【うまく】塗装初心者スレッド 【塗装したい】

塗装初心者スレッドです。
一応話の内容はガンプラでイイヨね。

2

わしも塗装苦労しておる。
ちなみに筆塗り魔神じゃ。

hosyu

♨

♨

ﾀﾞﾚﾓｲﾅｲ…

ガンプラじゃないんですけど・・・。

　フィギュアの色が塗り終わったのでトップコートに
つや消しタイプのスプレーをかけたのです。
すると、あら不思議★表面に塗装のヒビが入ってしまった
ではありませんか！　
　なんと水性ホビーカラーの上にMr、スーパークリアー
を吹き付けていたのです！
　
　水性ホビーカラー用のトップコートってあるんですか？
お店の人に聞いたほうが早いですか？　教えてちゃんで
すみません。　ヒビが、ヒビがショックだったんです。
　

自分で書いてるじゃねーか。
「トップコート」だよ。水性の奴の商品名。

その名もズバリ「トップコート」という
水性コート材がある。
「光沢」「半光沢」「ツヤ消し」の３しゅがあるよ。

>9,10
丁寧なレスありがとうございます。さっそく探してみます。
ヒビが入ってしまったフィギュアはもう諦めますが、次回作は水性
コート材を使ってみたいと思います。

ヒビが入ったのは水性、ラッカー系の問題ではなく厚吹きのし過ぎ
塗膜が厚くなると、表面は乾燥しても中が乾燥してないという状態になり
表面が収縮してヒビが入る
特にクリアーは薄吹きを心がけ、乾燥時間を長くとるべし

>12
そ、そうだったんですか！？
初心者だったので相性が悪かったのだとばかり思ってました。
なるべく自然乾燥を心がけているのですが、ドライヤーで
強制乾燥させたりしました。やっぱり時間かけないと駄目
なんですね。

ドライヤーで強制乾燥はマズかろう。冷風モードならまだいけるかもだが、
なんせ風が強いので最悪の場合塗膜が波打つよ。
一番カンタンなのは扇風機の風を遠くから当てることかなー。

何よりもスプレーは薄吹き→乾燥で何度かに分けて仕上げると吉ですよ。
その方が意外と時間もかからずに済むし。

人以内

成型色を生かす場合って、何番くらいのサンドペーパーで磨くのが良いんですか？

>>16
成型色を生かすって、無塗装でってこと？
せめてクリアーはかけて艶だけでも整えたらいいのではないかい。（ｗ
艶具合はお好みでいいと思うし。
ただ、漏れは塗装することを勧めておくよ。

>>16
つや消しで仕上げるんだったら、
400→600→800→1000ぐらいまで磨いて、
仕上げにつや消しトップコート。
つやありで仕上げるんだったら、
400→600→800→1000→1200→1500
ぐらいまで磨いてコンパウンド、
仕上げにつやありトップコート。

>>18
ありがとう！

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

　　　 　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね。
　　＝〔~∪￣￣〕
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>400→600→800→1000→1200→1500
>ぐらいまで磨いてコンパウンド、
>仕上げにつやありトップコート。
すごいですね。ホントに皆こんなにやってんの？？
400だけでもツラすぎる。
これって要領悪いからかな？？
ヤスリがけを楽しくする方法とかってありますか？？

>22
磨くのが面倒なら塗装しろ。
ツヤ消しで仕上げるなら400→600だけでも逝ける。

塗装するのも面倒とかいうのなら、模型作るのやめろ。
向いてないよお前には。

向いてないよってのはわかる気もするけど、
塗装が面倒なモデラーって多そうだよ。
この板に居るとよくわかる（ｗ

>>24
藻前の言うモデラーってのは、ガンヲタか？（藁

どうだろうね？
積んどくモデラー云々スレ見てるとハンドピースの
掃除が面倒で・・・なんて人が結構居るよ。
彼ら全部がガンプラモデラーじゃないと思うけどね。
ちなみに俺はガンプラモデラー（ｗ

俺も掃除がダルイから水性アクリルしか吹かないよ。
サフも水性のがあればいいのにな。。。

ちなみにガンプラは作らない。

>>23
パーツの多いMGやPGまでそんなに擦ってるのかよ？！
そんなことしてたら、いつまでたっても完成しないじゃん。
あんた模型に向いてるよ。
一生、パーツとチンポ擦ってろ。

いや23が言ってる事は正しいと思うんだけどね・・・。
まぁ向いてるかどうかは別にして、自分なりに
楽しもうよと綺麗にまとめてみる。

>>29
間違ってるなんて言ってないよ。
馬鹿みたいにいきなり初心者に塗装のための下地の蘊蓄たれて
あげくの果てに「向いてないよ」って？？
途中で挫折したら全く意味無いじゃん。
完成させなきゃ意味がないって事。
成形色を生かすにしても塗装するにしても最初は1回擦れば十分。
その成形色なり塗装面なりに満足いかなくなれば、そこから工夫すればイイって事。
とにかく初心者の手を止めるような事言うなよ。馬鹿暇人。

どんな初心者向けの説明でもだいたい荒いものからはじめて
徐々に番手を上げて仕上げろって言ってると思うけど

たとえばここでも
http://www.hobbyjapan.co.jp/magazine/gunpla/Sin02_3.html

耐水ヤスリって水つけるのか！？

>>32
文字通り「耐水」だからな。（ｗ

補足
絶対に水をつけなきゃならんことはないが、
水（石鹸水が良い）をつけて、ペーパーを洗いながらやすると目詰まりが少ない。

つまらん糞ｽﾚ立てんなボケ

んじゃアゲんなやボケ

>>30
向いてない奴にハッキリ「向いてない」といってやるのも大切かと思う。
「400だけでもツラすぎる」なんて言ってる奴は俺も向いてないと思う。
ＭＩＡでガマンするか、金があるなら完成品工房にでも頼め！と言いたい。

塗装がうまくなるには、もちろん知識も必要だが、
経験を多く積んだ方が（しかも失敗の経験）うまくなる。
地道な前処理の後、迂闊な塗装をしたために何度ドボンしたことか．．．
失敗しても失敗しても何度でも挑戦し直す。
センスを磨くのも根気が必要です。
模型道に近道は無いとあえて言いましょう。

>28
そりゃお前みたいな厨ならいつまでたっても完成しないだろうよ。
そもそも塗装するなら400→600のペーパー掛けなんて最低限だと思うが？

>一生、パーツとチンポ擦ってろ。
バカ丸出しだな。漏れにはそんな下品なモノはついてないよ。
ま、お前にはペーパー掛けなんて無理だろうから一生チンポだけ擦ってなさい。

誰か助けてくらさい。
褐色の肌色が上手く行かないです。

小麦色のレシピきぼんぬ。

肌色+茶色でやってみれば、
少しずつ割合を変えて混色して、いい色を作れ！

サフって何で薄めるんですか？Ｍｒカラーの薄め液？それとも・・・水？

釣りか？釣りなのか？！

４０−４１
日焼けしたら赤くなるよね
だから赤を調色につかってみてよ

４００番だけでもツライとかいう香具師は４００番磨きを
やらず、塗装しとけ。

出来上がったもの見て、満足できりゃそれでいいし。
不満なら次回から４００番かけて、それでも満足できなきゃ
６００番もかけろや。それでも満足できなきゃ（以下省略

テメーで満足できりゃそれでいいだろ。

なんかエラソーにしてるバカが一人いるな

別に400番だけでもサフ吹きゃいいよ

初心者ｽﾚだから一応答えとく。
>>42
ﾗｯｶｰｼﾝﾅｰでOK。
注意書きを良く読んでみましょう。書いてあります。>>44
赤は退色し易いんじゃないかい？

磨いたあとだと墨入れが汚くなる
（つД｀;）

>>46
おまえ、積んどくモデラーだろ

>>49
墨入れ前に、光沢クリアー吹きつけて、パーツ表面を
ならしておくと、よい。

>>50
テンキュー！

>>40
肌色の調色はなるべくクリアカラーを足すようにしたほうがいいです
茶色なんて混ぜたら文字通り土気色で生気の無い肌になっちゃいます
混ぜるにしても、茶色はほんの少しのアクセント程度にしたほうが無難

基本はベースとなる肌色に、クリアオレンジ、クリアレッド、クリアイエローを
好みの濃さや色味になるように混ぜて作ります
肌色を濃くしたい場合は通常クリアオレンジを足していくんですが
小麦色の肌ということなので、多目のクリアオレンジにクリアレッドを加えて
試し塗りで確認しつつ狙った色を作るといいです

ＡＢＳパーツは塗装してもいいですか？
試しにランナーに塗装してみたんですがかなり脆くなってしまいました。
大丈夫なのでしょうか？

>>53
あのですね
サフ吹きすればですね
塗装でですね
パーツがですね
脆くはですね
ならないとですね
思うんですね

レスありがと。

やっぱり、赤系メインで足すんですね。
普通に使う肌色自体が白っぽいのでどうにも｢ホントに赤｣くなるので
　　どうしたものかと。水着跡との対比がどうにも不自然で。

板違いスレ違いで申し訳無いです。
缶スプレーで携帯電話を塗装しようと思っています。
携帯の塗装もプラスティックを塗装すると考えたら
模型板で質問するのが適当かと思いここに来ました。
最終的にはクリアーを研ぎ出して鏡面仕上げにしたいのですが、
携帯電話は模型に比べて傷がつく可能性が格段に高いですよね。
そこで、できるだけ塗膜の強いクリアーを塗りたいのですが、
やっぱり実車用が良いんでしょうか？　それとも模型用でも強度は
変わらないのか、そこらへんの薀蓄聞かせて下さい。
あと、当方初心者なので失敗すれば取り返しのつかない（らしい）
ウレタンクリアーは無しでお願いします。

>>56
マスキングテープ必須。ボタンと画面、下の端子にカバーがないならそこも。あとは白根

>>56
実車用って、車用の缶スプレーのクリアを使うってこと？
それはやめれ。
塗膜の硬度は模型用でもそんなに変わらんと思うよ。
ただ、できるだけ厚く塗りたいところだが、
携帯電話ってことを考えるとそうもいかないし･･･
ウレタンはなしって言ってもﾔﾊﾟｰﾘウレタンが一番いいよ。
もしくは、携帯なんて純正の塗装でも使ってるうちにはげるんだから
塗膜の傷やハゲは諦めるとか･･･
多分ウレタンを使っても、扱いによってはハゲるしね。

それから、>>57はマスキングを勧めているが、
オレは分解して、部品単位での塗装を勧めておくよ。

>>57 >>58
レスありがとうございます。既にマスキング無しで塗装できるよう
分解してあります。ていうか折りたたみ式なのでマスキングだけじゃ
絶対無理ですね。すいません、言い忘れてました・・・。
蝶番部分は圧塗りできないので一回で圧塗りする必要があるウレタンは
やっぱり無理ですね・・・。
ある程度のハゲは仕方ないとして、アクリルで頑張ります。
長持ちさせようとせず、季節毎に塗り替えるのもまたよさげかと。
今日はどうも板違いのところありがとうございました。

＞＞５６
エアブラシが使える環境なら、クレオス（旧グンゼ）のスーパークリア�Uでコーティングするのがお勧め。
塗膜が固いよ。
タミヤの缶スプレーは塗膜が弱いので気をつけるべし。

携帯電話の塗料って、ＵＶ硬化塗料つかって２Ｈ以上の硬度がざら。
模型用塗料なんてヘビーユースはさらさら考えてないのでＨＢとか水性なら２Ｂクラス。
使ってる物が全く違うことは理解しといてください。

>>60
アドバイスありがとうございます。しかし貧しい生活をしているので
エアブラシ持ってないです・・・。長い目で見ればエアブラシの方が
安くつくことは分かっているんですが。

>>61
わかりました。2Hってなんじゃぁ、と思いましたが、
鉛筆硬度って言うんですね。できるだけ厚めにして頑張ってみます。

トップコートについて調べていてここにたどり着いたのですが、
セルロースコーティングについてご存知の方、できましたら使用感など
教えていただけますか？
また、ABSへの塗装を考えているのですが、どういった種類の
コーティング剤が最も適しているでしょうか？

>>63
ルアーについてなら↓の方が良いとｵﾓﾜﾚ
http://sports.2ch.net/test/read.cgi/fish/1028544407/

クリアーにディッピング（ドブ漬け、ジャブ漬け）なので
使用感もナニもないと思う

ＡＢＳへの塗装
>>53.54

>>64
レスありがとうございます。
教えていただいいたスレも後で読んでみたいと思います。
そもそも、ルアーを作るのが目的ではなく、ABSで出来ている人形
のメイクが擦っても落ちないようにとトップコートを探していて、
その過程でルアーメイキングのページなどに行き当たり、水につけても
丈夫そうだからいいかもと思ったのですが、同時に模型製作とルアー製作で
使用されているコーティング剤がまったく違うので、模型にセルロースを
使用したりする方はいらっしゃるのかなと思い、ここでお聞きしてみました。
飾るだけでなく髪の毛も汚れたら洗ったりしたいので、耐水性で皮膜が強い
塗料を探しています。

セルロース＝ニトロセルロースラッカーだと思うんだけど
耐水性は基本的に弱い

耐水性で塗膜の強い塗料というと
２液ウレタンだが
あなたの求める仕上げになるかどうかは？

＞飾るだけでなく髪の毛も汚れたら洗ったりしたいので、

他人に見られるなよ（

>>67
男性の比率の多い場所で聞いた私もいけませんでしたねｗ
私はダッチ持ちｷﾓｵﾀでもＳＤ持ちの同人男でもありません。
持ってる人形はﾌﾞﾗｲｽ1体だけのフツーの女です。
ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾒｰｸが落ちちゃって仕方なくｱｸﾘﾙで塗り替えて二度と
やりたくなかったんで、詳しそうな方の多いこちらで聞いてみようと思ったんですが
とんだ場違いでした。ｽﾚ汚し失礼いたしました。

67の軽口くらい流せ〜
十分冗談の範囲だし、キモオタなんて言ってないでしょ？
他にレスしてくれた人もいるんだし一々反応してたらつまらないよ〜

>>69
読み返してみると我ながら陰湿なレス…ごめんなさい。
ほんとは67ｻﾝにもむかついてません。
レス下さった方々、有難うございました。
凝ったことは考えず上で出てたｸﾚｵｽのﾄｯﾌﾟｺｰﾄ、素直に吹きます。

筆についたアクリル絵の具を
落とすのにうすめ液使いますが
それって普通薄めて使うものなんですか？
それとも原液でそのまま使うんですか？
ホントスミマセン…
こんな質問して…

薄め液は原液で使います

質問はａｇｅた方が良いと思います

しかし、どの薄め液を何で薄める気なんだろうか？

>>72
あ、考えてみればそうですね…
ありがとうございました。

プラモじゃなくてプラスチック樹脂製の車のパーツ（内装、メーターリング）塗装したいんですけど

銀メッキな感じで鏡面みたくすることってできます？
お勧め塗料とか　方法とかあったらご教授いただけないでしょうか？

自家では、無理っぽい。
業者に頼むしか無いかも？
「AG塗装」もしくは、「メッキ塗装」で検索しる。

>>74
「こすって銀SUN」は？

>>76
値段が高い上に耐性が低いと思われ。

>>77
使ったことないんでわかんないんですけど
銀SUNってトップコートしてもダメ？

もっと調べてからレスすればよかったです。
スミマセン・・・。

ttp://www.ms-plus.com/kikaku/howto/kosugin.htm
にも書いてあるように、ラッカー系は遺憾らしいですね。
オマケに湿気にも弱いとは・・・。

あの光沢は捨てがたいけど、初心者には扱い辛そうデスね

　　　 　∧＿∧　 ∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　（　 ・３・） (　　＾＾ ） ＜これからも僕たちを応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣￣∪￣￣〕
　　＝ ◎――――――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉&ぼるじょあ

プラメッキをやっている企業に勤めていた者です。
近所でプラメッキやっている会社を探し、試作品目的でメッキ依頼したらどう？
でもたこづけされた部品がメッキ槽に落ちて紛失したりとゆうことが頻繁に起こるので、
最低５つ位は部品を用意した方がいいと思います。
注意しなければいけないのは、原材料と同じ素材で、メッキラックに取り付け易く、
かつ通電性が良い位置にボスを立てる必要があります。
本物のメッキができます。

クレオスのマジョーラカラーを塗装するときの注意点などありますか。

ガンダム作ってるのですが、色を塗るのに缶入りのスプレーを使っています。

で、最後の仕上げにつや消しクリアーのスプレーをしているのですが
何故か最近、乾燥後に白くなってしまいます。
キャラクターレッドなどの半光沢もすこぶるつや消しになります。

２ヶ月くらいまえまではそんなことなかったのですが
フラットベースって温度や湿度によって
効き目が変わってくるものなのでしょうか？

ちなみに使用しているのは、色つけにはラッカー系
つや消しクリアーには水性のトップコートとラッカー系です（同時に使うことはないです）。
もちろん水性の上にラッカー系を使ったりはしません。

>>83
湿度の高い時はそうなることが多い
クーラーつけて窓閉めてやれば?
クーラーつけると乾燥するからうまくいくかも

>>84
だと、ラッカー系はむりだな。
ありがとうございました。

昨日、クーラーをかけた部屋で試してみたのですが
やはり白くなってしまいました(;_;)
ほかにいい方法はないでしょうか…？

>>83
缶をよく振ってる？
底にフラットベースが固まってて吹いたときに
濃いのが出て白く濁ったりしますよ。

「そんなもんわかっとるわいヴォケ」だったらｽﾏｿ

いちおうふってるつもりだけど、今さっきぐぐったら
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-kaburisikumi.htm
に「缶スプレーのスーパークリアーつや消しを吹く場合も充分すぎるほど振った方が良いです。」
って書いてありますね。
後でいつもより３倍ふってまた試してみます。
ありがとうございました。

>>88
厚く吹きすぎなんじゃないかな？ちゃんと薄く3回くらいに分けて吹いてる？

かなり薄く吹いていますよ。
距離はだいたい25cmくらい離してます。

>>88
缶スプレーを沸騰したお湯に５分ぐらい浸けてから
吹くとよいと思います。

???
それはなにゆえでしょう？
ガスがちゃんと気化して
生ガスのまま噴出するのをさけるためでしょうか？

>>91
爆発するっ

沸騰したお湯ならたぶん爆発はしませんよ。
そういえば、よく冬場にエアガンで遊ぶときにお湯に入れて
ガスの缶を暖めたものです(^_^;)

＞沸騰したお湯ならたぶん爆発はしませんよ。

たぶん破裂すると思うよ、せめてぬるま湯にしようよ。

ガンダムを塗装しようと考えているのですが
白の部分をしっくいの白にしたいと思うのですが
プラモデルにしっくいを塗ることは出来るでしょうか？

まぁ、やりたいならやってみれ。
漏れなら塗装で再現するがﾅ-。

漆喰の白って消石灰の白だし塗膜も猛烈に厚くなるよ。

>>98
まさしくそれが狙いなんです。
あと、エナメル塗料みたいにプラを侵すことはないですよね。

>>99
城の模型でも作っておけ

>まさしくそれが狙いなんです。
ねらいが全くわからんです
目的はプラに漆喰を塗りたいの？漆喰と同じ風合いの白が塗れればいいの？

どっちしたいかによってやり方とか結論は変わると思うけど？

ガンダムに漆喰盛るな。

ガンダムはやっぱ塗装しないと見るに見れない状態ですか？

トップコードの変わりにうるしを塗っていも大丈夫ですよね？

>>104
かぶれるから止めとけ。

>>96
本来ならスルーするところだが、面白そうだから絶対やれ
そして報告しろ。

トップコートを150回ほど振ってから使ってみたら
白くならなくなったよ！
みなさん、本当にありがとう。

梅雨明けしたしな。

アダルトDVDが激安５００円より〜
　最短でご注文いただいた即日発送、翌日にお届け！
　http://www.dvd-exp.com

http://homepage.mac.com/hiroyuki44/2ch.html

補足なんですが、かぶり対策には
「薄吹きするのがいい」って某サイトに書いてあったので
40cm〜45cmを目安にスプレーしたら
部分的に白くなることはなくなったのだが
乾燥後、全体的に粉っぽい…
夏場はフラットベースを少なめでも効果が大きいってことなのか？
缶入りを使う場合は、半光沢で大丈夫かな。

>>111
気温が上がると、乾くのが早くなるから、その分パーツの表面が
ざらざらしやすくなる。表面に塗料が付着した時点で乾き、
濡れている状態にならないから。
缶でなければ、エアブラシ専用薄め液を使うか、それでもダメなら
ほんの少しリターダーを混ぜるとかで対処する。
缶の場合、近めの距離で素早く吹けばマシになるけど、難しい。
少なくとも、おれは上手く出来ないｗ
かぶりは、エアブラシ（缶）とパーツの距離が遠いほど、空気中の
水分を含み易いんだが。

>>111
112さんが詳しく説明しているので必要ないと思うが、
エアブラシ専用薄の変わりに中性洗剤を少し入れても
代用になり便利です。

エアーブラシを使用した後すぐに洗浄した方がいいですが
放置するとしたら、どれぐらいの時間まで大丈夫でしょうか？

>>114
すぐやっとけ
中で固まると面倒だから

>>114
気温にもよると思うが1時間ぐらいなら大丈夫
ただし、うがいして撹拌は必要。

あとで、同じ色また使う〜とか言うのなら、
カップに入ってるの捨ててシンナーで満たしておけ。

でも>>115が一番良い。

>>115.116
わかりました。
面倒くさいけどすぐ洗浄します。

あの、マスキングテープについてお聞きしたいんですが、
あれを貼った部分って絶対塗装がしみこんでくることはないですよね？
前にセロハンテープをマスキングテープ替わりに使って、その周りを
塗装したらセロハンテープの中にも塗装がしみこんできて、
失敗したことがあるので・・・・

>>118
セロテープは水分とかに弱いので濡れるとあぼん。
つーか、マスキングテープぐらい買え。

マスキングテープでも縁をしっかり押さえないと、
染みこんできたりします。
ラインをきれいに出したいときは、ナイフで
一度切ってから使いませう。

>>118
マスキングテープでもセロテープでも、染み込む時は染み込むし、
何とも無い時は、何とも無い。
どういう時に染み込むかと言うと、やっぱりテープが密着してないとか、
厚吹きしすぎた時。
逆に薄吹き、砂吹きなんかだと、たとえテープが密着して無くても染み込まない。
テープが浮いた部分はボケたラインになるけど。

まあ、綿棒なんかでよくテープを密着させて、あんまりどぼどぼにならない
様に、気をつけて頑張ってくれ。どうしても不安なら、先にクリアーを軽く吹いとくと、
テープの隙間をカバーしてくれるけど、塗膜の厚さと引き換えになるな。

>>119 どうも親切に教えていただいてありがとうございます。
実は先日マスキングテープを買ってきたんですが、
セロハンテープ事件で「本当に大丈夫なのかなぁ・・・」
と思って、塗装について詳しいであろうあなた方に
一度話を聞いておこうと思いつきまして・・・
ラインをきれいに出したい時はナイフを使う事や、
塗装についての事など、アドバイスはとてもためになりました。
本当にありがとうございます。

10年来使ってきたピースコンが遂にお亡くなりになられたんだけど、次に買うとしたら
何処のメーカーのがいいと思う？引き続きタミヤ？というかそこ位しか知らない（汗

エアブラシで塗装するときの濃度ですけど、
通常の塗装は2倍から3倍くらい希釈して吹いてるのですが
スパクリのつや消しは、どれくらい薄めるものなんですか？

はじめまして。
Mr.リニア L５圧力計セット（ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ付）を
買いたいのですが、地元の店で2割引きでした。
もっと安く買える通販サイト等ご存じでしたら教えてください。

はじめまして。
Mr.リニア L５圧力計セット（ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ付）を
買いたいのですが、地元の店で2割引きでした。
もっと安く買える通販サイト等ご存じでしたら教えてください。

ホビーショップtamtamが、確か安かったような

>>122
模型用ならｸﾚｵｽ(旧ｸﾞﾝｾﾞ)あたりが無難では?
色々撰べるので。
>>123
多分それでOK。
｢試し吹き｣しながらやってれば、人に聞く様な事では無いと思うが…。

流行の「黒たちあげ」をやろうとおもうんですが
黄色に仕上げたい場合、黒を塗った上にそのまま黄色を塗り重ねていくんでしょうか？
なんか薄暗くなって、一体どれだけ塗り重ねたらいいのかと不安になってしまってます。

http://homepage.mac.com/hiroyuki44/hankaku06.html

>>128
流行してるかどうかは知らないが
黄色などを綺麗に発色させるには一度白を吹いてやり
それから黄色を吹くとよし。

>>128
下地に白吹いて、必要な場所(魔糞塗りならｴｯｼﾞの付近)に明るいｸﾞﾚｰを吹く。
その上から黄色吹けば、発色良くて陰影も付いて( ﾟДﾟ)ｳﾏｰ。

>>128
ちなみに黄色は「白立ち上げ」向きの色。

これは、黒を塗った上に黄色では無く、白色を塗り重ねてグラデーションをだした後、
クリアイエローでコーティングする方法なのだが、少々の試行錯誤が必要で( ﾟДﾟ)ﾑｽﾞｰ。

ガンダムのＭＧシリーズのマニュアルの完成写真ありますよね。
マニュアルどうり調合しても全然違う色なんですがやはり
ガンダムカラーなどを使用したほうがいいのでしょうか？

マニュアルでは調合比％で記載されてるので計算して正確に容量を割り出して
正確にスポイトの目盛りを見ながら調合してもだめなんです。

>>133
ガンダムカラーを元に調色するのが早いかも。
色を少しずつ足しながら、試し吹きしていくしかないと思う。
マニュアルはあくまで目安と考えたほうが良いと思う

>>134
ガンダムカラーを元に調色ですか
自分は色の知識があまりないのですが、色を暗くするときは黒を混ぜる
明るくしたいときは白を混ぜる。みたいなかんじでよいのでしょうか？
白と黒以外の色を混ぜるとどんな色になるか想像できません。

>>135
「色の三原色」でぐぐれ。減色法だ。

130,131,132さんありがとうございます。
さっそく試してみます！
と、その前にクリアーカラー買ってこにゃ・・

１０年以上の話しですが、田宮のエナメル塗料でダンバインのダーナオーシを
筆塗りしたのですが、塗料ののびが良く非常に上手く塗装できたのを覚えています。
過去スレを読むとエナメル塗料はプラを溶かすから控えめにと書かれていますが本当でしょうか？
自分が塗装したときけっこう塗りたくったのですが何でもありませんでした。
昔の田宮のエナメル塗料は現在のモノと成分が違うのかな？

いや・・・それほどやばいものじゃないよ。
エナメル塗料も確かにプラを犯すけど
なにより溶剤がヤヴァイと思う。
溶剤をプラにつけまくるとプラにつけてる部品が吹っ飛んだ記憶がある。
みたら部品のピンが折れてた。

うるし塗りの器って本当にきれいな仕上がり（コーティーング）ですよね。
これってプラモデルの塗装に応用できると思った人は自分だけでないはず。
うるしを薄めてエアーブラシで吹くとしたら何で薄めればよいのですか？

お吸い物

うるし関係の職人に聞きなさい

>>140
釣り道具屋に漆用薄め液売ってるよ。
つーか20年程前にテスト済みです。
ダンバインリアルタイム放送時にドラムロに使ってみたけどヌメヌメした仕上がりは悪くなかったよ。
ただし、体質によっては塗装者本人がカブレるからあんまり薦められないかも？
特に吹き付け塗装は・・・
臭い的にはエナメル系かな？

エナメルなら臭いは普通だからいいかも

>>144
溶剤はエナメル系の臭いだけど樹脂がコゲ臭い匂いがしたんで良くないかもよ？

自分は焦げ臭い匂いが苦手なんでもう二度と使わない技法として封印しました。
それと、、エアブラシで吹くと、今の時期に塗るといつまでも完全乾燥しないかも？
漆器に使う漆は硬化にある程度の湿度が必要だけど、釣り道具屋で手に入る漆は
樹脂と溶剤が混じってるんでエナメル塗料と非常に近いものになってるんで湿気の
多い日に塗るといつまでも乾かない、ベタベタした状態になるよ。
自分は冬が来るまでジッと我慢してました。
今ならスーパーブースがあるから平気かな？
ただ、完全硬化した暁にはウレタンクリアに負けない色っぽい艶が得られるよ。
長文スマソ

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>>126
ありがとうございます。
4割引きがで安いですね

あー畜生、途中でサーフェイサー切れやがった
なかなかうまくならない。。
ちゃんと3回に分けて吹いてるんだけど厚塗りになってしまう
自分の手が一番いい感じに灰色だ（笑
やっぱりサーフェイサーもエアブラシの方がやりやすいかな

>150
サーフェイサーをむらなく、灰色になるように吹いてたりしないか？
そういうものじゃないぞ、アレは。
何作ってんだかしらんが、素組みのガンプラ一体仕上げるのに、
サフ缶一本で足りないなんて、ありえねえ。

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>>151
そうなんだ！目鱗です！ちょっと透けるくらいはいいのでしょうか。
あと、濃い色の上に白などを塗りたいときもそれは変わりませんか？

>153
>濃い色の上に白

「臨機応変」って言葉知ってる？
濃い色の上に白塗る時は、俺もそこそこむらなくサフ吹く。
それでもフキ過ぎはやはり禁物。

>>153
表面処理がきちっとできているなら
サフの代わりにグレーをふいてミソ
グレーの塗装ならサフほど塗膜が厚くならずに
均一の下地を作りやすいよ。
ただし、傷などの処理はきっちりできているのが条件になるけどな。

>>150
３回にわけて吹くのはいいけどちゃんと薄吹きしてるか？
君の場合３回吹かないで１回か２回で吹くのやめたらいいのでは？

サフをさらっと吹いて、一段薄いグレー吹いて、
上から白ってのもありだが。

>>154-157
なるほどォォ！
やすり掛けてもう一回やってみます

クレオスのベースホワイトが隠蔽力高くていいよ。

ｸﾚｵｽのﾍﾞｰｽﾎﾜｲﾄは
食い付きが弱いので注意しませう。
ｴｱﾌﾞﾗｼあるなら
ｸﾞﾚｰｻﾌ>白
の方が吉。

最近模型店に行ったのですが塗料のコナーをみるとMr.カラーが主流で
むかし自分が使っていたレベルカラーがまったく見当たらないのですが
レベルカラーがMr.カラーに名称が変わっただけでしょうか？

もしそうなら、だいぶ容量が減ってません？

age

缶スプレーってアホみたいに高いですね

長い目で見れば、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ買った方が安い。
低圧で吹けるし、調色した塗料も吹ける。
金額以外のﾒﾘｯﾄが大きい。

マスターグレードのドムを光沢仕上げ（パール）で塗装したまではよっかたのですが
最後にトップコートを吹いている時に虫がついてるのに気付がずに虫のうえに
数回トップコートを吹いてしまい、気付いたときには虫が琥珀のように塗装の中に
塗りこまれてしまっています。なんとか虫だけ除去することできませんか？

どの時点で虫がついたのかが問題だが、
仮にトップコートの最中だとすれば
ペーパーがけ＞虫を取り出す＞虫の痕を再処理＞クリア（トップコート）
で、良いのでは？
パールの塗膜が傷ついていたりすると
かなり面倒なことになるけどね。
（パールも落として再処理）

虫だけを除去するのはエスパーじゃないと無理（ｗ

>>165
フマキラーの虫の除去剤でいいのでは？

161です。
スルーされているので、回答お願いします。
>>161

>>161&168

海外模型メーカのレベル社のレベルカラーが輸入販売されてた物。
グンゼ産業（現クレオス）から途中でタカラに版権が移ったとか言う話。
タカラが模型販売辞めたときに代理店が見つからなくて、そのまま市場から無くなったのでは？

まあ、俺も詳しくは知らないので、クレオスにでもメールで聞いたり、
何かのイベントで聞ける環境に行けたら聞いてみたらどうでしょ。

>>168
最近ドイツレベルのキットを買ったら、
塗装指示がレベルカラーの色番号だった。
海外ならまだ見ることが出来ると予想されます。

>>161
うろ覚えだけどこんな感じだったと思う。

グンゼ産業が米国レベルの輸入代理店となりレベルカラー販売開始
　　　　　↓
販売権契約がタカラに移りグンゼ産業がプラカラー市場から一時撤退
　　　　　↓
グンゼ産業がミスターカラーを自社開発、レベルカラーと競合
　　　　　↓
タカラが模型市場撤退、同時にレベルカラー日本販売終了
　　　　　↓
グンゼ産業が油性塗料の市場独占( ﾟдﾟ)ｳﾏｰ!

あと塗料の内容量も減ってる。

旧タイプのミスターカラーの内容量は18ml
現在のタイプだと随分減って10mlに。

レベルカラーは手元にないから間違ってるかもしれないけど
レベルカラーと旧ミスターカラーは同じ位だった気がする。

>>165
ジュラシックパークみたいだな

　すいません、ちょっとお聞きしたいのですが。
湿気が多い日にスプレー、エアブラシ塗装がだめなのは知ってるのですが、
筆塗りもやっぱりまずいでしょうか？
　当方、リターダーとＭｒカラーを混ぜて塗装してます。

>>161さん
35分の1スケールの迷宮物語P.60にエナメル、水性を含めて
系統図付きで解説が載っています。

経緯については>>171さんの通り。

>>169 170 171 172 175
皆さん詳しい説明ありがとうございます。
複雑な事情があったのですね
胸のモヤモヤがとれた感じです。

>>174
ｽﾌﾟﾚｰ&ｴｱﾌﾞﾗｼでの塗装の場合は
塗料がﾉｽﾞﾙから塗装面に届く過程で空気中の水分を巻き込む為、
高湿度では上手くいきません。

筆塗りの場合は水分を巻き込む事が無い為、
問題は無いと思われます。

　＞１７７さん
どうもありがとうございます。
　スプレー、エアブラシがだめな理由は、以前行ってた専門学校で
聞いてたんですが、筆でも乾燥中に水分を吸い込んじゃうかな
と思ったので。
　本当にどうもありがとうございました。

>>177
あんまり筆塗りはしないので解らないですが、雨の日って普段より乾燥に時間が
かかると思いませんか？
思い違いかもしれませんが。

>>179
177ではないが
雨の日は気温低め、湿度高め
よって、乾燥は遅くなります
気のせいじゃないよ

最近プラモも始めたのですが・・・・
レジンは重くて吹くときも安心なのですが、プラモは細かいパーツおおいし吹っ飛ばされます
猫の手が何本合ってもたらんのですがどういう工夫をされてますか？

>>181
新聞紙の上にパーツ並べて吹いてるわけじゃないよね？
リア厨のころ、そういうことやってパーツ吹っ飛ばして大変な目にあったよ。

小さいパーツは、余分なランナーに両面テープ貼って、
そこにパーツをくっつけて吹き付けてる。
串揚げや串焼きみたいなのがたくさん並ぶことになります。

>>181
漏れは爪楊枝をおすすめ、
マスキングテープを裏向きに巻いて、パーツをくっつける。
乾燥の時は、洗濯ばさみとか猫の爪とぎを使う。

>>181
漏れは1mmの真鍮線を
見えなくなる所に穴開けるて刺しとくか、瞬着で点付け。
細かい部品はﾗﾝﾅｰごと切り離して、持ち手にしてる。
ｶﾞﾚｷも大体同じやり方でやってる。

>>180
やっぱり思い違いじゃなかったんですね。
ありがとうございました。

>>181
漏れは厚紙に１００均の幅広リャンメン貼って、
パーツをそこに貼り付けて片面ずつ吹いてる。

湿度何%くらいならかぶらないかな。。

うちの湿度計の数値だと65%位までならok。
吐圧は0.7kg/c�u。

今日ひさびさに筆塗りしたら、もろにムラ出た・・・。
やっぱエアブラシ買った方がいい？

>>189
均一な薄い塗膜やグラデーションはエアブラシでしかできないが
筆塗りは筆塗りのよさがある。要は使い分けが肝心。
エアブラシを買ったらそういう選択肢は増えるわな。

迷彩のぼかしってどうやればいいんだろう…

>>191
ドライブラシの方法を真似る。

面相筆の毛先を短く切り落とし、塗料を筆にふくませ、
塗料をティッシュとかに吸い取らせて、
トントントントントントン……ってやる。

わかりにくいかな？
ドイツ機のインクスポット迷彩を
ハンドピース買う金なんて無い焼酎学生のころはそうやった。

エアブラシを使ってつや消しで塗装したいんですが
塗料にあらかじめフラットベースを混ぜておくのと
グロス(セミグロス)で塗って、その後つや消しクリアーを吹くのとでは
どっちがいいんでしょうか。
なにか仕上がりの違いとかがあるんですか？

なるほど…エアブラシあれば楽なんだろけどね。

>>193
塗装面の上にデカールを貼る場合、
グロスで塗った面のほうがデカールが密着しやすいようだし、
シルバリングも起こりにくい。
また、後からつや消しクリアを吹いたほうが、均一なつやになるでしょう。
手間が惜しくないなら、あとからクリアのほうが個人的にはいいと思う。

つや消しだと塗装面がザラザラなので墨入れしたら塗料ががザラザラ面には入り込んで
きれいにふき取れないです。デカールもグロスの方がきれいに貼れます。

>>195 >>196
早レス感謝です。
とても参考になりました。

塗装を筆塗りしたところ、がちゃがちゃ動かして遊んでると塗装がはがれることが多々あります。
こういうことやはりある程度諦めなければいけないんでしょうか。

>>198
塗るなら動かすな
動かすなら塗るな

ガンダムマーカーで塗装したりするんだけど、
俺の腕が悪く、マスキングテープをしても液が染み込んできて、
はみ出る。いちいち削らなければならなくなる。
さらに、塗装後、何故か少し塗装が剥がれる。
誰かうまく塗装をするコツを教えて下さい。

>>200　とりあえずここの>>118-121読みなさい。
はがれるのは厚塗りしすぎでテープはがすときに持ってかれるか
下地に手脂などが付いていて定着が弱いか乾燥時間が短くて
完全乾燥してなかったかのどれか

プラモ用マーカーは案外乾燥時間かかるし塗料は濃いめで厚塗りに
なりやすい。そもそもペン型なので中途半端にマスキングするより
ペン先駆使して塗り分けるか、マスキングしてまで綺麗にしたいなら
普通の塗料に移行した方がいっそ吉かと

>>200
事前にマスキングテープをガラス板などに張ってはがして粘着性を弱めておく。
これで塗装を持って逝かれることは少なくなると思います。

あと、マスキングの時はテープの両端はカッターで一度切り落として、張り付けた後にテープ両端部に軽くトップコートを吹く。
これで染み込むのが少なくなります。
あと、これは私の思い過ごしかもしれませんが塗装部分にもトップコートを吹くことでマーカー向けの下地になるような気も・・・

サフ吹く前に、パーツにヤスリ掛けって必要ですか？
それとも、いきなりサフ吹くもんなんですか？

>203

必ずしもヤスリ掛けは必要ではないけど、パーツ洗浄位はして置いた方が良いと思いマスが、
貴方が何のためにサフ吹くのかを書いて貰わないと的確なレスが書きにくいと思われ・・・。

下地色を均一にするだけなら別にサフにこだわる必要はないので。（銀とかグレーで可能）

取り合えず
サーフェイサー 効能 プラモ
とかでググってみる事をお勧めしておきます。

>>203
ﾔｽﾘ掛けをするのは、塗料の食い付きを良くする為と、洗っただけでは落ちなかった離型剤を落とす為です。
1000番位のﾍﾟｰﾊﾟｰを軽く当ててやると良いでしょう。

レスありが�d
塗装完了後、とにかく鏡面で艶々にしたいのです。

>206
いわゆる車等で、ボディーに顔が映り込むような鏡面仕上げと言う事で宜しいですか？

この場合研ぎ出しとコンパウンドで磨くいう作業が出てきます。
まずプラ素材のヤスリ掛けを行いとにかくキズと言うキズを徹底的に
ペーパーで消し込むことから始まります。かなり大変ですよ。

簡単に工程を書くと
ペーパー掛け（〜800から1000） ＞ サーフェイサー ＞ キズ＆ヒケがあったらパテ埋め修正 ＞ サーフェイサー
＞ キズやヒケがなかったらペーパー掛け1000〜2000位まで磨く ＞ 塗装 ＞ クリアー掛け（４〜５回）
＞ 研ぎ出し ＞ コンパウンド等で磨く ＞ コンパウンドのカスなどを流水で洗って完成
になるのかな？あくまで一例だから、クリアー ＞ コンパウンドでも凸凹が目立つかもしれないが
結構写り込む鏡面表現が出来ると思います。

先ほど 「カーモデル 研ぎ出し」 でググってみた結果を色々あったので出来ればそちらを参考に。写真もあるし。
後はカーモデルスレッドなどで聞いた方が良いかな？
まずプラバンやガチャポンのカプセル等で試してみると良いかも。 がんがれ。

何か間違っていると事か、追加事項有る場合、誰かフォローよろすこ。

雨雨雨雨

あぼーん

>>207
頑張ってみます。
かなり大変そうですけど(´･ω･｀)

最近WAVEの217っていうコンプレッサー買ったんですが、
1kgくらいに気圧さげると作動音が大きくて
昼間はいいのですが、夜つかうには困ってしまいます。
3kgくらいにすると逆に静かなんですけどね。
やっぱりいちばん静かなのってクレオスですか?
もっともボロアパートなのが一番の問題ですけどね。

>>211
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰを発泡ｽﾁﾛｰﾙの箱に入れるべし。
静かになるよ。

俺も217買ったんだけど・・
ちょっとレギュレータ使いにくいな。
こんなもんなのかな。初コンプだし。

>>211
定格2.6kgなんで3kgはマズイかと。
・・・・初めて電源入れたとき3kgオーバーまであがってﾋﾞｸｰﾘしたけどな（ｗ

>>212
発熱とか問題ないんだろうか？
ちょっと使っただけでも結構熱くなってたからさ。

ＭＧのケンプファーを外装だけスプレー塗装しようと思います。
けどサフすると、モールドが埋まっちゃいますよね。
サフせずにプラモの洗浄だけでも塗装は大丈夫ですか？

タバコとか薬物の怖さは学校や親やテレビでじゅうぶん教えてもらってますが
有機溶剤の健康に及ぼす影響とかは誰からも一切聞いたことがありません
塗装するときは換気しましょうっていうくらいで
それで一度聞いておきたいんですけど
じっさいどんくらい怖いものですか？
具体的にどういうような害があるんですか？
体に蓄積される毒ですか？
死んだ人はいますか？
みんなそういうことわかった上でやってるんですか？
タバコみたいに激しくアナウンスしないってことは
あんまり気にしないでも良いことなんでしょうか

ちなみに僕は初心者でMRカラーの筆塗りしかしません
スプレーより筆のほうが安心？

>214
大丈夫です。　元々プラモは塗料の喰いつきがいいし。

サフ噴きはプラモデルなら必須ではないですし
サフの利点(パテ効果、喰いつきよくさせる、光の透け防止)以上に
優先させたい事があれば(この場合はモールドが埋まるのを避ける)
そちらをとるべきかと

>>215-216
最近｢ｼｯｸﾊｳｽ症候群｣で騒がれとる。>有機溶剤
まぁ、ﾀﾊﾞｺほど吸引する人口が多くないから、そんなに騒がれないだけの話。
>ｽﾌﾟﾚｰor筆塗り
どちらも溶剤が揮発するので、締め切った部屋での使用は危険。
強いて言うならｽﾌﾟﾚｰの方が、LPGも撒かれるので｢ｶﾞｽ中毒｣の恐れもある。
筆塗りだけなら、窓開けて扇風機を外に向けて回しとけば多分ok。換気扇がﾍﾞｽﾄなんだが。

みなさん、筆やエアブラシを洗浄したときに洗浄液使いますよね？
その使用した液の処理ってどうしてます？

>219
ティッシュに吸い取らせて、蓋つきのゴミ箱へ捨てる。
いっぱいになったら燃えるごみとして、収集日に出す。

げ！名前が入ったままだった。
スマソ、ここの２３じゃないです。

>>217
サンクスです。サフなしでやります。

>>215
かなり前の話だけど、塗装したガンプラを枕元に置いて寝てた
中学生が、寝てる間に中毒で死んだという事故があったよ。

そういえばラジコンやってる近所のおじさんが突然死したときに
ウレタン塗装のせいかも・・・って模型屋の親父が言ってたなぁ。

ウレタン塗装って使った事ないんだけどそんなにヤバイのかな？

>>223
塗装してちゃんと乾燥させずに置いたのか？
それとも部屋で塗装していたとき換気が十分でなかったのか？
ちゃんと乾けばほとんど無害のはずだが

>>224
ヤバいとは思う。
やたらとブ暑く、超強力な塗まくができる上に
ヘタな塗装ブースだと吸い込めないし。
使う時は色々と注意した方がいい

>>225
恐らく半乾きのものを置いていたのだと思われ。
亡くなった子のお父さんが、シンナー臭を何度も注意していた矢先だった。
その事件を知ってから漏れはベランダに乾燥スペースを作ったよ。

模型用のラッカーでも中毒になったりするんだ・・・
壁の外装とかのラッカーシンナーはずっと嗅いでると
頭痛が痛くなったりするけどな

＞頭痛が痛くなったりするけどな

たしかにｗ

中毒ってなに？どういうふうに危険なの？

もう塗装無しではプラモが作れなくなります

サフって普通の塗料よりはがれやすいですか？
サフでフィニッシュしようとおもってるのですが。

サーフェイサーが普通の塗料より剥がれやすかったら大変だよ（ｗ

それより何を指してフィニッシュと言っているのかが気になる。

いえ、サフをふいたあとに灰色を塗ろうと思ったんですが
サフのほうがそれらしい色だったので・・・・・・。
サフむき出しにしたいってことです。

サフ吹きっぱなしだとザラザラだから激しく汚れやすくなるよ。

適度に薄めてたらザラつかんよ

>>237
たぶん缶サフで吹いたと思われ

ＭＧザクの眼をクリアピンクで塗りたいのですが、どこにも売ってません。
エナメルのクリアレッドにホワイト足してクリアピンクになりますか？

今さっきグンゼの��47クリアーレッドと��316ホワイトＦＳ17875を混ぜてみた。
結果だけ言うとクリアーピンクにはならず普通のピンク色になった。

冷静に考えればクリアにソリッドカラー混ぜたらクリアじゃなくなるよな。

>>239
下地に白塗ってから、X-22ｸﾘｱｰで薄めたｸﾘｱｰﾚｯﾄﾞ塗ってみれ。

コレコレ、模型用塗料でないクリヤカラーは、
”水性クリヤー+コピックインクで作る”と専らの噂ではないか。

・・・・えらそうに言うが、やったこと無いけど。

こんな事聞いていいものか解りませんが、
要らなくなったビンの中の塗料はどうやって処分したらいいでしょうか？

衝動買いしたＥＶＡカラーが４箱くらいあるんです。
おねがいします。

>>240 >>241 >>242
すばやいレスありがとうございました。
余ってるプラでいろいろ試してみます。

>>243
我が家にゆうパックで送って下さい。

>>243
新聞紙やティッシュなどに塗料を吸わせる。
↓
吸わせた紙をいらないダンボール箱などにまとめる。
↓
ベランダ等でシンナーが揮発するまで放置。
↓
萌えるゴミに出す。

空きビンは自前で調合した塗料などを入れるのに利用する。
いらなければゴミに出す。

もっと塗料の毒性の話聞きたい
おまえらほんとに理解して使ってるのか？

あなたの健康を損なう恐れがありますので
シンナーの吸いすぎに注意しましょう

マナーを守って喫シンナーしましょう

むかしは公園などに「死んだりキ○○イになるシンナー・プラボンド遊びはやめよう！」という看板をよくみかけました。
プラボンドとは模型用接着剤のこと。
塗料だけでなく、接着剤にも有機溶剤は含まれています。
有機溶剤の毒性といってもピンからキリまであり、現在市販されている塗料やシンナーの毒性はキリの部類です。
有機溶剤類の保管・販売が法的規制を受ける前はトルエンのような かなりとんでもないシロモノでも容易に手に入りました。
ちなみに「シンナー遊びで中毒死」の横綱がトルエンです。
トルエンほどの危険性はなくとも、今より遥かに強力なシンナーもごく当たりまえに一般家庭に存在していました。
用途は……「エロ写真のスミ塗りを消すこと」です（笑）。
シンナー中毒とは主に吸引によって体の神経系が麻痺する症状です。
具体的な症状はシンナーの種類によっても違いますが、一種の神経毒と同じですから最悪の場合は死に到ります。
他にも肝機能障害だとか恐ろしい症状がありますが、あれはもっと毒性の強いシンナーを継続的に使用しなければ関係無いでしょう。
そうした業者には有機溶剤対応の特殊健康診断や装具の装着が法律上義務付けられています。

今は見かけぬマメラッカーあたりは、かなり毒性が強かったようです。
また、ツールクリーナーも溶解力の強さから毒性の強さを予感させます。
しかし、特に法規制を受けているようなレベルの毒性ではないので、
「狭く密閉された部屋」「塗料のフタが開きっぱなし」「体格の小さな子供」「一晩中ずっと…」といった悪条件でも重ならない限りは「死」には到らないはず。

むしろ、モデラーが注意すべきことは「シンナーの引火性」と「エアブラシの塗料飛沫の吸引」ではないでしょうか？

>>249
飛沫吸引ってやばいの？
花粉症用のマスクどこしまったかな？

>>250
肺泡に付着すると呼吸器障害を起こすんだっけ。
だとしたら喫煙者はリスクも倍だな。

有機溶剤の危険性
ttp://www.nextftp.com/kwat/thinner/thi_2.htm
防毒マスク
ttp://www.mmm.co.jp/ohesd/gas/index.html

俺は2500円くらいで防毒マスク買ったけどシンナーの匂いもしないし
長時間エアブラシで塗装してても頭が痛くなったりしなくなった。
健康を考えるなら塗装ブースと防毒マスクは必要だと思うよ。

エアブラシでサーフェイサー吹いたらなんかボソボソ出るようになってうまく塗れなくなってしまった・・

>>253
詰まりかけでね？

>「シンナーの引火性」

一般にはあまり知られてないかもしれないけどガスが圧縮されてなくて、火元が
遠めでも簡単に引火するからね。自分の同業者で工場や人間丸焼けって事故は
まま起きてるので模型用ぐらいの量でも気を付けて。

追記
火を対象に直接つけて燃やすのを「着火」、これに対して火は直接対象に接触していないにも関わらず火がつくのを「引火」といいます。
「引火」の典型はガソリンです。
これは目には見えないけれども気化したガソリンが極めて燃えやすいことによります。
例えば戦車だと砲弾が命中し飛び散った火花だけでもガソリンエンジンであれば最悪引火するというわけです。
有機溶剤にはガソリンほどの危険はありません。
しかし、もし引火すれば即火事になるわけですから、注意するに越したこと無いでしょう。

塗装ブースなんて買えないから部屋の窓全快＆扇風機総動員で外に排気してますが駄目ですか？
俺よりもペットのうさぎの方が心配だ…

兎の為のガス警報にカナリアを飼う。

ペットがいる部屋で有機溶剤を使おうとする神経が俺には理解できない。

俺ペットいたら絶対塗装して殺してしまうから飼えない

>>258
マジレスすると、カナリアはたしか炭酸ガス検知用だったはず。
有機溶剤の濃度検知には使えまへん。

水性塗料とラッカー系の塗料を混ぜて使わないって事くらいは知ってるんですが、
一部で水性塗料と使って塗装して、その他の場所でラッカー系塗料を使って塗装して、
その上からトップコートをかけたりするのは特に問題無いですか？
かなり馬鹿質問ですが、、、

トップコート吹く前にちゃんと乾燥させれば全く問題ないよ。

>>263
どもっす。

>>246
ありがとう。
量が量だけにちょっとコワイですけど・・・

>>245
未使用だけどビンの半分位になってますよ。

>>246
>新聞紙やティッシュなどに塗料を吸わせる。
>↓
>吸わせた紙をいらないダンボール箱などにまとめる。
>↓
>ベランダ等でシンナーが揮発するまで放置。

あまり大量だと、塗料によっては乾燥時に発熱するので
発火する恐れがあります、十分に注意が必要です。

どうせ外に放置するなら液体のままでいいんじゃない？
いつもベランダに余ったシンナー放置してる

>>266
具体的にどう言った塗料が発熱するか教えてエロイ人！
火事になったらしゃれにならん（´Д｀;）

>>268
乾燥時に化学変化を起こす奴がやばいです。
例えばポリウレタン系とか・・・
レジンの硬化時に発熱するのを思い浮かべてもらえば
実感がわくかと思います。

普通の模型に使う塗料のﾚﾍﾞﾙではあまり考えにくいので
脅かしすぎだったかもしれません(^^;;
しかしエナメル系も化学変化で硬化するので、あんまり
大量だとヤバイかも・・

実際、塗装屋などで塗料をふき取ったウエスを倉庫に
溜め込んでたら自然発火したって例もあるので・・・

タミヤのアクリルを使っているのですが、
つや消しがばかりなので、エナメルの墨入れが
滲んでしまいます。アクリルは無理でしょうか？

>>270
なぜ墨入れがにじむか。
それは塗装がつや消しだから。
塗装をつやありにするか、
つや消しで塗った後みがいてつやを出し、
墨入れした後つや消しクリアを吹き付けると
キレイなつや消しになるよ。たぶん。

ツヤありなしの質問に便乗して。

AFVなどのツヤなし塗装をする場合の多い模型も、
ツヤありで塗装してから、ツヤなしトップコートでツヤなしにする人、多い？

今、なんでもかんでもフラットベースぶち込んで塗装しているんだけど。
塗装練習中のヘタレモデラーの質問こたえてちょうーだい。

そーじゃないの？
オレはそーしてるけど
ちなみに、ツヤありの上にスミ入れして、ツヤなしで仕上げ
間違いなら、教えてたも〜

表面がツヤ消しだとスミ入れが滲むしデカールが定着しないので
グロス塗り→細部仕上げ→最後にツヤ消しクリア、です。
ついでに各部品ごとののツヤも統一されます。

>>273-274
な・な・な・なんとー。知らんかった。これからはツヤありでいこ。
つД｀)･ﾟ･｡･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟ

さらに質問します。
ツヤなしで基本塗装というか、全面に塗装しちゃったんだけど、
この上にツヤありトップコート塗れば、すみ入れ大丈夫ですか？

連続で質問してごめんなさい。

クリアー分が厚くなっちゃうから
塗膜の厚さによってはデカールが浮いて見えるかも

＞272
AFVはウォシング込みで墨入れしてるようなもんだから、
つや消しでも､がんがん行っちゃうけれどなあ。
その後、つや消しトップコートかなあ。
ニジミが気になる時は、ドライブラシで上から抑えたりするし。

あとは､ガンダムの1/100や1/144スケールと
AFVの１/35とは、墨入れの色味や、汚し度合いも違うしね。

>>276-277
どうも(*^ーﾟ)bｻﾝｸｽ!!

とりあえず現状のはそのままやってみます｡
次のから色々研究しよ。

フラットベースは普通の混色と違って
適量がわかり辛いし、
つや消しって言っても微妙に加減が違う場合があるので
自分の場合は後からフラットに仕上げる。
その方が均一なつや消しになる。

パステルを用いたシャドウをしたいのです。いくつか質問させてください。
・パステルってどこに売ってますか？　近くを探したんですがなかったもんで。
・つやアリの塗料の上からでは、パステルの粉はくっつきませんか？
　（いつもつやアリ塗料の上に半光沢コートしているもので）
・つやナシコートを吹いてからパステルの場合、その後半光沢コート
　を吹けば半光沢になりますか？　それともその場合は光沢コートの方が
　いいですか？（半光沢で仕上げたいんです）

>>280
・パステルってどこに売ってますか？　
パステルは画材ですから、文房具屋さん（画材屋さん）などに行ってみてください。
小学校で使う水彩絵の具だけを置いてるところではなく
油絵の具なども扱ってるような大きな店の方がいいでしょうね。

>>271
ありがとうございます。磨くとは意外でした。
次回試します。

ところで光沢の塗料は少ないはず。皆様クリアーでも
入れてるのでしょうか？

塗装したいんですが、スプレーとか使う場所がないんです。
一体どうやって塗装すればいいのでしょうか。

一番イイのは、塗装ブース買う！
後は、引越しか・・・
色んな意味で根性あるなら、スキなトコ（自分の塗装したい場所？！）

本当に初心者で恥ずかしいんですが...エアブラシでうまくサフェイサーできません。
エアブラシはこの間買ったばかりだし...。汗
缶サフェだとやっぱ厳しい現実に直面するのでしょうか？

ご指導お願いします！

>>うまくサフェイサーができません
どんな具合にでしゅか？
缶サフェが楽と思うけど「厳しい現実」って、どんな？

エアブラシ持っててもサフは缶って人はいっぱいいます

塗面多少厚くなるけど、それくらいが丁度いいいいしね
お金はかかるけど・・

普通に売られているラッカー用のうすめ液は、
その量のわりには高価だと思うのですが、
安価で代用がきくものはないでしょうか？
ホームセンターで売られてる強いシンナーを
アルコールで薄めるとかいう方法は無理なのでしょうか？

あ

>>289
筆やエアブラシなんかの洗浄専用ならホームセンターとかの
安価なものでもいいと思うよ。
でも本番塗装用に塗料うすめる時はやっぱり専用の物使ったほうがいい。

>>278
「ツヤ有塗りでツヤ消しトップコート」は本来飛行機系モデラーが得意としていたワザ。
ガンプラでも飛行機の流れを汲むモデラーはこの方法のようです。
一方AFVの主流は「ツヤ消し塗りのツヤ消しトップコート」。ガンプラでもAFV系の人はこの方法です。

両者の相違は主に「模型の表面状態の相違」に起因します。
飛行機は空気抵抗を少しでも減らすためパネルラインをドープで埋めたり、ワックス塗って磨いたりします。
そのため面は平滑度が非常に高い。
しかも戦車みたいに「ドロまみれ」ということはまず絶対にない。
そのため飛行機モデルではツヤ有仕上げが常識であった時期もありました。
ところがAFVは実物の表面自体がとんでもない状態なわけです。
ジャリ道みたいな鋳造肌や圧延時の傷が走る装甲鋼板、さらにその上にツィメリットコーティングし、最後の仕上げでドロまみれ…。
最初ツヤ有仕上げしたところで模型の表面が最初からザラザラなのですから意味がない。
またトップコートでのツヤ消していどでは「ザラザラ感」が不足する…
そんなわけで、飛行機流とAFV流の二通りの流派に分かれたわけです。
肝心なのは教条主義的な「どっちが優れているか」「どうしなければいけないか？」ではなく、作る対象に合わせたテクの選択だと思います。
がんばってください。

研ぎ出しをするとき、デカールの上にクリアを吹くじゃないですか。
あれってクリアが薄めの方か、濃いめの方がどっちの方が良いのでしょう？
もちろん、ラッカーのクリアです。

いつも同じ様な濃さで吹いてるつもりなんですが、
たまにデカールが割れたり、溶けたり？するんですよ。

ラッカーのクリア・・・・・・
水性のクリアをつかいなよ・・・・。
ラッカーってシールとかの上にかけるととけるＹＯ！

>294
濃さは普通でいいと思う。
一度に厚噴きしないで薄く薄く何回かにわけて噴く

普通、水性は使わないと思う

>>295
むぅ、濃さは普通でいいのか。最初の2,3回は薄く吹いてるつもりなんですが
それでも厚いのかなぁ。

>>294
水性だったら研ぎ出しﾔﾘﾆｸｲσ('A`)σｼﾞｬﾝ

>>292
で、デカールが定着しないからマーキングを塗装で仕上げるのはAFV物だと普通。
飛行機、特に現用機を手書きで仕上げるなんて不可能だからね。

>>296
スマソ
トップコートとごっちゃになってた
吊ってくる

>296
最初に吹いたら十二分に乾燥時間とったほうがいいよ。
2回目以降はあんまり気にしなくてもいいと思うけど。

あと塗装以外にデカールの質や状態にもよるよね・・・。
俺は貼ってから一週間くらいおいてからクリア吹くけど
デカールの乾燥時間はどの程度とれば充分なんだろ。

>>281
ありがとうございました。

>>293
デカールの段差を研ぎ出しで消そうとする場合、すくなくともデカールの段差分程度はクリアを吹く必用がありますよね。
一方、クリアを一度に厚吹きすると表面は乾燥し収縮するが下層は乾燥していない状況が発生します。
そのとき下の塗膜も上吹きしたクリアに侵され柔らかくなっていたりすると最悪デカールどころか下の塗膜が裂けるケースも発生します。
それを避けるには…
�@ 下の塗膜やデカールを侵さない性質のクリアを選択する。
この展開で水系クリアの選択もあるわけです。
特に下の塗膜が銀などメタル系であれば、水系クリア以外の選択肢は存在しないと思います。
また、ドライデカールは水転写デカールにくらべて薄いため研ぎ出しの必用はまずありませんが、トップコートの類に対する耐性がかなり低いので注意が必要です。
�A 厚吹きを徹底的に避け、極薄で数回以上吹く。
基本中の基本ですね。これに徹すればエナメルの上にラッカー塗ることだってできます。
もっとも、やる意味そのものがないとは思いますが。

>>297
残念ながらそうとも言い切れません。
AFV模型の作例ではマークのシルバリングが目立ちますし、一定以上の年配飛行機モデラーにとってはデカール使用など手抜き以外のなにものでもありません。

私の場合、どうしてもデカールを使用する場合には、
�@キット表面がある程度平滑なら、ティッシュなどで予め磨きをかける。
�A熱湯を染ませたティッシュやタオルで押さえる。
�Bデカール表面にデザインナイフや針で突っついて細かな穴や切れ目をつけ、マークソフターが浸透しやすくする。
などを動員して対応しています。
ここまでやれば、ツィメリットコートの上にシルバリングもおこさせずデカールを貼ることも可能です。
はっきり言って、普通に手書した方が速いかと…（笑）。

>>301
そうか、漏れはいつもデカールの乾燥は、一日しかしてないから割れるのかも？
今回はいつもより長く乾燥させてみますです。

>特に下の塗膜が銀などメタル系であれば、水系クリア以外の選択肢は存在しないと思います。
下がメタリックじゃ、ラッカー使ったら駄目なんですか？
いつも、問題なく使えてるのですが・・、ちなみに今作ってるのもメタリックｗ
まぁ、デカール貼る前に一度クリアは吹きますが。

>エナメルの上にラッカー塗ることだってできます。
これ、意外と良くやらないですか？墨入れの後、フィギュアの目をエナメルで塗った後、
たまたま、エナメルにしか無い色だったりｗ

ｺﾞﾒ､最初の3行は>>299へです。

>>303
メタリック系特有の輝きの維持が問題なのです。
飛行機モデラーはよくベアメタルの機体を製作しますが、この銀の地肌の輝きはそのままでは酸化によって急速に失われてしまいます。
そこで空気を遮断するためクリアコートするのですが、普通のクリアを使うと何故か金属特有の光沢が無くなり、ただの灰色になってしまうのです。
「金属光沢を維持し、なおかつ空気も遮断できるコート剤は無いか？」と飛行機モデラーたちが試行錯誤した結果が「水系クリアだと結構いい」ということなんですね。

∀のゴールドタイプのスモウを組もうとおもうのですが、金色って、黒の墨入れでいいんですかね

>>305
うお。光沢維持の問題、僕もどうすればいいのか困っていたんです。ありがとうございます。
>>303
ぐっじょぶ！

感激したのでｶｷｺ。

ゴールドって、黄色系だからすみいれは茶系ちゃうの？
それと、デッカールの上にクリアってのは、
上に書いてる方法以外に、最初は距離を離して噴く
そーすると塗料が表面に届くまでにある程度乾いてから、塗装面にクリアーがのる！
ブツブツになるけど、これでシールを侵食せずにすみます
その後、クリアを重ねて、研ぎ出しってのもありますよん！

すす汚れ（？）見たいな事をラッカー系と水性系とかでしたいんですがどうすれば良いのでしょうか？

ＲＣのポリカーボディの塗装失敗したけど、良いはがし方しりませんか？

>>310
ヤスリでいいのでは？

>>309
つや消しの黒でドライブラシしてみては？
水性ｶﾗｰならクレオスのウエザリングカラーセットで
H-343スート(すす汚れ)ってのが有るけどセット売り専用
>>310
少々はみでた程度ならカッターでけずる
全体的に失敗したのなら諦めて練習用ボディにするしかない。

>>312
どうもです。
ところで最近エアブラシ使い始めたので、
ドライブラシとかの意味が良くわからないの教えていただけませんか？

筆ですよ。ドライブラシは。
筆に塗料をつけて乾かしてカピカピになったらやる。

乾かしてというか出来るだけふき取ったら。

>>314-315
重ね重ねどうもっす。
少し前に、電ホとかHJとかで紹介されてたやつですね、、、
その時は良く見てなかったのですが。
今から試してみます。

http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b41803221
やすいよ

1/24のタミヤのZ33作ってます。
サフ吹いたときに徳用Mrサフ1缶使い切っちゃったんですが、吹きすぎですか？

別に決まりがあるわけじゃないし、満足いくなら１缶でも問題ないんじゃない？

>>319
レスありがとうございます。
ちょうど最後のパーツのサフ吹きが終わったあとになくなっちゃったんですよ。
何とか足りたなと思ったらボディにホコリが個所ほどついてまして…
ホコリをペーパーで取ったあとってまたサフ吹かないといけないんですかね。
そうするとまた1缶買わないといけないから、もうそのまま塗装してしまおうかと考え中です。

ホコリをペーパーで落としてもプラ下地が出てなきゃ問題ないよ。
下地が出てしまったらサフ代わりにグレーでも吹いとけばいい。

ちなみにこのスレの>>150-当たりでもサフの話題が出ている。

>>321
ありがとうございます。
グレーですか…持ってないです(´･ω･｀)
というか、今回塗装初めてなモンでして、必要最小限の塗料（しかもお手軽缶スプレー）しかないんですよ。
何とかプラ下地が出ないようにヤスってみます。

がんがれ！

>>322
ボディ何色で塗るの？銀や黒なら下地出てもそんな気にしなくても良いかも。

スプレー塗装するなら入り組んでてスプレーしにそうな場所や
エッジ部分を前もって筆を使って塗っておいた方がいいよ。

2000番のペーパーかけたら何とかホコリは取れました。
エッジのところがほんのちょっと下地でましたが…

>>324
ボディはマイカブルー塗ろうと思ってます。
筆はあるんですが、スプレーなんで筆塗りできないです。

ところで、シャーシとか内装のパーツって塗装した後クリアとか吹くんですか？
ボディだけつやつやになったらいいと思うんで、色つけたらそのままでいいかなと思ってるんですが。

ガンプラをガンダムマーカーで塗ったり、
墨入れしたいんですが、普通にガンダムマーカー買って、
塗りたいところにぺたぺた塗るだけでいいんですか？

>>325
スプレーで塗るにしても

まずエッジの部分に軽く吹く
↓
全体に吹く

と言う工程で行くと、薄い塗膜でもエッジがかすれたりしないで
塗れるよ。

シャーシや内装は別にクリア吹きしなくても良いと思う・・
って言うか漏れはやらないヽ（ﾟ∀ﾟ）ノ

>>325
スプレーを適当な入れ物（ビンとか塗料皿とか）に吹き出してそれを筆で塗るんさ。
エッジ状になってる部分って缶スプレーだと思ったより色が乗りづらいんだよ。
Ｚ33ならホイールアーチとトランク部分くらいしかなさそうだけど。

内装やシャーシは塗ってみて気にならなければいいんじゃないの？
気になる様だったらトップコートでも買って来て塗ればいいじゃん。

うぉ、被った。

どっしゃぁ〜！
エナメル塗料の瓶に
アクリルの溶剤混ぜちまった！
分離してる・・・。
なんとかなりませんか？　捨てるしかないですか？

>330
あきらめろ。

>>327-328
ありがとうございます。
とりあえず見た目きれいならいいかなと思うんで、内装とシャーシはクリアを塗らない事にします。
明日、エッジに気をつけて塗ってみます。外でしか塗れないんで。

なんかスルーされっぽくなってんな。漏れはマーカーはあまり使わないのだが…。
>>326
お手軽に塗るためのアイテムがマーカーなんでその使い方でいいよ。
でも、ぺたぺた塗っちゃうと塗装膜が厚くなって見栄えがわるくなるので
薄く何回かに分けて塗るつもりで、じっくりとね。

ただし、スミ入れは専用の先の細いマーカーを使うか、もし入手できないなら
普通のマーカーの塗料を皿にだして、薄め液で薄めた上で針のような先の細いもので
付けて塗りたいところに流し込むといいよ。ミスしたところは乾いてから
薄め液をティッシュに付けてふき取ればいい。

スミ入れには下地の色にもよるけど、黒よりも灰とか茶を使う方が
見栄えがよくなることが多いよ。

今のマーカーはアルコール系だっけ？どんな薄め液を使えばいいかは
お店で聴くか、他のサイトを検索してね。初心者用の本には大抵
マーカーの上手な使い方が載っているので、書店で立ち読みするのも吉。

ガンダムマーカーはラッカー系成分だからＭｒカラー用薄め液じゃない？

>>334
アルコール系を薄めたりふき取る場合は、エタノールや消毒液で

326です。
ただマーカーで塗るだけでも結構手間なんですね。
面に塗る時、ムラになるのが心配なんですが、どうなんでしょうか。

>>336
筆塗りの基本と同じだよ
↓↓↓
てな具合に1方向に塗って乾いたら
次は
→
→
→
てなふうに1方向に塗っていくと
ムラが防げて(･∀･)ｲｲ!

補足だけど、ガンダムマーカーは基本的に水性
スミ入用極細だけが油性
同じスミ入用でもふき取りタイプの奴は水性だから注意してね(･∀･)

タミヤアクリル水性塗料を
エアブラシでケンプファーにメタリック塗装してますが
最終的な塗膜の保護には何がいいでしょうか？
水性トップコートを何回か吹くのがいいのか
水性クリアをエアブラシで吹くか
水性トップコートとタミヤの普通の水性クリアとはどう違うんでしょうか？

以前にザクを作った時はトップコートも何も塗らなかったんで
ザクにポーズを取らせていたら間接付近の塗料がはがれてしまったんで・・・

＞339
水性トップコトが、乾燥後は一番硬い感じがしたけど？
他の皆さんはどんなもんでせう。
私はデカール,塗膜の保護優先なら、トプコート
艶の調整優先なら、塗料のクリアー系を使うけどね。

間接の塗料が剥がれるのは､こすれるからなんで、
トップコートでも効果は薄いでしょう。
この場合は、組む時から、塗膜の厚さ分を削って、
パーツ同士が当たらないように、クリアランスをとるのがベストなんだが………。
遅かった？

質問です。ガンプラではないんだけど。
http://www8.ocn.ne.jp/~ccn/vr.jpg
ある樹脂部品を写真のような赤みの少ないライトウッド調にペイントしたいんです。
って釣り竿のグリップなんだけど。

よくある、携帯パネルなんかをブラウンウッド調にする手順は知ってるんだけど
(下地黄色→ブラウンで模様付け→ダーククリアブラウンでトップコート、ってやつ)
ライトウッドについてはさっぱりです。

具体的に、下地・模様・トップカラーにはそれぞれ何色を用意したら良いかな？

足つけのためのペーパー掛けからサフ塗り、クリアでトップコート、コンパウンドがけまで
塗装の手順は一通り知ってますし、少ないながら経験もあるのでそのへんはなんとか。
あと、ブラシもあります。
カラーはできればＭｒカラーをメインにと思ってます。

参考物が車のパーツなんで、車板で聞くのがスジかも知れないんだけど
車板よりこっちの方がｽﾍﾟｻﾘｽﾄが多いと思って、あえてこっちで聞いてみます。

現在プロスプレーｍｋ２かタミヤバジャー２５０どちら買おうか迷っています。
どっちが使いやすいんでしょう？

プロスプレーｍｋ２とタミヤバジャー２５０を
使い比べたことのある人間がこの世にいるのだろうか

>>342

君がタミヤのアクリル塗料をメインで使ってるならバジャー。
グンゼのMRカラーを使ってるならプロスプレー。

ボトルが兼用できます。

あと、バジャーは吸い上げノズルの口径0.6のみ。
プロスプレーなら口径は0.2と0.4のコンパチ。

3000〜4000円の安い値段帯でより本格塗装を目指したいなら
お薦めはプロスプレー。

一回サフ吹いてヤスリをかけたので、もう一度サフ＆塗装をしようかと思うのですが
洗ったら前のサフが禿て傷っぽくなったりしませんかね

なぜもう一度サフを吹くんだかわからんけど・・・。
金タワシで擦ったりしなければ剥げやしないよ。

>>347
サフは納得イクまで吹くだろ。

>>347
そうですか、ありがとうございます。
元の色から変えようと思っていたもので

Z33塗装終了。
あはは泡だらけw
幸いボディの泡はちょっとだけだったんでまぁいいや…ﾊｧ
マフラーのタイコ部分なんて新車作ったはずなのに錆が浮いたような出来栄え。
ディスクローターなんて逆ドリルドローターにw
雨が降るとか言ってたんで急いで塗装したのがダメだったのかな…結局雨ふらないし(´･ω･｀)


スレ違いかもしれませんが、マスキングテープのあとの消し方教えてください。
シャーシをマスキングしたときに強く貼り過ぎたみたいで、はがしたときに粘着剤？が残っちゃいまして…

>>350
同じマスキングテープの粘着面を「貼っては剥がし」を繰り返すと
表面についていた糊がテープ側につきます。
ただし塗膜を持っていかれても知らんぞ…

ラッカーで塗ったならエナメルシンナーで落とす

>>351-352
ありがとうございます。
エナメルシンナーしかだめですか？
今うちにはアクリル用のシンナーしかないんですが、代用できないでしょうかね。
できなかったら貼っては剥がししてみます。

ラッカーで塗ってのアクリル落しでも大丈夫

墨入れとかの順序と一緒だよ

アルコールの方が安くて(・∀・)ｲｲ!!!

アクリルシンナーもアルコールもMr.カラーの塗膜は侵すから要注意

>>356
タミヤのスプレーなら大丈夫ですか？
アクリルのクロームシルバー重ね塗りしても大丈夫だったからいけそうかなと思いますが。

余談ですが、極わずかな部分を塗るのに塗料を買うのがもったいなくて、
ガンダムマーカーでいいやと思って買ったんですが、塗料の方が安いなんて(ﾟДﾟ;)
しかも白は重ね塗りしたら滲むし(黒と金は滲まなかった)
塗料買いなおそうかな。

タミヤスプレーはツヤ出しのためにmr.カラーより塗膜が弱く
色によってはエナメルシンナーでも吹き取れてしまう。

アクリル塗料で塗装（筆塗り）したあとエナメル塗料で墨入れしようと考えてるのですが、
最初の筆塗りの時点でモールドって埋まったりするものなのですか？
というのも、もし埋まっちゃうとまた掘り直ししなきゃならないし、
アクリルは食いつき悪いから塗装が剥げそうだし。
ほどよく塗れば大丈夫なのかな。

>アクリル塗料で塗装（筆塗り）したあとエナメル塗料で墨入れしようと考えてるのですが、
とりあえず塗ってみようや・・・試し用にモールドが沢山入ったFGとかに塗って見れば？
その上で、問題起きたら質問すれば？

>というのも、もし埋まっちゃうとまた掘り直ししなきゃならないし、
塗ったら掘るな・・・塗る前に深く掘っとけそして、ほどよく塗れ・・・

白塗る（筆塗り）とムラが目立って・・・。
薄く4回に分けてやってもなんかムラが目立つ・・・。

そんな時はスプレーですよ

スプレー塗料吹いたあとに、つや消しトップコートを吹いたら
なんか白い膜みたいな部分ができました。
ヤスリで削って均一にすればいいですか？

>>361
Mrカラー#1のホワイトは隠蔽力が非常に弱くて透けまくる。
#156のスーパーホワイトを使ってみよう。

他の方法として下地に隠蔽力の強い灰色系を塗ってから白色塗り。

>>361
一部の特殊な人間以外は筆ムラがでるのが当然。
エアブラシ代金は、理由無く投資しているのではないのですよ。
それが解ってくれただけでもウレシイっすが。（初心者から一歩前進ですネッ。）

エヴァの腕ってゴム（？）なんですけど普通にサフ吹いても大丈夫なんですか？

>>366
動かしたらはげるよ

そうなんですか〜ありがとうございます。

どうでもいいが質問する香具師は「age」ろよ
使い方わかってるか？

＞３８９
どうでもいいならいうな
お前こそ日本語わかるか？

＞361　＞365
エアブラシでうまく塗るのは一般人。
筆で完璧に塗れる人間は、尊敬のまとで
人間国宝に推薦されます。
君も、どうでちか、極めてみる？

プラモ趣味にしたいんだけどやっぱ女からもてなくなりますかね
なんか雰囲気オタクっぽくなって・・・
少なくとも女を部屋に呼べなくなると思うのですがドウですか？
塗装まで入ってしまうと、本格的に趣味になりますよね？

>>372
「オタクっぽい」「女にもてない」は「プラモが趣味」とは別の次元の話です。
貴方が今からプラモをはじめたところで、既にオタクっぽくて女にもてないなら何も変わりません。
また、プラモを始めたせいでオタクっぽくなったり女にもてなくなったりする奴もいません。
本人が「モテないのはプラモのせい」と思ってても原因は別のところにあります。

>>372
プラモが趣味で塗装もして本格的に趣味になってるけど彼女いますが。
会社の寮だから呼びにくいけど呼ぶ事あるし。
オタクっぽい雰囲気？ならないように気をつけたほうがいいぞ。

つーかその手の質問は
模型と彼氏，彼女
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1042442081/ｌ50
こっちのｽﾚ向きだと思うんだが。
まぁ正直もてる趣味ではないと思うが、模型が趣味＝もてないではないだろ。

美少女フィギアとかだったら引かれるだろうな。

模型が趣味な人は持てない人が多いということでよろしいですか？

>>375
フィギュアって模型なんですか？

まあそういうこった。釣り氏さんバイバイ。

模型が趣味でも持てる人に質問！
どうやったらもてるようになりますか？

>>376
その手の話題ならちょうど今ここで盛り上ってるよ。

30越えてｶﾞﾝﾌﾟﾗなんか作ってるとｷﾓいですか？
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1050899681/l50

30越えてガンプラって事より
クラブで踊ってても
シルバーアクセ作っても
英語ベラベラでも
キモィヤツは、キモィ！！
自分を持ってるとか、しゃべり方、ファッションとか
女は、雰囲気が大切なだけで
ガンプラ作ってる＝もてない
　　　　　　↑
　　　　　　×
好きなら、そんな考え捨てて
「ガンプラ極める！」位の覚悟でイイんじゃない？
オレは、平均よりもててるから、キモオタの妄想じゃ無いから信じろ！

>平均よりもててるから

自分でこーいう事いっちゃう奴ｷﾓｰ

じゃあ、「超もてまくり！」でイイかい？
これのがイヤミだろ？！

模型でモテルモテナイを話すのは彼女作ったことない悲しい奴。

しかし、模型のせいで彼女・嫁に冷たい顔されるのが一般的なモデラー。
つД｀)･ﾟ･｡･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟ

そりゃあ愛だの結婚だのって相談にはのれないかもしれないが
塗装初心者の質問だったら俺にもある程度答えられる筈だ。

俺は平均よりもててないから信じて貰えないかもしれないが・・・。

おまいら釣られすぎ

楽しく釣られてるとこに、マジメなレスで恐縮ですが、上の方のレスで「筆ムラが気になる」旨とあったので…。

まず筆ムラは絶対悪ではありません。
例えば、ＡＦＶだといわゆる「ヨゴシ」で上から下にホコリやサビが流れた跡をつけたりします。
飛行機だったら気流の流れですね。
筆ムラをこれに読み込む形で塗ってしまえばいいワケです。
一つ一つの面構成が小さく かつ平滑であればさら楽。
というわけで筆塗り一番のオススメはガンプラ。
ＭＧクラスでも各面大きさは1／35の戦車クラスの面構成より小さくディティールも少ない。
HGUCクラスなら、あれは筆塗りのためのあるような模型。
二十数年ぶりにエアブラシ使わず、ラッカー筆塗りでHGUC／ＧＭ作ってみましたが、飛行機筆塗りするのに較べたら本っ当に楽でした。
逆にシロウトが筆ぬりで手出しちゃいけないのは自動車か？
ムラ無く、均一の色あいでツヤ有仕上げ、しかもヨゴシの類一切無しが普通ですから…。
ダーク系なら多少は楽かもしれませんが、イエローやホワイト系だったら死にそうになるでしょう。

模型はエアブラシ無しで塗装することはできても、筆塗り無しで塗装することはできません。
「ダメだダメだ」ではなく、何故ダメなのか？どうすればダメを逆手に取れるのか？を考えたほうが建設的だと思います。

自動車はカラースプレーの方が楽だねー

フラットベースの使い方がよくわからない。

ツヤ消しのオリーブドラブ買ってきたのに、塗ったらビカビカと光沢が出てくるんで
仕方なくツヤ消し剤を上から塗ったら今度は冬季迷彩みたいに真っ白になってしまった。
それで仕方なく歯ブラシに洗剤つけて白い粉を落とそうと水洗いしたら、今度は
水性塗料だったせいで洗剤の泡がどんどんオリーブドラブ色になっていく。
結局塗る前の状態に戻ってしまった。
何がいけなかったんだろう…。

ガンダムマーカーで墨入れするときのコツを教えて下さい

>389
フラットベースは混ぜて使うもんだよ。

>>389
フラットベースは391氏のレスのように塗料そのものに混ぜて使います。
どうしてもフラットベースを後から使いたいときは…、クリアの塗料に混ぜて使う。
一種のつや消しトップコートになるわけですね。
タミヤからフラットベースが出たばかりのころは「ツヤ有のデカールに塗ればツヤ消しにできます」というような説明もありましたが…。
単なる後塗りはやめたほうがいいと思います。

フラットベースやクリアーは，素直にスプレー缶を使いなさい

ああ、わかっちゃいるが、つっこみたい！
フラットベースの缶スプレー？

>>389
ビンの側面に使い方は書いてあるので嫁

教えてください。グラデーション塗装をする際にクリアー塗料を
混ぜる理由を教えてください。
ただグラデーションするなら色を濃くするだけでも良いような
気がするのですが。よろしくお願いします

>395

MAX塗りなら発色を良くするとかでクリアーを混ぜるとか書いてある記事を読んだ記憶はあるが、
普通のグラデエーション塗装なら別にクリアー塗料を使わなくても大丈夫だと思うけど。

俺がグラデーション塗装をするときは、吹き付ける基本色を作って、
それらに黒を混ぜた暗色、白を混ぜた明色を１〜２段階位分け作って吹き付けてます。

グラデーションのクリア塗料は逆に発色を抑えるためでしょ。
下地が透ける分、同じ濃度の塗料でも発色が悪い。
逆にいうと細吹きしたのと同じ効果が得られるので
微妙なグラデーションがつけ易い。

>>397
>>398

返答ありがとうございます！頑張って塗装してみます。

こんばんは。
最近はじめてエアブラシ買いました。
いやー、むずかしいです。
吹くとザラついた感じになったり、厚く吹き過ぎて
そこだけツヤツヤしたり、エア圧で吹きたての塗料が波打ったり・・・
やっぱりたくさん使い込まないと上手くなんないですかね。

>>400
>表面がｻﾞﾗつく
吹き付け時に対象物から離れ過ぎor塗料が濃過ぎ
>厚塗りになり表面が波打つ
吹き過ぎor塗料薄め過ぎ。
濃度と吐圧が適正なら、光を当てながら吹いてやると塗膜表面が平滑になって行くのがみえるはず。
平滑になった後吹き付けを続けると、塗料がﾀﾚたり波打ったりする。

後は練習あるのみ。いらないﾌﾟﾗ板等で練習してくれ。健闘を祈る。

教えてください。

デカールをうまく貼りたいんですが、乾いた後にデカールの面を触ると
指にひっついて剥がれてしまいます。
ベタベタ触っても剥がれない方法なんてあるんでしょうか。

>402
「乾いた」って言ってるから、水につけて貼るタイプのでカールだよね？

１　水につけすぎて、のりが溶けてしまった。
２　デカール自体が古くなり劣化している。
３　貼り方がおかしい。（水分を吸い取ったり、マークソフターやら圧着やらの問題）

で、どうやってデカールを貼ってます？　もうちょっと詳しく書いてみ？
また、触りたいなら、デカール乾燥後にトップコートを噴いて保護するが吉！

今日、零戦21型にタミヤの航空機用塗装スプレー明灰白色を吹き付けたのですが、
期待した限りなく白に近い色とは違い、出来上がった色はただのグレイ、
まるで未塗装状態の色そのまんまのグレイ・・・・・・
下地処理はなにもせず、ただパーツすべてを中性洗剤のぬるま湯に一日つけただけ
のせいもあるかもしれませんが・・・。

当方、初心者のためエアスプレーなどは持っておらず、模型屋で売られてるスプレー
に頼るしかないのですが、なにかお勧めのスプレーはありますか？明灰白色だと
ただのグレイになってしまうんです。。。。
私のイメージした色はこんな感じです。。なにかアドバイスをお願いします。
http://www.ne.jp/asahi/fukugiya/sky/48-090-009.jpg

>>404
白スプレーで塗ったら？

マックス塗りってどうすればいいんですか？
シャドウ吹きとどう違うのか、その定義が知りたいです。

ついでに、マックス塗りの詳しいサイト等ありましたら教えてください。

>>404
ﾏﾙﾁｳｻﾞｰ

>>406
ヤフーでもgoogleでも検索サイトなら何でもいいから
MAX塗りをキーワードに検索すればいいと思う。

塗装がはがれないようにビン入りのＭｒ．スパークリアーを筆塗り
したのですけど、ムラができてしまい塗らない方が出来がよかったのですが
スパークリアーだけ落とせないでしょうか？

>>401
ありがとうです。
薄めたら少し良くなりました。
でも薄める調節は難しいですね。

>408
残念ながらスーパークリアだけ落とすことは出来ません。
瓶入りスーパークリアは基本的にエアブラシで使用するものです。
同じ塗料の缶スプレータイプが売ってますので、今度からはそちらを使用しましょう。

プロスプレーmk4（簡易エアブラシ）で、上手に塗るコツを教えてください

「習うより慣れろ」
これが極意です。

はいｗかりましたありがとうございむす

>>411
いや、そんなもんなのです。ステップアップしましょう。
（だからね、安いのかってもどうせ・・・と経験者は語ってるのに）

>>411
まぁあれだ・・・
上手く塗るための（技術的な）コツなんてのは、そもそも言葉にできないものなんだよね。
仮に言葉にできたとしても、それを聞いても上手くできる訳ないもので・・・
だからみんな自分の手を動かして思考錯誤を繰り返す訳でして・・・
（技術的な）コツは十人十色、自分自身で掴むしかないと思いますよ。
塗装に限らず「技術」ってそんなもんです。

>>403
ありがとうございます。
やっぱり水のつけ過ぎでした。位置がうまく決まらなかったので
何度も水をつけてずらしたりしてたんです。
それで仕方なくヤマト糊を塗りたくって貼ってみたんです。
今度は触るとベタベタするようになっちゃたんですけど、
デカールの余白を塗料で塗って固めてしまえば問題ないでしょうか。
あと、デカールの表面の光沢って何で消せばいいんでしょうか。
中年初心者なので何もわかりません。お願いします。

ヤマト糊を使ったのか・・・クレオスのマークセッターかせめて薄めた木工ボンドあたりを
使った方がいいよ、デカールからはみ出た糊は水ふくませた綿棒等でふき取る事。

デカールの光沢を消すにはつや消しトップコート等を利用するといいよ。

わかりました。今日にでもさっそく買いに行ってきます。
ありがとうございました。

Ｍｒ．スモークグレイをエアーブラシで吹いたのですが
色々濃度を調整しても旨く塗装出来ないのですが
どれくらいに薄めればよいのですか？

塗装対象物ですがＭＧザクのモノアイカバーの透明なパーツにスモークグレイを
うっすらとぬりたいのですが。

クリア入れればいいだろ

質問っす！
・ＡＢＳのパーツって塗料がのらないんすか？　サフ吹けばオッケっすか？
・初めてつや消しトップコート吹いたんすが、白いダマになってしまったっす。
　これは何が悪いんすか？　どうすれば直りまっすか？

すかすかウッセーYO!!

>>422
ﾜﾗﾀ

・すべからくメタルプライマーを塗るべし
・かんがえずにペーパーをかけれ。

Ｍｒ．カラーのシルバーをバイクのフレームに塗ったんだけど
手で触る部分だけにすぐ剥がれて下地が出てしまいます
（銀って他の塗料より剥がれやすいですよね）
クリアーコーティングしたら銀が灰色みたいになるのでやりたくないし
銀の光沢を保ったまま耐久性上げる方法ないですか？

サフ吹いた？
サフ→黒→銀

Mr.ベースホワイトって使えますか？ホワイトサーフェイサーと比べて隠蔽力はどうですか？

>>427
ベースホワイトとサーフェーサーを
隠蔽力で比べるのは間違ってるだろ！
それを承知の上で答えるなら
ベースホワイト＞サーフェーサーだな。

>>427
白サフスプレーよりはるかに使えます。
隠蔽力も十分ですが半ツヤで粒子も大きいので
スーパーホワイトを混合すると良。

試してないけどプライマー効果は薄そうなのでレジンへの下塗りは
避けたほうが無難でしょう。
デカビンは固まると開けにくいのが欠点、できれば他の空きビン移そう。

>>426
サフは吹いてないです。
フレームを黒で塗った時は別に剥がれなかったので
そのまま塗ってました
こんどサフ吹いてやってみますね。

>430
銀を塗ったら触るな！　とにかく触るな！　これが一番！

黒を吹いて、黒は剥がれず、銀だけ剥がれるなら、
サフを吹いても、無意味だと思われ

トップコート拭こうと思ってますが
完成させた状態でまとめて拭くのがいいんでしょうか？
それとも腕とか足とか分けて拭くのがいいんでしょうか？

前に答えがあるのかもしれませんが教えてください。
スプレーで塗装したときに細かい泡が出るのを防ぐ方法ってないのでしょうか？
回数を重ねて塗装しても結局ダマのような細かい泡が出てしまいます。

>>432
文面から｢GK｣と思われるので、その方向からｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。
肌、服、髪、それぞれの部品群ごとに吹いてﾂﾔを整えた方が良いかと。
但し、全部同じ仕上げにしたいなら、組んだ後で構わん。

>434
いや、「腕とか足とか」は、ガンダム系の可能性も在るかと。

>432
自分で考えろ。まとめて吹けそうなとこは、まとめて吹け。
そうでないところは、分けて吹け。
手順は組み立て説明書を見てよく考えろ。

隠ぺい力が強い（ベースグレイなど）で下地を塗装しないとプラが透ける
みたいな言われ方をしますが本当に透けることなんて有り得るのでしょうか？

黒に黄色でも塗ればわかりやすいはず

>>436
プラが透けるっていうのには二種類の意味があります。
一つは特に赤いプラに多いのですが光にかざすと裏側が透けて、薄っぺらに見えること。
もう一つは437の書いたプラ材の色が濃いと隠ぺい力の薄い色がキレイに発色しないという意味。
普通、プラが透けるというのは前者で後者は下地が透けると言うのですが、最近のガンプラ
用語では「素組＝未塗装」「カウンターシェイド＝MAX塗り」のように本来の意味と違ってるものが
多いので説明しづらいところですが・・・

>>436
438で既に書かれてますが、特に赤いプラに赤の塗料を塗ったときなど、
なんとなく光が透ける感じというか､金属に塗装した感じに見せたいのに
プラ成型品にしか見えないということがよくありますね。
プラモ誌の作例でもそういう風に見えることがあります｡
自分は裏から銀で塗って(筆塗りムラムラで充分、光対策だから）
表はグレー、白､赤の順に塗ったりします｡

俺も金属に塗装した感じを出したくて
とある模型店の店員に聞いたら
ベースホワイトのスプレー缶を進められた。
これでも問題ないですかね？

>>440
遮光性重視なら下地を灰色にしてから白下地→塗装。
裏が隠れる部品なら裏を黒か灰色に塗るだけでＯＫ。

スプレー缶で塗装ってのはエアブラシの簡易版と見てもいいの？

スプレー塗装の方がエアブラシより高い技量が必要かと。

エアブラシでメタリック塗装しています
シルバーの上からクリアーレッドを吹き重ねていってますが
クリアーカラーにはクリアーを混ぜた方がいいと聞きました
みなさんはクリアーカラー・クリアー・薄め液をどの程度の割合で
混ぜてるんでしょうか？

>>443
なべてこの世は簡易版の方が本当は難しくて上手く使うには技量が必要｡
本格的エアブラシより簡易型エアブラシ､
簡易型エアブラシよりスプレー缶、
高価な筆より安物の筆、
普通自動車より軽自動車・・・

ジェットより自家用機が難しいのと一緒か

>>444
>シルバーの上からクリアーレッドを吹き重ねていってますが
いま塗装中の物なら途中で塗料の割合を変えるのは止めましょう
完成後の色が最初と最後で合わなくなくる場合も有ります

>クリアーカラーにはクリアーを混ぜた方がいいと聞きました
クリアカラーにクリアを混ぜると染料の割合が薄くなるので
薄い色付けやなだらかなグラデを掛けるときにクリアを混ぜるのだと思います

混ぜる割合はその時塗装したい色、濃度の好みなどにより変わるので
自分で割合を変えて塗装してみて確かめましょう
人に聞いて答えが出る物では有りません

444
＞447さんありがとうございます
ちょっと薄め液の割合を通常より減らしてみたら
いい感じでした

私初心者の時本とか読んだら簡単にできた

マスキングゾル（クレオス）を付属のハケでは無く
筆で塗ろうと思ってますけど、筆の洗浄は何でしたら
いいのでしょうか？

マスキングゾルなら「水性」ってラベルに書いてあるでしょう。
書き込む前に、よ〜く読みなさい。

>451
あ、そうでしたか。
ありがとうございます。

筆なら速攻で洗わないと駄目になる。
止めた方がいいかと

俺は適当なプラ棒とかドライバーで塗ってる

>>450-451
水性だけど、冷水に浸けると固まって筆がダメになるぞ

あれって木工用ボンドと同じビニールエマルジョン系かなぁ？
ならアルコールで溶けると思うんだけど｡

Mr,マスキングゾルがエマルジョン系、同NEOがゴム系らすぃよ。

みなさん、御回答ありがとうございました。
>>453
>>454
筆を使うのはやめた方がよさそうですね。
上手くマスキングを塗れるような棒（爪楊枝とか）を探して
色々と試してみます。

ガンプラをガンダムマーカーで塗装したいとか言ってた香具師です。
何色を買えばどんな色なのか検討もつかないんですが、
例えば、ガンダムホワイトを、ガンダムの白い部分に塗るだけでも
結構違う物ですか？

それと、スミ入れ用油性ペン、黒、灰、茶の3色が売っていたのですが、
何色には何色でスミを入れるといったような基本はあるのでしょうか。
また、スミ入れしようにもどこにスミ入れすればいいのか分からない機体があるのですが、
基本的にはどこにスミ入れすれば良いのでしょうか。
3つの質問に答えていただければ幸いです。

>>458
白色は透けて下のプラ色の影響を受ける。
ガンダム白と言っても多種多様、真っ白とは限らない。

スミ入れは元の色より一段濃い色を使うのがセオリー。
赤に黒スミだとわざとらしいので茶色、白に黒スミは目立ちすぎなので灰色。

どこにスミを入れるかは製作者の自由、好みで入れるだけ。
プラ材に直接書いたモノを消すなら細かい部分は消しゴム、
全部消すならアクリルかラッカー薄め液で。
塗装面に書いたガンダムマーカーを消すのは難儀なので注意。

ベースホワイトってビンで売ってる？
あれはただのつや消しホワイト？

ビンで売ってるよ、Mr.ベースホワイト1000（300円）

>>460
隠ぺい力が高いホワイトってところか。

>>458
「スミ入れ」はフィギュアでいうところの二大基本技法の一つ「縁取り法」の流れを汲む塗装方法で、直接的にはものの輪郭を描くことが目的です。
絵だと人物などのアウトラインを黒で描き、その中を塗りつぶす描き方がありますよね。
基本的にはあれと同じで、パネルラインやユニットの接ぎ目を縁取ることによって、ものの形状をはっきりさせるわけです。
ドライブラシも基本的にはアウトラインを立たせる技法なので、二つ組み合わせれば模型の形状がよりクッキリ立ってくるはずです。
注意すべき点は、全てのラインを同じ濃さ、同じ太さでスミ入れしてはいけないこと。
一本調子のスミ入れは完成品をオモチャじみたものにしがちです。
それだけは注意した方がいいと思います。

焼鉄色や黒鉄色が上手く色がつかないので、銀を下地にして
ぬったけど、これでいいんだよね？

それでいいけど、色がつかないというのも妙だなぁ｡自分はそんな事なかったが｡
底で固まってるとか…

ラッカー塗料のホワイト系をエアブラシで吹くとぶつぶつ
した塗装面になってしまう。
なにか解決法はないものかのう？

>>466
>ラッカー塗料のホワイト系をエアブラシで吹くとぶつぶつ
商品名くらいはっきり書きましょ、あと薄め具合や吹いた時の圧、対象までの距離
状況が判らなければ解決方法も判るわけ無い・・・

エアブラシのスレで聞けばいいんじゃないの・・・？

ちょっと教えてください。
自分、汚れた雰囲気を出すために指に油性のマジックをつけて
表面にこすりつけてるんですけど、ものすごい効率が悪いっていうか
指の先がヒリヒリしてくるんですけど、
何かこう、もっと簡単にできる方法ってないんでしょうか。

模型用のウェザリング用塗料を筆で塗る

ドライブラシ、エアブラシ、ウォッシング、埃色の墨入れ、
面相筆での書き込み、パステルなど
好きなものをどうぞ。

>>450
NEOならタミヤエナメルのシンナーで洗えるよ。
といっても薄め液みたいに使えるんじゃなくて溶かしほぐすような感じ。

Mr.カラーとタミヤのエナメルの互換表があったと思うのですが、
ググっても見つけられないので、教えてもらえませんか

黒三のザクの足って成形色がおかしいけどどうやってぬればいいとおもわれますか？

アクリル塗料は何に使うの？
手で触ると塗膜が弱くて跡がついちゃう
使えない

>>474
アクリルは乾燥時間を長めに、溶剤のトビが遅い。
乾燥前に触るとそうなる。

>>474
ラッカーの方が使い勝手が良いが毒性が強い、
水性は毒性は弱いが塗膜が弱く乾燥が遅い。
俺はブラシを水でうがい出来るから水性つかってマス

『マスキングゾルは塗料を侵しません』みたいな事が書いてあるんですが、
塗装した上にマスキングゾル塗っても問題無いですか？
因みに塗料は水性で十分乾かしています。

>477
一応は、問題ないと思います。

ただし、塗料の塗膜が薄い時、塗料の食いつきが悪い場合など、
剥がれる場合があります。
また、ゾルの塗膜の厚さによっては、ゾルがはがしにくい時もあるようです。

一度、別なもので試すなど、カンをつかんでおく方がよいでしょう。

>>472
ttp://mochizuki.com/models/color.html

墨入れって影を表現するためのものですよね
てことは墨入れなくても十分影になってるような彫りの深いモールドなんかは、
墨入れなくてもいいとか、むしろ入れない方がいいという場合もあるんでしょうか？

好みの問題だから別に入れなくてもいい

TAMIYAのBADGER350と350�Uの違いはなんでしょうか？
いろいろ調節できるのでしょうか？

>>481
なる
じゃ、考えて入れます

Mr.メタルカラーで緑系のブロンズを使ってみたんですが
磨いたら単なるシルバーになってしまいました。

緑っぽさを残しつつ磨いてつやを出す良い方法などあれば
教えてください。

>>480
「溝に黒色が塗ってあるのはおかしい、実物はそうなってない」
と墨入れを否定する人は結構多い。
飛行機モデラーとか、特にカーモデルで顕著

>>478
返信遅れました、どうもです。

昨日エアーブラシを買ったんですが、
１時間ぐらい使っていたらホースのゴムの部分と金属のジョイントの間から
空気が漏れるようになったんですが、誰か直す方法とか知りませんか？
ずーと圧力をかけっぱなしだったのがいけなかったんでしょうか？

>485
ちなみに普通、黒で墨入れしない。

俺は結構黒で墨入れするとこあるけどなぁ
引き立つし、強調されていい感じがする。

1/**のモノだからリアルさを追求するより
ある程度デフォルメしちゃっていいと思う。

>487
とりあえず、配管用シールテープを金属ジョイントに巻いて
ホースを差し込んだ後、インシュロックでホースの外から締
めつけると直ります

どちらもホームセンターで売ってます

>>487

具体的な製品を教えてくれると的確なアドバイスできると思うのですが
一度、ジョイント部分を分解した上で、ホースのいたんだと思われる部分を
切り落とし、再度組み立ててはどうですか？

>487
買ってからすぐ故障したのなら、不良品、欠陥品として、
メーカーにクレーム入れたほうが、よくないすか？
その前に手を加えちゃうと保証外になるんでない。

もう手を加えちゃいました〜

分解したら確かにジョイントの下に穴があいてました。
はさみでカットして接続しようとしたら、ホースの口についてた金具がぶかぶか！
なんかホースの口と中央では太さが違うようです・・・これは修理できない仕様？
しょうがないの接着剤無理やり流し込んでくっつけました。
一応使えるようになったけど、いつ抜けるかわからないので締め付ける金具でも探してみます。
ありが�d。

>>484
緑っぽさを残しつつのイメージがわかない！
メッキぽくとか、アイアンのくすんだ感じとか、
色んな方法はあっても　全部方法が違いすぎて書いてらんね〜

>489
墨入れ自体は確かにデフォルメの方法だが、
あまりに強い色で入れると「おもちゃ」ぽくなるしなあ。
1/6〜1/8なら、ちょっと濃い目でも良いけど、
1/35以下、特に1/72以下は、色を抑えて墨入れせんと、
スケール感台無しでしょ。

まあ、好みの問題だから、いいけど。

これからスプレー塗装はじめようと思うんだけど
サフ使わない場合やっぱシルバーって買った方がいいの？

スジ彫りのスミ入れの是非は「自分がどう感じるか？」じゃないかと。
個人的にはクッキリ細いスジを彫るスキルがあるなら、必要性は感じない。
（ちなみに彫る時はデザインナイフの一刃彫りです）
展示会などでスミ入れしてないと「スミ入れしてませんねぇ」
と鬼の首取ったかの様に言う香具師がいてちょっと鬱
ちゃんと「パネルライン」に見えるなら入れる必要ないだろうが！！
とキレかけた自分を抑える事も身に付けた３５歳の夏。

墨入れ､最初はよく分かんないから黒で入れてたなぁ｡
模型屋で見る完成品も黒で入れてたの多かったし｡
でも、実物(特に航空機)をよく見ると黒じゃない｡
墨入れと一口に言っても、影を強調して立体感をつけるのとか
パネルラインに染みた油の感じを表現するのとかいろいろなので、
実物の写真を見たり、いろいろ頭で考えたりして応用するといいよ｡
基本的には、周囲の色の明るさを落した色がベースだと思うけど｡

基本的に自分が、かっこいいと思う仕上げ
をしたら、いいとおもうけど。

>>404
激遅レススマソ
クレオスの灰色9号が近い。けど光沢だし絶版。
グリーンマックスから同じ色が出てる。こちらは半光沢。
ttp://www.greenmax.co.jp/Catalog/GMcolor.htm
だけど取扱店が少ないのが難点。

漏れはそのGM白3号をベースホワイトの代用にしてる。
隠蔽力はきわめて強い。本当の純白かつ半光沢。
色調に関しては鉄道モデラーからも批判が出てるが、
単に隠蔽力の強い白と見たらなかなか重宝する存在。
この間試しに車のボディに塗ってその上から光沢クリアー吹くとなかなかリアルなピュアホワイトになった。

だが、そこのシルバーは絶対使うな。

すみ入れをガンダムマーカーでしかやったことが無いんですが、
普通は皆さんどうやってやっているんですか？

>>501
エナメル塗料を薄めて
最近はガンダムマーカーも使うこともあるけど
スケールモデラーには今でも一般的だと思うヨ

ガンプラのパネルラインの墨入れは
アニメのトレス線の再現なので
黒で黒々とぶっとく均一に入れてちょーだい

実物がある物の模型は
あんまり墨入れを均一にやると
アニメ絵みたいでオモチャっぽくなるよ
飛行機だと空中分解しそうに見えるし

>>５０３
それは違う気がするぞ？
確かに君が言う通り、アニメのトレス線の再現が目的ならばそれで構わないが、墨入れはそれとは違うもの。
やはりガンプラでもパーツ色より一段落とした色を墨入れしたほうが良いと思うぞ。

↑読み返したら文が偉そうだった、スマソ。

>>504
いや、的確であると思う。
裏を返せばガンプラでもスケールの表現に従えば
アニメ絵みたいでおもちゃっぽさを軽減できるということだし。

ガンプラのパネルラインは、まるで｢運河モールド｣だし、
バンダイもアニメ絵的な表現を最初から狙ってると思うよ｡

「スミ入れ」の是非は模型の「大きさ」とも関係しているように考えます。
たとえば1/35のフィギュアであれば…、
フィールドグレイの服の胸にフィールドグレイのポケットがついているのを表現する場合、
光と影の表現だけでは「イマイチ立ちが悪い」と感じるケースも出てくるわけです。
そんなときは、極細の面相筆で影を補完するように線を引き輪郭を描きだす。
これがいわゆる「縁取り法」。
ただ、調子に乗りすぎると完璧にオモチャになります（笑）。

ガンプラでは「スミ入れ」といっても「拭き取り法」が主流のようですから「真っ黒」なのは仕方ないでしょう。
スケールモデラーがやる「極薄に薄めた黒や茶などを毛細管現象で走らせる」あるいはもっと積極的に「面相筆で描き込む」方法であれば、
例え塗料そのものが「真っ黒」だったとしても、単純な黒いスミ入れにはなりません。
スミ入れの太さや色の濃さにも変化をつけ、どちらかといえば控えめにするのが現在のＡＦＶの主流のようです。
いろいろ理屈はありますが、その本質は「情報量を増やしつつオモチャにはしない」というバランスの追求だと思います。

ガンプラのＭＧあたりにスケール系のテクで塗装すると面白いですよ。

ガンダムカラー缶スプレーのホワイト１とブルー２で
塗装していたら切れてしまいました。
買った店に言ったら、二つとも売り切れてました。
他の店に行っても、ガンダムカラー缶スプレーは売っていませんでした。
ミスターカラーやタミヤの缶スプレーで、この二つと同じ色のはありませんか？

>ミスターカラーやタミヤの缶スプレーで、この二つと同じ色のはありませんか？

近所の店で次はいつ入荷するか？取り寄せ・注文出来るか聞いた方が早いと思います
同じ色・近い色が合ったとしても近所で売ってるか分からないし・・・

>>509
>ミスターカラーやタミヤの缶スプレーで、この二つと同じ色のはありませんか？
缶スプレーで同じ色はありません。
１/１４４のガンプラとかを作るときでも、全体塗装するなら２〜３缶買っとくといいよ。
結構足りなくなる人いるみたいだから。
それとガンダムカラーもミスターカラーだからね。

塗料とかは、同じ色でも
生産ロットによって、微妙に違ってくるものだからね

ttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/60026026
ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c44186278
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f6731935
みんなうまいんだけど、こういう小さいのはどうやって塗装してるの？

>>513
マスキングと面相筆だべ。普通に。

う〜ん、ガンダムカラーと同じ色ないんですね〜。
ＭＧステイメン作っているのですが、ホワイト２缶、ブルー１缶でも
足らなかったので。全塗装するとお金掛かりますね〜。
探し回ってみます。

やすりで磨いたりサフ吹いたりしても黄色とか薄い色があんましのらないんだけど
こういう場合は下地に何か塗った方がいいんですか？

>516

以下Ｍｒ．カラーと言うことで。
黄色系統は隠蔽力が低く、塗る際には下地にベースホワイトや白に近いグレー系統の色を下地に使うと良いです。
ただ、普通の１番ホワイトは黄色系と同じく隠蔽力が低いので、避けるが吉。

後、私的意見ですが、最近は筆塗りの時はガンダムマーカーの黄色を塗料皿に出して塗ったりしています。
コレ結構隠蔽力が高く、かなり使えるかと。

>>517

ｔｈｘ
その方法で試してみまつ

>>514
恕素人

>>516
黄色塗りたけりゃ下地に隠蔽力のあるベージュ系の色塗るのもあり。
Mr.カラーやタミヤカラーには見当たらなかったが
グリーンマックス鉄道カラー　1　クリーム1号
ピットロード艦船カラー　PC10　甲板色
あたり。
これどちらもMr.カラーと同じ性質。
下地色によって黄色の発色がかなり変わってくるから試してみるが由。

黄色に限らず隠蔽力の弱い色塗る場合は同系色で隠蔽力の強い色を下に塗るのも手。

アクリルのメタリック塗装の上からアクリルのクリアーを一回吹きました
この上からクレオスの水性トップコートを吹いても大丈夫でしょうか？
タミヤアクリルの上から、クレオスのトップコートだとメーカーが違うので
問題があるとかありますか？
あとツヤ重視ならクリア
塗膜の保護重視ならトップコートって聞いた事あるんですが
トップコートのツヤはクリアーより劣るって事でしょうか？

ラッカー筆塗りは
リターダー混ぜないとだめですか？

>>522
リターダー入れないとすぐに塗料に膜張ってウザイ。
一回リターダー有りと無しで塗り比べてみな、塗りムラとか筆のすべり具合とか全然違うから。

　＞５２２さん
　サフ吹きすれば、なしでも多少はくいつきがよくなったとおもいますが、
それするぐらいなら入れたほうがいいと思いますよ。
光沢が少し出るけど、入れないとムラが出やすいです。
　大きな面（シールドとか）があるところは必ず。

厨な質問で悪いが
Mr.カラーを下地にして
その後アクリル塗料を重ねても下地を侵食したりしない？
以前その逆をかまして酷い目にあった・・・すげー溶けまくり・・・

>525
ランナーでも 失敗したプラモでも使って試してみれば・・・ ・・・

どうしても使ってみたいなら 「ラッカー 水性 エナメル」ググってみれ
どういう順番で塗ればいいとか やったら駄目な塗り方とかすぐ見つかるハズ・・・

>>525
厨な質問と思っているなら、Keiちゃんの塗装ガイド買え。本当に良いものだ。
まだKeiちゃん付き1000円見かけるぞ。
もしくは、完成品集めてる友達に買わせて、本を奪うとか。
何としても手に入れよ。

俺の場合アクリルやエナメルの上にラッカー吹いても全然溶けないのは何故ですか？

>>528
完全に乾燥して溶剤が抜ければ思った以上に塗膜は強いと言う話｡
ラッカーの吹き方も上手いんだろうし｡

昔､タミヤのストックカーレースのキットで蛍光色のデカールの蛍光色が流れて困る
という記事が模型誌に載ってて、ちょうどそういうキットを作ってる最中だったので、
それならってんでタミヤエナメルのクリアーをエアブラシで吹いた｡
大丈夫だったよ｡
デカール乾燥に１週間、エナメルクリアーを３日間隔で重ね吹きで乾燥に１ヶ月かけたけど。

グロス塗装に付いて質問です。
ペーパーがけは８００番までやったんだけど、
このあと、サフも吹いた方が良いですか？
最後のクリアコートで厚めに吹くと思うので、
細かい傷は最終的な磨きで跡形も無くなるかなと思っているのですが。

ちなみに、
黒＞パール＞クリアで着色＞光沢トップコートって感じで
塗装が４層くらいになる予定です。

塗膜で傷は埋まらない。
塗料の前に完膚なきまで消す。
それがグロスの極意

下地は自分は１500番でやめちゃうのが普通なんだけど（パテを使わない時はサフは吹かない)
シルバー仕上げなら2000番の後にコンパウンドまで、という人もいるね。
ちなみにカーモデルなら最後にワックス（本物用)かけるのって俺だけ？
本物の艶が出るんだが､半年くらいで艶がしょぼくなってくるんで眺める前にまた磨いたり｡

あっしはＭＧガンプラ作るのに、ほとんどのパーツを
缶スプレーで塗装してます。

けど、このやり方だと１つのプラモ作るのに
だいたい５缶くらい使います。
５００円×５缶＝２５００円と、とんでもない値段になっちゃいます。
もっと安くできる方法ないですか？

ちなみにエアブラシは片付けるのが面倒なんでイヤです。
缶スプレーは何せ楽チンなので。

色を塗らない。

>>531
>>532
レスサンクス。
ペーパーについては、
塗装前に細かくしすぎると塗料がのらなくなるので８００くらいが良い
みたいのを読んだ記憶があるんだが・・・もちろんグロスで。
このへんどうなのでしょうかね・・・思い違いかな？

でも、一応サフは吹いといた方がいいかな・・・
頑張ってみます。

（それにしてもここ、ざっと見たけど、優良スレっぽいね。後でじっくり読んでみます。）

>>533
色の数だけスプレー缶使ったら高くなるのは当たり前。
諦めれ。成型色がきれいならつや消しスプレー吹くだけでも塗装っぽさは出る。

>>533
どっかで「ガンプラこそ筆塗りにふさわしい」という文章見たことあるな。
筆塗りにしてみれば？片付け楽だし安いよ。

安い筆で使い捨てにでもすれば楽。
それでもスプレーより安い

>>532
漏れもシュアラスター掛けるよ。全然違う輝き。
ただ、クルマのとは別にしてる。
砂粒が埋まってたりして知らないうちに塗膜に傷つけてしまうことがあるから。

>>535
漏れは車の車体とかグロスで800まで、AFVとかマットで600。
見えない部分とか塗膜強度が要るときには400でやめちゃうこともある。
でもNゲージとかWLはマットでも1000まで。その辺はスケールとの兼ね合い。

>535
てかてかグロスにする場合、
私は1000番までペーパーがけ。
サフェーサーを吹いて、
指の腹で表面の具合を確認しながら、1200番でならして、
水洗いの後、塗装に入ります。

普通のグロスやつや消しは800番でやめますね。

ここはすばらしく良スレだな。
ブックマークしまつ。

>>541
そう思うなら不要にageるなよ
ま、初心者スレだからいいか・・・

グロス塗装する機会って漏れは少ないんだが
1000番ってギリギリじゃね？
それ以前でペーパーがけを止めると
痕が残っちゃう気がする
それとも漏れが下手くそなだけでつか？

教えてください

ジョニーライデン専用機のガンダムカラーが、
発売されていないみたいなんですが、
どのガンダムカラーを使えば一番ジョニーライデン風の色（赤と黒）が出ますか。
黒も真っ黒とは少し違う感じですよね。

ガンダムカラーにこだわらず混色してみ

>>543
ふむ。イタリアンレッドとセミグロスブラックだな。
フェラーリを思い浮かべれば色は想像できよう

わたしも「自分で調色」に賛成です。
というのも、ガンダムカラーは近似色、それも本来の？とはかなり差のある近似色のように感じるからなのです。
以前ＨＧＵＣズゴックなどを作ったとき試験的に使用してみましたが、ビデオで確認した色とはかなり異なり驚いたものです。
大変塗りやすい色、特に筆塗りし易いことに驚きましたが、色調にはおおいに不満でした。
ライデンの色は当然ビデオが存在しないのでどんな色でもいいとはおもうのですが…。
調色するなら、赤・茶系から黒に寄せるか？それとも青・紫系から寄せるか？
青・紫系黒寄せだと、どちらかと言うえばグロス系の仕上げに適し、色ともあいまってシャープな印象になるでしょうが、赤との相性が心配。
赤・茶系黒寄せなら、赤とのマッチングは問題ないはずですがグロス仕上げではイマイチ映えないような気も…。

まあ、黒は黒以外の色にはなりにくいので、調色実験には適した色だと思います。

>>306
個人的な感想だけど、ゴールドに黒のスミイレはくどすぎると思う。
赤又は黄色系の色に黒を微妙に混ぜた色が、俺としてはベストマッチだな。

>>543
黒→ネービーブルー７０＋黒３０
赤→シャインレッド+モンザとか黒とか

でも、テレビだってそれぞれ色味が違うんだし、
人によってはガンダムカラーがぴったりってのもいるかもよ？
（ガンダムカラー使ったので安易にはいえないが…）　

訂正。
使った→使ったこと無い




シンナー吸って逝ってきます…

シャア専用の色もオレンジ寄りとピンクよりに塗り方が
分かれますよね。ガンダムカラーもFG、MG、HGと全部違うし。
量産ザクの色味も毎回一苦労です。

http://ula2ch.muvc.net/　(このカキコは削除しても良いです)

>>549
そもそも人間の目自体、人によって色の感じ方は多かれ少なかれ違いがある。

皆さん、ガンダムの白にシャドーやハイライトかける場合何いろが
適当でしょうか？
現用アメリカ機のエアクラフトグレーとかのクールグレー系でしょうか？
新宿家サブの作例見たら（たぶんホビジャにのったパーフェクト
ガンダム）かなり水色っぽかったです。
セオリーみたいなのあったら教えて欲しいです。

たくさんレス頂いてどうもです。

>>545さん
たしかにフェラーリ色は近いように思いますね。
赤と黒はやっぱり格好いいですよね

>>548さん
BBのゲルググあたりで試してみます。
詳しい説明どうもです。

>>544 546さん
色々調合するのも楽しいんですね。今までやったことなかったんですが、
やってみます。

シャアザクなんかも各店舗の、展示品見て色の違いにびっくりします。
個人的にピンクが強過ぎるのは好きではないので、
赤をテレビ版より多く出して作りました。

↑　うむ　それでいいと思うよ

所詮模型だし、特にガンプラは実物が存在しないわけだから
自分がカッコイイと思うように作れば善

初エアブラシでL5+プラチナを買う予定で
とりあへずサフは缶を使おうと思ってるんですが、エアブラシを使った方が
圧倒的に美しい、とかかなりの差がでるものでしょうか

>>557
缶サフは厚ぶきになるきらいがあるから
せっかくエアブラシを買うならエアブラシで吹けば？
エアブラシのほうが圧倒的に薄く吹けるよ

缶サフの手軽さってのも捨てがたいんだけどね

ここのサイト、ブルマ女子中学生や美人看護婦さんの
オマ○コがモロ見えなんだけど…(*´∀`*)ハァハァ
http://plaza16.mbn.or.jp/~satchel/pink_omanko/paipan/

>>557
サフこそエアブラシで吹くべし。
漏れはサフと色をエアブラシ、上塗りクリアを缶で吹く。

クレオスの溶きパテとサーフェイサー５００って、やはり
溶きパテの方が粒子が粗いんですかね？

うーむ・・・やぱりブラシがお勧めなんですか
でわ、サフ用のブラシも買ったほうがいいんですかね？
L5は圧が高くないみたいなので0.3の吸い上げ式とかでいいんでしょうか

>562
L5で吸い上げ(バジャー350)使ってるよ
参考までに・・・俺の場合、傷埋めよりも傷発見、色統一の為に吹いてるから
適当に色づく程度の使い方でサフを4〜5倍くらいに薄めて使ってる

>>562
プラチナ買うのならそれでサフも吹けばいいじゃん
ちゃんと掃除すれば問題ないよ

>>562
サフ専用ならプロコンＢＯＹ ＳＱがお勧め
シングルだが安いところなら５０００円位で買えるし
ノズルが0.4ｍｍなので詰まりにくい

ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f6600510
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g5050525
こういうのもエアブラシで出来ますか？

ガンダムマーカー以外でもペンタイプの模型用塗料を充実させて欲しい。
商品化するなら"Mrマーカー"ってのはどう？

>>567
昔あったような気がするんだが…
つや消し黒のでクルマのウィンドウの縁ゴムを塗って、
けっこう便利だわいとか思った記憶があるんだが…

>>568
それが本当なら今なら売れる！！
　

>>568
なんかペンタイプで先端が筆みたいになってる奴あったよね。
ふでカラだったっけ？

ポスカじゃだめなのか？俺結構重宝してるけど・・

>>571
ポスカって塗膜が弱くネ？
漏れは動かして遊ぶわけじゃないけど
製作途中に塗ったところにあんまり気を使いたくないよ〜
民やマーカー（？）ってなかったっけ
あれはどうなの？

>>571
確かに最近の水性ペンはプラ素材との相性が良くなってきているが・・・
　最大のネックは色数が少なすぎる所だろう。

>>572
タミヤマーカー？それだ！　
で、タミヤのHPを漁ってみたら､ペイントマーカーと言うらしい｡
現在も発売中らしいよ｡最近見ない気もするけど。
ttp://www.tamiya.com/japan/products/list/marker.htm

>>572
上からクリアーOrトップコートをブシューッとしたら強度が若干上がり
　ます。

タミヤペイントマーカーのクロームシルバーはエナメル塗料を越えてるかも

三菱のペイントマーカーでも良かんべ？

広い面積塗るのはつらいけど。

>>577
あのペイントマーカーはMrカラーとの相性が悪いから嫌い。
　にじむ、ベトつく、
　アレはプラモに向いてそうで向いてない。

TAMIYA のんエナメル　マーカーだし。つーか金と銀は、これを使うのが昔から定番では・・・。

>>575
そうですか。今度試してみます。

>>574>>576-579
おおー！民也のペイントマーカーを侮ってました
結構みんな使ってるんですね。
今日にでも探して買ってきます。
でも、最近ガンダムマーカーしか見かけない気が･･･

みんな色んな情報ありがとうございました

>>566
全部エアブラシで出来るよ　ｶﾞﾝﾌｧﾚ

エアブラシでのグラデーションについてです。
サフ,ベースまで吹いておいて、基本色・ハイライトとグラデをつけていくわけですが
基本色・ハイライトを同じ日に吹いてしまうものなのですか？？
それとも、ちゃんと乾燥させてから後日ハイライトを吹くものなのでしょうか？

ミスターカラーとタミヤカラーの互換表みたいなものは存在してないのでしょうか？

>>583
GSIクレオスの「Keiちゃんの塗装ガイド 基礎編」がおすすめ。
初回フィギュア付きが￥１０００、通常版が￥７００。
初心者じゃなくても買って損はしないと思うぞ。

>>583
ttp://www.mochizuki.com/models/color.html

やったことないんだけど、サフに色つけて
ベース色省略したりしてる人いる？
もちろん、それ以前に下地処理はするわけだが。

>>586
サフ単品に比べて剥がれやすくなったよ…

エアブラシの吸い上げ式って洗うのめんどいってみんな言うけど、
水性だったら何とかいけるのかな？
クレオスのGMW３？　ダブルアクションの香具師？
あれは普通の塗装とシャドー吹きに使うのにはいけるのかな？
教えてくれ先輩たち！

シャドー吹きしたいんですが、エアブラシ持ってません。
何を買えばいいのでしょうか。

>>589
エアブラシ。( ´∀`)

〜模型制作に欠かせない工具です。〜
　　　　　　　　　　　エアブラシ

>>589
ドライブラシで根性で｡

>>592
ドライブラシでシャドー「吹き」は、無理と思われ（ｗ

>>589
素直にエアブラシ買うしかない罠
シャドー「吹き」がしたいならね

エアブラシだけなら買えないことないけど､コンプレッサーが…という人は多そうだ｡
俺も、フロン缶（20年前の話よ…）20本使ったところで､一念発起してコンプレッサーを買った｡

模型にどれだけ打ち込めるかってところだよね
漏れはちょうど高校入学の一時ハマってたから親戚回ってお金集めて買ったよ
巧く使えなかったし模型自体すぐ飽きて無駄だなーと思ってたけど見事に出戻った

使い古したビデオデッキを塗装しようと考えています
MAX塗りで家電製品を塗装するにはMr.カラーで大丈夫でしょうか？

>>596
すごい存在感の強いビデオデッキになるんじゃないかなｗ
メタルプライマー吹いておけば大丈夫かと

>>596
ご自身のの勝手ではあるが１／１にMAX塗りは・・・

>>596
塗り終わったら、うｐキボン

>>596
どうせなら弾痕や爪の跡なんかも表現汁！
「何と戦ったんだ？」と言いたくなるようなビデオデッキに！

ここは良スレだな。エアブラシ総合スレッドとはえらい違いだｗ

ネタレスと自演ばかりのスレを良スレとは言わん
初心者スレではネタは慎めよ

初心者もいないし模型業界の様子をそのまま反映してるよな、このスレ

初心者です！
エアブラシは、購入したけどストライクの改造が終わってないので
まだ、使った事ないんです

とりあへず今日グンゼの白サフ買ってきました。
まあ詰まったらお掃除すればいいのでとりあへずプラチナで吹いてみます。
なんかこれだけはって注意があったら教えてくらさいな。

>>605
自分はハンドピースでサフを吹くとき、
普通のMr.カラーを吹き付けるときより、気持ち溶剤を増やしてる。
あと使った後はしっかりと洗浄しましょう。

>>605
「Mr.ベースホワイト1000」でしょ？
白サフとは別物なので、用語は正確に。

黒の上に白を吹いたので色の濃さがバラバラになってしまいました
この上に紫を吹くと下の色の影響を受けますか？

紫の色次第だな。
一応白がのっていて、極端なグレー部分がなければ
きれいな紫になるかもしれない。
でも、紫なんて族車かドムくら………、ドムなのか？

黒の場合は、一度グレー吹いて、白のっけるとかしないとね。
（ちょっと塗膜厚くなるかもしれないけど）

>>609
スープラです

HGUCとか、MGで、チラ見えするメカっぽいのあるじゃないですか。関節の。
ああいうのをつや消しシルバーで塗ってメタリックな感じで自己満足するのって
結構ダサいでしょうか。

>>611
アルミテープを使うといいと思うよ。
まぁ塗ってみてもいいんとちゃう。

>>611
ダサくないよ、むしろありでしょ。
グレー系で塗るのが主流になってるから違和感覚える人もいると思うけど、
良いアクセントになったりするしね。

あの〜。空気遠近法っていうかセンチ塗りをやりたいのですが、
具体的な方法がイマイチわかりません。その辺りが紹介されている
ＨＰや書籍ってないのでしょうか？

　青でやってみました。
ベースホワイトから下地の濃い青、その上に白を
混ぜた青で少しずつ淡くしていく、っていうやり方なんですが
どうもあまり色目に変化がつかず（グラデーションにならない）
ネットや雑誌の作例とは似ても似つきません。
どなたかご教授おねがいします〜

>>596 はやくぅ

ほかスレッドで質問したのですが、返事がなかったのでここで質問させてください。
今ブースター部の色塗りに苦戦してます。
たとえば、エールストライカーの前面ブースター（内…赤、縁…紺）や
デュエルのバックパックのブースター（内側奥…黒、内側側面…黄色、
縁…紺）などです。1/144なので、マスキングにも限界があると思います。
皆さんはどう塗っていますか？

内側を塗ったらマスキングゾルを詰め込む

>>614
だって空気遠近法ってグラデーションのことじゃないし。
グラデかけたら「どんなサイズだよ」ってことになる。

>>618
マクロスとかエクセリヲンとか？

>>614
勘違いとゆーか、色々混在しちゃってるみたいだな。
まずは「空気遠近法」が何かってのを調べてから塗装してみな。
そうすりゃ失敗もなくなるはずだよ、ガンガレ。

>>616
コレクションシリーズのデュエルなら細切りにしたマスキングテープで囲って、
面相筆で塗り分けできたよ。
多少の歪みは墨入れでごまかせるしｗ

えっと空気遠近法っていうのは遠い物ほど色合いが
淡く見えるって事ですよね。それを模型に応用っていうのが
イマイチ理解できないんです。

　で、センチ系の「空気遠近法を用い・・・」っていう作例見ると
たいがい、パステル調の淡い青色使って、エッジ部分から内側に向かって
明度彩度を変えて塗装してたんで、空気遠近法を模型に応用すると
こういった感じなのかなぁ、って思いました。

どうしたものでしょう・・・

ディオラマで遠くに見立てた小スケールモノにはいいかも

空飛んでる設定とか

>614　621
へえ、空気遠近法なんてあるんだ。

スケール物なら、色を淡く（明るく）して、スケール感を出すような事はするけど？
　同じ色を広い所と、狭い所に塗ると、狭い所が濃く見えるンで、
　小スケールの模型ほど、基本色に白系の色を混ぜて、
　明るい色にすると、本物っぽくみえるって感じだけど。
　（例えば1／35よりも1／72の方を明るい色で塗装するわけ）
それと似たような事か知らん？

ちなみに、グラデをつけるのは、立体的に見せるためでしょう。

>>624
なんとなく理解できます。
でも私が思っている所謂「センチ塗り」とは別の事みたいですね。
思うに「空気遠近法」の言葉の一人歩きのような気もします。
「センチ塗り」の定義を知りたい物です。

とりあえず、面を中心に向かって淡くグラデーションする事を
目的とした塗装を頑張って習得したいと思います。

今週末にでも色々とプラバンで実践したいのですが、その前に
教えて君をしてしまいます。
　やはり、ベースホワイトに濃い青→中心に向かい淡い青、だと
うまく乗らなかったので、グラデーションを付けるには逆が効果的
なのでしょうか？

　当方三十路手前の出戻り組で、エアブラシでＭＧ３体を塗装
しただけの初心者です。どれも、下地処理、ベースグレー（ホワイト）
Mrカラーでの基本塗装。
　今回、ＭＧのEX-Sをどうしてもセンチ風に仕上げたくて質問
させて頂いてます。

何故○○塗りとかいう言葉に拘るのかわからんなぁ
便宜上勝手につけてる名称に過ぎないのに
自分のイメージで塗ればいいぢゃないか。

>>625
センチネルって言葉の意味を調べてからにしたら？
ガンダムセンチネルってググれば見つかるはず。
あと、モデグラの中古本を探すとか

センチネルで空気遠近法って言ってたのは、
モビルスーツはデカいものなんだから、原色をそのまま塗っちゃいかん
ということだと了解してたんだけど…
つまり、彩度を落せと｡

そういえば、俺も良く分からなかったときに某有名サイトで聞いたところ
６２８と同じようなことを言われ、多分センチにおけるトリコロールカラーのことじゃないかなといわれた
センチ塗り＝グラデーションでは無いと思う。
作例を見て研究するしかないと思われ

色々と意見ありがとうございました。
とりあえずは>>627さんの言うとおりガンダムセンチネルでぐぐって
みたらそそれはもう色々と・・・。
　理解できました。別に「センチ塗り」っていう言葉に拘ってる
つもりは全然ないのですが、それ系の作例見ていつもカッコイイ！！
って思ってたもんで。で、いざ真似してみると似ても似つかない代物
になったわけで（あたりまえなんですけど）。
　どうもありがとうございました。まずは、修行します！

センチネル系は、エッジをとにかく立てて、しかも全体のエッジを統一するとか
（バンダイのキットは部分部分でエッジが立ってたりダルだったりしてスケール感がない）
ディティールをまんべんなく拡散させず、メカっぽいゴチャ部分を凝集して
意識的に広い曲面部分を作るとか、
そういう要素の集合なので、塗装だけでは似ない｡
むしろ2年くらいスケールモデラーになった方が修行になるのでは。

タミヤアクリルへのエナメルスミイレについての質問です。
以前に磨けというアドバイスを戴き、綿棒で磨いてみたのですが、
やっぱり駄目でした。
エナメルシンナーが乾燥した塗装面を潤すかのごとく広がっていきます。
もし世の中にタミヤのアクリルにスミイレをしている奇特な方が
いらっしゃったら、その方法を公開してくださいませ。

＞６３２
田宮アクリルのツヤなし塗装面は梨地だから、ヲッシングやスミイレするとエナメルがしみ
込んでふき取れきれない事が多いのも事実。解決策としては、アクリルでも塗装面をツヤあ
りにして表面を平滑にし、その後にツヤ消しスプレーを吹くとか・・もしくは丁寧なスミイ
レを心がけるか。逆に言えばしみ込むのを逆手にとってウェザリングがし易いんだけどね。

http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/potu66?

こういうメッキ塗装ってどうやるんですか？

個人で出来るものなのでしょうか・・・・？

>>634
個人で鍍金屋に注文したんじゃないか。
1個や2個では受けてくれんしコスト高だから
たくさん注文して自分がいらない分を億に出してると思われる。

プロメックスのメッキペン
ttp://www.araitool.co.jp/mainfiles/vips/promex.htm
数年前ハンズで見かけたけど、購入には至らず｡
プラでも特殊溶液を使えばメッキできる…らしい。
どれくらい光るかはわからん。

>633
"塗装面をツヤ有にして表面を平滑にする"とは、
ツヤなし塗料にクリアーを混ぜろということでしょうか？

>>637
あちしは>>633じゃないけど、そりはちゃうと思います。

最初の塗装はつや消し塗料を一切使わないでつやありの塗料のみで行うって事だと
思います。

質問させてください。
雑誌マスターモデラーズvol.10に
油絵具はアクリル等に比べ乾燥が遅いため
グラデーションがつけやすいという記事が出ていたのですが
プラスティックの上に油絵具というのは強度的に大丈夫
なのでしょうか。
記事の中では特にトップコートは用いていないようでした。
たとえばアクリルやエナメルのクリアーをトップコートに
用いることは可能でしょうか。

638=ｱﾎ

>>640
638のどこがアホだ？

艶あり塗装→エナメル墨入れ→つや消しトップコート
これで見事に墨入れされたつや消し塗装面の出来上がり。
あと、できれば最初の塗装はアクリルでも水性じゃなくて油性がいいよ。
塗膜強度が断然違う。

>>640
ﾌﾟｰ ｸｽｸｽ

それって結局、
クリヤー混ぜるか、上からコートするかして光沢面を得るのでは？

>>643
本来なら漏れがここでカキコすると荒れる原因となりそうなんで控えた方が良いとは
思ったのだけど、どうしても疑問に思ったので教えていただきたいのです。

つや消しの塗料にクリアーを混ぜるとつやありになるのですか？

漏れの感覚からすると、つや消し塗料は顔料の粒子の大きさをばらつかせているか、
フラットベースが顔料を集めて粒子の大きさをばらつかせるかして、塗装表面を梨地状態に
していると思っていたので、クリアーを混入しても半つや状態にしかならないと考えた
のですが。

もしクリアーを混ぜる事によりつやありとして十分利用できるのであれば、やっぱり漏れが
アホと言う事で丸く収まるのですが。

>>1-643


オモチャ作って面白いの ﾌﾟｹﾞﾗ

>>644
なんで試さないんだ。
漏れはアクリル使いだが、クリア混ぜればウォッシングで滲まない程度の光沢は得られるぞ。
あくまでも滲まないための光沢を得るための手段なら、塗料の仕組みでゴチャゴチャ口だけ論を戦わすこたないだろ。

>>645
メチャクチャおもろいぞ。うらやましいだろ。

>>644
脳内モデラーですか？
今すぐでも試せばわかるのにさ。

ちなみに光沢になるよ。

>>638
煽りは放っておこう。

やっぱ艶ありをつや消しにするのは簡単だけどその逆は難しいと思われ。
塗装面の艶は平滑度だからね。
クリア入れて平滑度上げてやればつや消しも艶ありになるのだろうけど
おそらくかなりの量のクリア要るだろうし、その分隠蔽力は格段に落ちるはず。

漏れのスタンスとしては塗料はやはり隠蔽力の強い状態で使うのがいいと思ってるから
元々の艶の具合は気にせずに塗ってしまい、最後のクリアで艶を揃えてる。

で、墨入れだけどいろいろ試してはみたが最終的に行き着くのはやはりはみ出さないように塗るように精進するに尽きる。
でも時にははみ出してしまうからまずはエナメルを薄く溶くこととアクリルを充分に乾燥させることを心がけると良いかも。

ツヤ、揃わないよ。クリアの膜作るだけじゃ。
やってみればわかるけどね。

だいたいスミイレなんて、はみ出しても拭きとりゃいいってのに、敢えて難しくするなよ。

>>646-647
試さなかった理由は、漏れがアクリル塗料はつやあり黒1本しか持っていなかったから。
ラッカーでも同じかもしれないけど、ラッカーとアクリルは違うんだよって言われたら
それまでだから。

>>648
レスありがとうございます。わかりやすい内容で非常に感謝しております。
漏れも隠蔽力やつやの調整の方針は同じ方を向いていたので、そちらもうれしく思って
います。
ただ、今現在漏れには自信を持ってそれを語れるだけの技術力がついて回っていないの
ですが。

>>ALL
とりあえずつや消し塗料にクリアーを混ぜた場合、隠蔽力等の問題はあるけど、墨入れの
作業で困らない程度には平滑になる。という事のようですので、「漏れ=アホ」と結論付け
させていただきます。

>>648
もしかして"つや消し塗装 -> クリアー(つや消し) -> スミイレ"の順が
正解でしょうか？
そもそも私の"つや消し塗装 -> スミイレ -> つや消しクリアー "が誤りだった？
(どこかでそう聞いたような気がして疑わなかった)

>651
両方とも不正解。
理由は、つや消し状態にスミ流すと滲み｛にじみ｝が発生するため。
つや有り塗装→スミ→つやの調節のためのクリアで仕上げが基本。

すまん、スレ全然読まずにレスしてたわ。
つや消し状態で塗装してしまってからのスミ入れは、
つや消し塗装状態→光沢クリア→スミ→つやの調節のためのクリアで仕上げ。

>>653
納得しました。
心のどこかではそう(光沢クリア)ではないかと思ってましたが、
明確に指摘されるまでそのような手間のかかる作業を認めることがで
きませんでした。
今はすっきりと諦めがつきました。

ありがとうございました。> 633 646 648 652

MGのガンダムMK-II買ったんですが、
みなさんガンダム系の目の部分はどのようにして塗装されてます？

ＭＧなら筆と爪楊枝を駆使する
出来そうならガンダムマーカー

>>656
ありがとうございます。
マーカーでがんばってみます。

ラッカー塗料つかうようになったら
エアブラシのボタンの戻りが悪くなったんだけど、
シンナーでゴムがベタついてるのかな?
みんなは大丈夫?
うちのはクレオスのプロコンボーイです

>>655
目のグリーンは青竹色で(クリアパーツの特性を生かして裏側のみ）。

>>658
ラッカー系を使うとグリスが流れやすくなる
グリスアップで解決

>>660
ありがとん。でもグリスってなんでもいいの?
プラモ屋に売ってるのかな?

>>661
RCを扱ってるプラモ屋なら絶対に有る
RC無くてもミニ四駆用のグリスが有ると思う
グラム単価は高いけどね
車バイクもしくは自転車関係の知り合いでもいたら
その人から分けてもらえば、ハナクソぐらいの量しか
いらないでしょ

>>658
ラッカー系塗料を使用の場合、まず手入れは重要だよね
グリスの使用もいいけれど、メンソレータムでも
応用できるよ

>>655
ガンダム系の目はやっぱり裏から蛍光グリーンを
クリヤーで溶いて塗ってメタルテープを貼り付ければ
メチャメチャ綺麗な輝きを放ちます

>>661
>>662-663のレスを参考にしてね
補足するなら、グリスにはプラスチック・ゴムを溶かすものがあるので
そういった性質のグリスは不向き
漏れはミニ4駆用のチタングリスを使ってるよ
なくさなければ一生使えるくらいの量があるので買っても損はないはず

防塵・防毒マスクはどれがおすすめですか

あれ、さげちゃった

>>666
本気で防塵するならDIY店へ行って探すと良い。
模型屋のは気休め。

>>668
東急ハンズがいいかな？

よく塗装で失敗して泣いていると、
「シンナーに漬けれ」
と神々から啓示を受けるのですが、
ラッカーシンナーとかに漬けても大丈夫なんでしょうか？
きれいに消化されそうで怖いのですが・・。

薄め液につけて取る方法はあるが、
まあ微妙にプラ表面を侵すので、注意が必要なのね。

まあ、耐水ペーパーやカッターであらかた落として、
綿棒＋薄め液か、筆+薄め液で残った個所を落とすのが、安全。
ただし手間はかかる。
金属なら市販の危険な塗料落としもあるが、プラモに使ったことないから、
わからん。

>>663　>>665
きょう量販系のプラモ売場へいってきいたら、
「グリスつけるとニードル伝って塗料の方へいくから良くないんじゃない?」
と言われたんだけど、自分でグリス塗ってだいじょぶですかね?
ボタン抜いて下の方だけぬっておけばいいのかな。
説明書みたら、ボタンの動きが悪くなったら機械油を一滴たらすように書いてあったけど・・

>>672
先ずは取説通りにやってみろよ。
それでまずかったら自分で考えてみればいいじゃん

「ラッカーシンナー」には漬けるなよ、溶けるぞ。

>>671
>耐水ペーパーやカッターであらかた落として、
かえってプラにキズと付ける恐れがるので、初心者にはオススメしかねるんじゃ?
クレ雄の薄め液にドボンしてしまったほうが良いと思うぞ。

ラッカーシンナー、剥離剤(金属用)、ツールウォッシャーと呼ばれるものは
プラを溶かすので使っちゃダメダメ。

薄め液につけた後、完全乾燥させてペーパーがけするなら、
最初に耐水ペーパーかけても一緒じゃないかと………。
カッターは、慣れるまで大変だけどね。
使わなきゃ慣れないし。

まあ、好みの方法で試せばいいはなしだけどね。
俺は、はがす物の大きさによるけど、
薄め液がもったなくてダメな貧乏人で。
やるとすれば、
最初に布に薄め液染み込ませてふき取ってから、ペーパーがけだな。

>ラッカーシンナーとかに漬けても大丈夫なんでしょうか？
>きれいに消化されそうで怖いのですが・・。

綺麗さっぱり消えたら 気持ち新たに次の物に取りかかれる が神の意図

ありがとうございました。
多少の傷覚悟で、地道に溶剤なしで落とします・・。
「MGキュベレイに、もうちょっとツヤを！」
って色気出したらホコリが、ホコリが・・うう。
半年くらい放置プレイしたのですが、そろそろ責任を取るつもりです。
ずく出して、頑張ってみます。

軽く耐水ペーパーかけてから上塗りじゃ駄目なんかなぁ

ホコリごときでいちいち全部剥してたら一生完成しない罠。
>>679の言う通り、ペーパーで均して上塗りだろ。
シンナー風呂は、塗膜にもっと深刻な問題がある場合や
それ以上上塗りしたくない時の最終手段だよ。

タミヤカラー用の薄め液って、塗料薄めるほかに使い道ありますか？
前に薄めようとしたら塗料が粉っぽく分離して使い物にならなかったんですが…(それで嫌になってＭｒカラーに切り替えました

>>681
エナメル溶剤を水性アクリルに使ったﾖｶｰﾝ

エナメルはエナメルの
アクリルはアクリルの
ラッカーはラッカーの
それぞれの専用シンナーで薄めないと不具合になる。
当然。

タミヤのエナメルシンナーは、シール/ステッカーはがしに使える。

あれって石油？

ちょっと灯油入ってるよね。

>>685-686
油絵用のテレピン油だと聞いたことがある。

ああ、テレピンも入ってるのか。だから古くなると黄色く変色するんだな。

Ｍｒカラーってラッカーだよね
なんかホームセンターで売ってるラッカーシンナーで洗ったら分離した。。

Mr.カラーは本当はラッカーじゃないんだよ…
でもラッカーのちゃんとした定義って知らないなぁ｡

>>689
当然違う。ラッカーじゃない。
Mrカラーは、　溶剤系・アクリル樹脂常温乾燥型−液性
ちなみに、水性ホビーカラーのほうは、
水溶性・アクリル樹脂常温乾燥型−液性

薄め液ぐらいケチらず専用品を買え。400mlで800-900円しかせんじゃないか。

自分が使ったのはＸ２０Ａっていうアクリル用のやつで、ちゃんとアクリル塗料に使ったのですが…
にしてもタミヤアクリル臭過ぎ

>>691
そうだったのか！！！
洗浄用は安い奴が・・と思ってたけど、、
ＭＲウォッシュ（だっけ？）でも買おうかな

全然違う。。ｍｒカラーツールクリーナーだった

洗浄用には安いシンナーでもいいんでないの？

ペイント薄め液でも買ったんじゃないか？

ラッカーでぐぐって調べてみた…
ttp://www.ne.jp/asahi/egcroom/guitar/kantan.raltuka-.htm
ttp://www2.plala.or.jp/tosou/toryou.htm
ttp://www.icoffice.co.jp/zukan/p_paint2.htm
狭義のラッカーとは、ニトロセルロース系のものを指すらしい…

アサヒペンでもカンペでも、
「ラッカーうすめ液」と「ペイントうすめ液」の２種がある。

まず普通は両方を並べて置いてあるし、しかも片方は「ラッカー〜」とまで書いてあるのに
なぁ・・・。

MGのドムなんですけどクリアーパーツの部分(モノアイ、胸のビーム)は
どう塗ればいいんでしょうか？
やっぱり裏側から？

>>698
まさにそんな感じに2つあって
よくわからんから両方買ったけど両方分離したよ
もーわけわからん
塗装中の洗浄をそれですると、エアブラシがつまるわ、作った色も分離するわで大変でした
近所のガキにかけるか

ん？
どういう意味だい？
クリアーパーツにはクリアー（下地をおかさない）系の塗料を使うけど。

どこのメーカーのラッカーシンナーを購入したのかまで書かないと、
話にならんだろう。

アサヒペンのは何の問題もなく使えている。

>>700
だから、洗浄と希釈（うすめ）を一緒くたで考えちゃ駄目。
使い分けできない人間は、普通にクレオスの大瓶使えば問題ない。
エアブラシの洗浄は、
�@最初に残った色を捨てるとか、ビンに戻すとかする。
�A塗料を吹ききる。
�B薄め液を浸したキッチンペーパーやら、ティッシュやらで、カップを拭う。
�Cカップの底に薄め液を浸し筆で洗浄し、塗料を吹ききる。
�Dカップ1/3ほど薄め液を入れ軽くウガイをして吹ききる。
�E　〃　　　　　　　　　　　　少し多くウガイをして　〃
�Fウガイをだんだん長くしながら、捨て吹き繰り返し。

という手順をとれば、たいして薄め液の量は使わない。
ただし、エアーはガンガン使う。

699>>
クリアーパーツの塗装は透明な樹脂の素材を生かして
やっぱり裏から塗るのが質感的にやはり表現の幅がでるよ！
たとえば、実車の車の塗装でも色を吹いたあとに大量に
クリアー塗装して、研ぎ出ししてあの輝きが出るわけだし
下手なラジコンボディの塗装でも、裏から塗るから
綺麗に見えるわけ　クリアーパーツはとりあえずその素材を
生かしてみるのが面白いですよ

ラッカー系の塗料は、専用溶剤をまず使うのが絶対お勧めです
私は塗装関係の仕事をしていますが、
同じ系統で出来たはずの溶剤を調合しても分離したり
永遠に乾燥しないこともありますよ！

塗料はとても、奥が深いです、、、、
たまに業者の人に尋ねても「わからない、、」ことがしばし
ありますし、、
とりあえず、場数を踏んで経験も
積み重ねれば　塗装の技術も向上しますし　とてもそれが
楽しかったりしますので　未だにやめられませんが、、（＾−＾）

グリスアップの件ですが、透付したあとに綺麗にふき取れば
いいです、ちょっとした油分だけでいいですので、一度
試してみてください

塗装業を営む私の知恵がこのスレッドに少しでもお役に
立てればと思います〜

カー用品店で売っているソフト９９のプラサフは
模型塗装の下地にとてもお勧めだったりしますよ
いろいろなメーカーのものをためしましたが、
とりあえず一番決めが細かく上塗りもバッチリ決まります

模型用のサフは、トキパテ成分が含まれているため
モールドが埋まって消えてしまうこともありますし、、
繊細な塗装をしてみたいときはお勧めです。

でも、下地作りはしっかりしておかないと「アラ」が
でてしまいますのでご注意を

ソフト99サフは成分変更で、使い物にならなくなっちゃったんじゃ!？

ソフト99は成分変わる前はメタルキットやガレキとかにバッチリだったけど
今のはあえて使う価値ないな。溶剤も強いからプラには奨められない。粒子も粗い。
サフ吹いてモールド埋めるなんてただのヘタクソ。

どっちにしろ、スチロール樹脂にプライマー入りサフは合わない

アサヒペンとマイナー?な会社のラッカー薄め液を
洗浄に使ったけど別に問題なかったけどなぁ

模型店で扱ってるのなら「エンジンシンナー」もいいよ。
万能シンナーというくらいだからウレタンにも使えるし。
１リットル缶で買えばツールクリーナーより割安かな？
ちょっと強烈だけど

>>708
タミヤのはいわゆる「プラサフ（プライマー入りサフェイサー）」ですよね？
（1/12の641/2出た時にメタルのサスアーム塗装用に一緒に出ました）
タミヤのやつは、例えばメッキパーツのメッキをサンポールで落とした後の
ツルピカ状態でもキチンと食い付いてくれます。プライマーもムダではないです。

ソフト９９は確かにプラモ（スチロール）に使うとかなりの確立で溶けます。
逆にABSのパーツにはいいんですが。

あの、ガンプラじゃなくてすみません。

車の・・ボディなんですが、どれだけ注意しても埃がついたり、
何回かに分けて塗装したらザラザラになりまつ。

箱の横にある写真のように艶々にはならんのですが・・・
缶スプレーで本当にあんなにきれいに塗れますか？

>>771
注意しても埃がつくってことは、まだまだ注意がたりないのかも？
塗装したら、ボディを覆えるサイズの箱をかぶせるとかすれば問題無いよ。

ザラザラは良く振ってない、遠すぎる、湿度が高い等色々考えられる。
缶スプレーは最低１００回は振って内圧を上げ、塗料とガスを良く混ぜること。
時計見ながら１分半振ってれば確実。
俺は４０℃くらいのお湯で缶を温めたあと、良く振ってから使ってる。

艶を出したり、なめらかに仕上げたければ缶スプレーで塗り重ねは禁物。
なるべく少ない回数で、できるだけ一気に色をのせる。
噴くときは対象から２０cm程離して、たれそうになる寸前まで噴き込む。
寸前ってタイミングが難しいけどやってると分かってくるよ。

さらに艶が欲しければ、GSIクレオスの水性トップコート（つやあり）を噴く。
これでパッケージ写真くらいには仕上がるよ、ガンバレ！

>>711
仕上げは垂れる寸前まで吹いて、とは言っても缶スプレーは難しいからな〜
缶が冷えすぎないように圧力を保って距離と噴射時間に注意しつつ････
こっち読んだほうが早いな↓
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/faq_tosou1.html#anchor188356
下地がちゃんと平滑なら研ぎ出ししてみるとか。

作例のはほとんどがエアブラシ塗装だよ。
ホコリは部屋をよく掃除してホコリ出にくい服を着て作業中はなるべく動かない。
ボディが静電気帯びてることもあるから除去しとくのも有効かな〜

>>711
ほこりについては、部屋の掃除をしたほうがいいんじゃないの？

↑は>>711へのレスね、申し訳ないです・・・

どの程度、やっているかは分かりません。
埃は、なるべく掃除をして、エアコンもかけずに吹くとか、
外で吹くとか、注意してください。

ボディーは最低でも１０００番までペーパー掛けしてください。
（私は８００番磨きのサフがけのうえ１０００番磨きをかけます）

スプレーは距離が遠いと砂吹きになりますので注意しましょう。
（危険なテクニックとして、「垂れる一歩手前吹き」で表面の光沢を出す方法もありますが、
慣れないと確実に塗料が垂れますから、やめたほうがいいですね）
埃がついたら、すぐスプレーをやめて乾かし、
埃をピンセットやら爪楊枝やら、１５００番のペーパーで取り、
またスプレーをかけます。

乾燥したら表面をチェックし、ザラツキが強い部分は、
１５００番ペーパーで軽く軽く軽くならしてもいいでしょう。
（下地が出ないように細心の注意）
その後で、スーパークリアーかトップコートをかけて、
コンパウンドで磨いてあげれば、とりあえず光ります。
（クリアー層もざらつく場合は、ペーパーでならしてから、コンパウンドね）

車専門の人は、もう少しいろいろやるようですが、
湖の程度でとりあえずつやは出ます。

ワタクシは2000番で磨いております。（Ｎゲージね）

>>712の方法できれいに塗れると思うよ。
俺は1200番のサフふくから1200番までしか磨かないけど。
「垂れるまで」に関しては、プラ板とか箱でいいから練習すればいいことだし。

サーファイサーについて質問します。
サフを吹いて2週間くらい放置してたんですけど、
塗膜が乾いてない部分があるんです。
乾いてないというか、粘土状になってて爪とかで簡単に剥がれました。
下地は同じ処理してても定着してる部分と粘土状になるところがあるんで、
サフそのものや下地に問題があるとは思えません。

で、自分かなりのヘビースモーカなんですけど、ヤニが原因という事はありえますか？
塗料の性質よくわからないんで、自分にはそれくらいしか原因っぽいのみあたらないんです・・・

↑ ×サーファイサー
　　○サーフェイサー

です。すみません。

>>719
缶スプレーなら攪拌不足。

教えてください。トップコートとかがあるのにクリアを吹くのは何故ですか

>722
人によっては 水性のトップコートを使用せず ラッカー系のスーパークリアなどを
使う場合もあります 必ずトップコートを使う必要もありません

またトップコートは「仕上げで表面をコート」か「水性の商品名」を指す場合があるので
どういう使い方をしていたのかキチンと書きましょう

>>722
昔は「トップコート」（商品名）は売ってなかったからです｡
昔は最後に吹くのはクリアだったわけですね。他に無いし｡
その頃に塗装を覚えた人は、なぜクリアではいけないのか、
なぜそれ用に専用スプレーが用意される必要があるのかが
どうしても理解できません。

あなたの文章がどうしても理解できません。

F1やWRC者ですが…、
トップコート＝水性・缶スプレーってことで書きますが、
スプレーじゃ塗膜が厚くなるからエアブラシでクリアを吹きます。
油性ラッカーや、扱いにくいですがウレタンクリアとかを。
あと、水性にいまいち信頼が置けないってところでしょうか。
水性塗料はどうも乾燥後も空気中の湿気と反応して乾く前の状態に戻るようです。
かなりの日数完全に乾燥させてしっかり硬化したと思っても
保管している間に埃をくっつけてしまい取れなくなったり、
埃よけにビニールかけてたのはそのビニールにくっついたりしてしまう例が有ります。
油性ラッカーやウレタン系クリアなら乾燥後柔らかくなるおそれが少ないからです。

topコートつや消しをスプレー缶で吹いてます。
指紋跡が付かなくなるまでに、今日の天気だとどれくらい乾燥させればいいんですか？

今日の天気って・・・('A`)

>>721
そんな単純な事だったのか・・・・
言われてみればあんまり缶スプレー振ってなかったような。
どもでした。

>>728
スマソ。普通はどれくらい放置するの？

>>727
塗装の最後に不要なﾌﾟﾗ板に吹いといて、
そっちで確認すればいいんでないかい?

>>731
おまいさん頭いいでつね。
今度からやってみまつ

>>732
つや消しのトップコートは、軽く軽くかかってないと、失敗です。
すぐ乾くでしょ。（完全なら2-3日くらい待ったほうがいいけど。）

はい、クリヤー吹いて乾燥まって再トライしましょう。

・・・・水性でこんなこと待ってられないでしょ。ツー訳でコートはＭｒの方を多用する。
デカールがちゃんと乾燥していたら、大概は問題ない。

成型色はそのまま生かそうと400、800、1500番とペーパーをかけた後に、
クレオス・スーパークリヤーつや消し(缶スプレー)をかけたのですが、
細かいヒビが無数に入ってしまいました。
何が原因なのでしょうか？

又こうなってしまっては塗装するしかないのでしょうか。

AFVのテクニックで、ウォッシングとフィルタリングについて基本的な方法が載っている本とか教えてください。

>>735
ここはけっこういいと思うが。
ttp://homepage1.nifty.com/easyeight/rarity%20world/prefacemig.html

735です。
ありがとうございます。
べんきょうさせていただきます。

735です。
どうもありがとうございます。
AM誌等も参照しながら勉強させていただきます。

かぶっちゃったごめん。

最近のゲーム（めぐりあい宇宙とか）の3ＤのＭＳの装甲を
塗装でうまく表現する方法ってありませんかね？

小さい平筆でぺたぺたと筆塗り、ってのはどうだろう？
あのへんの3Dポリゴンのテクスチャって、なんとなく油絵っぽいから…

ＣＧっぽい技法かぁ
つや消しメタリックとかはどうかな。
メタリックのつやを消すだけ。
プラ板かなんかで試してみ

パール塗装でつや消し
そのうえからウェザリングとか。
やってみたことないけど。

パール塗装の上につや消しってあまり意味ないような。

フラットベースを多めに入れて粉っぽくしてみるとか

ナナメラインはシャギーを表現してみるとか

水性トップコートの上手な吹き方をおしえてください。
HGUC３機に吹いただけでもう缶がカラになりそうです。

>>747
3機も吹けたのは、かなり凄いです。
新しい缶をお求めください。

エアブラシを購入にして初めて吹いてみたが
エッジのところに塗装がのって、塗料が、薄いのかな〜？

↑エアブラシを購入にして初めて吹いてみたが
エッジのところに塗装がのらない、塗料が薄いのかな〜？

薄いんだと思う｡
でも、エッジに乗るように濃くすると艶が出にくくてゆず肌になるんだよなぁ。

HGUC3機でカラになるんですか(´・ω・`)
徳用サイズみたいなのないんですか？

>>750
エッジや塗料が入りにくいところは先に塗るべし。

濃度より塗料の量が多いのかも知れんよ。
はじめはニードル絞り気味で吹かないとウェットなままのところにエア吹き付けるから
塗料が流れて余計塗料がのらない。

>>734
塗膜が厚すぎか攪拌不足。
ツヤ消しなら軽くサッと乗せる程度でＯＫ。

レスどうもです。
とりあえずいろいろためしてみます。

>>754
そうなんだよな。エアーでエッジにのったのが、吹き飛んじゃう。
もっと、練習してみます。

>>750
吹く時は1回で望んだ色を出そうと思わないで
２、３回薄く重ねた方が失敗は少ない。
特に奥まったところはね。
エアブラシだと５分もすれば一応乾くから、
その間別のパーツを吹いていれば５分ぐらいすぐに経つ。

そうだね。
エアブラシはスプレー缶より薄くして吹くのが普通だから、
スプレー缶の常識は捨てた方がいい｡
濃度もエア圧も変えられるんだから｡
自分は、最初は薄く軽く吹き、次に濃い目のを吹き、
そのあとはだんだん薄くしていく。
基本的には完全乾燥まで待たない｡10分間隔くらいで。

塗料でマカボニーとマホガニーどちらが正しいですか？

マカロニ―だと思う。

マホガニーに決まってんじゃん、って思ったけど、検索してみると割りとマカボニーもヒットしてビクーリ。

エアブラシ買おうと思うんスけどオススメのエアブラシないッスか？

>>763
プラチナ

>763
エアブラシスレ読めばいいのに・・・

本来マホガニーとマカボニーって別物じゃないの？
ギター素材とかではどっちも言うし、色調で言う場合はマカ・・・
あれ、俺がおかしいのか？

マカボニーもマホガニーも木材の名前としてそれぞれに実在ということかな。
マカボニーの方は知らなかったので検索してみたけど、
マホガニー：赤褐色
マカボニー：黄褐色
という違いがあるみたい。

マカボニーのｷﾞﾀｰなんかほぼ存在しないと考えていい、はず。

サーフェイサー１２００で144の１プラどれぐらいふけますか？

>769
サフの吹き方は人それぞれ、キットの大きさ、パーツの数も影響するので
一缶でどの位吹けるとか言えません

>747-748の様に トップコートで3体も仕上げてる人もいます
予備に1缶用意して とりあえず吹いてみたら？

1/144ユニクロンとかだったら無茶苦茶食うだろうな。

サーフェイサーなんてサンディングでほとんど擦り落すんだから、
ざっと吹いときゃよろしい。

>>772
まあ合わせ目が消えたか確認するなら
処理したところだけでも十分だしね

初めてビン入りサフ（白）を使ってみましたが難しいですね・・
薄め過ぎたのか上手くパーツに乗りません。。

>>774
そりゃ薄め過ぎ(w
ビン入りの状態から少しずつやってみましょう

>>773
合わせ目消しの確認にいちいちサフ吹いてたら、塗膜が厚ぼったくなってしょうがないんじゃないか？
下地兼用のライトグレイでいいんじゃないの？

>>774
ベースホワイトは乗りにくくて普通。白（1番）よりは少しマシという程度。
サフとシンナーを１：１．５〜２程度で吹いているなら、適正と思います。
白系統は根気良く重ねるのが吉。

間違ってもビン入りをそのまま試したりはしないで下さい。すぐに詰まりますよ。
775が冗談かﾏｼﾞか知りませんが。

>>776
確認用はホンノリ色が付く程度に薄く吹くわけだし、2回目以降は
ヤスってプラが露出したところにだけ吹くので厚ぼったくはならん。
最初から下地や透け防止を狙って厚く吹くのはイクナイ

タミヤアクリルでガンダム系の鮮やかな青を出すには
何を混ぜればいいのでしょうか？

>>779
自分は青に少し赤を混ぜて紺色を作ったが｡

>>777
２倍にして吹きました

a

白サフで値段、、利便性、入手性を考えるとタミヤの缶スプレーがいいかと
プライマー入ってるから金属などプラ以外にも使えるし。
2,3回サッと吹くなら厚さは感じないくらい薄いよ

>>771
藁田。それってどのくらいだ？日本列島と同じくらいか？

携帯の取替えパネルを塗装しました。
鮮やかな赤で仕上げにパールコーティングをしたいと考え
Mrカラーのスーパーイタリアンレッドを塗り
その上から、スーパークリアにwaveのホワイトレッドの
パウダーを混ぜたのを塗ったらピンクっぽくなりました。

できれば仕上がりの色がスーパーイタリアンレッドの様な感じで
パールコーティングをしたいのですが、何か良い方法が
ありましたら教えてください。

ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f8197155
このような小さい作品はなにで塗装するの？

>>513-514

>>785
イタリアンレッドの上にレッドパールを吹いてスーパークリアでコート
または、
シルバーの上にクリアレッド、その上にスーパークリア

後者はメタリックレッドになっちゃうか。

ttp://www.mr-hobby.com/fr_index.html
　この水性ウレタンクリアーって水性ホビーカラーの上に重ねられますか？

>>785
パールのパウダーをずっと少なくする。
クリアの中にちょっとだけキラキラ…という位で十分。

>>788
ありがとうございます。
とりあえずプラバンでも買ってきて試してみます。

>>790
それも試してみますね。ありがとうございます。

>>786
それ、さほど小さい部類じゃないです。
あせらず丁寧に塗り分けすれば、ＯＫ。

パーツを紙やすりで、４００＞６００＞１０００とかけましたが
パーツを水で洗っても、粉？が取れないで白っぽくなってます。
どうしたらよいでしょうか。

>>794
本当に粉がとれないの？
やすって白くなっただけじゃないの？

プラの表面に傷つけてるんだから光が乱反射して白く見えるのは仕様だよ

>>795
んじゃこれ、どうすればいいんでしょうか。
クリアパーツが白くなってしまって途方にくれています

いやキミ、このスレッドはですね・・・・

>>797
一応塗装の前段階ってことでダメですか？

じゃ、簡単に。
それは普通のことなので焦らずに。

田宮とかクレオスの「コンパウンド」を購入して磨きましょう。
細かいキズは消えます。クレオスので600円、田宮は確かもう少し安い。

教えて下さい。よろしくお願いします。
肌のシャドウやグラデーションをする場合、クリヤーオレンジを影部に吹く見たいですが
その場合、下地（肌色）をラッカー系で塗装し、シャドウ部（クリヤーオレンジ）
は、エナメル系で塗装するのでしょうか？またシャドウもラッカー系で塗装でしょうか？
一応、ベース色（ラッカー）→グラデ、シャドウ（エナメル）→隅入れ（アクリル）
で塗装予定しています。素材はソフビです。御意見聞かせて下さい。
ド素人です。よろしくお願い致します。
また、ソフビもサフ吹きは必要でしょうか？

>>785
イタリアンレッドではないかもしれないが
銀→クリアーレッド→クリアーオレンジ（各工程後クリアーで保護）
ならかなり深みのあるレッドになる
特に下地を銀にすると発色とグラデーションが他の原色と比べて
格段に上がるからおすすめ

>>794
透明パーツなら#1500、#2000までかけてコンパウンドで磨きましょう。

>>800
塗料はこれ使って
ttp://www.marunekodo.com/Vcolor/Vcolor-top.html
あと、このスレ見れ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1062492701/

くだらない質問で申し訳ないのですが…
今日初めてＭｒ．カラーのフラットベースを使ってみたのですが、蓋を開けてビックリ。
水飴みたいにドロドロしてるんです。
フラットベースってこれが正しい状態なのでしょうか？
ずいぶん埃をかぶっていた商品だったので、古いせいなのかと不安です。
使ってみたところ、つや消しにはなったのですが…

>使ってみたところ、つや消しにはなったのですが…
まさかとは思いますが・・・直接塗って無いですよね・・・

どろどろの場合は適度に薄め液で希釈して良く撹拌し
つや消しにしたいカラーに適量混ぜて使って下さい
(瓶の横に書いてませんか？)

濃い状態を直接塗った場合、ひび割れの効果などが期待できます・・・

>>805
レスありがとうございます。
説明不足でした。
フラットベースを使ってみた→光沢の塗料に適量混ぜてみた
その結果光沢の塗料が、つや消しにはなった・・・と言うことです。
（これは塗り比べてみて確認しました）
塗装する時は、Ｍｒ．カラー専用薄め液＋塗料＋フラットベースで
粘度自体は適度な物にしたつもりです。

なにぶん初めてフラットベースを使用したもので、
瓶の中に入ってる時の状態を知らないのです。
普通の塗料は多少古い物でもトロトロ程度なのに
私の買ったフラットベースはドロドロだったのです。

フラットベースは元々普通の塗料とは比べ物にならないくらい
粘度が高くて当たり前かどうか？が疑問点です。
あまりに古くてドロドロになった（最悪カラカラになった）塗料だと
シンナーで希釈しても品質自体が劣化してて
使い物にならないと聞いた事がある物で・・・
フラットベースはどうなのかな・・・と。

新しければ、クリアーとあまり変わらない程度のトロトロ感ですよ。
羊羹くらいの硬さになったのを希釈して使っても、品質は変わったと感じた事はない
です。ヨーカンまでの話ですけどね。

もう最近はヨーカンを混ぜるのが面倒なので、在庫してる新しいフラットベースを
開けることにしてる。100円だし。今は４つ有る。

ああ、120円だっけか。

普通に溶剤をフラットベースのビンに
入れてトロトロになるまで希釈すればいいじゃん。

>>809
>あまりに古くてドロドロになった（最悪カラカラになった）塗料だと
>シンナーで希釈しても品質自体が劣化してて
>使い物にならないと聞いた事がある物で・・・
>フラットベースはどうなのかな・・・と。

というのを踏まえた上で言ってる？
ごもっともな意見だと思うけど、一応ここは初心者スレだからさ。

フラットベースはシンナー加えれば完全にカラカラになっても
問題なく使える。ようは残ってる極小の粒の塊が重要だから。

ラッカー系塗料の上にサフって吹けますか？

何で吹くのか分からんが
吹けなくもない。もちろん厚くなる。

俺は１ルームマンションに住んでいるんだけど、スプレー塗装したい場合どうすればいい？
おまいらはどういう環境でスプレー塗装してるんだい？

折れはベランダか庭で、室内で吹く訳にいかないしね。

>814

キッチンの換気扇の下に段ボールでついたて、
というかダクトを作る。
ここで塗装すれば匂いとかは最小限ですむはず。
もちろんコンロとかにかからないようにしてね。

>814
窓から手だけ出して。

塗装ブースを使え

室内で吹く。換気する。そして寝る。
冬でなければ換気扇回しっぱなしだね。

>815-819

皆の衆ども、レスありが�d
これ↓を買うことにしたよ。
http://www.tamiya.com/japan/products/74521p_booth/p_booth.htm

>>820
塗装ブースを使うときは換気扇回しちゃダメだぞ！
場合によっては、吹き返しがあるから。

>>820
タミヤのは、どうかなあ。（使い比べてないので、正確な評価ではないが。）
クレオス使ってるけど、不満は「深夜作業は、多少うるさいカナ」程度で満足してるよ。
オススメしておく。

>>810
>あまりに古くてドロドロになった（最悪カラカラになった）塗料だと
>シンナーで希釈しても品質自体が劣化してて
>使い物にならないと聞いた事がある物で・・・
>フラットベースはどうなのかな・・・と。

というのを踏まえた上で言ってる？
ごもっともな意見だと思うけど、一応ここは初心者スレだからさ。

ｽﾏソ。説明不足だったな。
俺の父親が昔模型を作っていて（今から２０年は前だが）
その余りの塗料を普通に今使ってるんだ。近所の模型屋のおやじさんも
レベルカラーとか古いのを使っているから経年変化はよほどじゃないと
（保存の仕方が悪い）起こらないと思って書き込んだ次第だ。

そうか、俺の持ってる、軽く8年は開けてないMr.カラー100本も
ひょっとしたらまだ使えるのか。
出戻ったけど全部買い直しかなーと思ってたんだけど、そりゃ助かるなぁ。

てゆうかシンナー分が飛んで固まってるんだからシンナー入れれば復活する。
5年くらいじゃ顔料も樹脂も大袈裟には劣化しないから。
疑うなら簡単、試してみればすぐわかる。
てか試さないで書き込んでるやつがいるからこうなる。

ｸﾞﾚｰサフを吹いてからペーパーかけて白サフを吹くとｸﾞﾚｰサフの部分と落ちた部分の色は違う色になりますか？
それともグレサフの上に直接紫塗ってもいいんですか？

>>823=809
なるほど、そういうことか。
やってる人には何てことない、当たり前のことなんだけどねｗ
俺も５年程前に購入したMrカラーを希釈して使ってるけど、２０年も前のもの
でも使えるとは・・・ 勉強になったよ。

>>827
まあ、あまりに酷いと面倒なんで買いかえる方がいいけどね。
>>826
白サフなら大抵のメーカーのは2、3回吹き重ねれば大丈夫。
あなたのいう紫の明度によるが普通の紫なら白サフは吹かなくてもいい
ってかいらないプラバンで試してみては？

>>828
白３紫７なんですが大丈夫ですかね？

試したいんだけどサフがなくなって試せないんです
今日買いに行く予定なんですが白サフ買おうか悩んでいて・・・
田舎だから何度も買いに行けないしお金もそんなにないし

初心者が塗装しやすいモビルスーツってどれ？

そりゃ、塗り分けのない奴。

グレー一色のやつ。筆、エアブラシ共に下地処理の甘さが目立たないうえ、むらも出にくい
最近のヤツはおさーんなのでよくわからんが、とりあえず参考に。

笑ってやってください（←ヤケクソ）

缶サフの上に金槌落とした。ハンマーヘッドがプッシュボタン直撃。大丈夫か？と近づいた瞬間吹き出した!!
噴射圧で缶があっちへコロコロそっちへコロコロ。立てこもり事件で撃ち込まれる催涙弾よろしく部屋中が
白い（グレータイプ）の霧で覆われた。部屋から逃げだし数分後....恐る恐る中を覗いてみると部屋全体が
うっすらモノトーン化。　　(ﾟ◇ﾟ)あぼーん　　明日出張先から帰ってくる親父に殴られること必至。鬱(￣＿￣;)
パソのモニタ画面曇ってるので誤字あるかも....

みんなも缶サフ使用後は速やかにキャップすべし!!

>>814
台所のレンジフードを強にして、その下に塗装ブース。
塗装ブースからの排気パイプをレンジフード内に固定してブースの上・左・右を
油跳ね防止の銀色ついたてで覆う。冬でも窓開けなくて良いので最高。

>>814
>>834
ビル・メンテナンス時、集合ダクト内面に塗料汚れが発見される。その汚れを伝っていった先には814の部屋が....
問いつめる管理人に814はシラを切る。しかし管理人は見逃さなかった。棚の上に飾られたガンプラとダクトの汚れが
同じであることを......

冗談抜きに、アパート・マンションの換気設備は一般生活（調理の際の煙）が対象なので塗料は想定されていない。
まあ、模型の塗装ぐらいなら問題ないとおもうけど。でもダクトの先（最終開口部分）に何があるかは前もって
確認しておいた方がよい。人というのは他人の趣味に寛容ではないからね。トラブル先の杖というでしょ。

最近各社から出てる塗装ブースのファンは、たいていシロッコファンを使っている。
ラーメン屋の厨房用廃棄ダクトなどでよく見かけるシロッコファンは、
排気の中にモーターを置かないという特長があり、
排気の中にいくらかでも含まれる溶剤の蒸気に
万が一にでもモーターの発する熱や火花で引火しないようにという配慮だと言う話｡
一般用換気扇はファンのど真ん中にモーターがあるので､
まぁ、万が一には気をつけよう。

>>833
合掌。

>>833
塗装すればいいじゃない！

俺はモニタやプリンタを塗装して遊んでる。
プラモと違ってエッチングしてあるからサフしないでも塗料の載りはいい。
問題は臭いと中古の買取不可なところだが。

白サフってビン入りは無いの？

>>833
薄いサフなら、マジックリンで落とせる。ポイステ雑巾たっぷり用意して、ガンガン拭きまくる。
こゆいところは、それこそｍr薄め液や、ツールクリーナ類で、ダバダバと。
その後キッチンペーパーや安売りティッシュでガンガン拭きまくる。
急げ急げ。　換気だけは、作業中/後ガンガンするのだぞ。

＞白サフなら大抵のメーカーのは2、3回吹き重ねれば大丈夫。

これってどういう意味なんすか？
大丈夫、とは。

あたまわりーな。

>>842
白サフなら大抵のメーカーのは2、3回吹き重ねれば均一な色になる

って意味だと思うけど

塗装ブースを買おうかと思っているんですが、
メーカーが色々有って良くわからないんですが、
お勧めの商品を教えてください。

20年ぶりに模型作りを再開しようかと。

>>845
自作

>842
答えの >828 そこだけ注目しないで 質問と合わせて読め
質問者 >826 は 何を知りたがっているのか？それを理解すれば
大丈夫の意味が分かるだろ？

グレーサフの上に２〜３回吹いた程度では均一な白色になる訳が無いので、
どういう意味なのか疑問に思って質問したんですよ。

どういう濃度で吹いてるの？

オレも思った。10回以上は吹かないと白くはならんよ。
たぶん、白サフ使った事ないで答えてるんじゃ・・

Mr.カラーの「ブラック」と「スーパーブラック」、
「フラットベース」と「スーパークリアーつや消し」
の違いを教えてください。

>>841
ありがトン。缶サフ暴発させた男です。復旧作業ガムバッてます。水と100均ショップで買ったメラミン・スポンジ（ドイツ製）でこすってます。
これで結構落とせますね。中性洗剤とマジック○ンも使えます。ツールクリーナーは最後の手段で使ってます。八割ほど復旧しました。

>>850
「フラットベース」と「スーパークリアーつや消し」の違いは分かるぞ。
「スーパークリアーつや消し」はそれだけで塗れるつや消しクリアだが、
「フラットベース｣は他の色のMr.カラーに混ぜる粉「だけ｣。
ダマになりにくいようにシンナーで溶いてあるだけ。
「フラットベース｣だけ塗っても、乾いたら取れる。

フラットベースは瓶に使い方が書いてあるので読め

キュベレイＭＫー２のピンクの所ってシールが合わないんですけどあれを
簡単に塗装する方法ってありませんか？

>>854
ボディは塗らないんだったらピンクをおおまかに塗って
はみ出した部分を綿棒等を使いシンナーでふき取れ

ボディを塗るなら
・ボディをラッカー系で塗り
・ピンクをエナメル系で大まかに塗り（キュベ２だったら下地に白も塗る）
・はみ出した部分をエナメル溶剤でふき取る

有難うございました

ボディ塗らない場合ははみ出した部分をペーパーで落としてもいいかも
ペーパーのキズ消すのが面倒かもしれんが

塗装に失敗してドボンしようかと考えてますが、
あれはうすめ液を大量に買ってバケツかなんかに入れるわけ
ですか。けっこう手間も金もかかるような気がするけど。
それともうすめ液を塗って根気良くゴシゴシ拭き続けるとか。
みんなはどうやってんの？

ちょっとしたミスならペーパー掛けれ
全部失敗したというなら薄め液をティッシュにでも含ませて拭くがいいだろ。

>>859
アクリルだったら漂白剤にドボンでｱｻｰﾘ堕ちたような記憶が・・・
Ｍｒ.カラーはドボンすると、プラがぐにゃ〜んととろけた様な記憶が・・・
とりあえず、薄め液にティッシュを浸して、拭き取るのが無難だＹＯ

>>861
漂白剤はメッキを落とすのに使うんじゃないの？
アクリルは使わないからなんともいえないけど

>>862
アクリルも落ちるよ。(ｷｯﾁﾝ○ｲﾀｰでタミヤアクリルの場合)
確認のため、先ほど浸けてみたが、既に割り箸でつつけば
簡単に剥離するまでに、ﾄﾛｰﾘしてる。

了解。わざわざスマソ

百式のガンプラ買おうと思っているけど、メッキされてるけど影付け塗装ってできる？

>>865
基本的にはできない

ドボンでプラ溶かす香具師って、塗膜が自然に浮き上がるまで浸け込んでないか?
漬け物じゃねーんだぞ(w

メタルプライマー（クレオス）はエアブラシで吹けるのでしょうか？
ビンの物と、スプレー缶から出し物、両方あるのですが・・・
また、吹ける場合は、注意点等はありますか？

使用後の手入れをきちんとすればエアブラシでも筆でもＯＫ

もちろん薄めて使用すること

>>869-870
ありがとうございます。
レベリング薄め液で、薄めて吹いてみます。m(__)m

>>848,849
＞オレも思った。10回以上は吹かないと白くはならんよ
ん？タミヤの缶白サフ（Fine Surface Primer)のことなんだけど？
使ったことないんですか？隠ぺい力の強さは模型雑誌のお墨付きだが。
そうとう複雑な曲面でない限り２、３回で十分だよ（というより厚くなる）
エアブラシで白を吹くのならもっと複数回吹く必要はあるが

というか、どの状態をもって1回と言ってるかわからないからなんとも言えない
ワンプッシュでシューっと一吹きを1回と言ってるなら、10回塗りぐらい必要だろうが
表面に満遍なく吹いて乾燥待ち、の工程を1回とするなら10回は多すぎる

どのみち２〜３回では無理。

塗料の乗りを良くするのに、メタルプライマー混ぜるのってよくないかな？

乗りとか言われてもなぁ 塗る素材は何？色は？塗料の種類は？筆？エアブラシ？
場合によっては意味無いかも？
そもそも「乗り」って？喰いつきの事でいいの？塗料の伸びとか？気分？

混ぜるよりプライマ単独で下地に塗った方が喰い付き効果は高いと思うけど…

>>875
筆ムラがあるならMr.リターダーマイルド（塗料に混ぜる）
Mr.メタルプライマーは対金属地用下地剤（金属表面に塗布）
メタルプライマーは塗料に混ぜるものではなく単独で使う物。
上記の基本を理解していて、その上で試そうというのなら実験あるのみ。

>>875 試したら、そのレポをカキコ頼む。

>>876
対金属地用下地の他に、ガンプラの軟質パーツの下地塗装もありだよね？
つーか、プライマー無しに、サフや塗料を塗装した事がないけど(笑)

プライマーはプラスチックとは結合しないので無意味。

クレオスのメタルプライマーはプラスチック用と書いてあるけど

Mr.メタルプライマーのラベルの用途欄に記載された“プラスチックモデル用”の一言は“金属模型用”に対するもの。
金属模型だけでなくメッキを施されたプラスチックモデルにも使えますの意だとおもうが......
だからメタルプライマーは金属と塗料の仲立ち役というのが本来の立場かと。