【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【14台目】
カーモデル製作の初心者を支援するためのスレッドです。
※質問する方へのお願い
まず、過去ログをCtrl+Fで検索して、同じ質問がないか調べましょう。
Googleなどのサーチエンジンも活用するのも一手。
それでも解決しない場合はこのスレで質問して下さい。
質問は出来るだけ具体的に、また車種固有の質問については、
分かり易いように年式や形式をいれたほうがいいでしょう。
前スレ
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【13台目】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255776896/
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分かり易いように年式や形式をいれたほうがいいでしょう。
前スレ
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【13台目】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255776896/
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test test
乙
あんまり少ないと自動でdat落ちになるんだっけ?
では話題作りも兼ねてということで質問させていただきます。
皆さんウインドウのクリアパーツに黒枠を塗るとき
マスキングはどうされてますか？
マスキングテープやゾルを使って苦闘してるのですが、染み出し等が
多くて…。他のパーツでは同じ方法でわりあい上手くマスキング
できてるんですが。
皆さんウインドウのクリアパーツに黒枠を塗るとき
マスキングはどうされてますか？
マスキングテープやゾルを使って苦闘してるのですが、染み出し等が
多くて…。他のパーツでは同じ方法でわりあい上手くマスキング
できてるんですが。
紙系のテープは避けて、ビニール系のマスキングテープを使う
一度に全部の黒枠を塗ろうとしない、ピラー一本ずつでも作業は進められる
角の部分などは最後に手塗りでも悪くない
一度に全部の黒枠を塗ろうとしない、ピラー一本ずつでも作業は進められる
角の部分などは最後に手塗りでも悪くない
俺も1辺ずつマスキングして、角の丸い所は筆塗り。
黒枠用のマスキングシートが付いているキットもあるけれど、
俺はそれ使うの下手くそなんだよな。
黒枠用のマスキングシートが付いているキットもあるけれど、
俺はそれ使うの下手くそなんだよな。
フチを強く押し付けて密着させないと染み出す。
あと、>>7に同じく角の曲線は筆塗りが無難だよね。
筆塗りのときに塗料は希釈させすいると染みやすくなるから、慣れるまでは多少ドロッとしてたほうがいいかもな。
塗り斑は気にしない、べったり塗っても外側からじゃ見えなくなるし。
あと、>>7に同じく角の曲線は筆塗りが無難だよね。
筆塗りのときに塗料は希釈させすいると染みやすくなるから、慣れるまでは多少ドロッとしてたほうがいいかもな。
塗り斑は気にしない、べったり塗っても外側からじゃ見えなくなるし。
あざーす
10 ：HG名無しさん：2011/01/20(木) 11:44:45 ID:y7SSK+eA
タミヤの1/12ダットサン240zサファリ仕様が初めて発売されたのって
1970年？
1970年？
Zがサファリで勝ったのは'71年
1972ってルーフの裏にかいてあった
スカイラインGT-R（３２と３４）を作ろうと思うのですが、フジミ、田宮、アオシマどれがお勧めでしょうか？
各社製品の比較サイトがどーたらこーたら
エンジンまで作りたければ32ならタミヤ、34ならアオシマだな。
そういやスカイラインの桜井氏が亡くなったんだってな。
そういやスカイラインの桜井氏が亡くなったんだってな。
せっかく先月ここで曲がったピラーはお湯で直せと教わったのに、
ヤカンの蒸気＋手曲げ＝ポッキリ、onz
ヤカンの蒸気＋手曲げ＝ポッキリ、onz
ポルシェ944はどこの製品が出来いいでしょうか？
（株）脳内モデリング
ハセガワ
相談です。
ﾌｼﾞﾐのｵｰﾙﾄﾞﾐﾆｸｰﾊﾟｰ作ってるんだけど、
ﾎｲｰﾙを10ｲﾝﾁ仕様にしたいっす。
・問題その1
お湯で柔らかくなる型材でﾀﾐﾔのﾐﾆｸｰﾊﾟｰﾗﾘｰ仕様の
ﾎｲｰﾙから型取って、ﾎﾟﾘﾊﾟﾃで複製しようとしてるんだけど
なかなかｴｯｼﾞ部分とか綺麗に出来ない。ｺﾂを教えてくだちい。
・問題その2
上記により作成の10ｲﾝﾁﾎｲｰﾙを、少々のいびつさは気にせず
本体に固定しようとするも、車高が高すぎになっちゃう。
どうやって車高落としたらよいのでしょう？
出来れば簡単に脱着出来て、ある程度しっかり固定出来るような方法を
ご指導くだされませ。
ﾌｼﾞﾐのｵｰﾙﾄﾞﾐﾆｸｰﾊﾟｰ作ってるんだけど、
ﾎｲｰﾙを10ｲﾝﾁ仕様にしたいっす。
・問題その1
お湯で柔らかくなる型材でﾀﾐﾔのﾐﾆｸｰﾊﾟｰﾗﾘｰ仕様の
ﾎｲｰﾙから型取って、ﾎﾟﾘﾊﾟﾃで複製しようとしてるんだけど
なかなかｴｯｼﾞ部分とか綺麗に出来ない。ｺﾂを教えてくだちい。
・問題その2
上記により作成の10ｲﾝﾁﾎｲｰﾙを、少々のいびつさは気にせず
本体に固定しようとするも、車高が高すぎになっちゃう。
どうやって車高落としたらよいのでしょう？
出来れば簡単に脱着出来て、ある程度しっかり固定出来るような方法を
ご指導くだされませ。
１
型取りがまずい場合と型にパテを詰める工程がまずい場合両方が考えられる。
型取りは、湯の中で型取り剤を細かくちぎってホイールの細部にぎっしり押し込めた後に型取り剤の塊に押し込める。
パテを詰める場合も同様に細かくちぎったパテを細部に爪楊枝等で押し込めた後にパテの塊を突っ込む。
パテもポリパテではなくアルテコとかの細かい作業に適したものや、パテ以外のエポキシ接着剤等の色々な素材を試す。
型も再利用可能な湯で温めるものではなく、使ったことは無いがこういう再利用不可能なタイプや↓
http://www.giraffe-jp.com/index.php?%E5%9E%8B%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%83%9E%E3%83%B3
ガレキに使うような本格的なシリコン+レジンならもっと綺麗に複製出来る。
型取りがまずい場合と型にパテを詰める工程がまずい場合両方が考えられる。
型取りは、湯の中で型取り剤を細かくちぎってホイールの細部にぎっしり押し込めた後に型取り剤の塊に押し込める。
パテを詰める場合も同様に細かくちぎったパテを細部に爪楊枝等で押し込めた後にパテの塊を突っ込む。
パテもポリパテではなくアルテコとかの細かい作業に適したものや、パテ以外のエポキシ接着剤等の色々な素材を試す。
型も再利用可能な湯で温めるものではなく、使ったことは無いがこういう再利用不可能なタイプや↓
http://www.giraffe-jp.com/index.php?%E5%9E%8B%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%83%9E%E3%83%B3
ガレキに使うような本格的なシリコン+レジンならもっと綺麗に複製出来る。
>>20
その方法のホイールの複製はプラリペアがおすすめ。
ポリパテはどうしても気泡が入りやすいから
繊細なモールドやリムの段差は再現しづらいよ。
上記の方法で製作したホイールをキットのものと合体と言いたいところだけど
あのキットの場合は寸法的に厳しいからね・・・・・
車高ダウンならリアのドラムを位置をずらして接着。
フロント足回りはアーム折り曲げでダウン。
ホイールの取付は複製したホイールのセンターに穴を開けて
手頃なピンとかを刺して固定が良いんじゃないかと。
その方法のホイールの複製はプラリペアがおすすめ。
ポリパテはどうしても気泡が入りやすいから
繊細なモールドやリムの段差は再現しづらいよ。
上記の方法で製作したホイールをキットのものと合体と言いたいところだけど
あのキットの場合は寸法的に厳しいからね・・・・・
車高ダウンならリアのドラムを位置をずらして接着。
フロント足回りはアーム折り曲げでダウン。
ホイールの取付は複製したホイールのセンターに穴を開けて
手頃なピンとかを刺して固定が良いんじゃないかと。
>ホイールのコピー
タミヤのプラモの場合、労力や初期投資を考えたら、ホイールの枠をアフターで取った方が良さそうだが。
タミヤのプラモの場合、労力や初期投資を考えたら、ホイールの枠をアフターで取った方が良さそうだが。
ホイール複製するくらいなら部品取り寄せた方がキレイに仕上がらんか？
タミヤミニなら入手不可能ってわけでもあるまいし
おゆまるだと直線や真円のパーツは難しそう
タミヤミニなら入手不可能ってわけでもあるまいし
おゆまるだと直線や真円のパーツは難しそう
>21-24さま
ﾚｽありがとう。
沢山のﾚｽが頂けて、わたくしは本当に幸せなｵｯｻﾝです。
確かに、再利用不可の液状型材ならより綺麗に型取り
出来るであろうことは承知なんですが、ｺｽﾄがえらいことに
なってしまうので避けました。
現在使用の「型想い」なるやつを細かく千切ってがんばってみます。
ﾌﾟﾗﾘﾍﾟｱも試そうかと思ったんですが、ﾎｲｰﾙ+ﾀｲﾔを
4ｾｯﾄも作ろうと思うとこれまたｺｽﾄが問題に。。。
貧乏がみんないけないんや…。
固定方法については、今現在は補修等も意識して
ttp://www.mediapress-net.com/search/TMB01/result_shohinlist.do
にて（仮に）くっつけてみているんですが、あまりにも安定しないもんで。
やはりプラ棒を通すのが一番安定しそうですね。
ﾘｱﾄﾞﾗﾑの移動はともかく、ﾌﾛﾝﾄのｱｰﾑ曲げは難しそうですね。
34歳のゆとり向けの、より易しい方法があればご指南くださいませ。
確かに究極はタミヤからのアフター取り寄せは一番確実なんですが、
あれってやったことないんですが、取り説を切り取らないといけないんですよね？
1回しかできないとかなんでしょうか？
それとも部品送ってくる時に一緒に「次回用の用紙」的なのを同封してくれる
もんなんでしょうか？
この辺が心配で今まで一度も取り寄せしたことないっすw
長文失礼しました。
ﾚｽありがとう。
沢山のﾚｽが頂けて、わたくしは本当に幸せなｵｯｻﾝです。
確かに、再利用不可の液状型材ならより綺麗に型取り
出来るであろうことは承知なんですが、ｺｽﾄがえらいことに
なってしまうので避けました。
現在使用の「型想い」なるやつを細かく千切ってがんばってみます。
ﾌﾟﾗﾘﾍﾟｱも試そうかと思ったんですが、ﾎｲｰﾙ+ﾀｲﾔを
4ｾｯﾄも作ろうと思うとこれまたｺｽﾄが問題に。。。
貧乏がみんないけないんや…。
固定方法については、今現在は補修等も意識して
ttp://www.mediapress-net.com/search/TMB01/result_shohinlist.do
にて（仮に）くっつけてみているんですが、あまりにも安定しないもんで。
やはりプラ棒を通すのが一番安定しそうですね。
ﾘｱﾄﾞﾗﾑの移動はともかく、ﾌﾛﾝﾄのｱｰﾑ曲げは難しそうですね。
34歳のゆとり向けの、より易しい方法があればご指南くださいませ。
確かに究極はタミヤからのアフター取り寄せは一番確実なんですが、
あれってやったことないんですが、取り説を切り取らないといけないんですよね？
1回しかできないとかなんでしょうか？
それとも部品送ってくる時に一緒に「次回用の用紙」的なのを同封してくれる
もんなんでしょうか？
この辺が心配で今まで一度も取り寄せしたことないっすw
長文失礼しました。
>26
マリガ㌧。こんな便利な時代になっていたなんて。
取り寄せまくります。
マリガ㌧。こんな便利な時代になっていたなんて。
取り寄せまくります。
田宮のパーツやデカールなら
たいていの模型やさんなら店頭で頼めば取り寄せてくれるよ
俺は十何年それですませてるな
たいていの模型やさんなら店頭で頼めば取り寄せてくれるよ
俺は十何年それですませてるな
｢このパーツ取り寄せできますか？｣って聞くだけの事に何の度胸がいるの？
自分が気にならない＝他人も当然気にしていない
頭悪ｗ
頭悪ｗ
そうだね、障害じゃなく個性だよね。
うわ、リアルキチガイさんか・・・
35 ：HG名無しさん：2011/02/28(月) 10:51:32.13 ID:jN5WxX7K
test
田宮のパーツ店頭取り寄せシステムは正直すばらしいと思う、ガキのころから随分世話になってる。
国産メーカーなら、問屋や小売りによっては部品を取り寄せてくれるトコもあるけどね。
店主の苦労を考えて発注リストを作った以外は面倒がない上に1割引してもらってた。
引っ越したんで今の近所の店では無理になってしまったが、試しに店で聞いてみる価値はあると思う。
店主の苦労を考えて発注リストを作った以外は面倒がない上に1割引してもらってた。
引っ越したんで今の近所の店では無理になってしまったが、試しに店で聞いてみる価値はあると思う。
白の塗料がないので、ホワイトのボディをサフで塗ってみようと思ったのだけど、
仕上がりはどうなんでしょう？
クリアー塗っても光沢には仕上がりませんでしょうか？
仕上がりはどうなんでしょう？
クリアー塗っても光沢には仕上がりませんでしょうか？
41 ：HG名無しさん：2011/03/04(金) 19:41:28.13 ID:kurD/E/B
ベースホワイトを吹いて、テカテカになるくらいペーパー掛けて、クリアー吹いて、研ぎ出しした事あります。
パッと見は、ホワイトの鏡面仕上げに見えました。ミニの白屋根部分のみでしたが...。
パッと見は、ホワイトの鏡面仕上げに見えました。ミニの白屋根部分のみでしたが...。
>>38
どのホワイトサーフェイサーだか知らないけど、色味に問題が無いなら
出来なくもない。塗装面をペーパー掛けでサフのザラツキを落として
半つやくらいまで磨いてからクリア掛けすればできる。
ただし、塗膜が厚くなりやすいし、クリア下の処理に時間がかかる。
大抵の場合、白塗料を買ってくる方が楽。
どのホワイトサーフェイサーだか知らないけど、色味に問題が無いなら
出来なくもない。塗装面をペーパー掛けでサフのザラツキを落として
半つやくらいまで磨いてからクリア掛けすればできる。
ただし、塗膜が厚くなりやすいし、クリア下の処理に時間がかかる。
大抵の場合、白塗料を買ってくる方が楽。
理由はわからないけど、白のサフをエアブラシかスプレーで塗った上に
同じサフを筆ででタッチアップすると何故か微妙に色合いが変わる。
白サフを混ぜた塗料も同様。一度白の代わりに調色に使って酷い目にあった。
どうしても特別な理由がない限りは白の塗料使ったほうがいいと思う。
同じサフを筆ででタッチアップすると何故か微妙に色合いが変わる。
白サフを混ぜた塗料も同様。一度白の代わりに調色に使って酷い目にあった。
どうしても特別な理由がない限りは白の塗料使ったほうがいいと思う。
秋田犬いる？
いらない
ここにいてますけど。
アルパカと交換でどうだい
白サフはホントか嘘かはわからないが、白くするためにいろいろ入っているせいで
溶剤成分があまり飛ばないようになっているらしい、と模型屋店員に聞いた
だから、白サフを吹いた後に普通の塗料を吹いてもなかなか研ぎ出しできないらしい
溶剤成分があまり飛ばないようになっているらしい、と模型屋店員に聞いた
だから、白サフを吹いた後に普通の塗料を吹いてもなかなか研ぎ出しできないらしい
それはクレオスの白サフなのかタミヤの白サフなのか
研ぎ出しについて質問させてください
クレオスのウィノーブラックで塗装したあと、
一回ラプロス４０００番でならし、もう一度３倍に薄めたウィノーブラックを吹き、
そのあとGSRのブラックロックシューターを貼りました。
マークセッター、ソフターは使用し、デカールの感想に２４時間ほど放置
その後、３倍に薄めたクレオス スーパークリアーⅢを吹いたのですが
ある程度クリアー層が厚くなったころ、直径２ミリほどの、デカールとボディの間に空気が入って
ぽっこりしているようないるようなところが３箇所ほどでてきました
前回アオシマのラブプラスデカールで痛車を作ったときにはこのようなことにはならなかったので
シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因？など考えています
これをを回避する方法というのは確立されているのでしょうか？
クレオスのウィノーブラックで塗装したあと、
一回ラプロス４０００番でならし、もう一度３倍に薄めたウィノーブラックを吹き、
そのあとGSRのブラックロックシューターを貼りました。
マークセッター、ソフターは使用し、デカールの感想に２４時間ほど放置
その後、３倍に薄めたクレオス スーパークリアーⅢを吹いたのですが
ある程度クリアー層が厚くなったころ、直径２ミリほどの、デカールとボディの間に空気が入って
ぽっこりしているようないるようなところが３箇所ほどでてきました
前回アオシマのラブプラスデカールで痛車を作ったときにはこのようなことにはならなかったので
シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因？など考えています
これをを回避する方法というのは確立されているのでしょうか？
>>50
個人的にはデカールの乾燥時間が短かったのもあると思うな。
自分も痛車を結構作るんだが
厚めのGSRのデカールは数日乾燥させておくよ。
(この段階で馴染んでいなかった部分などが浮いたりする)
アオシマのオフセット印刷のデカールは薄めなので
比較的早く乾燥するので問題がなかったんだと思う。
あと、シンナーが多めだと結構気泡が出来たりする。
シンナー分少なめの砂吹きをしっかりやっておくと
デカールへの影響は少ないよ。
ちなみに完全硬化前だったら気泡をつっついて
湿ったティッシュなどで押し付けてやると気泡が抜けることもあるよ。
(そのままだとクリアに跡が付く場合あり)
個人的にはデカールの乾燥時間が短かったのもあると思うな。
自分も痛車を結構作るんだが
厚めのGSRのデカールは数日乾燥させておくよ。
(この段階で馴染んでいなかった部分などが浮いたりする)
アオシマのオフセット印刷のデカールは薄めなので
比較的早く乾燥するので問題がなかったんだと思う。
あと、シンナーが多めだと結構気泡が出来たりする。
シンナー分少なめの砂吹きをしっかりやっておくと
デカールへの影響は少ないよ。
ちなみに完全硬化前だったら気泡をつっついて
湿ったティッシュなどで押し付けてやると気泡が抜けることもあるよ。
(そのままだとクリアに跡が付く場合あり)
>>50
５１さんの言う通りだとおもう。
この時期で寒い地域だと、デカールを貼って、もうちょっと時間を置いたほうがいい
デカールに水分が残ってる状態だと、そうなるときがある。
一般的に、タミヤ、フジミ、アオシマの付属のデカールより、
タブやエッフェなどのシルクスクリーン印刷のデカールのほうが
ラッカークリアへの耐性は強い。更に強いのがカルト。
なので、[シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因]と貴方が言うのは
正解ではないような気がしますね。
むしろ、貴方の製作工程に原因があると思われる。
５１さんの言う通りだとおもう。
この時期で寒い地域だと、デカールを貼って、もうちょっと時間を置いたほうがいい
デカールに水分が残ってる状態だと、そうなるときがある。
一般的に、タミヤ、フジミ、アオシマの付属のデカールより、
タブやエッフェなどのシルクスクリーン印刷のデカールのほうが
ラッカークリアへの耐性は強い。更に強いのがカルト。
なので、[シルクスクリーン印刷ゆえの特性が原因]と貴方が言うのは
正解ではないような気がしますね。
むしろ、貴方の製作工程に原因があると思われる。
もうひとつだけお願いします
デカール乾燥後の最初の砂吹きのとき、クリアの希釈はどのくらいにすればいいでしょうか？
デカール乾燥後の最初の砂吹きのとき、クリアの希釈はどのくらいにすればいいでしょうか？
あくまで個人的な目安としては、1回吹いた時に塗膜がざらつくくらい。
吹いてからすぐに手で触ってもベタつかないくらいだと丁度いい。
目で塗料のツブツブした感じが見える感じというか。
湿度や温度、エアブラシの口径、圧力、距離なんかで変わってくるので
一概にこれくらいの比率で希釈すればいいっていうのは言えない。
吹いてからすぐに手で触ってもベタつかないくらいだと丁度いい。
目で塗料のツブツブした感じが見える感じというか。
湿度や温度、エアブラシの口径、圧力、距離なんかで変わってくるので
一概にこれくらいの比率で希釈すればいいっていうのは言えない。
アオシマのRX-7を作っているのですが
固持のサイトとか見ると最初に仮組みをして全体のバランスとか合いを確認する方がいらっしゃいますが
シャーシのタイヤ周りの部分など、細かくてマスキングテープでは固定できないであろうところを
きれいに固定して仮組みされてます
デフやサスなど、細くガンプラのようにはマスキングテープで固定できないところを、どうやって
きちんと固定しているのでしょうか
固持のサイトとか見ると最初に仮組みをして全体のバランスとか合いを確認する方がいらっしゃいますが
シャーシのタイヤ周りの部分など、細かくてマスキングテープでは固定できないであろうところを
きれいに固定して仮組みされてます
デフやサスなど、細くガンプラのようにはマスキングテープで固定できないところを、どうやって
きちんと固定しているのでしょうか
頑張って固定しています。
この質問については以上です。
次の質問どうぞ。
この質問については以上です。
次の質問どうぞ。
>>57
ばかだなあ、実は素組み用に一個余計に買ってあるに決まってるだろ
ばかだなあ、実は素組み用に一個余計に買ってあるに決まってるだろ
61 ：HG名無しさん：2011/03/29(火) 18:23:41.37 ID:n9iGVAtA
3DGTウイングのメイン板にカーボンデカールを貼る場合
みなさんはどのように貼られているのでしょうか？
みなさんはどのように貼られているのでしょうか？
>>61
ちょっと大きめに切り出し。
セッターを使って貼り付け。
ソフターや蒸しタオルなどで密着させる。
ソフター使うと柔らかくなるので形状に合わせて目を揃える。
その後、余白を折り返してカット。
触っても問題ないくらいに乾燥したら裏側を貼る。
数日置いてからクリアコート。
こういう感じでOK?
ちょっと大きめに切り出し。
セッターを使って貼り付け。
ソフターや蒸しタオルなどで密着させる。
ソフター使うと柔らかくなるので形状に合わせて目を揃える。
その後、余白を折り返してカット。
触っても問題ないくらいに乾燥したら裏側を貼る。
数日置いてからクリアコート。
こういう感じでOK?
>>62
板の表用、裏用の2枚デカールを用意してって事でしょうか？
板の表用、裏用の2枚デカールを用意してって事でしょうか？
フィニッシャーズのスーパーグロスコートとオートクリアーの違いは何ですか？
実社会でのストレス発散ですか？
残念だけど>>65はボンクラだわなｗ
震災で売れ行きが悪くなり、自演で宣伝した社員か店主としか思えない。
呼んだか？
骨折り損の草臥れ儲け
ボンクラ？
そこはフカヒレ儲けだろう
74 ：HG名無しさん：2011/04/04(月) 19:50:19.73 ID:U3graYV7
フジミの峠シリーズのスタリオン買ったのですが、ボンネットの左右にある
窪みを埋めたいと思います
埋めるとしたらやはりパテでしょうか？
今までパテを使ったことがないのですがボディにパテを使う際の注意点や
加工のコツがあれば教えて下さい
窪みを埋めたいと思います
埋めるとしたらやはりパテでしょうか？
今までパテを使ったことがないのですがボディにパテを使う際の注意点や
加工のコツがあれば教えて下さい
もう釣りはコリゴリ…
76 ：HG名無しさん：2011/04/05(火) 22:36:52.51 ID:GwYqVk5s
>>74
とりあえずマジスレしてあげるけど、どんな穴か分からないけど、小さいなら瞬着からパテ。平面で大きいものなら、プラ板～ポリパテ。
とりあえずマジスレしてあげるけど、どんな穴か分からないけど、小さいなら瞬着からパテ。平面で大きいものなら、プラ板～ポリパテ。
>>76
とりあえずマジレスしてあげるけど、「マジスレ」←
とりあえずマジレスしてあげるけど、「マジスレ」←
マンスジに見えた俺を許してくれ
orz
orz
79 ：HG名無しさん：2011/04/08(金) 21:16:03.18 ID:xfRYX3WF
エッチングのボンネットピンが欲しいんですけど、どこから出てますか？
さかつうはもう無いんですよね？
さかつうはもう無いんですよね？
クレイジーモデラーは？
今手に入るのならグッスマのかな
グッドスマイルのが入手できそうです。
ありがとうございました！
ありがとうございました！
前まで缶クリア吹いてたんだけど、エアブラシ買ったから瓶のを吹いてみようと思ったのだけど、
うっすーく塗れるのはいいけど、どれぐらい吹いたらいいのかわからない。
大体一台で瓶だとどれぐらい消費するの？
うっすーく塗れるのはいいけど、どれぐらい吹いたらいいのかわからない。
大体一台で瓶だとどれぐらい消費するの？
1/3-1/4
まだ感覚つかめないなら
安全に研げるとおもうとこまで吹いたほうがいいよ
おれはGXカラーのクリアを1本まではいかないけど
3分の2くらいつかってるとおもう。１/２０のF1で。
安全に研げるとおもうとこまで吹いたほうがいいよ
おれはGXカラーのクリアを1本まではいかないけど
3分の2くらいつかってるとおもう。１/２０のF1で。
エアブラシだといくらたっても薄いから結局缶スプレー吹いちゃったよｗ
デカールを溶かさないという意味では役にたったかもしれないけど。
塗装ブースでミストを吸えてるか心配だｗ
デカールを溶かさないという意味では役にたったかもしれないけど。
塗装ブースでミストを吸えてるか心配だｗ
エアブラシとボディの間隔を離しすぎて塗装してないか？
×エアブラシ
○ハンドピース
○ハンドピース
>>88
それも多少あるかもしれないけど、
缶に慣れた身としては、全然厚みが出なくて、モヤモヤしてたのね。
クリアってドバーと吹きたいから、自分としては缶の方が好きかもしれん。
細かいところとか薄く塗りたいとこはエアブラシ大活躍だけど。
それも多少あるかもしれないけど、
缶に慣れた身としては、全然厚みが出なくて、モヤモヤしてたのね。
クリアってドバーと吹きたいから、自分としては缶の方が好きかもしれん。
細かいところとか薄く塗りたいとこはエアブラシ大活躍だけど。
缶はチンスポ付近等にタレてコブが出来るから苦手だ。
クリアーパーツに貼ったデカールの保護ってどうしてますか？
ボディみたいにクリアー吹いてるのかな？
それとも貼りっぱなしですか？
ボディみたいにクリアー吹いてるのかな？
それとも貼りっぱなしですか？
デカールだけ薄くクリア吹いて保護してる。
薄めのエナメルクリアーを筆塗りする事も。
薄めのエナメルクリアーを筆塗りする事も。
クリアパーツにはデカール貼らない
筆ぬりで頑張る
筆ぬりで頑張る
裏から貼れればいいんだよなｗ
裏から張れるとしてもハガレや変色がおきてしまうからなあ。
>>92
俺もタミヤの１８０ＳＸでそういうのあったけど、
とりあえずクリアーは吹かずにそのまま。
ヘタにクリアーを吹くと、曇ったり艶出しが面倒だったりするから
しない方がいいこともある。
普通のパーツよりも弱いから研ぎ出した時にひびが入ったりしやすいしさ。
>>95
柄付きのデカールだとそうも行かないわけで・・・
俺もタミヤの１８０ＳＸでそういうのあったけど、
とりあえずクリアーは吹かずにそのまま。
ヘタにクリアーを吹くと、曇ったり艶出しが面倒だったりするから
しない方がいいこともある。
普通のパーツよりも弱いから研ぎ出した時にひびが入ったりしやすいしさ。
>>95
柄付きのデカールだとそうも行かないわけで・・・
ボディの内側の塗装の手順がよく分かりません。
それはお気の毒ですね。
>>98
手順なんて有るのか
手順なんて有るのか
>>98
①塗料の蓋を開ける
②よくかきまぜる
③塗料皿に適量出す
④溶剤で適度に希釈する
⑤よくかきまぜる
⑥筆に適量つける（筆塗りの場合）
⑦気持ちを落ち着ける
⑧息を吐きながら一方向に重ならないように塗っていく
⑨乾かす
⑩気持ちを落ち着ける
⑪息を吐きながら同方向に重ね塗りする
⑫乾かす
⑬気持ちを落ち着ける
⑭息を吐きながらさっきまでとは90度で重なる方向に重ね塗りする
⑮乾かす
⑯気持ちを落ち着ける
⑰以下繰り返し
①塗料の蓋を開ける
②よくかきまぜる
③塗料皿に適量出す
④溶剤で適度に希釈する
⑤よくかきまぜる
⑥筆に適量つける（筆塗りの場合）
⑦気持ちを落ち着ける
⑧息を吐きながら一方向に重ならないように塗っていく
⑨乾かす
⑩気持ちを落ち着ける
⑪息を吐きながら同方向に重ね塗りする
⑫乾かす
⑬気持ちを落ち着ける
⑭息を吐きながらさっきまでとは90度で重なる方向に重ね塗りする
⑮乾かす
⑯気持ちを落ち着ける
⑰以下繰り返し
もちつけすぎww
>>98みたいな知恵遅れにはちょうどいいアドバイスだなｗ
まてまて後片付けにも言及せねばなるまいて
>>98の人気に嫉妬
106 ：HG名無しさん：2011/05/15(日) 19:09:40.04 ID:o4BpM9rq
普通のグレイのサフの下地にクレオスのクールホワイト3倍希釈をエアブラシで吹いてみたら、角に色がのらないまま塗装が分厚くなるばかり
薄めすぎ？
薄めすぎ？
角以外の部分にはちゃんと色のってるなら薄めすぎ。
クールホワイトなら2倍前後でいいんじゃないかな
クールホワイトなら2倍前後でいいんじゃないかな
108 ：HG名無しさん：2011/05/15(日) 20:01:27.02 ID:o4BpM9rq
おお…！
レスありがとう、タレたとこ少し磨いて、もう一度やってみるよ
レスありがとう、タレたとこ少し磨いて、もう一度やってみるよ
トヨタ2000ＧＴの購入を考えています。
「ハセガワ」のキットが一般的のようですが
「ニチモ」のもオークションにも出品されてますが、スタイル・プロポーションや組み立てやすさ等は
どーなのでしょうか？
詳しい方、アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しく御願い致します。
「ハセガワ」のキットが一般的のようですが
「ニチモ」のもオークションにも出品されてますが、スタイル・プロポーションや組み立てやすさ等は
どーなのでしょうか？
詳しい方、アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しく御願い致します。
最初の一行がすごくカッコイイね！
こんなに判りやすい釣りも
最近じゃ珍しいよなw
最近じゃ珍しいよなw
いや、俺も聞きたい。
旧オオタキのアリイ
1/20ならグンゼやナガノもあったみたいだな。
やっぱ普通に考えてハセガワがベストなんかいな？
旧オオタキのアリイ
1/20ならグンゼやナガノもあったみたいだな。
やっぱ普通に考えてハセガワがベストなんかいな？
ニチモもキットは、いつごろのキットなんだろか？
現フジミのエスやヨタ8と同じラインだから25～30年前位？
他にL10Bコスモと箱スカRがあったような。
他にL10Bコスモと箱スカRがあったような。
116 ： 忍法帖【Lv=16,xxxPT】 ：2011/05/19(木) 13:35:55.63 ID:NihZLLKr
ボディカラーを赤にする際
下地を白にするのとピンクにするのとでは明確な差が出るぐらい違うんでしょうか？
下地を白にするのとピンクにするのとでは明確な差が出るぐらい違うんでしょうか？
シャーシの色指定がボディと同じ色って指定出てたけどボディを赤にしてシャーシも赤にすることになるの？
やっぱいいや
15分で諦めたかw
いまだにシャーシなのかシャシーなのか分からない
>>116
>>117のいう通り。比べればより鮮やか、塗料本来の色になると思う。
参考までに、実車の消防車は下地をピンクに塗装してから本番の朱を塗装してる。乗用車は知らんけど。
>>121
シャシ
って言い方もするよな。
ずっとシャーシって言ってたけど、あるメーカーの製造の人がシャシって言ってるの聞いてからは真似して俺もシャシって言ってるｗ
>>117のいう通り。比べればより鮮やか、塗料本来の色になると思う。
参考までに、実車の消防車は下地をピンクに塗装してから本番の朱を塗装してる。乗用車は知らんけど。
>>121
シャシ
って言い方もするよな。
ずっとシャーシって言ってたけど、あるメーカーの製造の人がシャシって言ってるの聞いてからは真似して俺もシャシって言ってるｗ
>シャシ
図面上の表記をそのまま読むのが一般化したと思われ。
図面上の表記をそのまま読むのが一般化したと思われ。
＞乗用車は知らんけど。
同じだよ。愛車のMR2事故った時赤の下地色ピンクだった
同じだよ。愛車のMR2事故った時赤の下地色ピンクだった
ビンクサフ
リキッドデカールフィルム薄めるときは、水？アクリルうすめ液？
127 ：HG名無しさん：2011/05/25(水) 19:01:37.61 ID:fZriTM0F
ニッパーの手入れ（研ぐ)ってどんな砥石を使う？
包丁用
129 ：HG名無しさん：2011/05/26(木) 19:52:19.23 ID:6BJaZMKt
ありがとう
シャープナー使ったらすげー楽に切れるよ、白くならないし
シャープナー使ったらすげー楽に切れるよ、白くならないし
田宮のs2000を作ってるんですがホンダのロゴーマク等のインレットマーク？が付いてるんですが
これはクリアーで閉じ込めたほうがいいんでしょうか。それとも研ぎ出し後に貼るものなんでしょうか？
どうしたらよいのか悩んでます。どうかご教授お願いします。
これはクリアーで閉じ込めたほうがいいんでしょうか。それとも研ぎ出し後に貼るものなんでしょうか？
どうしたらよいのか悩んでます。どうかご教授お願いします。
実物がどうなってるか、参考にしたらいいと思うよ
×ご教授
○ご教示
.
「教授」…学術・芸事を教え授けること。
「教示」…教え示すこと。
よって、その意味の違いに応じて、適切に使い分けることが必要です。
例えば知恵袋で教えを乞う場合や、会話（口頭語）を通じて教えてもらいたい場合に、
「ご教授ください」と使うのは大仰すぎると思います。これらの場合は「ご教示ください」で
十分でしょう。
定期的・体系的に学術・芸事を習いたい場合には、「ご教授ください」とするべきです。
ーーーーーー知恵袋より
「教示」…教え示すこと。
よって、その意味の違いに応じて、適切に使い分けることが必要です。
例えば知恵袋で教えを乞う場合や、会話（口頭語）を通じて教えてもらいたい場合に、
「ご教授ください」と使うのは大仰すぎると思います。これらの場合は「ご教示ください」で
十分でしょう。
定期的・体系的に学術・芸事を習いたい場合には、「ご教授ください」とするべきです。
ーーーーーー知恵袋より
間違いではないってことじゃん。
プラモは学術だからな
うん、芸事でもあるな。
おまいらよく分かってるな
>130
クリアで閉じ込めたらインレットの意味無いだろ
デカールで十分。
オレは、研ぎ出し後に貼って、エナメルクリアで補強している。
クリアで閉じ込めたらインレットの意味無いだろ
デカールで十分。
オレは、研ぎ出し後に貼って、エナメルクリアで補強している。
ご教授いただきありがとう。
ID:EYvVE+Br←ただのアホ
まあそう言ってやるなｗ
ついついマジレスしちゃっただけなんだから
ついついマジレスしちゃっただけなんだから
ID:EYvVE+Br←アホ
.
カーモデル向きのサフはタミヤのほうがいいのかな。
ビン、管。
ビン、管。
メッキパーツの表面が瞬着で曇ってしまったんだけど、曇りを取る方法ってありますか？
>>145
コンパウンドで磨く。メッキに傷付けないように目の細かいやつで。
ちゃんと拭き取らないと今度はコンパウンドが白く残るから注意。
おすすめは水性で拭き取りが楽なハセガワのセラミックコンパウンド。
コンパウンドで磨く。メッキに傷付けないように目の細かいやつで。
ちゃんと拭き取らないと今度はコンパウンドが白く残るから注意。
おすすめは水性で拭き取りが楽なハセガワのセラミックコンパウンド。
ハセガワはタミヤやクレより高いけど何でだろう。
コーティングポリマーもえらい高いが。
コーティングポリマーもえらい高いが。
ID:EYvVE+Br←アホくずしね
なんか凄いな
何が？
コンパウンドによる研ぎ出しの質問です。
2000番→タミヤ細目→仕上げ目とやっているんですが、特に黒いボディでよく分かるんですけど、実車のワックス掛けによるキズの様な細かいスジ状のキズが残ってしまいます。
布は白い古Tシャツを小さく切って、常に新しい面を使うようにし、なるべく力を入れない様に磨いているつもりです。
知りたいのは一回分のコンパウンドを付けて磨く時間なんですが、まだ溶剤が残っている(ヌルヌルしている)状態でやめて拭き取ってしまうのか、それとも溶剤が飛んでコシコシ音がし始めてもしばらく磨くのか・・・
一回のコンパウンドでどれくらい磨いたら良いのか分からず、結構長く磨いているので、それがキズ付ける原因なのではないかと思った次第です。
どうか教えて下さい。
2000番→タミヤ細目→仕上げ目とやっているんですが、特に黒いボディでよく分かるんですけど、実車のワックス掛けによるキズの様な細かいスジ状のキズが残ってしまいます。
布は白い古Tシャツを小さく切って、常に新しい面を使うようにし、なるべく力を入れない様に磨いているつもりです。
知りたいのは一回分のコンパウンドを付けて磨く時間なんですが、まだ溶剤が残っている(ヌルヌルしている)状態でやめて拭き取ってしまうのか、それとも溶剤が飛んでコシコシ音がし始めてもしばらく磨くのか・・・
一回のコンパウンドでどれくらい磨いたら良いのか分からず、結構長く磨いているので、それがキズ付ける原因なのではないかと思った次第です。
どうか教えて下さい。
>>151
Ｔシャツはあまりよろしくないかもしれない
メガネふきのほうがマシだろうね
コンパウンドはあなたの言うヌルヌルした状態を保ちながら磨き続ける。
コンパウンドがきれるまえに、また、コンパウンドをつけて磨く。
ある程度艶が出てきたと思えば、水で洗い流す。
ふき取るよりも洗ったほうがいいだろう
そして、水気を傷のつかないようなものでふき取るというより
おさえてとる。
で、傷が残ってるかを確認。残っていれば上記を繰り返す。
Ｔシャツはあまりよろしくないかもしれない
メガネふきのほうがマシだろうね
コンパウンドはあなたの言うヌルヌルした状態を保ちながら磨き続ける。
コンパウンドがきれるまえに、また、コンパウンドをつけて磨く。
ある程度艶が出てきたと思えば、水で洗い流す。
ふき取るよりも洗ったほうがいいだろう
そして、水気を傷のつかないようなものでふき取るというより
おさえてとる。
で、傷が残ってるかを確認。残っていれば上記を繰り返す。
>>152-153
ありがとうございます。
Tシャツの生地はダメでしたか。
メガネ使った事ないですがメガネ拭きって100均とかにもありますか？
コンパウンドは>>152さんの言われる様にヌルヌル状態を維持しながら磨くようにします。
厚塗りや乾燥不足の可能性は無いと思います。
ただ、下地の処理が甘いのは確かですね。
クリアー層の下の黒自体は鏡面にはしてありませんし。
コーティング剤も試してみます。ホント実車みたいですねw
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
Tシャツの生地はダメでしたか。
メガネ使った事ないですがメガネ拭きって100均とかにもありますか？
コンパウンドは>>152さんの言われる様にヌルヌル状態を維持しながら磨くようにします。
厚塗りや乾燥不足の可能性は無いと思います。
ただ、下地の処理が甘いのは確かですね。
クリアー層の下の黒自体は鏡面にはしてありませんし。
コーティング剤も試してみます。ホント実車みたいですねw
どうもありがとうございました。
>>154
あと2000番のペーパーをあてる際に力をいれないことだね
力をいれると、深い傷がはいってしまいコンパウンドで取るのに苦労する。
今度は2000番＜粗目＜細目＜仕上目でやってみて。
粗目２、細目６、仕上目２くらいの割合でみがいていくといいよ
あと2000番のペーパーをあてる際に力をいれないことだね
力をいれると、深い傷がはいってしまいコンパウンドで取るのに苦労する。
今度は2000番＜粗目＜細目＜仕上目でやってみて。
粗目２、細目６、仕上目２くらいの割合でみがいていくといいよ
鈑金屋の親父に教わったのだが、コンパウンドが乾いてきて
ポリッシャーが重くなってきたら、カーシャンプーのバケツに
ポリッシャーを浸けると復活するそうな。
模型だと薄めた食器洗い洗剤でいいだろう。
コンパウンドが流れて裏までコンパウンドだらけになるが、
洗剤のお陰か洗うと落ちがよい気もするな。
ポリッシャーが重くなってきたら、カーシャンプーのバケツに
ポリッシャーを浸けると復活するそうな。
模型だと薄めた食器洗い洗剤でいいだろう。
コンパウンドが流れて裏までコンパウンドだらけになるが、
洗剤のお陰か洗うと落ちがよい気もするな。
普通に洗濯機ではダメなのか
>>151は#2000までの工程に問題があるような気がした。
それまでにしっかり傷が消えてれば、コンパウンドなんて
ティッシュで擦ったって傷なんか消えてなくなる。
あと、仕上げはケチ臭いこと言わないで、シリコンクロス使えってｗ
それまでにしっかり傷が消えてれば、コンパウンドなんて
ティッシュで擦ったって傷なんか消えてなくなる。
あと、仕上げはケチ臭いこと言わないで、シリコンクロス使えってｗ
マツダロードスターのプラモを出してるメーカーを教えてください
161 ：HG名無しさん：2011/06/19(日) 04:09:23.05 ID:uiWjSrHh
今まで作った中で一番よかった車って何？
アンケート禁止
スマソ
>>161
タミヤ1/12ビンテージセレクションフェラーリ641/2
タミヤ1/12ビンテージセレクションフェラーリ641/2
165 ：HG名無しさん：2011/06/19(日) 18:38:34.80 ID:uiWjSrHh
ずいぶん大きいの作ったんですね
店でも見た事無い
店でも見た事無い
クリアパーツにデカール貼ったら、保護はクリアコートを吹けばいいのでしょうか
痛車のウィンドウパーツです
今まではコンパウンドで磨いて終わりだったので、曇ったりしないのかなぁ、と
痛車のウィンドウパーツです
今まではコンパウンドで磨いて終わりだったので、曇ったりしないのかなぁ、と
マツダロードスターつってるのにNA型を入れてるアホがいるな。
>>166
曇りませんよ それで大丈夫
曇りませんよ それで大丈夫
170 ：HG名無しさん：2011/06/22(水) 09:05:55.60 ID:yDl3EbZ2
ぼくは、くるまにくわしいメンズ！(ｷﾘｯ
>>168
ありがとうございます！
ありがとうございます！
172 ：HG名無しさん：2011/06/24(金) 22:58:53.09 ID:PM4W9shH
現在エボⅩを製作しており、ドアノブとボディ間を空けようとがんばっているのですが
何か手っ取り早い方法はないでしょうか？
どうも自分の持ってる道具だとうまく削れず時間がかかりそうなので・・・。
何か手っ取り早い方法はないでしょうか？
どうも自分の持ってる道具だとうまく削れず時間がかかりそうなので・・・。
おゆまるくんでそのモールドの部分だけ型どって、削り落とす
ポリパテとかでモールドを複製して取り付け、とかかなあ
一体化したまま削るよりもキレイに出来ると思う
ポリパテとかでモールドを複製して取り付け、とかかなあ
一体化したまま削るよりもキレイに出来ると思う
>>173
なるほど、さっそくトライしてみます。
なるほど、さっそくトライしてみます。
このスレすげぇ過疎ってるけどたまに人が来るよな
商店街の模型屋さんみたいだろ
同じ奴しか来ないけどな
＞手っ取り早く取っ手をけずりとってね
179 ：HG名無しさん：2011/06/28(火) 03:02:46.20 ID:bxKiz8Xv
ﾊﾊﾊﾊｯ！！
ｱｯﾊﾊﾊﾊﾊｯ！！！！！
ｱｯﾊﾊﾊﾊﾊｯ！！！！！
↑キチガイw
はい
182 ：HG名無しさん：2011/06/29(水) 15:48:58.81 ID:I3U93wXq
押入れの古いキット空けたらデカールがガピガピになってたんだけど
やっぱ保存は暖かいとこにおかない方がいい？
やっぱ保存は暖かいとこにおかない方がいい？
俺は押入れに長期保存のときは、お菓子の袋に入ってるシリカゲル入れてるけど
効き目あるのかな
効き目あるのかな
表面の台紙と一緒にラミネーターで閉じ込めてはダメなんですかね…
普通にジッパーつきビニールに入れて
洋菓子の缶に入れ冷暗所に保存。
30年前買ったマイクロスケールもちゃんと使えた。
洋菓子の缶に入れ冷暗所に保存。
30年前買ったマイクロスケールもちゃんと使えた。
>>185
ラミネートするときの熱が怖いな
ラミネートするときの熱が怖いな
筆でシルバーを塗ると、乾いてから表面がバサバサしたようになるんだけど
アクリル塗料をラッカー溶剤でうすめたから？
アクリル塗料をラッカー溶剤でうすめたから？
thx!!!
トヨタTS020製作中です。
キッチンハイター使ってメッキパーツの一部分（パーツの真ん中）だけ、
メッキを落としたいんですが、
メッキを残したい部分にマスキング・ゾル塗るといけますか。
キッチンハイター使ってメッキパーツの一部分（パーツの真ん中）だけ、
メッキを落としたいんですが、
メッキを残したい部分にマスキング・ゾル塗るといけますか。
いけません。酸の浸透力をナメすぎです。
となると、全部落として、メッキ部分を塗り分ける
しかないですね。
ありがとうございます。
しかないですね。
ありがとうございます。
そもそもメッキを剥がす必要があるかどうかだが
それが、メッキパーツに塗装指示があるんですよ。
タミヤ1/24 トヨタTS020｡｡｡
タミヤ1/24 トヨタTS020｡｡｡
いやまぁメッキパーツに塗装指示とか珍しくもなんともないんだけどね。
筆での塗り分けで済むケースが多いけど
モノによっては「どうすんのよ？コレ」ってのはあるね。
筆での塗り分けで済むケースが多いけど
モノによっては「どうすんのよ？コレ」ってのはあるね。
今日、指示のとおり、水性アクリルで塗ってみたのですが
うまく色がのらなかったんですよ。
塗るって言うより、筆で叩く・・・みたいな感じにすれば良いのか
と思ったのですが。
うまく色がのらなかったんですよ。
塗るって言うより、筆で叩く・・・みたいな感じにすれば良いのか
と思ったのですが。
その部分だけペーパーでメッキ落とさなければ無理ですよ。
メッキをヤスって落としてから塗れって
組立説明書に指示があるはずだけどな。
タミヤなら。
組立説明書に指示があるはずだけどな。
タミヤなら。
・メタルプライマー塗布後に水性アクリル
・マスキングしてサーフェイサー後に水性アクリル
・そこだけエナメルかラッカー(油性)で塗る。
わざわざメッキはがさなくてもどれかで行けそうじゃね。
・マスキングしてサーフェイサー後に水性アクリル
・そこだけエナメルかラッカー(油性)で塗る。
わざわざメッキはがさなくてもどれかで行けそうじゃね。
メッキパーツを接着する場合は、
必ず接着面のメッキをはがして下さい・・・
とは書いてありました。
必ず接着面のメッキをはがして下さい・・・
とは書いてありました。
結局ですが
タミヤのラッカーシンナーを
綿棒に浸してこすってみたらうまく落とせました。
先の細い綿棒ですので、込み入ったところもうまくいきました。
タミヤのラッカーシンナーを
綿棒に浸してこすってみたらうまく落とせました。
先の細い綿棒ですので、込み入ったところもうまくいきました。
205 ：HG名無しさん：2011/07/09(土) 22:46:14.55 ID:z02/6cXj
1/32オーナーズクラブに関して質問なのですが、どこかの金型製のが出来がイイ、とか見た記憶があるのですが、出来イイリストとかありましたら教えて下さい。
基本ビミョー
中にはヒドイの有り
中にはヒドイの有り
フロンテとかホンダZにギャランGTOなんかは良いと思う。
湾岸ミッドナイト物はいまいちだけどｗ
湾岸ミッドナイト物はいまいちだけどｗ
81 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2008/09/29(月) 14:34:31 ID:LttLMwdo
多分アリイ
1 `67フェアレディ2000(ハードトップ)
2 `71ホンダZ GSS(昭和46年)
9 `67フェアレディ
10 `70ホンダZ GT(昭和45年)
23 `65ポルシェ911S(昭和40年)
つづく
多分アリイ
1 `67フェアレディ2000(ハードトップ)
2 `71ホンダZ GSS(昭和46年)
9 `67フェアレディ
10 `70ホンダZ GT(昭和45年)
23 `65ポルシェ911S(昭和40年)
つづく
>>209
ポルシェはＬＳ時代からある件について・・・・・
ポルシェはＬＳ時代からある件について・・・・・
アリイのフェアレディといえばDATSANかw
タミヤのタイレル003だけど、フロントカウルとボディのあいだの隙間が凄いけど
仕様？
仕様？
213 ：HG名無しさん：2011/07/23(土) 20:45:57.68 ID:q0eea7Yy
塗装で質問ですが
クリアスプレー前のスプレー塗装の段階で
表面がよく見ると光沢は出てるが細かいウロコ状になってます
これはペーパー1000番くらいかけた方が最終的に綺麗になりますか？
無視してクリアー後ペーパーでもさほど変わりませんかね？
クリアスプレー前のスプレー塗装の段階で
表面がよく見ると光沢は出てるが細かいウロコ状になってます
これはペーパー1000番くらいかけた方が最終的に綺麗になりますか？
無視してクリアー後ペーパーでもさほど変わりませんかね？
無視してok
質問いいか？
子供の頃作ったカープラが箱すら無くなったのはどういう現象DA?
子供の頃作ったカープラが箱すら無くなったのはどういう現象DA?
記憶障害
貧しかったあの夏の儚い夢
おかあさんが捨てたに決まってるだろう
捨てられたからといって家に火つけたりすんなよ
いや多分自分で捨てたんだ
死んだおじいちゃんに貰ったものだけど、その死んだ時にキレて捨てた気がする
思い出だから当時物探しの旅に出ようかと思う
ちなみに昔は親父に止められて接着剤使えなかったので完成しなかった。
仮に親に捨てられてても家は燃やさない
情熱を（ｒｙ
死んだおじいちゃんに貰ったものだけど、その死んだ時にキレて捨てた気がする
思い出だから当時物探しの旅に出ようかと思う
ちなみに昔は親父に止められて接着剤使えなかったので完成しなかった。
仮に親に捨てられてても家は燃やさない
情熱を（ｒｙ
ふむそうかい
なら同じものを買ってきて必ずや完成させるしかないな
でないとじいさんも成仏できないぞ
じいさんのお願い、聞いてやれよ
なら同じものを買ってきて必ずや完成させるしかないな
でないとじいさんも成仏できないぞ
じいさんのお願い、聞いてやれよ
じいちゃんは「これでも作っておとなしくしてろ悪餓鬼！」って渡してきた
トヨタのスーブラGTとかそんなの。フェイス見ればすぐ分かる
トヨタのスーブラGTとかそんなの。フェイス見ればすぐ分かる
幼いガキに「これを完成させろ」とフジミエンスーモデルを手渡す鬼爺
ガンプラのようにはまらないから折れたりして挫折したぜ！
車の表面仕上げのことを聞きたいのだけど、
まず、色を塗って、2000くらいで軽く磨いて、
クリア何回か吹きまくって、コンパウンド荒め細め仕上げ目で仕上げたんだけど、
どうも表面がツヤがあるようで近くで見たら鈍いような。
下地がゆず肌状態だったとして、クリア重ねて磨いたら、いくらクリア表面が均一でもどうにもならないの？
それともクリアがまだゆず肌なのかな。
希釈薄すぎクリアが下地をゆず肌にしたとか？
まず、色を塗って、2000くらいで軽く磨いて、
クリア何回か吹きまくって、コンパウンド荒め細め仕上げ目で仕上げたんだけど、
どうも表面がツヤがあるようで近くで見たら鈍いような。
下地がゆず肌状態だったとして、クリア重ねて磨いたら、いくらクリア表面が均一でもどうにもならないの？
それともクリアがまだゆず肌なのかな。
希釈薄すぎクリアが下地をゆず肌にしたとか？
>>227
クリアーを吹いた後に、一回ペーパーでならしたか？
ならさずにコンパウンドで磨いただけだと、シャキっとしたうつりこみにはならないよ。
クリアーを吹いたら、1500～２００0のペーパーを当てて、
均一な艶消し状態にする。
で、コンパウンドで磨いていく。
クリアーを吹いた後に、一回ペーパーでならしたか？
ならさずにコンパウンドで磨いただけだと、シャキっとしたうつりこみにはならないよ。
クリアーを吹いたら、1500～２００0のペーパーを当てて、
均一な艶消し状態にする。
で、コンパウンドで磨いていく。
>>228
ということは表面がまだいまいちなのか。
もっかいこの状態から2000から磨いてみようかな。
とりあえず、広いとこが気になるんだよね、ボンネット、ドア、屋根辺り。
下地がほどほどだと上のクリアが均一でも微妙？
ということは表面がまだいまいちなのか。
もっかいこの状態から2000から磨いてみようかな。
とりあえず、広いとこが気になるんだよね、ボンネット、ドア、屋根辺り。
下地がほどほどだと上のクリアが均一でも微妙？
>>229
クリアーの下の黒なりなんなりが
きっちり塗ってあると、クリアーをかけたときとか
研ぎ出したさいに、楽につやが出る。
でも、黒を適当に吹いてても、クリアーを吹いて、きっちり研ぎ出せば
ちゃんと、艶々のしゃっきりした写りこみは得られる。
広いところが気になるようだから、それはクリアー面がうねってるんだと思うぞ
～～～～～～～～こいう感じでｗ
それをペーパーを当てて
ーーーーーーーーーこいう状態にすればいい。
ペーパーの傷は、コンパウンドで磨けば取れるし、
磨くほど、艶と写りこみが得られる
クリアーの下の黒なりなんなりが
きっちり塗ってあると、クリアーをかけたときとか
研ぎ出したさいに、楽につやが出る。
でも、黒を適当に吹いてても、クリアーを吹いて、きっちり研ぎ出せば
ちゃんと、艶々のしゃっきりした写りこみは得られる。
広いところが気になるようだから、それはクリアー面がうねってるんだと思うぞ
～～～～～～～～こいう感じでｗ
それをペーパーを当てて
ーーーーーーーーーこいう状態にすればいい。
ペーパーの傷は、コンパウンドで磨けば取れるし、
磨くほど、艶と写りこみが得られる
>>230
おっしゃ、広いとこを2000でならして、コンパウンドやり直してみるわ。
前に読んだ本で、実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます、
みたいな解説読んだからしてみたら、俺にはやっぱり納得いかなかった。
二度手間じゃーいｗ
おっしゃ、広いとこを2000でならして、コンパウンドやり直してみるわ。
前に読んだ本で、実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます、
みたいな解説読んだからしてみたら、俺にはやっぱり納得いかなかった。
二度手間じゃーいｗ
＞実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます
こんなバカモデラーがいるのか
こんなバカモデラーがいるのか
何台か作ってみて、
理想としては下地、クリアが、
ーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーー
がいいのだけど、
ーーーーーーーーーーーーー
～～～～～～～～～～～～～
ではどうなのかが実際のところよくわからんのです。
メタリックとかだと、下地をゴシゴシするわけにもいかないし。角でそうで怖いし。
理想としては下地、クリアが、
ーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーー
がいいのだけど、
ーーーーーーーーーーーーー
～～～～～～～～～～～～～
ではどうなのかが実際のところよくわからんのです。
メタリックとかだと、下地をゴシゴシするわけにもいかないし。角でそうで怖いし。
細かいこと気にしないなら
ーーーーーーーーーーーーー
～～～～～～～～～～～～～
でもいいんじゃね
おれはそんなのイヤだけど
ーーーーーーーーーーーーー
～～～～～～～～～～～～～
でもいいんじゃね
おれはそんなのイヤだけど
>>231
＞前に読んだ本で、実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます、
これはこれで間違ってはいないと思う。
実際、航空機とかガンプラのようなスケールを縮小した際にテカテカじゃ不自然でしょ？って事で半ツヤとかツヤ消しにしてるんだよな？空気遠近法だっけ？
クルマもツヤツヤテカテカなんて実際にはモーターショーの展示車ぐらいなもん。
ボコボコの柚子肌状態じゃさすがにNGだけど、多少のツヤが出てれば俺はおkだな～。
旧車しか作らんけどw
＞前に読んだ本で、実車の表面は完全に鏡面ではないので、コンパウンドだけで仕上げてます、
これはこれで間違ってはいないと思う。
実際、航空機とかガンプラのようなスケールを縮小した際にテカテカじゃ不自然でしょ？って事で半ツヤとかツヤ消しにしてるんだよな？空気遠近法だっけ？
クルマもツヤツヤテカテカなんて実際にはモーターショーの展示車ぐらいなもん。
ボコボコの柚子肌状態じゃさすがにNGだけど、多少のツヤが出てれば俺はおkだな～。
旧車しか作らんけどw
>>233
-------
-------
-------
～～～
もほとんど変わらなくなるよ。
下の場合もクリアー層をきっちり研ぎ出せば
上と変わらなくない状態までいけるよ
>>235
それは人それぞれだね
どこで満足するかっていう。
私はＦ１オンリーなんで、艶々で自分の顔がはっきり映るくらいまでやる。
-------
-------
-------
～～～
もほとんど変わらなくなるよ。
下の場合もクリアー層をきっちり研ぎ出せば
上と変わらなくない状態までいけるよ
>>235
それは人それぞれだね
どこで満足するかっていう。
私はＦ１オンリーなんで、艶々で自分の顔がはっきり映るくらいまでやる。
下地が波打ってたらクリアでごまかせんと思うが…
最も美しくするならどの段階も手は抜けないと思われ
最も美しくするならどの段階も手は抜けないと思われ
もっかい2000から順に広いとこをならしていったら、ツヤが出ました。
表面がいまいちだったようです。
話変わるけど、ダイキャストのミニカーってどれも表面テロテロだよね？
あれはどうなってるのかな？大量生産だからまさか磨いてるとは思えないし、吹きっぱなしであんなんになるの？
表面がいまいちだったようです。
話変わるけど、ダイキャストのミニカーってどれも表面テロテロだよね？
あれはどうなってるのかな？大量生産だからまさか磨いてるとは思えないし、吹きっぱなしであんなんになるの？
吹きっぱなしでもダイキャストのミニカー以上の艶は出るよ
吹き方と、下地処理の問題だな。
吹き方と、下地処理の問題だな。
ありゃ粉体塗装じゃない？
ミニカー持ってないから全く根拠ないけど、雰囲気的に。
ミニカー持ってないから全く根拠ないけど、雰囲気的に。
或いは個人用ラッカー塗料と企業用シリコン塗料の違いかも分からんぬ
吹きっぱなしでテカテカツヤツヤになる塗料があれば
相当な製作時間短縮で、もっといろいろ作れるのにな。
相当な製作時間短縮で、もっといろいろ作れるのにな。
PSPとか見るとクリアーコーティングしてると思う
質問
コンプレッサーもってないからエアブラシで塗装できない
スプレーでも同じ？
コンプレッサーもってないからエアブラシで塗装できない
スプレーでも同じ？
つ、釣れないだろ流石にそれじゃ・・・
40代より上の連中は大抵、一度はマジックで塗装した経験を持ってるけどな。
まずは缶スプレーでいいと思うけどな。
慣れてブラシ買ったとしても、中身出して使えるよ。
慣れてブラシ買ったとしても、中身出して使えるよ。
251 ：HG名無しさん：2011/08/01(月) 01:17:28.93 ID:MYXpqDv0
電波女の痛車プラモを見て初めて痛車を買ってしまいそうになった。
いや独り暮らしはじめるまでは買えんけド畜生
いや独り暮らしはじめるまでは買えんけド畜生
252 ：HG名無しさん：2011/08/01(月) 23:21:35.05 ID:p4rbm/7Q
復活してくれ
テス
254 ：HG名無しさん：2011/08/19(金) 23:31:00.54 ID:06RUf9ca
成形色が黒のボディを白く塗装したいんだけど
どういう手順で塗ったらいい？
ちなみにエアブラシ使用で
どういう手順で塗ったらいい？
ちなみにエアブラシ使用で
サーフェサー吹いて白吹けばいいんじゃないの
>>254
1.まず服を脱ぎます
1.まず服を脱ぎます
>>254
そもそもサーフェーサーでエアブラシまで使わなくていいと思うな。
ＮＡＣＡダクト連発のＦ４０みたいなやつだったら話は別だけど。
ＧＳＩのクレオスの、ベースホワイトっていうのが隠蔽力が高いよ。
でも、あまり簡単に済ませると、後で成形色の黒が滲みだしてくるらしいから、厚めにね。
そのあとに、普通の白をふいてやればいい。
そもそもサーフェーサーでエアブラシまで使わなくていいと思うな。
ＮＡＣＡダクト連発のＦ４０みたいなやつだったら話は別だけど。
ＧＳＩのクレオスの、ベースホワイトっていうのが隠蔽力が高いよ。
でも、あまり簡単に済ませると、後で成形色の黒が滲みだしてくるらしいから、厚めにね。
そのあとに、普通の白をふいてやればいい。
>>258
エアブラシ使うならガイアのEXホワイトもあるよ
エアブラシ使うならガイアのEXホワイトもあるよ
260 ：HG名無しさん：2011/08/20(土) 15:12:12.88 ID:+9rNx74N
ミラクルデカールの白を貼りつけて終了
>>257
黒って染み出すか？
赤は良く聞くけど・・・
それとベースホワイトなんて顔料の粒子が粗くしてある割りに隠蔽力は大したことない。
エアブラシ使えるならGXクールホワイトの方が隠蔽力強いし、仕上がりも綺麗。
黒って染み出すか？
赤は良く聞くけど・・・
それとベースホワイトなんて顔料の粒子が粗くしてある割りに隠蔽力は大したことない。
エアブラシ使えるならGXクールホワイトの方が隠蔽力強いし、仕上がりも綺麗。
263 ：HG名無しさん：2011/08/21(日) 09:05:39.69 ID:4E9ENdO1
久しぶりにネット来た
すっごく前によくプラモやってたなって感じでまたやろうかと思ってる
まああの時は塗装も何もしてなかったからいろいろ教えてください
今やりたいのはKPGC10なんですけどｵﾇﾇﾒのﾒｰｶｰあります？
それとｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞは諦めるしかないのでしょうか
すっごく前によくプラモやってたなって感じでまたやろうかと思ってる
まああの時は塗装も何もしてなかったからいろいろ教えてください
今やりたいのはKPGC10なんですけどｵﾇﾇﾒのﾒｰｶｰあります？
それとｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞは諦めるしかないのでしょうか
>>263
箱スカのシャンパンゴールドは単にシルバーが劣化で黄ばんだだけと教えられた2年前・・・
俺も知らなかったよ、KPGC10の純正色にシャンパンゴールドなんて無い。
キットは、スタイル的にはフジミがベスト。
ニチモを推す人も結構いる。
タミヤが一番新しい設計だしエンジン付きだからタミヤがベストという人も多い。
でもデフォルメがキツいんだよな～タミヤのは。
箱スカのシャンパンゴールドは単にシルバーが劣化で黄ばんだだけと教えられた2年前・・・
俺も知らなかったよ、KPGC10の純正色にシャンパンゴールドなんて無い。
キットは、スタイル的にはフジミがベスト。
ニチモを推す人も結構いる。
タミヤが一番新しい設計だしエンジン付きだからタミヤがベストという人も多い。
でもデフォルメがキツいんだよな～タミヤのは。
265 ：263：2011/08/21(日) 20:55:56.54 ID:4E9ENdO1
>>264ありがと エンジン付くんならタミヤにしようかしら
シャンパンゴールドに関してはいろんな説があるよね
この色が出来たとき当時の社長が問い詰めた これは失敗じゃないかと
しかし職人は否定した これはKPGC10が出来たときみんなで飲んだシャンパンの色だ
その時作るはずだった色はゴールド んでシャンパンゴールド
他にも酔っ払って大量に作ってしまった失敗とか
いつか使おうと放置していたゴールドがこの色になっていただとか
シルバーが劣化で黄ばんだってことはないと思うよ 当時シャンパンゴールド
はKPGC10の色として存在していた
ただ事実を知る人はかなり限られているし下手したらもういないかもしれない日産の謎
当時の職人しか作れないとしか知られていない
そんな色を表現できたらなーと
シャンパンゴールドに関してはいろんな説があるよね
この色が出来たとき当時の社長が問い詰めた これは失敗じゃないかと
しかし職人は否定した これはKPGC10が出来たときみんなで飲んだシャンパンの色だ
その時作るはずだった色はゴールド んでシャンパンゴールド
他にも酔っ払って大量に作ってしまった失敗とか
いつか使おうと放置していたゴールドがこの色になっていただとか
シルバーが劣化で黄ばんだってことはないと思うよ 当時シャンパンゴールド
はKPGC10の色として存在していた
ただ事実を知る人はかなり限られているし下手したらもういないかもしれない日産の謎
当時の職人しか作れないとしか知られていない
そんな色を表現できたらなーと
>これはKPGC10が出来たときみんなで飲んだシャンパンの色だ
なんでPGC10じゃなくKPGC10の時なんだろ？
なんでPGC10じゃなくKPGC10の時なんだろ？
クリアーコートに関して質問なのですが、ホルツなどから出ている缶スプレータイプのウレタンクリアーを使った事がある方はいますか？
もしいましたら、使い心地など聞かせて頂きたいです。
また、Mr.カラーでの塗装後にウレタンクリアーを吹く場合、Mr.カラーの乾燥時間はどのくらい取るべきでしょうか。
もしいましたら、使い心地など聞かせて頂きたいです。
また、Mr.カラーでの塗装後にウレタンクリアーを吹く場合、Mr.カラーの乾燥時間はどのくらい取るべきでしょうか。
268 ：HG名無しさん：2011/08/23(火) 23:30:03.82 ID:k+F21La+
クリアーコートをしたらデカールがひび割れてしまいました
初めは薄く吹き次に厚く吹いたのですが駄目でした
デカールの割れを目立たなくする方法は有りませんか？
初めは薄く吹き次に厚く吹いたのですが駄目でした
デカールの割れを目立たなくする方法は有りませんか？
>>267
あれは一回こっきりだから、経済的によくないって長江さん言ってた。
それでもいいならいいかもしれない。
乾燥時間はいつもどおりでいいんじゃないかしら（丸１～2日）
>>268
薄く吹くにも、表面から離して吹かないとだめだよ。
薄くても吹きつけ口から表面が近いと意味ないし。
デカールの割れは無理だな
デカール注文するか塗装でごまかせるなら誤魔化す。
あれは一回こっきりだから、経済的によくないって長江さん言ってた。
それでもいいならいいかもしれない。
乾燥時間はいつもどおりでいいんじゃないかしら（丸１～2日）
>>268
薄く吹くにも、表面から離して吹かないとだめだよ。
薄くても吹きつけ口から表面が近いと意味ないし。
デカールの割れは無理だな
デカール注文するか塗装でごまかせるなら誤魔化す。
現在雨で室内の湿度60％です、吹きつけ塗装して大丈夫でしょうか？
缶スプかエアブラシかどちらがいいでしょうか？同じ？
缶スプかエアブラシかどちらがいいでしょうか？同じ？
大丈夫。
やったら結果を報告してくれ
大丈夫だったら俺も吹くから
やったら結果を報告してくれ
大丈夫だったら俺も吹くから
ｗｗｗ
人柱よろって意味でしょ
報告しろじゃあ答えになってねえしww
大丈夫。
って答えてんじゃん
って答えてんじゃん
最後までちゃんと読めよ
うるせえな。失せろゴミが。
最後までちゃんと読めよ
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
うるせえな。失せろゴミが。
ゴミと呼んでやる、答える気もねえなら書き込むんじゃねえ、ばかあほまぬけけつのあなの自殺しろクソ虫。
夏休みももうすぐ終わり
バカのお陰で過疎ったな
クレオス光沢クリアーコート（ラッカ）を吹くと
たまに針の先ほどの黒点が付くが対策はないですかね?
これがまた、結構深く染込むから再処理が面倒なんだよ
たまに針の先ほどの黒点が付くが対策はないですかね?
これがまた、結構深く染込むから再処理が面倒なんだよ
塗装部屋を無菌室にし、www
エアブラシに塗料入れるときちゃんと濾す。
くらいかな？
エアブラシに塗料入れるときちゃんと濾す。
くらいかな？
ワイルドミニ四駆のランチボックスのボティに
600→800→1000番でペーパー掛け→洗浄→脱脂→乾燥→タミヤのクロムイエロー缶で塗装しました
最初はシュッシュッと四隅に吹きつけて丸１日乾燥させ
あとは全体にシュッーっと吹き付けたのですが塗装面がザラザラして爪に引っかかります
この状態はどこに問題があったのでしょうか？
またどういう対策をしてどの場面からやり直せばテカテカ塗装になりますか？
アドバイスよろしくお願いします
600→800→1000番でペーパー掛け→洗浄→脱脂→乾燥→タミヤのクロムイエロー缶で塗装しました
最初はシュッシュッと四隅に吹きつけて丸１日乾燥させ
あとは全体にシュッーっと吹き付けたのですが塗装面がザラザラして爪に引っかかります
この状態はどこに問題があったのでしょうか？
またどういう対策をしてどの場面からやり直せばテカテカ塗装になりますか？
アドバイスよろしくお願いします
>>286
とりあえず場所を変えてやってみるよ
>>287
１、湿気の多い日に距離を離し過ぎて吹いた
２、乾いた粒子が表面に付着してた 要は霧状のもの
これを直すには1500～2000番ぺーパー掛け。
対策は塗料の乾いた表面が風下にあるとダメ
寝かせた板があるとしたら奥から塗る（塗料が乾く前ならの粒子付着は溶け込む）
とりあえず場所を変えてやってみるよ
>>287
１、湿気の多い日に距離を離し過ぎて吹いた
２、乾いた粒子が表面に付着してた 要は霧状のもの
これを直すには1500～2000番ぺーパー掛け。
対策は塗料の乾いた表面が風下にあるとダメ
寝かせた板があるとしたら奥から塗る（塗料が乾く前ならの粒子付着は溶け込む）
下地処理の問題かと
ペーパー1000でサフ吹かず、すぐ本塗装だとそうなると思う。
1000でも指で触ればスルスルしてるから良いだろうと思っちゃうけど、実は表面はザラザラした状態だから、塗装してもテカテカにはならない。
ペーパー1000でサフ吹かず、すぐ本塗装だとそうなると思う。
1000でも指で触ればスルスルしてるから良いだろうと思っちゃうけど、実は表面はザラザラした状態だから、塗装してもテカテカにはならない。
？
>>287
缶スプレーを離し過ぎor一気に厚く吹き過ぎ。
多分「梨地」「柚子肌」になってる。
リカバーは1200～2000番のペーパーで力を入れず水研ぎ
↓
再度ボディ色を吹く
ただし、缶スプレーの吹き方にはコツがあって(ry
缶スプレーを離し過ぎor一気に厚く吹き過ぎ。
多分「梨地」「柚子肌」になってる。
リカバーは1200～2000番のペーパーで力を入れず水研ぎ
↓
再度ボディ色を吹く
ただし、缶スプレーの吹き方にはコツがあって(ry
押入れの中から数年前に購入した精密屋のウレタンクリアーが出てきました
古いと硬化不良起こすみたいな能書きを読んだ事あるんですが本当でしょうか？
古いと硬化不良起こすみたいな能書きを読んだ事あるんですが本当でしょうか？
>>287
ペーパー1000番ならば下地としてはいいでしょ
サフは隠蔽力の小さい色じゃなければ、
吹いても吹かなくてもどちらでもいいよ。
ユズ肌はまた1200番とかでならしてボデー色を吹く。
クリアーコートせず、研ぎださないことが前提なら
垂れる寸前がテカテカなんだけどその塩梅は説明しづらい。
スプレー塗装の上達はとにかく数をこなす事かな。
ペーパー1000番ならば下地としてはいいでしょ
サフは隠蔽力の小さい色じゃなければ、
吹いても吹かなくてもどちらでもいいよ。
ユズ肌はまた1200番とかでならしてボデー色を吹く。
クリアーコートせず、研ぎださないことが前提なら
垂れる寸前がテカテカなんだけどその塩梅は説明しづらい。
スプレー塗装の上達はとにかく数をこなす事かな。
研ぎ出ししなくても、缶スプレーで塗っただけでも艶でてるけど・・・・・めんどくさいしこのままデカール貼って・・・
>>294この趣味はもまいには向いてない
>>294
満足ならそれでもいいんだ。またキット買って需要に一役かってくれ
満足ならそれでもいいんだ。またキット買って需要に一役かってくれ
>>292
それよりも硬化時に黄変することがある
それよりも硬化時に黄変することがある
どっかの作例か参考書のとおりにしないとダメってタイプなんでしょ
ほっとけばいいさ
ほっとけばいいさ
１月くらいするとツヤも失せてくるからその時少し研ぎ出しゴッコをすればよい。
ライト類に塗るシルバーってエナメルが良いのでしょうか？？
ハセのミラーフィニッシュもいいぜ
304 ：HG名無しさん：2011/10/03(月) 01:46:12.79 ID:kZvb7gf9
メッキパーツやメッキ調シート類を貼り付けた上には
表面保護にクリアコートするものですか？
以前色々サイトを見て回った折には「メッキに手の脂が付くのを
防ぐため」「薄いシート類が端から捲れないようにするため」
必要と書いているところもあれば、「メッキパーツやシート類は
本体を研ぎ出し仕上げ完了した後で取り付ける（クリアはかけない）」と
書いてあるところもあったので。
あと痛車プラモなどで窓の上からデカールを貼る場合も
段差消しを兼ねてクリアコートするべき/しない方がいい と相反する
意見を見た記憶があるのでどうしたものかと迷ってます。
表面保護にクリアコートするものですか？
以前色々サイトを見て回った折には「メッキに手の脂が付くのを
防ぐため」「薄いシート類が端から捲れないようにするため」
必要と書いているところもあれば、「メッキパーツやシート類は
本体を研ぎ出し仕上げ完了した後で取り付ける（クリアはかけない）」と
書いてあるところもあったので。
あと痛車プラモなどで窓の上からデカールを貼る場合も
段差消しを兼ねてクリアコートするべき/しない方がいい と相反する
意見を見た記憶があるのでどうしたものかと迷ってます。
説が分かれてるってことは自分の納得する方をやれってことだよ
>>306
解答ありがとうです。まあそういうことだとは思うんだけど、中には
「～するかもしれないから止めた方がいい」という意見や
逆に「～するかもしれないのでやった方がいい」と
同じ物に対して各々別のリスクを考慮しつつアドバイスしてる
事があり、実際にはどうなのか体験した人の話を聞いてみたかったので。
リスク考慮しつつやってる人が居るのはひとまず「可能」って事
だと思うから出来る範囲で試してみます。
解答ありがとうです。まあそういうことだとは思うんだけど、中には
「～するかもしれないから止めた方がいい」という意見や
逆に「～するかもしれないのでやった方がいい」と
同じ物に対して各々別のリスクを考慮しつつアドバイスしてる
事があり、実際にはどうなのか体験した人の話を聞いてみたかったので。
リスク考慮しつつやってる人が居るのはひとまず「可能」って事
だと思うから出来る範囲で試してみます。
>>307
やりたきゃやればいいってレベルで必須ではないよ
やりたきゃやればいいってレベルで必須ではないよ
309 ：HG名無しさん：2011/10/06(木) 19:33:36.30 ID:ewASY1lP
初めてカーモデルやるんですけど、練習になる良いキットがあれば教えてください
タミヤ レクサスLFA
時間はかかるけど説明書通りに組むだけで極上の仕上がりになる
312 ：HG名無しさん：2011/10/06(木) 20:06:54.70 ID:ewASY1lP
最初から5000円はちょと
いきなりエンジン付キットはどうかと
パーツが少なくて研ぎ出し楽そうな最近のキットだと
フジミのポルシェ・ケイマン辺りかな
パーツが少なくて研ぎ出し楽そうな最近のキットだと
フジミのポルシェ・ケイマン辺りかな
タミヤのニッサン フェアレディ Z バージョンSTがおすすめ。
一体成形の多用で部品数が少なく、合いもいいので組み易い。
初心者が失敗しやすいライトの透明部品が接着剤無しで組めるのもポイント。
実は自分が初めて作ったカーモデルがこれだったんだが、
簡単に作れるのに見栄えが最高に良くて感動したのを覚えてる。
唯一残念なのは前輪がステアリング出来ないことくらい。
一体成形の多用で部品数が少なく、合いもいいので組み易い。
初心者が失敗しやすいライトの透明部品が接着剤無しで組めるのもポイント。
実は自分が初めて作ったカーモデルがこれだったんだが、
簡単に作れるのに見栄えが最高に良くて感動したのを覚えてる。
唯一残念なのは前輪がステアリング出来ないことくらい。
315 ：HG名無しさん：2011/10/06(木) 20:57:24.28 ID:ewASY1lP
ありがとうございます
317 ：HG名無しさん：2011/10/06(木) 23:12:14.87 ID:ewASY1lP
ありがとうございます
>>305
ウィンドウへのデカール貼りは、下に一度クリアーを吹いた方が良いとは思いますね。
プラの上に直接だと、デカール剥がれてきますし。
ハセガワのフィニッシュデカールは、確かデカール上に塗装は不可能だったりしますね。
ウィンドウへのデカール貼りは、下に一度クリアーを吹いた方が良いとは思いますね。
プラの上に直接だと、デカール剥がれてきますし。
ハセガワのフィニッシュデカールは、確かデカール上に塗装は不可能だったりしますね。
319 ：HG名無しさん：2011/10/07(金) 22:43:03.17 ID:v8Vwe5Bm
ガンダム用スミ入れマーカー(灰)を使おうと思うんですが、水性塗料の上から描いていいのですか？
320 ：HG名無しさん：2011/10/07(金) 22:43:34.89 ID:v8Vwe5Bm
すいません 間違いです
部品切ったあとのランナーってプラスチックごみとして出していいんかな？
役所のHPにごみの分別が書かれているのでは
こちらでは不燃ゴミ、第1第3木曜日に収集です
こちらでは不燃ゴミ、第1第3木曜日に収集です
8000℃ぐらいで熱すれば大抵のものは燃えるから可燃ごみで
自治体によって異なるから市役所か最寄の支所などでお尋ねください。
俺の県は可燃物でOK。
俺の県は可燃物でOK。
321です
322からこっちのみなさんありがとう、市役所HPの案内にちゃんと「プラモデル」って品目があって、可燃ごみだった。
326の言うとおり、プラマークがついてなければプラには出せないみたいだ。
322からこっちのみなさんありがとう、市役所HPの案内にちゃんと「プラモデル」って品目があって、可燃ごみだった。
326の言うとおり、プラマークがついてなければプラには出せないみたいだ。
プラモはプラじゃないよな
ポリスチレンは汎用プラスチックの一種らしいので大体いいのでは
だから自治体に依ると…ｗ
>>329
プラゴミならどんなプラスチックでもいいと思ってんのかw
プラゴミならどんなプラスチックでもいいと思ってんのかw
ゴミの分別に「プラモデル」って品目があるってことにびっくりだわｗｗ
>>332
探した俺もびっくりした
かなり細分化されてるのね。貼っとくから暇だったら見てくれ。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/gomi/bunbetsuichiran.html
探した俺もびっくりした
かなり細分化されてるのね。貼っとくから暇だったら見てくれ。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/gomi/bunbetsuichiran.html
へぇー 八王子はプラモデル 可燃ゴミなんだ。
うるせえよゴミが
と粗大ゴミが申しおります
エレールのキット組んだことあるひといますか？組みやすさとかデカールの質とかどんな感じか教えて欲しいです！
初心者向きのは少ない。
どっちかといえば組みにくい
デカールは車ならツヤあり、軍用機なら艶消しっていうのが殆ど
質問が漠然なので、回答がし辛い
どっちかといえば組みにくい
デカールは車ならツヤあり、軍用機なら艶消しっていうのが殆ど
質問が漠然なので、回答がし辛い
パーツは少なめだけどヒケ等成型状態が悪いものが多い、最悪樹脂が廻ってなくて欠損してる場合もあり。
デカールも版ズレして使い物にならない場合がある。
中身確認出来る店なら開けてもらって確認して買った方がいいと思う
デカールも版ズレして使い物にならない場合がある。
中身確認出来る店なら開けてもらって確認して買った方がいいと思う
ウインドウを分割して組み立てられてる方がいますが
あれはどうやって分割しているのでしょうか？
あれはどうやって分割しているのでしょうか？
切って分割する以外に方法があったら言ってみろやボケが
>>341
クリアパーツをそのまま使用する時は、仮組してカットしたいラインをマジックなんかで書き込む。
そのラインをPカッターで優しく撫でるように切っていく。
半分位の厚さまで切れ込みが入ったら、流し込み接着剤を流し入れて軽く曲げると綺麗に切れる。
キットのものを使わずダイソーのクリアプラ板なんかに置き換えると文字通りクリアな窓になるよ。
その場合はディバイダで採寸して適当に扇形にカット、指で軽く曲げ癖を付けて流し込み接着剤で接着。
いずれも脳内だから自己責任でなﾉｼ
クリアパーツをそのまま使用する時は、仮組してカットしたいラインをマジックなんかで書き込む。
そのラインをPカッターで優しく撫でるように切っていく。
半分位の厚さまで切れ込みが入ったら、流し込み接着剤を流し入れて軽く曲げると綺麗に切れる。
キットのものを使わずダイソーのクリアプラ板なんかに置き換えると文字通りクリアな窓になるよ。
その場合はディバイダで採寸して適当に扇形にカット、指で軽く曲げ癖を付けて流し込み接着剤で接着。
いずれも脳内だから自己責任でなﾉｼ
>>345
今週の善人さん乙
今週の善人さん乙
＞いずれも脳内だから自己責任でなﾉｼ
↑
ここ重要wwww
↑
ここ重要wwww
灰に入ったプラ粉塵って時間がたてば出て行く？
×灰
○肺
○肺
パールホワイトのクルマ作ってます。
白吹いてパール吹いて、さてこれからクリア
なんだけど、ちょっとザラついてる。
パールって研いでいいの？
白吹いてパール吹いて、さてこれからクリア
なんだけど、ちょっとザラついてる。
パールって研いでいいの？
>>352
今週の親切さん乙
今週の親切さん乙
ハイエースかな。デリカかな。
ハイエースだよ。自分の乗ってるのと全く同じ
型、グレードのプラモをたまたま見つけたので。
いつもは、ってほど作ってないけど、1/12の
バイク中心です。
型、グレードのプラモをたまたま見つけたので。
いつもは、ってほど作ってないけど、1/12の
バイク中心です。
>>356
シャシーが旧型なのが気になるよね‥
シャシーが旧型なのが気になるよね‥
356です。
斜視が旧型？ 100系も含めてハイエース３台も
乗ってんのに気付かなかった。
ま、見えないところは完全に手を抜く方針なので。
フロントガラスもスモークにするかどうか迷ったくらいw
ところで、ウチのハイエースはナスカータイヤ
履いてるんだけど、1/24プラモで何か流用できる
ものないですかね？
斜視が旧型？ 100系も含めてハイエース３台も
乗ってんのに気付かなかった。
ま、見えないところは完全に手を抜く方針なので。
フロントガラスもスモークにするかどうか迷ったくらいw
ところで、ウチのハイエースはナスカータイヤ
履いてるんだけど、1/24プラモで何か流用できる
ものないですかね？
>>358
アメリカンレーシングやバセットのスチールホイールとグッドイヤーイーグル＃1の組み合わせかな？＞ナスカータイヤ
タイヤはグッドイヤーじゃないけどアオシマのBoｘｙStyleハイエースにアメリカンレーシングが入ってる。
アメリカンレーシングやバセットのスチールホイールとグッドイヤーイーグル＃1の組み合わせかな？＞ナスカータイヤ
タイヤはグッドイヤーじゃないけどアオシマのBoｘｙStyleハイエースにアメリカンレーシングが入ってる。
>>361
今週の親切さん乙
今週の親切さん乙
363 ：HG名無しさん：2011/11/06(日) 14:06:42.78 ID:u2bUmYAW
エレファントジョンと昭和のいる・こいる
364 ：HG名無しさん：2011/11/17(木) 22:01:34.03 ID:KbYVX+dC
ケビン・ベーコン ムービークラブ
レイズのTE37とかに使われてるブロンズアルマイトを表現できる塗料とか発売してますか？ 似たようなのでもいいんですけど
クレオスのクロームシルバー＋ガイアのクリアブラウンではどうかな？
スモークで黒味をつけるとか？
スモークで黒味をつけるとか？
368 ：HG名無しさん：2011/11/22(火) 21:36:02.74 ID:UDW9k4tW
以前乗っていたランエボⅢのプラモを作りたいのですが、1/24でハセガワとフジミから発売されているようです。
やはり模型としてハセガワ製品の方が良いきっとでしょうか？
ただ、既にカタログ落ちしているようですが…
フジミのキットはどんなもんでしょうか？
お詳しい方よろしくお願いします。
やはり模型としてハセガワ製品の方が良いきっとでしょうか？
ただ、既にカタログ落ちしているようですが…
フジミのキットはどんなもんでしょうか？
お詳しい方よろしくお願いします。
369 ：HG名無しさん：2011/11/22(火) 22:16:30.95 ID:rK92/1YZ
不死身は基本的に内装の処理が、変だからね～‥
371 ：HG名無しさん：2011/11/22(火) 22:34:32.27 ID:UDW9k4tW
両方買ってニコイチ、が正解
「やはり模型としてハセガワ製品の方が良い」という言葉がひっかかりました。
でも概ねそうです。
でも概ねそうです。
374 ：HG名無しさん：2011/11/23(水) 11:44:51.33 ID:KzXLe7a3
>>372
部品の流用程度でしたら大丈夫だと思いますが、切った貼っただとちょっと無理です…
>>373
表現に失礼がありましたら申し訳ありませんでした。
ハセガワ製品の方がリサーチが行き届いているイメージがありましたので。
大変失礼いたしましたm(_ _)m
部品の流用程度でしたら大丈夫だと思いますが、切った貼っただとちょっと無理です…
>>373
表現に失礼がありましたら申し訳ありませんでした。
ハセガワ製品の方がリサーチが行き届いているイメージがありましたので。
大変失礼いたしましたm(_ _)m
近作の250TR見る限り、ハセもかなり適当だけどなw
製品数が圧倒的に少ないから目立たないだけ
製品数が圧倒的に少ないから目立たないだけ
ハセはロータス79のリサーチをしっかりやってまじめにキット化した。
ところがリサーチした車が当時仕様ではなくミュージアム仕様だったので、
あちこち違いが指摘され評価を下げてしまった。
そういうメーカーです。
一方フジミは
ところがリサーチした車が当時仕様ではなくミュージアム仕様だったので、
あちこち違いが指摘され評価を下げてしまった。
そういうメーカーです。
一方フジミは
ナンバープレートのデカールなのですが
乾燥後、触れただけでフジミのはやたらと剥がれる気がするのですが、
これってデカールの上からトップコートとかしたほうが良いのでしょうか？
乾燥後、触れただけでフジミのはやたらと剥がれる気がするのですが、
これってデカールの上からトップコートとかしたほうが良いのでしょうか？
基本デカール貼りっぱなしってのは無い
>>379
今週の親切さん乙
今週の親切さん乙
RX-7の4型RZを再現しようと思ったのですが・・・・・
本体はアオシマFDでホイール、デカールはフジミのRZからと思ってたら・・・・・
BBSホイールの取り付けが・・・・プラ棒？かなんかで本体とホイールのポリを繋げようと思ってるのですがオフセットをどうしようかと・・・・
アオシマから出ているBBSのオフセットも同じでしょうか？？
本体はアオシマFDでホイール、デカールはフジミのRZからと思ってたら・・・・・
BBSホイールの取り付けが・・・・プラ棒？かなんかで本体とホイールのポリを繋げようと思ってるのですがオフセットをどうしようかと・・・・
アオシマから出ているBBSのオフセットも同じでしょうか？？
>>383
一番手っ取り早いのが、アオシマのFD3Sの一部キットにセットされている
FC3Sのキットを出した時に追加されたポリキャップホイールが付けられる
ピン式のパーツを付ければ早いかなと思う。
これだとフジミホイール流用でも、ポリキャップ一個分とか削ってあげれば
簡単に取り付けられると思う。
アオシマのBBSで4型のRZの形状に近いホイールというと
BBSRS2とかで売られてるやつとかかな？これだと加工無しでぴったりだと思う
一番手っ取り早いのが、アオシマのFD3Sの一部キットにセットされている
FC3Sのキットを出した時に追加されたポリキャップホイールが付けられる
ピン式のパーツを付ければ早いかなと思う。
これだとフジミホイール流用でも、ポリキャップ一個分とか削ってあげれば
簡単に取り付けられると思う。
アオシマのBBSで4型のRZの形状に近いホイールというと
BBSRS2とかで売られてるやつとかかな？これだと加工無しでぴったりだと思う
クレオスの缶スプレーMrスーパークリアーでコートした後タミヤのコンパウンドで磨いて鏡面にしたんだけど、時間とともに表面の艶が落ちたような気がします
保管方法が悪いのかな？
保管方法が悪いのかな？
ラッカー系は時間経つと引けたりするからツヤが落ちるのは致し方ないがあまり早いのは乾燥時間が短かったとか
くそぅ・・・・・・
困難かと思ったホイールは楽に確保できたのに、前期ｆｄと後期ｆｄとｆｃがどこにも無い
困難かと思ったホイールは楽に確保できたのに、前期ｆｄと後期ｆｄとｆｃがどこにも無い
>>390
シャーシには拘る人？
そうでないなら模型屋で注文して届いた商品組めばいいけど
もし拘るなら現行商品はFC出した時に金型弄られてタンクが途中でスパっと切れてるから
自作するか、FC発売前のFDのキットを買うかせねばならんよ。
フジミのキットからタンク流用って出来るのかね？
試したことないからワカランスマソ。
シャーシには拘る人？
そうでないなら模型屋で注文して届いた商品組めばいいけど
もし拘るなら現行商品はFC出した時に金型弄られてタンクが途中でスパっと切れてるから
自作するか、FC発売前のFDのキットを買うかせねばならんよ。
フジミのキットからタンク流用って出来るのかね？
試したことないからワカランスマソ。
>>390
小売で買うなら問屋さんに在庫がないか聞いてみては？
あと、シャーシパーツ目当てでＦC買うなら
DM(ドリフトマシン)とか痛車のハルヒ仕様だと後期ノーマルボディに
そのピン式の足回りが入ってるよ。
ただ、どちらも現状では入手しにくいんだけどね。
今度出るヴェルテックス仕様なんかにも入ると思う。
>>391
フジミはタンクがシャーシ流用の(厳密にはちょっと弄ってあるんだが)
兼ね合いで専用品ではないはず。
小売で買うなら問屋さんに在庫がないか聞いてみては？
あと、シャーシパーツ目当てでＦC買うなら
DM(ドリフトマシン)とか痛車のハルヒ仕様だと後期ノーマルボディに
そのピン式の足回りが入ってるよ。
ただ、どちらも現状では入手しにくいんだけどね。
今度出るヴェルテックス仕様なんかにも入ると思う。
>>391
フジミはタンクがシャーシ流用の(厳密にはちょっと弄ってあるんだが)
兼ね合いで専用品ではないはず。
ごめん訂正です。
手持ちのキットで確認したら、燃料タンクは専用部品で起こしてあったね。
大変失礼致しました。
手持ちのキットで確認したら、燃料タンクは専用部品で起こしてあったね。
大変失礼致しました。
なるほど、ありがとうございます。
>>393
お気になさらずに。
こっちも調べもせずに書いた身なんで。
>>394
初期型の旧製品引っ張り出して気づいた点が。
初期～中期を作るならボディも旧製品の方がいいかも。
フロントバンパーがボディと一体なんでスムーズだし、
なによりフロントバンパーの両サイドのウィンカーがデカールではなくクリアパーツなんで。
まぁ現行商品にもウィンカーパーツは付いているようだから
ピンバイスなどで穴をあければクリア化できるんだが。
お気になさらずに。
こっちも調べもせずに書いた身なんで。
>>394
初期型の旧製品引っ張り出して気づいた点が。
初期～中期を作るならボディも旧製品の方がいいかも。
フロントバンパーがボディと一体なんでスムーズだし、
なによりフロントバンパーの両サイドのウィンカーがデカールではなくクリアパーツなんで。
まぁ現行商品にもウィンカーパーツは付いているようだから
ピンバイスなどで穴をあければクリア化できるんだが。
アオシマのFDは、サイドウインカーの高さが左右で違うから、
作り直した方がいいんだけどな
作り直した方がいいんだけどな
意外と金型改修前のも売れ残ってたりするから
探したりオクで買ってみても良いかもね。初版ニュートレンドとかじゃなきゃ
パトカーとかSパッケージとか湾岸仕様は売れ残ってる場合あるし。
探したりオクで買ってみても良いかもね。初版ニュートレンドとかじゃなきゃ
パトカーとかSパッケージとか湾岸仕様は売れ残ってる場合あるし。
>>397
Ⅳ型のRZだから顔は前期、尻は3連テール＋デカイウィングって奴じゃね？
Ⅳ型のRZだから顔は前期、尻は3連テール＋デカイウィングって奴じゃね？
中期のドルフィンウィングって別に大きくないだろ？
4型つーことは、、
黒ボディ、2シーター、前期顔、丸テールか
4型つーことは、、
黒ボディ、2シーター、前期顔、丸テールか
デカールに関して質問です。
水にデカールを浸してもデカールが浮いて来ず、デカール用ピンセットで触ると割れるように触った部分が欠損してしまいます。
最初は水に浸ける時間が短かったのかと思い、同じ車種のデカールで3分位浸した物の結果は同じ…
デカールを水から引き上げる為に触るだけでも欠損します。
キットは新品購入してから３ヶ月間未開封で勿論貼る直前までデカール用紙は開封してません。
Fujimiのエボ９(上記新品)とエボ９ラリーアート(こちらは購入から2年ほど経過)なのですが、どちらも同じ症状で頓挫しています。
９無印の方は購入間もないので、経年劣化は考え難いです。
原因が解らないのでどなたか心当たりありましたらご教授願いますm(_ _)m
水にデカールを浸してもデカールが浮いて来ず、デカール用ピンセットで触ると割れるように触った部分が欠損してしまいます。
最初は水に浸ける時間が短かったのかと思い、同じ車種のデカールで3分位浸した物の結果は同じ…
デカールを水から引き上げる為に触るだけでも欠損します。
キットは新品購入してから３ヶ月間未開封で勿論貼る直前までデカール用紙は開封してません。
Fujimiのエボ９(上記新品)とエボ９ラリーアート(こちらは購入から2年ほど経過)なのですが、どちらも同じ症状で頓挫しています。
９無印の方は購入間もないので、経年劣化は考え難いです。
原因が解らないのでどなたか心当たりありましたらご教授願いますm(_ _)m
というか、浮くまで水にはつけない。
お湯に付けて数秒で台紙からぬるっと剥がすのが普通じゃね？
ただね、フジミのデカールは経年劣化でパリパリ割れる事はあるよ。
未開封とか関係なくね。
購入は最近でも製造から時間が経っているとも考えられる。
或いはよくワカランけど湿度とか気温とかによるのかも。
俺のトミーカイラm13のデカールも見事にバリバリ、粉々に。
お湯に付けて数秒で台紙からぬるっと剥がすのが普通じゃね？
ただね、フジミのデカールは経年劣化でパリパリ割れる事はあるよ。
未開封とか関係なくね。
購入は最近でも製造から時間が経っているとも考えられる。
或いはよくワカランけど湿度とか気温とかによるのかも。
俺のトミーカイラm13のデカールも見事にバリバリ、粉々に。
>>405-406
レス感謝します。
確かに当方雪国在住で水道水にそのまま浸けてました^^;
前にぬるま湯にデカール浸けて柔かくなりすぎて扱い辛くなって以来
真水で作業してましたが冷たすぎても駄目なんですね。
浮かないと書いたのですが、正確にはいくら浸けても台紙から剥れない…でした。
言葉足らず申し訳ないです。
それから経年劣化も考えられるとのことで、他の残ったデカールをお湯で試して駄目な様なら、
フジミに新たに部品頼んで見ます。
お二方回答ありがとうございました。
レス感謝します。
確かに当方雪国在住で水道水にそのまま浸けてました^^;
前にぬるま湯にデカール浸けて柔かくなりすぎて扱い辛くなって以来
真水で作業してましたが冷たすぎても駄目なんですね。
浮かないと書いたのですが、正確にはいくら浸けても台紙から剥れない…でした。
言葉足らず申し訳ないです。
それから経年劣化も考えられるとのことで、他の残ったデカールをお湯で試して駄目な様なら、
フジミに新たに部品頼んで見ます。
お二方回答ありがとうございました。
>>407
経年劣化で、もしも新しいデカールが入手不可な場合は、マイクロスケールの
リキッドデカールフィルムをお勧めします。
使用感は台紙から剥がれ難くなるんで、デカールをずらすというより
薄皮を剥がす様な感じになるのでやや使いづらいですが
バリバリにヒビ割れたデカールでもバラける事無く貼れましたよ。
経年劣化で、もしも新しいデカールが入手不可な場合は、マイクロスケールの
リキッドデカールフィルムをお勧めします。
使用感は台紙から剥がれ難くなるんで、デカールをずらすというより
薄皮を剥がす様な感じになるのでやや使いづらいですが
バリバリにヒビ割れたデカールでもバラける事無く貼れましたよ。
＞リキッドデカールフィルム
薄めるときは水？アクリル溶剤？
薄めるときは水？アクリル溶剤？
>>409
基本薄めずに使うものだと思う。自分は筆で薄めずに2回塗ったよ。
容器にはプロピルアルコールが含まれてるって書いてあるから
もしかしたら水性ホビーカラー薄め液で希釈できるのかもしれない。
ただ色々ググると、アクリル溶剤で薄めたもののデカールが溶けた
(原因がリキッドデカールの成分か薄め液の成分かは不明)という話もあります。
確認はしていないので、いずれも自己責任でお願いします。
基本薄めずに使うものだと思う。自分は筆で薄めずに2回塗ったよ。
容器にはプロピルアルコールが含まれてるって書いてあるから
もしかしたら水性ホビーカラー薄め液で希釈できるのかもしれない。
ただ色々ググると、アクリル溶剤で薄めたもののデカールが溶けた
(原因がリキッドデカールの成分か薄め液の成分かは不明)という話もあります。
確認はしていないので、いずれも自己責任でお願いします。
追記
筆の凹凸を防ぐために、水で薄めてエアブラシで塗布する方もいらっしゃる
みたいです。
筆の凹凸を防ぐために、水で薄めてエアブラシで塗布する方もいらっしゃる
みたいです。
thx
水でしたか、以前タミヤ1/12ロータス72Dのデカールに吹いたとき「なにで薄めたかなー」と思ったもので。
水でしたか、以前タミヤ1/12ロータス72Dのデカールに吹いたとき「なにで薄めたかなー」と思ったもので。
アオシマのニュートレンドのＦＤと1300円の以前のパッケージのＦＤが普通に売ってた・・・あるとこにはあるんだね
>>413
FD前期のパトカー仕様なら今でも時々見る
FD前期のパトカー仕様なら今でも時々見る
製作過程が学べるお薦めの本ありませんか？
本はしらんがネットでも沢山製作記みれるよ
新紀元社の自動車模型の作り方とかどうでしょう
今度出る上級編じゃなくて去年出たやつのほう
ちょっと高いのが難点でしょうか
今度出る上級編じゃなくて去年出たやつのほう
ちょっと高いのが難点でしょうか
うほっ
ランエボⅦをボディー色をレッドに使用と、成型色ホワイトの上にサフ吹いて、モンザレッド吹いたら
ボンネットの凸とかに色が乗らない・・・・・重ね塗りでどうにかなるかな
ランエボⅦをボディー色をレッドに使用と、成型色ホワイトの上にサフ吹いて、モンザレッド吹いたら
ボンネットの凸とかに色が乗らない・・・・・重ね塗りでどうにかなるかな
どうもです。
赤系なら
白サフ→ピンク→赤系って感じで吹くという事ですね。
黄色とかは下地は何がいいのでしょうか？？
赤系なら
白サフ→ピンク→赤系って感じで吹くという事ですね。
黄色とかは下地は何がいいのでしょうか？？
422 ：HG名無しさん：2011/12/20(火) 11:53:11.56 ID:8zqihgP9
>>421
黄色ならクリーム色。
単純に下地にした白と塗りたい色(この場合黄色)を混ぜた色を挟めばいい。
青なら水色、オレンジなら肌色という感じ。
ただその前に、成型色が白なのにわざわざ白サフを吹くという行為がちょっと引っかかる。
パテとか使って修正してるとかでないならそのままピンク吹いた方がシャープな仕上がりになるよ。
食いつき良くしたいなら成型色のボディをペーパー掛けすればいいし、キズ引けの確認ならピンクにフラットベース混ぜてツヤ消しにしたもので代用できる上、赤の下地も兼ねるから塗膜を薄くできる。
パテ使ってる場合でも、隠蔽目的ならピンクに混ぜる白をGXホワイト等の隠蔽力強いカラーにすれば事足りる。
まあ、最初からレッドをGXにすれば済む話かもw
黄色ならクリーム色。
単純に下地にした白と塗りたい色(この場合黄色)を混ぜた色を挟めばいい。
青なら水色、オレンジなら肌色という感じ。
ただその前に、成型色が白なのにわざわざ白サフを吹くという行為がちょっと引っかかる。
パテとか使って修正してるとかでないならそのままピンク吹いた方がシャープな仕上がりになるよ。
食いつき良くしたいなら成型色のボディをペーパー掛けすればいいし、キズ引けの確認ならピンクにフラットベース混ぜてツヤ消しにしたもので代用できる上、赤の下地も兼ねるから塗膜を薄くできる。
パテ使ってる場合でも、隠蔽目的ならピンクに混ぜる白をGXホワイト等の隠蔽力強いカラーにすれば事足りる。
まあ、最初からレッドをGXにすれば済む話かもw
別に食いつき良くする為に白サフ吹いてもかまわないだろ？
モールドがダルにならない様に気をつければ問題ない
モールドがダルにならない様に気をつければ問題ない
425 ：HG名無しさん：2011/12/21(水) 08:58:48.02 ID:3No8pwB+
このランエボってメタルとかレジンとかじゃなくてプラですよね？
だったらサフ吹いても塗料の食いつきは変わりませんよ。
サフってあくまでも目止め材ですので。
だったらサフ吹いても塗料の食いつきは変わりませんよ。
サフってあくまでも目止め材ですので。
それはプライマーでは？
すまんw言葉足らず
>>425
＞このランエボってメタルとかレジンとかじゃなくてプラですよね？
＞だったらサフ吹いても塗料の食いつきは変わりませんよ。
その場合メタルとかレジンに吹くのはプライマーじゃね？
と言いたかった。
>>425
＞このランエボってメタルとかレジンとかじゃなくてプラですよね？
＞だったらサフ吹いても塗料の食いつきは変わりませんよ。
その場合メタルとかレジンに吹くのはプライマーじゃね？
と言いたかった。
食いつきに関しては全く寄与しないよな→サフ
サフとプラサフというのがあってだな…
プラサフはプライマーサーフェイサーの略で、
プライマーには塗料の食い付きを良くする効果がある。
GSIクレオスのMr.プライマーサーフェイサー、
タミヤのスーパーサーフェイサーと瓶入りサーフェイサー、
ガイアノーツのサーフェイサーエヴォはプラサフ。
GSIクレオスの各種サーフェイサーやベースホワイト、
タミヤのファインサーフェイサー等はただのサフ。
プラサフは主にレジンキットやメタルキット、
あるいはエッチングパーツの下地処理に使うが
プラスチックに対しても当然プライマー効果はある。
どっち使うかはお好きなようにとしか言えないが、
自分の場合はエッチングやメタルパーツを
使うことも多いのでプラサフをメインにしてる。
プラサフはプライマーサーフェイサーの略で、
プライマーには塗料の食い付きを良くする効果がある。
GSIクレオスのMr.プライマーサーフェイサー、
タミヤのスーパーサーフェイサーと瓶入りサーフェイサー、
ガイアノーツのサーフェイサーエヴォはプラサフ。
GSIクレオスの各種サーフェイサーやベースホワイト、
タミヤのファインサーフェイサー等はただのサフ。
プラサフは主にレジンキットやメタルキット、
あるいはエッチングパーツの下地処理に使うが
プラスチックに対しても当然プライマー効果はある。
どっち使うかはお好きなようにとしか言えないが、
自分の場合はエッチングやメタルパーツを
使うことも多いのでプラサフをメインにしてる。
キットはレベルの「カマロ Z28」なんですが
ボディが「Ｔバールーフ」仕様なんです。
ノーマルのルーフに変えようと考えています。
透明パーツを接着して、隙間をパテ埋めして、
サフェサー → 塗装 → 研ぎ出しをしようと思っています。
素材が違うパーツなので、塗装した色、研ぎ出し等大丈夫でしょうか？
宜しく御願いします。
ボディが「Ｔバールーフ」仕様なんです。
ノーマルのルーフに変えようと考えています。
透明パーツを接着して、隙間をパテ埋めして、
サフェサー → 塗装 → 研ぎ出しをしようと思っています。
素材が違うパーツなので、塗装した色、研ぎ出し等大丈夫でしょうか？
宜しく御願いします。
パテ埋めだとダメかも知んない
瞬着とかアルテコで埋めた方が後が楽ってか
上塗り後に跡が表れないから…
瞬着とかアルテコで埋めた方が後が楽ってか
上塗り後に跡が表れないから…
一番楽なのは同じレベル/モノグラムのターボカマロのボディを使うこと。
スナップのくせに出来はグルーと同じくらいいいし屋根はハードルーフなのよ。
問題はここ20年程再販がされてない点くらい。
スナップのくせに出来はグルーと同じくらいいいし屋根はハードルーフなのよ。
問題はここ20年程再販がされてない点くらい。
俺ならTバーをプラ板で作り直して隙間をアルテコで埋める。で、補強にガーゼか薄いプラ板を裏に貼るかな？
320番台位の紙やすりでガシガシ削ればツライチになるんじゃないかな。
320番台位の紙やすりでガシガシ削ればツライチになるんじゃないかな。
フジミのはどうよ？
銅ではないよ
プラッチックですか
>>423
ヒント：光の透過
ヒント：光の透過
何がヒント、だよw
透け防止なら裏に黒塗ったり下地にGXなどの隠蔽力ある色塗りゃ簡単に出来る。
要するにサフなんて目的も分からずに使うもんじゃないってこった。
透け防止なら裏に黒塗ったり下地にGXなどの隠蔽力ある色塗りゃ簡単に出来る。
要するにサフなんて目的も分からずに使うもんじゃないってこった。
色のノリには影響あると思うんだがなぁ。←サフなし
俺もラリーカー作るけど裏からシルバー→内装色、表はパーティング消し→白サフ→白→デカール→クリア・・・だなww
まあ、御まじないみたいなもんだけど。白成型色に白吹くのは初心者だったら塗りムラっていうか塗り損じがわかりにくいかも。
俺の過去なんだけどなwwんームズカシイ。
俺もラリーカー作るけど裏からシルバー→内装色、表はパーティング消し→白サフ→白→デカール→クリア・・・だなww
まあ、御まじないみたいなもんだけど。白成型色に白吹くのは初心者だったら塗りムラっていうか塗り損じがわかりにくいかも。
俺の過去なんだけどなwwんームズカシイ。
441 ：HG名無しさん：2012/01/04(水) 09:36:15.99 ID:a0a5Zics
サフは目止め剤です
隠蔽力だとか下地だとか、勘違いした使い方してる人が結構多いね。
4cuBUqJUの言うとおり、透け防止や塗装下地（発色や食付き）だけが目的ならサフである必要は全くない。
隠蔽力だとか下地だとか、勘違いした使い方してる人が結構多いね。
4cuBUqJUの言うとおり、透け防止や塗装下地（発色や食付き）だけが目的ならサフである必要は全くない。
442 ：HG名無しさん：2012/01/06(金) 22:11:12.43 ID:8hfuE8s+
今度初めてカーモデル作るのでオススメのキット教えてくださいm(_ _)m
>>442
田宮のフィット
田宮のフィット
好きな車種が一番だがタミヤの370Zは手軽に仕上がると思う
テールランプを塗装するとき内側と外側どっちからしますか？自分は外側からが多いですが。
内側の方が表面のざらつきが目立たないので楽
マスキングの関係なんかでやむを得ない場合だけ外側から塗ってる
マスキングの関係なんかでやむを得ない場合だけ外側から塗ってる
>>445
内側派。 エアブラシが無いから筆塗りってのもあるけど、
外側だと余計な凸凹があったりしてマスキングが難しい。
内側だと塗り分ける境界線がモールドされてるからそれに合わせてマスキングすればいい。
内側派。 エアブラシが無いから筆塗りってのもあるけど、
外側だと余計な凸凹があったりしてマスキングが難しい。
内側だと塗り分ける境界線がモールドされてるからそれに合わせてマスキングすればいい。
449 ：和田芳樹：2012/01/07(土) 04:21:57.35 ID:4gcRNGK9
ハセガワから切って貼るだけの素材(伸ばす事も出来る)で
クリアオレンジやクリアレッドのがあるじゃない
クリアオレンジやクリアレッドのがあるじゃない
全くの初心者で、基礎的なことが分からないので教えてください。
ボディ等の汚れを落とすのに、中性洗剤で洗うそうなのですが、それはガーゼとか
古くなった綿のＴシャツの切れ端とかで洗うのでしょうか？
また、洗うときは、ボディ等を手に持って洗うと思うのですが、結局洗っても皮脂が
残ると思います。手袋をして洗うのでしょうか？
あと、塗装後の接着について、塗装の上からでも接着できてるのは、どんな接着剤
を使用するのでしょうか？
よろしくお願いします。
ボディ等の汚れを落とすのに、中性洗剤で洗うそうなのですが、それはガーゼとか
古くなった綿のＴシャツの切れ端とかで洗うのでしょうか？
また、洗うときは、ボディ等を手に持って洗うと思うのですが、結局洗っても皮脂が
残ると思います。手袋をして洗うのでしょうか？
あと、塗装後の接着について、塗装の上からでも接着できてるのは、どんな接着剤
を使用するのでしょうか？
よろしくお願いします。
模型誌やその別冊を読んだほうが早くて確実そうな…
>>453
>>454に同意ながら、質問スレなので回答しておく。
ボディ洗浄の目的は、主に製造時に付着した離型剤や組立中に付着した手脂、プラ粉などを落とすため。
だから表面を綺麗に出来るなら、浸け置きだろうが布だろうが素手だろうが何でもいい。
ただ、隙間や入り組んだ部分の洗浄をやりやすくするため、一般的には歯ブラシを使うことが多い。
手袋はよっぽど手脂が凄いとか、スナック菓子食べた後とかじゃなければ必要ない。
洗浄後にちょっと触ったくらいの油脂の塗装への影響はほぼ皆無と言っていい。
本当にどうしても心配なら手袋しても別に支障はない。お肌にも優しい。
塗装後の接着には、必要な強度やパーツの大きさにもよるが、
エポキシ系接着剤、クリアーボンド、木工用ボンド等がおすすめ。
この3種の強度は→の順で弱くなっていくので局面に応じて使い分ける。
普通の溶剤系接着剤や瞬間接着剤は塗装面を痛めるので初心者のうちは危険。
>>454に同意ながら、質問スレなので回答しておく。
ボディ洗浄の目的は、主に製造時に付着した離型剤や組立中に付着した手脂、プラ粉などを落とすため。
だから表面を綺麗に出来るなら、浸け置きだろうが布だろうが素手だろうが何でもいい。
ただ、隙間や入り組んだ部分の洗浄をやりやすくするため、一般的には歯ブラシを使うことが多い。
手袋はよっぽど手脂が凄いとか、スナック菓子食べた後とかじゃなければ必要ない。
洗浄後にちょっと触ったくらいの油脂の塗装への影響はほぼ皆無と言っていい。
本当にどうしても心配なら手袋しても別に支障はない。お肌にも優しい。
塗装後の接着には、必要な強度やパーツの大きさにもよるが、
エポキシ系接着剤、クリアーボンド、木工用ボンド等がおすすめ。
この3種の強度は→の順で弱くなっていくので局面に応じて使い分ける。
普通の溶剤系接着剤や瞬間接着剤は塗装面を痛めるので初心者のうちは危険。
ボディ塗りなおししたいのですが、シンナー風呂やるとプラがもろくなる？気のせい？
塗料の種類が書かれてないこの手の質問に、
安易に回答するとスレが荒れるので保留
安易に回答するとスレが荒れるので保留
てめえで考えることもできないイモがクソくだらないこと聞いてんじゃねえよボケが
イモってwwwアラレちゃん世代ですか？
んちゃ！
うおっ・・・・
時間なくて夕方にボディにスプレーカラー塗って今、乾いたか見たら、部分的に白っぽく・・・・・・・
かぶりってやつですか？？ やっつぱ日中が一番なのかな・・・・
時間なくて夕方にボディにスプレーカラー塗って今、乾いたか見たら、部分的に白っぽく・・・・・・・
かぶりってやつですか？？ やっつぱ日中が一番なのかな・・・・
昼間の太陽パワー舐めたらあかん
同じ太陽光・太陽熱でも昼と夕方では桁違い
同じ太陽光・太陽熱でも昼と夕方では桁違い
ありがとうございます。
かぶってる状態で、上から重ね塗りで大丈夫でしょうか？
S13のグリーン部を塗っていたのですが・・・・
かぶってる状態で、上から重ね塗りで大丈夫でしょうか？
S13のグリーン部を塗っていたのですが・・・・
ざらついてなければ重ね塗りで大丈夫
ランエボの1から10までのコンプは難しいでしょうか？
エボⅥトミ・マキネンって出てたんだっけ？
塗装でいけないかなぁ
そんなに複雑なラインじゃなかった気がする
そんなに複雑なラインじゃなかった気がする
>>476
ゼロファイターはあったけどマキネンは無かったよ。
ゼロファイターはあったけどマキネンは無かったよ。
10年振りにタミヤのカローラWRCのデカール張りしたのですが
質が違うのか昔と比べて硬くパリパリした印象でした
昔のは黄ばんでも馴染んでくれたのに
あたらしいのはバリバリ割れてしまいます
やはり季節柄もデカールの質も違うんでしょうか？
質が違うのか昔と比べて硬くパリパリした印象でした
昔のは黄ばんでも馴染んでくれたのに
あたらしいのはバリバリ割れてしまいます
やはり季節柄もデカールの質も違うんでしょうか？
劣化です。
リキッドデカールフィルムでググれ
リキッドデカールフィルムでググれ
>>478
タミヤのは冷たい水だと割れるよ。
タミヤのは冷たい水だと割れるよ。
>>479
ありがとうございます それ探していたんです!
でも再注文した新品のモノが割れたのです…
>>480
ありがとうございます
そうなんですか? 今の時期だと厳しいんですかね?
熱いお湯につけて貼っているんですが
タミヤの場合マークソフターとか使わないほうがいいですか
ありがとうございます それ探していたんです!
でも再注文した新品のモノが割れたのです…
>>480
ありがとうございます
そうなんですか? 今の時期だと厳しいんですかね?
熱いお湯につけて貼っているんですが
タミヤの場合マークソフターとか使わないほうがいいですか
軟化剤つけるとダメなんですね
ありがとうございます
ちまちまと蒸しタオルで頑張っていこうと思います
ありがとうございました
ありがとうございます
ちまちまと蒸しタオルで頑張っていこうと思います
ありがとうございました
全くダメというわけでもなくて、
http://www.tamiya.com/japan/products/87102mark_fit/index.htm
http://www.tamiya.com/japan/products/87135mark_fit/index.htm
タミヤから出ているマークフィットは、軟化剤の成分が弱いよ。
弱いといっても塗りすぎはチリチリに。
http://www.tamiya.com/japan/products/87102mark_fit/index.htm
http://www.tamiya.com/japan/products/87135mark_fit/index.htm
タミヤから出ているマークフィットは、軟化剤の成分が弱いよ。
弱いといっても塗りすぎはチリチリに。
ハードとソフトがあるんですね
ありがとうございます 塗っていじらず放置することにします
ありがとうございます 塗っていじらず放置することにします
486 ：HG名無しさん：2012/02/08(水) 15:41:34.08 ID:hnGSPmvz
はじめてメタルックを使います。
そこで、貼り方を説明しているサイトなど探してみたのですが、見つからず…
注意点などありましたら教えてくださるとありがたいです。
こういうサイトがあるよ、とかも同じくありがたいです。
よろしくお願いします。
そこで、貼り方を説明しているサイトなど探してみたのですが、見つからず…
注意点などありましたら教えてくださるとありがたいです。
こういうサイトがあるよ、とかも同じくありがたいです。
よろしくお願いします。
>>486
少し大きめに切ってペットリくっつけて余分な部分を切り取る。
よく切れるナイフを使うこと。
余分な部分を切り取る時はボデーにキズを付けない様に力加減を。
空気に晒しっぱなしで古くなるとツヤがなくなる。
もっと劣化が進むとヒビだらけになって脆くなりブチブチ分解気味に。
劣化したら新しいのを買いましょう。
買う時は劣化していない物を選んで買いましょう。
思いついたことを書いてみました。
少し大きめに切ってペットリくっつけて余分な部分を切り取る。
よく切れるナイフを使うこと。
余分な部分を切り取る時はボデーにキズを付けない様に力加減を。
空気に晒しっぱなしで古くなるとツヤがなくなる。
もっと劣化が進むとヒビだらけになって脆くなりブチブチ分解気味に。
劣化したら新しいのを買いましょう。
買う時は劣化していない物を選んで買いましょう。
思いついたことを書いてみました。
劣化するということは、完成品に貼ったものも同じ運命をたどるということ？
室内保管でどの位の話なんだろ。
室内保管でどの位の話なんだろ。
>>488
完成後すぐに箱に入れてそのまま5年くらい放置したのを見ると
キラキラ感はそのままだけどなんか黄ばんでる気がする。
触るとスベスベ感は失われ、ややガサガサしている。
他方、完成後ケースにも入れず棚に半年くらい置いていたものは
黒ずんでいる上つや消しみたいになっている。
埃や汚れのせいもあるだろうけど。
我が家のは一度貼った物は空気に晒しっぱなしでもヒビは入っていない。
でも上の様に汚れた感じにはなるしツヤはなくなってしまう。
汚れた場合、プラ本体と違って綺麗にしにくい(擦って破れるかも)ので
飾るなら埃などが付かないようにちゃんとケースに入れた方がよくね？ではないかと。
完成後すぐに箱に入れてそのまま5年くらい放置したのを見ると
キラキラ感はそのままだけどなんか黄ばんでる気がする。
触るとスベスベ感は失われ、ややガサガサしている。
他方、完成後ケースにも入れず棚に半年くらい置いていたものは
黒ずんでいる上つや消しみたいになっている。
埃や汚れのせいもあるだろうけど。
我が家のは一度貼った物は空気に晒しっぱなしでもヒビは入っていない。
でも上の様に汚れた感じにはなるしツヤはなくなってしまう。
汚れた場合、プラ本体と違って綺麗にしにくい(擦って破れるかも)ので
飾るなら埃などが付かないようにちゃんとケースに入れた方がよくね？ではないかと。
>>488
自分の環境ではケースに入れたものでも
１０年くらいは目に見えた劣化は無いね。
ただ、489さんの言うようにやや黄ばみが出てるかなあ？という部分もある。
ケースに入れないでくすんだ物はコンパウンドで磨くとキレイになるよ。
100均ケースでも良いからケースに入れるのが良いと思う。
あと、部屋で喫煙する人だとヤニで結構プラモが痛む場合あり。
自分の環境ではケースに入れたものでも
１０年くらいは目に見えた劣化は無いね。
ただ、489さんの言うようにやや黄ばみが出てるかなあ？という部分もある。
ケースに入れないでくすんだ物はコンパウンドで磨くとキレイになるよ。
100均ケースでも良いからケースに入れるのが良いと思う。
あと、部屋で喫煙する人だとヤニで結構プラモが痛む場合あり。
メタルックの劣化かぁ・・・
それはハセガワのミラーフィニッシュも同じなのかな?
クレのメッキシルバー吹いた所がただのメタリックグレーになってしまったから、ミラーフィニッシュ貼ろうと思うんだけど・・・
それはハセガワのミラーフィニッシュも同じなのかな?
クレのメッキシルバー吹いた所がただのメタリックグレーになってしまったから、ミラーフィニッシュ貼ろうと思うんだけど・・・
「メタルックは表面保護と剥がれ防止のために、貼った後は
必ずクリアコーティングすべき」なんて注意書きをしてるサイトも
あったけど、やっぱりそこまで気を使うものなのかな。
必ずクリアコーティングすべき」なんて注意書きをしてるサイトも
あったけど、やっぱりそこまで気を使うものなのかな。
そこまでって言うほどの手間か？
494 ：HG名無しさん：2012/02/08(水) 21:00:43.15 ID:51YKvbHH
自分のとこのメタルック貼ったモノは特に劣化した様子はみられない。
１５年くらい前に作ったモノでもそれなりに輝きはある。
１５年くらい前に作ったモノでもそれなりに輝きはある。
Mr.カラーのクリアーレッドが、明るくなりすぎていて地味にショック。
現在キャンディ塗装にチャレンジしているんだが、新しい朱色っぽいカラーでは格好つかんな。
旧タイプの、ちょっと暗いけど深みのある色はもう入手できないのだろうか。
現在キャンディ塗装にチャレンジしているんだが、新しい朱色っぽいカラーでは格好つかんな。
旧タイプの、ちょっと暗いけど深みのある色はもう入手できないのだろうか。
ガイアノーツのクリアーレッドが旧クレオスのと一緒のはず
>>497
「クリアー」と付いているのに透けて見えないね。
よく混ぜて使うとクリアーレッドになるとか
クリアーを混ぜると透けて見えるとか言うけど
濁っているものが以前の製品の様に透けるのはないと思うんだが。
実際どっちも試したけどクリアパーツに使えるには程遠いレベル。
近所の模型屋もクレームがかなり来たため
最近になってガイアノーツのを仕入れるようになったよ。
「クリアー」と付いているのに透けて見えないね。
よく混ぜて使うとクリアーレッドになるとか
クリアーを混ぜると透けて見えるとか言うけど
濁っているものが以前の製品の様に透けるのはないと思うんだが。
実際どっちも試したけどクリアパーツに使えるには程遠いレベル。
近所の模型屋もクレームがかなり来たため
最近になってガイアノーツのを仕入れるようになったよ。
色の素ってクリアーカラーとして使えないの？
色ノ源、ね
>>495
俺もランプ塗ったらシャインレッドで塗ったようにしか見えなくてワロタ
俺もランプ塗ったらシャインレッドで塗ったようにしか見えなくてワロタ
顔料系にした時点で最早クリアカラーとは呼べないよなw
何をトチ狂ったんだかクレオスは
何をトチ狂ったんだかクレオスは
最近、インプ作ってて思ったのですが、タミヤのメタリック系の塗料って弱くないですか？？
ブルーマイカなのですが、デカール貼って軽くクリア（クレオスの缶）吹いたあとに2回ほど吹いてみたら
いつの間にかモールド部や一部ボンネット部の塗装が落ちてて下地が露出・・・・
ブルーマイカなのですが、デカール貼って軽くクリア（クレオスの缶）吹いたあとに2回ほど吹いてみたら
いつの間にかモールド部や一部ボンネット部の塗装が落ちてて下地が露出・・・・
>>503
タミヤスプレーは弱いと言うか柔らかい。
エナメル塗料と相性を考えてなのだろうけどエナメル溶剤で溶けちゃうくらいだからね。
今回の場合はブルーマイカが薄かったのと
クレオスのクリアのシンナー分でエッジが透けてしまったのだと思う。
対策としては、ブルーマイカを厚めに吹いておいてから
クリアを様子を見ながら薄めに数回吹いて
層を作ってから厚めに吹いた方が良いよ。
タミヤスプレーは弱いと言うか柔らかい。
エナメル塗料と相性を考えてなのだろうけどエナメル溶剤で溶けちゃうくらいだからね。
今回の場合はブルーマイカが薄かったのと
クレオスのクリアのシンナー分でエッジが透けてしまったのだと思う。
対策としては、ブルーマイカを厚めに吹いておいてから
クリアを様子を見ながら薄めに数回吹いて
層を作ってから厚めに吹いた方が良いよ。
>>504
タミヤTSのは、エナメルで溶けるのと溶けないのがあるよ。
タミヤTSのは、エナメルで溶けるのと溶けないのがあるよ。
ﾊｾｶﾞﾜのﾐﾆｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ買いました。
ﾌﾞﾙｰﾒﾀﾘｯｸは「GXﾒﾀﾙﾌﾞﾙｰ」ってやつでいいですか？
PC画面上は似てそうですが。
ﾌﾞﾙｰﾒﾀﾘｯｸは「GXﾒﾀﾙﾌﾞﾙｰ」ってやつでいいですか？
PC画面上は似てそうですが。
デカールが欠けた部分を塗料でタッツアップしたいのですが、
研ぎ出しの要領でクリアでデカール保護してから塗ったほうがいいのでしょうか？
デカールに直接塗ってしまったらデカールは溶けてしまいますよね？
使用している塗料はクレオスラッカーで、デカールはタミヤの普通のやつ（カルトではなく）です。
研ぎ出しの要領でクリアでデカール保護してから塗ったほうがいいのでしょうか？
デカールに直接塗ってしまったらデカールは溶けてしまいますよね？
使用している塗料はクレオスラッカーで、デカールはタミヤの普通のやつ（カルトではなく）です。
クリアコート前ならデカールもう一枚調達して貼り直しちゃえば？
>>507
余ったデカールでテストしろ。
経験上、タッチアップくらいなら問題ない。
溶剤がひたっとつくような状況でなければいいんじゃないかね。
俺は大概フィッターでガチガチに固めてるからかもしれんが。
余ったデカールでテストしろ。
経験上、タッチアップくらいなら問題ない。
溶剤がひたっとつくような状況でなければいいんじゃないかね。
俺は大概フィッターでガチガチに固めてるからかもしれんが。
>>508
>>509
レスありがとうございます。
デカールは貼り終わって台紙ごと捨ててしまったので、
ボディの目立たない部分から塗って試してみます。
今度からテストしてから質問します。失礼しました。
>>509
レスありがとうございます。
デカールは貼り終わって台紙ごと捨ててしまったので、
ボディの目立たない部分から塗って試してみます。
今度からテストしてから質問します。失礼しました。
先日、タミヤのNSXとパッケージが同じで1/12位の箱のNSXを見かけたのですが・・・・・
ラジコン？？プラモ？？ チラ見程度だったので謎だったのですが。
ラジコン？？プラモ？？ チラ見程度だったので謎だったのですが。
うーん、訊く前に、公式サイトで調べれば良いのでは
はい。
赤い車体でしたね、パッと見だったんで1/24のNSXのデカイ版かと・・・・
赤い車体でしたね、パッと見だったんで1/24のNSXのデカイ版かと・・・・
ロッソのやつじゃないよな…
雪だけどただいま室内の湿度３０％、塗装でもするか。
518 ：HG名無しさん：2012/02/29(水) 09:50:48.11 ID:T/tAucRX
メッキの部品を、キッチンハイターに丸１日漬けといたのですが
全くメッキが剥がれません。
何か別の方法があれば教えていただきたいのですが・・・
よろしくお願いします。
全くメッキが剥がれません。
何か別の方法があれば教えていただきたいのですが・・・
よろしくお願いします。
>>518
ペーパー
ペーパー
適当に作ってた高校時代から十数年ぶりにカーモデルに復帰予定です。
今まではガンプラの簡単フィニッシュ程度でした
(素組み、スミ入れ、トップコート、たまに簡易な筆塗りとヒケ埋め)
プラモ製作書籍(かんたんプラモ工作ガイド、ノモ研)など購入、作例は見てますが、
カーモデルではガンプラでいう簡単フィニッシュ的な作り方もありますか？
今まではガンプラの簡単フィニッシュ程度でした
(素組み、スミ入れ、トップコート、たまに簡易な筆塗りとヒケ埋め)
プラモ製作書籍(かんたんプラモ工作ガイド、ノモ研)など購入、作例は見てますが、
カーモデルではガンプラでいう簡単フィニッシュ的な作り方もありますか？
個人の自由
ガンプラは色分けほぼ完璧だから簡単フィニッシュできるが…
カーモデルでやるなら成型色がそれなりに合ってるキット前提で
ボディは裏からシルバー吹いて透け防止してからボディを直接研ぎ出すぐらいか？
内装はつや消し黒１色とか成型色活かしたトップコートで
カーモデルでやるなら成型色がそれなりに合ってるキット前提で
ボディは裏からシルバー吹いて透け防止してからボディを直接研ぎ出すぐらいか？
内装はつや消し黒１色とか成型色活かしたトップコートで
>>521
いかんせんガンプラのような親切設計キットがないので
ただ組んだだけとかだと味気がなく感じるかも。
ただ簡単フィニッシュはネットなどでもあまりお手本は無いかもかね。
523さんが書いてるように成型色を磨いてみたりするのも悪くないと思う。
細目のコンパウンドで磨くだけでも光沢が出るよ。
メタリック成形のものでなければ見栄えは悪くないと思う。
それかアオシマのプリペイントモデルのような塗装済みから始めてみては？
ただ、最近は新製品がないので在庫のものを探して組むことになるけど
ランサーエボリューションⅩは組みやすいのでオススメ。
いかんせんガンプラのような親切設計キットがないので
ただ組んだだけとかだと味気がなく感じるかも。
ただ簡単フィニッシュはネットなどでもあまりお手本は無いかもかね。
523さんが書いてるように成型色を磨いてみたりするのも悪くないと思う。
細目のコンパウンドで磨くだけでも光沢が出るよ。
メタリック成形のものでなければ見栄えは悪くないと思う。
それかアオシマのプリペイントモデルのような塗装済みから始めてみては？
ただ、最近は新製品がないので在庫のものを探して組むことになるけど
ランサーエボリューションⅩは組みやすいのでオススメ。
>>525
ボディカラーと窓枠とランプ類などは塗ったほうが良いかもね。
GTカーというとタミヤのキットだろうから丁寧に組めば良いと思う。
だいたい内装もボディカラーだしダッシュボードとシートを塗って・・・って感じで。
後はなんだかんだ言ってデカールでごまかせるんじゃないかなぁ
ボディカラーと窓枠とランプ類などは塗ったほうが良いかもね。
GTカーというとタミヤのキットだろうから丁寧に組めば良いと思う。
だいたい内装もボディカラーだしダッシュボードとシートを塗って・・・って感じで。
後はなんだかんだ言ってデカールでごまかせるんじゃないかなぁ
GTだとデカールが多いからやっぱクリアーコートして研ぎだしたいな
とりあえずキット次第
とりあえずキット次第
GTRみたいな二色ものは無理だろうな…
そこで痛車ですよ
プラモデルは小学生のときにSDガンダム？をやったことぐらいしかないんですが、どうしても欲しくなって、GTの初音ミクBMWを買いました。
併せてノモ研を買ったので、見ながら工具をネットで買おうと思っています。
それと合わせて、練習台というか犠牲というか、何か一台買おうと思っています。
組みやすいキットはググッて調べていたのですが、Z4のデカールの量もあるので、それに対応できるようになる訓練ができるものがあれば教えてください。
数台やらないと難しい・・・とのことであれば、いくつか教えていただけますと幸いです。
併せてノモ研を買ったので、見ながら工具をネットで買おうと思っています。
それと合わせて、練習台というか犠牲というか、何か一台買おうと思っています。
組みやすいキットはググッて調べていたのですが、Z4のデカールの量もあるので、それに対応できるようになる訓練ができるものがあれば教えてください。
数台やらないと難しい・・・とのことであれば、いくつか教えていただけますと幸いです。
>>531
フジミのエンスージアストシリーズ・・・・・だけは止めておこうｗ
ぶっちゃけアリイとかフジミの超難物でなければ
タミヤのキットを適当に何個か作るだけで十分練習になるとは思うけどね
ネットに転がっている超絶完成品を作れるようになるまでは
5年10年とかかるから
失敗承知でとにかく手を動かすことをオススメします
フジミのエンスージアストシリーズ・・・・・だけは止めておこうｗ
ぶっちゃけアリイとかフジミの超難物でなければ
タミヤのキットを適当に何個か作るだけで十分練習になるとは思うけどね
ネットに転がっている超絶完成品を作れるようになるまでは
5年10年とかかるから
失敗承知でとにかく手を動かすことをオススメします
ミクZ4はブログでいい製作記があるから参考にするヨロシ
練習はタミヤのパーツ新しめのパーツ少ないキットが楽かな
フェアレディZとか
適当な痛車デカールも一緒に買えばいいと思う
練習はタミヤのパーツ新しめのパーツ少ないキットが楽かな
フェアレディZとか
適当な痛車デカールも一緒に買えばいいと思う
フジミのエンスーは３５６とストラトスどっちも途中放棄して棚の中。
ミニ四駆で塗装、研ぎだしの練習してから移行しようと思ってるんですが…
実験に使うそのミニ四駆は完成後に遊ぶわけじゃなく、一応飾る予定です。
オリジナルデザインが気にいってるのもあり、できれば付属のステッカーを使いたいのですが、
紙のステッカー故におもちゃ感丸出しになりそうです。
代用できるようなカーモデルのデカールは市販されてますか？
トラック系のアメ車に合うような物を希望してます。
実験に使うそのミニ四駆は完成後に遊ぶわけじゃなく、一応飾る予定です。
オリジナルデザインが気にいってるのもあり、できれば付属のステッカーを使いたいのですが、
紙のステッカー故におもちゃ感丸出しになりそうです。
代用できるようなカーモデルのデカールは市販されてますか？
トラック系のアメ車に合うような物を希望してます。
>>531
同じ物を二個連続で作るとかはどうだろう
同じ物を二個連続で作るとかはどうだろう
>>533
ブログくわしく
ブログくわしく
>>531
1/24 スポーツカー No.192 1/24 ニッサン R390 GT1
http://www.amazon.co.jp/dp/B000FG9TYC/
1/24 スポーツカー No.268 1/24 ザナヴィ ニスモ GT-R (R34)
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WN89P8/
1/24 スポーツカーシリーズ No.291 TAKATA 童夢 NSX 2005
http://www.amazon.co.jp/dp/B000JD6CVY/
1/24 スポーツカー No.186 1/24 ポルシェ 911 GT1
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WN6MKW/
1/24 スポーツカーシリーズ No.308 1/24 XANAVI NISMO GTR(R35)
http://www.amazon.co.jp/dp/B001JTTVBU/
↑ここら辺のタミヤのGTカーが価格も２千円ほどで手ごろだし、
デカールの数もそれなりに多いし、組立て易いし、練習には良いかと思います。
俺もZ4買いました。早く届かないかな。
1/24 スポーツカー No.192 1/24 ニッサン R390 GT1
http://www.amazon.co.jp/dp/B000FG9TYC/
1/24 スポーツカー No.268 1/24 ザナヴィ ニスモ GT-R (R34)
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WN89P8/
1/24 スポーツカーシリーズ No.291 TAKATA 童夢 NSX 2005
http://www.amazon.co.jp/dp/B000JD6CVY/
1/24 スポーツカー No.186 1/24 ポルシェ 911 GT1
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WN6MKW/
1/24 スポーツカーシリーズ No.308 1/24 XANAVI NISMO GTR(R35)
http://www.amazon.co.jp/dp/B001JTTVBU/
↑ここら辺のタミヤのGTカーが価格も２千円ほどで手ごろだし、
デカールの数もそれなりに多いし、組立て易いし、練習には良いかと思います。
俺もZ4買いました。早く届かないかな。
たくさんレスありがとうございます。
モデラーの方々はもっと厳しいのかと思っていました・・・
ニッパー デザインナイフ カッターマット？ ヤスリ タミヤのセットの紙ヤスリ 接着剤 マークセッター、ソフター
工具はこのあたりを揃えました。
色はどこまで自分で揃えて塗ればいいのかまだわからないので・・・
まずは教えていただいたタミヤのキットを買ってやってみます。
痛車デカールも経験しないと。
もう一つ買ってというのはいいですねｗ
保険にもなるし・・・
ここまで、Z4本体含めてまだ１万円使ってないというところに驚きです。
こだわりはじめるとすごい出費なのかな？と思ってますが、元々細かい作業は好きですし、上達はともかく長く続けられそうな感じがしてきました。
みなさんありがとうございます！
モデラーの方々はもっと厳しいのかと思っていました・・・
ニッパー デザインナイフ カッターマット？ ヤスリ タミヤのセットの紙ヤスリ 接着剤 マークセッター、ソフター
工具はこのあたりを揃えました。
色はどこまで自分で揃えて塗ればいいのかまだわからないので・・・
まずは教えていただいたタミヤのキットを買ってやってみます。
痛車デカールも経験しないと。
もう一つ買ってというのはいいですねｗ
保険にもなるし・・・
ここまで、Z4本体含めてまだ１万円使ってないというところに驚きです。
こだわりはじめるとすごい出費なのかな？と思ってますが、元々細かい作業は好きですし、上達はともかく長く続けられそうな感じがしてきました。
みなさんありがとうございます！
>>535です
一昨年のミク(2010年ver )モデルが安売りされているから自分も手を出してみようかな
カーモデルを作るのに光沢塗装が心配だけど
きれいに均一に吹き付けるには0,5mmのハンドピースが必要となってくるのかね
カーモデルを作るのに光沢塗装が心配だけど
きれいに均一に吹き付けるには0,5mmのハンドピースが必要となってくるのかね
2010ってポルシェ？
だとしたらグラデとデカール地獄やな
クリアーはしっかり研ぎ出しできれば大丈夫
だとしたらグラデとデカール地獄やな
クリアーはしっかり研ぎ出しできれば大丈夫
>>543
それだ!自動車のことは詳しくないけど可愛かったもんで気になっていた
仰る通り、尼のレビューを見る感じでもだとなかなか敷居が高そうね
グラデ塗装できるほど塗装経験もまだまだ積んでないもんで
531さんへのみんなからのアドバイスのように練習用キットから手を出してみるか
研ぎ出しにはタミヤコンパウンドでも大丈夫かな?
それだ!自動車のことは詳しくないけど可愛かったもんで気になっていた
仰る通り、尼のレビューを見る感じでもだとなかなか敷居が高そうね
グラデ塗装できるほど塗装経験もまだまだ積んでないもんで
531さんへのみんなからのアドバイスのように練習用キットから手を出してみるか
研ぎ出しにはタミヤコンパウンドでも大丈夫かな?
>>544
コンパウンドはどのタイミングでやるつもり？
デカール貼る前の、ボディ塗装のみの段階でコンパウンドだけやってみてもいいと思うが、
デカール貼ってクリア層も作って、デカールの段差無くす通常の研ぎ出しならコンパウンドだけでは難しい。
コンパウンドはどのタイミングでやるつもり？
デカール貼る前の、ボディ塗装のみの段階でコンパウンドだけやってみてもいいと思うが、
デカール貼ってクリア層も作って、デカールの段差無くす通常の研ぎ出しならコンパウンドだけでは難しい。
うーん、とりあえずキットを手に入れて、実物を見ながらいろいろ考えるのが良いかと
>>535の者ですけれども
>>548
別に貴方が嫌いでスルーしてるとかではなく答えようが無いのでレスが付かないだけかと。
まずミニ四駆のオリジナルデザインが気に入っているが紙シールなので代用品が欲しいと。
じゃあまずどのミニ四駆を作ろうとしているのかを言ってもらわんと答えようが無くね？
それから「トラック系のアメ車」が分からん。
トラック系のアメ車ってひょっとしてピックアップトラックのこと？
それともコンボイ司令官のようなトレーラートラクターのこと？
俺は答えられんと思うけど、これらを明白にすれば答えてくれるエロい人も現れるかもよ。
別に貴方が嫌いでスルーしてるとかではなく答えようが無いのでレスが付かないだけかと。
まずミニ四駆のオリジナルデザインが気に入っているが紙シールなので代用品が欲しいと。
じゃあまずどのミニ四駆を作ろうとしているのかを言ってもらわんと答えようが無くね？
それから「トラック系のアメ車」が分からん。
トラック系のアメ車ってひょっとしてピックアップトラックのこと？
それともコンボイ司令官のようなトレーラートラクターのこと？
俺は答えられんと思うけど、これらを明白にすれば答えてくれるエロい人も現れるかもよ。
>>535
紙シールをスキャナで取り込んで、自作デカールに印刷する。
俺は持ってないのでやり方は分からない。
＞トラック系のアメ車
もしかしてフレイムスのことを言ってるのか？？
だとしたら、メーカー名も知らないどっかが出してた気がするが、ミニ四駆に貼れるサイズかどうか。
紙シールをスキャナで取り込んで、自作デカールに印刷する。
俺は持ってないのでやり方は分からない。
＞トラック系のアメ車
もしかしてフレイムスのことを言ってるのか？？
だとしたら、メーカー名も知らないどっかが出してた気がするが、ミニ四駆に貼れるサイズかどうか。
>>549-550
すいません。
ワイルドミニ四駆なので、トラックのカスタム系に見られるようなステッカーチューンを希望してます。
フレイムスとかもいいですね。
自分でカーモデルの販売サイトを見た範囲ではＦー１やラリー、バイクのデカールばかりで、イメージと合わない物でした。
今はプリンターで自作もできるんですか。調べてみます。
すいません。
ワイルドミニ四駆なので、トラックのカスタム系に見られるようなステッカーチューンを希望してます。
フレイムスとかもいいですね。
自分でカーモデルの販売サイトを見た範囲ではＦー１やラリー、バイクのデカールばかりで、イメージと合わない物でした。
今はプリンターで自作もできるんですか。調べてみます。
554 ：HG名無しさん：2012/03/15(木) 14:28:08.21 ID:Ix4SqzEz
バンパーとリップが一体成型の物をカットして分けたいのですが
タミヤの精密ノコギリⅢで楽々カットできるでしょうか？
また、今後カットする事があるなら
これは持っておけって工具がありましたら教えてください。
タミヤの精密ノコギリⅢで楽々カットできるでしょうか？
また、今後カットする事があるなら
これは持っておけって工具がありましたら教えてください。
ハセガワのエッチングソー
まだ１台も作ったことないのですが、タミヤのノーマル車のホイールを、
他社の別売ホイールタイヤセットに交換するとしたら、加工が必要になりますか？
他社の別売ホイールタイヤセットに交換するとしたら、加工が必要になりますか？
>>556
タミヤと他社ではオスメスが逆。だから加工は必要だよ。
タミヤのホイールを他社のキットに付けるなら加工もさほど難しくないが、他社のホイールをタミヤの足に付けるとなると強度的に難しいね。
回らなくてもいいなら直付けすればいいけど。
タミヤと他社ではオスメスが逆。だから加工は必要だよ。
タミヤのホイールを他社のキットに付けるなら加工もさほど難しくないが、他社のホイールをタミヤの足に付けるとなると強度的に難しいね。
回らなくてもいいなら直付けすればいいけど。
タミヤでも最近のはホイール側がポリキャップだが
何らかの加工は必要だと思ったほうがいい
何らかの加工は必要だと思ったほうがいい
そんなことも自分で考えられない人には無理
>>560
そう思うな
そう思うな
最近のつっても完全新製品じゃねえもんな。
>>561 ありがとうございました
天井の塗装にいまだに悩む
あんなの筆塗りで充分。
黒いシール貼ればサクっと仕上がらないかな？
エナメル塗料で適当に筆塗りしときゃ問題ない
色の話だとすれば、天井だけベージュ・それ以外は全部
グレー塗っときゃいい。
グレー塗っときゃいい。
天井は筆塗りの練習場所にしてる。
シャーシの塗装で全体にラッカーの半つや黒吹いたんですがマフラーの塗りわけはラッカーとエナメルのどちらがいいでしょうか？
また、クリアーコートはした方がいいですか？
また、クリアーコートはした方がいいですか？
どっちでもいいと思う
私は細かい塗り分けはエナメルでやって
シャーシは面倒なのでクリアーコートしない
私は細かい塗り分けはエナメルでやって
シャーシは面倒なのでクリアーコートしない
シャシーは基本つや消し黒。
ホイールハウスも。
影になるところは暗くする。
スミイレと同じ。
実車がボディ同色でも、
1/1と1/24の光の周り方は違うし。
ホイールハウスも。
影になるところは暗くする。
スミイレと同じ。
実車がボディ同色でも、
1/1と1/24の光の周り方は違うし。
エナメル塗料を綺麗に落とすにはどうすればいいでしょうか？
何台か子供のころにタミヤエナメル筆塗りで作ったボディがあり、
綺麗に落としてレストアしたいと思っています。
エナメルシンナーだとプラがダメになってしまうので、
ためしに１台をラッカーシンナー風呂につけてみたら塗料が消しゴムのカスみたいになり
綺麗に落ちてくれませんでした。
IPAにつければ綺麗に落ちるのでしょうか？
何台か子供のころにタミヤエナメル筆塗りで作ったボディがあり、
綺麗に落としてレストアしたいと思っています。
エナメルシンナーだとプラがダメになってしまうので、
ためしに１台をラッカーシンナー風呂につけてみたら塗料が消しゴムのカスみたいになり
綺麗に落ちてくれませんでした。
IPAにつければ綺麗に落ちるのでしょうか？
ラッカーのシルバーを下地にラッカーのクリアブルーを吹いたのですが、塗料が薄かったのか数箇所で端に流れて溜まってしまいました。
一応他の部分は塗装できてるので溜まった所だけ少し削ってもう一度クリアブルーを全体に吹けば直りますか？
最後にクリアコートするつもりです。
一応他の部分は塗装できてるので溜まった所だけ少し削ってもう一度クリアブルーを全体に吹けば直りますか？
最後にクリアコートするつもりです。
>>579
クリアカラーは部分修正が難しいよ、シルバーからやり直した方が綺麗に仕上がると思う。
クリアカラーは部分修正が難しいよ、シルバーからやり直した方が綺麗に仕上がると思う。
初めて鏡面塗装に挑戦しようと思います。
今クリアを一回吹いた状態です。
二回目のクリアを吹いた後1日乾燥させて2000番ペーパー、タミヤコンパウンド細目、仕上げ目の順でやればいいでしょうか。
また、コンパウンドは適当に切った下着につけて磨けばいいでしょうか。
今クリアを一回吹いた状態です。
二回目のクリアを吹いた後1日乾燥させて2000番ペーパー、タミヤコンパウンド細目、仕上げ目の順でやればいいでしょうか。
また、コンパウンドは適当に切った下着につけて磨けばいいでしょうか。
手順と使うものは合ってるからやってみるといいよ
もし失敗したらなんで失敗したか考えてみるといい
もし失敗したらなんで失敗したか考えてみるといい
クリアはもっと厚めにしたほうがいい
乾燥も１週間ぐらい欲しい
あとラプロス使えば楽
下着は繊維で傷付きそうだから専用のクロスか眼鏡ふきで
乾燥も１週間ぐらい欲しい
あとラプロス使えば楽
下着は繊維で傷付きそうだから専用のクロスか眼鏡ふきで
ちょい、質問です。
たまに、ボディとシャーシの取り付けの強度が怪しいキットってありますよね。
フジミのロードスターがそうなんですが、強度不足で取り付ける時や数日後外れるんじゃないかと不安になります。
塗装前に接着剤でがっちり固定するしかないのでしょうか？
たまに、ボディとシャーシの取り付けの強度が怪しいキットってありますよね。
フジミのロードスターがそうなんですが、強度不足で取り付ける時や数日後外れるんじゃないかと不安になります。
塗装前に接着剤でがっちり固定するしかないのでしょうか？
マフラーの塗装について質問があります。
銀系の色で塗装するつもりですが、マフラー先端の筒の部分って底に黒を塗ればいいでしょうか。
ラッカーのつや消し黒を全体に塗ってからエナメルの銀を全体に塗って底だけ溶剤でふき取ればいいですか？
銀系の色で塗装するつもりですが、マフラー先端の筒の部分って底に黒を塗ればいいでしょうか。
ラッカーのつや消し黒を全体に塗ってからエナメルの銀を全体に塗って底だけ溶剤でふき取ればいいですか？
底って、マフラー端のこと？
ドリルで穴を開けるか、真鍮パイプを差し込むことで穴を表現して
墨入れの要領で黒くする。
ドリルで穴を開けるか、真鍮パイプを差し込むことで穴を表現して
墨入れの要領で黒くする。
塗装だけで簡単に済ますなら全体をラッカー銀で塗装後に
筒の内部をエナメルつや消し黒で塗装かな
筒の内部をエナメルつや消し黒で塗装かな
レースカーを作ろうと思ってます。
ボディの鏡面仕上げって、デカールの段差を消すなどの役割もあるようですけど、
実車だと、クリアーの厚みを感じない気がします。
そんな感じの妥協点というか、皆さんの考えを聞かせてください。
ボディの鏡面仕上げって、デカールの段差を消すなどの役割もあるようですけど、
実車だと、クリアーの厚みを感じない気がします。
そんな感じの妥協点というか、皆さんの考えを聞かせてください。
気がするとか言われてもねぇ
>>591
実車だとステッカーの類は段差があって当たり前、でも
1/24スケールモデルにステッカーの厚みも合わせて
1/24に出来ないので段差が目立ってしまう→それならいっそ
YOU、クリアコーティングで段差無くしちゃいなよ！
面倒なデカールのニス切りもしなくて済むし
…という妥協の産物（手段）なのです。
デカール段差が気にならない、むしろリアルに感じられるようなら
ボディを磨きあげた後にちまちまニス切りしたデカールを
貼りまくればいいです。
実車だとステッカーの類は段差があって当たり前、でも
1/24スケールモデルにステッカーの厚みも合わせて
1/24に出来ないので段差が目立ってしまう→それならいっそ
YOU、クリアコーティングで段差無くしちゃいなよ！
面倒なデカールのニス切りもしなくて済むし
…という妥協の産物（手段）なのです。
デカール段差が気にならない、むしろリアルに感じられるようなら
ボディを磨きあげた後にちまちまニス切りしたデカールを
貼りまくればいいです。
気になるのは段差というよりデカール表面の艶やデコボコの醜さ
なんだかなぁ
あ？何か言いたいなら言ってみろよボケが 何が「なんだかなぁ」だ
こうやって書くとどうせ上級者ぶって先に出た話をムキになって否定するんだろうがなｗ
こうやって書くとどうせ上級者ぶって先に出た話をムキになって否定するんだろうがなｗ
阿藤快さん
どうだかねえｗ
仕上げにコンパウンドで磨こうと思ってるんだけど、ワックスも使ったほうがいいのかな？
ワックスみんな使ってるの？
ワックスみんな使ってるの？
クリアーパーツの傷消すのが面倒くさくなったとき使う
車用の最高級光沢の天然固形ワックス、
シュアラスターのカルナバ蝋の缶入りを取り置きした。
残りは愛車へ。
シュアラスターのカルナバ蝋の缶入りを取り置きした。
残りは愛車へ。
ボディの研ぎ出しってクリアをどのくらい吹くといいんでしょうか。
適度に希釈したクリアをエアブラシで計30ml程吹きました。
このまま2000番ペーパーやコンパウンドで磨いても問題無いですか？
スケールは1/24です。
適度に希釈したクリアをエアブラシで計30ml程吹きました。
このまま2000番ペーパーやコンパウンドで磨いても問題無いですか？
スケールは1/24です。
ちゃんと１週間ぐらい乾かせていればおｋ
>>606
デカールが貼ってある物なら段差が埋まるくらい。
それ以外ならデカールを削ってしまう心配も無いので
量的にはそう神経質になる事も無いけれど、クリヤーが乗りにくい
角部分を厚めにコートするつもりで
・そこは研ぎ出しでも出来るだけ触れず
・乾燥時間をたっぷり取る（2週間～1ヶ月以上）
点に気をつければいいと思うよ。
デカールが貼ってある物なら段差が埋まるくらい。
それ以外ならデカールを削ってしまう心配も無いので
量的にはそう神経質になる事も無いけれど、クリヤーが乗りにくい
角部分を厚めにコートするつもりで
・そこは研ぎ出しでも出来るだけ触れず
・乾燥時間をたっぷり取る（2週間～1ヶ月以上）
点に気をつければいいと思うよ。
>>606 >>607
ありがとうございます。
デカールはエンブレムだけで段差は埋めました。
1週間置いてからやってみます。
ところで塗料って完全乾燥に1週間もかかるんですか？
大体1日置けばベタつくこともないし、塗り重ねやデカール貼りも問題なかったんですが・・・。
乾燥機等は使っていません。
ありがとうございます。
デカールはエンブレムだけで段差は埋めました。
1週間置いてからやってみます。
ところで塗料って完全乾燥に1週間もかかるんですか？
大体1日置けばベタつくこともないし、塗り重ねやデカール貼りも問題なかったんですが・・・。
乾燥機等は使っていません。
>>609
プラモに使う塗料は溶剤の揮発による乾燥なので
(硬化剤を用いるウレタン塗料などの化学硬化は別だけど)
表面を磨いても影響がないくらい乾かすには
一週間程度は乾燥させたほうが良いという事なんだよね。
本当の完全乾燥には数け月くらい(あるいはもっと)掛かるという感じ。
暖かい時期だとその日くらいには触れるようになるけど
爪を立てたりすると傷が入ったりする。
なので、爪を立てて傷が入らなければOKという人もいるね。
乾燥不足だと磨き傷がいつまでも消えないという感じかな。
プラモに使う塗料は溶剤の揮発による乾燥なので
(硬化剤を用いるウレタン塗料などの化学硬化は別だけど)
表面を磨いても影響がないくらい乾かすには
一週間程度は乾燥させたほうが良いという事なんだよね。
本当の完全乾燥には数け月くらい(あるいはもっと)掛かるという感じ。
暖かい時期だとその日くらいには触れるようになるけど
爪を立てたりすると傷が入ったりする。
なので、爪を立てて傷が入らなければOKという人もいるね。
乾燥不足だと磨き傷がいつまでも消えないという感じかな。
>>609
研ぎ出しはなれるまで角の塗装が逝ってしまう恐れあるから
一日くらい置いて研ぎ出た方が時間の無駄にならないよ。
この塗装が逝ったリカバリーが実に難しい。
塗装ムラ、クリアームラでぶち壊したくなる（）
研ぎ出しはなれるまで角の塗装が逝ってしまう恐れあるから
一日くらい置いて研ぎ出た方が時間の無駄にならないよ。
この塗装が逝ったリカバリーが実に難しい。
塗装ムラ、クリアームラでぶち壊したくなる（）
俺はベランダ塗装族なこともあって、週末にクリアーかけたら
金曜日まで放置して夜に磨き上げ、翌日またクリアーかけるのを繰り返す。
レーシングカーや痛車だと、3回はコートして磨くから、
それだけでひと月コースだね。
金曜日まで放置して夜に磨き上げ、翌日またクリアーかけるのを繰り返す。
レーシングカーや痛車だと、3回はコートして磨くから、
それだけでひと月コースだね。
>>611 >>613
ありがとうございます。
角には気をつけます。均等に塗ってるつもりですがやはり角は塗膜が薄いですね。
ボディだけで一月もかかるんですか。デカール貼るのに慣れてきたらレーシングカーや痛車にも挑戦してみます。
ありがとうございます。
角には気をつけます。均等に塗ってるつもりですがやはり角は塗膜が薄いですね。
ボディだけで一月もかかるんですか。デカール貼るのに慣れてきたらレーシングカーや痛車にも挑戦してみます。
クリアーはどれを使った？
乾燥の速さは使ったクリアによって変わるよ
乾燥の速さは使ったクリアによって変わるよ
スパクリ3は過去、厚吹きしたのもあってか完全乾燥に2～3ヶ月かかり
完成後に表面の状態が更に引けたのもあって使うの止めた
個人的にはガイアのEXクリア＋レベリングシンナー、
フィニのオートクリアー＋ピュアシンナーがオススメ
両者とも乾燥が速いのが売りで、多少厚吹きを重ねても翌日には研ぎだしてる
上にもあったが爪を強く立てて凹まなければ研ぎ出しおk
完成後に表面の状態が更に引けたのもあって使うの止めた
個人的にはガイアのEXクリア＋レベリングシンナー、
フィニのオートクリアー＋ピュアシンナーがオススメ
両者とも乾燥が速いのが売りで、多少厚吹きを重ねても翌日には研ぎだしてる
上にもあったが爪を強く立てて凹まなければ研ぎ出しおk
追記 スパクリ3で上手くいった事もあります。印象として乾燥が遅いです
>>617
レベリングって乾燥早いの？
平滑のためにリターダー入ってるとか何処かで読んで
自分では使ってなかった。
613だけど、使ってるクリアーはスパクリ3w、シンナーはモデレイト。
EXクリアーも使ってたけど、俺の感覚では(モデレイトとの組み合わせでは？)
スパクリ3のほうが硬くなる感じがするので、そっちを使ってる。
ピュアシンナー使ってみたいな。
レベリングって乾燥早いの？
平滑のためにリターダー入ってるとか何処かで読んで
自分では使ってなかった。
613だけど、使ってるクリアーはスパクリ3w、シンナーはモデレイト。
EXクリアーも使ってたけど、俺の感覚では(モデレイトとの組み合わせでは？)
スパクリ3のほうが硬くなる感じがするので、そっちを使ってる。
ピュアシンナー使ってみたいな。
トップのクリアーが薄かったみたいで研ぎ出しで色が滲みハゲまくりました…
これ、このままもう一回前面塗っていいかな？細々筆でタッチアップしてくのがいい？
これ、このままもう一回前面塗っていいかな？細々筆でタッチアップしてくのがいい？
研ぎ出しで色が滲む…？
何にせよ下塗り塗料面に達するまでハゲまくってるなら
全部塗り直すしかないな。
何にせよ下塗り塗料面に達するまでハゲまくってるなら
全部塗り直すしかないな。
「研ぎ出し」って言葉から磨き上げるイメージを強く持ってしまうかも
しれないが、乾燥したクリア層の厚みなんて僅か数十ミクロン
だかんね（コピー用紙の1/4の厚みだと言われる）。
慎重に重ね塗りしたところでたかが知れてるし、ペーパーで
力を入れて擦れば剥げて当たり前。
最初はペーパーを弛ませて力をかけないよう表面を撫でる程度に
留めておき、コンパウンドで軽く均すくらいに考えておいたほうがいいよ。
しれないが、乾燥したクリア層の厚みなんて僅か数十ミクロン
だかんね（コピー用紙の1/4の厚みだと言われる）。
慎重に重ね塗りしたところでたかが知れてるし、ペーパーで
力を入れて擦れば剥げて当たり前。
最初はペーパーを弛ませて力をかけないよう表面を撫でる程度に
留めておき、コンパウンドで軽く均すくらいに考えておいたほうがいいよ。
塗装1回でどのくらい吹き付けるのが適切なんでしょうか。
ラッカー塗料です。
今はエアブラシで15ccカップ1杯弱をエッジに2回重ね塗りしてから全体に2回重ね塗りするとほとんど全部使い切っています。
重ね塗りする際に3分弱乾燥させています。
これくらいでいいんでしょうか？
ラッカー塗料です。
今はエアブラシで15ccカップ1杯弱をエッジに2回重ね塗りしてから全体に2回重ね塗りするとほとんど全部使い切っています。
重ね塗りする際に3分弱乾燥させています。
これくらいでいいんでしょうか？
白いサーフェイサーの上に白系カラーを塗ったときに塗れてるのかどうかが判別しづらいです。
グレーのサーフェイサーを使用するのが正解？
グレーのサーフェイサーを使用するのが正解？
>>625
自己判断で「綺麗な発色」と感じられれば十分じゃないかな。
重ね塗りするのはその発色を得る為なんで、厚く吹く事により
表面コートしたり傷を埋める目的ではないんだから。
その度合いは色合いや塗料の性質によって違うから
何を何ccとは説明できない。
>>626
そういう目的ならグレーサフで正解。
自己判断で「綺麗な発色」と感じられれば十分じゃないかな。
重ね塗りするのはその発色を得る為なんで、厚く吹く事により
表面コートしたり傷を埋める目的ではないんだから。
その度合いは色合いや塗料の性質によって違うから
何を何ccとは説明できない。
>>626
そういう目的ならグレーサフで正解。
>>625
量に関してはなんとも言えないなぁ・・・・・
染まっていてエッジも透けてないとかならOKにしちゃってるし。
ただ、インターバルはもっと開けたほうが良いと思う。
あんまり開けないで吹くとエッジなどが透けやすいよ。
>>626
そこが白の難しい所だねｗ
ある程度は自分の目で見て覚えるしか無いと思う。
グレーだと染まりが悪いから結局はたくさん吹くことになるし。
量に関してはなんとも言えないなぁ・・・・・
染まっていてエッジも透けてないとかならOKにしちゃってるし。
ただ、インターバルはもっと開けたほうが良いと思う。
あんまり開けないで吹くとエッジなどが透けやすいよ。
>>626
そこが白の難しい所だねｗ
ある程度は自分の目で見て覚えるしか無いと思う。
グレーだと染まりが悪いから結局はたくさん吹くことになるし。
>>627
ごめん被ったｗ
ごめん被ったｗ
サフといえば、元々白色成型のボディにグレーサフ吹くとなぜかサフの色が付きにくいです。
単に発色の問題なんでしょうか。黒色成型とかだと一吹きでしっかり色が乗るんですが。
もちろんどちらも洗浄した上でサフ吹いています。
単に発色の問題なんでしょうか。黒色成型とかだと一吹きでしっかり色が乗るんですが。
もちろんどちらも洗浄した上でサフ吹いています。
白成型は光が透けるからそう見えるだけだと思うが
>>631
グレーサフって乱暴な表現をすると濃度の高い泥水ぶっかける
ようなもんだから、色そのものが乗りにくいなんて事は無いと思う。
しいて言うなら実車でも白より黒いボディーの方が泥汚れが
目立ち易い程度の感覚かと。
グレーサフって乱暴な表現をすると濃度の高い泥水ぶっかける
ようなもんだから、色そのものが乗りにくいなんて事は無いと思う。
しいて言うなら実車でも白より黒いボディーの方が泥汚れが
目立ち易い程度の感覚かと。
>>633を5回は読み返したんだけど、何を言いたいのか全く理解できません。
誰か解説ヨロ。
誰か解説ヨロ。
黒い車に乗ってるから汚れが目立って嫌だって言いたいんじゃないか
>>634
解りにくかった？
>631が「白成型色モデルの上にサフを吹くとサフの色が付きにくい。
黒成型色だとちゃんと付く」と書いてるんで、
グレーサフは下地色を透かして発色するわけじゃないから
関係ない・あなたの感じ方は車の色によって泥ハネが目立つか
どうかの差みたいなもんじゃないかって言いたかったんだ。
解りにくかった？
>631が「白成型色モデルの上にサフを吹くとサフの色が付きにくい。
黒成型色だとちゃんと付く」と書いてるんで、
グレーサフは下地色を透かして発色するわけじゃないから
関係ない・あなたの感じ方は車の色によって泥ハネが目立つか
どうかの差みたいなもんじゃないかって言いたかったんだ。
>>636を5回は読み返したんだけど、何を言いたいのか全く理解できません。
誰か解説ヨロ。
誰か解説ヨロ。
白い色成型にグレサフ吹いたら色がのりにくかった
と言う現象に出会ったことがない。
原色赤とか青ならどうなるんだろうか。
と言う現象に出会ったことがない。
原色赤とか青ならどうなるんだろうか。
グレサフなら色透けしないんで成型色が何色でも関係ない
フジミのストラトスシャルドネはボディとシャシーの接着位置がわかんなくてとん座
ハセガワのランチャラリー1/24のマッドガード紛失しましたがこれって材質なに？
プラ板で代用できる？
プラ板で代用できる？
>>642
ディスプレイモデルじゃないの？
ディスプレイモデルじゃないの？
>>643
yes
yes
どっちやねん
YesまたはNoと言えるでしょう
No matter Yesと言えるでしょう
エンジンとかまでリアルに再現してあるプラモが作りたいんだけど、どこで買えるの？
文房具店
>>650
すげえwww
すげえwww
今頃なにいってんの？ｗ
エンスーはエンジン組むの大変だよなｗｗｗ
フジミのポルシェはボディもなかなかよくできてるからおすすめ
フジミのポルシェはボディもなかなかよくできてるからおすすめ
完成直前までは意外とスラスラいくんだが、最後の完成ってとこで辻褄あわないんだ。
ボディ塗装についてです。
シルバー以外のメタリック色もクリア吹くと溶け出しますか？
デカールと同じように薄く重ね吹きした方がいいでしょうか。
それともメタリック色にクリアを少々混ぜておいた方がいいでしょうか。
シルバー以外のメタリック色もクリア吹くと溶け出しますか？
デカールと同じように薄く重ね吹きした方がいいでしょうか。
それともメタリック色にクリアを少々混ぜておいた方がいいでしょうか。
まずググれ。
それでも出てこない例について知りたければ、具体的に書け。
ひとつだけ言っておくと、ほとんどのメタ
リック(金属色)は
クリアーを繋ぎにして塗料として成立してる。
それでも出てこない例について知りたければ、具体的に書け。
ひとつだけ言っておくと、ほとんどのメタ
リック(金属色)は
クリアーを繋ぎにして塗料として成立してる。
１、エナメルでスミイレして、
２、エナメル溶液を綿棒に付けてはみだしを取って
（この時点でなぜかボディ色が少しとれた）
３、乾燥ぎみのコンパウンドにラッカーうすめ液いれて戻したもので磨いたらさらにボディの色がとれて、、
疲れたので昼寝します。
２、エナメル溶液を綿棒に付けてはみだしを取って
（この時点でなぜかボディ色が少しとれた）
３、乾燥ぎみのコンパウンドにラッカーうすめ液いれて戻したもので磨いたらさらにボディの色がとれて、、
疲れたので昼寝します。
660 ：HG名無しさん：2012/04/16(月) 11:11:53.50 ID:edUMTAyt
今流行りのヘラフラッシュを作りたいんだけど、ルーフラックってキット化されてます？
あるとすれば具体的なものを教えてくれませんか。
あるとすれば具体的なものを教えてくれませんか。
何故コンパウンドにシンナー混ぜた…
コンパウンドは水で溶かせるよ
エナメル溶剤は僅かながらラッカー系塗料を侵すから、
あまり強く擦ると塗膜が薄くなったり艶が落ちたりする
コンパウンドは水で溶かせるよ
エナメル溶剤は僅かながらラッカー系塗料を侵すから、
あまり強く擦ると塗膜が薄くなったり艶が落ちたりする
>>659
タミヤカラーは一部色で溶けるものがある。
コンパウンドを戻すには水がいいよ。
昼寝から起きたらリカバリー頑張れｗ
>>660
フジミの別売りパーツでルーフBOX＆トレックバイクに
ラックというかステーが入ってる。
以前はアオシマもそういうのが付いたキットがあったんだけど
絶版状態なのでフジミがいいかも。
ヤキマとかの道風板などは自作してる人が多いね。
タミヤカラーは一部色で溶けるものがある。
コンパウンドを戻すには水がいいよ。
昼寝から起きたらリカバリー頑張れｗ
>>660
フジミの別売りパーツでルーフBOX＆トレックバイクに
ラックというかステーが入ってる。
以前はアオシマもそういうのが付いたキットがあったんだけど
絶版状態なのでフジミがいいかも。
ヤキマとかの道風板などは自作してる人が多いね。
>>661
ごめん被った（´・ω・｀）
ごめん被った（´・ω・｀）
>>６６１>>６６２ 神と呼ばせてくさい
塗膜の弱さが気になって使わなくなった水性アクリル塗料をなんとか有効活用したいと思うのですが、
これをラッカー系シンナーで薄めた場合、わずかでも塗膜が強くなったりする事はあるのでしょうか？
これをラッカー系シンナーで薄めた場合、わずかでも塗膜が強くなったりする事はあるのでしょうか？
>>666
当然無い
当然無い
>>666
顔料を沈み込ませ、上澄みの水性溶剤を取り除く。
それを繰り返してほぼ顔料だけになったらラッカー系溶剤で希釈。
その後は普通にラッカー系塗料として使える。
一緒にラッカークリアーも入れれば塗膜の強度も上がるぞ。
まぁ脳内だから試すなら自己責任でな。
顔料を沈み込ませ、上澄みの水性溶剤を取り除く。
それを繰り返してほぼ顔料だけになったらラッカー系溶剤で希釈。
その後は普通にラッカー系塗料として使える。
一緒にラッカークリアーも入れれば塗膜の強度も上がるぞ。
まぁ脳内だから試すなら自己責任でな。
俺の脳内では、上澄みには水性のクリア成分も含まれているので
ラッカーのクリアも混ぜないと
まともな塗膜にならないと出ているぞ
ラッカーのクリアも混ぜないと
まともな塗膜にならないと出ているぞ
その再生塗料は質が落ちてるから、ムラやダマになって
綺麗にできず失敗して余計にコストがかかると
俺の脳内で推測。
綺麗にできず失敗して余計にコストがかかると
俺の脳内で推測。
マスキングテープはがしたら、となりにちょこっとだけ残って付いた、あーーーもう！
>>666-670
それ以前にカチカチに固まった塗料のせいでふたが開かないと予測。
それ以前にカチカチに固まった塗料のせいでふたが開かないと予測。
>>672
つ キャップオープナー
つ キャップオープナー
僕は キャップオプーナちゃん！
艶消し塗料が完全に固形化した事はあったけど、それでも開けられないという程の状態ではなかった
早々無いんじゃなかろうか
早々無いんじゃなかろうか
676 ：HG名無しさん：2012/04/23(月) 22:09:57.92 ID:mBfiFrT6
中身の問題じゃないの。
塗料を出すとき、蓋を締めるとき、どれだけ丁寧にやってるか。
塗料を出すとき、蓋を締めるとき、どれだけ丁寧にやってるか。
フタ閉める前にビンの口拭いときゃ固まらんだろ
グレーサフ（缶スプ）切れたかわりに、普通の灰色のスプレー（ヘイズグレイ）代用ってあり？
蟻
プラモデル歴長いけど、初めてエッチングパーツを使おうと思ってます。
エッチングヤスリとかエッチングバサミとか、やっぱり使った方がいい？
結構、エッチングヤスリとか高いから躊躇してる
何かで代用できる？
エッチングヤスリとかエッチングバサミとか、やっぱり使った方がいい？
結構、エッチングヤスリとか高いから躊躇してる
何かで代用できる？
邪道かもしれんが自分の場合、切り出しにはいらなくなった薄刃のニッパーを、
ゲート処理には適当な平ヤスリやはさみを使ってる
ゲート処理には適当な平ヤスリやはさみを使ってる
ヤスリは潰して良いのがあるんならそれでいい。
ハサミは古いニッパーでもいいけど、
専用品で切ればヤスリ要らずなくらいだから
買って損はないかと。
ハサミは古いニッパーでもいいけど、
専用品で切ればヤスリ要らずなくらいだから
買って損はないかと。
ギザのないラジオペンチと言うかヤットコみたいな細い器具が有れば
折り曲げに便利だと思う。
折り曲げに便利だと思う。
686 ：ｒ32：2012/04/26(木) 22:14:49.51 ID:/6H+mX5f
綺麗なツヤツヤのパールホワイトにしたいのですが下地に何を塗ればいいですか？
元の色は黒です(^_^;)
元の色は黒です(^_^;)
サフ→白→パール
688 ：ｒ32：2012/04/26(木) 22:57:11.72 ID:/6H+mX5f
タミヤのファインサーフェイサー（ホワイト）→タミヤホワイトパールではだめですか？
>>688
黒成形だとちょっと厳しいかも。ホワイトサフの前にグレーサフは必須だね。
ホワイトパールはやや隠蔽力は弱いし。
グレーサフ→ホワイトサフ→ホワイトパール→クリアか
グレーサフ→ホワイトサフ→ピュアホワイト→パールクリアー→クリアと言う手もある。
黒成形だとちょっと厳しいかも。ホワイトサフの前にグレーサフは必須だね。
ホワイトパールはやや隠蔽力は弱いし。
グレーサフ→ホワイトサフ→ホワイトパール→クリアか
グレーサフ→ホワイトサフ→ピュアホワイト→パールクリアー→クリアと言う手もある。
690 ：ｒ32：2012/04/26(木) 23:20:30.27 ID:/6H+mX5f
おお！そんなやり方があったとは( ..)φメモメモ
やってみます！
やってみます！
691 ：ｒ32：2012/04/28(土) 14:31:47.48 ID:Q1XYDi61
サフ吹いた後ってどれくらい乾燥させますか？
必要十分なだけ
クンカクンカしてシンナー臭がしなくなるまで。
ちょっと触ってベト付かなければ乾燥してる。
ていうか、サフは完全乾燥させたらバインダー効果が弱まっちまうだろ。
タミヤのバイクの機械部分のメタリック指定が凄い細かい。
Mr.カラーやガイアカラーに置き換えたいけど、メーカー３つとも色名が一致しないw
Mr.カラーやガイアカラーに置き換えたいけど、メーカー３つとも色名が一致しないw
タミヤのパールクリアーとクレオスのパールホワイトってのは何処が違うのですか
文字通り。
タミヤのはクリアーにパールパウダーが入ってる。
好きな下地色に、パールコートするためのもの。
クレオスのは、パールの混じったホワイト。
つってもいわゆる隠蔽力は皆無だけど。
タミヤのはクリアーにパールパウダーが入ってる。
好きな下地色に、パールコートするためのもの。
クレオスのは、パールの混じったホワイト。
つってもいわゆる隠蔽力は皆無だけど。
700 ：HG名無しさん：2012/04/30(月) 21:35:28.21 ID:MQY7fhyg
たまにライト類の反射鏡を再現してないキットがあるけど、
あんた達ならどうしてる？
俺はエポパテを詰めてスパチュラでチマチマ造ってるけど。
あんた達ならどうしてる？
俺はエポパテを詰めてスパチュラでチマチマ造ってるけど。
スパチュラでも良いけど、径の合うビー玉とかビーズを押し込めばキレイに出来るよ。
離型材がわりにメンソレータムを塗るのを忘れないように。
丸ライト限定だけどね。
離型材がわりにメンソレータムを塗るのを忘れないように。
丸ライト限定だけどね。
カーモデルはそこそこやっているのですが、痛車は初めてです。
痛車デカールのような大判デカールを扱うのも当然初めてですので、少しググって見たところ、下のようなグッスマの
サイトを見つけました
http://ameblo.jp/goodsmileracing/entry-10163886967.html
ここで、「マークセッターと木工用ボンドを混ぜたもの」が紹介されているのですが、
残念ながらその混合比率が載っていません。
どのくらいの比率で混ぜればいいのでしょうか？
よろしくお願いします。
痛車デカールのような大判デカールを扱うのも当然初めてですので、少しググって見たところ、下のようなグッスマの
サイトを見つけました
http://ameblo.jp/goodsmileracing/entry-10163886967.html
ここで、「マークセッターと木工用ボンドを混ぜたもの」が紹介されているのですが、
残念ながらその混合比率が載っていません。
どのくらいの比率で混ぜればいいのでしょうか？
よろしくお願いします。
コメ欄で質問してみる、あくまでも丁寧にな
>>702
多分マークセッターだけではボディ表面で弾いて全然塗れないから木工用ボンド混ぜるんだろうな。
俺はソフターしか持ってないが、通常希釈は水でやるもんだと思ってた。
でも水解き木工用ボンドなら接着力をアップさせながら希釈できるな。
ありがとう。やってみるわ。
割合なんか適当でいいよな。
多分マークセッターだけではボディ表面で弾いて全然塗れないから木工用ボンド混ぜるんだろうな。
俺はソフターしか持ってないが、通常希釈は水でやるもんだと思ってた。
でも水解き木工用ボンドなら接着力をアップさせながら希釈できるな。
ありがとう。やってみるわ。
割合なんか適当でいいよな。
今のグッスマには自社のセッターとデカール糊あるからもう使ってないでしょう
どうやらそんなにメジャーな方法ではなかったようで…
よし(｀・ω・´)！
「自分で試して」みます(`Д´)ゞ！！
よし(｀・ω・´)！
「自分で試して」みます(`Д´)ゞ！！
>>706
がんばれー
がんばれー
ハセガワのランチア036って窓とピラーの間が気になり、ナイフカンナやってるが、なかなかツライチにならない。
×、036
○、037
失礼しますた。
○、037
失礼しますた。
結果を報告します。
試してみてベストだったのは、体積比でクレオスのマークセッター3に対しコニシ株式会社製木工用ボンド１、
そこに0.5～1の水を足したものでした。
ボンドの分量が多いと、乾燥したあと、残ったのりをマークセッターをしみこませた綿棒でこすっても
とれません。
ボンドは少量で十分な効果がありました。
水の分量は好みで。
あまり入れすぎても、面に塗ったあとすぐに乾燥してしまいます。
ボンドを入れて濃くなった分を伸ばしてやるような感覚でO.K.です。
以上、誰かの模型製作の役に立てれば幸いです。
試してみてベストだったのは、体積比でクレオスのマークセッター3に対しコニシ株式会社製木工用ボンド１、
そこに0.5～1の水を足したものでした。
ボンドの分量が多いと、乾燥したあと、残ったのりをマークセッターをしみこませた綿棒でこすっても
とれません。
ボンドは少量で十分な効果がありました。
水の分量は好みで。
あまり入れすぎても、面に塗ったあとすぐに乾燥してしまいます。
ボンドを入れて濃くなった分を伸ばしてやるような感覚でO.K.です。
以上、誰かの模型製作の役に立てれば幸いです。
超乙ー
染み上がりを体験して以来、赤い成型色のキットはなるべく敬遠していたんだけど
今回、ダークグリーン成型色のボディで、
サフ→2日後に缶スプレーのパープルで塗装→1週間後にラッカークリア吹き
の手順が終わって数日経ったら
黒っぽいモヤモヤが所々に出てきてしまいました。
これもやっぱり染み上がりなんでしょうか。
他に原因が思いつかないので…。
今回、ダークグリーン成型色のボディで、
サフ→2日後に缶スプレーのパープルで塗装→1週間後にラッカークリア吹き
の手順が終わって数日経ったら
黒っぽいモヤモヤが所々に出てきてしまいました。
これもやっぱり染み上がりなんでしょうか。
他に原因が思いつかないので…。
最近のキットでは余りないのだが
古い奴だとあるな…
念のため色つきはランナーをちぎって
Mrカラーの溶剤に漬けて1～2週間放置。
色が染みて出てきたら下地にメタルカラー吹いて防止策を取る…
古い奴だとあるな…
念のため色つきはランナーをちぎって
Mrカラーの溶剤に漬けて1～2週間放置。
色が染みて出てきたら下地にメタルカラー吹いて防止策を取る…
チラ裏ってやつです
5年前くらいに小さいころにプラモデルを作っていたのを思い出して大人買いしたプラモの箱を、
最近部屋の中から見つけたのでお店で工具などを一通りそろえて作り始めました
雑誌なんかも読んで一通り予習したつもりでしたが
予想外のことだらけでシンドイ&楽しいです
塗装で大変なんだろうなと思ったらまさか組み立てる時点で、
こんなに時間がかかるとは思っておらずヒーヒー言ってます
けれど小さいころに作っている最中は夢中で母親の晩御飯の呼び出しも無視して
怒られていたこととかを思い出し、やっぱり今も昔も作っているときの時間はあっという間に経ちますね
5年前くらいに小さいころにプラモデルを作っていたのを思い出して大人買いしたプラモの箱を、
最近部屋の中から見つけたのでお店で工具などを一通りそろえて作り始めました
雑誌なんかも読んで一通り予習したつもりでしたが
予想外のことだらけでシンドイ&楽しいです
塗装で大変なんだろうなと思ったらまさか組み立てる時点で、
こんなに時間がかかるとは思っておらずヒーヒー言ってます
けれど小さいころに作っている最中は夢中で母親の晩御飯の呼び出しも無視して
怒られていたこととかを思い出し、やっぱり今も昔も作っているときの時間はあっという間に経ちますね
ボディにスプレーする前に洗ったほうがいい？うすめ液で拭いた方がいい？
やらないより、やったほうがいい。
ｔｈｘ
>>715の作っているのはアリイのオーナーズクラブだろw
童心に帰りたくなって、タミヤのモーターライズフィットを買って
設計図通りに作ったら、
「右後輪はシャフトに固定されてるけど、左後輪が常に空回りする」設計のせいなのか、
8の字走行でもジグザク走行でも
右ターンだけスムースに走らないんだけど
こういうもんなんでしょうか？。
…うーん、自分の稚拙な説明で伝わるかなあ。
設計図通りに作ったら、
「右後輪はシャフトに固定されてるけど、左後輪が常に空回りする」設計のせいなのか、
8の字走行でもジグザク走行でも
右ターンだけスムースに走らないんだけど
こういうもんなんでしょうか？。
…うーん、自分の稚拙な説明で伝わるかなあ。
なるほど
言われてみりゃ片輪だけ空転するデフっぽい構造かも。
言われてみりゃ片輪だけ空転するデフっぽい構造かも。
>>721
アリイのオーナーズクラブは知らないんですが
タミヤのフェラーリＦＸＸです
プラモデル舐めていたので次は簡単なやつを買います
シートベルトのエッチングパーツで心が・・・
ここの過去レスにあったエンジンなしのボディだけ組んでかっこよく見えるやつとがいいなぁ
アリイのオーナーズクラブは知らないんですが
タミヤのフェラーリＦＸＸです
プラモデル舐めていたので次は簡単なやつを買います
シートベルトのエッチングパーツで心が・・・
ここの過去レスにあったエンジンなしのボディだけ組んでかっこよく見えるやつとがいいなぁ
ミニ四駆でも作ってろハゲ
>>725
カーモデル知らん人はとりあえずタミヤが無難と思ってるケースが多いんかな。
どのメーカーでも作りやすいのとそうでないのはあるから
ホビーサーチあたりで中身確認してから買った方がいいだろ。
まぁ説明書見ただけだと難易度までは分からんという初心者も多いだろうが
部品の量やパーツの細かさくらいは分かる。
カーモデル知らん人はとりあえずタミヤが無難と思ってるケースが多いんかな。
どのメーカーでも作りやすいのとそうでないのはあるから
ホビーサーチあたりで中身確認してから買った方がいいだろ。
まぁ説明書見ただけだと難易度までは分からんという初心者も多いだろうが
部品の量やパーツの細かさくらいは分かる。
タミヤのFXX（エンツォ）は初心者にはキツイよ・・・
可動部なしとか中身なしとかの、もっとシンプルな構造のキットから入ったほうが良いと思うよ
可動部なしとか中身なしとかの、もっとシンプルな構造のキットから入ったほうが良いと思うよ
フェアレディZ（Z33、Z34どちらでも）とかよさそうだね
フェラーリだったらフジミのエンツォ、F430、458あたりかな
タミヤの360を推しておく
>>730
フジミの458は初心者にはきついだろう
フジミの458は初心者にはきついだろう
いや、俺はあえて逆を言おう
どんなに組みやすいキットでも、興味の無い題材ならやる気半減だろ？
だったら多少難易度高くとも、好きな題材のキット作ればいい
そのほうがモチベ上がるだろう
どんなに組みやすいキットでも、興味の無い題材ならやる気半減だろ？
だったら多少難易度高くとも、好きな題材のキット作ればいい
そのほうがモチベ上がるだろう
>>733
それが本望だろうけどね…作りがハードだと中折れするのが常。そして数年後、開封キットとしてオクに流れるww
それが本望だろうけどね…作りがハードだと中折れするのが常。そして数年後、開封キットとしてオクに流れるww
旧ポルシェ好きの俺の初カーモデルはフジミのエンスー356だったぞ。その後しばらくエンスー三昧
最後にはレジンに興奮するM気質になってもうたorz
タミヤも箸休めとしてたまに作ると楽しいけどね。
最後にはレジンに興奮するM気質になってもうたorz
タミヤも箸休めとしてたまに作ると楽しいけどね。
どうもＦＸＸ買ったものです
中折れするのもくやしいので完成させます
今日はモチベを上げるためにプラモ屋に行ってここでよく名前の出るフジミのキットを見てきました
フェラーリ458の中を見て「なるほどこれならやれる！」
とＦＸＸが完成してもいないのに妙な自信が湧きましたｗ買いませんでしたが。
買う順序を間違えた気はしますが展示されている完成品は
やはりどれもほれぼれする出来なので・・・がんばる！
中折れするのもくやしいので完成させます
今日はモチベを上げるためにプラモ屋に行ってここでよく名前の出るフジミのキットを見てきました
フェラーリ458の中を見て「なるほどこれならやれる！」
とＦＸＸが完成してもいないのに妙な自信が湧きましたｗ買いませんでしたが。
買う順序を間違えた気はしますが展示されている完成品は
やはりどれもほれぼれする出来なので・・・がんばる！
スケールモデルの完成品を展示してる模型店って減ったよな
クリアパーツのウィンドウに付いたマスキングテープの微妙な糊の跡、ってどうやったら取れますか？
シールはがしやジッポのオイル使って白化したことがあるので
怖くて何も出来ない状態です。
かといって柔らかい布に水つけて擦ってもキズはつくし、と。
シールはがしやジッポのオイル使って白化したことがあるので
怖くて何も出来ない状態です。
かといって柔らかい布に水つけて擦ってもキズはつくし、と。
ハセガワのセラミックコンパウンドがおすすめ
溶剤分を含まないのでパーツが曇ることがないし
超極細目なんで傷消して透明度上げることも可能
難点はちょっと高価なとこだが値段相応の価値はあると思う
溶剤分を含まないのでパーツが曇ることがないし
超極細目なんで傷消して透明度上げることも可能
難点はちょっと高価なとこだが値段相応の価値はあると思う
普通にマジックリンで落ちる。
水性塗料だと塗料も落ちるけどｗ
水性塗料だと塗料も落ちるけどｗ
>>738
セロテープでペタペタ
セロテープでペタペタ
フジミのスカイラインジャパンを買ったんだけど
まだバスタブもウィンドウも取り付けてない状態の仮組みで、
すでにボディとシャーシがキツすぎてハマりません。
これってこういうものなんでしょうか？。
まだバスタブもウィンドウも取り付けてない状態の仮組みで、
すでにボディとシャーシがキツすぎてハマりません。
これってこういうものなんでしょうか？。
フジミのシャーシ嵌めで苦労してたら、ハセのカーモデルは組めんぞw
干渉してそうなところを探して削る。そのための仮組だ。
干渉してそうなところを探して削る。そのための仮組だ。
>>742
フジミがここ2年くらいの間に新規に出した旧車はそんなもん。
ジャパンも230ローレルもそんな感じ。ブタ目は買ってないから知らん。
窓も相当キツいぞ。
設計者はプラモ作ったことないんじゃね？ってくらい。
ググって製作過程をアップしてるブログとか参考にした方がいいかも。
フジミがここ2年くらいの間に新規に出した旧車はそんなもん。
ジャパンも230ローレルもそんな感じ。ブタ目は買ってないから知らん。
窓も相当キツいぞ。
設計者はプラモ作ったことないんじゃね？ってくらい。
ググって製作過程をアップしてるブログとか参考にした方がいいかも。
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作れよ
1/24の軽トラのプラモってありますかね？
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/6380/keitora_outside.jpg
こういうスタイルの、田舎でよく見かけるような奴です。車種に拘りは無く、スタイルさえ似通ってればなんでもいいです。
http://www.1999.co.jp/itbig14/10144436.jpg
ググってでてきたこれは荷台がコンテナになってて、無加工で取り外すことはできないようなので却下なのです
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/6380/keitora_outside.jpg
こういうスタイルの、田舎でよく見かけるような奴です。車種に拘りは無く、スタイルさえ似通ってればなんでもいいです。
http://www.1999.co.jp/itbig14/10144436.jpg
ググってでてきたこれは荷台がコンテナになってて、無加工で取り外すことはできないようなので却下なのです
つい質問したはいいがよく見るとこのスレかなり過疎ってる…レスつくかな？こりゃ総合スレに聞いたほうがよかったかもな…
>>751
あんまり、というか全く見たことが無い。あるなら俺も欲しいなぁ。
上の画像が見れないからよく分からんが↓こんなのもある。1/24でもプラモでもないけど。知ってたらスマソ。
http://www.maruka.jp/shopping/13_354.html
あんまり、というか全く見たことが無い。あるなら俺も欲しいなぁ。
上の画像が見れないからよく分からんが↓こんなのもある。1/24でもプラモでもないけど。知ってたらスマソ。
http://www.maruka.jp/shopping/13_354.html
誰か>>757を日本語に訳してくれ
なんでこんなに、うけてるんだろうねｗ
タミヤのF1作ってるんですがタイヤ用のデカール貼るときってマークセッター使っても問題ないですか？
ゴムが溶けるとかデカールが溶けるとか心配してます。
ゴムが溶けるとかデカールが溶けるとか心配してます。
キット同梱のタイヤデカールの話？
密着性を気にするなら、タミヤのだったらちゃんと密着するからセッター使う必要なし。
フジミのは密着が良くないが、セッター使っても効かない感じ。ゴムは溶けない。
↑
126C2の頃の話。それ以降は吹きつけにしたから今は知らん。
密着性を気にするなら、タミヤのだったらちゃんと密着するからセッター使う必要なし。
フジミのは密着が良くないが、セッター使っても効かない感じ。ゴムは溶けない。
↑
126C2の頃の話。それ以降は吹きつけにしたから今は知らん。
カーモデルを初めて作ろうと思うのですが、商品によって初心者にはきつい難易度のものとかありますか？
あるのであればどのような商品を選べばいいのでしょうか
あるのであればどのような商品を選べばいいのでしょうか
基本的に昔のキット（2000年以前くらい？）は多少ムズくなる
最近のタミヤ、アオシマが易しいと思う。
選ぶポイントはウィンドウのマスキングシールが付属しているか、
テールランプ等が成型色で再現されているか、
ライトパーツがメッキで本体と別パーツ化されているかといったところだと思う。
タミヤのZ33、Z34あたりを参考にしてくれ。
いい個人サイトの製作記を参考にすればなおよし
最近のタミヤ、アオシマが易しいと思う。
選ぶポイントはウィンドウのマスキングシールが付属しているか、
テールランプ等が成型色で再現されているか、
ライトパーツがメッキで本体と別パーツ化されているかといったところだと思う。
タミヤのZ33、Z34あたりを参考にしてくれ。
いい個人サイトの製作記を参考にすればなおよし
確かに自分もそう読めた。
だったらフジミエンスーのポルシェ365だなと思ったが、
でも行間に、そういうのは避けたいと書いてある気もした
タミヤのここ十年くらいのは大体作りやすいだろうと思う
レースカーなどはデカール貼りが大変かも知れないけど
フジミは１つの車種でもバリエーションが豊富で楽しい反面
同じメーカーの品とも思えないほどできにばらつきがある
例えばGDBインプレッサだが中期の「涙目」と後期の「鷹の目」が出てる
涙目はもう何かの間違いかと思うくらい似ていないし細部も雑だし
他キットの部品が入っていて切って調整しろとかいう不親切設計の駄作なのに
「鷹の目」はそれはもうよくできていて、傑作キットです
だったらフジミエンスーのポルシェ365だなと思ったが、
でも行間に、そういうのは避けたいと書いてある気もした
タミヤのここ十年くらいのは大体作りやすいだろうと思う
レースカーなどはデカール貼りが大変かも知れないけど
フジミは１つの車種でもバリエーションが豊富で楽しい反面
同じメーカーの品とも思えないほどできにばらつきがある
例えばGDBインプレッサだが中期の「涙目」と後期の「鷹の目」が出てる
涙目はもう何かの間違いかと思うくらい似ていないし細部も雑だし
他キットの部品が入っていて切って調整しろとかいう不親切設計の駄作なのに
「鷹の目」はそれはもうよくできていて、傑作キットです
たしかにそう読めますね、すいません
初心者なので難易度低いのから挑戦したい。という意味でした。
タミヤの製品は作りやすいのが多いのですね。
道具ですが、ニッパ、ピンセット、ペーパー(400～2000ぐらいまで割りと数あります)所持
タミヤセメント、カッティングマットは購入予定です。
他に必要なものはありますか？
後、塗料ですが
使う色は箱に指定された品番が書いてたりするんでしょうか？
初心者なので難易度低いのから挑戦したい。という意味でした。
タミヤの製品は作りやすいのが多いのですね。
道具ですが、ニッパ、ピンセット、ペーパー(400～2000ぐらいまで割りと数あります)所持
タミヤセメント、カッティングマットは購入予定です。
他に必要なものはありますか？
後、塗料ですが
使う色は箱に指定された品番が書いてたりするんでしょうか？
箱に主要な色が書いてあるものもあるが、細かいところはインストに書かれてある
箱の中が見れないならお店に必要なカラー調べたいと言って見せて貰えばいい
まぁとりあえず、あるもの、持ってるものを使って作ってみればいいよ
ナイフ、ニッパー、やすり、接着剤があれば、とりあえず作れるはず
工具とかも、続けてるうちにこんなのがあればいいのにと思ってから捜してもいい
模型づくりなんてはじめっからすべて揃えてマニュアル通りにやるってものでもないよ
逆にいっぱい揃えてああしてこうしてとか言われても初めから完璧なモノはできない
手を動かすことで初めて見えてくることや気付くこと、疑問に思うことがあると思うよ
箱の中が見れないならお店に必要なカラー調べたいと言って見せて貰えばいい
まぁとりあえず、あるもの、持ってるものを使って作ってみればいいよ
ナイフ、ニッパー、やすり、接着剤があれば、とりあえず作れるはず
工具とかも、続けてるうちにこんなのがあればいいのにと思ってから捜してもいい
模型づくりなんてはじめっからすべて揃えてマニュアル通りにやるってものでもないよ
逆にいっぱい揃えてああしてこうしてとか言われても初めから完璧なモノはできない
手を動かすことで初めて見えてくることや気付くこと、疑問に思うことがあると思うよ
>>769
とりあえず作りたい物と接着剤とかまとめて買って、後から考えることにします。
売ってる店無いので、ネットで買おうと思ったら色乗ってなくてなんか調べる方法ありますか？
どうせだったら色もまとめて買おうかと。
とりあえず作りたい物と接着剤とかまとめて買って、後から考えることにします。
売ってる店無いので、ネットで買おうと思ったら色乗ってなくてなんか調べる方法ありますか？
どうせだったら色もまとめて買おうかと。
>>770
ホビサで説明書見ればいいだろ
ホビサで説明書見ればいいだろ
ホビサ→ホビーサーチ って通販サイト。
説明書や、内容物が閲覧できる。
初心者にいきなりホビサじゃわからんだろ。
説明書や、内容物が閲覧できる。
初心者にいきなりホビサじゃわからんだろ。
「ホビサ」でググれば一発で判る。
それすらできない奴に教えるのは無駄。
それすらできない奴に教えるのは無駄。
本気でやりたければ、本気で調べるもんな
なんでそんなにきびしいの？
おまえら、そんなに厳しく教わってきてないだろ？絶対ｗ
おまえら、そんなに厳しく教わってきてないだろ？絶対ｗ
うん、プラモ作りなんてほとんど教わってないね。
雑誌の情報と、当てにならない模型屋のオヤジの話、
あとは経験だけ。
身近に同じ趣味の奴もいなかったし、クラブとかも知らないし。
今はネットがあるから、本当に便利だよなあ(しみじみ)
雑誌の情報と、当てにならない模型屋のオヤジの話、
あとは経験だけ。
身近に同じ趣味の奴もいなかったし、クラブとかも知らないし。
今はネットがあるから、本当に便利だよなあ(しみじみ)
>>772
グーグル先生はこう仰っておる
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%9B%E3%83%93%E3%82%B5&lr=lang_ja&rlz=1I7GGLL_ja
グーグル先生はこう仰っておる
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%9B%E3%83%93%E3%82%B5&lr=lang_ja&rlz=1I7GGLL_ja
>>764は何買ったんかな？
やっぱ最初はカウンタックかポルシェだよな
やっぱ最初はカウンタックかポルシェだよな
フジミのエンスーストラトスなんですけど、シャシーとボディ接着しようとすると水平にならない（リアが上がる）んですが
これって仕様？
これって仕様？
>>779 そんなことない。シャシーは水平になるはずだが・・
>>781
シャシーは水平なんですがボディが、、、、、拙文すまそonz
シャシーは水平なんですがボディが、、、、、拙文すまそonz
北野武が所有しているガヤルドを作ってみたいと思っております
が、フジミというメーカーから色々型番が違うガヤルドが出ており、どれが北野モデルなのか
わからず困っております
どの型番が目指すモデルなのでしょうか？
が、フジミというメーカーから色々型番が違うガヤルドが出ており、どれが北野モデルなのか
わからず困っております
どの型番が目指すモデルなのでしょうか？
一番安いやつ（エッチングなし）買ってSMCのレジン製のトランスキットで改造かな
ホイールはよくわからん
ホイールはよくわからん
>>784
レスありがとうございます！
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%9F%E6%A8%A1%E5%9E%8B-RS-52-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%8B-%E3%82%AC%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%83%89/dp/B0007U92RA/ref=pd_sim_hb_1
このモデルをさらに改造するんですね…
改造・ホイールはあきらめて、とりあえずキタノブルーのガヤルド完成を目指したいと思います
レスありがとうございます！
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%9F%E6%A8%A1%E5%9E%8B-RS-52-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%8B-%E3%82%AC%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%83%89/dp/B0007U92RA/ref=pd_sim_hb_1
このモデルをさらに改造するんですね…
改造・ホイールはあきらめて、とりあえずキタノブルーのガヤルド完成を目指したいと思います
またお願いします
http://blog.livedoor.jp/fun_takedatake/archives/54113162.html
このボディカラーなんですが、クレオスのラッカー塗料だとどれが一番近いのでしょうか
それをベースに調色していこうと考えています
よろしくお願いいたします。
http://blog.livedoor.jp/fun_takedatake/archives/54113162.html
このボディカラーなんですが、クレオスのラッカー塗料だとどれが一番近いのでしょうか
それをベースに調色していこうと考えています
よろしくお願いいたします。
スカイブルーをベースにするといいかな？
これ所ジョージが運転してたね
http://www.youtube.com/watch?v=-IfL5mfzrAk
作りかけのLP560-4、このカラーリングもいいね
これ所ジョージが運転してたね
http://www.youtube.com/watch?v=-IfL5mfzrAk
作りかけのLP560-4、このカラーリングもいいね
>>787
>>788
レスありがとうございました！
最終的に、スージーブルー＋蛍光ピンクを少量、それにクールホワイトを様子を見ながら少しずつ足して
いき、意図した色を出すことができました。
蛍光ピンクを入れると、より模型映えするように思いました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
>>788
レスありがとうございました！
最終的に、スージーブルー＋蛍光ピンクを少量、それにクールホワイトを様子を見ながら少しずつ足して
いき、意図した色を出すことができました。
蛍光ピンクを入れると、より模型映えするように思いました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
ぉぉお、そこのスージーも頼む
ボディ塗装でシルバーって難しいですか？
ホルツの？
クレオスの8番なら簡単な部類
食いつき、発色共に良い
下地に黒塗るとやっぱ違うのかな？
食いつき、発色共に良い
下地に黒塗るとやっぱ違うのかな？
道具も持ってない初心者でカーモデルつくり始めたいと思ってるんですがどんな道具を用意すればいいのですか
>>791
ちゃんと書かないお前が悪い
ちゃんと書かないお前が悪い
ここは、ｶｰﾓﾃﾞﾙ全くの初心者救済スレだぜ。
初心者だからって雑な質問が許されるわけではない
だったらスルーすればいい、ただそれだけだ。
うわ～変なのに構っちゃったなw
ほらな、こういう反応したいだけのアホ初心者が必ず現れる。
どうして流すことすらできないんだろう どうしてこんなにも空気読めないんだろう
死ねや 自殺しろアホ初心者が アホ初心者は自分のことだって分からないだろうからアンカーつけといてやるわ
オメーのことだアホ初心者が>>798
どうして流すことすらできないんだろう どうしてこんなにも空気読めないんだろう
死ねや 自殺しろアホ初心者が アホ初心者は自分のことだって分からないだろうからアンカーつけといてやるわ
オメーのことだアホ初心者が>>798
>>791のレスって、そんなにおかしいと思わないが？
どんだけ余裕がないんだよ。
どんだけ余裕がないんだよ。
804 ：HG名無しさん：2012/10/25(木) 23:01:25.85 ID:lg8Q0lbD
何台作れば、初心者卒業ですか？３０台作りました...。
何台作っても下手くそならいつまでも初心者と呼ばれるだろうよ
806 ：HG名無しさん：2012/10/26(金) 00:19:41.38 ID:9SAIB2EE
初心者とは、何かをするのが初めて、もしくはその経験が浅い人のこと。
死ねだの自殺しろだの
おまえはキチガイか
.
おまえはキチガイか
.
人にモノを聞かなくて
自分で調査、判断して行動し、結果に責任持てれば
初心者じゃないよ
自分で調査、判断して行動し、結果に責任持てれば
初心者じゃないよ
あ？オメーが言うなよ糞初心者が
人間初心者、乙ですｗ
言動が↓っぽくて、だいたいどういう人か想像つくなｗ
http://livedoor.blogimg.jp/yumemigachi_salon/imgs/c/8/c81b15c1.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/yumemigachi_salon/imgs/b/a/ba56d86f.jpg
言動が↓っぽくて、だいたいどういう人か想像つくなｗ
http://livedoor.blogimg.jp/yumemigachi_salon/imgs/c/8/c81b15c1.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/yumemigachi_salon/imgs/b/a/ba56d86f.jpg
ほらな、こういう反応したいだけのアホが必ず現れる。
どうして流すことすらできないんだろう どうしてこんなにも空気読めないんだろう
死ねや 自殺しろアホが アホは自分のことだって分からないだろうからアンカーつけといてやるわ
オメーのことだアホが>>811
どうして流すことすらできないんだろう どうしてこんなにも空気読めないんだろう
死ねや 自殺しろアホが アホは自分のことだって分からないだろうからアンカーつけといてやるわ
オメーのことだアホが>>811
自殺なんかすんなよ
心当たりが合ったらしいｗ
反応が尋常じゃない
反応が尋常じゃない
自殺はやめとけよ、フリじゃないからな。
ふーんそれがどうかしたの知ったか小学生？
全然面白くないぞお前のレス
毎日センズリばっかしてる暇あったらもっと気を利かせてまともな事言ってみな
わかったかガキｗｗ
全然面白くないぞお前のレス
毎日センズリばっかしてる暇あったらもっと気を利かせてまともな事言ってみな
わかったかガキｗｗ
ぼくちんは知ったか小学生
全然面白くないぼくちんのレス
毎日センズリばっかしてる、暇だし。気を利かせてまともな事言えないぼくいちん
なんもわかんないガキのボクｗｗ
↑
死ぬなよ
全然面白くないぼくちんのレス
毎日センズリばっかしてる、暇だし。気を利かせてまともな事言えないぼくいちん
なんもわかんないガキのボクｗｗ
↑
死ぬなよ
なんか気の毒な人だな
暴言吐き散らすやつのせいで過疎ったな。
ヘッドライトのミラーの部分にビックリマンシールのメタルシルバーの部分を丸く切り出して
貼った
貼った
821 ：HG名無しさん：2012/12/25(火) 22:20:30.49 ID:/VcqzxpO
CR-Zの窓がはまりません。
どうすればいいのですか
どうすればいいのですか
削り込むしか…
フジミ CR-Z 製作記
とかでググれば似たようなことやってると思う
フジミ CR-Z 製作記
とかでググれば似たようなことやってると思う
823 ：HG名無しさん：2012/12/25(火) 23:22:19.77 ID:/VcqzxpO
ぐぐったら、できました。
ありがとう
ありがとう
ボディ塗装に失敗してシンナー風呂で塗装剥がしをしました
細かいモールドやパネルの分割部分に入り込んだ塗装を剥がそうとシンナーを流し込んで
古ハブラシで塗装除去をしましたが完全に除去出来ません
こういう場合、塗装を完全除去するにはどういう方法が一番ベストでしょうか？
細かいモールドやパネルの分割部分に入り込んだ塗装を剥がそうとシンナーを流し込んで
古ハブラシで塗装除去をしましたが完全に除去出来ません
こういう場合、塗装を完全除去するにはどういう方法が一番ベストでしょうか？
あんまりシンナーに浸けすぎると、プラが極端に劣化するからなあ
爪楊枝とか安全ピンとかPカッターとかデザインナイフとかラインチゼルとかで、彫りなおすのが無難では
爪楊枝とか安全ピンとかPカッターとかデザインナイフとかラインチゼルとかで、彫りなおすのが無難では
>>824
爪楊枝や細筆で部分的に薄め液付けて根気よく行くしかないよ
爪楊枝や細筆で部分的に薄め液付けて根気よく行くしかないよ
>>824
ペーパー
ペーパー
この場合、
ペーパーはないわ
ペーパーはない
ペーパーはないわ
ペーパーはない
カーモデルは塗装が命って言っても過言じゃないからね～
俺なら修復不可能と判断した場合は塗装の練習台にする
ボディだと新しくキット自体を買いなおすかパーツ請求する方がいいかもね
俺なら修復不可能と判断した場合は塗装の練習台にする
ボディだと新しくキット自体を買いなおすかパーツ請求する方がいいかもね
830 ：HG名無しさん：2013/01/26(土) 18:02:01.59 ID:tbi84yvD
>804当たり-越年の超亀レスだが
初心者→素組ができるようになる
中級者→指定の塗装を施しメーカー完成例と遜色なく仕上げる事ができる
上級者→キットに手を加えオリジナル作品に仕上げる事ができる
こんなとこじゃね？
初心者→素組ができるようになる
中級者→指定の塗装を施しメーカー完成例と遜色なく仕上げる事ができる
上級者→キットに手を加えオリジナル作品に仕上げる事ができる
こんなとこじゃね？
>>830
はい。
はい。
初心者：作ろうとする意志が生まれる→説明書の通り組み立てられる
中級者：ムラなく塗装ができる→市販ミニカーレベルに仕上げられる
上級者：キットに手を加える事でグレードダウンをしない
中級者：ムラなく塗装ができる→市販ミニカーレベルに仕上げられる
上級者：キットに手を加える事でグレードダウンをしない
初心者と初級者は違うような気が
俺的には、
初心者：始めてからそれほど間がない者
初級者：レベルの低い者（経験時間は関係ない）
なので、初心者だけど上級者、とか１０年以上のベテランな初級者
ってのも有りじゃないかと。
俺的には、
初心者：始めてからそれほど間がない者
初級者：レベルの低い者（経験時間は関係ない）
なので、初心者だけど上級者、とか１０年以上のベテランな初級者
ってのも有りじゃないかと。
＞１０年以上のベテランな初級者
俺のことか
俺のことか
ハセガワの1/24ランチアデルタインテグラーレ１６Ｖを作らんとする者です。
フロントグリルの開口部をくり貫いてメッシュに置き換えたいのですが、
縦に積んだレンガ壁のような網目のメッシュってどこかから出ていませんか?
延しランナーで作っておられる方を見たことがありますがヘタレの自分には
できそうもないのです・・・
フロントグリルの開口部をくり貫いてメッシュに置き換えたいのですが、
縦に積んだレンガ壁のような網目のメッシュってどこかから出ていませんか?
延しランナーで作っておられる方を見たことがありますがヘタレの自分には
できそうもないのです・・・
普通のメッシュでもバレないよ。
もっとも、キットのモールドでも、誰も気にしないと思うが。
もっとも、キットのモールドでも、誰も気にしないと思うが。
837 ：HG名無しさん：2013/02/28(木) 11:28:21.61 ID:Hj8KpxYd
たぶん、10年ぶりぐらいに車のプラモを買った。
わくわくしながら箱を開けて、パーツをジロジロ眺めていたら、クリアパーツの
塗り分け作業の面倒くささを思い出して、げんなりしてしまった。
昔は、楽しくクリアレッドやクリアオレンジを塗っていたのに・・・。
あ゛ーどうしよう・・・作る気が起きない。
わくわくしながら箱を開けて、パーツをジロジロ眺めていたら、クリアパーツの
塗り分け作業の面倒くささを思い出して、げんなりしてしまった。
昔は、楽しくクリアレッドやクリアオレンジを塗っていたのに・・・。
あ゛ーどうしよう・・・作る気が起きない。
そういうときはアオシマのプリペイントとかはどうでしょう
リモネンの接着剤つかえばシンナー臭もないし
リモネンの接着剤つかえばシンナー臭もないし
車のプラモは走ってなんぼ、塗装なんざ二の次三の次よ
マジックインキでちょちょいのちょいさ
マジックインキでちょちょいのちょいさ
昭和だなぁ～
40年前かよ
バンダイの１/２０ギャランGTOかよ。
マジックインキてw
アオシマのキャリィはちょうちんをマジックで塗れと書いてあったぞw
可動部にはグリスを、もしなければ
お父さんのポマードを塗りましょう
お父さんのポマードを塗りましょう
ポマード、ポマード、ポマード
これで安心だ
これで安心だ
判断してやるからマスク取れや
なぜポマードが苦手かという理由
整形手術の失敗で口が裂けたわけだがその時の執刀医がポマードを
付けていたからというもの
整形手術の失敗で口が裂けたわけだがその時の執刀医がポマードを
付けていたからというもの
オフハウスとかのタミヤのキットのデカールは、少しでも古いものだ」と、たとえリキッドデカールフィルム使ってもボロボロになってだめだな。
ガッカリだ。
ガッカリだ。
ボロボロになる程ではないけど、
古いデカールでなかなか台紙から離れないのはどうすりゃいいんだろう。
ひたすら水に漬けておくしかないの？
古いデカールでなかなか台紙から離れないのはどうすりゃいいんだろう。
ひたすら水に漬けておくしかないの？
スレチだったらすみません
1/24の新旧フィアット500を揃えたいのですが、この車を出しているのは
2台目チンクがクレオスとタミヤ、3台目チンクはフジミとタミヤ
で合っているでしょうか？
また初心者でも比較的組みやすいのはやはりタミヤの方でしょうか
お手数ですが教えていただければ幸いです
1/24の新旧フィアット500を揃えたいのですが、この車を出しているのは
2台目チンクがクレオスとタミヤ、3台目チンクはフジミとタミヤ
で合っているでしょうか？
また初心者でも比較的組みやすいのはやはりタミヤの方でしょうか
お手数ですが教えていただければ幸いです
あのダイハツミラみたいな真四角なやつの立場は…。
855 ：HG名無しさん：2013/03/13(水) 13:40:10.78 ID:unDQocAQ
kwsk
フィアット500じゃなくフィアットチンクェチェントという名のクルマ。
thx
F1のカウルにデカールを貼ってから
砂吹き→クリア3回吹き→中研ぎ→クリア2回、そして1500→2000番で研ぎ出し。
結果的にデカール段差はほぼ消える。
けどここから、艶出しのためにレベリングシンナーで希釈したクリアを吹くと
せっかく消えた段差が復活してしまいます。
かと言ってまた研ぎ出すとまたペーパーキズが出来るし…
こういう時、研ぎ出しで段差が消えた後はどうするのが正解なんでしょうか？
砂吹き→クリア3回吹き→中研ぎ→クリア2回、そして1500→2000番で研ぎ出し。
結果的にデカール段差はほぼ消える。
けどここから、艶出しのためにレベリングシンナーで希釈したクリアを吹くと
せっかく消えた段差が復活してしまいます。
かと言ってまた研ぎ出すとまたペーパーキズが出来るし…
こういう時、研ぎ出しで段差が消えた後はどうするのが正解なんでしょうか？
ワックス
ラッカー系はどうしてもひけちゃうからね
保守
>>853
もう2週間も前の書き込みだから手遅れかもしれんけど一応レス
2代目で組みやすいのはクレオス
ただしステアは切れないしオーバースケール気味なんで、出来がいいのが欲しいならタミヤ製を
新しい方はフジミ製しかないよ
タイヤがマズいけど本体の出来はまずまず
全てホビーサーチで説明書を見る事が出来る(2代目は「フィアット」で、フジミのは「fiat」で検索)ので確認してみれ
もう2週間も前の書き込みだから手遅れかもしれんけど一応レス
2代目で組みやすいのはクレオス
ただしステアは切れないしオーバースケール気味なんで、出来がいいのが欲しいならタミヤ製を
新しい方はフジミ製しかないよ
タイヤがマズいけど本体の出来はまずまず
全てホビーサーチで説明書を見る事が出来る(2代目は「フィアット」で、フジミのは「fiat」で検索)ので確認してみれ
>>863
レスありがとうございます
その後現行のはフジミしかないとわかり、購入しました
タイヤの件について、またお時間のあるときにでも教えていただければありがたいです
2代目はクレオスの方が組みやすいとは思いませんでした
タミヤは近所で売ってないし、ネットでも軒並み売り切れのようなので、
組みやすいということならクレオスのものを買ってみようと思います
ありがとうございました
レスありがとうございます
その後現行のはフジミしかないとわかり、購入しました
タイヤの件について、またお時間のあるときにでも教えていただければありがたいです
2代目はクレオスの方が組みやすいとは思いませんでした
タミヤは近所で売ってないし、ネットでも軒並み売り切れのようなので、
組みやすいということならクレオスのものを買ってみようと思います
ありがとうございました
>>865
現行のモデルのタイヤは結構古い商品の使いまわしだったと思う。
「フジミ フィアット500 タイヤ」でグーグル検索するとタイヤの問題点を書いているサイトとかもあるよ。
ただ、出来の良し悪し以前にフジミやアオシマのタイヤは経年劣化でひび割れてボロボロになる物が多い。
自分は使わないのでアドバイスできないが、保護剤みたいなもんもあったと思う。
でも完成後空気に晒さずケースに入れておくなりすれば数年でボロボロになることはないみたい。
現行のモデルのタイヤは結構古い商品の使いまわしだったと思う。
「フジミ フィアット500 タイヤ」でグーグル検索するとタイヤの問題点を書いているサイトとかもあるよ。
ただ、出来の良し悪し以前にフジミやアオシマのタイヤは経年劣化でひび割れてボロボロになる物が多い。
自分は使わないのでアドバイスできないが、保護剤みたいなもんもあったと思う。
でも完成後空気に晒さずケースに入れておくなりすれば数年でボロボロになることはないみたい。
完成後空気に晒さず？
(*´ω`)っ⌒【ラバープロテクタント】
>>867
完全にシールしたあと窒素充填とか？
完全にシールしたあと窒素充填とか？
布団の真空パックのあれか、久壽米木さんのｗ
言葉足らずで申し訳ない…(´･ω･`)
そのまま飾ったりせずケースや箱に入れておけば数年でボロボロにはならないと申し上げたかったのよ。
まぁそれらに入れたところで空気には触れているんだから進行が遅いながらも劣化はするけども。
ヒビこそなかなか入らないものの、なんかこう、パサパサというか乾燥した感じにはなるね。
やっぱ保護剤使った方がいいんだろうね。
そのまま飾ったりせずケースや箱に入れておけば数年でボロボロにはならないと申し上げたかったのよ。
まぁそれらに入れたところで空気には触れているんだから進行が遅いながらも劣化はするけども。
ヒビこそなかなか入らないものの、なんかこう、パサパサというか乾燥した感じにはなるね。
やっぱ保護剤使った方がいいんだろうね。
いや、そんなまじになられても
874 ：HG名無しさん：2013/03/28(木) 23:25:19.96 ID:D5yRIDV/
スミ入れは、どのようにしてますか？
うすめた黒ですか？
ボディカラーに黒をまぜた色ですか？
うすめた黒ですか？
ボディカラーに黒をまぜた色ですか？
ガンプラから流れてきた人が同じようにスミ入れしてるな
同じようにとは？
ラッカーでのクリアコートの時って、数時間おきに何回も繰り返し吹くけど
1度吹くたびに、カップの中のクリアを取り出してうすめ液に入れ替えるのが正解ですか？。
ハンドピースの中でクリアが固まりそうなのでそうやってるけど
なんか無駄なことしてるような気もしてきて…。
1度吹くたびに、カップの中のクリアを取り出してうすめ液に入れ替えるのが正解ですか？。
ハンドピースの中でクリアが固まりそうなのでそうやってるけど
なんか無駄なことしてるような気もしてきて…。
エアブラシ使おうという人はもう「全くの初心者」と言ってはいけないような気もする。
「え？普通に缶スプレーで吹くんじゃないの？」だしorz
「え？普通に缶スプレーで吹くんじゃないの？」だしorz
カップのクリアーのシンナー成分が揮発して濃度が濃くなったり
固まったりするので、使わない時はカップの蓋の穴をテープ等で塞いでおく(臨時で)
スペアボトル等でであらかじめ希釈したクリアをそこそこ作っておいて
必要な分だけその都度ハンドピースに移す・・・以上自分流のやり方ですた
固まったりするので、使わない時はカップの蓋の穴をテープ等で塞いでおく(臨時で)
スペアボトル等でであらかじめ希釈したクリアをそこそこ作っておいて
必要な分だけその都度ハンドピースに移す・・・以上自分流のやり方ですた
>>877
少量ずつ入れて、その都度吹き切ってるな。
少量ずつ入れて、その都度吹き切ってるな。
数時間くらいなら置いておいてシンナー足して使ってる。
それよりも数時間おきってなんだろ？
ラッカーって模型用語の意味だよね？
だったら重ね塗りは30分も置けば充分だと思うけど。
研ぎ出しは数時間では不可能だろうし…
それよりも数時間おきってなんだろ？
ラッカーって模型用語の意味だよね？
だったら重ね塗りは30分も置けば充分だと思うけど。
研ぎ出しは数時間では不可能だろうし…
ラッカークリアでコートするときにインターバル数時間おきって普通じゃね？
俺の場合は1時間おきに3回吹いて、それから2時間置いて中研ぎしてから
また1時間おきに2回吹く半日仕事。
＞ラッカーって模型用語の意味だよね？
ってこの言い方が意味わからん
俺の場合は1時間おきに3回吹いて、それから2時間置いて中研ぎしてから
また1時間おきに2回吹く半日仕事。
＞ラッカーって模型用語の意味だよね？
ってこの言い方が意味わからん
883 ：HG名無しさん：2013/03/30(土) 11:36:57.84 ID:uuf//kSW
中研ぎをその日にやっちまうなんてステキすぎるｗ
オイラは会社員なんで１週間放置プレーだけど、実際のところ
そのくらいで乾燥してしまうのか？
オイラは会社員なんで１週間放置プレーだけど、実際のところ
そのくらいで乾燥してしまうのか？
さぁー？
シンナーをフィニッシャーズに変えたら、
その日のうちにマスキングしても
大丈夫なくらい乾燥は早くなったけど、
それにしても数時間で乾燥で中研ぎに
意味があるくらいにシンナーが抜けてる
とは思えないし…
どういうマテリアルを使ってるんかね。
シンナーをフィニッシャーズに変えたら、
その日のうちにマスキングしても
大丈夫なくらい乾燥は早くなったけど、
それにしても数時間で乾燥で中研ぎに
意味があるくらいにシンナーが抜けてる
とは思えないし…
どういうマテリアルを使ってるんかね。
缶スプレーの例で恐縮だが
そのつもりで「最後磨けば取れる」と思ってたら
どんどんユズ肌が強まっていった苦い経験はあるorz
いったん段差をリセットしたほうが最終工程の磨きがより簡単になって
クリアの下の層や地肌まで削っちゃうとかいう危険性も少ないんじゃないかという気はする。
そのつもりで「最後磨けば取れる」と思ってたら
どんどんユズ肌が強まっていった苦い経験はあるorz
いったん段差をリセットしたほうが最終工程の磨きがより簡単になって
クリアの下の層や地肌まで削っちゃうとかいう危険性も少ないんじゃないかという気はする。
>>882
数時間と1、2時間は全然違うだろw
数時間と1、2時間は全然違うだろw
>>887
あー、いやそういった普通の中研ぎ効果は理解できるんだけど
>>885の方法だと数回吹いた後に半乾きの柔らかい状態で
研ぎを入れてその後すぐ吹き重ね→数日置いて本腰入れた中研ぎ→
化粧吹きで本仕上げ という手順でしょ。
実体験から柔らかい状態の研ぎはベタついたカスも出るし
曇りになり易いように思うんでどうなのかな、と。
あー、いやそういった普通の中研ぎ効果は理解できるんだけど
>>885の方法だと数回吹いた後に半乾きの柔らかい状態で
研ぎを入れてその後すぐ吹き重ね→数日置いて本腰入れた中研ぎ→
化粧吹きで本仕上げ という手順でしょ。
実体験から柔らかい状態の研ぎはベタついたカスも出るし
曇りになり易いように思うんでどうなのかな、と。
塗装は重ねれば重ねるほどザラつきが増すってモデグラに書いてあった。
条件にもよるんだろけど
条件にもよるんだろけど
良いこと聞いた
シンナー風呂に入れて塗装を落とすとプラの質が変化しますよね？
もろくなるような気がするけど
もろくなるような気がするけど
お湯で溶かした石鹸水に付けておけば変質しないよ
透明プラ材（もしくはクリアパーツの余りランナー）辺りを
シンナーに突っ込んでみて劣化試験みたいなのをしてみたら分かりやすいのかな。
白く曇ってきたり溶けて無くなったりするようならそれはやっぱりダメージがあるよってことだし。
シンナーに突っ込んでみて劣化試験みたいなのをしてみたら分かりやすいのかな。
白く曇ってきたり溶けて無くなったりするようならそれはやっぱりダメージがあるよってことだし。
thx
1/24のGTRをクレオス-スーパーファインシルバーで塗装
塗装面にゴミ等が付いたので塗料乾燥後1000→1200→1500のペーパーで処理
その後、同塗料で再塗装するもキズ跡がクッキリ
再度ペーパー当てて塗装を落とし1000→1200→1500→2000→コンパウンドで塗装
それでもキズ跡が目立ち色合いが違って見えます
こういう場合は一度サフ吹いた方がいいのでしょうか？
塗装面にゴミ等が付いたので塗料乾燥後1000→1200→1500のペーパーで処理
その後、同塗料で再塗装するもキズ跡がクッキリ
再度ペーパー当てて塗装を落とし1000→1200→1500→2000→コンパウンドで塗装
それでもキズ跡が目立ち色合いが違って見えます
こういう場合は一度サフ吹いた方がいいのでしょうか？
898 ：HG名無しさん：2013/04/14(日) 15:24:06.60 ID:71rJ00DE
クリヤー吹いてからまた銀吹いてみる。
１５００番でも磨きキズ残るから次回からは、２０００番で石鹸水付けて水研ぎしてみｗ
１５００番でも磨きキズ残るから次回からは、２０００番で石鹸水付けて水研ぎしてみｗ
メタリック、パールはリタッチが難しい気がする
なんか粒子の目がずれるっていうか違和感が残るっていうか…
自分だったら新しいボディ請求しちゃうな
なんか粒子の目がずれるっていうか違和感が残るっていうか…
自分だったら新しいボディ請求しちゃうな
901 ：HG名無しさん：2013/04/15(月) 07:20:29.83 ID:kF/ojqTl
部分塗装ってエアブラシじゃなきゃできないよね。
>>901
スプレーでも出来るお
スプレーでも出来るお
903 ：HG名無しさん：2013/04/15(月) 07:41:59.06 ID:kF/ojqTl
色によっては無理だよね
>>903
ま、お前にゃ無理だろうな。
ま、お前にゃ無理だろうな。
905 ：HG名無しさん：2013/04/15(月) 09:19:37.64 ID:kF/ojqTl
お前できんのかよｗｗ
初心者救済スレで偉そうにしてるバカｗｗ
タミヤとクレオスの2社の全色（タミヤだとAS品番もあるし）駆使すれば
完全じゃないまでも結構な広範囲の色をカバー出来るでしょ。
大半の部分を缶スプレーで塗って、残った「マスキングの手間的に無意味なぐらいの小さい部分」は
爪楊枝の先とかでも塗れてしまうので筆すら滅多に使うことが無いなぁ。
完全じゃないまでも結構な広範囲の色をカバー出来るでしょ。
大半の部分を缶スプレーで塗って、残った「マスキングの手間的に無意味なぐらいの小さい部分」は
爪楊枝の先とかでも塗れてしまうので筆すら滅多に使うことが無いなぁ。
リキッドデカールフィルムを薄める時は、水？
…それ使う人は初心者なのか？w
初心者です。
タミヤロータス７２Ｄをオフハウスで買ってデカール貼ろうとしたら金色の線がバラバラになりショック状態
タミヤロータス７２Ｄをオフハウスで買ってデカール貼ろうとしたら金色の線がバラバラになりショック状態
これによると、アクリル溶剤で希釈したらデカールのインクが溶けてるので
水がいい？物としてはニスみたいなのですかね
http://d.hatena.ne.jp/HueyAndDewey/20100723/p1
水がいい？物としてはニスみたいなのですかね
http://d.hatena.ne.jp/HueyAndDewey/20100723/p1
thx
初心者スレに相応しい質問・回答かどうかをいちいちチェックしている奴って黒塗装？
製作の最後の最後、クリアパーツの窓枠とプラの本体を接着するのにタミヤの流し込み接着剤を
全く考えなしに使ってしまい、非常に出来上がりが汚くなりました( ;∀;)
ここら辺の接着って、どうされてますか？
流し込みじゃないほう？
全く考えなしに使ってしまい、非常に出来上がりが汚くなりました( ;∀;)
ここら辺の接着って、どうされてますか？
流し込みじゃないほう？
合成ゴム系接着剤の透明のやつ（ボンドGクリヤーとかの類）とか
模型屋の店頭に吊ってあった何かの雑誌の記事のコピーでは
「ライト周りみたいな小さいクリアパーツならエナメル塗料のクリアを流し込んでも充分つく」
みたいなことを。
素材そのものを溶かしてしまうような接着剤じゃなければ
失敗してもまだリカバリが効くって面もあるんだろうけど、
概してクリアパーツはそれほど強い接着力が要らないってのも言えるかと。
模型屋の店頭に吊ってあった何かの雑誌の記事のコピーでは
「ライト周りみたいな小さいクリアパーツならエナメル塗料のクリアを流し込んでも充分つく」
みたいなことを。
素材そのものを溶かしてしまうような接着剤じゃなければ
失敗してもまだリカバリが効くって面もあるんだろうけど、
概してクリアパーツはそれほど強い接着力が要らないってのも言えるかと。
GSIの美透明接着剤ってやつ
>>916
それって中身はボンドGクリヤーだろ
それって中身はボンドGクリヤーだろ
>>914
俺は木工用ボンド厨
俺は木工用ボンド厨
＞全く考えなしに使ってしまい
ポイントはココ↑だろうね。
毛細管現象を利用する方法だから、
概して失敗する時は量が多いから「溢れる」んだと…
蓋についてる筆ではなく、面相の極細使ってみなはれ
ポイントはココ↑だろうね。
毛細管現象を利用する方法だから、
概して失敗する時は量が多いから「溢れる」んだと…
蓋についてる筆ではなく、面相の極細使ってみなはれ
アドバイス大変参考になりました！
美透明接着剤を入手しました、これから同じキットをリベンジします！
あと、グルーアプリケイター？だったかな、買いました＞「溢れる」
美透明接着剤を入手しました、これから同じキットをリベンジします！
あと、グルーアプリケイター？だったかな、買いました＞「溢れる」
>>917
違うよスーパーXだよ
違うよスーパーXだよ
>>920
はみ出れば同じだよ
はみ出れば同じだよ
違うけど
タミヤのポルシェ911GT2のホイールの塗りわけなのですが、真ん中の部分がゴールド、
外側がシルバーという正円の塗りわけになっています。
この部分をきれいにマスキングするには、どうしたらよいのでしょうか
直線部分をマスキングするのと比べて、どうしてもゆがみが出てしまい、頭を抱えております
外側がシルバーという正円の塗りわけになっています。
この部分をきれいにマスキングするには、どうしたらよいのでしょうか
直線部分をマスキングするのと比べて、どうしてもゆがみが出てしまい、頭を抱えております
ゾル使えば？
サークルカッター買ったら？
なんちって…
ホイールの小径では無理だから、円形テンプレで
デザインナイフ駆使してマスキングテープ切り出しか
径が合うように烏口改造のサークルカッタ使うとかかな
なんちって…
ホイールの小径では無理だから、円形テンプレで
デザインナイフ駆使してマスキングテープ切り出しか
径が合うように烏口改造のサークルカッタ使うとかかな
ラッカーのシルバーで全部塗装。
その上からエナメルのゴールドで塗装し、はみ出たところを拭き取る。
その上からエナメルのゴールドで塗装し、はみ出たところを拭き取る。
大きさの合うコインとかキャップとか探してきて、カッティングマットに貼り付けたマスキングテープに当てて丸くカット。
それをホイールに貼って塗り分け。
それをホイールに貼って塗り分け。
そんな手間かけるよりテンプレ使ったほうが遥かに楽
外側のシルバーを先に塗ってから
極細マスキングテープかなんかでディスク部の縁を囲って
リム部をゾルで塗りつぶす、とか。
極細マスキングテープかなんかでディスク部の縁を囲って
リム部をゾルで塗りつぶす、とか。
やっとれんわ
風呂で塗装
なーんかクリアやスーパークリア吹いてもツヤ出ないなーと思ってたら吹く量が違ってたみたいｗ
タミヤの「ポルシェ911 GT2」を製作しています
このキットは、レース仕様のボディパーツをそのまま利用しているようで、ボンネットピンなどの
モールドを切り落としてならす、という作業が必要なのですが
その際にウィンカー基部の隣にあるピンのようなもの（必要なディテール）まで切り落としてしまいました
ピンバイスなどは扱えるので、ここをアルミのリベットのような鋳物で置き換えられれば、と思うのですが
そのようなニッチなパーツは存在するのでしょうか？
また、先輩諸氏でしたら、このトラブルをどのように解決されますか？
面倒くさい質問だと思いますが、よろしくお願いいたします
このキットは、レース仕様のボディパーツをそのまま利用しているようで、ボンネットピンなどの
モールドを切り落としてならす、という作業が必要なのですが
その際にウィンカー基部の隣にあるピンのようなもの（必要なディテール）まで切り落としてしまいました
ピンバイスなどは扱えるので、ここをアルミのリベットのような鋳物で置き換えられれば、と思うのですが
そのようなニッチなパーツは存在するのでしょうか？
また、先輩諸氏でしたら、このトラブルをどのように解決されますか？
面倒くさい質問だと思いますが、よろしくお願いいたします
>>935
ウインカー基部の隣というのがいま一つ判りにくいのですがフェンダーのリベットですか?
http://www.1999.co.jp/itbig02/10022667z4.jpg
もしそれならこちらの様に虫ピン置き替えが良く見聞きする手法のようです
http://artfactorytomokyo.blog129.fc2.com/blog-category-23.html
http://plamoplamo.blog120.fc2.com/blog-entry-135.html
ウインカー基部の隣というのがいま一つ判りにくいのですがフェンダーのリベットですか?
http://www.1999.co.jp/itbig02/10022667z4.jpg
もしそれならこちらの様に虫ピン置き替えが良く見聞きする手法のようです
http://artfactorytomokyo.blog129.fc2.com/blog-category-23.html
http://plamoplamo.blog120.fc2.com/blog-entry-135.html
>>936
レスありがとうございます！
が、フェンダーではないのです
こちらのサイトの方はどうやら気づかずに切り落としてしまっているようですが、インストの手順11で、
X-18で塗り分けるはずの部分です
もう一つウィンカーがつくはずのところに、キャップをしているのかな？
実車には詳しくないもので、申し訳ありません
レスありがとうございます！
が、フェンダーではないのです
こちらのサイトの方はどうやら気づかずに切り落としてしまっているようですが、インストの手順11で、
X-18で塗り分けるはずの部分です
もう一つウィンカーがつくはずのところに、キャップをしているのかな？
実車には詳しくないもので、申し訳ありません
１８は黒だもんな
ひょっとしてワイパー？
すいません、よく判らないのですが、
ナンバープレートとスモールランプ?(透明)のあいだにある○のことでしょうか?
http://tw.myblog.yahoo.com/terrence-0324/article?mid=77983
2枚目の写真
もしそれなら多分牽引フックの取付穴のカバーかと思うのですが、丸く凹モールドが
掘られているだけなのでテンプレートあててケガけばいいのでは。
ウインカーという言葉を置くと
X-11は取説11ではウインドゥ前の突起のみですから>940さんのおっしゃる通り
ワイパーアームの取付基部?みたいですね、色は銀だったり黒だったり
http://kumakitirs.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=12888373&i=201007/01/14/e0157814_2133497.jpg
http://kumakitirs.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=12839268&i=201006/21/14/e0157814_21145682.jpg
アフターパーツは判らないのですが、プラ棒や延ばしランナー、真鍮線などを組み合わせて出来そうです
http://www.lmpcars.com/tag/993gt2/
http://kumakitirs.exblog.jp/i5/
ナンバープレートとスモールランプ?(透明)のあいだにある○のことでしょうか?
http://tw.myblog.yahoo.com/terrence-0324/article?mid=77983
2枚目の写真
もしそれなら多分牽引フックの取付穴のカバーかと思うのですが、丸く凹モールドが
掘られているだけなのでテンプレートあててケガけばいいのでは。
ウインカーという言葉を置くと
X-11は取説11ではウインドゥ前の突起のみですから>940さんのおっしゃる通り
ワイパーアームの取付基部?みたいですね、色は銀だったり黒だったり
http://kumakitirs.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=12888373&i=201007/01/14/e0157814_2133497.jpg
http://kumakitirs.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=12839268&i=201006/21/14/e0157814_21145682.jpg
アフターパーツは判らないのですが、プラ棒や延ばしランナー、真鍮線などを組み合わせて出来そうです
http://www.lmpcars.com/tag/993gt2/
http://kumakitirs.exblog.jp/i5/
正直ズコー、ですが良かったです
良く読むと切り飛ばしたのは、ワイパー基部では無くその手前のウォッシャーノズルでは？
ボンネットの凹部脇に付いてる黒い部品。
ていうか釣り？
ボンネットの凹部脇に付いてる黒い部品。
ていうか釣り？
９７年生産と思われるアオシマＴｈe ＲＶのパジェロを買ったら、ボディが歪んでたでござる。
これより古いキットでも箱の中の水平な面にボディが置かれてる物だと全然歪んでないから、きっと箱の中の置き方が悪かったんだろうな。
ドライヤーで温めては氷でキンキンに冷やした冷水に２時間ほど浸ける、を繰り返してなんとか元の状態に戻した。
過去にフライパンでお湯を焚いて歪みを取ろうとして惨敗したことがある。
ボディの歪み取りならドライヤーでやるのが確実な方法だと思う。
これより古いキットでも箱の中の水平な面にボディが置かれてる物だと全然歪んでないから、きっと箱の中の置き方が悪かったんだろうな。
ドライヤーで温めては氷でキンキンに冷やした冷水に２時間ほど浸ける、を繰り返してなんとか元の状態に戻した。
過去にフライパンでお湯を焚いて歪みを取ろうとして惨敗したことがある。
ボディの歪み取りならドライヤーでやるのが確実な方法だと思う。
946 ：HG名無しさん：2013/07/10(水) 01:08:47.46 ID:D8T/56/N
４年ぶりくらいにカーモデルを作ろうと思っているのですが、トップコートに使う
ウレタンクリアーでおすすめのものとかありますかね？
ウレタンクリアーでおすすめのものとかありますかね？
長谷川のコーティングポリマーが良いって聞いた
俺もこれから試すとこだから、あくまで参考までに。
俺もこれから試すとこだから、あくまで参考までに。
32分の1キットってアリィのオーナーズクラブシリーズしかないのん？往年の名車だけでなく最近の車も♪/32で作って見たいんだが…
間違えた1/32ね
9月にアオシマから1/32頭文字Dシリーズというのが出るみたいです
最近というには少し古い車みたいですけれど
最近というには少し古い車みたいですけれど
そうなのかちょうどトレノも作りたかったところだからタイムリーだ
情報サンクス
情報サンクス
トラックやバスなんかはほとんど1/32だぞ
ttp://www.airfix.com/shop/cars/
ttp://www.revell.com/model-kits/snaptite/cars.html
ttp://www.revell.com/model-kits/snaptite/trucks.html
ttp://www.revell.com/model-kits/snaptite/cars.html
ttp://www.revell.com/model-kits/snaptite/trucks.html
缶スプレーによるボディ塗装でカーモデルを10台ほど制作して、
基本的なスプレーの使い方や、「フィニッシュはタレる寸前まで吹いてツヤを出す」技術も
なんとなく覚えたつもりだったけど、
このたびボディカラーにはじめてシルバーを選んでスプレーを吹いてみたら
全くツヤが出ません。びっくりするほどツヤが出ません。
カブってるわけではなさそうですが・・・。
使ったのはクレオスのラッカースプレーです。
基本的なスプレーの使い方や、「フィニッシュはタレる寸前まで吹いてツヤを出す」技術も
なんとなく覚えたつもりだったけど、
このたびボディカラーにはじめてシルバーを選んでスプレーを吹いてみたら
全くツヤが出ません。びっくりするほどツヤが出ません。
カブってるわけではなさそうですが・・・。
使ったのはクレオスのラッカースプレーです。
パールやメタリックは単体で吹いても艶は出ません
クリヤーを上掛けしてください
クリヤーを上掛けしてください
956 ：HG名無しさん：2013/08/02(金) 13:12:19.54 ID:LTWKKCQ1
>>954
ネットとかで見るようなツヤツヤにするためには、缶（Mrスーパークリアb513）を半分ぐらい使うつもりじゃなきゃ。
ネットとかで見るようなツヤツヤにするためには、缶（Mrスーパークリアb513）を半分ぐらい使うつもりじゃなきゃ。
957 ：HG名無しさん：2013/08/03(土) 19:21:55.13 ID:iIGUHPim
オイラは捨て吹きと試し吹きで半分くらい使ってしまったｗ
あ、そうそう缶スプレーはしつこいくらい攪拌してやらないと混ざらないよ。
あ、そうそう缶スプレーはしつこいくらい攪拌してやらないと混ざらないよ。
958 ：HG名無しさん：2013/08/03(土) 19:24:23.54 ID:iIGUHPim
>>950
それってモーターライズで失敗したヤツの使いまわしやと思うｗ
それってモーターライズで失敗したヤツの使いまわしやと思うｗ
>>954
メタリック面にクリアーを吹く時はいきなり厚く吹かないようにね。
厚く吹くと、その溶剤でメタリックが溶かされ金属粒子が流れてムラが出来る。
最初は砂吹きして徐々にクリアー層を作りあげ、一通りメタリック面を覆う事ができたら本吹きする。
メタリック面にクリアーを吹く時はいきなり厚く吹かないようにね。
厚く吹くと、その溶剤でメタリックが溶かされ金属粒子が流れてムラが出来る。
最初は砂吹きして徐々にクリアー層を作りあげ、一通りメタリック面を覆う事ができたら本吹きする。
>>950次スレたのむぞ。
はげ
台風で今日は湿度がすげえ、塗装できねえ。
965 ：HG名無しさん：2013/11/17(日) 07:54:27.70 ID:qyC4fws/
アゲ
タミヤのアウディクアトロ作るのに注意点ある？
967 ：HG名無しさん：2013/12/08(日) 10:43:44.62 ID:oQhmLceI
慎重に作る
コーティングポリマーってどんぐらい持つんだろう。
969 ：HG名無しさん：2014/01/07(火) 09:56:16.45 ID:5hApOqA6
タミヤのシルバーリーフTS30をよく振って吹いたら
ツヤがまったく無いのだが、なぜ？
ツヤがまったく無いのだが、なぜ？
971 ：HG名無しさん：2014/01/07(火) 12:24:20.42 ID:5hApOqA6
クリアー吹けばいいですか？
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14116594214;_ylt=A3xT1pMdpctS_SkAF6w3_fN7?pos=4&ccode=ofv
プラモデルの離型剤が落とされてるって書いてるけど、これってほんと？
念のため洗剤で洗った方が良いのは確かだろうね。
プラモデルの離型剤が落とされてるって書いてるけど、これってほんと？
念のため洗剤で洗った方が良いのは確かだろうね。
作業進めてれば手脂が付いたりするし
トラブルを避ける前に必ず塗装前は洗う。
ってかマスキングとかする場合は必須作業にしてる。
離型剤だって出荷時に完璧に落ちてるとも限らないしね。
トラブルを避ける前に必ず塗装前は洗う。
ってかマスキングとかする場合は必須作業にしてる。
離型剤だって出荷時に完璧に落ちてるとも限らないしね。
976 ： 忍法帖【Lv=2,xxxP】(3+0：8) ：2014/01/09(木) 00:57:29.39 ID:/PThNeOv
初心者で窓枠を綺麗に塗り分けるのは難しいですか？
>>976スジボリを少し深くして丁寧にマスキングかな
ボディ塗装後クリアーを厚めに吹いておけば
はみ出しても研ぎ出しと同じ方法で消せる
エナメル塗料ならシンナーで拭き取れる
まぁネットの記事を参考にするのが早いよ
ボディ塗装後クリアーを厚めに吹いておけば
はみ出しても研ぎ出しと同じ方法で消せる
エナメル塗料ならシンナーで拭き取れる
まぁネットの記事を参考にするのが早いよ
4回目クリアー吹いてみた、ツヤツヤになった。
カーモデルが隆盛なSNSはどこになるのでしょう？
snsってなに？
うめ
>>982
ソーシャルネットワーキングサイト、です
例としては、mixiとか
「模型 SNS」で検索するとみんからという実際の車を扱うSNSが出てくるので、困惑しております
ガンプラだとモデラーズギャラリー、というのは教えていただいたのですが…
よろしくお願いいたします
ソーシャルネットワーキングサイト、です
例としては、mixiとか
「模型 SNS」で検索するとみんからという実際の車を扱うSNSが出てくるので、困惑しております
ガンプラだとモデラーズギャラリー、というのは教えていただいたのですが…
よろしくお願いいたします