模型用コンパウンドについて語るスレ

>>14 で、どうだった？その後ちゃんと映ったか？

コンパウンド使うやつはシロート

>>22
磨かずとも、鏡面仕上げのようなクリアー層を築く
塗装技術があるってこと？
それとも、コンパウンド以外でいいものあると？

細目のコンパウンド使うなら専用のクロスは必須
ティッシュ使うならタミヤ仕上げ目級を使うメリットは少ないと思う

さらにコンパウンドの番手ごとに布を代え、
そのつどパーツについた粒子を洗い流さないと効果は半減

タミヤ コンパウンド(荒目/細目/仕上げ目)　300/300/600円
…カーモデルの研ぎ出しなら迷わず細目・仕上げ目を買うべき
　他者のコンパウンドに手を出す必要はない
　荒目は削りすぎる恐れが大きいと思う

クレオス　ファインコンパウンドS/SF　600円
…タミヤとキャラがかぶる。(ﾟ�听)ｲﾗﾈ

ハセガワ　セラミックコンパウンド 1200円
…液状コンパウンドに魅力を感じる人のみ買ってみる価値はあると思う

モデラーズ トップコンパウンド2000 600円
…ちょっと前までは定番商品だったがワックス成分がｳｻﾞ杉。
　各社から新製品が出た今無用の長物でしかない。窓から投げ捨てろ

精密屋コンパウンド2300円
町工場研磨剤1〜4 500〜700円
…( ﾟДﾟ)<高杉

>>23
博多っ子だな。

>>24
クレオスの従来品（ラビングコンパウンド）が抜けてます。
あれ、（ﾟДﾟ)ﾅﾝﾃﾞ? あんなに石油臭いんだろう・・・・・・（ﾟ�听)ｲﾗﾈ
＞荒目は削りすぎる恐れが大きいと思う
ｱﾝﾀが力入れすぎてるだけなんじゃないの？

車用のウレタンクリア使うと模型用のコンパウンドではキツイ。
しかし車用のコンパウンドでノーシリコン、ノーワックス、ノー溶剤のものは少ないし…

なんかいいもんないかね。

模型用といっても実車用を小分けしてるのが多いけどね。
３Ｍとかソフト９９とか。

ノーシリコン、ノーワックスまでは妥協できるけど溶剤が曲者。
ソフト99工房の細目(白と黄緑の外装)はラッカー塗膜溶かすよ…＿|￣|○

模型用で売ってるのはコレだろ？溶かすとか聞いたことないが･･･
ttp://www.rakuten.co.jp/soft99/381890/442904/

俺は３Ｍの使ってるけど水性だから全くそんなことないよ。

>>30
それでなくて、チューブ入りのやつ。

ひょっとしたら俺、強烈な研磨力で溶けてるとかん違いしてたんだろうか？？
いや…あれにそんな強烈な研磨力があるとも思えないし…
もう一回テストピースで確認してみる。

だから転用されてる以外のはダメってことだろ。

ダメ

ハセガワのコーティングポリマー使ってるﾔｼいる？
漏れあれ使って逆に艶が鈍って取り返しのつかないことになったから
お蔵入りしたよ。どうなってんだ全く。

コンパウンドじゃないし

ﾉｼ　ﾂｶｯﾃﾙ
艶が鈍った事はまだないです。
というか、そこまでの艶を得られてないのか、それとも>>34が使い方が変なのか・・・ｗ

コンパウンド

タミヤの仕上げ目６００円のやつ、買ってきて試してみた。

htt://mokei.net/up/img/img20040421211638.jpg

以前のタミヤコンパウンドより全然イイ！
必須アイテムになりそう。

ザクトライオンを忘れてはならない。

age

コンパウンドドック

フィニッシャーズのハード、ファイン、ミクロってあるけどこれどうなんだろう？
使ったことあるひといます？

↑漏れ使ってます。
ハードは荒すぎるので研ぎ出しにはファイン・ミクロの２つで十分。
ファインである程度艶を出した後、ミクロを使うとピカピカになる。
ただ、油分は強い感じ。ちょっと値は張るけどお勧め。

>>43
あるほど。一度使ってみるよ。

間違った・・あるほど→なるほど　です＾＾；
タミヤの新しいやつとフィニッシャーズのやつ模型屋あいたら買ってきまつ

いま、2000->タミヤ旧型コンパウンド->ハセガワセラミック->ハセガワコーティングポリマー
っていう風に磨いてるんだけど、もっといい方法ないですか？
間があきすぎてるような気がして…
艶は出るけど、時間がかかっちゃう
タミヤ新型で順に磨いていけば良いのかな
誰か、教えてー

>>46
最初の2000ってペーパーだよね？
タミヤ旧型とハセセラミックの間に、タミヤ細目かフィニッシャーズの
ファイン使えばいいんでないの。

そのフィニッシャーズだけど、俺の場合ハードも必需品。
戦車や飛行機もやるんで、塗装(ぼかしのほとんど無い迷彩やマーキング）とか
の研ぎ出しに使ってる。
ペーパーほど神経質にならず、手軽に出来るので重宝。
ただ容器がプアで(内蓋無し）、水分がすぐ飛んじゃうのはたまに傷。

保守

良スレになるよう期待(ﾟ∀ﾟ)

CDやDVDの細かいスリキズにも、ここで紹介された模型用のコンパウンドで
盤面を綺麗にできますか？
とりあえずスリキズが消せて、再生に問題無ければいいのですが。

>50
ＣＤの細かいキズならキレイに消せる。
再生も問題ない。ＤＶＤはしらん。
記録面なら大丈夫。反対側はヤバイけど。


でも、失敗してもしらん。

車用のコンパウンドでいいよ。量も多いし安い。
種類も数段階ある。いちばん細かいので#10000ぐらい。

>>51-52
レスありがとう。参考になりました。今度やってみます。
てかこのスレ、人気ないねｗ

ほしゅ

捕手

保守保守保守保守保守保守保守保守保守

ホセホセホセホセホセホセホセホセホセホセホセホセホセホセ

ホッシュ

ホシュ・メンドーサ

ホッシュ・段平

大創の200円ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞは量が多くて安い。
…でも、弱小模型店救済計画としては、
こんな物迄取り扱うな〜!!!!!!!!!!
と言いたい。
皆さん 模型に使うｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞは模型店で購入してあげましょう。

仏壇屋に売ってる、ソフトアルボン？とかいうコンパウンドも
きれいに磨けると聞いたことがある。あ、これも模型店じゃねーや

タミアので磨き出そうと思ってるんですが、これってデカールやシールを貼った上から磨いても問題無いですか？
デカールが破けそうな気がして‥
モノはＭＧケンプファーで、今は一応↓
ブルーメタリック→クリアーブルー(今ここ)→デカール→光沢クリアー→コンパウンド仕上げ目
を予定しております

クリアを噴き重ねてカチカチに乾燥させ
クリア層を全部削らないよう（デカールむき出しにならないよう）
注意して磨けば大丈夫でしょう
カーモデルではポピュラーな研ぎ出しという方法ですが

>>64
成る程、層を作るんですね。
じゃあしっかり乾燥させて、デカールの所は注意して磨くようにしてみます。
御指南ありがとうございましたm(__)m

>65
クリアーは厚塗りしないとデカールの段差が消えない
段差を消そうと思うなら厚塗りした上にいきなりコンパウンドじゃなくて
ペーパーがけが必要1500〜2000。

手順は
デカール→クリア→ペーパー→クリア→ペーパー→コンパウンド
で、クリアの乾燥は各１週間以上。

がんばってね。

nnnn

age

タミヤの昔のコンパウンドを使ってみたが、１００円ショップで買った爪磨きの方がよっぽどきれいに仕上がって軽いショック。

昆把運土