【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【11台目】

1 ：HG名無しさん：2008/07/03(木) 10:58:18 ID:a/+/JPXS

カーモデル製作の初心者を支援するためのスレッドです。
※質問する方へのお願い
　まず、過去ログをCtrl+Fで検索して、同じ質問がないか調べましょう。
Googleなどのサーチエンジンも活用するのも一手。
それでも解決しない場合はこのスレで質問して下さい。

質問は出来るだけ具体的に、また車種固有の質問については、
分かり易いように年式や形式をいれたほうがいいでしょう。

前スレ
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】まったくの初心者救済スレ10台目【ﾗﾝｴﾎﾞⅩ】（突如死亡）
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1197250132/

カーモデル関係スレ

カーモデル総合スレッド　part20
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192316974/
【カーモデル】自分の作品を晒せ！6展示室【専用】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1182648335/

2 ：HG名無しさん：2008/07/03(木) 16:59:31 ID:9LYPje2B

3 ：HG名無しさん：2008/07/03(木) 17:47:43 ID:YYFY/jCK

>>1 乙
【カーモデル】自分の作品を晒せ！７展示室【専用】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204490567/l50#tag351

4 ：HG名無しさん：2008/07/03(木) 17:59:03 ID:2P9lVqJo

窓を接着するのがどうしてもうまくいきません。
透明で綺麗な窓に接着剤がはみ出してしまって汚くなってしまいます。
何か解決策はないでしょうか

5 ：HG名無しさん：2008/07/03(木) 20:32:43 ID:Q3vAhchE

糊代部分に両面テープって手もあるんだぜ？

6 ：HG名無しさん：2008/07/03(木) 20:33:51 ID:ZCQTwaMV

>>5
やってみます(｀・ω・´)ありがとうございます！

7 ：HG名無しさん：2008/07/03(木) 22:10:00 ID:vmCkbck7

>>1
乙

8 ：HG名無しさん：2008/07/04(金) 08:23:09 ID:jh/tI4na

>>4
普通のプラ用セメントや瞬間接着剤は窓のパーツを犯すので白化したりして汚くなる。
だからGクリアーなんかのゴム系接着剤使う人が多い。
これはプラを犯さないし、はみ出しても爪楊枝なんかでクルクルっと巻けば取れる。

9 ：HG名無しさん：2008/07/04(金) 13:22:01 ID:q6zs1eHd

携帯から失礼します。

リアとサイドウインドウにスモークを表現したいと思い、
クレオスのスモークグレーを吹きたいのですが、
聞くところによるとなかなか難しいようなので、
失敗しないコツなどありましたらどなたか教えて頂けないでしょうか？

10 ：HG名無しさん：2008/07/04(金) 14:02:28 ID:4WvI4E45

>>1
ようやくネタ切れ確実な車名がスレタイから消えたね、乙ッティー！

11 ：HG名無しさん：2008/07/04(金) 21:24:36 ID:9dsN4Ubr

>>9
スモーク表現にはアオシマとかから出てるスモークフィルムデカール使うって手もあるな。

塗装で再現するならエアブラシあった方がいいかも。
缶スプレーだと薄く吹くの難しいんだよな。

12 ：HG名無しさん：2008/07/04(金) 22:43:06 ID:q6zs1eHd

>>11
レスありがとうございます。
以前、実車用のスモークで痛い目にあったトラウマがあるので、今回はエアブラシでやってみます。

薄く吹くといいんですね！

ありがとうございました。

13 ：HG名無しさん：2008/07/08(火) 12:04:56 ID:y9NosjTV

前スレでステッカーの貼りなおし（ハセガワのストラトス）についてお聞きしたものです
すみませんがまた教えていただきたいことがあります

今朝やっとボディの仕上げにかかろうとウレタンを吹いたら
（初挑戦です。ガンプラでウレタン使わないもんで・・・）
白い玉吹きのようになってしまいました。あわてて重ね吹きで
厚く吹いたらある程度修正出来たのですが
中で白くなっている（白い玉が残っている）状態や柚子肌になってしまった状態は
研ぎ出しで直るものなんでしょうか？

あとそうなった原因は調合でしょうか？エア圧＆距離でしょうか？
面倒でしょうが今後に生かしたいので教えていただけるとありがたいです
よろしくお願いいたします

14 ：HG名無しさん：2008/07/08(火) 12:06:52 ID:y9NosjTV

×ステッカー
○デカール

すみません自分で読んで笑ってしまった

15 ：HG名無しさん：2008/07/08(火) 12:55:04 ID:c1GV1V53

白い玉吹きってのがどういうのかよく分からんな。
http://mokei.net/のあたりに画像をＵＰすると分かり易い。

16 ：HG名無しさん：2008/07/08(火) 18:55:58 ID:Z+ANzLUH

乾いちゃってるんじゃねーか?
やっぱ距離間か希釈じゃねえかな

17 ：13：2008/07/09(水) 09:27:29 ID:b1OE7Dzp

表現が悪くてすみません
白く雪が積もったようになってしまったんです

が、今朝がた軽く撫でてみたらパラパラと雪が取れていきました
中で白く固まった雪も表面に出てきて取れました
ここで質問したあとでネットで調べてみたら（順序が逆ですが）
・雪が積もっても研ぎ出すから心配なし
・ハンドピースのなかで固まり始めている
・夏に起こりやすい
などとありました

あと、001Rなんで目一杯あけて吹いたんですがシンナーで希釈したほうが
よかったのかも知れません
いずれにせよ前スレでとにかく完成を目指したほうがいいとアドバイス
いただいたので最後まで頑張ってみます！
>>15さん>>16さん
せっかくレスいただいたのに夜勤なんで書き込み遅くなりすみませんでした

18 ：HG名無しさん：2008/07/09(水) 10:43:33 ID:C8lJPqq1

>>17
見たのはもみあげさんのところかな。

それとウレタンは猛毒なので（硬化剤に含まれるイソシアネートがヤバい）防毒マスクは必須。
それと皮膚からも吸収されるらしいので自分は長袖、ビニール手袋、水中メガネという
とんでもない格好で塗装してる。
最低でも防毒マスクとゴーグル、手袋はした方がいい。

19 ：HG名無しさん：2008/07/11(金) 23:50:09 ID:9o3luHZW

ウレタン塗料がやばいって事は複製用のレジンもやばいって事だよな。
ポリウレタン樹脂だし。

20 ：HG名無しさん：2008/07/11(金) 23:58:52 ID:y2ZRKM+k

>>19
レジンは粉塵がやばいらしいな。ポリパテも。

21 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 00:11:58 ID:eDMkDmv0

ポリパテの粉もか！？
…長くはなさそうだな、俺。

22 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 08:27:41 ID:mjIaEPse

削り粉に関してはウレタンもヤバそう。
研ぎ出ししてると喉が痛くなる。それ以来必ず粉塵マスクをするようにしてる。

23 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 08:50:12 ID:PcUxZ0Ak

ちょっとお聞きしたいのですが、初心者でいきなりF1のプラモって難しすぎでしょうか？
1/12サイズの物を作ろうと思っています。

24 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 10:45:51 ID:Zct+FbKx

>>23
難しいね

25 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 12:28:24 ID:mjIaEPse

>>23
大丈夫。とりあえず作ってみ。
で分からんことがあったらまたここで聞く。

26 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 12:53:00 ID:Ztr4OCgK

>>23
カーモデルでも、普通の箱車とF1って全然違うからなあ・・・組み立て方とか。
F1モデルは、どっちかつーとバイクのプラモと同じような塗り方、組み立てになる。
タミヤの1/20のF1モデルとか、練習がてら組んでみてはどうでやんしょ？

27 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 15:26:31 ID:3csvyaDs

>>23
むずかしいけど国産プラモなら出来るよ。
最初から完璧なものは出来ないから、多少の失敗は見なかったことにすること。

28 ：HG名無しさん：2008/07/12(土) 21:55:03 ID:PcUxZ0Ak

皆さんありがとうございます。
小さい方が細かくて難しいと思っていました・・・。
とりあえず練習で何台か作ってから目的のものに挑戦してみたいと思います。
また分からないことがあったらよろしくお願いします。

29 ：13：2008/07/18(金) 14:33:48 ID:5LFWQwo+

前スレ、今スレで何度か質問させていただいた者です

スレ住人の皆さんに色々とアドバイスや励ましをいただいて
なんとか初カーモデルを完成まで持っていくことが出来ました
画質よくないのですが見ていただけたら嬉しいです

http://mokei.net/up/img/img20080718142105.jpg
http://mokei.net/up/img/img20080718142208.jpg

ウレタンはちょっと懲りまして、次からはラッカーにしようかと思います
（やはり初心者のくせに欲張りましたね）
涼しくなったらまた挑戦してみます

いままで長いこと続いていたガンプラ熱がこのストラトス製作のおかげですっかり冷めてしまい
仕事帰りにカーモデルを買い漁る毎日です
皆さん良かったらまた色々教えてください
ありがとうございました

30 ：HG名無しさん：2008/07/18(金) 18:20:51 ID:WCr0JIzE

>>29
グッジョブ。
初作品にしては素晴らしいよ。
俺、カーモデルはおろか、ガンプラも下手くそだぜ。

31 ：HG名無しさん：2008/07/18(金) 21:15:13 ID:JJHUlaHJ

>>29
乙＆ＧＪ
いきなりガンディーニデザインの白ボディの大判デカールのウレタンクリアって
チャレンジしすぎだとは思うけどｗ完成させればノープロブレムです。
次は同じエンジンつながりでＤＩＮＯ246ＧＴなんかどう？曲面ボディなので研ぎ出しの練習になるよ
もしくはデザインつながりでタミヤの再販カウンタックとか。

あと作品晒しは晒しスレの方がいいかも。一度覗いてみるべし

32 ：HG名無しさん：2008/07/18(金) 22:28:22 ID:pp2MIWQN

>>29
いいねぇ～
何がいいって、ガンプラ作ってた奴がカーモデルにはまってくれたっつーのが嬉しい。
グッジョブ！

33 ：HG名無しさん：2008/07/18(金) 23:48:14 ID:dJJOgkgg

タミヤ1/24ポルシェ959の話です。
別パーツになっている、リアのエンジンフードとボディの間に
凹モールドを彫りたいと思うのですが、何かいい方法ありませんか？
モールドを彫るのはエンジンフードの淵ということになります。

34 ：HG名無しさん：2008/07/18(金) 23:56:03 ID:CiJpxVxV

まさかプロスプレー？

35 ：HG名無しさん：2008/07/19(土) 20:18:20 ID:qCDWaA0X

>>31が関西弁を隠した例の奴に思えて仕方がない。

36 ：31：2008/07/19(土) 20:30:24 ID:sRiDaJkc

>>35
いやいつも関西弁の例の人に突っ込まれてるほうでつｗ
ちょっと前にジャガー晒しました。

最近ストラトスとか親父直撃系の晒しが少ないので書いてみた
今は反省している。

37 ：HG名無しさん：2008/07/19(土) 22:17:42 ID:psl6NSoi

エッチングパーツについてお尋ねします
タミヤのＧＴＲを購入しまして、エッチングパーツも買ってみました
エッチングパーツは初めて使うのですが、
これはこのままカットしたパーツを接着するだけで
エッチングパーツは無塗装の金属色そのままでいいのでしょうか？
説明書にはハンドルパーツの一部のみ塗装指示があるだけですが
指示なくともシルバー塗装等が必要なものなのでしょうか？

38 ：HG名無しさん：2008/07/19(土) 22:25:42 ID:tQoB0K26

>>37
ディスクのローターはそのまま無着色で。
フロントとリアのメッシュは半艶の黒をエアブラシでパサッと塗装。
エッチングの金属感やシャープさを失わないようにするといいよ。

39 ：HG名無しさん：2008/07/19(土) 22:35:07 ID:psl6NSoi

早速の回答ありがとうございました
たしかにメッシュは黒で吹かないとダメですね
基本無塗装で取り付けるのみなんですね

40 ：HG名無しさん：2008/07/20(日) 10:37:17 ID:DmmUMLmf

ボディ窓枠塗装のため、ボディにマスキングを施したのですが、
塗装後、マスキングテープを剥したところ、研ぎ出し済みのボディ表面が
犯されてザラザラになってしまいました。
クリアーはクレオスのスーパークリア。
マスキングテープはホームセンターで買った３Ｍ製です。
マスキングは昨晩行い、剥したのはたった今。
研ぎ出し後2週間ほど経っているので乾燥不足ということは無いはずですが…
何が原因なのでしょう？
模型用マスキングテープを使用しなかったからでしょうか？

41 ：HG名無しさん：2008/07/20(日) 12:54:49 ID:UJxTx3at

テープか使った塗料に隠し事があるパターンかな

42 ：HG名無しさん：2008/07/20(日) 13:35:13 ID:iOa/NpE/

ハセガワのモデリングメッシュって何使えばきれいに切り抜けますか？
今月のなんかのカーモデル誌でえらくきれいに切り取ってたんだけど、肝心なところは省かれてたんで。

43 ：HG名無しさん：2008/07/21(月) 11:49:36 ID:BFFpMSCf

>>40
一般用は糊が強い場合があるからそれが原因かも。
今度からは素直に模型用を使ったほうがいいね。

>>42
金属用のハサミだろうね。タミヤやハセガワのエッチングバサミでもいいかも。
違ってたら誰か補足頼む。

44 ：42：2008/07/21(月) 12:13:00 ID:DDG0Tq6n

>>43
ありがとうございます。

いや、まぁ、なかなかレスがつかなかったんで既に自分でやっちゃいましたw
文具バサミで問題なかったです。切りたい部分にマスキングして形を転写して切り出しました。

45 ：40：2008/07/22(火) 07:03:28 ID:wYL3fHMj

>43
ありがとうございました。
以後気を付けます。

46 ：HG名無しさん：2008/07/24(木) 08:42:44 ID:MsV9gaDk

ここのスレで合ってるか分かりませんが質問させて下さい。

部屋に好きな車の模型を飾りたいのですが、組み立て式のプラモデル等ではなくて
鉄製などでしっかりとモデリングしてある完成形の模型が欲しいです。
グーグル検索してみてもプラモデルばっかり引っかかって目当ての模型が出てきません･･･

そういった完成形の模型のことはなんと呼ばれているのでしょうか？

47 ：46：2008/07/24(木) 08:54:04 ID:MsV9gaDk

>>46です
・・・・ミニカー、カーモデルで検索したらヒットしました・・・・盲点でした
スレ汚し失礼しました

結構、値段張りますね。
質感の良い1/10クラスの物だと1～2万円くらいでしょうか・・・・
好きなのを並べて飾りたいけどディスプレイ用の棚とあわせると結構な金額だなぁ
奥様の雷が落ちるのが脳裏に浮かびます。

48 ：HG名無しさん：2008/07/24(木) 11:04:59 ID:Z/DlPiL/

つかおもちゃ板逝け

49 ：HG名無しさん：2008/07/24(木) 12:38:13 ID:do6bjgYK

>>47
そうね。自分で作った方が安上がり。

50 ：HG名無しさん：2008/07/24(木) 21:07:15 ID:+z7LpnTk

1/10で1～2万？
そのサイズでそんなに安きゃ最っ高だわｗ

51 ：HG名無しさん：2008/07/24(木) 23:34:24 ID:R9i31HKd

>>47
既製品は出来悪いよ。
気合い入れて作ったプラモデルのディテールには到底及ばない。

52 ：46：2008/07/27(日) 00:43:17 ID:WwzdQVrS

>>51
その「気合入れて作る」ってのが環境的にできないから既製品がいいかなと思って。
ヤフオクとかで完成品買ったほうがお勧めですか？
もちろん目利きは必要でしょうが・・・

53 ：HG名無しさん：2008/07/27(日) 00:55:07 ID:wahQ9wKH

>>52 スレ違いだけど最近のオートアートの1/18のミニカーは
なかなか良く出来てると思うよ。一台一万円くらいかな。

54 ：HG名無しさん：2008/07/27(日) 00:57:19 ID:wahQ9wKH

あと京商とかね。スレ違いごめん

55 ：46：2008/07/27(日) 01:27:25 ID:WwzdQVrS

>>53
情報ありがとう
みなさんスレ汚し失礼

56 ：HG名無しさん：2008/07/27(日) 23:02:38 ID:CKCLQDIb

自分なりに調合し磨きまくった塗装
ホイール、車高とか好みに改造して仕上げたプラモは自分だけの物。
ミニカーもスゲー素晴らしいのがあるが量産品というとこが気に入らないなぁ。

57 ：HG名無しさん：2008/07/30(水) 23:57:27 ID:aRhTSDuq

ボディがバラバラに分割されているキットをブルーで塗装したら
カウルごとに色の濃さが違ってしまい、これからシンナーに漬けますorz・・・
塗装する際、カウルを支える骨格みたいなのが必要なのでしょうか？
コツとかあったら教えて欲しいです。

58 ：HG名無しさん：2008/07/31(木) 07:55:47 ID:aWT1rNg2

>>57
バラで塗るとどうしても違いが出てしまうね。
だからテープか何かで一時的にでも一体化した後に塗装すれば大丈夫。
それが出来ないのならとにかく同じ日、同じ時間に各パーツの色を見ながら慎重に
吹き付けていくしかない。

59 ：HG名無しさん：2008/07/31(木) 22:31:18 ID:D5gimbBr

初めてカーモデルを作成します
ボディの裏ってどうやって塗るんでしょうか
制作方法等(例えば、ノモ研増補前のp122)を見ると、屋根の裏あたりに支えを
置いています
塗った面が乾燥したら、外して裏側を塗るんでしょうか
それとも塗らないものなのでしょうか

60 ：HG名無しさん：2008/07/31(木) 22:50:05 ID:wjQeVW+U

表塗って乾燥した後、
　・表をマスキングして裏塗る。
　・あまり見えないからそのまま筆塗り。

61 ：HG名無しさん：2008/07/31(木) 23:51:17 ID:WQHi7m1Y

車内の天井、ピラー内側を筆塗りしてオシマイだな、自分は。
どうせウィンドウパーツ接着するんだし、マスクしてエアブラシしてもあまり意味ないと思ってる。
ボディ色を吹く時に裏も同じ色を吹いてそのまま、って場合も多いかな。

62 ：HG名無しさん：2008/08/01(金) 00:50:29 ID:aUUeGDJt

ボディの表側のクリアー塗装などが終わった状態から
マスキングもなんもなしで、エナメルのブラックで筆塗りしてます。
ボディの表側にはみ出してもクリアー吹いた後なら
エナメルシンナーで綺麗に拭き取れるし。

63 ：HG名無しさん：2008/08/01(金) 10:03:52 ID:j7J6Ycya

>>58
同じ時間帯に一気にするのって大事ですね。
バイクのカウルだったんですが、テープで固定は難しかったので
ひとつひとつをエアブラシで薄塗りしながら色合わせしました。
シンナー風呂に２回逝ったけど、なんとか終えました。

64 ：59：2008/08/01(金) 22:21:09 ID:7P9Sbqjy

お答えいただきましてありがとうございます
とりあえず、表が乾燥してから内側を塗るということで進めていきます

65 ：HG名無しさん：2008/08/02(土) 16:41:12 ID:eEcvhQHB

窓枠などのつや消しブラックを塗る部分なのですが、
あそこはボディの塗装後にクリアーで研ぎ出し→エナメルで枠塗り→ワックスがけの流れで大丈夫でしょうか？

66 ：HG名無しさん：2008/08/02(土) 17:21:33 ID:NtkwFRwd

>>65その通りです。

67 ：HG名無しさん：2008/08/02(土) 21:03:36 ID:G7KLsO3X

>>65
窓枠が筆塗りならそう。
エアブラシ塗装なら窓枠はラッカー使うのが通常。

68 ：65：2008/08/02(土) 22:54:39 ID:fFx/zZK6

有難うございます。

69 ：HG名無しさん：2008/08/03(日) 14:00:28 ID:86hnpn8Q

カーモデラーではないのですが、
無性にジムニーのキットを使って、田舎の駐在所なんかで使われてる
ジムニーのパトカーを作りたくなりました。

良さそうな赤色灯のパーツとか、警察車両用のデカール類ってありますか？

70 ：HG名無しさん：2008/08/03(日) 15:23:35 ID:A7rWxzLN

つ【西部警察シリーズ】

71 ：HG名無しさん：2008/08/10(日) 14:28:04 ID:pWwuYA/0

ガイアのExクリアーはクレオスの薄め液で希釈しても問題ありませんか？

72 ：HG名無しさん：2008/08/11(月) 07:02:11 ID:DpNS1UYU

大丈夫。ガイアとクレオスは混色可能。

73 ：HG名無しさん：2008/08/11(月) 12:53:35 ID:dk17EHq4

タミヤのS2000タイプVって初めてプラモ組む人にはどうでしょうか･･･？難易度というか、作り易さ的に。
かなーり昔にちっこいガンプラを手でもぎもぎして組んでたくらいの経験しかないので･･･

よく初めては酷い出来にしかならないって聞くんで･･･

74 ：HG名無しさん：2008/08/11(月) 13:02:59 ID:dk17EHq4

ちなみに、ハードトップ装着で組もうと思ってます。連カキ失礼しました

75 ：HG名無しさん：2008/08/11(月) 14:06:15 ID:PTp9N44D

タミヤのキットなんで部品の合いも良いし、塗装指示も親切なんで、
じっくり組めば大丈夫だと思う。

76 ：HG名無しさん：2008/08/11(月) 21:08:10 ID:pn2091Lm

ランサーEXターボのプラモデルってありますか？
親父が昔乗っていたので、作ってプレゼントしたいのですが。

77 ：HG名無しさん：2008/08/11(月) 21:25:38 ID:tji3Ymr8

>>76
ないね

78 ：HG名無しさん：2008/08/11(月) 21:55:06 ID:IzFcNKtp

ミニカーは何であんなにテロリとした鏡面なんですかね？
プラモはペーパーかけて磨かないとあの艶はでないよな。

79 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 00:05:01 ID:dk17EHq4

ボディのスプレー塗装でいっつもなにかしらホコリやら塵みたいな浮遊物が付着してしまうんですけど
どうしたらいいかな･･･スプレーじゃ屋外塗装しかできないし･･･

80 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 01:21:50 ID:8cPxOIbs

連カキすいません
ボディ塗装なんですけど成形色が白で黄色に塗装するつもりです。

で模型屋の人に、
バリ取り＆ライン消し→コンパウンド→中性洗剤で洗浄→サフ吹き
→ラッカー塗装塗装塗ｓ(→デカール貼付→艶有トップコート→ペーパー
→艶有トップコート→エナメルの黒で筆墨入れ→コンパウンド→ワックス
でやれば完璧って言われたんですが、
ネットで情報漁ってたところ艶有トップコートはラッカーのクリアにしたほうがいいんでしょうか？
自分がやるとデカール傷めそうで怖いですがトップコートは塗膜に問題アリとか･･･

81 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 01:53:59 ID:cK9rhbXx

>>80
エアブラシは持ってるの？水性トップコートよりラッカークリアのほうがいいけど
デカールがシワになるかな？車種は？

82 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 02:26:26 ID:cK9rhbXx

あと黄色は下地の影響を受けやすいから、サフ吹くならホワイトサフがいいよ

83 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 13:06:13 ID:slm8cKE/

>>82
いや、そのホワイトサフにイエローを少し混ぜてクリームを吹くのが正解。
にわか乙w

84 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 19:50:30 ID:QV8Qjiu5

>>80
コンパウンドで磨いてから塗装するんだ・・・斬新な発想だ。
足付けとかしなくていいのか。
カーモデルじゃあたりまえなの？

85 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 20:12:47 ID:PxOeo8RY

めんどくさいからあまりやらないけど

サフ段階でコンパウンド使って研ぎだすか、コンパウド＞クリア吹いて研ぎだすと
そのあと車体色吹くだけでもすごいツヤでるよ。
シルバー色のボディ塗る時には下地段階で研ぎ出ししてる。

足付けは同じ種類の（例ラッカー＞ラッカー）塗料同士だったら不要。むしろ可能な限り下地が平滑な方がいい。

あと黄色（とか青色）はムラでやすいので>>83の言う様に車体色を混ぜたパステル色で塗る。
下地クリーム色　＋　上塗り黄色　とか　下地空色　＋　上塗り青色　みたいに　

86 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 20:15:12 ID:9clxRy8D

>>84
完璧な艶がほしければやるんじゃね

87 ：HG名無しさん：2008/08/12(火) 20:56:56 ID:QV8Qjiu5

>>85
そうだね、サフ吹いたあとに磨くときれいになるよね。
>>80はそんな事書いてないし、俺もそんな事言ってないけど。

88 ：85：2008/08/12(火) 21:12:58 ID:PxOeo8RY

>>85
スマンｗ自己レス

×　コンパウンド＞クリア吹いて研ぎ出す
○　サフ＞クリア吹いて研ぎ出す

89 ：83：2008/08/13(水) 00:27:09 ID:LdRHYWZK

>>80
そのケースでは必要ないが、成形色が赤の場合は
サフ→シルバー→サフ(クリーム)→黄色にした方がｲｲ。
理由は>>82が答えてくれることに期待汁w

90 ：82：2008/08/13(水) 01:05:42 ID:BbD3+HlV

シルバー吹くのは赤の染み出し(?)防止。で、黄色がムラになりにくいように
クリーム色を吹く。違ってたらごめんよ。

91 ：HG名無しさん：2008/08/13(水) 01:16:06 ID:LdRHYWZK

OK
流石ですなw

92 ：HG名無しさん：2008/08/17(日) 12:56:56 ID:nwfCCbXm

ガンプラみたいに成形色ボディをペーパーで磨いて光沢クリアてあとは部分筆塗りしたらカーモデル的には変でしょうか？

93 ：82：2008/08/17(日) 13:06:32 ID:42DsmmSr

変だね。見た事ないよ。

94 ：HG名無しさん：2008/08/17(日) 13:09:04 ID:hiRuBSPS

>>93
最近はカーモデルすらパチ組するのがふつーらしいよ。
どこでふつーなのかは知らんが。

95 ：HG名無しさん：2008/08/17(日) 13:11:30 ID:ZfoFx7Li

>>92
あーしなきゃいけない！こーしなきゃいけない！と言う人も多いけど
そういう仕上げ方も俺はありだと思う。
変かどうかの判断は人によるんじゃないかなぁ。

96 ：HG名無しさん：2008/08/17(日) 13:42:25 ID:nwfCCbXm

>>93-95
ご意見どうもサンクス。
極力、シンナー塗装を避けたいもので。
何か良い方法を思案してるこの頃

97 ：HG名無しさん：2008/08/17(日) 15:01:59 ID:ZfoFx7Li

>>96
カーモデルだったらコンパウンドで磨いて艶を出すというのありだよ。
段階を踏んできちんと処理すればパーティングラインも消えるしね。
ただしカーモデルの場合は形状によっては透けてしまうので
裏から銀を塗ったり黒を塗ったりすると良いかも。
赤とか白のメタリックが入ってないような成型色だとコンパウンド仕上げだけでも結構良い感じになるはず。

98 ：HG名無しさん：2008/08/17(日) 16:24:18 ID:94+pxTrg

>>96
アオシマのラメシリーズとかは成型色を生かす事前提で作られてるし、俺もアリだと思う。
但し人に見せる場合、何やかや言われる可能性は有り。

99 ：HG名無しさん：2008/08/17(日) 19:56:09 ID:fqfR6qhL

>>96
完成品買え。
以上。

100 ：HG名無しさん：2008/08/18(月) 01:14:58 ID:1yDlijJI

アタイこそが１００へと～

101 ：HG名無しさん：2008/08/18(月) 01:32:39 ID:M5Oi27Pq

車の縮小モデルが欲しいのか、車の小さいおもちゃが欲しいのか、ってところ。
形は同じでも質感は全く異なるからね。

102 ：中々泣かなかった：2008/08/18(月) 03:15:10 ID:E5F0ztWv

どっちもｲﾗﾈ

103 ：HG名無しさん：2008/08/22(金) 00:11:56 ID:r8pLElLE

スパクリⅢで砂吹きしたのですが、
最初は何番のペーパーをかければよろしいでしょうか？
よろしくお願いします

104 ：HG名無しさん：2008/08/22(金) 01:26:06 ID:2Z1PDx9x

は？１２００位でいいんじゃない？

105 ：HG名無しさん：2008/08/22(金) 07:06:34 ID:p1Z8HDu6

モデラーズやST27のシートベルトセットを使っているんですが、
シートに貼ってしばらくすると浮いてきてしまいます。
極細針金で裏から縛る手もあるようですが、他に浮かなくする良い方法などありますでしょうか？

106 ：HG名無しさん：2008/08/22(金) 08:00:08 ID:2Z1PDx9x

普通に水性ボンド、瞬着でシートに点付けではダメでしょうか？

107 ：HG名無しさん：2008/08/23(土) 04:05:21 ID:1XpKHLjX

ありがとうございます
1000番のスポンジやすりをかけたら綺麗になりました

108 ：HG名無しさん：2008/08/25(月) 16:25:43 ID:dt5sxlvn

ウレタンクリアーをエアブラシで吹いた場合、エアブラシの洗浄は
ラッカー薄め液でも良いんでしょうか？
専用の洗浄液みたいなのを使った方が良いですか？

109 ：↑：2008/08/25(月) 18:20:58 ID:J9cVR9P+

専用

110 ：HG名無しさん：2008/08/25(月) 19:29:21 ID:dt5sxlvn

>>109
やはり専用の方を使うべきですね。
ありがとうございました！

111 ：HG名無しさん：2008/08/25(月) 22:57:53 ID:eCLy6bn+

Ｆ1に使用するカーボンデカールが欲しいのですが
スタジオ２７製のカーボンデカールは一枚入なのでしょうか？

値段が1500円近かったので買うのを躊躇してしまいフジミのカーボンデカール
を買ってみましたがＦ1にはスタジオやモデラーズのデカールの方が最適でしょうか？　

112 ：HG名無しさん：2008/08/25(月) 23:02:00 ID:once0HX9

>>111 一枚入りだったと思う。
安いモデラーズのを買ったけどリアルさはスタジオ２７が上。

113 ：HG名無しさん：2008/08/26(火) 00:54:52 ID:mjxpjO5a

>>108
ホームセンターなんかで売ってるラッカー薄め液で問題ない。
あるいは模型用のツールクリーナーでも大丈夫。
通常の模型用シンナーでは弱いと思う。
専用も勿論いいけど高いからね。

>>111
塗装で済ませば安くあがる。
メタリックグレーの上からストッキング、あるいはメッシュを被せてセミグロスブラック。
自分も以前はデカール貼ってたが高いし、塗装の方が遥かに楽。

114 ：111：2008/08/27(水) 22:29:59 ID:IuOb5Im1

>>112
>>113

ありがとうございます。
デカールとスットキングを使った塗装を比較してやってみようと思います。

115 ：HG名無しさん：2008/08/29(金) 00:43:01 ID:5ecUQfjx

田宮のカーボンデカールなら安いよ
GTカーのどれかに標準で付いてたんだけど
正確に何に付いてたのか忘れた…

ジオやモデラーズのよりちょっと小さいけど
5kしなかったと思う

116 ：HG名無しさん：2008/08/30(土) 19:13:45 ID:3emr9jCg

どうやら・・・ようやくwaveのライデンが役に立つ日がやってきたようだな！（主にデカールの面で）

117 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 15:46:14 ID:KZUrhzS8

こんど初めて研ぎ出しをやるのですが、オススメのコンパウンドとかありますか？
Mr.スーパークリアーとトップコートでは何が違うのでしょうか？

118 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 16:17:28 ID:/yeCt/2K

タミヤの細目と仕上げ目がいいかも。
スーパークリアはラッカー性でトップコートは水性。
ラッカーのほうが塗膜が強く、研ぎ出しに向いてるお

119 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 18:37:11 ID:VK8nFtgh

スーパークリアは油性で、トップコートは灰色ラベル缶が油性で水色ラベル缶が水性

じゃないの？

120 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 20:34:50 ID:/86uO9XL

最近プラモデルにはまり初めてカーモデルを作ってみようと思うのですがフジミの逮捕しちゃうぞ仕様のトゥデイはまだ生産していますでしょうか？

121 ：117：2008/09/01(月) 21:11:47 ID:KZUrhzS8

>>118
ありがとうございます。
コンパウンドは粗目からじゃなくても細目からやっていいのですか？
粗目→細目→仕上げ目かと思ってたんですが・・・ボディの状況しだいってことですかね？

122 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 21:50:15 ID:+wbnmX0w

>120
とうにカタログ落ちしてトゥデイ自体はノーマル仕様にされて販売されてるんじゃなかったっけ？
トゥデイ以外は割と店頭在庫はあるんだけどねえ。

123 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 21:52:37 ID:SIRcTcX3

>>120
絶版。
中古屋かオクでゲットせよ。

124 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 21:55:53 ID:/yeCt/2K

>>121
2000番まで仕上げたら、粗目飛ばして細目からやってるけど
自分の場合問題ないです。

125 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 22:07:10 ID:/86uO9XL

>>122-123
ありがとうございます。どうにかして入手したいと思います
カーモデルは初めてなので製作作業に移ったらまたこちらのお世話になるかと思いますがよろしくお願いしますm(__)m

126 ：121：2008/09/01(月) 22:47:46 ID:KZUrhzS8

>>124
2000番まで仕上げてから細目で試してみます。
ありがとうございました。

127 ：HG名無しさん：2008/09/02(火) 07:43:32 ID:UmfwQ7Fa

>>126
最初はやはり粗目から始めたほうがいい。
いきなり細目からスタートすると多分いつまで経っても傷が消えない。
研ぎ出し時に下地を出さないためには缶スプレーだと100mlくらい吹く。
（ラッカーのスーパークリアーを使う。ただしデカールがある時はいきなりドバ吹きしない。溶ける）
トップコートはいつまで経っても乾かないから研ぎ出しには不向き。

128 ：126 ：2008/09/02(火) 18:50:00 ID:GjnCV8oI

>>127
まだ初めてないのでそれでは荒目から始めようと思います。
ありがとうございました。

129 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 02:17:32 ID:6K4hlVD5

窓ガラスパーツがボディに合わないので、若干反らせたいんですが
いい方法はありますか？

130 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 04:16:30 ID:FK5GZV2H

>>129
一体ならばらして、窓ごとに位置を合わせる
他はあっためてひねるしかないんじゃね

131 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 08:45:59 ID:6K4hlVD5

>>130
既にばらしてあります。お湯に漬けたりするのですか？
白くなったりしないでしょうか？

132 ：HG名無しさん：2008/09/09(火) 23:21:56 ID:7W/v8D/O

あほを晒します。
ttp://mokei.net/up/img/img20080909231348.jpg
マスキングに失敗、、数ミリはみ出したので筆でタッチアップするつもりが、
いらぬ面倒に…
色も作った色なので合わないし。
。゜（´Д｀）゜。

質問ですが、スーパークリア3の
レべリングシンナーにおける希釈濃度ってどれくらいですか？

133 ：HG名無しさん：2008/09/10(水) 00:11:48 ID:slfKs14g

>>132
津軽塗りみたい

134 ：HG名無しさん：2008/09/10(水) 00:14:18 ID:FwSPiZjW

>>132
通常は3倍（クリアー対シンナーが1対2）だね

135 ：132：2008/09/10(水) 00:47:06 ID:OLOPl/Td

>>133
。゜（´Д｀）゜。
＞津軽塗り
板金屋塗装屋さんの苦労？が身にしみます。

>>134
ありがとうございます。
ドロドロがちゃんと混ざってないのか途中から毛羽立ちはじめたり。
経験が必要ですねぇ。

モチベーション下がってきましたが、
なんとか投げ出さず完成、、させます。

136 ：HG名無しさん：2008/09/10(水) 11:30:21 ID:DjioWYEN

質問なんですがマスキングが甘く
塗装に失敗し、窓にラッカー塗料がのってしまったのですが
どうすれば綺麗に落とす事ができるでしょうか？

137 ：HG名無しさん：2008/09/10(水) 12:19:50 ID:7LBoQyRu

>>136 シンナーって知ってますか？

138 ：HG名無しさん：2008/09/10(水) 14:03:46 ID:CghP3iFv

>>136
クリアパーツに塗料が乗ってるってことかな？
地道にコンパウンドをかけるのが良いのかも。

139 ：HG名無しさん：2008/09/10(水) 23:36:31 ID:DjioWYEN

>>137
シンナーだと白化現象みたいなのがおきたりしません？
あとどの種類のシンナーを使えばよろしいのでしょうか？
種類とかまったくわかってない者ですいませんｍ(＿＿)ｍ

>>138
なるほど。それはいいですね！試させていただきます。

140 ：HG名無しさん：2008/09/10(水) 23:45:57 ID:7LBoQyRu

>>139 白く曇ったらタミヤのワックス塗ってるよ

141 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 00:00:34 ID:FwSPiZjW

>>139
ラッカーがはみ出したならクレオスあるいはタミヤのラッカー用シンナーで落とせばいい。綿棒や爪楊枝に含ませて落とす。
（ホームセンターで売っているような一般用のラッカーシンナーは不可。パーツが溶ける）
138氏の言うようにコンパウンドでも可。

模型用ラッカーシンナーはクリアーパーツに使っても白化しない。
ちなみにクリアーパーツに白化が起きるのはエナメルシンナー。
これは絶対に使わないこと。（白化は復旧不可）
エナメルがはみ出した場合もラッカー用シンナーで落とすということ。

142 ：141：2008/09/11(木) 00:15:28 ID:EcguqTrB

訂正

タミヤのラッカーシンナーについては未確認。（恐らく大丈夫だとは思うが不明。）
クレオスについては非白化確認済み。

143 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 01:52:22 ID:D7Fn687V

>>140
>>141
勉強になりました！ありがとうございます！

144 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 22:46:08 ID:hIaDc8P5

145 ：HG名無しさん：2008/09/12(金) 18:41:23 ID:Sy/QNGmr

研ぎ出しをする場合リアスポイラーはどうしてますか？
クリア吹く前に付けてるのか仕上げが終った後に付けるのどちらでしょうか？

146 ：HG名無しさん：2008/09/12(金) 19:12:14 ID:NnLH4FgR

別々にクリア吹いて研ぎだした後に接着だね。

147 ：HG名無しさん：2008/09/12(金) 19:27:38 ID:tJtYXG+f

研ぎ出しのコンパウンドなんですが
タミヤの仕上げ目とハセガワのセラミックコンパウンドではどっちから
やった方がいいのでしょうか？
今までは　（タミヤ）荒め→細め→仕上げ→（ハセガワ）セラミック→（タミヤ）モデリングワックス
の順でやってますが、仕上げ目が意外とかなり細かいらしいのでもしかしたらセラミックより？
と思っているのですがどうなのでしょうか？

148 ：HG名無しさん：2008/09/12(金) 21:26:24 ID:k78azoJ3

>>147
自分は
（タミヤ）荒め→細め→仕上げ→（ハセガワ）セラミック→ハセガワ・コーティングポリマー

セラミックの方が細かく感じる。

149 ：HG名無しさん：2008/09/12(金) 21:47:10 ID:tJtYXG+f

>>148
ありがとうございます

150 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 21:49:03 ID:IJSb+A4I

ボディの一部を切りたいのですが、
すぐにスパっと切ってしまう方法はありますか？

色々な所を見るとカッターでゆっくり削っていくといいともききましたが
切りたい場所がリトラクタブルライトの場所なので
きりにくいかなあと思っていまいち踏み切れないのですが

151 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 23:01:24 ID:ofP3rPg/

>>150
急いては事をし損じる

152 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 23:12:26 ID:C3d7NLAz

>>150
捕らぬ狸の皮算用

153 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 23:18:31 ID:2eIYSYsA

>>150
犬も歩けば棒がある。

エッチングソーとかの鋸物はどうかな？

154 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 23:50:44 ID:ua7e5RuD

>>150
虎穴に入らずんば虎子を得ず

おれはエルグランドのボディをリューターで真っ二つにしたことがあるが、切断に際してプラスチックパウダーが周囲一帯に飛散するのでオススメできん・・・。
タミヤのプラノコ（？）が無難なところじゃないか？カッターだと、削りながら切り進まないから遅い。やだ。
木材を包丁で切ってるイメージかな・・。無理な相性だと効率が悪いよ。

しかしリトライト車をぶった切って何しようと言うのだ・・・

155 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 23:55:05 ID:YUqR0eea

ライトが点いた状態にしたいだけなんじゃねーの？

156 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 23:56:34 ID:uNOJigt5

>>154
リトライトって何だよw
スーパーカーライトだろwww

157 ：HG名無しさん：2008/09/14(日) 00:33:54 ID:z8dSRr0f

古っ！

158 ：HG名無しさん：2008/09/14(日) 12:05:37 ID:6Jz3rnRQ

いや、普通に「リトラクタブル」って言うだろう。

俺も小さな部分はエッチングソ－、ボディを真っ二つにする等の大手術は
リューターのカッターと使い分けてる。

ライトを固定式にしたいだけかも知れん。

159 ：HG名無しさん：2008/09/14(日) 14:50:36 ID:Id4N8sQ4

>>151
あせらずに地道にやれってことですね
確かにあせって物は作れませんものね・・・

>>153
エッチングソーですか、色々調べてみます
ありがとうございます

>>154
プラノコですか、Pカッターとかも見てみたんですが
あれはきるものじゃなくて削るものらしいですね、プラノコはどうなんだろう・・・

>>158
ただリトラクタブルライトを可動式にしたいだけなんですｗ
エッチングソーが結構いいみたいですね。エッチーングソー買ってみて
他のも色々試そうと思います　ありがとうです

160 ：HG名無しさん：2008/09/14(日) 14:51:26 ID:Id4N8sQ4

訂正します＞＜
×エッチーングソー
○エッチングソー

161 ：HG名無しさん：2008/09/14(日) 18:06:51 ID:PW1mYSBH

>>154
パラメディックⅡでも作ったの？

162 ：HG名無しさん：2008/09/14(日) 20:47:09 ID:wH2/hIF/

>>156
ごめん
長いからリトラクタブルライトを略してしまったのだ・・

163 ：やすゆき：2008/09/15(月) 20:26:18 ID:1xosYvS7

現在、カーモデルに着手しております。
一つ質問があるのですが、
銀色のホイールには、なにか下地でも塗るんでしょうか？
いきなり、洗浄後にエナメルですか？

164 ：HG名無しさん：2008/09/15(月) 21:46:45 ID:gZhFyS8b

>>163
ホイールのメッキが気にいらないならキッチンハイターで落とせばいい。
エナメルっていうのは墨入れをしたいということかな?だったらメッキ落とす必要はないね。
いずれにせよ、ちょっと情報不足だな。

165 ：やすゆき：2008/09/16(火) 18:12:24 ID:YNSy8PtH

>>164
気に入る気に入らない以前に、好みで塗らなくても良いんですね！
私は、メッキがイマイチな気がします。
よりリアルティーな表現を出すにはどうしたらよいのでしょうか？

166 ：HG名無しさん：2008/09/16(火) 18:26:44 ID:uK32Ym+e

本物と同じ素材を削りだして作る
これだとかなりのリアルティーな表現になるお

167 ：HG名無しさん：2008/09/16(火) 18:27:46 ID:gbDSkhQq

>>165
本当にピッカピカのメッキを塗装で再現するのは無理。
フジミのプラモでよくある、つや消しのメッキ（クロームメッキ）くらいのシルバーなら
一旦メッキを落として、クレオスのスーパーファインシルバーやスーパーステンレスを
エアブラシで吹くとかなり良い感じになるよ。
特にスーパーステンレスは若干黒っぽいシルバーになって、プラモ特有の軽さがなくなる。

168 ：やすゆき：2008/09/16(火) 18:46:34 ID:YNSy8PtH

皆様ご回答ありがとうございます。

次の質問に移ります。
１．タイヤは洗う必要がありますか？
２．タイヤに貼るステッカーですが、タイヤをホイールに付けてから
貼った方が良いでしょうか？
３．タイヤに貼るステッカーを貼るコツを教えて下さい。

169 ：HG名無しさん：2008/09/16(火) 18:54:32 ID:rb98xXxz

F1マシン作ろうと思ってMr.SUPER CLEAR光沢ってやつ買ったんですが
なんかデカールを貼った上から吹かないで！って書いてありました
光沢スプレーはこれしか見つからなかったんですが、他に適したのがあるんでしょうか？

170 ：HG名無しさん：2008/09/16(火) 21:45:03 ID:zCEQydJa

そのクリア（ラッカー）でも大丈夫ですよ。
ただし遠くから吹き付け塗装面がザラザラになるように吹いては乾燥を繰り返す。
まんべんなくざらついてきたら通常の吹き付けに。
一気に吹くとその通りデカールが溶けます。
デカールの上から安心して使える水性クリア（トップコート）もあるが塗膜が完全乾燥、硬化しない。
磨きなど行わない場合はこちらを推奨します。
また水性は全ての細部塗装を終え最後に吹きます。

171 ：HG名無しさん：2008/09/16(火) 22:00:27 ID:gbDSkhQq

>>168
タミヤやハセガワのタイヤは、ホイールに仮組みすると茶色のネバネバした汚れが
ホイールに付く場合が多く、なんだか気持ち悪い。
気にしなくても良いんだろうけど、タイヤをシンナー染ませたティッシュで拭うときはあるね。

タイヤデカールは、ホイールにはめ込んだ状態で貼らないとホイールをはめた時に伸びてしまい
ビロビロになる事があるので、はめ込んだ状態で貼って、その後は二度と外さないこと。

貼るコツってほどじゃないけど、ハセガワのは白い余白が浮いて目立つ場合があるので
その時はマークソフターを塗る場合もある・・・けど、綿棒でこするとズレてしまうので注意。

172 ：132：2008/09/16(火) 22:39:31 ID:+xPrZpsK

132の津軽塗りですが、なんとかカタチにはなりました。
ttp://mokei.net/up/img/img20080916223154.jpg
オリジナル塗装する際は、カラーを多めに作っておくべきですね。

173 ：HG名無しさん：2008/09/17(水) 08:22:43 ID:xyuzYO4c

>>172
GJ
いい色ですね

174 ：HG名無しさん：2008/09/17(水) 14:13:31 ID:8EEthbPf

>>172
おおー素晴らしい色ですね。
ちなみに調合はどんな感じでしょうか?

175 ：やすゆき：2008/09/17(水) 20:52:27 ID:unav+6dv

>>171
アドバイスありがとうございます。
みなさんのアドバイスはとても参考になります。
＞茶色のネバネバした汚れが
記憶にはないですが、、、

自分、実はステッカー貼りにだけは自信があるんですよね(笑)
以前、褒められてとても嬉しかったですね。

度々質問があります。
今回のテーマは、ボディに艶を出そうということで、
はじめてなんとか１０００という下地の缶スプレーを吹きました。
ちなみに、今回のモデルは白いボディです。
白に白が吹かれたわけですから、上手く塗れた気がします(笑)
それで、乾いた後に白スプレーを吹きました。確か三度ほど
なんとなく気泡がついてしまいましたが、艶が出たような気がします。

176 ：HG名無しさん：2008/09/17(水) 21:21:59 ID:Th5EZrPw

いしいやすゆきさんですか＞＜

177 ：HG名無しさん：2008/09/17(水) 21:37:31 ID:Bakm5WIX

>>175
なにを質問してるんだかわからんのだが

178 ：HG名無しさん：2008/09/17(水) 22:38:36 ID:Oane+nfp

>>173=174
ありがとうございます！
色はクレオスの8番シルバーをベースに5番ブルーを少しづつ加えました。
ホントは青みの利いたシルバーにするつもりでしたが、やり過ぎたってオチです。
メタですと実際に吹いてみないとわかんないですね。

179 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 02:04:17 ID:0YHyK13R

そういや昔「質問があります」荒らしがいたな。

180 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 10:46:53 ID:LYM/aRKy

や、奴だ．．．
し、質問がありますだ．．．に、逃げろ～！！

181 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 11:26:27 ID:YPKBExK6

アスペルガーktkr

182 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 12:02:26 ID:oGvTLOC0

>>178
ブルーのみだったんですね。
ちょっとグリーンがかってるように見えたので微妙な調色かと思いました。
というか俺が色盲なんじゃないだろうなw

183 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 20:46:33 ID:Z2RAr+zT

>>175
もしかして前に再販F40買おうとしてた人かな？

184 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 21:51:35 ID:F38O3Fzu

504 HG名無しさん 2007/12/09(日) 19:49:35 ID:uNIXi9gf
質問するとします。

時間が出来たので本格的カメラで撮ったんですが？

173 HG名無しさん 2007/06/25(月) 23:43:02 ID:NaRr/bXt
ディスクブレーキ回りについて質問があります。

説明書によりますと、フラットシルバーとなんとかシルバーを塗りなさいと
指示がありました。

塗ってみるとどうみても見分けが付かず面白くないので、
ローターの部分は、黒を足して見ました。

814 HG名無しさん 2007/10/13(土) 21:06:33 ID:rq0J0XSQ
質問があります。

私は、タミヤ製のITEM 24077 フェラーリF40 を買いました。
が、しかし、
こちらの商品は店頭在庫のみの絶版らしいですが？
よろしくお願いします。

266 HG名無しさん 2007/07/17(火) 19:09:08 ID:9tVmajKl
質問があります。

ミニカーも良いですし、プラモデル作りも良いというのがわたしの感想となります。

103 HG名無しさん sage 2007/06/11(月) 12:37:56 ID:fxp8zp4K
質問があります。

昨日、カーモデラーを始めました。
よろしくお願いします。

185 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 21:52:20 ID:F38O3Fzu

112 HG名無しさん sage 2007/06/11(月) 22:44:45 ID:rvKcTkCl
質問があります。

朝起きたらカーモデラーになっていました。
よろしくお願いします。

211 HG名無しさん 2007/07/17(火) 19:10:35 ID:9tVmajKl
質問があります。

なぜに来ないで良いと言われてしまったんでしょうか？

189 HG名無しさん 2007/07/06(金) 23:07:53 ID:kNFiKBjH
質問があります。

タミヤ以外にどんなメーカーが現在で回ってるの？
よろしくお願いします。

827 HG名無しさん 2007/05/18(金) 23:06:07 ID:dNjG3Rq1
質問があります。

自分もみなさんと同じ車のプラッチィックモデルを愛してるように、
自分もみなさんと同じレベルは無理でしょうけど、
上手く作れたらいいですね。

830 HG名無しさん 2007/05/18(金) 23:24:48 ID:dNjG3Rq1
質問は続きます。

やはり、作る前には準備運動か何かしらのストレッチでもしたほうが
良いんでありましょうか？
ラジオ体操第一ですか？第二ですか？通しで行った方が良いんでしょうか？

186 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 21:53:00 ID:F38O3Fzu

260 HG名無しさん sage 2007/01/07(日) 19:37:57 ID:Mx+hKkmL

【注意！】
最近模型板には、初心者を装った荒らしが出没しています。
特徴としては
１．なんども既出で、ちょっとぐぐればわかるような超初歩的な質問から始める
２．答えが書かれると次々と質問を連続する。しかしだんだんスレ違いな話題に
３．教えられる立場なのに態度がでかい。
４．たしなめられると猛然と噛みつき延々と粘着罵りあいに持ち込む

187 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 21:55:25 ID:6ALyF1Z+

お前のほうが糞うぜ、氏ね

188 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 21:57:20 ID:F38O3Fzu

本人乙ｗ
＞４．たしなめられると猛然と噛みつき延々と粘着罵りあいに持ち込む

189 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 21:59:21 ID:6ALyF1Z+

さすがage厨の基地害は見えない敵と戦ってるんだなw

190 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 23:25:44 ID:8xVXtI+B

奴は何がしたいんだろうか…。
恐っ。

191 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 18:22:27 ID:4AWQd0VM

タミヤのGT-Rを作っていて、ボディをホワイトパールにしたいのですが、指示はピュアホワイトです。
実車はちゃんとしたパールだったと思うのですが、これであってるのでしょうか？

192 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 18:33:07 ID:PtNobVBS

>>191
お前が塗りたい色を捨ててまで説明書の指定色に拘る理由が思いつかないんだが
教えてもらえるかな？

193 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 18:41:45 ID:bg+O8/Lp

真っ白って感じが「らしい」と思って指定したんじゃないかなぁ。
パール入ってると黄ばんだ感じになったりするから。
別に縛られることではない

194 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 19:04:29 ID:4AWQd0VM

>>192-193
ありがとうございます。ホワイトパールで塗ってみます。

195 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 19:23:14 ID:TXqqbsDh

携帯からすいません

下地をシルバーで立ち上げてから希望の車体色をクリア系（クリアレッドやクリアブルー）なんかで仕上げる方法はいい感じなのかな？

シルバーに基本色を混ぜ込んで吹くのが普通だと思ってるのですが。

見た目に違いはありますかね？皆のご意見を伺いたいっす。

196 ：やすゆき：2008/09/19(金) 19:53:51 ID:onHz4K3x

質問があります。

ホイールの塗装を完了しました。
みなさんお疲れ様です。

197 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 20:12:03 ID:15q4A+0K

>>195
本物の車でもキャンディカラーって言って、深みのあるメタリック塗装がでける。
でもクリアブルーやクリアレッドは吹けば吹くほどドンドン濃くなって、しまいには
ドス黒くなってしまうので綺麗にムラなく仕上げるのは結構難しいよ。

クリアブルーなどにシルバーを混ぜても、やっぱり吹きすぎると濃くなる。
楽なのはシルバーに普通のブルーやレッドにを混ぜるのが簡単だけど
なんだかノッペリとした安っぽいメタリックになっちゃうね。

198 ：195：2008/09/19(金) 20:31:56 ID:TXqqbsDh

>>197
なるほど、なるほど。
解りやすい説明ありがとうございます。
やはりキャンディ仕上げのほうがクオリティは高いが彩度が落ちやすいんですねぇ。CMYの呪縛ですね（泣

適当にプラバンにカラーチップ作ってからチャレンジしてみますb

199 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 20:46:07 ID:15q4A+0K

>>198
折衷案として、例えばメタリックレッドにしたいとして・・・クレオスを使うとして
メタリックレッド（そのまま吹くとキャンディカラーになるもの）に、シャインレッド、スーパーシルバー
これを同じ量だけ混ぜ合わせると、なんとも珍妙なメタリックレッドになるよｗ
顔料系の塗料も混ぜてるでムラになり難いし、クリアレッドも混ざってるので深みも少し出る。
オマケとしてシルバーが大量に混ざってるので赤なのに隠ぺい力が異様に高いｗ

200 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 23:11:40 ID:L58468O8

201 ：HG名無しさん：2008/09/19(金) 23:22:09 ID:3i1on/JR

>>194
パール吹く時はホワイトの上からね。

202 ：HG名無しさん：2008/09/20(土) 08:52:34 ID:bM+Cbhhg

>>194
タミヤのホワイトパールよりも、クレオスの白→パールコート仕上げの方が
黄味が少なかったような

>>197
クリアブルーやクリアレッドにスーパークリアを倍くらい混ぜて
クリアコートの塗膜かせぎも兼ねてやったりするよ俺は

203 ：HG名無しさん：2008/09/20(土) 12:42:22 ID:OB1I2bJ4

>>202
現在クレオスのクールホワイト→ホワイトパールして
クリアー掛けてるんだけど黄味っぽくならないですね。
黄味っぽくを少し狙ったんだが・・・

204 ：HG名無しさん：2008/09/20(土) 22:09:36 ID:bRwJTdi8

じゃあ早速シンナー風呂へどうぞ♪

205 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 00:31:10 ID:DJCt/TQl

240ZＧ作ろうと思ってて
タミヤのマルーンでスプレー塗装しようと思ってるのですが
グレーサフ→マルーンでそのままいい感じの色合いになりますかね？
グレーサフ→シルバー→マルーン吹いてもいいかなあとか思うのですが・・・

後ハセガワ、フジミからも2種240ZGでてますが
どっちの方買ったほうがいいんでしょう。できれば組みやすいものがいいんですが
比べたことある方、組んだことある方レスくれるとうれしいです

206 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 02:02:09 ID:BC4IYhuM

後発がハセガワ

組んでも見えないエンジンがあったりホイールがワタナベだったり
お得感で言えばフジミかな。

207 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 09:24:59 ID:X1TtocD5

ハセガワZGの出る直前に、フジミS30 Z 叩きスレがあったんだよな。
そこで言われてたのは

・ルーフ前端が前下がりぎみ。
・ヘッドライトライトハウジングの内側に変な段がある。
というプロポーションの間違いが指摘されてる。

あと組んでて思うのは、
・ウインドウパーツの合いはあまりよくない。サイドウインドウが別部品なのできれいに接着するのはちょっと難しいかも。
・後から出たのでは修正されたが、初期の製品はシャーシがボディにハメ合わせにくい。
・ボンネットを開けようとすると、ボディが肉厚でけっこう大変。

ハセガワのは買ったきり積んだままなので知らない

208 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 10:50:03 ID:gEUO1XwH

>>203
おれなんかきれいな白にしたいのに黄味っぽくにしかならないんだぜ・・

209 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 10:54:13 ID:KN3f31qV

個人的にはフジミのS30Zも悪くないと思う。
例の議論スレッドのうｐ画像の過去ログがこちら。
http://kako.mokei.net/html/1094/1094276640.html
参考にしてみて。

210 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 13:26:25 ID:ny/bnqr7

>>206
なるほど。
うーん、まだ初めて間もないので
組みやすさを重視してハセガワがいいですかねえ。

>>207
確かにパーツみてみるとフジミのはインチアップとNRから
でてますが両方ともサイドウィンドウ別ですね
ボンネットはまだ開ける勇気がないのでエンジンだけ眺める予定です＞＜

>>209
おお、参考になります、ありがとうございます。
見てみるとどっちのZも悪くないですね。
悪くないように見えるのも出来がいいからだろうか・・

色々調べて検討してみます、ありがとうです

211 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 15:14:58 ID:g/NA33zR

つい最近バイク＆車の模型を始めたのですが、初心者でもとりあえず見えるものに仕上がるのはどの会社の製品でしょうか
組むのが簡単で初心者はタミヤからと聞いたのでいくつか買ったのですが、タミヤが発売していないものが欲しくなりました
アオシマ製はどうかと思っているのですが、値段に結構な差があるので気になってしまいます

212 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 15:32:39 ID:g/NA33zR

すいません　値段云々は忘れてください

213 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 15:51:56 ID:X1TtocD5

どのメーカーでもよい物もあれば悪い物もある。
その中でもタミヤは比較的安定しているというだけ。
最近は他のメーカーも力をつけてきているが、うっかり古い製品を
買ったりすると「アチャー」ということもある。
ま、とりあえず質問するならなにがほしいのか言ってみ？

214 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 16:26:37 ID:HElZRmaW

愛がほしいです＞＜

215 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 17:04:00 ID:X1TtocD5

残念、そいつはかなり前から売り切れだ

216 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 17:14:12 ID:FAgUwGeN

>>211
青島バイクならゼファーやCB400フォア、XJRなら勧められる
惜しむらくは中型のみの車種選択

217 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 17:15:00 ID:g/NA33zR

>>213
同じ会社で車種ならできるだけ新しく発売されたものを見るようにはしています　
とりあえず買おうと思っているのは、スカイラインR32 R33 R34　　RX-7等のスポーツカーです
あとは評判のいい会社？の発売しているものをみて決めていこうと

218 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 17:43:08 ID:X1TtocD5

>217
R32 GT-Rはサクっと組みたいならフジミ、エンジンとか作りこみたいならタミヤ。
アオシマはボッテリしたプロポーション、R30流用のシャーシが許せるなら。
ただし、4ドアはアオシマのみ、2ドアGTSはフジミのみでしか出ていない。

R33、R34はよー知らん。
とりあえずフジミR33GT-R は特にほしいバリエーションでもない限りやめとけ。

RX-7はFCならアオシマ。というかタミヤは販売休止中、フジミは板シャーシで
結果的にそれしか選択がなくなる。
FDだとタミヤは初期型のみなので、ほしい仕様に合わせて選んでくれ。
とりあえずフジミは除外して。

219 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 17:44:36 ID:48M+hZb+

絶望的に古いもので無ければ、最終的な完成度は
　製作技術>>>>>キットの出来　だと思うので、好きなの選べばいいと思うよ。

220 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 18:22:22 ID:g/NA33zR

>>218
ありがとうございます
実績というか、まず検討するのはタミヤ　アオシマ　フジミの３社なんですね　Ｒ３４はタミヤにしようとおもうんですが、Ｒ３３は選択肢が少ないので困ってます

>>219
とりあえず隼とロードスターを組んでみたんですが綺麗にはできませんね　徐々に上手くなっていっていつか再チャレンジしようとおもいます

221 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 19:05:26 ID:tb+1Tgy/

スカイラインはとりあえずタミヤを選んでおけば鉄板。
RX-7(FC)は余剰パーツで「俺7」を作りたいならフジミ、クオリティを求めるならアオシマ。
RX-7(FD)はエンジン付が組みたいならタミヤ(確か左ハンドルだったはずだが…)、社外エアロを組みたいならアオシマ、
頭文字D＆湾岸ミッドナイトの劇中車を作りたいならフジミ。
ただしフジミのFD3Sは「シャシーがS13シルビアの流用(実際は少し違うけど)」なんで、気になるならｽﾙｰ。

ちなみにR33とFDはアリイ1/32と言う選択肢もあるが、これはあまりオススメしない。

222 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 19:57:20 ID:g/NA33zR

>>221
改造して上手く見せるほど腕はないので、アオシマ製で考えてみます　タミヤとアオシマはそんなにハズレはないのかな・・・？
やはり同じスケールのを並べて飾りたいので、車は1/24　バイクは1/12にしようと思ってます

ところで、皆さんは何台くらい飾っていますか？

223 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 20:08:56 ID:ENXuvMMQ

>>222
専用ショーケースは高すぎるからガラス戸のビデオラック(←死語）とか
某100均の200円ケースに入れて飾っているよ
フェンダーミラーだけ付けてなかったりデカール貼ってなかったり
残念なのも合わせて50台くらい

224 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 00:27:23 ID:Wy//rm4c

先日、姉がトヨタのヴィッツ(初代)を契約したのでフジミから出ているヴィッツを
現車そっくり完成させてプレゼントしようと思ったので
組立時の難点や、もしくは参考になるHPご存知の方教えていただけませんか？
(いままで無難にタミヤしか作っておらずフジミは避けていたので)

225 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 00:33:24 ID:E3e97mn0

>>224
君の姉を俺に紹介してくれるのなら、俺の奥義を君に授けよう。

226 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 00:57:58 ID:3JKxsbJT

>>224
ここは初心sh………

227 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 06:27:03 ID:QqaZ2LNr

>>224
君の姉を俺にくれるのなら、俺の奥様を君に授けよう。

228 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 07:20:30 ID:cOZCK2FV

ボディカラーがホワイトなんですが墨入れで悩んでます。
黒だとメリハリが付きすぎるし、無しだと物足りない・・・
グレーとかがいいんでしょうか？
深めにスジ彫りすればよかったかな・・・
皆さんはどうされてますか？

229 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 11:31:00 ID:i/5v99HT

>>224は38歳で姉は45歳ですが何か？

230 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 17:36:12 ID:/8fuk0IU

2008年9月28日開催！模型板住人展示会12
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217257624/

2ちゃんねるの有志で展示会を開いてみようか、というスレッドです。
第一回は下北沢にて行われ、なんと20人も参加して大成功！
第二回を2008年9月28日に開催します。

みんなよっといで！！！
雑誌告知もしたから、２ちゃんねる発の展示会としてマスコミとかの取材もあるかも！

な、な、なんと！　2MC出品者も多数参加！！　歴代チャンピオン勢ぞろい！！！
あの有名コテ、さすらいのジャマイカ人や埼玉チャリも参加表明！！！模型板の全てがここに集結！！！
こ、こ、これは、出るっきゃナイト！！！

＊＊＊＊＊　これは荒らしではありません　板内告知です　＊＊＊＊＊

231 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 18:19:19 ID:KGEzyffj

ageてまでの荒らし乙

232 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 18:41:40 ID:QA3Xkqcx

>>228
エナメルのスモークはオヌヌメ

233 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 19:50:09 ID:cOZCK2FV

>>232
なるほど！スモークは盲点でした。
試してみます。ありがとうございました。

234 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 20:42:28 ID:etULfszR

>>229
許容範囲内だからOK

235 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 21:08:36 ID:SXBqZSNC

ヤフオクだと結構安く買えるのでエアブラシを始めようと思っているのですが、普段使っているタミヤのエナメル塗料って流用できますか？
エアブラシの使い方や必要な器具を調べてみたのですが、濃度とか調合とかなんか敷居が高いようでうかつに手を出せません・・・

236 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 21:21:03 ID:LYtN3QUB

>>235
エナメル溶剤で薄めて使うのはオヌヌメ

237 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 23:40:53 ID:N62YGmrG

尼でフジミのR33とDC2を注文しました。そこで質問なんですが、
1. R33は前後輪共に金属シャフトで繋がっているらしいですが、前輪をステアさせる改造はやはり他車からの足回り流用がベストですか？
2. DC2はノーマルだと車高がありえないほどに高いらしいですが、これを下げるには、ダンパーを切り詰めてロアアームにプラ板をその詰めた分だけ貼り付ける方法で大丈夫ですか？
今まで素組みしかしたことがなく、手順が判らないので質問した次第です。

238 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 00:34:19 ID:derta813

フジミR33てステア周りを青島GTS25tからもってこれたらいいよね
やった事無いケド

239 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 04:09:38 ID:oxT0c0m/

>>236
ありがとうございます　基本的に全体に塗るのはエアブラシで、パーツの１部を別の色で塗る場合は筆塗りって事でいいですか？
タミヤシングルアクションエアーブラシセットっていうので試してみようと思ってます

240 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 04:31:50 ID:BFvWYYrI

>>238
それならタミヤのR33GT-Rから移植したほうがいいんじゃね？
どうせアオシマのGTSだってピン式ホイール用の足回りなんだし。

241 ：237：2008/09/23(火) 06:28:27 ID:VJ5M2rPs

>>240
タミヤのユニシアジェックススカイラインが丁度部品取り車化してるのでそこから取ろうと思ってたんですが。

242 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 08:16:02 ID:nfAaKnJM

>>241
R33はタミヤの市販版しか持ってないから知らないけど、GTマシンと市販車では全幅に結構差があるような気が。
その「ユニシアジェックス」がR32のことだとしてもやっぱりR33とじゃ全幅に差があるような気が。

個人的には素直にシャフトのまんまで組むか、タミヤのR33GT-Rを購入して移植することをお勧めする。
…まあ、そこまでするんなら素直にタミヤとフジミ、両方組んだほうがいいような気がするがｗ

243 ：237：2008/09/23(火) 19:05:08 ID:VJ5M2rPs

>>242
ユニシアはR33です。
幅詰めしようと思ってたんですけど、それでも限界ありますかね？

244 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 19:34:07 ID:TX+FFN3a

銀色で出来たホイールを洗い、乾かし、白いスプレーで吹きかけましたが、

なんとなく銀色の部分の存在がある気がします。

245 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 19:37:44 ID:i8AVcEKn

そうですか

246 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 20:00:40 ID:RthhOpGb

ﾜﾛﾀ

247 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 20:30:49 ID:TX+FFN3a

それそそそれで、ですね？
次に行こうってことで、スプレーが切れてたみたいで、
悲しかったんですよね。

248 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 20:39:12 ID:i8AVcEKn

そうですか・・・

奴の登場か？ｗ

249 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 22:19:12 ID:54BO2YlG

あ、あのーR33はわかる。DC2て何？

250 ：HG名無しさん：2008/09/23(火) 22:20:40 ID:cbSjw8lG

>>249
これのことだ(棒
http://circus.nandemo.gr.jp/sakuhin/dc2/

251 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 00:46:12 ID:1O982biv

今制作中のＦ１プラモにウレタンを吹こうと思っています。
そこで質問なんですが、ウレタンクリアーってGP１とGP２はどう違うのでしょうか？
また、良ければ他のメーカーでオススメな物はありますか？
ちなみにコンプは田宮のベーコン(圧0.11)です。
お願いします。

252 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 18:40:54 ID:1BP+1EF6

>>251　
GP１とGP２の違い
http://vfkfcgt.hp.infoseek.co.jp/page039.html

253 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 20:41:51 ID:8jCabcfU

質問なのですが研ぎ出ししようと思いコンパウンド買ったのですが水性と書いてありました。
コンパウンドは水性が普通なのでしょうか？
ちなみに磨く塗装膜はラッカー系Mr.COLORのスーパークリアです。
コンパウンド自体使用するのも購入するのも初めてで店に1種類だけあった物
を購入してしまいました。
ラッカー系塗料の上に水性コンパウンドで磨くのは普通なのでしょうか？
水性だと水が掛かったら艶が落ちてしまうと思うのですがラッカー系コンパウンドは
販売されてないのでしょうか？

254 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 20:52:14 ID:+XJ8tb0K

>>253
コンパウンドは磨いて艶を出すもの、上に塗って光沢を出すのではない
磨いた後は必ず拭取る、よって水性で問題ない
ラッカー系のコンパウンドだとしたら落とすのにシンナー使うわけで、下の塗膜も落ちるぞ

255 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 21:01:21 ID:hZnG+EFg

コンパウンドにも水性とかあるんだな、考えた事もなかった。

256 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 21:01:33 ID:8jCabcfU

>>254
即回答ありがとうございます。
>ラッカー系のコンパウンドだとしたら落とすのにシンナー使うわけで、下の塗膜も落ちるぞ

言われてみればそうですねｗ
ラッカー系Mr.メタルカラーのような感じで磨いて金属感出す物と同じ原理なのかと
思ってました。
アホでした、すいません。

257 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 21:11:28 ID:hZnG+EFg

コンパウンドの原理wは歯磨き粉とかクレンザーとかと一緒だろ

258 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 21:58:31 ID:nJzwE4/7

コンパウンドは艶出しのワックス成分が入ってるのがあって
模型でそれ使うと塗装やデカール貼るために油分落とすのに
しっかり洗わなきゃならないからワックスなしの水性が主流になった。

259 ：HG名無しさん：2008/09/24(水) 23:57:26 ID:7FG+G4Y5

ピカールなんかは油っぽい匂いするよね。以前は良く使っていた。
中性洗剤で洗ってやればパーツの接着とか問題ないけど。

260 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 01:13:23 ID:BRF/LsUq

>>252
ありがとうございます。
やはりエア圧はかなり必要なようですね・・・
しかし一応ベーコンで吹いてみようと思います。

261 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 08:09:00 ID:AEi164vH

>>260
吹けない事は無いがフィニッシャーズのウレタンはやや重たい。
精密屋の方がサラっとしているので吹きやすいことは吹きやすい。

262 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 13:41:09 ID:z/RRzSqP

>>261
精密屋さんのウレタンですか・・・
それも考えたんですが、品切れ中なんですよねぇ
メール送ってみます。

263 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 15:18:26 ID:CuKK2kee

ボディカラーを白にするために、下地にホワイトサフを吹いたんだけど
このまま色塗らないでクリヤーかけて研ぎ出し、ってのは何か不具合ありますでしょうか？

ホワイトサフの色が思いのほか綺麗なんでｗ

264 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 16:10:47 ID:z/RRzSqP

>>263
サフのままクリアー→研ぎ出しするプロモデラーもいるよ
問題ないと思われる

265 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 17:30:17 ID:EG7csCya

缶スプレーって500円で容量少ないし、ホムセンとかに大容量でお得な代用品とかない？

266 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 17:44:21 ID:WztPsTVn

模型の店に行くとエアブラシってのがあるらしいぜ

267 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 18:06:05 ID:EG7csCya

>>266
道具の洗浄とかめんどくさそうで…。
屋外で使うには難しそうだし。

268 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 18:17:46 ID:A8O1ClO2

>>265
カーモデルだから、オートバックスなどで売ってる実車用の缶スプは割安ではあるね。
ただシンナーが強いものがあって、そのままプラに吹くと表面がザラザラになる場合がｗ
サフを吹いた後なら大丈夫だったりするけど、イキナリは止めたほうが良い。

269 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 18:34:57 ID:EUanNhdh

>>268
＞オートバックスなどで売ってる実車用の缶スプは割安ではあるね。
ソフト９９って１本1300円位するわけだが
あれって割安なの？

270 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 19:18:29 ID:WztPsTVn

ケイヨーＤ２ブランドのやつとかじゃね？

271 ：HG名無しさん：2008/09/25(木) 22:18:23 ID:/Wbfz3fL

>>263
ツヤありホワイト塗ればもっときれいになるぞ。

晴天を誉めるなら夕暮れを待て(ry

272 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 00:10:33 ID:yRMlTZU7

>>262
ウレタンクリアーならここが最安。
フィニッシャーズのＧＰ１と同じ物だと思う。
http://sujibori-do.ocnk.net/

273 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 00:21:54 ID:tI1taCOf

>>272
エンジンウレタンってどうなんですかね？
GP1みたいな感じだと思っているのですが・・・

274 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 04:41:41 ID:0zvDW7pq

初めて研ぎ出しをやって見ました

塗装→スーパークリア吹き→中研ぎ→スーパークリア吹き→タミヤコンパウンド
で大体納得いくツヤは出たんだけど
2回目クリア吹きの時に一部梨地になったところを、2000番で馴らした場所だけ
表面はツルツルになったんだけど、いくらコンパウンドかけても微妙にツヤが曇ったまんま

なにが原因なんでしょう？

275 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 07:57:15 ID:RRIxroYE

ｸﾘｱｰの量が少なかったのでは？
私なら希釈したｸﾘｱｰを最低５回は吹き付けています。

276 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 09:11:35 ID:bPyJbUEw

初心者です。携帯から失礼します。

サフ→タミヤ缶スプレ艶有り黒→クリアと一通り終えたんですが、
仕上がりに納得できず、再度サフからやり直しました。
ですが２度目のクリアの表面にクモの巣状のひび割れが広範囲に出来てしまいました。
何が原因か分かりますか？
今は３度目の塗装をし、何とか見られる程度まで修正出来ましたが、ひび割れは若干出来ました。

277 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 09:26:30 ID:F0gpj5Kp

完全乾燥前に塗り重ねた為じゃないかな
厚塗りになってしまってるだろうからツラいね

278 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 10:33:32 ID:aKI2yWyA

>>276
全部タミヤの塗料なのかな？
違うメーカーの塗料を上掛けすると、そういった事が起こるみたいだけど。

279 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 14:32:45 ID:bPyJbUEw

>>277-278
はい、全てタミヤ製です。
プラモデルは４台目でして、今回初めてひび割れました。
やはり指紋の跡も付きました。

280 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 17:07:26 ID:G2IqTw+C

>>279
指紋がつくということは乾燥不足だと思う。
塗りかさねる度にしっかり乾燥させるべし

281 ：HG名無しさん：2008/09/26(金) 21:35:53 ID:fq3lajQz

気になって、塗料乾燥でググってみたのだけど、
家の外壁の塗料の話が出て来て、適正乾燥時間というのが書いてあった。
模型用の塗料の場合、メーカーから、適正乾燥時間の指示はないのでしょうか？

282 ：HG名無しさん：2008/09/27(土) 00:11:39 ID:suTPIOgA

元々模型用はそんなに厚吹きする事を考えてないんじゃないかな
厚吹きしたなら次の塗装や研ぎ出しまで一、ニ週間くらい開ければいいのでは

283 ：HG名無しさん：2008/09/27(土) 00:38:59 ID:VuG1Pidk

>>281
クリアーは最低でも１週間以上置かないと指紋つくよ
乾かしすぎは問題ないとおもうが
デカール張ってからクリアーコートまではあまりにも開けたらよくないらしい
３週間経つ前にやるのがいいと思われる

284 ：HG名無しさん：2008/09/27(土) 03:59:45 ID:hN9W7JaW

タミヤのはちょっとでも厚塗りすると何年経っても乾かなかったりするのがある

285 ：HG名無しさん：2008/09/28(日) 00:17:19 ID:ZWzsc4Ue

>>284
ということは、同じラッカークリアーでもMr.colorの方がいいってことですか？
いままでタミヤので結構厚塗りしてました……

286 ：HG名無しさん：2008/09/28(日) 07:09:41 ID:cvt551TA

別に不都合が無ければそれでいんじゃね？

287 ：HG名無しさん：2008/09/28(日) 15:56:53 ID:LriMp3g1

何年経っても乾かないなんて、
どこかロマンを感じやしないかみんな。

288 ：HG名無しさん：2008/09/28(日) 19:15:20 ID:bVvhxxmi

昔のタミヤ缶はエナメルシンナーで溶けるので永遠にフニャフニャで
クレオスと同様のラッカー系シンナーを発売してからのタミヤ缶なら
ちゃんと乾燥するって話だよね。
自分はサフからクリアーまでクレオスで統一してるのでワカランけどｗ

289 ：HG名無しさん：2008/09/28(日) 19:33:53 ID:hy55rv2t

海洋堂からでた低価格ソフビVF-1Sを筆塗り（しかもエナメルで！）したとき
永遠に乾かなかった事を今鮮明に思い出した！
なつかしいなぁ。

290 ：HG名無しさん：2008/09/29(月) 00:45:57 ID:0xUJlcTh

いやソフビは駄目だろ。
オレもウェーブフェイエンにミニ４スプレーのパープルメタ噴いたらべとべとに…

291 ：初心者です。：2008/09/29(月) 01:15:08 ID:8bdOn5Iw

>デカール張ってからクリアーコートまではあまりにも開けたらよくないらしい
>３週間経つ前にやるのがいいと思われる

これについてもう少し詳しく教えて頂けたらと思い指を走らせました。
よろしくお願いします。

292 ：やすゆき：2008/09/29(月) 20:22:03 ID:umf1RUTl

質問があります。よろしくお願いします。

今日は雨なので、傘を差してスプレーしたいと思います。

293 ：HG名無しさん：2008/09/29(月) 21:58:40 ID:cwaKP1iv

いしいはまだ自転車乗ってるの？

294 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 00:27:51 ID:uAnJh/So

>>291氏
申し訳ないですが記憶が曖昧でどこのサイトで見たか忘れてしまいました。
しかし、確かに書いてあったので一応自分もそうしてるだけです
お役に立てずすいません。

295 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 01:08:51 ID:KR3TUr4W

初心者です。素組みから一歩手を伸ばし、真鍮線などを用いたディテールアップを考えています。
しかし真鍮線について何も知らず、ここに書き込ませていただきます。
質問は、
①真鍮線の切断、折り曲げなどの加工はどうやるの？特別なツールが必要？
②真鍮線とピアノ線の違いって？
の２つです。
面倒ですが、どなたかご教授願えませんでしょうか。

296 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 02:56:28 ID:6OaMwdSe

ボディに貼ったデカールはクリアーを吹き付けることで保護できますが、
フロントウィンドウの鉢巻部分など、クリアパーツに貼ったデカールは
保護する方法はあるのでしょうか？

ただデカールを貼っただけだと、そのうちパリパリになって
剥がれてきてしまうのではないかと思いまして。

297 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 04:34:51 ID:GOX4sDnt

ぐぐれカスクズウジ虫野郎

298 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 08:39:44 ID:Q2t9wcdN

>>296
クリアを吹き付けて研ぎ出しするも良しだし、そのままでも良いと思う。

個人的な意見だけど綺麗に密着させればクリアーコートしなくても
そう簡単にパリパリとデカールが剥がれることは無いと思う。
不安ならマークセッターなどを使えば良いかと。

299 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 10:27:37 ID:jsmwcwOI

>>296
普通にクリアコートして研ぎ出してる

300 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 13:29:24 ID:uAnJh/So

>>295
1.切断はカッターかデザインナイフで転がしながら切る。
折り曲げは手でいいと思うが90度にしたければフラットノーズプライヤー買え
2. ピアノ線より洋白線や銅線の方が使うと思う。
洋白線は銀の光沢が良いので色を生かして使うと良い
銅線は柔らかいので、束ねたり、棒に巻き付けてバネ状にしたりして使う。

301 ：HG名無しさん：2008/09/30(火) 13:29:53 ID:uAnJh/So

302 ：初心者です。：2008/09/30(火) 22:42:36 ID:Uq0WZYD4

>>294様　デカール貼り付け→クリアー吹きの間隔で早すぎると溶け易いというのは知っていたのですが
逆に期間が開きすぎても駄目というのは初耳だったので質問しました。
返信して頂きありがとう御座いました。

303 ：HG名無しさん：2008/10/01(水) 11:41:44 ID:UwqgBlYM

>>302氏
早くても３日経ってからクリアー吹いた方がいい
自分は３日～７日の間に吹くよ

304 ：295：2008/10/01(水) 17:49:15 ID:d9EKK+Zi

>>300
ありがとうございます。専用のニッパーかなんかがいるのかと思っていたので簡単で安心しました。
洋白線も探してみます。
あと、真鍮線同士を接着するのはどうするのでしょうか。
もしかしてハンダとか使いますか？

305 ：HG名無しさん：2008/10/01(水) 18:20:26 ID:eHCB28QP

マスキングした面にウレタンクリアーを吹いても大丈夫でしょうか？
ウレタンクリアーは乾燥後は薄い一枚のフィルムのような塗膜になると思うのですが
乾燥後にマスキングテープを剥がすとウレタンクリアーの層が全部剥がれてしまわないかと危惧しています。

306 ：HG名無しさん：2008/10/01(水) 22:48:00 ID:y3gYTIn5

マスキングテープは完全乾燥前に剥がすものだ

307 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 06:09:54 ID:semGfiZy

そもそもウレタン塗料は「乾燥」させるものではないないない・・・

308 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 09:51:13 ID:vstb9XUQ

ポッテリ厚噴きするなら止めたほうがいいと思う
塗膜をそんなに厚くしないならおｋ

硬化が始まると糸を引くので
ウレタンシンナーで普段より若干薄めに溶いて
塗装後直ぐに剥がすってのがいいかと

完全硬化したら割れるので剥がせなくなる

309 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 19:49:26 ID:uhRM4myh

全くの初心者がウレタンなんか使うんじゃねって突っ込みはなしですか

310 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 19:55:34 ID:semGfiZy

は？なんで？
たとえ失敗してもいいじゃない、それが経験になるんだから。

例えば技術がないからやらない、とかいう戯言をほざく馬鹿に比べればとても立派だ。

311 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 20:54:43 ID:lVgmtBez

ただ健康には気を付けることだな。
最低でも防毒マスクとゴーグルは必須。

312 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 21:01:53 ID:P9nbgXVV

最近ウレタン健康厨（おそらく業者）が沸いてうざいんだが

一度「イソシアネート　毒性」でググるといい。

313 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 21:53:44 ID:8Rb6mh6l

すぐに乾燥するガイアのEXクリアとかクレのスパクリIIIがある今
無理してウレタン使わなくても良い気もするけどなあ。

314 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 22:01:54 ID:ahtj3duI

>>309
研ぎ出しで角でにくいし下地侵さないし厚塗りしても乾燥速いから、
むしろ初心者にはラッカーより使いやすいと思うけど

315 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 22:05:45 ID:semGfiZy

>>313
油性アクリルの上に油性アクリルのクリアを塗るほうが
よっぽど無理してると思うけどな。

316 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 22:10:15 ID:8Rb6mh6l

>>315
確かに、クリアレッドを混ぜた色や蛍光カラーを吹いた後に
ラッカー系のクリア吹くのは気を使うなあ、そういや。

317 ：HG名無しさん：2008/10/02(木) 22:52:59 ID:u+YY0KeJ

同じ種類の塗料を重ね塗りするのが無理だったら
油性－エナメル－水性の３層しかできない。
サフと墨入れとトップコートしたら色が塗れなくなるぞ？

318 ：HG名無しさん：2008/10/04(土) 01:20:12 ID:A2fPJ1hT

ひょんな事から童友社のB110サニークーペを手に入れなければならなくなったのですが、どこかに在庫はないでしょうか？
オークションだと8月頃までは1000円代～3000円台で落札されていたのですが、最近では5000円～6500円になってしまっているうえ、出品がほとんどありません。
情報があれば教えてください。助けてくださいませ。

319 ：HG名無しさん：2008/10/04(土) 14:34:16 ID:CPdhe9Gm

富山で見た希ガス

320 ：318：2008/10/04(土) 23:59:59 ID:A2fPJ1hT

お店の名前分かりますでしょうか？

321 ：HG名無しさん：2008/10/05(日) 19:17:01 ID:TkDrZGrZ

>>320
今2つ出品されてるね
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h48209484
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p125609686

322 ：HG名無しさん：2008/10/05(日) 21:20:25 ID:pOfYZunQ

あ

323 ：HG名無しさん：2008/10/05(日) 22:05:24 ID:yc8Vu6Jd

ご

324 ：HG名無しさん：2008/10/05(日) 22:39:26 ID:BDEIRzN7

辻本茂雄

325 ：HG名無しさん：2008/10/06(月) 00:27:41 ID:LtcKy8hK

堤真一

326 ：HG名無しさん：2008/10/06(月) 19:18:32 ID:o6dYpHlh

すいません、質問なんですが、キャンディ塗装の上塗りのクリアーカラーをムラなく塗るコツを教えて頂きたいんです。
クリアー（透明）を混ぜて薄める？くらいしか知らないもので。
よろしくお願いします。

327 ：HG名無しさん：2008/10/07(火) 01:40:29 ID:Sy0TYRTt

>>326
ブラシ運びに神経を研ぎ澄ませ！

328 ：HG名無しさん：2008/10/07(火) 11:15:52 ID:KJIc12OW

>>327さん
やはりそれしかなさそうですね。ありがとうございました。

329 ：HG名無しさん：2008/10/09(木) 20:45:35 ID:B9SgpCk/

質問ですが
モデラーズかスタジオ27のグレードアップパーツ「シートベルト」がほしいのですが
どこも品切れで買えません。
どこかいい通販サイトがあれば教えていただけませんか。

330 ：HG名無しさん：2008/10/09(木) 21:26:29 ID:7TpmOvxy

27のは在庫あるみたいだよ。メール便使える
ttp://www.shopmaker.jp/d_pro/sh044962/list.cgi?kubun=STUDIO27%20GRADE%20UP%20PARTS&user=sh044962

331 ：HG名無しさん：2008/10/09(木) 22:46:50 ID:B9SgpCk/

>>330氏
すばやい回答ありがとうございます。

332 ：HG名無しさん：2008/10/14(火) 23:43:44 ID:NUVi0w+R

質問です。
タミヤコンパウンド(仕上げ目)と、モデラーズの超極細コンパウンド。
質的にはどちらも変わらないのでしょうか？

333 ：HG名無しさん：2008/10/14(火) 23:48:50 ID:Tp6PddcV

334 ：HG名無しさん：2008/10/14(火) 23:54:12 ID:xFwHQQnr

カルソニックの青色の調色レシピを教えて頂きたいです。

335 ：HG名無しさん：2008/10/15(水) 21:45:05 ID:gtAs0hBt

>>334
つ15番インディーブルー

336 ：HG名無しさん：2008/10/15(水) 22:46:02 ID:OkxlGhwc

>>332
細かさは恐らくタミヤ仕上げ目の方が上。

それとタミヤは水性でモデラーズは油性。
よってもし上から更に塗装するような場合は、モデラーズを使った場合
事前に中性洗剤での洗浄が必要。

337 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 00:09:23 ID:AqsDfB3D

バンパー部分がボディと別色で
さらに缶スプレーにない調合色だったら
筆塗りではムラがでるし困ったものだ

こういうのはエアブラシでやる以外に
キレイに仕上げる方法はないんですかね・・・？

338 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 00:21:46 ID:Lc2aqO4K

市販スプレーに欲しい色がないのなら、作ってもらえば済む問題だろJK

339 ：332：2008/10/16(木) 13:33:46 ID:tOpqosKC

>>336
ありがとうございました。勉強になりました。

340 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 13:51:27 ID:BTsualLP

ああ・・・もっと早くこのスレに出会っていればorz
窓白くなっちゃったYO！
まだ組み立ててる途中だから
ゴム系接着剤とやらを買ってきます
ありがとう>>8

341 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 14:24:44 ID:ChMILvr1

>>340
Gクリアは、塗布してすぐにクリアパーツを貼り付けちゃダメだよ。
わずかにあるシンナー成分がクリアを曇らせてしまう。
塗ってちょっと待ってからグニャっと接着するのがコツ。

342 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 15:47:30 ID:Fl5Khlif

研ぎ出しも終わって鏡面にもできた俺のＲＸ－７　最後にシャーシとあわせるのに上手くいかず力入れすぎてミラーが取れたりパーツが外れたり指についていた接着剤で鏡面が台無しになったり・・・
ゴミ箱につっこみました＼(^0^)／

誰でもこういった経験ありますよね？

343 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 15:55:23 ID:tKNtCPeX

>>342
ゴミ箱から拾って最後まで完成させるんだ！

まぁそこらへんは個人の自由ですｗ
ただ、俺は貧乏性なんで捨てちゃうのはもったいないなぁ・・・と思う。

344 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 17:55:35 ID:BTsualLP

>>341
了解です、ありがとうー

345 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 18:28:11 ID:CDvmMJi7

始めて模型をやるんだけど、どんな車種からやるべき？

346 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 18:50:30 ID:vXah7f+U

>>345
自分の好きな車種がいいよ。
デカール(マーク)が多いレーシングカーより市販車がいいかな？
メーカーはタミヤとか無難だと思う。

347 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 18:51:03 ID:Lc2aqO4K

好きな車種からやれよ

348 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 19:28:33 ID:WPfvfGnA

>>345
よっぽどアレなキット(RX-8とか2代目NSXとか)でもない限り好きな車種を選んだ方がいいと思う。
特に興味もなかったり、嫌いな車種だったりしたら楽しく作れないと思うよ。

フジミの峠シリーズとかなら安いし余剰パーツも多いから結構楽しめるかも。
基本設計が古いからちょっとアレなキットが多いけどね。

349 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 19:47:21 ID:Fl5Khlif

>>343
あまりにイライラしたから力こめて握りつぶしたからサルベージは不可能だｗ
１７００円だったかな？だし、勉強代と思っておきます　同時進行で作ってたＲ３３　Ｒ３４　３６０スパイダーは失敗しないようにしないと

350 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 21:52:35 ID:oD99uycY

>>345
メーカー問わず、足回りにシャフトを
使っているやつがいいかもな。
構造が簡単だし、確実に4輪接地する。

351 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 21:54:34 ID:sFo2DC62

ミニ四駆？

352 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 22:19:15 ID:oD99uycY

昔ながらの板シャーシの
キットの事を言ったんだが…。
ミニ四駆でもいいや。

353 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 23:23:39 ID:9r3N8eHn

タミヤのスナップロックだろ？

354 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 23:36:39 ID:CDvmMJi7

345の者です。
明日模型店に行って１番好みの車種を選んできますね。
分からない事があったらまた来ます。ありがとうございました。

355 ：HG名無しさん：2008/10/16(木) 23:58:02 ID:ku/nr602

田宮のジャガーXJ220を作っているんですが
エンジンのディティールアップの参考になりそうな
実写の写真があるサイトを
ご存知でしたら教えてください

356 ：HG名無しさん：2008/10/17(金) 00:08:01 ID:8vWjYVFk

>>355
ググったらあった
http://www.thecarexperience.com/ASS/9/XJ220.htm

357 ：HG名無しさん：2008/10/17(金) 00:16:44 ID:QSpeGOj5

>>349
失敗しないようにしないと…って
失敗する度にゴミ箱へ捨てるような奴は、いつまでたっても満足な物は作れんよ。
何とかしてリカバリしようとした時にスキルアップするもんだ。
お前の手によって握り潰されたRX-7の怨念が、お前を「完成出来ない病」にすることだろう…。

358 ：HG名無しさん：2008/10/17(金) 01:50:14 ID:ds1na7hH

>>356
感謝です
この写真みながらパイピング等進めて
行きたいと思います

359 ：HG名無しさん：2008/10/17(金) 04:48:10 ID:Embackka

ボディのスミ入れはツヤありとツヤ消しどっちがいいんでしょうか？

ボディがテカテカなのにスミ入れがツヤ消しってのはなんか浮くような気もするし
かといって影にツヤがあるのもなんか変な気もするし・・・

360 ：HG名無しさん：2008/10/17(金) 05:29:57 ID:8vWjYVFk

>>359
普通はツヤ消しか半ツヤ消しと思うよ。影の部分がテカるのはおかしいのでは？

361 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 14:06:02 ID:/tx3uFSG

ボディの塗装をしているのですが、塗装後クリアーを吹くとまだら模様みたいになってしまいます
どうすればきれいに塗装できるんでしょうか　　ボディ色はタミヤエナメルのパープル＋クロームシルバー＋クリアーレッドです

362 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 14:39:39 ID:iM+Anj8c

＞ボディ色はタミヤエナメルのパープル＋クロームシルバー＋クリアーレッドです

全部エナメルってこと？
それだともし使ったクリアーがラッカー系なら、エナメルの塗装を侵して「まだら模様」になってしまったんだろうね。

363 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 16:38:13 ID:/tx3uFSG

>>362
ボディは全部エナメルです　クリアーはソフト９９ボデーペンで、Mrカラー薄め液で薄めて使ってます

364 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 17:13:22 ID:o0N3lTdp

ボディの塗装はラッカーがいいよ。てか、何でエナメル使ったのか知りたい。

365 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 18:39:03 ID:rENE4b4g

>>361
そりゃどー考えても侵す罠

366 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 19:53:05 ID:iM+Anj8c

>>363
みんな言うようにボディ色からクリアーまで全てラッカー系で揃えること。
そうすれば大丈夫。
ソフト99もラッカーだが実車用なので成分が強くトラブルの可能性がある。
だからクリアーも模型用を使った方がいい。
今はガイアのＥＸクリアーやクレオスのスーパークリアー3など模型用でも
かなりいいクリアーが出てる。

367 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 21:02:15 ID:YJPul76Q

エナメルとラッカーの違いも分からずにソフ9使うって、模型誌に踊らされてる罠。

368 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 21:06:17 ID:7Xck9HEr

失敗して覚えるのが「初心者」だろ
失敗の何がまずいんだ？

369 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 21:14:38 ID:H5weIiD0

>>361
さてはタミヤのBCNR33のミッドナイトパープルだなｗ
俺もかつて指示通りにタミヤカラー(エナメル)でやったよ･･･
俺からもラッカーをお奨めします

370 ：HG名無しさん：2008/10/20(月) 23:51:18 ID:t/BBR79t

356さんに教えてもらった資料を基にここまで作りました
もう少し作りこみたかったのですが
コレぐらいしか判別できませんでした

http://g2n001.80.kg/_img/2008/20081020/23/200810202307004785066884311.jpg

371 ：HG名無しさん：2008/10/21(火) 00:37:00 ID:kdJh10QT

>356です。上手いですね！よく再現出来てると思います。
シルバーは何を使ったのか良かったら教えて下さい。

372 ：HG名無しさん：2008/10/21(火) 03:32:01 ID:8EIPTbUr

>>364-366
ありがとうございます　カーモデルとかで金属光沢をだしたい時はエナメル塗料がいいとあったので、相性とか考えたことありませんでした
>>369
そのとおりです　それまではサフ吹いて塗りなおししてたんですが、３度続くと単純に塗り方が悪いわけではないと思ったので
エナメルは内装やエンジン用にして、ボディ用にラッカー系を買うことにします

373 ：HG名無しさん：2008/10/21(火) 08:28:02 ID:aeejyZeH

内装とかエンジンもラッカーでいいと思うよ。
塗料の知識をちゃんと持った上で、明確な狙いがあって使うのでなければ
エナメルは使わないほうがいい。

374 ：HG名無しさん：2008/10/21(火) 08:51:07 ID:6FBPgB0b

エナメルはムラが出にくいから小パーツの筆塗りには最適。
あとは墨入れに使うくらいだね。

375 ：HG名無しさん：2008/10/21(火) 19:18:39 ID:cVxBpa1q

>失敗の何がまずいんだ？

俺367だけど失敗して悪いなんて一言も言ってないんだが・・・

>>372
エナメルにこだわる場合、その調合した塗料の中にエナメルのクリヤーを
3～4割くらい混ぜてから吹くと、それだけでも結構つやは出る。
ただし、コンパウンドでの研ぎ出しはできないけど。

376 ：355：2008/10/21(火) 19:32:05 ID:iO9zRlUi

>371
シルバーは
エンジン部：Mr.メタルカラー（磨くと光るやつ）のクロームシルバー
廃棄管部：Mr.カラースーパーメタリックのアイアン
エンジン室内壁：Mr.カラーのシルバー

こんな感じで塗装してます

377 ：HG名無しさん：2008/10/23(木) 18:20:48 ID:tOlkqm4X

>>376
ありがとうございます。

378 ：HG名無しさん：2008/10/25(土) 00:45:14 ID:JTorw2Zw

中学生以来、最近プラモ復帰した出戻り中年モデラーです。
最初はガンプラ作ってましたが、カーモデルも作り始めました。
今はフジミのシェルビーコブラ作ってます。デカールがビリビリになって涙目・・・

それはまぁ下手糞なんでいいとして、みなさんどんなクルマ好きです？
ワタシは最近のクルマなんか全く興味なくて７０年代のスーパーカー以前、
できればクラシックカーなんかも作ってみたいんですが・・・
ほとんど売ってないですよね。
カウンタックLP500が積んでありますが、もっと古いクルマ作りたいなぁ。

379 ：HG名無しさん：2008/10/25(土) 02:30:59 ID:ybizCAsL

>>378
今はどうだか分からないけどグンゼかどっかがエアフィックスのキットを輸入してた気が。
戦前のクラシックカーが1/43か1/32スケールで出てたと思うよ。

380 ：HG名無しさん：2008/10/25(土) 12:33:25 ID:lq5zpqxr

クラシックカーならイタレリのが割と最近まで流通してたけどな

381 ：HG名無しさん：2008/10/25(土) 13:54:02 ID:o+RYoXLg

イタレリも尽くせり

382 ：HG名無しさん：2008/10/25(土) 22:15:39 ID:CGc2ICLs

漏れはバブル期の日本車大好き

383 ：HG名無しさん：2008/10/25(土) 23:43:05 ID:KfHiO/d8

ヤフオクに色々あるよ

384 ：HG名無しさん：2008/10/26(日) 00:20:10 ID:ISIUg92P

オークションで完成品を販売してみたいと思っているのですが、
輸送中に壊れないようにする為には、どの様に梱包すれば良いでしょうか。
アドバイスよろしくお願い致します。

385 ：HG名無しさん：2008/10/26(日) 00:22:29 ID:UMlrlkUR

自分で持ていくあるよ

386 ：HG名無しさん：2008/10/26(日) 07:05:01 ID:BfUUpGsC

>>384
他人の完成品をオークションで落札して
どうやって梱包してるか見ればいんじゃね？

387 ：HG名無しさん：2008/10/26(日) 11:00:00 ID:OR3O1v/O

ﾆｻｰﾝGreatTurbo-Revolution(笑)

388 ：↑：2008/10/26(日) 11:02:22 ID:OR3O1v/O

誤爆だ気にするなorz

389 ：HG名無しさん：2008/10/26(日) 16:51:32 ID:ly1oRX9X

>>384
よくある1/43ミニカーみたいに、ケースの中にシャーシをネジ止め。
そのケースをエアクッションなんかで梱包して、割れ物、精密機器指定で配送しる。

390 ：HG名無しさん：2008/10/27(月) 16:56:02 ID:lNSx5kZ+

>>388
にしても恥ずかし過ぎるなw

391 ：HG名無しさん：2008/10/27(月) 17:01:13 ID:y9W/6HrF

タミヤのイタリアンレッドTS-８に近い赤色は
クレオスの瓶やフィニッシャーズの中だとどれが近いでしょうか？

392 ：HG名無しさん：2008/10/27(月) 20:32:20 ID:8D5OpLW7

>>391
クレオスならスーパーイタリアンレッドかＧＸのハーマンレッド。

393 ：HG名無しさん：2008/10/27(月) 21:43:33 ID:y9W/6HrF

>>392
ありがとうございます！助かります。

394 ：HG名無しさん：2008/10/27(月) 23:04:10 ID:ntjxaR0F

ハーマン・・・ちくしょう・・・
ハーマーン！

395 ：HG名無しさん：2008/10/28(火) 00:35:20 ID:fxBG8Qyw

>>393
それらを使う場合には、下地にピンクあるいはオレンジを吹いておけば
発色が良くなるし、ムラが出にくくなる。

396 ：384：2008/10/28(火) 02:27:47 ID:Usydc4fI

>>389
なるほどその様にすれば良いのですね。
ありがとう御座いました。
でもやぱり不安だから自分で持ていくことにするあるよ

397 ：HG名無しさん：2008/11/01(土) 22:08:48 ID:g6cTnI9x

MGで痛車特集を読んでカーモデルを作ろうと思ったのですが、ひとつわからない
ところがあります
クリアパーツってヤスリがけは行わないものなのでしょうか

398 ：HG名無しさん：2008/11/01(土) 22:55:30 ID:jeHRen8T

>>397
何のためにヤスリがけしようと思うの？

399 ：HG名無しさん：2008/11/01(土) 23:03:44 ID:mnH07dRl

また質問に質問を返すバカか。

とりあえず、やするやつもいればやすらないやつもいるとしか言えないな。

400 ：HG名無しさん：2008/11/01(土) 23:44:39 ID:+SoGkP8p

>397
ウインドーパーツだけはヤスリがけをやる意味は有る。
成型のときの微妙なでこぼこがあるから。
鏡面仕上げすると、窓だけ艶がなくて浮いちゃうから磨くということで。

でも、クリアパーツは他の部品と比べて硬いプラを使っていて
割れやすいから結構面倒。上級テクだな。
初心者はそのままのほうが良いと思うよ。

401 ：HG名無しさん：2008/11/02(日) 02:15:10 ID:78g53cj7

ペーパー後のコンパウンド掛けはきめの細かいクロスを使うとよいですね。
タミヤキットなんかは透明度が高いのでそのままにしてます。

402 ：HG名無しさん：2008/11/02(日) 12:37:31 ID:3igSFAcS

ハセのキットは梱包が雑なので、ウィンドウの傷を取るのに仕方なくペーパーかけする場合があるねｗ

403 ：HG名無しさん：2008/11/02(日) 21:15:26 ID:0ASUySZ0

>>402
クリアパーツ別包装にして欲しいよね。

404 ：397：2008/11/02(日) 21:43:22 ID:yRew4xFi

ありがとうございます
初心者なのでヤスリをかけずに作りたいと思います

405 ：HG名無しさん：2008/11/02(日) 22:08:28 ID:/OrfDEAP

FD3Sの4型タイプRZを再現するのは無理でしょうか？

406 ：HG名無しさん：2008/11/02(日) 22:35:37 ID:YlWQ+Hx1

可能か不可能かと問われたら
可能と言うしかないな。

407 ：HG名無しさん：2008/11/03(月) 22:47:36 ID:Kxrp1/sZ

>>405
ドルフィンウィングだけ自作できれば、あとは各キットから移植すればいい。

408 ：HG名無しさん：2008/11/04(火) 17:07:51 ID:9irSEDJ3

どうもです。
何かややこしくなりそうだな～

409 ：HG名無しさん：2008/11/05(水) 00:16:28 ID:/Q4iKhoM

全くややこしくないと思うが

410 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 02:55:16 ID:UgtH6f+O

ｲﾝﾌﾟﾚｯｻWRCの横のｽﾊﾞﾙﾏｰｸがうまく貼れませんコツ教えてください

411 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 03:34:58 ID:yzEfjt46

>>410　デカール軟化剤は使ってる？

412 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 16:10:22 ID:UgtH6f+O

>>411
ｸﾚｵｽの使ってます、ﾘｱのﾌｪﾝﾀﾞｰにしわができちゃうんです

413 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 16:41:14 ID:eWtfS6qA

>>412
軟化剤を塗った直後はシワシワになるけど、
乾燥すればシワは無くなるよ。
乾燥しても無くならない？

414 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 16:43:07 ID:mk52g7Zf

フジミのインテグラ(DC2)・・・・
車高下げた方がいいね・・・・やったことが無い　orz
どうすれば

415 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 18:30:58 ID:yzEfjt46

>>412
多分、曲面に馴染ませるのに苦労してると思うんだけど、
前もってハサミ等で適当に切り込みを入れておく方法もあるよ（無印刷部分を）

416 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 19:50:01 ID:CDp+gG+J

>>414
下回りの見た目なんて気にしない派ならシャーシのインナーフェンダー部分を丸ごとカットして
ブレーキのパーツを切り取ってプラ板等で適当にオフセット取ってサスアームに接着でおｋ
参考までに
車種違うけど似た構造だったんで、シビック
http://www.uploda.org/uporg1770833.jpg.html

417 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 21:56:45 ID:mk52g7Zf

>>416
ありがとうございます。
シビックタイプＲ（ＥＫ９）も買って来てたんでやってみます。
ついでにもう一つ質問なのですが、NSXタイプＲも買おうとしたんですがタミヤ、フジミ共になくて買わなかったのですが。
タミヤのノーマルのＮＳＸでもタイプＲは再現可能でしょうか？

418 ：HG名無しさん：2008/11/07(金) 22:53:19 ID:CDp+gG+J

>>417
NSXはタミヤ・フジミ共に買った事無いんで詳しくはわからんが、
パッケージを見た感じだとホイール等色々ノーマルと異なる箇所がありそうなんで多分難しいと思う
買えるならType-Rを買った方がいいかも（今は入手困難かな？）
あとフジミのNSXは出来の面で評判悪い　らしい

419 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 00:23:28 ID:a3vZ/T7k

>>417
やれない事は無いけどねぇ
取説でも見比べてみたら如何でしょうか

420 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 00:25:40 ID:iyloGZsT

>>413 >>415
軟化剤と切り込みでなんとかなりました。ありがとうございます

421 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 15:17:42 ID:a1YHE1xV

暇だったから調べてみたけど、ざっと見たところでは
タミヤのタイプRとノーマルのNSXとの違いは、

レカロのバケットシート、フォグランプが付いてない
デカール、ボディー成型色が白、ステアリングホイール、
エンケイのホイール、マフラーカッター、エンジンリッド、
シフトノブ

とこれくらいか。タミヤのノーマルNSXでタイプRを再現するのは
無理だけれども、ホイールが調達できれば、再現できないことも
無いとは思う。他キットから部品を流用したり少し改造する必要
はあるけれども。

422 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 15:44:54 ID:m96HtkMf

ありがとうございます。
う～ん、タミヤのNSX-Rを探してみます、駄目ならノーマルを弄ってナンチャッテで我慢します。

423 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 18:07:55 ID:raNS5xpC

初心者がアオシマの1/24ザ・ベストカーＧＴシリーズ　Ｒ３５　ＧＴーＲ　プレミアムエディションを作るのは無理ありますかね？

424 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 19:36:25 ID:+tDTgS1J

高望みしすぎでなければ無理ではない！
だが何故アオシマを選んだのか分からないが。

425 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 21:15:42 ID:NUTuhlhE

>>424 先輩にどこのﾒｰｶｰがおすすめか聞いたら、アオシマと言われ(汗

426 ：HG名無しさん：2008/11/08(土) 22:16:38 ID:g4OGWISz

俺は部品点数の少なさや組みやすさではアオシマ製品にもアドバンテージはあると思う。
リアバンパーの合いはややイマイチだけどきっちり接着すれば問題ないし。

427 ：HG名無しさん：2008/11/09(日) 08:48:08 ID:tZjk4Ibw

GT-R三社比較
ttp://shirobom.hp.infoseek.co.jp/gt-r/gt-r.html

初心者でも大丈夫。ただGT-Rに限らず綺麗に作るにはある程度の経験が必要だね。
アオシマはタイヤ・ホイールが小さいのが難。

428 ：HG名無しさん：2008/11/10(月) 22:56:26 ID:9ECI0pS6

黒っぽいモールドカラーのボディの下地塗装には
ホワイトサフとベースホワイトのどっちがいいんでしょうか？
あわよくばそれをピュアホワイト代わりに、とも考えてます

429 ：HG名無しさん：2008/11/10(月) 23:27:09 ID:yRlqUM6d

>>428
＞ホワイトサフとベースホワイト

役割違くね？

430 ：HG名無しさん：2008/11/11(火) 00:00:24 ID:vhEv3Ls5

>>428
サフ1200→クレGXホワイトまたは、フィニのファンデーションホワイト。
私の場合、上記以外ではボテボテになってしまう。

431 ：HG名無しさん：2008/11/11(火) 15:53:58 ID:JJfaJ4s7

みなさんクレオスのＵＶカットクリアーって使っていますか？

432 ：HG名無しさん：2008/11/11(火) 16:27:21 ID:Th/YRqZs

使ってない

433 ：HG名無しさん：2008/11/11(火) 19:44:49 ID:JJfaJ4s7

>>432
実は、マクラーレンＭＰ４／５Ｂに使おうと思ったんですが…。

知り合いから聞いたら、カーモデルに向かないと言われたので。

434 ：HG名無しさん：2008/11/12(水) 22:30:15 ID:WKhfdNPb

ケーニッヒ　コンフォートを買ったのですが
こちらttp://www2.uploda.org/uporg1780592.jpg.html
ボディカラーで悩んでいます。説明書ではボディカラーがブラックとされてますが、箱みると
紺色みたいに見えるのですが、似ような色ありますでしょうか？

435 ：HG名無しさん：2008/11/12(水) 22:58:10 ID:w0Y2PRYs

>>434
クレオスのMr.カラーの71番

436 ：HG名無しさん：2008/11/12(水) 23:07:54 ID:3QuXtjk8

タミヤのR34ザナヴィGT-R スペシャルエディション
に付属してるエッチングのみをカスタマーで取り寄せる事はできるのでしょうか？

437 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 00:22:48 ID:DVt63b73

>>436
csあっとまーくtamiya-inc.co.jp

438 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 04:09:19 ID:STCcq6Cm

車の内装はともかく、ピラー・天井周りの塗装はどうすればよいのでしょうか。
クリアパーツ接着前にやるのはわかっているのですが。

439 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 05:37:12 ID:I74ARgjD

>>438
そのキットの実車がどうなってるかを見て、その通りに作るのがベストなんじゃないかな。
ただ、そこまで再現してるキットは少ないような気もする。

440 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 10:11:16 ID:iWP2qc4U

>>438
全く塗らないか、エナメルの黒で筆塗りって人が多いと思う。
中にはマスキングしてエアブラシ塗装する人もいる。
自分は塗らない。

441 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 10:42:44 ID:w/K5QDA/

ウィンドウパーツを切り抜いてを窓枠ピッタリにはめ込める神職人なら
ピラーや天井のディティールにも拘るんだろうけどなあ。
でも普通はウィンドウパーツを接着するしかない。
だったら天井やピラー内側は適当に塗っても丁寧に塗っても大差ないんだよなｗ

442 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 11:13:36 ID:naYWNFiQ

透け防止のために、屋根に限らず裏側を黒く塗る、という考え方もあるけど。

443 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 11:30:11 ID:bCGGQS/u

黒系の内装なら天井はグレーにすればいいと思う

444 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 12:26:55 ID:HpjOiyZI

>>434
実車はガンメタル。

445 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 12:31:15 ID:0JfaPapf

ﾀﾐﾔの1/24 ｽﾎﾟｰﾂｶｰｼﾘｰｽﾞﾌｪﾗｰﾘFXX 24292に一目惚れして買ったんですけど、
何か注意点とかありますか？
ちなみにカーモデルは作ったことないです。
普段は、艦船、航空機、AFVを作ってます。

446 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 15:18:21 ID:z8/m+k8I

>>445
赤で塗装するならカウルごとの色合わせが少し難。

447 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 16:36:49 ID:ERN+545W

>>445
FXXに限った話じゃないんだが…。
足回りをいい加減に組むと、
タイヤが一個だけ接地しなかったりとか
違う方を向いたりするんで気をつけて。
俺たちクルマ屋が、結構気にするポイント。

448 ：434：2008/11/13(木) 16:51:15 ID:utQrO0aT

>>444
本当ですか！？それではガンメタルにしようと思います。

449 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 17:53:39 ID:0JfaPapf

>>446 >>447
どうもです。
キット自体に癖があったり難があるわけじゃないんですよね？
丁寧に組めば無問題ですよね？

450 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 18:26:57 ID:6TgElNw6

エンツォでは塗装の厚みでドアが合わなくなるという報告があったよな。

451 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 20:36:16 ID:U295aWXv

>>445
タミヤのエンツォ=FXXはすり合わせしっかりやらないとエンジンフードしまらんよ。
塗膜の厚み考慮せんとチリも合わなくなってくるし。カーモデルとしてはハードル高いんじゃないかい。
とりあえずフジミのエンツォとか一体ボディので研ぎ出し練習して（角ばってるから容易ではないけど）みたら。

オレも船と飛行機は作るけどカーモデルの技法はホントに特殊。
研ぎ出しは飛行機ジャンル発祥らしいけど、神経の使い方が全く別物だな。

452 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 21:13:52 ID:0JfaPapf

>>451
失敗してゴミ箱行きは嫌なんで考慮してみます。
ところでFXXの読み方はエフダブルエックスでイイんですかね？

453 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 21:25:37 ID:IPS6SNjs

ｴｯﾌｪﾁｮﾒﾁｮﾒ

454 ：HG名無しさん：2008/11/13(木) 22:24:11 ID:74NnwUn8

>>452　エフエックステン。
タミヤエンツォはエンジンルームのオイルキャップ？がボンネットに
干渉してエンジンフードがピタリと閉じないので、ちょっと削った覚えが。

455 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 01:12:10 ID:bTsBe0ob

今、クレオスのカーモデルを作ってますが、タイヤのバリはどうやって取ってますか？
不器用なせいもあり、必要以上にタイヤを削ってしまいます。

456 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 02:28:18 ID:ZfQhQbJ4

>>455
＃400から1000位の紙やすりで削ってる

457 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 05:20:19 ID:y+7gIdsz

>>455
ニッパー（切断する刃と外側部分がツライチのもの）でバリをつまむようにカットしてるよ。
F1モデルなどのスリックタイヤの場合は、ニッパーでつまんだ後ペーパーかけもするけど
パターンが刻まれたタイヤの場合はニッパーでつまんで終了にしてる。

458 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 09:35:37 ID:m+s7kkTY

タミヤの「インレットマーク」はクリアの前に貼ると研ぎ出しにジャマになりますよね
最終工程（ワックスがけまで）が終わってから貼るのがいいのでしょうか
皆さん、どのタイミングで貼りますか？

459 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 09:45:02 ID:beeSMgsv

>>458 塗装→デカール→クリア→インレット→ワックス　が一般的だと思います。
ワックスを塗った後にインレットを貼るのは接着力が落ちると思う。

460 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 11:50:18 ID:m+s7kkTY

>>459
アドバイスありがとうございます。

461 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 20:18:05 ID:irt44GQb

タミヤのエンツォフェラーリを作ろうと思うのですが初心者にはきついでしょうか？
フジミからも出てるみたいですがどうでしょう？

462 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 20:30:25 ID:RHRxFHZH

>>461
君は数レス上も読めんのか

463 ：HG名無しさん：2008/11/14(金) 22:05:05 ID:x7cGWuze

>>452
カーグラTVでは「エフエックスエックス」と呼んでた・・・古谷タソ

464 ：HG名無しさん：2008/11/15(土) 01:29:10 ID:D7MezmuF

>>456
>>457
レスありがとうございます。

465 ：HG名無しさん：2008/11/15(土) 14:50:27 ID:DWJB434r

ギャランのEA/EC系(8代目のダイアモンドノーズカットのやつ)のプラモって出てますかね？
ギャランはいくら探しても古いものしか出てこないので…

466 ：HG名無しさん：2008/11/15(土) 18:05:11 ID:r2gm1WWm

すいません、質問です

1/24のRX-7を作っていますが、テールランプがクリアの色付部品になっています
ココの銀塗装が指示書ではボディ側に銀を塗るようになっていますが、マスキング
が面倒なので、クリア部品の裏側に銀を塗ろうかなと考えていますが、仕上がり
はどちらが良いでしょうか？またボディ側に銀を塗るのが一般的なんですか？

467 ：HG名無しさん：2008/11/15(土) 18:12:19 ID:0rTrIL5g

実物を考えてみるといいんじゃない？
実物で実際銀色になってるのはどこの部分かさ。

468 ：HG名無しさん：2008/11/15(土) 19:05:48 ID:IgbBCvQj

マスキングが面倒ならエナメルのシルバーをボディにフデ塗りすればいいではないかな。
その頃の車ならリフレクタの反射はそんなに目立たないだろうし。

仕上がり優先なら例えほとんど見えなくなろうとも、リフレクタはしっかり彫り込まないとな。
それからシルバーだ。

469 ：HG名無しさん：2008/11/15(土) 19:47:35 ID:vMZfG2iN

>>465
8代目？
ギャランは無いねぇ。レグナム改造ドゾ。

470 ：HG名無しさん：2008/11/15(土) 22:08:48 ID:RPjKXscu

ありがとうございました
やってみます！

質問してないけど！

471 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 09:16:57 ID:2Rc89psy

皆さん、ボディのドアノブの筋彫りってどうやってますか？
タミヤの筋彫りのナイフ使ってますがギザギザのグタグタになっちまいます。

472 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 10:56:57 ID:YiK+vNyh

Pカッターの事か？
あれは良くないぞ。

アートナイフを使え。曲率の高い所では、針のような先が尖ったもんを使った方が良い。
カーモデル用のその手のスジ彫りツールが売ってたりするので、拘るならネットで探して見ると良いよ。

473 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 11:02:44 ID:YiK+vNyh

それと、アートナイフはおろしたての刃が鋭い状態より、鈍ってきて切れ味が劣ったものを使うべし。
ある程度ガイドとなる線が彫れたら、最後は刃と反対側の背を当てて彫る。と良い。
ナイフ自体は立て気味の角度で当てる。

まぁ、このあたりは個人の好みは感覚的なもんなんで、最終的には自分でやってみてくれ。

474 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 11:25:01 ID:2Rc89psy

>>472-473
ありがとうございます。
ドアノブって本当難しくて悩んでました。

475 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 12:53:12 ID:CfNDFut3

>>471
自分はケガキ針でチマチマと彫ってるよ。
最初は軽く、かる～～く撫でるようにアタリを付けて、叙所に深く彫っていく。
これはもう、焦らず時間をかけてチマチマとやった方が、結局早く綺麗に彫れたりする。

給油口とか、小さい丸、楕円な形のスジ彫りは失敗しやすいねｗ

476 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 21:29:06 ID:hGdf/9mu

スジ彫りならこれがおすすめ
http://sujibori-do.ocnk.net/product-list/1
プロも多く使っているが、初心者にも易しく彫れる。

477 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 21:42:29 ID:Q3Zg5lyh

>>476
のやつ愛用してます。1/24だったら0.15か0.2がオススメ

478 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 21:48:35 ID:aK5He97j

買ってみようかな

479 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 21:55:53 ID:ezNVX058

>>476
俺本業彫金屋なんだが、ここ色々ボリすぎてて印象悪いんだよなぁ
研ぎで500円取るとかいい商売だよほんと

480 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 22:10:26 ID:QlgMcjSJ

金なし学生がカーモデルに手を出そうとしているんですが、
道具はなにをそろえたらいいですかね？
できればだいたいの値段も教えて下さい。

後、初心者でも手が出せる値段とレベルの
カーモデルを教えて下さい。

481 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 22:22:45 ID:ERUeWUvF

>>480
君のプラモデル製作経験値はどのくらいか？

482 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 22:35:24 ID:QlgMcjSJ

>>481
ＨＧのガンプラを３つほど、数年前に作った程度です。

483 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 22:40:45 ID:xTPQ2NHW

>>482
好きな車とかは無いのか？

484 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 22:43:49 ID:QlgMcjSJ

>>483
好きな車ですか、
特にこれといったものはありませんが
ＲＸ－８が好きですね。

485 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 22:55:55 ID:hjS6B/n1

>>484
これといったのあるんじゃん・・・・ｗ

486 ：HG名無しさん：2008/11/16(日) 23:35:12 ID:JblIXXOi

>>484
だったらRX-8を買えばいいよ。
道具は、ニッパ、接着剤、ピンセット、紙やすり、コンパウンド、ワックスかな。
塗装は、ボディーだけで、缶スプレーと光沢クリアーを買えばいい。
これだと万円はいかないだろう。

487 ：HG名無しさん：2008/11/17(月) 00:30:29 ID:7DRDcPa8

よりによってRX-8とは…
あれを初めの１台にするのはやめてくれ。
カーモデルの印象悪くして初心者が逃げ出すのは見たくないからなw

488 ：HG名無しさん：2008/11/17(月) 01:18:12 ID:1mXLjTk7

ボディにクリア吹いて乾燥させたら、数箇所
直径1ｍm位のくぼみが出きてたんだけど
これってクリアをパテのように筆塗りして埋めていいもんなんでしょうか？

それともそれやるとあとで気泡みたいになる？

489 ：HG名無しさん：2008/11/17(月) 01:29:42 ID:eIMw+G9Y

大丈夫じゃね？
脱脂が甘かったか塗料の相性が良くなかったんだろね

490 ：HG名無しさん：2008/11/17(月) 10:21:31 ID:eWQhi0pa

>>488
くぼみの大きさにもよるけど、ラッカーのクリアは一度で埋めようとすると表面だけ乾いて中の方がいつまでたっても固まらない。
面倒でも薄く塗って乾かすのを繰り返して埋めた方がいいよ。

491 ：HG名無しさん：2008/11/18(火) 15:09:41 ID:DqfKTo7b

>484
RX-8だけは絶対に止めておいた方がいいよ

タミヤのセリカかZ辺りが作りやすくて初心者向けの良キットだと思う

492 ：HG名無しさん：2008/11/18(火) 21:09:32 ID:KlFgvHQ2

800円くらいで買えるから失敗しても諦めがついて
フジミにしては出来がいいし作りやすいしパーツも少ない
インチアップシリーズのＺ32を勧めてみる

493 ：HG名無しさん：2008/11/18(火) 21:41:33 ID:GItztOdT

取り敢えずカタチにしたいのならば、基本塗装作業が省ける青島のプリペイントモデルという選択もありかと。

高いけど。

494 ：HG名無しさん：2008/11/18(火) 21:55:26 ID:8haZj2z+

じゃあ俺は余剰パーツの多さとステッカーの多さでなんだか値段の割にはお得な気分になれる、
フジミの峠シリーズFC3Sを薦めてみる。
店によっちゃ1000円でおつりが来るよ。

と言うか個人的には峠シリーズ(1000円の)全車お勧めしたいんだけどなぁ。
今時1000円で買える1/24のキットも珍しいよ。
改造車だから「俺仕様」も気軽に作って楽しめるし。

495 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 04:54:30 ID:jviY1jY4

>>494
俺も厨房の頃、峠シリーズ購入して腕磨いたなぁ…。
つーか、今でもスタリオンとかはお世話になってるｗ

>>484
安いのいっぱい買って腕上げるのも良し。
出来が良いの買ってニヤニヤするのも良し。
結局作りたいモノを作った方が良いと思う。
ただ、ＲＸ-８は出来の悪い方に入るから注意。
好みが分からんから何とも言えんが、俺はアオシマならＲＸ-７
フジミならＭＲ２、ハセガワならインプレッサ
タミヤならＮＳＸを御勧めしとくよ。
外車は分からん。

496 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 14:02:15 ID:SqFkFgsg

上の方でちょっと話題になっていますが、クリアパーツに2000番でペーパー掛けして
タミヤのコンパウンド(粗目)で研いても傷が消えません。
ペーパー掛けは力を入れずにやりました。
コンパウンドを研いた布は100均の眼鏡拭きです。
完全に消すには、実車用のもっと粗いコンパウドが必要ですかね？
飛行機も製作予定で、キャノピーをペーパー掛けするのが億劫になるので質問しました。

497 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 14:08:34 ID:SqFkFgsg

連カキすみません。
コンパウドで10分以上研いた結果です。
ペーパー掛けの力が強すぎたんでしょうか？

498 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 14:10:09 ID:0GybIpBK

ペーパー掛けしている所を見ていないから何とも・・・・

499 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 14:12:29 ID:WfjbgJUf

粗目だと2000番でかけたより傷付くんじゃまいか

500 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 15:43:21 ID:XPy5qqt2

2000番のペーパーのかけ方の強さより、まずペーパーで傷がなくなるまでかけるのが大事。
コンパウンドはその後でかける物。

501 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 18:18:13 ID:O8JZ7iHa

>>500
文脈から察するに「ペーパー傷が」消えないんじゃないかな。

502 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 18:23:14 ID:7rM/eqqx

タミヤの粗目は600番くらいじゃなかった？
だからクリアパーツならずっと曇ったままでそれ以上は綺麗にならないよ
線上のキズが入ってるなら、一方向に強くかけすぎなんだと思う

503 ：496：2008/11/19(水) 19:59:10 ID:SqFkFgsg

>>498-502
ありがとうございます。
あれからペーパー掛けと研きを繰り返しました。
キズは消えたのですが、>>502の言う通り曇りが残ってしまいます。(流水で洗うとさらに曇ります。)
ある程度の曇りはしょうがないんでしょうかね…
でも、ノモ研や個人のサイトなどみると曇りなくピカピカですよね

504 ：HG名無しさん：2008/11/19(水) 20:07:13 ID:7rM/eqqx

>>503
クリアーパーツは透明に戻したいなら、粗目のあと細目→仕上げ目とかけんと元のようにはなんないよ
さらに言うとそのあとクリアかけて磨いたほうがいい

505 ：496：2008/11/20(木) 00:25:50 ID:RWhjW7Tw

>>504
粗目→細目→仕上げ目まで全てやりました。
ペーパー掛けは1200→1500→2000と掛けましたけど駄目でした(泣)

506 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 00:45:29 ID:ObWacv9G

エナメル塗膜の上にラッカークリアを吹きつけても大丈夫でしょうか？
デカールの上からラッカークリア吹く要領でいけば何とかなる物でしょうか？
また乾燥後マスキングテープなどで持っていかれたりしないか心配です。
下手な文章で恐縮ですがよろしくお願いします。

507 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 00:48:57 ID:ke35peHb

大丈夫。
ラッカークリア吹いて乾燥後は塗膜強度上がるんだから、
クリア吹いたことでマスキングテープに持っていかれるってことはない。

508 ：506：2008/11/20(木) 00:51:00 ID:ObWacv9G

>>507
すばやい回答ありがとうございました!!

509 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 01:13:24 ID:JgDHD/CO

ビタローニカルフォルニアミラーを探してます。
アオシマのグラチャンシリーズのビタローニがソレでしょうか？

510 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 02:05:02 ID:+HP7x8k0

ここを参考にFUJIMIのパジェロミニとサバンナRX-７（FC3S、840円のやつ)と
TAMIYAのモーリスクーパーを買ってきました
いずれも一度は自分で欲しいと思った車
きれいに研ぎ出しができるといいな

511 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 03:08:33 ID:KG5yu5sJ

>>491
33ｚの事なら、ちゃんと塗装する事が前提ならむずかしいと思うんだがな。
内装、ヘッドライトと困惑させる部分が多い。
パーツが少なくて一見簡単そうなんだが。

>>505
そこまでやって気になる曇りはコーティングポリマーに頼るといいよ。

512 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 03:19:06 ID:10VWD0/k

>>507
ほんとに大丈夫？
経年変化がコワヒ

513 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 05:57:40 ID:A4v51PGI

>>509
グラチャンのやつでおｋただ、微妙に大きいかも・・・
かなり前のアオシマのヤンキー麗心愚シリーズのものが大きさ的にベスト。
入手しやすさならグラチャンのやつだろうね。改パーツシリーズでも入ってるのがあるはず。

514 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 09:51:14 ID:e1l52jbq

エナメルの上からラッカークリアーは、一気にドバ吹きすればエナメルが溶ける。
少しずつ慎重に吹くべし。

515 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 21:13:04 ID:dBaS9lFj

>>513
ありがとうございます。
グラチャンのは純正ミラーと選択式みたいなので
そいつも作ってみようと思います。

にしてもベビーターボにカルフォルニアって
チバラギやら族車パーツって印象ですかねぇ～。

516 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 21:29:04 ID:PzvnkgrC

>>512
経年変化って、エナメルの上にラッカー吹くと何かあるんかい？

517 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 21:44:49 ID:flTErCkv

＞経年劣化って、
黄変とかじゃね？

518 ：HG名無しさん：2008/11/20(木) 23:59:52 ID:DIUEZaHU

>>509
ちょっと前まで金属で出来たビタローニミラーのセットが売られてたよ。6～7組が1セット。これが1/24ボディにピッタリなんだ。でもメーカー自体なくなったかも・・・

519 ：HG名無しさん：2008/11/21(金) 19:55:05 ID:thE3NU6r

>>518
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d83659203
値段、結構してますね。
小物パーツは複製してストックするのがよさそうですね。

520 ：HG名無しさん：2008/11/21(金) 22:04:18 ID:wElDRMbx

塗装の宿敵ホコリ
皆様の普段実践しているホコリ対策を教えて頂けませんか？
サフ・本塗装の時は良いのですがクリアー時にホコリを埋め込んでしまうと
一気にモチベーションが下がって困ってます・・・

521 ：HG名無しさん：2008/11/21(金) 22:35:31 ID:WrhItab3

>>520
クリア吹く際は上半身、全裸でやってるよ。以外と服からホコリも出ます。

522 ：HG名無しさん：2008/11/21(金) 22:43:13 ID:WrhItab3

あとクリア吹く際のエアでホコリも立ちます。
黒い背景に、上からライト照らすとホコリが宙を舞ってるのがわかり易い。

523 ：520：2008/11/21(金) 22:52:21 ID:wElDRMbx

>>521 >>522
なるほど。非常に参考になります。

缶スプレーとエアブラシの違いによるホコリのつき易さなどもあるもんでしょうか？

524 ：HG名無しさん：2008/11/21(金) 23:11:13 ID:WrhItab3

自分はエアブラシなんですが、缶スプレーのほうが距離を離して広範囲に吹き出る分、
周囲のホコリを立たせやすい、巻き込みやすい気がします。あくまで予想ですが。

デスク周りを水吹き後、クリア吹く前にエアでブース周りのホコリを飛ばして、
空気中にホコリが舞ってないのを確認してから、裸でクリア吹きに入ってます。
神経使いますね。

525 ：HG名無しさん：2008/11/21(金) 23:14:36 ID:WrhItab3

訂正　
水吹き　→　水拭き　です。

526 ：520：2008/11/21(金) 23:19:32 ID:wElDRMbx

どうして写真で見る他の方の作品はホコリがついてないのだろうと不思議に思ってました。
そんな努力と苦労があったのですね。実践してみます多謝です。

527 ：HG名無しさん：2008/11/21(金) 23:55:32 ID:RiaJI6lP

ファブリーズハウスダストクリアいいよ

あと精度のいいピンセットだと綺麗に取れる
クリアに封じ込めてしまったホコリは、上からボディ色＋クリアで再砥ぎだし
カーモデルは他のどのジャンルよりもリカバリが上手くなるｗ

528 ：520：2008/11/22(土) 00:05:00 ID:AHRzvP9G

ファブリーズハウスダストクリア
>ハアウスダストをまとめて固め、
>布から空気中に舞い上がるハウスダストを最大78％カットします

なんと素晴らしいアイテム！有難う御座います

529 ：HG名無しさん：2008/11/23(日) 16:42:13 ID:N0XRnJuy

クリアて専用のじゃなくて実際に車やバイクに使う用のクリアじゃだめですかね？

530 ：HG名無しさん：2008/11/23(日) 17:17:06 ID:8l/7Hquy

実際に何を指してるのかさっぱりわからんけど
焼付け塗装必須とかじゃなきゃ大丈夫じゃね？

531 ：HG名無しさん：2008/11/23(日) 20:23:13 ID:l5wTg/o6

鏡面仕上げのやり方を教えて下さい

532 ：HG名無しさん：2008/11/23(日) 20:52:53 ID:D2gY+sgr

>>531
もうちょい状況教えてくれんと何がやりたいのかわからん

533 ：HG名無しさん：2008/11/24(月) 00:05:48 ID:tkIUNKVC

>>529
実際にソフト99のクリア缶スプレーを、スペア瓶に出してエアブラシで吹いているが、粒子が粗いのか表面が梨地になりやすい。
最初は希釈が足りないんだと思って、なるべく薄めにして吹いては根気に磨いていたが、この間クレオスのスパクリ3を購入して、あまりの仕上がりの違いに確信した。
模型にはやはり模型用の塗料だって。

534 ：HG名無しさん：2008/11/24(月) 21:35:45 ID:SEcvlbEJ

初めてプラモを作っています（他ジャンルも含め製作歴なし）。
ボディ塗装の際、サイドミラーやウイングなどのパーツが分かれていたため別々に塗装したのですが、
こういったパーツは先にボディに取り付けてから塗装しても良いのでしょうか？
それとも別々に塗装したほうが何かと都合が良いものなのでしょうか？
もちろんケースバイケースだとは思うのですが、お答えいただければ嬉しいです。

535 ：HG名無しさん：2008/11/24(月) 22:03:00 ID:SUhF8+BB

>>534
後でつけるほうが一般的かと・・・パーツによっては先に接着した方が良いと思うけどね。
ミラーなどは先に接着してしまうと補強しても他の作業中に取れてしまったりするし
(塗装が欠けてしまったりする場合もあるし・・・)
窓枠の塗装などがやりにくい場合もある。

ウイングなどは裏まで塗装が回らない場合もあるしね。
もちろんウイングも形状によっては接着するのもアリだけど。

536 ：HG名無しさん：2008/11/24(月) 22:30:12 ID:SEcvlbEJ

>>535
なるほど・・・よくわかりました。ありがとうございます。

537 ：HG名無しさん：2008/11/24(月) 23:42:54 ID:2ATDExFi

後でつけるのが一般的だけど、前もってしっかり接着できるようにしておかないとやりづらくなる。
糞キットだとミラーが収まらない場合もあるから、塗装したパーツの穴を拡げたり削ったりしていくうちに塗膜が剥がれて→補修という事になってしまう。

538 ：初心者：2008/11/26(水) 03:55:54 ID:35s/A8Qk

質問です！ボディーにヒビや割れ目が出来たらどーやってなおしますか？やはりパテですかね？初心者にもできますか？よろしくお願いします！

539 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 06:07:03 ID:2RH/aOr1

>>538
破棄してメーカーにパーツ注文

540 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 07:05:49 ID:UAcPAHEQ

瞬着だね

541 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 07:50:44 ID:FeeAcNZF

流し込みタイプの接着剤

542 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 08:25:50 ID:86rqZBZz

塗膜じゃなくてボディそのものが割れた、ピラーが折れた、なんて時は
裏から補強材としてティッシュペーパー当てて瞬間接着剤。これ最強。しかも簡単。
以前このスレで紹介されていて、それ以来何度もこれで救われている。

543 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 09:20:53 ID:FDr0JDre

プラリペアも丈夫でいいよ
店頭で見ると少量で高価な印象を受けるけど、案外長持ちする
液体だけ先になくなっちゃうけどばら売りもしてるし

544 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 14:06:46 ID:EGa3jlpb

そういう場合、プラリペアはふさわしくないぞ。

545 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 14:42:48 ID:gVQkrde2

ここでプラリペアとか頭ん中どうなってんだ？
プラリペアはいい素材だが長期的には悪影響があるのを知らないのか
まったく無知の癖に人に教えてなに優越感に浸ってんだかｗ

546 ：初心者：2008/11/26(水) 15:21:54 ID:35s/A8Qk

皆さん　いろいろなアドバイスありがとうございます！また！質問の時はよろしくお願いします！

547 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 15:26:07 ID:scAhng0Q

プラリペアの長期的な悪影響について詳しく教えてください。

548 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 16:18:25 ID:ojxTWZXR

鏡面仕上げをしないというのはただの妥協ですか？
一般大衆車はピカピカしてないのも多いですが…皆さんはどうしてますか？

549 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 17:12:37 ID:fFkfvYW2

俺は2000番で全体を磨ぎ
荒目・細目・仕上げの順でコンパウンドでやる
凝る人からすればいい加減な手抜きかもしれんが
俺はコレで十分
時間もかからない

550 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 19:40:31 ID:u6sNKpd5

>>549
>>499

551 ：HG名無しさん：2008/11/26(水) 22:49:13 ID:NkIytgH8

我ながらマスキング下手すぎ・・・
初心者の自分にとってはネットに出ているようなマスキング紹介ページは
どれもこれも神の領域に思えてしまう｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

552 ：HG名無しさん：2008/11/27(木) 02:07:00 ID:npdCOnxN

俺はパテが下手すぎ。
サフ吹きすると必ずヒケてる。･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

553 ：HG名無しさん：2008/11/27(木) 10:45:19 ID:KvyKY8ZE

ランチア 037 ラリーってハセガワでしか出てないんでしょうか？

554 ：HG名無しさん：2008/11/27(木) 14:29:38 ID:4hNuV9tQ

ｱｰｯﾋｬｯﾋｬマスキングテープにボディのデカール持っていかれたぜw
窓枠塗装も失敗するし、いたるところぐちゃぐちゃになってやる気なくしてしまったww
自分には模型は向いていないのかもな・・・すごく鬱になる。

555 ：HG名無しさん：2008/11/27(木) 15:21:03 ID:Xf89cfkk

>>554
おれもやったことある。
結局ドボンしてやり直したが、あれはへこむよな。
だけど、自ら経験した失敗は、必ずや後のスキルアップに
繋がるはずだ。ｶﾞﾝｶﾞﾚ｡

556 ：HG名無しさん：2008/11/27(木) 18:32:03 ID:GbQ/deL0

そうなるとウキーってなってボディ捨てちゃったりしてしまいがちだけど
次回以降ボディ塗るときにクリアの濃さや厚さ確かめたりするのに使えるので
取っておいたほうがいい

557 ：HG名無しさん：2008/11/27(木) 19:33:45 ID:jAJBb0ne

質問です。
シャーシとボディは接着するべきなんでしょうか？
後々、手を入れたくなった場合、接着するとやりづらいと思いましたので。

558 ：HG名無しさん：2008/11/28(金) 00:09:44 ID:mzqT8m/Z

>>557
車長と、シャーシのツメとボディのツメ受けの部分を加工してなければ、完成品を落としでもしない限り外れないから接着しなくてもいいでしょ。
っていうか、ゆるゆるよりぴったりハマるキットのほうが多いから、接着剤つけてってやる余裕がないと思う・・。

559 ：HG名無しさん：2008/11/28(金) 00:57:17 ID:3eEp8tv0

>>558
>>557はタミヤのFD作ってたりしてなｗ

560 ：557：2008/11/28(金) 01:51:40 ID:fASibJMO

>>558
レスありがとうございます。
ゆるくはないです。
それどころかキツいです。
皆さんがどうやってるのか知りたかったのもありますし、接着するのが普通なのかと思ってました。
>>559
MR.HOBBYのチンクェチェントを作ってます。
説明書が簡単過ぎる書き方なので、色々戸惑ってます。
何しろ本格的に作るのは、初めてと言っても言いくらいなので。

561 ：初心者：2008/11/28(金) 06:56:40 ID:iqJOs/RZ

質問お願いします！車高を落とすとき皆さんどうなされてますか？知人に聞いたらホイルの穴を削るとフェンダーを遣らなくて良いとか、フェンダーの裏をギリギリまで削るとか言われましたこれは本当ですか？よろしくお願いします。

562 ：HG名無しさん：2008/11/28(金) 10:43:56 ID:ezZaiKLM

>>561
ペタペタのDQN仕様が好みならホイールをシャーシにべた付けでいいが、渋くフェンダー面一にしてステア機構も残したいならショックの取り付けダボを加工して、メンバーの接着部を薄くするなど工夫が必要。
文章で説明するのは困難なので、色んな作例や製作過程を紹介しているサイトを見て回るのが一番かと思う。

563 ：HG名無しさん：2008/11/29(土) 14:23:37 ID:wTxBDXEh

塗装の時にタミヤ等から出ているスプレーのかわりに
ホームセンターなどで売っているプラスチック可の
安いスプレーを使うのはやめたがいいですかね？

564 ：HG名無しさん：2008/11/29(土) 20:05:16 ID:BvThp7+9

各社の代表する車のプラモを作りたいとおもうのですがどんなのがあるでしょうか？
今は、タミヤでGT-R32 RX-7(FD3S) S2000 NSX　があります。

お勧めなどが有りましたらレスお願いします。

565 ：HG名無しさん：2008/11/29(土) 21:17:09 ID:W1bM8c9u

>>564
＞今は～～～があります

って、それらを持ってるって事か?
ならそれ全部作ればいいじゃん。

566 ：HG名無しさん：2008/11/29(土) 21:50:37 ID:BhuxxMVQ

>>564
ジャンルを言ってくれればオススメしやすいのに・・・。

タミヤだと組みやすいのはフィットとZ33。名作はR32GT-R。
流石と言うか、常に高い水準で作られている。とんでもない地雷はまずない。

フジミだと迷走期から見事方向転換を果たしたベレット、117クーペ。
その後のムルシエラゴ、ミニ、IS350。最新作のR35。通称「赤箱」のフェラーリシリーズもある意味有名。
迷走期の象徴は改修前のRX-8。他にもNSXやらレガシィやら・・・。
"美しく創れる様設計されて居ります"はどう見てもダウト。このタグを見たら真逆の事を考えるべき。
古いものだとエンスージアストモデルシリーズが作り応えのある内容になってる。

アオシマだと・・・あまり思い当たるものがない。R34GT-R以降のキットは割と安定した
クオリティで作られている印象。S13,AE86,FC3Sなど旧車を今の技術で新しく作り直したのは面白い。
90年代のセダンといえばアオシマ、という感じ。フジミと競合している車種はアオシマを選べばほぼ間違いない。

ハセガワだとやはりラリーカー。タミヤのような組み易さはないが繊細で丁寧な造りは好印象。
大判デカールは毎度高品質なイタリアのカルトグラフ製のものを採用してくれる。
04年頃発売されたダルマセリカ、ランボルギーニミウラ・イオタは傑作。出来が圧倒的に良い。

ロッソはいいもの。アリイ堂友社あたりはよほど欲しいものがない限り買う必要がない。

今>>564氏がお持ちのキットはどれも良作です。お気に召す物から作られてはいかがでしょうか。

567 ：HG名無しさん：2008/11/29(土) 22:33:25 ID:WVOW84ae

>>564じゃないけど参考になった

568 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 04:45:52 ID:7sMw2mwQ

34Rも組みやすい
ﾊﾟｰﾂの合いが素晴らしく精巧

569 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 05:25:27 ID:Q9+V9rbY

>>566
イマイチ賛同しかねる

570 ：564：2008/11/30(日) 08:21:03 ID:DiUzxMLD

>>566
ありがとうございます。
積みプラが消化し切れたら、タミヤのR34を買ってみます。

571 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 09:33:00 ID:EqaKmtnO

アオシマのラインナップはどうも好きになれない
セダンならアオシマだけど、国産のDQN車ばかり作ってるイメージ
まあ厨向けかな

572 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 10:28:22 ID:lZeSMzsG

フジミならＲＸ-８、フェラーリ512ＢＢ、Ｆ１の１２６Ｃ２。
このあたりは注目度が高い。

573 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 19:11:49 ID:LDG8SXGa

>>572
そうそうこの３キットに対する姿勢でモデラーとしての健全度がわかる。
キチガイやスキル無い奴ほど話題にしたがるキット。

まあRX-8は別として、とても組みやすいキットなのでオススメ。

574 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 19:35:42 ID:ODeMfBDs

>>573
別にRX-8もプラモデルとしては普通の出来だよ。似てないだけで。
でもそれを自分のイメージに近づけようと努力する奴はスキルが上がるし。
批判しか出来ない奴はそもそも模型の才能無いから、ミニカーでも買っとけということ。

タミヤ製品が高品質なのは間違い無いけど
タミヤしか作らない(作れない)のはなんの自慢にもならないし、むしろ恥ずかしいこと。

575 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 19:57:51 ID:ggm2AohE

どこのメーカーを作るかなんざ人の自由だろｗ
>>574は一体誰と戦ってるんだよ？

576 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 20:13:24 ID:mFVb4HuE

漢なら黙って童友社。

アレをディテールアップして、正確に1/24サイズに出来るなら
多分何でも作れる。

577 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 20:41:10 ID:yL9V+pKC

そういえば今年のお盆に親戚の子の為に童友社のサバンナGS2を
作ってあげたんだけどあれって元々はいつ頃の製品なんだろう？

タイヤは偉くちっちゃいし室内は上半分しかないしガラスはスモークだし。
あんな製品が今でも流通してる事実にカーモデルの奥深さを感じたぜ。

578 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 21:03:32 ID:LDG8SXGa

>>576
漢なら黙ってアリイでしょw

まあ童友社にしろアリイにしろ、太古の欧米キットにしろ楽しめる奴が勝ち。
バリの海に沈んだパーツと、ヘンテコなフォルムのボディを、自分の理想に仕上げるのが醍醐味じゃないか。

そうでなければ>>574の言うとおりミニカーで満足してたほうが、よほど精神衛生上いいよ。

579 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 21:46:06 ID:glEBKYJP

>>575
下手糞な自分は模型の才能など皆無だろうからなぁ･･･
上手に作れる人がうらやましいよ。

580 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 22:06:48 ID:DBG/dREP

>>573
そうそう、どのキットまでが許容範囲かで感度の度合いが想像できるよな。
感度低いと寸法を実際に計るまで違いに気付かないw
ホイールとかw

581 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 22:40:07 ID:79TAg3wV

>>580
許容「範囲」がある時点で能力の限界を認めてるようなもんじゃん。
それに「ノギス出すと完成しない」っていう先人モデラーの至言を知らんのか

582 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 22:46:11 ID:RhqqXpYx

こんなところで忠実再現厨とデフォルメ厨のﾌｧﾋﾞｮり合いを拝むことになるとは思わなんだな（藁

583 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 22:46:26 ID:LDG8SXGa

>>581
まあカーモデルに限らずだけど
作品の不出来をキットのせいにするのはイヤだよね

584 ：HG名無しさん：2008/11/30(日) 23:04:03 ID:lc+8nJ9o

キットの異常さを指摘するのは能力のなさだと断言するレスを良くみかけるが、とんだ勘違いだ。
優良キットでさえ追加工作がてんこもりなのに、今だに新金型糞キットを修正しろと申すか、と言うのが本音。
味わい深い要修正キットの供給は満ち足りてるんだからな。

＞「ノギス出すと完成しない」

逆に言うとメーカーがちゃんと計って作っていれば先人たちも完成させれたという事だなw

585 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 00:10:26 ID:ivC0L/y3

>>584
↑
最近はこういった主観厨がホントに増えてきたよね。
優良とか糞とか自分で認定して、しかもそれが皆の総意だとのたまう
まあそういう奴に限って、何故か直接メーカーに言わずに２ｃｈでしか主張しないんだがｗ

「ノギス出すと完成しない」は艦船モデラーの言葉だけど
ようするに寸法的・考証的に正確だというのは所詮はキリが無いから
それよりも造形や表現のセンスを磨けという意味なんだが、主観厨には理解できないんだろうな。

586 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 00:22:19 ID:UxX+aBD9

>>585
そういった連中は、普段見下してるガンプラとか作らせるとつまらないものしか出来ないんだろな。

587 ：584：2008/12/01(月) 00:37:53 ID:/h6xY2YM

そういう所謂批判厨の私ですが、カーモデルでの訓練の賜物なのか、コンテストではきっちり賞をいただいておりますが？
（２ＭＣではないです）
あぁレスだけならホラも吹けますね、そうですね。

588 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 00:56:55 ID:nfy8UTja

>>587
だったら尚更他ジャンルにも挑戦してみるといい。
AFVなんて正確さとか仕上の綺麗さだけでは到達出来ない世界がある。
外人モデラーとかで、考証適当なのに圧倒的なセンスの人がいるよね。

589 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 01:04:13 ID:ivC0L/y3

>>588
ネットでも外人さんで上手い人いますね。

しかもキット見ると３０年前のだったり、ロシア製のグダグダキットだったりｗ

590 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 01:44:51 ID:bVDFOUUx

水掛け論

591 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 08:08:27 ID:wFRjW4ts

ガンプラはメーカー側の策略により、熟練モデラーよりも初心者重視の作り方で繁盛してきた。
ところが、糞スケールメーカーは戦略なしに等しい。
自ら糞キットをこさえて初心者が長続かできないようにし、熟練モデラーが好むような環境を育んでいった。
すると熟練モデラーやマニア中心の市場になり、キット内容の正確さを求める割合がだんぜん増えてきた。
つまり糞キットを垂れ流し続けてきた事によりガンプラに客を奪われ、自ら首を〆てきた事になる。

592 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 08:24:41 ID:nvCsF19n

>>591
なるほど、上手い説明だね。
つまりスケールモデル界の盟主タミヤの罪は重いということか。

593 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 18:10:58 ID:UsDqqnel

タミヤは作りやすいキットが多いんじゃないのか？

594 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 20:10:24 ID:xhErjVlv

>>591
違うんじゃね？

595 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 20:25:54 ID:0/Zu1ZJf

>>577
山田模型の70年代の代物。

>>578
うむ。確かに。

>>591
「糞スケールメーカー」とか「糞キット」なんて
オブラートに包むような表現せずに言っちゃいなよ、You！
吐けば楽になるぞｗ

てか、好きな車種が現行商品として発売されてる時点で
「メーカーさん、有難う！」
と思える俺は幸せ者ですかそうですか。

596 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 21:23:14 ID:vWpqhM2K

要修正キットを半年かけてようやく１個完成（１個購入）させるのと、
あまりにも良く出来ているのでバリエーションを揃えたいと、半年かけて5個製作（5個購入）。

どっちの状況がメーカーを儲けさせ、さらなるキット開発に励むかを考えれば、どちらが善なのかは明白だな。
メーカーを擁護している良い人のつもりで、さらなる衰退を助長してるんだから迷惑な話だw

597 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 21:46:26 ID:ivC0L/y3

>>596
ところが、買ってきたキットが気に入らないと修正にこだわる粘着マニアは
２ちゃんねらー程度の少数派なんだなｗ

メーカーはなによりもキット化に満足してくれる、常識的な顧客を相手に商売しています。
一部のキチガイに追随して商品開発なんてするわけ無いじゃん

598 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 21:49:35 ID:UsDqqnel

なにこの話のかみ合わなさ

599 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 22:03:03 ID:KjHuCgr7

>>597
「買ったらとりあえず積む」というあなたのプラモデルライフが見えてきましたw

600 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 22:13:40 ID:BqbPTxIq

>>597
プラモ業界が衰退すると「非常識」な顧客しか残らない訳で。
メーカーの苦労が分かります。

601 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 22:39:57 ID:lnbP+YIW

どうせローダウンして社外のエアロ自作しちゃうしホイールも換えちゃう、
内装もバケットシートやらロールケージやら追加メーターやらで魔改造しちゃうから、
元キットの出来がたいして気にならないのは俺だけですかそうですか

フジミの峠シリーズで慣らされちゃったせいもあるんだろうけどな。
アレ組んでると最近のキットは親切すぎて気味悪い。

>>578
アンタの書き込みのおかげでチョップトップ＆クルーザースカート装着、
自作ムーンディスク装着で放置してたアリイの310ブル思い出したぜｗ

602 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 22:49:25 ID:fVBF3ZoX

>>601
310サニーなのか510ブルーバードなのかはっきりして下さいな。

603 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 22:52:55 ID:fVBF3ZoX

>>602
は早とちりですスルーして下さい

604 ：HG名無しさん：2008/12/01(月) 23:40:24 ID:ivC0L/y3

>>578
アリイに流れたＬＳのキットは漢のロマン

どろどろにとけたシャーシが歴史を語る

605 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 07:39:00 ID:biKwveeA

>>604
俺が買ったセリカスープラのシャーシはドロドロじゃなかったぞ

606 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 09:42:08 ID:wEcXVD8V

エルエス=アリイのポルシェとかGT40で使い回してるシャーシは凄いぞ。
元はモータライズ時代のモノだけど、スイッチの埋跡とか残る模型史の証人。タイヤも逝ってる。
流石にエルエスなので雰囲気あるキット達だけど、初心者にはお薦め出来ない。
まあ大変なキットだけに完成させると嬉しいけどね。

607 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 13:56:32 ID:URSnLrRE

よく「シルバーの下地には黒を塗るといい」と言いますが
ボディカラーをシルバーにする際も、下地はサフの色やホワイトじゃなく黒を吹いたほうがいいんでしょうか？

608 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 14:42:12 ID:/smnHuxL

アリイなんてGX71マーク2しか作った事がないな
特に組みにくいとは感じなかったが、全然似ていないのが最大の特徴だなｗ

609 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 15:08:40 ID:/Q6WqJY/

>>607
シルバーは隠蔽力最強なのでぶっちゃけ下地色はなんでもいい。
でも黒下地にするとシルバーの塗り残しが分かり易くなる。
メタリックの下地で重要なのはむしろ色では無く平滑度。
もの凄く面倒くさいけど、下地の段階で一度研ぎ出すくらいの覚悟でやるといい。

610 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 19:02:38 ID:jqammyvV

>>606
モケデン氏が、LSのポルシェ906をキレイに仕上げてたね。
上手い人は本当にキットを選ばないとオモタ。

>>607
サフの段階で研ぎ出すといいよ。
手間のようで実は効率がいい。

611 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 22:51:50 ID:aPNJRV33

>>608
それってアリイ金型だったの！？

612 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 23:08:31 ID:3xpFyrV+

>>610
まぁ、研ぎ出しまで行かなくても漏れはよく色塗った後1200番で
中研ぎしてからもう一度塗ったりするな。

613 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 23:37:48 ID:WYVI7AdR

シルバーを下地の色がなんとなく分かる程度に薄く均等に吹ければ
凄くいい感じになりそうなんだが、
圧倒的に技能が足りない。

614 ：HG名無しさん：2008/12/02(火) 23:56:56 ID:E4jk3wgR

>>613
シルバーは所詮は銀粉なので下地色を透過することはない。

下地色がわかるほどに銀粉がまばらに定着してる状態も可能かもしれないが
それはいわゆるアオシマお得意の”ラメ車”みたいになると思われ

615 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 13:56:09 ID:sl9YQ88k

ストレスなく組める良キットを説明書どおりに組む事しか知らなかったヲタクは、それがつまらなくなって糞キットマンセーになる。
良キットを10倍の密度で上げる至高の楽しみも知らずに。
このレスにｶﾁﾝときたあなた。
あなたがその人ですw

616 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 14:48:57 ID:3dMo0S91

>>615
「10倍の密度」という頭の悪い表現に
カチンと来るよりもワロタw

シャアザクかっちゅうのw

617 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 15:42:33 ID:+tda+eYO

>>616
ぼくのかんがえたさいきょうのキット。じゅうばいのみつどでせいさくできるw

多分>>615みたいなのを中二病というんだな。カキコ内容が全て主観w

618 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 17:55:46 ID:3Ln1QfmN

ところが客観的な数字の話（ホイールとかw）を持ち出すと何故か主観的な話をしだす擁護厨、というやっかいな話もある。
「ホイールは少し大きくしないと本物らしくならないんだよ」とかw

619 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 18:38:56 ID:3vQ5ebHy

>>618
そこから先はデフォルメスレの領域だ。
そして当然ながら正解は無い。

まあ、楽しんで作ろうぜ。

620 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 20:26:45 ID:rXv0hksg

タミヤカラーのスプレー塗料は「ラッカー系」と書かれていますが、
クレオスのMr.カラーと混ぜて使えますか？

621 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 20:27:29 ID:g9K5//KI

ホイールとタイヤは表示してるインチより小さいもんだと諦めたフジミ派の俺が(ry

まあ、ノーマルで組むことなんて殆どないからいいんだけどね。

622 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 21:40:26 ID:czcF97X9

＞「ホイールは少し大きくしないと本物らしくならないんだよ」とかｗ

腹イテーｗｗ
チョ○Ｑか。

>>621
俺もノーマルで組まないが、フジミの17インチ表記は16インチとして、
17・18インチの場合はアオシマのを使うようにしてるよ。
フジミの18インチ、ちょっとデカイんだよね…。

いやいや、車種の多さは大好きですよフジミさん。

623 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 22:48:23 ID:6DXC0gsn

>>620
やめた方がいいね。同じラッカー系といっても性質が違うから。
少量を筆塗りで使うなら出来ないこともないかもしれないが。

624 ：HG名無しさん：2008/12/03(水) 22:52:20 ID:6DXC0gsn

ちなみにクレオスはガイアカラーとなら混色可。

625 ：620：2008/12/03(水) 23:32:13 ID:EdqWXOTm

>>623
ありがとうございました。

もう一つお聞きしたいのですが、ボディを赤と黄色のツートンカラーにしたいのですが、
下地を一発で済ませるとしたら、ホワイトサフにイエローを少し混ぜたクリームを吹けば
良いですか？

626 ：シャコタン☆ブギ：2008/12/04(木) 07:46:55 ID:v+RxNngL

ロングノーズ　シャコタン片目テールキットあるの？あんなの作る人達すごいね！

627 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 08:58:50 ID:nw0dKuz8

>>625
それでいいと思う。
白でも構わないと思うけど、赤の下地に黄色吹く人もいるからクリームでも大丈夫。
ムラも出にくいだろうしね。

628 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 14:43:31 ID:zwE7PZB9

チョロＱ(郵便局トラック)の荷台部分の色を変えたいのですが、良い方法があればご指導ください。
こちらで伺う内容でなかったらすみません。

629 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 14:43:53 ID:jhdrRY5i

フジミのホイールは、小さいというか薄い気がする

630 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 19:18:38 ID:/Y554WAI

>>628
チョロQ程度なら筆塗りしる

631 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 20:14:12 ID:zwE7PZB9

>>630
ありがとうございます。ちなみに塗料などの購入は東急ハンズなどで事足りますか？

632 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 20:20:34 ID:vM6Xs3Hq

>>629
イミフ

633 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 20:22:54 ID:hAGL/DW9

>>631
わざわざ東急ハンズ行かなくても
近所の模型屋で買ってあげてくれ。親切に説明してくれるかも。

初心者なら塗料は水性アクリルがオススメ。
クレオスやタミヤから出ている。

634 ：625：2008/12/04(木) 20:35:46 ID:6WSKlZyJ

>>627
ありがとうございました。
これで心置きなく制作できます。

635 ：HG名無しさん：2008/12/04(木) 21:13:59 ID:zwE7PZB9

>>633
丁寧なご説明ありがとうございます。まずは模型屋さん探し頑張ります！

636 ：HG名無しさん：2008/12/05(金) 07:31:58 ID:4E91DlAQ

>>633
チョロQなら触りまくるだろうからラッカーの方がよくね？

637 ：HG名無しさん：2008/12/05(金) 07:37:55 ID:tGkEhS/s

>>629
分かる気がする。
ホイールもそうだが、フジミのは足回りの剛性が低いというか
組みあがってもステアはもちろん後輪もグラグラし過ぎるのが多いと思う。

フォルムの似てる似てないは別として、初心者にも好まれる車種が多いフジミだからこそ
こういう部分はしっかり作って欲しいと思う。

638 ：初心者：2008/12/06(土) 08:55:26 ID:hyplbR71

車高を落としたいのですが！どおすれば良いのでしょうか？皆様はどーやってますか？よろしくお願いします。

639 ：HG名無しさん：2008/12/06(土) 12:51:26 ID:UsCJ7WiP

>>638
具体的に製品名を書いてくれ。
ものによって方法が異なるので答えようがない。

640 ：HG名無しさん：2008/12/06(土) 13:02:07 ID:K8K3oFlQ

>>638
お前>>561だろw 名前といい文章といい丸分かりだよ。
ちゃんと>>562で回答されてんじゃん。その後各サイト見回ってみたのか？

641 ：HG名無しさん：2008/12/06(土) 20:00:34 ID:reFJHSWz

インプレッサを作ろうと思うのですが・・・・
田宮の奴が無難でしょうか？

642 ：HG名無しさん：2008/12/06(土) 20:39:03 ID:vX42pNTd

インプレッサにも色々ありますがな。
市販車、ラリーカー、初代、2代目、丸目、涙目、ウィンググリル・・・

一番簡単に作れるのはタミヤの市販ＳＴｉ丸目であるのは確か。

643 ：HG名無しさん：2008/12/07(日) 00:07:24 ID:s69XoVB0

ハセガワのメタルバージョンなら色塗らなくてもピカピカだよｗ

644 ：HG名無しさん：2008/12/07(日) 00:44:41 ID:s69XoVB0

インプレッサの車高を落とすのならタミヤの丸目のボディーをタミヤの丸目ラリーカーにかぶせると
ステアが切れるようになって車高も低くなるなぁ　ついでにホイールとブレーキが大きくなるけど。

645 ：HG名無しさん：2008/12/07(日) 01:42:46 ID:bmdIiYK4

凄くざっくりした言い方すると、ステア・ホイール固定でも良いのなら
・手曲げ
・プラ板で延長
しか無いと思う。下回りはあんまり見えないからプラ板は艶消し黒塗っときゃ
目立たんし。取り敢えず0.5㎜厚のプラ板は買っとけ。
あとは頭使って何処を延長するのか良ーく考えれ。

因みにフェンダーはうすうす攻撃。
シャーシのホイルハウスは干渉する部分を切除。
この際、リア周りの内装に影響が出るので注意。

646 ：HG名無しさん：2008/12/07(日) 13:08:13 ID:KN8Ql1Tk

>>645
＞フェンダーはうすうす攻撃
ツメ折りのことだろ？
実車でも車高を落とすときは必須工程。当たり前すぎてわざわざ言う必要はないと思うが？

妙に上から目線で気持ち悪いな。ベテランの俺が教えてやってるんだぜ？って感じがしてならん。
あとプラ板で延長なんて俺もわからん。針金工作の方がはるかに楽だろ。

647 ：HG名無しさん：2008/12/07(日) 13:59:55 ID:WerJ5apG

ツメも無いし、折りもしないがなw

648 ：HG名無しさん：2008/12/07(日) 15:28:19 ID:WUPCcYRF

手曲げとプラ板で延長は俺もよく分からん。
ロアアームのことか？

個人的には車高を落とすので一番楽なのは、
90系とかの適当なフジミキットからシャフト持ってきてそれをシャシー貫通させて通す方法だと思うけどなぁ。
何でもいいからシャフト径分の穴開ける道具があればそれだけでできるし。

649 ：HG名無しさん：2008/12/08(月) 01:58:45 ID:9GohaZKe

カタログモデルの作例なのに、フェンダー薄々攻撃って何か納得いかない。

650 ：645：2008/12/08(月) 07:23:16 ID:n9P1YEkM

>>646 >>648
アーム類を折らないように少し曲げてブレーキディスクとナックルとの間に
長方形に切ったプラ板を接着して、ディスクをサスタワー上部方向にズラして
接着する。プラ板が0.5㎜厚なのは微調整がし易いので。

サスとディスクが一体の場合も、ホイールとディスクの間に同様にプラ板を挟み
ブレーキディスクは新たにジャンクパーツから持ってきて、ホイールの裏に接着。

シャフトの場合はシャフト自体を使わず、プラ板を積層してシャーシに直接接着。

「あとは頭使って何処を延長するのか良ーく考えれ」と言ったのは上記の様に
異なる場合が有る為。
この方法だとトレッドやキャンバーも一緒に調整出来て、何より楽だと思う。
逆に針金工作の方法が俺には分からんのだが…。

ツメ折りに関しては、一応言っといた方が良いかなと。
好みも有るだろうけど、ギリギリまで薄くする人って意外と見た事無いから…。

以上、俺の言い方に気を悪くしたのなら謝る。スマン。

>>649
カタログモデルならツメ折りもされて無いのでスルーして下さい。
あくまでＤＱＮ仕様の話ですから。

651 ：HG名無しさん：2008/12/09(火) 12:35:24 ID:4iUpiqVY

>>646
どうやって薄くするか教えて欲しいです。

何か削る道具使った方が綺麗にできますかね？

652 ：HG名無しさん：2008/12/09(火) 15:08:17 ID:PZWZgQr1

カッターとヤスリ

653 ：HG名無しさん：2008/12/09(火) 20:04:07 ID:9b8gGxFn

フジミのインプレッサ買ったんだけど・・・・・

説明書が何かこう・・・・いつもと違う。

654 ：HG名無しさん：2008/12/09(火) 21:09:55 ID:L6uYqmO0

>>653
GC？GD？

655 ：HG名無しさん：2008/12/09(火) 21:47:04 ID:9b8gGxFn

>>654
GD

何かこう、無駄な線が多すぎだったりなんか見づらいのよ。

656 ：HG名無しさん：2008/12/09(火) 22:06:03 ID:KYbYUNFP

>>651
カッターとかでフェンダーの内側を大まかに削って、サンドペーパーで滑らかに、薄くしていく。
ただ、調子に乗って薄くしすぎると割れたりヒビ入ったりするから注意な！

657 ：HG名無しさん：2008/12/10(水) 12:30:51 ID:CHWWkkHT

>>656
丁寧にthxです！
いつも車高ペタペタにしてもキャンバーつけなきゃホイールが入らなかったんで困ってました。

リアはいいけどフロントのキャンバーつけすぎはねぇ・・・

658 ：HG名無しさん：2008/12/10(水) 20:56:03 ID:2o8tRIam

>>655
そういやゴルフVの線画にも無駄な線入ってたな。

659 ：620：2008/12/11(木) 01:25:23 ID:lP/1ZRvc

このスレで何度か質問させていただいた者です。
ご教授くださりありがとうございました。何とか、ここまでできました。

http://g2n001.80.kg/_img/2008/20081211/01/200812110119596672618131739.jpg

初めてのカーモデルをアメプラで挑戦している無謀者ですが、よろしくお願いします。

660 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 01:29:43 ID:8+pFE7KA

今日も塗装を失敗した。ORZ

指定色を間違えて塗ってしまいました。
小さい部品はやはり筆塗りしかないですよね？

メッキパーツにクリアオレンジや、クリアレッドを塗る指定があるんですが、メッキを剥がした方がいいのでしょうか？
パーツが細かく小さいのでそれも上手くいかない。

ORZ

661 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 06:53:54 ID:Kl9PnH6C

>>660
なんでメッキ剥がそうと思うの？

662 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 07:04:02 ID:Iay1LCCd

>>660
おまい大文字じゃ本来のニュアンスが…

釣られたorz

663 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 07:46:32 ID:8+pFE7KA

>>661
試しにランナーに剥がさずに塗ってみたんですが、何か変に見えたんです。

で、次に剥がして塗ってみたらしっくり来たので、剥がした方が良いのかと思ったんです。

部品が小さいので、苦労しそうだとは思ったんだけど。
>>662
ORZでもうなだれてる様に見えません？

orz
どちらでも良いのかと思ってました。

664 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 07:48:36 ID:cJrq8+SM

>>660
俺そのまま塗ったよ。
＠フジミサバンナGSⅡ

665 ：664：2008/12/11(木) 07:54:15 ID:cJrq8+SM

言葉足らずだったな‥
フジミサバンナのリアサイド部のリフレクター
あと、ハセガワの510ブルのテールランプもまんま筆で塗った。
塗るというより筆をのせて広げるという感じで。

666 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 09:48:02 ID:ciGopVnj

>>663
クリアオレンジやレッドって事はブレーキランプとかだと思うけど
本物の写真とか見て判断すれば良いんじゃない？
反射板からの光が少ないものはドンヨリとしたクリアレッドとかに見えるし
その場合はメッキ剥がして塗った方が良い感じに見えるかも。
ギラギラと反射してる場合はメッキの上から直接クリアレッド、オレンジを塗った方が良い。

まあ、自分だったら、折角メッキされているんなら、そのまま上から塗った方が楽だと思うけど。
模型的には少し大袈裟な方が完成したときの見栄えは良いよ。

667 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 13:11:46 ID:CmXj9VJe

族車のスレは消えたのかぁ？？

668 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 23:29:57 ID:s9X4KyWi

>>663
大文字にこだわるんだったら→OTL

これで意味出るお

669 ：HG名無しさん：2008/12/11(木) 23:49:56 ID:hVxY0GTK

コンプレッサL5で精密屋のウレタン吹けますか？
圧が足りなさそうで心配なんですが…

670 ：HG名無しさん：2008/12/12(金) 21:18:54 ID:jMctSX3u

>>665
>>666
レスすみません。

とりあえず剥がさないで塗ってみます。
皆さんがどうやって塗ってるのか気になったので、質問させていただきました。
>>668
Tでしたか。

671 ：HG名無しさん：2008/12/12(金) 23:09:27 ID:SOEVsmmd

>>659
いいじゃないか。頑張れよー

>>669
自分もL5で精密屋のウレタン吹いてるが全く問題無い。

672 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 00:15:08 ID:iJigTpJ3

ドアミラーやルームミラーは何を使って演出すればいいですか?

673 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 00:25:06 ID:I0bYDgrp

ラピーとか

674 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 00:48:39 ID:cNvOa0J2

この前試してみたのはアルミホイル。でもシワが入りやすく断念。
次に思い付いたのはポテトチップスの袋。裏がアルミで、しかもコーティングされているからシワができない。
これを両面テープで貼ってみた。両面テープをカットするのはくっ付きやすいので大変だったが、なかなかいい感じに仕上がった。

その後結局、ハセガワのミラーフィルムを買った。

675 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 00:51:30 ID:iZDDnB/v

ラピーだす

676 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 01:10:02 ID:mwgoSxKw

ライト周りはシルバーですかね？後ライトは何で固定してますか皆さん？

677 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 01:33:02 ID:SqlsN6M+

何の話をしているんだおまいは。
もっと車種やメーカー等をかけ

678 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 01:40:52 ID:tl8TCopp

アタイこそが６７８へと～

679 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 04:49:54 ID:I0bYDgrp

>>676
シルバーかメタルックだね
固定は流し込み接着剤かGクリアかな

680 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 19:28:59 ID:eRLNlyvE

田宮の911GT2のボンネットにカーボンデカール貼り付けやってるんですが
上手く出来ません
デカール軟化剤使ってるのですが、デカールが溶けてしまいます
デカールを上手く貼るコツってありますか？

681 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 20:24:18 ID:TsH2Tyan

>>680
デカール軟化剤

薄めて使え

682 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 21:33:00 ID:5ziIWiyV

カルトグラフならソフターをちょっと塗ったぐらいじゃビクともしないけど
タミヤやフジミのデカールはソフターをいきなり塗るのは止めた方が良いね。
まずはペタっと貼る。曲面に馴染まずアチコチ浮いていてもしばらく放置。
その後にセッターやソフターで馴染ませていく、ってなやり方だと
デカールがグズグズになりにくいよ。

683 ：HG名無しさん：2008/12/13(土) 22:18:19 ID:ji1WDguE

モデラーズのカーボンデカールは安いしカルトだからオヌヌメ！

684 ：HG名無しさん：2008/12/14(日) 08:53:44 ID:PTtroiYF

蒸しタオルだね

685 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 19:13:10 ID:vtzprX/W

それと、「指押さえ暖め」もね

686 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 19:18:36 ID:cgNsI1hU

ねえねえ、
塗装したボディとかパーツをコタツの中で乾燥させるのってよくないかな？
部屋にドライブース置けるようなスペースなくて、コタツでいんじゃね？って思ったんだけど、
なんか塗膜に影響あったらどうしようと思って・・・。

687 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 19:19:50 ID:SuKnHmbS

誰もそのコタツを使わないんならいいんじゃね？
ホコリが付かないようにしとけば大丈夫だろう、試した事ないけど。

688 ：sage：2008/12/16(火) 19:33:50 ID:GWqr3lMv

アオシマの痛車(ハチロク)を作ってるんですが、
ボンネット全体にデカールを貼る際、ウォッシャーノズル部はマークソフターで柔らかくしてもデカールは完全に密着しますか？
リタッチできそうにないので、できれば破らずに貼りたいのですが。

それか、ウォッシャーノズルを切り捨てるしかないのかな？

あと、最終的にウレタンクリアーでコートしようと思うのですが、
クリアー吹く際は下地が平坦であればあるほど良いとう話を聞いた気がするので、
デカールの下地も磨いたほうがいいですかね？

689 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 19:35:01 ID:GWqr3lMv

sage書く位置間違えたorz

690 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 19:54:34 ID:GWqr3lMv

>>688
ちなみに、デカールの下地はラッカーで塗装済みです。

691 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 20:00:21 ID:Ju1ZLwup

ウォッシャーノズルは削り取ってデカール貼ったあと、伸ばしランナーとかでノズルを復活。
下地はパーティングライン・引け・傷等があれば当然平坦にする必要がある。
クリアーの仕上がり以前にデカールがちゃんと貼れるように、下地処理は必要。

692 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 21:35:12 ID:GWqr3lMv

>>691
なるほど、伸ばしランナーですか。
うまくできるかわからないけどやってみます。

とりあえず、塗装した後に傷がある部分が凹んでるのに気づいたんで
シンナーで全部拭き取って再度塗装してから挑戦してみます。

693 ：HG名無しさん：2008/12/16(火) 23:47:44 ID:tQuqpXoC

>>686

コタツはいいドライブースになるぞ。
ついこの間も自然乾燥の時間が取れなかったんで3日ほどコタツに入れっぱなしにしておいた。
流石に電源は入れたり消したりだったけどね。
3日目に出してみたらすっかりシンナー臭は消えていて研ぎ出しも調子良かった。
注意点としては言うまでもなく埃の掛からない容器に入れることと
コタツに入る際にうっかり蹴飛ばさないよう気をつけることだw

694 ：HG名無しさん：2008/12/17(水) 00:13:15 ID:BvPkyMKL

３日もありゃ自然乾燥でも十分なのでは？

695 ：HG名無しさん：2008/12/17(水) 00:29:46 ID:dCKoeiCL

>>694
自然乾燥だと2週間から1ヶ月は欲しいね。
3日だと研ぎ出し直後は良いけど半年位すると艶が落ちてこない？
俺がのんびりしすぎなのかも知れんが溶剤は意外に乾燥しにくいと思う。

696 ：HG名無しさん：2008/12/17(水) 07:36:01 ID:U3NI5K/G

厚塗りしすぎジャマイカ？？
薄塗りを繰り返せば、1回毎に1日の乾燥で充分だよ。
ただそれだといちいち洗浄するのが面倒なので、15分おきに3度塗りして3日乾燥、最後のクリアー厚塗りは一週間置いてる。

697 ：HG名無しさん：2008/12/17(水) 16:43:56 ID:dlwj+IxN

エアブラシ用に塗料を調合する時は、どうやってやるんですか？
カップにうつす時すぐ瓶からこぼれるんですが

698 ：HG名無しさん：2008/12/17(水) 17:40:07 ID:NBjBXoSW

>>697
っ[スポイト]

699 ：HG名無しさん：2008/12/17(水) 19:53:03 ID:BvPkyMKL

>>697
箸とか調色スティックとかランナーとかに沿って（ガイド代わりにして）
塗料をたらすように汁

700 ：HG名無しさん：2008/12/17(水) 23:14:54 ID:gBi1u/h+

701 ：HG名無しさん：2008/12/18(木) 23:34:32 ID:CUDFVnlG

アオシマ86を製作中です。
定番の白と黒のツートーンに塗装したいのですが、フェンダーの半円のマスキングで手が止まってしまいました。
オバフェンみたいな境目のモールドも無いし、ちょうどいいサイズのガイドも見つかりません。
もしガイドがあったとしても、ちゃんと固定できずカッティング中にズレてしまいそうです。
皆さんはこんな場合どうしていますか?

702 ：HG名無しさん：2008/12/18(木) 23:50:21 ID:YEtsspqS

ウレタンクリアの使い方や注意点を解説したサイトないでしょうか？
ヤフってみたのですが詳細まで解説したものが見つからず
こまってます

703 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 00:28:17 ID:akQuDIEc

>>701
某アマチュアモデラーさんの所とかツートンの八チロクを作ってた人の所だと
ペットボトルのキャップとかコインをガイドに切り出してたよ。

俺も丸い物をガイドに切り出してマスキングしてる。

704 ：703：2008/12/19(金) 00:29:45 ID:akQuDIEc

ごめん説明不足だった。
丸い物をガイドにマスキングを切り出してからボディに貼る感じだね。
後はフェンダーのアールにあわせて貼ればおｋ。

705 ：13：2008/12/19(金) 00:40:44 ID:J+huDVkK

>>702

ヤフってどうだか判らないけどググってみれば？

「もみあげさん」で

706 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 04:10:01 ID:xR+PS+Za

>>701
ツートーン車のフェンダー部分のマスキング。
自分もやり方がわからなくてボディをマスキングした後で
フェンダーのラインをデザインナイフを使ってフリーハンドで
カットしたけれどうまくいかなかったなあ。

電○師さんのHPのレビン解説でもそういう塗り分けのキモになるところや
車高の下げ方なんかのおいしい部分はいつも説明無しだもんな。
そういうのは自分で工夫しなけりゃ仕方がないんだろうけどさ。

707 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 06:06:43 ID:OB0zzycT

>>706
志村ー！BBS!BBS!

708 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 07:25:43 ID:ZT18Hpgp

＜ウインドウとかフェンダーなんかの曲線のマスキング＞
フィギュアモデラーのオレはフィギュアのマスキングと同じ要領で、適当な半径の曲線で
マスキングテープを切り出してから対象物の曲線に馴染ませながら（曲げながら）貼り付けてる。

これでトラブルはそれほど起きてない。
ただし、綿棒や爪楊枝でマスキング境部分をキッチリ押さえておくこと。
塗装時は最初砂吹きっぽくして境目から染みこまない様にして塗り重ねてる。

709 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 07:31:35 ID:RK/HR5wm

>>704
なるほど！コロンブスの卵的な発想ですね。
なんで気が付かなかったんだろw
早速やってみます。ありがとう！

710 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 07:47:56 ID:RK/HR5wm

>>708もありがとう！
確かに密着させてから切るより染み込みやすそうですね。
いつもはエナメルのセミグロスブラックを使ってるけど、今回はエナメルは避けようかな。

711 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 18:12:53 ID:EqE/zwaX

>>701もありがとう。
俺も君がいなければ、きっと同じ質問をしていただろう。

712 ：HG名無しさん：2008/12/19(金) 20:15:45 ID:BagBe6Gs

>710 マスキングテープ貼った後、
塗りわけライン付近にクリアを吹いとくとちょっとした保険になるよ

黒を塗る際、しみこむ隙間があった場合でも、先にクリアがふさいでくれる

713 ：HG名無しさん：2008/12/20(土) 19:51:35 ID:erwkb5pi

ヘッドライトのクリアパーツと塗装面を接着しないとくっつけれないんですが、
プラ用接着剤使うと塗装溶けるし、塗装面以外で接着できる場所ないし・・・。
何か良い方法ありませんか？

714 ：HG名無しさん：2008/12/20(土) 20:55:47 ID:X/Q1zmeG

>>713
ボンドGクリアーを使ってる人が多いよ。
そのまま使うと粘度が高すぎるのでエナメル溶剤で溶いて粘度を下げて使うとよい。
使い方は爪楊枝などでライトの部分とレンズのクリアパーツにそれぞれ少量つけて
少し乾いたところを接着する。はみだしたらエナメル溶剤でふき取りもできる。
また他の方法としてパーツどうしの合いがタイトならエナメルのクリアを流し込む方法もある。

715 ：HG名無しさん：2008/12/20(土) 21:48:06 ID:2PwtOdFY

>713
Gクリアー使う人が多いけど接着力が弱いのでちょっと注意が必要。
自分は使いづらいので嫌い。止め処なく出てくるし、糸を引くのも嫌だし。
エナメルで溶くと糸を引かなくなるがさらに接着力が弱くなる。

自分的には接着力の方が欲しいのでエポキシ系の２液タイプ使ってる。
混ぜる手間があるが強力にくっつく。

716 ：HG名無しさん：2008/12/20(土) 22:47:36 ID:4Z1VhXNF

Gクリアーを愛用してる。接着力はそれなりに強い方だと
思うけどな。
塗布する時もつまようじ使ってチョン付けするから
ドバドバ出ないし、糸引くのは逆にそれを利用して
伸ばすように接着面へつけてる。
塗るというより点づけしている感じ。

717 ：HG名無しさん：2008/12/20(土) 23:19:37 ID:ltQhroq+

自分もＧクリア＆糸引きを利用する派だな
エポキシのほうが良いんだろうけど面倒で

参考になるかわからないけど、クリアパーツの形状によっては、
パーツの断面をボディ色やライトハウジングの色で塗ると
接着シロが稼げることがあるよ。パーツの厚みもごまかせるからｵﾇﾇﾒ

718 ：HG名無しさん：2008/12/20(土) 23:39:47 ID:iZAN6mZi

もちろん爪楊枝とか使ってちょっとだけ
付けるようにはするけど、どうしても接合面から
ニュルって出てくる
拭き取ろうとするとビヨーンと糸ひいて、
接着面のGクリアごと取れてしまい、ﾝﾓｰ！てなる

719 ：HG名無しさん：2008/12/21(日) 07:35:50 ID:JkNhCAz2

＞クリアパーツの接着
木工用ボンドお手軽でお薦め。糸引かないしw

720 ：HG名無しさん：2008/12/21(日) 07:51:24 ID:WGeTOIiw

あとリャン面にGクリア系は乾かして使うとかも含めてもうテンプレにしないかｗ

721 ：HG名無しさん：2008/12/21(日) 19:25:48 ID:7VIwc9Ae

俺今ムラムラしてるから、家帰ったら白くて濃いドロドロのGクリアいっぱい出すんだ・・・

722 ：HG名無しさん：2008/12/21(日) 19:36:58 ID:5piQMz4U

タミヤ　ザナヴィニスモＧＴ－Ｒ（Ｒ３５）で質問です

ルーフ部分の輝くパーツに指紋が付いたんで、ティッシュでふき取りました。
そしたらティッシュでふいた部分が曇って輝きがなくなりました。
元の輝きを取り戻す事が出来るでしょうか？
コンパウンドを使えばいいのでしょうか？

723 ：HG名無しさん：2008/12/21(日) 22:25:10 ID:ShHtFrYo

>>719
おれも木工用ボンド派。
タミヤのクラフトボンドだかなんだか使ってる。
接着力が足りない感があるときもあるけど、おれのバヤイはGクリヤーより綺麗に仕上がるかな。

724 ：HG名無しさん：2008/12/21(日) 22:43:19 ID:NikwYH5i

>>721
Gクリヤーは貴様のものと違って白く濁らねぇよ
貴様のはダークイエロー：セミグロスブラック：つや消しホワイト（3：１：6）で再現可能だろ

725 ：HG名無しさん：2008/12/21(日) 23:58:37 ID:7VIwc9Ae

>>724
えへっ(^ー^)

726 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 00:41:34 ID:vNaulIi+

エポキシ接着剤はイカの臭いするし。

727 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 07:36:07 ID:g7L+Sr4t

GT-R 32.33.34.35をまとめて買おうと思うのですが。
タミヤ・フジミ・アオシマから結構出ていますよね・・・・
ALLタミヤが無難でしょうか？

728 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 07:46:39 ID:CsQH93fj

それぞれ色々あるけど
まあ無難なんじゃね？

729 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 11:19:50 ID:kiBss6+L

塩ビ板でヒートプレスに挑戦しようと思ってます。
でも、肝心の塩ビ板が、どこに売っているのかわかりません。
売っているような店、または廃物利用できる物があれば
アドバイスを御願いします。

730 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 11:29:02 ID:ynqPgpaM

>>729
フジミの赤いの買ったら大概ついているよ。

731 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 11:29:44 ID:QFI/qHBw

>>727
32,35はフジミに一票

732 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 12:40:50 ID:KETJdTKM

>>729
ふつうにホムセン
またはカードケースがｔ＝0.4

廃物利用は透明なパッケージでPSでなけりゃそうかも
塩ビの表示はPVC-UとかUPVCとかPVCとか

733 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 14:43:07 ID:kiBss6+L

>>730,>>732
迅速なアドバイスありがとうございます。

734 ：HG名無しさん：2008/12/22(月) 22:48:43 ID:tbVkhXpa

デマエジンソクラクガキムヨウ～♪

735 ：HG名無しさん：2008/12/23(火) 22:36:13 ID:hq246bqB

>>687 >>693-695
今さらだけどどうもありがとう！
これで少し作業進行が早くなるかな。

736 ：HG名無しさん：2008/12/24(水) 16:50:06 ID:X9bcFEid

エアブラシでクリア吹いて、研ぎ出しとコンパウンドでボディを磨いて
それなりにピカピカに仕上がって満足してたんだけど
１ヶ月くらい経った今日何気なく見たら、フェンダーやバンパー上部など数箇所に
「猫が柱をひっかいた傷のような」縦のヒビ線が入っていた。

理由は何が考えられるでしょうか

737 ：HG名無しさん：2008/12/24(水) 18:21:39 ID:E12wsEzT

>>736
そりゃあやっぱアレだろ、
・・・ぬこが引っ掻いたんだろ、うん。

738 ：HG名無しさん：2008/12/24(水) 18:39:47 ID:cPEtysWc

厚く吹いたとか湿気とかのせいで、クリア層が割れたんじゃね？

739 ：HG名無しさん：2008/12/24(水) 22:17:56 ID:Ro3iuUy/

塗料のメーカーを揃えないとひび割れることが稀に有るらしい。

740 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 00:03:45 ID:9Wd6Gv8k

研いだ傷がクリアの溶剤揮発と塗膜の痩せで戻った+寒さで塗膜が固くなってた
だと思う

741 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 17:01:53 ID:2X6MLFHF

鏡面仕上げで質問です。
現在、フジミのプレリュードを作っているのですが、鏡面仕上げにしようと
初めてやってみたのですが・・・・　見事にボンネットの段差部が磨きすぎで下地が出ました。
塗装は、白サフ→イタリアンレッド（3回吹き）→クリアー（ソフト99製）でやったのですが
クリアーは3回吹きました・・・・乾燥時間（2日）が足りなかったのか、クリアーの噴きが足りなかったのか・・・

742 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 19:10:37 ID:HrSXepdI

>>741
段差のようなエッジ部分は下地が出やすいのでそもそもペーパーを当てない方がいい。（コンパウンドでも磨かない）
クリアーの量は100mlくらい吹いておけば大丈夫（タミヤやクレオスの小さい缶を丸一本分）
乾燥時間は今回はさほど関係ないと思うが（エッジを磨いたのが一番の問題と考えられる）
乾燥時間が短いと後から艶が引けてくるので最低でも２週間は乾かした方がいい。

743 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 19:13:42 ID:UCoIW3oa

クリアー不足も考えられるが、凸部はどうしても下地が露出しやすいから
、あらかじめ凸部にマスキングテープを貼っておくという予防策がある。
それか、凸部には塗料が乗りにくいから、多少濃いめのクリアーを凸部から吹いていくというのも一つの手。

744 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 20:58:17 ID:2X6MLFHF

>>742 >>743
ありがとうございます、一度すべて落として塗りなおします。
凸部の研ぎ出しを注意するのとクリアーの量を増やして再度挑戦してみます。

追加で質問なのですが
クリアーは塗料としてのクリアーや光沢とかある油性の奴がありますが違いって何なんでしょうか？

745 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 21:53:33 ID:SUQfUc71

ズバリ商品名を言ってもらった方が分かりやすい。
水性、ラッカー、エナメルの違いは分かるか?

746 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 22:11:50 ID:nXSFRfKi

test

747 ：HG名無しさん：2008/12/27(土) 22:22:50 ID:nXSFRfKi

あ、書けた
>744　もし剥げたのがちょっとだけなら、その部分だけ筆かエアブラシの細ぶきでごまかせるかも。
その後、その部分だけクリアを厚めに（筆でＯＫ）塗って研ぐ。完成しちゃうと、意外と気にならないよ。

あと、乾燥時間2日ってのは短いと思うんだが、ペーパーを当ててるときはどんな感触だった？
シュッシュッとか、カリカリって感じで表面が削れて白くなれば問題ない。
キトキト、ペタペタって感じでペーパーが引っ掛かる感じなら乾燥不足。
どっちにしても、ペーパーは小さくきったものを折りたたんだり丸めたりして、エッジやスジボリの周りは
よけて研ぐといいよ。

748 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 08:01:30 ID:6c3AyZ+P

>>745
ややこしくてすみませんでした。
クレオスやタミヤで出してる缶スプレーのクリアーと、クレオスのスーパークリア光沢の違いです。

>>747
どうやら乾燥不足みたいです、今度は1週間くらい置いておこうと思います。

749 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 08:54:45 ID:lJ5oRJqJ

>>748
横からスマンが、確かスーパークリアは、通常のタミヤ・クレオスのクリアよりデカールにやさしい
ってことで発売されたものだと記憶してる。で、「光沢」ってのは、同じスーパークリアの「半光沢」とか
「つや消し」と区別するための記載なんで、特別に光沢があるってのと違うんじゃないかと思うんだが、
詳しいヒトあとヨロ

750 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 09:31:45 ID:6gxhX6cN

>>749
ちと違うな～。デカールに優しいってのは水性トップコートのことジャマイカ？
ラッカーのスーパークリアーは1、2、3と発売されていて、1、2は通常のクリアーの強化版で、塗膜の強さや透明度の高さを売りにしていた。
その後3がGXシリーズとして発売され、2は廃版になった。

751 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 09:41:16 ID:pZTBlZWY

＞クレオスやタミヤで出してる缶スプレーのクリアーと、
＞クレオスのスーパークリア光沢の違い

どちらも同じラッカー系のクリアーだが、後者はより研ぎ出しに適している。
つまり塗膜が硬く、肉持ちがいい（ヒケが少ないということ）

それとタミヤは他社に比べて塗膜が柔らかく乾きにくいと言われているので
研ぎ出しに用にはあまり使われない。
研ぎ出しするならクレオスのスーパークリアーやガイアのEXクリアーが評判がいい。

752 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 21:26:53 ID:6S3y3cMk

みんなホイールのデカールにクリア保護してる？
筆塗りの水性クリアで良いんかな
いつの間にかデカールが消えてる時がある…

753 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 21:48:15 ID:nNr/9bx6

マークセッターだかソフターだかで貼って、ラッカークリアをベットリ筆ぬり。

754 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 21:58:20 ID:6SWzpRc2

>>752
キットそのままのメッキを活かすか、ラッカー系で塗装する事が多いから水性を使う必要ないなぁ。
確かに小さいデカール多いので保護の必要はあると思うし、
ラリーカーなんかの白いホイールだと光沢増しのためにラッカーのスプレー缶でビャッと吹く事が多い。

755 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 22:20:28 ID:6S3y3cMk

サンクス
ラッカーだとデカールいっちゃうかと思ってたけど大丈夫なのね
やってみる

756 ：HG名無しさん：2008/12/28(日) 23:34:34 ID:rkaWp/W5

塗装の仕上げにウレタンクリアー吹こうと思うんですが、
もみあげさんのHP見てたらフィニッシャーズのGP1、GP2と車用のマルチトップクリアーが紹介されてたんですが、
GP1もGP2も変わらない、安いからマルチトップクリアーでもいいんじゃね？的なことが書かれてました。
あと、精密屋のウレタンクリアーも気になっています。
初めてウレタンクリアーを扱う自分にはどれを選んでいいかわかりません。
そこで、それぞれの長所短所分かる方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか？

757 ：HG名無しさん：2008/12/29(月) 03:12:28 ID:K7uZHSG7

>751 横レス失礼

ﾀﾐﾔのラッカーアクリルはエナメルシンナーにも、いくらか侵されるんだよね。
研ぎだしたいならスーパークリアが無難。

>748
あと、同じラッカーアクリルでもﾀﾐﾔのとｸﾚのは特性が違うんで気をつけて。
以前ﾀﾐﾔ・イタリアンレッドとMrカラーのイエローを混ぜたら、なんかレモン牛乳みたいに分離したことがあるよ。

ついでに研ぎ出しの補足。
下地処理や合わせ目消しのペーパーがけと違って、表面のガン目・柚子目を取るだけで良いんで、
指の腹で力を掛けてゴリゴリやる必要はない場合が多いです。あまり力を掛けずに、表面の
ザラザラの凸部を削り取るつもりでやってください。吹き方にもよるけど、缶で3回吹いてあれば
クリアの厚みは十分だと思う。

758 ：HG名無しさん：2008/12/29(月) 05:57:00 ID:NbEBuSH4

皆さんは塗料をパレット的なもの（塗料皿等）に
入れるときスポイトか何か使ってますか？

自分は100均とかにある書道用のスポイト使ってるんですが
中で塗料固まったり使ったあとは他と混ざらないように
わざわざ洗わないといけないから割と不便で・・。

759 ：HG名無しさん：2008/12/29(月) 07:46:38 ID:uwi8JDyo

スポイト使ってるが溶剤専用だな。ラッカー用、エナメル用、水性用に分けてる。
塗料は瓶の口にスティック当てて、沿わせるように注いでいるなぁ。

760 ：HG名無しさん：2008/12/29(月) 08:03:09 ID:FCJTOozV

>>756
マルチトップクリアーは使ったことはないが、こういう実車用も中身は模型用と
同じだから問題ない。容量の割りに安いしね。
ただウレタン（特に硬化剤）は開封後半年以内に使い切らないといけない場合が多いので
量があっても結局使い切れないことがある。
自分は精密屋使ってるけどフィニッシャーズのＧＰ１なんかと比べてサラっとしてるので
吹きやすい。

761 ：HG名無しさん：2008/12/29(月) 16:30:57 ID:IfxMxRCY

塗料が少量のときは筆にぺちょっとつけて皿に移してる
量があるときは筆またはランナーの長い部分を切った棒で誘導してる

762 ：【大吉】【345円】：2009/01/01(木) 00:55:48 ID:eKRZQhVM

ドアのキーホールに虫ピンを使用するテクを実践してみようと思うのですが、虫ピンにも色々なサイズがあるようです。
戦車のリベットやバイクのカウルのシールド固定にも使用するみたいですが、カーモデルのキーホールにちょうどいいサイズは何号でしょうか？
よろしくお願いします。

763 ：【吉】【376円】：2009/01/01(木) 13:30:41 ID:3Qd+da6v

シャーペンの先っぽでメタルックをグリグリやって切り出した物をぺちょっと貼るので十分だと思うけど。

764 ：HG名無しさん：2009/01/01(木) 13:46:58 ID:/lnqas8F

頭径の不揃いや球面形状気味なのを考えると100均、ホムセンのアルミやステンの針金でいいと思う
切って端面を平らに仕上げて光沢が出るまで研磨、穴を開けたボディから一寸顔を出す程度に
裏から接着して終了。塗装前に接着してボディと一緒に研ぎ出す事も出来そう。
径は1.0mmか20番（＝0.9mm？）ぐらいが適当かと

765 ：HG名無しさん：2009/01/01(木) 18:24:35 ID:EY17v6us

リトラクタブルライトの開閉を改造したいのですが、参考にしようとしていた
雑誌かサイトを失念してしまいました
たぶん雑誌(電)だったと思うのですが、バックナンバーをご存知の方はいらっしゃらないでしょうか

766 ：HG名無しさん：2009/01/01(木) 22:44:30 ID:CWRnwpQM

>>762
0号か１号くらいだろうね
自分は１号使ってる

http://www.raccoon-auto.com/minicar/material/material.htm

767 ：HG名無しさん：2009/01/01(木) 23:14:05 ID:ywlzTd2H

アタイこそが７６７へと～

768 ：HG名無しさん：2009/01/02(金) 07:34:43 ID:VIzw8Dw5

昆虫針も買えない貧乏人がいるのかｗ
定番の工作法を捨てて必死に無い知恵絞ってるのがテラワロスｗｗｗｗ

769 ：HG名無しさん：2009/01/02(金) 07:38:35 ID:RWTgT+YG

>>763-764,>>766
ありがとうございます。
意外と色んな方法が聞けてよかったです。
取り敢えず色々試してみます。

770 ：HG名無しさん：2009/01/02(金) 09:09:02 ID:VIzw8Dw5

つかもっと言うと鍵穴に昆虫針使うなら0号だろ普通
>>766の1号とかは頭径が0.7mmで実車16.8mmだからデフォルメと考えりゃギリ許容だけど
>>764の直径1mmとか0.9mmとか頭おかしいんじゃねえの？
だって直径24mmや直径21.6mmとか鍵穴であり得ないだろｗ
つか鍵見りゃ幅が10mmくらいなんだから鍵穴が直径15mmぐらいなのは
ちょっと考えりゃわかると思うんだが

771 ：HG名無しさん：2009/01/02(金) 12:27:48 ID:yiW5N4fj

>>770
鍵穴だけならな。
ごく最近の車ならドアのノブ内にあるが、ちょっと前の車だとキーホールは独立していて、メッキ部分を含めれば直径30mmくらいあるだろ。

772 ：HG名無しさん：2009/01/02(金) 19:55:44 ID:pxamZ/F+

素で組んだら左右で車高が１ミリ程違うわフロントは、はみ出しリアは食い込みの始末。
ボディは塗装したのに、やる気が失せた。
仮組みは必須を学びました。
反省としてこのスレに書き精進します。

773 ：HG名無しさん：2009/01/02(金) 22:30:16 ID:ZvgLITl9

>>772
はい。がんばってください。

774 ：HG名無しさん：2009/01/03(土) 10:02:47 ID:WQHi7m1Y

>>772
フジミとかハセのキットだとホイールノセンターとボディのアーチが合ってない
なんて事も普通だからなｗ
カーモデルは足回りとボディのバランスが自然に見えて、4輪がドッシリと接地してると
それだけで上手く作ったように見えるんだよな。

775 ：HG名無しさん：2009/01/03(土) 16:59:50 ID:FT98eqNy

いきなりｽﾏｿ
サフ吹く前にパーツはやすった方がいいですかね??

776 ：HG名無しさん：2009/01/03(土) 17:13:09 ID:S/IVVhTt

>>775
簡単にバリや凹みが分かる部分は先にペーパーがけすればよいでしょう。

777 ：HG名無しさん：2009/01/03(土) 17:15:23 ID:FT98eqNy

>>775
ありがとございますm(__)m

778 ：HG名無しさん：2009/01/04(日) 11:36:30 ID:7kLO3Dfm

>サフ吹く前にパーツはやすった方がいいですかね

サフもやすり掛けも必要かどうか、なんでそれをやるのか、ちゃんと分かってない感じがするね。
>>775テンプレからきちんと読み直してみよう。

779 ：HG名無しさん：2009/01/06(火) 08:08:38 ID:lKKZj1DY

ゴメ、塗装初心者スレと勘違いしてた。
そっちのテンプレ読んでね♪

780 ：HG名無しさん：2009/01/08(木) 18:25:23 ID:9klyo9mt

研ぎ出しをやっているのですが

クリアー乾燥3日目くらいで行いました。
そしてペーパーがけしてコンパウンドで磨いていくのですが
最初はつやがありますがちょっと時間がたつと
もとのペーパーがけの状態に戻ってしまうのです。

何度やってもこれのくり返し・・・。

もしかしてペーパーかけすぎや
布の粗すぎとかが原因ですかね・・・

ちなみにタミヤの青の細目使っています

781 ：HG名無しさん：2009/01/08(木) 18:41:16 ID:mwZABYky

>>780
乾燥時間短すぎ。最低でも1週間は乾燥させた方が良い。

782 ：HG名無しさん：2009/01/08(木) 19:17:26 ID:w1qnqkUD

>>780
>>781に加え、タミヤ仕上げ目とかハセガワのセラミックコンパウンド使ってみ。

783 ：HG名無しさん：2009/01/08(木) 22:06:09 ID:9klyo9mt

>>781
ありがとうございます
乾燥時間か短いんですね・・・。

1週間了解しましたありがとうございました

>>782
セラミックコンパウンドはもっていたので
研ぎ出し終わってからまた掛けてみようと思います。

784 ：HG名無しさん：2009/01/08(木) 22:19:55 ID:4RzYsPuE

タミヤのクリアー使ったなら尚更乾きにくいから最低２週間は乾燥させた方がいいね。
（というより研ぎ出し前提ならタミヤはあまり使わないほうがいい）

それとコンパウンドはいきなり細目を使うといつまで経ってもキズが消えないから
粗目を最初に使った方が吉。

785 ：HG名無しさん：2009/01/08(木) 22:54:22 ID:9klyo9mt

>>784
今はMrスーパークリアー光沢吹いてます。
近々エアブラシ導入予定なので他の使うつもりですが・・・

粗目から最初にやった方がいいんですね
ありがとうございました。

786 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 11:39:52 ID:PDFbK4MQ

>>783
因みにペーパーは何番までかけてるの？
耐水ペーパー使ってるよね？
ちゃんと水研ぎだよね？

787 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 18:46:21 ID:745xRnUC

soft99のクリヤーじゃなくて、塗料自体をレべリングシンナーで溶いて吹くことは
可能でしょうか。試したヒトはいないかな。
新車の自転車にメタリックグリーンを塗る暴挙なんですけど、どうしても気に入らなくて。

788 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:02:17 ID:c5qKsezI

いや、使い方としては普通だけど、自転車に吹くとなると模型用塗料や溶剤では食いつかないと思うぞ。
素直にクルマ用のスプレーにしといたら？

789 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:02:19 ID:PDFbK4MQ

専用がないんなら
ニッペとか朝日ペイントのラッカーシンナーの方が合うんじゃないか？

790 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:03:51 ID:yHcY9qpc

チャリを模型用の塗料で塗装するとかありえない。

791 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:11:23 ID:PDFbK4MQ

＞soft99のクリヤーじゃなくて、塗料自体を

みんなちゃんとここ↑読んであげなよ～

792 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:13:45 ID:745xRnUC

わかり辛かったかな
見本帳からえらんで塗ってもらった色が、ビアンキみたいでイメージと違っていたんです。
だもんでその上から
soft99のボデーペンていう缶スプレー塗料を、ハンドピースで吹き付けるんですよ。
缶スプレーはきれいに塗るのむずかしいから。
自動車とそっくり同じ色を調色して売るサービスがあるらしくて、イエローハットで
やってもらえる。
うまくいってもいかなくても後日ここで晒します。

793 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:26:15 ID:yHcY9qpc

>>792
で、ウレタンクリア位は吹くの？

794 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:33:38 ID:745xRnUC

垂れると泣くし、猛毒なのでウレタンはつかわない。
カッティングシートを貼るんで、そのあとからウレタンじゃないクリアは吹きます。

795 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 19:37:39 ID:ycS87/QH

希釈に模型用シンナー使って、クルマ用塗料を自転車に吹くってことか。
仕上げにクルマ用クリアーでコートすればイケるんじゃね？

796 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 20:20:59 ID:gnJtpsc9

模型用シンナーで問題ないだろうね
ただ自転車の吹き付ける部分の脱脂はしっかりやること

797 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 20:53:44 ID:yHcY9qpc

問題ない？
ツメではがれるような塗装が？

798 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 20:54:50 ID:s5A5F6pQ

模型で使うハンドピースは自転車みたいな大きなものの塗装には向かない。
缶のまま使った方がいい。

799 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 21:04:17 ID:wUp0RfOq

去年の夏に自動車用塗料で自転車の全塗装やったけど、結構もつよ。
少なくともツメで引っ掻くどころか少々転倒したりしても塗装は剥がれない。
ゴリゴリ、っとブロックに擦っちゃったら流石に線状に剥がれて下地が見えたがorz

脱脂をきちんとやって、クリアーでコートしておけば問題はないんじゃないかな。
ただ、やっぱりちゃんとしたクオリティを求めたいなら専門の業者に依頼するのをお奨めする。
フレームのみにバラして送れば2～3万円で全塗装してくれるよ。もちろんウレタンクリアー使用で。

俺はその代金と送料をケチったからところどころムラがあったりしてごらんの有様だよ！だがorz

800 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 21:40:07 ID:745xRnUC

やっぱ無理だ。金の問題じゃなくて
塗るにはクランクが邪魔過ぎるし、外したらBBの当たり調整ができない。
したがって業者への発送も自家塗装もむり。
http://www.chacott-jp.com/j/shop/yokohama/info/2009/0108_1643.html
http://blogs.yahoo.co.jp/c_m_uchida/54266853.html
↑
こんな緑にするつもりが、ビアンキのチェレステみたいになって落ち込んでます。。。
http://img.wazamono.jp/bicycle/src/1231504670741.jpg

801 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 21:51:21 ID:G8vlCah2

こういう色はチェレステグリーンて言うんだね。
ずっとレイトンブルーだと思ってた。

802 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 21:52:44 ID:wUp0RfOq

>>800
自転車屋にバラしてもらって、塗装後に組んでもらうのは？

俺の場合は自転車に関しては素人の電気屋と自動車整備士(見習い)の二人がかりでバラして組んだけど、
組上げ後3日もしないうちに壊れて自転車屋のお世話になったぜ！orz
やっぱりそれで銭を食ってる人の仕事は違うね(´・ω・`)

803 ：HG名無しさん：2009/01/09(金) 21:59:57 ID:sf5ezfyt

スレチバカ共消え失せろ

804 ：HG名無しさん：2009/01/10(土) 23:20:23 ID:r9iGSMh0

タミヤのキットの塗装指示でフラットアルミの部分がよくありますけど
他社のラッカー系塗料で、何か近い物ってありませんかね？
まあよっぽど近くで見ない限り違いがわからないので、いつもはシルバーで一括してやっていますが
ちょっと質感に拘ってみようかなと思いましたので…

805 ：HG名無しさん：2009/01/10(土) 23:33:06 ID:UbPHw9gv

筆塗り？X１１とXF１６は雰囲気違うよ。
筆塗りが下手だからエアブラシ使うけどね。

806 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 00:12:50 ID:0gOMyYcf

＞まあよっぽど近くで見ない限り違いがわからないので、

かなり目が悪い？キッチンのアルミホイルの裏と表くらい色が違うぞ。

807 ：804：2009/01/11(日) 09:10:38 ID:SBw7a2Ef

以前、それぞれ別のキットを作ったときに使ったことがあり
そのときの記憶から適当に書いてしまいましたが
指摘を受けたので確認してみると、色自体は似たような「銀色」ですが
確かに乾燥後の質感は全く違いましたね。安易でした

一応、いくつか自分でアタリを付けている塗料はあるので、実際に買って試してみることにします
ありがとうございました

808 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 14:00:17 ID:lh/nGw5I

カーモデルの製作過程を紹介しているサイトで、よく洋白線に置き換えるディテールアップを見かけるんですが、洋白線のメリット、デメリット、真鍮線との違い等を教えていただけないでしょうか?
また、洋白線を購入するとしたらサイズは何ミリがお薦めですか?

809 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 21:44:35 ID:+2xj/RoV

質問です
カーモデルの製作過程を紹介しているサイトで、よくプラ棒でロールバーや
マフラーなどのパーツを自作しているのを見かけるんですが、プラ棒のメリット、
デメリット、他の粗材との違い等を教えていただけないでしょうか？
また、プラ棒を購入するとしたらサイズや断面形状は何がお薦めですか？

810 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 21:52:24 ID:5dnTgT0y

>>808-809
そのサイトで聞け

811 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 22:02:39 ID:98bewfqd

>>809
あくまで自分の場合だけど、メリットは安く手に入るし加工も塗装もしやすいってところかなぁ。
デメリットは模型用だと普通のおもちゃ屋とかだと置いてないことくらい？
他の素材は試したことないから違いはよく分からない。ごめん(´・ω・`)
サイズは自分が「これだ」と思ったサイズとしか。
でも、改造車中心のサイトさんを見てけば製作期で大体何mmって書いてあるんじゃないかな。
断面は使用用途によるよ。ロールバーとかマフラーに使いたいのなら丸、
ドリ車系の張り出したエアロを楽に作りたいのなら三角とか。

ところでついでに質問。
携帯画像で悪いんだけど、古いキットを購入したらテールランプが画像みたいに反っちゃってた。
ttp://g2n001.80.kg/_img/2009/20090111/22/200901112200573219646084817.jpg
こういう場合は温めてゆっくり曲げていけば大丈夫かな？
なんか白化しそうで怖いんだけど…。

812 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 22:51:39 ID:+2xj/RoV

>>811
先ずフジミにご相談なさい

813 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 23:01:47 ID:Ti8JHFHt

>>809
ロールバーは２mmの丸棒。ランナーも少し太いが、いけん事は無い。
マフラーもシャーシのやや太いランナーを使って、タイコ部分と出口は
径の異なるストローで俺は作ってる。
「他の粗材との違い」と言われても、>>811と同じくこれしか使った事が無いので
分からん。

814 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 23:15:15 ID:aXqZlKam

>>809は>>808のかぶせネタだと思うんだが？

>>811痛車モデラー乙！
通常プラパーツなら熱かけて修正ってやるけど、硬いクリアパーツはやった事無いなぁ。
幸いフラットな形状なんで熱湯＋ペンチで矯正できるかも？

815 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 23:16:02 ID:kdhULzx0

ロールケージの素材にはタミヤのソフトプラ材がオヌヌメ

816 ：HG名無しさん：2009/01/11(日) 23:43:14 ID:98bewfqd

>>812
絶版キットのパーツでも「○○？あるよ？」と返してくれるフジミ様でもこいつは流石に無いような気が…
修正を試してみて、ダメだったらダメもとでパーツ請求してみるよ。

>>814
特定されたかｗ
その方法をまずは試してみるよ。㌧！

817 ：HG名無しさん：2009/01/12(月) 00:41:13 ID:zbfyyJjx

>>816

三代目プレリュードのテールランプだよね？
これなら去年再販されたからフジミに有ると思う。

818 ：HG名無しさん：2009/01/12(月) 09:40:26 ID:1G8YPiWw

あんまり変わらないけど洋白線のほうが強度･弾力性があって
真鍮線のほうはきれいに曲がる
デメリットは瞬間接着剤使わなきゃいけないのとプライマー使わなきゃ塗料が乗らないこと

付属パーツのマフラーエンドなどの円筒状部分の断面が
パーティングラインやバリや成型ズレで真円じゃない場合がある
そういう時はヤスリ等で整形するよりも丸棒に置き換えた方が楽にきれいに仕上がる

サイズは使い道によって色々揃えるに越した事はないが
お手持ちのピンバイスの径より0.1mm程度細い金属棒･プラ棒があれば
ダボ組みで強度をかせぐ工作もできる
欲しいプラ棒に合わせてピンバイスを揃えるのが筋だがｗ

819 ：HG名無しさん：2009/01/12(月) 09:41:31 ID:6W6LtSOH

>>817
貴重な情報サンクス。
希望の光が見えてきたよ！

820 ：808：2009/01/12(月) 13:00:26 ID:p6u+Y/In

>>818ありがとうございます。
>>809にかぶせられた時はスルーされるんじゃないかとｗ
窓枠やライト周りのリムなど曲線部に多用されてたので、かなり柔らかい素材のようなイメージを持ってましたが、真鍮線に結構近いんですね。
ありがとうございました。

821 ：HG名無しさん：2009/01/12(月) 14:50:26 ID:ssy8uRz1

ニッケルの含有の有無以外は銅＋亜鉛合金で同じだから当然
要は色が違うだけだから

822 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 00:20:30 ID:hG8jjtVY

洋白銀とも言うから銀の合金が正解ですね

823 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 01:53:42 ID:zKofTsXZ

初めてガレージキット作るんですけど、メタルのボディの剥離剤落として
足付けした後は、プライマーなしで、直接ソフト99のプラサフでOKですか？

824 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 03:47:32 ID:qyCLxTdO

車検証などのデカールをウィンドウの裏側から貼る場合、糊代わりに何を使えばいいでしょうか？

825 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 03:59:48 ID:2PY0giwB

デカール糊も売ってるけど速乾木工用ボンドを水で薄めたのでもよい

826 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 10:55:10 ID:i8ea/uuk

タミヤ光硬化パテのキャップが割れてしまった
カスタマに相談するも無いし
どうしたらいいでしょ

827 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 13:44:52 ID:61QCZIfl

もうひとつ買ってきてキャップ流用とか

828 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 15:35:25 ID:Ja0RZfDT

>>826
チューブの口周りにパテを盛り付けて硬化させれば自作キャップの完成だ。

829 ：HG名無しさん：2009/01/13(火) 21:40:27 ID:0KhboDyl

>>823
プラサフはその名の通りプライマーの成分も入ってるんだからそれで大丈夫

830 ：HG名無しさん：2009/01/14(水) 11:15:34 ID:VbiVRMSq

ちょい質問。よくフェンダ－叩きだし風とかしてる人いるけど、どうやってやってるの？あぶり出してやってるとかも聞くけど

831 ：HG名無しさん：2009/01/14(水) 19:46:26 ID:jQJP7GAx

よく知られてるのは
・ペンチでフェンダーひん曲げて細かい形はパテで成型
・ライター等で熱を加えて大まかな形を作り、細かい部分はパテで成型

ってところかな。
ドリ車やVIP系作ってるサイトを見れば詳しい作り方が載ってると思うよ。

832 ：HG名無しさん：2009/01/14(水) 21:38:08 ID:1gPOMPZG

模型電動士方式が一番きれいに仕上がるな。
フェンダーに等間隔で切れ目入れて曲げ癖つけてパテで固めんの

833 ：HG名無しさん：2009/01/14(水) 22:36:31 ID:37qH0Jda

あれは叩き出したのを元に戻す方法だろ。

834 ：HG名無しさん：2009/01/14(水) 22:38:21 ID:1gPOMPZG

叩き出す場合でもライターで炙るよりはよっぽどいいぞ

835 ：HG名無しさん：2009/01/16(金) 23:38:15 ID:x5p/DBBc

アオシマのカー模型作ってるけど、ボディとバンパーが合ってない。
バンパーが微妙に歪んでるみたいで外側に広がってるみたい。
どうやって修正したら？

836 ：HG名無しさん：2009/01/16(金) 23:44:14 ID:P94AYEAY

答え：そっと箱にしまい、押入れの奥に安置し
二度と思い出さないようにしましょう。

837 ：HG名無しさん：2009/01/17(土) 00:46:25 ID:LiTxyTbK

>>836
ばかやろうおまい、そういうこと言うからおれみたいな積みモデラーがｗｗｗ

838 ：HG名無しさん：2009/01/17(土) 07:54:21 ID:6p4zDIoT

>>835
1:ドライヤーで温める
2:熱いお湯で温める
3:ロウソクの火で温める

お好きなのでどうぞ。温めたら曲げる。
因みに俺は3でパーツを燃やした。

839 ：HG名無しさん：2009/01/17(土) 19:16:03 ID:QYx396K9

>>835
灯油ストーブとかを使っていたら、やかんの湯気に当てて
少し少し修正するのもオヌヌメ

840 ：HG名無しさん：2009/01/17(土) 23:22:47 ID:eN6bcskO

ストーブつながりで聞きたいのですが、冬のプラモ作りについて。
皆さん部屋の暖房は何を使用してます？
塗料を使うので換気が必要ですが、窓は(数センチでも)開けっぱなしですか？
寒いからストーブを使おうと思っても、塗料や接着剤を使う環境では危なっかしい感じ(引火とか)がして・・・
この季節にプラモを快適に作るため、皆さんはどうやって暖をとっているのか知りたいです。

841 ：HG名無しさん：2009/01/17(土) 23:43:49 ID:PMctAokA

>>840
自分はホットカーペットに座ってちゃぶ台で製作してます。
吹きつけ塗装自体はベランダで行い、乾燥するまではトイレに入れておきます。
ストーブの類はハロゲンヒーターを併用してるけど引火物からは離しておくけど・・・・
窓を開けて・・・というのはあまりしないかも。
(あんまり匂う時は換気するけど・・・・)

842 ：HG名無しさん：2009/01/18(日) 03:30:20 ID:qxRM0LdM

>>840
炬燵で組み立て作業をやり、嫁に「削りカス散らかる」とド突かれ
作業部屋で塗装すると「エアコンのフィルター汚れるやろ」とド突かれ
塗料で汚れた手でxxxをxxxすると「ｘｘｘｘｘやんか～」と喜ばれます

843 ：HG名無しさん：2009/01/18(日) 09:10:52 ID:IVSBkR+o

>>842
最後のところkwsk

844 ：HG名無しさん：2009/01/18(日) 13:40:17 ID:cmsfcMvR

>>843
石鹸を泡立てると「洗浄力が実感できるやんか～」と喜ばれます

845 ：HG名無しさん：2009/01/18(日) 13:55:25 ID:ELBldiod

いや違うだろ、俺の脳内ではおまn(ry

846 ：HG名無しさん：2009/01/18(日) 19:07:28 ID:uWlYXCKI

2作目のカーモデルとしてフジミの雨宮RX-8を買ったのですが、ネットで調べたところどうやらフジミの8は評判が悪いようです。
製作に関する留意点等教えて頂けると助かります。
ちなみに一作目はアオシマのD1雨宮FD2005verです。

847 ：HG名無しさん：2009/01/18(日) 22:04:18 ID:z2DPqVCr

>>846

それはたぶん初期だったとおもう。RX-8のタイプSかな？
バンパーとボディにあり得ない合わせ目があるっていう

でもそれ以降はすぐ改良されたからタイプS以外のキットは
大丈夫だと思うよ

848 ：HG名無しさん：2009/01/19(月) 01:40:13 ID:lVCnqxyx

>>846
＞製作に関する留意点等教えて頂けると助かります。

途中でめげない。

849 ：HG名無しさん：2009/01/19(月) 01:45:09 ID:VkUbYTlz

亀レスだがバイクスレの情報だと曲がったパイプの再現に園芸用のアルミ針金が
イイらしい。私見だがブロンズ仕上げの物の方が塗料の乗りがイイと思う

>>846
改修後もカスなので実車の資料と比較しながら地味に修正して下さい
その辺詳しくレポしているサイトが有ったハズですがみつかりません

850 ：HG名無しさん：2009/01/20(火) 15:14:31 ID:AuiXXeqg

初ですが宜しくお願いします。
ガンプラのＭＧにつや消しくらいしかしない初心者ですが、ＧＴ－Ｒをシルバーに塗装したいんですけど手ほどきお願いします。
とりあえずキットと３０００円くらいのエア缶ついてるエアブラシを買ってきて、本格的に塗装をしようと思っています。
本体のボディー部分はサフを噴いてアクリルカラーの下地色をエアブラシで噴いて、その上にシルバーのアクリルカラーをエアブラシで噴いてトップコートでいいんでしょうか？
細かい部分(墨入れ的な)は、トップの上からエナメルで筆塗りでいいんですか？
シルバーの場合の墨入れの色も教えてください。
いろいろ間違っているかもしれないですが宜しくお願いします。

851 ：HG名無しさん：2009/01/20(火) 16:18:32 ID:/NFyHNLV

＞とりあえずキットと３０００円くらいのエア缶ついてるエアブラシを買ってきて、本格的に塗装をしようと思っています。

↑この辺が匂うんだが･･･

852 ：HG名無しさん：2009/01/20(火) 16:25:30 ID:xGFop+7a

アクリルカラーってあたりが匂う

853 ：HG名無しさん：2009/01/20(火) 16:32:27 ID:acEbwjTD

>>850
まずアクリルカラーというのが水性アクリルを指しているのなら水性アクリルはカーモデルでは普通は使わない。
渇きが遅いし、艶も出にくいから。

通常はラッカー系（クレオスやガイア）を使う。
（クリアーも水性のトップコートではなくラッカーを使用）
ラッカーを使えば、筆塗りや墨入れするような部分はエナメルを使える。
（エナメルシンナーはラッカーを侵さないため）
シルバーの墨入れはつや消しブラックで問題ない。

製作方法はここが割と分かりやすいので参考に
http://www.1mokei.jp/work_image/00.html

854 ：HG名無しさん：2009/01/20(火) 16:45:40 ID:AuiXXeqg

>>851-853
いろいろすみません、初心者なので。
アクリルはラッカーの間違えでした。
ラッカーっていうのはスプレー缶ですか？エアブラシでやった方がきれいになりますか？

855 ：HG名無しさん：2009/01/20(火) 17:02:05 ID:thRjVVg9

>>854
紹介してもらったサイトは読んだのか？
質問ばっかりしたって意味ないぞ。

856 ：HG名無しさん：2009/01/20(火) 18:17:30 ID:A2kbxgnp

>>854
模型用のラッカーはアクリル塗料の一種なので安心汁。

857 ：HG名無しさん：2009/01/21(水) 09:49:53 ID:dhHiLlNK

最近、カーモデルを作るようになったのですが、クリアパーツ（ウィンドウなど）にどうしても指紋や汚れがつきます。
クリアパーツも製作する上で何か施した方がよいのでしょうか？

858 ：HG名無しさん：2009/01/21(水) 10:16:33 ID:l57Y4JzM

っ手袋

859 ：HG名無しさん：2009/01/21(水) 13:21:46 ID:42TY9CcO

ボディの色をエアブラシで吹いたあと、クリアの前に
表面を1500、2000くらいで均したいのですが、
突起物などがあるとそこだけヤスリが強く当たって
色がはげてしまいます。

突起物を避けると、その周辺だけやすりがけ出来ずに
表面の質感が変わってしまいます。

どうしたらうまく全体にわたって均一に磨けるのでしょうか？

860 ：HG名無しさん：2009/01/21(水) 14:33:19 ID:CEs+bTBP

ウォッシャーノズルみたいな再現可能な物は、削り取って研ぎ出し後に再現すればいい。
角張ったラインは細切りのマスキングテープを貼ってカバーしてからペーパーを充てる。
再現不可能な突起物は・・・その際までを折り曲げたペーパーで責めるしかないかな～。

861 ：HG名無しさん：2009/01/21(水) 15:18:00 ID:KfAeNW9t

>>859
ちなみにメタリックならばクリア前にヤスリかけちゃダメな

862 ：HG名無しさん：2009/01/21(水) 23:02:24 ID:pS+BkGNH

１/２４のフェアレディーＺにシルバー塗装をしたいんですけど、サフ→ベース色としてＭｒカラーの青→Ｍｒカラーのシャインシルバーでおｋ？
ちなみにシルバーはＭｒメタルカラーのクロームシルバーも持ってるんだけどどっちがいいだろうか？

863 ：HG名無しさん：2009/01/21(水) 23:46:58 ID:pQxmO8ig

>>862
どっちが好みの色調なんだい？自分のイメージに合った方の色を塗ればいい。
気に入らなきゃ上塗りするか、もう一台買って塗ればよろし。

下塗りに青が指定されてるのか？

864 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 00:06:49 ID:kzvpJ3Rs

>>863
シャインシルバーにしてみます。
なんかで、シルバーの下に青を塗っておくと冷たい感じのシルバーが出るって見た気がするんですけど、間違った知識ですかね？

865 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 00:21:49 ID:sqMgwpZO

>>862
エアブラシ塗装するなら
サフ（好きにして）＞MRカラーの光沢黒（十分な光沢を出し　梨地にならないようにすること　黒モデルとして納得いく仕上がりを目標に）
＞車用塗料のタッチアップペンを　クレオスシンナーで溶いたシルバー。
＞クレオスのｽﾊﾟｸﾘ3でも99のウレタンでも　2液ウレタンでも好きなクリアーを
＞研ぎ出し（お好きに

866 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 00:37:00 ID:LAPay2ly

>>864
シルバーは隠蔽力が強いから下地の色なんてなんでもいんじゃないの？
塗りムラを避ける為に濃い色を下地にするだけだと思うんだが

867 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 00:46:39 ID:sqMgwpZO

>>866
塗ってみればわかるけど
シルバーは隠ぺい力全然無いよｗ
ウエルドラインすら消せない。

完璧な仕上がりの光沢黒に　ふゎーーっと霧のように吹くと一発で薄く綺麗に均一に仕上がる。

ここまでなら　クレオスラッカーシルバーでもいいんだけど、
カーモデルでクリアーかけたい　研ぎ出ししたいってなると
クレオスのシルバーが非常に扱いにくい。
普通の銀ですら、クリアーコートで粒子が流れ出す

868 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 01:03:07 ID:kzvpJ3Rs

>>865
ありがとうございます
車用塗料のタッチアップペンと99のウレタンって車用品店じゃないと手に入らないですか？
塗装初心者なのですみません

869 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 01:10:58 ID:sqMgwpZO

>>868
ウレタンクリアーは　使ったこと無いなら　使わんでいいでしょう。
クレオス　スーパークリアー3でも十分な硬さがあるから。

タッチアップペンは　カー用品店（オートバックス　イエローハットなど）、DIYショップでうってる。

870 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 01:15:00 ID:sqMgwpZO

本塗装する前に、下よんで　プラ板で練習するといいかも。
http://www.1mokei.jp/html/work_19.htm

プラ板白そのもの、サフ、黒、青の4まいに銀、クリアー混ぜた銀
（圧倒的に黒下地がらくだと思いますけど）
その上から　クリアーで砂吹き数回＞本吹き

871 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 01:19:16 ID:e2SJCzdf

色味を気にしているならそのまま使わないで、色混ぜないと。
実車（Z３３？）用タッチペン見れば分かると思うが、ありがちなシルバーかと思いきや、
意外にも濃い事に気付くはず。

872 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 01:28:52 ID:ELSZcRTi

>>868
折角のアドバイスだが、初心者は実車用塗料などは使わずに
素直に模型用使った方がいい｡
自分はサフの上から直接シルバー吹くが、サフ、黒、シルバーの順の方が綺麗に吹ける
という人もいる。
いずれにしてもメタリック系は下地の凹凸の影響をモロに受けるから
下地をなるべく平滑に吹くことが重要。

873 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 01:30:43 ID:kzvpJ3Rs

>>869-871
みなさんありがとうございます！明日道具そろえてためしにプラ板からやってみます！

874 ：HG名無しさん：2009/01/22(木) 19:20:42 ID:CvmRImeS

別の色のも作りたくなり田宮のFD3Sをもう一個買ってみたら、ボンネットが別パーツじゃなかった・・・・

初版かな？

875 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 07:26:01 ID:AEh8P/ef

スレチかもしれないけど、研ぎだして鏡面にするのに何番くらいのペーパーからかけていくといいのですか？？いきなり２０００番は高いですか？

876 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 07:43:29 ID:8KOAg+bx

そりゃ時と場合による。
うまく塗装できて、見た目鏡面ならコンパウンド掛けるだけで済ます事もあるし、
微妙にゆず肌なら1000番から掛ける事もある。

877 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 10:38:17 ID:OU1CuPC6

>>873
の者ですが…
サフ噴いて、下地のツヤ有り黒を塗る所まで終わったんですけど、黒が結構梨地っぽくなっちゃいました。
この上にシルバー系を噴いたらだいぶ表面がざらざらになってしまいそうなんですけど、ここから修正するにはどうしたらいいですか？
クリアー噴いたらうまくまとまる感じなんですか？
エアブラシ使って塗装するのはこれが初めてだったので容量がよくわからなくて…
アドバイスお願いします。

878 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 10:55:05 ID:1m0IAQ2x

軽く1000番以上のペーパーでやすって表面を整えた方がいい。
その後、シルバーにクリアー、出来ればリターダー入りシンナーを混ぜて吹いてみ。シルバーにクリアーを混ぜるのは、シルバー層の上に塗るクリアーとの食いつきを良くするため。
シルバーのみよりは良くなるはず。

879 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 11:31:10 ID:OU1CuPC6

>>878
ありがとうございます！できれば調合の割合とか教えてもらいたいです！

880 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 11:32:59 ID:cRBM6gFN

>>879
適当だす。

881 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 17:52:33 ID:DSb/gqdw

>>877
黒の梨地をペーパ当てて完璧なつや消しにする
＞リターダー多めの艶あり黒をふゎーっと全体に塗装し　黒モデルとして納得いく仕上がりに
＞放置
＞シルバー

光沢シルバー塗装は　シルバーはクリアーみたいな扱いで　
下地の黒を本塗装だとおもったほうがいい。

882 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 18:37:11 ID:jgqxBDYr

家にあるクリアーが、水性の光沢と、ラッカーの半光沢、しかありません。
全部ラッカー系で1台製作途中なんですが、
ボディをテカテカに磨こうとしたら、やはりラッカーの光沢買うべき？

シャーシは半光沢でもおかしくないよね。

883 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 18:41:33 ID:OU1CuPC6

>>881
ありがとうございます！
黒がうまく艶が出なくて困ってます。
噴き方が悪いんでしょうか？
今は割と離してふわふわ噴いてます。

一気に吹き付けた方がきれいに艶出ますか？

884 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 19:15:19 ID:6rrFAXpT

>>882
ラッカーの光沢にラッカーのクリアーを使うのが普通。
シャーシは半光沢で問題なし。

885 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 19:24:54 ID:YTF7JXCq

>>883
艶は出やすいね。離して吹くと艶は出にくいよ。
塗料を薄めてみたり、距離を近づけたりと色々と試してみるといいよ。

886 ：HG名無しさん：2009/01/23(金) 20:09:03 ID:DSb/gqdw

>>883
一番綺麗な艶がでるのは
かなり近くから筆で塗るようにじっくりと吹き付けてくやり方
むらになりやすいし、たれやすいけど　うまくいけば　
クリアーいらず/研ぎ出し要らずの艶がでる

887 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 00:17:27 ID:EDWXY32j

皆さんは一つのプラモデル作るのにいくらくらいかけていますか？
本体は別として塗装のためのインク代やペーパ代とか総合して・・・。

888 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 01:07:37 ID:TxnQBW3s

数百円だな。
たぶん　プラモデル1個に対し、
塗料数点セット、マスキングテープ、デザインナイフの刃、ペーパーセット、パテ　安いディティールUPパーツ、メタルテープ・・・etc
のどれか一個補充してる程度。

ある程度資材・道具がそろうまでは　KIT代の倍以上使ってた気がするけど。

889 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 07:55:26 ID:oFNPtBJP

>>881 885 886
夕べペーパーかけて、黒はかなりいい感じで噴けて、朝一でシルバーを言われた通り混ぜて噴いたんですけど蜘蛛の巣状の糸みたいなものが周りにいっぱい発生したんですけど、問題ないですか？
表面はイイカンジな気がします！

除去方とか特になにかあればお願いします！

890 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 10:38:08 ID:EDWXY32j

>>888
どうもありがとうございます。
初めて作るのでどれくらいかかるのか心配していたんですけども、道具をそろえるとなると結構高くなりますね。

それからもう一つ質問したいのですが、ボディは数回に分けて塗ったほうがいいのでしょうか？

891 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 10:54:11 ID:btX7J8AM

>>890
何もない状態から始めるなら数千円はかかるのではと。
缶スプレーでボディの塗装をするなら参考までに↓
http://www.tamiya.com/scale/beginner2/2.htm

892 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 11:00:49 ID:6BesKdqR

>>890
そう。一回で塗ろうとすると必ず垂れるので、間に乾燥時間をとりながら
数回に分けて少しずつ吹くようにする。

893 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 11:15:49 ID:EDWXY32j

>>891、>>892
ありがとうございます。
作るときに参考にさせていただきます。

894 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 11:15:55 ID:hPPKNcTE

>>889
問題ありまくりだぞ。
とにかく塗料濃すぎだから薄めるんだ

895 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 11:59:45 ID:Wl6WGTOx

スパキあたりに行くと1/24シートベルトって手に入りますでしょうか？

896 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 13:32:00 ID:oFNPtBJP

>>894
まじっすかｗ
蜘蛛の巣はどうやってとれば…ｗ

897 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 14:45:57 ID:jZvaG0Fm

>>896
もしかして、「できれば入れる」と言ったリターダー入りシンナーを、入れずに吹いたか？

俺が言った「できれば」というのはリターダーの事で、シンナー自体は必須だぞw
蜘蛛の巣は・・・表面がイイ感じなら、取り敢えず乾燥させてみれ。

898 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 15:29:50 ID:TxnQBW3s

>>889
とりあえず　見なかった事にして　数日忘れろ（塗装失敗して修正効きそうなときの基本
そして　塗装が乾いて修正できるようになったところで
エアーのみ吹く（エアブラシにシンナー残ってないのを確認する事）
腰の弱いやわらかい刷毛でぬぐう

くもの巣になるのは　確実に塗料が濃いです。　もっともっと薄めましょう。
クリアーも混ぜたのかな？
クリアーはくもの巣張りやすいです

899 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 16:04:26 ID:oFNPtBJP

みなさんありがとうございます。
蜘蛛の巣です。
シルバー７、クリアー２、リターダー１くらいの割合で噴きました；

とりあえず数日放置します；

クリアー噴くときもリターダー多めがいいですか？

900 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 16:24:49 ID:ksRSxQBM

>>899
シルバー7、クリアー2、リターダー1

・・・シンナーは？

薄めろよwww

901 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 19:50:31 ID:6BesKdqR

>>899
http://momiage.net/
http://www.1mokei.jp/
を熟読する。

或いは初心者用の本（ノモ研やタミヤプラモデル製作ガイドブック等）
を一冊購入した方がいい。
一冊読めば大体のことが分かる。

902 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 21:43:48 ID:YLvOp5hO

カーボンデカールの事で質問です
黄色っぽいカーボンと黒っぽいカーボンって
実車ではどう使い分けているのでしょうか？

903 ：HG名無しさん：2009/01/24(土) 22:03:38 ID:SCtoV8H5

黒いのはカーボンのみで衝撃に弱い。
黄色っぽいのはケブラーとの混紡で衝撃に強い。
ttp://ahche-dee.com/past_HP/top/guidance/technology/carbon.htm

904 ：HG名無しさん：2009/01/25(日) 08:10:29 ID:A1mAs21I

>>903
なんだかな

905 ：HG名無しさん：2009/01/25(日) 21:26:41 ID:zFK2KCF4

教えてください。
ドアやトランクのモールドをまたぐ様な大判デカールって、そこで切るんでしょうか?それともモールドに沿って溝の奥に貼るんでしょうか?
また、その場合スミ入れはどうするんでしょうか?

906 ：HG名無しさん：2009/01/25(日) 21:32:27 ID:/ekK+qoB

マークソフター等のデカール軟化剤でモールドに貼り込んで、その上からスミ入れです。

907 ：HG名無しさん：2009/01/25(日) 21:54:39 ID:O5AW3D4w

>>905
デカールをスジ彫りの上から貼って、ある程度乾燥させたあとスジ彫りに沿ってナイフで切れ目を入れる。
そこへデカール軟化材を塗って綿棒などで切れ目を押さえれば綺麗に分割できる。
スミ入れは通常どおりスジ彫りに沿ってやればよい。

908 ：HG名無しさん：2009/01/25(日) 22:03:05 ID:wjyz1t4p

>>906-907
ありがとうございます。
軟化剤は結構普通に使われてるみたいですね。自分まだ持っていないんで早速買ってきます。
デカールは切る場合、切らない場合と両方教えて頂けたので、TPOに合せて使い分けてやってみます。
ありがとうございました。

909 ：HG名無しさん：2009/01/25(日) 22:23:33 ID:O5AW3D4w

>>908
ttp://www3.ocn.ne.jp/~works-s/er34_2006/diary.htm
の中段あたりを参照。
軟化材はモデラーズのデカールフィットは強力すぎてデカールを溶かしてしまうことがあるので
クレオスのマークソフターの方がいいね。

910 ：HG名無しさん：2009/01/25(日) 23:59:13 ID:MBqCfu8k

マークソフターで思い出したけど青いキャップのマークセッターってどんな物なの？
ソフターとは何が違うのか教えてください

911 ：HG名無しさん：2009/01/26(月) 00:42:30 ID:T+Lhss4O

セッターの方はデカール糊。密着度を高めたい場合に使う。
ただしソフターほどではないが軟化成分も多少は入っている。
ソフターは純粋な軟化材。

912 ：HG名無しさん：2009/01/26(月) 17:56:04 ID:5oPawfAz

黒の座席をオレンジで塗ったんですが、透けちゃって筆ムラが丸見えなんです。
２回上塗りしたんですが、もっと重ねればそのうち透けなくなります？
それとも違う色を挟んだほうが良いですか？

913 ：HG名無しさん：2009/01/26(月) 18:46:25 ID:1+t7U7s6

重ねても無理。
座席をまっ白にしてから塗るんだ。

914 ：HG名無しさん：2009/01/26(月) 21:28:38 ID:VqWAscql

マークソフターやセッターを薄める時って何を使えばいいのかな
水？アクリル溶剤？

915 ：HG名無しさん：2009/01/26(月) 21:43:00 ID:6l0FGGVM

>>914
瓶の横に水で薄めろと書いて有るが精製水の方が良いらしい。

916 ：HG名無しさん：2009/01/26(月) 21:58:15 ID:5oPawfAz

>>913
オレンジの上にガンダムの白を塗って、その上にオレンジ塗ってみます。

917 ：HG名無しさん：2009/01/26(月) 23:12:59 ID:mosPkcgt

>>538
破棄してメーカーにパーツ注文 ←基地害

918 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 02:10:04 ID:o2AVcuVX

ボディの塗装→クリア→ペーパー→クリア→ペーパー→コンパウンド、と
ボディの塗装→クリア→ペーパー→コンパウンド　だと大分変わる？

今日クリア吹いたんだが、ＨＰとか見ると、いろいろありすぎてわからん。
あと、乾燥時間も早いほうがいいとか、じっくり乾燥とかでわけわかめ。

919 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 17:16:16 ID:LJ7FIpDF

一般的には
塗装→クリア→ペーパー→クリア→コンパウンドか
ボディの塗装→クリア→ペーパー→コンパウンド
じゃないの？
俺はボディの塗装→クリア→ペーパー→コンパウンド。
乾燥はじっくりでしょ。

920 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 17:20:26 ID:BoMLC79N

模型などの制作経験無しの者なのですが、
ミニカーの色を愛車の色に塗り直したいと思っています。
具体的に言うと、
ttp://www.doyusha-model.com/list/diecast/keicarhonda.html
を
ttp://navi.carsensorlab.net/news/15_5842/
にしたいのですが、どのような方法がありますでしょうか。
できれば色だけでなく顔も変えたいのですが…。
よろしくお願い致します。

921 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 17:24:24 ID:tYmS4mjT

>>918
レース、ラリーカーとか、アオシマの痛車とか、デカールをベタベタ貼った車の場合
デカールとの段差を緩くするために一旦ペーパーかけして再度クリアコート。ってのはあるね。
その方が薄くコートできるし、デカールはげちょろの危険性も低くなるので。

922 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 19:13:20 ID:EUG5fWyE

>>918
中研ぎするとその後の研ぎ出しがとってもラク。カド出しなどのリスクも減る。
乾燥に２週間とか言うけどスーパークリアⅢなら二日もすれば
研ぎ出しても問題ないね。

923 ：918：2009/01/27(火) 20:20:42 ID:o2AVcuVX

よし、今回はデカールもないので、クリアが乾いたらペーパーあてて、コンパウンドといきます。
しかし、初めてだからペーパー当てるのが怖いな。
ガリガリっと削れたらどうしよう。

924 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 20:47:37 ID:GPBvvFU1

＞ガリガリっと削れたらどうしよう。
塗装しなおせば？

925 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 20:56:49 ID:fR2z05gp

うわぁぁ・・・・　orz

フジミのインテR（DC2）買ったんだけど、タイヤ部が・・・スカスカジャン！

どないしよう　ORZ

926 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 21:42:09 ID:Oacao274

>>925
別にその頃のフジミ製なら普通の事ですが

927 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 23:17:24 ID:o1uNRbbP

>>925
サスをぶった切れ。

928 ：HG名無しさん：2009/01/27(火) 23:19:48 ID:Ep4Bd/vs

>>920
表面を脱脂したあとライトと窓部分とタイヤをマスキング、塗りたい色のスプレー（模型用の同じような色、
あるいは同じ車種の実車用のもの）を吹けばいいんだろうけど
全くの初心者なら難しいだろうね。
恐らく吹きすぎてモールドが埋まったりマスキング漏れで汚くなったりする。
エアブラシがあればやり易いだろうけどね。

929 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 01:37:45 ID:CjBy7kGh

ミッドナイトパープルでボディを塗装したいんですが
皆さんならどうしますか？
ググッてサフ→ブラック→タミヤ偏光パープル/グリーンを
試したら、やはりグリーンがハッキリ判って違うなぁと・・・・。
エアブラシは持っています(プチコン)
アドバイスお願いします。

930 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 03:15:56 ID:JSTUxjRC

>>929
黒まで塗った後、実車用タッチアップペンをクレオスのシンナーで薄めて塗る。

931 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 05:26:44 ID:guSJ9xF5

>>920
俺なら全部分解した後、塗料ハクリ材で塗装を落とし、その後
プライマー→サフェーサー→塗装(メタリックっぽいから、メッキシルバー後クリアーグリーンかな)
ミニカーだとカシメてあるだろうから、分解した後組み立てるには接着剤とかはんだ鏝使うんだろうと思う。

932 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 06:21:04 ID:p7ErtzQj

７年ほど離れて最近復帰したんですけど
最近のクリアー事情どうなんでしょうか？

なにやらウレタン主流？になりつつあるような気もしますし
ラッカー系もオートクリアー・ガイア・スーパークリアー３とか
知らなかったのが出てるようですし

特徴やら教えて頂いたら幸いです

933 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 07:33:21 ID:y8ZYzM76

自分も10年ぶり復帰して浦島太郎状態だったが、入手しやすさや機能でスパクリ3が1番だと思う。

934 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 08:09:06 ID:iGorVsJI

>>927
ぶった切るって・・・怖いなぁ・・・・

935 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 09:59:45 ID:guSJ9xF5

>>932
昔よりは模型用ウレタンは入手しやすくはなったが、それでも使ってる人は少数派だと思うよ。
特性はいいんだが、いかんせん素人には使いにくいからね。

936 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 10:05:56 ID:7X/qKUGx

オートクリアー、ガイアは乾燥が非常に速く研ぎ出しにも向いている。
特にガイアはプロでも絶賛してる人がいる。
オートクリアーは乾燥後の硬さが評価が高い。
スーパークリアー３はラッカーでありながらウレタンと同様の艶が得られるとの評判。
結局どれを使っても間違いはない。

937 ：９３２：2009/01/28(水) 17:19:45 ID:hvwbo/sp

>>935
>>936
どうもです
離れる前はソフト９９クリアー使ってたんですけど（堅さ・入手易・安さで）
オートクリアー・ガイア・スーパークリアー３って
あれ位まで来たんですかね？

評判では９９のプラサフがへボクなったようだし
モデラーズも無くなったようだし・・・浦島太郎ですよ・・・ｗ

938 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 18:16:58 ID:QX3kWZfH

>>929
黒→シルバー+クリアレッド+クリアブルー混ぜたモノ→スモーク→クリアー

939 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 18:42:06 ID:PXXam3Hz

スーパークリアーⅢがいいってみんながいうから、どれ使ってみようと思ったら、
今はエアブラシで吹くためのビン入りのしかないんだね・・。

そもそもクリアーって、スプレーとエアブラシ、どっちがいいんだろう？
スプレーは無駄になる分が大きいって言われてるらしいから、慣れてればエアブラシのほうがいいのかな。

940 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 18:49:14 ID:Jg0M4wt+

今、ベースのホワイトって何が主流なの？
サフの上で隠蔽力要求されて、かつ薄く吹けるのが要求されてると思うけど
昔モデラーズ使ってたけど乾きにくいつまでもベタベタしてた

941 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 21:55:04 ID:7X/qKUGx

>>939
エアブラシが無くてもクレオス・スーパークリアーのスプレー吹けば大丈夫。
（５０度くらいの湯に１分ほど漬けて内圧を高めておくと細かい霧で綺麗に吹ける）
特に研ぎ出しをするならある程度のクリアー層を稼ぐ必要があるからある意味
スプレーの方が向いている。
ただ吹きすぎてスジ彫り等を埋めてしまわないように注意が必要。
その点、エアブラシなら薄く吹き重ねできるので失敗は少ない。

>>940
クレオスのベースホワイトまたは同GXシリーズのクールホワイト。
或いはフィニッシャーズのファンデーションホワイトあたり。

942 ：HG名無しさん：2009/01/28(水) 22:05:06 ID:riIkqU8X

>>868
今見たから亀レスでスマン
タッチペンでの塗装ですが、ソリッドカラーは良いけどメタリックやパールは
そのまま塗るとメタリックの粒子が1/1になって違った色味に見える
模型用でなるべく粒子が細かい銀ベースに調合する方がよさげ

943 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 01:34:16 ID:Wm5Uimk9

>>942
それ　君の思い込み。
実車用スプレー・タッチアップペンでなく　汎用DIYスプレーメタリックをつかうとかでなければ
十分な細かさ。
今の車の　メタリック・パール塗装は　粒子かなり細かいよ。
そして　それようのタッチアップペンも同じく細かい。

そして　実車用タッチアップペンの粒子　1/24もしくは1/12（バイクのスケール）まで
粒子細かくしたら　パール・メタリックに見えないと思う。

944 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 02:32:37 ID:EqxkN0KW

嘘をつけ。
実車用、プラモ用のシルバーを7種類ほどサンプルを作ったが、実車用（ニッサン用シルバー）は明らかに粒子が荒いぞ。

945 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 03:00:58 ID:/LgMSLyk

今の日本の国産車は高級車でも粒子荒いからね

946 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 07:28:06 ID:BXOVjPxB

モノによるんじゃない？

947 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 18:51:11 ID:nlFvx7hT

レクサスとか塗装ヘボイよな

948 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 20:45:23 ID:8jzAloDs

非似高級車だからな

949 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 21:37:13 ID:ZaX/jliU

レ糞スだもの

950 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 21:50:41 ID:oYarDNuo

F1マシンのカウルくっつけたいんですけど（プラモ）
セメントでくっ付けてポリパテかなんかで
接合部のラインに沿って裏打ちしたがいいですかね？

951 ：HG名無しさん：2009/01/29(木) 22:53:18 ID:L8oRnSj3

>>950
補強ならプラ板が楽チン。

952 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 10:40:56 ID:jV6kGsKo

>>947-949
お前ら何乗ってるんだよｗ

953 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 13:28:49 ID:Yvfx7F4u

メルツェデスベンキだろJK

954 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 14:12:00 ID:SlS9jHL+

南アフリカで作ってる鉄くずが高級車（爆笑）

955 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:12:46 ID:n6p2HKxX

>>951
アールあるんだけどプラ版でどうすんの？
あと接合部カウルの分割線だから
筋彫りとして活かしたい（面倒だし）

接合部完全接着で自分で筋彫り作るの自分のテクじゃ無理だし

956 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:16:56 ID:jV6kGsKo

じゃぁ、やめればいいじゃん
せっかくアドバイス貰っても
高飛車にｲﾁｬﾓﾝつけるなんて
どういう了見なんだ？

957 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:25:16 ID:SlS9jHL+

>>955
プラ版って一体何者だ
曲げればいいだろ
テク磨けばいいだろ

958 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:42:51 ID:5c7W06m+

ここは「全くの初心者スレ」なんだから
上目線で敷居あげんなよ・・・

959 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:50:41 ID:Yvfx7F4u

モノには言い方があるってやつだな。

まぁそんな事はどうでもいいんだが、ベンキって南アで作ってるのか・・・
つまりバーキンは高級車なわけだな。

960 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:55:25 ID:6MU341F8

全くの初心者スレを覗きながら
威張りたがるなよｗ

961 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:56:47 ID:jV6kGsKo

BMWもそうだが、右ハンドルの日本仕様は南アで作ってるって、
ところが、それはガセで、東南アジア向けはハンドルの位置関係なく
全部南ア製なんだという話。

まぁドイツ人のやりそうな事だなｗ

962 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 17:57:13 ID:SlS9jHL+

ドイツで週38時間以上働けなくなってから製造の大半は南アに移った。SLRとかはドイツらしいがな。
それ以来というものスイッチの感触やドアを閉めた時の音など明らかに質感は落ちた。

963 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 18:36:57 ID:y2M/uHIy

ボディのモールドが浅いので増し彫りしたいのですが
Pカッター以外だとケガキ針でいいのでしょうか？
ハセガワのケガキ針が入手し易いのですがどうでしょうか？

964 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 18:57:06 ID:159DC6WE

ピン先切ってピンバイスに装着してやるとか手軽で安いかな
ピンの針って堅いからペンチの針金切るとこできればいいよ
その次に細く深くするなら裁縫針先切って使う
100均で安く手にはいるかと

965 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 19:25:14 ID:3dCgV0aa

>>943
メタリック粒子だけ１／１デスかｗ
いるんだよねこういう馬鹿がｗ

966 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 19:50:34 ID:y2M/uHIy

>>964
さっそく作って、使用してみました。
ありがとうございます。

967 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 21:18:23 ID:xJb3d3IY

>>965
模型用の塗料だって1/24になってるわけじゃないだろ
馬鹿はどっちだよｗ

968 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 21:40:18 ID:Yvfx7F4u

相手にしたら負けですよ。

969 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 21:44:29 ID:3dCgV0aa

>>967
1/1よりは少しでも粒子を細かくする方がましだろ
馬鹿に付ける薬はない

970 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 22:31:58 ID:xJb3d3IY

>>969
だから実車用でも十分細かいって話をしてるんだろ

971 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 23:14:52 ID:Lta/LO5G

>>970
正確には細かいものもあるだろ

972 ：HG名無しさん：2009/01/30(金) 23:39:31 ID:y+1H8yMw

実際に粒子を1/24にしても、光の波長は変わらないから、やりすぎてもダメだと思うね。

973 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 01:29:30 ID:hzD+1tW4

>>955
・接合部分の裏側にベロとして接着。表側は分割線がそのまま残る
・接合部分全体に補強する必要は無いので、小切れを部分部分に貼ればいい。プラなので曲面にも融通が効く
・その補強により内部機器との干渉が出る事が有るが、一体化＝カウル外さない前提だろうし、内部機器の省略も可能

974 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 02:58:27 ID:i/du7gq4

窓枠、ちゃんとマスキングして塗ったのにはみ出たぁ～
ヤバいヤバい

975 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 05:19:49 ID:hGLgVTv4

実車用の純正色のメタリックだと、模型に塗るとラメｗに見える物もある。

976 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 09:51:36 ID:dRDkoY4w

>>974
きちんとマスキングしても筆塗りだとはみ出やすいぞ。
エアブラシか、せめてスプレーでやった方がいい。

977 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 17:32:44 ID:i/du7gq4

>>976
やっぱり…
綿棒に溶剤染みさせて、ゆっくり拭き取りましたよ

978 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 21:32:35 ID:AFCBCVPF

田宮のモデナを買ったんですが、サイドスカート？とボディが別パーツ
なんだけどこれは別々に塗装した後に接着？それとも先に接着してから塗装？
どなたか教えて下さい。

979 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 21:35:57 ID:Ovh58BnN

＞978
モデナ作った事ないんだけど
一応仮組みしてみる事をお勧めする

980 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 22:05:58 ID:sv3r22xo

>>978
接着して塗装です。

981 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 22:07:52 ID:Rg1lxM13

マスキングテープなんですけど、ホームセンターの3Ｍのマスキングテープは模型で使用オケ？
田宮のよりコスパ良いので。

982 ：978：2009/01/31(土) 22:13:59 ID:AFCBCVPF

ありがとうございます。仮組みして合いを見てから接着、塗装します。

983 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 22:33:30 ID:9TBaE0aX

>>981
タミヤのマスキングテープは3M製です。

984 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 23:13:58 ID:V5wIdwTV

フジミのGT-R(R33)ってステアが動かないのしか無いのでしょうか？

985 ：HG名無しさん：2009/01/31(土) 23:56:43 ID:Ir5jImDo

皆さんは最後の仕上げはトップコートを使用していますか？
コンパウンドを使用していますか？

986 ：HG名無しさん：2009/02/01(日) 00:23:26 ID:mnqn1qbk

セドリック４ドアセダンのプラモを頂きました。西部警察という番組に出ていた車と聞き黒で塗装したらと言われました。この番組は
見たことがないのです。カッパーでも十分格好いいのですが。

987 ：HG名無しさん：2009/02/01(日) 02:13:36 ID:TGr82Iec

>>977
エアブラシだったら、少々マスキングが怪しい部分でも滲む事が少ない。
筆塗りならフリーハンドで頑張った方がマシだと思うぞ

988 ：HG名無しさん：2009/02/01(日) 07:32:47 ID:ApMr5GZA

>>983
ありがとうございました。

989 ：HG名無しさん：2009/02/01(日) 11:54:20 ID:MlnEU5aH

>>986
マルチ乙

990 ：HG名無しさん：2009/02/01(日) 21:55:01 ID:qw4kUx4I

>>941
でも確か、Ⅰ（Ⅱだっけ？）とⅢではⅢのほうが硬いとか利点があるって話があるでしょ？
研ぎ出しもそんなに得意じゃないから硬いほうが助かるような気がして。
ⅠもⅢもそんなに変わんないなら、Ⅰのほう買ってこようかな・・。

991 ：HG名無しさん：2009/02/01(日) 23:52:37 ID:WQOTwyHQ

Cカーのホイールのリムをシルバーで塗りたいんだけど
一番それっぽく見える缶スプレーってどれでしょうか？
エアブラシは持ってないです。

992 ：HG名無しさん：2009/02/01(日) 23:53:13 ID:NTmPzMEe

フジミのガレージ＆ツールを買いたいと思ってます。
でも作っても屋根がないから、ホコリがかぶりそうで・・・。

そこであの大きさをカバーできるクリアケースが欲しいのですが、どなたかご存じでしょうか？

993 ：HG名無しさん：2009/02/02(月) 01:43:32 ID:Ly9kYBMa

>>984
そうです。

994 ：HG名無しさん：2009/02/02(月) 12:46:26 ID:4gzkGzRG

>>987
筆塗りの限界なんですねぇ
ありがとうございます

995 ：HG名無しさん：2009/02/02(月) 13:22:55 ID:rl4tnrYx

>>990
Ⅰは無印（４６）より柔らかいような気がする

996 ：HG名無しさん：2009/02/02(月) 15:57:13 ID:y659HpgV

>>991
アルミ削りだし風だったらタミヤのシルバーリーフかなぁ・・・・

>>992
あれってガレージの方に透明アクリルの屋根が入ってるはず。

>>994
筆塗りだったら窓枠のスジをエナメルでスミ入れしてから
エナメルのフラットブラックで塗ると言う手もあるよ。
スジがはっきりしていない窓枠なんかはマスキングで行う場合があると思うけど
エナメルは滲みやすいので滲んだ部分を楊枝で削り落としたりすれば良いかと。

997 ：992：2009/02/02(月) 19:18:50 ID:4e5VlMmr

>>996
ご親切にありがとうございますです！

998 ：HG名無しさん：2009/02/02(月) 22:23:44 ID:Ly9kYBMa

次スレマダー？
と言いつつ、敢えて998ゲット

999 ：HG名無しさん：2009/02/02(月) 23:21:47 ID:1A0DXTFJ

銀河鉄道999

1000 ：HG名無しさん：2009/02/02(月) 23:22:35 ID:1A0DXTFJ

1000GET!

1001 ：１００１：Over 1000 Thread

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