【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】 まったくの初心者救済スレ3台目

>実車用塗料使用
むかーしマガジンＸでそういう記事があったときは
実車用そのままを使うよりはスケールエフェクトを
考えて若干調子を変えてやった方がいいという結論
が出てたような。

・・・そんなこともやってたのか＞マガジンX

>940
一時期、イラストをふじたゆきひさが担当していた頃、
「もけい道」という連載があった。

実車用塗料は下地をちゃんとしておかないと
プラが溶けるやつがあるからお薦めしない。
レジンキットでも、改造にプラ板使ったところが溶けたりした事が・・・。

( ・ω・)∩質問します。
タミヤスプレーを小鉢に取って筆差ししていてはみ出してしまいました。
この場合、ふき取りは何を使えば良いのでせうか？

どうか教えてたもれ。

>>943
ナゼそんな不思議な事するか分からんけど、
タミヤスプレーはラッカー系塗料です。

>>943
クレオスの薄め液ね

>944
窓枠とか、レタッチじゃね？

俺なんか小鉢なんて洒落たものじゃなくて缶スプレーのキャップにブシュッと出すよ
用途は研ぎ出し過ぎてエッジがはみ出ちゃったときや
ドアミラーよりもちっちゃいボディ色パーツとか

>>943
はみ出た部分は無塗装なのか？
何か塗ってたら、クレオスの薄め液だと下地ごと溶けてしまうから
細かい紙ヤスリで丁寧に削り取るか、はみ出た部分をさらにリタッチするしかないんじゃないの？

>>944-948
皆、ありがとう。
実はクロームシルバーで窓枠を塗っていて、
さあ完成ってトコで別の資料が出てきてホントはボディ同色なのが発覚。
勿論ボディは塗装済みで、ペーパー掛けしようにも
サッシが入り組んだ形状でそれも困難な状況。

何でエナメルで塗らなかったんだと小一時間、とか
何故メタルックを使わなんだ、とか
云わないで呉れ、頼むから。
...分かってる、分かってるから。 orz

やはりシンナー風呂しかないのか...
デカールもパーツ請求しなきゃあな...
嗚呼、鬱だ吊って来る。

>>949
窓枠ですか…
ボディの色によるんじゃないかな？
クロムシルバーを潰せるくらい暗い色なら、
ペーパーで頑張ってある程度慣らして上から重ね塗り、とか。
逆に黄色とか終わってる色の場合は…良い案が浮かばない…

つーか、窓枠がクロムシルバーならそこまで変（不自然）じゃないかと。
できれば、車種とボディーカラーを教えてください。

>>950
スミマセン、引き続きご面倒をお掛けします。
ﾌﾞﾂはハコスカ４枚、ボディカラーはﾀﾐﾔのレーシングホワイトでつ。
窓枠を塗っててはみ出してしまって>>943を書き込んだあと、
Resが来るまで残りの部分を全部塗っちまった後の話で
もう、はみ出しがどうとかのレベルじゃなくなってしまった訳で。
とにかくドアサッシのシルバーを全部落とさなければならないのですが
前述の様にラッカーの上にラッカーを塗り重ねてるので...

何か妙案はありませんでしょうか？

普通に窓枠だけ１０００番で磨いて、窓枠以外完全にマスキングして、薄く何回も
吹き付ければ問題解消できると思います。ボディーと同じ仕上がりにする為には、
完全乾燥後ボディーパーツ全体を１５００番の耐水で馴らして、薄くクリア
ふき付けで解決すると思います。　あと、窓枠やモール等はスミ入れした後に
塗れば、スミ入れがガイドとなり、ミスが少なくなると思います。

都内（もしくは首都圏）でカーモデルを専門に取り扱ってるショップってどこがありますか？

アオシマやフジミのオプションパーツ（シートやホイール）を探してるんですが、取り扱ってるショップあれば情報おながいしまふ。

>>953
俺の私感では恵比寿のMr.クラフト・墨田区八広のビッグフット
横浜日ノ出町のラッキーマークIVがカーモデル多いと思います
ただしMr.クラフトはエンスー向きなのでアオシマ・フジミは少なめです

それよりもここのスレでログ読むか質問した方がいい答えが期待できると思います
　↓
　都内の模型店について語ろう【４軒目】
　http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079870503/
　神奈川県内の模型店について語ろうよ〜その4
　http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1081785239/

あとホイール類は店によって品揃えにばらつきがあるので
ttp://hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/index.asp
こっちで注文する方が確実かもしれません

>>954
情報サンクスです。
ｱｵｼﾏの通販サイトは探してるパーツ取扱いナシでした。
他スレもあたってみます。
ありが�d

アオシマのスカイラインR30を製作中ですが
リアウインドの電熱線が凸モールドで再現されています。
これを実車のように細いオレンジのラインに変更したいのですが、
どのような方法があるでしょうか？
一応脳内シミュレーションしてみたのですが・・・

・凸を凹に掘りなおす（後、スミ入れの要領で塗装）
　→クリアパーツなので失敗したときのリカバリーが困難
　　　モールドの太さや深さを揃えるのも難しい
・ラインデカールを使う
　→同じ曲率のものを揃えるのにコストがかかる
　　　また、理想の仕上がりより太くなる

という感じでイマイチです。
何かよい方法があったら教えてくださいませ。

>956
自作デカールで再現。
多分これが一番簡単かな。
プリンタが無い場合、クリアデカールに烏口かペンにオレンジの塗料をつけて書く。
何度か練習すればいけそう。
脳内シュミレーションだけどこんなんでどう？

>>956
凸モールドならマスキングしだいで塗れそうな気がする。
『あんまり余計な事しない』コレ最強。

>>952
言われる通り、マスキングしてボディ色をハンドピースで塗り重ねましたが
どうもボディと窓枠がﾋﾞﾐｮｰに色違いで、
しかもモールドが埋まってしまいました。
これ以上のリカバリーは私のウデでは不可能と判断、
結局、シンナー風呂行きと相成りました。合掌。

遅レスｽﾏｿ＆いろいろ有難う。

>>959
まだ初心者っぽいんで一つ言っておくけど
まずは完成させる事が重要かと思います、ハイ。

フジミのＲＸ-７ＦＣを購入したのですが、設計が古いのか足回りが
凄いことになってます。
仮組した所、サスぺンションが無いだけならまだしも、
フロント周りは１センチ近くタイヤとボディの間に間があります。

取り合えず、それなりに見れるようにしたいのですがアドバイスお願い致します。

>>957-958
ありがとございます
やはり掘ったりするのは無謀だと思えるので
マスキングしつつ「描く」「塗る」の方向でやってみます

>>951
FCならタミヤのキットがあるからそっちを基に作った方がいいかも・・・
生産休止中だから、ネットオークションとかで探すといいよ。


そういうことを聞きたいんじゃないか・・・

タミヤのプジョー２０６WRCを製作中です
デカールを貼り付けてミスターホビーのmr.スーパークリアーを塗装したのですが
デカールがボコボコになってしまいました
どこかのサイトでクリアー後デカールがひび割れする事があると書いてあったのですが
ボコボコになるのとはまた違う症状なのでしょうか？

ぼこぼこになるのはデカールが侵食されちゃったんだと思います。

まずデカールはしっかり密着させて貼りよく乾かして
クリアを吹くときにはちょっとづつ吹くようにしましょう。
まず最初は薄くふわっと。
なんか塗料のつぶつぶみたいなのがついた程度で。
で、よ〜く乾燥させる。
それを数度繰り返しだんだんクリアをのせていきましょう。

どばっと吹きつけるとクリア塗料が乾燥する前に
塗料に含まれる溶剤がクリアにイタズラするようです。

漏れの経験でもMr.クリアスプレーはその傾向が強いと思います。
ラリーカーやGTカーで同じ目に遭いました。

で、ぼこぼこのぶつぶつになったモノをどうしたか
まだ少し柔らかいうちに押さえたりして
しばらく放置したらなんか目立たなくなりましたよ。
で改めて研ぐなど仕上げをしたら結構綺麗になりました。

>>964-965
デカール貼りは徹底的に糊を追い出して（綿棒やツマヨウジ等でコロコロと）
半乾きの状態でさらに表面の糊を拭き取ってから乾燥します。
綿棒やツマヨウジのコロコロでしっかり密着していると思われるので
クリア吹き後のボコボコは防げるはずです。

もっともデカール後のクリア掛けは経験を積むしかないですね。

>>965
そうです侵食です
ボコボコというかデカール溶けて浮いている感じですね
それとクリアを少し吹き付けすぎたかもしれません
アドバイスどうもありがとう
出来る限り修正してみようとおもいます
>>966
糊ですかあ
まったく注意してませんでした
初めてだったのでなるべくデカールのキットを買ったんですが
貼るだけでもかなりの時間が掛かりました
やはり経験しかないですか
アドバイス感謝です

>>961
仁Dとかだとノマールポジションでの車高設定になってるが、元々はハの字
シャコタン対応シャーシなのでスペーサー(A11)の位置で車高を調整できるが、
ホイールハウスがないのでフェンダーアーチのスキマから向こう側が素通し
なのはどうにもならない。
いっそホイールベースが同じでホイールハウスのあるFDやAE86のシャーシを
流用した方がいいかも。
ちなみにAE86のシャーシはFCと同じ板シャーシのスタリオンにはぴったり
だったがFCにはトレッドが足りないかも。

今、クリアを吹いたら一部水蒸気？みたいに
細かくしずくみたいなのが出来てしまったんですが、
これって研ぎ出しすれば直りますか？

>>969
研ぎだしても無くならないが、ちょっと乾燥時間を置けばその膨れ上がった
デカール自体が正常に戻る可能性があるからとりあえず乾燥させるべし。

デカールが侵食されたというより、カブリじゃないかと思われ。

>>971
「カブリ」をエアブラシから水滴吹き出ることだと勘違いしてないか？

以前、それで思い切り叩かれてたやつがいたけど。

そろそろ次スレよろ

なんだ？なんか皆めちゃくちゃじゃない？
>>970はアンカーミスでしょ。
んで、>>971は普通。
>>972は言ってる事がよくわからん。

つーか、かぶったらすぐシンナー吹くと復活するヨ。

カーモデルでボディをシルバーで塗装しようと思っています。
エアブラシ持っています。
金属片を寝かせるとか立たせるってのを聞くのですがどうやってやればできるのですか？
また立たせたり、寝かせたりしたらどういう効果があるのでしょうか。
お願いします。

>>975
カーグラフィック別冊の「クルマはかくして作られる」P86あたり読んでみたら。
上記の本を参考にすると、
金属片が寝ている状態：片が寝ているため反射面が多くなり、白っぽくなる。
金属片が立っている状態：片が立っているため、反射面が少なくなり、黒っぽく
なる。つまり、寝ているほうがよい。
エアブラシで吹くと、エアの圧力で寝た状態になる。

>>975
メタリック塗装は金属片を立てるのが基本って雑誌「ノスタルジックヒーロー」の旧車のレストアのコラムで塗装について記事を書いている人がいたけど。（手許に雑誌がないんでページあげられない(>_<) ）
その記事によると立てた金属片の面の部分で反射が起こるために、ハイライトとシャドウのコントラストが大きく付いて立体感が強調されるとのこと。
エアブラシで吹くときは対象からある程度距離を離してシンナー分を飛ばし気味にしてボディーに定着させるとそんな感じになります。で、その状態の表面はガサガサで艶無し、手などで触れると金属片が取れてしまうので触ってはいけません。
クリアーで艶を出すのだけど、一気に吹き付けるとせっかく立てた金属片が寝てしまうので、最初はやはり遠吹きで表面に付く程度にしましょう。遠吹きを何回か繰り返して、表面の金属片が安定したらあとは普通の艶出し塗装と同じよう吹き付けます。
メタリック塗装は難易度が高くてなかなか奥が深いですよ。頑張ってください。

さぁどうする>>975ｗ

なんとなく、
寝ている→メッキ、ステンレスなどの金属そのものの感じ
立っている→パール塗装みたいな粒子が反射する感じ
ってことかな

ありがとうございます。
一度プラパンにテストしてみて自分のやりたい感じをつかみたいと思います。

メタは塗りムラが出るからねぇ
一度まんべんなく色を乗せて
半乾きの状態で遠目からかる〜く二、三度吹き付けるがよろし
これで金属粒子が立つよ
あとは>>977の要領だな
実車の板金塗装もこの要領

塗装いた後の部品ってどうやって接着したら良いんでしょう？
プラモ用セメントだと塗料が剥がれて着きませんし…

>>982
剥がしてからくっつければいいではないか。

次スレよろ
　　↓

>>983
いゃ、そうなんですが、車の部品とかで、室内スプレーでベタ塗りした上にシート着けたりしたい時の話なんです。

>>984
コニシの「Ｇクリアー」というゴム系ボンドを使えば塗装を侵さない。
但し使い方にはちょっとコツがいる。

http://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/banntou.html
の接着編を参照。

984師匠
有難うございました。

コンパウンドで磨いた後
すじ彫りにコンパウンドが詰まったんで楊枝でかき出しましたが
クリアーがパリパリと剥がれました
皆さんこんな経験はありますか？
クリアー塗装に問題があるのでしょうか？

>>987
力入れすぎじゃないのかな？
スジに入ったコンパウンド落とすのは水で流しながら歯ブラシで軽く掻き出すといいよ。