塗装初心者スレッド 6 〜ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで〜

>>904
＞デカールがどうしても付かない
貼る部分に手の油が付いてると付きにくい。
それと、水の中にデカールを浸けっぱなしにしてると、デカールの糊が水の中に溶けてしまう。
早めに水から引き上げるようにすればいい。

「Mr.マークセッター」という商品がGSIクレオスから出ています。
これはデカールの接着剤のような物なので使うといいでしょう。
曲面に馴染むようになるし、面に密着するようになります。

↓ここも参考にどうぞ
デカールの話もしよう 2枚目
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1072887887/

>>904
クレオスからマークセッターというデカール糊が出ている。

>>904
そんな目にあったことが無いから・・・
諦めて嫌々手書きしかなさそう。

>>パソコンでデータを作ってシールかデカールに印刷してみたらどうよ？
熱転写型プリンター持ってないんです・・・

>>907
＞アクリル絵の具じゃなくて離型剤のせいじゃないか？

アクリル絵の具つかったことないだしょ？まぁ、絵描きでないと普通使わん罠。
絵画用のアクリル絵の具は模型用のアクリル絵の具と組成が違うんよ。

紙やカンバスに吸われることを前提に調整されてるので、樹脂の表面に均一な塗膜を
作るような使い方には向いてません。
不可能ではないけど、不適であることは間違いありません。

>>911
＞熱転写型プリンター持ってないんです・・・
いや、だから「シールかデカール」って書いたんだけど・・・
インクジェットで印刷できるシールならハガキサイズで300円くらいで売ってると思います。

>>912
いや、ターナーのアクリルガッシュで
PVCを塗った時には弾いてなかったんだが…

>913
なるほど！さっそく試してみます。
ありがとうございます。

>>904
答える前に
「デカールがどうしてもつかない」
とはどういう状況？

曲面や段差に馴染まないとか
糊が効かないとか色々あるよ。

>>916
そこまでわかってるなら場合分けして全部のパターン
答えてくれると親切。

皆様アドバイスありがとうございます。

>>９１６さん

一つのデカールを貼る時に、つく部分とつかない部分が
ありましてどうにかしてつけようとしたらデカールがついていた
部分もどんどん剥がれていくんです。

質問です
発色を良くするために下塗りに白を使うと地が透けて厚塗りになってしまいます
モデラーズとか各社から隠蔽力の高い白が出ているようですが
どこの製品が一番隠蔽力が強いのでしょうか？
かえって缶スプレーで白サフを吹いたほうが良いのでしょうか？
教えて下さい

>>919
クレオスのMr.ベースホワイト1000がいいよ。

>>919
購入は通販になってしまうかもしれませんがBe-J HGホワイト200 が
隠蔽力が高くてお勧めです。

200mlで１２６０円です。高く感じるかもしれませんが実物の大きさを見れば
逆に安く感じると思います。

　　白サフも良いけどＭｒカラーのホワイトでも、薄く溶いて少しずつ６回くらいに分けて吹けば塗膜は厚くならずに発色しますよ。

>>890
>>891
>>892
>>894
>>895
>>898
>>899
>>900
>>901
>>902
レス感謝です。
これで自信を持ってエアブラシを始められます。
あのオタクの言うことはあてにしないことにします。

ＡＢＳ製の食玩キットを塗装したいんだけど、普通のラッカー系塗料（ミスターカラーとか）で
塗装化?

塗料によっちゃ割れちゃうとかどこかで聞いたように思うんですが･･･

>>924
ABSなら普通のラッカー系でOK


ただし、特殊なメタリック系の塗料（アルクラッドだったかな？）ではプラが溶けるとか使ってる人が言ってたな。

車プラモデルですが、シルバーの生地に白でサフして、黄色にしたいのですが、まともな色はでますでしょうか？

>>926
カーモデル作ってる人のＨＰ見ると塗装手順公開してたりするので
画像見たほうが勉強になるよ。

９２４　まず脱脂をきちんとする　ハイコールがいいかな
塗る前にすこし面をあらそう８００番以上だと綺麗だよ
最後にウレタンのクリアーをぬると尚良し戸そうめんが強く
なるから　

>>926

ttp://www.geocities.co.jp/Playtown-Bingo/1302/toya/toya_makanai.html

この人は黄色のランチァの塗装をしてます。
サフ＞ベースホワイト（カーモデル用）＞黄色＞クリア＞研ぎ出し
みたいですね。

>>919と同じような質問なんですが・・・

赤いパーツを真っ白にしようとしたんですよ
で、ベースホワイト3倍希釈を5回くらい重ね吹きしたんですがまだ赤い
このまま白吹けば真っ白になるかな？と思い、白（3倍希釈）を5、6回吹きました
まだ真っ白にならず微妙にピンクっぽい感じ
ていうか吹きすぎたようでモールドが埋まってしまった・・・

やはり一度サフを吹かないといけないのか？と思い
試しに同色のランナーにサフ1200を吹き
同様にベースホワイト→白とやってみたが今度は微妙にグレーが残る・・・

どうすりゃいいんでしょう？
>>921氏のBe-J HGホワイト200を使うべきですか？

やっぱシルバー生地に白サフから黄色塗装は・・

とりあえず白サフかけた時点でどの程度白かで黄色吹くかどうか決めまつ。。
サフを薄く５回くらいで。。。

>>930
３倍希釈は１：２ですよね。
それで塗料が乗らないなら少し希釈を詰める。１：１でも吹き方工夫すれば厚くならない。
５，６回吹くよりもマシです。

>>932
レスサンクス
2倍希釈でもいいんすか？
とりあえずやってみます

>>930
Be-J HGホワイト200を勧めたけど、この塗料はクレオスのホワイトの
隠蔽力がベースホワイト並みになった感じぐらいなので、その手順で
白くならいのならHGホワイト200を使ってもあまり変わらないと思います。

根気よく薄めた白を吹くしかないかな。

>>930
サフの赤カット効果はあるようなので、サフ有りで。
白にフィニッシャーズ　ファンデーションホワイトをオススメ。

白にクリヤーブルーを数滴たらしたもん（キャラクターホワイトが近似色）を
フィニッシュに吹くと、人間の眼はいい加減だから、より白く見える。
ツーごまかしもドゾ。

>>934
ベースホワイトと同程度の隠蔽力でクレオスのホワイトのような性質だと
何かベースホワイトyori良い亊があるのでしょうか？
粒子が細かいとか塗膜が厚くなりにくいとか・・

ベースホワイトは顔料の粒子が粗いから、それを嫌う人向け。
クレオスは顔料の粒子を大きくすることで隠蔽力を高め、
Be-Jのは顔料濃度を高くすることで隠蔽力を高めた。

じゃあ最近流行りの｢クリア分捨てて顔料濃度上げ」でもいいかな。

…白ってそんなにはっきり分離するか？

分離するよ。白顔料は特に重いから。
シンナー多くして樹脂の粘度を下げるとわかりやすい。

白の顔料って何かな。
鉛は多分使えないだろうから、カルシウムあたりかな。

顔料…酸化チタンかな？
>933
噴きながら乾く位でも結構ふける。
厚塗り注意と、ほぼ完全につや消しになることは気をつけて。

ガンダムマーカー 白が上手く塗れないですが、白地以外には使えないんですか？
下地の色がどうしても消えなくてﾑﾗになるし…

>>943
マーカーで白を塗るのは難しいのが当たり前。
模型製作に慣れてる人間から言わせれば、そんな事したくないです・・・。

「マーカーが発色しない。」「塗装しないで合わせ目を消したい。」
模型環境が事情によって揃わないのは分かるんですけど、極論を言うと回答できません。
缶スプレーやエアブラシを使って塗装したり、パテで消す方が早いのを知ってるから。
解説してあげたくても俺らはそんな事を経験してないんですよ。

もし「青いプラにマーカーで白く塗装せよ。」って課題が出たら、間違いなくサフ吹きます。
２，３日くらい乾燥させてからマーカー使う。

缶サフを吹く環境があるなら白の缶スプレー使えるはずなので、マーカー使わないよね・・・。
マーカー使いって事は筆塗装の道具も無いですよね？瓶入りサフも使えませんね。

ごめんな、役に立てなくて。

>>943マーカーなんか使わないで素直にラッカー使うべきだと思う。

で、俺が質問。パンツァーティーアの公式の作例？とか、マシーネンとかでも良く見る汚し塗装だけど、あれってどうやってるんだろう？
こんなのです。http://www.rakuten.co.jp/be-j/522364/577071/
マックス塗りでグラデ→ムラになるように薄くシャドー入れ→エナメルでウォッシングの繰り返し→コピックも使ったりする。
って感じでしょうか？でもこれじゃ、あのような複数の色による汚れが出ない気がするのですが。どうなんだろう。

>>945
写真見る限りじゃ普通のウェザリングに見えるなぁ。
難しいこと考えずに、とりあえずドライブラシを覚えてみたら？
AFVの塗装方を参考にどぞ。

　>>945
　　複数の色にするにはベース色→　スミ流しを繰り返せばいいだけでしょ？

　　あの塗装はベースにライトグレー、次にホワイト、ところどころに、レドーム
　　を明るめに入れたものをポイントに色載せしてるだけでしょ？んでスミ流し。
　　スミ流しは黒　→　ブラウンの順に薄めたエナメル系の色の載せてからさら
　　に上からエナメルシンナーをかけてぼかす。

　　あとはパステルのサンドカラーを振って、バフをエアブラシで吹いて全体の
　　トーンを整えてからトップコート吹いて仕上げ。

　　っつかトップコートがツヤツヤぺッカリなんで見かけるたんびに笑っちゃうけど。

最近始めたものです。
ガンプラ系の関節部（ひじ、ひざ等）を先に組み付けて塗装を吹く場合
関節部のグレーは先に塗り組み付け、マスキング後に腕や脚部を吹けば
いいのですか？
製作にあたり、塗装の後から組めない部分の塗装の順序を教えてください。
また詳しく順序をおしえてくれるHPをおしえてください。

昔のキットなら
組み終わってから関節も装甲と同じ色で塗ればいいよ
キミの好きな色で好きなように塗ればいい
ほら、キミだけのオリジナルガンプラの出来上がりだ?｡

>>948
きっとオリジナルの色を見本に塗装したいんだろうね。
俺は関節部を先に塗り、組んだ後に関節をマスキングして塗装してるよ。

>>948
それにこだわった挙句、なにもかもを後ハメできるように加工してしまう人というのが発生したなぁ。
ケースバイケースだから、一般論としては「組んだら塗れなくなる所は先に塗ろう」としか。
最近のキットなら、バラバラ状態で塗ってしまってから組上げる事ができるように作られてるけど。

　昔のキットを組み慣れていると、組みながらマスキングしてまた塗るというのは基本だなと体にしみこんでます。
　色分けされているガンプラは楽だけど、たまに昔のキットを組むとマスキングなどの行程を考えるのもまた楽しいなと。

　ハセガワのテムジンはマスキング勘弁〜という感じですけどね。

でも、テムジンの塗装がデカール再現というのも、結構辛いものがあるな。

根性のある人はデカール使わない方向で。
デカールだと色あせが塗装よりだいぶ早いんですよね。
ソ連機の赤い星がピンクになっちまった。

そんな君にはUVカットクリアだ

>953
テムジンに青いランナーが無くてビックリした
んでもってデカール見てもっとビックリ

アレはデカールでも塗装でもしんどそうだな・・・