まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）54

>>951さん
答えてくれてありがとうございました。
部品＆色買ってやってみます！

>>952
モノアイの裏側に金色のテープを貼るって方法もあるよ

自作の2重関節の作り方を詳しく解説してるサイトってどこかにないでしょうか？

次スレ誰か頼む。

ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版　12月中旬発売　\2,200を

ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
に修正

個々のブースについては>>3-4の塗装ブーススレを参照してください。を

個々のブースについては
塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/
を参照してください。
に修正

一部のアンカー修正

以下のURLがリンクして無いようなので、修正。

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/tb/book/product/ASIN_4840224838

あぷろだ2号　模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm

★ラッカー系塗料について★
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm

でいいと思うが。

★ラッカー系塗料について★
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
あぷろだ2号　模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm

これリンク切れじゃね？

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/tb/book/product/ASIN_4840224838
これもRSSみたいにタグが見える

これでどう？

あぷろだ２号 模型板
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/imgboard.htm

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/

★ラッカー系塗料について★
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm　は、削除

>>949
＞ＡＢＳ（ガンプラのフレーム等に使用しているもの）は、ラッカーで筆塗りすると
＞ほぼ確実に割れる。

あーだからタミヤアクリルをＡＢＳランナーに塗っても割れなかったのか。
揮発の問題なら、ラッカーでもリターダーやレベリングうすめ液で希釈しても駄目かな？

>>958
リターダーは危険
微細クラックに溶剤が浸透する時間を与えないよう即乾が望ましい

じゃあ逆か＾＾；

次スレ立てました。

まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）55
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213291425/

>>949
エスパーかよｗ

>>955
「ノモ研」　　（旧版）
「ノモ研１」　（増補改訂版）

全然関係ないが1/60ガンダムエクシア貰ったんで仮組してみた
なんかパーツが大味だったけどクリアパーツとホイルシールのアレ意外とキレイね
MGとかもいいけどああいう方向性のキットも悪くないなと思ったり

949だけど質問＆翻訳してくれてありがと

久しぶりにゲルググ買って塗りたくなったんだ…

トップコートを吹き付けるのは部品単位で？それとも組み上げて色んな方向から吹き付ける感じで？それからガンプラ用の水性のペン墨入れ使ってるんだけど一週間くらい放置したらトップコートで滲むようなことはないですよね？

>>966
そんなに放置する必要は無いが吹き方による
その墨を入れた場所に一度に集中して吹き続けるとまずい
まず軽く吹いて皮膜を作って又、放置してから本吹をするのだ

>>966
吹き方は好きな感じで。
ばらして吹けば満遍なく吹けるけど、絶対量も無駄吹きも増えるから消費は激しくなる。
組んだ状態で吹くってことは表面のみになるから、入り組んだところには届かなかったり
するが消費は少ないね。
関節周りを吹いて乾かして動かしてまた吹いてってのも面倒と言えば面倒。
届かない部分は見えない部分って割り切れればそれはそれで良い。

>>966
部品単位よりブロック単位（腕とか大腿とか腰とか）で吹く方がよいと思う。
関節部は関節のメカブロックだけ先に吹いてから残りを組んで吹いた方がいいかな。
細かい注意は968の言うとおりだと思うよ。

マイナスドライバーで彫刻を作るって話を聞いたような聞いてないような、どうやって作るんですか？

砥石で片側だけ削ればおｋ。
精密ドライバーで作る時は砥石の上を前後に擦らず、引きだけで削るといい。
砥石の購入はハンズショップか金物屋で。粗目と細目があるから注意な。

ぶっちゃけサンドペーパーの粗いので出来ない事も無いｗ

>>970
もはや伝言ゲームだなｗ

精密ドライバーの先を砥石で研いで刃をつける。
これを超小型のノミにして、彫刻というか細かいディティールを彫る。

マナ板とやいばで彫刻をするって聞いたんですが・・・。

>>971情報thx！片面だけですね。今からちょっくらつくってきます。

ttp://hobby.dengeki.com/jiten/index.html

パーツに白サフ吹いたらひび割れみたいになってしまった。
これってサフにうすめ液入れすぎたからかな

多分そう

>>977

ｼｰﾙﾄﾞﾗｲｶﾞｰMark２に惚れて買ってきたんだけどどんなスプレーで塗ればいいのかな？

箱のやつに近い色にしたいんだけど

ゾイドスレで聞いてみては？

PGゼロカスタムの手首を塗装したいのですが、以前ネットでPGの手首は塗装すると壊れると読んだ記憶があります。
本当に壊れやすいとしたら、何が原因で壊れるのでしょうか？
Mr.カラースプレーを使用するつもりですが、注意点などありましたら教えてください。

システムインジェクションのパーツって、違う組成のプラの組み合わせなんですよね？
ヤスるとケバだつ感じの部分があるけど、あれは、ABS ですか？

>>982
アサフレックスだと思うけど？(一応スチロール樹脂の仲間)
キット名とどのパーツか書いて聞いた方がはっきりすると思う

>>982
システムインジェクションは異色同素材と異素材の場合がある。
例えばMGガンダムVer.1.5の脚フレームだとABSとポリプロピレン。
>>983氏の言うようにキット名を。

>>981
一通り動かして遊ぶ＞薄いパーツに負荷が掛かる＞スプレー＞ボロリ
＞もう一つ買ってくる＞動かして遊ばずにスプレー

既に遊んでたらダメもとで塗るしかない

>>981
パーツの割れの話だったらこの辺のレスが参考になりそう。
塗装法は缶スプレーじゃなくてエアブラシでの話だけど。
>>76-82>>86

プラモをラッカーで塗装した後にウェザリングや墨入れにエナメルを使うのが
基本だと各サイトや本で覚えましたが、なんで水性塗料ではないのでしょうか？
水性だと塗装が剥げやすいとか落ちやすいってあるんですかね？

>>987
ウエザリングは彩色後に効果の為に一部を消したり
ぼかしたりするからだよ
その時使うエナメル薄め液は下の塗料を侵食しないけど
水性の薄め液は下が水性より強いラッカーでも強く擦ると溶かすからね

>>987
アクリル系水性のウェザリング塗料もあるけどな

スミ入れに関しては流動性の高さと拭き取り易さからエナメル塗料を使う事が多い
スミを置くだけでスジ彫りにそって流れていくくらい


まあ好きにやってみなよ

>>988 >>989
ご返答有難うございます
エナメルでやる理由がわかりスッキリしました！
あとは自分でやり比べてみます

リガズィって大きいと聞いたんですが、ＨＧで全高何ｃｍですか？

>>985-986
レスありがとうございます。だめもとでやってみます

>>991
20.5mを144で割ってみよう
メートルをセンチに直さなきゃ行けないから
難しい割り算だぞぉ〜？
自分で調べられずにすぐに人に聞いちゃうような子に
出来るかな？出来るかな？

まあ、厳密にはスケール通りの大きさとは限らない訳で
旧キットのステイメンとかMGの種系とか明らかにデカ過ぎってのがある

さらに機体によっては背負いものや肩アーマーの頂点が頭より上でも
頭頂高しか設定が無い場合もある

結局設定サイズを割ったものは参考程度にしておいた方が良い

そもそも「全高」って頭の上まで？
ガンダムタイプの場合、頭の上よりV字アンテナの先の方が明らかに高い訳だが、この場合どこを測るんだ？
あと量産型ザクは分かるが、シャアザクやギャンの場合ツノの先？

>>987
ラッカー基本塗装＞エナメルウェザリング＆墨入れ
基本的に　エナメル塗料がラッカーを侵さないから　その組み合わせになる。
エナメルふき取りで　強くしごいてしまった場合でも
乾燥後にコンパウンドでひとなでで復活するし。
（模型用）水性塗料は　下地、ウォッシング　どちらに使っても扱いにくい。
水性基本塗装＞エナメルウォッシング＝にじみます
ラッカー基本塗装＞水性ウォッシング＝ラッカーを侵します

しかし　ガンプラだとエナメルウォッシングは危険。
バンダイのプラはもろすぎる。（ラッカーですら割れることあり）

セラムコート（水性）で基本塗装（食いつきが悪いので要サーフェーサー塗り）
しゃばしゃばに溶いたセラムコートでウォッシング。
水性だけど乾燥後は　模型用ラッカー/水性のような下地を解かしたり　筆塗りで混ざったりしないんもが特徴
ただし　艶消しオンリー。

ん、そろそろ埋めたほうがいいっぽいね

うめぼし

ｕｍｅ

糸冬

このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。