと品揃えが悪い店ならありうる話だ

でもエナメルで塗ったプラモって乾いても手で持てないぜ。塗装面が弱すぎて。
タミヤのアクリルが臭いなくて良かったんではと思うが後の祭りか。

エナメルで全塗装とか大丈夫なの？

なんか墨入れ用ってのと割れるって聞いてたから選択肢から外してたんだけど。
薄め液はちゃんと買ったよ。

>>888
コピックなどのスミイレペンとかシャーペン

明日にでも田宮アクリルとエナメルも買ってみる。どうせ使うの三色だけだし。
薄め液ってそれぞれ専用のじゃなきゃダメだよね？やっぱり。

だめ

>>ヤクザ

同色ならとりあえずアクリルだけでいいんじゃない
スミ入れとかにエナメル使えば

>ID:NyyZ51iK
>エナメルで全塗装とか大丈夫なの？ なんか墨入れ用ってのと割れるって聞いてたから
適切な割合で希釈すれば、問題なく塗装できる。
エナメルでスミ入れは、塗装用に比べて溶剤の割合を多くして使うので割れるリスクが出てくる。

>薄め液ってそれぞれ専用のじゃなきゃダメだよね？やっぱり。
基本ダメです。最悪、分離して塗料が使い物にならなくなる。

全部ラッカーの溶剤でいけるけどね

またこういう初心者に不要な無駄知識をひけらかすアホが。

皆ありがとう。とりあえずアクリルと薄め液買ってみる。

プラモって初期投資そこそこかかるよなぁ
元取ろうとしたら常にキット買わなきゃだし

ガイアカラーとMrカラーってどっちもラッカー系塗料だよね？
双方のメリットとデメリットを教えて欲しい

Mrカラー
模型扱っているところなら大抵取り扱っている

ガイアカラー
容量的に得な気分に（量相応とは言え値段はちょっとだけ高かったはず）

Mrカラー
・色数
・最近容器変更に伴い粘度が下がったせいでエアブラシ用に希釈した際の総量が少なくなった気が
・店頭割引率が前より少なくなったとかって話も
ガイアカラー
・うすめ液はｸﾚｵｽより安い
・もともとはクレより発色と高隠蔽力が売りだった
・良い商品に限って限定販売をしたがる。
・混色に使うと濁りやすい

> ・混色に使うと濁りやすい

追記、ｶﾞｲｱｶﾗｰの通常色同士を混色した場合に限る（純色とか除く）

薄め液も共用できるし混色も出来るし、それぞれの欲しい色を買って
ラッカー系って括りで混用で構わないよ
とりあえず問題ないとは思うがなんかあっても自己責任で

>>902-905
サンクス

ＭＧ一体作ると、ビンサフ一本、シンナー１ビン、塗料２ビンくらい消費するし、
その他の道具代とか割ったら、一体作るあたりのコストってプラモ代＋いくらなんだろうなぁ

ガンプラはありとあらゆる色を使うから そこいらの部分でも金がかかるよな

>>907
人それぞれやり方違うから自分の消費に合わせて計算すりゃいいんじゃね？
とりあえずビンサフってのがクレオスの1000か1200のことなら使いすぎだと思うし、
こんな感じで同じ物を塗るにしても人によって消費量違ってくるよ。
道具代まで入れたら何の参考にもならん数字しか出ないと思う。

>>907
無駄大杉ﾜﾛﾀwww

そりゃ塗料濃いめ・高圧・全開wで噴いたらあっという間だし

>>907
要らぬ手間も増やしてる悪寒
厚塗りになり、モールド埋まり＆塗料溜まりを修正
再塗装を繰り返して結果、塗料やサフの大量消費

a

>>911
無駄に消費してる奴を基準にされても困るんだが。

w w w

切ったり、繋いだり。

>>907
あり得ない。無駄が大杉。

>>907の人気に嫉妬

エナメルでウォッシングすると、プラとエポパテ等の異素材の境目が浮き出てくる対処方法教えてください。
サフ厚塗りは避けたいです。

折れも少し聞きたいんだけど、初めて塗装してガンプラ作ったんだけど、
HGのユニコーン作ってて、全然素人で、エアブラシで白塗って、関節はグレー塗って・・・って塗装が終わったら
つやつやでかっこ悪い・・・で缶スプレーの水性トップコート吹いたんだけど、HGの1体分足りるかなぁって思ってたけど、ぎり足りない。
しかもキレイにならない（半つや塗りました）吹きすぎですかね？
しかし、塗装って難しい・・・素組のがキレイだった・・・・・orz

ラッカー系の艶消しクリアー拭いたら水性トップコート捨てたくなるほど綺麗な艶消しになるよ

>>919
それは単純に異素材間の隙間の目止めがちゃんとできてないだけだろう。
ウォッシングして隙間に流れ込むまで気付かなかっただけで、ウォッシングのせいで
境目が浮き出るわけじゃない。
パテ類を使ったらラッカーパなんかを隙間に擦り込んで埋めてやらないといかんよ。

ラッカーパって別に略したわけじゃないんだからねｗラッカーパテだ。
小さい隙間ならチューブから出したラッカーパテを調色スティックなんかで取って
パテとプラの境目に擦り込むように乗せてからヤスればOK。
瞬着の扱いに慣れてるんなら瞬着でも良いけど。つか>>921は誤爆だよな？

エポパテ盛る前にプラ面荒らして瞬着塗ってエポパテ盛ってツライチにしたあとさらに溶きパテで念入りにツライチにしてサフ拭いてるんだけど…

境目が浮き出るっていうかプラとパテ部分で浸透の度合いが違ってパテ部分のほうが濃くなってしまいます

>>920
キレイにならないがどういう状態なのか伝わらない、缶スプレーは難しいから
エアブラシ持ってるならビンのつや消しクリアー使ってみれば？

あと初めてなら適当に安いプラモとかで練習した方がいいよ


>>924
浸透の度合い？サフに染みこんでさらにパテとか素材の影響が出てるのか？
つかサフにウォッシングしてんの？塗装なしか？何やってるのか工程はちゃんと書いたほうがいいよ

>2
情報の後出し嫌われるから、次に質問するときはまとめてから質問したほうがいいよ

>>924
前と言ってること違いすぎてちょっと笑った。後出しってレベルじゃねーぞｗ
ってかサフ吹いたってことは塗装しただろうになんでパテやプラに浸透するなんて話になるの？
単純にパテに気泡が多かったり面出しのために荒いペーパーでヤスった傷が消えてない
とかじゃないのか。

あ、エポパテなら気泡はできないか。ヤスリ傷とかパテ部の塗装が艶消しとかで
表面に細かい凹凸ができてるんじゃない？
あと>>921は>>920へのレスだったんだな、見落として誤爆とか言ってたすまん。

>>921
ラッカー使いたいお・・・・家族がうるさいお・・・・・

>>925
エアブラシ持ってる。でもエアブラシの塗装が難しすぎて、缶に逃げたｗ
キレイにならない状態ってのは、私的に言うと・・・・
1、よく見ると、塗膜が厚く、モタって感じになってる。
2、薄く吹こうとサっと吹くと、なんか塗膜がマダラになってる。
3、全体の印象？って言うか塗料の感じがそろってない・・・

って言えば、分かってもらえるか・・・・

>>920 のどこが誤爆なんだ

>>928
エアブラシ塗装で難しいんならスプレーはもっと難しいと思う。
とりあえず「プラモ スプレー 吹き方」でぐぐって動画とか見てみ。
仕上がり具合の状態聞いた感じスプレーを全く使いこなせてない。
エアブラシの何が難しいのかわからんけど綺麗に薄く仕上げたいんなら断然エアブラシだし、
どうしてもエアブラシが嫌ならスプレーはまず練習するとこから始めた方がいい。

>>924
溶きパテがゆる過ぎて目がちゃんと埋まりきってないんじゃね？
面を均すときも溶きパテが表面にうっすら残るくらいにしないと素材の違いが出ちゃうね。
厚塗り嫌って溶きパテ全部削り落としちゃってんじゃないか？

>>930
実はラッカー使えない状況なんですけど、隠れてラッカーの缶サフ使ったんですよ
そしたらキレイに吹けたので、トップコートも上手く行くと思ってたんですけど、甘かった・・・

エアブラシは、塗料の濃度調整がむずい。調整したつもりが、すぐ詰まったり、
ならば薄めよと思ったら、しゃびしゃびになっちゃうし・・・・
回数重ねても、同じ感じにならない。
エアブラシもオクのパチもんだから、いけないのか？
ホント、上手く色塗れる人は尊敬します。

>>932
パチモンはニードルがノズルの中心通ってなかったりするらしいから文字通り安物買いの銭失い
だと思う。
あと濃度調整はカップ内でやらないこと。
濃さが気に入らなかったら一旦紙コップなんかに全部出してからうがいしてから注いでね。
とりあえずまともなハンドピース買った方がいいんじゃない？オクのパチ買うよりKIDS-105
買った方がよっぽど良いよ。
あとスプレーにしろエアブラシにしろぶっつけでやらずにいらないプラモなんかで練習しよう。

>>933
レス�d
やっぱパチもん駄目っすよね。
とりあえず、ユニコーンガンダムが晴れてエアブラシ作、初物になりました。
これからも、ガンガります！
濃度調整カップ内でやってたｗ。まずこれから直しますｗ

良い流れだなぁ。ID:HzMno9s0 がここから急成長する予感がする。

>>935
いや〜ｗ照れるなｗｗ
がんがるぜ！

一気に駄目臭が

>>905
て事は通販よく利用してる人はガイアの溶剤買えば両方に対応
出来てお得という解釈でおｋ？

>>938
元々ガイアはクレオスと互換性があってより高性能ですよって謳い文句で売ってたから
その解釈でOK。
塗料に関してはどっちも純色出したし好みや入手性の高さなんかで選んで使えばいいと思う。

ありがと

メタリック塗装した後念入りに洗浄したつもりでも、普通色吹いてるときにたまにキラキラしたものが
混じることがある
メタリック用にハンドピースもう一つそろえた方がよいのかね

いや入念に洗え。

>>941
金銭的に余裕があって洗浄が面倒とかなら買い足しても良いと思う。
俺はエントリーセット付属の安物を専用に回してちょっと良いハンドピースをメイン用に
買うって形にした。
ニードルが通ってるあたりは隅の逆エッジ周りに顔料が溜まりやすいから面相筆なんかも
使って入念に洗浄すれば良いだけなんだが。

>>941
一度別の色を吹くといい。隠ぺい力の高い白とか瓶サフとかだと良い。

今日L５プラチナと田宮ブースと
練習用にVF-25Fファイターを買ってきた。
初エアブラシなんで練習に水を吹いてみたんだが、
吹いてる時と吹いてない時だとレギュレーターの値が違いますよね。
HOWTO本なんかの圧力の値ってどちらを目安にしてるんでしょうか？

>945
信用すべき圧力は、吹いている時
エアブラシのボタンをを真下に押し込んで圧力調整、その後ボタンを引いて塗装すればいい

>>945
肝心のレギュレーターは何を買ったのか分からないけど
クレオスのならエア出してる時の値だね(エア止めてると変わらないと思った)
そんなに精度が高くないから大体でいいよ

ありがとう
通販で頼んだ塗装本（ぷはぷらものぷ）が届かない・・・。
震災の影響なんだろうか？紙不足だっていうし。
しかし今日はこちらの地方は雨なんで塗装できないや。
今日はおとなしく塗料購入と模型にペーパーがけでもしときます。

948は945です。

デカールの上からドライブラシとかしますか？

>>950
>>2

ドライブラシってことはAFV系？
デカール部分だけキレイだと全体から浮いちゃうでしょ
良く乾かして筆圧抑え目にすれば破れたりは問題ないが、
艶消しクリア等でコートしとくとより安心。
結局、加減は試して会得するしかないと思うが。

>>941
カネに余裕があるならメタル専用を１本持っておくほうがいい。
洗浄を徹底的にやると、かなり無駄な時間をとられる。
メタル用は口径0.2mmが絶対お勧め。0.3mmとは金属感がぜんぜ違う。

このスレを専用ブラウザで見てると自分への返信が頻繁に出てくる。
・・ってよく見るとこのスレ立てたの自分だからテンプレへのリンクが全部返信になるのなw

ってことで950も超えたし、そろそろ次のスレに備えてテンプレの見直しも始めないと。
追加はどんなの必要かな？

そりゃ、キャッキャウフフブラシエイドが必要だろ。

キャッキャウフフブラシエイドって最初エロ筆の類かと思ってた

>>953
＞メタル用は口径0.2mmが絶対お勧め。0.3mmとは金属感がぜんぜ違う。
この意見どうなの？金属色はチマチマ吹くより大きめの経で高圧でブワッと吹いた方が綺麗になる
って話も聞いたことあるし、なにより0.2じゃ詰まりやすくないか？
これ初心者スレで絶対にお勧めしちゃって大丈夫？

> メタル用は口径0.2mmが絶対お勧め。0.3mmとは金属感がぜんぜ違う。
そもそもこんな個人的主観など初心者に不要、質問者もこんなことは聞いてない

>>958
お小遣いためて0.2mm買おうな。
今のままではねたみひがみまみれのお前が哀れすぎる。

>>959
自分基準で考えるのはよくないよ

>>960
他力本願のお前は価値がない。
馬鹿にされるよ、どこでも。

グラデ用に0.2mmはもってるが
小遣いためてメタリック用に0.3mmもう一本買うわ

ププ

>>959
押し付けはやめようね。
どうしても良さを主張したいんなら比較写真でも写真アップすりゃいいんじゃね。
煽り返すだけじゃ誰も納得せんよ。見苦しいだけ。

>>964
押し付けられたと感じる心の弱さよｗ
そんで写真見せてとか、どっかの他力本願クンを同じかよ。